surfer rule 123 by Surfer Rule

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número 123

2009 PVP 4,80€

www.surferruleweb.es

historias jartas,

situaciones límite en la vida de un surﬁsta.

Canarias, Ceuta y Melilla 4,80 €

historias jartas - azores - aussie con presupuesto cero - gros

azores, viaje al jardín atlántico. gros, historia de una playa. aussie con presupuesto cero.

TIMO JARVINEN PHOTO.

THE VAPOR

photo: Rip Curl

KNOXVILLE BOARDSHORT

DISPONIBLE EN CADA RC STORE Y SEARCH LAB DESDE AHORA!

A IN VU M SP LC W OL IRE AN D I LIN TH ED D B IZE ED A SU Y V D S ST CO PE AN AN RA MF R S DA P. O SO CLA L RT FT S AB F SI LE OO CS AI TB . RM ED ES H

FOR BEFORE AND AFTER SURFING. VANSSURF.COM 速2009 VANS, INC. ACTION : HANK FOTO

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edito 123

v i v e n c i a s

n mis años de fotógrafo de surf pude ir recopilando un buen puñado de situaciones o de vi-

vencias límite como para escribir un libro… caminos sembrados de minas en Mauritania, arañas de picadura mortal en Australia, un accidente en un barco en Margaret River en el que me rompí varios huesos, vuelos surrealistas como el de Madivas con salida desde Barcelona en un Tupolev haciendo escalas en Sofia (Bulgaria), Dubai, Male y con la caída de un misil que nos precedió unas horas en el viaje de regreso en Sofia, sustos como el que pasé cuando regresaba nadando al barco en Maldivas para cambiar el rollo de película y no dejaba de oír los gritos de la gente del barco pidiéndome que nadara más rápido (ya sentía la aleta de tiburón a pocos metros detrás de mí), la odisea que pasamos en Panamá cuando Eunate Aguirre se dio un buen golpe con las rocas del fondo en la cabeza y tuvimos a un policía siguiéndonos para sacarnos dinero al habernos dejado la documentación… En las charlas de playa entre surfistas siempre aparecen este tipo de historias, historias de sesiones escalofriantes, cazadas asesinas, momentos de tensión, bien en tierra o en el agua, en carnes propias o como testigos directos de algún suceso impactante. La vida de un surfista, sobre todo de un surfista viajero, está plagada de aventuras y de experiencias vitales al límite, como las que nos cuentan algunos de ellos en Historias Jartas… F. Muñoz

Orillera brutal en Hossegor. Indar Unanue. [Víctor González] surfer rule

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sumario

SURFER RULE es una publicación de GRUPO SR

SURFER RULE S.L. Errebellin Kalea, 2 20280 HONDARRIBIA tel: + (34) 943.64 62 64 fax: + (34) 943.64 32 32 www.gruposr.com SURFER RULE 123 Portada: Aritz Aranburu. Peniche Foto: Pacotwo

18 SURF BREVE 20 NOVEDADES 24 LEGEND 42 SURFTRAINING. Por Asier Viteri y Luis Altuna 46 EN EL PICO: Niños Cósmicos. Por Pancho Cubría 48 LA SALTADA: Historia de historias. Por Jose Pellón 50 LA DOSIS DE SALITRE: Periféricos del surf II. Por Eduardo Sáenz de Amilibia 52 IN & OUT: Inspiración musical. Por Juan Fernández 54 MOMENTOS. 62 HISTORIAS JARTAS. Situaciones límite en la vida de un surfista. 82 Viaje al jardín atlántico. AZORES. Por Pacotwo 94 Historia de una playa. GROS. Por Jaime Blazquez 106 Aussie con presupuesto cero. Por Igor Bellido BODYBOARD 114 Conversación con André Botha. Por Seamus Makim 118 El Faro.

El próximo número nº 124, estará a la venta la segunda quincena de agosto del 2009 16 surfer rule

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Director FERNANDO MUÑOZ f@gruposr.com Redacción JUAN ARAMBURU juan@gruposr.com EDUARDO BARTOLOMÉ bodyboard@gruposr.com (bodyboard) Director de Arte MARISA BEUNZA marisa@gruposr.com Diseño y Maquetación MIKEL CEBALLOS mikel@gruposr.com ARITZ LÓPEZ aritz@gruposr.com ELENA MAGNANI elena@gruposr.com Colaboran Redacción Pancho Cubría, Jose Pellón, Edu Sáez de Amilibia, Edu Bartolomé, Juan Fernández, Luis Altuna, Asier Viteri, Pacotwo, Igor Bellido, Raúl Fernández de la Reguera, Jaime Blázquez “Atún” Fotografía Víctor González, Edu Bartolomé, Lance, Juan Fernández, Pacotwo, Tim McKenna, Sergio Villalba, Jose Pellón, G. Rabejac, R. Grimón, Tony Mateo, Seamus Makim, Igor Bellido, Juan Herrero, Braulio. Publicidad ANGEL HERNÁNDEZ angel@gruposr.com IRENE ALDAREGUIA (Agencias) irene@gruposr.com JON BEUNZA jon@gruposr.com Departamento financiero JON BEUNZA jon@gruposr.com CRISTINA MALDONADO cristina@gruposr.com BLANCA MUÑOZ blanca@gruposr.com Producción ÁNGEL HERNÁNDEZ angel@gruposr.com Distribución JOSERRA URIZ joserra@gruposr.com Suscripciones BLANCA MUÑOZ suscripciones@gruposr.com Imprime: Litofinter Distribución: DISPAÑA Precio en Canarias, Ceuta y Melilla (Tpte. incluido): 4,80 € Depósito legal: SS/284/90 Queda prohibida la reproducción total y parcial de los textos, fotografías y dibujos que se publican en este número salvo acuerdo expreso con los editores. SURFER RULE es una publicación libre. La redacción no se hace responsable de las opiniones v e rt i da s po r l o s c o l a bo ra do res n i d e lo s t e xt o s y fotografías que lleguen a nuestras manos sin haber sido demandadas. IMPRESO EN PAPEL ECOLÓGICO EXENTO DE CLORO AL 100% según norma europea S.S.S. 0-9001

HUGUES OYARZABAL

IGNITION

LACANAU /CENTRAL 6'O" ORION EG-ONE

N: 11"1/6 - M: 18"3/8 - T: 14"1/32 - TH: 2"1/16 Squash tail / Trifin FCS / Mild Concave by GREG GEISELMAN Informaciones • Puntos de venta • Stickers • spain@hoff.fr

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surf breve

oakley rolling o-lab

Un enorme monstruo negro, de 17 m. de longitud y 4 m. de altura, recorrerá las carreteras de Europa y de España, el Rolling O-Lab se desplazará de un evento deportivo a otro. Un camión con diversas estructuras con pruebas que te explicarán por qué las gafas de sol Oakley no tienen rival ni en el ámbito de la práctica deportiva ni en la vida cotidiana...

2. primera etapa del rip curl gromsearch 09 Con sol y olas de 1 metro de altura se desarrolló la primera prueba del circuito Grom Search 09, en Valdearenas/Liencres. Más de 40 inscritos venidos de distintas provincias. Jóvenes chicas y chicos menores de 16 años y con el Surf como denominador común, pasaron un agradable día de competición y Fiesta organizado a la perfección por la ESSA, un año más. Destacar las actuaciones de :

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- Lucía Martiño y Juan Díaz Terán, vencedores en las categorías Sub16. - Marcelino Botín vencedor en Sub14. - Ariane Ochoa y Pablo Azpiroz, vencedores en las categorías Sub12. La 2ª cita será el 5 de Julio en el arenal de Bakio (Bizkaia), organización por la BSF. Esta prueba nos dará los ganadores del circuito 09. Los 4 primeros de l@s categorías Sub16, podrán competir en la final Europea. En Kid’s todo esta por decidir ya que el reciente ganador Juan D. Terán no podrá asistir a Bakio por un viaje que tiene pendiente a Australia.

Quiksilver Takio Fest 09

Los próximos 24 y 25 de julio, la villa de Suances (Cantabria) sonará a Quiksilver. Durante dos intensos días se celebra el Quiksilver Takio Fest 09, donde podremos disfrutar de la actuación en directo de las mejores bandas del panorama rockero: pop, punk, rock... El viernes 24: los suecos NO FUN AT ALL.

El sábado 25: los canadienses SNFU. La escena nacional también estará bien representada con bandas de la categoría de Afraid, The Unfinished Sympathy, Heltrip, Sou Edipo y Olimpic, entre otros. Sin olvidar las sesiones de DJ’s que amenizarán cada fin de fiesta... El festival es gratuito e incluye zona de acampada.

6 tablas", por kepa acero.

Un viaje en tabla a traves del tiempo, desde los primeros 70' hasta nuestros días. Exposición de 6 tablas de diferentes épocas y fotografías de Kepa Acero surfeando sobre cada una de ellas en un intento de entender la importancia del pasado en el futuro. Fotografías realizadas por Roke. Tablas cedidas por Enrique Artero. 1 de Julio al 14 de Agosto Inauguración 1 de Julio, 20h. Belaza Gallery. Plaza Arrikibar, 5. Bilbao www.myspace.com/belazagallery

5. quiksilver españa celebró su training camp aritz aranburu

El Quiksilver Training Camp es un formato que Quiksilver lleva años desarrollando consistente en reunir a sus diferentes equipos locales para ofrecerles unas jornadas de preparación y motivación. La cita española tuvo lugar los pasados 30 y 31 de mayo en el Barrika Surf Camp y la playa de Sopelana, donde además de entrenamientos físicos, los chicos del equipo recibieron charlas y consejos de la manos de los mejores profesionales, como Aritz Aranburu o Miky Picon. El cierre a estas jornadas lo puso el Circuito Ikastxiki, celebrado el domingo en la playa de Muskiz, donde el Quiksilver Team se hizo con el podium en las diferentes categorías: categoría sub 14 : 1º Imanol Jeregi, 2º Natxo González y 3º Julen Egiguren. En la foto de edubartolome.com, el team txiki Quik.

o’neill psycho tour 2009

El concepto Psycho Tour fue creado por el diseñador de O’Neill y gurú del neopreno, John Hunter en Santa Cruz, California. Dirigido por el Director de Marketing Europeo de O’Neill Wetsuits, Steve Peters y por El Director de Ventas del Sur de Europa Yannick Keravec, O’Neill Psycho Tour está focalizado en demo de producto dirigido a distribuidores, dónde pueden testar en el agua el producto cumplimentado con intensos clinics teóricos.

un libro de relatos surferos.

Surf or Die... of Laughter refleja un universo playero plagado de acciones y situaciones a cada cual más disparatada. De esta atípica e irreverente tormenta de ideas, surgen relatos de chinos que abren tiendas de surf desde donde establecer siniestras redes clandestinas dedicadas a las apuestas ilegales de torneos de Tow-in, de surfistas que son reeducados y curados de su localismo en siniestros hospitales, o de extraños trajes de neopreno que confieren superpoderes... Todo escrito en primera persona, a través de diversos personajes, que acabarán desembocando en uno: Jon Satrústegui. Un tipo paranoico y contradictorio. Puedes encontrarlo en: Santander: Black Ball y Boikot, Laredo: Atlantic Comillas: Flying Longboarder, Gijón: Tablas y por internet: www.costasurf.com

el blog de guti

Pablo Gutiérrez ya tiene blog... pasaros por pablogutierrezsurf.blogspot. com y seguir las pistas de free surfer cántabro de Rip Curl... Tiene enlaces a sus fotos personales, de sus últimos trips.

9. surf nocturno en bakio Este verano BAKIOSURF sigue apostando por una experiencia única todos los viernes de julio y agosto. SURF NOCTURNO desde las 22.30 pm hasta las 2.30 am. La playa de Bakio se iluminará todos los viernes para surfear bajo la luna para todo el que quiera probar esta experiencia única. Más info www.bakiosurf.com

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123 novedades

DVS ELECTRIC

MATIX RUSTY

ANON

SURFTECH JOEL TUDOR

CONS O'NEILL

SURFTECH JOEL TUDOR 6,0 GOOD KARMA La marca americana Surftech nos presenta este shape desarrollado en colaboración con el surfista con estilo mas refinado del panorama surfero internacional, Joel Tudor. Este 6,0 single fin será la herramienta que te hará disfrutar en cada sesión este verano.

ANON BURNOT

Fluor ochentero y visiones ácidas para el verano. Calidades y acabado del futuro. La Burnot te quedará como un guante y es ligera, así que te protegerÁ, te vestIrá pero no te molestará.

una entresuela de tipo “cupsole” y una plantilla especial para el patinaje con monopatín, las cuales aumentan el contacto de la tabla de skate. Esta zapatilla presenta todos los detalles de confort característicos de los calzados CONS, como los detalles técnicos, la comodidad y la resistencia a la abrasión. Así mismo, incluye el logotipo icónico de la estrella y el galón de Converse en una sutil superposición monocromática. Las zapatillas Revere están disponibles en color negro/amarillo y chocolate/ardilla/verde clásico. En la foto de izquierda a derecha, la Revere, CTS y Erx 300.

DVS CONS

Revere es una nueva zapatilla con

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Esta novedad para los meses que llegan se llama Jordy Smith. No te aseguramos que andes en el agua

como el raider de la marca pero sí en tierra, asfalto y arena. Cómoda, ligera, reforzada y bonita. Un par de chancletas para ponértelas hoy y quitártelas cuando los calcetines llamen a tu puerta…

ELECTRIC

Detroit, varios colores, varias monturas y un mismo espíritu. Look retro con espíritu vintage. Warhol y Johnny Cash estarían orgullosos.

MATIX

Pensado para surfear. Diseñado para surfear y fabricado para surfear. Pero claro, un día es muy largo y los baños de más de 3 horas empiezan a escasear.. así que es un boardshort perfectamente válido para estar tirado en la playa… Purébatelo. Secado speed.

O´NEILL

Neoprenos de verano, chaquetillas, caps, bermudas, lícras, bañadores…O´Neill nos protege del crudo invierno en el agua pero ha nacido del sol, de California y cuida como nadie esa estación. Os destacamos este Point a pitre, de nombre caribeño y sensaciones de pluma en el agua… suave y ligero.

RUSTY

Humor, collage, comic y sensualidad camuflada para este Woo Hoo, nombre de sorpresa agradable… lo mismo que cuando lo usas y flipas con su secado rápido, sus costuras inofensivas y su corte cómodo para esperar la serie o planchar un aéreo.

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123 novedades MADNESS

PROTEST

OAKLEY

XTG

QUIKSILVER TAC TIC PUKAS SOUTH POINT

OAKLEY

De la serie Sideways Comodidad las 24 horas del día gracias a la montura de acetato, ligera y hecha a mano. Entre sus detalles, el mecanismo de las bisagras esculturalmente diseñado, con iconos metálicos. Visión periférica optimizada y protección lateral gracias a la curvatura de las lentes de base 8,75. Protección contra la radiación ultravioleta gracias al material Plutonite‚ de las lentes, que filtra el 100% de la radiación UVA/UVB/ UVC y la luz azul nociva hasta 400 nm. Máxima claridad en todos los ángulos de visión con la óptica patentada de Oakley XYZ Optics‚

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XTG

De la serie Diablo de XTG, ahora te presentaos la versión boardshort, de corte surfero, con bolsillo lateral con doble drenaje y secado muy rápido.

QUIKSILVER TACTIC PUKAS

Tres en uno. Una colaboración de tres clásicos de nuestra escena surfera en uno. Quik ha querido fabricar bañadores con logos e imágenes de dos de las tiendas más punteras y fieles de nuestro litoral. Pukas y Tactic. Un producto hecho por gente que ama el surf.

TABLAS SURF SHOP LUFI

Sólo deciros que han recibido un nuevo cargamento de longboards Lufi. Y otras muchas novedades,

como el modelo del reciente fichaje: Ben Skinner. Además, varios tablones de ocho pies y fishes retro en diferentes tamaños. Todos con una relación calidad-precio imbatible. Disponibles en la web: www.tablassurfshop.com

SOUTH POINT BONGA 9,1

De la mano del campeón del mundo de longboard, Bonga Perkins, nos llega este longboard que dejara satisfechos a todo tipo de surfistas. Su shape polivalente te permitirá tanto desarrollar un surf moderno en olas de más de un metro y clásico en olas más pequeñas.

MADNESS STEAMER 2/2

Este año Madness incorpora a su gama de trajes el steamer 2/2. El producto perfecto para esas semanas previas al verano donde el agua todavía no acaba de calentar completamente y deseas estar caliente pero cómodo al mismo tiempo.

PROTEST

Inspirado en el agua. Pensado para un trip y el descubrimiento de nuevas tierra y nuevas costas. Cómodo, ligero y con un diseño que se adapta especialmente bien dentro y fuera del agua.

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legend el competente

Por Juan Fernádez

Aritz Aranburu.

Tercero en Teahupoo… ni más ni menos

atió a Dane Reynolds en la primera manga, neutralizó al mejor surfista de todos los tiempos en la segunda ronda, se comió a Hobgood en la tercera, sobrepasó a Tom Whitaker en cuartos de final y se quedó a menos de dos puntos de Bobby Martínez en semifinales. Aritz Aramburu fue el competidor revelación en la prueba de Teahupoo. Para los que pensaban que el entrar al top había sido sólo fruto del esfuerzo y un golpe de buena suerte; para los que creían que el wildcard por lesión sería su única salvación; para todos aquellos críticos – sobre todo americanos- con su surf y no creían en él… Aritz Aramburu ha vuelto a cerrar bocas y sobre todo ha consolidado con creces por qué está en el top mundial, al igual que hizo Tiago Pires en Uluwatu el año pasado. En esta ocasión su entrenador personal, Aitor Francesena “Gallo” le acompañó durante todo el campeonato. – “Ya ganando a Dane Reynolds a Aritz le dio un punto de subidón, autoestima o como quieras llamarle, y fue entonces cuando pensó que si había ganado a Reynolds por qué no a Kelly. Slater era un hueso que teníamos atravesado de otras ocasiones, no marcó un antes y un después en el campeonato pero si que le hizo mucha ilusión batirle. Siempre he defendido que si en Tahití han salido bien las cosas pueden salir bien en cualquier otro lugar. Se hicieron bien todas las cosas, desde los estiramientos, el calentamiento, los baños previos de toma de contacto, y sobre todo la estrategia. En este campeonato la estrategia fue fundamental.” – opina Gallo tras compartir con Aritz aquellos momentos tan intensos y felices para el de Zarautz. Aritz se ha cargado a los pesos pesados del tour en una de las olas más difíciles del circuito, y está decidido a quedarse. No es casualidad, no es sólo fortuna, no es sólo tesón y trabajo, Aritz ha demostrado también talento e inteligencia. Ha conseguido el mejor resultado competitivo de un surfista nacional, ha vuelto a hacer historia. Y por eso y mucho más se ha ganado el competente de este número. Estamos seguros que no será el último.

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legend EL INGENIO

JACK MCKOY Y SU NUEVO JUGUETE:

SEASCOOTER Fotografía de Tim McKenna

IMÁGENES IMPACTANTES PARA SU NUEVO FILM: “A DEEPER SHADE OF BLUE” resistencia. Subo la máquina un poco más para atravesar esa corriente que dificulta mi avance y comienzo a sentir que la ola me succiona para impulsarme aún más rápido. • Justo entonces, Manoa aparece volando desde arriba y a mi derecha. Está agarrado al canto de la tabla y va muy dentro del tubo. Lo mejor de todo es que yo estoy ahí mismo, moviéndome bajo el agua con una vista de ojo de pez de lo que está ocurriendo arriba. Y qué vista. • Veo a Manoa caerse al final de la ola. Acelero el scooter a máxima velocidad y llego hasta él unos segundos después. Con una sonrisa enorme, se sube otra vez a la tabla y remonta. • Tengo la sensación de que esta toma va a ser lo que Bruce Brown me enseñó una vez a llamar un "keeper", es decir, una toma que estará en la versión final de la película. Éste es el surfing, la sesión y la toma con la que llevaba soñando más de 35 años, toda una vida dedicada a la cinematografía.

l día está completamente despejado en Tahití. Están comenzando a formarse nubes alrededor de las montañas que dominan el paisaje que uno no puede dejar de contemplar entre serie y serie en Teahupoo. El mar está glassy y apenas hay cinco personas en el agua, un par de bodyboarders y tres surfistas. Uno de ellos es Manoa Drolet, surfer tahitiano y extraordinario "gentleman". • Se aproxima una serie. Haciendo un gesto con la cabeza, Manoa me avisa de que va a por la ola de detrás. Le devuelvo la sonrisa y respiro profundamente. Dirijo mi scooter subacuática a lo James Bond hacia el fondo del arrecife, que se encuentra a unos 3 ó 4 metros por debajo. Cuando estoy a medio metro del fondo, voy ascendiendo y me muevo en dirección a la orilla. He conseguido sincronizarme muy bien y me desplazo a unos 10 nudos. Siento la fuerza del agua escurriéndose entre el arrecife, ofreciendo cierta

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• Ya en mi primera película de surfing había tomas desde dentro del agua. Gran parte de estas tomas las realizaba desde la superficie; en ellas, se veía a los surfistas venir hacia mí y salir disparados a toda velocidad. En ocasiones, sobre todo cuando el agua estaba muy transparente, rodaba la acción desde debajo del agua, con las consiguientes dificultades para situarse en el lugar adecuado. • En esas tomas subacuáticas, resultaba frustrante no poder seguir a los surfistas en su trayectoria. Conseguí desarrollar varias técnicas sencillas con el paso de los años que me permitiesen mantener al surfista en plano durante unos instantes más. A veces, pulsaba el disparador y trataba de que la ola me llevase unos pocos metros más. Otras, nadaba como un loco en la misma dirección que el surfista con la esperanza de capturar la acción durante el mayor tiempo posible, pero siempre terminaba vencido cuando el surfista desaparecía detrás de la ola. Recuerdo que desde hacía mucho tiempo, ya pensaba en cómo sería la sensación de poder realizar una toma de seguimiento submarina y en lo increíble de poder ver más secuencias de la misma ola. Durante varios años consideré que ése sería el siguiente nivel hacia el que debería avanzar mi técnica fotográfica. Sabía cómo tenía que ser, pero

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legend el ingenio

no disponía de los recursos para hacerlo realidad. Eso no significa que no lo intentara.

buscaba y a aprovechar la velocidad.

• En una producción de Disney que realicé junto con George Greenough a finales de los 90, conocí a una persona que nos ayudaba con las cámaras de alta velocidad, Simon Christities. Simon era un cámara con grandes conocimientos y una de sus especialidades era la fotografía subacuática orientada principalmente hacia el buceo.

• Podría hablar sin parar sobre los siguientes 10 días que pasamos en el agua explotando al máximo la batería de estos impresionantes aparatos. Sabía que tenía que conseguir uno para utilizarlo en la nueva película. Como ya he dicho, llevaba años soñando con la posibilidad de filmar así bajo el agua.

• Durante aquel rodaje, hablé con Simon acerca de mis deseos de firmar tomas de seguimiento subacuáticas de surfing. Elaboramos varias ideas que incluían la utilización de scooters subacúaticos existentes en aquel momento. El problema era que apenas alcanzaban los 3 ó 4 nudos. En los años siguientes, coincidí con Simon en algún que otro proyecto para publicidad y no dejaba de incordiarle para que me aconsejara cómo podía moverme más rápido bajo el agua. Una de sus propuestas consistía en unir dos scooters de 4 nudos e intentar hacerlos funcionar de forma sincronizada. A pesar de sus esfuerzos, nunca conseguimos sacar adelante esta idea.

• Un par de semanas después del viaje, recibí una llamada de Todd. Me dijo que quería comprarse una versión actualizada de los scooters y que si me interesaría comprarle uno. Estaba en una nube. Por caro que fuese, merecería la pena para conseguir las secuencias que buscaba para la nueva película.

• En febrero de 2008, recibí una invitación para participar en un viaje al Caribe con Todd Bennett en su barco, el Outback. Pretendía realizar un relato sobre Todd para mi nueva producción, "A Deeper Shade of Blue", y me interesaba grabar algunas escenas de surfing en esa parte del mundo, donde nunca había estado. El primer día después de llegar, el mar estaba plato. "No te preocupes", me dijo Todd. "Tengo el juguete perfecto para días así". • Fuimos a la cubierta de popa y allí había dos máquinas plateadas con un aspecto de lo más sofisticado. "Vamos a explorar el litoral submarino con estos scooters que acabo de comprarme. Son unas mini-motos de agua con motor eléctrico y propulsión a chorro que dan bastante ruido", me explicó Todd. • La tripulación del Outback nos ayudó a meternos en el agua con los scooters, porque pesaban bastante. Una vez en el agua, eran como una boya. Tenían un asa a cada lado, situadas a 1/4 de la longitud del aparato desde el cono frontal. Todd me explicó las nociones de funcionamiento. En la parte superior de cada asa había un botón, rojo a la izquierda y verde a la derecha, a la altura de los pulgares. En el asa derecha había también una empuñadura que había que apretar para avanzar. La función de los botones era aumentar o reducir la velocidad. En una pequeña pantalla situada a la altura de los ojos se mostraba información sobre cómo aumentaba la velocidad en incrementos de 10 hasta 100. Si se soltaba la empuñadura, independientemente de la velocidad que llevases, el aparato se detenía en unos pocos metros. • Pero lo que de verdad me llamó la atención fue que esta máquina alcanzaba los 12 nudos bajo el agua. No tardé mucho en encontrar una aplicación para estas máquinas en mi técnica cinematográfica. • Y allí fuimos. Nos encontrábamos en una preciosa bahía acariciada por suaves vientos terrales, sobre unos 10 metros de fondo. El paisaje submarino que encontramos a lo largo de la costa donde habíamos dejado anclado el Outback no tenía demasiado de espectacular. Grandes formaciones de coral y peces por todas partes. Toda mi atención estaba puesta en este fantástico scooter. Se movía sin ningún problema por donde yo quisiera: cañones, arrecifes y grietas submarinas. • En una de las ocasiones que regresamos a la superficie a respirar, le dije a Todd: "No me puedo creer lo rápido que es este aparato. Quiero montar la cámara en él para grabarte mientras te sigo". • Al día siguiente, la tripulación del Outback me ayudó a montar la cámara en el scooter. De este modo, comencé a aprender trucos para grabar mejor, a conocer los ángulos que 28

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• El Outback tenía que pasar un mantenimiento, así que lo llevaron hasta Florida y encargaron al distribuidor donde lo habían comprado que me lo enviasen a Sydney. La factura del transportista y el cargo de la aduana australiana dejaron como platos los ojos de mi productora: mi mujer. "No te preocupes, cuando veas las imágenes, habrá merecido la pena", le dije para tranquilizarla. • Mostré mi adquisición a un par de gurús de las cámaras de la industria cinematográfica australiana, así como a inventores, asistentes de producción, expertos en moldeo y maquinistas que también fabricaban componentes para cámaras. • Visité su taller, una enorme nave ubicada en un terreno de su propiedad, y les expliqué lo que buscaba. Quería una montura para cámara que se pudiese instalar y desmontar con facilidad, y ligera. Quería que la plataforma de la cámara pudiese subirse y bajarse, girar 360 grados y que ambas funciones resultaran fáciles de intercambiar con la cámara montada y en el agua. • “¡Hummmmmmmm! No son pocas cosas”, me respondieron Lester y Rob. Ellos bautizaron al scooter como “Flipper”. • Un par de semanas más tarde, me llamaron para que viese unos planos y una idea para unir la montura al aparato. Era impresionante. Un diseño muy sencillo que tenía todo lo que yo quería. Les di mi visto bueno. • Tardaron varias semanas en fabricar la montura y yo me moría de ganas de llevarme el scooter a Tahití lo antes posible para trabajar con Manoa en sus aguas transparentes. No paraba de repetirle a Manoa que iría muy pronto, pero con todos los trámites aduaneros, no aterrizaría en Tahití hasta finales de junio. • Para entonces, ya tenía otros compromisos en Indonesia, Hawai y California. Manoa también que ir a Europa. No había forma de cancelarlo, así que tuve que aplazar el rodaje hasta septiembre. Llamé a Manoa, que me dijo que para entonces, ya habría regresado. • Llegó septiembre; por fin iba a poder meterme en el agua con el scooter para rodar. Cogí un avión a Tahití y llegué a la casa de Tim Mckenna. Tim es un amigo y colaborador desde hace mucho tiempo. Estaba dispuesto a ayudarme en este proyecto y a tomar algunas instantáneas de nuestros progresos. • El primer día que intentamos poner en marcha a "Flipper", no lo conseguimos. Probamos una y otra vez, pero no logramos que el ordenador incorporado funcionase. Tuvimos que llamar al distribuidor en Florida para pedirle ayuda y pasamos toda la semana siguiente trasnochando para poder hablar con ellos, en la otra punta del mundo. Nos dijeron que teníamos que mandarlo de vuelta a Florida. Vaya palo. Ya me había pasado de presupuesto, porque "Flipper" me había costado tanto como una moto de agua normal. Con todos los gastos de transporte, aduanas y la montura, tuve que arrodillarme para convencer a la señora de que había que reparar "la cosa ésta".

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• El recambio no llegó hasta noviembre. Luego, cuando me dispuse a abrir la funda de la cámara subacuática, comprobé que el panel de control de la carcasa acuática había sufrido un golpe durante el trayecto y tenía un agujero enorme. Empezaba a pensar que había algo de gafe en todo esto.

secuencias, el conjunto de tomas me dejó gratamente sorprendido.

• Tim “Mcgiver” Mckenna vino al rescate. Pasamos medio día recortando una pieza con una sierra y después la pegamos sobre el agujero. El resultado no fue muy estético, pero sí eficaz, y lo que más importa, estanco.

• Después, el mar se quedó plato durante varios días. Se esperaba una marejada de 2 metros del sur que tendría que llegar el lunes. Con ayuda de Manoa, transportamos el scooter en barco hasta el arrecife para ahorrar batería. Manoa nos propuso que lastrásemos el equipo en varios puntos, lo que nos permitiría bajar más rápido y permanecer en el fondo durante más tiempo.

• Los dos primeros días fueron muy interesantes. Las olas rondaban el metro y había un puñado de surfistas y bodyboarders en un arrecife a una milla aproximadamente de la orilla. Al principio, tuve muchísimo cuidado. Flipper pesa 68 kilos y no tenía ni idea de cómo reaccionaría si me cazase una serie. Tim me observaba desde el pico por seguridad. Me moví unas cuantas veces por el terreno de juego mientras llegaban las series. Quería ver dónde estaban mis vías de escape en caso de que entrase una serie grande. Esa misma noche, en casa de Tim, comprobamos los resultados. Cometí algunos errores en los ajustes de la cámara y con los reflejos provenientes del aparato, pero hubo un par de tomas muy interesantes. Las instantáneas que Tim hizo no sólo de mí utilizando el scooter, sino sus propias tomas subacuáticas, me dejaron alucinado. Me fui a la cama soñando con poder capturar esas mismas imágenes en movimiento. • El segundo día, todo salió mucho mejor; ya me atrevía más a bucear. Me situé mucho más atrás y cuando veía entrar una ola de la serie, la seguía hasta el inside. A veces, pasaba por debajo de la gente que estaba sentada esperando, grababa a un surfista haciendo el take off y le seguía por debajo, pasando la zona donde Tim hacía las fotografías, llegaba al lugar donde un par de chicos pasaban la ola haciendo el pato mientras remontaban y terminaba cuando el surfer se salía de la ola. Todo esto en una sola toma. • También hay que decir que me cazaron un par de olas y me dejaron un poco descolocado, pero sobreviví. Pensé cuánto tiempo podría permanecer allí, a una milla en mar abierto, antes de regresar a la playa a tiempo de no quedarme sin batería. • El tercer día, el oleaje había bajado a medio/un metro, había poca luz y el cielo estaba cubierto. Tim y yo nos reunimos con Patrice, que entró a hacer bodysurfing para nosotros. Ese día, comencé a idear el modo de crear diferentes ángulos para componer una secuencia. Aunque las olas eran pequeñas, esa noche, mientras revisábamos las 30

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• Aún tuvimos otra sesión delante de la casa de Teiva y Nina J, con muy poco fondo. Le di a todo el mundo la oportunidad de probar el scooter y todos me lo devolvían con una gran sonrisa de felicidad.

• Con unas olas mucho mayores, había más sitio para moverse y pude aprovechar mejor las posibilidades que me ofrecía la máquina y lo que quería hacer con ella. Con Tim supervisando mis evoluciones bajo el agua, me adentré con el scooter en lugares donde nunca pensé que podría estar. Los resultados hablan por sí mismos. El surfing de Manoa en Teahupoo roza la perfección, y el poder capturar su movimiento desde abajo fue una experiencia indescriptible, como un sueño que había hecho realidad. • Durante la siguiente semana, el oleaje fue descendiendo. Cada vez que tenía la oportunidad, me llevaba el equipo para probarlo. Fui perfeccionando mi técnica de buceo hasta situarme en lugares que no creía posibles, gracias también a los ajustes que fuimos realizando en Flipper. Gracias a la hospitalidad de Tim y Manoa, cada noche llegábamos a casa y comprobábamos nuestros avances. Al día siguiente, intentábamos mejorarlo. Y siempre lo conseguimos. • Tras casi un año de trabajo desde el día D con Todd en el Outback y todo el equipo que participó en el proyecto (Craig y Jessica de Air Tahiti Nui, Lester, Robbie, Woody, Kelly, Tim, Stephanie, Kaelan, Tazz, Manoa, Marco, Teiva, Nina y Gilles) de la máquina, desde transportarla por medio mundo, fabricar la montura, enviarla de vuelta cruzando todo el Pacífico... me mareo sólo de pensar el trabajo que ha costado conseguir estas tomas. Sin embargo, mientras me muevo bajo el agua, no sólo grabando, sino divirtiéndome como nunca lo había hecho, y recordándome a mí mismo que tengo que subir a la superficie a respirar, tengo la convicción de que las imágenes que obtengo hacen que todo haya merecido la pena. Ojalá quienes vean la película piensen lo mismo.

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EL ÚLTIMO BAÑO DE

FERNANDO TORREIRO Por Ramón Rodilla Marcos

a mañana del sábado 14 de marzo a las 10.00 horas nos reunimos junto a la “Fuente de los Surfistas” situada entre las coruñesas playas del Matadero y del Orzán. A esa hora debíamos ser unos 350, de los cuales alrededor de 150 nos hallábamos enfundados en nuestros negros trajes de neopreno de 5, 4 y 3mm. El agua estaría fría. Todos nos conocíamos bien. No había olas. El sol trataba de calentar, en la despejada mañana, el frío aunque familiar ambiente de la bahía. No dejé de sorprenderme de la gran cantidad de gente, entre los que se encontraban familiares, amigos, compañeros de actividades náuticas y trabajo, así como conocidos, que ese sábado quisimos acompañar a Fernando Torreiro en su último baño en el pico del Matadero. …Y es que nadie había realizado una convocatoria especial para el acto. Simplemente su hermano Chicho, comentó el día del fallecimiento a los más cercanos amigos que sus familiares habían decidido depositar, sus cenizas en la bahía donde tantas veces disfrutamos y compartimos olas, esperando un acto más o menos familiar. No fue así, y pronto me di cuenta de que no tenía por qué extrañarme, ya que del mismo modo que yo sentí la necesidad de acompañar a Fernando, aun sin haber sido convocado formalmente, tantos otros surfistas, amigos, compañeros de todas clases y conocidos, debieron de sentir esa misma necesidad enterados por el boca a boca puesto en funcionamiento en estos entornos. En todo el grupo los sentimientos estaban a flor de piel. …He tenido la suerte y el placer de conocer a Fernando Torreiro “El Buitrón”, y disfrutar de su amistad y de su surfing, desde que decidí dedicarme a la práctica de este deporte, allá por el año 1987, hace ya 22 años. Lo conocí en mi primer baño del Orzán cuando la derecha del Matadero funcionaba

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de verdad… Por aquel entonces yo era un inquieto quinceañero novato, que remando sobre mi “Wat Say” trataba de hacerme un sitio en el pico, aprendiendo de las estrellas locales de la época, que siguiendo los pasos del gran “Titanio” (Roberto Fariña -Tito), imponían su ley a lo largo y ancho de la costa gallega a base de lo que entonces me parecían re-entrys radicales, amplios cutbacks, interminables floaters y sensacionales tubos al estilo de los consagrados Mark Richards o de los entonces jóvenes Derek Ho, Barton Lynch, Vetea David, Tom Curren, Hardman, etc… No eran otros que Chicho Torreiro, Fernando Adarraga, Carlos “Twist” Blanco y, como no, Fernando “Buitrón” Torreiro. Aprendí de ellos en el aspecto deportivo durante los siguientes años todo lo que me dejaron, incluso en la competición, ya que al tenerlos como compañeros de manga, te obligabas a sacar lo mejor de ti, poniendo en práctica lo aprendido, para tratar de pasar a la siguiente ronda. Durante esa época de competición, me llamaba la atención que Fernando, siendo un extraordinario surfista, no solía presentarse a los campeonatos locales y gallegos, donde había gran ambiente de competición por aquella época gracias a Agasurf y la posterior Federación Gallega de Surf, promovida entre otros por Moncho Gil, Vicente Irisarri, Carlos García, Pedro Novalbos, y muchos otros que me estoy dejando. Este hecho no desmerecía en absoluto a Fernando, ya que estaba consagrado como una institución en cualquier pico de la región, y no solamente como sensacional surfista… y es que Fernando era una mucho mejor persona que surfista. Era uno de los surfistas más equilibrados, coherentes, solidarios y educados que me he encontrado nunca. Siempre tenía una palabra amable para romper el hielo si en el pico comenzaban las hostilidades y conseguía relajar los ánimos. En unas cuantas ocasiones le vi acudir sin pensárselo dos veces en ayuda de algún surfista o bañista al que se lo llevaba la corriente o había sufrido algún golpe en el agua. Cuando nos encontrábamos fuera del

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Entre las 10.20 y las 10.30 acompañamos al agua a Chicho, que portaba las cenizas de su hermano, unos 150 surfistas. Allí estábamos sus compañeros de pico de los últimos 30 años, entre ellos Tito, que portaba una de las coronas de flores, Fernando Adarraga, Carlos Twist, Santi, “Painter”, Suso, Alberto, Mazón, Eloy, Oscar, Juan, Bruno, Javier, Antonio, Jesús, Diego, Dani, Yago, Carmela, Fran, César, Jacobo, Manuel, Kike, Curro, Hugo, Carlos, Fernando, José, Jano, Victor Iván, Victor, Miguel, etc…etc…

agua esperando a que la sesión mejorase con la subida o bajada de la marea, siempre daba gusto charlar con él y trataba de preocuparse (siempre sin entrometerse) por como te iban las cosas en el ocio y en el trabajo, ofreciéndote algún consejo o dato que pudiese ser de tu interés. Podría redactar varios párrafos describiendo lo maravillosa persona que era Fernando Torreiro del Río, pero para no entristecerme ni entristeceros demasiado, prefiero tratar de poner en práctica el ejemplo de comportamiento que nos enseñó. Lo intentaré… Por todo ello entendí que las 350 personas que estábamos allí reunidas espontáneamente (surfistas y no surfistas) queríamos rendirle un especial homenaje a tan extraordinaria persona y surfista. Así lo hicimos. Mani su mujer, así como sus padres, se encontraban en la barandilla de la playa, acompañados por otros familiares, amigos y compañeros de trabajo. Uno de los ingenieros de la Autoridad Portuaria (sus compañeros), al que conocía y con el que estuve charlando antes del acto, me corroboraba y ampliaba el concepto de persona que sobre el tenía. 34

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Nos dispusimos formando un círculo de unos 60 m de diámetro en el pico del matadero, agarrados por las manos, sentados sobre nuestras tablas. Por uno de los costados se acercaron dos lanchas neumáticas de las que varios submarinistas descendieron (compañeros de buceo de Fernando del Club del Mar, del que era instructor y miembro de la junta directiva), para engrosar el número de homenajeantes. Chicho se acercó al centro del círculo a bordo de su longboard. Besando el envase y despidiéndose de su hermano procedió a sumergir las cenizas de Fernando. Fue rápido. Entonces levanté la cabeza y pude ver como a lo largo de toda la barandilla del paseo marítimo del Orzán hasta Riazor (800 m) y en muchas ventanas de los edificios que dan a la bahía, permanecían en silencio numerosos observadores que sentían curiosidad y respeto por lo que estaban viendo. Tras ello, todos y cada uno de los surfistas que integrábamos el círculo, nos acercamos al lugar, de uno en uno, a depositar coronas y flores y poco a poco fuimos saliendo del agua, para acercarnos a dar un abrazo a Mani y a sus padres. Estaban tristes, pero creo que tal demostración espontánea de aprecio hacia Fernando debió de reconfortarles en parte en tan triste momento. Fernando Torreiro nació un 6 de enero de 1.963, día de “Reyes Magos”. No me cabe duda de que fue un extraordinario regalo que los Magos nos ofrecieron desde entonces. Si bien quiero creer que su ausencia actual, que tanto nos cuesta asimilar, se debe a que habiendo tenido la suerte de poder disfrutar de su amistad durante estos años, en este momento debe de ser más necesario en otro lado, mereciendo otros su regalo. No puedo evitar envidiarles.

Allá donde estés, hasta siempre Fernando!

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AmsteL

surFiLm FestibAL Por Juan Fernández

Havana Surf 2

a calle Mayor del barrio viejo de San Sebastián se vio asediada por la tribu surfera de nuestras costas durante los pasados 11, 12, 13 y 14 de junio. El Teatro Principal fue el escenario elegido por la organización para desarrollar la séptima edición de un festival que se ha convertido en todo un referente y una parada obligada a todos aquellos amantes del celuloide salado. Pero también está derivando en un evento atractivo para todos los públicos dada la variedad de películas y cortometrajes que se exponen, no siempre centralizados en lo expresamente surfístico. Como por ejemplo el film Last Hope, de Andrew Kidman, que retrató la experiencia del surf sin recaer en lo banal y obvio dando una visión muy íntima y minimalista de la cultura surfero-artística californiana. Aunque sin lugar a dudas los largometrajes que más influyeron al numeroso público asistente fueron aquellos que narraron historias profundas sobre experiencias de surfistas, y en esta ocasión, Irlanda fue la clara protagonista con las películas Waveriders, de Joel Conroy, y Power of Three, de Relentless. En la primera de ellas se narra la historia del surf irlandés y la labor de sus primeros surfistas, un trabajo bien documentado y elaborado. Mientras que en Power of Three se cuenta una pequeña pero intensa historia contemporánea del encuentro de tres personas como son Tom Lowe, Fergal Smith y el fotógrafo Mikey Smith y las hazañas que han logrado en un lugar tan difícil y duro para el surf como es Irlanda. En esta ocasión la mezcla de imágenes acuáticas en olas realmente temibles y fuertes junto con una edición, fotografía y música ambiental exquisita arrancó una fuerte ovación e incluso alguna que otra lágrima de emoción entre el público asistente. “Hacía mucho tiempo que una película de surf no me dejaba tan impactado” – confesaba Adur Letamendia al salir del teatro. The Present, de Thomas Campbell, fue la otra película estrella del festival. Una película más centrada en el surfing de hoy pero con pinceladas de ese surf clásico

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Power of three

tan rescatado durante los últimos años. En cambio, un largometraje que sin la catalogación de estrella obtuvo un gran reconocimiento popular fue la película de animación Lino, del francés Karim Rejeb. En esta super divertida producción casera los asistentes vibraron y gritaron cada pequeño detalle, cada giro y cada tubazo – visión acuática inclusive – que los pequeños clics de playmobil se marcaron en la alfombra de casa. En cuanto a las producciones nacionales, Havana Surf, de Rod Díaz, fue la primera en proyectarse seguida de One Way, de Iker Elorrieta y Madera, el cortometraje del longboarder guipuzcoano Kepa Álvarez que fue galardonado con el primer premio de cortos en el festival de San Juan de Luz, en Francia. A taste of California, de Manex Artola y protagonizado por Ion Eizaguirre, Jokin Argote, Iñigo Belartieta y Mikel Urigoitia, levantó también muchos aplausos entre la gente de Zarautz, aunque sin lugar a dudas el corto que causó más expectación y carcajadas fue el protagonizado por Axi Muniain, filmado en su totalidad en California durante la entrega de los premios XXL en donde se vivieron las peripecias irónicas cargadas de humor de Axi y sus colegas por tierras americanas. Finalmente, la película de los hermanos Aguas, Mission 89, que resume el invierno de olas grandes que han experimentado la pareja Mikel Agote e Ibón Amatriain, fue la que originó mayores silbidos y gritos de asombro en el teatro. Paralelamente al certamen de películas el festival estuvo aderezado por exposiciones de pintura, fotografía, conciertos, sesiones de surf con tablas de todo tipo y, por supuesto, el concurso de cortos. El volumen de visitas en Internet las semanas previas al festival sobre el concurso de cortos sobrepasó todas las expectativas de la organización. Aunque tan sólo 20 cortos fueron los elegidos para entrar en la final y disputarse los diferentes premios y galardones que había entre las diversas categorías. Hubo dos cortos que fueron doblemente premiados, Lobitos a sangre y fuego, del peruano Luis Mori, que se llevó la categoría de mejor corto filmado

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AMSTEL SURFILM FESTIBAL

Tres Reyes

con una cámara Go Pro, y también el mejor corto de contenido medioambiental. Y Aleluia, del vasco Roberto Fuentes, que consiguió el premio del público y también al mejor corto en lengua euskera. El mejor corto de animación fue para Outside, del inglés Dan Blacker, y finalmente el primer galardón como mejor cortometraje de la séptima edición del Amstel Surfilm Festibal fue para El día después, del chileno Rodrigo Farias. El siempre genial Jim Box, quien presentó en el festival el cortometraje Otro video de surf, fue el escogido para subir a recoger el premio en representación de Rodrigo Farias. Jimy, que ha sido uno de los pioneros en nuestro país de esta nueva corriente de realizadores de cortos surferos, valoró posteriormente la creciente participación y presentación de cortometrajes durante esta última edición. “Se nota que la gente le ha puesto muchas ganas, y sobre todo se nota ya que no hay miedo frente a las cámaras, la gente se suelta. Y también noto una gran influencia de youtube en general. Es decir, ahora mismo todo el mundo se puede ver a través de este portal, y por lo tanto el miedo escénico se ha perdido. En cuanto al nivel de los cortos, noté un nivel más alto en los documentales, tenían mejor calidad. Pero me sorprendió y me gustó muchísimo que todos tuvieran sus dotes de humor, vi mucho humor en todos ellos y muy poco drama y eso es bueno porque te incita a volver al festival porque sabes que te vas a reír y lo vas a pasar bien. Falta por ejemplo que los profesionales de la imagen se metan a hacer cortos de surf, y viceversa, que los 38

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Kelly on cloud 9

surfistas se profesionalicen un poco como actores. Estoy seguro que si se sigue por este camino en próximas ediciones mejorará mucho el nivel”. Además este año el jurado contaba con profesionales de la talla de Jamie Brisick, ex top 16 mundial y editor de la revista Surfing quien aseguró que “también hay festivales de cine de surf en Estados Unidos, pero están cargados de regulaciones y normas. No puedes beber fuera, no puedes pasearte tranquilamente por las inmediaciones…San Sebastian en cambio es el lugar perfecto para un festival. Imagina ahora un Amstel Surfilm Festibal donde Jack Maccoy, Dana Brown, Thomas Campbell, Andrew Kidman, Taylor Steel y el resto de directores de películas de surf de renombre están juntos y mantienen largas conversaciones, bien surtidos de vino, sobre cine de surf. Nuestro colectivo es una tribu apasionada y el Amstel Surfilm Festibal nos proporciona un foro genial para tratar a fondo todo esto”. El festival ha vuelto a dejar muy buen sabor de boca entre el público. Crece cada año pero sobre todo gana adeptos gracias al buen ambiente que se respira durante la proyección de las películas dentro del teatro y también en los bares limítrofes donde la cerveza, la gastronomía y la buena conversación cinematográfica surfera se funde con las calles de un casco viejo que habla y se empapa de surf durante unos pocos días.

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NOMBRE & APELLIDOS: Jaime Izquierdo Regules EDAD Y LUGAR NACIMIENTO: 29 primaveras. Irún NOMBRE PADRES: Carlos y Patricia NOMBRE HERMANOS: Borja y Maria ESTATURA Y PESO: 1,86 y +-71 kgs COLOR OJOS: mezcla azul y verde COLOR PELO: castaño oscuro GUAPO-A O FEO-A?: Depende quien me mire ¿ESTUDIAS O TRABAJAS?: Trabajo pero sigo aprendiendo ¿QUÉ O DÓNDE?: Sancheski, una empresa mítica RESIDENCIA ACTUAL: Irún RESIDENCIA IMAGINARIA: en algún pueblo costero de Australia ESTADO CIVIL: Soltero ESTADO MENTAL: Cuerdo (eso creo) NOVIA-O?: si HIJOS?: en el futuro VIVES CON: Marta COMIDA FAVORITA: Solomillo con hongos y pimientos de piquillo COMIDA ODIADA: no odio ninguna comida BEBIDA FAVORITA: Agua fresquita BEBIDA ODIADA: Algún jarabe TÉ O CAFÉ: ni té ni café PERRO O GATO: Perro COCHE O FURGO: Por ahora coche PERFIL PSICOLÓGICO: No sé AFICIÓN Nº1: "glidear" AFICIÓN Nº2: Viajar AFICIÓN Nº3: Fotografía OTRAS AFICIONES: Documentales, cine SURFER DESDE: invierno de 1991 (bodyboard) GOOFY O NATURAL?: goofy ESPONSORS: más que esponsors son amistades Nº TABLAS: Bastantes bodyboards, unas 4 tablas y un par de tablones MEDIDAS TABLAS: desde 41 pulgadas hasta 9'2" ¿CUÁL RECUPERARÍAS DE LAS QUE VENDISTE?: Un bodyboard rojo HB que use en 2001. ¿POR QUÉ?: Tengo muy buenos recuerdos de ese año VIAJES: bastantes MANIOBRA FAVORITA: Tubo SURFER FAVORITO: Me quedo con Mike Stewart SURFERA FAVORITA: no tengo MORENAS-OS O RUBIAS-OS: Morenas MUJER U HOMBRE IDEAL: no existe ÍDOLO SURFER: No tengo ÍDOLO NO SURFER: No tengo UN GRUPO: Nirvana UN MÚSICO: Al Green

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JAime izQuierDo UN POLÍTICO: ninguno (todos mienten) UN PINTOR: Mi abuelo UN ESCRITOR: Me gusta Paulo Coelho. UN PERIODISTA: Jon Sistiaga UN DEPORTISTA: Me quedo con Miguel Indurain UN RECUERDO: Mi primer viaje a Lanzarote, cambió el rumbo de mi vida UN AMIGO: Por suerte tengo muchos UN ENEMIGO: No lo sé UNA AMIGA: Marta UNA PERSONA: Mi padre TE GUSTARÍA SER COMO: Soy ¿EXISTE LA FELICIDAD?: Eso creo ¿QUÉ ES LA FELICIDAD?: Depende de cada uno ¿ERES FELIZ?: si ¿EL DINERO TODO LO PUEDE?: Todo no pero facilita las cosas ¿QUÉ CAMBIARÍAS DE TU CUERPO?: nada ¿Y DEL MUNDO?: hay tantas cosas que hay que cambiar ¿QUÉ LE DIRÍAS A LOS POLÍTICOS?: que no engañen a la gente, que están ahí por intereses personales y que han perdido los valores ¿HAY VIDA EN OTROS PLANETAS?: Si ¿TE GUSTA TU NOMBRE?: si, nunca lo he pensado ¿QUÉ ELIGIRIAS SER SI NO FUERAS HUMANO-A?: pues seria la tabla de algún maestro del tubo ¿POR QUÉ?: para poder sentir las olas, ver tubos increibles y hacer feliz al surfer ¿DERECHA O IZQUIERDA?: me da igual ¿EL MÁS CAPULLO DE LA HISTORIA?: Los que inventarón las religiones. ¿POR QUÉ?: Porque por su culpa se han matado a millones de personas a lo largo de la historia ¿Y EL MÁS INTELIGENTE?: No sé quien habrá sido SURF, ¿VIDA O DEPORTE?: En mi caso vida ¿SIGUES LOS CÁNONES DEL SURF O LAS MODAS?: No ¿EXISTE EL AMOR SIN SEXO?: si ¿Y AL REVÉS?: también UN OLOR: El del amanecer en las Landas después de una noche de lluvias, me encanta UNA DROGA: las olas ¿FUMAS?: No ¿QUIÉN TE HA DADO UN ÚLTIMO CONSEJO?: Creo que Poti ¿CUAL FUE?: Deberías meter más la rodilla en los bottom de espaldas ¿LO MÁS BONITO QUE TE HAN DICHO?: Me haces feliz ¿Y LO PEOR?: sinceramente no lo recuerdo ¿LO MÁS BONITO QUE HAS DICHO?: Me has cambiado la vida ¿Y LO PEOR?: algo siendo adolescente ¿EN QUÉ CREES?: En la naturaleza ¿EN QUIÉN CREES?: En mis más cercanos ¿REZAS?: la última vez en mi comunión. ¿VAS A MISA?: no ¿VOTAS?: depende ¿A QUIÉN?: secreto ¿COCINAS?: si ¿VAS A LA COMPRA?: si ¿PLANCHAS?: no ¿POLICÍA O LADRÓN-A?: creo que ladrón ¿TE GUSTARÍA SER DEL SEXO OPUESTO?: acepto lo que soy pero no estaría mal probar ¿POR QUÉ?: por curiosidad ¿EUTANASIA ACTIVA?: Si ¿ERES RENCOROSO-A?: A veces ¿REYES O PAPÁ NOEL?: Reyes ¿LEES PRENSA?: si ¿CUÁL?: DV, prensa on-line ¿CADENA PERPETUA?: mejor trabajos forzosos ¿ANUNCIOS O ZAPPING?: zapping ¿CHATEAS?: A veces ¿USAS IPOD?: no ¿COMPRAS DISCOS?: no

Por Jose Pellón www.josepellon.com foto: Pacotwo

¿Y LIBROS?: no ¿DESCARGAS MÚSICA?: si ¿NADAS Y GUARDAS LA ROPA?: si ¿POLITICAMENTE INCORRECTO-A?: si ¿ALGUNA LESIÓN IMPORTANTE?: Ligamento lateral interno etc… ¿QUÉ HAY DE MENTIRA EN EL SURF?: El marketing ¿Y DE VERDAD?: Las olas y las sensaciones ¿EL TAMAÑO IMPORTA?: Claro que si ¿EN QUÉ INVIERTES TU DINERO?: En lo que me produce felicidad ¿TE HAS SALIDO DE ALGÚN CONCIERTO?: si ¿Y DE ALGUNA PELÍCULA?: si ¿Y DE MADRE?: alguna vez LE DEBES ALGO A: la tienda de debajo de mi casa SPOT FAVORITO VASCO: Hendaya SPOT FAVORITO ESPAÑOL: Alguno de Canarias SPOT FAVORITO EUROPEO: Alguno de Canarias SPOT FAVORITO MUNDIAL: tengo dudas ¿COMPITES?: antes mucho, ahora poco MEJOR RESULTADO RECIENTE: Subcampeón de Gipuzkoa de bodyboard en Drop Knee MEJOR RESULTADO HISTÓRICO: no recuerdo MEJOR SESIÓN 2008: Alguna en Francia. Hubo muchos días increibles TUBO + LARGO: Mundaka, seguro o Desert Point en Indo PRIMERA BORRACHERA: Jovencito ÚLTIMA BORRACHERA: Creo que fue en fiestas de Hondarribi el año pasado MEJOR FARRA HISTÓRICA?: Tengo una que siempre recuerdo porque hubo mucho desfase. Creo que eran fiestas del barrio de Santiago en Irún en 2006 PEOR CAÍDA: En la nieve (4 meses parado) PEOR TRAGO SURFEANDO: en la Santa en 98 PEOR TRAGO VIVIDO: No recuerdo TACO FAVORITO: "Putain" en francés PIROPO FAVORITO: "¿alguna vez te has propuesto conquistar Hollywood?" MENTIRA FAVORITA: ¡Había trafico! VESTIDAS-OS O DESNUDAS-OS: a medias ¿ROMÁNTICO-A?: Me dicen que poco INVENTO FAVORITO: La rueda PELÍCULA FAVORITA: L.A Confidencial LIBRO FAVORITO: El Alquimista DISCO FAVORITO: Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers DVD O CINE: Cine CD O VINILO: CD UN AFRODISÍACO: el calor en la noche ALGO REPULSIVO: Los condones usados tirados en el suelo, playa, etc… ODIAS: no AMAS: eso creo NIEVE: Blanca CÁRCEL: Malas vibraciones MACHISTA: Retrogrados VIDA: Derecho SURFER: apasionado INSOPORTABLE: el ruido de la moto de mi vecina por la noche CORÁN: un guión REGLA: No me gustan las reglas RESACA: Malestar físico 69: ¿te animas? 666: para supersticiosos REPRESIÓN: Revolución ROJO: Vino tinto MARICÓN: prefiero homosexual, gracias AMOR: sentimientos placenteros LONGBOARD: Diversión JUNKIE: Una pena MONJA: engañadas PETRÓLEO: conflicto IGLESIA: Templo

test

ORGULLOSO-A DE: disfrutar de la vida ALGO PERSONAL CONFESABLE: Si es personal, no es confesable UNA DUDA: ¿Que cojo, la tabla o el corcho? jaja ¿QUÉ NO HAS ROBADO PERO HUBIERAS QUERIDO?: el billete ganador de la primitiva ¿E-MAIL?: ya lo tienes ¿WEB?: www ... ¿QUÉ HACES CUANDO TE ENAMORAS?: disfrutas de lo que te dan ¿QUÉ TE FALTA?: Dinero ¿QUÉ TE SOBRA?: motivación para coger olas ¿SUPERSTICIOSO-A?: no ¿USAS RELOJ?: el del móvil ¿CREES EN LA SUERTE?: si ¿QUÉ TE ALEGRA?: una sonrisa ¿QUÉ TE DEPRIME?: Ver un accidente ¿EL AMOR TODO LO PUEDE?: no ¿Y EL DINERO?: tampoco ¿QUÉ NO HARÍAS NI POR DINERO?: matar ¿TIRAN MÁS DOS TETAS QUE DOS CARRETAS?: alguna vez ¿SALDRÍAS DESNUDO-A EN UNA REVISTA?: si TU PEOR FACETA: cuando soy responsable de algo me pongo muy serio ERES MUY RICO-A. ¿QUÉ HARÍAS?: disfrutar de la vida ¿CÓMO SUPERAS UN MAL ROLLO?: pues intento solucionarlo de la mejor forma posible ¿GANAS PASTA CON EL SURF?: vivo de la industria del surf ¿A QUÉ ASPIRAS?: A crear mi futuro UNA PESADILLA: Me caigo por un barranco TU LADO MÁS FEMENINO: no lo he descubierto aun TU LADO MÁS MASCULINO: creo que es evidente TU MEJOR POLVO: espero que el de mañana TU PEOR POLVO: el de hoy TU SIGNO: Tauro UN DOMINGO PERFECTO: con buenas olas y buenos amigos LO MEJOR QUE HAN DICHO DE TI: "En el fondo eres un buen tio" ¿QUÉ NO PRESTARÍAS A NADIE?: no hay nada que no prestaría ¿TE SORPRENDES A TÍ MISMO-A?: Alguna vez ¿CÓMO?: Con alguna sensación nueva que experimento UN PROYECTO QUE NUNCA CUMPLES: Limpiar mi coche TU SUEÑO CUMPLIDO: Sentir lo que es ser libre TU SUEÑO POR CUMPLIR: Volver a sentirme libre TU DESTINO: Quién sabe TU EPITAFIO: "Disfrutó de la vida"

PUTICLUB: Bar ANTICRISTO: ¿si no existe cristo como va a haber anticristo? CIEGO: me dan pena GUERRA: conflicto de intereses RACISTA: Hay más de los que creemos F.E.S.: me huele mal REBELDE: a veces MARIHUANA: hierba W.Q.S.: Dicen que es muy duro POLÍTICO: Mentiroso LIBERTAD: Quién la tiene? TRIPI: Viaje sin moverte CAMICAZE: Pearl Harbor AZUL: Cielo ROCANROL: Los Ramones PASTA: de dientes ANARQUÍA: Cada uno lo suyo MONARQUÍA: ¿para qué? SEX SHOP:. Curiosidades ABORTO: Depende en que casos

2 METROS: Con buena forma PIPELINE: No es oro todo lo que reluce EVANGELIO: Otro guión PLAY BOY: para alegrar el ojillo 3 METROS: Con buenos tubos FUTURO: incierto PUNK: Tios duros 4 METROS: depende en que condiciones HACIENDA: la contribución JET SKI: Tecnología punta ÉXTASIS: Hay que llegar hasta ahí BANQUERO: Trabajo SALTADA: depende de la situación 5 METROS: Depende de las condiciones ¿LA KAÑA?: Suave y bien fresquita por favor

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123 surftraining Por Luis Altuna Marin y Asier Viteri

Licenciados en Ciencias de la AF y Deporte surftraining@hotmail.com

bosu: entrenando con inestabilidad En el siguiente artículo os presentamos una herramienta para el entrenamiento que para muchos de vosotros puede resultar desconocida: el BOSU. En multitud de ocasiones hemos comentado que la técnica del surf es tremendamente específica y muy difícil de simular en seco, por ello, para mejorar las habilidades técnicas que tienen relación con el rendimiento, la mayor parte del entrenamiento debe realizarse dentro del agua. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya sea por una inoportuna lesión que nos aleja de las playas, o porque nuestro trabajo u obligaciones nos convierten en unos weekend warriors que cruzan los dedos para que los fines de semana cuadren las olas. El entrenamiento con el BOSU nos permitirá minimizar en la medida de lo posible las desadaptaciones que podamos sufrir al estar lejos del agua y/o nos permitirá recuperarnos más eficazmente de posibles lesiones del tren inferior. El BOSU fue creado en Norteamérica en 1999. Su inventor, David Weck, con la idea de dar mayor versatilidad al Fitball y minimizar los riesgos, lo cortó por la mitad y le colocó una plataforma lisa por la parte inferior consiguiendo otra superficie de trabajo. De ahí su nombre original, BOSU (Both Sides Up), debido a la posibilidad de ser utilizado con ambos lados o superficies hacia arriba. El BOSU, al igual que el Fitball, proporciona una base inestable, y es esta característica particular, la inestabilidad, la que hace que el entrenamiento con el BOSU nos proporcione diversas ventajas en cuanto a adaptaciones fisiológicas se refiere:

mejora de la propiocepción del tren inferior Como ya os comentamos en nuestro último artículo, la propiocepción hace referencia a la capacidad del cuerpo humano de detectar el movimiento y la posición de las articulaciones y tensión de músculos y tendones. Es una función importante en los movimientos que realizamos diariamente, y especialmente, en los movimientos y gestos deportivos que requieren una coordinación especial como es el caso del surf, donde es necesario un excelente control del cuerpo y equilibrio para combinar acciones de gran potencia en la sección más crítica de la ola mientras se mantiene un buen control sobre la tabla.

pequeños reajustes posturales para mantener la posición correcta, incidiendo con especial énfasis en el reclutamiento de los músculos estabilizadores del tronco (core training), muy importantes en la práctica del surfing, algo que no consiguen los ejercicios de fuerza tradicionales.

mejora del equilibrio dinámico

La inestabilidad del BOSU produce la necesidad de estar continuamente buscando una situación de equilibrio durante los ejercicios, lo que nos lleva a entrenar situaciones de equilibrio dinámico mientras mejoramos nuestros niveles de fuerza. El equilibrio dinámico resulta vital en el surf y sin embargo su entrenamiento fuera del agua resulta muy difícil.

posibilidad de dar especiﬁcidad al entrenamiento fuera del agua

Pueden realizarse movimientos que imiten los patrones de actividad que pueden darse en situaciones reales, pudiendo llegar a simular acciones que el surfista realiza encima de la tabla, con lo que la especificidad del entrenamiento y la consiguiente transferencia de las adaptaciones al surf están mucho más garantizados que con ejercicios de fuerza tradicionales e inespecíficos. Además de todas las ventajas relacionadas con el entrenamiento (fuerza, equilibrio, especificidad), también ofrece otras que pueden resultar de gran interés: Accesibilidad: Permite entrenar en casa, sin la necesidad de acudir a un gimnasio. Precio: entre 90 y 100 € la unidad. Son muy resistentes y duraderos por lo que es una inversión rentable. Portabilidad: Se puede llevar de viaje, con todas las posibilidades que ello implica, sobre todo para los surfistas de competición, facilitando el entrenamiento “fuera de casa”. A continuación os mostramos diferentes ejercicios que pueden realizarse con el BOSU. En todos ellos se trabaja la musculatura implicada en el surf tratando de buscar siempre la máxima transferencia del entrenamiento.

Ej.1.

recuperación y prevención ante lesiones de tren inferior

Cuando sufrimos una lesión muscular o articular o cuando hay una inmovilización o menor activación en ese músculo o articulación, el sistema propioceptivo se deteriora, produciéndose un déficit en la información propioceptiva que llega al cerebro. Estos hechos hacen que, por un lado, disminuya nuestra coordinación, y por otro, hacen que seamos más propensos a sufrir otra lesión.

incremento de la actividad muscular

Diversos estudios científicos demuestran que el entrenamiento con material inestable produce una mayor activación en los grupos musculares implicados en el ejercicio.

mejora de la coordinación intermuscular e intramuscular

Los diferentes músculos implicados se coordinan de manera más eficaz entre ellos mejorando la transmisión de la fuerza (coordinación intermuscular) y las unidades motoras de los propios músculos se reclutan y sincronizan de manera más efectiva (coordinación intramuscular).

aumento de la actividad muscular de los estabilizadores de tronco o la zona central (core)

Los ejercicios sobre el BOSU exigen al sistema neuromuscular continuos y 42

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Comenzamos con el clásico ejercicio de fondos de brazos pero con la dificultad extra que nos proporciona el Bosu. Una vez dada la vuelta al Bosu, lo agarramos por los laterales con nuestras manos con los codos extendidos y apoyamos solamente la punta de los pies en el suelo. Manteniendo los hombros, caderas, rodillas y tobillos en línea, vamos realizando una flexión de codos acercando nuestro tronco al Bosu, y antes de tocarlo comenzamos la extensión. Musculatura principalmente implicada: Pectoral, deltoides, triceps y estabilizadores de tronco.

Ej.1.

Sentadilla sobre el Bosu. Colocándonos de pie sobre el Bosu, con las

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surftraining

Ej.5.

Nos tumbamos sobre la parte rígida del Bosu y, como vemos en las imágenes, simulamos la acción de take-off hasta llegar a ponernos de pie sobre el Bosu. Este ejercicio implica a la musculatura que participa en la acción del take-off y es de gran transferencia debido a su similitud con la acción real.

manos tras la nuca o los brazos cruzados y paralelos al suelo, dejamos flexionar las caderas y las rodillas hasta que éstas lleguen a un ángulo de 90º, manteniendo siempre la espalda alineada y tratando de que las rodillas no superen la punta de los pies mientras bajamos. Una vez que las rodillas forman un ángulo de 90º extendemos rodillas y caderas. Como puede verse en la imagen podemos realizar el ejercicio con el Bosu en sus dos posiciones. Si lo colocamos invertido la dificultad aumenta debido a que existe mayor inestabilidad. Musculatura principalmente implicada: extensores de cadera y rodilla.

Ej.3.

Las dos variantes tienen como objetivo implicar a la musculatura extensora del tronco y de la cadera. En la imagen superior, apoyamos el abdomen sobre la parte blanda del Bosu y tratamos de alinear muñecas, codos, hombros, caderas, rodillas y tobillos haciendo el “superman” mientras tratamos de mantener el equilibrio. En la imagen inferior, apoyamos una rodilla y la mano contraria sobre el Bosu y extendemos brazo y cadera contrarias manteniendo la posición, buscando la linealidad y el equilibrio en la medida de lo posible.

Ej.4.

Damos la vuelta al Bosu y nos subimos sobre su parte rígida. Flexionamos una rodilla apoyándonos solamente sobre un pie y tratamos de mantener el equilibrio. Podemos aumentar la dificultad del ejercicio si cerramos los ojos o si tenemos que realizar recepciones de un balón que un compañero/a nos lanza a diferentes alturas. El objetivo principal de este ejercicio es el trabajo de la propiocepción del tren inferior.

Ej.6.

Colocamos el Bosu invertido y nos subimos sobre el. Desde aquí flexionamos las caderas, rodillas y tronco y buscamos una posición similar a la que mantenemos cuando estamos sobre la ola mientras permanecemos en equilibrio. La dificultad aumenta si cerramos los ojos. Este ejercicio nos permite simular diferentes posiciones que podemos llegar a adquirir cuando cogemos una ola, de ahí la gran transferencia del mismo.

Ej.7.

Colocamos una tabla de surf sobre el Bosu y nos subimos encima. Flexionamos caderas, rodillas y tronco y, al igual que en el ejercicio anterior, tratamos de buscar posiciones similares a las que podemos mantener mientras nos deslizamos sobre la olas. A diferencia del ejercicio anterior, éste tiene la ventaja de que, al estar en contacto directo con la tabla, se gana cierta especificidad. La dificultad aumenta si damos la vuelta al Bosu y apoyamos la tabla sobre la parte rígida. Os recomendamos que utilicéis una tabla vieja y que le quitéis las quillas ya que al subir o al bajar podéis darle algún golpe en las primeras ocasiones.

Existen multitud de ejercicios que pueden realizarse con el Bosu. Hemos tratado de mostrar aquellos que resultan más afines al surf tanto por su modelo de ejecución, como por la implicación de grupos musculares. Os recomendamos que los probéis. La realización de los ejercicios es divertida debido a la necesidad de constante reequilibración, y notareis como resultan más complicados de lo que parecen. Recordaros que estos ejercicios no son sustitutivos de la práctica del surf, sino complementarios, y que debido a las peculiares características de nuestro deporte, para un correcto entrenamiento y mejora de nuestro nivel resulta fundamental el entrenamiento específico en el agua, es decir, surfear todo lo posible. En caso de duda con los ejercicios consultad siempre a un profesional de la actividad física y el deporte.

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Photo © Darrell Wong

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EN EL PICO Por Pancho Cubría

No. 123

Niños cósmicos

n el acto final del reciente Cosmic Children festival, después de dos días gloriosos de sol y olas, cuando le pasaron el micrófono para que se despidiera, David Rastovich dijo que esta había sido “la reunión surfera más flipante” a la que ha asistido. Para el que no lo conozca, el Cosmic consiste

evento ácrata y estilo libre cuya razón de ser es recordarnos que todos los seres humanos somos iguales ante el cosmos. Y eso nos une. Como dice el micro, “gracias, chavales”.

" ... cuando le pasaron el micrófono para que se despidiera, David Rastovich dijo que esta había sido “la reunión surfera más flipante” a la que ha asistido." en que una montonera de surfer@s con ganas de pasarlo bien se reúnen con sus tablas antiguas y retros para un fin de semana de surfing, rock and roll y buen rollito, entre familias surferas, leyendas, pros, semipros, míticos, completos desconocidos, viejas glorias y amistades peligrosas, en un ambiente de pelucas, twinfines, disfraces, cerveza y marmita donde lo mismo te encuentras a Carlos Beraza interpretando a Jack O’Neill que a un par de ángeles de playa interpretando clásicos de Simon y Garfunkel, Cat Stevens, Michael Jackson o Nirvana (sí, en la misma sesión unplugged) en plena arena. El co-protagonista de Blue Horizon asiste cada año, en plan estrella invitada, a decenas de eventos en todo el mundo, y en cada uno de ellos podría repetir eso mismo, como hacen los tenistas al final de los torneos (“esta es la mejor organización”, “siempre he soñado con ganar este torneo…”). Pero este no es el caso. Lo que dijo lo dijo con toda sinceridad, no fue la típica frase aprendida (no encontraba las palabras) para quedar bien. Después de surfear todo el día las preciosas derechas de Liencres, compartiendo olas y tablas con algunos de los mejores surfers del norte (pero también con algunos de los peores, los mediocres, los pasionales, iluminados, impulsivos, potenciales, soñadores, despistados, divertidos, desclasificados, inclasificables… cada uno a lo suyo y todos a lo mismo, o sea pasarlo bien en igualdad de condiciones), de verle bailotear como uno más hasta las tantas de la noche y mezclarse como uno más en la playa durante el día, Rasta no podía ocultar que estaba feliz y se lo había pasado como un enano. El festival que organizan los niños cósmicos, con Javi Cantera, Raúl García y María a la cabeza, y un entusiasta equipo de colaboradores que constituyen el tronco, las extremidades y el rabo, se ha convertido para muchos en una cita imprescindible, una conjunción de astros, planetas y satélites donde se encuentran los viejos amigos, las jóvenes promesas, mucha y variada tropa, lo que ya se sabe y también las sorpresas. Un trabajo admirable y apasionado que mantiene intacto su espíritu incluso en un entorno en el que predominan el exceso de competitividad y el comercialismo. La primera regla para hacer un trabajo extraordinario es no hacerlo por la pasta o por la fama, sino por convicción. Y este es el caso del Cosmic Children Festival,

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DAVID RASTOVICH. foto: Jose Pellón

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LA SALTADA Por Jose Pellón

www.josepellon.com

No. 123

Historia de historias A

cabo de cumplir mi vigésimo cumpleaños como fotógrafo de olas, y supongo que, el destino (¿quién sino?), ha querido agasajarme con el mejor regalo posible: convertir en realidad mi antiguo sueño de escribir el libro sobre la historia de los inicios y desarrollo del surfing en Cantabria…, y que alguien me lo publicara. Dos años de arduo trabajo después, por fin puedo decir que el sueño está finiquitado y en proceso de maquetación. Para cuando leáis esto, es probable, incluso, que circule por las librerías. Mirad, cuando me propuse acometer un proyecto de semejante magnitud, ya era consciente del berenjenal en el que me estaba metiendo, aunque, la ingente cantidad de datos recabados a posteriori, superó cualquier expectativa creada de antemano, de pronto me di cuenta de que lo que estaba escribiendo realmente era la Historia de los Inicios del Surfing en España. No sé, perdí la cuenta hace tiempo, las miles de fotos que habré escaneado, todas procedentes de los álbumes privados de centenares de surfers de diversas generaciones; sí puedo deciros en cambio que, la cuenta que la editorial tiene abierta en la empresa de fotomecánica, es millonaria. La conclusión a la que he llegado, ahora que estoy manejando las primeras pruebas de imprenta, eligiendo portada, e, incluso, pensando en los eventos y fiestas que habrá que realizar en torno al libro, es que aquéllos que por diversos motivos –y

evolucionara, pasando el testigo a otros que fuimos surgiendo de la nada a posteriori. Habitualmente, la historia la escriben los historiadores, y cada cual cuenta la película según mejor le parece. Esta historia, para despejar cualquier duda acerca de posibles subjetividades, la han escrito sus protagonistas y no todos cántabros, unos aportando tesoros de papel que, con extremo cuidado, despegaron de las amarillentas páginas de sus viejos álbumes; otros, docenas y docenas, relatando su vida surfera con la vista perdida en la nostalgia de un pasado que, para la gran mayoría, fue mejor, más… surfero, eterna disquisición en la que no vamos a entrar ahora. Sí, por fin he terminado. Hubo un momento en que creí que, si no acababa yo con el libro, el libro acabaría conmigo. Pero, ahora que todo empieza a quedar en una epopeya literaria que, emotivamente hablando, no sé si seré capaz de superar, ese “por fin” se convierte en motivo de tristeza, hace que me sienta… ¿vacío? “HISTORIA DEL SURFING EN CANTABRIA 1963-2009”, así es como se titula. Casi cincuenta años de surfing, comprimidos en aproximadamente quinientas páginas. Doy por hecho que, leeerlo, os apasionará tanto como a mí me apasionó escribirlo. Si queréis más información, es por aquí: www.jose pellon.com y www. surflandmag.com.

" ... AQUÉLLOS QUE POR DIVERSOS MOTIVOS –Y CADA UNO TIENE EL SUYO– ELEGIMOS EL SURFING COMO FORMA DE VIDA, DE DEPORTE, DE TRABAJO, DE IDENTIDAD, DE EVASIÓN, DE… ¡VETE A SABER!, PERTENECEMOS A ALGO MUCHO MÁS GRANDE DE LO QUE, LA COTIDIANIDAD DE LA PLAYA, NOS PERMITE APRECIAR, Y, POR LO TANTO, VALORAR, QUE LAS LEYENDAS DEL SURFING NO SURGEN DE LA CASUALIDAD ..." cada uno tiene el suyo– elegimos el surfing como forma de vida, de deporte, de trabajo, de identidad, de evasión, de… ¡vete a saber!, pertenecemos a algo mucho más grande de lo que, la cotidianidad de la playa, nos permite apreciar, y, por lo tanto, valorar, que las leyendas del surfing no surgen de la casualidad, que si, y voy a contradecir a mi amigo Zalo Campa, el Surf Club Sardinero hizo lo que hizo a finales de los años sesenta, no fue porque “buscaban un sitio donde dejar las tablas cerca de la playa de El Sardinero” como asegura, sino porque, en algún lugar no físico, estaba escrito que así debía ser, que ellos y no otros eran los elegidos por… por quien fuere, para hacer que el surfing en España despertara y

RODILES, SETIEMBRE 1981, la gran marejada. JOSE PELLÓN de espaldas, MOLU, KANKEL de espaldas, KALANI y NEPTU. R5 de Juan Obeso.

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DOSIS DE SALITRE

Por Eduardo Sáenz de Amilibia

No. 123

Periféricos del surf (Parte II)

tro clásico dentro de los periféricos del surf es el antiguo conocido del instituto, si ese seudo colega al que nunca le caíste demasiado bien, pero que sin embargo sigue saludándote cuando te ve y hasta se para a departir contigo cuando menos te lo esperas. Supongo que todos tenemos uno o conocemos algún personaje así, ya sabes ese que te miraba como con envidia y en cuanto podía te regalaba algún comentario vinagroso. Nunca supiste la causa exacta de su resquemor, pero éste era latente y perceptible como el olor a fritanga cuando pasas delante de un Mc Donalds. Perlas del tipo ¿Y tú porqué vas en bermudas a todas

forma, igual que para surfear olas grandes, y no todos podemos o tenemos la decisión para dedicar todo ese tiempo y energía que se necesita para ello. O quizás simplemente estás en esto del surf con la sana intención de divertirte y no de probarte a ti mismo, al igual que él lo único que quiere es hacer un poco de ejercicio y echarse unas risas con los amigos persiguiendo una pelota por el césped y no jugarse el tipo con Pablo Alfaro o Amorebieta. Pero como un día hiciste filosofía de vida del chiste ese tan bobo que dice "Va un tipo por la calle y se encuentra a un amigo y este le dice 'Qué bien te veo Manolo ¿Qué haces para estar tan bien?' 'Nada, no discutir' le contesta Manolo. 'Hombre

"El tiempo, juez incorruptible, nos ha puesto a cada uno en su sitio y para desgracia de él parece que a ti te ha tratado un poco mejor, quizás porque a pesar de las bofetadas que a todos nos da la vida, tú has permanecido fiel a tus principios, en cambio él ... en algún cruce de la vida tomó un atajo que no debía y hoy se encuentra a años luz de donde le gustaría estar." partes? ¿Vas de americano? ¿Y los pantalones caídos como si te hubieras cagado? ¿Es que no tienes para un cinturón?… El tiempo, juez incorruptible, nos ha puesto a cada uno en su sitio y para desgracia de él parece que a ti te ha tratado un poco mejor, quizás porque a pesar de las bofetadas que a todos nos da la vida, tú has permanecido fiel a tus principios, en cambio él se despertó un buen día y no le gustó lo que vio a su alrededor, en algún cruce de la vida tomó un atajo que no debía y hoy se encuentra a años luz de donde le gustaría estar. Como dirían los geniales músicos-cómicos Argentinos Les Lutiers "Los años no pasaron por él… se quedaron" Todo esto no ha hecho más que aumentar la envidia que te procesa y ya a penas tarda un par de comentarios banales cada vez que te ve, antes de meterte la mojada en la femoral… ¿Su favorita? "Yo solo sé que cuando hay olas de verdad nunca os veo dentro, hoy que hay olas, todos aquí afuera acojonados" Y tú miras la serie de más de tres metrazos romper con violencia contra el escaso fondo, paredes rugientes de 7 metros que avanzan sin piedad como los tanques en la plaza de Tiananmen y te dan ganas de contestarle que tú tampoco le ves todos los domingos meter con decisión la pierna a Yaya Touré, ni fajarse a sopapos en un corner con Heizen, Pepe y Cannavaro o dejarse el hígado persiguiendo por la banda a Dani Alves. Porque el tipo juega todas las semanas una pachanguita con los colegas, pero jamás se plantearía jugar un partido de primera división, porque para jugar en un campo de primera división hay que estar muy en forma, pero que muy en

no será por eso' le dice su amigo 'Pues no será' le replica Manolo. Así que decides no contestarle, navegando con bandera de pendejo que dirían los sudamericanos, vamos que te haces el bobo y tal y como si fueras Charlie Crews le miras todo risueño, ladeas un poco la cabeza hacia un lado y le sonríes, porque sabes que la vida da muchas vueltas. Pura vida.

Ilustración: Lance

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IN & OUT Por Juan Fernández

No. 123

Inspiración musical C

uando surfeamos tan sólo oímos el ruido del mar, el crujir del labio rompiendo detrás nuestro o la melodía del filo del canto penetrando con velocidad en la pared de la ola. No escuchamos música mientras nos deslizamos por las olas. Sin embargo, la música siempre ha ido muy ligada al surfing moderno. Ha sido una pieza fundamental para las miles de películas surferas que se han producido. Y por supuesto también supone un aditivo imprescindible de motivación cuando nos dirigimos a la playa en coche. Casi todos tenemos ese disco o canción que nos gusta oír antes de surfear, que nos altera y nos carga las pilas antes de la sesión. Muchos competidores utilizan la música como éxtasis energético antes de cada manga. Adriano de Souza o Mick Faning son los competidores del tour que más horas llevan puestos sus auriculares a lo largo del año. Les ayuda a motivarse y concentrarse al mismo tiempo, y estoy seguro de que en algún momento tararean en su cabeza su canción favorita cuando van en la ola.

en el surfing su inspiración para componer. Rob Machado, Tom Curren, Kelly Slater, Tim Curran o Dave Rastovich son algunos de los nombres más famosos del surf que han tenido y tienen su relación directa con la música. Tocan, componen y disfrutan de ella al mismo tiempo que disfrutan de su surf. En casa también tenemos nuestro cada vez más creciente colectivo de surfistas que se animan a subir al escenario. Los asturianos Kings of Makaha y Los Guajes son ya todo un clásico en el panel de los festivales de surf. Y no se puede hablar de grupos surferos en este país sin citar a Melopea, de José Pellón, quienes consiguieron grandes éxitos en la década de los 80. Sin salir de Cantabria nos encontramos también con la Cosmic Children Band, de Merodio, Fiochi, Javi Cantera y los hermanos Ariño. Y le siguen los pasos con muchas ganas los chavales Juan Díaz-Terán y Juan Merodio con el grupo Crayo Laser in the Wall. Aunque quizás el grupo que más auge está teniendo últimamente y que sorprende allá donde toca es Smile, de Euskadi, con John Franks a la cabeza.

La radio fue el primer medio que aunó una relación directa entre el surf y la música. Primero con el característico ritmo del ukelele, y posteriormente con la ascendente entrada en el mercado musical de los Beach Boys, ese grupo californiano de los años 60 que con su escenografía surfera alcanzaron la fama mundial gracias al disco “Pet Sounds”, considerado como uno de los mejores de la historia de la música. Posteriormente llegó a las pantallas las primeras películas surferas, las cuales por supuesto cuidaban con mimo la música como banda sonora. La idolatrada Endless Summer combinó una serie de ritmos de guitarra acústica, armónicas, música country e incluso detalles de jazz. Se daba entonces una relación directa entre el surf y la libertad con la música como nexo acústico de referencia. Con la segunda parte de Endless Summer ya entraron en escena

Pero también sucede lo contrario, es decir, gente que descubre el surf después de la música y que de repente éste se convierte en válvula de escape, instrumento de inspiración o como se le quiera llamar. Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, Brandon Boyd, de Incubus, o Robert Trujillo, bajista de Metallica, son algunos ejemplos de músicos consolidados que se apoyan en el surf para su propia inspiración a parte de su disfrute. Mención especial merecerían Jack Johnson y Ben Harper, aunque en estos dos casos es difícil averiguar que se encontraron primero en sus vidas, si el surf o la música. Y es que para todos ellos, al igual que para todos nosotros, cantemos o no cantemos, siempre habrá una canción que nos evoque y recuerde el placer de surfear una ola.

" ... cantemos o no cantemos, siempre habrá una canción que nos evoque y recuerde el placer de surfear una ola." grupos como The Surfaris, The Sandlas o The Hallbuis, donde a parte de su propia música el nombre también cobraba especial relevancia a la hora de vender discos. Durante finales de los 80 y principios de los 90 la música en las películas surferas dio un giro totalmente radical hacia la guitarra eléctrica más dura y aguda. Jimi Hendrix fue también un clásico dentro de las películas de surf, y también grupos como Smashing Pumpkis, Rage Against the Machine, INX, DEF FX, Concrete Blonde o Suicidal Tendences, que fue el preferido dentro de las producciones del fotógrafo Paul Sarge. En la actualidad las bandas sonoras de los filmes surferos no tienen ninguna línea expresamente marcada, hay variedad de ritmos, estilos y grupos musicales, pero sobre todo se tiende mucho hacia lo instrumental y ambiental, a un tipo de música que busca más fortalecer los sentimientos que desea transmitir la película más que motivar a base de punteos eléctricos las maniobras más desgarradoras de los profesionales. Hemos crecido por tanto viendo y escuchando surf. Y quizás esta relación tan marcada, sutil y elegante entre el surf y la música ha producido toda una corriente de surfistas que buscan en la música su motivación para surfear, o al contrario, 52

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Foto: Juan Fernández

PVP:

00€ 149´

Incluye el leash y las quillas

Tabla Surf 100 Dedicado a surfistas en fase de aprendizaje y evolución. Ideal para empezar. Mayor tecnicidad con un peso superior a 70 Kg. Facilidad de acceso: plancha estable. Construcción de espuma. Manejabilidad: shape exclusivo,round tail, cóncavo bajo parte delantera. Adherencia: pad bajo el pie detrás. Facilidad para montaje/desmontaje: 3 alerones desmontables.

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momentouno La transparencia del agua en Dbah permite tomas como ésta. Mario Azurza entre el cielo, el fondo y el tubo, observa la silueta del fotógrafo… Mario Azurza. Dbah.

fotografía de

IGOR BELLIDO

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momentodos Las nuevas generaciones se atreven con todo. Juan Díaz-Teran no se corta con esta bomba de dos metros en el Sardinero. Chapadón monumental, bajada en el aire y un recto para salir, mientras el fotógrafo era chupado… fotografías de VÍCTOR GONZÁLEZ

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momentotres Las ciudades se llenan de turistas con mapa en mano, las carreteras se colapsan de familias en vacaciones, en las playas no cabe un alfiler, y los picos son invadidos por veraneantes, principiantes y surfistas con horario laboral de verano. No hay mejor momento para la búsqueda, para evadir los picos conocidos e indagar por el cantábrico. Muchas veces el esfuerzo no vale la pena pero otras veces... la búsqueda te da una alegría a la vuelta de la esquina. Galicia verde, azul, soleada, solitaria y sobre todo, hermosa. fotografía de

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JUAN FERNÁNDEZ

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historiasjartas Situaciones límite en la vida de un surﬁsta. Fotografías de VÍ C TO R G O N Z ÁL E Z

No eres bienvenido en mi país!- me dijo el poli de la aduana en el aeropuerto de Johanesburgo, Sudáfrica. Es una frase que nunca olvidaré. Supuestamente llevaba conmigo un pasaporte en mal estado, ya que el escudo del documento estaba medio borrado por todo el uso que le doy. No se si algún futbolista que se esté preparando para el próximo mundial leerá esto, pero que tenga claro que si le falta algo como una rayita de la letra ¨ñ¨ en su pasaporte, va a recibir el castigo que nunca sufrió por todos los partidos perdidos. Me metieron en una celda donde no sabía cuanto tiempo iba estar dentro, lo único que supe era que un saharaui llevaba 4 días allí. El pobre estaba desesperado, me dijo que los papeles que le vendieron, después de 5 años de ahorro, eran falsos y que estaba esperando para su vuelo de vuelta a ¨casa¨ donde la razón principal de su expedición era salir de allí para siempre. Nos hicimos tan amigos allí dentro, que hasta me animó a escaparme de la cárcel por un techo falso que descubrió en la habitación. Yo nunca pasé tanto miedo como en aquel momento, me imaginaba a mi mismo en aquella habitación con un tiro en la cabeza. A mi amigo le convencí para que no cometiera ese error ya que si los guardas se enteraban que el saharaui no seguía allí dentro y yo no decía nada estaría jodido. La celda tenía su encanto: 2 habitaciones en las que había 10 colchones encima de comida, orina y otros excrementos y un baño mixto sin retrete donde un agujero era todo lo que había también con más orina y más excrementos. ¡Vamos que el metro cuadrado estaba por encima de los pisos de primera línea en Zarautz! Después de 15 horas en aquella pesadilla me metieron en el siguiente vuelo hacia casa esposado. Después viajé a Madrid a por un nuevo pasaporte y tras 5 días agonizantes llegué al campeonato de Durban 2 horas antes de mi manga, donde pasé unas rondas que fueron claves para mantener mi seeding para el resto del año en el que me clasiﬁqué.

aritzaranburu

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MarcoInbernón Cuando supe que se interesaban por alguna de mis experiencias vividas en el mar, tuve muchas dudas debido a la inﬁnidad de recuerdos. El tipo de historia que elegí no iba de Quemaos imposibles, izquierdas de La Santa bestiales o viajes a lo más profundo del sureste asiático. ¿Porqué la elegí?, seguramente porque fue la que más al límite puso mis pulsaciones.

Localización: Malpaís de la Corona, noreste de Lanzarote Condiciones del pico: maretón norte con viento northwest

odo comenzó un día que iba hacia la derecha del Cartel, ¡sabía que iba a estar bueno! Miraba desde lejos y veía sólo una persona en el agua. Una vez allí me percaté de que era Juliana (Julián Cuello). Mientras me ponía el traje no paraban de entrar barras enormes, observé que Julián no remaba ninguna, ¡qué raro! Una vez en el agua remé hasta Julián para intercambiar impresiones, pero no hizo falta, nos miramos y entendí lo que pasaba…Nos encontrábamos, un día más, en la derecha del Cartel, ese pico que como máximo puede rolar de medio metro, alguna de tres cuartos, donde tubear podía llegar a ser aburrido y muy fácil dada la calidad de la ola. Pero ese día todo era distinto, entraban olas de hasta dos metros que hacían que nuestro pequeño pico se quedara obsoleto, en otras palabras “estaba pasao”. Por suerte la frecuencia de las series enormes podía llegar hasta 25 minutos en entrar y en ese transcurso de tiempo intentábamos coger las de hasta un metro, que dadas las condiciones del pico ya eran muy grandes. Entre ola y ola nuestro miedo era que nos pillara en mal sitio una de esas series de hasta dos metros, no por las olas, si no por lo que nos esperaba a nuestras espaldas, poco fondo, reducidas posibilidades de escapada debido al volcán vivo que rodea toda esa costa, siendo más duro y más cortante que el mismísimo coral. ¿Ahora entendéis lo de mis pulsaciones? Después se unió Charli Gómez con un 6´8 quien no tardó en expresar los tubos que había visto. Unos minutos más tarde vimos una inmensa polvareda por la vereda de camino al pico, era el potrillo, Manuel Lezcano, ¡imposible que falte en los días buenos! No hace falta expresar los tubazos que allí surgieron puesto que no terminaría este relato…Todos los presentes llegaron a la conclusión de que sus corazones latían por encima de lo normal.

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KARLOSGOMEZ H

ace unos dos años, durante una tarde de invierno, me encontraba surfeando con mis amigos en Orrúa cuando entró el serión del día y vimos romper en Rocaputa una serie de 4 olas. Al verla decidimos ir hacia allí. Al rato llegó otra serie similar. Fui a por la primera y al llevar una tabla corta no me dio tiempo a cogerla bien y caí desde lo más alto de cabeza. Debajo del agua noté cómo se rompía el invento y después del revolcón conseguí salir a la superﬁcie pero no había manera de localizar mi tabla entre tanta espuma hasta que la gente que estaba fuera me silbó señalándome el lugar donde se encontraba. Resulta que la ola llevó mi tabla hasta las rocas quedándose allí encallada. Intenté llegar a nado pero la fuerte corriente me lo impedía. Entonces decidí salir para coger la otra tabla que tenía en el coche para intentar llegar hasta ella. No hubo manera…ni así conseguía acercarme. Se me ocurrió probar desde fuera, pero era una locura pues la única opción que quedaba era saltar desde el muro. Me acerqué. Había mucha altura y empecé a hacer mis cálculos “si mido 1´80, con los brazos estirados 2,30 y si el muro mide 3 metros me queda un salto de 70 cm. Eso no es nada pensé”.Así que me colgué (mientras escuchaba los gritos de Pablo Azkue que desde su perspectiva veía que había más altura…). Demasiado tarde…salté. Fue caer y saber que me había roto algo, ya conocía esa sensación. Quise coger la tabla y estamparla contra la pared, estaba hecha trizas y además tampoco me iba bien… Al salir, Mikel se ofreció a llevarme a casa, “que va, ya puedo…”. Y conduje desde Zumaia hasta Zarautz muriéndome de dolor. Llegué a casa, abrí el puerta del coche, apoyé el pie y me di cuenta de que apenas podía mantenerme en pie. Salí a gatas, subí a casa y al abrirme la puerta, mi madre pensó que estaba con una de mis habituales bromas, pero no…le conté lo sucedido y enseguida fuimos al hospital. Me diagnosticaron rotura de los dos talones. Me pasé dos semanas a gatas por casa…me salieron heridas en las rodillas. Para salir a la calle me ayudaba mi vecino y me bajaba subido en su espalda hasta el coche. Luego no era capaz de salir y allí nos quedábamos, mirando las olas y luego de vuelta a casa…

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ra un día clásico hawaiano con un mar desordenado del noroeste, de unos 15 a 18 pies. Tal como miden allí, estaba grande (siempre me liaba con esas medidas americanas y además no sé qué pasa allí que los locales ven las olas mucho más pequeñas de lo que son). Era el día de la final del circuito mundial de bodyboard y las series marcaban desde el tercer reef. Lo que empezó como un día de pesadilla con un mar desordenado se convirtió en un día de los buenos debido a lo que tardaban las series y por el ligero viento en contra (no puedo entender cómo un mar tan violento se pudo ordenar tanto en tan poco tiempo). Habría ya unas ochenta personas en el agua cuando entré con mi 7´2, una tabla pequeña como para intentarlo en el tercer reef así que me quedé en Backdoor donde estaba Parko y un par de pibes brasileños. Vi un tubazo impresionante de Parko que me motivó mucho. Cogí la primera, bajadón, tubazo y serión muy grande con escapada por los pelos. Me volví a colocar una vez que pasaron esas pirámides enormes de agua y me cuadró otro tubazo por el cual me felicitó Velilla, un surfista portoriqueño que siempre me daba muy buenos consejos. Pasó una hora y la gente estaba más relajada olvidándose de las series que reventaban en el último reef de Pipe. Sin pensarlo mucho remé con todo para colocarme, fue de esas remadas que notas los talones en el culo y la barbilla clavada en mi 7´2. Miraba hacia atrás y me perseguían veinte, miraba hacia delante y sólo veía brazos y pies entrando y saliendo del agua, no sabía qué hacer más que seguir a la multitud como un borrego. De repente desapareció toda la gente y vi una montaña de agua ahuecando mucho y rompiendo a unos 5 metros…nunca me habían zarandeado así, pero para mi sorpresa la ola no me mantuvo demasiado tiempo debajo (estaba muy adentro, en el segundo reef) pero me dejó a merced de otra inmensa masa de agua que me comió. Cuando conseguí asomar, casi azul, noté cómo se estiraba la amarradera hasta casi el doble de su longitud hasta que se rompió. En plena desesperación la siguiente ola me sacudió aún más, traté de relajarme pero perdí mucha energía, pensé que era el fin…Asomé la cabeza, cogí aire y recibí la cuarta embestida que me dejó al borde de la anoxia, ya no sentía miedo, no tenía fuerzas y me dejaba menear como un pelele. Pero el océano me perdonó la vida, abrí los ojos y vi a un chico que me hacía señas desde una moto de agua. Fue mi salvación. Cuando pisé la arena parecía un potrillo recién nacido. Al día siguiente había una patrullera, helicópteros, policía, guardacostas…El coche de Velilla seguía aparcado en el mismo sitio que lo había dejado el día anterior… Nunca se me olvidarán las palabras que me dedicó cuando me felicitó por uno de mis tubos. Dedicado a un hermano del mar, David Infante El Fulla que siempre estará en mi corazón.

juliáncuello

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a historia que cuento fue un mal trago surfeando. He tenido muchos a lo largo de mi vida pero me he decidido por este porque me vi en apuros de verdad (no es que lo pasara excesivamente mal pero pudo haber sido realmente peligroso si no hubiese actuado con serenidad). Fue una sesión en Rinlo, estaba de unos 3 metros o más y estaba yo solo en el agua. La sesión fue muy bien hasta que remé la primera ola de una de las series más grandes del día con la mala suerte que no me llevó y al darme la vuelta para volver al pico tenía una ola de más de 3 metros levantándose y sabía que me iba a cazar. Remé todo lo que pude y me rompió justo delante y en mitad del pico. Solté la tabla, buceé y el revolcón fue muy violento aunque no muy largo pero se me rompió el invento, con lo que me quedé sin tabla allí solo, las rocas de Rinlo asomando y la serie rompiéndome en la cabeza y llevándome hacia las rocas. En Rinlo se forma una corriente muy fuerte en el canal que te saca mar adentro, así que me acordé que antes de entrar me dijeron que la única forma de salir era pegándome a las rocas del peñón (porque forman una corriente hacia la orilla), así que eso hice con la suerte de que la serie no me empotrara contra las rocas y no me cogiera la corriente. Si me hubiese llevado la corriente no sé que hubiera pasado porque no había otra forma de salir (supongo que tuviera que haber ido el helicóptero o la lancha de rescate a por mí.....menos mal...).

michelvelasco

jaimeizquierdo Como en los documentales

urante mi estancia en Indonesia en 2006 donde pasé varios meses, tuve bastantes anécdotas “curiosas”. Algunas muy divertidas, otras emocionales y pocas desagradables. Cuando me alojaba en casa de Poti, un buen amigo, aﬁncado en Bali pero pasando más tiempo en Sumatra, solíamos ir a coger olas a diario. Un día que el mar subió tenía que coger un invento más largo, adecuado a las olas que íbamos a surfear por la tarde. Como todo viajero los inventos largos los dejas en la funda de viaje junto con las tablas que menos usas y a su vez la funda la dejas en un lugar donde también dejas las cosas que usas menos a menudo. En este caso la funda la dejé en la parte de atrás de la casa sobre la hierba, bajo un trozo de techo que la protegía de la lluvia. La funda llevaba ahí casi un mes sin tocarla, ya con mucho polvo, telas de araña, etc…Como es tradicional en Indonesia andaba por la casa descalzo. Me acerqué hasta la funda con los pies hundidos en la hierba hasta los tobillos y sin más me puse a abrirla tranquilamente y a enredar entre las tablas. Cuando empecé a tirar del invento, éste se enganchó de tal forma que se levantó la funda y tuve el tiempo de ver que se movía una serpiente a apenas un centímetro de mi pie. Enseguida dejé caer funda, salí por patas y me metí en casa a avisar a Poti. -¡Poti Poti, hay una serpiente debajo de la funda! ¿Que hacemos?- le dije con voz de acojonado tembloroso. -¡Vamos a matarla!, contestó-. Armado con el palo de la escoba y con un plan que podía fallar -Jaime, yo levanto la funda y tú le das- fuimos a la parte trasera de la casa. Poti levantó la funda y la serpiente empezó a moverse suavemente hasta que le di un golpe y se mosqueó. De repente se dio la vuelta y se puso erguida. -Joder, esto lo he visto en los documentales-, ¡era una cobra!. Se me subieron las pelotas al cuello y Poti a 2 metros y acojonado detrás de mí, me chillaba -mátala, mátala-.Con más miedo que destreza le dí golpes hasta matarla. Estuve unos días pensando en qué habría pasado si llego a pisar la serpiente cuando estaba buscando en la funda. Todavía me entran escalofríos al recordarlo…

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16 surfer rule

o había sangre por ningún lado, pero del uno al diez, el dolor era del doce. Me había caído en una orillera francesa en un spot secreto. La ola era una mierda. De esas que no se deben remar, blanca con arrugas, hueca, seca. Agarré el canto pero caí, me succionó y me estampó contra el suelo de tal forma que en vez de romperme el tobillo o la rodilla primero, me sacó el fémur de la cadera. Con la rodilla a la altura del pecho y sin poderla mover un ápice, el problema más inmediato era cómo pasar la siguiente orillera que estaba a punto de atraparme en plena zona de impacto. Me quité el invento, agarré la pierna con los dos brazos y por un instante quise pensar que todo era mentira. Cuando pasó aquella ola y vi la siguiente encima grité pidiendo ayuda. Llamé a Aritz (Aranburu) que estaba cerca y pasaron un par de olas más (un atroz infierno) hasta que llegó a por mí. Aún tuvimos que pasar varias olas juntos hasta que por fin el mar me escupiera a la orilla, con el fémur fuera de lugar. Aritz, mis primos Jaime Azpiroz y su hermano Marcos me arrastraron unos cuantos metros fuera del alcance de las olas. Era 2.001. Aritz tenía 16 años, yo 19, y nuestros móviles, los primeros que tuvimos, no hacían llamadas desde el extranjero. El coche estaba a más de 10 minutos caminando por las dunas y yo, a esas alturas, no podía más. Dicen que el dolor físico que uno sufre se olvida con el tiempo, pero eso es mentira. Aquel dolor mataba. Era límite. Devastador. Insufrible. Aquella mañana nos habíamos hecho tubos como rosquillas, solos en aquella playa francesa. Por la tarde compartíamos baño con el actual Water-Patrol del campeonato de Mundaka, a quien debo lo que os podéis imaginar por tener móvil francés, llamar y lograr que en 43 minutos un señor de bata blanca y manos de santo, abandonara en helicóptero el hospital de Bayonne y aterrizara sobre aquellas dunas secretas con el objetivo de salvarme la vida. (Tan providencial fue su actuación, según supe más tarde). Cortó el traje (el primero que había logrado gracias al contrato de patrocinio que acababa de cerrar con O’Neill), con su escalpelo de quirófano. Tocó la pierna, mi espalda, me pinchó dos dosis de morfina y le dijo a Aritz que me agarrara fuerte. Y tiró de mi pierna. Tiró fuerte. Tiró fuerte el muy cabrón… y encajó. Cuánto dolor, y cuánto placer. Los pastores suelen hacer la misma maniobra con las ovejas que se despeñan por el monte. Muchas de ellas mueren a las horas porque la arteria femoral se les parte, la misma que mató a Paquirri. El médico francés se arriesgó al encajarme la cadera en la misma playa sin previa radiografía puesto que de haber estado el hueso astillado, la maniobra de encaje hubiese resultado fatal. Le dijo a Jaime más tarde “ufff, menos mal que ha encajado a la primera”. De vuelta en San Sebastián los médicos se pasaban por la habitación “¿podemos ver el video? Nos han dicho que tienes grabado el momento en que te reducen la luxación. ¡Eso solo se ve en las películas americanas!”. Seis meses más tarde entré por primera vez al agua, y dos más tarde gané el título más cañero; campeón de mi pueblo, campeón de Zarautz. Como en las pelis americanas, esta historia también tuvo final feliz.

adurletamendia

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gonyzubizarreta L

o más jarto que se me viene a la cabeza es el viaje a Nicaragua que compartí hace ya unos años con mi amigo Jaji, nuestro team manager de Volcom Simon Young, el mítico Gavin Beschen, los hermanos tamañeros de Santa Cruz Tayler y Russel Smith y el fotógrafo californiano Tom Carey. Este último que ya había estado allí varias veces, nos aseguraba tubazos y fotones, ya que el viento es offshore entre 340 y 350 días al año en Nicaragua y mayo es el mejor mes de swells. Todo nos fue muy bien al principio con olas de un metro divertidas en Popoyo, hasta que el tercer día amanecimos con vientos de más de 100 km/h, diluvio y truenos...El huracán Adrian que venía de arrasar Panamá, nos dejó aislados en nuestra cabaña durante cuatro días. El “Parchís” y el “Uno” nos entretenían pero pasábamos hambre y sed, aburrimiento, mal humor e impotencia. El pueblo se convirtió rápidamente en charcos de barro, basura y árboles caídos pero el huracán se alejaba…Aun así teníamos que tener cuidado, los jóvenes guardias de alguna de las mansiones deshabitadas de familias ricas de la capital, nos apuntaban con metralletas cada vez que pasábamos por delante para ir a surfear. Hablar en castellano nos facilitaba las cosas, como cuando estábamos cenando y se acercaron dos chavalitos locales a nuestra mesa haciendo eses con machete y botella de tequila en mano. Su agresividad nos llevó a darles todo lo que teníamos: gorras, camisetas, etc. Una locura. Cada día pasaba algo, cruzamos un río de unos 50 metros de ancho para surfear en un pico parecido al mítico Trestles y un argentino nos advirtió de que había muchas rayas y que debíamos arrastrar los pies y no levantarlos y pisar en plano. No le hicimos mucho caso. Al día siguiente una señora del pueblo se desmayaba delante de nuestras narices, comprendimos al momento que era una raya la causante del cambio de color en la piel de aquella señora. Sus familiares se la llevaron al hospital más cercano pero no hubo mucha suerte según lo que contó por la noche el dueño del surf camp. A Gavin casi lo detiene la policía por hablar con un señor esposado a un árbol en medio de la nada... Nos jugábamos la vida todos los días y lo único que pensábamos era volver a casa...Los 4x4 se nos quedaban enterrados en el lodo cada 100 metros...pfffff, un viaje para contar y recordar como una aventura más en nuestras perfectas vidas de viajeros surﬁstas.

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espués de perderme un día de los buenos en la izquierda de La Santa por tener el examen de conducir, el parte señalaba para el día siguente peor viento pero el doble o el triple de fuerza. Al despertarme veía delante de mi casa, en Famara, barras enormes, el viento no era del todo malo, pero demasiado mar para La Santa. Cuando está así lo normal es ir a otro lado, pero tenía metida la izquierda en la cabeza así que me fui hacia allí. Al llegar no había olas, eran espumones enormes. Quedaban como 4 horas a la marea, era cuestión de esperar. Era un miércoles y en el aparcamiento había poca gente. Nadie veía un posible baño allí, necesitaba motivación y en esas apareció Marquitos. Viendo entrar las barras desde la ventana de su casa coincidimos en tenerlo claro, nos bajamos hacia La Santa con la marea casi a punto. Allí la gente seguía dudando pero Marquitos y yo no nos lo pensamos sobre todo con la llegada de un Chispas alteradísimo con las olas que estaban cayendo. Las espumas no dejaban ni espacio para dejar la ropa (nunca había visto eso). La Santa aguanta bien un par de metros pero ese día lo aguantaba todo así que Marcos, Chispas, Rober San Román, un brasileño y yo nos metimos. Jilmar partió y se fue mientras yo cogía un par de medianas. Le dí a una grande, y caí como una piedra con el labio. La amarradera se estiró tanto que la tabla estaba en el fondo y no salía, ni yo…Turno para el Chispas y le pasa lo mismo…mientras, Marquitos tranquilo en el pico y siguen entrando masas y masas de agua que al llegar a la baja chupan todo lo que pillan. Remontando por el rabo veo entrar una serie muy chunga, lo más grande que he visto allí. Marcos escapa de la primera (si te coge una de esas estás listo por que los días así no hay por donde escapar), y sigue remando y de repente en la más grande empieza a darse la vuelta y a remarla (yo estaba a unos 50 metros y esa ola asustaba realmente, pensaba que nunca nadie le daría a una ola así en La Santa, pero…). La baja bien y se enchufa en un tubo impresionante, casi al límite de lo posible. Si hubiera habido alguna cámara allí esa ola hubiera hecho historia. No terminaba de creer lo que acababa de ver. Le grité pero siguió remando hacia el pico tranquilamente. Creo que con gente así el surf de olas grandes seguirá evolucionando y que cada invierno tendremos más historias de olas límite para contar…

manuellezcano

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mikellarrañaga D

urante meses, Pablo García no paraba de hablarme de un secret spot en México con tubazos gigantes y offshore continuo… Era la primera vez que íbamos a México y en el avión Pablo me decía “mira, cuando lleguemos allí, no podemos fallar, si te viene la gorda tienes que darle sin pensarlo. ¡No pueden pensar que no estamos a la altura! Imagínate que viene una gordísima y te dicen ¡¡¡GO, GO GOOO!!!, pues aunque sea un cerrón, ¡tú a muerteee!”. Yo me reía. Él seguía insistiendo con que no podíamos fallar, si no, los locales no nos dejarían pillar ni una más… Por fin conseguimos llegar allí. Era de noche y no se veía nada, solo el pueblo medio desierto formado por casas de madera a medio hacer, carretera de arena y muchísimas palmeras. Nos dieron nuestra habitación en la que, mientras nos instalábamos, nos dimos cuenta de que lo único que se oía era el ruido del mar. Estaba explotando, parecían granadas impactando en la arena. ¡¡¡BUM BUM BUM!!! Al día siguiente el mar estaba gigante (no quiero parecer un flipadín y hablar de metros, pero estaba realmente enorme). En el agua sólo había cuatro personas, Brian Conley y otros tres big riders. El resto de la gente miraba desde la arena, impresionada del tamañazo y de los sifones monstruosos que soltaban las fieras. Pablo y yo preparamos las tablas y entramos al pico, con intención de mirar e inspeccionar un poco desde dentro. Estábamos muy nerviosos, un traspiés te podía costar muy caro. Ya en el pico, veíamos los monstruos desfilar sembrando el pánico, “bueno, con tranquilidad. Como si no pillamos ni una…”. Pero Pablo ya estaba muy caliente, quería pillar una y probar el potencial. Un monstruo marcaba en el horizonte y Pablo empezó a meterse más al pico para poder pillarla desde dentro. Ahí estaba la más grande del día. Aunque Pablo estaba muy metido, lo dio todo remando para intentar cogerla, pero no llegó. Y detrás de esa, venía toda la familia, una serie de 12 olas gigantes preparadas para caerle en la cabeza ¡de bienvenida! Yo, asustado, le buscaba pero no conseguía verle, había demasiada espuma y movimiento de mar. De repente otra serie que venía marcando fuerte. Gregorio, un big rider americano, se dio la vuelta y empezó a remarla con fuerza. Era muy grande, yo miraba alucinado el tamañazo de la ola cuando de repente se sienta, me señala y me grita “¡¡¡GO, GO, GOOO!!!” ¡No me lo podía creer! ¡Acababa de llegar y menudo marrón! No me lo pensé, mas que nada porque si lo pienso, no me echo. Puse la tabla mirando para abajo y empecé a remar como si fuese la última vez. Se levantó tanto que costaba creerlo, era la ola más grande que hasta entonces había pillado. Me puse de pie y conseguí bajarla bien, pero cuando llegué abajo me esperaba un tubo de más de 4 metros cerrando encima mío…Unos segundos más tarde estaba comiendo en el mismísimo infierno…en la orilla vi que Pablo conseguía salir. Rápidamente fui a ver cómo se encontraba. Estaba extasiado. Él mismo me reconoció que no sabía si habría podido aguantar una más y ¡no bromeaba! La primera toma de contacto fue dura y los dos tuvimos que soportar una buena comida, sin embargo, teníamos un sitio con unas posibilidades increíbles para lo que nosotros buscamos. Y así fue como realmente me di cuenta del significado de ¡¡¡GO GO GOOO!!!

kepaacero S

ucedió durante un WQS en Maldivas en junio del 2001. Era una mañana apacible, y el mar estaba como un plato, así que decidieron parar el campeonato y nos tomamos un día de descanso. Esa mañana decidimos irnos al “pier” (embarcadero) de las isla, donde nos quedábamos, para ir a bucear. Si no recuerdo mal, estábamos Jonathan González, Pablo Gutiérrez, Víctor Fraile, Eneko y yo... Mientras estábamos bañándonos, nos llamó la atención una persona que estaba haciendo apneas a pocos metros de nosotros. Se sumergía muchísimo tiempo bajo el agua, para salir a la superﬁcie unos segundos y volver a hacerlo. Nosotros seguimos buceando y le perdimos de vista. Al cabo de un rato, Jonathan y Víctor que estaban buceando más profundo que nosotros oyeron la alarma de un reloj, y supusieron que habría alguien buceando más abajo...no le dimos mayor importancia. Nos fuimos al hotel y pasamos el día tranquilamente. Recuerdo que estábamos cenando y un chico nos preguntó si habíamos visto a Jay Moriarty, que había ido a bucear al “pier” esa mañana y aún no había llegado... entonces comenzamos a atar cabos y le explicamos lo que habíamos visto. Minutos más tarde, les señalamos a los buceadores de rescate donde le habíamos visto buceando, entraron y después de unos minutos sacaron el cuerpo de Jay Moriarty, aquel joven simpático que el día anterior había estado hablando con Eneko en el barco. Al día siguiente hicieron un homenaje en el mismo “pier”. El 16 de junio de 2001, fecha en la que Jay cumpliría su 24 cumpleaños y, que los allí presentes, no olvidaremos para el resto de nuestros días.

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ue un viaje increíble, todos los días cogimos olas muy buenas y hubo un buen rollo en el barco bestial.... Pero faltaba una sesión jarta para redondear el trip. David del “King Milenium”, nos llevó el último día al amanecer a No Cant Do It pero había mucha gente y tardaba mucho la serie... estuvimos dudando pero era eso o ir a todo gas a Hollows para llegar a última hora e intentar cogerlo muy grande… Después de una rápida reunión, decidimos poner rumbo a Hollows y empezamos a preparar los pinchos… Casi al llegar al pico entró una serie gigante en el tercer reef y el capitán del barco decidió echar ancla en alta mar porque decía que alguna serie cerraría la bahía y estaba muy peligroso. Cogimos la zodiac para acercarnos a ver si realmente estaba surfeable. Estábamos todos muy emocionados y nerviosos a la vez, nos acercamos con cuidado al canal y entró una serie de 4 metros perfecta… a toda leche a por las tablas. Recuerdo que los primeros en estar listos fuimos Hodei y yo. Cogimos la zodiac y entramos 10 min antes. Al ir remando con Hodei al pico sentí mucha confianza. Era la última sesión del viaje y pensé -hoy me la voy a jugar-. Ya estábamos todos en el pico y remábamos muchas pero era muy difícil entrar en ellas, tenía un 6'8 y era un poco corta para coger las de la serie de cuatro metros... poco a poco empezamos a coger alguna y nos empezamos a emocionar... decidí irme un poco más al fondo a ver si con un poco de suerte pillaba una bomba desde atrás. Y de repente la vi llegar, era la oportunidad de pillar la gorda, estaba perfecto para remarla y no dudé en cogerla. Empecé a bajar la ola y oía todos los gritos de todos éstos, recuerdo que cuando llegué abajo y empecé a hacer el bottom pensé -como me caiga que wipe out me espera-... miré la pared para intentar dar el tirón suficiente para pasar la sección por dentro y vi perfectamente la cara de Hodei flipando con la imagen que tendría desde arriba...hubo un momento muy crítico en que estuve a punto de caerme pero la tabla agarró muy bien y pude coger la línea del tubo… todavía faltaba aguantar el foam ball y el sifonazo que casi me revienta el tímpano… por unas milésimas de segundo no vi nada, sólo quería salir de esa caverna... Cuando me vi fuera y me di cuenta que me acababa de hacer uno de los mejores tubos de mi vida y seguro el más intenso, se me fueron las manos a la cabeza y rompí a gritar de felicidad con todos mis amigos que estaban allí... Esa ola fue portada de Surfer Rule

pablogutiérrez

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viaje al jardín atlántico

Historia y fotografía PAC OT W O

Siempre han estado ahí, pero casi nadie les sabe poner cara. Encasilladas siempre por el anticiclón y últimamente por el desgraciado encuentro entre Bush, Aznar y Blair, donde se gestó una guerra cruel e interesada; esto no es más que un humilde intento de desterrar esos mitos y poner a este archipiélago en el lugar que se merece. Islas volcánicas en medio del Atlántico, al capricho de un tiempo siempre cambiante 82

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Indar doblado por la pateada

Intentando comprender la intrincada costa Tradiciones arraigadas

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¿Dónde están? Si trazas una línea recta desde Lisboa hacia el Atlántico, y paras en la mitad del oceáno, allí están las Azores. Se componen de 9 islas de origen volcánico y fueron descubiertas por marinos portugueses en la edad media. Desde entonces se fueron estableciendo allí, porque según parece las islas se encontraban deshabitadas. Es el punto más occidental del viejo continente y reciben mar de varias direcciones, incluídos los veraniegos swells del sur. Pero las Azores nunca han sido un destino tradicional dentro de las rutas surferas. ¿la razón? Probablemente por su inconsistencia y la inestabilidad de su clima. Un sitio complicado para que todos los factores cuadren. Por si eso fuera poco, se escuchaban historias sobre localismo fuerte… La primera persona que me vino a la cabeza cuando pensé en este destino fue Willy Uribe. Sabía que había estado un par de veces por allí y que era un enamorado del lugar.

¿Qué dice Willy? La primera vez que estuve en las Azores fue en 1987. Yo quería ir a Madagascar porque estaba bien lejos y no había oído ni leído de nadie que hubiera surfeado allí. Porque eso era lo que yo quería. Estaba con las olas, la exploración y las fotos como Don Quijote con sus molinos. Pero no tenía medios, es decir, dinero, y los billetes a Madagascar eran prohibitivos. Así que cogí un atlas y comencé a buscar. Si ya no podía ser lejos, que fuera al menos un lugar nuevo. Entonces

me encontré con las Azores. Las conocía por el anticiclón y por las exploraciones impulsadas por Enrique el Navegante, nada más. Internet no existía. Mi única documentación era la que pude sacar de la biblioteca de la Diputación, en Bilbao, y algunos folletos turísticos que me enviaron de la embajada portuguesa en Madrid. Cuando lo tuve todo dispuesto y dije en casa que me iba, mis padres me preguntaron con quién. No había pensado en eso, desde luego. Voy solo, les dije, pero no les gustó. Así que busqué tripulación. Javi Serrano, Julio Valgañón y Pedro Vilallonga. Fue un viaje que poco tiene que ver con los que después he realizado. Íbamos muy en precario, tanto de equipo como de dinero. Recuerdo que pasé hambre y que la humedad la llevaba siempre encima. Dormíamos por el sistema aquí te pillo aquí te mato y saltamos de isla a isla unas cuantas veces (San Miguel, Terceira y San Jorge), pateando costa y acantilados, fundamental para tratar de coger buenas olas en Azores, algo que conseguimos en aquel viaje. Mi segunda vez allí fue de mochilero, en 1993. No llevaba tabla, solo aletas. Crucé la isla de Pico a lo largo, circunvalé Faial, callejeé por Horta, estuve de ermitaño en la faja de Santo Cristo y me harté de queso de San Jorge. Pero, sobre todo, caminé. Sin rumbo alguno, completamente feliz, un poco perdido tal vez. Lo mismo que las Azores, ahí, en el epicentro del Atlántico.

PÁG. IZDA: ARRIBA: Iker Fuentes empequeñecido por el imponente entorno. ABAJO: Vacas sanas y curtidas por la brisa marina. ARRIBA IZDA : Indar encantado con el lugar. ARRIBA DCHA : Paisano.

Vamos a intentarlo Allí estábamos nosotros, con la misma illusión quijotesca y la misma humedad que experi-

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Iker, sesión tranquila, izquierda dócil. CENTRO: Paisajes espectaculares. ABAJO: Locales quizá intentando pasar desapercibidos para no revelar sus secretos. ARRIBA:

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mentó Willy casi 25 años atrás; desde luego contábamos con más información de la que tuvo él en su día, pero a pesar de eso la sensación de incertidumbre era enorme; apenas habíamos conseguido contactar con un local que ni siquiera era surfero, y la información que nos había dado no era del todo fiable. Unas pocas fotos en alguna guía y algo de de información en internet era todo lo que teníamos. Llegamos a la isla de Terceira casi de noche; nada más bajar del avión montamos el coche de mala manera para ir a ver el mar antes de que la oscuridad nos lo impidiese. Lo primero que llama la atención es el paisaje, un jardín botánico donde la hierba es como una gran alfombra verde y donde las vacas dan buena cuenta de ello. Según Iker Fuentes, que domina casi tan bien su azada como una 5.11, “aquí puedes plantar lo que te de la gana”. Una variedad cromática que contrasta con los pueblos en blanco y negro, donde nada parece haber sido fácil. A medida que avanzamos por la costa vemos que hay swell y el viento es terral, pero las olas chocan irremedia-

blemente contra la escarpada costa. Ni una sola playa, ensenada o arrecife que de tregua. Las guías marcaban un par de spots por la zona, pero nada de nada… Se hace de noche y nos vamos a la cama con una sensación absoluta de incertidumbre. Acabamos de llegar y la responsabilidad empieza a pesarme más que mi cargada mochila.

Indar en un entorno que recuerda a Madeira, grandes rocas redondas en el fondo y grandes acantilados volcánicos detrás.

Esto no va a ser fácil En la costa norte hay swell pero no conseguimos dar con ningún spot y en la oeste hay varios posibles spots pero que necesitan otra dirección de mar. ¿qué hacemos? Llamada al tio Will. - “Tio, estamos jodidos. ¿qué nos recomiendas?” surfer rule

Decidimos cambiar de isla, nos vamos a San Miguel. Nos espera un día de burocracia en la capital de la isla, Angra do Heroismo, una pequeña ciudad con un encanto especial. Un par de horas antes de coger el avión vamos a chequear un posible spot que hemos visto por la mañana. La marea ha bajado y parece que hay buenas olas… y digo parece porque desde donde hemos aparcado el coche apenas se ve nada. Iker e Indar van remando hasta el pico, a mí me espera la primera pateada del viaje… no sería nada comparado con lo que vendría en los sucesivos días. Buena sesión, no vamos con buen sabor de boca de Terceira, pero con la amargura de no haber catado la mayor ola de la isla, un slab que tiene pinta de ser de clase mundial.

Empezamos de nuevo Con el cambio de isla la moral del grupo se viene arriba otra vez. Todo apunta que las condiciones nos van a acompañar en nuestro nuevo destino. Pero no iba a ser tan fácil como pensábamos; el mar está tocado… ahora algo cruzado… ups, ha salido viento; es lo que tiene estar aquí en medio del océano, a merced de todo. DCHA: La actividad volcánica sigue presente. Una costa que llevaría una vida explorar ABAJO: Iker vertical y suelto en unas olas que le iban. PÁG. DCHA: El surfing de Indar es cada vez más equilibrado, en grande o en pequeño.

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ARRIBA: Las Azores disfrutan de una orografía que le proporciona lugares tan increíbles como este… ABAJO: Iker a lo Curren.

Los días iban pasando entre días mediocres, otros buenos, y varios francamente divertidos. Dos cosas nos quedan claras; para coger buenas olas en Azores hay que tener paciencia y sobre todo andar.

Buena gente con buenos proyectos... Todo lo que habíamos oído sobre las hostilidades a los surferos que visitan las islas se derrumbaron desde el primer día que pusimos el pie allí. Los pocos locales nos dan la bienvenida con todas las facilidades y con cierta sensación de extrañeza de vernos por allí. David nos abre la puerta de su casa y la de su corazón. El día que lo conocimos después de una sesión, parecía un tipo distante y frío, pero poco a poco se fue abriendo. Él y Dario nos enseñan ilusionados las instalaciones del que será el primer alojamiento surfero de las islas, el Azores surf camp; André nos invita orgulloso a que le visitemos durante una de sus clases en la única escuela de surf del archipiélago. Son proyectos tan ilusionantes como arriesgados. La realidad es que el número de turistas que viajan a las islas es muy inferior a lugares como Canarias. El lado positivo es que todavía se está a tiempo de fomentar un turismo sostenible en pleno contacto con la exhuberante naturaleza del lugar. No en vano la revista National Geographic ha clasificado a las Azores en el segundo puesto mundial, por detrás de las Faroes, en destinos insulares sostenibles. A pesar de eso supimos de un par de olas que se encuentran en peligro de desaparición; ningún lugar se lo merece, pero aquí duele especialmente. En las islas hay pocos surferos pero bien cohesionados, y ya se han puesto manos a la obra para evitar más atropellos de este tipo. Lo bueno es que a pocos kilómetros de allí las verdes praderas se reflejan en las aguas transparentes, donde ballenas y tiburones son solo una parte de la abundante vida marina que frecuenta la zona. 90

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Potencial

Con tiempo por delante, hay mucho por descubrir, Indar probando otro spot.

Un viaje a las Azores tiene ese punto de exploración que hace que un buena sesión sepa el doble de bien que en cualquier otro lugar. Algunas de las mejores olas de las islas rompen sobre las denominadas “fajas”, que son lenguas de lava volcánica de enormes dimesiones. Esto hace que las olas vayan rompiendo sobre la lastra a lo largo de cientos de metros. También hay slabs de tubos cuadrados y algunos beachbreaks de calidad. Pero aún hay muchos kilómetros de costa por explorar, esto podría ser el paraíso del trekking-surf… sobre todo en islas como San Jorge, donde las mejores olas rompen cerca de aldeas donde ni siquiera hay electricidad, ni carreteras… solo pastores, rebaños y tranquilidad. Un plan muy diferente al típico boat-trip por islas tropicales. Un lugar para encontrar buenas olas y para encontrase a uno mismo.

Visita obligatoria Con o sin tabla, sólo o acompañado… o de ermitaño emulando al amigo Willy, Azores es un sitio al que hay que ir. Un parque temático sin aditivos donde puedes visitar volcanes, bañarte en sus cascadas y ver ballenas a pocos metros. El pescado y la carne son excelentes, el queso de categoría y la piña de fama mundial. Aunque no hubiese olas las Azores seguirían siendo un lugar al que habría que ir sí o sí… pero el hecho es que las hay. Sólo es cuestión de tener un poco de paciencia y de andar…

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abajo: Nuevas generaciones. Frutos del pasado, presente muy presente y futuro del surfing en La Zurriola. pág. dcha: Finales de los 70, Javi Artetxe y sus OPA. de arriba a abajo: Javi ARTETXE, baño entre 4 amigos en Gros • Finales de los 80, la Baska en su muro. Otro día más aburridos en el paraíso…. • IÑigo Iraola “Ambi” Finales de los 80, nuevas maniobras, nuevas palabras….Layback frente al Muro • Pablo Postigo, tiempos de vespas, 2 caballos, de aventuras, San Fermines y “viajes”….Parafina y…. ¡a pasar frío! • Campeonato en la vieja playa de Gros

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HISTORIA DE UNA PLAYA

Juan Herrero

GROS

Historia J a i m e B l á z q u e z “A t ú n ” Fotografía L a n c e

F. Muñoz

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Juan Herrero

izda: Gabi Lasa “Gabilán” volándose el mítico muro de la vieja playa de Gros. dcha: Josetxo ”Gato” volándose las olas de la nueva playa de la Zurriola.

s voy a contar una pequeña parte de mi historia que a su vez es también la historia de un curioso grupo de gente con la que he tenido y mantengo una estrecha relación y con la que he compartido mucho desde mediados de los años 60. Los vi, he visto y sigo viendo empezar, seguir, crecer, disfrutar (y mucho), sufrir, cambiar, compartir, ganar, llorar, evolucionar, perder, reír, caerse y levantarse de nuevo…. Muchos de ellos me han visto cambiar en los últimos 40 años. Pequeños cambios para mí pero grandes cambios para algunos. Otros, sólo me han conocido como soy ahora y muchos más me conocerán distinta de como soy hoy. Soy la tercera playa de la ciudad de San Sebastián-Donosti y estoy situada en el barrio de Gros. Casi toda mi vida he sido la hermana más fea de las tres, especialmente desde que la ciudad empezó a expandirse allende sus murallas (a finales del siglo XIX) hasta mi último lifting en el año 1994. Estoy situada en la parte más oriental de la ciudad. Delimitada al oeste por la margen derecha del río Urumea, el Paseo Nuevo y el Monte Urgull (derivado de “orgullo” en francés) y al este por el Monte Ulía y el barrio de Sagüés. Con respecto a mi nombre, al principio (en el medievo) me llamaban “allende el Urumea” luego “dunas y playa de la Zurriola” y más tarde, cuando me compró un señor apellidado Gros (“grueso” en francés) me empezaron a llamar “la playa y arenales de Gros”. Mucho tiempo después y tras sufrir grandes cambios, pasé a ser “la playa de Gros”. Con este nombre me conocieron los primeros surferos que se deslizaron sobre mis olas. Con las últimas obras de “remodelación” no sólo me cambiaron la cara sino que también el nombre una vez más, me llamaron Playa de la Zurriola y así es como se me conoce hoy en día.

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Esta historia comienza a mediados o finales del año 1964 cuando un grupo de dos o tres amigos hicieron aparición en mi orilla portando lo que yo pensaba eran algunos de los troncos que me había traído el río Urumea. Hasta la llegada de estas gentes, mi existencia siempre había sido bastante monótona. Me entretuve durante un tiempo viendo cómo la ciudad nacía y crecía a medida que yo me hacía cada vez más pequeña. Cierto es que me divertía a veces con cosas como rebelarme contra los cambios a los que me han sometido, esparciendo los desechos que el río me traía y hasta encallando algún que otro atrevido barco contra el mismo muro de piedras que habían construido para evitar que reclamase lo que me habían quitado. A pesar de todo esto, mi día a día, año a año y siglo a siglo eran bastante aburridos.

Llega el surf Todo cambió aquel día que ellos aparecieron con lo que más tarde supe que se llamaban “tablas de surf.” Empecé a tener amigos con quienes jugar y disfrutar con mis olas. Siempre había pensado que éstas servían para algo mucho mejor que para reclamar los terrenos robados. Por lo que veía, ellos no sólo pensaban como yo, si no que encima tenían una ligera idea de para que servían… De repente empecé a tener gente pendiente de mí casi todos los días, gente con la que compartir mis olas, mi vida, sus vidas. Descubrí que tenían la habilidad de entenderme, entendían mi lenguaje, me podía comunicar con

Braulio

arriba y abajo: Dos visiones de un mismo lugar….El tan conocido y añorado pico de Gros y la misma vista desde y del mismo lugar después del “lifting”… Todos ganan y todos pierden.... dcha: Ethan, punta de lanza del surfing y de las nuevas generaciones de surfistas de Gros.

ellos, ¡vivían pendientes de mi humor, mis olas, mis cambios! Aún recuerdo algunos nombres de aquellos pioneros -disculpadme si no nombro a todos, debéis comprender que a mi edad me falle un poco la memoria y que sois demasiados. Vinisteis en grupos y así os recuerdo. Voy nombrando a unos pocos según voy recordando las diferente épocas en las que nos conocimos. Los hermanos Artetxe, creo, fueron los primeros en surfear asiduamente. Iñaki, Jose Mari y más tarde Javier Artetxe venían a menudo a visitarme y con ellos descubrí el placer de compartir olas. Iñaki y Javi fabricaron las primeras tablas de surfing en su casa, las tablas OPA, aún las recuerdo….. Poco después empezaron a venir Iñigo Letamendia, Marian Azpiroz, los hermanos Coll, Mariano Larrandia, Juanpe, Chauson, Miguel Azpiroz, Braulio, Julia, René, Esteban, Edu “Zips”… Pronto empezaron a unírseles otros y para mediados de los años 70 ya tenía un grupo de amigos surferos, una auténtica tribu. Eran los años de estética hippy, de rebelión contra lo establecido. Eran años de experimentar y de aventuras, tanto dentro como fuera del agua. Para ellos, deslizarse sobre las olas significaba mucho más que sólo eso. Me di cuenta que su vida giraba entorno a ellas, que el pasar tiempo conmigo era algo incluso espiritual, era formar parte de la naturaleza, escapar de sus problemas, compartir momentos únicos con los amigos…. Estos primeros surferos plantaron la semilla de lo que mas tarde habría de venir. Eran como una tribu aparte con sus propias reglas dentro y fuera del agua.

Olas Por aquel entonces ya había sufrido mi penúltima gran remodelación (la cual duró muchos años) y ya existía el ahora famoso y tan recordado espigón o “Muro de Gros.” Para los surferos tenía 3 zonas bien diferenciadas. La primera, la que llamaban la zona del río que comprendía desde la desembocadura del mismo hasta justo en frente del inicio del muro. A esta zona, venían normalmente en marea baja o media ya que en marea alta, mis olas rompían peligrosamente cerca del muro y sus rocas. Decían que cuando estaba bueno, salían unas izquierdas largas y con muy buena forma. Luego estaba lo que ellos llamaban el pico de izquierdas, enfrente de las escaleras que les servían de lanzadera al mar, situadas en la punta del espigón. Este era el tan añorado por muchos “Pico de Gros.” Salía en marea media y alta. Era el resultado del mar chocando contra el muro de costa y juntándose con la ola que rompía de frente a la orilla. Era la rompiente más codiciada por todos, era su preferida. Este pico, acababa juntándose muchas veces con otro pico de derechas que venía desde la zona de Sagüés creando una herradura que a juzgar por sus gritos, debía de proporcionarles sensaciones únicas. Según comprobé más tarde, cuando escuchaba los comentarios de los sorprendidos visitantes de otras playas, esta ola era en verdad muy buena y distinta a las que ofrecían otras rompientes. Potente, tubera, heavy, buenísima, cabrona, divertida, …. así es como la definían quienes la surfeaban.

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Juan Herrero

arriba: Primeras tribus, la semilla estaba plantada. Principios de los 80. abajo izda: Asier Elcoroiribe " Raskis." Artista Surfero. ¡Nos veremos de nuevo amigo! dcha: El resurgir de una playa y un barrio. abajo: Primeros Cortxeros (Zabalo, Waldo, Vaca y Atún) Finales de los 80.

La tercera zona era Mompás. Pegado a la falda del monte Ulía y al barrio de Sagüés. Aquí se formaba una buena derecha en todas las mareas. Ellos comentaban que si mis fondos estaban bien, había días que se surfeaban derechas muy largas y con secciones huecas, sobre todo en marea baja y media. En marea alta, ocurría como con el pico de izquierdas; se creaba otro rebote cuando las olas chocaban contra el muro de Sagüés y rompía un pico de derechas bastante potente aunque no tanto como su homólogo.

El entorno Debo reconocer que aparte de la calidad de olas, yo era un desastre de playa. Estaba situada en el barrio menos desarrollado y agraciado de la ciudad. Hasta mediados de los años 80, mi aspecto dejaba bastante que desear:

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en la margen derecha del río donde antes me había hecho compañía un majestuoso casino, ahora solo quedaba un gigante y abandonado solar. Más allá del solar y hasta el comienzo del Muro, lo que hoy es el paseo marítimo de la Zurriola no era más que un gran barrizal utilizado principalmente como parking para camiones y lugar de reunión de lo mejor de cada casa. Al final de este parking, empezaba el Muro, y se bifurcaba el paseo en dirección a Sagüés y las rocas de Mompás. El barrio de Sagués, era también otro gran barrizal y aparcamiento de camiones a la vez que la ubicación del Matadero Municipal durante los primeros años de la historia del surfing Eso con respecto al entorno. Luego también estaba la salubridad del agua. Todos aquellos que surfearon mis olas desde los principios hasta el año 1972 recuerdan tan bien como yo que en cada baño podían encontrar vísceras de reses y todo tipo de restos de animales vertidos directamente al mar por el Matadero. Menos mal que en 1972 fue clausurado y trasladado bien lejos. A mis aguas también llegaban todo tipo de residuos tóxicos de una papelera

La derecha de Mompás sigue dando muchas satisfacciones a pesar del cambio. Borja Agote, derechón en la nueva playa con sabor a playa vieja

que vertía su veneno al río Urumea y que yo, inevitablemente, lo esparcía por todos lados. Y para rematar, todo el sistema de alcantarillado del barrio de Gros y otras partes de la ciudad, desembocaba a pocos metros de la orilla así que también estaba infestada de excrementos humanos. Con todo esto, recuerdo que había días que los surferos estaban más preocupados por chocar con uno de esos excrementos o engancharse con las tripas de alguna vaca en algún revolcón, que en el peligro que en realidad suponían las fuertes olas y corrientes. Además era una playa peligrosa. Incluso un poco traicionera a veces. A los que surfeaban en la zona del río y en frente del espigón, si se descuidaban y dejaban que subiese mucho la marea o eran sorprendidos por una repentina subida de mar de las de antaño, a veces les hacía pasar apuros e incluso a algunos los estrellé contra las rocas de su amado muro. Todos podemos tener un mal día… Tenía unas corrientes muy fuertes. Destacaría de todas ellas la que estaba

estratégicamente ubicada en la punta del muro y la de Sagüés. Corrientes bastante más fuertes y traicioneras que las de ahora. Durante los 70, 80 y parte de los 90 mi aspecto fue mejorando. Poco a poco, los barrizales fueron asfaltados y se convirtieron en paseos, desaparecieron los parkings y tomé un aspecto mucho más presentable. Mis olas siguieron rompiendo igual hasta 1994.

La Baska Cada año tenía más amigos surferos. Al grupo (o Baska como les gusta llamarse) se fueron uniendo otros a finales de los 70, como un segundo reemplazo de surferos llegaron Kaputo, Josean, Txepi, Patxi, Juanpe, Claudio, Igueri, Eneko, Marta Huércanos, Marcel, Petete, Croma, Gorito, Jesus Alava… Sus tablas eran más pequeñas, dejaron de parecer troncos. Algunos traían

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izda: Julen Larrañaga sacándole jugo a la nueva playa. dcha: Jesús del Solar, un día cualquiera dando espectáculo en La Zurriola.

tablas de otros lugares y playas muy lejanas a pesar de nunca haber viajado a ellas… Ya no se conformaban con deslizarse por la pared de la ola y correrla por todo lo largo que les fuera posible. Querían hacer giros, tubos, janfaivs, jantens… Desarrollaron un espíritu nómada en su búsqueda continua de olas y a su vez conocieron otros como ellos, otros lugares y playas, otros materiales, otras maniobras. Desde los principios, casi todos hicieron del muro su territorio, su pequeño guetho. Lo adoptaron como su segunda casa, como atalaya desde la que escudriñarme y decidir que zona ofrecía las mejores olas. Como lugar donde pasar las muchas horas a la espera de olas, del buen punto de marea, donde compartir sus vidas, donde deliberar durante horas y horas quien era el mejor surfero de la playa, del país, del mundo, donde ponerse motes y cambiarse los nombres. También a finales de los 70, hubo un grupo que eligió el muro de Sagüés como cuartel general. Eran “los del otro muro”: Trucha, Alberto, Juantxo, Jota, Makito, Ascen y otros. No importaba la ubicación escogida, eran todos amigos y compañeros de baños. Simplemente eligieron la zona de Sagüés como lo harían muchos otros después siguiendo su ejemplo. Más tarde, a raíz de mi último lifting, casi todos han acabado estableciendo nuevo “muro” en la misma zona de la nueva playa. Y al poco vinieron más (Pato, Malone, Gabilán, Clash, Miliki, Gonzalo, el Enano, Gomara, Gorito, Alava, Petete, el Chino, Cristian, Igüeri, Eneko, Merlín, Aingeru, Chusti, Guti, Adolfo…). Con todos ellos también llegaron cambios en su manera de disfrutar de las olas, su surfing se aceleró. Empezaron a 100

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maniobrar mucho más, introdujeron palabras nuevas en sus baños: cadbaks, rentris ofdelips, tresesentas, atí-nada, cucharas, saltadas, trifin, forfin, invento… Parecía existir entre ellos una jerarquía que en cierta manera los organizaba sobre todo a la hora de cómo decían ellos “coger olas.” Sus tablas se hicieron más pequeñas y como más vivas en las olas. Descubrieron y surfearon muchas olas nuevas en otras playas, en fondos de roca sin playa, en fondos de lava. Creo recordar que fue en 1980 cuando organizaron en el muro una reunión de surferos de otras playas. Venían de Vizcaya, Cantabria, Asturias e incluso desde Canarias. Habían montado un pequeño “chiringuito” y se turnaban para coger olas en pequeños grupos de amigos durante un rato. Pronto aprendí el nombre que le daban a estas “reuniones”: campeonato. A partir de ahí, todos los años se hacían en mis aguas varios campeonatos. Campeonatos Pukas, campeonatos locales Groseko Indarra y después de mi último cambio muchos más. Cada campeonato era una fiesta continua, la excusa perfecta para reunirse amigos de muchas playas y compartir experiencias, conocimientos, olas, cervezas, historias, material, barbacoas, noches de fiesta, viajes, humo, descubrimientos, tablas, … Y vinieron más, entre otros: Ambi, Txontxo, Barny, Oria, Ángel, Jose, Poter, Tuduri, Richard,… Eran los años 80. Traían tablas aún más pequeñas y finas. Muchas fabricadas en Zarautz y San Sebastián por algunos de los primeros surferos de Gros. Tablas Pukas y Zips y un poco más tarde tablas Barny. Cada vez empezaban más jóvenes y aprendían más rápido. Surfeaban más rápido. Y cómo no, traían nuevas y extrañas palabras para nuevas maniobras:

Mompás. ¿Antes o ahora? Sin trampas ni cartón.

aéreos, floaters, laibacs, buitreada, pagafantas, turco … Competían desde jóvenes. Algunos de ellos conquistarían títulos a nivel local, nacional e incluso internacional. A mediados y finales de los 80 vinieron más, venían sin parar, pequeños grupos de amigos que pronto acabaron en una gran “Baska”. Eran los tiempos de Txetxo, Buttons, Boludo, Gonso, Seta, Tauman, Anchón, Txeroki, Raul, Maloneti, Alain, Chefo Txipi, Gato, Kepa, Raskis, Julen, Marcos, Obrero, Luismi, Totó, Nerón, Frutas, Dopai … y tantos más… Por supuesto, sus tablas cambiaron un poco más… A menudo, se ausentaban de mis aguas los fines de semana para acudir a campeonatos en otras playas. Algunos traían trofeos y sponsors de vuelta a casa, otros derrotas, muchos resacas pero todos traían anécdotas y aventuras que llenaban un poco más el vaso de sus vidas. Ya no se congelaban en invierno, pues venían enfundados en una especie de buzos de goma. Algunos tenían una nueva manera de disfrutar de las olas. Sus tablas eran mucho más pequeñas, de otros materiales, corrían las olas tumbados y usaban unas colas de pez en los pies, las llaman aletas. Se les llamó los Kortxeros. Por alguna razón, el hecho de no ponerse de pie los situaba en un nivel inferior a ojos de los surferos. Los situaba un peldaño más abajo en su estricta “jerarquía”. Bien lo saben los primeros kortxeros como Raul, Lance, Gualdo, Abad, Paul, Atún …. Un poco más tarde, llegaron al “otro muro” Arturo, Maritxu Txelu, Marce,

Txerra, Roge, Safo, Borcha los hermanos Chávarri, etc … Empezaban a ser un montón –eso me parecía por aquel entonces. No tenía ni idea de lo que estaba por venir. Siempre me fascinó el “orden” y respeto que normalmente reinaba tanto dentro como fuera del agua. Tenían unas reglas de prioridad a la hora de repartirse las olas. Desde los principios establecieron una “jerarquía” que era respetada por todos en general. Como he comentado antes, el universo surfero que se había creado estaba formado por diferentes grupos principalmente diferenciados por cuando empezaron a surfear. Cada grupo era a su vez otro pequeño universo donde había que hacerse valer y ganarse el respeto, dentro y fuera del agua. Aprendían a respetar a los mayores y a hacerse respetar entre los suyos y quienes vinieron después. En el agua era pan de cada día las disputas y saltadas de olas entre amigos de un mismo grupo o estatus. Fuera del agua tenían otros métodos para ganar o afianzar posiciones dentro del grupo y en consecuencia de cara a otros grupos del mismo estatus y de mayores. No era tan fácil como ahora ser surfero. A mi peligrosidad, insalubridad y ubicación, había que añadirle el hecho de que había que respetar unas reglas no escritas y ganarse un lugar en la Baska. Algo que por lo visto no era plato de buen gusto para muchos. A finales de los 80 y principios de los 90 fue el turno de Saiban, Sardi, Kiko, Peñita, Josua, Iñás, Minas, Moro, Ziker, Arroita, Norman, Lander, Jaime Azpiroz, Zako, etc… Aprendían rápido siguiendo el ejemplo de los mayores. Lo bueno y lo malo. surfer rule

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arriba: ¿Paraíso terrenal? ¿Arde el infierno? ¡Tú eliges!. pág. dcha: arriba: Jaime Azpiroz Segunda generación (hijo de) y creando terceras (padre de). La zurriOLa. abajo dcha: Asier Ibañez “Frutas.” Izquierda en lo que antes era la ría ahora al abrigo del nuevo espigón. ¿Que si quedan olas? ¿ Buenas? ¿Malas? ¡Dímelo tú!. abajo izda y dcha: FOTO DE LA PLAYA VIEJA Y FOTO DE LA NUEVA…..La vieja playa de Gros y la Nueva playa de la Zurriola. Dos imágenes vales más que 2000 palabras….

Habían pasado casi 30 años desde que empezamos a compartir olas. Las tribus de ambos muros habían aumentado en número y el surf había evolucionado mucho desde sus inicios. Ya no eran bichos raros. Empezaban a formar parte aceptada y reconocida del paisaje y atractivo de la ciudad. Mucha más gente disfrutaba de las olas. Surferos, kortxeros y hasta una especie de piragua.

La caída del muro En el año 1992, un grupo de los mayores comentaron preocupados durante uno de sus “madrugones” que iban a hacer obras y me iban a “remodelar”. Por lo visto, querían ampliarme y hacerme mucho más grande y asequible sobre todo en marea alta. Esto creó mucho revuelo y preocupación en la ya numerosa comunidad surfera. El proyecto incluía un espigón nuevo, grande y curvado para proteger parte de la nueva playa. El paseo marítimo cambiaba también y eso significaba la demolición del Muro de Gros. No les hacía falta saber de oceanografía ni de ingeniería para entender que el nuevo proyecto iba a hacer desaparecer las olas. Tenían claro que con el cambio, desaparecería la ola de la ría así como el efecto rebote contra el muro de costa que creaba los famosos “Picos.” Fueron tiempos de preocupación, movilización, de unión y de protesta. Se unieron casi todos y se hicieron oír. Querían evitar el cambio o en su defecto, que se les tuviese en cuenta y no hicieran de mí una playa sin olas. Hablaron con las autoridades que según comentaban algunos, les prometían que el surf no iba a desaparecer, que quedarían olas a pesar del cambio… Se escribieron cartas a los medios… Los chicos de Pukas trajeron a un afamado oceanógrafo/surfero americano 102

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para estudiar el proyecto y proponer algún pequeño cambio que incrementase la calidad de las olas, Greg Noll se llamaba si no recuerdo mal. Un día se reunieron un montón de ellos y llegaron a sentarse en la carretera cortando el tráfico con pancartas durante los 5 minutos que tardó en llegar la policía y otros 5 minutos más que les concedió la misma antes de empezar a repartir hostias… Mientras todo esto ocurría, a mi paseo se asomaban autoridades del ayuntamiento acompañados de ingenieros y demás expertos. A veces me visitaban en un barco desde el que cavilaban, calculaban y discutían la longitud del nuevo dique, su curvatura, el grosor de la nueva arena que verterían, el lugar de extracción de la misma y un sinfín de otras muchas cosas que ni siquiera entendía. Por lo que veía, las cartas estaban echadas y la maquinaria en marcha… no había vuelta atrás. Y así fue, en 1994 empezó la “remodelación”. Primero tiraron el muro y parte del paseo hacia el río. Fue un día triste para muchos. Recuerdo verlos contemplar como las máquinas deshacían lo que para ellos era mucho más que un simple espigón y un puñado de rocas. Era parte muy importante de sus vidas, de nuestra historia. Hubo muchos que se llevaron pequeños pedazos a sus casas. Lo siguiente, construir el nuevo espigón. Este continuaba el encauzamiento de la margen derecha del río Urumea. Primero un dique transitable de 123m y después, el verdadero espigón/rompeolas, un dique curvado de un total de 320m. Según iba cogiendo forma, empezó a visitarme un barco grande que venía cargado de arena que el mismo extraía de una cala vecina y largando una especie de tubería enorme, se dedicaba a rellenar las nuevas zonas con toneladas de arena. En total 1.100.000 m3. Según me rellenaban, las olas iban cambiando debido a los nuevos bancos de arena. Hubo días en que los chicos se divirtieron un montón y otros en los que fui un desastre.

Juan Herrero

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Iker Arroita disfrutando de las mejores vistas que tiene la nueva playa. Bomba en Mompás, Octubre 08.

Y por último, remodelaron todo el paseo hasta Sagüés dotándolo de 2 bares y un local a pie de playa que con el tiempo ha acabado siendo la sede de un club, el Groseko Indarra.

La nueva playa Y casi sin darme cuenta, sin darse cuenta, todo cambió. En 1995 finalizaron las obras. El resultado fue que ahora medía unos 400 metros de largo por unos 40 de ancho (dependiendo de la marea). Me habían hecho mucho más asequible y apetecible para los bañistas, paseantes, y demás usuarios comunes de la playa. Se había revitalizado y mejorado el barrio en muchos aspectos. Ya no era la hermana más fea de las tres -o por lo menos no tan fea. Además, construyeron un emisario submarino que finalmente alejaba los vertidos a 1.200m de distancia de la orilla y a 50 metros de profundidad. Mis aguas por fin eran limpias y aptas para el baño Y sí, quedaron olas. No las de antes pero…… Desapareció la rompiente de la ría. Esta ha sido remplazada por la ahora llamada “izquierda del espigón”. Según comentan ellos, una ola que aguanta tamaño y de fácil acceso al abrigo del mismo y con la ayuda de la corriente. Normalmente izquierda pero cuando rompe dentro de la nueva bahía, también tiene una buena derecha, corta pero intensa en los días grandes. Como todos temían, el Pico de Gros pasó también a la historia (en verdad que así es). Ahora, rompe una ola con más forma de barra. Algunos días mejor, otros peor. Izquierda y derecha. La ola de Mompás no desapareció… del todo. Cambió mucho pero al no estar afectada por el espigón y seguir abierta al mar, aún conserva un poco de lo que era en su día, sobre todo en marea baja y media. Los picos de

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derechas de marea alta si que desaparecieron. Esta ola sigue dando muchas sorpresas y satisfacciones a pesar del cambio. Al ser más grande ahora, también hay alguna rompiente más entre medio de las mencionadas. Mis peligrosas corrientes han desaparecido casi todas sustituidas por otras bastante más suaves. La corriente de Mompás fluye casi igual que antaño. Olas sigo teniendo. ¿Buenas?. ¿Malas?. ¿Muchas?. ¿Pocas?. ¿Mejores?. ¿Peores?. Según he ido viendo, entendiendo y comprobando - a base de escuchar los comentarios de muchos surferos - los antiguos, los que empezaron después de las obras, los nuevos, los de verano y demás- hay versiones para todos los gustos. La mayoría de los que me conocieron y disfrutaron antes del último cambio piensan que las olas de antes eran mucho mejores. Que he perdido mucha calidad. Muchos se desmotivaron. Para algunos, el cambio fue una más de las razones que acabaron alejándoles de las olas. Muchos tuvieron que cambiar la manera de afrontar su surfing. Algunos viajando en busca de otras olas que les ofreciesen las sensaciones a las que les tenía acostumbrados. Otros, buscando nuevas maneras y materiales para disfrutar de mis actuales olas. Además, con el cambio me convertí en una playa “abierta”. Ya no era peligrosa, la nueva configuración y las nuevas rompientes hacían de mí una playa mucho más dócil y fácil para iniciarse al surf. Empezó a reinar el caos y la anarquía en el agua. El orden y respeto que había contemplado entre ellos hasta entonces, empezó a desaparecer con la masiva llegada de nuevos adeptos. Algunos de los que empezaron su vida surfera poco antes de mi cambio y después del mismo, debieron de interpretar la caída del Muro de Gros y mi radicalmente nuevo aspecto como una oportunidad para abolir las reglas, la jerarquía, el respeto y el

izda: arriba: NUEVAS OLAS, NUEVOS SURFISTAS. centro: Gabi García “Maloneti.” ….Otros, buscaron nuevas maneras y materiales para disfrutar de las actuales olas. abajo: Norman Landa, abanderado del surfing donostiarra en competiciones internacionales, aprendió con las olas de antes y domina como pocos las de ahora. dcha: AritZ Mendiluze Slash en la Zurriola.

orden que normalmente se mantenía en el agua. Peor calidad de olas y masificación. Eso es lo que por el lado del surfing supuso el cambio para ellos. De todas formas, según veo, aprecian y disfrutan mis actuales olas. La gran mayoría ve positivo el cambio en general y en el aspecto que mucha más gente pueda disfrutar de la playa, del surfing y de las mismas sensaciones que a ellos tanto les llenan. Los que no me conocieron antes del “Gran Cambio” están felices con las olas que quedaron. Olas y condiciones mucho más dóciles y asequibles que las de antes. Muchos aprenden en alguna de las varias escuelas que hay y luego progresan en las olas más suaves al abrigo del nuevo espigón. Para ellos todo es positivo en el cambio. Sólo les oigo quejarse de la cantidad de gente que hay en el agua. A todos les gusta disfrutar de sus baños con poca gente y la verdad es que hoy en día el número de surferos ha crecido exponencialmente. ¿Y que significó el cambio para mí? Por un lado fue simplemente uno más de los muchos por los que he pasado. Por otro, ahora tengo cientos de amigos y amigas surferos. Muchas más chicas (Marta, Mai, Lorena, Alaitz, María, Mónica y un largo etc), segundas y hasta terceras generaciones de surferos de Gros. Hijos de, nietos de… Comparto olas con chavales que apenas aprenden a nadar ya están encima de una tabla. Sigo viendo a muchos de los de antes y conozco muchos nuevos casi a diario. Nuestra relación ha crecido y madurado en todos estos años. A veces hasta yo misma me sorprendo y me conmuevo como cuando “celebran” esa especie de “rituales de despedida", de ¡hasta luego colega! y depositan las cenizas de sus seres, nuestros seres queridos en mis aguas, en sus aguas…. Sé que cuento con muchas más voces de protesta para futuros y cercanos cambios y remodelaciones que me quieran hacer (como la construcción de

un posible puerto deportivo que me convertiría en una playa sin olas, o la muy pronta construcción de un hotel de 5 plantas a escasos 10 metros de mis aguas en la zona de Sagués!?!?!?!?! y demás locuras que se le ocurran al mandamás de turno). Como el tiempo nos ha demostrado, seguiré en un continuo cambio. Sólo espero que por mucha remodelación, nunca jamás signifique el fin de las olas en Gros, o en La Zurriola. Espero que podamos seguir escribiendo esta historia con los nietos de los niños que empiezan a surfear ahora, es decir, por muchos, muchos años más. Un vez más, quiero pedir disculpas y un poco de comprensión a todos-as los que no han sido nombrados y que son tan parte de esta historia como los que sí lo han sido. A modo de “compensación” voy a compartir un secreto que confirmará las sospechas de algunos y explicará las preguntas de muchos otros: como todos saben, no importa si hay 10 ó 100 personas en el pico, siempre una de las mejores o la mejor ola de la serie se escapa y rompe sin que nadie la aproveche… Eso, en realidad, no es así. Esas olas son de todos aquellos que dejaron este mundo rumbo quien sabe dónde y que en cierta manera siguen con nosotros, en nuestras vidas y por supuesto en nuestras olas. Esas olas son surfeadas por Malone, Trucha, Raskis, Esti, Alvaro, Juanillo, Juan Larzábal, Peña, Scuaty y desafortunadamente tantos más… Por último, mostrar mi agradecimiento a todos por compartir tanto conmigo durante todos estos años. A los primeros, a los de después a los de ahora y a todos los que vengan. Deseo y espero continuar por muchos años más viéndoles empezar, seguir, crecer, disfrutar, sufrir, cambiar, reír … caerse y levantarse de nuevo. Fotos de Javier Artetxe, P. Postigo y de la Baska: cortesía www.carabgros.com

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dani goya. kirra

carlos g贸mez. angourie mario azurza. kirra

AUSSIE CON PRESUPUESTO CERO Historia y Fotografía I G O R B E L L I D O

jatyr. kirra

iempre se ha relacionado a los surfistas profesionales con viajes a lugares lejanos y un presupuesto a veces ilimitado. Escapando de esos tópicos en el año que nos está tocando vivir, las marcas no se pueden permitir un gasto desproporcionado. En esta aventura el destino es lejano y exótico, pero nuestros pros se tuvieron que colocar en la piel del típico surfista que se ha de buscar la vida para dormir, comer y desplazarse. No necesitaron ni hoteles, ni restaurantes y mucho menos paseos en yates de lujo, solamente un presupuesto ridículo y muchas ganas de aventura.

Nada más pisar el aeropuerto de Sydney, Dani abrazó a su hermano Javi al que no veía desde hacía tres meses, él y Mario acababan de llegar de Hawai. Javi se presentó en compañía de Erika y Eli, dos chicas surferas vascas con las que había convivido los últimos meses en Australia. Entre todos colocaron las maletas y las fundas entre la furgoneta hippy de las chicas y el coche que Javi se había comprado por pocos dólares al principio del viaje. El coche era un clásico, y con clásico me refiero a que tenía sus buenos años, el único inconveniente era que la marcha atrás no funcionaba. Empujaron entre todos para sacarlo del aparcamiento y partieron hacia Bondi Beach, la playa de Sydney, en busca de alguna acomodación barata, antes de iniciar su viaje

el ford laser de javi

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g贸mez radical en d.bah

broken head dani. noosa

mario. spookie

hacia el sur. Buscaron por todos los lados pero sin éxito. Era temporada alta y la demanda era excesiva. Las chicas comentaron que tenían una tienda de campaña pero que multaban si la colocaban por los alrededores de la ciudad, así que descartaron esa opción. Primera noche y primer desconcierto del grupo. Ante la cara de desesperación que empezaban a mostrar los chicos, Erika decidió contactar con unos amigos que vivían en el centro de la ciudad. El resultado fue mejor de lo previsto, los amigos de Erika les acomodaron sin problemas. WOLLONGONG Al día siguiente, se discutió sobre la forma de realizar el viaje, tenían que abandonar parte del equipaje si querían viajar con el clásico de Javi. Cargaron el coche y lo que sobró lo abandonaron en la casa. Arrancaron pero se habían olvidado que la marcha atrás no funcionaba. Sin salir del coche, abrieron las puertas y empezaron a empujar como Pedro Picapiedra. Era media mañana y no habían comido nada. Primera parada en un supermercado de las afueras. Eligieron lo básico: pan, embutido, latas de atún, agua, leche y algunas galletas para desayunar. El viaje se reanudó rumbo Wollongong. Llegaron tarde pero aún les quedaban un par de horas de luz para meterse al agua. Había un cuarto de metro divertido con el que disfrutaron de un primer baño en Australia. Una fuerte tormenta les cogió saliendo del agua. Habían decidido acampar esa noche en algún lugar apartado, pero estaban empapados y la lluvia no paraba. Se dirigieron hacia Jervis Bay, una reserva natural que se encuentra a unas 3 horas al sur de Sydney, de camino buscarían algún lugar barato donde pasar la noche. Su suerte les llevó hasta Kiama, allí encontraron un backpacker: 25 dólares la noche. El encargado, borde como pocos, se había puesto terco y no les permitía quedarse porque sus tarjetas de crédito no estaban firmadas. Mario, aprovechando un despiste, firmó la tarjeta sin que se diera cuenta y se la volvió a entregar. El encargado le miró desconfiadamente, pero se la acabó aceptando. Descargaron toda la ropa mojada y la colgaron por toda la habitación para que se secase. Esa noche durmieron profundamente. Se levantaron a media mañana, recogieron todo y para darle más emoción al viaje comprobaron que el coche estaba perdiendo gasolina. Llevarlo al mecánico les iba a costar mucho dinero, así que decidieron continuar y re-

visar el coche cada poco. Avanzaron hasta llegar a Jervis Bay. Lo más destacado del lugar: su comunidad de aborígenes, sus playas con arena blanca y una de las joyas de Australia, Aussi Pipe. La ola en sus buenos días es parecida a Pipeline. Rompe sobre un fondo de roca en una bahía gigante orientada hacia el sur, es tubera y muy seca. No hubo suerte, no había mar suficiente. ULLADULLA Sin comida y con la prohibición de pasar la noche sin acomodación reservada siguieron hacia el sur. Ya entrada la tarde llegaron a Ulladulla, un pueblo pequeño pero con mucho ambiente. Directos al supermercado a recargar las provisiones para celebrar que era sábado. Bajaron hasta el parking de la playa y se acercaron a las barbacoas gratuitas que ofrecía la ciudad, una de las mejores aportaciones de Australia a los viajeros jóvenes extranjeros, para variar comida caliente. Entre risas y anécdotas vividas les llegó la noche. Sin luz ni linternas se les haría imposible montar la tienda y si se colocaban cerca de una farola, la policía les podría multar. Había un par de chicas sentadas en un bordillo al otro lado del parking y después de un rato éstas se presentaron ofreciéndoles ir a una fiesta. Se oían comentarios de triunfo: “preparaos chicos, hoy vamos a dormir en una casa”. Siguieron a las chicas, pero éstas se detuvieron en el otro lado del parking. Allí sentadas, empezaron a presentarles a mucha gente que fue llegando al parking desde todos los rincones del pueblo. Sinceramente, no era la idea que los chicos tenían de una fiesta. La noche pasó y la gente se emborrachó sin control hasta que se creó un pequeño conflicto que derivó en batalla campal. Los chicos miraban asombrados como dos grupos se enzarzaban en una pelea allí mismo. Decidieron abandonar el lugar, se despidieron de las chicas y comenzaron su vuelta hacia Sydney. Hacia las 3 de la mañana no podían más y pararon en un descampado cerca de la carretera. Se quedaron dormidos en el coche. Un par de horas más tarde el sonido de la sirena de la policía les despertaba. Los agentes les recomendaron que parasen en algún lugar abierto las 24 horas, para mayor seguridad.

CERO PRESUPUESTO AUSSIE CON AVALON El amanecer les cogió llegando a

Sydney dirección Avalon, un pequeño surfer rule

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jatyr. kirra

gómez. spookie

pueblo que se encuentra al norte de la ciudad. Estaban destrozados por la noche que acababan de pasar y cuando estaban llegando el coche se paró. Había muerto y no había forma de arrancarlo. Con todo el cansancio acumulado y la presión de las decisiones se desató una discusión por arreglar el coche o llevarlo al desguace. Javi no quería abandonar el coche en el que había vivido el último mes, así que decidió quedarse con su hermano a intentar arrancarlo una vez más mientras Mario iba a ir a buscar acomodación para esa noche en Avalon. De repente el coche arrancó como por arte de magia. Milagro o no, el coche iba bien y además, sorpresa, la marcha atrás funcionaba perfectamente. Pero el milagro duró unos minutos, unos metros más lejos, murió por completo. Cogieron todas los bártulos y se dirigieron a Avalon. Allí pasaron unos días con Elías, un corchero asturiano,

Oliver de Madrid y un grupo grande de gente de Getaria. Gómez estaba a punto de aterrizar en Australia y tenían que continuar su viaje. Habían alquilado un coche barato pero cuando fueron a recogerlo se llevaron una grata sorpresa: no quedaban coches normales y les dieron un deportivo. Era lo que les faltaba, seguir mendigando por Australia con un cochazo. Recogieron a Gómez y partieron hacia el norte. Llevaban unos 300 kilos de equipaje, las 15 tablas divididas en 3 fundas encima del coche habían cedido el techo, la gasolina que tragaba el vehículo era irracional, pero ellos fardando de deportivo. Agotados pararon a mitad de noche en una gasolinera. Con la ayuda de las luces de la misma montaron la tienda de campaña en una zona de tierra. Dos de ellos iban a dormir en el coche y el resto en la tienda de campaña. Dani y Mario estaban atentos a cada ruido exterior y a cada luz de camión que iluminaba por completo la tienda. El calor dentro les hacía casi imposible dormir. Vieron una sombra en la camiseta de Dani que tomaron por una araña. Se dieron cuenta de que era solamente un dibujo negro que tenía la camiseta y acto seguido se rieron a carcajadas soltando 110

surfer rule

parte del miedo y la tensión acumuladas. ANGOURIE De madrugada vuelta a la carretera, dos horas más hasta llegar a Angourie. Intentando llegar a la playa, se metieron por un callejón que les condujo hasta un barrio con viviendas destrozadas y quemadas. El camino terminaba en una rotonda sin salida, y en ese instante empezó a salir gente chabolista de algunas casas. Parecía una comunidad gitana o aborigen, no estaban muy seguros. Gómez dijo: “tú, salgamos de aquí rápido”. Dieron la vuelta a la rotonda y aceleraron mientras la gente empezaba a moverse hacia ellos rápidamente. No les alcanzaron, y por suerte tampoco les tiraron piedras pero uno de ellos se bajó los pantalones para enseñarles el culo. Llegaron a

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la playa y corrieron hacia el mar. Se veían líneas de mar entrando en la bahía de Angourie. Había un metro y condiciones limpias. Dos olas perfectas se podían divisar desde el alto de la formación rocosa: Angourie Point y Spookie, derechas largas y secas con fondo de roca. Entraron en Spookie por la mañana y surfearon casi solos durante un par de horas para volver a surfear por la tarde Angourie. Guardaron todo en el coche, colocaron las fundas y condujeron rumbo norte, hacia Lennox Head. Tardaron alrededor de dos horas en llegar. Había un viento muy fuerte así que colocaron el coche de forma que la tienda estuviera resguardada y aplicaron la de siempre: dos en el coche y el resto en la tienda. Se iban turnando para intentar hacer más cómodo el viaje. Pero de poco servía. SNAPPER Otro madrugón. El colchón en el que dormían Gómez y Javi se había deshinchando y se sentían mareados y con dolores por todo el cuerpo. Lennox Head no estaba rompiendo bien y el viento que había soplado durante la

ANGOURIE

noche no había amainado. Recogieron todo y se pusieron en ruta. Avanzaron un rato y echaron un vistazo a Broken Head. Otra derecha larga, esta vez con fondo de arena. Pero tampoco estaba bien. Continuaron conduciendo hasta la Gold Coast y llegaron a Snapper. Las condiciones habían mejorado, pero estaba lleno de gente y no les convencía. Mientras Gómez se daba un baño, el resto decidió prepararse para continuar hacia el norte. Tres horas más tarde llegaron a Noosa Head, bahías preciosas dentro de un parque natural con cinco fondos de piedra y arena que formaban derechas muy largas y perfectas, les pareció uno de los lugares más bonitos del mundo. Pero aunque hubieran mejorado las condiciones, el tamaño del mar no llegaba a medio metro. Decepción del grupo y otra vez a buscar un lugar

pasándola en un backpacker cerca de la ola. Por 25 dólares la noche tenían cama, piscina y un bar con mucha fiesta cerca. Hicieron el tonto en la piscina y el ambiente se relajó. Al día siguiente volvieron a surfear Noosa para regresar después a Snapper para pasar por última vez la noche repartidos entre el coche y el backpacker. Iban a quedarse un mes más pero esta vez habían alquilado un apartamento muy económico cerca de Snapper. Durante un mes disfrutaron de olas largas y perfectas y mejoraron su surf al máximo, después Gómez volvió a casa, Javi y Dani hicieron sus maletas y se embarcaron hacia otra aventura en Indonesia y Mario recogió la tienda de campaña y el colchón de aire y se juntó con Jatyr para seguir vagabundeando por Australia haciendo los 1. en noose head. 2. encantadas por salir en la foto. 3. sushi en snapper. 4. spookie. 5. cachondeo en jervis bay. 6. snapper.

CERO PRESUPUESTO AUSSIE CON donde pasar la noche. Durante la cena, en una de las barbacoas de la playa hubo una discusión intensa entre Gómez y Dani. Los nervios por haber abandonado un lugar con buenas olas y lo mal que estaban durmiendo les estaba pasando factura. Se movieron hasta uno de los parques del pueblo y colocaron una vez más su dispositivo nocturno. Borrachos y gente loca se acercó a la tienda durante toda la noche sin dejarles dormir. El calor les hacía sudar y sudar y la noche transcurrió interminable. Desayunaron en el parque, donde algún que otro koala corría en busca de un árbol donde dormir el día entero. Los chicos se agruparon y fueron de vuelta a Noosa, donde había las mismas condiciones que el día anterior, pero tenían ganas de surfear. Al llegar se llevaron una grata sorpresa, la ola tenía un poco más de medio metro en el pico y era perfecta. Llegaron a hacerse hasta diez maniobras por ola y el fondo de arena les resultaba ideal para intentar mejorar sus giros. Disfrutaron del surf como pocas veces antes lo habían hecho. Aquello era el auténtico paraíso. Esa noche la celebraron

campeonatos juniors. La experiencia acumulada durante ese viaje les iba a servir de mucho a cada uno de ellos. Todos lo habían pasado increíble viviendo como auténticos vagabundos. Ya sólo les faltaba lo que más echaron de menos durante esos días de viaje, un buen chuletón y una ración de jamón ibérico, entre otras cosas…

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Jonathan Acosta foto: wrrider.com

Dre. foto: Seamus Makim

por Seamus Makim

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Disfrutando de una sesión solitaria en El Frontón, una ola que le ha marcado y le ha enamorado por su belleza y potencia. Canarias ya tiene un hueco en su corazón. foto: Grimon.com

Conversación vía Skype ¿Qué tal, Andre? Ufff… he tenido una pesadilla de viaje durante los últimos cinco días.... Necesito descansar en serio, estoy roto... ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Estoy agitado de volar durante días, llegué a Tahití e Inmigración me denegó la entrada. Tengo nacionalidad sudafricana y aparentemente tenía el visado erróneo para Tahití, así que me denegaron la entrada. Fue un bajón, después de todo el largo viaje desde Sudáfrica para pillar la gran borrasca que entraba. Inmigración me puso en el siguiente vuelo fuera de Tahití que era a Los Ángeles. Y aquí estoy, en la habitación de un hotel en Los Ángeles. He estado en aviones y aeropuertos durante días, ahora necesito descansar. Mañana intentaré conseguir el visado correcto aquí en Los Ángeles pero es un papeleo que normalmente lleva dos semanas. Necesito un poco de buena suerte después de estos días de tan mala suerte. Sólo me queda ser fuerte y mantener un espíritu positivo. Uff menuda locura, al menos tienes tu arte. ¿Qué tal van las formas y colores? Cuéntanos ¿qué es el arte para ti? ¿y qué tal tú pagina web? (www.dreboy.com) Je je, ¡las formas y colores son adorables! Para mí es necesario expresar mis emociones y sentimientos de una manera sana y productiva. El arte es una parte importante de mi vida, es una pasión y algo con lo que disfruto mucho. Mi web es una extensión de mi arte y me permite mostar a los bodyboarders una imagen de mí mismo y lo que estoy haciendo en el momento.

¿Qué has estado haciendo? ¿Qué destacarías de los últimos seis meses? He estado pillando muy buenas olas y surfeando todo el día en Hawaii. Luego he ido a casa a estar con la familia. Simplemente, disfrutado de las pequeñas cosas de la vida y apreciando mi afortunado estilo de vida y mi salud. Haciendo lo mejor posible para mejorar y convertirme en una mejor persona. Buenos tiempos, entonces. ¿Cuáles eran tus expectativas antes de llegar a las Islas Canarias? ¿y tus pensamientos ahora? No sabía realmente qué esperar. Todo lo que sabía era lo que había visto en revistas y lo que me habías contado tú (Seamus). Aparte de eso, no había hablado con nadie sobre Canarias, así que realmente no tenía ni idea. Me encantan las Islas Canarias. Es un lugar tan hermoso y con gente tan maravillosa. ¡Y las olas! Ohhh, las olas son impresionantes, algunas de las mejores olas de bodyboard que jamás he cogido. Sí, es un gran lugar. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en las Islas Canarias? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, hay tantas cosas por las que me gustó tanto Canarias… fue un gran viaje y experiencia. Tengo mucho respeto por la gente que conocí en Canarias. Me parece que la mayoría de la gente que conocí tiene grandes valores y son gente muy amable. Personas con buen corazón que tienen un gran espíritu y forma de vida. Cuéntanos, ¿qué tal El Frontón? ¿cómo la calificarías? Aunque sólo la has surfeado un par de

veces ¿cuál es tu opinión sobre el potencial? ¿futuro? El Frontón es una ola tan increíble y tan heavy. Una de las mejores olas del mundo que he surfeado. Tubazos, sifones, rampas para volar ¿qué más se puede pedir? Pero ten cuidado con su poder, la ola es muy potente y el fondo está muy cerca. Esta ola te puede hacer daño, créeme, lo sé, yo mismo me dí con el fondo bien fuerte. Los riders locales tienen un nivel altísimo. Toda la gente que vaya tiene que respetar a los locales de El Frontón, porque es su ola. Merecen nuestro respeto. Los bodyboarders canarios realmente me impresionaron, creo que hay un gran futuro en las Islas Canarias, bodyboarders de muy alta calidad. Parecías tan tranquilo y tan seguro en el agua cuando estaba grande, un día en particular en El Frontón, cuando nadie quería entrar ¿Qué pasa por tu mente cuando vas a entrar en un spot en solitario, con esas condiciones tan heavys? No había surfeado nunca El Frontón, realmente no sabía cómo era de potente, heavy y con tan poco fondo. Me excitaba mucho cuando miraba El Frontón, parece tan perfecta desde arriba del acantilado... Los colores son tan bonitos y las olas se acercan y rompen dejando un tubo increíble y escupen sin piedad. Eso hace mi sangre bombear, sin pensarlo demasiado, yo sólo quiero entrar y estar ahí. Sólo hacerlo lo antes posible. Es totalmente diferente una vez estás ahí, es mucho más grande y heavy de lo que parece desde el acantilado. Surfear olas grandes es lo que me gusta del bodyboard y lo que más satisfacción me da, así que cuando estoy ahí solo quiero coger la ola más grande y más heavy.

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Dre poniendo en práctica sus teorías, tratando de encontrar la mejor forma de caer en olas heavys. Aunque en esta ocasión, más bien parece que se está cayendo por unas escaleras que en una ola. Izquierda mutante en El Frontón, llena de escalones. secuencia: Seamus Makim

¿Tienes alguna teoría para las caídas? ¿Una especie de “cómo hacerlo si fuera necesario”? No creo que haya una forma correcta de caer. Creo que es una cuestión de intentar caer lo mejor posible en cada ola para no hacerte daño. Supongo que es diferente para todos. Para mí, si la ola es muy grande y heavy es una buena idea soltar el bodyboard, así caes en un mejor sitio de la ola y si consigues hundirte bien, con un poco de suerte puedes salir sin hacerte ninguna lesión. Intento diferentes tipos de caídas. Con mis piernas golpeando el agua primero, para romper la caída, ya sabes en vez de mi cabeza. Esto me ha funcionado bastante bien en el pasado. ¿Qué viste en los locales de El Frontón y de las Islas Canarias? ¿Quiénes te gustaron más? Hay muy buenos riders. Desfasando y andando muy bien, en grande, muy radicales con un estilo muy potente. Además muy buena gente, me dejaron impresionado. Héctor Mihalic, Génesis Reyes, Yeray Martínez, Nelson Mora. Ellos fueron muy amables conmigo y les doy les gracias, amigos.

¡Ah! y también Ruyman Rey y Aitor Ojeda. Estoy seguro de que te lo preguntaran muchas veces, pero tú eres una parte importante de este deporte que amamos, y la gente te recuerda como el joven rubio elegante y con estilo que fue campeón del mundo y Pipeline con 17 años, un sueño y objetivo en la vida de cualquier bodyboarder, ¿Qué ocurrió después? ¿Dónde fuiste? ¿Donde estás ahora? He tenido un montón de experiencias en mi vida. Conseguí muchas cosas a una edad muy temprana. Yo realmente no era lo suficientemente maduro para continuar ese momento. La vida me ha entregado una serie de altibajos. Se podría decir que he estado en el centro de la tormenta y he salido varias veces de forma brillante. Creo que se puede decir que el último par de años he tratado de buscar mi alma, para descubrir más quien soy y por qué. He tenido una vida muy afortunada, de poder viajar, coger olas, ver lugares nuevos y diferentes. Respirar en toda la belleza y la cultura que el mundo tiene para ofrecer. Tengo la suerte de tener

tiempo suficiente para encontrar el significado más profundo y fortalecer mi moral y mis valores. Creo que estoy en un buen lugar, espero que todos a mi alrededor y mis seres queridos estén en un buen lugar también. Deseo todo lo mejor y positividad a todos los que se lo merecen. Háblanos de Turbo, y cómo los bodyboards y la marca te están ayudando. Turbo es sorprendente. Estoy muy feliz de representar a esta gran empresa de bodyboard, que pertenece y es dirigida por personas muy buenas. Los bodyboards Turbo me van increíbles, no podría pedir mejores. La empresa me permite moverme más y viajar, lo que me hace centrarme más en mi bodyboard y dedicarme plenamente a hacer todo lo que pueda por la empresa y por mí mismo, de la mejor forma posible. ¿Dónde es la próxima parada de tu viaje “Groovy Times”? Ja ja... ¡¡¡Grooooovy times!!! Quién sabe, estoy por todas partes. Estuve en Australia por dos días, traté

de ir a Tahití, me denegaron la entrada, ahora estoy en Los Ángeles. Intentaré ir a Tahiti mañana, ojalá obtenga mi visado y pueda ir a surfear algunas olas monstruosas. Si no, me quedaré aquí en California un par de semanas, a ver si pillo The Wedge. Luego iré a Australia de nuevo por un par de semanas... luego Perú y Chile para competir... eso es suficiente, por ahora. Mi cabeza está dando vueltas con todo este viaje y esto es sólo el comienzo... ¡en la carretera de nuevo! ¡Owwww!

juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Cuídense, los que nos rodean y el mundo a nuestros pies. Vibraciones positivas y buena suerte para todos. ¡Gracias! Muchas gracias Dre, mucha suerte en tu viaje a Tahiti. Esa borrasca parece tremendamente grande, esperamos verte pronto de nuevo en Canarias. [dedos cruzados] ¡Yeahhh! Sí, ¡Canarias de nuevo! ¡Síííí!

¿Hay alguna otra cosa que sientas y te gustaría decir? Deseo decir que champiñones son para comer no para ponérselos en la frente, Seamus… je je. Me gustaría dar mi amor y gracias a todos que me apoyan. Lo agradezco mucho. Estoy tratando de ser el mejor no sólo para mí, sino también para las personas que me aman y me apoyan. He cometido errores, pero es todo una cuestión de aprender de ellos, no importa cuánto tiempo lleve, y nunca renunciar a la conquista de los límites que se interponen en nuestro camino. Podemos trabajar todos foto: Grimon.com

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El Faro. foto: Juan Fernรกndez

por Raúl Fdez de la Reguera

Cómo comenzar a hablar de un lugar hacia el que tengo tanto respeto. Una playa mágica que nos ha dado tanto, un enclave especial en el que respirar paz, libertad y acción, mucha acción… La playa del “Faro de Trafalgar” se encuentra situada en los “Caños de Meca”. Los Caños es una pedanía ubicada entre Bárbate (al que pertenece) y Conil, que está a unos 40 kilómetros al sur de la capital, Cádiz. Por la zona es típico encontrar chiringuitos donde tomarte alguna copita o café, gente tirada por las dunas disfrutando del

jolgorio, puestos de hippies (en ocasiones neohippies, con más pasta que yo) vendiendo todo tipo de pulseras y mariconadas, practicantes de kitesurf e, incluso, gente entrenando para el casting del Circo del Sol. Es enriquecedor contemplar cómo tantas culturas e ideologías se mezclan en el mejor de los ambientes, bajo el radiante sol que el 95% del año ilustra el cielo de la zona.

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Raúl Fdez de la Reguera. foto: geluphoto.com

foto: Alfonso Vázquez

La playa de El Faro es, sin duda, un paraje de ensueño, una franja de arena de unos 50 metros de ancho (por 2 kilómetros de extensión). Tras ella no existe ningún tipo de edificación, sólo podemos ver el mar y, en dirección contraria, una enorme extensión de terreno llano repleto de elementos naturales. La arena es de textura muy fina y de color claro. En la zona más alta, alejada de la orilla, podemos encontrar grupos de piedras amontonadas para resguardarnos y, como os podéis imaginar, es una zona perfecta para el nudismo y la relajación. La playa no suele estar muy frecuentada y a medida que nos alejamos del faro hacia el norte, la tranquilidad se convierte en soledad. Ya en la playa, acoplados en nuestro “bunker”, no seremos capaces de aguantar más de 2 series sin sacar los trastos para irnos al agua. Los colores que dibuja la costa nos invitan a meternos. El agua de un tono turquesa resplandece cuando llega la serie y se forman esos picos monstruosos que sólo puedes encontrar en este spot de la costa gaditana. Ahora es cuando empieza lo bueno. LA OLA Desde la orilla vemos olas múltiples, picos de izquierda y derecha, aunque bastante ordenados.

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Suele ser móvil dependiendo de la marea, pero destacaríamos 3 zonas: 1. La izquierda del faro. Es una de las olas más caprichosas, suele funcionar mejor en marea alta y es un pico con mucha agua. Tiene un take off complicado, perfecto para aguantar y entrar al tubo,dejando al final una buena rampa para reversos aéreos. Es peligrosa, al encontrarse muy cerca de una corriente muy fuerte y con algunas rocas en la orilla. Alguno ha tenido que salir por el otro lado del faro al no poder eludirla. 2. El pico del “medio”. Un pico de izquierda y derecha que destaca por su fuerza. Se levanta muchísimo y cae como una guillotina. La derecha suele ir contra el final de la izquierda del faro, por lo que deja grandes rampas. La izquierda es más larga y, los días buenos, te proporciona tubazos de primer nivel mundial. 3. La derecha del fondo. Esta ola es igual de orillera que el resto, pero rompe al fondo (más al norte) de la playa. Realmente hay más olas hacia el norte, pero casi nunca vamos más allá. Esta derecha tiene días memorables y suele ser un poco más larga que el resto. Tiene un tubo muy amplio y suele

dejar un buen brazo para correr y pegarle fuerte. Es perfecta para invertidos desfasados, ars y todo tipo de aéreos. Por último, es importante destacar que la gente que no es local de la zona, o que no suele surfear allí, puede desplazarse más al norte, donde la calidad de las olas es similar y las rompientes suelen estar solas. SESIONES Al Faro venimos pillándolo desde hace muchos años. Por su forma, es un tipo de ola que potencia la calidad del bodyboard y nos hace evolucionar, mejorar nuestro nivel y esto lo hemos notado mucho cuando, al salir de Andalucía, nos hemos enfrentado a olas potentes. Recuerdo sesiones memorables con más de dos metros y sólo diez personas en el agua. Un día vinieron unos amigos de Almería que no habían pillado buenas olas por Cádiz y, después de toda la mañana surfeando en La Garita (en la capital), decidimos acercarnos a El Faro. Las condiciones parecían buenas, aunque el tamaño no era demasiado. El caso es que fuimos para que conocieran la ola, la zona… Al llegar y entrar en la denominada “tierra de nadie” podíamos ver las

Daniel Roblizo “Pollito”. foto: Juan Fernández

paredes levantándose llenas de agua, lanzando a la gente que bajaba sin piedad, algunos de ellos incluso sin nivel para esas condiciones. Fue uno de los mejores días que recuerdo, tubos gigantes y todo el potencial de la zona en el agua: Xuxo, David Sanchez “gnomo”, Victor Nuñez, Francisco Guerrero, Maui, Francisco J. Quintero… todos los mejores riders en el agua y con esas condiciones, fue impresionante. Dentro de esas sesiones destacaría también la que nos pegamos con los cántabros hace unos 4 años. Para Dudu era la primera vez que bajaba, le cuadró perfecto y se quedó entusiasmado, enamorado. ¡¡¡Grandes baños y gran pescaito frito!!! La verdad que este invierno ha sido especial porque después de varios años en los que no ha funcionado igual (creemos que por los fondos), ha vuelto a despertar la bestia (la máquina de hacer olas, como dicen los del Puerto) y hemos tenido una par de meses en los que no ha parado. Todos los días con tamaño entre 1 y 2 metros, viento terral suave, vuelos, tubos y más tubos. El único pero que le podemos poner a la ola es la zona. Es un lugar mágico, un entorno natural como ninguno, pero si esta ola fuese más accesible o las olas accesibles que tenemos fuesen como ésta,

estaríamos hablando de un nivel gaditano mucho más alto. Como he dicho siempre, entrenar aquí nos hace mejorar y, por desgracia, hay muchos niños que no tienen cómo venir hasta El Faro.

y lo positivo es que en Cádiz tenemos un spot top class mundial, en un entorno alucinante donde el sol brilla la mayoría del tiempo y la gente es apacible, acogedora y muy feliz.

En cualquier caso, nos quedaremos con lo positivo

Jesús Olazábal “Xuxo”. foto: geluphoto.com

el top de los top 09 16

más que un estilo

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NOELIA

RAFAELE