RIM #01 by Sergio Zest

2011 июнь РИМ

РИМ июнь 2011

Содержание Учредитель и генеральный директор Роман Иванов Главный редактор Сергей Манько

Как избежать глобальные и неразрешимые проблемы, возникающие при самостоятельной замене электрики в доме

Приготовьте ручку и ножницы, чтобы насладиться ретроанимационной рекламой от магазина МНОГО МЕБЕЛИ

Аквариум как искусство.

Как избежать испорченного ремонта и неприятных выяснений отношений с затопленными соседями

Специальный корреспондент Ульяна Трепшина Дизайн Air Стиль и верстка Павел Шевский Корректор Елена Ефанова Печать Типография «Ситалл», г. Красноярск, ул. Борисова, 14 Директор по рекламе и маркетингу Сергей Манько

Как купить хорошие пластиковые окна и не переплатить при этом ни копейки

Отдел рекламы тел.: 8 950 078-72-25

Адрес редакции 665732, Братск, ул. Крупской, 42, оф. 1, тел.: 8 950 078-72-25

Технология установки пластиковых окон, которая была признана лучшей в 2008 году и остается такой по сей день

Какие бывают откосы для ПВХ-окон

Менеджер по рекламе Александра Гусева

Журнал издается и распространяется ежемесячно Информационное издание. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно Подписано в печать от 10 июня 2011 года. Редакция журнала «РИМ» не несет ответственность за содержание рекламных материалов.

На обложке: Яна Ковригина

2011 июнь РИМ

Как, чтобы окна и откосы служили до 20 лет, никогда не промерзали, не темнели и даже не выцветали от солнечных лучей.

Как система климат-контроль круглосуточно заботится, чтобы воздух был свежим и насыщался кислородом

Частые вопросы о климатконтроле

Объяснительные записки «Опоздунов»

Перекур. Отгадываем сканворд

От редактора Приветствую! Один мой знакомый продает школьные учебники с «прибабахом». Суть прибабаха в том, что в каждую задачу (мы говорим о точных науках) добавляются лишние данные, которые дезориентируют ребенка. К примеру, вместо банального «Маша несла в корзинке три яблока, сорвала еще два, сколько теперь яблок у Маши» мы имеем «первоклассница-хорошистка Маша гуляла в красных туфельках с блестящими застежками по красивому бабушкиному саду, неся в плетеной корзинке два наливных яблока. Побродив минут 15, она сорвала еще три яблока с разных веток. Сколько теперь яблок у Маши, учитывая, что дело было в среду, а бабушке 73 года?». Таким образом, юный читатель учится принимать правильные решения в режиме информационного перегруза, отфильтровывая данные, необходимые для выполнения поставленной задачи. К сожалению, нам с вами в первый класс идти уже немного поздно, так что процесс отсева информационного мусора приходится осваивать самостоятельно. Без правильного фильтра вы банально захлебнетесь в нескончаемом потоке сайтов, блогов, рассылок, рекламы и т. д. Сегодня, когда выходишь на улицу, через нас проходит огромное количество рекламы – и мы должны отсечь то, что действительно нам нужно и интересно от «красных туфелек» и «плетеной корзинки». Как отсекать? Элементарно – проверять все опытным путем. Однако тестирование каждого журнала или газеты или другого медиа носителя на собственной шкуре – довольно спорное удовольствие, которое отнимает не только ваше время, но и деньги, так как при поиске нужного товара или услуги можно потратить свои кровные на совсем другое, что не было запланировано. Поэтому мы создали первый в нашем городе специализированный журнал по ремонту, интерьеру и мебели, чтобы каждому жителю нашего города в условиях катастрофического переизбытка информации было удобно искать товар или услугу, если вы задумались о ремонте или смене интерьера.

Главный редактор Сергей Манько

РИМ июнь 2011

2011 июнь РИМ

Записала Ульяна Трепшина. Фото: www.designbank.ru

Как поменять электрику в доме? Авторитетный эксперт по ремонту интерьеров г. Братска Роман Руденко начинает серию статей, где делится бесценным опытом, помогающим уменьшить переживания, финансовые и трудовые затраты, связанные с перепланировкой и отделкой квартир.

емонт квартиры – это очень ответственный, можно сказать отважный и в основном необходимый момент. Назвав ремонт отважным поступком, я имел ввиду, что не каждый человек отважится затеять ремонт своей квартиры, так как это всегда долгий и трудоёмкий процесс, часто приводящий к излишним эмоциональным напряжениям. А ответственный потому, что если уж ты затеял ремонт, то необходимо его довести до конца, а это порой не так уж и просто. Ремонт бывает двух типов – это косметический и капитальный. Разумеется, капитальный ремонт

лучше, но он всегда отнимает много времени и денег. Косметический напротив, менее дорогой и не столь трудоёмкий и его лучше выполнять, если вы просто хотите обновить свой интерьер. Главное здесь, кем будет осуществляться ремонт. Есть два пути: вы нанимаете рабочих (более простой, но дорогой по цене) или делаете ремонт квартиры своими руками, где вы полностью контролируете процесс, а значит и качество. И разумеется, вы экономите большую сумму денег, что естественно приятно. Второй вариант больше подходит для людей со средним достатком, но и тем, кто всё-таки решился, я постараюсь максимально помочь разобраться в таком непростом деле.

Ремонт начинается с материальной части вопроса и разброс цен на материалы может быть большой. Но не покупайте дешевые материалы. Скупой платит дважды.

С чего же начать ремонт? Одно из первых мест будет занимать материальная часть вопроса. Следовательно, составляем смету. Проще говоря: на сколько мы имеем, на столько и закупим. Первое – определитесь с дизайном и интерьером каждого помещения квартиры, которое вы хотите ремонтировать. Будете ли выравнивать стены и полы, менять окна и все старое и надоевшее на новое и красивое. Или же вы вообще сделаете перепланировку со сносом стен. Как определитесь с дизайном и материалами, пройдитесь по строительным магазинам, и, так сказать, «приценитесь». Разброс цен может быть большой. И я призываю вас не покупать дешевые материалы. Скупой платит дважды. Я думаю с этим и так понятно. Вот теперь можно приступать и к самому ремонту. Я рекомендую делать все последовательно, а именно начать с черновых работ: по необходимости заменить сантехнику, электрику, батареи, вентиляцию, окна и потолки (только если это будет конструкция из ГКЛ – гипсокартонный лист). Дальше делаем ванную, туалет, кухню и все малярно-штукатурные работы. А уж после этого чистовую отделку. Преображаем стены, натяжной потолок, пол, двери. Установка электрики (декоративная часть). Сделать все это не так уж трудно, так как многие проблемы, которые кажутся вам глобальными и неразрешимыми, рано или поздно возникали у всех, кто ремонтировал квартиру самостоятельно. Следовательно, ответы были найдены до вас. Вам осталось только внимательно прочитать их и, сделав выводы, взяться за дело.

РИМ июнь 2011

Правила ремонта от Романа Руденко I. Вначале обязательно подумайте, какую технику и где вы будете использовать, чтоб в последствии не обнаружить, что любимый ноутбук не включить рядом с удобным креслом и т. д. Результатом являются вечно мешающиеся под ногами удлинители или не вписывающиеся в интерьер кабели-каналы. Для этого в жилых помещениях используется скрытая проводка, которая позволяет сделать провода незаметными. Прокладка электропровода выполняется по ГОСТу, обязательно медным проводом с заземлением. Алюминиевые провода брать не рекомендую, т.к. они намного хуже медных по многим параметрам – меньшая электропроводность, быстрое окисление и ломкость на перегибах, отчего их монтаж становится более затрудненным. Также немаловажную роль играет сечение провода. Именно от этого параметра зависит величина токовых нагрузок, на которые рассчитан провод. В качестве электропроводки в квартире вам вполне подойдет медный трехжильный кабель сечением 1,5 мм2 для освещения и 2,5 мм2 для розеток. Коммутация проводов должна находиться только в распределительных коробках, иначе потом вы не сможете исправить имеющиеся ошибки. Чаще всего в каждом помещении устанавливается своя коробка. II. Перед началом прокладки кабеля очистите все стены до бетона, затем отметьте на стенах местоположение электрощита, всех

Распространенный «европейский стандарт», согласно которому розетки должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – 90 см, не существует. выключателей, розеток и осветительных приборов, работать так будет удобней. Электрощит лучше расположить не ниже 170 см от пола. Расстояние выключателей и розеток от пола может быть каким угодно, лишь бы оно было удобно вам. На самом деле, распространенный «европейский стандарт», согласно которому розетки должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – 90 см, не существует. Просто такое размещение обычно является наиболее удобным. Также необходимо зарисовать схему электропроводки от щита до конечных точек, в которой необходимо указать местоположение разветвительных коробок, чтоб в последующем избежать повреждения проложенного провода при сверлении отверстий или забивании гвоздей (см. схему 1). III. Монтаж кабеля производится под слоем штукатурки в специальных бороздах, называемых штробами. Сделать их можно при помощи перфоратора, оснащенного насадкой лопатка («зубило»), канального долота или даже обычного бура с

диаметром 12-14 мм. Также можно воспользоваться «болгаркой» с алмазным или абразивным диском по бетону: вам понадобится сделать две параллельных линии, а после выбить штукатурку между ними. Значительно упростить этот процесс вам позволит штроборез. IV. Чтобы проводка была надежно закреплена в штробах, необходимо применять петли, называемые также дюбеля-хомуты, которые подходят и для бетонных, и кирпичных стен. Данный способ является самым надежным и наиболее простым и легким. Для заделки штробы воспользуйтесь гипсом или алебастром. V. При монтаже розеток и выключателей необходимо выполнить специальные углубления с использованием перфоратора и бура для розеток, так называемую («коронку»). Для розеток, объединенных в одной рамке, необходимо отбить горизонтальную линию, с помощью которой отметить все центры подрозетников (около 3,6-3,8 см). После того,

Схема 1 2011 июнь РИМ

РИМ июнь 2011

как углубления для розеток будут готовы, необходимо смочить их водой для сцепления подрозетника со стеной, затем намажьте его края гипсом или алебастром, а после этого поместите туда установочную коробку (подрозетник). В коробках имеются отверстия для проводов. После того, как провода заводятся в коробку, они соединяются с клеммами розетки, которая прикрепляется к стене при помощи регулировочных винтов. Заключительным этапом монтажа является декоративная накладка, но ее лучше надевать, когда вся чистовая работа выполнена. Выключатели и разветвительные (распаячные) коробки устанавливается точно таким же образом, однако при монтаже распаячных коробок необходимо учесть, что их глубина не может быть слишком большой. Крышка коробки должна одновременно не выступать из стены и не вызывать затруднений при открытии. Правильный монтаж розеток и выключателей играет немаловажную роль в обеспечении электробезопасности. На каждом бытовом приборе обозначены его номинальное напряжение, номинальный ток и степень защиты. Номинальный ток характеризует значение тока, которое устройство может пропускать в длительном режиме работы. Данные параметры бытовых розеток составляют 220 вольт и 16 ампер. Чтобы рассчитать максимально допустимую мощность электроприбора, необходимо перемножить эти значения. К примеру, для розетки с параметрами 220 вольт и 16 ампер это значение составит 220 В х 16 А = 3520 Вт или 3,52 кВт. Учтите, что еще 20-30 лет назад стандартом номинального тока для розетки был параметр 6,3 А, то есть, соответственно, 6,3 А х 220 В = 1386 Вт допустимой нагрузки. Поэтому когда вы подключаете электрический чайник или автоматическую стиральную машину к старой розетке, не нужно удивляться тому, что она заметно нагревается и даже может расплавиться. Розетки под телевизор и Интернет можно объединить с электрическими розетками. Таким образом, вы сможете одновременно вести монтаж «слаботочки» и проводки. Также можно свести TV- и интернет-кабели в электрощит. Розетки на кухне необходимо разместить над поверхностью рабочего стола. Требования к розеткам и выключателям, устанавливаемым в ванных комнатах, более строгие: их можно установить только с применением УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Решите то, как вы будете подключать вытяжку, полотенцесушители. Вряд ли вы будете часто использовать розетку, поэтому лучше сразу подключить данные бытовые приборы через клеммник. На этом Ваша работа закончена. Установка автоматических выключателей и подключение новой проводки к щиту – дело для профессионального электрика. Поэтому даже не пытайтесь выполнить эту работу самостоятельно.

2011 июнь РИМ

Максимально допустимая мощность розетки с параметрами 220 вольт и 16 ампер составит 220 В х 16 А = 3520 Вт или 3,52 кВт. Еще 2030 лет назад стандартом номинального тока для розетки был параметр 6,3 А, то есть, соответственно, 6,3 А х 220 В = 1386 Вт допустимой нагрузки. Поэтому когда вы подключаете электрический чайник или автоматическую стиральную машину к старой розетке, не нужно удивляться тому, что она заметно нагревается и даже может расплавиться.

Текст: Сергей Манько. На фото: работа Павла Баутина, победителя 10-го юбилейного Международного конкурса IAPLC

Аквариум как искусство Гармония – есть «золотая середина». Это такое стояние системы, когда нечего убавить (так как в ней нет избытка) и ничего нельзя прибавить (так как в ней нет недостатка). Аристотель

Вообразите, что вы плывёте в чистой, прозрачной воде. Вдруг вас поднимает на поверхность множество пузырьков воздуха, которые сорвались с обильно усеянного кислородом зелёного дна, и вы замечаете под водой горы и поля, залитые солнечным светом, сказочные сады с причудливыми деревьями и кустарниками. Все как на суши, только эти пейзажи под водой. Там рыбки гуляют по тропинкам сада, отдыхают в тени под раскидистыми кронами деревьев. Добро пожаловать в мир аквариумного дизайна! Современный аквариумный дизайн имеет множество стилей и направлений. Одним из передовых является Природный Аквариум, родиной которого считается Япония. Благодаря талантливому фотохудожнику-пейзажисту Такаши Амано, решившему перенести наземный пейзаж под воду аквариума, весь мир обрел возможность созерцать аквариум в новом предназначении и перевести домашнее хобби в разряд философского современного изобразительного

искусства, в котором холстом стал аквариум, а палитрой натуральные растения, камни и коряги. Аквариумный дизайн как искусство не может быть заключен в какие-то жесткие рамки, кроме одних – гармоничное сочетание. У жителей нашего города есть возможность тесно познакомиться с искусством аквадизайна и создать свой неповторимый природный уголок. Студия аквариумного дизайна – единственная компания, специализирующаяся на оформлении аквариумов в природном стиле начала свою работу в г. Братске, ул. Южная, 103, телефон для справок (3953) 25-55-35. По вашему желанию специалисты студии установят и запустят любой, в том числе и природный аквариум у вас дома, в офисе, осуществят сопутствующий сервис. Если Вы планируете самостоятельно ухаживать за водным царством, студия аквариумного дизайна предоставит подробную консультацию по обслуживанию,

научит основам аквариумистики и дизайна, что позволит вам с легкостью и удовольствием ухаживать за Вашим подводным миром. Студия имеет в своем списке услуг и заботу об аквариумных питомцах во время Вашего отпуска. Список услуг постоянно растет и меняется в зависимости от потребностей любителей аквариума. Вы всегда можете рассчитывать на помощь специалистов студии аквариумного дизайна. Возможно аквариумистика вас увлечет настолько, что вы разработаете свой авторский стиль по созданию подводных картин и станете участником и даже победителем серьезных российских и международных конкурсов по аквадизайну, участие в которых в настоящее время доступно благодаря интернету даже ребенку. В нашем городе студия аквариумного дизайна также будет проводить конкурсы, информация о которых в ближайшее время будет доступна на сайте компании. Это стоит попробовать, так как оторваться от созерцания потрясающего живого, светящегося и излучающего гармонию и красоту аквариума просто невозможно.

РИМ июнь 2011

Правила ремонта от Романа Руденко

Как заменить сантехнику? Несколько советов, на что нужно обратить внимание при проведении сантехнических работ в туалете и ванной комнате, чтобы избавить вас от испорченного ремонта и неприятных выяснений отношений с затопленными соседями.

режде чем приступить к замене сантехники, составьте план коммуникаций. Решите, будете ли вы совмещать санузел с ванной комнатой, соберетесь ли переносить канализационные трубы и стояки с холодной и горячей водой. Также необходимо определиться с расположением сантехнических приборов: унитаз, ванна, раковина, душевая кабина, стиральная машина, биде и т.д. для дальнейшего удобства работ. Если вы все-таки собираетесь переносить сантехнику, немаловажным является соблюдение правила перепада по высоте. Правило заключается в следующем: угол наклона фановой трубы должен составлять 15 градусов или 3-5% от расстояния, на которое переносится сантехнический прибор. Например, если вы хотите перенести унитаз на 3 метра, его придется поднять на 9-15 сантиметров. Это правило относится и ко всем сантехническим приборам. Теперь разберемся с канализационными трубами. Их предпочтительнее заменить на пластиковые, т.к. они являются лучшей альтернативой чугунным. Коммуникации из ПВХ (поливинилхлорид) считаются самым современным решением для реконструкции и монтажа водопроводных систем. Такие трубы надежны и долговечны, изготовлены из экологически чистого материала, имеют низкий вес. Простота их монтажа приводит к существенной экономии. Раньше для разводки коммуникаций необходим был специалист с определенными навыками и специфическими инструментами, а сейчас с трубами ПВХ может справиться любой домашний мастер.

Коммуникации из ПВХ считаются самым современным решением для реконструкции и монтажа водопроводных систем. Простота их монтажа приводит к существенной экономии.

Одновременно с кранами перекрытия устанавливаются счетчики горячей, холодной воды. Также немаловажную роль играет микроклимат в ванной комнате. Для его создания с комфортабельным уровнем влажности в помещении устанавливается полотенцесушитель. По способу своей работы эти устройства подразделяются на водяные, электрические, комбинированные. Когда весь монтаж будет произведен и начнутся чистовые работы, стояки лучше не зашивать ГКЛ полностью, а тем более не закладывать плиткой намертво. Предпочтительнее сделать съемную конструкцию или установить сантехнические лючки таким образом, чтоб все соединения были доступны, иначе потом придется ломать всю «красоту».

С водопроводными трубами немного сложнее. Они используются для передачи воды как холодной, так и горячей, и обычно бывают металлическими. Такие трубы применяются достаточно давно, их недостатком является коррозия материала и как следствие – частая замена труб водопровода. В связи с этим в последние годы широкое распространение нашли трубы стальные оцинкованные, особенно в нашем регионе из-за влияния низких температур. Сложность тут в монтаже водопровода, где применяются сварочные работы и резьбовые соединения. После того как водопроводная система установлена, необходимо поставить краны перекрытия для воды. Краны разделяются на три основных типа: конические, цилиндрические и шаровые (сферические). Вам понадобятся шаровые краны, но лучше, если они будут с фильтром.

2011 июнь РИМ

Текст: www.3208.ru / Фото: fotobank.ru

Как не переплатить за окна Вопрос цены волнует практически каждого покупателя окон — по статистике 95% людей хотят купить хорошие пластиковые окна и не переплатить при этом ни копейки. Прочитав эту статью, вы узнаете, сколько стоят ПВХ–окна и от чего зависит их цена.

ак вы знаете, обзванивать фирмы и сравнивать окна исключительно по стоимости глупо — мы же не сравниваем по цене «Ладу–Калину» и «Mercedes» — это абсолютно разные классы и сравнение здесь неуместно. В окнах похожая ситуация — чем лучше окна, тем они дороже и чем дешевле окна — тем ниже их качество. Осталось понять, от чего конкретно зависит стоимость окон? Дочитав эту страницу до конца, вы узнаете, как купить качественные окна и не переплатить при этом ни копейки. Существует шесть ключевых факторов, в той или иной степени влияющих на цену пластиковых окон: это марка ПВХ–профиля, класс фурнитуры, формула стеклопакета, сложность монтажа, тип откосов и объем дополнительных работ.

Профиль* От выбора профиля зависит достаточно многое — внешний вид окон, их теплофизические характеристики и, конечно, цена. Настоящий качественный профиль обладает хорошей жесткостью, не желтеет и не выцветает, легко моется, а самое главное — не пропускает тепло. По практике могу сказать, что «чистая» стоимость окна из профиля премиум–класса с улучшенными характеристиками в полтора–два раза выше, чем у окна из профилей эконом–серии.

Фурнитура** Мало кто знает, что фурнитура для пластиковых окон даже важнее самого профиля. Без фурнитуры даже самый

дорогой профиль — просто кусок пластмассы. От качества фурнитуры напрямую зависит долговечность окон — одним поворотом ручки пластикового окна вы одновременно закрываете от 4 до 10 замков. То есть, при выборе окон следует выбирать максимально надежную и качественную фурнитуру. На цену окон выбор фурнитуры почти не влияет — разница в итоговой стоимости окна «под ключ» с фурнитурой разного класса не более, чем на 3—8%.

Стеклопакет В большинстве случаев на ПВХ–окна сейчас устанавливаются стеклопакеты, формула которых уже считается стандартной — две камеры, три стекла, толщина от 32 до 42 миллиметров. Такие стеклопакеты достаточно теплые, но при этом их вес невелик — как вы знаете, чем меньше вес створки, тем дольше она прослужит. Цена стеклопакетов, состоящих из двух и трех стекол не сильно отличается — существенным образом изменить стоимость пластиковых окон могут только бронированные, закаленные и другие спецстекла.

Монтаж Прочитать о важности монтажа и о его ключевой роли читайте на стр. 12. Каждый из нас знает, что монтаж — главная переменная в формуле качественных окон. По деньгам ситуация следующая — хороший монтаж с использованием импортных крепежных элементов и «расходников» стоит дороже на 10%, а окна после него служат на 10—12 лет дольше. Даже без калькулятора понятно, что экономить на монтаже не следует ни при каких обстоятельствах.

РИМ июнь 2011

Откосы Существует два основных типа пластиковых откосов — декоративные и утепленные. Ключевая разница состоит в том, что декоративные откосы устанавливаются только для украшения, а утепленные на 30—40% улучшают полезные характеристики пластиковых окон. Разница в цене тоже очень серьезная — утепленные откосы дороже примерно в два с половиной раза. То есть, декоративные по стоимости составляют примерно 20% от стоимости окон, а утепленные — около 50%. По готовым работам могу сказать, что в 95 случаях из 100 следует устанавливать утепленные откосы, невзирая на их цену. Подробнее об откосах читайте на стр. 16.

Дополнительные работы К этой категории относятся доставка, подъем изделий на этаж, демонтаж старых окон и другие виды работ, необходимые для установки пластиковых окон. На самом деле, в большинстве случаев эти виды работ не сильно меняют итоговую цену окон — стоимость может колебаться не более, чем на 2—3% от общей суммы договора.

Итог Покупая пластиковые окна, следует в первую очередь определить необходимый вам срок службы окон и задачи, которые этим окнам предстоит решить. Например, представьте ситуацию: Вы планируете через год продавать квартиру, но старые окна совсем развалились и нужно как–то пережить зиму. В таком случае оптимально будет взять самый дешевый профиль с фурнитурой эконом–класса и заказать декоративные откосы. Если вы делаете окна «для себя» и надолго — оптимально будет сразу потратиться на профиль среднего класса, снабдив его качественной фурнитурой последнего поколения и сразу поставить утепленные откосы. Такие окна обойдутся дороже на 30%, но прослужат уже не 2, а 15 лет. Выгода очевидна, согласитесь. В случае, когда вы делаете «крутые» окна всем на зависть — подойдет ламинированный профиль премиум–класса с фурнитурой элитных серий. Разумеется, стоимость таких окон достаточно высока, но в некоторых случаях восхищенные взгляды окружающих того стоят.

2011 июнь РИМ

* Почему у некоторых людей в квартире теплые и долговечные пластиковые окна, которые никогда не промерзают и не «текут», а у других все наоборот? Секрет в том, что нужно правильно выбирать профиль и фурнитуру под каждый конкретный объект. У каждого профиля есть свои сильные и слабые стороны. Например, есть профиль, который имеет более жесткое армирование и хорошо выдерживает ветровые нагрузки. Но при сильном нагреве от прямых солнечных лучей и деформация у него гораздо сильнее. Нюансов миллион и их нужно учитывать. Большинство даже крупных компаний работают с какой–то одной профильной системой. И получается, что одни и те же окна идут и на лоджию, и в кухню, и в детскую, и в загородный дом. Знакомая ситуация? А ведь это неправильно — каждому типу здания соответствует свой тип окон. Настоящее качество достигается за счет комбинирования ПВХ–профилей и правильного использования их преимуществ. Да, только так! ** Оконная фурнитура — это высокоточный механизм. Закрывая створку, вы одним поворотом ручки приводите в действие сразу от 4—10 замков. Малейший перекос или неточность — и окно просто не закроется. Кроме того, все движущиеся части должны быть очень крепкими — от этого напрямую зависит срок службы окон. При выборе механизмов учитывается совместимость с маркой профиля, размер и вес створки, условия эксплуатации, температурный режим, ветровая нагрузка и количество открываний в год. Разумеется, подбором фурнитуры занимается не заказчик, а инженер–технолог.

Текст и фото: www.3208.ru

Установка пластиковых 1

Отодвигаем все предметы от окна на расстояние 1 – 2 м.

Мебель и пол закрываем пленкой, и фиксируем малярным скотчем.

Распиливаем и удаляем старую раму, затем полностью очищаем проем от пыли

Первым делом подготавливаем площадку для монтажа — отодвигаем мебель и технику от окна, закрываем всё клеенкой и проклеиваем стыки малярным скотчем, который не оставляет следов. В среднем на комнату уходит 10—25 метров полиэтиленовой пленки толщиной 40мк.

В кирпичных домах проводим дополнительное пропенивание пустых швов. Особое внимание уделяем расстоянию между стеной и верхней опорной балкой.

Старые окна аккуратно распиливаем электролобзиком и удаляем из проема. Такой вид демонтажа называется «удаление без сохранения целостности» и выполняется по умолчанию. Если вы хотите сохранить демонтируемые конструкции — следует оговорить это отдельно. После демонтажа очищаем проем от пыли слегка влажным веником.

Удаляем с окон наружную защитную пленку и устанавливаем крепеж для москитной сетки

Держатели москитной сетки устанавливаем на короткие саморезы–«клопы» длиной 8—10мм. Между верхней кромкой рамки и держателем оставляем зазор около 12мм — это позволит заказчику легко устанавливать и снимать москитную сетку даже в холодное время года.

В старых кирпичных домах проводим дополнительные работы — пропениваем откосы, швы между кирпичами, плоскость установки рамы и заполняем пустоту между балкой и внутренней «теплой» стеной.

5 6

Закрепляем на раму оцинкованные крепежные пластины и ставим конструкцию в проем.

Подгибаем пластины к откосу и фиксируем их дюбель-гвоздями или саморезами.

Практически любые анкерные пластины имеют зацепы, которые крепятся к выступам на корпусе рамы. Несмотря на это, мы дополнительно укрепляем каждую пластину оцинкованным саморезом, полностью исключая возможность выпадания пластины при сильных ветровых нагрузках. Раму заносим в проём и ставим на опорные колодки, изготавливаемые из пластика или дерева твердых пород.

Сначала надсверливаем раму, делая в ней отверстие диаметром 6 – 7 мм.

… затем перфоратором бурим стену на глубину 60 – 120 мм.

Для компенсации ветровых нагрузок раму следует дополнительно укрепить. Сначала просверливаем раму и армирующий профиль сверлом по металлу, затем перфоратором с длинным буром пробиваем в стене отверстие диаметром 6мм. Минимальное заглубление нагеля в кирпич составляет 60мм, в бетон — 40мм.

Пластиковую раму выравниваем по четвертям и швам, то есть устанавливаем её таким образом, чтобы пенные швы слева и справа был примерно одинаковы. Для фиксации пластин допускается использовать дюбель–гвоздь или саморезы толщиной не менее 3,2 мм.

Сквозь раму заворачиваем в стену нагель диаметром 6 – 8 мм.

Нагель смазываем специальным раствором и заворачиваем прямо в стену. Обязательно нужно отрегулировать крутящий момент таким образом, чтобы нагель прижимал, но не деформировал пластиковую раму. Между наружной плоскостью рамы и четвертью следует проложить опорную колодку, регулирующую ширину внешнего пенного шва.

РИМ июнь 2011

окон 9

Чтобы окна никогда не промерзали и служили 20 лет, РИМ публикует технологию, которая была признана лучшей в 2008 году и остается такой по сей день.

В некоторых случаях мы используем оцинкованные рамные анкеры диаметром 10 мм.

Правильный пенный шов должен на 70 – 95% заполнить пространство между рамой и стеной.

Так получилось, что на фото вверху вы видите кирпичный дом, в котором для закрепления используются нагели, а на фото внизу — панельный дом и рамные анкеры. В этом нет никакого специального умысла — анкеры и нагели абсолютно взаимоменяемы. Оба типа крепления подходят к любому типу стен, прекрасно компенсируют ветровую нагрузку, имеют повышенную прочность «на срез» и рекомендованы ГОСТом.

Один из самых важных моментов — формирование пенного шва. Чтобы вы могли понять степень ответственности, приведу несколько фактов: 1). Небольшой «свищ» диаметром с авторучку, расположенный в пенном шве, способен за ночь полностью вывести тепло даже из отапливаемой комнаты. 2). Лишние 10 граммов пены, которые монтажный пистолет выдает примерно за полторы секунды, способны так деформировать раму, что она перестанет открываться. 3). Пена, попавшая на лицевую поверхность рамы или стеклопакет в большинстве случаев ведёт к их замене.

11 12

В стене выдалбливаем углубление до 40 мм, заводим в него отлив и закрепляем саморезом со сверлом

Хорошо сформированный пенный шов выглядит так:

Специальными винтами крепим ручки и устанавливаем защитные накладки на фурнитуру.

Торцы водоотлива углубляем в стены на 20—40 мм, исключая любые затекания влаги. Верхнюю кромку отлива заводим в специальный паз пластикового профиля и закрепляем оцинкованными саморезами с шагом 40—60 см. Перед установкой отлива следует удалить пыль плоскости установки и сформировать наружную часть нижнего пенного шва — это защитит подставочный профиль от промерзания.

На водоотливы снизу крепим «Линотерм» – самоклеящийся шумоизоляционный материал с повышенным виброполглощением и увеличенным до 50 лет сроком службы.

При монтаже окон используется только профессиональная пена с нормируемым коэффициентом расширения, которую наносят специальным пистолетом. Монтажный шов шириной более 80мм рекомендуется заполнять в 2—3 этапа с интервалом в 7 минут. Пена должна заполнять пространство между стеной и рамой на 70—95% в зависимости от её коэффициента расширения, влажности и температуры окружающего воздуха. Степень заполнения подбирается таким образом, чтобы после полимеризации пенного шва он выходил за плоскость рамы на 20—50 мм.

Отмеряем и выпиливаем подоконник с учетом компенсации его температурного расширения

На внутреннюю плоскость отлива устанавливаем виброгасящий материал «Линотерм» — теперь даже самый сильный дождь будет падать на отлив практически бесшумно. Кроме того, слой шумопоглотителя прекрасно сцепляется с наружным пенным швом, не давая отливу задираться при сильном ветре. Формируем нижний пенный шов, укрепляем подставочный профиль и устанавливаем подоконник

2011 июнь РИМ

РИМ июнь 2011

2011 июнь РИМ

Текст и фото: www.3208.ru

Пластиковые откосы для ПВХ–окон РИМ публикует статью, развивающую миф о том, что главной задачей пластиковых откосов является только безупречный вид.

а самом деле, пластиковые откосы устанавливают, чтобы сделать окна ещё теплее, а главное — в 2 раза долговечнее. Настоящие откосы, кроме декоративных панелей, включают в себя усиление пенного шва и его полную защиту, абсорбент в подоткосной полости, наружную отделку, герметизацию узлов примыкания и ещё 35 действий. Хорошо и правильно установленные откосы служат около 20 лет, не деформируются от перепадов температур и не желтеют от прямого солнечного света. Кроме этого, пластиковые откосы выравнивают кривизну стен — в результате монтажа получается идеально ровный проем. Кстати, почему именно пластиковые? Может, лучше штукатурные? На самом деле, каждый человек в глубине души понимает, что у окон и штукатурки разный коэффициент температурного расширения. Это значит, что будь штукатурка хоть трижды «крутая» — трещины вдоль окна появятся уже через год.

А ещё за штукатурными откосами нужно постоянно ухаживать — подшпаклевывать и обновлять пожелтевшую краску. Пластиковые откосы никогда не потрескаются — их коэффициент линейного температурного расширения совершенно такой же, как у самой пластиковой рамы. Материал, из которого изготавливаются откосы, называется «ПВХ–сэндвич» и производится в Германии.

После обработки специальным герметиком панели плавно переходят одна в другую, не имея видимых швов и стыков. Даже там, где откосы примыкают к пластиковой раме или подоконнику, создается впечатление, что вся конструкция — единое целое. Самое главное преимущество утепленных откосов перед декоративными в том, что они защищают пенный шов и усиливают его характеристики. Монтаж таких откосов — трудоемкий процесс, который занимает больше времени и сил, чем монтаж самих окон.

Декоративные пластиковые откосы, в отличии от теплых, устанавливаются исключительно для украшения окон. Их основная область применения — в отделке балконов и лоджий.

Декоративые пластиковые откосы

Съемные профильные уголки, расположенные по периметру, достаточно эластичны и свободно отгибаются на 3—6 миллиметров. Это значит, что при повторном ремонте их даже не придется снимать — достаточно просто заправить под них обои с помощью обычного шпателя. Производит такие профильные соединения как Германия, так и Бельгия.

РИМ июнь 2011

Изготавливаются декоративные откосы из очень прочных материалов — после монтажа на них действует и прямой солнечный свет, и перепады температур от –20 до +45°С. На фото видно, что декоративные пластиковые откосы имеют идеальный внешний вид — панели плавно перетекают одна в другую, не имея видимых швов и стыков.

Декоративые откосы

Ещё один вариант применения откосов без утепления — полимерные фасады зданий. Здесь откосы служат элементом, соединяющим наружную отделку и пластиковые окна. Пластиковое окно — это прямоугольное заводское изделие, которое нужно просто правильно установить в прямоугольный проем, откосы же полностью изготавливаются вручную непосредственно на объекте. Каждый проем индивидуален и требует точной, до миллиметра, подгонки. Неудивительно, что хорошие откосы стоят достаточно дорого — утепленные откосы по стоимости примерно равняются половине цены за окна. Как вы понимаете, эти расходы вполне оправда-

2011 июнь РИМ

ны, а в большинстве случаев окна без откосов — просто бессмысленная трата денег. Как правило, стоимость пластиковых откосов рассчитывается по погонным метрам и зависит, в основном, от их ширины и типа здания. Арочные, круглые и эркерные откосы рассчитываются индивидуально.

Текст и фото: www.3208.ru

Установка теплых откосов на окна 2

Рим публикует статью о технологии монтажа, благодаря которой окна и откосы служат до 20 лет, никогда не промерзают, не темнеют и даже не выцветают от солнечных лучей.

Перед установкой подоконника формируем нижний пенный шов

Для закрепления подоконника в подставочный профиль вворачиваем саморезы 51 мм

Подоконник заводим под раму на 10 – 15 мм выравниваем.

Рекомендуемая величина наклона подоконника составляет – 2 мм на каждые 10 см его ширины.

Шов шириной более 80 мм заполняется в 2 – 4 этапа с интервалом в 7 минут.

Монтаж пластиковых откосов начинается почти сразу после установки окон — обычно между этими двумя событиями проходит от 1 часа до 1 дня. После установки окон первым делом закрепляем ПВХ-подоконник. Его длина подбирается таким образом, чтобы слева и справа оставался зазор не менее 10мм — это необходимо для компенсации температурных расширений пластика.

Особое внимание следует уделить задней части подоконника — именно туда домохозяйки будут наступать всем своим весом при мытье окон. По этой причине подоконник не просто вставляется, а особым образом «запехтеривается» между нижней частью профиля и опорными саморезами с достаточно большим усилием. После запехтеринга подоконник спокойно выдерживает вес до 100 кг при любом точечном нажатии.

Для точного выравнивания используют дерево твердых пород и ПВХ-ламели.

По периметру окна крепим деревянную рейку 10 Х 40 мм

Рейку фиксируем с помощью ПВХ-дюбеля и самореза 51 мм

Для точного выравнивания используют дерево твердых пород и ПВХ-ламели.

Пластиковый подоконник всегда должен иметь наклон внутрь помещения — в противном случае вдоль окна будет скапливаться влага, что приведет к появлению плесени и грибка. С помощью регулировочных пластин выравниваем и укрепляем подоконник — он должен выдерживать весовую нагрузку в 30 кг на каждый погонный метр.

С помощью шуруповерта притягиваем рейку к откосу…

… и утапливаем саморез на глубину 4 – 5 мм.

Далее закручиваем саморезы и утапливаем шляпки на глубину до середины рейки. Благодаря этому действию крепежные винты превращаются в регулировочные — вращая саморезы мы можем прижимать рейку к откосу или отводить от него. Далее закручиваем саморезы и утапливаем шляпки на глубину до середины рейки. Благодаря этому действию крепежные винты превращаются в регулировочные — вращая саморезы мы можем прижимать рейку к откосу или отводить от него.

Следующий шаг — установка деревянных направляющих. Прямо сквозь них просверливаем отверстия диаметром 6мм на глубину 50—120мм. Затем вставляем пластиковый «дюбель–ёжик» и каленый саморез длиной 51мм с крупной резьбой.

Устанавливаем рейку параллельно раме. Для этого вращаем регулировочные винты, непрерывно отслеживая результат.

Направляющие выравниваем таким образом, чтобы они были строго параллельно раме. Здесь всегда используется именно визуальная оценка, а не точные приборы. Это связано с тем, что некоторые виды окон специально устанавливаются с определенным наклоном. В таких случаях откосы, установленные строго по уровню, только подчеркнут кривизну окон и испортят внешний вид. Отсюда правило — любые отделочные элементы устанавливаются относительно основной конструкции, в данном случае — относительно окна.

РИМ июнь 2011

Укрепляем рейку с помощью летней монтажной пены 2,6

Выбираем вдоль рамы паз шириной 8 и глубиной 6 мм

Специальной смесью для наружных работ оштукатуриваем монтажный шов с улицы

Для фиксации рейки проводим антибуцкеровочные мероприятия — подкладываем под рейку клинья и заливаем образовавшийся зазор монтажной пеной, чтобы они не «буцкались» при механических воздействиях. Для этой цели можно использовать только «летнюю» пену, так как она обладает лучшими укрепляющими свойствами и имеет нормируемый коэффициент расширения. Пластиковые откосные панели имеют толщину 8 мм и заводятся за раму на глубину 3—6мм. Для их установки пробираем соответствующий паз в основном пенном шве.

Устанавливаем на рейку стыковочный J – профиль

На этом ластиковом «якоре» после установки панелей будет держаться специальный С-профиль

Чтобы не терять время, ожидая полимеризации пены под рейками, оштукатуриваем наружный пенный шов. Как правило, для этого используются специальные смеси. Штукатурку, попавшую на раму, удаляют после полного высыхания — получается проще, чище и быстрее.

На деревянные направляющие с помощью электростеплера прибиваем внутренний соединительный J-профиль. Как правило, для закрепления используется разнонаправленная оцинкованная скоба длиной 10—14 мм с шагом 10—25 см .

Удаляем старые обои по периметру окна и выравниваем плоскость стены быстротвердеющей гипсовой смесью

Для идеального прилегания наружного С-профиля стену выравнивают быстротвердеющей гипсовой смесью. При этом деревянная направляющая используется как «маяк», то есть на неё опирается край шпателя.

11 12

Формируем новый пенный шов, заполняя примерно 15% подоткосной полости. Допускается использование только «летней» монтажной пены профессионального класса и монтажного пистолета с нормировкой и регулировкой коэффициента вспенивания.

Оставшуюся часть подоткосной полости на 30 – 70% заполняем минеральной ватой, укладывая ее таким образом, чтобы она почти не касалась пены.

Один из важнейших этапов в установке пластиковых откосов — формирование пенного шва. Пену следует наносить равномерно и в достаточном количестве, но без излишков — иначе она просто деформирует панели.

Панель к рейке закрепляем оцинкованной скобой 14 мм с шагом 10 – 40 см, вбивая ее сквозь J-профиль под углом 45о

Зачищаем еще свежую штукатурку и удаляем с панелей защитную пленку

Панели прижимаем к рейкам и фиксируем электростеплером. Скобы следует забивать под наклоном, чтобы они создавали дополнительное давление и прижимали панель к пластиковой раме. Штукатурку вокруг окна подчищаем шпателем, убирая все наплывы. Не рекомендуется сильно нажимать на шпатель — свежая штукатурка достаточно мягкая. Если счистить лишнее, придется накладывать новый слой.

2011 июнь РИМ

Минеральная вата утепляет откосы и впитывает в себя избыточную влагу. Благодаря этому в подоткосной полости исключено образование плесени или грибка. Главное при укладывании ваты — не повредить свежий пенный шов.

Оштукатуриваем пенный шов под подоконником.

Если к пенному шву под подоконником есть доступ — оштукатуриваем его тем же раствором для внутренних работ. Здесь слой штукатурки должен быть не менее 1 см — если намазать на пену тонкую «скорлупку», она растрескается при первом нажатии на подоконник.

Сюда попадет монтажная пена

С-профили выпиливаем таким образом, чтобы при установке образовался крестообразный нахлест.

Специальной ножовкой по пластику с зубом 1,5 Х 1,5 мм одновременно пропиливаем оба С-профиля

Это наиболее точный способ подгонки С-профилей друг к другу – в результате получается ровный зазор шириной 1 – 3 мм с параллельными краями.

Запиливать уголки следует специальной ножовкой с мелким зубом. Сначала пропиливается место стыка, которое располагается ближе к центру окна, затем ножовка постепенно наклоняется, завершая рез.

Заливаем все стыки и подгоняемы кромки силикон-акриловым герметиком «Quilosa»

Направленным нажатием под углом 45о к плоскости стены застегиваем С-профиль до характерного щелчка

Самый точный способ подгонки С-профиля — запиливание «по месту». Уголок особым образом вырезается вместе с частью внутреннего замка и защелкивается в зацеп J-профиля.

Для декоративной герметизации используется акриловый герметик с 30–процентным содержанием силикона — это достаточно твердый, но в то же время совсем не хрупкий состав. При нанесении этого герметика окна и откосы выглядят просто идеально — не видно ни одного шва и стыка, все кромки закрыты и загерметизированы, а панели как будто «растут» прямо из рамы.

С помощью мягкой щетки очищаем от пыли все стыки и подгоняемые кромки.

Обезжириваем каждый стык с помощью специальных средств или растворителя № 646

Перед накладыванием декоративного герметика делаем генеральную уборку комнаты и все пластиковые элементы. Места стыков дополнительно обезжириваем специальными средствами, затем увлажняем водой. Свежий герметик достаточно мягкий и может впитать пыль, пэтому накладывать его следует только после полной уборки и на идеально чистые окна. Если в квартире предстоит ремонт или другие «пыльные» работы — герметик накладывается по их завершению.

Делаем уборку и подклеиваем полоску обоев.

Главный плюс пластиковых откосов в том, что они сохраняют свой внешний вид десятки лет. То есть, пластиковые откосы по деньгам гораздо выгоднее штукатурных, которые сначала стоят в полтора раза дешевле, но требуют дополнительных затрат каждый год.

Монтажную пену ставить сюда

РИМ июнь 2011

г. Братск 2011 июнь РИМ

Текст и фото: www.3208.ru

Климат–контроль для ПВХ-окон В этой статье РИМ объясняет, как система климат-контроль круглосуточно заботится, чтобы воздух был свежим и насыщался кислородом, и при этом не утекало тепло и не нарушалась звукоизоляция окон, но полностью исчезал сквозняк.

ластиковые окна тем и хороши, что абсолютно герметичны. Но это преимущество моментально обернется недостатком, если в помещение нет воздухообмена. Попробуйте не открывать окна хотя бы сутки — появится сырость, затхлый воздух, недостаток кислорода. Старое доброе проветривание никто не отменял, но при этом появ-

ляются сквозняки, на улицу утекает тепло, а взамен поступает пыль, шум, аллергены и холодный воздух. Система климат-контроля нужна для того, чтобы незаметно, но постоянно проветривать помещение, при этом не лишая окна тепло– и звукоизоляции. Вы сразу заметите разницу — здоровый сон, свежий воздух, никакой сырости и запотевания окон

и при этом в квартире нет сквозняков, пыли и уличного шума. Система безмоторной вентиляции появилась на рынке сравнительно недавно и моментально стала популярной. Разумеется, сразу появилось много подделок, в основном российского и китайского производств. Настоящий фирменный клапан системы климат–контроля выглядит так:

Подробная схема с описанием принципа работы климатического клапана Все системы безмоторной вентиляции основаны на использовании законов физики. Как вы знаете, теплый воздух поднимается вверх. Свежий холодный воздух с улицы попадает внутрь пластикового профиля через специальные воздуховоды в нижней части рамы. То есть, воздух попадает в помещение не напрямую, а проходя по специальным каналам внутри ПВХ-профиля. Там, внутри профиля, воздух нагревается и, подчиняясь законам физики, начинает двигаться вверх, чтобы выйти в помещение через воздушный клапан климат-контроля. Благодаря такому расположению воздуховодов, обледенение клапана исключено — воздух подогревается за счет теплообмена с окном, пока идет вверх по каналу.

После этого свежий, но уже теплый воздух попадает в помещение через систему клапанов, установленную в верхней части рамы. На рисунке вы видите, как воздушные потоки попадают в помещение через полость внутри профиля. Клапан климат– контроля, установленный на пластиковую раму пропускает воздух небольшими порциями.

Окна при этом остаются теплыми и герметичными — внешний контур уплотнения по прежнему хранит тепло и обеспечивает звукоизоляцию. Воздух сначала попадает в полость между рамой и створкой, затем проходит рядом с саморегулирующейся воздушной заслонкой и только после этого попадает внутрь помещения.

Скорость и сила потоков воздуха, попадающего в помещение, автоматически регулируется с помощью воздушных заслонок. Заслонки следят, чтобы движение воздуха было односторонним — из улицы в помещение и реагируют на скорость движения воздушных потоков, не давая им слишком быстро перемещаться внутри пластикового профиля. За счет разной калибровки, каждая из заслонок срабатывает при определенном воздушном потоке. Это обеспечивает плавное регулирование притока воздуха. При ветре до 5 м/сек все заслонки полностью открыты, от 5 до 9м/сек частично прикрываются, а уже при 10 м/сек полностью закрываются, тем самым исключая возможность возникновение сквозняков.

РИМ июнь 2011

Информация: www.3208.ru

Частые вопросы о климат–контроле Для чего нужен оконный климатический клапан?

Зачем нужен оконный климатический клапан летом?

Пластиковые окна очень герметичны, и это хорошо — благодаря этому они сохраняют тепло и защищают от шума. Но есть у герметичности и отрицательная сторона — закупоривание помещения. Клапан — это такое устройство, которое плохие качества убирает, а хорошие — усиливает. Он удаляет из помещения сырость, затхлый воздух, конденсат и нормализует влажность, поддерживая благоприятный микроклимат. Например, при закрытых окнах в спальне он полностью устраняет ощущение духоты во время сна.

Открытые окна — это пыль, влага во время дождя, насекомые и пониженная безопасность жилья. С климат–контролем проветривание будет происходить незаметно, но постоянно. При этом в квартиру не будут попадать аллергены — семена растений, пыльца и прочие прелести. Разумеется, нужно понимать, что иногда летом даже при полностью открытых окнах в квартире душно. В такую погоду от жары можно спастись только забравшись в холодильник.

Что такое «оконная система климат–контроля»?

Не станет ли холодно из-за притока холодного воздуха зимой?

Это система проветривания, которая сама подает свежий воздух в помещение. Она представляет собой небольшое устройство, которое встраивается в оконный «прихлоп» и улучшает естественную вентиляцию. Говоря простым русским языком, это автоматическая система нормализации микроклимата и воздухообмена в помещении, основанная на конвекции и работающая по принципу безмоторной вентиляции.

Нет, не станет — система вентиляции лишь нормализует воздухообмен. То есть, при нормальной работе системы отопления в квартире будет тепло. Воздухопроницаемость клапана ограничена СНиП 23-02-2003 таким образом, чтобы полностью обновить воздух в помещении за 6—8 часов без нарушения требований по теплозащите и потери тепловой энергии.

Можно ли обойтись без оконного вентиляционного клапана?

Нужен ли климатический клапан, если есть кондиционер?

Конечно! Если сильно захотеть, можно и без пластиковых окон обойтись. А зачем? Помещение следует проветривать до 4-х раз в день по 15 минут, что крайне неудобно, а в некоторых случаях вообще невозможно — например, когда вы целый день на работе. Сырость — еще полбеды, а если образуется плесень или грибок, которые почти невозможно уничтожить? А в квартирах с газовыми колонками из–за недостаточного поступления кислорода может затухнуть газовая горелка. Для этого и нужен оконный приточный клапан — в большинстве случаях он позволяет отказаться от принудительного проветривания, что особенно актуально зимой.

Большинство кондиционеров не обеспечивают приток свежего воздуха. Принцип их работы основан на том, что воздух забирается из помещения, проходит через систему фильтров, охлаждается либо подогревается и опять подается в помещение. То есть, работа кондиционера не всегда обеспечивает необходимый воздухообмен.

Можно вместо клапана использовать «щелевое» проветривание? Щелевое проветривание подразумевает ручной контроль, а приточный климатический клапан работает автоматически и непрерывно. Щелевое проветривание — это сквозняки, резкие перепады температур, уличный шум и т.п.. А если в оттепель поставить створку на щелевое проветривание, то ночью металлическая фурнитура обледенеет, то есть закрыть окно вы сможете только при следующем потеплении.

2011 июнь РИМ

Может ли оконный климатический клапан замерзнуть зимой? При условии правильного монтажа это исключено — воздух в помещение попадает не напрямую, а проходя через все полости профиля. То есть, даже при сильном морозе проходящий воздух успевает подогреться. Кроме того, направление движения воздуха постоянно — с улицы в помещение, то есть через клапан проходит менее влажный воздух с улицы, что исключает обмерзание.

Насколько эффективен приточный оконный клапан? Воздухопроницаемость этой системы при 10Па — 4,8 куб.м./ч. Проще говоря, этого достаточно, чтобы существенно снизить выпадение конденсата и снабдить помещение свежим воздухом.

РИМ июнь 2011

2011 июнь РИМ

Перекур

Объяснительные записки Чемпионат объяснительных записок «Опоздуны» проводил русский портал по трудоустройству www.rabota.ru Гран-при Вчера вечером у нас выкрасили подъезд плохой краской. Я вышел из квартиры и прилип правой ногой, правую отодрал, левая прилипла, потом вышла соседка, пока ее отодрал, опоздал на 15 минут.

Опоздун года Опаздываю по нескольким причинам. Езжу на машине – дорога не предсказуема, и рисковать жизнью ради 10 минут рабочего времени считаю верхом идиотизма. Поскольку я не курю, а это говорит о том, что в отличии от 90% сотрудников офиса, я вместо 5 перекуров по 10 минут, а точнее 50 минут в день, в то время как остальные пинают балду, нахожусь на своем рабочем месте и РАБОТАЮ ! Далее – поскольку я человек ответственный, то минимум 2 раза в месяц мне приходится сидеть на работе до 23-00 (далее офис закрывается) и РАБОТАТЬ! Потому что те, кто по 50 минут в день курят – за месяц накапливают 16 часов и, не справляясь со своей работой, подводят меня. Таким образом, 16 часов перекура + 8 часов переработки = на 24 часа в месяц я РАБОТАЮ больше чем те, кто бы то ни был в нашем офисе, а я опаздываю максимум на 2 часа в месяц. Если руководство не видит экономической выгоды в моих опозданиях, может меня уволить и найти другого более пунктуального сотрудника. Желаю, чтобы он был курящим и, приходя на работу вовремя, ежемесячно «воровал» у Вас 2 рабочих дня.

1-й вице-опоздун года Я опоздал на работу из-за здорового образа жизни! На работу я вышел пораньше, но из-за отсутствия у меня сигарет мне крепко дали в бубен. Я отправился в медпункт, но он был закрыт. Тогда я купил бутылку водки и принялся промывать рану. Поэтому от меня пахнет спиртом, у меня разбито лицо, а плохая речь и нарушенная координация движения – результат сотрясения мозга! Я не пил, честно.

2-й вице-опоздун года Опоздал на три часа, т.к. после вчерашнего корпоративного праздника, в вашу честь, между прочим, я пришел в себя на лавочке в парке, в г. Твери. Как я туда попал, не знаю.

3-й вице-опоздун года. Проснувшись утром, я услышал по радио песню со словами: «Ай, колокольчики, бубенчики, ду-ду, а на работу я сегодня не пойду». Вот так все и получилось. Впредь обещаю не слушать канал «Шансон» и приходить на работу вовремя.

РИМ июнь 2011

Перекур 1-е место. Я прибыл сегодня 24 августа сего года на рабочее место к 9.23 в силу объективных причин. Ночуя у малознакомой девушки в Алтуфьево (кажется), встал загодя. Но, вышедши из подъезда, попал в сильный туман. Из-за чего потерял ориентацию в пространстве и времени. Долго плутал, нашел снова вход в подъезд. Поостерегшись за собственную безопасность, решил не выходить из дома до полного рассеивания тумана. В 8.40 часов, почувствовав неладное, снова попытался выйти из подъезда, обнаружил, что туман предательски преобразовался в сильный смог. Поняв, что на работу уже сильно опаздываю, и искренне беспокоясь о продвижении направления X, ввереного мне Вами, принял мужественное решение пробиться к метро. Исходя из вышеизложенного, искренне считаю, что за проявленный героизм и находчивость в сложных погодных условиях, достоин никак не наказания, но поощрения в виде отгула для восстановления психологического равновесия после пережитого сильного стресса, а также с целью более ближайшего знакомства с малознакомой еще, в сущности, девушкой.

2-е место. Я, Сергей Иванов, опоздал на работу по вине Мосгортранса. В троллейбусе, в котором я ехал, случилось ЧП. Водитель, видимо, был нетрезв и у него упали рога. Он долго не сознавался, что у него упали рога и говорил, что сейчас поедем. А так как он был нетрезвый, то не мог их поднять. Потом он всё-таки сознался, что рога упали, но прошло много времени. Потом я шёл на работу 3 остановки пешком, так как троллейбусы не ходили.

3-е место: 1. Я прихожу на работу все позже и позже – поскольку по утрам бегаю на стадионе с собакой, и при этом мы встречаем восход солнца, а солнце все позже и позже восходит. Так будет до 22 декабря. После чего я обязуюсь приходить на работу все раньше и раньше.. 2. Утром я, как обычно, оделся, собрался выходить из дому. Перешагивал через кровать и зацепился за девушку и, чтобы отцепиться, мне пришлось снова раздеться. Эта процедура заняла некоторое время, в результате чего я и опоздал на работу. 3. В 9.15 утра находился в своей машине. Как обычно я слушал радио. Внезапно началась песня про белые кораблики и я решил наконец-то послушать ее от начала до конца, так как раньше мне это никогда не удавалось. На второй минуте прослушивания меня внезапно вырвало. Я запачкал пиджак, галстук, рубашку и брюки, а также чуть было не потерял управление автомобилем. К счастью, в аварию я не попал, но пришлось возвращаться домой, переодеваться. Именно этим фактом и объясняется мое двухчасовое опоздание на работу. 4. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку! И это после 10 лет жизни, потраченных на эту работу. Мы решили это отметить. А сегодня на проходной завода попался я. Поэтому и опоздал. 5. Опоздала по причине старости.

2011 июнь РИМ

Перекур

РИМ июнь 2011

2011 июнь РИМ

РИМ июнь 2011