Revista nº 7 Todo Fauna, Julio - Agosto 2010 by Laura Aragon

To do Fauna REVISTA DIGITAL

Revista nº 7 Julio - Agosto 2010 - www.todofauna.com

ACUARIOS LLEGAN LAS VACACIONES

NATURALEZA MISTERIOSA DESMONTANDO LEYENDAS

FICHA DEL MES AGAPORNIS FISCHERI

Y MUCHO MÁS ... HÁMSTERES 2ª PARTE CLIMATIZADOR ROEDORES

La muda en PLUMAS La los muda fringílidos en los fringílidos

Julio - Agosto 2010

REVISTA TODO FAUNA www.todofauna.com

Editorial Artículo del mes Mamíferos Plumas

Naturaleza Misteriosa

Acuario Ficha del atlas Brico-Trucos Fotografía

Concurso Fotográfico

Noticias Curiosidades Bienvenidos

Humor & Pasatiempos

03 04 08 14 23 28 34 37 40 45 48 49 51 54

Foto: Oscar David

Ramphastos Toco

Foto: oskar87jk

Eresus sp

Foto: Samuel Peregrina

Foto: Ursula77

Alcedo atthis

Oryctolagus cuniculus

Editorial

¡Estamos de vuelta! Después de casi un año de parón, la revista vuelve a encender sus motores (y esperemos que nunca más

Marzo - Mayo 2009

REVISTA TODO FAUNA www.todofauna.es

tenga que apagarlos). Venimos con las pilas cargadas y de nuevo con toneladas de ilusión de que todo esto funcione. Es mucha gente la que anda comprometida con la revista, y en las próximas páginas podréis ver la gran calidad de los artículos, ¡escritos casi todos por foreros de Todo Fauna!

Artículos

Han colaborado

Cruz Martínez Alma_m0 Botalogo Yeba Blackbass1 Calyptratus Stylo Laurux BlackVirgin

Rigarye Karo Isi72 Usuarios foro iguanas Diseño y Dirección Laurux

Aparece alguna sección nueva, y más que tendrán que llegar ... pero como en todo, mejor ir poco a poco y saboreándolo, que así sabe mejor. Se acercan las vacaciones, así que ¿qué mejor plan hay que: tirarse en una tumbona en la playa (para los playeros), o sentarse en un cómodo sillón en el porche de una cabaña en mitad de un valle (para los montañeros) con un nuevo número de la Revista de Todo Fauna entre las manos para leer? ¡Pasad un buen verano!

Foto portada: Livanos

Artículo del mes

¿QUIÉN MATÓ A LA ALBARRACINA? Hace un calor agotador, las grandes masas de margas yesíferas que recorren, algo retiradas, la ribera del Tajuña y otras zonas del sureste de la Comunidad de Madrid no son buen suelo para el crecimiento de los árboles, por lo que no abundan las sombras generosas.

janía saluda con la mano, no es la primera vez que nos vemos.

Las plantas más grandes son las retamas y las efedras, ambas de porte arbustivo; el resto apenas sobrepasan la altura de la rodilla.

No corre el aire y los insectos se ríen con su canto del extraño personaje que hoy, como muchos otros días, les visita y deambula de aquí para allá.

Un viejo y desnutrido frutal, superviviente solitario de un huerto abandonado, es milimétricamente aprovechado por un pequeño rebaño de ovejas que se protegen del sol de mediodía. El pastor, conocedor del clima, come tranquilamente a la sombra de un enorme paraguas de colores indefinidos. Desde la le-

La mochila parece pesar el doble, las horas de caminar, de subir y bajar, de fisgar entre las efedras y de tomar muestras y notas, van haciendo mella.

Es el momento – tan bueno o tan malo como cualquier otro – y el lugar – seguro que no lo hay ni mejor ni peor – de sentarse a comer el bocadillo y aprovechar para repasar las notas y echar un vistazo a las muestras. ¡Que bien sabe en el campo el filete empanado!

Artículo del mes

Las muestras son orugas de Albarracina warionis – una polilla – que viven sobre las efedras y se alimentan de ellas. Pocos insectos se alimentan de estas plantas por su toxicidad, pero la oruga de la Albarracina sólo se alimenta de la efedra (Ephedra sp.), es una especialista. Son “bichos peludos” que recuerdan a la procesionaria del pino, pero son de otra familia. Ese aspecto las protege de los curiosos, y la urticaria que producen las hace poco apetitosas para los pájaros. Pretendo obtener ejemplares adultos que se reproduzcan en cautividad para estudiar el ciclo completo en ejemplares concretos. Los ejemplares capturados parecen “ser de tercera o cuarta edad”, por lo que les quedan dos mudas antes de pupar y formar la crisálida. Unos terrarios especiales les proporcionarán un lugar adecuado para desarrollarse y, presumiblemente, reproducirse.

Creo que hubiese cambiado mi modesto gorro de tela por un enorme sombrero mejicano – el calor no invita a quedarse sentado mucho tiempo – además queda mucho camino por andar, hay que levantarse. La erosión ha creado un pie de monte empinado y con materiales poco consistentes que hacen muy incómodo el acceso a las efedras que colonizan las zonas elevadas; no es peligroso, pero ya he resbalado dos veces varios metros y el yeso se mete en las botas y tienes que interrumpir el trabajo.

Artículo del mes Por fin encuentro la torrentera de difícil andadura que me ha de llevar a la parte alta sobre los cortados yesíferos. El Sol ha bajado algo y la angostura del canal proporciona una sombra que invita a la pausa…Sigue el deambular de efedra en efedra, observando, tomando notas, haciendo fotos…

misma forma. Dos de las orugas han tomado un aspecto distinto, sus colores son menos brillantes y han desarrollado una pelusa amarillenta que las diferencia de las demás; con el estereomicroscopio se ve muy bien. Siguen comiendo, pero algo no funciona, están “pachuchas”, pero no sé qué tienen.

Ha pasado la tarde y el Sol alarga las sombras, es hora de volver a casa y acomodar a los nuevos huéspedes. Al desandar el camino a media luz, una lechuza se despide burlona y los murciélagos surcan el aire frenéticamente, debe de estar lleno de mosquitos y polillas…

Tres días más tarde, la más grande de las orugas enfermas muere. Sin embargo algo se mueve en su interior, es demasiado pronto para que haya llegado otro insecto a comérsela.

Observo impaciente el desarrollo de los acontecimientos que transcuPasan los días y las orugas van cre- rren bajo la lupa binocular. ciendo, pero no todas lo hacen de la

Artículo del mes La cutícula se rasga y algo parecido a una cabecita comienza a asomar; a la supuesta cabeza le sigue el resto del cuerpo… ¡es una larva de mosca!... ¡La oruga de la Albarracina estaba parasitada por una larva de un díptero!

De estas observaciones se podría elaborar una primera hipótesis que relacionase los síntomas observados en las orugas, con la causa y con el trágico fin... ¿Por qué no? Sólo hace falta demostrarlo, es decir, más Sol, más caminatas, más bocadillos de lomo empanado, más observaciones, más fotos, más anotaciones… y por qué no decirlo, más amaneceres y más puestas de Sol.

Algo más se mueve dentro del cadáver de la oruga, es otra larva de mosca que sale por el mismo sitio que su hermana y, al mismo tiempo una tercera sale por otro lado. Es increíble, llevaba tres larvas de mosca dentro de su cuerpo comiéndose sus tejidos y seguía comiendo, creciendo y mudando. La evolución ha hecho que las larvas devoren tejidos no vitales para que su despensa viviente resista y se alimente acumulando nutrientes para ellas. Sólo cuando ya han completado su estado larvario matan a la oruga para salir y pupar. ¿Os imagináis vivir con tres enormes ratas devorando vuestras entrañas?

Han pasado casi dos años desde que hice la primera observación, hay muchas horas de campo y de observación con la lupa desde aquel día, y hoy podemos afirmar que esos síntomas son propios de las orugas que están parasitadas por las larvas de ese tipo de moscas…

Texto y fotos | cedidos por Cruz Martínez Oliveras, Jefe de Estudios del Colegio San Pablo Ceu

Las tres larvas de mosca han pupado formando los barrilitos típicos de los cuales saldrán las moscas adultas, dispuestas a reproducirse y reanudar el ciclo. Me asalta una duda, ¿qué pasará con la otra oruga enferma? Dos días más tarde la otra oruga empieza a hacer el capullo, pero no puede concluirlo ya que muere de la misma forma que su compañera, en su interior vivieron dos larvas de mosca.

Mamíferos

LOS PRIMEROS DÍAS DE UN HÁMSTER En el número anterior pudimos ver cómo preparar a nuestros hámsteres para la reproducción, pero cuándo nacen los pequeños ¿cómo evolucionan? ¿qué hay qué hacer? Día 1 No tienen pelo, su piel desnuda es rosada y traslúcida, por lo que se pueden ver los ojos a través de los párpados e incluso se puede ver cuándo tienen el estómago lleno. Los ojos están cerrados. Se mueven de forma muy torpe y temblorosa. Muchas veces son arrastrados por la madre, colgados de las mamas, fuera del nido. Si no son capaces de encontrar el camino de regreso emitirán unos sonidos agudos para llamar la atención de su progenitora.

Día 2

Día 3

Mamíferos Día 4

Día 5

Se empieza a intuir una pigmenta- La pigmentación se acentúa más día ción de la piel. a día.

Día 8

Día 9

Día 12

Día 14

Empieza a apreciarse una pelusilla Sale el primer pelo. sobre la piel de los hámsteres.

Los hámsteres comienzan a aventu- Los ojos, hasta ahora cerrados, comienzan a abrirse. rarse por la jaula.

Mamíferos Día 19 Los ojos ya están completamente abiertos. El pelo es más largo y abundante. Son hámsteres más independientes y pasan más tiempo fuera del nido. La madre invierte casi todas sus energías en transportarlos dentro, aunque mientras que mete a uno se le escapan tres.

Día 23 Son hámsteres que se valen por si mismos, pero siguen dependiendo de la madre para aprender.

Día 32 Su independencia se hace patente cada día, pero siguen acudiendo a la madre para sentirse más seguros.

Día 35

Día 37

Pese a su independencia, se sienten más cómodos estando acompañados de un hermano o de su madre.

Comparten todo, pero lo más importante es compartir todos los conocimientos que posee su progenitora y es que “más sabe el diablo por viejo que por diablo” y no todo es instinto.

Día 38 Destete final. Separación por sexos.

Mamíferos

EL DESTETE Existen varias posibilidades a la hora Destete a partir del día 38 El día 38 se debe hacer el destete de hacer el destete: final. Destete a partir del día 18 El hámster aún tendría que seguir Tendremos que separar machos de mamando unos días más, pero como hembras para evitar nuevas gestaes capaz de comer alimentos sólidos ciones. su vida no correría peligro. En el caso de los Roborowskis, se Es un destete prematuro y no es re- podrían mantener a todas las hemcomendable hacerlo salvo que la si- bras en una jaula pero los machos tuación lo exija (otra camada nacida tendrían que estar uno por jaula. de la misma madre, madre enferma o cansada, peleas entre las crías...), El resto de las especies de hámsteya que las consecuencias son hám- res tienen que estar, necesariamensteres más débiles ante enfermeda- te, uno por jaula (da igual si son mades, menos maduros mentalmente chos o hembras). (llegando a no ser capaces de resolver ciertas situaciones) y asustadizos (lo que repercute directamente en su sociabilidad). Destete a partir del día 25 Si esperamos hasta el día 25, se pueden destetar a las crías de una forma más segura. La madre prácticamente no les da ya de mamar. Salvo que no podamos quedárnoslas más tiempo o que hay algún problema (como los citados anteriormente), sería mejor dejarlas unos días más con la madre. A partir de este momento, cuántos más días pasen con la madre, aprenderán más sobre como hacer las cosas y estarán más seguros de si mismos y conseguiremos hámsteres más sociables.

Hámster Roborowski Foto: Lúa25

Pasar más tiempo con la madre da una mayor seguridad a las crías, consiguiendo de este modo unos hámsteres más sociables en un futuro.

Mamíferos

¿QUÉ HACER SI UN HÁMSTER QUEDA HUÉRFANO O ES RECHAZADO? Si la madre ha rechazado a la camada o a un hámster, es mejor separarlos para que haya una posibilidad de que sobrevivan, ya que podrían morir por desatención o porque la madre los mate. Es muy difícil que sobrevivan antes de los 15 días sin su progenitora pero nada es imposible en este mundo... Para poder afrontar este gran reto debemos tener en cuenta que los hamstercillos han de comer cada dos horas. Debemos hacer una papilla con: • 1 yema de huevo • 250 cl. de leche sin lactosa (también puede ser valida la leche para gatitos bebes) • 150 cl. de crema de leche / nata (sin azúcar y líquida) • 1 cucharadita de miel o fructosa • También puede agregársele un machacado o puré de semilla Hay que dársela con una jeringuita de insulina (que como no van a presión se la podremos suministrar de forma continua, por supuesto sin aguja) Después de cada toma, con un trapito húmedo (NO mojado), hay que frotarles la tripita en sentido descendente (de la barriga hasta el ano) para favorecer la digestión (es lo que hace su madre cuando los asea).

Cría de Hámster Roborowski Foto: Lúa25

Hay que tener en cuenta que son muy pequeños, por lo que la presión que realicemos debe ser muy poca. Si no realizamos esta acción los hámsteres no serán capaces de defecar, lo que supondría la muerte. A partir del día 6, además de la papilla, se le ha de empezar a suministrar alimentos sólidos, como arroz, cebada, avena, maíz y trigo, para que desgasten los dientes que han empezado a crecer antes de nacer. A partir del día 14, además de la papilla y los cereales, comenzaremos a introducir en su dieta pienso de perros, huevo hervido (sin sal), queso fresco (tipo burgos sin sal), carne magra hervida (sin sal), manzana (no ácida) y plátano.

Mamíferos Los alimentos frescos deben ser retirados a las pocas horas de ser servidos y siempre han de estar del tiempo, nunca de la nevera ni calientes.

Es un trabajo muy duro y lo más probable es que no todas las crías salgan adelante, pero merece la pena intentarlo.

Cuando alcancen los 22 días comenzaremos a introducir el resto de verduras y frutas recomendadas de forma progresiva y en pequeñas cantidades. Al alimentar a las crías debemos adecuar la dosis a su tamaño.

NUNCA debemos intentar criar un hámster a mano por satisfacción personal.

Texto y fotos | alma_m0

Tan importante como el alimento es el calor. Al ser tan pequeños y no tener pelo, no son capaces de mantener su temperatura corporal. Lo mejor es comprar una manta térmica para reptiles y colocarla debajo del nido.

Crías de Hámster Común Foto: Lúa25

Plumas

LA MUDA EN LOS FRINGILIDOS Trataré de explicar de una forma lo más clara posible y dentro de mis limitaciones, en qué consiste este delicado proceso que se produce en nuestras aves y los cuidados necesarios durante este ciclo, ya que es un periodo de gran estrés fisiológico para ellas. POR QUÉ NECESITAN REGENERAR LAS PLUMAS Las plumas no precisan de riego sanguíneo, digamos que biológicamente, son estructuras muertas, debido a esto, están imposibilitadas de una autoregeneración, por eso es necesaria la renovación de las mismas. Este proceso viene acompañado de las altas temperaturas, por esto solemos denominarla como postnupcial, ya que coincide con la finalización de la época de cría. Es una muda completa donde nuestros fringílidos, cambian todo su plumaje, incluyendo las plumas denominadas mayores (Remeras y Timoneras).

Foto: Karo

Este proceso, como he comentado, viene como consecuencia de las temperaturas más altas y el aumento de horas de luz; esto repercute sobre la glándula tiroidea aumentando los niveles de hormoEste proceso es de forma gra- nas en sangre. dual, por lo que nuestras aves nunca quedan desprotegidas. Curiosamente, al igual que el comienzo de la cría en el hemisferio En el caso de los pichones, estos Norte, en que siempre se suele essolo realizan una muda parcial tablecer en el día del Padre (19 de (Plumón), no incluye las plumas Marzo), en la muda, se señala como mayores, que serán renovadas en la fecha de comienzo el 21 de Junio, el próxima temporada cuando realicen día más largo del año, naturalmente su primera muda completa. esto es solo algo anecdótico.

Plumas EL PLUMAJE Las plumas se irán renovando por zonas. Tal como comenté, nunca quedarán desprotegidos: se desprenderán dependiendo de la cantidad de tiroxina en sangre que haya en cada zona.

den de forma irregular y masiva. Este es el momento más crítico para nuestras aves. Algunos ejemplares que no están en optimas condiciones, pueden no superar este cambio, de ahí la necesidad de poner todo de nuestra parte, para que este proceso se produzca de la mejor forma posible, evitando estrés en nuestros animales, baño diario, etc. Esto además evitará en gran medida los temidos quistes de pluma.

Generalmente, el proceso debería comenzar por las remeras primarias, desprendiéndose de una en una (estas están situadas en el centro de las alas), posteriormente y cuando llegan a ¾ partes de su desarrollo, comienza la caída de la Mucha gente cree que el baño debe ponerse cuando las temperaturas siguiente.

Fotos: Botalogo

A continuación, lo harán las coberteras, estas irán cayendo desde el centro hacia el exterior, siempre progresivamente evitando que el pájaro quede desprotegido. Con la caída de la tercera remera, comienza el cambio en las timoneras. Esto se realiza de forma simétrica y siempre de una en una.

son altas, esto es un error, el baño es parte de la higiene, y como tal, debe ponerse a diario, ellos sabrán cuando bañarse, si las temperaturas son extremadamente bajas, puede que no lo hagan o bien se limiten a mojar un poco la cabeza y pecho, esto además evitara que lo hagan en los bebederos.

Una vez realizada esta muda en las plumas mayores, observaremos el comienzo de muda en el plumón, en este caso, las plumas se despren-

Una alimentación equilibrada, rica en grasas y evitar el sol de forma directa, serán cosas a tener en cuenta en estos momentos.

Plumas También es importante evitar el cam- 4. Timoneras: Estas como su nombio de ubicación de nuestros animabre indica, son las que facilitan el les, y es que muchas personas que vuelo a las aves, sirviéndoles de tienen un fringílido como mascota, timón. Nos referimos naturalmensuelen sacarlo a tomar el sol, algo te a la cola. muy beneficioso para el animal, pero que no lo es tanto durante este periodo en el que el animal, debe estar lo más tranquilo posible.

CLASIFICACIÓN DEL PLUMAJE 1. Remeras Primarias: Estas son las que están situadas en el ala, van desde el centro hasta el exTimoneras Fotos: Botalogo terior. 2. Remeras Secundarias: También situadas en las alas. Estas van al 5. Coberteras: Estas plumas las pocontrario que las primarias, osea dríamos dividir en mayores y medesde el centro hacia el interior. nores, según su tamaño. Son las 3. Remeras Terciarias: Son las encargadas de proteger el cuerpo cuatro plumas que están situadas del animal de las inclemencias del en el interior del ala. tiempo por lo que se encuentran distribuídas por todo el cuerpo. En muchas ocasiones hemos podido leer a muchos compañeros preocupados por que sus aves se embolaban de vez en cuando, esto es debido a que los pájaros utilizan estas plumas para controlar la temperatura corporal, no siempre el embobamiento, es manifestación de malestar o enfermedad. Continúa la clasificación del plumaje ...

Remeras Fotos: Botalogo

Plumas 6. Filoplumas: Al igual que el plumón y coberteras, están distribuídas por todo el cuerpo. Su cometido es el mismo, la protección del animal.

Vexilo Ramificaciones todas ellas muy finas y de aparente fragilidad. Estas están dentadas de forma lateral. Al contactar con las ramificaciones adyacentes, forman un tejido muy fino al COMPOSICIÓN DE LA PLUMA que denominamos Vexilo. Los componentes principales del plumaje son la queratina y el colágeno. Las moléculas de tropocolágeno, forman su estructura, estando unidas entre sí formando fibras que son las que proporcionan al ave la flexibilidad, menos peso y resistencia.

PARTES DE LA PLUMA

Uropigio Es una glándula grasa situada en la cola. Las aves distribuyen esta por el plumaje para su acicalamiento. Si observamos con atención, podemos ver perfectamente esta operación que en ocasiones confundimos con algún tipo de picadura de parásitos, ya que el animal se rasca para mantener el plumaje en condiciones. En ningún caso, cada vez que veamos este comportamiento, pensaremos que se trata de esto, ya que efectivamente pudiesen ser parásitos si nuestros amigos, no están bien desparasitados. Desgraciadamente la posibilidad de que todos estos bichitos indeseables hagan su aparición, suele coincidir con la época de más calor al igual que la muda.

Foto: Botalogo

Raquis Este es el cuerpo central de la pluma. Es el encargado de soportar toda la estructura, así como el control de movimientos durante el vuelo. Podemos observar que su tamaño va en disminución desde el cuerpo hacia afuera, proporcionando mucha más flexibilidad a medida que disminuye su tamaño.

Plumón Fotos: Botalogo

Plumas LA ALIMENTACION La alimentación debe ser completa durante todo el año. Debe contener todas las vitaminas y minerales necesarios para nuestras aves. Una alimentación variada, además de su mixtura, se compone de verduras y frutas frecuentes. Durante la muda debemos hacer más hincapié en el tema de la alimentación variada. Muchas veces nos olvidamos de los animales que nos han dado satisfacciones y que volverán a dárnosla el próximo año durante la cría, y muchas veces incurrimos en el error de centrarnos en los pichones de cara a los concursos y nos olvidarnos un poco de los progenitores, craso error. Durante el proceso de muda, la alimentación debe ser mas vigilada que nunca. En estos momentos es crucial que a nuestros animales no les falte de nada, incluso incrementando el porcentaje de semillas grasas ricas en proteínas.

Sobre estos porcentajes, pues son relativos, y cada criador tiene su propio criterio, pero el aumento de este tipo de semillas sobre un 40%, creo que estaría dentro de lo que se podría considerar correcto. Otro factor de la alimentación es la pasta de cría. También solemos caer en el error de pensar que esta es solo necesaria durante el periodo de reproducción. Esto no es así, la pasta se les debe proporcionar durante todo el año. Normalmente estas pastas están basadas en el huevo, con lo que nos aportan una buena cantidad de proteínas entre otras cosas. En los establecimientos especializados, podemos encontrar pastas especiales para este periodo, aunque los que me conocéis, sabéis que personalmente soy un defensor a ultranza de la espirulina como complemento para la pasta durante todo el año.

Fotos: Botalogo

Plumas No debemos olvidarnos de los aminoácidos que son los que constituyen las proteínas que nuestras aves necesitan, estos los podemos encontrar en su mayoría, en verduras, frutas, huevo etc. Los minerales son otro factor muy importante en la salud y muda de nuestros pájaros, ya que forman parte de la estructura molecular del plumaje. El Grit, además de mejorar y facilitar la digestión de nuestros animales, les proporciona minerales necesarios para una buena salud.

Otro aspecto fundamental aplicable a todo el año es el agua. Los bebederos deben ser rellenados con agua limpia cada día. Esto es algo que no requiere excesivo tiempo y podremos evitar así muchos problemas por hongos. Lo mas conveniente es poner el agua limpia una vez que se hayan bañado, para evitar que los pájaros al ver los bebederos con el agua limpia, se vayan hacia ellos y se remojen en los mismos.

También es importante el calcio, que se les debe proporcionar durante todo el año, aunque en esta época de muda se podría decir que es imprescindible. El calcio se lo podemos aportar con pequeñas conchas marinas y molidas. Foto: Figaro666

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES DURANTE LA MUDA Como ya hemos comentado anteriormente, el estrés es uno de los factores más destacados y peligrosos durante el periodo de muda. Las causas del estrés pueden ser diversas, aunque la más destacable, podríamos decir que es el hacinamiento de los animales en espera de ser vendidos después de la temporada de cría, demasiados ejemplares compartiendo un mismo espacio normalmente reducido.

Esto conlleva también a que al no disponer de suficiente espacio, los progenitores se encuentren igualmente en condiciones de hacinamiento. Personalmente considero que un jaulón de 100X50X50, no debería albergar más de diez o doce animales. Por el contrario, solemos encontrarnos con que este tipo de jaulas en muchos aviarios llegan a albergar el doble de animales, lo que conlleva un gran riesgo de que se piquen entre ellos, así como disputas que pueden causar daños en los animales.

Plumas

Foto: Galanero

No olvidemos que son territoriales y riormente. Para ello contamos con de algún modo, imponen una jerar- diversos productos en el mercado quía en las jaulas. para todo tipo de parásitos. Es imprescindible que nuestros animales estén en las mejores condiciones de salud, procurando que su organismo se mantenga en las mejores condiciones. La higiene es fundamental en cualquier periodo, pero mucho más en este, en el que el estrés y el hacinamiento, pueden conllevar la aparición de algún tipo de infección oportunista provocada por una disminución en las defensas de nuestros animales.

Como destacables durante la muda, podríamos reseñar entre los externos: • los ácaros de la pluma • la sarna desplumante (no debemos olvidar que el estrés, también puede ser causa de pérdida de pluma). Estos parásitos además de dañar el plumaje, también son causantes de diversos daños en la piel del animal.

Otro factor de vital importancia para la salud de los pájaros y una • diversos tipos de piojos, son buena muda, es la desparasitaotros de los problemas a los que ción. Después de la época de cría y se enfrentan y que en la mayoría la limpieza general del aviario, debede los casos son indetectables a mos desparasitar a todos nuestros simple vista. animales tanto interior como exte-

Plumas No nos olvidemos de los parásitos PARA UNA CORRECTA MUDA internos: • ácaros de tráquea

El crecimiento del nuevo plumaje se realiza de forma constante. Este ne• gusanos intestinales etc., que cesita de una humedad moderaen muchos casos terminan llevan- da, que es vital para evitar un secado a nuestros amigos a una ane- do excesivamente rápido. mia y mala absorción de nutrientes. Estos con unas simples gotas La ventilación es otro de los de vermicida en los bebederos un factores imprescindibles. Por par de veces al año, nos garantiza el contrario, la exposición al sol o una optima salud interna. ubicaciones con temperaturas excesivamente altas, pueden provocar Uno de los mayores enemigos de la aceleración del secado así como los avicultores en general, son los provocar la aparición de los temidos coccidios. Esta enfermedad puede quistes de pluma. Durante este peaparecer en cualquier periodo del riodo es indispensable la aportaaño, aunque durante el periodo de ción de vitamina D, responsable de muda se hace mas latente debido a la síntesis del calcio. Esta la podetodo lo reseñado, hacinamiento, fal- mos encontrar con mayor facilidad ta de higiene, temperaturas eleva- en el hueso de jibia. La exposición al das, etc.. sol, incide además en la aparición de un plumaje sin brillo y afeado. Si mantenemos una prevención durante todo el año contra esta Recalco de nuevo la conveniencia enfermedad, así como otras tan fre- del baño diario, este humedece las cuentes como la Salmonela y los fibras de queratina proporcionándoColibacilos, administrando con regu- les elasticidad, además de la higiene laridad preventivos, así como la no necesaria. Un chorrito de vinagre de introducción en nuestro aviario de manzana o un poco de bicarbonato ejemplares procedentes del exterior en el baño, ayudan a fortalecer el sin mantenerlos en una cuarente- plumaje y darle brillo. na de observación y tratamiento, evitaremos disgustos que luego pueden llegar a tener difícil solución. Naturalmente hay muchas otras enfermedades que no se pueden prevenir, pero repito, que si les damos un trato correcto como he descrito, difícilmente estas enfermedades harán aparición.

Foto: Santosmg

Plumas Muchos criadores mantienen a sus pájaros en semipenumbra y de forma individual. Para ello se suelen utilizar pequeñas jaulas con fundas (trasportines). Los objetivos que se persiguen con esto, no son otros que procurar que el animal este lo más tranquilo posible. Al estar en estas condiciones, se concentra más en lo que oye y de este modo se les prepara para los diversos concursos que acontecerán en los últimos meses del año. En el caso de la mayoría de los amantes de estos animales, que los tienen como mascotas o que simplemente crían por el placer de hacerlo, no es necesario en absoluto llevar a cabo estos tipos de procesos. Simplemente siguiendo las pautas que aquí se exponen, es

más que suficiente para que nuestros amigos consigan superar este delicado proceso sin ningún tipo de problemas. Si bien en los comercios especializados podemos encontrar diversos compuestos vitamínicos preparados específicamente para facilitar la muda, muchos criadores son partidarios de la utilización del espliego de forma natural en el fondo de la jaula humedeciéndolo o bien en esencia en un paño depositado cerca de las jaulas. El aroma que desprende relaja a los animales y evita el estrés, haciendo que la muda del plumaje de los animales, sea de alguna forma más llevadera para ellos.

Texto | Botalogo

Foto: Samuel Peregrina

Naturaleza Misteriosa

DESMONTANDO LEYENDAS SOBRE LA IGUANA VERDE

Foto: Simonlup

En el subforo de iguanas cuando los usuarios entramos por primera vez buscando consejo o ayuda, casi todos nos encontramos con que la mayoría de las cosas que hemos comprado y la información que hemos recibido en la tienda, en los libros o encontrado en internet sobre nuestra mascota y sus cuidados, no sólo es insuficiente sino que en muchos casos es inadecuada y perjudicial para ellas. El pésimo estado en que llegan al foro muchas de las iguanas es más debido al mal asesoramien-

to y los consejos desacertados que nos dan cuando la adquirimos, que a una falta de interés por el usuario. La intención de este articulo es que la experiencia de los foreros sirva para que antes de comprar una iguana conozcamos de forma segura qué cuidados básicos necesita, evitar gastos innecesarios sabiendo cuál son o no las compras adecuadas y saber qué información es o no la errónea.

Naturaleza Misteriosa ¿COMPRAMOS UNA IGUANA?

Si a la hora de comprarla exigimos que la iguana esté sana, les obligaremos a que para poder venCada vez son más las personas que derlas las procuren unos cuidados eligen un animal de los denominados básicos. exóticos como mascota y sin lugar a dudas uno de los que cada día cuen- ANTES DE COMPRAR UNA ta con más adeptos es la iguana ver- IGUANA... de. Que estos animales se compren con escasa o ninguna información Debemos tener en cuenta que estos previa y que en las tiendas no nos animales en cautividad llegan a asesoren de forma correcta, hace cumplir los 20 años y que pueden sea frecuente encontrarse con alcanzar hasta los 2 metros de ejemplares abandonados o tan longitud, la opinión de que su cregravemente enfermos que están cimiento está sujeto a las medidas abocados a una muerte segura. del terrario, como ocurre con otras especies, es totalmente falsa. Lamentablemente estas situaciones no se dan sólo cuando ya están en Si lo que buscamos es un compañecasa, en muchas ocasiones ya nos ro de juegos, un animal con el que las venden enfermas por falta de se establezcan vínculos afectivos o cuidados mínimos, con quemaduras con el que interactuar, como un peo heridas infectadas e incluso con rro o un loro no estaremos eligienparásitos. No importa si fuimos con do la mascota adecuada, las iguanas la intención de adquirirla o si al ver son animales de carácter arisco e el pésimo estado en que se encuen- independientes por naturaleza. Con tran estos animales no pudimos evi- paciencia y después de mucho tiemtar la tentación de comprarla pen- po lograremos “socializarla”, es decir sando que así le salvaríamos la vida, que nos tolere y acepte convivir con lo único que favorecemos es que nosotros sin sentirse amenazada o traigan más en las mismas o peores mostrarse agresiva, pero no esperecondiciones. mos mucho más.

Foto: jumaibe

Foto: LUOCKA

Naturaleza Misteriosa EL TERRARIO

Llegado el momento de acondicionar el terrario y ajustar sus parámetros Cuando compramos una iguana lo debemos tener en cuenta dos condinormal es que nos vendan terrarios cionantes: aptos para otros reptiles, pero no adecuados para las costumbres y el • Las iguanas provienen de un hábitat diferente y sus condiciones tamaño de una iguana adulta. medioambientales son distintas a las nuestras. Lo primero que tenemos que considerar al elegir el terrario es que se trata de un animal arborícola y que • Son animales ectodermos, esto significa que es necesario prosu tamaño de adulta puede alporcionarles un ambiente con la canzar los dos metros. Para prohumedad, la temperatura, la raporcionar a nuestra iguana un mídiación lumínica y la luz adecuanimo confort, las medidas no serán da para que puedan llevar a cabo inferiores a 1,50m de alto x 1,00 acciones básicas como digerir la de ancho x 0,80 de fondo, aunque comida, metabolizar minerales o evidentemente cuanto más grande mantener su temperatura corpomejor y siempre teniendo en cuenta ral. que debe ser más alto que ancho, para permitirla trepar y asolearse.

Foto: Pask

Naturaleza Misteriosa Dicho esto no es necesario insistir en la importancia de procurarle unos parámetros mínimos para que no sufra, enferme o incluso muera. La humedad del terrario debe oscilar entre el 70-80% y la temperatura entre los 27-33º dependiendo de la zona del terrario y del momento del día.

Es importante destacar que el sol que reciben a través del cristal es insuficiente, las iguanas necesitan los rayos UVB para digerir el calcio de los alimentos y el cristal filtra estos rayos, para evitar enfermedades óseas, debemos procurarle una lámpara que se los proporcione y ésta siempre estará a una distancia mínima del animal de 30cm para que sea efectiva. Por último dotaremos al terrario de una lámpara de UVA que les proporcione 12 horas de luz diaria.

Es frecuente que para mantener la temperatura nos aconsejen poner piedras, troncos o mantas térmicas, nada más perjudicial para una iguana, con el uso de estos aparatos son habituales las quemaduras, a ve- Otro de los errores más usuales es ces tan graves que terminan con la que en el momento de la compra del muerte del animal. terrario en la tienda nos aconsejen

Foto: Pacho

Foto: Yeba

Lo más recomendable es usar cualquiera de las lámparas destinadas a este fin, además de ser más seguras, recibirán el calor desde arriba, de forma más natural. No olvidemos que ellas en su hábitat trepan a los árboles para asolearse y que por instinto buscarán la luz y el calor en la zona más alta del terrario.

sustrato de coco o similares, además de que de forma accidental la iguana puede ingerir partículas del mismo ocasionándole oclusiones intestinales, por las altas temperaturas y el grado de humedad con este tipo de sustrato es fácil que en el terrario proliferen bacterias y hongos, el césped artificial es mucho más higiénico y seguro.

Naturaleza Misteriosa No debemos descuidar su limpieza ni la de nuestra iguana, y pese a que en muchos sitios leeremos o nos dirán que no es necesario ni aconsejable, lo recomendable es que al menos las bañemos dos veces en semana, además de evitar infecciones y mantenerla hidratada, los baños le ayudarán a desprenderse de la piel muerta en épocas de mudas.

LA ALIMENTACIÓN Sin duda el mayor bulo, mito o leyenda sobre las iguanas está en la alimentación. Es frecuente encontrarse tiendas, libros e incluso algún veterinario que nos aconseja incluir insectos, pienso para animales carnívoros y hasta pequeños roedores en su dieta, el error seguramente es porque cuando viven en libertad al comer las hojas accidentalmente puede tragar algún pequeño insecto, pero las iguanas son animales herbívoros 100%, su aparato digestivo no está preparado para digerir proteína animal y su ingesta acaba ocasionándoles problemas de salud. Es también normal que nos aconsejen alimentarlas básicamente con lechu-

ga, si bien ésta no es perjudicial, en absoluto cubre sus necesidades alimenticias. La dieta diaria de una iguana debe ser variada en verduras y frutas y su comida diaria debe incluir al menos un 40% de alimentos con el doble de calcio que de fósforo. Desde el foro de iguanas esperamos haber ayudado a corregir mucha de la información errónea sobre estos animales. Una última recomendación, antes de hacer ninguna compra ni llevar acabo ningún consejo, sea cual sea la fuente de la que provenga, coteja la información. Si pese a todo, sigues deseando tener una iguana, como una vez dijo Pask: “mucho animo a los que empiezan ya que es un mundo fascinante pero no olvides que exige sacrificio y dedicación” y no olvidéis nunca que tener una mascota significa aceptar y responsabilizarse de la vida de otro ser vivo.

Texto | Yeba Colaboran | usuarios foro iguanas

Foto: quek

Acuario

LOS ACUARIOS Y LAS VACACIONES Cuando nos planteamos las vacaciones, o una ausencia de varios días se nos presenta un problema… ¿Y el acuario?... ¿Qué hago?... Además deberemos de añadir otras posibilidades… el calor… el frio… dependiendo de nuestra zona geográfica. Seguro que se nos ocurren más, mantenimiento a esta época, de esta pero vamos a intentar orientar o co- manera tendremos la tranquilidad de mentar algunas de las más usuales. que debería ir a pleno rendimiento. Si se tiene que hacer alguna modificación o instalar algún accesorio, es preferible hacerlo unos días antes para poder verificar que funciona todo como debería, y si no fuera así tendremos el tiempo suficiente para poder reaccionar y evitar la improvisación.

Hay un accesorio que muchas veces olvidamos… los tubos o mangueras, deberíamos limpiarlos de forma periódica o cambiarlos si son antiguos. En esta revisión no está de más que nos aseguremos de que la entrada y la salida están bien fijadas y que no se muevan.

Empezamos los preparativos…

Accesorios como oxigenadores/aireadores o similares, se deberán de repasar, limpiar o cambiar los difuNUESTRA INSTALACIÓN sores y asegurarnos que están bien Revisamos el filtro y si fuera ne- sujetos. cesario ajustamos nuestro plan de

Foto: JuanNanel

Acuario es preocupante ya que la concentración de oxigeno varía en función de la temperatura del agua (más temperatura… menos oxigeno). En acuarios destapados, nos podrían servir para paliar este mal unos ventiladores tipo PC colocados en uno de los lados cortos y orientado ligeramente sobre la superficie del agua, haciendo que la nube de calor de los tubos se disperse y de paso generando corriente de aire no se transmite la temperatura. En los tapados puede ser un poco más complicado, pero se puede subir la tapa del acuario, colocando 4 pinzas, una en cada esquina y así la pantalla quedará desplazada en Oxigenador altura dejando espacio para la cirFoto: blackbass1 culación del aire o incluso para que coloquemos los ventiladores comenLa iluminación… Es frecuente el tados en el punto anterior. uso de temporizadores para controlar las horas de luz en nuestros acuarios, deberemos valorar el número de horas que se encenderán ya que al estar ausentes solemos cerrar puertas y ventanas por lo que la estancia en la que se encuentra el acuario puede provocar un aumento no deseado de temperatura. En los acuarios cerrados es bueno que se dejen entreabiertos para ayudar a la ventilación y así puedan disipar/perder el calor que desprenden de los tubos. El calor... Dependiendo de nuestra zona geográfica, podemos encontrarnos con serios problemas de temperatura ambiente, que eleva la de nuestros acuarios. Esta situación

Temporizador Foto: karo

Acuario Termostatos ... Aunque no siempre es necesario, puede ser bueno verificar la temperatura y bajarla un poco en previsión de la acumulación de calor en la estancia conde se encuentre el acuario. Accesorios eléctricos y electrónicos… Alrededor de nuestros acuarios hay que contar con un número de enchufes considerable, deberemos de cerciorarnos que todos están bien conectados y que no haya ninguno forzado o torcido. Administración de CO2… En los casos en que estemos suministrando este aporte, deberemos tener la seguridad de que no se acabará durante nuestra ausencia, ya que desequilibraría los parámetros del acuario y podríamos tener un disgusto serio. El agua, dependiendo de las pautas de mantenimiento, deberemos realizar un sifonado/aspirado, para aliviar y descargar en lo posible la carga mineral y química del acuario.

ALIMENTACIÓN ¿Qué especies mantengo?... ¿A qué tipo de comida están habituados? Esta parte es muy complicada, ya que dependerá de nuestros hábitos, y de las especies que mantengamos, ya que no será lo mismo un acuario de invertebrados (gambas… camarones… caracoles…) que un asiático o un amazónico por ejemplo. Lo habitual es que estemos hablando de comida en escamas, gránulos, pastillas de fondo, y un extenso surtido de papillas. Dispensadores automáticos Estos accesorios son muy prácticos de utilizar ya que nos permiten programarlos y así adecuarlos a cada acuario, pero están diseñados principalmente para comida “seca”. Cuando se prepare el dispensador, hay que colocarlo en un lugar donde no reciba humedad ya que si no se apelmazarían el granulo o las escamas y no caerá por la ranura, quedando a dieta involuntaria.

Foto: Barqueros

Acuario En el caso de las escamas es bueno hacer pruebas antes, y así podremos trocear las que sean más grandes ya que pueden quedar cruzadas dificultando la caída del alimento.

Otra cosa a tener en cuenta es la elección en una tienda… si tenéis la posibilidad de que os lo prueben con el tipo de comida que vais a emplear mejor, ya que los sistemas de apertura o salida del alimento varían seCuando los peces están acostum- gún los fabricantes. brados a comer solo papillas, puede ser un problema esta situación, por Para el caso de las papillas, nos hará eso es bueno acostumbrarlos a otros falta la ayuda de un familiar o conotipos de comida… aunque a veces es cido (ver Responsabilizar a un conocomplicado. cido). El día que ajustemos los comederos automáticos, es interesante que probemos con las raciones “reales”. Es mejor varias comidas “escasas” que una “copiosa”. Hemos de intentar que no se suministre comida cuando no haya iluminación, y que como mínimo sea entre 15-30 minutos antes de apagarse.

ABONADO Este es un punto muy delicado, ya que cada instalación requiere unos ajustes muy personales y en ocasiones es muy difícil de “automatizar”, pero existen dispensadores de líquidos que podrían hacer esta función.

Dispensador de comida básico Foto: blackbass1

Cuando tenemos varias especies y varios tipos de alimento, por ejemplo peces de fondo, podemos alimentarlos estos días de ausencia con la misma comida de los demás peces, pero si quisiéramos darles sus pastillas de fondo, deberíamos colocar un segundo dispensador y ajustarlo.

Dispensador de comida automático Foto: blackbass1

El dispensador de abonados automáticos no es tan popular y posiblemente sea un poco más complicado de localizar en comercios. “Siempre que metamos un aparato nuevo en el acuario, es importante probar si funciona antes de irnos de vacaciones”

Acuario

Foto: Barqueros

CORTES DE LUZ Un accesorio que solemos tener todos son los temporizadores. Estos mecanismos simples nos ayudan a controlar de forma eficiente el encendido y/o apagado de los distintos complementos que tengamos, principalmente en los que confiemos la iluminación deberemos ajustarlos bien, y quizás como prudencia restar alguna hora de las que tenemos como sistema habitual. Cuando se da un corte de luz, evidentemente se para todo, pero para nuestra tranquilidad casi todos los filtros se rearman solos, en el resto de dispositivos por los que fluye el agua conveniente que tengan un anti-retroceso con en el caso de los sistemas de CO2, aunque tengamos electroválvulas.

Hay personas que cuando se ausentan muchos días cortan la luz de toda la casa y solo dejan funcionándo la fase que controla la cocina. Si esto se convierte en un problema, se puede poner un alargo desde los enchufes del acuario hasta la cocina, de esta forma podréis seguir con esta práctica. Como mayor seguridad, si esto sucede y el corte de luz ha sido prolongado, es muy tranquilizador el tener a una persona o conocido que nos verifique que todo está con normalidad al volver la electricidad. Si utilizamos dispensadores automáticos de comida, no tendremos ningún problema ya que la mayoría funcionan a pilas.

Acuario RESPONSABILIZAR A UN CONOCIDO

forma independiente. De esta forma nos evitamos que se alimenten en exceso a los peces y se puedan acuOtro tema un tanto delicado, de- mular restos. jar nuestros acuarios a un familiar, vecino o amigo para qué pase por Esta situación puede ser empleada casa a cuidarlo y dar una ojeada… por aquellos que alimentan a sus en ocasiones es la única forma a la peces con preparados o papillas, que tenemos acceso, pero debere- dejando listas para descongelar los mos reducir al máximo las tareas “dados” correspondientes a cada codelegadas y más si no tienen cono- mida. cimientos de acuariofilia. Bueno, veréis que muchos de los Una forma fácil para alimentar a comentarios bien podrían encajar los peces, es que preparemos las en los sistemas de mantenimiento comidas con anticipación, tanto en habitual, pero los hemos recordado cantidad como en surtido si fuera el para que no se nos pasen por alto. caso. En las farmacias encontrareTexto | blackbass1 mos unas cajitas a modo de pastilleros semanales, en los que podemos poner los diferentes alimentos y de

Foto: karo

Ficha del Atlas

AGAPORNIS FISCHERI

Foto: Alcor

DATOS RÁPIDOS Nombre científico: Agapornis fischeri (Reichenow, 1887). Nombre común: Inseparable de fisher. Otros nombres: Inseparable cara de melocotón. Tamaño: Entre 14 y 16 cm. Peso: 43 a 49 gramos. Longevidad: Entre 10 y 15 años. Tamaño recomendado de jaula: Para una pareja: 40x30x50 cm y para 10 a 15 agapornis: 100x50x150 cm. Comportamiento interespecífico: Bastante pacífico con otros ejemplares. Hábitat: Sabana cerca de los lagos. Viven en grandes grupos. Procedencia: Norte de tanzania.

Ficha del Atlas

Taxonomía Reino: Animalia Filo: Chordata Subfilo: Vertebrata Clase: Aves Orden: Psittaciformes Familia: Psittacidae Subfamilia: Psittacinae Género: Agapornis Especie: Agapornis fischeri

CARACTERÍSTICAS Coloración • Adultos: La base del cuerpo es de tonalidades verdes, el pecho amarillas, la cabeza anaranjadas y la cola verde con las plumas de color azul cielo. Las raíces de las rémiges externas son de color rojo oscuro en su parte inferior y en las extremidades de las plumas timoneras existe una banda negra no muy definida, el obispillo es de color azulado. Los ojos son castaños, el pico rojo y las patas de color azulado.

• Crías: Similares a los padres salvo porque en la base del pico, en la parte superior presentan una serie de señales de color marrón y el color de las plumas es más pálido. Diformismo sexual No existe. La única manera de distinguirlos es por sexaje de ADN. Aunque los criadores expertos se basan en determinadas caraterísticas como la anchura de los huesos pélvicos (es un método que puede fallar 50%). Alojamiento Siempre, en cautividad, cuanto más espacio les podamos dar y nos podamos permitir, mejor. Soportan bien las temperaturas de la peninsula Ibérica. Incluso muchos criadores los tienen en voladeras en el exterior llegando a resistir las bajas temperaturas españolas... Eso sí, es recomendable que tengan zonas protegidas y techadas y/o algún nido (llegando incluso a criar en estos tiempos más fríos).

Fotos: ROSA MARIA

Ficha del Atlas Curiosidades Vuelo recto y veloz. El ruido producido por el movimiento de las alas acompaña a su griterío. Son pájaros que prefieren vivir en los troncos de árboles aislados que crecen entre las llanuras herbáceas.

REPRODUCCIÓN

El periodo reproductor va de marzo a agosto.

Nido: crían en cajas-nido, tipo el de los periquitos, pero de al menos el doble de tamaño (el de los periquitos se les queda muy pequeño). TaAlimentación maño recomendado: 25 x 25 x 20 Basada en mijo, maíz, fruta, bayas y centímetros. brotes. En cautividad, la dieta consiste en mixtura de semillas, bizco- Suelen construirlo en el agujero de cho al huevo, fruta fresca, semillas un árbol o sobre el nido abandonado germinadas y verdura. de otros pájaros. Incuban 4-6 huevos durante 23 días. Los polluelos salen del nido al cabo de 44 días. En Alimentos prohibidos: cautividad se usan nidos de madera - cacao/chocolate que rellenan con hojas de palmera y - café hojas y ramas de sauce llorón. - bebidas gaseos o excitantes - perejil Pueden criar en grandes voladeras - aguacate comunitarias, con suficiente espacio - patata cruda y manteniendo más nidos que pa- ruibarbo rejas ante posibles celos y rencillas. - azúcar También crían con facilidad en jaulas - sal de cría de 50-60 cm como mínimo. - grasas - bebidas alcohólicas Texto | calyptratus y Stylo

Colabora | rigarye

Foto: Antonio8511

Foto: ROSA MARIA

Brico - Trucos

CLIMATIZADOR PARA PEQUEÑOS ROEDORES Con la llegada del verano se nos plantea un problema: el calor que pasan nuestros roedores. Muchas veces, ni la diferencia de temparatura entre el día y las noches estivales son suficiente para que nuestras mascotas se sientan cómodas. Todo lo anterior se traduce en una disminución notable de la actividad y que muchas veces estén algo irascibles por no poder descansar correctamente. Las corrientes de aire de los ventiladores y los aires acodicionados pueden ser peligrosos para ellos, ya que se pueden acatarrar. La solución para aliviar a nuestras mascotas, además de agua fresca y alguna fruta o verdura jugosa, es la creación de un climatizador pensado para exclusivamente para ellos.

LOS MATERIALES - Un tupper (de los de usar y tirar, como los de los helados o aceitunas). Revisar que no tenga ningún lado cortante. - Un poco de agua. - Tierra para plantas (sustrato universal).

Brico - Trucos CONSTRUCCIÓN

FUNCIONAMIENTO

1. Ponemos un fondo de agua en La idea es que el hielo refresque el el tupper, de un dedo de altura ambiente, sin correr el riesgo de que (aproximadamente 1 cm) el hamster se queme la piel de frío. 2. Comenzamos a echar tierra den- La tierra se mantiene fresca. Al hatro del tupper, hasta llenar una ber puesto sólo agua en el fondo del tercera parte. tupper, si el hamster se sube a él no estará en contacto con el hielo, si 3. Amasamos la tierra hasta que no con la capa menos fresca del clise humedezca toda con el agua matizador. del tupper. El aire caliente pesa menos que el 4. Completamos con tierra hasta el aire frío, por lo que al tener una fuenborde. Esta vez sin amasar, sola- te de frío en la jaula, poco a poco se mente llenamos y presionamos creará un ambiente más fresco. un poco para que quede compacta. 5. Tapamos el tupper y lo metemos en el congelador durante el día. 6. A la noche lo sacamos y lo ponemos en la jaula del roedor.

Con este pequeño invento nuestros pequeños roedores tendrán un verano mucho más llevadero

Brico - Trucos ADVERTENCIAS • En jaulas poco ventiladas hay que • No usar un recipiente de cristal para hacer el climatizador. prestar atención a la condenCon la diferencia de tempertura sación exterior que se pueda es muy posible que el cristal estaformar. A priori, si sólo se pone lle, siendo peligroso para nuestra en el momento de máxima activimascota. dad (durante la noche para roedores nocturnos o durante el día para roedores diurnos) el resto • En caso de animales muy destructivos, como degús, se puede del día es suficiente para que esa poner el climatizador sobre las rehumedad se evapore. Si se va a jas de la jaula, es menos efectivo, usar durante todo el día (día y nopero así evitaremos que se coman che) sería recomendable ponerlo el tupper. sobre una bandeja para que no humedezca el sustratro. Texto y fotos | alma_m0

Fotografía

CONCEPTOS BÁSICOS - SEGUNDA PARTE En el número anterior aprendimos lo que era la abertura de diafragma, cómo manejarla y qué efectos conseguir con ella. En esta nueva publicación continuamos avanzando en conceptos básicos, parándonos esta vez en la velocidad de obturación. Empecemos definiendo qué es la velocidad de obturación: por velocidad de obturación entendemos el periodo de tiempo que permanece abierto el obturador de la cámara. Es decir, estamos regulando el tiempo que permitimos que entre luz a nuestra máquina. Los tiempos de exposición se expresan en segundos y fracciones de segundos. A continuación añado una tabla para que entendamos mejor los valores que nos muestra la cámara: Valor

Tiempo de exposición

30’ 8’ 1’ 2 8 2000

30 segundos 8 segundos 1 segundo 1/2 segundo 1/8 segundo 1/2000 segundo

En la columna de la izquierda aparece el valor que podemos elegir en la cámara, a la derecha su tiempo real. El salto que se da de un tiempo a otro se denomina paso.

Rapaz fotografiada en pleno vuelo Foto: Lúa25

Ahora que sabemos la definición y cómo se mide, vamos a ver para qué sirve. Pero antes de nada, para poder jugar con la velocidad de nuestra cámara, en el caso de las Nikon deberemos poner en la rosca el modo S, en el caso de las Canon el modo Tv, (el resto de marcas que me disculpen, pero podríamos eternizarnos poniendo todas).

Fotografía

¡MANOS A LA OBRA!

Las consecuencias pueden ser las siguientes:

Habíamos dicho que con la veloci• Mucha entrada de luz (una hadad, regulabamos el tiempo que debitación que fuera más bien oscura jábamos que pasara la luz a nuestra podemos conseguir que quede algo cámara, pues bien: más iluminada). ¿qué diferencia hay entre velocidades lentas (30’ que serían 30 segundos), frente a velocidades rápidas (2000 que sería 1/2000 segundo)?

• Los objetos fotografiados pueden salir movidos (ya que durante el tiempo que permanece el obturador abierto, si el objeto se mueve, en la cámara queda “el recuerdo” de todos sus movimientos). Para evitar VELOCIDADES LENTAS esto, sería aconsejable el uso del tríSi elegimos una velocidad lenta (por pode. ejemplo 30’, 8’) estamos permitiendo un tiempo de exposición largo, • Conseguir el llamado efecto es decir, que entre luz durante un seda al hacer una foto al agua en periodo largo de tiempo, ya que el movimiento. obturador permanece abierto mayor tiempo.

En esta fotografía se puede ver el llamado efecto seda en el agua Foto: Lúa25

Fotografía VELOCIDADES RÁPIDAS En este caso el tiempo de exposición es más corto, podemos oir cómo el obturador se abre y se cierra muy rápido (velocidades de 1.000, 3.000).

• Congelar los movimientos de los objetos fotografiados, ya que como ha sido muy breve la exposición, hemos podido congelar el movimiento del objeto.

Hemos dejado un breve periodo de tiempo para que la luz entre, por lo Imagino que el cacao mental que que las consecuencias serían: podreis tener ahora mismo mucho • Posibilidad de fotos oscuras, ya de vosotros, con tanto dato técnico que hemos permitido poco tiempo puede ser importante, así que vamos la entrada de luz a la cámara. Esto a ver casos concretos, para empezar nos puede ocurrir si hacemos fotos a colocar en nuestra cabeza y a enen interiores, o días nublados; en un tender toda la información anterior. día soleado las velocidades rápidas no suelen ser un problema. Caso 1 Quiero fotografiar un objeto que va a gran velocidad y quiero conseguir dejarlo estático Como queremos inmortalizar el momento, sin dejar rastros de movimiento, elegiremos una velocidad rápida, para no dejarle tiempo a la cámara a que imprima el trayecto del objeto.

Es decir, pongámosle a la cámara una velocidad de 2.000 – 4.000, siempre y cuando sea un día soleado, ya que si la luz no acompaña si usamos estas velocidades, recordad que corremos el riesgo de que la foto nos salga oscura, ya que no le hemos dado la oportunidad a la cámara de captar luz.

Gracias a una velocidad rápida de obturación se ha conseguido detener a los caballos en la fotografía Foto: Laurux

Fotografía Caso 2 Quiero fotografiar un objeto en movimiento, y quiero que queden trazas que demuestren dicho movimiento Ahora queremos fotografiar algo que se mueve, pero dicho movimiento no nos molesta, es más, queremos que quede constancia en la fotografía. En este caso hay que hacer lo contrario que en el ejemplo anterior. Como queremos que la cámara guarde todo el movimiento, deberemos darle una velocidad lenta para que entre suficiente luz como para captar el desplazamiento.

Pero ¡cuidado! que si ponemos una velocidad muy lenta, recordad que podemos acabar moviendo sin querer con nuestra manos la cámara, consiguiendo una imagen poco nítida. Para evitar esto lo mejor es disponer de un trípode, de este modo todos los objetos que estén estáticos aparecerán nítidos, mientras que aquellos que tengan movimiento, aparecerán en la fotografía con un efecto especial.

Velocidad rápida, podemos observar los detalles en las gotas de agua

Tiempo de exposición 1/640 seg

Velocidad lenta, perdemos los detalles de las gotas. El agua parece un trazo continuo Tiempo de exposición 1/8 seg Fotos: Neils

Fotografía Caso 3 Es de noche, quiero fotografiar un paisaje, un monumento o una ciudad que cuenta con algunas luces que lo iluminan Lo primero de todo, no usar flash en fotos nocturnas, a menos que la luz sea tan escasa que lo necesitemos.

ble a la cámara para que no nos quede una foto negra, así que ... ¡velocidad lenta!

Como bien sabemos, con velocidades lentas hay riesgo de que se nos mueva la imagen, así que como eso afearía la instantánea, nos hacemos Pongámonos en situación: estamos con un trípode, o con algún muro, en lo alto de un mirador, donde ve- escalón donde poder apoyar la cámos a lo lejos una ciudad, es de no- mara. che y los edificios están iluminados. Texto | laurux ¿Velocidad lenta o rápida? Pensemos ... como tenemos poca luz, necesitamos que entre la mayor posi-

Gracias a una velocidad lenta han podido salir las luces de la ciudad Foto: Laurux

Espero que llegados a este punto, tengamos los conceptos más claros en nuestra cabeza. Sea o no así, lo mejor en estos casos es agarrar la cámara y a ¡hacer fotografías! ¡Suerte!

Resultado Concursos Fotogrรกficos

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Noticias

NOTICIAS SORPRESA EN EL CAMIÓN

EN COCHE CON LOS ANIMALES

Un camión que transportaba un tigre y dos camellos fue robado mientras permanecía estacionado en un motel de Canadá. Probablemente los ladrones no conocían el contenido del mismo cuando decidieron robar el vehículo.

Según el informe elaborado conjuntamente por Race y Royal Canin, el 70% de los dueños de mascotas desconocen las normas adecuadas para viajar con ellos. Por ello piden a Tráfico que elaboren una legislación más clara, donde esté especificado cuáles son los métodos más correcEl director del zoo, Michael Hacken- tos para viajar con los animales en berger, declaró a periódicos locales el coche. estar muy preocupado por la salud de los animales, debido a las altas Para ayudar a los ciudadanos en esta temperaturas que azotan actual- labor, han creado una página web mente al país, lo que puede provo- donde poder consultar la legislación car una rápida deshidratación. vigente y algunas recomendaciones sobre expertos de cómo hacer los viajes en coche más seguros. LIBERAD A “LOLITA” www.suseguridadpartedeti.com Con este lema se encabeza una campaña cuyo fin es conseguir que devuelvan al mar a la Orca “Lolita” que desde hace 39 años está encerrada en el parque Seaquarium de Miami. Vive en un tanque de tan solo 6,5 metros de profundidad, algo que resulta escalofriante si se tiene en cuenta que el cetáceo mide 7 metros de largo. Debido al poco espacio con el que cuenta para nadar, se calcula que “Lolita” para imitar los 120-160 kilómetros que pueden llegar a recorrer las orcas en libertad, debería hacer unos 6.000 giros diarios.

EL PULPO QUE SABE DE FÚTBOL Paul, un pulpo de 2 años que vive en un acuario alemán, está causando furor entre los seguidores del fútbol, al haber acertado hasta ahora todos los resultados de la selección de su país. En el interior de su acuario se ponen dos urnas con un mejillón dentro. Cada urna tiene la bandera de los países que se enfrentan. Paul se posa sobre la que cree que va a ganar ... y hasta ahora no ha fallado, ¡veremos si sigue acertando los pronosticos del Mundial!

Curiosidades

CURIOSIDADES - LOS ANIMALES MÁS PELIGROSOS DEL MUNDO -

COBRA INDIA (Naja naja)

LEÓN AFRICANO (Panthera leo senegalensis)

Es originaria del continente indio. El veneno que posee esta especie, a pesar de no ser de los más mortíferos que se encuentran en reptiles, causa unas cincuenta mil muertes anuales, debido a que su hábitat (senderos, ciudades y caminos) son zonas de gran contacto con seres humanos. Con su mordedura inyecta una dosis letal de veneno que es capaz de matar a la víctima en los quince minutos siguientes al contacto, produciéndose la muerte por parálisis (como el paro cardiorespiratorio). Esta cobra suele medir un metro de longitud, llegando raramente a los dos metros.

El “rey de la selva” se encuentra en lo alto de la cadena alimenticia a pesar de no ser el felino de más tamaño (lo es el tigre), pero sí es de los más mortíferos de África: sólo en Tanzania es responsable de unas setenta muertes anuales. Normalmente, a pesar de ser las hembras las que cazan, los ataques a humanos siempre han sido realizados por leones machos. Normalmente estas agresiones ocurren cuando se les invade su hábitat natural o los humanos merodean por territorios cercanos.

Foto: karo

Foto: Neils

Curiosidades CUBOZOA (Cubomedusae)

TIBURÓN BLANCO (Carcharodon carcharias)

Conocida como la “medusa avispa” puede poseer hasta sesenta tentáculos de hasta tres metros de largo. Cada tentáculo posee el veneno suficiente para matar a unas cincuenta personas, como consecuencia de una parada cardiorespiratoria que no tarda mucho en producirse. Habita en los mares de Australia.

Es el mayor depredador marino que existe, alcanzando siete metros de largo (siendo los machos de menor tamaño que las hembras) y llegando a pesar hasta dos toneladas. Es la única especie del género Carcharodon que ha sobrevivido.

MOSQUITO (Culicidae) Cada año mueren unos dos millones de personas debido a los parásitos de malaria transferidos por estos insectos. Se cree que es el causante del traspaso de diversas enfermedades por las que mueren setenta millones de personas anualmente. Estos mosquitos, al ser hematófagos son transmisores de enfermedades infecciosas tales como la malaria, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental (enfermedad dada en Norteamérica actualmente), virus del dengue, etc.

Normalmente, sus ataques a humanos son casuales. Éstos ataques, según numerosos científicos pueden deberse a diversas causas, entre las cuales están: - mordida de advertencia ante un intruso en su hábitat. -mordida para comprobar si ese elemento puede ser incluido en su lista alimentaria o no. - confusión con algún alimento normal en su rutina.

Texto | BlackVirgin

Foto: anipedia.net

Foto: monicaahman

BIENVENIDOS Nombre: Miga Animal: Agapornis Personata Azul Edad: 1 mes Dueño: Tati76

Es muy tranquilo y asustadizo pero porque llegó nuevo a casa. Es un comillon y le gusta estar siempre escondido en mi pelo y ya se lleva muy bien con mi agaporni Kevin!

Nombre: Púas Animal: Erizo Enano Africano Edad: 3 meses Dueño: Oscar_koke

Es muy tímido y no le gusta nada nada el ruido, se eriza cuando le quiero coger y solo sale por las noches o para comer...es una lima !!

Nombre: Perico y Guineo Animal: Periquito Edad: 1 mes Dueño: Arukera

Perico es muy bueno y cariñoso, aunque ya de vez en cuando hace alguna gamberrada. Guineo tiene mucho más carácter y pica de vez en cuando, pero son muy simpaticos!

Nombre: Lua Animal: Perro cruce de Mastín Edad: Unos 6 meses Dueño: Laiuxa

Esta grandota nos ha enamorado! Se porta genial, es una mimosona y muy tranquilota, le encanta jugar con nosotros. Cuando la miramos nos sale esa sonrisilla tonta... es un cielo!

Nombre: Coco Animal: Agapornis Roseicollis Aqua Edad: 1 mes y medio Dueño: Rosa Maria

Mimosón, se quiere llevar bien conmigo, ha notado que soy marimandona y como es muy listo ha pensado...con esta mejor llevarse bién. Espíritu de aventurero, guaperas.

Nombre: Dasty Animal: Perro Golden Retriever Edad: 3 meses Dueño: Duma

Es un bicho que todo lo muerde: manos, paredes, muebles, zapatos... Es un glotón comiendo y una aspiradora por la casa, ya que se traga todo lo que ve ¡Incluso pelusas!

Humor & Pasatiempos

7 DIFERENCIAS ¿

¿ ¿

Humor & Pasatiempos ¿Cuál es el animal más antiguo? La vaca ¿Por qué? Porque está en blanco y negro.

Había una vez un pollito que era tan, pero tan inteligente, que en vez de decir pí, decía 3.1416.

Dos vacas hablando: Oye, ¿Has oído el rumor ese de que estamos locas? ¡Y a mí qué me cuentas! ¡Yo soy un perro!

¿Por qué los perros llevan los huesos en la boca? Porque no tienen bolsillo.

Foto: Laurux

REVISTA TODO FAUNA www.todofauna.com