Patrones Bรกsicos Por Sophie Sapphire
Toma de Medidas (Falda Básica) C.C: Contorno de Cintura C.K: Contorno de Cadera A.K: Altura de Cadera L.T: Largo Total
* Para hacerla “Tipo A” podemos ampliarle desde 2cms hasta 6cms por el costado. Esta ampliación muere 3-4cms arriba de la línea de cadera. * Para una falda a medio paso le restamos 2cm al C.K. de abajo.
Blusa Básica - Parte I
*se le pide al cliente que ubique su cintura con un cordón. C.C: La cinta métrica se pasa por todo el contorno de la cintura, ajustada (Sin aumento). C.K: cinta métrica alrededor de la cadera, sobre la parte más sobresaliente del pompis y lo muslos, se le añaden 2cm sólo cuando la tela es rígida. A.K: se toma desde la cintura hasta la cadera. L.T: desde la cintura hasta el largo deseado.
Para la parte trasera se dejan 3cm del lado donde medimos el largo de la falda para ubicar ahí el rache. Pasos para graficar: 1. 3cm de lado (si es la parte trasera) 2. C.C. En la parte de arriba. 3. A.K a un lado (en la línea del L.T. 4. ¼ C.K. a la altura de cadera 5. ¼ C.K. a la a altura del L.T.
A.E: Ancho de Espalda A.P: Altura de Pinza S.P: Separación de Pinza C.B: Contorno de Busto C.C: Contorno de Cintura C.K: Contorno de Caderas T.D: Talle delantero T.T: Talle Trasero L.T: Largo Total
A.E: Se toma desde el final del hombro hasta el final del otro hombro. A.P: desde la parte más baja del cuello hasta el pezón. S.P: de pesón a pezón. C.B: en el área más espalda, se suelta 1cm. C.C: La cinta métrica se el contorno de la cintura, ajustada (Sin aumento). C.K: cinta métrica cadera, sobre la parte más pompis y lo muslos, se le cuando la tela es rígida.
sobresaliente del busto y
pasa por todo
alrededor de la sobresaliente del añaden 2cm sólo
9. Una final de la línea de caída de hombro con ancho de pecho con una línea semi-curva.
T.D: del cuello a la cintura. T.T: desde lo más alto del cuello a la cintura. L.T: desde la cintura hasta el largo deseado.
Blusa Básica - Parte II Pasos para Graficar: 1. Trace un rectángulo con la medida de talle delantero por 1/4 de pecho. 2. Al largo de talle delantero sáquele la mitad y en este punto trace la línea de pecho. 3. De la esquina superior hacia la derecha marque el ancho de escote (A. Escote) que se obtiene al dividir el Ancho de espalda entre 6.
10. En la línea de cintura mida 1/4 de cintura más 2cm. Estos 2cm puede utilizarlos para formar una pinza o puede dejarlos como aumento para desahogo. •
La parte de debajo de la blusa es igual a la parte superior de la falda y para hacer la parte trasera sólo se deja 1cm hacia debajo de A.Escote
Pantalón - Parte Delantera I C.C: Contorno de Cintura C.K: Contorno de Cadera L.T: Largo Total A.R: Altura de Rodilla C.R: Contorno de Rodilla C.B: Contorno de Bota T.D: Talle Delantero TT: Talle Trasero 1- Elabore un rectángulo que tendrá por medidas 1/4 de cadera(A-B) x largo total del pantalón(A-C)(medida tomada desde la cintura al piso).
4. De la esquina superior hacia abajo 8cm de escote. 5. Forme el escote de la blusita uniendo las dos medidas antes trazadas con una línea curva. 6. De la esquina superior hacia la derecha divida el ancho de espalda entre 3 para obtener el largo del hombro. 7. De este punto hacia abajo mida 2cm (también pueden ser 2,5cm o 3cm para la caída de hombro (Declive). 8. Una ancho de escote con la caída de hombro con una línea inclinada.
2-Trace las lineas de cadera, tiro y rodilla así: Línea de Cadera: A-D Aquí marcamos altura de cadera Y TRAZAMOS LÍNEA. Línea de tiro: A-E: marcamos altura de tiro que puede ser la medida tomada por usted directamente a la persona según expliqué en la lección de medidas para elaborar el patrón del pantalón ó 1/4 de cadera.
Línea de rodilla:A-F aquí aplicamos la medida de rodilla tomada directamente a la persona o también podemos aplicar la explicada en la lección de toma de medidas.
3- En este paso aprenderás el trazo del gavilán que es la prolongación del tiro. Observe bien que está presentado por letras minúsculas a,b,c.
Pantalón - Parte Delantera II Desde a hacia b marcamos 1/4 de 1/4 de cadera y la misma medida la aplicamos desde a hacia c La curva debe estar separada entre 2 y 3cm del ángulo formado (ab-c)) Esto es muy importante. Esta curva es la culpable que se formen las horribles bolsas en esta parte del pantalón. En la línea de cintura del lado del tiro entramos 1 cm y bajamos un cm (Ver marcas color rojo) Trazamos una línea inclinada hacia "A".
4- Trazaremos la linea de construcción del pantalón que es muy importante. Demasiado importante. Esta línea es la que hace que el pantalón tenga una caída perfecta y quede perfectamente centrado así que OJO con lo que hacen.
La linea de tiro más la prolongación del gavilán la dividimos entre dos y marcamos esta medida en la línea de tiro. A partir de este punto trazamos una línea vertical a todo lo largo del pantalón que se llamará "Linea de construcción". (Tiene que quedar perfectamente recta por favor). Desde esta linea de construcción hacia derecha y hacia izquierda marcamos 1/4 de rodilla en la línea de rodilla y 1/4 de bota en la linea de bota (largo del pantalón) Unimos con líneas rectas desde rodilla a largo de pantalón y con líneas semi curvas del gavilán a la rodilla y de la línea de cadera a la rodilla.(Por el costado). 5- Trazamos 1/4 de cintura + 3cm en la linea de cintura (Linea azulinclinada)midiendo desde B-A y unimos cintura- cadera por el costado con una semi curva o recta. Trazar la pinza tomando como
Pantalón - Parte Delantera III referencia la linea inclinada de la cintura y con un largo de 10cms en el centro de la línea de cintura.
Falta el aumento para costuras de 1cm al costado, tiro, entrepierna, cintura. La bota aumentamos de 3-4cm.
Paso cuatro: En la cintura en el punto B entramos 2 cms y subimos 3 trazo normal. Unimos en línea inclinada hacia el punto A marcando1/4 cintura mas 3 ó más 5cms(los 3 ó 5cms son para las pinzas). Cómo lo he dicho antes esta amplitud de las pinzas también tienen mucho que ver con la medida de cadera. Cuando una persona tiene la cintura en relación con la cadera pequeña. Es decir la diferencia entre la cintura y la cadera es más de 25cms para que la prenda le quede perfecta lo ideal es hacer dos pinzas repartidas así:1 pinza de 3cms de ancho y otra de 2cms de ancho. La de 2cm se hace más corta.
Pantalón - Parte Trasera I Para realizar la parte trasera del pantalón femenino seguimos los pasos 1 y 2 de la lección: parte delantera del pantalón femenino. En el paso tres que es la construcción del gavilán marcamos de a-b y de a-c 1/4 de 1/4 cadera + 2cm. Que es lo mismo que 1/4 de la medida de largo de tiro + 2cms.Recordemos que en la parte delantera solo es 1/4 de la medida de largo de tiro.
Pantalón - Parte Trasera I Ahora trazamos la línea de construcción.
Explico: Usted tiene 100cms de contorno de cadera. 1/4 de 100cms es = 25cms, entonces este es el largo de tiro. A los 25cms le saca 1/4=6,25 gavilán parte delantera. 6,25+2=8,25 gavilán parte trasera. La línea de construcción se traza igual que en el delantero. Aquí se lo explico de otra manera: Coloco como referencia tres puntos amarillos en la línea de de tiro. Tome la medida a esta línea desde el primer punto que está en el costado hasta el punto que está donde termina el gavilán o gancho del tiro, divide entre 2 la medida y nos da el 3er punto. Desde ese punto el que está en el centro trace una línea recta hasta el largo del pantalón. Esta línea es la línea de construcción.
Paso cinco: En la linea de rodilla desde la línea de construcción hacia la derecha y hacia la izquierda o desde arriba hacia abajo dependiendo como tenga ubicado el patrón en la mesa marcamos 1/4 de la medida de rodilla. En la línea de bota marcamos la misma medida hacia derecha e izquierda y unimos líneas para formar la entrepierna y el costado del pantalón. Observe el dibujo. Puede verlo
más grande. Si hace clik sobre el dibujo se abre en una nueva página. No olvidar hacer aumentos para costuras. Mas adelante veremos cómo desarrollar modas.Las pinzas tienen un largo entre 12 y 14cm. Eso depende de la altura de cadera de la persona. Si va a trazar 2 pinzas la que queda mas cerca al costado hágala mas pequeña (10cms).