Sophia Mathilde Suárez Angulo
E-book de Patronaje Taller de moda 1
Martes, 18 de abril del 2021 Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá
Elementos fundamentales para la elaboración del patronaje Líneas guías:
Son los que identifican las principales líneas en el cuerpo humano. Deben ser representadas en el patrón con el fin de que se comprenda la ubicación
de las líneas en cualquier patrón e interpretación. En el patronaje plano y sobre maniquí el reconocimiento de estas guías es importante para la ubicación espacial y para la compresión de los diferentes diseños creados.
Puntos guías:
Los puntos guías se representan en los patrones básicos, con el fin de ofrecer la localización de cada puño para el conocimiento visual y descriptivo de cualquier
patrón. Sirve como punto de orientación en las piezas de los patrones y ayudan a una mejor interpretación de diseño.
Clases de medidas: Una medida corresponde a la cantidad de centímetros que hay entre las diferentes partes del cuerpo. Para la realización de un patrón, se manejan dos tipos de medidas: las verticales y las horizontales. Las medidas que se toman de forma vertical son en las que intervienen los largos fundamentales para el desarrollo de patrones básicos, tales como: talles, altura de cadera, altura de busto, altura de inter cadera, largo hasta la rodilla, largo total, entre otros, se pueden medir a conveniencia, de la misma manera las medidas horizontales, que se miden de forma horizontal y por lo general por medio de los contornos, tales como: contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, y otros que son relevantes para la ejecución del patronaje pero no están dados por contornos, por ejemplo: separación de pinza, ancho del pecho, ancho de espalda, estos proporcionan mayor exactitud al patronaje.
¿Cómo calcular las medidas en los diferentes individuos? La estatura útil: Es aquella que se mide desde la séptima vértebra hasta el piso. Es una de las medidas básicas, pues funciona como guía para algunas de las medidas verticales, como la medida de profundidad de sisa, el largo del talle, el largo de piernas, etc. En conjunto con el peso y las medidas de pecho y cintura, la estatura útil sirve también para establecer la clasificación de personas, que incide en el patronaje: regulares, cortas, largas, obesas y altas robustas. El peso: Es el grado de robustez de la persona. Es importante ya que, si se tiene el dato de la estatura y el peso, se cuenta con una buena guía para determinar la medida aproximada del contorno de pecho
La circunferencia de pecho: Es la medida más importante en el hombre y la mujer, pues casi todas las proporciones se deducen de ella. Esto se debe a que el pecho guarda relación con las medidas de cintura y cadera Una proporción aproximada de la medida del pecho se obtiene al sumar la estatura en centímetros con el peso en kilos. Luego, dividir ese total entre 6 y restarle 3 cm. a ese resultado en tallas pequeñas; 2,2 cm. en tallas medianas; y 1 cm. en tallas grandes.
Por último, multiplicar ese dato por 2,5 cm., para finalmente obtener la medida aproximada de contorno de pech La circunferencia de cintura:. Esta es una de las medidas del cuerpo que sirve para determinar la configuración de la persona. La circunferencia de cadera: Guarda relación definida con la medida de pecho. Donde se habla de una medida de 5 cm, mayor que la del contorno de pecho, aunque en casos de corpulencia la diferencia es menor. La
circunferencia
de
cuello.
Se puede calcular con base en un cuarto de la
circunferencia de pecho, más 14 centímetros. El largo de manga: Se calcula por la sangría o costura interior. Esta medida es igual a ¼ de la estatura total, más 2 ½ cm El largo de talle: Se calcula con base en ¼ de la estatura total, desde la coronilla de la cabeza hasta el piso
Medidas complementarias: Complementan las medidas básicas de las cuales se realizan los patrones, para ofrecer seguridad y certeza en la obtención de un patronaje óptimo.
Contorno de muñeca.
Contorno de codo.
Contorno de sisa.
Altura de costado.
Verificación del talle delantero.
Largo de entrepierna.
Convenciones para la identificación del patronaje Las convenciones son las que identifican los patronajes. Centro delantero: Se refiere al centro delantero del patrón. Doblez: Significa que la tela se debe colocarse al doble. Recortar: Indica el sentido del corte. Recogido: Expresa de que punto a qué punto debe ir recogido. Centro espalda: Se refiere al centro espalda del patrón.
Espalda: Identifica la pieza correspondiente a la espalda. Delantero: Identifica la pieza correspondiente a la cadera. Cadera: Identifica la pieza correspondiente a la cadera. Referencia: Permite referenciar la prenda de manera numérica nominal, para la identificación de sus patrones. Se debe ubicar en una parte visible de cada patrón. Ref.: Shirley (nominal) y Ref. 001 (numérica). Hilo de tela: Indica la forma correcta de ubicación de los patrones sobre la tela, lo cual depende de la clase de tela que se utilice o de su estampación.
Teoría de la falda básica
Para realizar una falda básica primero trazamos ángulo- punto de partida 0. Luego desde el 0 al 1 es largo de falda y se escuadra hacia la izquierda ( línea centro frente), del 0 al dos es ¼ de cadera mas 1(centro atrás). Se escuadran los puntos 2 y 3 hasta el ruedo y obtenemos 4 y 5. 0 a 6 altura intercederá se escuadra hacia el centro espalda y obtenemos 7 y 8. De 0 a 9 altura de cadera escuadramos centro espalda y obtenemos 10 y 11. 12 al 13 tomamos la medida de 0 al 3 y le restamos ½ de contorno de cintura al resultado le quitamos 7 de pinzas, y a este resultado lo repartimos a cada lado del punto 2 obteniendo 12 y 13. De 0 al 9 altura de cadera escuadramos centro espalda y obtenemos 10 y 11. De 12 y 13 tomamos la medida de 0 al 3 y le restamos ½ de contorno de cintura al resultado le quitamos 7 de pinzas, y a este resultado lo repartimos a cada lado del punto 2 obteniendo 12y 13. De 13 a 14 son 0,75 cm y también de 12 a 15 son 0, 75 cm. De 0 a 16 es separación de pinza. De 16 a 17 son 12 cm. De 16 a 18 es 1 ½ cm. Se une con 17 para armar la pinza. De 16 a 19 1 ½ cm se une con 17 para armar la pinza. De 3 a 20 1 cm lo unimos en recta a 11. De 21 es la ½ de 20 a 14. De 21 a 23 es 1 ½ cm. Se une con 21 para armar pinza y de 21 a 24 es 1 ½ cm que se une con 21 para armar pinza.
Trazo de la falda talla 10
Despiece de la falda talla 10
Teoría de la blusa Para hacer el trazo de la blusa básica : Trazamos ángulo en la parte superior (punto de partida 0). De 0 a 1 altura de cadera. De 0 a 2 ½ de K mas 3. De 2 a 3 altura de cadera, unimos puntos 0 a 1, 0 a 2, 2 a 3, 3 a 1 y 1 a 4. Se toma la medida de talle delantero, hacia arriba. De 4 a 5. 1/8 de ½ de busto hacia adentro. De 5 a 6 la misma medida de 4 a 5 mas 1 cm. Luego se unen en curva los puntos 4 con 6 para curva de cuello ( Observar acomodación de la regla para obtener curva). De 5 a 7. 1/3 de la línea, 5 a 6 escuadramos línea ( caída de hombros aproximadamente de 15 cm). De 6 a 8 se toma la medida de hombro en diagonal, hasta tocar la línea escuadrada desde punto 7, se traza línea. De 6 a 9 se marca ½ de la línea de hombro. De 1/10 separación de busto, sobre la línea 1 ( línea de cintura) escuadramos hacia arriba y hacia abajo sin sobrepasar el trazo previo. De 4 a 11 altura de busto ( verificamos medida 9 a 11) se marca diagonal desde punto 4 y hasta línea escuadrada 10, con línea punteada. De 9 a 12 1/9 de ½ de busto, para armar pinza superior. Unimos 9, 11, 12 y 11 en recta, pinza superior. Cerramos la pinza y trazamos nuevamente línea de hombro, continuando la línea que viene de cuello y por el hombro obtenemos el 13. De 3 a 14 se toma medida de talle de espalda, hacia arriba. De 14 a 15 1/6 de ½ de busto hacia adentro. De 15 a 16 2 cm subiendo ( estándar). Se unen los puntos 14 con 16 para la curva del cuello. Escuadramos del punto 11 hacia el centro delantero (línea 4 al 0) y centro espalda (línea 14 al 2) obtenemos 17 y 18 línea de busto. 19 es ½ de 18 a 14, escuadramos al centro delantero obteniendo 20.
Del 20 a 21 ancho de pecho mas ancho de pinza, escuadramos hacia abajo hasta la línea de busto. De 17 a 22 se toma ¼ de busto mas 2 cm. De 0 a 23 se toma ¼ de cadera mas 1cm. Se unen en recta 22 con 23 línea de costado inicial delantero. De 19 a 24 ancho de espalda escuadramos hacia abajo hasta la línea de busto. De 18 a 25 se toma ¼ de busto. De 2 a 26 se toma ¼ de cadera menos 1 cm. Se unen en recta 25 con 26 línea de costado inicial espalda 24 a 27. La misma medida de 14 y 15 mas 2 cm, subiendo, para caída de hombro, aquí se realiza una perpendicular no mayor de 5 cm para que descanse la línea de hombro. De 16 a 28 medida de hombro en diagonal hasta tocar la perpendicular. Del 3 a 29 medida de separación de pinza por la línea de cintura. Desde el punto 29 hacia arriba se escuadra línea hacia arriba 5 cm antes de la línea 19 al 24 obtenemos el punto 30. Se escuadra hacia abajo, línea de cadera y obtenemos 31. Del 3 al 32 ¼ de contorno de cintura mas 3 cm ( si se hace entalle en el centro de la espalda aumentamos 1 cm más y obtenemos 33). 33 es el punto costado cintura en la espalda y 34 es el punto costado cintura en el delantero de 1 a 35. Se toma ¼ de contorno de cintura mas 3 cm para pinza, 33 a 36 verificación de altura de costado. Unimos 36 con 32 en recta y 32 con 26 en curva para cadera ( observar acomodación de la regla para obtener curva). De 37 se toma la medida de altura de costado. Unimos 37 con 35 en recta y 35b con 23 en curva para cadera ( observar acomodación de la regla para obtener curva). 3cm a lado y lado 1 ½ cm del punto 10, se unen con el punto 11, luego se bajan 12 cm de largo por la misma línea y se acaba de armar. En la espalda se toma 1 ½ a lado y lado del punto 29 se bajan 12 cm, se arman pinza inferior y hacia arriba se acaba de armar hasta el punto 30. De 24 a 36 formando la sisa espalda( usar aguacate observar posición de 21 – 37. Formando sisa delantera y unimos en curva 13. La altura de costados se deduce de la suma de talle delantero mas talle de espalda dividido en 4. Se realiza la misma formula en todas las tallas en casos sobre medidas se toma la medida y se aplica.
Trazo de la blusa talla 10
Despiece de la blusa
El cuello y el pie de cuello de blusa talla 10
La manga de la blusa de mujer de la talla 10
El despiece de la manga de mujer talla 10
Puño
Perchera clásica Es aquella llamada sencilla o clásica y se utiliza en blusas, camisas, vestidos, y variaciones de diseños. Proceso: A partir del centro delantero se hace una extensión de un ½ para cruce de botones, luego un doblez de tres centímetros y finalmente centímetro y medio.
Perchera doble o escondida Es aquella que como su nombre lo indica es escondida, se realiza con un doblez escondido para botones y ojales y otro extremo que las tapa, por lo general se utiliza en blusas, camisas y vestidos, se pueden aplicar en variaciones de diseño. Proceso: Para esta perchera se hace una extensión de botones de 1 y medio, un doblez interno de 3cm, nuevamente un doblez de 3cm externo, otro de 3cm interno y finalmente un centímetro de costura.
Traslado de pinza Consiste en el desplazamiento del valor de la pinza en la ubicación que se requiere, dependiendo del diseño. -
Traslado de la pinza al costado: Todos los traslados de pinza se hacen con el mismo procedimiento, se pinta una línea desde el vértice de pinza superior y vértice de pinza inferior hasta el lugar de traslado que en este caso se hará hacia el costado. Luego se recorta la línea marcada, se cierra la pinza superior y queda trasladada la pinza.
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Traslado de pinza para formar corpiño: Este traslado de pinza se hace con el fin de obtener el corpiño.
Un corpiño: Se caracteriza por tener un largo de hombro a cintura y se hace con el fin de obtener el Corsé (ropa interior o croptop). El proceso para el traslado de pinza para formar el corpiño: Se realiza una línea (en línea cintura) pasando por los vértices de pinza exterior, se recorta toda la línea de cintura y la línea de la mitad de la pinza inferior, se cierra la pinza superior y se marca la pinza inferior por la línea exterior de esa pinza.
Teoría de camisa clásica de hombre talla 32 Medidas:
Talle:
Cuello:
Pecho:
Cadera:
Desahogo: 7cm
Base: Contorno de pecho mas 7 cm hombro: 1/8 de base mas 8cm.
Delantero: Se prolonga las líneas de sisa, cintura y largo. De 6- a: mitad de base. 8 mitad de base. A-b: ¼ de la base mas 9 cm, escuadrar hacia al frente. a-c: ¼ de base mas 5.25cm, escuadrar hacia arriba el punto D. c-d: Se divide la medida en cuatro partes y se multiplica por 3. Este resultado se toma desde el punto c y se marca el punto E. B a F es ¼ contorno de cuello menos 3.5cm hacia el costado. Ba G: ¼ de cuello menos 3 cm hacia abajo. De E a H es medida de hombro saliendo. Unir en recta F-H. Se unen sisas. 7 a 1 salir 1.5 cm. Para perchera se sacan desde centro delantero 1.5cm y 4cm para doblez interno incluido el 1 cm de costura. Por el punto 8 subir 6cm y a cada lado 10cm para construcción de curva de costado ruedo.
Espalda: 0 a 1 largo de la camisa ( talle mas 25 o 30cm). De 0 a 2 largo de talle. 0 a 3 mitad de 0 a 2, bajar 2,5cm. Se escuadran todos los puntos. 0 a 4 ¼ de cuello menos 1.25cm. De 0 a 5 bajamos 7 cm y escuadramos. De 3 a 6 ½ de la base, se escuadra hasta abajo y se marcan los puntos 7 y 8. De 6 a 9 entrar 1/10 de base. Se escuadra hacia arriba y se marcan los puntos 10 y 11. De 4 a 12 se suben 4 cm (constantes). De 11 a 13 subir 0.75cm (constantes). De 10 a 14 bajar 1.5cm y sacar pinza en curva desvaneciendo. Unir 12 a 0 en curva. Unir en recta 12 - 13(verificar hombro). Unir 6 - 10 en curva. De 7 a 15 entrar 1.5 cm para cintura. Bolsillo de la camisa: Desde hombro cuello trazar una línea paralela a centro delantero hasta 1 cm arriba de la línea sisa. La boca del bolsillo es ¼ de pecho y la profundidad es de 15cm o un cuarto de cuello.
Camisa de hombre clásica talla 32
El despiece de la camisa talla 32
Manga de hombre talla 32
Despiece de hombre talla 32
Cuello y pie de cuello
Despiece de cuello y pie de cuello
Portañuela de camisa de hombre
Despiece de la portañuela de camisa de hombre
Puño
Teoría del pantalón de hombre Delantero: Se toma la mitad de ½ de cadera y se le suman 5cm. Para desahogo. De 0 a 1 un cuarto de base más 11cm. Línea de tiro, escuadrar. De 0 a 2 un largo total y escuadrar. De 1 a 3 mitad de 1 a 2 más 4cm y escuadrar. De 1 a 4 mitad de base menos 3cm. Escuadrar y hacia arriba marcando puntos 5. 4 a 6 es 1,5cm. Unir en recta 5 a 6. De 6 a 7 un décimo de la medida de 1 a 4 más 2.5. De 6 a 8 igual a 6 a 7. Unir en curva 7 a 8. De 5 a 9 bajar 0,5cm. De 9 a 10 un cuarto de cintura. Unir en semicurva 9 a 10. De 1 a 11 mitad de 1 a 7, escuadrar hacia arriba y abajo marcando los puntos 12 y 13. Se marca rodilla que es un quinto del largo y se divide en 2 a lado y lado de las líneas de quiebre. En la bota se toma la misma medida de la rodilla y se le quita 1cm. Unir en semicurva 10 a 1, 7 a 15. Unir en recta 14 a 16, 17 a 15. Se le da 5cm para el dobladillo. Espalda: Se prolonga las líneas desde el punto 8. 8-a mitad de base más 2cm. De 9 a B un décimo de base. De B a C subir 3cm. Unir en recta 8 a C. De 6 a D un decimo de base más 5cm. D a E 1cm hacia abajo. Unir en curva 8 a E. De C a F. un cuarto de cintura más 2cm para el desahogo, más 1,5 cm de pinza. Unir en recta C a F. Rodilla y bota se aumentan 2cm a cada lado. Unir en semi curva E a 14. Unir en recta F- A, 15’-17’, 16’-14’.
Bolsillo delantero: Por cintura- costado bajamos una doceava de base y medimos la boca del bolsillo que es un cuarto de base más 2cm. Para el fondo de bolsillo se toma desde costado cintura, ½ de base más dos. Se escuadra hasta centro delantero C y D. Por la cintura bajamos 12cm y entro 4cm y escuadro hacia abajo. En el punto inferior costado entro 3cm y bajo 5cm hasta C y D. Se realizan las curvas. Bolsillo de la espalda: Por costado entramos 5cm y por cintura bajamos 7cm. Desde allí se marca la boca del bolsillo que es un cuarto de base más 2cm. Por la mitad de la boca de bolsillo escuadrar hacia arriba la pinza que tiene un ancho de 3cm. Para el fondo de bolsillo medimos tres cuartos de la base más 5cm.
Pantalón de hombre talla 32
Despiece del pantalón de hombre talla 32
Bolsillo diagonal
Despiece de bolsillo diagonal
Aletillones
Despiece de aletillones
Bolsillo atrás con ribete
Despiece de bolsillo de atrás con ribete
Bolsillo lateral
Pretina
Teoría del pantalón de mujer Delantero: Se traza ángulo recto punto de partida 0. De 0 a 1 largo de pantalón. De 0 a 2 ¼ de contorno de cadera más 1cm. De 3 ½ de la línea 1 a 2 más 3cm hacia arriba. De 0 a 4 ¼ de cadera. Se escuadran los puntos 2 a 3 y 1. De 2 a 5 ¼ de cadera. De 4 a 6 1cm hacia adentro. De 6 a 7 se baja 1cm. Se unen 7 a 5 en recta. De 7 a 8 ¼ de cintura más 3cm para la pinza y se unen en semicurva. De 5 a 9 8cm (estándar para todas las tallas). Se escuadra al costado y se obtiene 10. Se une en curva 8 a 10. De 5 a 11 es 1/10 de 5 a 2 más 2 1/2cm. Se unen en curva 9 a 11. 12 es mitad de 11 a 2 más 1/2cm. Hacia el costado. Se escuadra hacia arriba y hacia abajo, obteniendo 13-14-15. De 14 a 16 se toma la medida de 2 a 5 y se le restan 2cm. Se reparte desde el punto 14. 14 a 17 se toma la medida de 2 a 5 y se le restan 2cm. Se reparte desde el punto 14. De 15 a 18 se toma la medida de la rodilla y se le restan 2cm. Se reparte para la bota. De 15 a 19 se toma la medida de la rodilla, se le restan 2cm y se reparte para la bota. Se unen en recta 2 -16-18. Se unen en semicurva 11 a 17 y en recta 17 a 19. De 13 a 20 12cm bajando para la pinza. De 13 a 21 y de 13 a 22 1 ½ cm para ancho de pinza a cada lado. Estos puntos se unen con el punto 20, que son 10 cm hacia abajo para la pinza.
Posterior: Se prolonga las líneas de cintura, cadera, tiro, rodilla y bota. De 5 a A 1cm hacia adentro. De A a B 2cm bajando. C ½ de 7 a 13. Se unen con A y B. Obteniendo D. De C a E 3cm hacia arriba. D es la intersección de la línea C a B con la línea 9 a 10. De E a F ¼ de cintura más 3cm de pinza. Se toma la mitad de la cintura y se arman la pinza de 3cm de ancho por 12cm de largo. D a G ¼ de cadera más 1cm. De 2 a H la misma médida de 10 a G. 11 a I salen 4cm ( estándar para todas las tallas).De 11 a J bajar 1cm. Se unen con B y D en recta y se forma ángulo que sirve para realizar la curva del tiro de espalda. Se hace curva, uniendo D y J. Se unen F-G- H para costado de la espalda realizando semicurva. De 16 a K 2cm. De 17 a L 2cm. De 18 a M 2cm. De 19 a N 2cm. Se unen en rectas H y K, K y M. Se unen en semicurva J y L y en recta L y N. Dobladillo de 4cm. En el punto 9 se marca piquete de tiro, se bajan 2cm, de ahí se sacan 6cm y se arma rectángulo para aletillas hasta el punto 7.
Trazo del pantalón de mujer talla 10
Despiece del pantalón de mujer talla 10
Bolsillo diagonal
Despiece de bolsillo diagonal
Aletillones
Despiece de aletillones
Bolsillo posterior
Despiece de bolsillo atrás con Ribete
Pretina
Gracias…