Измерим ширь туристским шагом by Tanya Rashepkina

Художник: Юрий НЕВСКИЙ, 1985

«Друзьям-туристам посвящается»

Фото: Станислав КОНСТАНТИНЕНКО, 2003

торопитесь видеть зеmлю!

ОТ ИЗДАТЕЛЯ Читателям газеты «Правда Бурятии», «Бурятия» и других республиканских изданий, хорошо известны статьи Владимира Невского, большого знатока и любителя родного края, популяризатора самодеятельного туризма — не только, как вида активного отдыха, но и своеобразной жизненной позиции, способа мировоззрения. На протяжении долгих лет его, по-настоящему художественные отчеты о пройденных маршрутах, зарисовки о природе, статьи, посвященные актуальным проблемам развития туризма в Бурятии не могли оставить равнодушными истинных краеведов. Владимир Невский — ветеран самодеятельного туризма в Бурятии, один из основателей турклуба «Вертикаль» при «Бурятэнерго», долгое время — председатель Федерации самодеятельного туризма, ведущий телевизионной передачи «Туристский клуб Хамар-Дабан». Поэтому было решено объединить многочисленные публикации в сборник, которому мы дали название «Измерим ширь туристским шагом». Надеемся, он будет интересен и друзьям-туристам, и тем, кто только собирается совершить путешествие, посетить нашу гос6

теприимную республику. Эта книга — посильный вклад автора в общее дело — сделать Бурятию туристической. Пользуясь случаем, приносим благодарность Тамаре Кокориной, Станиславу Константиненко, Виктору Лошакову, Ирине Гофынго, Баиру Борькину, чьи материалы позволили выпустить эту книгу. Автор выражает благодарность Вячеславу Дмитриеву за любезно предоставленную электронную версию туристской карты-схемы РБ, которая дает возможность читателю ознакомиться с существующей инфраструктурой туризма в Бурятии.

Монголия

ТОРОПИТЕСЬ ВИДЕТЬ ЗЕМЛЮ Иркутская область

Читинская область

Добро пожаловать в Бурятию! 7

ТОРОПИТЕСЬ ВИДЕТЬ ЗЕМЛЮ

о кодексе туриста Отправляясь в поход нужно знать все о том, что может Вас ожидать • Хорошо представлять опасности и трудности маршрута; уметь осуществлять контроль за своим здоровьем, оценить уровень своей тренированности, знать признаки переутомления, обморожения. • Уметь думать о других: понимать какую ответственность несет за Вас руководитель, и иметь мужество отказаться от похода, если Вы поняли, что не готовы к нему; относиться к участникам своей и соседних групп так, как Вам хотелось бы, чтобы относились к Вам (не поднимать шума, суеты, обращаться к товарищам вежливо и без оттенка соперничества); оказывать помощь товарищам, терпящим бедствие, не дожидаясь прихода спасателей. • Уважать местных жителей: почитать их обычаи и традиции; удерживаться от проявления несогласия, когда их отношение к туризму не совпадает с Вашим. • Беречь природу везде, где бы Вы не появились: не оставлять мусора, ни своего — ни того, который Вы нашли после других (сжечь, то что можно сжечь, взять остальное с собой, или закопать); не нарушать условий жизни животных и растений; не разрушать то, что построено людьми для людей (зимовья, хижины, указатели на маркированных маршрутах). СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ! 9

Фото: Станислав КОНСТАНТИНЕНКО, 1990

школа выживания

...Манят синие вершины, Снятся горные долины, Снится, как привала жду И все иду, иду, иду... Людмила Енбахтова Настоящая глава «Школа выживания» написана совместно с журналистом Виктором Лошаковым 11

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

так ли уж просто разжечь костер Кажется — чего проще: наложил дрова, подложил бумажку или сухую хвою, бересту наконец и... готово. Но это чаще всего может быть при идеальных погодных условиях. А если дождь, ветер, снег, мороз, болотина? В этих условиях разведение огня — целое искусство. А при ограниченном количестве спичек — это может быть вопросом жизни или смерти. Итак, как развести костер в сырую, дождливую погоду? Главное здесь — не спешить, не суетится. Это как последний патрон — промахнуться нельзя. Внимательно осмотрите место и прикиньте, что может в такую погоду гореть: сухое, прямостоящее дерево, сухие веточки под густой кроной елок, кедров, пихт и сосен. Вам просто повезло, если вы обнаружите подгоревший комель живого хвойного дерева. Вы можете настрогать с него смолевой растопки. Чем мокрее погода, тем больше требуется растопки. В дождливую погоду, прежде чем разводить костер, необходимо сделать над ним укрытие: из полиэтилена, веток, коры и других имеющихся под рукой средств. Растопку желательно укладывать не на сырую землю, а на уложенные и очищенные от коры толстые сучья. Укладывать ее нужно в таком порядке: в начале самую сухую и мелкую, сверх нее веточки покрупнее, выше — более крупные, ну а на самый верх можно выстраивать шалашиком сучья, самые крупные. 13

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Растопку укладывать с учетом направления ветра. И вот самый ответственный момент: проделываете в растопке небольшую нишу, зажигаете спичку и прикрывая ее ладонями подсовываете в эту нишу. Как только загорелись первые веточки растопки, внимательно наблюдайте за развитием пламени. Порой оно, охватив две-три веточки, начинает гаснуть. Вот тут вы должны помочь ему: пододвинуть к огоньку еще одну сухую веточку, затем еще и еще. Пытаться уплотнить растопку во время горения опасно. Горящие веточки отодвинуться друг от друга, и ослабевшее пламя угаснет. Поэтому лучше под рукой иметь несколько сухих веточек или стружек и подкладывать их в слабеющий огонек пока пламя не окрепнет. Ну а как быть, если спичек у вас нет? В сырую погоду все средства добывания огня посредством трения почти бесполезны. Почему почти? Потому что если, к счастью, вы владеете таким методом в совершенстве, то вы сможете добыть огонь. Однажды осенью на одном из семинаров спасателей мы пытались добыть огонь рекомендованными способами и у нас ничего не получилось. Хотя человек 10 крепких ребят по очереди в течении часа крутили специальным приспособлением, наподобие детского лука, острую палочку в ямочке на доске. Конечно, согласно рекомендациям, можно попробовать высечь огонь с помощью двух камней или железа об камень. Но для этого необходим навык. Да и добиться успеха можно только летом и в сухую погоду. В сырость, без ваты или сухого мха сделать это практически не возможно. Единственным и самым надежным средством при добывании огня в экстремальных условиях тайги остаются только спички или зажигалка. Поэтому возьмите за правило: куда бы и на какое время вы ни пошли в тайгу — всегда при себе должны быть зажигалка или спички, а также нож, причем спички — в водонепроницаемой упаковке.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

заблудился в тайге Дело было в одном из районов нашей республики. Молодая семья: отец, мать и их пятилетняя дочурка — поехала в лес по ягоды. Остановились на живописной полянке. Отец взял ведерко и пошел в глубь леса на известные ему места, а жене наказал смотреть за дочкой и автомобилем. Дочурка резвилась на полянке, а мать, побегав и поиграв вместе с нею, решила передохнуть. Присела возле машины и стала любоваться забавами дочери. И вдруг что-то изменилось. Мать увидела, как ее малышка, подпрыгивая и смеясь, пошла в лес. Словно кто вел ее туда, заманивал. Мать хотела крикнуть, остановить, но голос ей не повиновался, хотела вскочить и побежать, да ноги вдруг слушаться перестали... Так и сидела молча и с ужасом смотрела, как дочь все дальше и дальше убегает в тайгу. Вот уж и платьице перестало мелькать среди деревьев. Когда мать вышла из оцепенения и закричала, голоса дочурки в ответ не услышала. Обезумевшая от горя, женщина побежала в ту сторону, где в последний раз мелькнуло платьице ее ребенка. Кричала, плакала, но лес молчал. Наконец пришел муж. Бросил ведро, наказал жене не отходить от машины и побежал в указанном направлении. Искал, звал дочурку, пока не стало темно. Погрузив в машину невменяемую жену, он поехал в поселок, собрал людей. И те на автомобилях, с фонарями поехали искать ребенка. Искали до рассвета, но девочка как в воду канула. Искали день — другой. Многие уже «похоронили» ребенка. «Разве может такая малютка одна столько времени выжить в тайге? Наверняка, или звери задрали, или провалилась куда -нибудь, или просто от страха умерла.» 15

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

На третий день ее нашел отец. Девочка лежала под деревом, на моховой подстилке, искусанная комарами, обессилевшая, но живая. Увидев отца, она протянула к нему ручонки и пролепетала: «Папа я знала, что ты меня найдешь. Чаю хочу.» «Чем же ты питалась?» — спрашивали ее позже. «Ягодами», — отвечала она. «А ночью холодно было?» — «Да, холодно. Но я мох рвала и под деревом в ямке спала. » — «А не страшно было?» — «Страшно, но я знала, что папа меня все равно найдет.» Вот такая произошла история. Помню случай, когда в Горной Шории пять суток искали одиннадцатилетнего паренька. Он вышел сам вниз по ключу живой и невредимый. Многие улан-удэнцы, наверное, помнят трагическую историю, которая произошла на 20-м километре Баргузинского тракта. В июле неподалеку от дороги замерз мужчина. Пошел в лес при ясной жаркой погоде в рубашке, без спичек. А через два — три часа налетели тучи, подул холодный ветер и выпал снег. Мужчина, видимо, ударился в панику, заблудился, вымок, выбился из сил, присел отдохнуть, уснул и не проснулся. Что ж помогло детям выжить? Я думаю, отсутствие страха, парализующего волю. И, главное, принятие ситуации такой, какая она есть. Они не боролись, а просто шли домой, уверенные, что все равно выйдут и что все равно их найдут. В августе в гусиноозерской тайге потерялся шестидесятилетний мужчина. Поехал на своем автомобиле за ягодами. Остановился в пади Ардасан. Пошел на разведку. Возвращаясь, промахнулся мимо стоянки и попал в соседнюю падь. Стало смеркаться. Вышел на лесовозную дорогу. Дошел до старой лесосеки. Дорога кончилась, пошел обратно. Так двое суток бродил он по лесовозным дорогам, пытаясь выйти на свою. Наконец наткнулся на кордон лесников в пятидесяти километрах от своей стоянки. Переночевал. Потом на попутке уехал домой. Следует отметить, что во время его вынужденного путешествия в хребте выпал снег. Ночью была минусовая температура. Тем не менее, человек выжил. Потому что не поддался отчаянию. Итак, что же делать, если вы все-таки заблудились? Как вы только это осознали, сядьте и прикиньте, сколько времени прошло с того момента, как вы почувствовали, что заплутали. Это поможет вам прикинуть расстояние, на которое вы могли удалиться от места стоянки. Самое разумное — это попытаться вернуться назад по запомнившимся приметам. Если же никаких примет вы не запомнили, лучше оставаться на месте и приготовиться к ночевке, заняв себя работой. Это поможет справиться с зарождающейся паникой. 16

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Помните, обнаружив ваше отсутствие, товарищи обязательно организуют поиск. И если вы неподалеку от лагеря, вас обязательно обнаружат. К тому же вечером крики слышны на большом расстоянии. Кроме того, вы можете с возвышенного места (с дерева, холма) увидеть костер. Если же у вас есть таежный опыт и вы помните некоторые ориентиры, попытайтесь выйти самостоятельно. Но для этого необходимо сесть и успокоиться. Потом мысленно шаг за шагом вернуться назад до того момента, когда вы свернули с верного пути. Проанализируйте: почему, как и когда это могло случиться. Попробуйте покричать и чутко прислушаться. Иногда человеку, попавшему в такую ситуацию, начинают мерещиться голоса, шум работающего автомобиля, поезда. Поэтому первое и самое главное, что вы должны сделать, — это успокоиться. Воспримите эту ситуацию как вполне естественную. Ведь по сути ничего страшного не случилось. Ну, переночуете вы в тайге один, без всяких удобств, без товарищей, зато утром обязательно найдете верную дорогу. А если сразу не найдете, то ничего страшного, вас найдут обязательно. И чем раньше вы остановились, следовательно, тем ближе вы к лагерю. Когда же человек начинает метаться из стороны в сторону, сломя голову бежать в «нужном» направлении, то можно гарантировать, что убежит он далеко от лагеря и найти его будет очень сложно. Так что, если потерялись, остановитесь, ждите и думайте. А еще лучше — работайте: готовьтесь к ночлегу, даже если он вам и не понадобится. Все вышесказанные советы проверены личным горьким опытом и опытом тех людей, которых доводилось искать. А вот что, например, советует Анатолий Гостюши в своей «Энциклопедии экстремальных ситуаций». «Если заблудились в лесу, надо немедленно остановиться и присесть. И больше не делать ни одного шага, не подумав. Думать можно только об одном: вспоминать последнюю примету на знакомой части пути и постараться проследить к ней дорогу. Если это не удается, вспомнить знакомые ориентиры. Лучше всего протяженные и шумные: железную дорогу, судоходную реку, шоссе. Прислушайтесь. При отсутствии знакомых ориентиров, троп и дорог выходите «на воду» — вниз по течению. Ручей ведет к реке, река — к людям. Если ориентиров нет, нужно постараться влезть на самое высокое дерево... Выйти к людям помогают звуки — работает трактор, лает собака, помогает запах дыма».

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

встреча с медведем

Говорят, «хорошо медведя из избы дразнить». А если пришлось встретиться один на один, нос к носу? Тут, непременно, согласно совету бывалых таежников, нужно иметь запасные штаны. За многолетнюю таежную практику мне довелось не раз встречаться с хозяином тайги и с теми, кто охотился на него и кого случай сталкивал «носом к носу». И самое главное правило, которое я усвоил из этих встреч, это — не убегай! Помни: от медведя не убежишь. Когда ты в панике сломя голову пытаешься от него убежать, то тем самым провоцируешь зверя на нападение. С этого момента ты становишься жертвой. Не забывай, что ты человек. А медведь (если он только не больной, не раненый и не шатун), боится человека. И всегда стремится избежать встречи. Помните об этом вашем преимуществе перед зверем. Не поворачивайтесь к нему спиной. Отходите медленно назад. Не смотрите ему в глаза. Зверь воспринимает это как вызов. Не машите руками, палкой. Лучше, медленно отступая, начинайте говорить с ним. Звук собственного голоса успокоит вас, придаст уверенности. Спокойный тон успокоит и медведя. Есть люди, которых при встрече со зверем охватывает панический страх или столбняк, или они несутся от зверя напролом, не разбирая дороги. А есть такие, которые не боятся медведя, более того пытаются вступить с ним в контакт, как с домашним животным. 18

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Как первое, так и второе отношение к зверю опасно. Но еще более опасно, когда к тебе под ноги бросаются медвежата поиграть. Вот тут нужно срочно спасаться на ближайшем дереве или убегать, потому что где-то рядом грозная мамаша. Она не будет разбираться кто прав, кто виноват. Обязательно станет нападать. Однажды егерь Байкальского заповедника, обходя свой участок, услышал плач ребенка. «Откуда здесь, в тайге, ребенок?» — сперва удивился, а потом испугался он. Встал за дерево и вскоре увидел медвежонка. Тот время от времени останавливался, садился на задок и, хныкая, вытирал лапами глаза: ну ребенок и ребенок. Это показалось егерю настолько забавным, что он вышел из-за дерева. Медвежонок открыл от удивления рот и перестал хныкать. «Поймаю», — решил охотник и погнался за медвежонком... а через минуту, — как обухом по голове, мысль: а вдруг медведица рядом. И побежал он в одну, а медвежонок в другую сторону. Запомните: если встретили в лесу медвежат, не пытайтесь поиграть с ними, а тем более поймать их... А вот другая история, ее рассказал мне охотник, который отлавливал медвежат для зоопарков и цирка. «Однажды собаки загнали на дерево двух медвежат. Еще совсем сосунков. Я был с товарищем. Решили поймать. Я полез на дерево, а товарищу наказал ловить их внизу. Привязали к дереву собак. Дерево было невысоким. Не успел я долезть и до половины, как прямо через меня, словно черная молния, пролетел вниз по дереву один медвежонок. «Лови!» — крикнул я. За вторым только собрался лезть, как услышал внизу рычание и отчаянный мат товарища. Глянул, а там медвежонок сидит на нем верхом и рвет когтями — только вата клочьями от телогрейки и летит. Я — вниз. Схватил медвежонка. А тот вьюном вывернулся из рук и на меня. Я сообразить ничего не успел, как оказался внизу, а медвежонок на мне полосует телогрейку. Я лицо и шею закрываю, а он норовит достать. Руки в кровь изодрал. Товарищ немного очухался — и ко мне на помощь. Тот бросил меня и — на него. Собаки рвутся, аж пена изо рта, а мы отвязать их не можем, некогда. А медвежонок изодрал нашу одежду в клочья, исцарапал нас в кровь и убежал. Лежим мы с товарищем под деревом в крови, в вате. — Ну, что, — говорит он мне злорадно, — поймали?!» Так что, зверь, каким бы он ни оказался: маленьким или большим — это зверь и подходить к нему, как к домашней кошке или собаке, ни в коем случае, нельзя.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

перевоспитала природа

Большой город делает человека слабым, зачастую беспомощным в суровых условиях дикой природы. Особенно это заметно на наших детях. Однажды мой хороший знакомый отправился в поход с группой восьмиклассников. «С грехом пополам доплелись до места ночевки, — рассказывает он. — Ребята побросали рюкзаки и залегли отдыхать. Полчаса лежат. Сорок минут. Наконец, один подал голос: «А чай-то будет?» — Так костра нет, — говорю я. — Надо разжечь... — советует парнишка. — Так дров нету. — Надо принести... — Да некому, — говорю я. И тогда только кое-кто начинает соображать, что ни мамки, ни бабушки здесь нет, электропечи тоже. И, очевидно, придется все делать самим. Кое-как натаскали дров. Самый шустрый начал организовывать костер. Я смотрю, как они это делают... как попало наложили толстых дров и пытаются разжечь. Минут 30 бились, ничего не выходит. И это в сухую погоду. Наконец, догадались наломать мелких сухих веточек, и дрова запылали. Теперь встала другая проблема: как приспособить котелки для чая и под кашу? 20

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Теоретически мы с ними раз сто изучали, как костер разводить и как таганок соорудить. Смотрю, мой народ основательно проголодался. Уже никто не лежит. Суетятся вокруг кострища. Советуют друг другу, как нужно делать. А практически никто ничего путного сделать не может. Наконец, и таганок как-то приладили. Начали кашу варить. Сколько чего сыпать, никто толком не знает. Один говорит одно, другой — другое. С голодухи набухали в котел крупы раза в два больше положенного. В результате каша «поплыла». Сняли полусырую. Пришлось тушенку разогревать отдельно и потом добавлять ее в варево по чашкам. На другой день смотрю: у них уже начинается проглядываться специализация. Один костер разводит, другой варит, третий дрова добывает, остальные лагерь оборудуют. Были и такие, которые хотели «сачкануть». Но их сразу раскусили и проработали. Словом уходили в поход одни ребята, а вернулись совсем другие. Родители потом приходили, спрашивали: «Что вы с ними сделали? Они же теперь и дома все делают, и какие-то другие стали, добрее, терпимее, инициативнее». «Это, — говорю, — не я, это природа их немножко перевоспитала».

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

опасней гор могут быть только горы В Уоян пятеро ребят пришли уже ночью. Разыскали отделение милиции и рассказали дежурному, что в горах остались два их товарища. Что с ними, они не знают. Нужно срочно высылать спасателей. На следующий день из Северобайкальска приехали спасатели. Покажите карту маршрута, — попросил начальник отряда Виктор Карпов. Карта осталась у руководителя группы, который там, в горах, — ответили туристы. Хорошо, ведите нас. Однако ребята полдня искали место выхода с маршрута. Потом никак не могли определить, на каком же отроге хребта они были и как называется та речка, по которой они ходили. Словом, представления о месте путешествия у них были очень смутные. Оказывается, и карта, и сведения о маршруте были только у руководителя. Куда шли, зачем, чего хотели достичь или покорить, никто из оставшихся не знал. Только на вторые сутки спасатели с трудом достигли места трагедии. Как выяснилось, по крутому склону хребта ребята шли без страховки. Руководитель — впереди в кроссовках на пластмассовой подошве. Вступив со щебенки на влажную траву, он заскользил по пологой ложбинке к грохочущему внизу водопаду. Отчаянные попытки удержаться результатов не дали. Он даже не успел отстегнуть рюкзак. 22

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Николай, так звали руководителя, в считанные секунды пролетел по этой ложбинке и сорвался в каньон. Сколько потом ребята ни кричали, ни звали, товарищ не откликался. Тогда самый опытный из них Игорь Живаев собрал все имеющиеся веревки, сделал грудную обвязку и начал спускаться вниз. Больше ребята его не видели и не слышали. Рев водопада заглушал все голоса. Оставшаяся группа ждала весь остаток дня. Переночевали. Утро их также ничем не обрадовало. Веревка была натянута. Что случилось с их товарищем там, внизу, было непонятно. Помочь им без веревок, без специального снаряжения они не могли. И группа приняла единственно верное решение: пошла назад по пройденному маршруту за помощью. Спасатели по крупицам восстановили картину трагедии. Оказалось, у Игоря запуталась веревка и до низа каньона не дошла. Он завис, пытаясь освободить веревку, но обвязка сдавливала грудь. Он не мог продохнуть, силы уходили быстро. Был единственный выход: резать веревку и падать в водопад... но он почему-то не воспользовался этим шансом на спасение. Возможно, просто не сумел: все силы ушли на освобождение от веревки. Игорь задохнулся в собственной обвязке под тяжестью тела. Николай упал в водопад. Видимо, потерял сознание от удара и не мог вынырнуть. Итак, причины трагедии налицо: первая — это полное незнание участниками похода условий маршрута. Вторая — отсутствие необходимого снаряжения для таких путешествий. Третья — нарушение техники безопасности при прохождении сложных участков. Четвертая — удивительная беспечность руководителей Московского городского турклуба, выпустивших такую группу на маршрут без необходимых документов, без нужного снаряжения и при полном отсутствии информации о маршруте. И, наконец, последняя причина трагедии, это игнорирование правил, обязывающих все группы самодеятельных туристов вставать на учет в местных спасательных отрядах. Именно здесь они могли бы получить необходимую информацию о маршруте. И, возможно, при такой экипировке группы начальник местного спасотряда мог бы не выпустить группу на маршрут. При этом предложить им другой, менее опасный маршрут и тем самым предотвратить гибель ребят. Ведь нам нужен культ похода красивого, сложного и... безаварийного.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

такая работа: спасать людей Восточные Саяны считаются одним из самых опасных горных районов Бурятии. Каждый год сюда съезжаются сотни туристов. И почти каждый год путешествия некоторых из них оканчиваются трагически. Поэтому Кыренскому поисково-спасательному отряду во главе с его начальником, спасателем первого класса Леонидом Усольцевым скучать не приходится. В тот мартовский день шестеро туристов из Удмуртии решили траверсом взять один из Саянских перевалов. Никаких опасностей они на своем пути не ожидали. Погода хорошая, настроение отличное. Склон на вид — не лавиноопасный. Мартовское солнце припекало и будоражило кровь. Поэтому, когда руководитель группы Андрей Шуклин вдруг поехал вниз на снежной доске, они восприняли это как веселый эпизод. Он весело кричал, махал им рукой. И только, когда доска внезапно обломилась... а вслед за ней обрушился весь снежный склон, они с ужасом увидели, как их товарища поглащает снежная круговерть. Грохот снежной лавины умолк, осела снежная пыль — ребята увидели ослепительно белую поверхность. Андрея на ней не было. Туристы спустились вниз и, еще не веря в случившееся, начали лихорадочно раскапывать снег в том месте, где видели его в последний раз. Только через два дня каторжной и безрезультатной работы они обратились в Кыренский поисково-спасательный отряд. Начальник отряда Леонид Усольцев сообщил о случившемся в Улан-Удэ и Иркутск. В тот же день на помощь удмуртским туристам выехали улан-удэнские и иркутские спасательные отряды. 24

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Вершина лавины была перепахана удмуртскими туристами. Оставался самый сложный и трудоемкий участок. Местами толща лавины здесь достигала восьми метров. Снег смерзся, потому что ночью температура зашкаливала за минус 30. Спасателям приходилось пробивать шурфы и тоннели. И здесь, как впрочем, и во всех других случаях, отличился Леонид Усольцев. Те, что ростом пониже и силенкой пожиже, да еще курящие, выдыхались быстро. Леонид же выкидывал снег с восьмиметровой глубины, казалось, без особого напряжения и усталости. Сравниться с ним не мог никто. Сказывалась крестьянская закваска. Родился и вырос в Кырене. Сызмальства работал на покосе, огороде, в лесу. В армии занялся легкой атлетикой. Дошел до кандидатов в мастера. И мастером бы стал, если бы срок службы не кончился. Приехал домой в Кырен. Женился. Заочно окончил пединститут. Стал человеком образованным, интеллигентным, а завел полон двор скотины: кур, коров, свиней. Это для того, чтобы двое его ребятишек, да и сам с женой не заглядывали на чужой каравай, а своими руками создавали себе свой. Чтоб росли дети работниками. Не жаловались на жизнь. Не обвиняли за свои грехи всех и вся. Словом, жили бы по добрым христианским обычаям своих предков и брали бы пример с отца, который никогда не прятался за чужие спины. «Это ж не человек, лось!» — отзывались об Усольцеве с восхищением молодые спасатели. Заберется первым на хребет, нет, чтоб отдохнуть, так оставляет свой рюкзак и спускается вниз помогать другим. И здесь так же: придут ребята после работы на лавине и валятся от усталости. А Леонид молча берет топор и идет в лес за дровами. Нарубит, принесет. Запылает костер, обдаст народ жаром. Смотришь, разговоры пошли, шутки, смех. А Леонид уже своей амуницией занимается или еще чем-нибудь. Вроде, как и не работал больше всех. Скажи ему, что он герой, обидится. «Знаешь, что мне в нем больше всего нравится, — говорил давно знавший его начальник улан-удэнского отряда Владимир Зинов, — это абсолютная надежность, честность и бескорыстие. Самое трудное, самое сложное дело ему поручишь и, будь уверен, сделает без халтуры, на все сто. И при этом ни тени самохвальства, яканья. Скромнее скромного». Без лишнего шума, без помпы, своими руками построили дом для отряда. Сами лес готовили, сами распилили, сами строили. Другой бы на его месте грудь себе исколотил кулаком, а у него это обыденное, само собой разумеющееся дело. Вот и на этой лавине работал больше всех, а когда давали интервью журналистам, он остался в тени.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Поиск удмуртского туриста в лавине продолжался двое суток. Это только один из множества эпизодов спасательской биографии Леонида Усольцева. Под стать себе подобрал он и членов отряда. В районе их хорошо знают и практически на все ЧП выходят они. Например, позвонили в ночь из штаба ГО: лесной пожар перекинулся на село Улбугай и Солнечную станцию. Нужна срочная помощь, есть человеческие жертвы. Несколько дней ребята боролись со стихийным бедствием: эвакуировали жителей Солнечной станции, спасали от лесного пожара село Енгоргу, занимались поиском пропавших людей. Недавно поздно вечером звоню Леониду домой, трубку подняла жена Надежда. Спрашиваю: «Где хозяин?» Говорит: «Леня поехал в лес искать пропавшего тракториста». Она уже привыкла отвечать на стук в дверь и провожать мужа в любое время дня и ночи. А потом ждать его несколько дней, волноваться. Что ж, такая у него работа: спасать людей. За высокий профессионализм и необыкновенную преданность своему делу Леониду Усольцеву присвоено звание «Заслуженный спасатель МЧС России».

Фото: Станислав КОНСТАНТИНЕНКО, 1999

хамар–дабан

ХАМАР-ДАБАН

нехоженными тропами хамар-дабана Cт. Выдрино — р. Снежная — р. Селенгинка — руч. Грамотуха — группа высокогорных озер — руч. Медвежий — оз. Соболиное — р. Снежная — ст. Выдрино. Протяженность маршрута 75 км, продолжительность 7–8 дней. Об этом рассказала Ирина Гофынго, туристка со стажем. Вот ее рассказ о днях давно минувших. Группа работников локомотиво-вагоноремонтного завода из шести человек отправилась в многодневный поход по хребтам Хамар-Дабана, посвятив его Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. Руководителем был назначен Сережа Евсеев. Отправной пункт перехода — станция Выдрино ВСЖД. Весь первый день пути шли под дождем, что поначалу не мешало по-настоящему восхищаться особым ароматом тайги, любоваться нежными цветами земляники и огромными веерами папоротника. Однако к концу дня мокрые насквозь рюкзаки дали о себе знать. Лагерь разбили у места слияния рек Снежной и Селенгинки. Путь от первого лагеря до верховья ручья Грамотуха был сложным. Три раза мы переправлялись через ручьи, карабкались по крутым склонам. Особенно трудно пришлось новичкам. Если в начале дня мы были способны восхищаться красотой многочисленных водопадов, снежных мостов через ручьи, то к концу дня нас оставило бы равнодушными даже появление снежного человека. На отдых расположились уже в сумерках на высоте 1500 метров. А на утро попрощавшись с долиной Грамотухи с ее альпийскими лугами и огромными полянами жарков, мы продолжили восхождение. 31

ХАМАР-ДАБАН

Выйдя на первые снежники, обрадовались: легче будет идти. Но, как оказалось напрасно: снежники снизу подтаяли и не выдерживали тяжести путника. Мы проваливались, да так, что без посторонней помощи не могли выбраться. Скорость восхождения сразу резко упала. Наконец, вышли на хороший снег и по нему — на гребень. Поскольку погода начала портиться, мы поспешили найти место для стоянки. Спустившись по гребню метров на 200, обнаружили подходящую площадку. Обзор великолепный! По правую сторону хребта видны перевал Байкал, озеро Байкал, поселок Выдрино, по левую — озеро Соболиное, исток Селенгинки. Воды близко нет, зато много снежников, и у нас появилась редкая возможность летом умываться снегом. ...Глаза наши не уставали дивиться чудесам и прелестям Хамар-Дабана. С высоты мы видели в кратерах два замерзших озера зеленого цвета, видели свежие следы медведя и росомахи, нам пришлось полтора часа сидеть в облаке, пережидая, когда оно растает под лучами солнца, чтобы спуститься в долину. На вершину взошли по снежнику, а спустились, как на лыжах. Какой восторг переполняет сердце, когда мчишься вниз по снежнику! Это катание под жарким солнцем стало той каплей в чаше наших впечатлений, после которой мы уже не находили слов для выражения своих чувств. И только счастливым взглядом говорили друг другу: «Здорово!». Мы кричали и пели, барахтаясь в снегу, а ребята показывали высокий класс «слалома на ботинках». Следующий лагерь мы разбили у одного из притоков ручья Медвежий, падающего на терассу водопадом восьмиметровой высоты. Место это так нам понравилось, что решили устроить себе выходной, чтобы покататься со снежников, позагорать. А после дневки три дня пришлось сидеть в палатках, потому что шел проливной дождь. Медвежий разлился и превратился в грозную стихию. Наконец, появилось солнце. На ближайшей вершине мы установили вымпел, врученный нам комитетом комсомола завода. Спуск по ручью Межвежьему к озеру Соболиному мы проделали под раскаты грома и под проливным дождем. Путь вдоль озера Соболиного до переправы навсегда останется в нашей памяти как «стланиковый кошмар». Последние два дня пути по лесной тропе после нехоженой тайги показались нам, несмотря на дождь, самыми легкими. Остались за нашими плечами Хамар-Дабан, шесть покоренных вершин, нехоженая тайга... Мы оставили там частицу себя, чтобы помнить: такое полное ощущение счастья можно испытать лишь раз в жизни!

ХАМАР-ДАБАН

притяжение хан-улы Ст. Мурино — р. Лангутай — перевал Лангутайские ворота — перевал НухенДабан — р. Барун-Юнкуцук — г. Хан-Ула, 2371 метров (восхождение) — р. ЗунБайга — р. Хара-Мурин — руч. Иркут — перевал — р. Б. Осиновка — ст. Солзан. Протяженность маршрута 156 км, продолжительность 14 дней, из них ходовых — 12 дней. Самодеятельный туризм переживает немалые трудности. Действительно, возросшие тарифы на транспорт, прокат туристского снаряжения, дефицит нужных продуктов у многих отбивает желание путешествовать. Но все же, не смотря ни на что, туристские тропы не пустуют. Едва возвратившись прошлым летом из Восточного Саяна, мы обратили пристальный взор на Центральный Хамар-Дабан. Суровая природа, сильно расчлененный горный рельеф, труднодоступность Хамар-Дабана, его слабая изученность — все это вызывает повышенный интерес туристов. Вскоре определился контур будущего маршрута. Начинался он от станции Мурино на берегу Байкала и, пересекая горный массив Хамар-Дабана, разворачивался вокруг вершины Хан-Улы высотой 2371 метр над уровнем моря, затем спускался вдоль реки Хара-Мурин и снова приводил на побережье Байкала. Начало пути — заброшенный почтовый тракт, проложенный в давние времена долиной реки Лангутай. На каждом маршруте хочется встретить что-то интересное, необычайное. «Изюминкой» намеченного пути была гора Хан-Ула — высшая точка Хамар-Дабана. Известно, что погодные условия в этом районе довольно сложные и далеко не каждой группе удавалось совершить восхождение на Хан-Улу. Многие попытки кончались неудачей. Вершина надежно отгородилась высокими перевалами и бурными реками. 33

ХАМАР-ДАБАН

В начале августа наша группа из одиннадцати человек отправилась в таежные дебри Хамар-Дабана. С этого момента мечта стала приобретать реальность. Преодолев за несколько ходовых дней горные перевалы Лангутайские ворота и Нукен-Дабан, достигли реки БарунЮнкуцук. Здесь впервые прозвучало: «Ребята смотрите: впереди гора Хан-Ула!». Это, кажется, воскликнул Борис Агалаков. И разом все оживились — ведь об этом моменте мечтали целый год. А когда мы ступили на реку Барун-Юнкуцук, Хан-Ула открылась нам вся, от подножья довершины. Здесь ее не спутаешь ни с какой другой. Занимая ключевое положение, она замыкает долину Барун-Юнкуцука, довлеет над всем ее пространством. Куда ни кинь взгляд — все хребты идут на поклон к ней. А она опирается своими крутыми боками на их покорные спины. Действительно — владыка. Путь к верховью Барун-Юнкуцука занял весь день. Только в конце дня мы поднялись на безымянный перевал, спустились в зону леса и встали на ночевку. Завтра штурм. Ночь звездная и холодная. Взошла полная луна. Встали в пять утра, а через два часа начали подъем на вершину. Выбираем кратчайший путь с северо-западной стороны. Настойчиво продолжаем идти к невидимой пока цели. А утро выдалось солнечным и тихим. И с каждым шагом вверх, горизонт раздвигался, все больше открывая чудесный мир, полный света и пространства. Видно далеко вокруг. Проходим причудливые скалы-останцы, каменные россыпи и вдруг... Через несколько шагов мы ступили на самый верх. Дальше — только небо. Вершина представляла собой обширную площадку с треногой триангуляционного знака посередине. Кое-где, буквально, сквозь камни пробивались неброские цветочки. В туре Виктор Файзулин находит записку московских туристов, которые были здесь только лишь вчера. Мы разминулись с ними на перевале. «Погода нормальная, облачно, — пишут они. — Идем на Лангутай. Счастливого пути!»... Панорама, открывающаяся с вершины захватывает дух. Серебрится внизу Барун-Юнкуцук, угадываются очертания Маргасанской сопки, а долина Снежной плотно забита облаками, через которые как-будто острова выступают отдельные вершины. Непрерывно щелкают фотоаппараты, стрекочет кинокамера: это Володя Жаров — кинооператор Улан-Удэнской телестудии — старается запечатлеть красоту удивительной горной страны, именуемой Хамар-Дабан. Еще одно важное событие ожидало нас на вершине. Накануне мы узнали, что Борис Агалаков впервые поднялся на Хан-Улу 25 лет назад: в июле 1967 года. Мы тепло поздравили Бориса с необычным юбилеем. Мне показалось, что глаза его на короткий миг увлажнились, но, может быть, причиной этому был всего лишь резкий ветер... Оставляем записку в туре, берем камни на память и покидаем вершину. Вершина пропала из виду сразу, а нас поглотили узкие, бездонные ущелья Зун-Байги. После двух дней пути 34

ХАМАР-ДАБАН

по бездорожью переправились через реку Хара-Мурин — одну из наиболее крупных рек Хамар-Дабана с порогами, шиверами и мощными прижимами. Мы устремились вниз по реке, то и дело карабкаясь вверх-вниз по прижимам или обходя их по воде. Вокруг дикая тайга, на тропе зачастую можно было увидеть медвежьи следы. Но сами медведи встречаться с нами, видимо, не желали. Наш дальнейший путь лежал на север к побережью озера Байкал. Прошли дожди, и река Хара-Мурин, которую еще вчера переходили вброд без особого труда, сегодня превратилась в сплошной ревущей поток, весь в белых бурунах и пене. Вид на реку одновременно вызывал и восторг от ее безудержной удали, и невольный страх перед грозной стихией. Даже через небольшие притоки потребовалось наводить сложные переправы. В последний день путешествия по Хамар-Дабану оставалось только перевалить хребет и выйти к побережью. И мы были вознаграждены за смелость и упорство, с какими шли к цели. С последнего перевала перед нами, насколько хватал глаз, открылась морская ширь Байкала. День клонился к закату, было тихо и по-особенному торжественно. За спиной, какбы не желая выпускать нас из дебрей Хамар-Дабана, ощетинившись, встали горы. Картина была привольной, величественной и запоминающейся надолго. Геннадий Козловский, турист со стажем из подмосковного города Красногорска, сказал: «После этого удивительного путешествия я помолодел сразу на несколько лет».

ХАМАР-ДАБАН

за здоровьем с рюкзаком

Г. Слюдянка — ГМС «Хамар-Дабан» — перевал «Чертовы ворота» — р. Спусковая — р. Утулик — р. Шибитуй — оз. Патовое — Патовое нагорье — перевал «Чертовы ворота» — г. Слюдянка. Протяженность маршрута 170 км, продолжительность 14 дней, из них ходовых — 12 дней. Старой туристской гвардии до боли в сердце знакомо «щемящее чувство дороги», которое неосознанно возникает в начале весны. Наконец наступает день, когда уложены рюкзаки, а в руках билеты на поезд. Итак, в путь! Скорый поезд уносил нас в звездную летнюю ночь. С этого самого момента все, что казалось недавно красивой мечтой, начинало воплощаться в реальность. Ранним утром вышли на перрон железнодорожного вокзала станции Слюдянка. Отсюда начинался наш путь в горы. Нас восемь человек и столько же большущих рюкзаков, в которых есть все необходимое для того, чтобы покинуть привычную цивилизацию на целых две недели. По сонным улицам вышли на окраину города. Дальше путь лежал вдоль реки Слюдянки. Не буду останавливаться на описании начала маршрута, так как это традиционный маршрут, по которому летом и зимой проходят сотни туристов. ...К концу второго дня мы подошли под перевал «Чертовы Ворота». В полдень следующего дня были на перевале. 36

ХАМАР-ДАБАН

На перевале нас ожидала приятная неожиданность. В туре мы обнаружили две контрольные записки. Одна из них была оставлена выпускниками школы № 60 города Улан-Удэ. «Держим путь на пик Черского», — писали ребята. «Погода неплохая, настроение прекрасное. Желаем всем туристам счастья, здоровья и много, много удачи...» Под запиской стояли подписи Яны Зандановой, Славы Бадмаева и других. По традиции мы оставили в туре свою записку. После этого сфотографировались и молча постояли у обелиска Владимиру Ражеву, погибшему здесь в лавине зимой 1988 года. С перевала уходили по тропе, петляющей вдоль истоков реки Спусковой. Вся долина до краев заполнена густым туманом. На высоком берегу в месте впадения Спусковой в реку Утулик в прежние времена находилась база охотников, известная в среде туристов как «Утуликский приют». В разные годы мне приходилось два или три раза проходить на лыжах по этому маршруту. И просторная теплая изба на пути каждый раз гостеприимно распахивала свои двери. Сейчас мы проходили мимо развалин, оставшихся от базы охотников. Обидно и грустно. Тропа круто поворачивает в сторону Утулика. После Спусковой долина его кажется широкой и светлой. Спустившись к воде, мы выбрали для брода удобное место в конце галечной косы и стенкой по два-три человека перешли на противоположный берег. В большую воду брод через Утулик практически не возможен, течение сбивает даже лошадь. После переправы в березовой роще разбиваем лагерь. В этот вечер мы засиделись у костра за кружкой чая, обсуждая события этих дней. А совсем рядом шумела река на перекатах и было приятно слушать эту нескончаемую мелодию. Утро выдалось солнечным. Без спешки уложив рюкзаки, вышли на тропу. В этот день наш маршрут пролегал вверх по реке Шибутуй — крупному правому притоку Утулика. Вдоль тропы в изобилии росла голубица. Сбросив рюкзаки, мы наслаждались чудодейственной ягодой. Очень скоро исчезла жажда и ощущался прилив сил. Все чаще попадались грибы — сыроежки и маслята. Их собирали на ходу. Теперь на ужин в меню значился — суп с грибами. Сейчас с удовольствием вспоминаю об этих днях. В верхней части Шибутуй течет на протяжении более трех километров в каньоне. Высота стен, сжимающих реку, достигает 200 метров. Красив большой водопад, к нему можно спуститься после выхода из каньона. Еще несколько километров и начинается зона субальпийских лугов с небольшими островками леса. Путника, оказавшегося здесь, поражает разнотравье. Выше всех поднимались зонтики борщевика или проще «медвежьей дудки». Что-то подобное я встречал только на Камчатке и Южном Сахалине. Наконец — то окончен нелегкий подъем и перед нами открылась великолепная панорама горного плато. Оно ровное,

ХАМАР-ДАБАН

чуть покрытое жесткой травой и карликовым кустарником. Впереди синеет озеро Патовое. Возле развилки троп сложен тур. В нем мы находим записку ангарских туристов из клуба «Горизонт»: «16.07.96 г., четвертый день пути, идем на реку Снежную... Руководитель похода Гурченко В. И..» Идем через плато. Озеро остается слева. Спешим достичь зоны леса, чтобы выбрать место для ночлега. Затемнел кедрач. Значит, впереди костер, тепло. Очередная, шестая по счету, ночевка. Слева, далеко внизу, шумит речка. Именно здесь зарождается первая по величине река Хамар-Дабана — Снежная. На следующий день спускаемся к реке. Идем сначала по камням, потом по тропе. Тропа заболочена и часто теряется во мху. С утра было облачно, в середине дня — дождь. В этот день мы достигли конечной точки маршрута на реке Харнахойтуй. Здесь проводим дневку. После дневки уходим, чтобы во второй раз пересечь хребет Хамар-Дабан. На десятый день нашего путешествия спускаемся с гор вдоль быстрой и шумной речки с перекатами и порогами. Четыре раза бродили через Шибутуй. К зимовью Гаврилова (по фамилии охотника, построившего зимовье) подошли в конце дня. Зимовье стоит на левом берегу. Оно достаточно просторное. Рядом — подходящая яма для ловли рыбы. Возле зимовья — баня. И вот мы топим баню и делаем попытку ловить рыбу. Баня удалась, а рыбалка, — признаюсь, не совсем. Решаем попытать счастье завтра. Остаемся на дневку. Утро тихое и солнечное. Трое — Володя, Боря и Олег — идут рыбачить. А вечером — праздничный ужин. Самым роскошным блюдом, как вы догадались, была уха, приготовленная Борей Агалаковым по только ему одному известному рецепту. Каждому досталось по два добрых хариуса. Потом пили чай, заваренный на травах и кореньях, собранных здесь же, рядом с зимовьем. Жарко пылал костер, и его трепетное пламя озаряло наши счастливые и слегка задумчивые лица. Через три дня ступили на перрон станции Слюдянка. Мы возвращались домой после двухнедельного маршрута, впитавшие в себя яркие впечатления о чудесной горной стране, именуемой Хамар-Дабан.

ХАМАР-ДАБАН

на встречу... с водопадами Ст. Выдрино — р. Снежная — р. Селенгинка — вдп. «Грохотун» на руч. Грамотуха — оз. Соболиное — р. Красная, вдп. «Сказка» — оз. Соболинное — р. Снежная — ст. Выдрино. Протяженность маршрута около 60 км, продолжительность 3–4 дня. Этим необычным маршрутом прошли 28 туристов из Улан-Удэ разных профессий и возрастов — от 9 до 54 лет, от новичка, впервые вышедшего на туристскую тропу, до опытного туриста-инструктора. Железнодорожная станция Выдрино. Отсюда начинается трехдневный маршрут вверх по реке Снежной на Соболиные озера. Сразу же за поселком — лес. От земляничных полян, от скошенной травы исходит неповторимый запах лета. Путь лежит по правому берегу Снежной. Хорошая тропа идет по берегу среди вековых тополей. В сумеречной тени этой старой тополиной рощи, словно в сказке, взору предстают могучие деревья, обросшие мхом и лишайником. Только два человека, взявшись за руки, могут обхватить ствол тополя-великана. Под их кронами, как гигантские вазы, возвышаются заросли папоротника. Откуда — то сверху из зеленого переплета ветвей свисают белые цветы сибирской лианы-княжека, порой даже казалось, что нас окружают тропические джунгли. Примерно в пятнадцати километрах от Выдрино в Снежную впадает река Селенгинка. Работники Иркутской контрольно-спасательной службы соорудили через реку подвесной мост. Но не спешите переходить на тот берег. Лучше, сбросив рюкзаки возле переправы, налегке сбегать к ближайшему водопаду. «Грохотун» пропилил в скале широкий желоб, по которому мощный водяной вал с грохотом обрушивается в каменную чашу, вода бурлит и пенится, как в котле. Красивое зрелище. Выход к водопаду занимает не более полутора часов. Переправившись через Селенгинку, 39

ХАМАР-ДАБАН

в полдень подошли к Соболиным озерам. Озера очень живописны, их два — соединенных в одно узкой протокой. Длина озера около 2,5 км, ширина до 600 метров. Это горное чудо спрятано в обрамлении высоких вершин с альпийским рельефом. На второй день осматривали здешние водопады. Путь к ним лежит вдоль озера, к верховьям Селенгинки и ее притока реки Красной. Речка скользит вниз, грохоча на разломах и развешивая пенные кружева на скальных обломках. Подъем становится круче, долина реки постепенно втягивается в каньон... Наконец мы у цели. Водопад «Сказка» — редчайшее, изумительное явление природы. Упругий водяной вал, ударяясь с разбега о каменную стену, круто поворачивает и обрушивается на дно каньона. При солнечном свете, когда каждая капля и струя начинает отражаться лучами радуги, создается поразительный цветовой эффект. Оставалось осмотреть еще один водопад, и мы, не задерживаясь, отправились к нему. Здесь поток воды с высоты пятиэтажного дома с ревом и грохотом обрывался на дно ущелья. Забыв всякую усталость от длительной ходьбы, стояли мы очарованные необычным зрелищем сверкающей водяной ленты. За три походных дня были промокшие, были уставшие и проголодавшиеся, но недовольных — ни одного! Ведь каждый из нас получил огромный заряд бодрости и желания снова встать на туристскую тропу.

ХАМАР-ДАБАН

там, где цветет рододендрон...

Ст. Утулик — р. Бабха — руч. Левый Поперечный — высокогорный лагерь — пик Порожистый, 2025 метров — оз. Туристское — высокогорный лагерь — р. Бабха — ст. Утулик. Протяженность маршрута около 40 км, продолжительность не менее трех дней. В вестибюле «Бурятэнерго» несколько дней висело красочно оформленное объявление: «Друзья, для тех из Вас кого влекут заоблачные горные вершины, турклуб «Вертикаль» предлагает трехдневный маршрут на пик Порожистый в центральном Хамар-Дабане... » На станцию Утулик поезд «Наушки-Иркутск» приходит около пяти утра. Наша группа сразу же выходит на маршрут. Примерно через час подходим к реке Бабха, вдоль которой лежит наш путь. Проселочная дорога переходит в тропу. Река остается левее по ходу движения. Бабха — горная река, изобилующая водопадами и порогами, с крутыми берегами, заросшими кедровым стлаником, и частыми прижимами. Через 10-12 километров, перейдя Бабху по перекидному мостику, туристы выходят на живописную поляну, расположенную в устье ручья Левый Поперечный. Теперь тропа, быстро набирая высоту, утопает в зарослях рододендрона, стланика, бадана. Ощутимее сказывается высота. Чаще привалы. У границы леса тропа выходит на небольшой высокогорный луг и приводит к площадке, где обычно устраивается базовый лагерь перед восхождением на пик Порожистый. Сбрасываем рюкзаки и готовимся к ночлегу. 41

ХАМАР-ДАБАН

В нашей группе 21 человек плюс две огромных собаки, сменивших городской комфорт на романтику дальних дорог. Большинство из нас здесь впервые. Но суровая неприступность горного массива пика Порожистого, богатое разнотравье альпийских лугов одинаково восхищает и новичка и бывалого туриста. Начинается подъем к вершине. Вокруг сплошное море зелени, уходящее по склонам до гребней гольцов, где еще в июне лежат снежники. Цветет бадан, шикша, распускается золотисто-желтыми цветами рододендрон. Склоны изобилуют мелкими водопадами, которые серебряными нитями пронизывают зелень лугов. Эту сказочную картину довольно трудно передать словами, нужно непременно увидеть самому. Поднимаясь все выше, выходим на гребень, по которому пробита едва заметная тропа. Справа и слева склоны гребня отвесно обрываются вниз. На подходе к вершине гребень еще больше заостряется, и выйти к небольшой площадке можно только по одному. На туре, сложенном из камня закреплена металлическая пластина. Её занесли сюда туристы-энергетики из Ангарска в честь 25-летия одной из электростанций Сибири. Высота 2025 метров. Видна гладь Байкала и расположенные на побережье город Байкальск и железнодорожная станция Утулик. Вокруг панорама центральной части Хамар-Дабана. На востоке в глубоком ущелье извивающаяся лента реки Солзан. На западе — долина Бабхи, а в её верховье — пирамида одноименной вершины. Жаркое солнце катится по вершинам гольцов... Сфотографировавшись, начинаем спуск к седловине. Но вскоре останавливаемся в скорбном молчании перед обелиском с надписью «... трагически погиб на пике Порожистом в августе 1968 года». Маленький букетик фиалок ложится к подножию обелиска. От обелиска начинаем путь к лагерю. Путь преграждает хаотическое нагромождение камней, осыпь. Вступаем на очередной снежник и катимся вниз. Восторг переполняет наши сердца. Картина необычная: ослепительный снег и россыпи крупных ярких жарков вокруг. Вот и лагерь. Рыжие всплески костра, светлые треугольники полаток. Нас с нетерпением ждут остававшиеся в лагере участники похода. После ужина все собираются у костра. Тихо бренчит гитара, звучат любимые песни. Сегодня у Венедиктовой Надежды день рождения. Не часто свой день рождения мы отмечаем в таких необычных условиях. Поздно легли спать. На утро снова в путь. Теперь уже вниз. Вместе с рекой, грохочущей на перекатах, мы спешим к Байкалу. В конце дня садимся в поезд. Но еще долго Хамар-Дабан и Байкал не отпускали нас. Мы жадно смотрели из окон вагона скорого поезда, уносящего нас домой. Слева плескались бирюзовые волны Байкала, справа — поднимались гольцы, увенчанные пикообразными вершинами.

Фото: Станислав КОНСТАНТИНЕНКО, 1996

баргузинский хребет

БАРГ УЗИНСКИЙ ХРЕБЕТ

«к штурму баргузинского хребта готовы!» «Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги...» («Люди идут по свету»)

Пос. Баргузин — р. Нестериха — перевал «Мечта» — оз. Ладохинское — р. Малая Черемшана — пос. Чивыркуй — бухта Змеиная (мин. источник) — пос. Глинка (нежилой) — пос. Усть-Баргузин. Протяженность маршрута 170 км, продолжительность — 12-14 дней. ...Как-то зимним вечером в городском клубе туристов «Хамар-Дабан», где мы по привычке встречались каждую среду, перелистывая вместе с начальником поисково-спасательной службы Бурятии Юрием Голиусом, старые папки, на глаза попалась знакомая телеграмма. В ней сообщалось: «Штурму Баргузинского хребта готовы зпт вышли маршрут тчк Невский». Эти слова напомнили о многом. 47

БАРГ УЗИНСКИЙ ХРЕБЕТ

Баргузинский хребет... Вряд ли где-нибудь в других местах можно встретить на небольшом пространстве такое разнообразие природных ландшафтов! Не будет преувеличением, что Баргузинский хребет по разнообразию возможностей для туристов занимает особое... может быть, исключительное место. Скальные переходы, требующие применения специального снаряжения, здесь можно чередовать с плаванием на плотах по горным рекам, изматывающие перевалы через высокие гребни — со спокойными прогулками по песчаным пляжам под рокот байкальских волн. Рядом с дюнами, напоминающими ландшафт великих пустынь, соседствует тундра, а выше, в горах, леса постепенно уступают место красивейшим субальпийским лугам, еще выше — только остроконечные вершины. Все эти картины, молниеносно сменяя друг друга, пронеслись в моей памяти. Но чтобы рассказать об этом, потребуется исписать не мало страниц... Задумав поход, по крупицам собираешь необходимые сведения о районе путешествия. И, как на фотобумаге, при ее проявлении, постепенно появляются контуры снимка — так и в твоем представлении все более четко вырисовывается образ будущего маршрута. Сначала расплывчатый — но каждая деталь дополняет его, делает подробнее. И вот — готовая картина: намечаешь переправы и перевалы, мысленно преодолеваешь не пройденные тропы, затушевываешь белые пятна... ты — первооткрыватель! Не так уж часто в наши дни удается взглянуть на мир глазами первопроходца. Иногда заберешься в самые дебри, думаешь, что до тебя тут человеческая нога не ступала, а оглянешься: стоит неподалеку железная тренога — триангуляционного знака... Топографы не только сами поднялись сюда, но и затащили необходимую конструкцию, инструмент. В сентябре 1983 года Бурятский областной Совет по туризму и экскурсиям, ныне это известная фирма «Турист», организовал экспедицию в район Баргузинского хребта. Возглавить группу, в состав которой вошли девять опытных туристов, было поручено мне. Была поставлена конкретная задача: выбрать, описать и, по возможности, сделать предварительную маркировку пешеходного планового маршрута с привязкой его к турбазе «Максимиха». После проработки нескольких вариантов, выбрали маршрут пересекающий Баргузинский хребет через водоразделы между верховьями рек Нестериха и Малой Черемшаны. Маршрута начинался в поселке Баргузин, куда туристы прибывают автобусом из Улан-Удэ, преодолев по живописному Баргузинскому тракту чуть более трехсот километров. Поселок Баргузин — центр Баргузинского района. Здесь есть почта, телефон, телеграф, больница, магазины. Издается газета «Баргузинская правда». Также поселок интересен несколькими историческими памятниками: здесь отбывали ссылку братья Кюхельбекеры (к сожалению, дом декабристов не сохранился). До 1924 года Баргузин считался уездным городом, имел 48

БАРГ УЗИНСКИЙ ХРЕБЕТ

свой герб, на котором изображен силуэт белки на серебряном поле. Это связано с тем, что здесь добывалась лучшая белка. О прошлом и настоящем этого чудесного края рассказывают экспозиции местного музея. На сельском кладбище туристы смогут посетить могилу декабриста Михаила Кюхельбекера, остановиться перед скромным обелиском на могиле основателя Баргузинского заповедника и первого его директора Зенона Сватоша. Из Баргузина на попутной машине туристы выезжают в село Нестериха — начальный пункт пешеходной части путешествия. До села по Баргузинскому тракту не более 8 км. Торная тропа вьется по левому берегу реки Нестериха, постепенно набирая высоту. Примерно через пять километров, река делает крутую излучину. Нам прямо и вверх. Дальнейший путь по безымянному ключу, густо заросшему кустами смородины и жимолости. Тропа приметная, твердая. Ночевка в верховьях ключа. Во второй день похода, достигнув верховья ключа, продолжаем подъем по склону пади. Тропы нет, поваленные деревья преграждают путь. На привалах можно полакомиться брусникой, которая встречаестся в изобилии. В середине дня, после тяжелого подъема через бурелом и густые заросли кедрового стланика, туристы выходят на гребень хребта. Идти здесь гораздо легче. Сверху хорошо просматривается Баргузинская долина. В этот день с тяжелыми рюкзаками удалось пройти не более 12 км. Ночевка на обширном перевальном седле, через которое в давние времена вела конная тропа из Баргузинской долины к байкальским берегам. Вода и дрова имеются здесь в достатке. На третий день похода заросли кедрового стланика сменятся каменистыми россыпями, переходящими в горную тундру. Во время нашего путешествия, группа в густом тумане вышла к высшей точке на маршруте, обозначенной отметкой 2178. На приметной скале-останце установили тур. Оставив в нем записку, продолжили спуск к озеру в истоках реки Малой Черемшаны. Эту часть пути в основном проходим по старой тропе и только перед озером, спускаемся по прочному курумнику к берегу. Среди низкорослых лиственниц и зарослей стланика разбили свой третий походный лагерь. В этот день было пройдено около 20 километров. На завтра запланирована дневка и радиальные выходы в окрестности озера Ладохинского. ...Из походного дневника экспедиции. «12 сентября 1983 года, понедельник, четвертый день похода. Подъем в 9. 00 часов утра. Ночью прошел дождь, сменившейся снегом. Небо сплошь затянуто тучами, периодически идет дождь. Из-за непогоды отказались от намеченной дневки и радиальных выходов. В 11 ч. 30 мин. свернув лагерь, уходим вниз по реке...».

БАРГ УЗИНСКИЙ ХРЕБЕТ

Путь правым берегом Малой Черемшаны довольно сложный. Бестропье, головокружительные обходы прижимов, многочисленные броды, изнуряющие переходы по стланику, опускающемуся прямо к самой воде. Переход от истоков реки до ее устья занимает два дня. На ночлег можно расположиться в находящемся там добротном зимовье, в котором может разместиться группа до 10 человек. Зимовье принадлежит Алексееву Ивану. Далее, наша группа взяла направление на Мало-Черемшанский кордон. От зимовья торной тропы нет, но видны четкие затесы, указывающие направление. Переход от зимовья до устья реки занимает четыре часа. От противоположного берега реки отделилась лодка и направилась в нашу сторону. Вскоре мы радушно пожимали руку леснику Черемшанского кордона Михаилу. Рассказав о нашем маршруте и цели путешествия, мы устроились на ночлег в уютном зимовье. Жарко топилась печь, светилась в углу керосиновая лампа, и сказочные тени бродили по стенам избушки. С благодарностью вспоминаю о таких зимовьях, в которых я и мои спутники находили приют за долгие годы путешествий. Утром, поблагодарив хозяев, вышли на маршрут. Наступил шестой день путешествия. Очередную ночевку предполагалось сделать на реке Кедровой, где имелась для этого просторная изба рыбаков. От кордона уходили берегом Байкала. После таежной глухомани, как-то по особому воспринимается безбрежный простор. Подойдя к месту, где береговые скалы отвесно уходят в воду, поднимаемся по малоприметной тропе вдоль ручья Медвежьего в горы. Тропа вскоре окончательно теряется, и мы попадаем под полог дремучей глухомани Подлеморья. Движение затрудняет густая растительность, поваленные деревья. В одном месте мы рискнули спуститься к берегу и попытались идти по камням, но вскоре пришлось снова карабкаться по кручам. В конце дня спустились в широкую долину реки Кедровой, сплошь заполненную мощными кедровниками. Пройдя еще около двух километров, увидели на берегу миниатюрной бухты бревенчатую избу. В избе может разместиться 20 человек, имеются нары и печь, что создает комфортные условия для ночлега. За весь день с трудом проделали не более 8 километров. Восьмой день путешествия — переход от р. Кедровой до поселка Чивыркуй, протяженностью около 18 километров. Берега здесь скалистые, круто обрывающиеся в воду в виде отвесных стен и утесов. Небольшие реки и ручьи впадающие в Байкал, рассекают стены прибрежных утесов, образуя глубокие каньоны. Почти на всем протяжении этого участка пути тропы нет. В целом переход очень тяжелый и участникам похода нужно иметь хорошую физическую подготовку. Тропа появляется после речки Сухой, за несколько километров до поселка Чивыркуй. Тропа, проложенная у самого края прибрежных скал, очень живописна. Она упруго извивается возле огромных валунов, ныряет в заросли кедрового стланика, пе50

БАРГ УЗИНСКИЙ ХРЕБЕТ

ресекает плантации бадана. Отсюда открывается панорама Чивыркуйского залива, одного из самых чарующих уголков Байкала. Его живописные острова, крутые, скалистые бухты и теплая вода оставляют неизгладимое впечатление. Все это делает Чивыркуйский залив исключительно привлекательным местом для отдыха. И не случайно маршрут нашей экспедиции пролегал именно здесь, с тем, чтобы уже в самом скором времени пошли бы этой байкальской тропой туристы. Поселок Чивыркуй появляется неожиданно. И мы резко спускаемся прямо к кордону лесной охраны. Это большой крепкий дом на две половины, построенный еще в начале прошлого века. На следующий день знакомились с поселком и его окрестностями, осмотрели рыборазводный цех. Давая пояснения, начальник цеха А. Карташев сообщил, что оборудование цеха позволяет заложить 280 млн. икринок омуля. В этот же день на попутном катере «Верный» отправились в бухту Змеиную. Бухта Змеиная расположена в глубине обширной Крестовой бухты. Здесь находится горячий минеральный источник, который является памятником природы республиканского значения. Именно здесь, в бухте Крестовой и соседних с ней Онгоконской и Фертик, происходили события, так мастерски описанные самобытным бурятским писателем Михаилом Жигжитовым в трилогии «Подлеморье». Возьмем, к примеру, хотя бы это место из книги: «В Крестовой губе рядом со скалистым Курбуликским мысом впадает в Байкал речка. И добронравна и весела она, а вот, надо же, никто не догадался наделить ее названьицем. И вдруг на песчаном берегу ее, у самого устья, старик Маршалов сгоношил кособокую хибарку, стал жить в ней. Ожила речка, еще веселее зажурчала — заимела своего хозяина. И с тех пор люди стали ту серебряную речку называть громким именем — Маршаловой или Маршалихой». Огибая мыс Курбуликский, вглядитесь пристальней в песчаный берег, и, в вашем воображении непременно возникнет на миг кособокая хибарка чудаковатого старого рыбака и он сам — хозяин серебряной речки. Это наиболее посещаемое место: сюда приходят плановые туристы с турбазы «Максимиха», многочисленные группы самодеятельных туристов, а также местные рыбаки. По этой причине вызывает большое беспокойство состояние минерального источника, который катастрофически захламляется и часто используется как прачечная. Почти исчезли реликтовые змеи — ужи, водившиеся вблизи источника. Традиционное продолжение маршрута — из бухты Змеиной до рабочего поселка УстьБаргузин. Причем первую часть пути от бухты Змеиной до поселка Курбулик целесообразнее проделать на попутном катере или рыбачьей моторной лодке. В поселке Курбулик име-

БАРГ УЗИНСКИЙ ХРЕБЕТ

ется почта, магазин, где в добрые старые времена можно было приобрести продукты первой необходимости. От Курбулика по торной тропе туристы направляются мимо бухты Сорожьей и Окуневой и вскоре спускаются к селу Монахово. Отсюда не поднимаясь в горы и не заходя в низину перешейка, группа за несколько часов приходит в заброшенный рыбачий поселок Глинку. Здесь на уютной поляне, на берегу Баргузинского залива последняя ночевка. Но если позволяет время можно сделать дневку и второй день посвятить восхождению на горное плато полуострова Святой Нос. Впечатления от этого однодневного похода сохранятся в памяти на долгие годы. Следует отметить, что Чивыркуйский залив и полуостров Святой Нос вошли теперь в состав Забайкальского национального парка. В свое время институт «Ленгипрогор» разработал проект Чивыркуйского национального парка. В этом проекте, заброшенному ныне, хутору Глинка было отведено место центральной базы. Там предусматривалось строительство автовокзала, подвесной канатно-кресельной дороги для переброски туристов на плато Святого Носа, научного центра, музея национального парка, причалов, аквариума на дне Байкала и ряда других интересных объектов. Но когда будет реализован этот проект неизвестно. Последний пеший переход, протяженностью порядка 28 километров, от хутора Глинки до поселка Усть-Баргузин вдоль берега Баргузинского залива. Берег залива почти на всем пути представляет собой превосходный пляж из чистейшего озерного песка и лишь изредка встречаются гравий и галька, и так до самого устья реки Баргузин. Поселок Усть-Баргузин расположен на левом берегу реки. Через реку Баргузин работает паромная переправа. Усть-Баргузин крупный рабочий поселок, в котором расположены речной порт, леспромхоз, другие промышленные предприятия и организации. Связь с г. УланУдэ осуществляется автотранспортом.

БАРГ УЗИНСКИЙ ХРЕБЕТ

перевал назвали «мечта»

Каждый из нас давно мечтал побывать на вершинах и перевалах Баргузинского хребта, проникнуть в таинственные дебри Подлеморья. Наконец-то, мы оказались в этих чудесных местах. Не буду описывать весь маршрут, остановлюсь только на наиболее ярких впечатлениях в пути. Что говорят об этом сами участники похода? Вот, например, мнение москвича Виктора Сетуха: «Маршрут интересен разнообразием переходов, зачастую довольно сложных, наличием красивых горных перевалов и живописных бухт»... Его поддерживает Геннадий Козловский из подмосковного города Красногорска: «Маршрут был великолепным, остросюжетным и живописным, природа чудесная... Я второй раз на Байкале, но впечатление, как и в первый раз, неизгладимое». Четвертый день похода участники экспедиции встретили высоко в горах. Трудно проходимые участки кедрового стланика сменились каменистыми россыпями, переходящими в горную тундру с ее тихими ручейками, миниатюрными болотцами, царством мха и лишайников. Мы не переставали восхищаться тем, что тундра в это время по-особому нарядна и привлекательна. Ведь над горами уже висели тучи, готовые вот-вот обрушиться снегопадом 53

БАРГ УЗИНСКИЙ ХРЕБЕТ

— но тундра, как бы бросая вызов, продолжала цвести. Синели крупные фиалки и яркие бокальчики горячавок. Даже известный всем олений лишайник, оказалось, имеет целую гамму оттенков. Хаотическое нагромождение камней на пути создавало неземной ландшафт. В это время, словно край театрального занавеса, отворачивается полог тумана — и нашему взору открывается фантастическая картина. На севере взметнулись под облака острые пики главного Баргузинского хребта, переходящего к югу в Чивыркуйские гольцы, изрезанные глубокими речными долинами; на западе — неясные контуры полуострова Святой Нос; на востоке — широкая Баргузинская долина и река Баргузин, переполненная прошедшими дождями. Продолжая любоваться этой многоликой панорамой, не спеша продвигаемся к перевалу. И с каждым шагом приближается момент, о котором мы мечтали. С перевала открывается вид на истоки сразу трех рек: Нестерихи, Малой Черемшаны и Большого Чивыркуя. В их истоках сверкали цепочки изумрудных озер. Рядом приютились небольшие рощицы неприхотливых лиственниц и кустарников, повсюду бушевала багряная осень. Самое большое Ладохинское озеро мы наблюдали в истоках Малой Черемшаны. Его протяженность более полутора километров, ширина до четырехсот метров. Вокруг озера почти отвесные скальные стенки величественного цирка. На перевале из реки Нестериха в долину реки Малой Черемшаны сложили тур, перевал назвали «Мечта». Почему, спросит кто-то, «Мечта»? Наверное, потому, что мы еще там внизу, в городской суете, очень стремились сюда. Между тем солнце неумолимо скатывалось за гольцы. Спускаемся вниз, на ночевку. Отсюда путь лежал вдоль реки Малой Черемшаны к берегам Байкала. Частые дожди, бестропье, головокружительные обходы прижимов, изнуряющие переходы по стланику, многочисленные броды — все это пришлось испытать сполна. Спустя два дня, грохот реки на перекатах постепенно стал затихать, а навстречу уже надвигался пока еще неясный рокот морского прибоя. Легкий бриз дохнул удивительной свежестью в наши разгоряченные лица, под ногами зашуршала прибрежная галька. Мы — на берегу Байкала. В вечернее небо взвивается красная ракета — салют в честь нашей маленькой победы. А впереди еще ожидали нас трудные километры тайги, увлекательное морское путешествие среди живописных островов и скалистых бухт Чивыркуйского залива, неповторимо чудесный горный ансамбль полуострова Святой Нос. И было особенно радостно от того, что наша мечта сбылась.

Фото: Владимир НЕВСКИЙ, 1993

байкальский хребет

БАЙКАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ

все про «ежика»

Каждый день с экранов телевизоров нас приглашают посетить Канарские острова, Тайланд, Кипр, Мальту и другие экзотические уголки. Но мне хочется получше узнать свою малую родину — Бурятию. К счастью, не один я такой. Поэтому каждое лето, уложив рюкзаки, отправляемся мы в путешествие. Пройдены уже и Хамар-Дабан, и Восточный Саян, и Баргузинский хребет, и Привитимье. Примечательно, что на туристских тропах всегда можно встретить романтиков с рюкзаками и, как водится, с видавшей виды гитарой. Для многих это — пристрастие на всю жизнь. Этим летом мы оказались в Центральной части Байкальского хребта в сложном и очень интересном походе. «Ёжик» — горный перевал, его высота 2345 метров над уровнем моря, категория трудности — 1 «Б». Уже несколько дней мы на маршруте. Идем группой из двенадцати человек. Остались позади и рокот байкальского прибоя, и очаровательный «горячий» пляж на мысе Котельниковском, и живописное ущелье реки Молокон с удивительным по красоте водопадом «Стеклянная лента», от которого невозможно оторвать изумленный взгляд. Представьте себе, с огромной высоты срывается поток, по всей длине стадвадцати метров не касающийся скальной стенки! Эффект, словно застывшего в воздухе хрустального столба — и дал повод назвать его «Стеклянной лентой». 59

БАЙКАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ

...Сегодня я проснулся в пять утра. Осторожно вылез из спального мешка, оделся и выбрался из палатки. Разжег костёр, принёс воды, подвесил котлы над огнём. Обычная работа, которую в походе приходится делать каждому и по несколько раз в день. После завтрака уходим к перевалу. Минуя большое озеро, переправляемся по камням через ручей. В глубине огромного цирка и был перевал, о котором так давно мечтали. Но потребовалось еще немало времени, прежде чем мы вплотную приблизились к нему. И вот, перевал перед нами: и крутые снежники, и мелкая каменистая осыпь, и скальные плиты. Видимость хорошая. Продолжаю изучать предстоящий путь в бинокль. Постепенно складывается решение о направлении движения. Володя Шалагин и Виктор Нимаев идут в разведку, чтобы окончательно выбрать путь подъёма. Вскоре по их следам идет вся группа. Поднимаемся по снежнику, выбивая ступени носком «вибрама», держа направление на ближайшую гряду из гладких плит. Дальше взбираемся по плитам и выходим на узкую скальную полку. Идти выше становится рискованно. Пользуясь веревкой, идем до следующего уступа. Кое-как размещаемся на мокрой полке, а Виктор Нимаев уходит вперёд, чтобы навесить следующую верёвку. Но одной верёвки не хватает, и Володя Шалагин выдаёт вторую. Теперь навешанных перил достаточно, чтобы выйти на перевальный гребень. Прошло более трёх часов с начала подъёма. Все устали, у кого промокли ноги, у кого замёрзли руки. Но поняв, что остаётся последний бросок, оживились и воспрянули духом. Последний отрезок пути проложили по краю снежника. Ключевое место — снежный отвес, подсечённый бездонной трещиной. Руки сами собой крепче сжимают верёвку. Почувствовав близость цели, вперёд рванулся Геннадий Козловский. Вместе собираемся на маленькой каменистой площадке. Справа виден тур. Часы показывают 15.00. Подъём на перевал занял ровно четыре часа. Первым делом осмотрели тур и вынули пенал, в который была помещена контрольная записка. Когда развернули упаковку, записок оказалось две. Оставлены они были два года назад туристскими группами из города Читы и Балея. Пока я пишу контрольную записку, дежурные готовят «перекус». Татьяна Петрова в качестве поощрения выдает нам изюм и шоколад. И ещё одно событие этого дня. Наше восхождение совпало с празднованием 70-летия со дня образования Республики Бурятия. Ирина Гофынго по этому случаю изготовила памятный вымпел. Контрольную записку мы вложили в водонепроницаемую коробку и поместили в тур, а вымпел укрепили на альпенштоке над туром. Это сделали под дружное «ура» Владимир Невский, ветеран туристского движения, известный многим по телепрограмме «Турклуб Хамар-Дабан», и начинающий свою туристскую биографию Булат Нимаев, которому незадолго перед этим исполнилось 12 лет. 60

БАЙКАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ

Все вместе сфотографировались на память. Пора уходить. Но прежде еще раз окидываю взором окружающие скалы. Неожиданно ясно вижу на соседней скале-останце нагромождение камней, напоминающих ощетинившегося ежика с остроносой мордочкой. Видимо, эти живописные останцы и дали название перевалу. Следуя туристскому этикету, по возвращении домой, на другой же день написал письма руководителям читинской и балейской групп. И искренне обрадовался, когда через две недели держал в руках ответ от Михаила Чирышева. О чем писал мой незнакомый друг? Он от всей души благодарил за письмо и было по всему видно, что ему приятны воспоминания о том путешествии. Но меня по-прежнему интересовал вопрос: почему этот перевал читинцы предположительно считают «Солнечным»? Теперь, два года спустя, Михаил, вспоминая об том, признается: «... Мы подошли к перевалу со стороны ручья Длинный в конце дня, было пасмурно, над перевалом висел густой туман. С ходу стали готовиться к спуску. Но, вероятно, некоторая поспешность и сложные метеоусловия не позволили нам четко привязаться к месту нахождения. Записки в туре не оказалось. Мы, честно говоря, были в замешательстве: тот или не тот это перевал? Поэтому предположили, что это перевал «Солнечный», так и указали в записке. Сидеть и ждать погоды не было времени, да и перевал «Галкин» ждал нас впереди». После этого небольшого отступления продолжим наш маршрут. С перевала «Ежик» мы спустились в зеленую долину реки Куркулы-Ленской. Стекающие здесь с гор ручьи питают великую сибирскую реку Лену. После снега и льда, после каменного хаоса по-особенному ярко воспринимались обильная зелень и удивительные цветочные поляны. Можно сказать, мы попали из зимы в лето. К этому времени была пройдена половина пути, оставалось столько же. Предстояло преодолеть и многочисленные броды, и бестропье, и новые перевалы «Луговой» и «Роза ветров». Прошло уже немало времени после тех дней, но память хранит воспоминания. Можно с уверенностью сказать, нам запомнился каждый из пройденных перевалов но, без сомнения, самое яркое, самое запоминающееся впечатление оставил перевал «Ежик». В целом же Байкальский хребет очаровывает вечными снегами и ледниками, изумрудными горными озерами, горячими целебными источниками, каменными скульптурами, изваянными солнцем, ветром и водой. Чтобы осмотреть все достопримечательности, надо совершить не один поход в глубь хребта. Счастливого вам пути!

Фото: Владимир НЕВСКИЙ, 1989

ЮЖНО-МУЙСКИЙ ХРЕБЕТ

на угрюм–реку Пос. Таксимо — пос. Молодежный — перевал Киндиканский — р. Киндикан — р. Тулуя — прииск Кедровка — р. Тулдунь — Многообещающая коса — р. Витим. Протяженность маршрута 152 км, продолжительность — 12 дней. Река Витим — приток могучей Лены, одна из самых диких и примечательных рек Восточной Сибири. Особенно красив и могуч Витим там, где, грохоча на перекатах, бешено рвется сквозь теснины Южно-Муйского хребта. Именно в этих сравнительно малолюдных местах оказалась в сентябре 1989 года экспедиция, организованная Бурятским советом по туризму и экскурсиям. Перед экспедицией, направлявшейся в этот район, стояла задача по изучению туристских возможностей и экологической обстановки. Большинство членов экспедиции представляли энергетики, были в ее составе также врач Татьяна Жиделева, квалифицированный фотограф Виктор Козлов, кинооператор Улан-Удэнской телестудии Владимир Жаров и другие специалисты. Практически все участники имели многолетний опыт горно-таежных походов. Начальный пункт нашего путешествия — бамовский поселок Таксимо. От аэропорта идем берегом Баранчеевского озера. Среди стройных высоких сосен — обелиск первопроходцам БАМа — изыскателям Витимской экспедиции «БАМпроект», погибшим в волнах этого озера при авиационной катастрофе 15 августа 1940 года. Прошло полвека. А в нынешнем году Байкало-Амурская магистраль сдается в постоянную эксплуатацию. Поэтому не только обелиск на озере, но и вся огромная трасса, протянувшаяся от Байкала до Амура, станет памятником и экипажу погибшего гидросамолета, и всем безымянным первопроходцам. От Таксимо наш путь лежал через Южно-Муйский хребет к берегам Витима. Скажу заранее, что мы благополучно прошли намеченный маршрут, затратив на это 12 дней. Этому способствовали погожие дни и малая вода в реках, через которые нам пришлось переправляться. Но, пожалуй, в большей мере успех у нашего путешествия способствовала доброжелательная и искренняя готовность оказать помощь со стороны водителей «вахтовок», геологов, изыска65

ЮЖНО-МУЙСКИЙ ХРЕБЕТ

телей, энергетиков. Не перечислить всех имен тех добрых людей, что повстречались нам в пути. И это одно из самых запоминающихся впечатлений от пройденного маршрута. Преодолев Южно-Муйский хребет через наиболее доступный перевал Киндиканский, мы продолжили свой путь вдоль рек Тулуя и Тулдунь. Несколько раз в обход прижимов переправлялись с одного берега на другой причем последняя переправа через реку Тулдунь заняла несколько часов. На большой прибрежной поляне — строения заброшенного поселка старателей — Многообещающая коса. В этом названии звучит как бы благодарение и надежда. Косу обрамляют поворот реки влево, на котором играют волны Тулдунской шиверы. Именно в этом месте намечен один из створов будущей Мокской ГЭС, камненабросная платина которой поднимется на 150 метров, а водохранилище разольется вверх по реке почти на 300 км. Заинтересованный разговор о будущем этой реки произошел у нас с изыскателями Ленинградского отделения института «Гидропроект». Мы встретились с ними на Ивановской косе. Начальник отряда Александр Зуев охотно рассказал о ходе проводимых изысканий. В связи с постановлением правительства о создании биосферного заповедника на реке Витим в нижнем бьефе Мокской ГЭС для выравнивания колебаний зимних расходов намечается размещение в Ивановском створе контррегулятора. Много воды унес в океан могучий Витим с тех пор. Но проект Мокской ГЭС остается невостребованным. По последним расчетам сметная стоимость гидроузла составляет 2,7 млрд. долларов со сроком окупаемости 15 лет. Мы покидаем Ивановскую косу, и вскоре красивые мощные хребты внезапно расступаются — Витим входит в просторы Муйской долины. Последний большой привал на берегу Витима, последний переход. Перед нами рельсы БАМа. Точно по расписанию подходит пассажирский поезд к станции Витим, и ранним утром мы выходим на перрон станции Таксимо. Отсюда самолетом в Улан-Удэ. Надеюсь, что описанный маршрут привлечет внимание туристов. Маршрут можно разнообразить сплавом по рекам Тулдунь, Витим, а также выходом к Парамским порогам. Приток туристов, безусловно, возрастет после пуска в постоянную эксплуатацию Байкало-Амурской магистрали и организации пассажирского движения на всем ее протяжении от Байкала до Амура. Сегодня второй Транссиб, как называют БАМ, работает и постоянно набирает обороты. Но для того, чтобы развивать туризм, нужны не только хорошие подъезды, важнее всего сохранить хрустальную чистоту рек, дикую красоту гор и тайги. От нас с вами зависит, что мы оставим потомкам. 66

ЮЖНО-МУЙСКИЙ ХРЕБЕТ

переправа ...Вся в белых бурунах грохочет по камням река. Старая конная тропа то поднимается вверх, то спускается к самому руслу. Вокруг буйствует забайкальская осень. Над тропою свисают гроздья рябины, рядом стелется ковром брусничник со спелой темно-вишневой ягодой. На упругие ветви стланика нанизаны шишки, чем-то напоминающие елочные украшения. Река Тулдунь перед тем как слиться с мощным потоком, закладывает крутой изгиб. Отсекая его, тропа приводит к берегу в том месте, где нам предстоит переправляться. Сбросили рюкзаки, провели разведку брода. Первым, как правило, идет наиболее сильный и опытный участник. Со страховочным концом веревки за спиною в стремительное течение входит Геннадий Павлов. Ощупывая дно ногою, он медленно движется к противоположному берегу, до которого не меньше сорока метров. На середине реки, видимо, оступившись на камне, Геннадий покачнулся и, казалось, что сейчас упругий водяной поток собьет его с ног. На этот раз все обошлось. Через несколько минут, которые тянулись особенно долго, Геннадий на мелководье. Мы вздохнули с облегчением. Над рекой звонкой тетивой натягивается веревка. Теперь есть перила. Следующим этот путь проделывает Геннадий Козловский — турист из подмосковного Красногорска. Сейчас, когда переправа налажена, пора представить моих попутчиков. Геннадий Козловский не первый раз в Бурятии. Вместе мы побывали на полуострове Святой Нос, в дебрях Баргузинского хребта, экзотической Долине вулканов в Восточном Саяне. Среди нас он самый старший по возрасту и самый надежный. За ним, пристегнувшись карабином к веревке, заходит в воду Виктор Козлов. На маршруте Виктор обычно идет последним, перегруженный фотоаппаратурой. Зато из каждого похода приносит замечательные кадры, которым найдется место на любой фотовыставке. Но прежде чем познакомить Вас со следующим участником, скажу о том, кто обеспечивает страховку на переправе. Это ответственное дело поручено Ирине Гофынго. Ирина уверенно вяжет туристские узлы, ведь от этого зависит безопасность ее товарищей. Еще она отлично 67

ЮЖНО-МУЙСКИЙ ХРЕБЕТ

играет на гитаре, является автором многих туристских песен. На привалах мы с удовольствием слушаем ее. Сейчас я смотрю на ее пальцы, которые продолжают ловко вязать узлы и мне кажется, она искусно перебирает струны инструмента. Именно здесь родилась ее авторская песня «Муйский край». По натянутой веревке со страховкой мои спутники поочередно переправляются на ту сторону. Надежда Венедиктова и Тамара Кокорина составляют костяк группы. Мы прошли сотни нелегких километров: вместе мерзли под саянскими переваломи, мокли под сентябрьскими дождями на Баргузинском хребте, в разгар лета брели по снегу на ледниках пика Топографов. Еще у нас две Татьяны!!! Петрова и Жидилева. Но вернемся к переправе. На берегу я остаюсь один. Теперь моя очередь. Отвязав закрепленный за камень конец веревки, делаю грудную обвязку и вхожу в воду. Водяной поток наваливается своей многопудовой тяжестью. Меня страхуют с того берега. Вскоре собираемся все на каменистой отмели, разбираем рюкзаки. Поднявшись по склону... словно попадаем в другой мир! До этого шли по зыбким марям, среди тайги, а здесь, на обширных полянах, в светлых березовых рощах — цветы, пахнет скошенной травой... Так состоялась наша встреча с Многообещающей Косой, о которой мы давно мечтали. Наверное, первые старатели были довольны добычей, собранной в кожаные мешочки и окрестили милостивую косу именем, содержащим благодарение и надежду. Но как рассказывали нам старожилы: «коса оказалась многообещающая, да малодавающая». Старатели давно ушли из этих мест, надеясь утяжелить свои мешочки где-нибудь в чащобе баунтовских лесов. Здесь, чуть ниже Тулдуни, пожалуй, одно из самых красивых мест на Витиме. Расширенный, с оригинальной структурой склонов створ — и далеко в русло вписывается огромная галечно-валунная коса, обрамляющая поворот реки, на котором играют волны Тулдунской шиверы. Перед нами Витим — прообраз шишковской Угрюм — реки. Еще до отъезда я записал в дневник цитату из романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»: «Картина была привольна, дика, величественна. Скользящая масса воды замыкалась с одной стороны скалистым поросшим густолесьем берегом, с другой — сливалась с синей далью горизонта. Вечерами ходили вдали туманы. А утренней зарей тянулись низкие облака. Когда вставало солнце, всегда зачинался легкий ветерок. И рябь реки загоралась...» Но разве это не Витим, и разве я не таким видел его с Многообещающей Косы? Пройду годы, но память сохранит и долгую переправу, и запах скошенной травы, и счастливые дни похода осенью 1989 года. 68

Фото: Станислав КОНСТАНТИНЕНКО, 2003

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ

Пос. Монды — р. Иркут — оз. Ильчир — ГМС — перевал Дикий — р. Саган-Сайр — р. Китой — руч. Жалга — перевал — р. Ара-Ошей — р. Ара-Хубыты — перевал Хубыты, 2438 м — поселок Нилова Пустынь. Протяженность маршрута 240 км, продолжительность — 16–18 дней. О нем мне напомнило письмо, поступившее от московских туристов: «...Вашу записку с перевала Хубыты сняли 31 июля в 12.00 час. Наша группа Калининского клуба туристов г. Москвы, руководитель Н. Синицин, совершала поход IV к.с. в районе Тункинских гольцов. Желаем новых, интересных путешествий...» Письмо всего несколько строк на четвертушке листа, но последние слова: «...Вашу записку с перевала Хубыты сняли» — вызвали целую лавину воспоминаний. Вспоминались в этот момент наши собственные походы, а среди них тот самый переход через главный гребень Тункинских гольцов. Шел четырнадцатый день с начала похода. В этот день мы сумели одолеть всего 12 километров. Весь день падал мокрый густой снег. Стоило лишь ненадолго остановиться, как ветер проникал под одежду, пронизывал до костей. К концу дня вышли к границе леса. Дальше были только горные вершины, одетые снежным покрывалом. Осмотревшись, выбрали место под лагерь. А утром, как только забрезжил рассвет, мы снова шли, утопая в глубоком снегу, медленно продвигаясь к невидимому пока еще перевалу. Постепенно стены каньона раздвинулись и перед нами открылась широкая корытообразная долина. До перевала уже совсем близко. Снег, утрамбованный шквальными ветрами, прочен, как асфальт, но кое-где он оказывается чуть слабее и тогда проваливаешься до пояса. В этих случаях с тяжелым рюкзаком за спиной выбраться без помощи товарищей просто невозможно. 73

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ

последний перевал

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ

Медленно, очень медленно приближается, казалось бы, такой уже близкий перевал. После каждой сотни шагов — несколько минут короткого отдыха, смена ведущего — и снова десять, двадцать, сто шагов... И падаем прямо в снег. Но все равно встаем и бредем, выбиваясь из сил, забыв о том, что вокруг нас неповторимая, чарующая красота гор. Это — там, позже, а пока... Двигаемся гуськом, друг за другом, видим только ноги впереди идущего и механически ступаем след в след. Наконец, на последнем дыхании выходим на перевал. Несколько шагов и — перед нами открылись захватывающие дух картины. Причудливые выходы выветрившихся скал, как неприступные стражи, охраняли перевал. Внизу лежали глубокие ущелья, а впереди — насколько хватало взгляда — бесконечные цепи гор, застывших в своем безмолвном величии. Переживаем счастливые минуты нелегкой победы, радость осуществленной мечты. Перевальное седло довольно обширное. Его высота над уровнем моря 2438 метров. В каменном туре возле тропы снимаем записку группы туристов Иркутского политехнического института, которые прошли здесь месяц назад. Сильный ветер со снегом сечет лица. Кинокамера замерзла и эффектных «полярных» кадров, как это чаще всего случается, не получилось. Оставляем в туре свою записку и быстро уходим с перевала по тропе вниз. И почти следом за нами перевал закрывает густая пелена низко спустившихся облаков. Только что на перевале ветер сбивал с ног, а через полчаса непривычная тишина. Нас нередко поражали контрасты высокогорья. В середине дня снова достигли границы леса. Здесь снег уже стаял и на солнцепеках робко пробивается первая зелень. Ручей Хубуты течет в глубоком каньоне, неожиданно обрываясь восьмиметровым водопадом. Хорошо приметная тропа серпантином устремляется вниз. И вот мы уже ступаем по пружинящему ковру из мха и брусничника. Останавливаемся, чтобы полакомиться прошлогодней ягодой. Вкусно! Пожалуй, только теперь начинает доходить до нас, что самое трудное осталось позади. На ночевку расположились в светлой березовой роще. С удовольствием пили живительный березовый сок и дольше обычного засиделись у костра. И уже совсем куда-то далеко-далеко отодвинулись в сознании и глубокий снег, и ночная стужа, и ветер, безжалостно хлеставший нас на перевале. Руководитель группы Владимир Жарников шутливо напевает: «Я бы эти горы в телевизоре видал»... Но мы то знаем, что не усидит он у телевизора. Пойдет снова в горы, а маршрут будет еще сложнее. В торжественную тишину леса врывается временами приглушенный шум горной реки на перекатах. Высоко в небе мерцают яркие звезды. Наверное, будет хорошая погода. А завтра... Завтра снова в дорогу. 74

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ

«слушай — речка бьется в скалы...» Пос. Нилова Пустынь — р. Хубыты — перевал Хубыты, 1А — р. Барам-Гол — р. Ара-Хубыты — р. Яман-Гол — пер. Обзорный — р. Нарин-Гол — мин. источники — р. Шумак — перевал Шумакский, 2760 метров — пос. Нилова Пустынь. Протяженность маршрута 150 км, продолжительность 9–10 дней. Цель нашего путешествия — Шумакские минеральные источники. Об этом удивительном месте ходит немало легенд. ...За спиной остались 500 километров дорог, впереди 50 километров высокогорной тропы через самый высокий перевал Восточной Сибири — Шумакский. Туристы попадают на Шумак несколькими традиционными маршрутами. Первый из них тот, что выбрали мы, пролегает через Шумакский перевал, открытый с июля по сентябрь. Второй вариант захода — через перевалы Хубыты, Обзорный и долины рек Яман-Гол и Нарин-Гол — расстояние 80 километров, путь открыт с июня по сентябрь. Этот маршрут при желании можно сократить, двигаясь после перевала Хубыты через перевал Четырех, расположенный на водоразделе рек ЗунГол и Левый Шумак. Часто туристы пользуются популярным маршрутом: курорт «Аршан» — перевал Аршанский — река Китой — река Шумак — источники. От устья Шумака до источников 40 километров. Общая же протяженность маршрута — 90 километров. В наши дни на источники можно долететь вертолетом. 75

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ

Итак, мы идем через Шумакский перевал тропой нашей молодости. Вероятно, настала пора рассказать о себе. На этот раз мы идем вдвоем — Станислав Константиненко и автор этих строк, оба улан-удэнцы, наш туристический стаж насчитывает по нескольку десятков лет. Станиславу в пути часто приходится поджидать меня, так как иду я медленно из-за поврежденного когда-то голеностопа. Да и возраст такой, что не разбежишься: через месяц мне исполнится 70, а моему спутнику 63 года. На тропе теперь можно все чаще встретить желающих попасть на источники, воспользовавшись вьючными лошадьми. Нередко мы видим молодых парней и девушек, путешествующих в седле. Но мы им не завидуем. По всей вероятности, у них есть деньги так как нанять лошадь стоит недешево. Но они не имеют физической подготовки и походных навыков, большинство из них много курят. У нас же со Станиславом нет таких денег, но есть выработанные годами выносливость, терпение и навыки общения с природой. Подъем к перевалу проходит по крутому склону, покрытому каменными россыпями. Тропа вьется зигзагами. Мы благополучно преодолеваем перевал. Зачастую здесь бывают сложные метеоусловия, но нам очень повезло. Светило солнце и было не просто тепло, а даже жарко. Впервые не пришлось одевать на себя весь комплект теплой одежды. А вот москвичам, которые шли за нами, повезло меньше. Они были вынуждены двое суток отсиживаться под перевалом, пережидая снежную метель. После небольшого привала мы начали спуск по каменным глыбам в долину реки Шумак. Через несколько часов достигли зону леса. Здесь остановились, чтобы полюбоваться 30метровым водопадом. К концу следующего дня мы пришли на источники. Устроились в одной из избушек вместе с группой из Златоуста, которая намеревалась пожить и полечиться дней десять. Больше всего здесь иркутян. Но мы встречали туристов и отдыхающих из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Хабаровска и Оренбурга, а также немецких туристов. Приятно видеть, что после резкого спада массового туризма в 90-е годы, он сегодня снова пошел на подъем. Шок, к счастью, миновал. Порадовало нас также организованное посещение источников группами до 10 человек из родного Улан-Удэ под руководством опытных гидов-проводников. Среди них наша общая знакомая Оксана Залесова. На Шумаке я был в 1990 году с группой туристов из разных городов страны. В своей статье, опубликованной в газете «Правда Бурятии» в начале 1991 года «Что там за перевалом?», я писал, что неуютно на Шумаке туристам и отдыхающим. Поэтому хотелось увидеть спустя двенадцать лет те перемены, которые должны были произойти. Мы осмотрели 76

...Слушай — речка бьется в скалы, перевал застыл вдали. Это ж то, что мы искали И в конце концов нашли...

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ

в первую очередь правобережную часть источников. Здесь при участии иркутян построен небольшой дуган с зеленым лужком на крыше, а чуть поотдаль установлен православный крест. Красуется на поляне добротный дом мэра города Слюдянки и на левом берегу Шумака, ближе к источникам, много вновь срубленных построек. Но все это делается беспланово, без учета перспективы. Большую опасность представляет река, которая в паводки стремительно размывает берега, меняет свое русло. Так, полностью исчез остров, где еще недавно туристы ставили свои палатки. Мы обошли почти все источники, следя за их нумерацией и предназначением. Отпивали по нескольку глотков из каждого. У каждого из них на колышке или камне стоит номер и надпись: «Сердце», «Почки», «Желудок», «Мочевой пузырь», «Женские капризы», «Мужское упрямство», есть «Глазной» и другие. И так за сто с лишним источников. Имеются ванны и целебные грязи. Желающим принять радоновые ванны придется отстоять очередь. Очередь в здешних условиях — это приятное воспоминание о существующей где-то цивилизации. И снова возвращаюсь в 1990-й, чтобы повториться: нужен комендант территории, нужен медицинский работник, нужен пост поисково-спасательной службы, нужно вводить платные услуги. Как это сделать — решать, по-моему глубокому убеждению, администрации района — единственному настоящему хозяину удивительной территории. Остается только смелее и инициативнее осуществлять на деле свои законные хозяйские права. Похоже, что необходимость развития инфраструктуры туризма в Байкальском регионе начинает находить понимание в верхних эшелонах власти. Это подтверждает последнее совещание-семинар, прошедшее в Улан-Удэ в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которое еще раз подтвердило, что туризм — это отрасль экономики. А пока... Пока люди шутят: «Больной, решившийся лечиться на Шумакских источниках, должен обладать недюжинным здоровьем и сноровкой альпиниста и кавалериста...» Всего семь дней мы провели на источниках и в Тункинских гольцах, но получили прекрасный заряд здоровья и душевного равновесия. На память приходят слова из авторской песни Игоря Михалева «Саяны»:

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ

есть такая речка саган-сайр

Всякий раз, возвращаясь из путешествия, я привожу с собой камни. Потом взглянешь на них и снова переживаешь волнующее чувство дороги. Вот этот зеленый камень с серебристыми прослойками — хризотиласбест с горы Ногон-Ула в Китойских гольцах, ярко-желтый кусок серы подобран на склоне потухшего вулкана Менделеева при посещении Курильских островов, увесистый тяжелый минерал — медно-никелевая руда с заполярного рудника «Медвежий», что возле г. Норильска. А откуда этот скользкий на ощупь зеленый камень? И в памяти встали нелегкий горный маршрут и прозрачная речка с лирическим названием Саган-Сайр, что в переводе означает «белая галька». Саган-Сайр — один из крупных притоков Китоя. Его долина перепахана ледником, поросла лиственницей и кедровым стлаником. Особенно красивы здесь скальные обнажения и вершины окрестных гор. В истоках реки находится красивое горное озеро, сжатое каменной осыпью, за ним — путь к перевалу. Перевал поразил нас обилием солнечного света. К серым валунам жались неброские цветочки, щетинился дикий лук. Безмятежный покой чувствовался в это августовское утро в окружающем безмолвии гор. Как-то не сразу доходили до 78

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ

сознания слова из записки, оставленной свердловчанами на перевале: «15. 00 час., низкая облачность, снег, изредка в просветах солнце». И это в августе. Свердловчане прошли здесь неделей раньше. Невольно подумалось: как неуютно им было под серым холодным небом, в снежной круговерти. От истока до устья реки — один дневной переход. Примерно на полпути встретился небольшой каньон, в котором течет речка. Каньон заканчивался красивым водосбросом. На левом берегу ослепительно сверкала под солнечными лучами огромная наледь. Вытянувшись на несколько десятков метров, она напоминала огромную белую рыбину, выброшенную на галечную отмель. Ниже каньона заимка, построенная в давние годы геологической экспедицией. В Саган-Сайр впадает ручей Змеевиковый, получивший свое название от месторождения серпентинита — скользкого на ощупь, зеленого поделочного камня небольшой твердости. Камень найденный в близи места впадения ручья в Саган-Сайр пополнил мою коллекцию. Отсюда пойма реки становиться значительно шире и делает резкий поворот, устремляясь к югу, а справа из глубокой расщелины каскадами падает бурный поток Буруун-Гола. Вскоре они сливаются с мощным Китоем. Почти перед самым впадением Саган-Сайр пропилила небольшой каменистый кряж, образуя грохочущий порог. Ниже порога река за долгие годы промыла в каменном русле углубление, что-то в роде плавательного бассейна в миниатюре. Оригинальные белокаменные ступени ведут в эту созданную самой природой чащу, до краев наполненную ледяной водой. Свой лагерь наша группа разбила перед порогом, так как еще при выходе на маршрут здесь намечалась дневка. Каждый занимался своим делом. Загорали и купались, фотографировались и починяли обносившуюся одежду, снаряжение. В конце дня к нашей стоянке подошла группа туристов из Каунаса. Девять студентов совершали путешествие высшей категории сложности. Всего час назад эти смелые ребята вброд форсировали Китой. Мы от души пожелали им счастливого пути. Речка Саган-Сайр находится на оживленном перекрестке самодеятельных туристских маршрутов. В предверховье Саган-Сайр мы сняли контрольную записку группы туристов из города Волжского. На перевале обнаружили записки турклуба «Романтик» Уральского политехнического института. На заимке над дверью единственной здесь избы в непромокаемом пакете снова наткнулись на записку: «Додюк-Анисимову. Прошли Саган-Сайр. В 15.00 ушли на Змеевиковый. По Горлык-Голу подъем на Китой, надеемся встретиться с вами на Китое. Хорошей вам погоды...» Мне тоже хочется пожелать хорошей погоды и легкой тропы всем кто, не страшась трудностей и лишений, встанет на туристскую тропу.

Фото: Станислав КОНСТАНТИНЕНКО, 2004

восточный саян

вершина «У людей будущего пребывание в горах станет таким же обиходом культуры, как книги, музыка, поэзия...» Станислав Лем

Еще в 1978 году группой туристов «Бурятэнерго» под руководством С танислава Мельникова была сделана попытка подняться на высочайшую вершину Бурятии — Мунку-Сардык. Но помешал ураганный ветер со снегом. И вот спустя несколько лет энергетики вновь предприняли штурм вершины. Маршрут наш пролегал по реке Белый Иркут, потом по одному из его притоков — Мугувеку и далее по скалам — к вершине. Горы встретили ветром и снегом. Идем по узким каньонам, преодолеваем крутые ледяные террасы. У границы леса разбили базовый лагерь. Приземистые пихты с широкими, разлапистыми ветвями, березы и ели соседствуют здесь с огромными зарослями верблюжьей колючки. Красота стоит неописуемая. После городской сутолоки и дорожных передряг отдыхаешь душой и телом. Вечером мимо нашего лагеря вниз прошли трое хмурых парней. Из-за глубокого снега они не смогли подняться на вершину. Нас двенадцать. Две женщины. Сможем ли мы преодолеть то, что не смогли эти парни? И вот с восходом солнца начинаем подъем. Справа и слева цепи гор. Подъем все круче и круче. Глубокий снег. Тяжело. Сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Жадно глотаем воздух. Отдыхаем через каждые пять — десять шагов. 83

восточный саян

Подходим к леднику, надеваем «кошки». Двигаемся в связке по три человека. И вот, наконец, последний скальный взлет, и мы на вершине. Радости нет предела. Мы кричим «ура», хлопаем друг друга по плечам, смеемся. Конечно же, главное в подъеме на эту невзрачную каменную площадку на высоте 3491 метр, на которой едва умещается вся наша группа, в тех ощущениях, которые испытывали все мы, покоряя главную вершину Восточного Саяна. Ведь надо было преодолеть в себе и лень, и непомерную усталость, боязнь холода… Здесь, на открытой со всех сторон вершине, дует пронизывающий ветер. Устанавливаем вымпел с изображением опоры электролинии и схемы будущей ТЭЦ-2, фотографируемся. Бросаем прощальный взгляд на окружающие нас заснеженные хребты, на озеро Хубсугул, которое хорошо просматривается отсюда, и спускаемся вниз. Итак, вершина покорена. А у нас появилось какое-то новое, неведомое до сих пор чувство уверенности в себе, желание поделиться с другими своей радостью и оптимизмом. Мы с благодарностью вспоминаем председателя ДСО профсоюзов Рафиса Якупова, начальника Тункинского РЭС Владимира Ускеева и многих других, без участия и помощи которых наша «вершина» могла бы и не состояться.

восточный саян

а гордая вершина покорится им в другой раз

Восточный Саян — район, давно освоенный туристами. Это относится и к горному узлу Мунку-Сардык. Как-то один из знакомых спасателей МЧС Виктор Крюков спросил меня о том, когда я впервые поднялся на высочайшую вершину Восточных Саян, и память подсказала: летом 1962 года. Поэтому с уверенностью могу сказать: тот, кто побывал здесь однажды, непременно вернется снова. В майские дни ежегодно здесь собирается до трехсот и более человек. Лидируют иркутяне. В базовом лагере обязательно встретишь знакомые лица. Вот Владимир Акулинцев — наладчик путевых машин и механизмов ВСЖД, с ним его две дочери, симпатичные, общительные школьницы Оля и Катя. Два года назад Владимир впервые поднялся на священную вершину Мунку-Сардык. Тогда он пообещал, что в следующий раз обязательно возьмет с собой дочерей. Свое обещание он сдержал. В этом году Володе повезло меньше — не удалось покорить вершину. Но Оля и Катя остались очень довольны, увидев крутые ледопады реки Мугувек, застывшую чашу высокогорного озера и праздничную атмосферу в альплагере. А гордая вершина им непременно покорится в другой раз. 85

восточный саян

Вот встретили здесь журналиста БГТРК Владимира Жарова. В прошлом году он первый раз поднялся на вершину, причем с профессиональной видеокамерой в руках. В чрезвычайно сложных условиях сумел отснять материал, который позже многие телезрители увидели в программе «Зеленая черепаха». На этот раз Владимир в двух ролях: штатный журналист и спасатель-общественник. Вместе с группой спасателей МЧС, возглавляемой заместителем начальника Бурятского отряда Павлом Шубиным, он обеспечивал безопасность горовосходителей на самом сложном участке в районе Северного ледника. Впервые оказался в этих чудесных местах и Станислав Бурлаков — преподаватель уланудэнского железнодорожного колледжа. Его поход к вершине и перевалу «Средний» — всего лишь разведка. На будущий год он намечает вернуться сюда с группой студентов колледжа. Вот рядом со мной в палатке Станислав Константиненко, который уже на протяжении ряда лет посещает вершину. Она, по его словам, притягивает как магнит и к тому же всегда разная. Станиславу можно позавидовать — несмотря на возраст он молод душой, а это самое главное. Кроме восхождений на вершину, здесь немало других маршрутов, привлекающих внимание туристов. Мы со Станиславом выбрали один из них, ведущий из долины Белого Иркута в Средний Иркут, протяженностью около 20 километров. Первого мая мы ступили на лед Белого Иркута. Утро было солнечное и теплое. Лед на реке уже изрядно ослаб, во многих местах верхом шла вода. Нас выручили резиновые сапоги. Пройдя по льду несколько километров, ушли левым притоком к перевалу «Средний». В месте впадения ручья в реку образовался живописный каскад ледопадов, который мы легко преодолели. В одном месте наблюдали за парочкой белых куропаток. Этот корытообразный распадок уже давно облюбовали сноубордисты, и год назад мы наблюдали за их рискованными виражами. Правда, сегодня сноубордистов не было видно, но мы поднимались по их следам. Перевальное седло уже освободилось от снега. Дул холодный, порывистый ветер, но мы задержались, чтобы взглянуть на открывшуюся панораму. Ушли по гребню. По крупному курумнику спустились в верховье Среднего Иркута. Спуск по курумнику — не лучший вариант. Чаще всего туристические группы традиционно идут через перевал «Контрастов», который расположен левее. По нашему же мнению, путь через перевал «Средний» более рациональный. Между тем мы спустились в русло ручья, дающего начало реке. Постепенно долина расширяется, чтобы затем превратиться в узкий каньон. Все чаще на пути голубые наледи и ледопады. В некоторых местах русло полностью очистилось ото льда, и мы идем по обкатанным рекой валунам. Ласковое весеннее солнце, тишина после шквального ветра на перевале, красота 86

восточный саян

и величие окружающих скал действовали умиротворяюще. Настроение было отличное. Мы уже видели себя у последнего на нашем пути серьезного ледопада, где был навешен страховочный трос, по которому можно спуститься. Год назад Станислав уже проделал этот маневр. Но в горах расслабляться не следует. Неожиданно каньон резко сузился, и мы увидели, как во всю его ширину катится водяной вал, низвергаясь водопадом с высоты не менее шести метров. Было очевидно, что наших сил и снаряжения недостаточно, чтобы обеспечить надлежащую страховку. Мы приняли непростое для каждого туриста решение — повернуть назад и подняться на верх каньона, чтобы обойти водопад. Первая попытка подняться на борт ущелья из-за крутизны скал не увенчалась успехом. Мы были вынуждены снова спуститься на лед реки. День клонился к вечеру, и наступил момент подумать о возможной ночевке. В наших штурмовых рюкзаках был минимальный запас теплой одежды, из продуктов — хлеб, сало, сухари и сахар. Само собой, имелись спички и нож. Но если мы не вернемся в лагерь, наши друзья поднимут спасателей на поиск. Такая ситуация совершенно не прельщала. Несмотря на изрядную усталость, вскоре нам удалось отыскать среди береговых скал узкую расщелину. Убедились, что каменная осыпь, по которой нам предстояло подняться, лежит прочно, «живых» камней нет. Высота подъема не менее сотни метров. Изучив карту перед походом, мы точно знали, что на верху подъема есть тропа. Итак, вперед. Поднимаемся вверх по камням, как по ступенькам лестницы, до верха. Тропа нашлась очень скоро по столбам телефонной линии. Итак, мы стоим на знаменитой Окинской тропе, ведущей к перевалу Нуху-Дабан. В наше время в Окинский район ведет прекрасная шоссейная дорога. Но тропа все-таки осталась, а телефонная линия — верный ориентир в трудной ситуации. Вскоре спустились на лед Белого Иркута. До базового лагеря оставалось пройти около пяти километров. В вечерних сумерках мы пришли в лагерь, где нас уже давно ждали. Все собрались у костра. Туристский костер... Он рождает добрые чувства, а дым костра уносит заботы и печали. Происходит очищение. И здесь, у костра обсуждаются новые маршруты. Дорогой читатель, если ты хочешь увидеть снежные вершины, голубые наледи рек, очиститься от будничной суеты, присоединяйся!

восточный саян

дыхание вулканов

Пос. Орлик — р. Сенца — летник Хонгорэй (базовый лагерь) — Долина вулканов — минеральные источники Жойган — пик Топографов — перевал Экспедиционный — р. Аржан-Хем — р. Сенца — порт Ока. Протяженность маршрута 210 км, продолжительность — 16 дней. Перед экспедицией, организованной в июле 1986 года Бурятским советом по туризму и экскурсиям, в состав которой вошли семь опытных туристов, была поставлена цель — изучить туристские возможности Окинского района, а также повысить профессиональный уровень членов республиканской маршрутно-квалификационной комиссии. Экспедиция прошла и описала указанный маршрут. Много лет назад мне довелось впервые увидеть вулканы: Авачинский — на Камчатке, Эбеко, Менделеева и Тятя — на Курилах. Особенно выделяется из всех — Тятя. Изумительна, изящна и правильна форма этого вулкана, недаром специалисты говорят, что «Везувий по сравнению с Тятей — кособокий уродец». Много надо проехать, проплыть по океану, чтобы увидеть это чудо. Но обязательно ли ехать так далеко? Многие ли из вас знают, что вулканы есть и в Бурятии? 88

восточный саян

...Тропа, обогнув озеро, продолжает вести к северу по широкой долине. По сторонам тропы радуют глаз ковры крупных и ярких цветов. Мы видим еще желтые маки, фиолетовые цветы фиалок, оранжевые — жарков, синие — водосборов. В некоторых местах цветы мужественно соседствуют со снежниками, спускающимися с гольцов. Временами тропа ныряет в заросли полярной березки и ивы. Высоко в небе парил коршун. Тишина и покой кругом. И вот впереди все более отчетливо вырисовываются контуры вулкана в виде усеченного конуса, названного в честь исследователя Перетолчина. Об этой встрече мы мечтали целый год, с того самого момента, как только созрел план экспедиции в Большой Саян. Но увидели знакомый по фотографиям силуэт и остановились. Переглянулись и, молча, сбросив рюкзаки, стали рассматривать явившееся чудо. Несколько левее серебрилось озеро Тухурен-Нур, из которого начинал свой бег Хадарус. Мы были у порога в Долину вулканов. Вброд перешли на левый берег. Неожиданно встретили группу туристов из Минска. Эти короткие встречи необычны своей деловитостью. Времени на маршруте всегда не хватает. Поэтому за несколько минут стараешься получить самую нужную информацию. Руководители обычно сверяют карты, вносят поправки. Встретились, постояли и разошлись каждый по своему маршруту. Еще около часа хода, и мы вступили в Долину вулканов. Это — почти лишенное растительности огромное поле застывшей лавы — одно из самых потрясающих мест в Большом Саяне. Оно покорило нас суровой красотой и величием. Разбив лагерь на высоком берегу Хадаруса, налегке отправились к вулканам. До конца дня осмотрели вулкан Перетолчина. Он поднимается над лавовым потоком на 110 метров, склоны его поросли кустарником и лиственницами. Наверху зияет кратер, имеющий 140 метров в поперечнике, с небольшим озерком на дне. Велик соблазн спуститься вниз. Осторожно спускаемся по осыпающемуся под ногами коричневому шлаку. Возле озерка тур, сложенный из вулканических бомб. Сняли записку туристской группы из Минска, оставили свою и выбрались наверх. День угасал. Нужно было возвращаться в лагерь. Примерно в четырех километрах к западу виден другой более крупный вулкан, названный в честь известного географа П. А. Кропоткина, исследовавшего эти вулканы более 120 лет назад. Он не только описал, но и зарисовал их. Один из вулканов, как уже было упомянуто, назван в честь исследователя Перетолчина, трагически погибшего на лавовом потоке вблизи вулкана в июле 1914 года при довольно загадочных обстоятельствах. Проходя накануне через Хойтогольские минеральные источники, мы видели установленную там памятную чугунную доску с надписью: «Погиб 3 июля 1914 года на геологических изысканиях горный инженер из Иркутска Сергей Павлович Перетолчин, родившейся 20 ок-

восточный саян

тября 1863 года. Поставлен любящей женой в 1915 г.» Насколько нам удалось выяснить у местного населения, эта чугунная доска случайно попала совсем недавно на Хойтогольские источники, и есть необходимость, на наш взгляд, перенести и установить ее на место гибели Перетолчина. Это благородное дело должны непременно совершить туристы Бурятии. Дольше обычного засиделись мы в этот вечер у костра. Порыв ветра принес дневное тепло долины, и нам показалось, что это вулканы дыхнули на нас своим теплом. На другой день вышли на вулкан Кропоткина. Долина залита на протяжении многих километров застывшей лавой. Тропа едва различима на окаменевшем потоке. Поднимались на вулкан и спустились в его кратер, глубина которого порядка 60 метров. В туре на дне кратера сняли записку иркутских геологов Миронова и Иванова, побывавших на вулкане в августе 1985 года. В этот день было отснято много метров фото-кинопленки. Очень хотелось, все то, что мы здесь увидели, показать по возвращении нашим друзьям. На третий день мы покидали Долину вулканов. Уходили новым маршрутом. Путь лежал к самым знаменитым в этих краях Жойганским минеральным источникам и суровому горному узлу пика Топографов — сердцу Большого Саяна. И пусть мы не были первооткрывателями, но все же испытывали радостное чувство. Каждый из нас вновь и вновь находил для себя что-то новое. Мы расскажем об этом всем, кого неудержимо влечет романтика дальних дорог, жажда открытий. Возвращались после трехнедельного маршрута опаленные горным солнцем, овеянные ветрами, омытые ливнями, впитав в себя яркие впечатления о чудесном крае, удивительных людях, повстречавшихся на нашем пути. Под крылом самолета проплывало окруженное со всех сторон альпийскими горными хребтами обширное Окинское плоскогорье, которое, по словам академика Обручева, «представляет собой как бы Тибет в миниатюре». Мы летели над знаменитой Окинской тропой, еще недавно доступной только для вьючных лошадей. Рядом по строящейся шоссейной дороге, получившей название «дороги жизни» шли друг за другом тяжело груженые «Уралы» и ЗИЛы. Они спешили доставить в район нужные народохозяйственные грузы. Окинцы трудились и жили заботами республики Бурятия.

восточный саян

в краю горных вершин и удивительных людей «...Окинское плоскогорье представляет собой как бы Тибет в миниатюре...» С. В. Обручев

Судьба трижды забрасывала меня на туристические тропы горной Оки. Популярные маршруты начинались прямо от окраины райцентра Орлик и вели в Долину вулканов, к минеральным источникам на Хойто-Гол, Жойган, пику Топографов, горе Мунку-Сардык, озерам Шутхулай-Нур и Дозор-Нур на реке Тиссе. Летом эти места посещают десятки туристических групп с разных концов России и Зарубежья. Мы со Станиславом Константиненко избрали на этот раз не сложный маршрут на ХойтоГольские минеральные источники. Единственным серьезным препятствием на пути могла быть река Хадарус в период дождей. Но погода нам благоприятствовала. Через два дня мы были на Хойто-Голе. Отсюда совершили несколько радиальных выходов, а в промежутках 91

восточный саян

принимали целебные ванны с температурой воды до +33 0С. Много слов благодарности оставили здесь люди, испробовав на себе исцеляющее действие источников. И мы присоединяемся к ним. ...С возрастом, чем старше мы становимся, тем чаще вспоминаем о былом. Много раз мне приходилось вставать на туристическую тропу и благополучно заканчивать намеченный маршрут. Этому обычно способствовала тщательная подготовка к походу, а также выпадавшие на нашу долю чудесные солнечные дни и малая вода в реках, через которые нам приходилось переправляться. Но уже давно для себя я понял, что чаще всего успех путешествия зависит от доброжелательности и искренней готовности прийти на помощь со стороны водителей «вахтовок», геологов, охотников и пастухов-табунщиков. Невозможно перечислить имена всех добрых людей, что повстречались за долгие годы на пути. Так было и на этот раз. На Хойто-Гольских минеральных источниках мы познакомились с семьей местных жителей Магдагаевых — Михаилом и Ульяной — из поселка Саяны. Это оказались замечательные люди, выросшие в этих краях. За время короткого общения они научили нас варить настоящий бурятский чай — зутураан сай, как раз то, что надо туристу — попьешь с утра и до вечера сыт. Поделился Михаил и секретом приготовления мяса для длительного хранения в походных условиях. В другой раз угостил нас пойманной рыбой. Уха из хариуса, сваренная на костре, была просто великолепной. В один из дней мы вместе сходили на озеро в верховьях реки Хойто-Гол. Правда, Михаил ехал на лошади, а мы — пешком. Он показал нам аршан на дальнем берегу озера и угостил кристальной водой из него. Здешние места не назовешь таежной глухоманью, но свежие медвежьи следы на тропе встречались очень часто. Видимо, мишке тоже нравилось прогуливаться по торной тропе вместо того, чтобы ломиться через бурелом. Выше озера — плантации черемши. Как раз наступили сроки ее сбора и мы не могли упустить такого случая. Время у нас было и мы занялись сбором черемши, которую по возвращению в лагерь засолили. Черемша и ревень существенно разнообразили наше меню. В эти дни в районе Хойто-Гола бригада работников лесхоза проводила лесоустроительные работы. Мы встретились с ними. Прекрасно зная местные условия, они с удовлетворением и гордостью рассказывали о силе целебных источников, делились опытом таежного быта. Их советы нам еще пригодятся. В разговоре упоминалось имя бывшего директора лесхоза Михаила Николаевича Витязева. Мы убедились, что народная память о хорошем человеке живет долго. Это по его инициативе и его руками заложен тридцать пять лет назад парк в центре села Орлик. Теперь здесь парк Победы с тенистыми и уютными аллеями. Мы знали о том, что в 92

восточный саян

Орлик приехала дочь Михаила Николаевича Ирина, которая специально решила посетить памятные места своей малой родины. Лесникам это пришлось по душе. Мы уходили с Хойто-Гола на сутки раньше Михаила и Ульяны. Расставались, как старые друзья. Однако, обстаятельства сложились так, что мы снова встретились. На второй день мы подошли к реке Хадарус, уровень которой после прошедших в горах дождей заметно прибавился. Вся в белых бурунах и пене, река преградила нам путь. Пока со Станиславом мы обсуждали, как будем переправляться через реку, подъехали на лошадях Михаил с Ульяной. Нам очень повезло. Верхом без труда переправились через стремительный горный поток. Поблагодарив наших друзей за помощь, мы продолжили свой путь, наметив дойти до летника Шаснур, а Михаил с Ульяной будут сегодня дома. Об этих встречах напоминают нам фотографии. Запомнилась встреча с главой Саянской сомонной администрации Олегом Ивановым. С первых минут он производит впечатление человека делового, энергичного, подвижного и коммуникабельного. Но прежде несколько слов о поселке Саяны, где мы повстречались с Олегом Алексеевичем. Поселок расположен на высоком берегу Оки. Радуют взор путника широкие улицы, современные дома усадебного типа, оригинальное здание спортивного зала, школы-интерната и другие. На многих домах серебрятся «тарелки» спутниковой связи. На улицах довольно чисто, уютно и даже немножко празднично. Ведь скоро праздник — Сурхарбан. Олег Алексеевич, как гостеприимный хозяин, пригласил нас в свой дом. Даже при беглом взгляде на просторную усадьбу с полным набором хозяйственных построек можно было видеть, что здесь живет настоящий крепкий хозяин. С утра он уже спешил в райцентр и любезно предложил подвезти нас до автовокзала. Интересно, пока мы ехали по улицам поселка, он несколько раз останавливал автомашину, чтобы переговорить то с одним, то с другим односельчанином. Это были короткие деловые встречи. Вероятно, такой «выездной» стиль работы выработался у него еще в бытность председателя колхоза. При этом мы подумали, что сельчане сделали правильный выбор, избрав Олега Иванова главой сомонной администрации. Удивительным образом переплелись в жизни района и установившийся уклад, и новые веяния нашего времени. Испокон веков жили окинцы животноводством и охотой. И сегодня это занимает одно из главных мест в трудовой деятельности людей. Но вместе с тем открылись и новые возможности. Одним из приоритетных направлений можно считать развитие туризма, который следует рассматривать как отрасль экономики. Администрация Окинского района справедливо считает туристическую деятельность делом перспективным. Поэтому здесь со-

восточный саян

здан и работает специальный отдел по туризму, который возглавляет Виктор Иннокентьевич Литвинцев. К сожалению, встретиться с ним не удалось. Из беседы с одним из работников отдела, Сашей Ангархаевым, мы узнали, что Окинский район принимал участие в республиканской выставке-ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии», проходившей в Улан-Удэ в мае. Навестившая район группа специалистов Комитета по туризму провела работу по инвентаризации ресурсов туризма, выявлению инвестиционных проектов и оказанию методической помощи в организации туристской деятельности. Будем надеяться, что недалек тот день, когда экономика района будет прирастать туризмом. Но все же главным богатством были и есть люди, проживающие на этой прекрасной земле. С этого я начал свой рассказ и этим попытаюсь закончить. Надеюсь, что за короткое время мы поняли самое главное — наличие отличной шоссейной дороги, связавшей район с «большой землей», появление «крутых» внедорожников, потеснивших легендарного «уазика», «тарелки» спутниковой связи на домах — не поубавили радушия и гостеприимства окинцев. Как можно не рассказать о случае, без сомнения, тронувшем наши души и сердца. Мы выехали из Орлика на маршрутном микроавтобусе напрямую до Улан-Удэ. В город приехали под утро. Городской транспорт еще не работал и водитель Алексей, фамилии его не знаю, подвез каждого из нас к порогу собственного дома. И это после того, как он провел за рулем непрерывно двенадцать часов. Хочется от лица всех пассажиров поблагодарить Алексея за высокий профессионализм, чуткость и добропорядочность. Прекрасно, что окинцы, несмотря на перемены в жизни, остаются радушными и приветливыми. Так закончилось для нас путешествие в край горных вершин и удивительных людей.

Фото: Станислав КОНСТАНТИНЕНКО, 2004

заключениe

заключение

дорогой читатель!

Перед тобой последний раздел сборника. Но прежде чем поставить точку мне бы хотелось вспомнить о тех, кто оставил добрый и светлый след на тропе. Вечер памяти провел в «Бурятэнерго» клуб туристов «Вертикаль». По давней традиции здесь собрались единомышленники, чтобы вспомнить о днях, проведенных в путешествиях и почтить память тех, кого уже нет с нами: Владимира Жарникова, Станислава Мельникова, Анатолия Гурулева, Надежды Венедиктовой, Виталия Черемисина, Виктора Алферова. Владимир Жарников на протяжении многих лет являлся председателем маршрутно-квалификационной комиссии при республиканской Федерации самодеятельного туризма, был самым опытным и авторитетным туристом. Его слово было решающим при выпуске группы на маршрут. Он был первым, кто обучал нас новичков азбуке туризма. Станиславу Мельникову, инициативному, полному задумок, энергетики обязаны развитием спорта и туризма в коллективе. Это он ввел обязательную сдачу туристских норм комплекса ГТО. Станиславу принадлежит и создание клуба «Вертикаль», которому нынче исполнилось тридцать лет. Энергетики за эти годы проложили свои маршруты в Восточных Саянах и Хамар-Дабане, в лабиринтах Баргузинского и Байкальского хребтов, на Витиме, Тянь-Шане, Кольском полуострове и Камчатке. 98

заключение

Анатолий Гурулев погиб в августе восьмидесятого на реке Баргузин. За плечами его уже был Тянь-Шань, Алтай. Как долго нам его не хватало. Виталий Черемисин — надежный попутчик, отличный таежник, первый председатель турклуба «Вертикаль». К сожалению, Виталий рано ушел из жизни. Каждый, кто пришел в этот вечер в клуб, не мог оставаться спокойным, вглядываясь в памятные для всех сюжеты, отснятые оператором Владимиром Жаровым. ...На лыжне, серпантином уходящей к вершине гольца, Надежда Венедиктова. Лыжный поход был совершен на Хамар-Дабан в феврале 1991 года, на будущий год ее не стало. Большой души был человек, чуткая, надежная и конечно, мужественная. Как она долго скрывала от всех свою неизлечимую болезнь. Вот стихи из ее дневника «...Если ночью разбудит меня водопад, и приснится Китой или гордый Шумак — это сны для счастливых, поверьте, друзья...» На экране очередной видеосюжет: заснеженные остроконечные вершины гор, упирающиеся в небо. Это Тункинские гольцы в Восточных Саянах. Группа горовосходителей, поднявшись на гребень, медленно приближается к безымянной вершине. Последние трудные шаги, и... радость победы! Под пронизывающим ветром ребята установили памятную доску с надписью: «Вершина имени спасателя МЧС России Виктора Алферова, 1960–1996 г. ». Благодаря этим отчаянным парням из поисково-спасательной службы безымянная вершина обрела свое имя. Она расположена неподалеку от курорта «Аршан», в верховьях реки Левая Кынгырга, на высоте 2300 метров над уровнем моря. О Викторе Алферове нам рассказал начальник поисково-спасательной службы Бурятии Юрий Голиус: «У Виктора были «золотые» руки и добрая душа, а еще он любил горы. Эти качества как нельзя лучше подходили для спасателя». В песнях, которые пели под гитару в тот вечер, звучала память о друзьях, трудных дорогах и радости побед.

заключение

список рекомендуемой литературы О. Гусев, С. Устинов «По Северному Байкалу и Прибайкалью», ФИС, 1966 г.

А. Черноярова «Муйская долина (природа, люди, хозяйство)», Бурятское книжное изд-во, 1966 г.

О. Гусев «От Баргузинского заповедника до Ушканьих островов», В-Сибирское книжное изд-во, 1960 г.

В. Измайлов «Ушедшим в бессмертие», Бурятское книжное изд-во, 1982 г.

В. Рогальский «Туристические маршруты в Саянах», ФИС, 1968 г.

В. Владимиров «Туристические маршруты в бассейне реки Витим», ФИС, 1971 г.

И. Никитин «Трудное золото (документальная повесть)», Бурятское книжное изд-во, 1963 г.

«В горах Хамар-Дабана», сборник под ред. В. Красника, В-Сибирское книжное изд-во, 1973 г.

В. Митыпов «Инспектор золотой тайги», Бурятское книжное изд-во, 1984 г.

В. П. Брянский «Здравствуй Байкал», В-Сибирское книжное изд-во, 1989 г.

100

Я. М. Грушко «На теплоходах по рекам Прибайкалья (путеводитель)», В-Сибирское книжное изд-во, 1972 г.

Б. В. Бакшуев, Р. Ф. Тугутов «По Бурятии» (туристские маршруты), Бурятское книжное изд-во, 1961 г.

Ц. З. Доржиев, Г. М. Хабаев, К. М. Богданова, Л. К. Бардонова, Г. К. Боровицкая «Они нуждаются в охране (о редких и исчезающих видах фауны и флоры Бурятии)» Бурятское книжное изд-во, 1985 г.

Сборник коллектива авторов «Лекарственные растения Бурятии», Бурятское книжное изд-во, 1974 г. М. Н. Мельхеев «Топонимика Бурятии (история, система и происхождение географ. названий)», Бурятское книжное изд-во, 1969 г. Библиотечка самодеятельного туриста, «Туристские спортивные маршруты» (Перечень классифицированных туристских спортивных маршрутов на 1989-1992 г.), Профиздат, 1989 г. С. Громан «Золотая Баргузинская тайга», М., 1937 г. С. В. Обручев «Таинственные истории», М., «Мысль», 1973 г. Н. Тарасов «Половодье на Угрюм-реке», «Турист» №5, 1983 г.

А. Б. Иметхенов «Памятники природы Бурятии», Бурятское книжное изд-во, 1990 г. П. Б. Шобогоров «Минеральные богатства Бурятской АССР», Бурятское книжное изд-во, 1971 г. Справочник туриста, издание второе, «Профиздат», М., 1982 г. «Всем, кто в пути», (сборник), В-Сибирское книжное изд-во, 1978 г. «По туристским тропам», (сборник), В-Сибирское книжное изд-во, 1961 г. Путеводитель «Туристская Бурятия», ООО «Рекламно-информационный центр», 2005 г.

Г. Житков «К золотому звену», «Турист» №5, 1985 г. 101

заключение

В. П. Брянский «Желанный, яростный, прекрасный», изд-во «Облмашинформ», Иркутск, 2001 г.

содержание

Торопитесь видеть землю! От издателя О кодексе туриста

6 9

Школа выживания Так ли уж просто разжечь костер Заблудился в тайге Встреча с медведем Перевоспитала природа Опасней гор могут быть только горы Такая работа: спасать людей

13 15 18 20 22 24

хамар–дабан Нехоженными тропами Хамар-Дабана Притяжение Хан-Улы За здоровьем с рюкзаком На встречу... с водопадами Там, где цветет рододендрон...

31 33 36 39 41

баргузинский хребет «К штурму Баргузинского хребта готовы!» Перевал назвали «Мечта»

47 53

байкальский хребет Все про «Ежика»

ЮЖНО-МУЙСКИЙ ХРЕБЕТ На Угрюм-реку Переправа

65 67

ТУНКИНСКИЕ И КИТОЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ Последний перевал «Слушай — речка бьется в скалы...» Есть такая речка Саган-Саир

73 75 78

восточный саян Вершина А гордая вершина покорится им в другой раз Дыхание вулканов В краю горных вершин и удивительных людей

83 85 88 91

заключениe Дорогой читатель! Список рекомендуемой литературы

98 100

Художник

Юрий Невский Компьютерная верстка

Александр Невский Компьютерный набор

Максим Полянский

В сборнике использованы фотографии Станислава Константиненко и Владимира Невского

невский владимир александрович родился в 1933 году на сахалине. окончил томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта по энергетической специальности. работал в «бурятэнерго». туризмом активно начал заниматься с 1972 года, принимал непосредственное участие в организации турклуба «вертикаль» в бурятэнерго. с 1977 по 1993 год председатель республиканской Федерации самодеятельного туризма. в 1987 году награжден нагрудным знаком «за активную работу по развитию туризма и экскурсий в рсФср» и почетной грамотой бГтрК, как автор и ведущий телепередачи «турклуб Хамар-Дабан». много путешествовал по стране и за рубежом. постоянно популяризирует туризм, как универсальное средство духовного и физического воспитания человека. в сборнике автором в художественной форме представлены популярные туристские маршруты по республике бурятия. одновременно даются практичные советы начинающим туристам. в очерках: «так ли просто разжечь костер», «заблудился в тайге», «встреча с медведем» — автор с юмором рассказывает о забавных ситуациях, происходящих в туристских походах. Эта книга – посильный вклад автора и его друзей-туристов в краеведение, популяризацию туризма в республике, физическое и духовное воспитание молодежи. сборник рассчитан на массового читателя. он также может быть полезен тем, кто намечает совершить самодеятельные походы группой в составе до 10 человек в указанных районах.