Андреев А.М. - Советы Максимыча. Освоение и обустройство садовых участков - 2 том - 1995 by Vera350

А.М.АНДРЕЕВ

ОСВОЕНИЕ

И ОБУСТРОЙСТВО САДОВЫХ УЧАСТКОВ

СОВЕТЫ МАКСИМЫЧА ТОМ

«Товарищество МАКСИМЫЧ» Москва

ББК

38.75 665 УДК 69:728.67 (083.13)

Ответственный редактор канд. эконом. наук С.У.ГубаЙдуллин

. Художественный

редактор Н.В.Попов

Технический редактор Г.П.Борзенкова

Художник В.В.Солдатенко

Графика С.У.ГубаЙдуллин Подготовка фотоматериалов Ю.М.Мильман Компьютерный набор и верстка Н.В.Тимошина, А.В . Шкаев

Андреев А.М.

655

Советы Максимыча: Т. вых участков.

336

Освоение и обустройство садо-

М.: Центр экономики и маркетинга,

1995.-

с.: ил.

Во втором томе автор продолжает тематику обустройства садовых участков. Обоб щив солидный опыт многих строителей-садоводови ученых, автор создал настолько до

ступную книгу, что теперь любой читатель будет способен превратить свой обычный участок в заветную обитель семьи. Возможно ли большее счастье?.. и оно будет посто янно сопровождать вас, уважаемый читатель. Ведь самое рациональное освоение участка уже в кратчайшие сроки станет вас тешить даровыми овощами, ягодами и фруктами, а

стены строений

радовать малостью расхода материалов, общей экономией денег и сил.

Все это - очередная .утка •... , - привычно усомнитесь вы. И ошибетесь, ибо в книге есть все сравнительные расчеты, наипровереннейшие опытом чертежи и много

других убедительных аргументов, подтверждающих правоту Максимыча. Потраченные

на книгу ~ньги очень быстро вернутся к вам сторицей. Вот увидите!

ББК

ISBN f>-85873-001-9

38.75

Андреев А.М.,

1995

БУДЕМ ЗНАКОМЫI

Сейчас появилась тьма охотников давать .мудрые советы в

политике,

экономике и даже в бытовых делах. К сожалению,

они

не

всегда

компе

тентны. Да и ответственности за

свои рекомендации не несут. Совсем иное дело

советы Мак

симыча. Они всегда к мести и всегда полезны.

Как

старый

шестисоточ

ный землепашец, я к советам Мак симыча nрислушиваюсь в любую по

литическую погоду на

протяжении

всей нашей друЖбьt, то есть почти тридцать лет.

Максимыч ни разу

не подвел. Хотя, прямо скажу, дру жить с

таким' человеком не просто.

Он въедлив, насмешлив и ~apaKтepo.м жестковат, как тер ка.

Словом',

из

тех,

что

пятачок

пробуют

на

зубок.

Но что делать? От мягкого тюфячка, как известно, бы вают лишь пролежни да прочие неприятности. Кто же такой наш Максимычё Прежде всего сиональный

инженер-строитель с

замашками,

как

профее и

поло

жено его крестьянскоми происхождению, прижимистого хо зяина, знающего цену своеми и чужо,м,у рублю. Московский институт он окончил еще в пятьдесят четвертом году. По

доброй традиции того времени тут же по комсомольской путевке поехал осваивать Алтайский край, Днепропетров

щину и Сибирь. Под его ум.ельtм. риноводстеом за четырнад цать

лет

построена

половина

Братска.

Приближение

олимпийских игр позволило Максимычи проявить недюжин

ные способности уже в Москве nиада-ВО».

Следующие

возглавил трест

ответственные

должности

«Олим в

Гос

строе СССР были очередным признанием его заслуг. Начиная

.с

первого

собственного

садово-огороднического

участка на Украине, заведенного еще в пятьдесят девятом' году, Мансимыч одержим решающей для нас всех идеей: как все сделать. лучше и дешевле? Как, на прим,ер , сложить печ

ку, чтобы дров «ела» меньше, а тепла давала больше? Или

как,

вопреки

официальным

теориям,

сделать

фунда,м,ент

дачи проще, дешевле обычного и намного прочнейё Как со орудить погреб в условиях высоких грунтовых вод, чтобы в

нем было сухо и прохладно, а картошечка исправно храни

лась до майских праэдниковё Кстати, поскольку все мы

садово-водо-огородники, то Максимыч много чего придумал по части воды, чтоб лилась недорогая, свежая и чистая, не зависимо от общего водоснабжения. Таков Арнольд Максимович Андреев ретатель,

всю

жизнь

стремящийся

неугомонный 'изоб

поделиться: с

людьми

ценным опытом, который сегодня особенно важен и дорог. В чем

вы,

уважае,м,ые

читатели, у6едитесь во время зна

комства с этой энциклопедией.

Лауреат Государственной премии России писатель Виктор Смирнов

КАК ПОЯВИ'ЛАСЬ ЭТА КНИГА Люди тянутся к земле. Оно и понятно: во всех живут гены пахарей. Но когда речь идет уже не только об удовольствии потрудиться

на

земле

вволю

поесть

даров

природы,

tгенноЙ. тяге прибавляется куда как более мощная

то

стре

мление выжить вместе с детьмиl Сейчас в России насчитывается двадцать девять миллио

нов садовых участков. Из них шесть с половиной миллионов

выделено в последние годы. Значит, почти все, стремящиеся к садово-огороднической деятельности, могут получить свои шесть соток.

Особенно тянется к земле наша,

как принято

говорить,

трудовая интеллигенция, осознавшая в полной мере, почем фунт картошки. Представители ее в своих отраслях, как пра вило,

свободно

решают

любые

профессиональные

вопросы.

Но вот проблемы освоения и обустройства собственных уча стков

приводят

нашего

трудового

интеллигента

растерян

ность, а то и просто ставят в тупик. Впрочем, другим садово дам-огородникам, далеким от строительной и земледельчес кой практики, тоже приходится тяжко.

Большинство дачников не знает, с чего начинать освоение

участка, чтобы с первого же года получить от земли отдачу и

поддержать семейный бюджет. какой

очередности

и,

Оно также не знает, что, в

главное,

как

самому построить

максимально короткий срок обеспечить себе на участке отно сительно удобную, а со временем, в зависимости от финансо вых возможностей, даже комфортную жизнь. Это незнание,

конечно,

не

вина,

а очень дорогостоящая

беда, которая является причиной дополнительных денежных

трудовых

затрат

при

освоении

оборудовании

участков. Да и дополнительной нервотрепки поэтому

расхватывают

прилавков

садовых

тоже. Именно

любую

литературу,

имеющую отношение к обустройству садовых участков.

Однако

те немногие

книги,

что

посвящены этой'. теме,

больше подходят индивидуальным застройщикам, чем .дач никам-шестисоточникам.

Если первые берут землю; 'чтобы

построить дом для постоянного проживапия не только ны нешней семьи, но и будущих поколений, то вторым участок нужен прежде всего под сад и огород.

Теперь, думаю, понятно, в чем заключается суть' «шеоти-, соточной специфики»? ВОТ именно: в максимальном использо-

вании территории участка. Но

как? «Вот в чем вопрось ,

сказал бы Гамлет. к сожалению, ни одна книга по обуст ройству садовых участков не дает нужных ответов на эти мно

гочисленные как? Так родилась у .Товарищества Максимыч» идея выпустить

для дачников-шестисоточников книгу с подробными ответами на мучающие их вопросы, назвав ее «Советы Максимыча •. Более тридцати пяти лет назад стал я таким же шестисо

точником, 3а прошедшие годы кочевая профессия строителя заставила осваивать и обустраивать с нуля садовые участки

на Украине, в Восточной Сибири, Подмосковье. Приходилось и переустраивать их. Что во много раз денежней, а главное

трудозатратнее, чем начинать с нуля.

Приобретенный

опыт

вместе

опытом

многочисленных

друзей и соседей по дачам, а также сотоварищей Максимыча

и лег в основу «Советов •. Особенностью этой книги, начисто отличающей ее от подобных, является то, что в нее включе ны не только ответы, как делать, но и подробно разработаны проекты, что делать. Книга включает комплекты рабочих чертежей с подсчетом необходимых материалов. Рекомендо вано в ней лишь то, что уже было построено во многих мес-

тах и неплохо показало себя в эксплуатации. . Однако в процессе работы оказалось, что обработанный материал более чем втрое превышает оптимальный объем од ного тома. Поэтому мы в «Товариществе Максимыч» пришли к выводу о необходимости выпуска трехтомника «Советов» с рекомендациями, экономическими обоснованиями и рабочи ми чертежами для обустройства и освоения садового участка с

нуля

до

полного

завершения

для

изменения

того,

что

сделано неверно.

Таким убеленные

образом,

не только

благородной

начинающие,

но

садово-огороднической

ветераны,

сединой,

также фермеры и сельские жители могут почерпнуть немало

полезного

для

себя,

польсуясь

рекомендациями

«Советов

Максимыча •. Первое издание книги вышло в начале девяносто четвер

того года десятитысячным тиражом и быстро нашло своих читателей. Спрос на книгу продолжается. Поэтому подго товлено переиздание, объем которого, с учетом ваших поже ланий, уважаемые читатели, увеличился вдвое за счет вклю чения новых глав.

Вы пишете, что книга начинается с обустройства участка.

Однако, прежде чем к нему приступить, необходимо выпол-

нить

планировку,

подготовить

землю,

сделать

осушение

где

нужно, произвести посадку саженцев.О· чем большинство начинающих дачников понятия не имеет. Значит, им прихо

дится

искать дополнительную литературу,

которую

не

всегда

можно найти. Поэтому в письмах вы предлагаете включить названные темы в один из томов. Согласен. Но ввиду того, что в планировке участков и посадке са

женцев

не

настолько

компетентен,

чтобы давать советы,

обратился к профессионалам. Так появились главы, написан ные известным ландшафтным архитектором Ниной Петров ной Титовой, заслуженным архитектором России Христофо

ром

Андреевичем

Бутусовым

известным

специалистом

этой области. Главу о подготовке земли к посадке саженцев в различных

грунтах

дендролог Герман

написал

кандидат

Тафинцев.

Как

биологических

видите,

наук,

профессионализм

новых глав очень высок.

Участие

этих

авторов

заметно

улучшило

следующие тома «Советов Максимыча-

книгу.

Чтобы

были не хуже, я до

говорился с ними о дальнейшем сотрудничестве по архитек турному

оформлению

участков

подпорными

стенками,

аль

пийскими горками, водоемами и декоративным озеленением. Конечно, мы постараемся привлечь к сотрудничеству и дру гих

специалистов

огороднической

по

различным

тематики,

разделам

многоопытных

садово

практиков

умельцев-выдумщиков со своими разработками.

Кроме того, жизнь показала, что ограничиваться только томами по обустройству садовых участков - непра

тремя

вильно. Вы же сами пишете: «Мол, желательно, чтобы мате риалы были всесторонними). Ну, а раз желательно, значит,

так тому и быть

продолжим выпуск томов с охватом всех

садово-дачно-огородных

понимаете,

без

приусадебных дел.

профессионалов

опытных

обойтись, ибо все советы у «Максимыча.

Тут

уж,

сами

практиков

не

должны быть таки

МИ, чтобы, как говорится, от зубов отскакивали. Кстати, 'уже есть материалы и на четвертый том журналов)

«По страницам старых

Нынешняя цена переиздания

четырнадцать тысяч руб

лей. Какой она будет завтра, предугадать невозможно. Сни

жение

инфляции

не

«Советы Максимыча-

маячит

даже

на

горизонте.

Однако

относятся к тем редким книгам, поку

пать которые выгодно при любом удорожании. Больше того,

, как

это ни парадоксально эвучит, чем выше инфляция и до j

роже «Советыэ , тем выгодней их покупать. Постараюсь объ яснить этот парадокс на конкретных примерах.

В книге помещены рабочие чертежи трех

видов неболь

тих кирпичных печек с такими подробными объяснениями

кладки, что желающие могут сложить их сами. В начале де

вяносто четвертого года печники брали за кладку подобных печей восемьдесят тысяч рублей, а в конце года семьдесят-триста тысяч.

Следовательно,

уже двести

счет выгоды пошел

на сотни тысяч рублей. Что абсолютно несравнимо с ростом стоимости книги.

3а комплект рабочих чертежей на однокомнатный

садо

вый домик с верандой и мансардой, по площади где-то рав

ный нашему домику-бане даже без цокольного этажа, в про ектном

институте

тысяч, а ныне В

то

же

«Советов чертежей,

там,

год

запрашивали

тридцать

пять

настоящем

томе

уже восемьдесят пять!

время

следует

Максимычаобщая

учесть,

что

четырнадцать

стоимость

которых,

комплектов по

скромным

рабочих подсче

более трехсот тысяч рублей.

Итак, четырнадцать·тысяч и более трехсот ... Есть разница? А ведь это еще без подробного текста пояснений и реко мендаций с двумя сотнями рисунков, как все предлагаемое сделать самому или квалифицированно контролировать рабо

ту шабашников. Что тоже экономит немалые деньги.

Так что мой вам совет, совет Максимыча: постарайтесь не разминуться с очень нужной вам книгой.

ВСТУПЛЕНИЕ

Наконец-то, уважаемые. читатели, вышел второй том «Со

ветов Максимычае . Знаю, вы его заждались, особенно вла дельцы первого издания первого тома. Во втором томе я по старался

максимально

выполнить

ваши

пожелания.

Так,

многие из вас просят для большей понятливости увеличить

количество объяснительных рисунков

увеличил более чем' в

два раза, а также не экономить на чертежах, давать больше деталей

тах

не экономлю: при тех же четырнадцати комплек

чертежей

количество

их

листов

стало

на

одну

треть

больше. Да и сам метод изложения я постарался упростить, с одной стороны, для неспециалистов, с другой

чтобы мате

риал был интересен и профессионалам. По

секрету

увлекшись

скажу:

чтением

поступают

«Советов»,

сигналы,

проезжает

что

свои

кое-кто,

остановки.

Ну пусть бы чужие, а то ведь свои! Это же кошмар какой-то.

Однако если такое увлечение можно назвать плюсом, то. есть и минусы.

К сожалению, я не выполнил обещание, данное в первом издании, что во втором томе будут помещены чертежи двух вариантов

шахтных

колодцев.

При

подготовке

материала

оказалось, что их должно быть четыре варианта и три буро

вых. А это семь комплектов чертежей и довольно большая описательная глава с рисунками. Но не раздувать же объем настоящего тома до беспредела. Поэтому об этом вы прочтете в третьем томе. Туда же я решил поместить и главы по архи

тектурному обустройству участков и декоративному озелене нию. Тем более, что эти работы по времени больше подходят к

заключительному

периоду

обустройства

обещания я выполню обязательно.

участков;

Свои

НЕ НАВРЕДИ!

За ности

непродолжительное

время

сожалению,

вас

отходов,

на

участке,

которые

вы

не знаете,

обустроительной

деятель

скапливается

куда деть,

немало

потому втихаря,

когда вам кажется, что никто из' соседей не видит, вывозите их в укромное, на ваш взгляд, место. Но, ведь вы не один та

кой умный. Так возникают «дикие» свалки, занимая обшир ные территории.

Их часто поджигают или они сами возгораются, круглосу точно

отравляя

щим дымом. превращаются

очень

окружающую

среду

ядовитым,

дурнопахну

Из-за своей дурнопахнутости они со временем в

радуются

так

называемые

возможности

«свалки

подышать

радости»:

люди

обыкновенным,

не

ядовитозадымленным воздухом, когда ветер дует не со свалки.

Учитывая же, что он, как известно, переменчив, то и радуется

окрестный садово-огородный

народ,

обитающий

вокруг этой

«дикой» свалки, тоже попеременно. А постоянно кто-то раду ется оттого, что есть что с чем сравнивать. Только я не вижу в

этом

ничего

«дикогоь

хорошего.

Тем

более,

что

природа

от

такого

творения плачет все время.

А ведь можно так осваивать и обустраивать садовый учас

ток, чтобы не иметь никаких отходов, чтобы абсолютно все

шло в дело и обязательно с пользой для вас.' Вот об этом и пойдет разговор.

ВИДЫ ОТХОДОВ И ПУТИ ИХ УТИЛИЗАЦИИ

Для начала давайте все возникающие на участке отходы разделим на три группы по способу их утилизации и виду получаемой пользы.

В первую отнесем все, что пригодно для изготовления ком поста,

различные растительные остатки и бытовые отходы. ~

Во вторую группу менным условием указанной

группы

все, что, сгорая, дает золу с непре

пригодную для удобрения. начисто

исключается

Поэтому из

всякая

«( химия»

пластмассовые упаковки, куски пленок, рубероида и т.п., зо

ла от которых для растений

сплошной вред. Да и дым от

них т~кой ядовито-дурнопахнущий, что окружающая среда вместе с людьми и животными готова на стенку лезть.

~,~

,?I\~

!\' , [ ! I

А посему всю эту

«химиюе

вместе с металлическими и

стеклянными отходами отнесем к третьей группе.

Итак, вашей

проведя

почти

научную

освоительно-обустроительной

классификацию и

жизненной

отходов деятель

ности на участке, рассмотрим пути их утилизации по каждой группе в отдельности.

Вы по себе знаете, что участки для садовых товариществ выделяются,

как

правило,

на

землях,

мягко

говоря,

мало

плодородных: на заболоченных местах, на бывших свалках

или в отработанных карьерах. Поэтому садоводам-огородни кам приходится,

по сути,

создавать

новую структуру земли,

чтобы сделать ее плодородной, тратя неимоверно много сил :И средств.

последние

годы

голубой

мечтой

каждого

садовода

огородника стал обыкновенный коровий или конский навоз

прекрасное 'органическое удобрение с доисторических времен.

Однако в связи с нашим решительным переходом к рынку

садоводов-огородников больше.

(но

И это хорошо.

уже

частников)

А коров,

становится

все

тем более лошадей

меньше. И это плохо.

КАК ГОТОВИТЬ КОМПОСТ

к счастью, садовод-огородник может на своем участке сде лать органическое удобрение, почти не уступающее коровьему

и конскому навозу. Нет, нет! вы меня не так поняли. Вам не придется есть траву, тщательно пережевывая, хотя к этому,

вроде, идет. Нет, я имею в виду другое в словаре иностранных слов:

это

компост. Как сказано

высокоценное органическое

удобрение, пригодное для всех культур. Компост получается из растительных и кухонных отходов с добавлением по воз

можности фосфорной муки (или суперфосфата) и калия (или золы). И что совсем уже хорошо, если сможете добавить еще минеральные микроэлементы: бор, молибден, медь и другие. Следует, однако, сказать, что не все кухонные отходы го дятся для этого. Кости, хрящи, лавровый лист и черный перец горошком в компост класть без надобности

их лучше сжечь.

Так что из отходов кухни в дело пойдут только обыкновенные помои. Правда, называть их так в обществе почему-то не при

нято, ибо это слово, не знаю по какой причине, многим как бы режет слух.

Я же нич~го в нем слухорежущего

В толковом словаре В.Даля сказано: помои

не слышу.

грязная вода, в

коей мыли посуду, стирали белье. В соответствии с этим, но

применительно к образу жизни на садовом участке помои вода

после

мойки,

главным

образом

продуктов

посуды.

То есть помои напрямую связаны с процессом приготовления

пищи и немного стирки. Так что вполне нормальное, я бы да же сказал, очень гигиеническое слово. Теперь, надеюсь, вы не будете морщиться, услышав слово помои, и смотреть на гово

рящего как на человека, недостаточно воспитанного? А наобо рот, услышав его, будете расцветать в такой же уважительной улыбке, какой расцветаете, когда слышите слово навоз. Вследствие не сравнить

своего

же

благородного

родословную

происхождения

кухонных

отходов

ведь

родослов-

вой навоза

они,

хоть и в значительно меныейй степени,

чем он, тоже богаты органическими остатками. Поэтому, по ливая

помоями

компостируемые

растительные

отходы,

вы,

во-первых, создаете для перерабатывающих микроорганизмов необходимую влажность, а во-вторых, даете дополнительное,

на их вкус,

очень аппетитное питание.

растительные остатки,

Во

всяком случае,

систематически поливаемые помоями,

значительно быстрее превращаются в готовый компост, чем при поливе обыкновенной водой, в том числе и дождевой. Чтобы окончательно разделаться с .помоЙноЙ. темой, рас

смотрим второй тип помоев

после стирки. То есть разговор

пойдет о воде, насыщенной мылом или стиральными порош

ками, иными словами

тем же щелоком. Такие помои осо

бенно уважают кислые почвы, потому и советую выливать их под ягодные кустарники или плодовые деревья.

Следует отметить, что компост нынче можно считать, по жалуй, основным, а для подавляющего большинства садово дов-огородников,

особенно

из

горожан,

единственно

ступным органическим удобрением, мало уступающим,

до

как

уже говорилось, по удобрительным качествам навозу. Растительные и бытовые отходы появляются с первых же дней освоения участка, зола

тоже. Некоторые хозяева по

рой не знают, что с ними делать

мусоропровода нет, унита

за нет. Потому стараются их распихать, а то и выбросить. Ни в коем случае не делайте этого! Разве можно выбрасывать та кие ценности?! Простейший способ получения компоста

закладка сорня

ков, листьев и других растительных остатков и бытовых отхо дов в компостные кучи. Однако он имеет существенные недо статки:

требуется много места,

что особенно важно для вла

дельцев шестисоточных участков, тем более

меньmесоточных,

да и от мух спасу нет.

Другой способ

пользоваться для компостирования ящи

ками. Нужно, однако, сказать, что главная особенность за кладки

растительных

остатков

компост

на

садово-огород

ных участках, независимо от способа их компостирования, это растянутость во времени:

с весны до осени в соответствии

с длительностью сезона садово-огородных работ.

Учитывая

~TY особенность,

использо

при

втором способе рекомендую

вать два или три ящика. Если два, то после загрузки одного из них в течение первого года весной следующего переложите

из

него

во

второй

ящик

верхний

слой

непереработанных

микроорганизмами растительных остатков, а нижний

гото-

вый компост

используйте для удобрения.

Растительными

же и кухонными отходами продолжайте заполнять второй ящик.

На следующий год все делайте в обратном порядке.

Причем загрузку ящика нужно производить В соответствии с рекомендациями

специалистов-агрономов

рядке: уложить примерно рые

очень

неплохо

пролить

несколькими

коровьего или конского навоза из расчета

1/2

следующем

ведрами

1/2

раствора

ведра навоза на

ведра воды. После чего засыпать слоем торфа в

(при отсутствии торфа можно растительной землей в который

надо

постараться

по

см растительных отходов, кото

посыпать

4-5 см 3-4 см),

калийно-фосфорными

удобрениями. К примеру, суперфосфатом и золой. При такой

технологии закладки компоста получаются удобрения высо кого

качества,

за

которыми

даже

коровьему и

конскому 'на

возу трудно угнаться. Технология закладки при компостиро вании в кучах та же.

Если решили пользоваться тремя ящиками, то в первый год загружайте первый ящик. Весной следующего года пере ложите его содержимое во второй. При этом неготовый ком

пост окажется внизу, в зоне наиболее интенсивной его пере

работки микроорганизмами. Весной же третьего года перело жите готовый компост из второго ящика в третий и исполь зуйте для удобрительных нужд, из первого ящика переложи

те во второй и начинайте снова заполнять первый. Итак, в случае с двумя ящиками компост будет готов лишь на второй год. К тому же в нем обязательно окажется много непереработа.нных микроорганизмами растительных остатков.

Ведь практически невозможно отделить, как в аптеке, готовый компост от неготового. Используя же три ящика, приходится

ждать компост два года, получив его только на третий, но зато полностью готовой кондиции. И лишь потом уже иметь ком пост ежегодно.

Однако годичное, тем более двухгодичное ожидание гото вого компоста является серьезным недостатком ящичных

стем. Ведь для его получения вполне достаточно

2,5-3

си

меся

ца. То есть заложенные весной растительные отходы, поли

ваемые кухонными помоями, превращаются в готовый КОМ пост ко второй половине или к концу лета, когда он нужен под перекопку

ЯЩИК- «( ГЕНЕРАТОР. для НЕПРЕРЫВНОГО

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА

Чтобы иметь возможность мере

его

ваемым

готовности,

генератором

манным немецкими обыкновенный постный

внизу

роен

люк

кой

(рис.

1).

да,

нижние

боковых как

компостирования,

садоводами-огородниками.

по

назы приду

Вообще-то

это

Прав части

на

переверну Этот

«(генератор.

постоянно

(непре

рывно)

осени

загружается

весны

растительными ходами

так

образуя

бы

непрерывного

пользоваться

задвиж

тую трапецию. ящик

всего

уст

стенок

клонены,

получать компост постоянно,

ком-

ящик,

котором

Jfyчше

до от-

Рис.

желатель-

ным соблюдением вышеуказанной послойной технологии за грузки. И через 2,5-3 месяца можно постоянно (непрерывно) брать через люк готовый компост. Как видите, не требуется никаких перекидок, перелопачи ваний, тем более добычи готового компоста снизу через него товую массу. Не правда ли, очень просто и очень экономично

как по трудозатратам, так и по времени? Да и по нервам тоже.

Поэтому, надеюсь, никто из вас не будет возражать, если я от вашего имени и от себя лично выскажу большую благодар ность нашим немецким братьям по садово-огородному классу.

Нет, чтобы там ни говорили, но я всегда утверждал, утверж даю и

буду утверждать, что наш брат садовод-огородник

очень умный народ! В том числе и за дальним «бугром»! Мне этот «генератор. настолько понравился, что я тут же разработал по рисунку рабочие чертежи с оптимальными раз

мерами, учитывающими удобство выгрузки готового компоста и специфику шестисоточного дефицита земли, с сохранением

внутренней конфигурации.

Эти ком

чертежи

были

помещены

пуске

первого

Максимыча. ил

металличес

деревянном

один

вариантах

первом

тома

вы

«Советов

По ним я постро

такой

ящик-«гене

раторе , загрузил его и через

2,5

месяца начал получать готовый

компост. И вот тут столкнулся с труднопреодолимой. неприятно

стью: по мере выборки готового компоста

снизу

неготовая наклонные

Рис. 2

нок,

не

вышележащая

масса,

надавливая

нижние

оседает,

«зависает) (рис.

2).

части

как

сте-

бы

Должен ска

зать, что осаждать эту массу стоит большого труда: приходит ся

даже

частично

разгружать

ящик,

что

доставляет

Генератор непрерывного компостирования

немало

хлопот. Стал разбираться: где напортачил, чтобы немедленно

сообщить всем, как не надо делать. Но оказалось Больше того,

специалисты-аграрии

сказали

мне,

что

нигде. посту

пающие из Германии металлические башни для хранения си лоса тоже имеют подобные стенки, сходящиеся внизу к люку. Из-за этого силос тоже довольно часто .ЗаБисаеТt, что, конеч но, очень затрудняет его выгрузку.

Однако,

как известно,

немцы

народ предусмотритель

ный, практичный, основательный. И если они у себя делают так и у них нет проблем, то значит, мы что-то делаем не так. Тогда в чем же дело? А в том, оказывается, что при закладке компостируемой массы ее тщательно измельчают на специ

альных рубительных машинах. Это же самое посоветовали мне делать и аграрии, то есть как

можно

тщательнее

измельчать растительные остатки

ред закладкой в ящик-егенератор •.

пе

Но, насколько мне из

вестно, силос перед загрузкой тоже измельчают. И все одно, как говорится, имеют место быть .зависаНИЯt. Впрочем, если

силосные башни на сотни кубов, то компостный ящик на

0,60,7 куба - есть разница? И при достаточно хорошем измель

чении растительных остатков перед закладкой, что к тому

же значительно ускорит готовность компоста, наиболее веро ятно, что «аависанийе при выгрузке не будет. А если, паче чаяния,

случится

такая

неприятность,

то

устранить

не представит большого труда. Измельчать

растительные

остатки не так просто. примеру,

взять

Где, к

рубительные

машины?· Без машин это занятие довольно

трудоемкое,

хотя,

ко

нечно, нужное. Но у меня руки не

доходят,

поэтому

сделал

второй ящик-егенераторе непре рывного

компостирования

полностью

уже

вертикальными

стенками. И, вроде, не ошибся

при выборке готового компоста неготовая

Более

масса

того,

приходится, нелями))

"(рис. З),

то

не

«аевисеетэ.

выбирать так

есть

чтобы

компост

сказать,

.ТОИ

••

• It

поочередно

вышележащая Рис.

масса сразу не оседала.

ее

Так

уж

получилось,

что. для устройства второго

ящика

.генератора. я использовал выброшенный из какой-то столо вой

металлический

каркас

от

разделочного

имел решетчатую полку на высоте примерно

стола,

который

см от пола.

Ее-то я и приспособил под днище ящика-егенератораь , поло жив

на

нее

мелкоячеистую

алюминиевую

решетку

испари

тель от пришедшего в негодность холодильника .ЗИЛ •. Стен

ки сделал вертикальными,убрав наклонные части. Загружал его слоями растительных остатков, посыпая су перфосфатом, золой и

поливая раствором коровьего навоза.

В общем, как рекомендовано. И вот тут, при поднятом днище ящика-егенератораь,я увидел, что жидкая часть этогораство-

ра, пройдя через содержимое ящика, проливается сквозь алюминиевую ре

шетку и

уходит в

землю. Представ

ляете: дефицитнейшее удобрение про

падает самым безобразным образом!

Как такое можно терпеть?! Никаких нервов не хватит. Чтобы ликвидиро

вать это безобразие, я тут же подста вил старое корыто, в

бирать

жидкость

которое стал со

от

всех

поливок:

раствора коровьего навоза, помоев и,

прошу прощения за некоторый нату-

рализм,

(рис.

8IJ~~

4).

lIInla_dt.. окрестил

азотосодержащей

Полученную

мочи

жидкость

компостной. За неделю ее

набралось более трех ведер. Я решил подкормить грядки. Но вопрос: как, в Рис.

какой пропорции? Пришлось опреде лять

экспериментальным

путем

на

грядке лука. Одну треть подкормил

компостной жидкостью в чистом виде, вторую треть ею же, но

наполовину разбавил водой, третью вообще не подкармливал, полил одной водой, сделав ее, так сказать, контрольной.

Через неделю первая треть оказалась угнетенной, даже от стала в росте от неподкормленной, явно показывая, что ее пе

рекормили. Вторая же начала хорошо расти, значительно пе регнав две остальные. Правда, еще через неделю первая треть

ее догнала и пошла вровень. Зато третья безнадежно отстала. Ещепример. У нас занедужила редька: листья пожелтели,

повяли. В общем стала пропадать. Решил на всякий случай попробовать для лечения компостную жидкость, разведенную

наполовину водой. И что же? На четвертый день редьку ста ло не узнать. Листья ярко зазеленели, поднялись, окрепли, появились новые. В результате жена соседа сразу же убеди тельно попросила его

немедленно

сделать такой

же

ящик

.гене"ратор. с компостной жидкостью. Пришлось бедняге, за бросив все плановые дела, срочно заняться неплановым строительством.

у него получилось лучше, чем у меня. Оно и понятно: ВО первых,

делал

его

из

металлических

уголков,

не

приспо

сабливал каркас кухонного разделочного стола, во-вторых, по моим чертежам и с учетом моих ошибок. Последующему, из-

вестное дело,

всегда идти

легче,

чем

первому,

том числе

вам, уважаемые читатели.

Теперь - вы представляете, сколько добра' (удобрительного) пропадает

компостных

твором навоза,

кучах

помоями и,

ящиках,

простите,

поливаемых

ааотосодержащей

рас

мо

чой?! Это же преотупление быть такими расточительными! Рабочие чертежи ящиков-эгенераторов» непрерывного компостирования

металлическим

металлическом

желевобетонным

деревянном

вариантах,

поддонами

для

сбора

компостной жидкости помещены в приложении к настояще му тому.

Остановимся на том, как их проще и лучше сделать, рас считывая на собственные силы, Даже если эти силы принад лежат человеку из трудовой . интеллигенции, да и всякому другому, такому же далекому от строительства. Впрочем, ме

таллический ящик- «генератор. , при изготовлении которого требуется сварка, может сделать только специалист-сварщик, шабашник в частном порядке или в механической мастер ской

внечастном.

Поэтому разговор пойдет о конструкциях,

которые под

силу всем, в том числе и металлических, но на болтах. Дей

ствительно, при наличии уголков и листа каждый может со

брать

металлический ящик-егенераторэ , Для этого нужно всего-то 130 болтов М-б. длиной 20 -25 мм с гайками (шайбы, в том числе «гроверныеэ , не нужны), электродрель с парой хорошо заточенных сверл диаметром от 6 до 6,5 мм и два рожковых ключа с головками на 10. Ну и помощник, кото рый мог бы что нужно подержать и на которого можно, ког да что-то не идет, «Полкана спустить», то есть, научно вы

ражаясь, эмоционально разрядиться. К тому же он должен быть младшим по садово-огородномузванию. Как в сварочном, так и в болтовом вариантах крайне необхо димо хорошо защитить металл от коррозии, ибо содержимое компостного ящика со всеми поливаемыми на него жидкостями

весьма агрессивно по отношению к металлу. Наиболее подходит для этой цели покраска металлических поверхностей, пред варительно.

очищенных

от

ржавчины,

железным

суриком.

Другие масляные краски, за исключением сурика свинцово го, малоэффективны, так как малостойки. Свинцовый же су рик нежелателен

свинец

он

есть

свинец,

даже

краске.

Перед тем как соединять болтами обяаательве! прокрасьте соединяемые густым.

поверхности

железным

суриком,

желательно

Очень краски

не

советую

применять

куабасслак , на вид

для

такой

антикоррозийной

надежный.

Но

по

данном

случае внешность обманчива. На самом деле совершенно не долгостойкий .

Прекрасным антикоррозийным защитником является су рик железный на нитролаках со ,специальными растворите

лями типа

лем Р-4.

и перхлорвиниловые краски с растворите

N 646

Достать их

не так-то просто. Но для

обработки

внутренних поверхностей ящиков-«генераторов» надо очень постараться и все-таки достать. Ведь по технологии при по стоянной загрузке они обязаны «работатъ» многие годы. Так

что антикоррозийнаязащита должна быть весьма надежной. Кстати, это же требование предъявляется и к деревянным поверхностям

ящика-егенератора.

непрерывного

компости

рования, но, безусловно, в другом исполнении, которое рас смотрим немного позже.

Поговорим о технологии строительства, ДДЯ чего необходимо иметь следующие материалы:

брус сечением 5х5 см

доска толщиной

мм (дюймовка)

Сечение бруса может быть и

- 11 пог.м; - 3,0 кв.м или 0,08

куб.м.

большим.

Если же у вас бруса нет, распустите на цир

кульной пиле доску в «потянет»

даже

мм (такую толщину

самая

маломощная

цирку

лярка) на рейки шириной 50 мм и сбейте между собой с шагом гвоздей 10-12 см. Пе ред тем как сбивать, прострогайте со всех

сторон. Соединяющиеся стороны тщательно обработайте антисептиком. Заготовив материалы, сделайте на брус ках

каркаса

все

соединяющие

После этого .прибейте к

врезки.

стойкам каркаса

доски боковых стенок, сделав таким обра-'

d UJ

зом два щита. Затем - соедините их про-

.дольными брусками каркаса и «обшейте» досками

заднюю

стенку,

сетки или решетки

а после

укладки

'переднюю, с устрой-

ством люка и задвижки.

Рис.

Кстати, в металлическом ящике-«генераторе-

задвижку люка можно сделать также деревянной, с

деревянными

направляющими

полозками,

которые

крепятся

к мет~ллической стенке шурупами или болтами (рис. 5).

Несколько слов о сетке или решетке днища, Желательно сделать

их

из

нержавеющих

материалов,

которые

достать,

сожалению, непросто. Однако есть выход: используйте алю миниевые решетки (испарители) или охлаждающие короба морозильных камер от пришедших в негодность холодильни

ков .ЗИЛ., расправив их и просверлив или пробив как мож но больше отверстий. В данном случае можно только пожа леть, что .ЗИЛы. работают десятилетиями, не приходя в негодность.

При

отсутствии

негод

ных .ЗИЛов. можно сва рить решетку из арматуры

диаметром не менее 6 мм; лучше 8-10 мм - дольше будет служить. Но далеко не каждый имеет возмож

ность заказать, а тем бо лее

сделать

такую

решет

ку. Тогда остановимся на деревянном

тех же

варианте

брусков

бхб см (рис.

из

сечением

или даже

из реек сечением бх2,б см

Рис.

(рис.

7).

тую

не

для

их

Но уж тут жалеть

сове

времени

долговечности.

Сделав заготовки по длине

.и

обязательно их простро-

. ГаБ,

продержите

их

сколько

часов,

сутки

антисептике.

тем

прокрасьте

суриком

не

лучше

3а

железным

(три-четыре

ра

за). Вдоль стенок прибей те по решетке (сетке) ши

рокую доску (рис.

вроде

плинтуса. Она не даст за биваться компосту в тор цах,

откуда

его

достать

невозможно,

что

ускорит

гниение нему Рис.

танные

примыкающей

древесины. таким

Обрабо образом

бруски

или

щитными

служат

рейки

торцами

вам

может, и все

за про

лет,

10-12 15.

В металлическом ящи ке-эгенераторее

сетку

или решетку необходимо

крепить

на

К,онтуру

за,

болтах

полосами

желательно

по

.желе

оцинко

ванного, но в любом слу чае

прокрашенными

тыре

раза.

Цель

че

та

же:

чтобы не набивалея ком пост

туда,

откуда

его

до

стать невозможно.

Рис.

И последнее. В чертеже

1.3

даны варианты «обши

вок.

стенок

ящика идеале;

конечно,

можности ки

деревянного

«генератора.. при

«обшитьэ

изнутри

железом

товым

1,5 ет

стен

кровельным,

предпочтительно ванным

воз

оцинко или

лис

толщиной

до

мм. «Обшиватъэ следу с

напуском

верхнего

листа на нижний (рис.

9).

Эту «обшивку»

необходи

мо

двух

покрасить

сто-

рон, в том числе и оцинкованное

железо,

(с генератора))

так

же,

как

стенки

металлического

ящика

Если нет покрытия, продольные стыки досок «обшивки.

обязательно сделайте со скосом вовнутрь или же с напуском.

Иначе компостная жидкость будет через эти стыки протекать наружу

со

всеми

вытекающими

из

этого

последствиями:

некрасиво, и запахи, и мухи, и вообще сплошная антигигие на (рис.

10).

Думаю, нелишне сказать, что в ваших интересах всегда помнить: чем надежнее антикоррозийная защита металличе ских поверхностей или антисептирование с последующей по-

краской деревянных, тем

дольше у вас не будет го ловной боли с опорожне нием

яшика-егенератораь

для

замены

элементов ной

неблагодар

по. трудоемкости

боты

этому

их

мум

заменой.

защите

уделяйте ко

сгнивших

древесины

всегда

внимания

ра

По

макси

не

компостном

толь

ящике

treHepaTope •. Итак,

закончив

строительство,

Рис.

несколько

его

тщательно

раз

проанти-

септируйте все детали и поверхности, особенно соединяемые элементы и бруски днища. И после двух-, трехразовых покра сок

железным

суриком,

внутри

желательно

четыре

раза,

приступайте к загрузке вашего ящика-егенератораь расти тельными и другими органическими остатками. Только не за бывайте поливать их, по-возможности, раствором навоза, а также получаемыми помоями и

мочой,

чтобы

«процесо По

шел», потому как из жизни компостных микроорганизмов из

вестно: без помоев и мочи «процесоы не идут •. Заканчивая тему о

ящиках-эгенераторахе

непрерывного

компостирования, хочу дать несколько советов по устройству

железобетонного поддона для сбора компостной жидкости.

Нужные уклоны сделайте на грунтовом основании под ним.

Бетон должен быть не ниже марки

200

кг/кв.см и обязатель

но армированный. Иначе может растрескаться, а под ящи

ком-егенератороме не очень-то поремонтируеmь. Для арми

рования свяжите сетку с ячейками порядка 100 ММ. Можно из

отходов

толще,

арматуры малых

диаметров или

металлических тросов,

проволоки по

негодных труб

малых диа

метров и подобного металлолома. По бетонной поверхности

сделайте стяжку из цементного раствора М-100 толщиной

1,5-2 см,

тщательно загладив ее. мастерком. А

«важелеанитъе

в схвативmуюся,

лучше

но еще сырую стяжку вте

реть мастерком сухой цемент М-З00 или М-400 до глянца. Закончив

рассмотрение

вопроса

строительстве

ящиков

«генераторовэ в металлическом и' деревянном вариантах, перей дем к защите древесины от гниения, то есть антисептированию.

О довольно эффективном антисептике было подробно 'рас сказано в первом томе «Советов Максимыча •. Для тех, у кого

этой книги нет; повторю процесс его приготовления.

Заполните ведро на

1/3

мелкими кусками обычного строи

тельного битума любой марки, разогрейте на огне, доведя до

кипения. Затем в стороне от огня налейте в расплавленный битум небольшой струей солярку (дизельное топливо), тща

тельно

размешивая,

столько,

чтобы

полученная

битумно

соляровая смесь в холодном состоянии имела густоту сметаны.

В дополнение к тому, что было сказано об этом антисептике

в первом томе, давайте назовем его составом

N2 1

и будем при

менять для антисептирования только поверхностей. Для сое динений же в узлах со стыковками и врезками применим бо

лее густую битумно-соляровую смесь.

N22,

Назовем ее составом

при изготовлении которого нужно просто меньше нали

вать солярки в расплавленный битум. Когда применять какой, расскажу дальше.

Как видите, все очень просто. Однако, как ни странно,

материал об этом антисептике, опубликованный в первом то

ме (разговор тогда шел об антисептике

вызвал у чита . .

N!! 1),

телей довольно большое количество вопросов, на которые по стараюсь

ответить

Некоторые

максимально

читатели

Мол, антисептирование

исчерпывающе.

обратили

внимание

на

название.

в переводе с греческого означает про

тивогнилостную обработку. И потому не лучше ли так гово рить? лучше,

слово

Будет,

мол,

более понятно.

Вообще-то,

но кому как? Для строителей,

антисептик

более

понятно.

может,

к примеру,

Оно

оно и

наоборот,

строительстве

на

столько вошло в обиход, что стало, можно сказать, русским. Да и не только для строителей. борясь

за

чистоту

русского

подряд иностранные

Потому,

языка,

наверное,

рубить

под

не стоит,

корень

все

слова, даже те, которые совсем обрусе

ли. Так что не обессудьте, если в дальнейшем мы с вами все

таки будем говорить о противогнилостной

ных поверхностей гнилостный

обработке деревян как об антисептировании, а сам противо

состав называть просто по-нашему,

по-русски,

антисептиком. Так оно будет короче и понятнее. Многие читатели спрашивают: а не лучше ли вместо анти септирования деревянных поверхностей вашим долго невы сыхающим

удобства,

антисептиком,

покрывать

их

что

доставляет

горячей

масляной покраской?

олифой

определенные

не

последующей

Отвечаю: нет, не лучшеl Дело в том, что проолифить дере вянные поверхности или проантисептировать

это, как гово

рят в Одессе, две большие разницы. Олифа, в том числе и го рячая

(просто

она

лучше

схватывается

.с

поверхностью

дерева), создает водонепроницаемую пленку, которая не дает намокать древесине от внешней влаги (дождевой и всякой другой) со всеми вытекающими неприятными последствиями. Впрочем, здесь получается палка о двух концах - она тоже не дает испариться влаге, уже находящейся в дереве, как бы «консервируяе

ее

со

всеми

опять

же

вытекающими

из

этого

неприятными последствиями.

Вот почему у проолифленных и покрашенных деревянных деталей не рекомендуется прокрашивать, в том числе и по крывать

олифой,

торцы,

строителей, дерево должно «выдохнутъе

влагу,

через

которые,

«дышать»

оставшуюся

под

говоря

языком

И со временем может краской

или

олифой.

Что же касается борьбы с гнилостными бактериями, то оли фа здесь не помощница. А в некоторых случаях, наоборот, им помогает, если, скажем, закрашена сырая древесина.

Антисептик же при покрытии деревянных поверхностей

перво-наперво уничтожает гнилостные бактерии. А так как он проникает в дерево на глубину до 3 и даже 5 мм (в зави симости от породы и влажности древесины), то и дохнут все гнилостные бактерии на всю проантисептированную глубину .

Более того, в дальнейшем их гнилостные собратья вместе с родственниками и однофамильцами еще долгие годы будут шарахаться

от

проантисептированной

поверхности

такой

же прытью, с какой в добрые старые времена черти шараха лись от ладана.

Кроме щий

того,

следует

пропитывающий

учесть,

что

антисептик,

поверхность

дерева,

не

покрываю создает

на

ней водонепроницаемую пленку, потому вся поверхность сво

бодно

«дышите

И находящаяоя в дереве влага испаряется.

Это, так сказать, плюс. Но, с другой стороны, наружная вла га также проникает в древесину. Это минус. Отсюда мораль ...

После того, как деревянные поверхности будут покрыты

антисептиком, их необходимо покрасить масляной краской минимум два раза. Кроме торцов в узлах сопряжений кон

струкций! Помните! Через них

дерево должно

«дышать»!

Не бойтесь первый раз красить по непросохшему битумно соляровому антисептику. Ничего страшного. Просто краска будет сохнуть немного дольше. Вот и все. Зато вторым слоем

следует

красить ,по

хорошо

высохшему

первому

слою,

после

чего вы. получите, можно сказать, почти вечную древесину.

Теперь, надеюсь, вам понятно, почему между цокраской де ревянных поверхностей масляными красками и их антисепти

рованием две такие большие разницы? В заключение отвечу на вопросы о вариантах изготовле ния антисептика на битумной основе, но с применением дру гих разбавителей. Некоторые читатели спрашивают, можно вместо солярки разводить битум керосином или бензи

ли

ном? Конечно, можно. Только применяя керосин, вливайте его в расплавленный битум еще дальше от огня, еще меньшими порциями и как можно осторожней. Советую надеть защитные очки. Вообще-то вспыхнуть он не должен: температура не та.

Но, как говорится, береженого Бог бережет. Бензин же вли вать в расплавленный битум слишком-опасно. Я, например, не

пробовал и вам не советую. В случае использования бензина разбейте битум на возможно меньшие кусочки в таком коли честве, чтобы хватило на ближайшее время работы. Следует

учесть, что бензин быстро испаряется, и заготовленный больше

чем требуется антисептик загустеет. Его придется снова разво дить, а это потеря времени и денег

бензин нынче дорог.

Итак, заполнив четверть ведра кусочками мелкого битума, залейте его бензином, чтобы покрывал битум, и закройте как можно герметичнее. Хотя бы теми же несколькими слоями

пленки, чтобы бензин не иопарялся. Периодически помеши вайте. Через сутки-двое в зависимости o~ марки битума вы получите

прекрасный

антисептик,

превосходящий

по

ка

честву битумно-соляровый. Проникая так же глубоко в дре весину и уничтожая все гнилостные бактерии, он сохнет зна чительно быстрее

- буквально в течение нескольких часов. Однако эта быстрота является в какой-то мере и его недо статком

при работе все время нужно держать посуду плот

но закрытой, особенно в жаркий, солнечный день.

ПРО ЭТО САМОЕ ...

Теперь перейду к. письмам и вопросам читателей на эту

тему. Некоторые из них пишут: «В первом томе «Советов Мак симычае

тельные и

одном

месте

вы

советуете компостировать расти

кухонные отходы, в

другом, чуть ниже, раститель

ные и бытовые. Это что, одно и то же?»,

До чего же ваш брат внимательный и дотошный.

правильно.

Во втором

случае

«чуть

ниже»

Но все

мною допущена,

мягко говоря, неточность. Ибо, конечно же, это не одно и то же. В бытовые входят все отходы от жизнедеятельности чело

века на садовом участке:

кухонные и всякие другие.

В том

числе и отходы из туалета, называемые фекалиями. Так вот,

фекалии я в компост не кладу и вам не советую. А все потому,

что у них, как вам известно, другое происхождение. Поэтому заготовка

из

них

компоста

несколько

отличается

от

приго

товленного из растительных остатков и помоев. Но раз уж мы затронули фекальную тему, то давайте доведем ее до конца.

Тем более, что некоторые из вас спрашивают, как их лучше

утилизовать?

Отличительной особенностью фекалий является то, что микроорганизмам, перерабатывеющим их в компост, требует ся для этого во много раз больше времени, чем другим собра тьям, трудящимся над такой же переработкой растительных и кухонных

остатков.

И когда некоторые садоводы-огород

ники говорят и даже публикуют в печати, что в условиях

Нечерноземья фекалии вместе с растительными и кухонными отходами превращаются у них

в готовый компост за один

год, то есть за летний сезон, то я им не верю. Дважды пробо вал это по их технологиям. Не получалось. Микроорганизмы

не успевали переработать фекалии в готовый компост. За два года

милое дело, за один

нет! Может быть, у них микро

организмы другой породы или еще что? Таким образом, учи тывая

относительную

лий в КОМПОСТ, условия

для

их

долговременность

иревращения

фека

давайте рассмотрим наиболее оптимальные компостирования

исходя

прежде

всего

из

грунтовых условий.

Я не случайно упомянул о них, так как при компостирова

нии фекалий должна быть начисто исключена возможность их контакта с грунтовыми водами или с верховодкой. Об этом следует помнить всегда. Кстати, поддоны для сбора компост ной жидкости ящиков-эгенераторовь непрерывного компост~ рования тоже исключают эти контакты, что очень важно.

Там, где грунты труднопроницаемы для воды, например глинистые, грунтовая вода далеко и нет верховодки, о ковар

ных свойствах которой мы уже говорили в первом томе, там

компостировать

фекалии

довольно

просто.

Выкопайте

яму

под туалет с расчетом на два года и с учетом периодической присыпки фекалий небольшими слоями торфа или, на худой конец,

дерновой

земли.

Эти

присыпки

создадут

хорошие

условия

для

деятельности

микроорганизмов

устранят

за

пах. На третий год выкопайте такую же яму рядом и пере ставьте туалет. Заполненную же снова васыпьте слоем земли, но уже потолще и надежно оградите, чтобы ненароком в нее не угодить,

За

два .следующих

года,

пока

будет

заполняться

новая

яма, фекалии в первой превратятся в готовый компост. Вы

берете из нее это очень неплохое удобрение и пускайте в де

ло. А на освободившуюся яму переставьте туалет со второй, уже заполненной. Ее тоже засыпьте землей и оградите. И пусть

микроорганизмы

течение

двух

лет

хвостиком

спокойно перерабатывают фекалии на компост.

Этот способ был опробован мною на садовом участке в Во сточной Сибири, где условия были весьма подходящими для таких

ям

окремненные

глины,

грунтовые

воды

далеко,

верховодке мы там вообще ПОНЯТИЯ' не имели. Должен сказать,

что удобрения из фекалий получились очень даже неплохие. Во всяком случае, подкормка из них оказалась весьма эффек тивной. В этом, безусловно, в значительной степени сказалось то,

что

при

послойной

засыпке

фекалий

дерновой

землей

(торфа у нас там не было) я также хорошо посыпал их золой и суперфосфатами. становился

Следовательно, компост уже при рождении

азотно-фосфорно-калийным

удобрением.

Именно

поэтому. я так настойчиво советую прислушиваться к рекомен дациям специалистов-ученых.

сожалению,

«ямный»

способ

совершенно

пе

пригоден

там, где высокий уровень грунтовых вод или гуляет верховод

ка.

При

таких

условиях

компостирование фекалий

следует

производить в ящиках, не досягаемых для этих вод. Туалет в

данном случае должен стоять на постоянном месте. Для сбора

же фекалий обычно служит ведро или бачок емкостью Больше не стоит

10-15

л.

тяжело носить. Да и небезопасно, особенно,

когда задумаешься, а ведро заполнено до краев. Поэтому же лательно,

чтобы ящики находились недалеко от туалета. Ящик следует делать из расчета на двухгодичное наполнение. Затем сделайте второй такой же емкости и начинайте вапол

нять его. Пока он будет наполняться, микроорганиамы в пер вом за два года успеют переработать фекалии на компост.

Кстати, здесь очень будет к месту ящик-эгенератор. прерывного "Itомпостирования.

не

Но только объем его должен

быть не менее чем на три года заполнения, лучше даже на четыре. Опять же, считаю, нелишне напомнить, что при за

полнении ящика фекалиями послойно через

8-12

см посы-

пайте их торфом или дерновой землей, а также суперфосфа

том и золой или другими калийными удобрениями

мухи

очень не любят такие посыпки и запаха нет. Заканчивая

тему

компостирования

фекалий,

хочу

дать

вам несколько советов по их сбору и долговечности антикор розийной

защиты

применяемых

для

этого

металлических

емкостей.

Во-первых,

экспериментально

доказано,

что

азотосодер

жащей мочи в фекалиях значительно больше, чем требуется

при их компостировании в ящиках. Отсюда и вытекающие, в прямом смысле этого слова, из них неприятности. Чтобы ко

личество мочи в фекалиях было оптимальным для компости рования,

поставьте

туалете

второе

ведро,

назовем

его

вед

ром-писсуаром. В конце концов, в этом нет ничего особенного

во всех общественных туалетах имеются писсуары. Почему

бы и вам, частнику, не иметь? Тем более, что от него будет большая польза: с одной стороны, вы уберете излишки жид

кости из компостируемых фекалий, а с другой азотосодержащую

жидкость

компостируемые

добавите эту растительные

остатки, куда будете опорожнять ведро-писсуар. Пройдя, как мы

знаем,

через

компостируемую

компостную жидкость

массу,

она

превратится

высокоэффективное удобрение.

Во-вторых, ведра и бачки, используемые для сбора фека лий, к сожалению, недолговечны. Если только они не эмали рованные, не из нержавейки и не пластмассовые. Впрочем, пластмассовые ведра быстро выходят из строя

достаточно

небольшого морозца, чтобы они стали хрупкими, хуже стек ла

трескаются при малейшем ударе.

Да и долговечность эмалированного ведра тоже относи тельна. Достаточно малейшей трещины в эмали, что при са деятельности не так уж сложно получить, чтобы оно прохудилось куда быстрее, чем оцинкованное. А все дело в том, что фекалии - весьма агрессивны к железу, дово-огородной

потому

разъедают

ведерное

железо

за

милую

душу

за

до

вольно короткий срок.

Но можно сделать оцинкованные ведра и даже из

.чер

няшки», а также эмалированны~ с поврежденной эмалью не то что долговечными, а, по-сути, вечными, которым фекаль

ная

агрессивность

будет

не

страшна.

Для

этого

разожгите

костер. Пока он разгорается, тщательно очистите изнутри и снаружи ведро, предназначенное вами под фекалии, и поло

жите в него кусочек битума, желательно четвертой марки

она более пластичная. Марку битума можно довольно точно

определить на зуб в прямом смысле этого слова.

Возьмите

кусочек битума и немного пожуйте. Третья марка пристает к зубам, пятая крошится, а четвертая жуется, как жевательная резинка,

так что

не

ошибетесь.

Затем,

хорошенько

нагрев

ведро над костром, чтобы битум, прикасаясь к железу, пла вился,

и не жалея,

обмажьте

внутренние стенки и днище

этим куском битума. После чего очистите ведро снаружи от копоти

нагара

покрасьте

масляной

краской

два

раза.

Лучше железным суриком, но не обязательно.

Таким образом,

вы

получите ведро,

совершенно

не боя

щееся коррозии. Ибо от битума не только заразные бациллы отскакивают, но и всякие коррозирующие железо кислоты со

щелоками. Чего боится битум, так это солярку, бензин или керосин. Но в нормальных фекалиях таких компонентов; как правило, не бывает. Потому и говорю о долговечности. Если же вдруг вы, скажем, в мороз случайно повредите

битумную обмазку, то не расстраивайтесь, Снова разожгите

костер, прогрейте над ним ведро, и обмазка вновь станет мо нолитной. Затем, как раньше, очистите ведро снаружи от об горевшей краски и снова покрасьте два раза. Ведром, обрабо

танным таким образом, я пользуюсь уже его еще лет на

160

лет, и, думаю,

хватит. Подобным способом советую обра

ботать ведро-писсуар и ведро для помоев.

Однако вернемся к фекалиям. Следует сказать, что ввиду небольших размеров шестисоточных епятачкове и связанной с этим скученностью хозяйственных и жилых построек, да

еще

учетом

интересов соседей

претензий тем

более

(скандалы вам, ясное дело, не нужны), не так-то просто най

ти место для многоящичной переработки фекалий. Поэтому большинство садоводов-огородников их

закапывает. В

том

числе и очень известные у нашего брата люди, например, Бо рис Александрович Попов, так сказать, патриарх телевизионной программы

• Наш

ведущий

сад е .

Как-то в приватной беседе на эту тему он признался, -что фекалии у себя на участке, по мере их накопления в эмали рованном ведре, закапывает под яблонями:

«Встаю рано ут

ром, когда все спят, и закапываю •. Я так понял, чтобы не бросалось другим в глаза,

все-таки это дело в какой-то' сте

пени интимное.

Из его рассказов я узнал, что корни яблонь, других пло довых деревьев и ягодных кустарников в чистом виде фека

лии не употребляют: то ли брезгуют, то ли не хотят отбивать хлеб

микроорганизмов,

он

это

не

объяснил.

Так

что

яблок с Таких яблонь нет ни запаха, ни вкуса фекалиев, по

тому их могут есть даже самые брезгливые привереды. Тут главное,

чтобы,

во-первых,

сами

яблоки

были,

ну,

во

вторых, чтобы не думать во время еды о фекалиях, закопан

ных под яблонями. И все будет, как говорится, тип-топ. Что же касае-тся фекалий, переработавных микроорганизмами в компост, то яблони их «кушают. С очень даже большим удо вольствием.

, -

Грешным делом, я фекалии закапываю тоже вернуться

нельзя

ящиками

для

их

компостирования,

негде раз а

ямах

верховодка одолевает и грунтовая вода близко. Од

нако закапываю, снаружи, вдоль забора у дорожки, с проти

воположной стороны от малины, подальше от ее корней. Нет!

Теперь, конечно,' я тоже знаю, что фекалии они, как объяс нил Борис Александрович,

в чистом виде не употребляют. Но я не знаю, знают ли об этом сами корни? Забыл, пони маете, спросить. А вдруг не знают ... ?!

Закапываю, говоря по-строительному,

«пионерным» спосо

бом, то есть отступая на себя. Пятнадцать метров длины забо

ра вдоль малины мне хватает на два года.' Когда же перехожу снова

началу

этих

пятнадцати

метров,

то

выкапываю

гото

вый компост и удобряю им малину. А освободившиеся ямки снова заполняю фекалиями, присыпая их землей. Должен ска зать,

что

этот

компост

идет

малине

на

пользу:

стволы

нее

толстые, высокие, их на высоте 1,7-1,8 м обрезаю, иначе вытя гиваются до трех. Потому раскидистые, ягоды крупные, хотя ничем другим малину не подкармливаю. 'Правда, в этом году подкормил немного компостной жидкостью

посмотрю, что

получится.

На этом мыс вами, наконец, завершим фекальную темати ку. Из предложенных вам нескольких вариантов превращения фекалий

можете

высококачественное

выбрать

любой,

какой

органическое

больше

удобрение

подходит.

вы

Главное,

не выбрасывайте это ценное сырье.

Во-первых, жалко, а во вторых, как выбросите? А то можно и навредить окружающей среде. Мы же с чего начали? Помните? Не навреди! И еще мой совет: относитесь к фекалиям просто, по-человечески, как вы относитесь к коровьему или конскому навозу,

то есть с уваже

нием, как к нужному и полезному. Договорились?

ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ МУСОРА

теперь

перейдем

ко

второй

группе

ОТХОДОВ

СООТ

ветствии с нашей научной классификацией. К ней относятся

все горящие отходы, за исключением 4ХИМИИ •• Однако все же не те горящие, которые можно использов-ать в компосте, - сухая трава и листья тоже горят. Только стоит ли их сжи гать и вместо того, чтобы иметь полноценное органическое удобрение, получать минеральное э- золу? Думаю, не стоит. Тем более, что на участке вполне достаточно отходов, не при годных для компостирования. Это прежде всего сучья после обрезки деревьев и кустарников. Кроме того, всяческие строительные обрезки, в том числе стружка и опилки. Дол жен,

кстати,

сказать,

что

опилки

часто

используют

для

по

сыпки грядок или междурядий. Однако, считаю, зря. Они повышают кислотность почвы. К тому же перерабатываютоя в удобрения для растений- несколько лет. Так, по-моему, лучше иметь золу, тоже очень нужную, особенно на закис ленных почвах, сейчас, чем опилки, переработанные в орга ническое удобрение через долгие годы, Надеюсь, вы со мной согласитесь? Давайтеив этого и будем' исходить. Во вторую группу также следует включить кости, негодную

бумагу, пробочные ПрОКЛ8Дки винно-водочных бутылок И т.п, Кроме того, у себя я включаю в нее сухую ботву от картофеля, помидоров и огурцов. Уж больно они за лето, всякими болез ненными бациллами обвешиваются, живого места не найдешь. Правда, говорят, что все эти бациллы в компосте погибают. Но все ли, может, какие и выживают? Потом предъявляй пре тензии,

почему,

мол,

они

не

подохли

компосте,

когда

уро

жай следующего года «ианичтожать? Да им на ваши претен зии, простите, наплевать.

Поэтому, несмотря на отчаянно-визгливые вопли этих ба цилл, что, мол, не по науке делаю, по которой ИХ надо класть в компост,

я все-таки эту картофельно-помидорно-огуречную

ботву сжигаю!!! Шут с ней, с наукой. Для меня более важно, чтобы все эти заразные бациллы, хоть и антинаучно, но по дохли. И, по-сути, дали бы еще удобрение

золу, даже с мик

роэлементами, в которые, говорят, превращаются бациллы. ~o

же советую делать и вам. Что, впрочем, большинство из

вас так и делает, не дожидаясь моих советов.

Следует прежде

сказать,

всего

что

на

садово-огородных

на шестисоточных,

зз

вопрос

стоит,

участках, как

правило,

не о том, что сжигать, а в чем сжигать? Открытым огнем, то есть костром, не годится. С одной стороны, выжигается зем ля. Вы, наверное, обращали внимание на то, что на местах

бывших костров ничего не растет помногу лет. С другой немного золы пропадает, этого ценного удобрения,

жалко.

Ну, а с третьей, уж очень огнеопасно! Потому «костриты

на

до в приличном далеке от строений, да и посадок тоже. А где взять это еприличное далеко)

на шестисоточном пятачке. То

то и оно.' Поэтому многие садоводы используют для сжигания горючих отходов различные печки, в основном приспосабли вают под них прохудившиеся металлические бочки.

Вы, наверное, уже знаете, что я вел в свое время в журна ле «Приусадебное хозяйство»

рубрику «Советы Максимыча-

в которой рассматривались наиболее интересные разработки-

предложения читателей. Среди них было немало предложе ний по переделке металлических бочек под печи для сжига ния садово-огородного мусора. Давайте для сокращения бу дем

называть

их

садовыми

печами,

ПСМ

печь

для

сжигания мусора.

Среди присланных разработок-предложений были довояь но

интересные,

но,

сожалению,

довольно

многодельные.

Почти во всех предлагалось вырубить днище бочек, приспо

сабливея их затем под колосниковые решетки. А некоторые предлагали делать из металлических бочек вообще капиталь ные садовые печи, облицованные изнутри кирпичом. Впро чем, об этом варианте мы с вами поговорим более подробно, только немного позже.

Конечно, ситься

можно

почти

со

было

всеми

бы

согла

вариантами

переделок металлических бочек под

садовые печи, если бы не общий для всех

недостаток

недолговечность.

Через два-три, максимум четыре се зона печь-бочка настолько .прогорает.

что превращается в подобие кружев, но еще менее прочных, чем обычные,

ниточные. Отсюда и золы много про падает

и,

что

очень

важно,

увеличи

вается огнеопасность. Да и самих бо

чек

не

напасешься,

особенно

нынешнее время.

. и

Так, спрашивается, зачем мудрить затрачивать

излишние

усилия

Рис.

при

переделке бочки под садовую печь, когда она 'быстро сгорит? Поэтому здесь может быть два решения: первое

затрачивать

минимум

труда при переделке, чтобы, получив хорошую печки

отдачу течение

тырех лет,

от трех,

такой

бочки

максимум

че

не жалеть потом об из-

лишне потраченных усилиях; второе

переделать

металли-

ческую бочку под садовую печь так,

чтобы она была в несколько раз долговечнее,

чем

сделанная

по

первому

варианту.

Давайте

рассмотрим

оба варианта. А вы под берите себе, какой боль ше

подходит

по

материа

лам и трудозатратам.

Итак, мы с вами реши ли, что нет особого резона мудрит,Ь с бочкой, переде лывая

ее

печь.

под

садовую

Давайте

простейший

возьмем

вариант

та

кой переделки. Для этого вполне

бить Рис.

достаточно

днища

выру

непосредственно поддувало

разме

ром ~OOx150 (Н) мм, что-

бы легко было доставать золу совком или лопатой (рис.

11).

Причем в верх

ней чвсти ' поддувала же лезо

не

рубите,' а

чившийся, ря,

«яэычоке

внутрь (рис.

полу

образно

гово

загните

во

12).

Затем, отступив от дни

Рис.

ща на высоту

120-140

чтобы

не

зола

мм,

высыпа

лаоъ, пробейте по контуру

отверстия диаметром

20-

мм с шагом 150 мм для Болыпгоo доступа воздуха в горящую зону (рис. 13). После этого на высоте 160 мм все от того же

............

днища, то есть фактичес I

ки

о:

непосредственно

парно' четыре

но

так,

верстия

ними.

середине,

нужно

параллельно

отверстия,

чтобы поддувало

оставалось

между Рис.

поддувалом, пробейте по

эти

от

вставить

друг

другу

две арматурины диаметром 20-22 мм (рис. 14). При отсутствии таковых можно вставить две металлические трубы диаметром не меньше 3/4 дюйма (19 мм). На вставленные арматурииы или трубы укладывается колосниковая решетка, сваренная из арматурных стержней диаметром 16-18 мм, чтобы дольше не прогорали. При отсутствии сварки арматурные стержни можно

положить без соединения между собой (рис. 15).

Вверху же бочки, отступив от верхнего обреза на пробейте два отверстия диаметром

20-25

. . 30-44 мм,

мм, расположив их

'противоположно друг другу. и опять же поотарайтесь, чтобы поддувало находилось между ними. В дальнейшем в эти от

верстия будете вставлять лом

или

подобный

ему

арматурный стержень для

удобства переноса бочки печки (рис. 16). Комплектом

такой

печке должен быть метал лический

2-3

лист

толщиной

мм и такого размера,

чтобы можно было пол ностью закрывать бочку-, печку

сверху.

листом,

будете

как

Этим

задвижкой,

регулировать

тягу

печки. С его помощью вы сможете

свести

до

Рис. 16

мини-

• выскакивание.

мума

искр, а то и вообще избавиться от них.

еще.

ставить

Если

печку

грядок,

то

подложите

будете

на

месте

обязательно под

нее

четыре кирпича (рис.

три

17),

которые положи~е на лист

старого кровельного желе

за.

Здесь

чтобы не

гут

очень

земля

под

нагревалась,

важно,

печкой

иначе

погибнуть

мо-

_ки.........

_-~~

полезные

микроорганизмы.

Рис.

Вся процедура изготовления вышеуказанной садовой печ

ки из бочки займет у вас часа два, от силы три. Так что, как видите, технология переделки бочки под садовую печь весьма проста, не требует больших трудозатрат. И печь получается

довольно объемной, интенсивность горения в ней очень даже неплохая. Жаль только, что она недолговечная и к тому же все-таки пожароопасная. Поэтому при сжигании в ней отхо дов обязательно соблюдайте хотя бы элементарные правила пожаробезопасности. Во-первых, пользуйтесь садовой печкой обязательно в безветренную погоду и вдалеке от строений, во

всяком случае, не ближе

м. Во-вторых, ни в коем случае

не оставляйте горящую печь без присмотра. Нужно постоян но

находиться

возле

нее,

регулируя,

как

мы

уже

говорили,

тягу ив печи металлическим листом-задвижкой. Кроме того, при топке вашей печи-бочки

рядом обязательно должно сто

ять несколько ведер с водой на всякий, как говорится, пожар ный случай.

Помните! Несоблюдение вышеуказанных противопожарных правил очень опасно тем,

что у вас на садовом участке может

'запросто .закукарекать красный петух!». Конечно, чур вас от

этого, чур! Кстати, когда прочтете эти строки, то обязательно плюньте от сглазу через левое плечо. Предосторожность, сами понимаете, не лишняя. Тем более, что эта мера от сглазу про верена многими поколениями наших предков. Так что предо

хранение надежное. Только советую, прежде чем плевать через левое плечо, сначала убедитесь, что за вами никто не стоит.

, Иначе можно и в чью-то физиономию попасть. Потом иди, до казывай, что не специально, а от сглазу. Хорошо, если он сла

бее вас, а если сильнее? А теперь давайте переделаем бочку под·садовYJQ печь так, чтобы вместо трех-четырех лет' она бы служила лет 12-15. Для этого попробуем определить причину ее недолгожительства. Может, она такая непреодолимая, что не стоит и мучиться? Как известно, железо, накаляясь докрасна, весьма интен сивно .худееТt. И чем сильнее накаляется, тем -больше «худеетэ . Помните притчу, когда один хвастун-неумеха обе щал выковать из большого куска железа сначала плуг, по том ~ топор, потом

нож, потом

гвоздь и, наконец,

иглу,

а получился «пшик •. Конечно, хвастун-неумехабыл порядоч

ный трепач. Но в том, что из большого куска железа получил ся .ПШИКt, виноват не только он. Хотя, конечно же, если бы умел

сделал

сразу

же,

примеру,

.плуг,

то

никакого

.пmика. не было. А все потому, что железо всегда стремится к преступной связи с кислородом. Причем интенсивность этой связи напрямую зависит от степени раскаленности железа, ко торая является, по сути, ее катализатором.

Таким образом, чем раскаленней железо, тем оно интен сивнее

дом.

вступает

эту

самую

.преступную

связь.

кислоро

Именно поэтому, что вы наверняка не раз замечали,

печка-бочка в первую очередь быстро прогорает в зоне горе ния. В результате получается окалина, то есть продукт, пой мите меня правильно, не несчастной любви, а химической ре

акции соединения железа с кислородом. Между нами говоря, очень даже дрянной продукт, не обладающий ни кислородной полезностью «пелыэ , ни железистыми свойствами .мамы •. Теперь, думаю, вам понятно, в чем причина прогорения тон

ких стенок садовых печей, сделанных из бочек? Отсюда их не долговечность.

Следовательно, чтобы исключить или хотя бы до минимума свести образование окалины на тонких металлических стенках

садовых печей, нужно защитить их от прямого воздействия

жара. Для этого есть два' пути. Первый: обложить изнутри стенки печи кирпичом на глиняном растворе. Но тому, кто захочет

пойти этим путем,

первых, свыше

это уже будет,

200

следует

по сути,

иметь в виду,

что,

во

стационарная печь весом

кг, ее уже ие потаскаешь. Значит, устанавливать

нужно со всеми противопожарными требованиями по ОТНО-. шению к ховяйственным постройкам, дому, да и к саду, и

огороду тоже. А во-вторых, объем такой печи уменьшится

почти на

2/3.

Так стоит ли из-за этого', как говорится, огород

городить? Тогда уж лучше делать из кирпича действительно стационарную печь специально для сжигания садово-огород

ных отходов С соответствующим объемом и пожаробезопас

ностью

ПЕЧЬ ДЛЯ СЖИГАНИЯ МУСОРА

Для

нашей

шестисоточной

специфики' больше

подходит

переносная садовая печь, а потому она должна быть нетяже

лой, удобной при переноске и тоже пожаробеаопасной. Что бы, к примеру, по. весне поставить ее на свободной огородной грядке вдали от всех и вся. За день-два сжечь накопившиеся за позднюю осень и зиму отходы,

с учетом,

конечно,

ранне

весенних. И снова унести и поставить там, где она никому не будет мешать. Вот такую садовую печь мы с вами и поста раемоя сделать.

Не будем особенно мудрить. Возьмем ту же садовую печь, сделанную из металлической бочки. Поставим внутри на ко лосниковую решетку так называемую обечайку-вкладыш, Он

должен быть по диаметру на

5-6

см меньше диаметра садовой

печи (рис. 18) (для чего - объясню ПОТОМ) и не доходить до верхнего обреза печи на 5-8 СМ (рис. 19). Вкладыш желательно сделать из листового железа толщи

вой не менее

мм, лучше

и даже

ММ. Чем толще, тем бу-:

дет долговечнее. Причем при его изготовлении можно обой

тись . без

вальцовки

обечайки.

которая

далеко

не

везде

возможна. Вальцы обычно стоят на крупных предприятиях

металлообработки.

Поэтому

возьмем

металлический

лист

нужного размера по длине и. ширине, и на уплотненной зем

ле, то есть, по сути, на дороге, проходящей мимо участка, завальцуем его в обечайку ударами кувалды.

Такую вальцовку следует делать двоим. бочих рукавицах лист с одной стороны, а стороны, отступив от края 5-8 см, бьет по силе ударами кувалды поперек его, от края

Один держит в ра напарник с другой листу средними по до края. Затем, от

ступив уже от полосы, подвергшейся обработке, на

5-8

см,

снова бьет поперек листа такими же ударами. Необходимо по стараться, чтобы удары по силе были одинаковыми.

2S-S

••

•• Рис.

Рис.

результате

металлический

лист,

слегка деформируясь

после каждой серии ударов, завальцуется почти в идеальную

обечайку. Во всяком случае, вполне идеальную для садовой печи из бочки. Чтобы получить этот идеал, силу удара ку валдой приходится подбирать опытным путем, так как нуж ная деформация листа зависит от многих факторов: металла,

его толщины,

веса кувалды,

марки

упругости поверхности

дороги и Т.П. Полученную завальцоваиную обечайку

- заго товку вкладыша соединим на стыке тремя-четырьмя болтами М-10 или М-12, можно и большего диаметра. При отсутствии целиков ого листа обечайку можно сделать из двух 'половинок И даже из трех или четырех частей, хотя это и значительно сложнее. Технология их вальцовки будет такой .же, Единственно, потом придется соединять большое количество стыков болтами. у верхней кромки вкладыша нужно просверлить по два

противоположных отверстия диаметром 10-12 мм для уста новки петель из арматуры-катанки. За эти петли будем пере носить сам вкладыш отдельно от печи. Вместе с ним таскать

садовую печь будет несколько тяжеловато

ни к чему нам

зарабатывать грыжу.

Этот вкладыш значительно увеличит долговечность садо вой печи. Принимая весь жар топки на. себя, он тем самым

предохраняет тонкие стенки садовой печи от прогорания. Тем более, что между стенками имеется воздушная прослойка, еще более изолирующая стенки печи от накала (рис. 19).'

А это

., главный залог ее долговечности. Кстати,

воздушный промежуток см по периметру

2,5-3,0

шириной

печи между ее

стенками и

вклады

шем значительно увеличивает интен

сивность работы топки печи. Воздух, заходящий снизу через поддувало и находящиеся внизу отверстия по

пе

риметру печи, попадает в воздушный

промежуток между стенками, быстро и

сильно нагревается и

либо

помех

без

каких

стремительно

уходит

вверх. И вот тут начинает работать, как

его

называю,

тора» (рис. Рис.

Этот

большей

«принцип эжек-

20).

воздух, выходя

скоростью,

наружу

чем

тот,

кото

рый проходит через топку, особенно

когда чью:

она

заполнена

листьями,

если еще и сырыми,

кой ство.

как

бы

его верх на

да

простран

значительной

положение

5-8

мело

т.п.,

создает над топ

разряженное

Чему в

способствует

всякой

опилками

степени

вкладыша:

см ниже верха печки.

И тем самым он как бы всасывает воздух

из

самой

топки,

создавая

принудительный подсос из поддувала

и нижних отверстий. Ну, а дальше, и ежу понятно, что чем больше воздуха

Рис.

проходит через

топку,

тем

интен

сивнее сгорает в ней содержимое.

Если

на

садовую

печь

поставить

специальный металлический зонт с задвижкой (рис. 21), то интенсивность горения еще· больше возрастет, так как на-

правляемые в

трубу струи

горячего

воздуха

из

воздушной

прослойки создают еще большее разряжение над топкой.

Кроме всех вышеперечисленных достоинств, садовая печь с вкладышем и зонтом с задвижкой значительно уменьшает

ее пожароопасность. Но все одно, меры пожарной безопас ности следует соблюдать очень строго (себя же бережем), осо бенно при загрузке печи, когда онимаетоя верхний лист задвижка, или как в данном случае зонт, и пламя некоторое время становится трудноуправляемым.

, Рассмотренный нами принцип изготовления более долго вечной и эффективной садовой печи применим в специально

разработанной металлической печи для сжигания садово огородного мусора или просто мусора (см. приложение). Как видите, изготовить пем несложно. С этой задачей с успехом справится любой сварщик даже в антизаводских условиях. Потому изготовление ее должно быть не слишком - штука-то простая. Здесь единственно что важно,

дорогим

такЭто обязательно выдержать толщину стенок вкладыша, будем и дальше его так называть, и самой печи, называемой в чертежах баком. В идеале, конечно, лучше всего иметь пем из нержавей ки, это вообще печка вечная. Но, к сожалению, нержавейка очень

дорогая

труднодоступная,

потому

придется

пользо

ваться tчерняmкоЙ •. Для вкладыша лист желательно иметь толщиной 5-6 мм, не меньше, для бака - не менее 4-5 ММ. ЭТИ толщины позволят эксплуатировать пем многие годы. Так что мой вам совет: постарайтесь приобрести такую печку

вы и горя знать не будете и гореть не будете. Не пожалейте

дополнительных затрат. Потом не раз спасибо скажете. Кстати, после сжигания отходов при просеивании золы, 8 ее обяаательно следует просеивать, в ней могут быть различ ные несгоревшие остатки:

гвозди,

железки,

стекляшки

т.п,

Вы их ни в коем случае не выбрасывайте. Это отличный мате риал для третьей группы отходов по нашей классификации. К ним сейчас и перейдем.

КУДА ДЕВАТЬ .НЕГОРЮЧИЕ.

Как

уже

говорилось,

этой

групле

относится

все.; что

нельзя жечь, как ту же fХИМИЮ.·, ну и, само-собой, все, что не горит

стеклянные и металлические отходы. Правдв, не

которые знающие люди' из практиков рекомендуют негодные

железки закапывать под фруктовые деревья, в первую оче редь под яблони. Хотя И под вишни тоже, говорят, неплохо. Шут его знает, может, оно и так, а может, и нет. К примеру,

Борис Александрович Попов сказал мне, что закапывать же лезки

под

деревья

не

надо,

ПОТОМУ

что

это

ничего

не

дает.

А он для меня авторитет. Так же считают и знающие люди из практиков, тоже не безавторитетные, потому я железки из

отходов ие выбираю, хотя так и тянет, так и тянет. Метод утилиэации отходов третьей группы очень прост. На каждом садовом участке, да и на приусадебном тоже, есть по стоянвые дорожки. Скажем, от калитки до крыльца дома, от

дома к бане, к сараю, хозблоку, колодцу и т.д. Между прочим, земля под ними такая же, как и на всем участке. А она, как известно, в садово-огородном хозяйстве всегда нужна. Потому ее постоянно -приходится искать на стороне. Завозить

зна

чит, платить, раньше немалые, а нынче вообще умопомрачи тельные деньги. Она же под дорожками лежит и ничего не стоит

бери и пускай ее в дело. Тем более, что общий объем

ее получается очень даже немалый. Давайте прикинем. В среднем на шестисоточном участке таких постоянных дорожек набирается, по меньшей мере, метров сорок, а то и

все пятьдесят. Возьмем ширину дорожки

0,4

'м, а глубину

на полтора штыка- лопаты. Дальше земля уже не плодород

0,4 М. Следовательно, только от од дорожек можно дополнительно получить от 6,5 до 8,0 кубов хорошей земли, не затратив ни копейки, как гово рили раньше, или ни одной тысячи рублей, как говорят те перь. Ибо нынешняя тысяча эквивалентна той же копейке. ная. А это порядка тоже

них

Это дока. В дальнейшем, по всей видимости, она будет еще ~ эквивалентнеев , Вы уже, конечно, поняли, к чему я клоню. Вот именно ... в

каком..то

определенном

месте

собирайте

отходы

третьей

группы. Когда их наберется в достаточном количестве, чтобы можно было пройти хоть метр дорожки, выкопайте из нее грунт. Советую начинать от кювета дороги улицы, на кото рую выходит ваша калитка. При этом заранее начинайте вес-

44'

ти копку траншеи под дорожкой так, чтобы дно траншеи по

окончании проходки имело небольшой уклон

или

1: 15

1: 20

от крыльца к калитке, вернее, к кювету.

Итак, выкопав метровую траншею в дорожке,

уложите в

нее все накопившиеся у вас отходы третьей группы,

Поста

райтесь хорошенько утрамбовать, чтобы потом меньше была осадка. Стекло мелко не бейте.

Оставьте целыми также вы

брошенные в отходы бутылки и пузырьки

они создают от

личный дренаж. Затем эти отходы засыпьте восъми-, десяти сантиметровым

слоем

песка,

крайнем

случае,

грунтом,

который взят снизу, он менее плодороден. Песок необходимо хорошенько пролить водой,

чтобы осел.

Снова подсыпьте и

снова пролейте. пока не получите плотное песчаное основание.

На

него

плиты,

неплохо

положить

тротуарные

которые можно сделать самим,

цементно-песчаные

ничего нет трудного и

сложного. О них мы с вами поговорим немного позже.

Таким образом, не засоряя «дивимиэ свалками окрестнос ти,

вы,

утилизируя

все

никуда

такую нужную вам землю,

негодные

отходы,

получите

сделав к тому же под дорожками

очень эффективный дренаж как для самих дорожек, так и

для

примыкающей

территории.

меня,

примеру,

на

участке даже после сильного ливня, когда вода стоит глубо кими лужами между грядками, на лужайке, на дорожках и

около них, можно сказать, сухо. Дождевая вода быстро, чуть ли не 'мгновенно уходит в дренаж и по нему в кювет.

Когда же вы выберете всю землю из-под дорожек и задре нируете их, переходите к другим местам на участке, где тоже

полезно

землю,

закапывать

например,

такие

под

отходы,

внешней

получая

оградой.

взамен

По

ней

нужную

траншею

можно вести шириной в две ширины штыка лопаты, глуби ной

пока будет пригодна земля. Также можно закапывать

отходы

вдоль

только

шириной

оград

уже

соседями,

возле

нее;

в одну ширину штыка лопаты.

непосредственно

Как

правило, такая узкая полоска земли у самой ограды никогда фактически не используется. Теперь представляете, сколько

можно пустить в дело дополнительно земли? Между прочим, через такую засыпь металлических колюче режущих отходов, осколков стекла и разной «химииэ сосед

ним кротам и медведкам тоже не так-то просто пролезть. Де сять раа подумают;' прежде чем полезут. Правда, тут палка о

двух концах

вашим кротам и медведкам тоже будет пробле

матично к соседям перебраться. Тоже будут десять раз думать.

И, наконец, еще один совет. :у себя на участке я выбрал всю плодородную землю из-под сарая, бани и дома. Впрочем, знаю, что так делают почти все. Но есть и такие, которые

не делают этого, так это я для них. Заполнил я выкопанвые котлованчики

отходами третьей

группы,

а сверху засыпал

слоем песка, который пролил для уплотнения. И что инте ресно: даже при обильных весенних паводках, а мы сидим на

бывшем болоте, под сараем и баней всегда сухо. Вот такие,

братцы, пироги. Так что на любом садовом, а также приусадебном участке

можно, а значит, нужно вести дело так, чтобы никакие отхо ды не возить на «дикиеэ свалки. А все, абсолютно все, какие получаются на участке, пускать в дело с пользой для себя, тем

самым

мо-собой,

экономя

деньги.

труд,

То

время

и,

главное,

есть использовать с

нервы,

ну и,

са

большой пользой

для себя и для природы. Ведь тогда .диких. свалок не ста

нет, потому как тут будет впору думать не о том, чтобы отво зить свои отходы на

«дикуюь

свалку,

а как бы оттуда не

привозить чужие. Но не советую! Во-первых,

<с заразы. ?

вы

Еще

же

не

знаете,

ненароком

какие

них

ких-нибудь

какую.

могут

чужими отходами со свалок,

быть

вам нужна? Во-вторых, если пожадничаете и поспешите <сзагру зить свои емкости.

прихватите

она

то через ка

80-100 лет ·собственные девать будет некуда и

придется отвозить их на ту же

«дикую» свалку. Так' вот,

прежде чем принять такое, прямо скажем, не очень правиль

ное

решение, советую хорошенько подумать: на

кой

ляд,

культурно говоря, вам нужны эти встречные перевозки?!

А теперь представьте себе картину: ваше садовое товарище ство проверяют «веленыеэ на предмет чистоты экологии. И вот один из этих «веленыхэ этак ехидненько спрашивает вас:

, -

А куда это вы, гражданин хороший, деваете такие вот

отходы? - А туда-то. - А эти? - А эти туда-то. - А вот эти?

А вот эти туда-то и растуда-то!!!

И вдруг ваш собеседник как заорет благим матом:

- Мужики-эаеленые»! Жмите сюда! Здесь как раз то, что нам нужно! Будем учиться! И сядут они вокруг вас с блокнотами и шариковыми руч ками, и будете вы читать им лекцию о том, как нужно эко-

логически хорошо вести дело на садовом участке. можете воспользоваться тезисами из моих

Кстати,

«Советов Макси

мыча •. Только, чур, чтобы все было по-честному, без пере хлестов. Помните, еще Остап Бендер говорил, что врать не хорошо. И после вашей лекции изберут вас «зеленые. своим

почетным «веленымэ членом. Правда, здорово? Так что с почетным .зеленым)) членством вас!

На этом мы с вами в основном закончим экологическую те матику, хотя возвращаться к ней будем еще. неоднократно, но уже по другим вопросам. Потому что экология

это не кампа

ния и не мероприятие, какими бы важными они ни считались,

ибо проходящи.как мимолетные видения. Единственное, что от этих кампаний и мероприятий остается, так это трепещущиеся

на ветрах обрывки плакатов и призывов. Потом на них наклеи вают другие плакаты и призывы других кампаний и мероприя

тий, которые тоже так же треплются. По сути же, все остается

как было, даже хуже. Но ведь экология

это сама жизнь, обычная, с повседнев

ными заботами и постоянным трудом, порой нудным, уматы

вающим, но крайне необходимым.

И, главное, сознательная,

во многом себя ограничивающая самодисциплина.

Скажите, многим ли такое под силу? То-то и оно. Трепаться куда легче! Нынче, к примеру, очень модно стало говорить об экологии, страстно призывать беречь ее, не вредить ей, помогать ей. Представители любой партии (а их развелось в наше время, что блох на бездомной дворняжке), рвущиеся во всякие там депутаты,

так

раокаленно

говорят- по

теле-

радиоканалам

необходимости спасать экологию, что приходится во время их

выступлений в темпе убирать от телевизиров и приемников все восгорающиеся

предметы,

даже

деревянные

только попадут туда, куда рвались, так от их

стулья.

как

«раскаленности.

остается лишь окалина, даже без «пшикае , то есть одна труха.

Помните? Результат преступной связи кислорода с железом, а в данном случае

болтовни с безответственностью. Что, впро

чем, одно и то же, ибо хрен редьки не слаще. Потому так го ворю, что знал одного такого, даже приятелями были. Борясь

за экологию, в большие депутаты «вылез •. А потом... Тьфу! Даже говорить противно.

Так давайте хоть мы, садоводы-огородники- люди дела, 8 не болтовни, будем по-деловому, без обычного ныне трепа бе

речь экологию. Давайте так относиться друг к другу, R жи вотным, растениям, микроорганизмам, ну и, само собой, к окружающей среде, чтобы экологии было хорошо, а значит,

и нашим потомкам. Потому как, говоря не навреди!,мы о

них думаем!

•... КОи

НЕ ПО НАШЕМУ ПОГОДЬЮ))

На большей части серединной России выращивать теплолю

бивые овощи

помидоры, сладкий перец, баклажаны, огурцы,

тем более арбузы или дыни Им,

видите ли,

- приходится В закрытых грунтах.

мало летнего тепла.

В результате они вдва

успевают одаривать владельцев даже малыми урожаями, а то и

вообще не успевают.

Поэтому приходится подавать капризу

лям, как минимум, парники, называемые в обиходе теплица

ми. Впрочем, ~зкие, на грядках, все же называют парника ми.

Зато

высокие,

тем

более

стационарные,

да

если

еще

теп

остекленные, те уж обязательно теплицы. Хотя ... В толковом словаре В.Даля сказано, что

«парник

личка без топки, вкопанный в землю срубец, ящик с навозом и с черноземом,

крытый съемными оконницами».

- «стекольчатое

же

строение с печами»,

которое

Теплица

« отапливает

ся по зимам, для зимнего сбережения растений, кои не по нашему погодью»,

Как видите, различие между ними существенное: парник не

отапливается

используется

только

летом,

теплица

же

«отапливается по вимам», то есть используется круглый год.

Но раз в обиходе принято называть низкие парники на гряд ках

парниками,

а ·высокие- стационарные

теплицами,

то

эти

ми же терминами будем в дальнейшем пользоваться и мы.

Не идти же нам супротив обихода! Таким образом, еще в стародавние времена, на заре, как говорится, туманной юности царя Гороха, люди знали, что в средней полосе. России, а тем более выше к полюсу, теплолю

бивым овощам тепла не хватает. Потому и выращивали их в парнивах и теплицах. И несмотря на то, что за прошедшие века климат из-за парникового эффекта (просьба не путать, С

парниками,

так называют повышение среднегодовой темпе

ратуры ,вследствие загрязнения атмосферы человеком) суще ственно

потеплел,

им

все

так

же

«не

по

нашему

погодью»,

Как были они мерзлячками, так ими и остались.

Нет, конечно, в жаркое лето и на открытых грядках мож но собрать неплохой урожай.

Подмосковье

приходится

Да только его,

ждать ·лет

12-15,

к примеру,

то

дольше.

Чуть же севернее можно вообще не дождаться. Но так как мы,

известное

дело,

«не

можем

ждать

милостыни

от

приро

ДЫ, а взять их у нее наша обяванвостъэ , то и строятся прак тически на всех садово-огородных и приусадебных участках

либо парники, либо теплицы самых разных модификаций и размеров, либо и то и другое: в зависимости от потребностей, возможностей

фантазий

владельцев.

Вот

об

этих

самых

теплицах и пойдет у нас разговор в настоящей главе.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Однако давайте уточним для себя главное назначение теп лиц. Это, прежде всего, продление вегетативного периода для созревания растений, которым в данном регионе не хватает

летнего тепла. Следовательно, основная

.работа.

теплиц за

ключается в предохранении высаженных растений от весенних и осенних похолоданий и даже заморозков, обычных в эти времена года, особенно в ночное время, за счет накоплении и

сохранения тепла солнечных лучей. Поэтому давайте вначале для расширения кругозора подзаймемся немного теорией этой «работы •.

Вспоминая школьные уроки физики, можно сказать, что теплица является накопителем солнечной энергии, которую получает в дневное время.

Меньшая часть ее в виде света

непосредственно по

требляется Большая

растениями.

же

энергия

тепловая, благодаря кото рой и существует теплица.

И «реботаетэ она лишь в том

вой

случае,

когда

энергии

тепло

поступает

больше, чем уходит нару жу,

вследствие

поднимается

теплице,

называемый

эффект.

чего

температура

создавая

так

• тепличный

(ТЗ),

необходи

мый для выращивания ней

теплолюбивых

расте-

Рис.

ний. А теперь рассмотрим суть обогрева теплицы этой самой

тепловой энергией.

Солнечные лучи, как видимые, так и инфракрасные, явля ются источниками тепловой энергии. Они проникают в тепли цу

через

пленочное

или

стеклянное

почву на всей площади. энергия

результате

духу теплицы (рис.

покрытие

нагревают

После чего полученная ею тепловая

излучения

конвекции

передается

воз

22), нагревая его. Часть же полученного

почвой тепла в ней аКкумулируется и поступает в ночное вре мя

ри,

воздух

теплицы,

связанные

компенсируя

резким

возрастающие

увеличением

теплопоте

теплопередачи

через

ограждающие покрытия, Тем самым внутри теплицы постоян

но' поддерживается ТЗ для растений. Таким

образом,

ее

отопителем

является

главным

образом

почва, нагревающая воздух аккумулированной тепловой энерги

ей. Другие поверхности внутри теплицы: детали каркаса, эле менты ограждений и прочее, тоже аккумулирующие тепловую энергию, существенной роли в отоплении теплицы не играют. Следовательно, чем больше почва получает тепловой энергии,

тем больше она аккумулирует тепла,

тем лучше нагревается

воздух в теплице и тем дольше сохраняется в ней тепло.

Но все это верно' при определенной высоте теплицы. Ибо с изменением высоты меняется ее объем и, следовательно, из меняется потребное количество энергии солнца для ее обо грева. То есть для создания в ней «тепличного эффекта», за висящего от целого ряда внутритепличных факторов, таких

как температура солнечных лучей, влажность, проветривае мость,

степень прозрачности покрытия (к слову,

ное покрытие не пропускает в теплицу до

300/0

загрязнен

солнечной

энергии) и т.п., в большинстве случаев не поддающихся уче ту. Они же в свою очередь целиком зависят от внешнетеп тоже в большинстве «беараамерныхь: сте

личных факторов,

пени

солнечной

освещенности

прогреваемости,

погодных

условий: дождь, ветер и т.д.

Как видите, сплошные зависимости, знать,

чтобы

более

компетентно

которые не плохо бы

подходить

к строительству

теплиц. Вот целина для ученых! Но вернемся от не зависящих от нас зависимостей к зави сящим. Мы уже определили, что «тепличный эффект. прямо пропорционален

лен ее высоте.

площади

Давайте

теплицы

и обратно

эту зависимость

пропорциона

попробуем

для на

глядности выразить буквенной формулой в виде функции: I

., тепличный эффект; - количество поступающей тепловой - площадь теплицы; - средняя высота теплицы, принятой

энергии солнца; за эталон, с наи-

более оптимальными размерами в поперечном разре

зе, которые обеспечивают удобство работ в ней по уходу за растениями, хорошие условия для их роста

экономичный

расход

строительных

материалов.

Обо всех этих параметрах более конкретно погово рим ниже;

НсрРАС

средняя высота расчетной теплицы.

Эта функция показывает, что при Н срЭТ = НсрРАС ТЭ будет соответствовать эталонной теплице, при Н срЭТ < НсрРАС ухудшится, при Н срЭТ

НсрРАС

улучшится. Правда, могут

появиться неудобства по уходу за растениями. Исходя из собственного опыта, а также из анализа ТЗ во

многих теплицах соседей и друзей, принял для себя наиболее оптимальные размеры высоты (Н) и ширины (В) теплицы:

H min = 1,5

м:

H 1n ax = 2,5

м, то есть Н ср

м, В

= 3,6

м .. Эти

размеры я предлагаю взять за эталон.

Должен сказать, что у многи~ типов находящихоя в/прода же теплиц и у довольно большого количества построенных са

доводами-огородниками максимальная высота или Н ср

= 2,5

порядка

м, что, по-моему, не совсем оправданно. Хотя и

редко, но встречал и более высокие

книгах о теплицах рекомендуется даже

4 м. А в некоторых 4,5 м, почти как у сов

до

хозных. Но если там большие высоты при соответствующих площадях оправданны обработкой почвы различными, в том числе крупногабаритными,механизмами, а в главной оранже

рее Московского ботанического сада тем, что в

ней растут

пальмы и' баобабы, то в садовых и приусадебных теплицах, где землю обрабатывают с

помощью малогабаритных «механиа

мов»: лопат, грабель и тачек, а пальмы, тем паче баобабы да же для смеха никто не

выращивает, такие высоты, простите,

ни в какие ворота. Со всех сторон невыгодно: и со стороны «тепличного эффекта», и излишнего расхода стройматериалов, и неоправданно высоких трудозатрат при строител~стве.

Нет, конечно, у кого помидоры или' баклажаны достигают таких высот, то пожалуйста... Против природы, как говорит ся, не- попрешь. Или же огурцы с неприщепленнымиплетями вполне могут вытянуться так высоко. Только, на мой взгляд,

таскать по

теплице

раздвижную лестницу,

чтобы собирать

урожай помидоров, баклажанов или тех же огурцов,

заня

тие довольно трудоемкое инеудобное. Впрочем,

за всю свою 35-летнюю садово-огородную дея

тельность я таких великанов не только не видел,

но даже не

слышал о них. Правда, читал, что в Японии кто-то вырастил помидорный куст с огромное дерево, с которого чуть ли не центнерами собирают урожай. Однако, даже если это и так, у

них взрослые, в том числе и столетние сосны, дубы и всякие другие деревья,

растут

хонный табурет.

цветочных

горшках

прочих

условиях

Теперь,

ростом

ку

вы понимаете, почему они у нас древесину покупают? Вообще-то японцы - народ хороший - умные, трудолюбивые, но иногда и у них бывают проволы. А сейчас давайте, взяв за эталон предложенную мною тепли цу с НсрЭТ = 2,0 м, посчитаем, как изменяется ТЗ при равных площадях

Вместе с горшками.

зависимости

от

надеюсь,

разных

высот

теплиц. Итак, при НерРАС = 2,5 М НсрЭТ/НсрРАС = 2,0/2,5 = 0,8. То есть ТЗ ухудшится на 200/0. А при НтахРАС = 4,5 м и НсрРАС == 3, 75 м - 470/0, или почти вдвое. Впечатляет? Однако, если НmахРАС = 2,0 м, HminPAC = 1,4 м (ниже уже сильно неудобно для работы и для растений) и, следователь

но, НсрРАС

= 1,7 м, то Н срЭТ = 2,0 М/НсрРАС ~ 2,0/1,7 = 1,18. Значит, ТЗ почувствует себя вольготнее почти на 180/0. Тоже

впечатляет, не правда ли? Безусловно,

все эти подсчитанные

проценты в какой-то степени искусственны. «тепличного ты

Но зависимость

эффекта.

теплицы

они

от высо

покавывеют

довольно убедительно. Итак, объяснив

. 'тимальной

причины оп-

высоты

эталонной

теплицы, постараюсь также объ яснить,

равную

почему

3;6

ее

ширину,

м, считаю наиболее

рациональной.

В данном случае

решающее значение имеет удоб ство ухода за растениями и, следствие,

повышение

их

как уро

жайности. Казалось бы, какая может быть между ними связь?

Оказывается, ная. Рис.

весьма существен-

Давайте рассмотрим ее

конкретных примерах.

на

В большинстве своем теплицы делаются шириной Не

совсем удобная,

скажу я

вам,

2,5-3,0

м.

планировка. Попробуем

определить почему? Возьмем наиболее распространенную ши

рину

м (рис.

Чуть меньше или больше особой роли не

23).

играет. В данном случае получается с каждой стороны дорож ки по три ряда помидоров. Но ряда

стенки

Потому и

очень неудобно добираться до

уход за ними:

~прыскивание, ка,

...

теплицы.

полив

подкорм

т.д.

ХуЖ6,

чем за остальными. Кроме того,

при

уходе

стенными

за'

при

помидорами

таптывается

земля

вого ряда от дорожки, ухудшает

значит, и

что

структуру,

плодородие

сказывается

шении

за

пер

почвы

на

умень

урожайности,

но

уже в первом ряду.

Более стал

лет

применять

рожечную

двухдо-

планировку.

Возьмем ту же ширину

3,0

дите,

(рис.

пристенные

имеют ширину них

Как

24).

помидоров

порядке. В каждому

Рис.

грядки

М. На

0,9

высажено

ви

два

ряда

шахматном

результате к

кусту

свободный

имеется

доступ

рожки.

Уход

ниями

средней

за

до

расте грядки

тоже удобный. Потеря же нескольких

второй

кустов

дорожки

окупается

за

из-за

вполне

счет

хоро

шего урожая всех кустов.

Между прочим, шил эту

див

однажды

«окупаемость»,

на

ре

проверить поса

половине теплицы

трехкустовые ряды с дорожкой по це!!тру. Вторую же полови ну по своей схеме: с двумя дорожками и с кустами помидоров

в шахматном порядке. В первом случае разместилось 30 кустов, во втором - 28 (рис. 25). Правда, взвешивал помидоры только с четырех трехкустовых рядов

уж больно это занятие

занудливое.

Так вот, если взять урожай среднего в ряду куста за еди

ницу, то в крайних у стенки кустах он был менее

первом от дорожки

около

или в

0,85,

0,75,

а в

среднем на куст

пришлось 0,83. Если же посчитать урожай в целом на тепли цу, то при количестве

56 кустов помидоров в шахматном по = 50 и плюс три за счет средней дорожки) он будет равен 53 единицам. А при 60 кустах, которые по три в ряду (30х2 = 60), умноженных на 0,83, - всего 50. рядке (25х2

Как видите, хотя и меньше при двухдорожечной плани ровке получается кустов, а

всего на

урожай даже больше. Правда,

но больше. И уж тут никуда не денешься

6-70/0,

это увеличение целиком зависит от лучшего ухода за ними,

который, кстати, значительно упрощается. А это существен ная экономия трудозатрат и времени.

Конечно,

некоторые

могут

сказать:

подумаешь

60/0,

ме

лочь. Вообще-то оно, 'может быть, и так, а может, и нет, как считать. Если, к примеру, теплица даст урожай в

60/0 -

это уже

кг, то

300

кг прибавки. Думаю, не каждая семья, не

имеющая садовый участок, может позволить себе купить за лето столько помидоров.

Однако средняя грядка шириной узковата.

она

0,8

26),

иначе нуться

но

если

1,4-1,6

будет

(рис.

все-таки

Лучше,

не

невозможно до

больше,

среднего

дотя ряда,

не наступая на грядку.

Таким образом, исходя

1'----_ _

из

--I

сказанного-подсказан

ного, советУ1О брать оптимальную ширину теплицы

Рис.

3,6,

максимум

3,8

построенных

м. Ну, делать,

где возможно, по две дорожки. В то же время следует сказать, что такая планировка огурцам не подходит. У них централь ная дорожка и

поперечные ряды со

своими дорожками, отхо-

дящими от центральной. И это очень даже неплохо, так как

если вы будете в теплице выращивать попеременно огурцы ли бо помидоры, то дорожки будут ежегодно переноситься и пе

рекапыватъся.

Сле-

довательно,

под

ними

терять

земля

не

своей

туры

и,

будет струк

значит,

плодородия.

Несколько слов о

длине

теплицы.

Очень часто их жно

ми,

мо-

встретить' вось

десяти

метров. рых,

более

В. некото-

как

растет

правило,

сразу

сколько

не-

Рис.

культур.

Наукой же и. практикой доказано, что при

разнокультурье

в одной теплице по лучить

хороший

урожай

какой-либо

культуры

почти

возможно

неони

мешают друг другу.

Поэтому советую строить

длиной мум под

се6ер

юг

теплицы

5,0,

макси-

м,

то есть

6,0 одну

Рис.

культуру.

Зато построить две или разделить длиннYJQ пополам, чтобы

иметь возможность севооборота. Скажем, в первый год в од ной теплице выращивать помидоры, а в другой

огурцы. На

следующий год поменять их местами. При таком севообороте

легче бороться с болезнями растений, да и земля будет иметь хоть какой-то роздых. Ей ведь одна и та же культура тоже приедается,

тоже

хочется

разнообразия.

идеале

лучше

иметь три, а то и четыре теплицы, и даже больше. То есть из расчета: на одну теплицу большее количество выращиваемых вами теплолюбивых культур. С тем, чтобы одна из них еже

годно находилась под грядками. И лучше всего

лука, чес-

пока,

петрушки, кинзы, укропа, моркови.

культур

большинства

На запахи этих

пасленно-тыквенных

заразных

ба

цилл такая аллергия, что они, кул~турно говоря, дохнут ко сяками.

ВИДЫ ТЕПЛИЦ

Итак, подковав себя теоретически, давайте перейдем к де лам практическим.

Все многообразие видов и конструкций

существующих теплиц можно при небольших погрешностях разделить на три вида:

1) (рис.

2) 3)

27).

шатровые

верхом

(рис.

с вертикальными стенками и двускатным

Иногда

встречаются

односкатным

28); арочные (рис.

29);

полуарочные (рис.

30).

Часто их

называют шатрово

арочными: с вертикальными стенками и арочным верхом.

Наиболее массовое рас пространение

теплицы первых,

ввиду

>КYIЦейся

жущейся, увидим

ка-

Именно

что

мы

после

всех

остекления

ка

с вами

рассмотре

трех

типов

лиц. Во-вторых,

Рис. 29

130-

своей

конструктивной

несложности.

ния

получили

шатровые.

теп

простотой

плоских

по

верхносгей. О том, что натягивать

пленку

нее,

на

поверхнucти

значительно

почему-то

мают.

слож

мало

Вероятно,

ду

здесь

играет большую роль кон

серватизм

мышления.

значительно меньшей сте пени распространеныароч

ные

теплицы

меньшей Хотя...

Рис. ЗА

Впрочем,

поговорим дальше.

еще

полуарочные. об

этом

~.4::. Однако прежде чем рассматривать каждый из ЭТИХ типов теплиц, давайте уточним весьма.важный вопрос: какое покры

тие считать наиболее оптимальным? Для подавляющего боль шинства садоводов-огородников, а также владельцев приусадеб ных

участков,

имеющих

возможности

строить

стационарные

теплицы, идеалом является металлическая остекленная.

Мол,

хоть и затратишь при ее строительстве много сил и средств, зато

потом ежегодно всего и делов, что собирать обильные урожаи. Главное

- иметь место, чтобы их складировать. Конечно, если бы все обстояло именно так, то было бы ку да как здорово. К сожалению, поиски места для складирова ния высоких урожаев с таких теплиц преждевременны. Ибо урожайность в них, несмотря даже на самые эффективные удобрительные мероприятия, год от года снижается. Причина простая:

почва

этих

«идеалахэ

находится

противоесте

ственных, а потому гибельных для нее условиях.

Летом проналивается на солнце,ЗИМОЙ, неукрытая снегом, вымораживается. Вдобавок ко всему она лишена дождевой и талой воды, являющейся для нее, можно сказать, живой во

дой,

которую водопроводная, тем более артезианская,

ни в·

коем разе заменить не может. Я сравнивал: поливал в тепли це одну половину грядки дождевой водой, вторую

водопро

водной. Так вот, в первом случае урожай был почти на чет

верть выше. Есть над чем задуматься, правда? В результате таких микроорганиамы,

антиестественных

населяющие

почву,

условий

погибают.

полезные Земляные

черви уходят, и земля становится безжизненной. Откуда же

5·7

тут быть хорошим урожаям? Потому и не спасают никакие удобрения. Даже самые что ни есть разрекламированные

заграничные. Именно по этой причине во всех тепличных хо

зяйствах землю в подобных теплицах периодически меняют.

А это тысячи и тысячи кубов обессиленной земли, которой требуется несколько лет, чтобы снова ожить. Между прочим, бильных

мой сосед по даче,

начальников,

подсуетился

из каких-то автомо и

завез

на

участок

несколько десятков самосвалов такой почвы при замене ее в совхозной теплице. Правда, очень черноземной и очень пло дородной на вид. На чем он, как и многие другие,

«купил

ся». Потом три года, бедняга, мучился, чтобы ее оживить, проклиная

самыми

страшными

умил его взять эту землю.

проклятиями

всех,

кто

надо

Трудно подсчитать, сколько ему

пришлось завезти вдобавок машин торфа, навоза, перегноя. И только на четвертый год бывшая тепличная земля мало мальски ожила и дала кое-какой урожай. Теперь представ ляете, сколько нужно лет, чтобы такой почве ожить без тор

фо-навозо-перегнойных инъекций?! В наших садово-огородных теплицах объемы, безусловно,

не те. Обычно они не превышают десятка кубов. Но замена и такого количества земли, пусть даже со стопроцентной лопа то-тачечной механизацией ручного труда,

дело весьма тя

желое (по себе знаю) и далеко не каждому под силу. Да по том,

где

взять

плодородную

землю

на

шестисоточном

пятачке? Куда деть и как оживить замененную? Видите, сколько проблем и вопросов? Так что вариант стационарной остекленной теплицы получается далеко не идеальным.

Однако и теплицы с пленочным покрытием, хотя и не гу бят почву, тоже далеки от идеала. Во-первых, хуже «держат теплоь ,

кой

во-вторых,

занятие

третьих,

каждый

довольно

пленочная

год

покрывать

трудоемкое

теплица,

несмотря

теплицу

многодельное, на

начальную

плен

деше

визну по сравнению с остекленной, со временем .становится

неэкономичной.

Причем

неэкономичность

_увеличивается

каждым годом. И все потому, что пленка служит, при су: ществующих

методах

ее

крепежа и

эксплуатации,

лучшем

случае, один сезон, в обычном же ее и на один сезон не хва тает. Причем дырявится она в конце лета, когда урожай в

теплице набирает силу и ему очень нужно тепло. А в это время

частые

предосенние

похолодания

холодные

ночные

росы, проходя через образовавmиеся дыры, настолько' выхо лаживают теплицу, что весь урожай гибнет на корню.

Таким образом, как остекленные, так и пленочные теплицы

имеют свои плюсы и минусы. Давайте для пользы дела соеди ним первые и до минимума сократим вторые. То есть, чтобы

почва не

погибала,

постоянно

была

плодородной. как

на

обычных, открытых грядках. И чтобы теплица была стацио нарнодолговечной с минимальной подготовкой по времени и трудозатратам к своим тепличным обязанностям весной и с еще меньшими затратами осенью при освобождении от этих обязанностей. Для чего проведем, образно говоря, скрещивание разнопо

родных теплиц и создадим новую

стеклопленочную. Ины

ми словами, остеклим у наших гибридов только те поверх ности,

которые

особенно

сложно

трудоемко

покрывать

пленкой и на которых она, это, пожалуй, главное, особенно недолговечна. И оставим пленку там, где она может служить несколько сезонов. И чтобы при снятой пленке почва оказа

лась на свободе, в естественных условиях. Что даже главнее главного.

Эта гибридизация применена на всех, согласно принятой выше классификации, трех типах теплиц, чертежи которых

входят в приложение к настоящему тому. Сам же принцип скрещивания

разнородных

теплиц

мы

рассмотрим

для

каж

дого вида в отдельности.

ШАТРОВАЯ ТЕПЛИЦА

Наиболее, стенки

казалось

и фронтоны,

бы,

а верх

правильное покрыть

многие и делают. Да оно и понятно.

как

правило,

сверху.

сбоку. Снизу же

Иногда при

решение:

пленкой.

остеклить

Что,

кстати,

дождь и снег падают,

сильном ветре

немного

никогда. Однако покрыть верх шатровой

теплицы пленкой весьма трудоемко и. сложно. Особенно когда

она шириной

значит,

м и более. Если крепить рейками на гвоздях,

гвоздить пленку.

Да и

ненадежно.

Чтобы

забивать

гвозди ближе к коньку, на расстоянии больше метра, необхо димо насаживать молоток на длинную ручку. Гвозди набивать в рейку внизу, добивать наверху. При этом некоторые гнутся,

аначит, в этих местах крепежа нет. Да и слабину между рей ками не убрать. Потому будет «паруситы тем больше, чем крепеж хуже.

пленку туда-сюда и

Прижимать шнурами и веревками? Но как ИХ· ни натяги вай, на ПЛОСКИХ поверхностях от такого прижима проку ма

ло. При малейшем ветерке пленка

е паруситт

уже всей по

верхностью. И чем сильнее ветер, тем сильнее ее «парусит е

то вверх, то вниз. А если ко всему этому еще добавить, что наверху

пленка

подвергается

прямых солнечных лучей, говорится,

ежу

станет

интенсивному

разрушению

особенно в самую жару,

понятно,

что

при

таких

то,

от

как

архианти

пленочных условиях жизни ей, бедняге, трудно продержать ся хотя бы один сезон. Так

что

правильнее

все

наоборот:

остеклять у шатровой

теплицы верх и фронтоны, которые не очень удобно покрывать пленкой, а ее .пускать по вертикальным стенкам со всех четы рех

сторон,

покрывать

которые

значительно

проще

надеж

нее. Конечно, даже с открытыми стенками; но при закрытом верхе,

дождь и снег могут

попадать в теплицу,

как

уже гово

рилось, только при сильном ветре, да и то не так, чтобы очень. Поэтому за зиму приходится два-три раза, в зависимости от снежности

зимы,

снимать снег с

остекленного

верха теплицы,

забрасывая его внутрь, вместе со снегом с ближайших доро

жек. Тогда получите толщину снежного покрова в ней с метр, а то и больше. Так что почва под остекленной крышей будет надежно защищена от вымерзания и иметь весной талую воду

в избытке. Немалым преимуществом такого гибрида является то, что эффективно

экономится

пленка.

Причем

не

только

за

счет

значительного уменьшения потребности в квадратных метрах,

хотя и это немаловажно. сколько за счет ее долговечности. На

боковых стенках, где имеется возможность качественно и на дежно закрепить, где она не подвергается воздействию прямых

солнечных лучей, пленка служит куда как дольше. Главное, при реек

следующем в

те

же

использовании

дырочки,

мум три сезона.

тогда

стараться ее

можно

Проверено лично.

больше. Правда, лично не проверял

попадать

Но уверен,

гвоздями

использовать

мини

что можно и

не было нужды.

АРОЧНАЯ ТЕПЛИЦА

Здесь, по-моему, и к бабке, как говорится, ходить не надо остеклять следует торцы.

Кстати,

прибивать на них

пленку

из-за закругленности краев, а также из-за фрамуг для провет-

Теплица арочная. Общий вид

ривания и дверей

сплошное неудобство. Модельеру Зайцеву

много легче кроить свои костюмы, чем нашему брату выкраи

вать пленку для торцов. Тому что: сделал дырку в куске мате рии, чтобы проходила голова,

и все дела. Нет, безусловно,

тут важно иметь талант, чтобы правильно определить место,

где сделать дырку для головы. Ну и, само собой, иметь голову для этой дырки. Все же остальное, как говорят сибиряки, уже

шанюшки. А на торцах теплицы каждый кусок пленки надо выкраивать по кривым и по прямым. В общем никакого срав нения. Здесь еще больше нужен талант. Покрывать же пленкой сами арки по веревочным тягам, капроновым или металлическим сеткам несложно. И прижим пленки сверху шнурами тоже весьма надежен,

как

крепеж

ее понизу и на кромках торцов. Главное, чтобы этот крепеж

был безгвоздевым для сохранения целостности, а значит,

долговечности пленки. Впрочем, о способе покрытия арочной

теплицы пленкой с учетом всех требований мы поговорим с вами немного позже,

когда" будем в деталях рассматривать

чертежи арочных теплиц и методы ее строительства.

Теплица арочная. Внутренний вид

ПОЛУАРОЧНАЯ. ТЕПЛИЦА

Эта теплица

-гибрид не только стеклопленочный, но и

шатрово-арочный, отсюда и соответствующее разделение по

верхностей под остекление и под пленку. То есть как у шат

ровой,

только

точностью

наоборот,

остекляем

боковые

стенки и, как у арочной, торцы. Так же, как у нее, верх по крываем

пленкой

шнуровым

прижатнем

безгвоздевым

креплением по контуру пленочного покрытия. Более деталь но опять же поговорим немного позже.

Должен сказать, что ко всем этим находкам я пришел не

сразу. Чтобы вам было понятно как

немного истории. Пер

вую свою теплицу шатрового типа я построил в начале семиде

сятых годов в Восточной Сибири размером в плане 4х12 м с

двускатным верхом. Каркас сделал из деревянных брусьев под пленочное покрытие. Через два сезона, прочувствовав большие неудобства при покрытии пленкой верхних плоскостей, о чем

говорил раньше,

переделал

верх

с двускатного на арочный.

Таким образом, получилась полуарочная теплица. И впервые понял преимущество криволинейных поверхностей перед пло

скими стало

для

пленочного

значительно

покрытия.

проще,

само

Покрывать покрытие

верх

пленкой

значительно

на

дежнее.

Но тогда я еще не нашел способ безгвоздевого крепления верхней пленки. Потому служила она только один сезон. В те годы пленка только-только начала появляться для

массового

потребления, потому с ней была напряженка, К тому же у нас там

пошла

мода

на

стационарные

целиком

остекленные

лицы, подкрепленные железобетонным доводом:

теп

«Лучше сра

зу ... , зато потом ...•. На эту моду клюнул и я и перестроил свою полуарочную теплицу на стационарную шатровую остек

ленную. К счастью, как потом выяснилось, не рассчитал

не хватило стекла на половину боковой стенки. Его пришлось заменить весной пленкой, которую осенью снял.

В течение зимы четырежды снимал снег с верха теплицы, чтобы она не разрушилась. И так уж получилось, что там, где не было стекла на боковой стенке, снег, снятый с тепли

цы и с дорожки, которую потребовалось расчищать, чтобы пройти, мне сподручнее было забрасывать внутрь теплицы, чем куда-то в сторону. Таким' образом, земля в одной поло вине теплицы всю зиму была покрыта снегом, толщина кото рого к весне достигла более метра.

Во второй же 'половине

зимовала обесснеженно, и потому досталось ей от морозов, а они в Восточной Сибири злые до невозможности, на полную катушку.

Уже весной' при перекопке почувствовал разницу. Та, что зиму провела под снегом, была влажная рассыпчатая, копа

лась легко. Другая же половина - сухая комкастая. копать ее было не в пример труднее. Урожай тоже при прочих равных

условиях оказался хоть и не так уж здорово, но заметно выше

в первой половине. Потому я этот участок стенки так и не остеклил

на лето покрывал пленкой. Зимой же через него

снег с теплицы и дорожки забрасывал внутрь. К сожалению, с каждым годом разница в урожаях

становилась все значитель

нее. Результат ~ через пять лет во второй половине теплицы они

совсем

упали,

потому

вынужден

был

заменить. почву.

А это более шести кубов. Для замены завез, была такая воз можность, землю со стороны.

Замененную рассыпал тонким

слоем по всему участку. Так что, ПО8ТОРЯЮ, не понаслышке знаю, какой это тяжеленный труд

менять землю в теплице.

Почти неделю вкалывал с лопатой и тачкой до надрыва живо та. Потому и стал' убежденным сторонником таких цокрытий

теплиц, чтобы почва в них не требовала замены. Вскоре переехал в Москву. В самом начале восьмидесятых годов приобрел в Подмосковье садовый участок, уже значи

тельно освоенный. Но предшественник был .лириком., О чем

я уже говорил в первом томе. А .лирикам., как известно, садовые участки нужны главным образом для отдыха. По этому на теплицы и другие садово-огородные дела, требую щие многопотного вкалывания, они смотрят как, помните?, Левин смотрел на буржуазию. я же, повторяю, убеж «практинэ ,

денный му

пришлось

участке

почти

пото

мне все

на пере

осваивать. И первое, с че го

начал,

ную

построил

ароч

стеклопленочную

теплицу размером в плане

4х10 м, разделив ее на две части:

под

огурцы

мидоры (рис. ежегодного Рис.

Торцы · и

31),

по

с учетом

севооборота.

разделительную

перегородку

остеклил..

Долго искал и наконец Н8IПел безгвоздевой способ крепления пленки понизу и на торцах. Это, с одной стороны, исключает ее повреждение гвоздями, а с другой

пленкой теплицу площадью 40 кв.м за нут. Снимать же вдвое быстрее. .

позволяет покрывать

40,

Таким образом, появилась возможность,

максимум

ми-

после того как

солнце начинает припекать особенно сильно, снимать быстро,

без особого труда пленку с теплицы и снова покрывать ею, когда лето намыливается уходить на отдых. В Подмосковье

это, к примеру, с середины июня до середины августа. В ре

зультате растения два месяца растут на свободе, чувствуют се бя прекрасно, да и почва в теплице тоже. Пленка же в самое неблагоприятное для нее жаркое время отдыхает где-нибудь в затишье на чердаке или в сарае. Благодаря этому и безгвозде вому

креплению

значительно

увеличивается

долговечность

пленки. Я, например, пользуюсь одной и -той же три сезона.

и перестаю пользоваться только потому, что она темнеет. К сожалению, проверить, насколько уменьшается прозрач ность

как

это

сказывается

на

прохождении

солнечных

лу

чей, без специальных приборов невозможно. А желательно бы. Кстати, должен сказать, что в иное лето теплицу покрывать

пленкой приходится несколько р.аз, чтобы защитить теплич ные

растения

от

затяжных,

многодневных,

прохладных

дож

дей; В общем при ПЛОХОЙ погоде следует закрывать, при хо рошей

открывать.

Что

практически' нетрудно,

для

растений очень полезно.

Когда начали выращивать дополнительно сладкий перец и баклажаны, двух теплиц стало мало. Построил третью

- шат ровую' размером 3,4х4,5 м, конечно, с учетом своего восточносибирского опыта, то есть с остекленным верхом и фронтонами и с покрытием стенок со всех четырех сторон пленкой на лет

ний период. Такая всесторонняя открытость теплицы в зим НИЙ период значительно облегчила забрасывание снега внутрь. Да и ветром 'стало заносить его немало, как, кстати, и поли

вать дождем ~ри сильных порывах ветра. Для интереса следу ет

отметить,

что

теплице

остекленным

верхом

земляных

червей значительно больше, чем в соседних грядках на откры

том воздухе. Вероятно, этот верх создает благоприятный для них микроклимат.

Однако севооборот помидоров и перца с баклажанами не очень удачный.

семейству

ми.

Поэтому их

друга.

Как

известно,

все они относятся

одному

пасленовых и, значит, болеют одними болезня

Должна

не быть

рекомендуется перебивка

выращивать друг

растениями

из

после

других

се

мейств. Скажем, перебиватъ грядками зелени, бобовых или

каких-то других, но не пасленовых. Исходя из этого, принял решение построить четвертую теплицу, благо материал был. Но какого типа? В процессе эксплуатации арочных и шатровых теплиц вы явились некоторые, правда,

не очень

существенные,

но

недо-

статки. У арочной

дов (рис.

32),

малая высота для растений крайних ря

вследствие чего приходится их отгибать, созда

вая тем самым неудобные, стесненные условия для роста. В шатровой, во-первых, хоть и малая, но все-таки неоправ данно

кой.

излишняя трудоемкость при

Если, к

щадью

покрытии стенок

плен

примеру, на покрытие арочных теплиц пло

кв.м требуется, как уже говорилось, меньше часа,

то на стенки шатровой площадью

кв.м

почти три часа.

Видите, какое невыгодное для нее сравнение? Во-вторых, не обходимость ездить зимой три-четыре раза на участок, чтобы снимать снег сверху и забрасывать его внутрь теплицы.

И я вспомнил свою си-

бирскую полуарочную те плицу. нее

Боковые стенки у

вертикальные,

шатровой,

не

ближайшие

как

стесняют

растения'

вместе с торцами и фрон тонами

легко

остеклению.

поддаются

Верх

ароч

ный, значит, он просто и

быстро покрывается плен кои безгвоздевым крепле нием по контуру.

Таким образом, можно вполне Рис.

обоснованно

ска

зать, что полуарочная теп

лица является

весьма уда

чным результатом скрещивания шатровой и арочной, ибо на чисто

лишена

недостатков

своих

«родителейь.

Более

появилось новое, довольно существенное преимущество

того,

по

крывать ее верх пленкой значительно проще и удобнее, чем у арочной, где при креплении шнуров внизу вынужден стоять в

. положении,

когда

нижняя

спинная

часть

тела

смотрит

на

голову свысока. Что, сами понимаете, для головы обидно, ~ потому она заставляет глаза лезть на лоб. У полуарочной же крепишь шнуры стоя, в привычном для головы положении, а та

часть,

как

положено,

находится

нижних

чинах.

В конечном счете, для покрытия пленкой верха полуарочной

теплицы размером 3,5х5,8 м достаточно максимум получаса.

Снимать же в 2 раза быстрее. Ну, разве не прелесть?! Конечно, далеко не все имеют возможность приобрести стекло

нынешнее

рыночное

время,

когда, оно

по

цене

срав-

нилось СО стоимостью хрусталя. Не знаю, кому как, а шести соточникам

остеклять,

вернее

охрусталять.

теплицу,

мягко

говоря, не по карману. Потому и упор они делают на пленку, несмотря даже на то, мость сусального

что вышла она нынче по цене

золота,

правда,

по

на стои

расценкам доперестроеч

ного периода. А это по нынешнему времени не цена, а слезы

грудных младенцев. То есть

...

сами понимаете.

Теплица полуарочная. Общий вид

Но даже с учетом таких ценностных гримас материалов полуарочная теплица все же, на мой взгляд, весьма эконо

мична по сравнению с другими типами. Судите сами: при применении пленки раздельно на. стенки и торцы с одной стороны и на верх с другой долговечность ее. увеличивается в

3-4

раза

об этом мы уже с вами говорили.

Кстати, и на арочной теплице торцы тоже можно покры вать пленкой. Правда, 'на них она служит один, максимум два ,сезона. думаю,

все

Тем более, же

стоит

что пленки постараться

идет

немного.

торцы

Поэтому,

арочных

теплиц

остеклить. Объемы не те, чтобы экономить. Тем паче, что на них можно использовать даже обрезки стекла.

Итак, после того, как мы с вами рассмотрели принцип ра

боты

теплицы,

определили

ее

оптимальные

размеры,

ра

зобрались с типами, изучили их положительные и отрица-

тельные

стороны,

вы

можете

вполне

обоснованно

выбрать

нужный вам тип, исходя, конечно, из ваших реальных воз

можностей по материальным и трудовым затратам. Это по может вам сберечь немало средств, сил, а главное, нервов.

Теплица попуарочная. Внутренний вид

Чтобы вам было сподручнее ориентироваться в выборе ти па теплицы,

давайте рассмотрим более

тивные

элементы

каждой

лучше,

проще

дешевле

ности,

собственными

строителем,

как,

из

них

строить.

силами.

скажем,

подробно

отдельности

А главное,

Поймите

политиком,

меня стать

конструк и

по

как

их

возмож

правильно: очень

легко. ~

И если есть в становлении между ними разница, то пустяко вая. Строитель в отличие от политика должен быть в своем деле обязательно знающим на уровне хорошего профессиона ла, даже если он не профессионал. И потому обязан не фило

нить, а постоянно и добросовестно учиться. Тут важно, было бы 4ПО чему!». Так вот, я вам даю это самое «по чему», Слово за вами, за вашими желанием и добросовестностью. При этом

вам следует обязательно учесть, что для себя стараетесь,

не для дяди, И если плохо постараетесь, то придется распла

чиваться из собственного кармана, а не ·из дядиного. Так что, думаю, здесь убеждать не надо. А

теперь,

тельность,

вдохновив

перейдем

вас

на

архирешительную

детальному рассмотрению

'самодея

конструк

ций наших гибридов и методов их строительства. Итак ...

КАК СТРОИТЬ ШАТРОВУЮ ТЕПЛИЦУ

Начнем с фундаментов. О выборе наиболее экономичных и рациональных

конструкций

огородных построек, так

как

для,

для

различных

садово

частности, рекомендуемых

настоящем томе теплиц довольно подробно рассказано в

первом томе «Советов Максимычае. Там же не менее подроб но рассмотрены виды и физические свойства грунтов, от не сущих способностей которых напрямую зависит этот самый выбор,

детально

разобраны

наиболее

часто

встречающиеся

при этом ошибки, приносящие сплошь и рядом сотнетысяч ные, а то и миллионные убытки их авторам.

Однакогучитывая, что далеко не каждый обладатель на стоящего тома имеет под рукой первый том, а некоторые так

и вообще не имеют, я, уже не останавливаясь на подробных пояснениях

почему,

отчего,

по

какому

случаю,

повторю

лишь основные советы на тему: как строить фундаменты под

наши теплицы. Тем более, что у всех трех сестриц они оди наковые.

Вы уже, вероятно, обратили внимание, что глубина зало

жения

этих

фундаментов

не

чисто конструктивно, можно и

превышает

0,3

0,4

М.

Она взята

м. Но меньше не советую,

особенно во вспучивающихся при замерзании грунтах. Мел козвложенные фундаменты вообще могут быть «вытолкнуты)

из земли. Закладывать же их на большую глубину тоже нет надобности

на холеру вам дополнительная трудоемкость и

излишний расход материалов?

Для устройства фундаментов лучше всего пользоваться са довым буром диаметром

100

мм. Пробурив им скважину

0,4

(где-то немного больше или меньше в зависимости от релье фа площадки), сделайте из кусков рубероида или пергами

на,

лучше старых

метром

100

мм,

все

чтобы

выступала из нее на

0,15

равно

она,

выбрасывать,

плотно

войдя

трубу

диа

скважину;

м. Опять же где-то больше, где-то

меньше, но не намного (рис.

Установите эти рубероид

33).

ные трубы так, чтобы верх у всех был на одном уровне, для чего воспользуйтесь ровной рейкой и уровнем или даже не

много недолитой водой бутылкой

статочной (рис.

точность будет вполне до

34). Если нет садового бура, тоже

ничего

страшного.

Под эти трубы выкопайте

ямки

нужной

глубины

при установке в них труб аккуратно лей,

обсыпьте

чтобы

не

оболочку внутрь. рительно,

верьте,

были Рис.

чтобы

на

не

то,

на

где ше)

поч

советую

определить

где

ниже,

гори

участков

всего

глазок,

уровне.

что

бывает,

прежде

про

верхушки

одном

зонтальных

ти

Предва

конечно,

Учитывая

зем

продавить

она

выше,

между

«ниже)

«вы

установить

первую трубу. Потом к ее

«привяэывайге.

верхушке верха

остальных,

переводе

Рис.

После

со

обозначает

ток (рис.

установки

опустите

перенос

35).

каждую как бы «чулокэ из ста рой

пленки,

меньше вставьте

туры

чтобы

ней

два-три

(рис.

ментным

36)

арме

заполните

раствором

есть марки

мерзлота

приставала,

стержня

це

то означающей, ка

50,

М-50,

кую расчетную нагрузку в кило

граммах

должен

раствора

или

нести

бетона

кв.см

после

его

схватывания (твердения). М-50

это

кг на

кв.см, или

3,9

Рис.

на один фундамент.

что

строительного

отме

Для теплицы такая несущая способность фундамента бо лее чем достаточна. Можно ваять и меньшую марку с эконо

мией цемента, но не стоит ный,

Цемент же

лучше

сам фундамент будет непроч

экономить,

укладывая

меньший

объем раствора за счет добавления в него камней или боя кирпича, что на строительном языке называется

• забутов

кой •. Я специально обучаю вас нашим терминам, чтобы вы стали настоящими строителями. Подробно о производстве ра

бот при

• забутовке.

рассказано

первом томе

«Советов».

,Кратко повторю.

Сначала уложите на дно небольшой слой раствора, затем

бросьте два-три камня. Утрамбуйте их железным штырем или

палкой. Затем снова слой раствора, утрамбовать, снова камни, 37). Верх же загладьте раствором.

утрамбовать и т.д, (рис.

Часто туре

тельству

ется

строи

рекоменду

даже

простые ты

литера-

по

такие

фундамен

вместо

раствора

укладывать

бетон,

nленk"

не советую. Извест но,

что

для

ментов жен

фунда

бетон

быть

лыйь ,

то

щебне

или

Однако

дол

есть

на

низ

го. бетона Нам

как

же,

уже

ntJ а-а

гравии.

самая

марка

Рис.

мы

говорили,

М-50 за глаза хвата ет.

Поэтому

все-твки

лучше

применять

цементный

раствор.

одной стороны

экономия цемента, с

дрyrой его проще:

t:I

«тяже

• тяжело - М-I00.

кая

Конечно, можно, но

готовить значительно одно

дело

перемешивать

р.е-

мент с песком и совсем другое.

с песком и щебенкой, а с тре

тьей укладывать раствор и «бутитьь его тоже намного легче. Вот почему .лучше все-таки •. Котати, повторю и о необходимости армирования наших

элементарно простых фундаментов. Иначе непонятно. Дей

ствительно, зачем их армировать, когда и без арматуры они могут .нести. почти по

т каждый, при фактической на

грузке на один 350-400 кг? А тут ищи, доставай эту самую арматуру, когда она в связи с перестройкой и на стройках-то

не всегда бывает. И все-таки армировать нужно. Конечно, не для увеличения несущей способности фундамента, а для того,

чтобы он не раэрушался от растягивающих усилий, возникающих

при

замерзании

грунта.

Дело

известно, зимы

том, грунт

замерзает

что, в

как

начале

не

сразу

на всю"глубину, а посте пенно,

как

уходя

бы

послойно

мерзлотой

Верхний

вниз.

замерзающий

слой, как правило, влаж ный,

зачастую

ный нии

но

водой, пусть

насыщен

при

замерза

очень

немного,

ВСПУЧИ8ается

тянет

за собой часть фундамен та,

которой

Нижняя Рис.

же,

примерз.

зажатая

грунтом, старается не дать

подняться

верхней

вслед

за меРЗЛОТ9Й. Так в бетоне ПОЯВЛЯ]QТСЯ щие

растягиваю

усилия,

которые

ему

абсолютно противопоказа ны

(рис .. 38).

опускания

По

растягивающие возникают

ниях

мере,

мерзлоты

вниз

усилия

других

сече

фундамента,

но

меньшие, так как нижняя часть

Рис.

жит.

уже

не

крепко

дер

Когда же весь фун-

дамент сроднится с мерзлотой, эти усилия исчезают. Таким образом, самые сильные растяжения фундамент испытывает ' в части, близкой к поверхности земли.

- Именно

по этой причине у неармированных фундаментов

верхнюю часть (рис.

39),

по образному выражению моего со

седа, когда он смотрел на свой фундамент (всех его выраже

ний

$1,

понятное Дело," привести не могу, тем более" что он

бывший боцман), как ножом отрезает. Должен сказать, что такое

отрезание

, нагрузка

не

зависит

от

типа

садовых

построек,

если

от них на фундамент не может противостоять напо

ру вспучивающейся мерзлоты и, следовательно, позволяет ей отрезать у него верхнюю часть, как ножом.

Безусловно, мент

не

за

один-два

разрушится

сезона

разовые

неармированный

растягивающие

фунда

усилия

неве

лики. Но, как известно, капля камень долбит. Так же долбят и фундаменты эти малые силы. Сначала благодаря им появ ляются

микроскопические

трещины,

которые

проникает

влага. Замерзая и, соответственно, расширяясь, она начинает весьма существенно помогать «тянущейэ мерзлоте в отделе

нии верхней части фундамента от нижней. Таким образом, отрыв начинает происходить более интенсивно, и чем даль

ше, тем больше. И через 8~10 лет верхнюю часть неармиро ванного фундамента как ножом отрезает. нается

деформация

вытекающими

из

конструкций

этого

После чего начи

постройки

архивеприятными

со

всеми

архидорогими

последствиями.

чтобы 'их

избежать,

надо

заармировать

фундаменты.

Причем, если сделать расчет необходимого армирования, то', учитывая

очень

пожалуй,

искать

малые

растягивающие

арматуру

диаметром,

усилия,

может

придется,

быть,

чуть

толще человеческого волоса. Поэтому она в таких случаях ставится,

как

говорят

строители,

чисто

конструктивно,

то

есть безрасчетно, из того, что есть в наличии, беря меньшие диаметры. В данном случае для армирования наших фунда ментов под теплицы вполне достаточно два-три

метром

4-6

мм и без «перевяввие в каркас

Просто

путем

«втывае

раствор

во

время

стержня диа

он не нужен. его

укладки.

Об армировании более солидных фундаментов, скажем, под садовый дом рассматривать

мы его

с вами

поговорим подробно,

чертежи

организацию

третьем томе «Советов Максимычаь . А пока

когда

будем

строительства

...

При отсутствии у вас арматуры можете использовать лю бое металлическое, тонкое, годное по длине. Например, ста-

рые водопроводные трубы, но с очисткой от ржавчины и тем

более масляной краски, куски толстой проволоки, конечно, без

изоляции,

обрывки

металлических

тросов

любых

диа

метров, даже детали негодных кроватей, детских колясок и

т.п. В общем. все, повторяю, металлическое, тонкое и подхо дящее по длине.

Если же и этого нет, то не расстраивайтесь.

Сделайте арматуру из пустых консервных банок, а то их многие не анают куда девать. Для этого нарежьте из стенок' банок полосы шириной см и слегка «покусайтеэ с боков (рис.

3,0

Чтобы полосы

получить

нужную длину,

поперечным

цем (рис.

41).

соедините

одинарным лежачим

2,540). эти

флан

Получив полосу нужной длины, со

гните ее опять же по длине на угол для простран

ственной жесткости (рис.

42).

В таком виде ею

легче будет производить армирование фундамен тов методом «втыва

•.

Между прочим, армирование бетонных изде лий полосами из консервных банок можно при менять

Рис.

довольно

широко,

за

исключением от

ветственных конструкций: балок, колонн, плит перекрытий.

Для крепления нижней об вязки каркаса теплицы к фун-

даментам

необходимо устано вить анкерные болты (рис. 43) диаметром 6-8 мм, можно и больше, если таких нет. Болт устанавливается в

<с трубе.

опалубке.

Сначала необходимо

заполнить

нашу

опалубку

до

уровня отверстия болта (рис.

44),

t {D.м t ~--_.

затем вставляется болт и опа лубка заполняется доверху.

Обвязка каркаса крепится к фундаментам с помощью метал

лических пластин толщиной 12 мм, размером 120-140 на 4050 мм. Толщина может быть и

Рис.

большей, но ее трудно сверлить. Если у вас нет пластин, сделай те крепеж из кровельного железа, лучше оцинкованного. Вы режьте

из

него

прямоугольник

вдвое

шире

согните

пополам.

Предварительно покрасьте за два раза,

лучше

Затем

железным

сверлите

суриком.

отверстия

под

болт и гвозди, которыми пласти на крепится к каркасу, и ставьте на место.

Если у вас нет кусков кро вельного

не

железа,

то

расстраивайтесь

опять

же

исполь

зуйте те же консервные банки. Вырежьте всю боковую часть и согните

втрое,

вчетверо

до

нужных размеров. Тоже обяза тельно

предварительно

красьте,

сверлите

Рис.

по

отверстия

пускайте на крепеж.

На

этом

ментную

закончим

тему

сразу

на

фунда три

ти

па наших теплиц. Так что мо

жете их делать. Как говорится,

с Богом! Впрочем, в теплице арочной (ТА) есть варианты фундаментов несколько

отличных

конструк

ций. О них более подробно пого ворим,

когда

будем

рассматри

вать саму ТА. Вы, конечно, обратили вни

мание,

что

каркаса

среднем на

ности

нижняя

теплицы

см выше поверх

земли.

Этим

долговечность

несколько

обвязка

находится

самым

увеличивается

раз.

И будет

ее в

слу

жить она, обработанная в соот ветствии

проекта,

не

рекомендациями

одно

десятилетие.

Промежуток между обвязкой и землей

закрывайте

прокраIllенного

железа,

лучше

листами

кровельного

оцинкованного,

плоскими

асбоцементными

плитами толщиной 8-10 мм, полосами стеклопластикового или

обычного

шифера,

Главное,

чтобы

все

эти

аакры-

вающиеся внизу, у почвы, листы были из долговечных мате

риалов,

не

поддающихся

гниению.

В конце

концов,

такие

листы нужных размеров можно сделать самим. Для этого не

обходим цемент марки не ниже

400,

чистый речной или про

мытый горный песок, мелкая металлическая сетка, плетеная

или самодельная. Подойдет стеклоткань, лучше

стеклосет

ка. или стеклорогожа.

Процесс их изготовления очень прост. Скажем, при размере

вашего листа 0,25х1,0 м сбейте деревянный щит немного большего размера, набейте на нем «буртике из рейки 20х12

(Н) мм (рис.

45),

чтобы он обрамлял будущий лист. Полу

чим таким образом поддон-опалубку для изготовления наших листов. Изготовив поддон, пристynим К

приготовлению це

ментного раствора не ниже М-100, то есть на одно ведро песка требуется положить 4 кг цемента М-400 или 3 кг М-500. Из

всех

щихся

имею

характери

стик цементного рас

твора:

расслаивае

мость, объемный вес, морозостойкость др.

для

самым важным

нас

является

свойством его

конси

стенция

(под

вижность) или в пе реводе

ский

на

человече

язык

тичность

плас

раствора.

Конечно, у нас с ва ми

нет

ности,

Рис.

ни

возмож-

а главное,

скрупулезно

дить в лабо.раторных

не

обходимости так уж

45 условиях

прово

проверку подвижности

ченного раствора конусом СтроЙЦНИЛа.

Для

наших

полу листов

пластичность будет вполне достаточной, если раствор уляжется на лопате

«холмикоме

не расплываясь и не стекая с лопаты.

Итак, приготовив раствор, уложим на поддон вначале старую

пленку, чтобы он не схватывался с днищем поддона. После чего приступим к изготовлению наших листов с армированием:

а) мелкой металлической сеткой из проволоки диаметром до

мм. Такую сетку нетрудно сделать самому. Для чего можно

использовать даже обрывки старых стальных тросов с предвари тельным обжигом их на костре, чтобы отпустить, убрать сталис тость

проволоки

выжечь

всякие

там

минеральные

жирности

типа солидола и других масел. Если же нет материалов для из готовления таких сеток, то давайте снова обратимся к консерв

ным банкам. Нарежьте полоски шириной

них решетки с ячейками 20-25 мм (рис. Изготавливайте

лист

8-10 46).

мм и сплетите из

следующим

.образом. Уложите на пленку цемент-

ный раствор толщиной до'

него арматурную сетку

решетку,

или

мм,

на

затем снова слой раствора толщиной

6-8

мм,

снова проармируйте сеткой

или решеткой ипокройте слоем рас

твора толщиной до

его загладив.

мм; тщательно

Закройте

сверху газе

той и засыпьте влажными опилками, можно влажной травой

ми.

Поливайте

или листья

столько

засыпка

сверху

влажная.

Количество

все

раз,

чтобы

время

была

поливок

зави-

Рис. 46

сит от' сухости погоды. Однако следует помнить, что наруж ная температура воздуха должна быть не' менее +20 0С, ибо при температуре

+ 15

0С

и ниже процесс ·схватывания цемент

ного раствора резко замедляется.

Через неделю лист уже можно вынимать из опалубки

поддона, чтобы делать другой. В дело же советую пускать че

рез три недели. Армирование листа двойной сеткой или ре

шеткой делается для того, чтобы он был прочным на изгиб с двух сторон;

б) стеклотканью или (даже лучше) стеклосеткой, можно и

стеклорогожей. С таким армированием лист изготавливается

несколько другим методом. Уложите, как и в первом случае, цементный

раствор

нuпленку,

только

толщиной I

Причем раствор должен быть более пластичным

3-4

мм.

растекать

ся на лопате, но не стекать с нее. Уложите на этот раствор стекло материал (любой из указанных выше) так,

чтобы он

пропитался нижним слоем раствора, затем накройте его сно

ва слоем раствора толщиной

3-4

мм, снова стекломатериал с

пропиткой раствором и т.д. (рис.

47).

Достаточно

4-5

слоев

стекломатериала. чтобы получить довольно прочный стекло цементный.лист.

Можете быть абсолютно уверены, что ваши листы из армо

или стеклоцемента будут иметь очень неплохую прочность. Заверяю вас как старый с более чем 30-летним стажем люби тель-катеростроитель,

построивший не один катер.

строительстве приходилось иметь дело ми,

в том числе принимать участие

многими

При

их

материала

изготовлении

корпусов

яхт из армо- истеклоцемента.

На нет

худой

гниющих цемента лания

ты,

или

делать

ными

жит

они все равно сгниют через

8-1 О

лет,

такие

и же

лис

нижние

досками,

но

пропитан раза

антисептиком.

значительно их

не

нет

три-четыре

нашим

Это

же

закрывайте

обязательно!

если

материалов

промежутки

Рис.

конец,

вышеуказанных

гниение.

задер И

хотя

зато нижняя обвязка

теплицы будет цела.

я потому так заостряю этот вопрос, что укладка нижней обвязки деревянных теплиц очень близка к поверхности зем ли,

то

кладут

непосредственно

на

нее

сожалению,

весьма распространенная ошибка среди садоводов-огородников. Казалось бы, очевидно, что так делать нельзя, что так, прости те, «ни В какие ворота», но почему-то подавляющее большин

ство строителей теплиц на эту явную очевидность не обращают

никакого внимания". Когда я задаю этот вопрос-таки строите

лям, мол, мужики, вы чё?! Они мне, как правило, отвечают: .На наш век хватить. К счастью, в большинстве случаев их

век длиннее и на него не хватает. Но кроме того, есть еще века детей, внуков, о них надо тоже думать. Так что, по сути, по лучается,

что,

укладывая деревянные конструкции теплиц ря

дом с землей, такой строитель и теплице укорачивает век в несколько раз, и не думает ни о своем, ни о веках потомков.

Поэтому убедительная просьба: при строительстве теплиц очень строго придерживайтесь чертежей, входящих в прило

жение. Любая самодеятельность может обойтись вам в даль

нейшем очень дорого.

Теперь перейдем непосредственно к строительству саМJЙ теплицы. Однако прежде чем к нему приступить, давайте за пасемся необходимыми материалами.

Для устройства

фундаментов требуется

0,07

куб.м це

ментного раствора М-50 или по привычному нашему брату счету

- 7

десятилитровых ведер. Для его изготовления нужно:

цемента М-400

- 21 28

цемента м-зоо

кг кг

(3 (4

кг цемента на одно ведро), кг цемента на одно ведро).

Об арматуре мы уже говорили

подойдет все металличе

ское, тонкое, необходимой длины.

Рубероид для прокладок по фундаментам под обвязку

- 48 0,7 кв.м, длиной 30-40 мм - 16 шт. толщиной 1-2 мм, размером 120-

кусков размером 0,12хО,12 м, или всего

Болты диаметром 6-8 мм,

Металлические пластины на 40-50 мм для крепления нижней обвязки теплицы к

140

фундаментам -

шт.

Для строительства каркаса теплицы требуется:

а) брус сечением 0,1хО,05 м б) брус сечением О,О5хО,О5 м в) брус сечением О,1хО,1 м Всего:

0,16 куб.м, 0,45 куб.м, 0,1 куб.м. 0,71 куб.м.

Подсчитаем объем потребного пиломатериала при других сечениях брусков:

а) брус сечением О,1хО,.О4 м б) брус сечением 0,04хО,04 м

в) брус сечением 0,lхО,1 м Всего:

3. Дверь размером 0,8х1,7 м ~ 1 шт. 4. Гвозди строительные - 15 кг (СНиП, § 14). 5. Стекло толщиной 4 мм, жела тельно 5 мм - 24 кв.м, 6. Пленка на стенки - 23 кв.м. После

приобретения

ч.

0,12 куб.м, 0,3 куб.м, 0,1 куб.м, 0,52 куб.м. IV,

т.

гл. 16-Б,

материалов

приступайте к изготовлению элемен тов каркаса теплицы:

нижняя

0,lхО,05 длиной

м,

3,7

обвязка

длиной

- 2

стойки

1,2

сечением

стенок

0,05хО,05 м, длиной

1,2

шт.,

сечением

м, или

пог.м (округленно 60 пог.м) Дело в том, что их можно вать» (рис.

шт.;

- 49

58,8 шт.

«сращи

48);

Рис.

верхняя обвязка сечением 0,05хО,05 м, ДЛИНОЙ

ШТ., длиной

3,7

- 2

стропила верха теплицы с фальцами для стекла сечени

ем O~05xo,05 м, длиной

5,5

шт.;

2,1

м, или

54,6

ПОГ.М (округленно

пог.м) - 26 шт.; - брус сечением 0,05хО,05 м с фальцами под стекло для

7,6 М (округленно 8 ПОГ.М); брус сечением 0,О5хО,05 м с фальцами ПОД стекло для

фронтонов, торцевых стен длиной

изготовления фрамуг ДЛИНОЙ 20,8 м (округленно 22 пог.м); - стойки сечением 0,1хО,1 м длиной каждая по 2 М, или

всего 8 м - 4 шт.;

- брус сечением О,1хО,05 м, прогоны 5,5 пог.м, или 11,0 пог.м - 2 шт. При

под стропила длиной

расчете

териалов

потребных

ма-

приняты, проектные

сечения

конструктивных

эле

ментов. Однако брус сечением 0,05хО,05 мс достаточной степенью

менить

надежности

на

можно.

сечения:

за

О,04хО,04

или 0,04хО,05 м. В случае от сутствия брусков нужных сече ний конструкти~ные элементы можно

изготовить

толщиной Рис.

мм,

из

доски

так

назы

ваемой .дюЙмовки,., распустив

ее

на

ЦLркулярке

на

нужные

размеры. Скажем, для бруса 0,О5хО,05 м взять две рейки се-

чением 0,05хО;025 м и сбивать их между собой (расход гвоз дей, конечно, увеличится процентов на

ки

вначале

необходимо

обязательно

50).

Однако эти рей

прострогать,

затем

дважды обработать нашим битумно-соляровым антисептиком Н!! 1, а сбиваемые плоскости хорошенько прокрасить анти септиком N!! 2.

Четыре

стойки

сечением

0,1хО,1

.кругл.як)) диаметром в нижнем сечении

можно

заменить

0,12-0,14 1,2

стойки стенок сечением О,О5хО,О5 м, длиной

на

м. Кстати, м в

коли-

честве '49 шт. можно также заменить на' гладкие, без сучков и, конечно, без коры жерди диаметром в среднем 0,05-0,06 м. Следует сказать, что перечисленные замены ни В' коем случае не сказываются на процессе сборки каркаса теплицы.

врезку

их

(присоединение на углах) выполняйте в полдерева (рис.

После

установки

брусьев

нижней

обвязки

49).

Строго вертикально установите угловые стойки, раскрепив раскосами. Тоже строго в~ртикально поставьте по две стойки

на каждой стороне с раскреплением временными раскосами. После этого установите на них брусья верхней обвязки, так же с соединением в углах вполдерева.

Как видите из чертежа, врезка стоек в нижнюю обвязку

производится всего на

см. Это только для того, чтобы фик

сировать установку стойки. Работа несложная, ее может вы

полнять любой человек, далекий от строительства. Основной крепеж стоек идет за счет гвоздей. И пусть вас это нисколько

не смущает.

Крепление гвоздями деревянных конструкций,

прокрашенных

тиком,

не

единожды

битумно-соляровым

антисеп

штука весьма надежная. После установки нижней

обвязки ее крепят к фундаментам, затем производят врезку стоек каркаса. В верхней обвязке стойки не врезаются

там

только гвоздевой крепеж. I

Перед установкой стоек во врезки нижней обвязки необ

ходимо обязательно! хорошенько прокрасить их антисепти ком

N2 2.

Стойки ставьте сразу же в эту мастику и крепите

гвоздями.

При установке верхней обвязки тоже тщательно

промажьте этим же антисептиком верхние торцы стоек.

После устройства стенок теплицы установите по осям С и В четыре столба-стойки, уложив на 'них прогоны. Концы прого нов в торцах установите на стойки с фальцами под стекла, стоящие на верхней обвязке. После чего установите торцевые стропила и врежьте в них остальные стойки с фальцами в со

ответствии с проектом, и фронтоны теплицы будут готовы к остеклению.

Следующий этап строительства

установка стропил с креп

лением их внизу к верхней обвязке, в середине

к прогонам,

и вверху, в коньке, между собой на гвоздях.

Крепление на коньке может быть в двух вариантах: в пол

дерева или с помощью так называемых

деревянный

или

металлический

«книш

угольник,

крепления частей набора корабля)

(э кницае

служащий

для

будем считать верх теп

лицы перевернутым кораблем. При установке стропил в мес

тах крепления к верхней обвязке, к прогонам и между собой в коньке

N!? 2.

обязательно!

прокрасьте

эти 'места

антисептиком

После того, как каркас теплицы будет собран и высох

нет антисептик, его следует обязательно прокрасить масля ной краской три раза, желательно белой.

Завершающим этапом сборки каркаса является установка

фрамуг на скате теплицы или в фронтонах торцов. На черте жах я постарался максимально подробно «раажеватъе все уз лы и детали фрамуг, чтобы их смог сделать каждый. 'Но если

что будет непонятно или вы не сможете управиться сами, пригласите на этот вид работ специалистов или проконсуль тируйтесь с ними.

После высыхания краски приступайте к остеклению. Ради

Бога,

не пугайтесь этой работы.

Если уж так

страшно,

опять же проконсультируйтесь со специалистами

то

пусть они

покажут вам основные приемы (очень простые) и, как гово

рится, с Богом! Главное

нужно быть решите.льным и убеж

денным, что вы все можете сделать, если захотите. Помните, что даже профессионалы высшей квалификации когда-то на чинали с нуля, то есть с того, с чего начинаете вы.

И, как

видите, стали профессионалами-мастерами, как станете и вы.

Это же так просто! Советую фронтоны остеклять в последнюю очередь, с од ной стороны, покрывая крышу, набьете себе руку, что нема ловажно, ибо их стеклить несколько сложнее, чем сверху, с другой же

у вас наверняка появятся обломки стекол

их

то и пустите на фронтоны, где эти обломки подойдут в самый

раз. Дверь тоже остеклите на

2/3

(см. чертеж

V.7),

если она

не с северной стороны. Низ зашейте фанерой, орталитом или

даже жестью

это все затенению не помеха. Если же дверь

находится с северной стороны, то ее вообще остеклять не на до. Между прочим, северные стороны теплиц можно тоже не остеклять,

а делать из других

материалов с

меньшей,

чем

стекло, теплопроводностью. Это в значительной степени по высит «тепличный эффекть , так как значительно уменьшит теплопотери, особенно в ночное время. Именно поэтому сле дует

при

возможности

делать

пристенные

теплицы

возле

са

довых домиков, вернее, их цокольных частей. Комплект ра бочих чертежей пристроенной к дому теплицы мы рассмот

рИМ в третьем томе .Советов Макоимычаэ , когда будем раз бирать чертежи садового домика с вариантом пристроенной

теплицы. Но! Но тоже стеклопленочной! Выполнив остекление верха теплицы и фронтонов, при ступайте к покрытию стенок пленкой. После того, что уже сделали, это занятие вам покажется очень простым.

Итак, как видите, строительство шатровой теплицы не та кое уж сложное дело. Повторяю, вы все сможете сделать са ми,

если

очень

захотите

или

жизнь

заставит

вас

очень

захо-

теть. А она нынче такая, что и заставит, поэтому ничего не

бойтесь. Вместе 'мы все преодолеем. Помните! Ведь я же с ва ми, а это - главное. Главнее уж ничего быть' не может! Со гласны? То-то!

КАК СТРОИТЬ АРОЧНУЮ ТЕПЛИЦУ

Прежде чем говорить о строительстве, давайте подсчитаем, какие для этого нужны материалы.

Начнем с арок

- 9

шт.:

а) арки из металлических труб диаметром одной арки нужна труба длиной

3,3 м, или 60 пог.м;

четыре по

1,65

м.

арок,

каждая длиной

дюйма. Для

1/2

или две трубы по

Общая длина должна быть

б) арки из арматуры диаметром делать

м,

6,5

18-20 М.

6,5

мм. Из нее нужно

Можно делать арку

сварную из двух или четырех частей. Общая длина составит

7х6,5 =

пог, м. И две арки из труб диаметром

6,5х2 =

пог. м;

1/2

дюйма,

в) арки деревянные из досок сечением 0,1хО,025 мм (толщи на

до прострожки). Для детали D-1 требуется 0,7х8 = 5,6 пог.м, D-2 - 0,8х2 = 1,6 пог.м, или 7,2хО,1хО,025 = = 0,02 куб. м. На 9 арок - 0,18 куб.м (округленно 0,2 куб.м). Нужно также 18 шт. болтов диаметром 8-10 мм, длиной 50 мм.

Для крепления арок требуются: брусья сечением 0,05хО,04 м:

- для - 3 шт.; - для

продольного крепежа длиной по

объемом

0,05

подкосов длиной куб.м)

- 4

2,0

м, или

пог.м

пог.м (всего

пог.м

5,6

шт.;

доска для нижней обвязки арок с боковых сторон сечени

ем 0,1хО,025 м по 5,6 м, или 13,2 пог.м объемом 0,033 куб.м -

ШТ. Основания под пленку: шнур для обвязки

- 180 пог.м; 4-6 мм, с

армосетка толщиной

200х200 мм

- 35

сеть капроновая с

ячейками от 100хl00 до

кв.м; ячейками от

кв.м;

40х40 мм

больше

пленка

- 40

кв.м (при длине одной полосы

6,2

ПОГ.М), ко

личество полос зависит от их ширины, чтобы перекрыть теп лицу длиной

5,6

м.

Торцы:

нижняя обвязка сечением 0,lхО,05 м по пог.м, объем

7,2 0,7

0,04

куб.м

- 2

ПОГ.М, или

3,6

ШТ.;

• кружала. , крепящиеся к аркам сечением 0,07хО,05 м, или 12,6 пог.м, объем 0,04 куб.м - 18 шт.;

бруски для остекления сечением

0,04хО,05

м,

м по

пог.м

или объем

0,07 куб.м; стекло - 20 кв.м; гвозди - 14 кг. Фундаменты: цемента М-400 цемента М-З00

- 21 - 28

кг кг

(3 (4

кг на одно ведро песка); кг на одно ведре песка).

Общая потребность в пиломатериале: без деревянных арок с деревянными арками

- 0,24 - 0,44

куб.м; куб.м.

Сечения брусьев даны, образно говоря, в идеале. Но .необ

ходимые сечения брусков можно сделать из обыкновенной необрезной «дюймовки), то есть доски толщиной

мм, для

чего распустите ее на циркулярной пиле на нужные вам раз

меры по сечениям. Затем прострогайте эти заготовки, дваж ды

проантисептируйте

рительно

прокрасив

ком

2).

N!!

сбивайте

между

соприкасающиеся

Получивmиеся

бруски

собой

плоскости

(предва

антисепти

прокрасьте

масляной

краской, желательно белой, два раза. Тепер~ перейдем к советам по строительству арочной теплицы. у нее есть два варианта фунда ментов,

несколько

отличных

по

конструкциям от рассмотренного

нами ранее.

«Отличностъ.

эта в

материалах, из которых сделаны

арки.

Поэтому

разберемся нем

давайте

арками.

строительства

теплицы,

так

сначала Перевер

последовательность

рения

ций

.с

рассмот

конструк

сказать,

множко с ног ·на голову.

не

Итак,

об арках. Как Рис.

видно из чертежей,

по

материалам, а следовательно, и

по способам их изготовления арки делятся, как уже говори лось, на три типа:

а) из металлических труб диаметром

б) из гладкой арматуры диаметром

периодической того же диаметра (рис.

1/2 дюйма; 18-20 ММ. (Можно из 50), но на ней пленка

будет быстро приходить в негодность, так как от ветра ее по стоянно

«парусит~

то

вверх,

то

вниз,

отчего

она

трется

«период» как о крупный драчевый напильник. Результат не трудно предугадать.); В) из

досок толщиной

«дюймовкой)

мм,

называемой

строителей

Металлические арки делать значительно легче, чем дере вянные. Правда, многих смущает сам процесс изготовления их из труб или арматуры. Там, где есть возможность провальце

вать, то это, естественно, самое распрекрасное дело. Только, к сожалению, такой возможностью могут воспользоваться еди

ницы

садоводов-огородников.

Остальным

этот

метод

изгиба

арок из металлических труб или арматуры недоступен, а посе

му обойдемся без них. Для этого нужно иметь кувалду, по весу называемую в на роде

«понедельником». А все потому, что стоит ею хотя бы

немного в понедельник поработать, отчего здорово прошибает пот,

и все похмелье после воскресного

«гудежа.

как

рукой

снимает. Не верите? А вы сами попробуйте. Маленькие кувал дочки

«манечки» для нашей работы не годятся, легковаты.

Как, впрочем, и слишком тяжелые

кувалдометры

тоже.

К «понедельнику» вам потребуются еще два помощника в рабочих рукавицах, в которых должны работать и вы. Это требование техники безопасности. Между

прочим,

методика

~вальцовки))

данном

случае

такая же, как при «вальцовке» обечайки металлической пе

чи для сжигания садового мусора (ПСМ). Правда, несколько сложнее.· Однако тому, кто уже делал обечайку. будет легче. Итак,

имея

«вальцовке)

инструмент

помощников,

приступайте

В дуги арок ваших металлических труб или арма

турин на хорошо уплотненном грунте.

Хотя бы

на той

же

грунтовой дороге, проходящеймимо вашего участка. Возьмите трубу или арматуру длиной на

0,5

6,5

М. Отступите от одного конца

м и начинайте бить кувалдой по трубе (арматуре), ле

жащей на грунте. Удары должны быть средней силы, как

можно «одинаковее». Наносите их с шагом Ваши концы

8-12

помощники должны держать трубу равномерно передвигать после

см. (арматуру) за

каждого

удара,

ста-

раясь выдерживать его шаг. Каждый ваш удар кувалдой будет слегка деформировать трубу (арматурину). Наносите удары по всей длине, не доходя до другого конца трубы (арматуры) на

0,5

м. В итоге вы получите нужную арку. Если что получится

не так, не расстраивайтесь, Ведь, в конечном счете, издавна известно, что первый блин всегда комом. Так, наверняка, по лучится и у вас. Изогнутая арка может быть не в одной плос кости, с

перегибом или

недогибом. Все

эти

дефекты легко

устранимы. Неплоскостностьили перегиб устраняйте вручную, изгибая ее в противоположную сторону. Недогиб снова

пройдитесь ударами

кувалды

по

всей

длине,

тем, что но

сила

удара должна быть значительно меньшей. Первую арку постарайтесь сделать почти в помнив

при

ее

изготовлении

силу

ударов,

«идеале), за

шаг

их,

все

остальные приемы работы, ибо она должна служить вам эта

лоном, по которому вы будете делать все остальные. На такую

«вальцовку)

максимум полдня. специальности:

всех девяти арок вам потребуется

Причем совершенно независимо от вашей

строитель вы или самый что ни есть потом

ственный трудящийся интеллигент.

Несколько допол нительных советов:

металлические

трубы

(арматура)

могут быть из двух частей, что учтено в

подсчете

материа

лов.

этом

При

месте

ка

!l3SA"A"

верхнего

концам

риваются

Рис.

на

сты

прива

пластины

отверстиями

для

крепления болтами. С

таким

же

успе

хом, правда, более трудоемким, арку можно делать из четы рех и даже из шести частей (рис.

51);

если у вас дуги из арматуры, то торцевые все же следу

ет делать из труб

легче сверлить отверстия под шурупы для

крепежа деревянных

Таким

образом,

«кружале

имея

арки,

торцевых стенок.

можно

приступать

строи

тельству фундаментов в зависимости от их типа. Если трубы оцинкованные,

то

концы арок

лю на глубину порядка

0,4

можно

просто

«втыкать»

зем

м, учитывая рельеф площадки. Это

самый простой способ изготовления фундаментов. Металличе

ские трубы из «черняшкие , как и арматура, требуют обетони рованного фундамента. Для этого, как и с фундаментами для шатровой теплицы, выкопайте ямки, установите по уровню на одной отметке верхи опалубок из рубероида, определите тоже одну отметку основания фундаментов и устанавливайте арки. Начните с крайних (торцевых). Установив эти арки, раскрепи

те их растяжками или подпорками и залейте опалубку це ментным раствором. Неплохо, если она простоит три-четыре

дня, пока раствор схватится так, что будет держать арки. Пос ле этого, не снимая растяжек и подпорок, устанавливайте в опалубки остальные арки, отступая от торцевых, к которым и крепите их временно. При установке арок внимательно следи те, чтобы верхняя часть их была на одной линии, по прямой,

без прогибов и перегибов. Установив остальные арки, залейте фундаменты также цементным раствором и

не

подходите

ним не менее семи дней. 3а это время при температуре свыше

+ 15

0С

раствор достигнет

500/0 -ной

прочности своей марки. То

есть при М-50 будет иметь М-25, или

кг/кв.см. Укладывая

раствор в опалубку, не забывайте о «вабутовкее мелкими кам нями. При такой установке арок армировать фундаменты нет

никакой нужды. Сами заглубленные трубы или арматура бу дут очень надежным армированием.

Если у вас арки деревянные, то под них фундаменты следу

ет делать такими же, как и для шатровой теплицы, однако без анкерных болтов. Вместо них при укладке цементного раство ра с .забутовкоЙ)) в фундамент необходимо «воткнуть»

лический уголок с полкой от нимум

250

до

40-50

метал

мм, длиной как ми

мм, чтобы выступали из фундаментов на

100

мм.

Заранее просверлите в них отверстия под болты диаметром

8-12

мм, для крепления низа деревянной арки. Если уголки

будут

длиннее

250

производить не надо

мм,

то

армирование

фундаментов

также

уголок послужит арматурой.

Установленные арки в продольном положении крепятся между собой тремя брусками. А для жесткости и устойчивости конструкции

теплицы

целом

четырьмя

раскосами

из

тех

же брусков по всем углам. Для основания под пленку по аркам пускаются шнуры с шагом

25-30

применить капроновую сеть,

см. Вместо них еще лучше

скажем,

старую,

рыбацкую, с

ячейками от 40х40 мм и больше. Но самая лучшая основа армосетки,

называемой

в строительстве

«дорожной»

из

потому,

что применяется в основном для армирования дорожных бе

тонных покрытий или площадей. Обычно арматура у нее диа-

метром от

200х200 мм.

до

ММ.

Ячейки тоже разные,

от

100х100 до

Покрытие арок такой сеткой создает дополни

тельную пространственную устойчивость конструкции

тепли

цы, служит жестким основанием под пленку, не позволяя ей

«парусить» при любом ветре. А, значит, увеличивает ее долго

вечность. Но помните!, что армосетку перед установкой следу ет покрасить масляной краской не менее чем четыре раза! Изготовление деревянных арок большой трудности не пред

ставляет.

Они собираются из отдельных элементов,

которые

делаются на специальном «плаве». В морском словаре «плазэто

ровный,

выструганный

пол

на

судостроительном

заводе,

чтобы в натуральную величину вычерчивать и готовить детали

кораблей.

Вот эту возможность

«плаза~

давайте

используем

для вычерчивания "арки · в натуральную величину, чтобы сде лать потом деревянные элементы. арки той же величины. В данном случае можно использовать под квартире.

Причем

совершенно

не

«плаз~

обязательно

пол

вычерчивать

всю арку, достаточно и половины. Итак, вычертив половину арки, разбейте ее на отдельные детали, которые тоже затем

начертите 'на полу мелом. После чего контур деталей D-l и D-2 перенесите на плотную бумагу и вырежьте из нее два шаблона для изготовления этих деталей. Для чего нарежьте из той же необрезной «дюймовки» до ски нужной вам длины и ширины. Прострогайте их и с по

мощью топора и рубанка по контурам шаблонов сделайте эти

детали. Если вы их сделаете' очень тщательно и они не будут отличаться от эталонов, то ;в дальнейшем остальные детали

D-1

по

ним.

дело

Все-таки бумага,

плотная,

удобнее делать

D-2

одно

хотя

совсем

другое

дерево. После того, как

все

детали

арок

деревянных

будут

готовы,

антисептируйте ды,

то

септиком

их

трижды

анти

этого

желательно

сить

масляной

про дваж

после покра

краской

два раза. Когда они хорошенько

Рис. 52

просохнут.

при-

ступайте к сборке арок.

Для этого уже не в

квартире,

участке

специпльный

но

не

осЬ ~f!~I!Р51~!'-t;i

на

apku

сделлите

«плпз»,

сплошной

решетчатый (рие.52), на

нестрогапных

СО}{

контуру

110

арки

ши

0,5-0,()

риной (рис,

г)а).

чтобы был

до

только

этот

строго

« плпз. горизон

тпльным , мелом контур

Главное,

Очертив

нп

«п.чазе.

.1рН:И,

Рис.

прямо

на нем собирайте из готовых деталей О-l и

саму арку. При

1)-2

этом IIЕ\ зпбывайте промаэынать соединяющиеся плоскости ан

тисоп-гиком .N~

2. '(~делпв

первую арку, прямо на ней собирайте

вторую, третью 11 тпк все девять. арок

ш-обхоцимо

учесть,

61,,1'1'1) бра уступов

При изготовлении

что внешняя

между элементами,

сторона

торцевых

у них должна

'1'0 есть иметь сплошную

ровную понерх ность. К ней будут примыкать деревянные дета ли остеклеиин торцевых стен.

Основание под пленку на деревянных арках ничем не 0'1'мотпллических .

л и чиется от

Крепеж

самих

арок

на

<}>УlIД:I

меНТ&1Х ньшолннстся на болтах. Продольное крепление также

состоит

на

трех

брусков

сечением

0,04:0(0,05

м.

Жесгкостъ

обеспеч инаетсн четырьмя раскосами по углам.

Устройство торцевых стен под остекление, двери и фрпму ГН,

конечно, несколько сложнее, ПО,

ради

этих сложностей. Поверьте: изготовить

Бога,

не

« кружало),

бойтесь

подогнать

его к кривизне арки не очень сложно If вполне вам пб силам. li~еЛII 111,1 ()УДР'I'(\

испытынпть

серьезн ые сомнения,

ЧТО сможете

построить нсо сами, сэкономив для семеипого бюджета

сотню тысяч

рублей,

тогда

прошу

вас обратиться

не одну

собствен

ной жсне и церсдпть MOIO просьбу, чтобы попробовала это сде лать

сама,

«Совстпми

руководствуясь, конечно,

Мпксимычп».

Когда

моими

вопрос

советами, то

касается

есть

семейного

бюджета, женщины более решительны, чем мы, мужики, 110тому К&11<: они .недут хозяйетво семьи , а не мы, им очень ТРУД но, а не нам.

Уверен, что ваша хозяйка вполне справится со

строительством

даже

если

раньше

руках

молотки

не

держа-

ла, Пусть сделает не очень хорошо, красиво и правильно, но

сделает! В этом я ничуть не сомневаюсь. И тогда произойдет то, что я хотел бы: вам станет так неловко (заработает муж ское самолюбие), что вы будете делать все сами, абсолютно все

необходимое для обустройства участка. Я потому так говорю, что знаю обычную в жизни женщину, которая, когда муж сильно эасомневался в своих способностях,

начала делать теплицу сама и сделала. Теперь он уже ни в чем

не сомневается, все делает. Другая женщина, наняв на строи тельство бани шабашников, профессионалов неплохого класса,

руководствуясь первым томом «Советов Максимыча», так го няла их по качеству, что когда я, по ее просьбе, приехал про верить это самое качество, то мне придраться было не к чему.

Так я и сказал. Правда, после этого она успокоила меня, что мой авторитет в ее глазах не пострадал. Тактичная женщина.

Но продолжим нашу тему. Особое внимание прошу обра тить на безгвоздевое крепление пленки как внизу на боковых сторонах, так и на торцах арки. Учтите, что даже несколько

гвоздей укорачивают жизнь пленки во столько же раз. Обра тите

внимание:

шнур

крепления

пленки

поверху

лучше

сде

лать из двух половинок, соединив их в центре резиной от ав

томобильной камеры шириной

мм и длиной

25-30

0,3-0,4

м.

Концы шнуров сделайте в виде петель, которые с натягом на девайте на нижние крюки или гвозди. Фрамуги и дверь· делать сложнее, но тоже не тпк , чтобы уж очень. Если не сможете сами, попробуйте попросить свою жену,

после

чего

обязательно

сумеете.

В противном

случае

придется приглашать шабашника и платить большие деньги.

А вообще-то, между нами говоря, строить арочную теплицу намного проще, чем шатровую, ПОЭТОМУ-ТО Я 11 говорил тогда

« кажущейся простотеь , помните? При подготовке этого материала я случпйно познакомился

с человеком, который сделал теплицу с арками из полихлор

виниловых

мм и

арок

водопроводных

внутренним

очень подходящий:

жары,

прост

в обработке

труб

ММ.

110

наружным

его

словам,

долговечный, г-

не

боится

легко сверлится

О самой теплице говорить не буду

диаметром

материал для мороза

и'

11 «гвоздитсяэ

она по высоте и ширине

меньше, чем принятая нами. А вот об устройстве основания

следует paCCKa3~TЬ более подробно, ибо, окпзывпется , многие его соседи так делают.

Для

основания

под

теплицу

нзнты

брусья

сечением

150х150 ММ, оставшиеся от строительства дома. Другие берут

бревна,

окантован

ные

на

два

(рис.

54).

канта

В верхней

поверхности брусьев или бревен сверлят ся

гнезда

100 мм, 22 мм с 0,7 м,

глубиной

диаметром

шагом в

вставляются ки

0,6-

которые обрез

алюминиевых

трубок

от

каркnса

раскладушки

или

другие

рав-

ные

трубы,

им

по

диамет-

ру. Эти обрезки вы ступают на ОНИ-ТО

концы

250

входят арок

крепления.

Рис.

мм, в

для

Сами

брусья укладывают ся

непосредственно

на землю по одному

слою рубероида для гидроизоляции.

Такую конструк цию

основания,

нечно,

звать как

на

удачной,

так

она

вечная,

недолго

особенно

сочетании

потому

не

долго

вечностью арок.

быть

ко

нельзя

может

рекомендова-

на. Для крепления низа арок из полихлорвиниловых водо проводных труб лучше всего делать наши столбчатые фунда менты, рассмотренные прежде. С

единственным отличием.

Вместо анкерных болтов следует вставить в цементный рас

твор обрезки тех же металлических или алюминиевых труб, которые вставляются в

деревянные бруски. Только ааглуб

лять их в раствор нужно не менее чем на вверху те же

250

мм (рис.

55). 91

250

мм, оставляя

На

этом мы

вами

закончим

«разборку-

строительства

арочной теплицы и перейдем ...

КАК стгоить ПО.ЛУАРОЧНУЮ ТЕПЛИЦУ Начнем,

как

раньше,

подсчета материалов для

ее

строительства, чтобы знать, сколько чего нужно.

Финдамснты Для

М-50

их

шт.

строительства требуется:

цементного

куб.м, или

0,08

цемента М-З00

цементо М-400

8 десятилитровых -- 32 кг (4 кг цемента - 24 кг (3 кг цемента

раствора

ведер; на одно ведро песка);

на одно ведро песка).

Раствор советую готовить не на все фундаменты сразу, а по чаС1'ЯМ.

При

«забутовке.

мелкими камнями или

кирпи

чом раствора во время укладки невозможно точно определить

его потребный объем. чем на

3-4

Поэтому готовьте раствор не больше,

(J)·\·~J,).~aMeHTa.

В качестве арматуры подойдет ВСС металлическое необходи мой длиныс малыми поперечными размерами.

Рубероид для прокладок под нижнюю обвязку в два слоя

-- 36

кусков размером 0,~2xO,12 м, или всего

0,5 кв.м, 6-8 мм (можно

Болты для анкерсвки пластин диаметром диаметром

мм) длиной

40-50 мм для фундаментам - 18 шт.

120-140 к

на

мм,

40-50

Металлические пластины

- 18

ШТ.

толщиной'

мм,

1-2

размером

крепления нижней обвязки теплицы

Каркас теплииы: а) нижняя обвязка сечением 0,lхО,05 м с односторонним фальцем под стекло

объемом

7,4

0,09

пог.м, Всего:

- 2

куб.м,

18,4

бруса длиной

бруса

0,О55.куб.м,

куб.м

длиной

3,7

0,1 хО,05

5,5

м, или

боковых

0,О5хО,05 м длиной

0,15

или

по

3,7

пог.м

11 м,

или

м,

или

м с односторонним

пог.м

объемом

бруса сечением 0,05хО,05 м 'с двухсторонним

фальцем, длиной по в) стойки

м,

пог.м;

б) верхняя обвязка сечением фальцем

5,5

ДЛИНОЙ

- 39

1,!5

7,4

стенок

пог.м объемом с

фальцами

м каждая, или

0,02

куб.м;

сечением

пог.м объемом

шт.;

г) брусья сечением 0,О5хО,О5 м с фальцами ДЛЯ фронтонов теплицы

11,4

пог.М объемом

0,02

куб.м;

Д) «кружала е

соединения с арками, сечением 0,07хО,05 м

с односторонним фальцем

. е)

ПОГ.М объемом

куб.м;

0,035

бруски для фрамуг и двери сечением О,05хО,05 м с од-

носторонним фальцем, всего

26,0

ПОГ.М объемом

0,07

куб.м;

ж) деревянные дуги из реек сечением 0,02хО,О4 м длиной

4,5

каждая или

0,45

Всего:

31,5

пог.м объемом

0,026

куб.м

-- 7

шт.

куб.м.

При сечениях брусков 0,04хО,04 м, 0,lхО,04 м и 0,07хО,04 м

общая потребность в пиломатериалебудет з) стекло толщиной

4-:5

мм

- 25,65

0,32' куб.м: кв.м (без обрезков, в

строго проектных размерах);

и) шнур для основания под пленку сетка к)

л)

- 100 пог.м, или армо - 24 кв.м: шнур для прижатия пленки -- 45 пог.м. пленка с длиной одного полотна - 4,3 м, всего 28 кв.м с - 23

кв.м, или сетка из лески

учетом перехлеста на стыках полотен пленки;

М) гвозди:

строительные стекольные

- 12 кг; - 0,2 кг.

Как и в рассмотренных нами теплицах, предусмотренные

проектом сечения бруски для настоящей теплицы рядовой садовод-огородник может достать разве

что

самом

идеаль

ном случае. Фактически же приходится строить llЗ тех мате риалов, что есть в

наличии или можно достать и

желательно

подешевле.

Самый распространенный и самый дешевый (после горбы

ля) пиломатериал называемая

это необрезная доска толщиной

мм, так

«дюй-

мовка».

На

цирку

лярной

пиле

можно

распустить

такую

доску на рейки лю

бых

сечений.

После

прострожки двух-,

реек,

трехкратного

антисептирования из

них

несложно

сбивать бруски

про

ектных сечений.

К примеру, вмес то

из

целиковых

go l5c.

стоек

бруса

сечением

0,05f<O,05

м с двумя

Рис.

фальцами под стекло (рис.

56)

его можно сбить из двух реек

сечением О,О5хО,О22 м (после прострожки) и (рис.

О,О3хО,О22 м

В этом случае не нужно даже выбирать фальцы:

57).

они уже готовы. Пусть будут в

полтора раза глубже, ну и

что? Не будем формплис тпми,

Итак,

имея

ленные

теплицы,

каркаса

проантисепти

рованные

ные

заготов-

детали

прокрашен

масляной

краской,

приступайте к

ее

строи

тельству. Устройство <рун даментов и сборку карка сов боковых стен, а также

нижних частей фронтонов ~ I

следует

<оо {SC..u .::1'

делать

це.

Верхнюю

ную,

часть

тями

Рис.

так

же,

как . и в шатровой тепли-

же,

вместе

торцевых

примыкающих

ароч-

час

стен, аркам,

как у арочной.

Арки также могут быть из металлических труб, арматуры, полихлорвиниловых

сборные

из

водопроводных

элементов,

и деревянные,

сплошные

из

но

реек

уже

не

сечением

О,О22хО,О4 м. Арочная часть у полуарочной теплицы имеет значительно

меньшую

кривизну,

поэтому

рейки

гнутся

без

особого труда. Однако если у вас рейки естественной сушки, не говоря уже о более сухих, то, прежде чем гнуть из них арки,

продержите

меньше.

рейки

воде

хотя

бы

неделю,

но

не

В противном случае они при изгибе могут потрес

каться и даже поломаться. Для большей надежности можно сделать

нижней,

сжимаемой

пропилы чуть «на ус» (рис.

58).

зоне

неглубокие,

до

мм,

Таким способом иногда поль

зуются при изгибе кривой части форштевня катера.

Остальные же детали устройства покрытия полуарочной

теплицы: основание, под пленку, покрытие пленкой, ее при жим и крепеж

абсолютно идентичны с арочной теплицей.

Только работать по устройству покрытия значительно проще, удобнее. Итак,

будем считать,

что

мы с

вами

довольно

подробно

разобрались в «тепличном» вопросе. Полученные знания по-

могут

вам

риалов

вполне

или

компетентно,

возможности

их

исходя

из

имеющихся

приобретения.

теплица вам больше подходит.

Не

решить,

мате

какая

надо ломать голову

над

определением ее оптимальной ширины, высоты и длины то

же. Не потребуется мудрить с конструкциями, деталями, уз лами. Все, что вам нужно, имеется в тексте, на рисунках и чертежах. И в такой доступной форме, что нестроитель тоже

может строить. Надеюсь, вы уже преодолели комплекс своей

нерешительности в отношении «самоотроя»? Ну, вот И добре! А теперь - за дело! Как говорится, с Богом! Сейчас мы перейдем

ко

второй,

ключительной,

за

час

ти этой «тепличной» главы,

ным

самодель

устройствам

для облегчения экс плуатации

теплиц

обеспечении ного

надеж

сохранения

тепличных растений

при ных

ных

неблагоприят для

них

Рис.

погод

условиях.

Ве-

роятно, вы уже догадались, что речь пойдет о самодельных автоматах, регулирующих проветривание теплиц,- надежных

помощников

садоводов-огородников.

сожалению,

наша

промышленность такие автоматы не выпускает. Вся надежда на прантиков-евыдумщиков»

тегория

людей,

которые,

чающее

труд для

себя,

есть такая

сделав

очень

замечательная

что-либо

хотят,

хорошее,

чтобы

этим

ка

облег

хорошим

обязательно воспользовались и другие. Четыре системы, при думанные такими

замечательными

МЫ С вами и рассметрим. Итак !

людьми-евыдумшиками е

...

АВТОМАТЫ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ТЕПЛИЦ Как уже было сказано раньше, много хлопот садоводам огородникам доставляют теплицы в весенний период, когда непостоянство

суточных

температур

можно

считать

чуть

ли

не нормой. Ночи еще холодные, случаются заморозки. Зна чит, на ночь теплицу необходимо тщательно закрывать. Дни

же, как правило, теплые. Бывает, правда, и не очень, а бы

вает и очень. Да оно и понятно. Солнце, нахолодавшись за зиму,

старается

побыстрее

согреться

потому

припекает

иной раз так, как и в июле не печет. Поэтому теплицу днем нужно

обязательно

проветривать,

чтобы

растения

не

загу

бить. И проветривать в зависимости от наружной температу ры

солнечности

дня,

полную катушку».

от

чуть-чуть

до,

как

говорится,

«на

Вот она главная весенняя головная боль

садоводов-огородников! Хорошо, когда есть кто-то на участке, хотя бы соседи. А когда нет? Запросто можно загубить рассаду. Что, впрочем, к большому

сожалению,

встречается

довольно

часто.

Потом

приходится искать новую рассаду. А она по нынешним вре менам многие тысячи стоит. Далеко не каждому по карману покупать ее .дважцы. Не говоря уже о том, что сроки посева

здорово

нарушаются.

Где

уж

тут

быть

хорошему урожаю?

Поэтому не мудрено, что некоторые садоводы-огородники из людей

творческих,

ищущих,

«выдумщиков»

придумывают

различные автоматические самодельные устройства для про

ветривания теплиц. Будем называть их автоматами для про ветривания теплиц (АПТ).

Следует признаться, что ни одного из предлагаемых мною

АПТ у меня нет, и, соответственно, я ими не пользовался. Сам изготовить не могу - не специалист. Заказать на сторо

не, не по ... в'общем не имею и не пользовался. Как-то обхо димся без них. С соседями дружим, весной, бывает, по очере ди

<с вахту.

несем.

Короче,

ляющее большинство из

выкручиваемся, как

вас,

подав

уважаемые садоводы-огород

ники. Конечно, из-за всех этих треволнений нервы у нашего брата весной расходуются килограммами. Ну, да мы уж к этому, вроде, привычные. А жаль, давайте будем отвыкать и внедрять эти самые АПТ. Представляете, как было бы здоро

во, если бы не единицы, а многие, очень многие садоводы огородники

стали

пользоваться

самодельными

автоматами

для проветривания теплиц. Именно поэтому я уделяю им до

вольно большой раздел в настоящей «тепличной» главе, ВЫ:

брав для рекомендации наиболее, на мой взгляд, подходящие

АПТ. Благо было из чего выбирать. В свое время, ведя почти год в журнале «Приусадебное хозяйство. рубрику

«Советы

Максимыча », Я познакомился в

письмах читателей с многими системами самодельных авто матических устройств для проветривания теплиц, начиная с

использования перелива обыкновенной воды из банки в бан ку и кончая строительством вытяжных шахт.

Надо сказать, что человек я по натуре не очень доверчи

вый,

сами понимаете,

строитель.

Особенно,

когда дело ка

сается моих советов о том, что я сам не испробовал. Поэтому я

очень

досконально

постарался

изучить

все

присланные

журнал системы и выбрал из них четыре, посчитав" их наи

более подходящими по простоте изготовления и надежности

в работе. Списался с" авторами-евыдумщикамие , получил от

веты на свои вопросы и теперь с чистой совестью могу реко мендовать вам эти АПТ.

Принцип действия каждого основан на увеличении нахо дящихся

них

солярки)

при

объемов

незамерзающих

зимой

жидкостей

(отработанного машинного масла или зимнего дизтоплива теплице

•

повышении

или

понижении -температуры

АИТ системы Б.В.• Говриловского

род (чертеж

из г. Нижний Новго-

VIII.l)

В его автомате используется принцип превращения энер

гии расширяющейся жидкости (масла-отработки АС-В) при повышеции температуры в

ка

стойки-трубы

нии.

механическую, в

движение што

АПТ работает в вертикальном положе

Масло-отработка,

нагреваясь в стойке-трубе в продол

жении полутора часов, расширяясь, выталкивает шток. При понижении

температуры

шток

втягивается.

Если

фрамуга

(или фрамуги) в теплице легки, их следует пригрузить ме шочками с песком

легче регулировать вес.

Если стойку-трубу сделать большего диаметра, то и выдви жение штока будет большим при том же усилии.

трубе диаметром

100

Так,

мм шток будет выдвигаться на

при

200

мм

при нагреве масла на 15 0С. Следовательно, в этом случае шток надо делать длиннее, иначе его может выдавить при жаркой погоде из втулки При

сборке

гидроцилиндра

стойку-трубу до края кольца колец

необходимо

залить

масло

После установки резиновых

шток конусным концом вводится во втулку

чтобы конец штока с отверстием выступал примерно на Затем втулка со штоком вводится в кольцо

1 так, 50 мм.

Излишек масла

при этом будет переливаться через край кольца. А при даль нейшем обжатии втулки с кольцом болтами шток выдвинется

из втулки еще миллиметров на диаметром

100,

после чего в отверстие

мм, находящееся на расстоянии

мм от верхне

го конца штока, следует вставить шплинт, чтобы шток слу-

чайно не провалился в трубу при малом объеме масла. Бере женого, как говорится, Бог бережет. Если

необходимо

меньшей

обеспечить

температуре

открывание

теплице,

подложить подкладку (доску)

10.

под

фрамуги

стойку-трубу

при

нужно

При этом необходимо учи

тывать, что и закрытие фрамуги будет производиться тоже при меньшей температуре.

В заключение следует учесть, что резиновые кольца

взяты из тормозной системы автомобиля' ГА3-24 «Волга» тормозные гидроцилиндры,

(6 -

разделитель тормозов). И по

7 -

следнее, температура заливаемого масла должна быть не бо лее +20 0С. В пояснении к чертежу Борис Васильевич пишет, что его

АПТ открывает большую фрамугу, чуть ли не всю крышу. Усилие-то на штоке «приличноее

порядка

100

кг. Но мо

жет быть и больше при увеличении диаметра стойки-трубы. В то же время нелишне,' думаю, будет сказать, что открытие только одной фрамуги, даже размером с крышу, порой, осо бенно

очень

жаркую

погоду,

недостаточно

проветривает

теплицу.

Впрочем,

немало

найдется

садоводов-огородников,

кото

рые это испытали на своих теплицах. Ибо, как ни проветри вай таким образом теплицу,

в отдельных

зонах

при очень

жаркой погоде растения страдают от перегрева. Отсюда и бо лезни и соответствующие урожаи.

Поэтому обычно принято делать несколько фрамуг и обя зательно с противоположных сторон. В этом случае .провет

ривание захватывает все уголки теплицы, создавая легкий,

теплый

сквознячок (но не сквозняк, который вреден для растений'). Такой сквознячок особенно важен для помидоров, чтобы хорошо опылялись завязи плодов. Учитывая, что АПТ Б.В.Говриловского работает только в вертикальном

положении,

автоматического

предлагаю

регулирования

несколько

открытия

вариантов

закрытия

фра

муг теплиц с помощью рычажных или тросово-блочных си стем в двух противоположных местах, но одним АПТ.

, В этом случае мне пригодится опыт строительства катеров, вернее, опыт монтажа тросово-блочных систем для дистанци онного управления рулем и для регулировки 'подачи топлива в

двигатель.

Должен сказать,

что

этот

монтаж

требует

очень

точной и аккуратной работы и доводки. А также опыта мон тажа систем выжимания сцепления и переключения скоростей

с помощью рычагов. Кто монтировал эти системы на катерах,

тот знает, что это такое. Как видите, мои предложения взяты

не с потолка, а имеют под собой кое-какой опыт. Но катер есть катер, а теплица

теплица, .так что· вполне могут быть неко

торые особенности.

Из чертежей

VIII.3

VIII.5

видно, что рычажная система

открывает только верхние фрамуги. А тросово-блочная - как верхние, так и торцевые. Системы, даже нестроителю видно,

очень несложные. Но вся беда в том, что я их лично не прове рил.

По опыту же знаю:

в процессе монтажа что-то может

быть не так. Могут встретиться неясные вопросы, непонятные узлы. В общем все может быть. Но пусть вас это не смущает,

тем более не пугает.

Я не сомневаюсь, что вы осилите все

трудности. Как говорится: «Глава боятся Заключая

описание АПТ

руки делают!»,

Б.В.Говриловского,

хочу

обра

титься с просьбой к тем, кто по чертежам в «Советах Макси

мыча. и по схемам сделали его АПТ с открыванием несколь ких

фрамуг,

написать

придуманных

ими

усовершенст

вованиях, находках, да поподробнее, да с чертежами или хо

тя бы с рисунками (но с размерами). Пусть вас не смущает их качество

далеко не все знают черчение. А если есть воз

можность, топришлите фотографии. Давайте помогать друг другу, ведь все мы одна садово-огородная семья.

Удачные решения-находки будут обязательно опубликова ны (с согласия автора) в одном из томов «Советов Максимы

ча»

с' выплатой

соответствующего

гонорара

по

договорен

ности. Так что дерзайте, друзья. Нет, я понимаю, вам 'не так важен

гонорар,

как

польза людям.

Так

вот,

польза

будет,

обязательно будет, но и гонорар тоже.

отличие

тающего

от

только

АПТ в

системы

вертикальном

Б.В.Говриловского, положении,

АПТ

рабо систем

Н.А.Южанинова из г. Саре Пермской обл. и В.Г.Бобровского

из Красноярска работают во всех положениях, в том числе наклонно

горизонтально.

В них,

как

системе

Б.В.Говриловского, энергия расширяющихся жидкостей в гидроцилиндрах у Н.А.Южанинова зимнее дизтопливо солярка, у В.Г.Бобровского - масло-отработка АС-8 превра щается в механическую, в движение штоков.

Ввиду того, что размеры этих гидроцилиндров значитель

но меньше, чем у стойки-трубы Б.В.ГовриловсКого, с. соответ ственно меньшими объемами, то и толкательное усилие на

штоках тоже меньше. Однако вполне достаточно для фрамуг как

верхних-наклонных,

так

торцевых-горизонтальных.

Тем более, если обыкновенные шарнирные, скажем, оконные

петли, одной

(рис.

«работаюшие» стороны

59),

фрамуги

заменить

на

оси-шарниры по

центрам

фрамуг (рис.

В черте

жах

даны

60).

такие

вариан

ты. А теперь перейдем к рассмотрению каждой си

стемы

АПТ

отдель

АПТ сиетемы

Н.А.Южа-

ности,

•

НИН~В8 (чертеж

IX.l.)

Автомат для проветри вания

теплицы

Николая

Jlлександровича

состоит

(рис. Рис.

61)

из емкости

полиенной

из

внутренним

солярки

2,5

м. Объ

емкости

гидроцилиндре равен Гидроцилиндр сделан трубы

метром

внутренним

ной

мм

21,8

ма) длиной

500

(3/4

л. из

диа

дюй

мм. С од

стороны

заканчивается

дсЬ-

диаметром

ММ, длиной

ем

вы

трубы

цилиндр штуцером

для присоединениямедной

шарнир

трубки.

диаметром

с другой

гнездом

мм, для

сальникового

уплотнения.

Кронштейном

12 10

мощью ушка

по

гидроци

линдр фиксируетсяв нуж

ном положении. Ушко Рис.

соединяет

гидроцилиндр

открывающейся

фрамугой

(частью крыши), которая крепится к каркасу. теплицы. Медная трубка

соединяет с помощью специальных гаек емкость

гидроцилиндром. Страховочный шнур служит для предохране ния фрамуги от повреждений при сильных порывах ветра.

100

Принцип работы АПТ системы Н.А.ЮжаНИlIова заключает ся в следующем: емкость

через заливочное отверстие запол

няется соляркой (зимней) в полном объеме при температуре

+1Б ОС и закрывается пробкой. При повышении температуры В

теплице свыше +15 0С емкость 9 нагревается. Находящаяся В ней солярка, расширяясь, по трубке 8 поступает В гидроци линдр под шток 2, который, перемещаясь, открывает фрамугу. Открывание происходит до тех пор, пока не выровняется температура и не превратится поступление солярки. Макси

мальное выдвижение штока должно быть этом

100

страховочный шнур

должен

мм. При

250-300

иметь

запас

хода

50-

мм. С понижением температуры солярка уменьшается в

объеме, и фрамуга своим весом выдавливает ее из гидроци линдра --: закрывается. Если вес фрамуги будет недостаточ ным, чтобы выдавить солярку из гидроцилиндра, к ушку 11 крепится груз. ДЛЯ этой цели лучше использовать мешочек с песком. Если шток будет выходить больше чем на часть' солярки

следует

выпустить через

заливное

300

мм,

отверстие

при полностью открытой фрамуге. Николай Александрович предлагает следующую последо вательность монтажа своего АПТ:

емкость 9 закрепить ушками к верхней балке теплицы; на кронштейне 12 установить ушко 10 и все это при крепить к балке и стропиле теплицы. Это предложение авто ра. Я посчитал нужным его покавать. В чертеже даны дру

1) 2)

гие,

на

мой

взгляд,

более

простые

схемы

установки

гидроцилиндра дл» верхних фрамуг. Но точно такой же кре пеж

можно делать

для

торцевых,

вертикальных

фрамуг.

ВСЯ же остальная последовательность монтажа АПТ, предла гаемая автором, остается в его редакции, ибо не зависит от способа установки гидроцилиндра;

конец штока гидроцилиндра соединить с ушком

ги;~роцилиндр вставить в ушко

11,

сам

.и зафиксировать в удобном

положении;

установить медную трубку

соединяющую емкость

гидроцилиндром;

5) ПОДНЯТЬ фрамугу (или открыть) с выходом 250-300 мм и -временно закрепить; . 6) установить страховочный шнур со свободным 100 мм; 7) опустить фрамугу (или закрыть) до полного

штока на ходом

50-

закрытия,

вытеснив оставшийся воздух через заливное отверстие, и за

винтить пробку.

102

При трехлетней эксплуатации своего АПТ, пишет Нико лай Александрович, не было случая отказа, даже' при очень сильном ветре. На зимний период АПТ остается в рабочем положении.

Весной

начинает

работать

при

температуре

+15 0С. Однако я считаю, что такая температура для теплиц довольно низкая, особенно для огурцов. Но каждый может установить нужную ему температуру

•

АПТ системы В.Г.Бобров~коrо (чертеж Х.l)

Надежная работоспособность гидроцилиндра, пишет Вик тор Георгиевич, напрямую зависит от качества изготовления

и пригонки поршня-манжеты чистоты

трубы

отделки

из маслостойкой резины и

внутренней

поверхности

направляющей

4. При изготовлении необходимо помнить, что давле

ние масла внутри корпуса гидроцилиндра в цифровом выра

жении будет приблизительно равным усилию на штоке.

После сборки и сварки корпуса гидроцилиндра вставьте в направляющую трубу

шток

в сборе и плотно заверните

направляющую втулку 6 с уплотнительной прокладкой 14 из свинца или маслостойкой резины.

Через заливное отверстие в нижнем фланце корпуса за лейте

гидроцилиндр

+15 0С

полностью

12.

Расчетный

пробку

масло-отработку

при

температуре

• утопленным t штоком 5 заверните ход штока 180-200 ММ. Открывание

фрамуг рассчитывайте именно на это расстояние. Если шток

будет выходить больше

200

мм,

то при

выходе слейте часть масла-отработки, опустился до

200

но

его

максимальном

так,

чтобы

шток

мм, после чего снова заверните пробку

12.

Не забывайте о страховочном шнуре, который должен быть

длиннее наибольшего выхода штока на

50-80

мм.

На чертежах Х.4 и Х.5 даны схемы установки гидроци линдра АПТ системы В.Г.Бобровского для открывания и за крывания фрамуг, как верхних, так и торцевых. Во многом

они 'схожи с ранее рассмотренными. Так что дерзайте.

•

АПТ системы А.С.Куталева из г. Обнинска

Калужской обл. (чертеж

XI.l)

В АПТ Александра Сергеевича использован тот же прин цип

расширение

внутри теплицы.

жидкости

при

повышении

температуры

Но только уже за счет первливания этой

жидкости при расширении из одной емкости в другую. По

этому

его

АПТ

состоит

маслом-отработкой сосуда,

сосуда

из

герметичного,

ааполненного

переливной трубки и

приемного

В теплице делается фрамуга" поворачивающаяся с

минимальным трением на осевых шарнирах.

103

При повышении температуры в теплице масло,

нагрева

ясь, расширяется и по переливной трубке поступает в прием ный сосуд ратуры

фрамуга открывается. При понижении темпе

8 -

масло,

уменьшаясь

герметичный сосуд

объеме,

возвращается

фрамуга закрывается.

Сама конструкция АПТ такова: сосуд выполнен из обрезка трубы

объемом около

л (можно и больше). Торцы трубы

закрыты фланцами из листовой стали, которые с помощью

четырех шпилек или

маслостойкой

Во фланце

с гайками и прокладок резины

создают

из линолеума

герметизацию

устанавливается штуцер

сосудов.

к которому присое

диняется передивная трубка от одноразовой капельницы.

Нужно сказать, что АПТ у самого Александра Сергеевича, образно говоря,

мом всего

.маломощный.

герметичный сосуд объе

л. Поэтому для приемного сосуда он применил

флакон из-под шампуня. Я же считаю, что при таких объ емах (весах) открывающие усилия несколько маловаты. По этому, в принципе ничего не меняя, увеличил объем герме тичного

сосуда

до

л,

под

приемный

предлагаю

двухлитровую пластмассовую бутылку из-под напитков. При такой

емкости

она очень

легкая.

Впрочем,

об

увеличении

.мощности. АПТ А.С.Куталева мы поговорим немного ниже, а пока

...

Как видите, устройство очень простое, и его, как пишет автор, может изготовить любой мало-мальски знакомый с инструментом человек из подручных материалов.

Я наблюдал,

далее пишет он,

в довольно прохлад

ный майский, но солнечный .день, как фрамуга в течение дня многократно

открывалась

аакрывалась,

поддерживая

тем

самым в теплице относительно стабильную температуру. Для того, чтобы АПТ работал безотказно, фрамуга должна быть уравновешена так, чтобы малейшего усилия было до

статочно для ее поворота вокруг оси. Разумеется, при объ емах

его

• малейшие.

сосудов в

усилия

соотношении

должны с

быть

массой

около килограмма, а минимально

действительно

фрамуги,

максимум

вообще граммы. Так что

если, скажем, влюбленная парочка воробьев сядет на проти воположной от приемного сосуда стороне фрамуги, АПТ нач нет барахлить.

Вся надежда, что воробьи

непоседливый, тем более влюбленные,

народ страшно

долго на одном месте

не сидят.

Но все же зависимость' работы АПТ от прихо~и и веса во робья

штука, я вам скажу, не столько неприемлемая тех-

104

нически, сколько обидная. Потому-то я и увеличил .весовую

работоспособность.

АПТ в

предложенных

чертежах,

о чем

уже говорил. Так что теперь воробьи пускай садятся на фра

мугу сколько угодно. Но ведь вместо них могут усесться во

роны или, еще хуже, страусы! С расчетом на этих птичек, наверное, стоит увеличить емкости сосудов.

Рис.

Ну, а если серьезно, то для того, чтобы один АПТ системы

А.С.КУТllлева регулировал открытие и закрытие фрамуг в противоположных

сторонах

теплицы

помощью,

скажем,

тросово-блочных систем {рис, 62), вес перепиваемых жид костей должен уже измеряться килограммами. Впрочем, да бы не «путвтьсяе

с тросами и .блоками, проще сделать два

АПТ. На каждую фрамугу отдельно. Между прочим, совершенно не обязате-льно делать герме тичный сосуд из обрезка трубы. Вместо него можно приспо

собить хотя бы ту же обыкновенную 20-литровую канистру,

впаяв в нее штуцер для подключения переливной трубки.

Приемный же сосуд можно сделать из пластмассовой канистры из-под того же машинного масла емкостью 5 или даже

10 л. , Кстати, также совершенно не обязательно заполнять гер

метичную

канистру

маслом

или

105

соляркой,

можно

обыкно-

венной водой. Правда, если канистра алюминиевая, железная

с водой быстро проржавеет. Штуцер в алюминиевой канистре ставьте в крышке патрубка с обжимом на гайках.

Видите,

как

мы

вами

упростили

АП'Г

системы

А.С.Куталева. Спасибо ему. На этом закончим главу о теплицах со всеми относящи

мися к ним вопросами. Так что читайте, изучайте, выбирайте и стройте то, что вам по душе и, простите, по карману. Как

говорится: «Бог вам в помощь!».

с ЛЕГКЦМ ПАРОМ!

Баня! ...»

«На околице войны

В глубине Германии

«Василий. Теркин»

А'Геарддвский

ИСТОРИЯ БАНИ

Наверное,

уже

не одно

столетие

ученые

спорят,

кем

как была изобретена баня. Я слыхал, сушествует несколько

версий.

Одни

доказывают , что

мысли, неандертальца,

точил дыры

каменный в

покрытии

топор. его

она

который,

ПРОДУК1'

сидя

Неожиданно

струи

попали

пошел

на

творческой

шалаше

костра,

дождь.

раскаленные

Через камни.

От возникшего пара неандертальцу стало приятно. У него к тому

времени

уже,

мол,

хватило

извилин

понять,

что

для

получения такой приятности можно поливать раскаленные

камни самому, а не зависеть от капризов природы. Так он

изобрел баню. Другие ученые абсолютно не согласны

с этой

версией "и

приводят свою. Мол, произошло это не в шалаше, а в пеще

ре. И точил тот неандерталец не топор, а каменные наконеч ники стрел. чайно

И когда ему дали попить из ракушки, он слу

плеснул

воду

на

раскаленные

камни,

отчего

возник

пар, и ему стало приятно. У него, дескать, тоже хватило из вилин, чтобы понять причину приятности.

После чего стал

плескать еще и еще. Таким образом появилась первая баня;

106

Однако чающаяея

есть от

еще

этих.

третья

версия,

Ее сторонники

значительно

убеждены,

что

отли

никаких

костров не было и никто ничего не точил. А просто в период раннего

палеолита

шло

интенсивное

коры с бесчисленными извержениями

формирование

вулканов

больших выплескиваний лавы до чуть-чуть.

земной

от · оч е н ь

вот при из

вержении одного такого миниатюрного вулканчика лава по шла на стойбище неандертальцев, расположенное у неболь шого

озера.

Те,

конечно,

стали

темпе

собирать

свои

каменные топоры и стрелы, чтобы эвакуироваться в безопас ное место. Но лава, подойдя К озеру, испарила его и остано

вилась. Неандертальцам же стало приятно. Это, МОЛ, и было первая баня.

107

Между

нами .говоря,

сторонник

двух

первых

В riринципе они одинаковые, разница в деталях

версий.

кто и где

точил. И не очень согласен,С третьей. По-моему, когда на тебя ползет расплавленная лава,

пусть даже

миниатюрная,

которая

испаряет озеро, тут уж не до приятностей от пара, а скорей бы ноги унести, собрав предварительно всю сваренную в озере ры

бу и зажаренных возле него динозавров.

Однако эта версия тоже имеет право на существование,

ибо никто не должен лишать ·ученых возможности придумы вать

разные версии,

доказывать,

спорить,

ведь

им тоже

надо

как-то зарабатывать на жизнь. Впрочем, какие у них по ны

нешним временам заработки? Бомжи, собирающие по ваго

нам электричек пустые бутылки, имеют куда как больше. Итак,

исторические

рассмотрены,

считаю,

версии весьма

происхождении

досконально.

бани

Поэтому

нами

пойдем

дальше. При всех принципиальных расхождениях в версиях о возникновении бани ученые едины в одном: она появилась в каменном веке, то есть задолго до египетских пирамид. Рож дества Христова и переотройки. Также дружно они .утвержда

ют, что бани были общественными, потому как именно 'в пе риод

палеолита

началось

развитие

первобытнообщинного

строя, то есть семей еще не существовало. Но если в те камен новековые

времена

бани

были

по

комфорту

весьма

прими

тивные и не очень удобные, то в наше постперестроечное вре

мя общественные бани стали куда хуже. Как говорится: за что боролись, на то и напоролись. Слава Богу, семейных бань это

пока не касается. О них мы и будем вести разговор. 3а прошедшие века о бане, ее полезности, способности к повышению

лечении

ею

жизненного

множества

тонуса,

снятию

болезней, .а

нервных

также

стрессов,

благотворном

влиянии на долголетие написано столько книг, статей, рефе

ратов, диссертаций и т.п., начиная с шумеровских записей

на глиняных табличках почти шеститысячелетней давности и до наших дней, что обыкновенному человеку не хватит, пожалуй, жизни, чтобы все прочесть. Так что у желающих

как можно больше познать о банях выбор' литературы огро мен.

Мы же в настоящем томе займемся более конкретной те мой

постройкой бани на садово-огородном участке. Будем

называть ее садовой баней. То есть постараемоя определить:

какую баню следует строить, почему именно такую и как ее строить по прилагаемым рабочим чертежам. С учетом, безус ловно, максимальной экономии по конструнтивным решени-

108

ям,

потребным строительным

материалам

трудозатратам,

то есть с максимальным бережением ваших средств.

После отмены бюрократических ограничений при освое нии садово-огородных участков, в том числе и снятия запрета

на строительство бань, многие стали возводить их на своих участках. Думаю, здесь имеются две причины. Первая, как я уже писал в первом томе «Советовь

тическую нестабильность

нашего

, -

это реакция на поли

общества,

вызывающую у

людей постоянные колоссальные нервные стрессы, для сня тия которых баня

первый и главный лекарь. Второе

ди

кий рост стоимости билетов в общественных банях. Они ста ли совершенно не по карману как подавляющему большинст ву бывших

постоянных

посетителей бань,

основном

пен

сионеров, так и всем другим, желающим сбросить стрессовую «напругуе

Может, поэтому и запрет. на строительство садо

вых бань сняли? Впрочем, навряд ли. Однако должен сказать, что в Восточной Сибири, в част ности в Братске, на существовавший тогда зnпрет никто не

обращал внимания. Садовые бани строились почти массово.

Когда же кто из местных начальников пытался запретить их строительство, его этак по-сибирски спокойно с абсолютной уверенностью в своей правоте спрашивали:

Мы чё, паря, в Африке живем?

Тот, естественно, соглашался.. что оно, конечно, не в Аф рике. Но, мол, по закону не положено.

нам

такой

глупый

Сибири, сам знаешь, закон

закон

без

надобности.

тайга, медведь

нпо

прокурор. Т'ак

что гуляй, паря .

.И

начальственные

«париэ

вынуждены были делать вид,

что никакого понятия не имеют о банях на садово-огородных участках, даже когда сами в них парились. Таким образом, опыт строительства садовых бань у сибиряков большой

бо

лее четверти века.

Казалось ·бы, о каком четвертьвековом опыте может идти

речь, когда русские бани строятся с доисторических времен?

Так, кстати, думали и братчане, начиная строить их на своих участках с учетом этого «доиоторического» опыта. Но оказа лось, что «можеть и «нужен •.

Есть некоторые особенности в

садовых банях, отличные от семейных. Это, ясное дело, долж

но быть учтено при их проектировании, строительстве и обо рудовании.

противном

случае

владельцы будут

постоянно

Испытывать дискомфорт при пользовании садовыми банями.

109

Причем избавиться от него довольно сложно, трудоемко и сто ит по нынешним ценам сотни тысяч, а то и миллионы рублей.

Как известно, в семейных банях не только парятоя и мо ются семьями (отсюда и название),

лечатся,

и даже рожают.

всего для того,

чтобы

но

них

паритьс

напряжения, повышать, так сказать,

большинства горожан

обстирываются,

Садовые я, э бани

строят прежде

снимать стрессовые

чзненный тонус. Для

любителей пар ..

они стали факти

чески единственной возможностью попариться. Ну и, конеч но, смыть грязь и усталость после садово-огородных работ. Поэтому в садовых банях семейных стирок не устраивают.

Для них есть стиральные машины в городских квартирах и горячая вода, которую в бане нужно еще греть дополнительно в больших количествах, затрачивая на это немало дефицитно го топлива. В них также не лечатся и тем более не рожают.

Правда, пока не рожают.

Может, в ожидаемом нас пре

красном будущем; при переходе в светлый капитализм и ди кий рынок, в садовых банях тоже станут принимать роды.

Ведь, в конечном счете, далеко не вс'е, сидящие или висящие на черте бедности, тем более сорвавшиеся с нее,. причем по следних на середину нынешнего года, по официальным дан

ным,

порядка

миллионов,

или

треть

населения

России,

могут иметь деньги на роддом или захотят продавать ребенка

еще во чреве,

чтобы было на что рожать.

Как это иногда

происходит в забугорном прекрасном далеке, сообщалось

печати.

Впрочем,

не

будем

о чем как-то

забегать

вперед.

Разговор у нас пойдет о садовых банях с учетом их нынеш

них функций. При подготовке этой главы я .ознакомился с многими пе чатными

трудами

свойствам,

на

типам,

банную

тему:

конструктивным

по

истории,

решениям,

лечебным оборудова

нию, методам пользования и т.д. К сожалению, ни в одном

ИЗ них не встретил хотя бы несколько строк об особенностях

садовых бань. Может, такие труды не ·попадались? Хотя в некоторых

нашел

немало

полезных

рекомендаций

по

их

строительству на участках.

Так,

например,

«Отроим баню»

В.Сафин

очень

своем

правильно

справочном

пишет,

что

пособии

«теплая

баня

(на участке) может служить дополнительной спальней в слу чае приезда гостей, временным жильем в период строитель ства

или

ремонта

ней рассады ...

дома,

помещением

для

выращивания

Тут он, конечно, пошел немного не туда

ран

ее

лучше выращивать в квартире, чем в бане с ограниченным

110

освещением, тем более проживая вдали от нее. И еще, если на

период

строительства

дома

предполаг~ется

использовать

баню под жилье, то она должна быть запроектирована и по строена с учетом этого проживания. И опять же, одно .дело

жить в ней постоянно, независимо от времени года, пока не будет построен дом, и совсем другое

только в летний пери

од. А так все правильно. Далее

Велир

Ахатович

пишет:

•... садовод,

дачник или

сельский житель может соорудить баню оригинальной кон струкции, наиболее полно соответствующую его желаниям.

Здесь имеется неограниченный простор для творчества с уче

том

конкретных условий

возможностей. Однако

боль

шинству застройщиков нужны простые, дешевые, но удобные и проверенные на правтике решения. В

этом смысле наи

больший интерес представляют разновидности русской бани, устройство которой отработано веками... ). Тоже все верно, но опять же ставить знак равенства меж ду

садоводом или

дачником и

сельским жителем в

смысле

пользования баней будет не совсем правильно. Как уже гово

рилось, У тех и других не одинаковая в ней житейская по

требность. Именно поэтому некоторые «устройства русской

бани, отработанные веками.., не подходят к садовой. Вот почему я говорю об опыте сибиряков,

которые,

по

строив первоначально на садовых участках обычные семей ные бани, подобные таким же в окружающих деревнях, где существуют кто тихо,

уже

а кто

сотни и

лет,

громко

через

два-три

матерясь,

года,

переделывали

кто

молча,

отдельные

tустроЙства .. с учетом специфики их использования.

Прошу понять меня правильно, это совсем не значит, что семейная баня вая

просто

- одно, а садовая - другое. Скажем так: пер tMaMa. второй. И tдочка. очень на нее похожа,

только в чем-то немного не такая. Поэтому прежде чем гово

рить о садовых баняк-вдочках.., давайте сначала рассмотрим планировочные, конструктивные и обустроительные решения семейных-е мамаш ...

ВАНИ

• ЧЕРНЫЕ.

И .ВЕЛЫЕ)

Начнем с того, что прежде всего они делятся на отапли ваемые

епо-черномуэ

то

есть

когда

печка-каменка

не

имеет

трубы, а дым во время ее топки уходит через дверь и отду

шину под потолком, и на .белые ..

111

с дымовой трубой.

Между

прочим,

привыкшие

париться

банях

«(по

черному» не признают «белых •. Говорят, нет того специфи ческого аромата от дыма, сажи, прокопченного дерева, дегтя

еще

чего-то

такого,

что

невозможно

передать

словами.

И жар в ней особый, какой-то ядреный, который в «белой»

никогда не получишь. Со своей стороны могу это подтвердить

112

и добавить: кто хоть раз парился в бане

навсегда

становится

ее

поклон ником

«по-черному», тот

будет

пользоваться

малейшей возможностью, чтобы снова попасть в нее. Именно поэтому

их

еще

много

сохранилось

России

еще

часто

строят, особенно в северной Европейской части и в Сибири. Кстати, топка «по-черному»

значительно экономит дрова

меньше тепла улетает в трубу и баня намного быстрее дохо

дит до нужной кондиции. Следует сказать, что садовые бани тоже

могут

отапливаться

«по-черному»,

больше подходит, чем для семейных.

что

для

них

даже

Потому в Сибири их

довольно часто ставят на участках. Можете построить и .вы.

Только нужно обязательно помнить: вследствие повышенной пожароопасности их нужно располагать в соответствии с про

тивопожарными нормами Впрочем,

или

деление

«по-белому»

бань

никоим

не ближе по

типу

образом

м от строений.

12 их

не

топки'

«по-черному»

сказывается

на

кон

структивных и планировочных решениях.

Русская

большой

семейная

домик,

баня

любого

срубленный

из

типа

это,

круглого

по-сути,

леса

или

не

бруса.

С обычными для такого дома фундаментом, цоколем и под польем. Иногда стены делают каменные, к примеру, из кир пича

или

блоков,

или

каркасно-обшивные

утеплителем.

Внутри сложена печь-каменка, установлены скамьи, на кото

рых моются и отдыхают, и высокий полок, чтобы париться. В

случае

неорганизованного

водоотвода

доски

пола

сте

лются по лагам неплотно для свободного и быстрого стока в подполье, в котором либо выкопан приямок, если грунтовые

воды далеко, грунт хорошо дренирует и поблизости нет водо емов или реки, либо сделан водоотвод в приемный колодец.

С этой же целью в современных семейных банях в подполье

часто делают бетонную стяжку с уклонами для отвода воды.

Иногда половые доски стелются плотно друг к другу с укло ном для того же слива в сторону водосбора и вывода ее за

пределы бани. Лаги 'под доски укладываются по балкам или

кирпичным столбикам.

Как в том, так и в другом случае пол в семейной бане хо лодный, то есть не утепленный. Это первое из

«устройств»,

которое не подходит садовой бане. Почему? Узнаете из даль нейшего.

Второе. При любых планировочных решениях: отдельной парной или совмещенной с моечной, с предбанником или хо лодными сенями

семейные бани служат лишь своему пря

мому назначению. Они не приспособлены для проживания ни

113

наездами, ни тем более на длительное время. Моечные в се мейных банях, как правило, большие. После основательного мытья всей семьей да после стирок они довольно долго оста

ются сырыми. А в таком помещении какое житье? Кроме того, предбанники обычно имеют малые площади, часто не утепленные, а то и просто сени. Поэтому, если в ба не хозяева собираются жить в период строительства дома или его ремонта, то ее строят или приспосабливают с учетом это

го. Но такие бани

не наша тема, это особый случай, хотя

кое-что мы от них возьмем.

Третье. В семейных банях печи-каменки имеют массовую

кирпичную долгое

кладку

время,

пока

значительный

паритоя

моется

объем вся

камней,

семья,

чтобы

сохранить

температуру с горячей водой и сухим паром. Как следствие, печь-каменку нужно топить немало часов. Обычно начинают с утра, чтобы подготовить баню к обеду, где и отводят душу

всей семьей до вечера. В последующие дни в бане еще настолько тепло, что мож но стирать и при желании мыться, но уже без пара. Иными словами,

массивная

кирпичная

печка-каменка

за

время

топ

ки аккумулирует столько тепла, что даже зимой в бане по стоянно поддерживается положительная температура.

Садовой

же

бане

подобная

многочасовая

подготовка

не

подходит. Для нее важно что? Чтобы печка-каменка доводи ла ее до нужной кондиции вместе с нагревом воды и обеспе

чением сухим паром не более чем за час зимой и за

35-40

минут летом. Сколько потом дней будет сохраняться тепло в бане

для ее владельца, как правило, без разницы.

К сожалению, такого относительно короткого времени для

готовности бани

от

кирпичной

возможно, здесь нужна другая

печи-каменки

получить

не

металлическая. Именно по

этой причине почти все братчане после первых лет эксплуа

тации садовых бань повыбрасывали из них кирпичные печи каменки и поставили металлические.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕЧИ-КАМЕНКИ

к сожалению,

ни литературы,

ни опыта по изготовлению

этих печек-каменок ни у кого не было. Каждый мудрил как ему казалось лучше. В результате появились самые разные вариан ты металлических печей-каменок: от наипростейших до чуть ли

114

не фантастических. На их изготовление была затрачена масса фантазии,

много

труда

материалов,

а,

главное,

надежд.

К большому сожалению, далеко не все оправдали эти надежды.

Из многих десятков, с конструкциями которых я познакомился, дай Бог, чтобы процентов восемь, максимум десять отвечали по ставленным перед ними требованиям.

Проанализировав недостатки и достоинства этих металли ческих печек-каменок и оэнакомясь со многими из них в де

ле, я постарался разработать такую, чтобы она состояла из

одних достоинств. Разумеется, мне было намного проще, ибо имел на вооружении немалый чужой опыт. Однако .~ce равно

мысль

нахальная,

не

правда ли? Но самое удивительное,

удалась.

что

она

не

сразу.

3а

почти

Признаюсь

основу

таллическую

взял

ме

печь,

сде

ланную моим другом брат

чанином Федором, как по принципу действия, так и

по размерам (рис. рисунка видно,

63).

Из

что у него

в печи стояла только одна

переборка, поэтому дымо вая труба с баком для го рячей воды находилась в

передней части печи, над топочной дверцей.

образом,

Таким

установить

ее

перегородке, чтобы топить

из

предбанника,

сложно. печи

Поэтому

топятся,

как

очень такие прави-

ло, в самой парной. Меня

это устраивало.

Рис.

Я сделал

вторую переборку, переставив дымовую трубу с тем же баком на противоположную сторону печи. А чтобы чиqтить от золы получившееся

недостynное

пространство,

сделал

дверцу

над

топкой. Такая конструкция, с одной стороны, ~озволяет без каких-либо сложностей устанавливать печь так, чтобы топить из предбанника, обогревая тем самым и его. С другой же сто ровыэ-вторая

переборка

позволила

115

существенно

увеличить

теплоотдачу печи, ускорила нагрев камней и заметно умень

шила время для готовности парной.

Мой московский друг Борис, строя для своих родственни ков баню в деревушке под Москвой (я писал о нем в первом

томе, это у него «вылезали»

столбчатые фундаменты бани), за

казал по моим чертежам металлическую печь для этой бани.

Посмотрев на результат нашей с Федей творческой мысли в натуральную

величину,

пришел

выводу,

что

можно

суще

ственно уменьшить размеры печки без вреда для эксплуатаци онных качеств. Так появился третий вариант металлической печи, которую я назвал по первым буквам имен ее выдумщи-

ков

делателей

ФАБ-3.

Эту печь я сделал для своей бани.

Однако через полтора го да, КОГДа" потребовалось чис тить трубу от

Фд5-Ч

сажи,

оказа

лось очень неудобным выби-

-.-,-

рать

сажу,

печь,

-тt-

золу.

осыпавшуюся

скопившуюся

Пришлось

там

поднимать

трубу и чуть ли не щепот ками

I I

лой.

доставать

сажу

помощью

щадочных

зо

стройпло

прононсов В соб

ственный

адрес

почти

за

два часа осилил эту каторгу.

сразу

же

внес

исправле

ния в чертежи по устройству дверцы

для

чистки

сажи

золы под трубой, не снимая

ее.

Так

ФАБ-4

появилась

(рис.

печь

комплект

64),

рабочих

чертежей

включен

которой

приложение

на

стоящего тома «Советов».

Рис. 64 изготавливается

из

можно приварить в

Кстати, нержавеющей процессе

стали,

изготовления

то

если бак

сама печь для

воды

непосредственно

печке вместе с трубой. Этим даже ускорится нагрев воды в

нем

нет воздушной прослойки между днищем бака и печ

кой (рис.

65).

Назовем этот вариант ФАБ-5.

116

то

следует далеко

же

время

сказать, не

сделать

все

печь

из

ржавеющего

что

могут

не

метал

ла, даже только бак

для воды. Уж больно

нержавейка

ФДБ- S

дефиците, да и цена тоже здорово ется))

«куса-

Поэтому

большинство

греют

воду

или

двух-,

ведрах

баках,

скажем,

вываривания

что

на

ным,

вой ром

не

чтобы

возмож-

колено" дымо-

трубы

120

вварить

(рис.

стало

для

белья,

ФАБ-4

возможно. это

трехведерных

66),

диамет-

мм следует с

торца

Рис.

100

мм.

сделав под

ней дверцу высотой

мм при ширине

Печь-каменка с баком ФАБ-4

117

(8 разрезе)

ФIIБ-6

фf20

Рис.

• nо..& k"

Для этого верхнюю переборку нужно опустить на оставив нижнюю на месте.

Тогда вместо

160

мм,

мм от верха

плиты до верхней переборки и от верхней до ни)Кней будет

соответственно

200

мм

120

мм.

118

Уменьшение расстояния

между переборками до

мм не скажется на тяге, так как

120

площадь для прохода горячих газов все равно больше площа

ди сечения 'дымовой трубы:

120

кв.см

> 113

кв.см. Но это

уже будет ФАБ-6, которую вы можете сделать целиком из «черняшкиэ (только металлический лист возьмите потолще

мм), с нагревом воды в ведрах или баках для выварки бв лья, Они обычно емкостью 2,5-3 ведра. К сожалению, эффек

5-6

тивность нагрева

«поребриков» в

воды

них

днищах

существенно снижается из-за

(рис.

67),

создающих воздушные

прослойки.

Мой друг весьма своеобразно

вышел из этого положения. Он просто забыл зимой после бани вылить из бака воду. За неделю она,

естественно,

очень удачно

замерзла

«выперла» днище

бака, сравняв его с «поребрика

ми» (рис. 68). К счастью, бак не

разорвала. Правда, потом дни

ще

пришлось выгибать «в

ратно».

Однако такие

мой друг.

.~ o6J аmно"

я не могу рекомен

довать вам этот способ же

об-

не все

счастливчики,

как

Поэтому мы с вами

поступим без риска. А именно: возьмите

деревянную

диаметром

6-8 мм, длиной 0,5-

0,6

м.

Нижнюю

чурку

Рис. 68

поверхность

торца чурки сделайте слегка выпуклой. Рубанком снимите (э сгладьте») кромки (рис. на

69).

Затем, поставив ведро или бак

гладкую твердую поверхность, легкими ударами молотка

по чурке выгните днище на уровень «поребриковэ (рис.

70).

Так вы получите то же, что и мой друг, но уже без всякого риска. Даже лучше

не надо выгибать дно «в обратно).

Теперь вернемся к ФАБ-4. Ее высокие эксплуатационные качества проверены многолетней практикой во множестве эк земпляров в различных регионах страны, от Восточной Сибири

до Подмосковья. пока не имею.

Сведений о продвижении ФАБ-4

на Запад

Но уже то, что комплект рабочих чертежей

приобрело несколько лет назад НПО «Приборь , предприятие ВПК из г. Ногинска, для выпуска одного из предполагаемых изделий при переходе на конверсию и что за многие годы экс-

119

плуатации

разных

регионах

страны. я

получил ни одной рекламации,

не

кое о чем

говорит.

И последнее. Владельцы семейных бань

пользуются ими КРУГЛЫЙ год. Как правило, не менее одного раза в неделю.

понятно:

поневоле

будешь

Да оно и

пользоваться

е).Кенедельно, когда нет горячего водоснаб-

жения, как в городских квартирах. Такая регулярность ворилось,

поддерживает,

даже

сильные

тельную температуру в замерзнуть

земле

чем

морозы

бане.

подполье,

уже

го

положи

Она не дает как

за

преде

лами бани, и не позволяет промерзнуть сте нам и перекрытию.

Правда, зимой сквозь щели между поло

Рис.

выми досками здорово холодит. Поэтому

чтобы

шибко-то не сифонило

через

полы,

их обычно покрывают ковриками, ряднуш ками

или

в идеале сеном,

по

которому,

кстати,

ходить и которое да-

ет

такой

аромат,

духмяный

что...

Нет!

Кто что ни говорит,

это

если

вы

а русская баня

великое чудо! Однако захотите

пол

класть

сено

на

(и очень

правильно сделаете), между

прочим,

только

ный,

на

. но

ленный

не

холод

на утеп

тоже

очень

неплохо, просьба запомнить:

самый

духмяный дает ное

аромат

свежескошен сено,

можно

постарше,

прошло-

годнее

будет

хуже.

Нет,

оно

также

духмянит,

Рис.

но не как

120

очень приятно

свежее. И уже совсем не подходит только что скошенная тра

ва. От нее слабый аромат, почти не чувствуется. И еще.

жить

Очень неплохо,

под

голову

охапку

когда лежишь

сена.

на полке,

Попробуйте!

Не

подло

пожалеете!

Но мы отвлеклись. Безусловно, холод из подполья в какой-то степени сказы вается на температуре в бане. Но не так, чтобы очень. А все дело в том,

что хорошо

многочасово

протопленная

массивная

кирпичная печь-каменка шутя справляется с ним. Расход же -нескольких

дополнительных

поленьев

практически

не

заме

тен при их расходе многими охапками.

Совсем другое дело ются

основном

садовая баня. Регулярно ею пользу

летом,

когда

хозяева

живут

на

своих

участках. В холодное же время, особенно зимой, даже боль

шие любители парной приезжают не часто, в лучшем случае пару раз в месяц. Да оно и понятно: чтобы попариться в ба

не, надо потратить день. А его не всегда выкроишь, если еще компания

холодный

пол,

надо выкраивать всей компанией.

Если в бане

то земля под ним замерзает так

же,

как

снаружи, и холодит из-под пола страшенно. Потому нужную' температуру в парной можно получить только на уровне пол

ка.

Париться

же,

забравшись

вольствие ниже среднего. зать. Уходить-то ей некуда

Выход один

ногами

на

полок,

Да и вода будет в подполье

--:-

удо

замер

мерзлота не пускает.

пол в садовой бане должен быть обязательно

утепленным, как и потолок, даже еще лучше. И конечно же, с надежной гидроизоляцией и отводом воды, иначе, если она попадет

тового

утеплитель

пенопласта,

увлажнит

который

не

его,

за

исключением

увлажняется,

ность такого утеплителя увеличится в

лис

теплопровод

и даже в

раз.

Для наглядности представим, что если толщина сухого утеп

лителя равна

1,5

см, то увлажненного должна быть от

до

М. Такая «наглядность», по-моему, впечатляет. Но могу

успокоить. Сделать надежную гидроизоляцию пола неслож но.

Надо

просто добросовестно выполнить все

требования

проекта.

К сожалению, все перечисленные особенности садовых бань в подавляющем большинстве не

учитываются при

их

строи

тельстве. Мне довелось посмотреть немало садовых бань, уже находящихся в эксплуатации. И вынужден констатировать, что, как правило, каждый хозяин, показывая свое творение, под ко нец говорил с оттенком неудовлетворенности,мол, доведись ему

121

строить

баню

заново,

то,

конечно

же,

многое

сделал

бы

по

другому. И в первую очередь обязательно утеплил бы пол. Их неудовлетворенность очень даже можно понять тить

колоссальные

по

нынешним

временам

средства,

затра

вложить

столько труда и дефицитнейшик материалов, а в итоге полу

чить не то, на что рассчитывал! Как тут быть довольным?! Вообще-то неудовлетворенность сделанным состояние

творцов,

ибо,

как

известно,

нет

естественное

предела

совер

шенству рук человеческих. Говорят, даже великий Рафаэль был недоволен своей Сикстинской Мадонной. И это несмотря на то, что в те годы и материалы достать, да и вообще тво

рить, было куда как проще, чем нынче,

ки

оставалось

473

года,

еще

еще до перестрой

можно было жить.

Так

что,

между нами говоря, мужику здорово повезло! Но одно дело нарисовать Сикстинскую Мадонну и совсем

другое

построить садовую баню. Есть разница, правда? По

тому и неудовлетворенность результатом своих трудов строи

телям садовых бань обходится куда как дороже, чем тому же Рафаэлю.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ САДОВАЯ БАНЯ Учитывая такую высокую ответственность, давайте зара нее постараемся с максимальной точностью определить, ка

кой должна быть садовая баня? Итак, первое

иметь небольшие размеры. Шесть соток на

все про все: сад, огород, дом, хозяйственные постройки, до

рожки и въезд плакивает тельно

куда

очень и очень мало. Можно сказать, кот на как

хорошенько

каждый

больше,

если

его,

Так

что

выпороть.

квадратный

метр

земли

на

А ведь многие и шести соток, не имеют три. У них не .то что квадратный метр

конечно, у

предвари

шестисоточников

строжайшем

учете.

пять, четыре и даже каждый квадратный

сантиметр на вес золота.

Второе

в парной должны свободно париться два челове

ка, а в тесноте, но не в обиде

три и даже четыре. Правда,

четырем все-таки лучше париться попарно. Исходя из этого

требования, парная должна иметь площадь не менее

4,0

кв.м

или размером в плане 2,Ох2,0. Эти размеры позволяют сделать полок длиной

2,0

м и' шириной

0,65

м со ступенькой,

чтобы подниматься на него, и поставить скамью для тех, ко-

122

му полок слишком жарок. Высоту бани следует брать макси

мум

м в свету.

2,2

Третье

желательно,

чтобы

бане

имелась

моечная.

Правда, многие считают ее излишней роскошью. Мол, можно мыться и в парной. Можно-то оно, конечно, можно. Да .и то лишь

бане с

холодным

полом,

через

который

поступает

воздух из подполья. В результате этого температура над по лом

почти

до

пояса

на

порядок

ниже,

чем

там,

где

голова.

Поэтому мыться приходится либо согнувшись в. три погибе "ли, либо сидя на корточках или' прямо на полу, что,

сами

понимаете, дискомфортно. Даже очень.

В бане же с утепленным полом температура на полу не намного ниже, чем на полке. А при высокой температуре, сами посудите, какое может быть мытье, когда намылиться

нельзя

печет? Разве что лежа на полу? И то горячо. Зна

чит, надо выстуживать парную.

Это еще ничего, если вы одним заходом паритесь. А если вам в затылок сопят, поскуливая от нетерпения, другие? Еще хуже, если в их числе окажетесь вы сами. Как говорится, не

рой другому яму. Значит, надо снова поднимать жар и снова ждать.

Нет; что ни говорите,

а моечная нужна.

размерам вполне достаточно 1,5х2,0 м или

3,0

Причем по

кв.м. Кстати,

этих размеров за глаза хватит, чтобы установить скамью дли

ной

2,0

м и шириной

0,6

м, на которой мыться, и вмонтиро

вать в пол моечной металлический бак для холодной воды размером .0, 7хО, 7 м, глубиной 1,7 м. Конечно, с лестницей. Не знаю высшего блаженства, чем нырнуть с полка, из

обжигающего пекла, в

холодную воду, чтобы затем снова

взлететь на полок. После чего самый крепкий жар, который не терпит даже спина, начинает казаться нежной женской

лаской. Конечно, если голова и уши

в шапке, а руки

рукавицах. Иначе шкура на них быстро полезет. Тогда уже будет не до ласок. Нет, мужики, кто бы там что ни говорил, а

моечная

баком

холодной

воды

это

трепетная

мечта

каждого любителя парной. Теперь вы понимаете, что я вам

предлагаю?

Комплект

рабочих

чертежей

для

трепетной

мечты! Уловили? Четвертое

1,5х2,5 м или

иметь предбанник предлагаю размером в плане

3,75

кв.м. На этой площади можно не только

раздеться, но и свободно, не стесняя друг друга, отдохнуть между парными процедурами и по их окончании. Для этого очень

неплохо поставить лежанку типа

диванчика размером

2,ОхО,6 м, небольшой столик и стулья. А лучше

123

табуретки.

Чтобы можно было попить чай ... Послушайте, а чему это вы

так многозначительноулыбаетесь? Именно

чай. Между нами

говоря, я категорически против питья после бани

«этого са

мого». Ну, посудите сами, ваш организм после освобождения в

парной от всяких шлаков обновляется, молодеет.

Ему очень

хорошо. Только хочется вместо потерянной влаги, унесшей с

потом шлаки, напиться чая, кваса или минеральной воды. А в

него вместо тех шлаков вливают другие, даже более вредные!

Какой же вы после этого друг своему организму?! Так только недруги поступают! А то

что говорят, будто Петр

сказал,

----.---lf ~;'....A.----

---'

мол, после бани продай штаны, но выпей рюмку, то это

вра

нье. Наоборот, из истории известно, что тех, которые пропи вали свои штаны, Петр

нещадно наказывал батогами и на

неделю лишал ежедневной, положенной им чарки. Так что H~

слушайте врунов. Ну и пятое

при входе в баню,

тельно отгородить

напротив топки, жела

«закуток-кухоньку)

размером

1,Ох1,б

М.

В ней можно поставить небольшой кухонный стол с электро плитой

или

шкафчик. каменки,

газовой

Под

портативной,

столом

же

над

хранить

которая топится из этого же

124

которым

запас

дров

«закутка).

повесить для

печи

Таким образом, приняв указанные размеры, получим ба

ню, занимающую площадь по наружному обмеру

кв.м или

место трех небольших грядок. Думаю, потеря такой огород ной площади каждому

«(по карману),

даже владельцу трех

соток. Тем более, когда разговор идет о здоровье.

Планировка бани

Однако строить на участке баню, чтобы пользоваться ею только как баней, будет непозволительным расточительством в отношении занятой земли, а также по материалам и по не достаточному использованию площади самой бани.

она должна быть многофункциональной.

Скажем,

Поэтому

в период

междубанья ее нужно использовать под жилье. Хотя бы для тех же гостей, да и для себя тоже.

Как

правило,

живут два-три,

летом

большинства

реже четыре человека.

будни

на

Даже если

участке большая

семья. Но по выходным дням, а также в отпускной месяц на езжает значительно больше: собирается вся семья, да и род ственники

не забывают.

Потому часто

ния с ночевкой.

125

возникают

затрудне

Строить дом с расчетом на ночевку такого «пикового» на шествия, которое бывает не так уж много дней в году, навер

ное, не стоит. Уж больно нерентабельно. Одно дело, скажем, построить дом размером бхб м и совсем другое 9х9.

Очень

нынче дорогое, несправданное по затратам удовольствие. Ис пользовать же баню под

«спальный корпус.

самое милое

дело. Ведь не зря ширина полка, скамейки в моечной и ди

ванчика в предбаннике

кровати при длине

2,0

0,6

м, то есть размер односпальной

м.

Кроме того, приезжая на участок поработать зимой, осо бенно, когда один или двое, абсолютно нет никакого резона

отапливать весь дом. Обычно в таких случаях обогревают од ну комнату. Но тогда в ней приходится и готовить пищу, и умываться. Не бегать же на промороженную кухню и обти раться снегом. И вот здесь баня незаменима, конечно, с утеп ленным полом.

Во-первых, для ее отопления требуется очень мало дров

вам ведь не париться, Вы же приехали пожить день-два, но

можно, конечно, и больше, как пожелаете. Металлическая печь-каменка нагревает баню за

15-20

минут от минусовой

температуры до +18-200С. Можете не сомневаться, именно за такой срок и на такую температуру

однократно.

Во-вторых,

проверено лично и не

у вас есть и' спальня, даже две,

кухня, и общая комната. Словом, все удобства, а с ними и хорошее

настроение,

повышенная

работоспособность,

значит, сделаете много.

Так что, если вы рассчитываете строить на участке и жи

лой дом, и баню, то размеры дома берите с ее учетом. То есть стройте его меньших размеров, чем намеревались. А раз так, то и материалов пойдет меньше, и трудозатрат, и быстрее по строите. В целом же за счет экономии на доме строительство самого дома и бани окажется не намного дороже запланиро

ванного вами ранее большого дома. Все сказанное касается, ясное дело, же

«по-черномуе

ни

под

какое

жилье

«белыхэ

бань.

использовать

не

Бани сове

тую. Даже на одну ночь. Объясню, почему? Однажды после того, как мы от души попарились у знако мого лесника в бане «по-черному», мой приятель решил в ней .переночеватъ. Уж больно ему духмяный запах сена, что лежа

ло на полу, понравился. Предварительно он постарался баню

выстудить

иначе какой сон в жаре?

Ночью ему потребовал ось выйти

один самовар чая. Но где дверь

126

с вечера мы осушили не

забыл. Стал искать, шаря

по стенам. А так как в бане было еще ДОВОЛЬНО жарко, то пот на лице и шее он вытирал руками. После довольно долгого обшаривания стен, наконец, нашел дверь. Удовлетворив свое

желание, отправился досыпать. На этот раз полок нашел от

носительно быстро.

Утром, когда он вышел из бани, мы его поначалу не узна

ли: с головы до трусов это был натуральный Мефистофель,

ниже

натуральный наш приятель. В общем я отходил по

том почти неделю от хохота. Так что, сами понимаете, как можно в бане «по-черному» жить? Таким образом, мы довольно подробно рассмотрели семей

ные

садовые

бани:

основные

конструкции,

планировку,

оборудование и некоторые особенности пользования ими. Бу дем считать,

что

каменки

металлическую

на

замена

садовой

бане

вопрос

кирпичной

решенный,

печки

поэтому

остановимся на ней, как я обещал, более подробно. Давайте попробуем определить, какая металлическая печ ка-каменка нужна садовой бане? Итак:

во-первых

чтобы

занимала

немного

места:

на

кв.м

парной, ясное дело, не очень разгуляешься;

во-вторых

была

экономичной:

употребляя

как

можно

меньше топлива, давала бы как можно больше тепла;

в-третьих

нагревала баню до нужной температуры не бо

лее, как уже говорилось, чем за

30-35

минут летом и макси

мум за час зимой;

в-четвертых

давала сухой пар такой крепости, чтобы са

мые стойкие парильщики при его подаче мгновенно слетали

с полка и, сидя на корточках на полу, стонали б от кайфа; в-пятых

чтобы

была

несложной

встречаются такие конструкции,

изготовлении,

прямые потомки лесковекого Левши, подковавшего,

те,

«вглицкую-

а то

что их могут сделать только

блоху. Непрямые уже не сделают

помни

таланта

не хватит.

На рис.

71-77

печек-каменок,

показавы различные варианты металлических

взятые мною из разных

литературных

источни

ков, посвященных банной тематике, за исключением трех по следних, которые я взял с натуры.

Причина их рассмотрения заключается в том, что после то го, как я рассказал в телепередаче «UПесть соток)) О металли

ческой печке-каменке ФАБ-4 и поместил ее рисунки с разме рами

журнале

«Приусадебное

писем, а еще больше

недовольных

хозяйство»,

получил

много

звонков от телезрителей и читателей,

конструкцией

своих

127

печей-каменок.

Они

спра-

шивали,

как

устранить

те

или

иные

недостатки?

К сожа

лению, помочь смог дfЛеко не всем. Так появился в книге этот раздел. Надеюсь, он поможет собирающимся делать металли

ческие печи-каменки избежать ошибок, которые сделали

06-

ращавшиеся ко мне телезрители и читатели.

Особенно

запомнился

сердитый

разговор

двух

братьев

из

г. Люберцы Московской обл. Мол, сделали металлическую печь каменку точно

по

рисунку,

как

книге,

а теперь,

когда

затап

ливаем, в парной из-за пара ничего не видно, сами же сидим на

полке чуть ли не в полушубках. По телефону я мало что понял,

потому пригласил их приехать. Выход, конечно, нашли

кое

что пришлось убрать, кое-что переделать, изменить технологию

получения горячей воды. А вооб ще-то

ние

жаль

печи

мужиков:

обошлось

первоначального

исправле

им

дороже

изготовления

установки.

Чтобы помочь многим из вас избежать

подобных

лезненно

бьющих

карманам,

или

уменьшить

их

переделках,

мы

достоинства

статки

представленных

сунках

металлических

каменок

бо

вашим

максимально

при

рассмотрим

затрат,

по

(будем

недо

на

ри

печек

называть

их

просто печами). Начну

того,

что

все

они

имеют общий для них недоста ток. Рис.

(рис.

78).

пропадает от ко

наших

При

такой

до

сделал

но

и всех

труба

как аавод

изготовления.

в первом томе

отопления

уменьшить

металлическую

оптимальные

литературе, металличе

для

существенно

по

прямоточных

рассматривая

печи

судя

горячих

в том числе и отопительных,

садовых

эти

«Советов»

домиков,

теплопотери.

печь с пламеотбойными

ми, устранив тем самым прямоточность. что

проход

300,1<) тепла. Кстати, это касается не толь

так и самодельного

В свое время, рался

прямоточности,

печек-каменок,

таллические

называю прямоточ

то есть

газов напрямую: топка

ских печей вообще, ского,

Я его

ностью,

размеры

их

по

130

ме

поста

Во-первых,

перегородка

Должен приэнатъся,

перекрытию

друг

друга

на-

шел только в третьем варианте печки. Ее многолетняя экс плуатация

показала

значительное

повышение

теплоотдачи.

Чтобы устранить прямоточность печек заводского изготовле ния,

сделал металлическую приставку к ним с использовани

ем уже проверенного принципа пламеотбойных перегородок (рис.

79).

Комплект рабочих чертежей печи и приставки по

мещены там же.

Следует сказать, что чайник закипает на приставке почти одновременно с чайником на самой плите.

Думаю,

что это

довольно наглядное подтверждение литературной теории.

После выхода первого тома «Советов» лическую

приставку

печке

немало

Я получил за метал благодарных

писем.

К примеру, читатель из г. Риги благодарит за то, что она, мол, экономит

ему

больше

трети

топлива. Другой же читатель из г.

Сергиев-Посад

Московской

обл. написал, что после опробо вания сделанной приставки она ему так понравилась, что решил

сделать

вторую

для

большей

экономии. Кстати, такие же ме таллические

сделать

приставки

на

ки-каменки.

неплохо

прямоточные

Зачем

печ

добру,

то

есть теплу, зря пропадать? Этим вы

существенно

уменьшите

теп

лопотери своей печки. Восполь зуйтесь чертежами в первом то-

ме.

Только

приставки

учтите:

привязаны

размеры к

ру трубы. Там диаметр

диамет

100

Рис.

мм с

размерами 300х150х150 мм. Если у вас, скажем, диаметр трубы

140

мм, то размеры следует увеличить на коэффициент 1,4.

Или они уже будут, с небольшим округлением для удобства

чтения, 450х200х200 мм. Так что считайте

у вас в бане по-

явится еще небольшая печка, на которой, кстати, можно греть воду в небольших емкостях. Второй,

тоже общий,

недостаток

этих

печей,

скорее

не

удобство, к сожалению, довольно существенное, заключается

в том, что все они топятся непосредственно в парной. А это, с одной стороны, и дрова в парной, и часто бывает задымлен

ность из открытой топки, с другой

131

не вся баня обогревает-

ся, И если моечная, как и полагается, получает нужную тем пературу через дверь в парную, то в предбаннике в холодное время хоть печку ставь.

Впрочем,

можно обойтись и без нее.

Для обогрева пред

банника в перегородке, отделяющей его от парной, советую сделать утепленную фрамугу размером 0,8хО,25 м на оконных петлях,

вполне

открывающуюся в предбанник.

достаточно,

чтобы

нагреть

Такого проема

предбанник

за

короткое

время до температуры +15-17 0С. Больше не нужно, иначе не отдохнешь после парной. Потом температура сама поднимет ся от ваших разгоряченных тел.

Фрамугу ставить

советую

выше

по

человече

ского роста, чтобы не за девать

ее

головой,

открыта еще

(рис.

шишек

когда

Вам

80).

бане

не

хватало.

Теперь тимся к ко

рассмотрим

печь.

На

жена,

npegbaHHU!<

давайте

рис.

можно

одна

из

изобра-

сказать,

металли

печей-каменок,

появившаяся

«( Наука г.

ности

крат

каждую

первых

ческих

1983

обра

рисункам и

журнале

жизнь»

Говоря

аж

слож-

изготовления неко

торых печей, я имел в ви ду и ее.

Рис.

Хотелось

что

бы

сложность

отметить, в

данном

случае объясняется ее конструкцией, а значит, многодельность и,

соответственно,

весьма

ощутимое

удорожание

служит

лишь~

для того, чтобы после того, как нагреются каменка и парная до нужной температуры, отвести газы, минуя каменку. То есть на несколько минут ускорить начало банного процесса. По-моему, такая дешевая шкурка не стоит такой дорогой выделки.

Но если кто решит все же делать эту печь, то мой совет:

удлините «передок» 'печи на 120 мм. Сделайте его не 250, а

370

мм, уменьшив длину каменки с

550

до

ее все равно останется достаточно большой

132

430 мм. Кубатура - порядка 100 кг

камней. это

то

же

удлинение

встроить

ную

печь

время

позволит в

кирпич

перегородку

между

парной и предбанником и топить

из

него

82).

(рис.

Тем более, что начальные

см верха печи из-за

8-10

относительной далекости от огня топки, а главное, из-за

тяги

горячих

газов

к трубе, греются намного

слабее,

чем

остальной

верх.

На рис. заны

печки-прачки

комендациями,

покас

ре

как

при

способить их под каменки для бани.

шего

Конечно,

брата,

у на

садоводов

огородников, таких печек прачек

почти

тишь.

не

встре

Разве только уж у

очень

давних

ветеранов.

В основном их приобрета ли

на

вия

ния.

селе

из-за

горячего

Эти

удобны

довольно

отсутст

водоснабже-

печки

очень

эксплуатации, емкие,

то

же

время быстро кипятят воду,

вываривают белье,

Рис. 81

да

и по топливу неприхотливые. Но раз их рекомендуют, давайте рассмотрим некоторые особенности этих приспособлений.

В первом случае вообще нет переделок, лишь вместо воды в

емкость для

греется вода.

нее

закладываются

Однако

выпускались из двух полнять

полнение

камнями

камни,

нужно учесть, материалов:

можно,

противопоказано.

что

на

из нержавейки,

чугуна,

Сами

для

которого

понимаете,

камней вода попадет на раскаленный чугун ему. И еще, на камнях греть воду

133

которых

емкости

под

ведре

воду

тогда за такое

вдруг

за

вместо

и тогда привет

занятие довольно долгое.

Пожалуй,

времени

пользования

парной

может

не

хватить.

А потом она и для смеха не нужна. Во втором случае каменка

приставная. Так что печь ра

ботает сразу и прачкой и каменкой. Это приспособление, на

мой взгляд, гораздо лучше. Но ... как бы ни случилось, как у братьев из г. Люберцы,

вода закипит, а нужной температу

ры в парной еще не будет, да и камни не нагреются как надо.

На рис.

73, 74

изображены печи-каменки, наиболее

распространенные сегодня среди владельцев бань в европей

ской

1990

части

страны.

Причина

простая

книга

вышла

году полумиллионнымтиражом. А другой литературы о

металлических печах почти не было. Ну и народ их наизго

товлял, в том числе и братья из Люберец. Они сделали такую

же, как на рис.

73.

Кроме того, по имеющейся в книге реко

мендации, обложили кирпичом с рекомендованным опять же

зазором

от

нализацию.

стенок

на

эти

печки.

кирпичные

добавили

свою

ограждающие

«рацио

стенки

уста

новили кирпичную трубу вместо металлической. А на втором этаже, в комнате отдыха, возле нее сложили небольшой ка

мин. Но это уже деталь,

к печке не относящаяся,

Правда,

разборка потом кирпичной трубы и камина обошлась им в приличный убыток. в

остальном

же

было сделано так, печка-каменка

все

чтобы

не

грела

при кипящей воде. Отсю да и (св парной из-за пара ничего не видно, а

мы си

дим на полке в полушуб ках). Я бы так еще и ун ты

надел

на

их

месте.

Короче, пришлось им кир пичную

обкладку

печи

разобрать вместе с трубой

камином. А

емкость

для воды ставить обыкно

венные ведра с водой и, не доводя

до

кипения,

сни

мать. После чего печь за

работала относительно не плохо, хотя и

хотелось бы Рис.

вами

134

не

так,

как

установили

как

мы

для

са-

довых

бань.

Но,

во

всяком

случае,

появилась

возможность

подготовить парную за чуть больше часа. Довольные братья благодарили очень даже эмоционально. Они ведь настроились уже, что так и будут в полушубках париться. Кто настроен на

худшее, тот всегда очень рад лучшему. Это куда как приятнее, чем сейчас,

когда все обещают и настраивают на лучшее,

живем все хуже и хуже.

Как мы уже говорили, преимущество металлической печки

каменки перед КИрПИЧНОЙ состоит в том, что ввиду своей ма лой теплоемкости она интенсивно передает тепло через тонкие

стенки, раскаляюшиеся во время топки докрасна. Причем они передают два вида тепла

лучевое и конвекционное. Я где-то

читал, что от металлических печек нет ТОЙ мягкости и равно мерности нагрева, как от каменных. Вполне с этим согласен. От себя же добавлю, что и пар тоже немного жестковат.

Но, между нами говоря, все дело в привычке. К примеру, те,

кто

привыкли

париться

банях

«по-черномуэ

«бе

лых. не получают нужного им удовольствия. И опять же, любители париться в русской бане вообще парных не при

знают. Как они говорят: «Нет того смака». Что-то подобное могу сказать

себе.

Ходил

приятелями

еженедельно

много лет в общественную баню с одной из лучших парных в Москве и бассейном с проточной, неподогретой водой. Но как

построил

на

участке

садовую

баню,

общественную

хожу крайне редко, когда из-за недостатка времени не могу поехать в свою даже один.

удовольствие

общественной

уже

получаю

не

то

по

сравнению с садовой баней, где я пар делаю по крепости, ка

кой мне надо. Никто не кричит:

«Мол, хватит поддавать!»,

И пар в ней сухой, легкий, МЯГКИЙ. В общественной же бане, когда в парную людей набивается, как сельдей в бочку, о та

ком паре можно только мечтать. И воздух совсем другой: без запаха

пота

множества

перегретых

парильщиков

аромат

березового веника ничто не перебивает, как в березовой ро ще.

Хочешь почувствовать себя в степи

полынь, на лужайке

к твоим услугам

ромашка с душицей,

а то еще мяту

или эвкалипт. Если же плеснешь маленько кваску на камни, то пойдет такой хлебный запах, аж дух захватывает! А если постелить

лок

на

пол

свежескошенное

сено да

изголовье

на

по

воздух вообще обалденный. Ну, скажите, какая обще

ственная баня может сравниться с садовой? Тем более ЗИМОЙ, когда ты из парной ныряешь в снег и снег ведь тоже пахнет

...

снова на полок! А

снегом. Да к тем запахам... Да что

135

говорить? Кто хоть раз попарится в садовой бане со всеми ароматическими

«удобствами»,

тот

станет ее

пожизненным

поклонником.

Впрочем, как париться в бане,

я расскажу в конце этой

главы. Так что ждите. Пока же остановимся на том, что все бани хороши по-своему. Главное, кто к какой привык. Как говорится:

кому

поп,

кому

попадья,

кому

попова доч

ка. Однако вернемся к нашим баранам, то есть к печкам на

рис.

75.

Следует сказать, что температура наружной стенки печи, где она двойная, с промежутком, заполненным водой, кото

рая сообщается с рядом стоящей емкостью, не будет превы

тать 60-70 0С. Да и то через долгое время топки печи, изме ряемое

часами,

пока

не

нагреется

на

эти

градусы

вода

самой емкости. (Дров-то сколько надо!). Причем учтите, чем больше емкость, тем дольше нагрев. Так что в лучшем случае

60-70 0С и будут греть парную через двойные стенки печи. Следовательно,

эффективно

нагревать

ее

могут

только

оставшиеся одинарные стенки и верх печи через камни. Для

чего надо сначала хорошенько прогреть порядка

150

кг кам

ней, ,на что и времени, и дров потребуется немало. Только после этого верх примет участие в подготовке парной.

Вообще-то для хорошего нагрева камней каменка должна быть плотно закрытой. Но тогда готовность парной придется ждать куда как дольше. Поэтому пусть поначалу она открыта. Когда же получите в парной нужную вам температуру, ее обя зательно закройте плотной крышкой. При необходимости под давать

откройте крышку, плесните немного воды, подожди

те, пока пар выйдет (причем руки от пара держите подальше,

иначе ожог потом будет больше недели «красоваться», как у моей жены), и снова закройте камни крышкой. И так каждый

раз (не забудьте о руках!). Но это уже относится к технологии

получения пар~ и технике безопасности. Видите, как меня все время

заносит,

все

потому,

что

сразу

хочется

сказать

по

больше, поподробнее, попонятливее. Итак, наиболее греющие парную поверхности печи, изоб

раженной на рис.

74,

составят примерно 70(Х) общей поверх

ности, в том числе 25<Уо

1/3

через камни. Таким образом, почти

поверхностей, по сути, не участвует в интенсивном на

греве парной. А на рис.

через камни, а

300/0

ки без использования

братцы-кролики,

75 -

порядка 55<Х), ИЗ них 25<~) тоже

только за счет конвекции от одной стен лучевого тепла. Вот такие получаются,

пироги!

136

И еще. Если зазоры боковых стенок заполняются водой, то печи

следует

(с Червяшка.

звонков с

делать

только

не годится

вопросами,

К сожалению,

как

никак.

из

нержавеющего

ржавеет.

Кстати,

избавиться

металла.

было несколько

от ржавчины

воде?

Если только не заменить емкости под

воду на нержавеющие. Потому советую не использовать двой ные стенки печек из

ржавейки

«черняшки-

под воду. Впрочем, из не

тоже. А вырезать днища или просверлить в них

как можно больше отверстий сверлом с максимальным диа метром,

которое

входит

вашу

дрель.

Но

сначала

советую

пройти мелким, тогда толстым будет намного легче проходить.

Этим вы значительно увеличите конвекцию нок

от

тем

раскаленных

самым

сте-

существенно

ускорите нагрев парной.

Дымовую

трубу

советую

пропустить через бак сварив

этот

кусок

труба,

водой,

трубы

дельно с баком (рис. чем

бак

от

При

83).

должны

быть из нержавейки. Одновре менно ввиду

этим

того,

точная,

прошу

что

учесть:

топка

прямо

температура выходных

газов весьма высока, бак с ма

лым объемом воды не годится. Он

будет

портить

быстро

парную,

закипать как

моего

соседа по даче. Ему приходится,

пока

парится,

несколько

раз сливать горячую воду и

Рис.

на

ливать холодную. С одной стороны, все равно получится из лишек пара, притом сырого, а с другой

в беганье с ведрами

горячей и холодной воды тоже хорошего

мало.

Да еще во

время парного процесса, Поэтому советую делать бак для во

ды на

60-70

л, можно и на

100.

Оставшиеся же вторые боковые стенки будут служить вам ограждением от раскаленных стенок самой печи. Конечно, они тоже сильно нагреются, особенно, когда зазор между ни

ми

мм, хотя и не раскаляются докрасна. Но все равно

прислоняться к ним не советую

опасное это дело.

Кстати, все стороны металлических печей, не обращенные к стенам (там своя конструкция изоляции, один из вариантов, к

137

примеру,

изображен

на

рис.

ограждены на расстоянии

84), должны быть обязательно 12-15 см от стенок печки (рис. 85).

Лучше всего, если ограждение будет из металлической сетки или

решетки.

ной

стороны

векция,

~&~T UN/ 6оиА"

~'!!!J

6 2Аи-

тепло

«рабо

беспрепятст

венно, с другой же если ком

вдруг

получится

очень в

оригинальный

клеточку или ре

шеточку,

общем

необычный, ожогом

таться

Таким

не

похвас

грех.

конечно

же,

людном

месте,

вас

ограждению,

ожог

ненаро

прислонитесь

этому

Рис.

од

кон

лучевое

будут

тать»

- 3CJ/

Но,

не

примут за

иначе ненор

мального.

К этому же типу следует

печь,

на рис. одна и

12-15"",

отнести

изображенную

86,

в которой

сторона

греет

только

парную

по

настоящему. Так что все

замечания, отно

сящиеся чам,

тем

пе

относятся

на

прямую и к ней.

Один читатель по

pSUlemkQ

(cemka)

просил

его

прокон-,

сультировать,

шел с

при-

журналом. В

розговоре, показывая

Рис.

на

один из

рисунков

в журнале (рис.

87),

спросил: «Как, мол, его понимать? Камни на решетке, через них проходят горячие газы и дым. А сверху ничего нет. Значит,

138

из

топки

все

будет

идти в парную?! Но если

эта

печь

для

бани

«по-черному»,

тогда

зачем

труба?

11'0

Если же нет, то как

ею

пользоваться?

Тем более, что напи сано:

печь

пос

тояиного действия!»

полез' в

такой

же

Сравнили. тельно,

свой

журнал.

Действи

чепуха,

как-то

ше

обращал

не

этот

рисунок

ния.

750

получается рань

на

внима

Обсудили

посоветовались

его, и

ре

шили, что наверняка в

журнале

как

на

опечатка,

рисунке,

тексте.

безусловно, быть

но

со

чтобы подда

было

пар.

же,

периодического

дей

ствия.

То

можно

пользоваться

до

есть

тогда,

топке

потому

конечно

лишь

Рис.

закры

можно печь,

съемной

крышкой, вать

Рис.

должны

плотно

ты,

так

Камни,

ею

когда

прогорит

последней

все

голо

вешки.

Большой

недо-

статок этой печки нет

подогрева

Поэтому, захочет

воды.

если сделать

кто та

кую, советую обяза-

139

тельно

изгото-

вить водяной бак с

проходящей

через

вой

него

дымо

трубой,

как

83.

на рис.

Теперь

рас-

смотрим ство

так

мых

называе

вертикаль

ных

рис.

семей-

печек.

ческие топки

На

металли

стенки и

каменки

облицованы нутри

из

четвертью

кирпича.

Зачем?

Не понятно. Если металл

5-6

толщиной

Рис.

мм, то для его

долговечности такая облицовка не нужна. Если же то она, можно сказать, бесполезна

мм,

1,5-2,0

будет спасать металл от

прогара очень недолго. В этом случае нужна облицовка не ме

нее чем в полкирпича. Кроме того, кирпич должен быть огне упорным, а раствор

с добавлением шамота. Тогда еще можно о

чем-то

Из

говорить.

простого

строительного

же кир

пича облицовка прослужит

I I

макси

за

висимости

от

интен

сивности

пользова

Кстати, далеко не всем понятна терми

года

ния баней.

нология

I I

два,

мум три

прц

строителей обозначении

толщин

кирпичных

конструкций.

При

работе с кирпичом у нас

Рис.

140

не

принято

эти

толщины обозначать

в сантиметрах. Единицей измерения является сам кирпич, его

длина

см (рис.

88).

Поэтому мы говорим, скажем, о перего

родках толщиной в четверть кирпича, в половину или в кир

пич. О стенах же: в полтора кирпича два

- 51

глядя

см (рис.

на

90),

рисунки,

это

в два с половиной можете

38 см (рис. 89), в - 64 см. Ну дальше,

определять

сантиметры

сами.

Я потому так подробно остановился на этой строительной тер

минологии, чтобы в дальнейшем нам не путаться

понимать

друг друга. Однако пойдем дальше. Итак, при облицовке в четверть кирпича (рис.

мы фак

76)

тически получим помесь кирпичной и металлической каменок,

вобравших в себя, к сожалению, недостатки той и другой. По этому такая печь не сможет удовлетворить, пожалуй,

ни се

мейную, ни садовую бани.

На

рис.

предложено

использовать

таллическую бочку емкостью

200

лицованную внутри

высоты

на

1/3

обыкновенную

ме

л под каменку, также об

четверть

кирпича.

у этой печки-каменки, поставленной на кирпичную топку, к

недостаткам, только что рассмотренным на рис.

76,

добавля

ются собственные, и весьма существенные. Во-первых, сделать без сварки плотную, не пропус~ающую газы крышку, через которую проходит дымовая труба, прак

тически невозможно. Значит, хотим мы этого или не хотим, а мы очень не хотим, в парную во время топки будут посто

янно поступать горячие газы с СО 2 и СО и глаза режущий

дым. А в

такой парной какое удовольствие париться? Во

вторых, обычные бочки имеют толщину стенок есть относительно быстро прогорят. И печке нельзя нагреть воду.

Так

что

1,5-2,0

мм, то

третьих, на.

этой

такую металлическую

печку-каменку на кирпичной топке делать ни в коем разе не

советую. В данном случае простота может выйти боком. Да таким, что потом всю жизнь помнить будете. На мой взгляд, зря их не только рекомендуют, но и вообще показывают.

На рис.

изображены печки-каменки, как я их назы

91-94

ваю, сибирячки

все они из Восточной Сибири. Три из них

каменки, а четвертую не знаю даже как и назвать? Трубница, что ли? Потому как пар получается в трубе диаметром

300

мм,

которая вварена в печь непосредственно над топкой. Пар по лучается сухой крепкий. Но все же не такой, как на камнях.

Кажется более резким, более жестким. Впрочем, может, это так кажется, да и то поначалу. А когда паришься, то вроде

все, как надо. К нему просто надо привыкнуть.

141

Прошу обратить особое внимание, что труба должна быть обязательно вступает,

из

как

нержавейки.

известно,

Черный

преступную

металл

окисляется,

связь

кислородом

воздуха. А пар, пусть даже с отдельными молекулами окиси металла, жем,

уже не пар. Впрочем, опять же, кому как. Ска

поклонников

бани

«по-черному~

парную

подачей

пара в трубе-нержавейке, пусть она даже будет из титана, и

калачом не заманишь. Тот же, кто привык, идет в нее с удо

вольствием, даже без калача. И получает в ней все блага, ко торые дает парная,

а на других смотрит как на приверед.

Вы, вероятно, обратили внимание, что все «сибирячки»

принципиальной схеме

по

схожи между собой, как близнята

сестры. Все они имеют общий недостаток

прямоточность,

что связано с дополнительным расходом дров. Впрочем, для

сибиряков это такой пустяк, о котором даже говорить стыд но. А также общее неудобство:

топятся непосредственно из

парной. Во всем же остальном полностью отвечают требова ниям садовой бани. Главное, вполне достаточно полчаса ле том и около часа зимой, чтобы парная была готова по всем покавателям для парного процесса.

К таким печам сибиряки пришли не сразу. Но у них было достаточно времени, поплевывая на запретные законы, о чем я уже говорил, проверить в деле различные типы металлических

печей-каменок и найти наиболее подходящие. Давайте же вос пользуемся

умной

независимостью

сибиряков,

не

выполняв

ших законов, которые «им без надобности», и рассмотрим бо лее детально сделанные ими печи-каменки из металла.

Печь

на

рис.

91 -

периодического

действия.

Париться

можно только после окончания топки, чтобы не попал в пар ную дым. Печки на рис. и «трубница-

Рис.

(рис.

93 - дым 50 мм.

диаметром площадь

была

не

94 -

постоянного действия, как

92). проходит в каменке через

восемь трубок

Меньше нельзя. Нужно, чтобы их общая менее

площади

дымовой

трубы.

Даже

должна быть немного больше. В этой печи несколько умень шается прямоточность. Дым вынужден распределяться меж

ду восемью трубками, происходит более интенсивная отдача тепла,

так

как

общая площадь поверхностей этих

трубок

почти в три раза больше, чем дымовой трубы, вследствие че

го камни нагреваются значительно быстрее и

время подго

товки парной заметно короче. И все же из всех «сибирячек», за исключением моей, мне

больше нравится печь на рис.

94.

144

Во-первых, у нее уменьшен

прямоток газы,

горячие

раздваиваясь

(рис.

более

95),

тенсивно каменку

сторон.

ИН

нагревают четырех

то

же

время, как бы при жимаясь стенкам

греют

двум

печи,

их

они

намного

эффективнее. А зна чит, требуется мень ше

топлива,

что

за

метно быстрее дово дит' парную до

ной

нуж

кондиции,

чем

ее сестры-эсибиряч КИ),

не

говоря

ранее

уже

рассмотрен

Рис.

ных печах.

Пожалуй,

этом

отношении она

не

уступит

металли

ческой печке-каменке, комплект рабочих чертежей которой

входит в настоящий том. Она ведь тоже «сибирячка». Для

сравнения несколько слов о ней. Главное ее преимущество

перед рассмотренными печами

'исключение прямоточности

прохода горячих газов. Поэтому происходит интенсивный от бор тепла у горячих газов на пути их следования. Что делает ее весьма экономичной и позволяет получить через' полчаса после начала топки летом и около часа зимой парную в пре

красной. готовности, с сухим крепким паром и температурой порядка 80 0С.

И требуется всего-то три полена длиной

см,

которых

многими

хватает,

заходами

чтобы

парную

париться нырянием

см, диаметром

двум в

группам

воду

со

смонтиро

ванного в предбаннике металлического бака в продолжении

нескольких часов. Причем расход топлива и продолжитель ность пользования .парной проверены много раз

приняты

как средняя норма. Она-то и является у нас расчетной уже более

девяти

лет.

Неплохим

преимуществом

предлагаемой

печки является то, что она топится из предбанника, по пути

нагревая и его. О недостатках же говорить не буду, на мой

взгляд,

их

нет.

Говорят,

так,

мол,

не бывает!

Перед

вами

именно такая печь. Однако должен сказать, что некоторые

145

считают ее недостатком малый объем каменки

всего

25-

кг. Но, думаю, они не правы. К примеру, из зарубежных

источников

известно:

достаточно даже

для

получения

хорошего

сухого

с постоянным электроподогревом. Но ведь наши

25-30

же

этих

постоянно

пара

кг камней. Правда, это не алектрокаменка

подогреваются

при

прогорании

трех поленьев. Потом подогрев не нужен

кг то самых

камни еще долго

дают сухой крепкий п.ар. Тут,

по-моему,

главное

не столько

масса камней, хотя,

безусловно, очень

это

важно,

то

как поддавать?! Это ведь

целое

ство.

искус

Если, скажем,

плескать

воду

дейками, тонны,

то

ба пол

а то и тонны

камней не хватит

пар

будет

сырой,

тяжелый и парная

не парная, а какой то

варочный

Потому

Рис.

цех.

поддавать

следует небольшими

порциями

воды,

да

постараться равномерно по всей поверхности камней, да с ко

роткими

перерывами,

чтобы

камни

после

них водной процедуры могли подсогреться.

неприятной

для

прийти в себя.

Тогда пар будет сухой, легкий, мягкий. Не пар, а сплошное

блаженство.

При

такой

кг камней хватает, а

подаче

кг

зарубежным

парильщикам

это же в шесть раз больше.

Усекаете?

В заключение темы о металлических печках-каменках хо чу дать несколько. практических советов. Чтобы вода в ем

костях не закипала, они должны быть объемом не менее

60-

70 л и заполнены полностью. Но! Но не сразу. Дело в том,

что

сокая,

начале

топки

печи

стенки же трубы,

температура

выходных

газов

соприкасающиеся с водой,

невы

холод

ные, как сама вода. При прохождении недостаточно горячих газов на них выступает конденсат. Он смешивается с сажей

И, стекая вниз через стык трубы (рис .. 96), попадает на горя-

146

чую

поверхность

печи,

где,

закипая,

влага

испаряется,

са

жа начинает гореть, издавая исключительно неприятный за

пах. Наверняка, многие с подобным сталкивались.

От этой беды можно избавиться следующим образом: сна чала налейте в емкость воды не больше ведра. Ее количества не хватит, чтобы вызвать конденсат. Когда же эта вода и ем кость нагреются,

ся

настолько,

станут теплыми

что

на ощупь,

а печь разгорит

дымовую трубу пойдет

газ

высокой

температурой, можете заливать емкость полностью

конден

сата не будет.

Однако перед тем, как доливать, возьмите уже почти ки пящую воду из бака для запаривания веника после его хо лодной обработки. Я это к тому говорю, что если вы хотите иметь

веник

крепко

держащимноя

на

нем

листьями,

кото

рые при обхаживании себя веником не слетали с него и не приставали к

мягкому месту,

то

перед

запариванием его сле

дует сначала замочить в холодной воде. И только потом за паривайте в горячей. Как раз к этому времени и вода нагре

ется.

После

такой

запарки,

помимо

крепости

листа,

сам

веник будет упругим с листом мягким, но не вялым. В общем

такой, какой надо. Его при нужде хватит на две, а то и три бани. Повторяю, при нужде, ибо желательно, чтобы каждая баня имела свой веник.

Кстати, в ФАБ-4 есть небольшая, но очень полезная хит рость. Когда стоит сырая тихая погода и, соответственно, тя га отвратительная даже в прямоточной печке (топка-труба), то при двух оборотах в ФАБ-4 и говорить нечего

дым, пока

не нагреется печка, вообще в трубу не идет. Его почему-то очень тянет в предбанник. Ну, а там от него слезы, шмыга нье носом, матюки. Короче, никакого удовольствия.

Так вот, чтобы избежать подобных неприятностей,

перед

тем, как растопить положенные в печку дрова, зажгите бумагу и быстро положите ее в дверцу под трубой. Горячие газы от ее горения вынуждены пробивать холодный сырой столб воздуха в дымовой трубе, ибо идти вниз, да еще при двух оборотах,

им,между нами говоря, нет никакой возможности. Тем самым в

трубе

создается

мешкайте

разряженное

пространство.

тут

уж

не

сразу же разжигайте растопку. Тяга будет аж гу

деть. И, главное, никаких матюков сквозь слезы.

Итак, мы с вами, считаю, довольно подробно разобрали наиболее часто встречающиеся типы металлических

печей

каменок для садовых бань, выяснили их достоинства и недо

статки и как по-возможности избавиться от последних. Те-

147

перъ, надеюсь, вы вполне компетентно сможете выбрать печ ку-каменку,

наиболее подходящую для вас по материалу и

способу изготовления. На всех рисунках даны основные раз меры. По ним специалист сможет довольно легко сделать ра

бочие чертежи. Так что выбор у вас довольно большой, но я бы все-таки советовал из них только две: приведенную в приложении ФАБ-4, можете и ФАБ-5 и -6, и покаванную на рис.

94. ПРО ПЕЧКУ «( МАКСИМКУ»

к сожалению, купить для садовой бани готовую металли ческую

печь-каменку

или заказать

ее могут

позволить

себе

далеко немногие. Цены, сами понимаете, какие?! Думаю, что именно

поэтому

после

моего

выступления

ФАБ-4 среди большого количества просьбой

придумать

для садовой

по

телевидению

звонков были и звонки с бани

такую

печь-каменку,

которая и дров бы потребляла мало, и парную нагревала бы стро и которую можно было бы сделать собственными ми,

что очень

Особенно

имеющей

запомнился

пятисоточный

московье,

рука

немаловажно.

разговор

садовый

одной

участок

женщинои,

в дальнем Под

где она проживает безвыездно все лето с четырьмя

маленькими детьми. Ясное дело, чтобы помыться им хотя бы раз в неделю, с таким коллективом

в Москву не наездишься.

Поэтому они сделали на участке небольшую

баньку,

в кото

рой сложили, как могли, печурку из кирпича. Но она и греет плохо,

и пара не дает. А на металлическую

печь-каменку

какие у них доходы?! Тут хотя бы сильно не голодать, и то

слава Богу! Так вот, она спрашивала, не могу ли я придумать для ее садовой баньки кирпичную печь-каменку, которая по разме рам и эксплуатационным качествам сродни ФАБ-4? Честно сказать, я к такой просьбе был совершенно не готов, с голо

вой

сидел

«Советов»,

над .пот ому

подготовкой

посоветовал

изданию

подыскать

второго

тома

подходящую

им

кирпичную 'печку-каменку в многочисленной на эту тему ли

тературе.

.то есть

поступил

как

последний

формалист

демократ. Больше она не звонила. -С тех пор совесть меня замучила. Верите, места себе не на

ходил -

ее просьба застряла в голове, подобно белючему

148

гвоздю. Тем более, что я понимал: она ведь не одна такая. Трудно даже представить себе, сколько в стране людей, нахо дящихся в подобном положении, которым черта бедности, как

петлей-удавкой,

горло перехватывает.

Где уж им о покупке

металлической печки-каменки думать, им бы прожить! Пред лагаемые

же

литературе

кирпичные

сооружения

очень

большие для маленькой баньки. К тому же требуют много ма териала

самим

их

сложить

весьма

трудно

нужен

специа

лист. И то и другое очень больших денег стоит, о которых не каждый из этих людей даже мечтать может.

И я вспомнил свою кирпичную печь с двумя встроенными в них трубами, названными мною «калориферами», которую сложил на садовом участке в Братске. Она нагревала зимой

комнату 'площадью

кв.м и кухню

кв.м за полчаса, да

так жарко, что приходилось на трубы ставить заглушки. Эти .калориферы~ первый том

я поставил

на две печки для

времянок (см.

«Советов Максимыча») и, судя по отзывам, 'по

лучилось неплохо.

Используя такие трубы-е калориферы е , проверенные, как я уже говорил; в продолжении нескольких сибирских зим и показавшие высокую обогревательную эффективность, ,я ре шил

запроектировать

кирпичную

печку-каменку

учетом

специфики садовых бань. А именно: занимала немного места,

быстро нагревала парную, почти как металлическая, хорошо грела воду и давала сухой легкий пар. Ну и чтобы подольше,

хотя бы пару суток, держала нужное тепло. Когда много де тей, это просто необходимо. Так родилась кирпичная печка-каменка для садовой бани, которую

скромности

силу

назвал

своей без

профессиональной

всякого

там

строительной

выпендривания

просто

«Максимка ~ . На ее кладку требуется кирпича красного обыкновенного

шт. Но, безусловно, подобранного. Как? Мы об этом гово

рили в первом томе. В это количество входит

шт. кирпичей

двух рядов дымовой трубы. На саму же трубу, в зависимости от

ее

высоты,

учетом

«разделон.

месте

прохода

через

пе

рекрытие и .кровлю (см. первый\том), общее необходимое ко личество кирпича подсчитайте сами.

ного требуется

142

Кирпича же огнеупор

шт.

Кладку печи, особенно ее сильно нагреваемой зоны, лучше всего вести на растворе из огнеупорной глины. Однако до стать ее довольно трудно. Но не расстраивайтесь, обычный

глиняный раствор, но хорошо приготовленный, тоже подой-

149

дет. О том, как подбирать глину, определять ее жирность, качество,

как

замачивать

глину

делать

раствор,

также

вести кладку печи собственными руками читайте опять же в первом томе.

Постарайтесь достать асбест, безразлично какой: листовой, шнуровой или крошку. Размочите его в воде до тестообразно

го состояния и обмажьте этой смесью толщиной

1,0-1,5

см

ваши трубы в местах прохода их через кладку стен печи.

Этим вы значительно уменьшите трещинообразованиевокруг труб вследствие периодического нагрева металла. Потом за-

кладывайте их, соответственно, кирпичом на растворе.

.и

еще.

(чертеж

Если

XIV.2),

вы

поставите

трубу

«В»

из

нержавейки

то сможете получить пар уже в

процессе

топки печи. Труба быстро накалится почти добела. Вот вам и «трубницаь. Помните? Уверяю вас, пар получится очень не плохой:

сухой

честное

слово,

ядреный. это

может

Правда,

немного

почувствовать

жестковат.

только

очень

Но,

опыт

ный любитель парной. Да и то лишь в самом начале. А потом

поmло-поехало! Знай будет кричать с полка: А ну, поддай еще! Поддай! Поддай! Не жалей ее роди

мую «трубницуэ! Поддай! Больше того,'. вы можете поставить -нержавеющую трубу

.В. диаметром трубы

150

мм вместо

100,

буртик-сегмент высотой

приварив в нижней части

порядка

мм

или

пару

прутков для упора слоя камней, занимающих не более 1/3 сечения трубы. Вы получите «трубницуь-каменку. Тогда пар из

нее

удовлетворит даже

самого, что

ни

есть

занудливого

привереду-парильщика.Но это уже будет «Максимка-Я•. После же того, как закончится топка, а она будет недол

гой:

5-6

поленьев быстро проторят, у вас «ваработает» камен

ка. Начнет давать прекрасный сухой пар и не один час. Та

ким

образом

вы

получите

кирпичную

печь-каменку

для

садовой бани гибридного типа: постоянного и периодического действия. То есть вначале она станет «работатъ» как «трубни цаь , а потом как каменка. И учтите, топлива будет <скушать. очень немного.

Так я выполнил вашу просьбу, глубокоуважаемая незна комка. Простите, что не сразу. Здоровья и удач вам и вашему семейству.

А теперь у меня большая просьба к талантливым само

дельщикам металлических печей-каменок для садовых бань, которые уже сделаны и хорошо показали себя в эксплуата ции. Не сомневаюсь, что немало есть печей не хуже, а мо-

150

жет, и лучше,предлагаемых мною. Давайте заключим союз.

Чтобы вашими находками и разработками могли воспользо ваться другие, присылайте их в «Товарищество Максимыч •. Наиболее интересные и

эффективные будут

включены во

второе издание второго тома «Советов Максимычае с оплатой гонорара по договоренности.

КАК СТРОИТЬ БАНЮ

Теперь

перейдем

конструктивным элементам

бани.

К ним относятся фундаменты и ограждающие конструкции: цокольное перекрытие

где

пол,

наружные

стены

пере

крытие чердачное, где есть чердак, или бесчердачное, совме

щенное с кровлей. В общем там, где потолок.

о ФУНДАМЕНТАХ Начнем с фундаментов. В первом томе мы с вами довольно подробно рассмотрели виды и физико-механические свойства грунтов, от которых напрямую зависит выбор конструкции фундамента.

Рассмотрели

также,

какие

бывают

эти

самые

конструкции, где их можно применять. а где нельзя. Там же

постарался

наименее

вас

убедить,

трудоемкими

что

наиболее

являются

Помните? В 10 раз дешевле и в тратам! Впечатляет, правда?

экономичными

фундаменты столбчатые.

15-20

раа легче по трудоза

Поэтому фундаменты под баню я тоже принял столбчатые, как под многофункциональный козблок (домик-баня-сарай), чертежи

которого

помещены

первом

томе,

где

довольно

подробно рассказано о ~пособе их строительства. Так что на

фундаменте под баню мы останавливаться не будем. Впрочем, нет! На одном вопросе я должен обязательно остановиться. Тем более, что относится он не только к бане, а ко всем фун даментам. Поэтому тем более. В

некоторых

довольно

солидных

трудах,

касающихся

строительства бань, имеются, мягко говоря, неправильные ре комендации в части материалов для фундаментов. Я не стану

называть авторов. К сожалению, их много. Они рекомендуют,

и, я бы сказал, довольно убедительно, делать их под баню из керамзито- или шлакобетона или из бетонов с другими тепло-

151

изоляционными

заполнителями.

Такие,

мол,

фундаменты

служат хорошей теплоизоляцией для подполья бани. Когда

первом

томе

«Советов»

говорил,

опираясь

на

строительную науку и практику, что для фундаментов нужно

применять только тяжелые бетоны с гравийным или щебеноч ным заполнителем, то считал этот вопрос настолько само-собой

ра~умеющимся, что не стал заострять на нем внимание. Когда же при подготовке материалов для этой главы столкнулся с

такими рекомендациями, то, дабы предостеречь застройщиков

от очень больших неприятностей, посчитал своим долгом объ яснить,

почему нельзя

применять теплоизоляционные,

то

есть

легкие, бетоны для строительства фундаментов.

Все бетоны делятся на особо тяжелые с объемным весом

более

2500 кгукуб.м, тяжелые - от, 1800 до 2500 кг/куб.м, - от 500 до 1800 кгукуб.м и особо легкие - менее

легкие

500

кг/куб.м. Для особо тяжелых и тяжелых бетонов запол

нителями слу?Кат кварцевый песок, гравий или щебень из твердых, прочных и устойчивых по времени горных пород. В качестве заполнителей для легких бетонов используются керамзит, шлаки, туфы, пемза, известняк-ракушечники дру

гие.

Особо легкие бетоны

ячеистые,

пенобетон,

газобетон

(В.А.Воробьев. Строительные материалы: Учебник для' инже нерно-строительных высших учебных

заведений).

И дальше:

«Для устройства фундаментов следует применять бетон на гра

вии и щебне твердых' каменных пород. материалы,

такие

как

др., не допускаются) ты), ибо

туф,

ракушечник,

Влагопоглощающие керамзит,

шлак

(П.П.Смиркин. Основания и фундамен

«значительная пористость (объем пор 40-60(Х,

И бо

лее), пониженная прочность, развитая поверхность заполните лей,

водопоглощение заполнителей

цифических

свойств

легких

предопределяют

бетонов,

которые

ряд

спе

применяются

для снижения теплопроводности ограждающих конструкций)

(В.А.Воробьев. Строительные материалы). Из вышесказанного, думаю, и ежу понятно, что ввиду вы сокой

гигроскопичности

интенсивного

потлощения

влаги

из окружающей среды и очень низкой морозостойкости лег кие 'бетоны для фундаментов и других подземных конструк ций применять нельзя'! Точно так же, как и утеплять, ска жем, стены подвала керамзитом, ибо даже по ГОСТу (Госу дарственному стандарту)

керамзит,

выдерживающий

только

циклов замораживания и оттаивания с потерей в весе при

этом

10%),

уже считается хорошим материалом. А этих

циклов во влажной и доступной для мороза зоне ему хватает

152

на два, максимум три года. Но даже не это главное, а то, что увлажненный керамзит, как и шлак, почти полностью теряет свои

теплоиэоляционные

легкие

бетоны

свойства.

фундаментах

держат тепло в подполье,

Так

что

мало

разрушаются,

того,

они

еще

что и

не

пока стоят.

~~M~~I'::~~~ ~~Но это теория. А вот и практика. В начале года я получил через

журнал

«Приусадебное

хозяйство»

.письмо

от

жителя

Красноярского края. Он написал, что двенадцать лет назад, когда строил дом, послушав «умных»

людей, поставил его на

шлакобетонный фундамент. Буквально с четвертого года этот фундамент начал заметно разрушаться. Сейчас он разрушил ся почти полностью. «В доме,- пишет,- жить стало страшно, весь

он

настолько

перекосился.

что

даже

лопаются

стекла.

Надо переделывать фундамент, а здоровье и силы уже не те.

Да и денег нет

по нынешним ценам материалы купить не

возможно». Спрашивает, что ему делать? Единственное,

поднять

сруб

что

мог ему

домкратами

посоветовать,

подвести' под

153

так

него

это

при

столбчатые

фундаменты

из

армированного

бетона.

Не знаю,

воспользо

вался ли он моей рекомендацией. Больше не писал.

Так что мой совет

применяйте для фундаментов и дру

гих подземных конструкций только тяжелый бетон. Но вернемся к нашей бане. Как я уже говорил, фундамент

под нее принял- тоже столбчатый.

Однако если под много

функциональным блоком есть цокольный этаж, то под баней просто подполье с высотой цоколя

1,0

м, чтобы максимально

упростить и удешевить строительство. Если же вы захотите и

под баней сделать цокольный этаж для хозяйственных нужд, скажем, под курятник, или крольчатник, или просто под са

рай, то воспользуйтесьчертежами из ,первого тома «Советов»,

Там я

постарался рассказать как можно понятливее о

его

строительстве, о том, как делать стены деревянные и из кир пича и даже как вести кладку этих стен.

еще, некоторые читатели высказывают опасения, что

запах от животных в цокольном этаже будет проникать в помещение через перекрытие. В этом отношении будьте со вершенно спокойны. Если вода из бани не протекает через это перекрытие вниз, то как запах будет проникать через та

кую изоляцию вверх? Смешно сказать.

Для тех же, кто, имеет возможность и желание построить

баню с цокольным этажом и чердаком или мансардой, то

есть, по-сути, с тем же чердаком, только приспособленным под жилье, я

сделал вариант чертежей с

соответствующей

планировкой и разрезами. Конструкции и детали берите из первого тома. Так что стройте и будьте здоровы.

ЦОКОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ Как мы уже договорились, цокольное перекрытие должно

быть утепленным И, следовательно, иметь абсолютно надеж ную гидроизоляцию. В чертежах я постарался показать дета ли его конструкции так, чтобы было понятно не только лю дям,

знающим строительство, но

весьма далеким от

него.

Однако если первые знают, как по ним строить, то вторым: считаю, нужно рассказать и показать как. Вот об этом у нас и пойдет разговор. В данном случае несущими элементами цокольного пере

крытия являются деревянные балки сечением 100х100 или 100х120 (Н) мм. Это для средней полосы России при минерало или стекловатном Утеплителе. Балки снизу подшиваются об-

154

резной

доской

тол

щиной

25-30

мм.

Забивать следует

рым

гвозди

под

получилось

нее (рис. тем

некото-

углом,

как

чтобы поплот

Перед

97).

пустить до

9КИ В дело их нужно проантисептировать,

так

как

они

будут

подвергаться

действию

РУ ерои9"

воз

влажного

воздуха снизу. Если цокольное тие

перекры

ниже

Рис .

Рис.

одного

метра, 'т о прибивать снизу

доски

неудобно. проще

их

на

очень

Гораздо

укладывать

бруски

нием

40х40

50х50

ММ.

сече

или

Доски

можно даже не при

бивать вать

или ,

приби

только

одним

гвоздем,

чтобы

сдвигзлись во

работы.

не

время

Бруски

же

прочно прибиваются вдоль нижней кром

ки

балок

гвоздями

длиной

100-120

(рис.

Для сведения: такие бруски официально называются

98).

мм

у строителей черепными.

двух

сторон

балке

они

Вероятно,

создают

потому,

по

форме

что

прибитые с

как

бы

череп.

'С применением черепных брусков высоту балки нужно брать

больше на толщину самого бруска и доски. То есть высота от верха доски до верха балки должна быть все та же

.: 100-

мм. Ввиду того, что все виды утеплителей, кроме пенсплаета,

120

гигроскопичные, то

есть

силу

своей

большой

пористости

(рыхлости) интенсивно поглощают влагу из воздуха, а у такого

155

утеплителя

чительно ются

зна

ухудша

теплоизоля-

ционные

тва,

качес

то

сверху

нижних

досок

следует

уложить

слой

рубероида

или

пергамина

небольшим

бом

см)

(5-6

балки. очень

нu*няя

пelJ2tl.uUH)

tJCkR

на

Затем >келательно

постелить

обык

новенную

пленку,

можно

старую,

но так, чтобы она после

Рис.

заги

укладки

утеплителя

меж

ду балками могла закрыть

ху

его

(рис.

этих

свер

99).

На

рисунках

утеплитель ясности не

для

уложен

вплотную

балкам. Прошу не принимать

это

буквально. На са мом

же

деле

укладке но

ko"Oda '1 Рис.

его

как

можно

плотнее

мать

100

чтобы

при нуж

прижи

балкам, не

было

так называемого «мостина холода», то есть места, через которое

холод может проходитъ напрямую (рис.

100).

После того как вы уложите утеплитель и аавернете его в пленку сверху по нему и балкам уложите рубероид с клейкой

швов

расплавленным битумом.

или пергамина заведите на стенку на

Концы

про

рубероида

12-15 см и тоже" хоро

шенько проклейте. По второй гидроизоляции в предбаннике

стелите чистый деревянный пол с

156

последующей покраской

его масляной краской для полов. ность

покрыть

пройдите

два

безосновный.

его

линолеумом,

раза

олифой

Если у вас тогда

стелите

есть

красить

линолеум,

не

возмож стоит

но

только

Если под линолеум попадет хотя бы немного

воды (а это в бане, даже в предбаннике вполне может слу читься),

то основа линолеума отсыреет и,

ности сохнуть,

не имея : возмож

начнет гнить с соответствующим запахом.

В парной же и моечной сверху второго слоя гидроизоляции по балкам стелется «черный пол», то есть из обрезных, но не строганых досок толщиной

25-30

мм. И вот тут вопрос: как

стелить, чтобы получить уклон к трапу (отверстию для стока

воды)?

Из

чертежа

видно,

что

отметка

верха ла»

«черного

трапа

отметки по

его

туру у стен на

по-

ниже кон

Таким образом,

см. и

парной, и в моечной получаются

по

наклонные

плоско

сти,

три

пересекающиеся

между собой.

Чтобы их сделать,

необходимо укладки

еще

до

утеплителя

и даже нижней гид

Рис.

101

роизоляции, дабы не повредить ее, забить в стены напротив каждой балки, а также по углам и середине двух крайних балок небольшие гвозди

на

см выше верха балок. Затем натяните шнуры от этих

гвоздей к трапу, где и закрепите их. Так вы получите нуж ные вам уклоны «черного пола». После чего по этим уклонам

сделайте на балках деревянные накладки

(рис.

101).

Затем

уложите нижний слой гидроизоляции и утеплитель, заверну

тый в пленку, конечно же, до верха накладок, то есть с соот

ветствующими уклонами. И уже по ним уложите верхний слой гидроизоляции с проклейкой. как уже говорилось, швов

битумом.

Доски же для «черного пола» вам придется напилить для каждой пары балок по их центрам. Таким образом вы полу чите нужные уклоны «черного пола». ПО нему снова уложите

два слоя рубероида с заводкой его на стены на

157

12-15

см и

опятьже с проклейкой швов расплавленным битумом. Если у

вас есть ВОЗМОЖНОСТЬ,покройте рубероид сверху кровельным железом

(что

очень

желательно),

безразлично

ным

любом дует

черным.

случае

Тогда ним

одного

слоя

Отдельные

железа

укладывать

можно

напуском

см в сторону тра

12-15

102).

(рис.

ше

сури-

достаточно

рубероида. листы

сле

два-три

железным

ком.

па

его

покрасить

раза

под

оцинкован-

или

Но

луч

их

оди

соединять

нарным лежачим флан цем, как мы соединяли полосы

из

консервных

банок для превращения их в арматуру.

Рис.

Чтобы

102

«чистый

пол)

был

горизонталь-

ным,

сверху

железа

по

балкам нужно прибить новые

деревянные

кладки,

но с

противоположную

рону. они

Ввиду будут

на-

уклоном

сто

того,

что

часто

во

влажной среде, их сле дует

проантисептиро

вать не менее трех раз.

Битумный тик

антисеп

данном

делайте

на

случае

бензине

он быстро сохнет. Пос ле

антисептирования

покрасьте

их

водостойкой

Рис.

дважды

масляной

краской.

103

Однако,

прибивая

верхние накладки к балкам через железо и рубероид, мы тем самым нарушаем нашу гидроизоляцию. Чтобы этого не слу-

158

чилось,

поступайте

следующим зом.

гвоздями

на

обра-

«Наживитеэ накладку

положенном

месте,

то

ей

есть

бейте

гвозди

чтобы

они

за-

так,

прошли

Рис. 104

Т9ЛЬКО через железо, рубероид и немного нижнюю накладку

(рис. 103). После чего снимите, обмотайте выступающие кон цы гвоздей паклей или даже мягкой тряпочкой, смоченными

в сурике (рис. 104). Ставьте ее гвоздями .на пробитые ранее в железе отверстия и забивайте окончательно. Теперь вода при всем ее

коварном желании не

сможет попасть под гидроизо

ляцию. После того как вы прибьете все верхние накладки, уложите на

них

«чистый пол».

Лучше всего из

обрезной

строганой со всех сторон доски толщиной 30-40 мм, можно и .пятидеояточку. Но обязательно сделайте между досками ще ли шириной

3-5

мм для быстрого стока воды. Поэтому доски

пола должны быть съемными,

чтобы

периодически

можно

было выбирать из-под них банный мусорок: веточки, листья, сено и т.п., который будет проваливаться в эти щели. А во обще-то я советую класть на пол циновки или старые коври

ки, чтобы потом вместе с мусором выносить из бани. Их лучше сушить снаружи. Зачем в бане лишняя влага? Учитывая то, что доски «чистого пола» съемные, ширину

щелей нужно фиксировать. Иначе они могут «сбежатьсяэ в одну сторону и

так

плотно,

что

может быть

застой

воды.

Чтобы этого не случилось, с одной стороны доски пола забей те

по два гвоздя,

желательно

чтобы они выступали на

3..5

широкими

мм (рис.

шляпками,

105).

так,

Доски «чистого

пола. должны быть хорошо простроганы, но проантисепти рованы и прокрашены только снизу и боков.

Рис.

105

159

Мы

рассмотрели

методику

строительства

деревянного

утепленного цокольного перекрытия. Однако прежде чем ид ти дальше, я хотел бы ответить на вопрос, который мне, часто

задают читатели и телезрители. Они спрашивают, не вредно

ли использовать в бане и, прежде всего в парной, битумини зированные гидроизоляционные материалы? Не будет ли от них запахов битума и всяких канцерогенных веществ? вот отвечаю

Так

не будет! Но при соответствующем ограждении

от жара. Это касается стен и потолка, 'про пол и говорить не чего

на нем жарко не бывает. Покрытие же рубероида кро

вельным железом вообще заставляет забыть о его существо

вании.

Ограждение битуминизированной

гидроизоляции

стенах и потолке у нас с вами соответствующее,

на

что видно из

чертежей и о чем мы будем говорить ниже. Но вернемся к цокольному перекрытию. Некоторые строят бани с перекрытнем по цоколю железобетонными плитами.

Хотя и редко, но строят. Поэтому несколько слов об утепле нии такого перскрытия. Оно может быть двух видов: пол по

деревянным балкам-лагам и пол по цементной стяжке.

В первом случае конструкция утепленного пола ничем не отличается от

только что

рассмотренного

нами,

за

исключе

нием того, что балки-лаги укладываются непосредственно на железобетонные плиты, покрытые перед этим слоем руберои да с проклейкой швов. Ввиду того, что они не несущие, их

толщина может быть уменьшена до

мм. Но это лишь для

минераловатных утеплителей.

На

железобетонных

перекрытиях

можно

ИСПОЛЬЗ0вать

качестве утеплителя керамзит, фибролит , шлак 11 другие по

добные

материалы.

проводность

этих

минераловатных

Единственно следует

утеплителей

учесть,

значительно

что

больше,

тепло чем

Для сведения и большей ясности: теплопроводность

спо

собность материала передавать тепло через толщу, то есть от одной поверхности к другой. Теплопроводность каждого ма териала измеряется коэффициентом теплопроводности,

рый

выражает

количество

тепла

килокалориях,

кото

проте

1 час через 1 кв.м площади образца толщиной 1 м 'при разности темпе ратур на поверхности образца в 1 ос. кающего при установившемся тепловом потоке за

У теплоизоляционных материалов он напрямую зависит от

их марки, обозначающей не способность материала нести на грузку, как скажем, у того же раствора ИДИ бетона, а его вес

куб.м В килограммах.

160

На

коэффициент

риалов влияют

теплопроводности

влажность,

размеры и характер пор,

Теплопроводность

благодаря обладает

тому,

большим

общая

мате

пористость,

а также их строение.

влажных

что

строительных

температура,

вода,

материалов

заполняющая

коэффициентом

увеличивается

поры

материалов,

теплопроводности,

чем

воздух. Если влага, находящаяся в материале, под влиянием низких температур превращается в лед, коэффициент тепло

проводности которого равен

2,0,

то теплопроводность мате

риала еще более увеличивается. Так вот, у сухих минераловатных утеплителей коэффициент

теплопроводности наибольших марок

доходит до

0,05

ккал/м- ч

• град.

М-200

(200

кг/куб.м)

У керамзита же при мини

мальной марке м-зоо (меньше не бывает) коэффициент тепло проводности равен

0,11-0,13

ккал/м гч-трад, то есть в

2,5 раза 20-25

больше. У шлака в 3 и более. Отсюда и их толщины: или 25-30 см. Никак не меньше. Как и в пер вом

случае,

по

перекрытию

стелется

рубе

роид с той же проклейкой швов,

затем

укладывается, скажем, рамзит

ке с

соот

ветствующими

уклонами. нему

По

делается

цементная стя

жка

толщиной

2,0-3,0

см

из

раствора марки

не менее М-100. После того как эта

стяжка

хо

рошенько

вы-

сохнет

нее

на

Рис. 106

наклеиваются на битумной мастике два слоя рубероида с завод

кой их на стены на те же вается

цементная

М·150 (рис.

106).

12-15

стяжка

см. По рубероиду снова уклады

той

же

толщины

из

раствора

По нему желательно сделать пол из метлах-

161

ской плитки

это в идеале. Если ее нет, можно обойтись про

стым железнением цементной стяжки. Как это делается, вы знаете из первой главы. В заключение несколько слов об отводе воды из бани, Вви

ду того, что ее получается относительно немного, сделайте под

трапом приямок размером где-то метр на метр и глубиной по

рядка метра.и забейте его вашими дренирующими отходами из

третьей группы. Помните? Не горящие и не гниющие. Сверху

засыпьте их слоем песка толщиной

10-15

те

приямок.

водоотводящую трубу

25-30

этот

см. Из трапа ааведи заглубив

ее

на

см. И все дела. Конечно, если у вас есть возможность

вывести банную воду вообще за пределы участка (безусловно,

не к соседям), то это куда как лучше. Однако учтите, что все водостводящие банные системы работают только в теплое вре мя года. Во время морозов нужно отсоединить трубу от трапа

пусть вода льется на землю, пусть замерзает. Весной она неза метно уйдет вместе с талой водой.

Итак, по строительству утепленного цокольного перекры тия у нас с вами, надеюсь, полная ясность. Попробуем такую же ясность получить и по наружным стенам,

не

менее

ответ

ственным ограждающим конструкциям.

Эти стены для бани должны, помимо необходимой несу

щей способности,' удовлетворять двум основным требованиям: хорошо

«держать»

тепло

не

увлажняться

как

от

влаги

внутри бани, так и от наружной. Мы с вами уже грамотные,

уже хорошо знаем, что увлажненный материал порой во мно го

раз.

увеличивает

теплопроводность,

кроме

того,

еще

недолговечен.

Для сведения (вдруг попадете в Японию), эти требования не касаются японских бань. Там стены могут быть из циновок или даже из бумаги. А все потому, что японцы «банятсяэ в

больших бочках, заполненных водой с температурой до 45 0С. Под бочками горит огонь, поддерживая в них нужные 4Б О С . Тут'требуется очень тонкое мастерство банщика

·не доводить

воду в бочках до кипения, иначе можно сварить в них сидя щих. Еще они любят попариться, аарывшись в опилки из кед ра, нагретые до 60 0С. Представляете, сколько надо напилить кедров, да если они еще в цветочных горшках! Правда, к ним добавляют более 60 лекарственных и ароматических опилок и трав. Но все одно кедра больше и его жалко. Во

всех

же остальных

строительства пирамид

или

банях,

что

турецких,

египетских

что

римских

времен термах

(банях) или в российских рубленых, CTeH~ нужны. Без них

162

бани уже не бани. Эти стены могут быть каменные или дере вянные, монолитные или засыпные, саманные или грунтобе тонные и другие.

В России испокон веко. в бани строили деревянные со сте ками, рубленными из круглого леса (бревен), а последние де

сятилетия -

из бруса. На конструкциях стен для бань из

круглого леса я останавливаться не буду. Во-первых, на эту

тему есть много специальной 'литературы с подробными по

яснениями по узлам и деталям - как рубить и как делать. Из этой

литературы

А.М.Шепелева. через

его

бы

особенно

Чувствуется:

руки,

все

он

все,

умеет

выделил

книги

о чем он пишет,

прошло

делать

сам,

не

только

расска

зать, но и .покааать, поэтому у меня к нему особое доверие. К сожалению,

таких

авторов

немного.

Во-вторых

же,

ИЭТQ,

пожалуй, главное, далеко не каждый плотник даже высокой квалификации так теоретически,

вот без

сможет

практики,

рубить стены

из

подкованный только круглого

леса.

Что

тогда говорить о человеке, если он не плотник и вообще не строитель.

А в-третьих,

если и найдется такой специалист

среди владельцев шестисоточных участков или приусадебных хозяйств, то ему в помощники нужны еще, три человека

как минимум,

крепкие мужики. И тоже, кстати, специалис

ты, пусть даже невысовой квалификации, чтобы могли не только подносить, кантовать, поднимать бревна, готовить

нагеля

или

выбирать

пазы,' рубить

но и сами

соединения

.обло. или в «лапу •.

СТЕНЫ ИЗ БРУСА Со стенами из бруса дело обстоит значительно проще, чем

из бревен. Их могут делать не только специалисты строители, но и не специалисты, и даже не строители. Если у вас имеется брус сечением 150х150 или 150х180 мм и вам нужно tсрубить. из него баню, то вы представьте себе, что

это не брус, а деревянные детали детского конструкторского

набора, увеличенного до взрослых размеров, и смело, как де ти, беритесь за работу.

Самая ответственная часть устройства стен из бруса

ка углов. На рис.

107-111

руб

показаны различные виды рубки

углов. Как видите, все она довольно простые, даже «в лапу», и вполне по силам любому самодельному застройщику.

163

Дабы «набитъе руку на угловых рубках, сначала потрени

руйтесь на обрезках бруса длиной

0,4-0,5

м. Чтобы не портить

деловой материал, прикиньте длину имеющегося бруса с дли ной ваших стен или простенков между проемами и обязатель

но найдите возможность отпилить такие обрезки-бруски без' ущерба для дела. Затем выберете понравившийся вам тип угла и срубите в угол три-четыре пары-ваших обрезков, то есть сделайте угол

трех-четырех рядов.

После чего

строительство бани 'из бруса

можете смело браться за

рука у вас уже будет «набита».

Только не спутайте ее с лицом. Соединение внутренних стен с

наружными

проще

tскороднем)) (рис.

112

всего

делать

«В перевязку»

или

Тоже вначале немного потре

113).

нируйтесь на обрезках бруса. Оконные и дверные коробки следует ставить в «гребниэ стен (рис.

114).

np~.uQ -на ервБtIнЬ"

06geltKa

Рис.

114

Конечно, предложенный вам материал в основном ознако мительный. Цель его одна

показать вам, что не Боги горш

ки обжигают, что вы вполне, было бы желание,

из-за не

хватки

друзьями

денег

сможете

сами

членами

семьи

срубить баню из бруса. И когда вы в это поверите, то, прежде чем приступить к строительству, советую приобрести специ

альную литературу. книге,

Ее,

посвященной

тельно есть материал

кстати, довольно много.

В каждой

индивидуальному застройщику, (в

одних

хуже,

других

обяза

лучше,

а у

третьих очень хороший, как у А.М.Шепелева), в котором да-

167

ны все «тонкостиэ рубки ДОМОВ из бруса. И этих «тонкостей. очень даже немало.

Кстати, нающиеся

на

некоторые

не

во

всех

из

них,

книгах,

упоми других,

даже у А.М.Шепелева, проходящие рядовым

текстом, считаю необходимым обратить ва

ше особое внимание. Так как несоблюдение их чревато очень большими неприятностями

или неудобством, трудоемкостью исполнения отдельных операций .. Чтобы брусья между углами «работали)

совместно, в одной плоскости, они соеди

няются между собой так называемыми на гелями. Обычно их выстругивают из дре весины более

дуба,

прочных пород,

лиственницы

мм,

25-30

длиной

брусьях для

1,5-2,0

них

например,

т.п.,

100-120

диаметром

мм.

делаются с

см с шагом

порядке (рис.

Гнезда в

запасом, на

1,5-2,0 м в 115, 116 и 117).

шахматном

В некоторых пособиях по строительству рубленых стен рекомендуется соединять на гелями

(рис. Рис. гель

на

115

по

118).

три

более

рядов

сколько

сантиметров в

этом

должен

быть короче гне

зда. Для сведе ния:

при

рядах

нее

см.

.трех

не

'-$-~.o.

1.5-2.0..

ме

Да и

вообще, для то ГО,

чтобы

ний детье

(в

на

том

на

«на

нагель

числе

короткий),

довольно но

верх

брус'

слож

примеряться.

Требуется повы шенная

ность

брусьев

К сожалению, нигде не сказано,

точ

Рис.

разбивки

168

116

случае

на-

места для сверления

гнезд на обоих брусьях,

чтобы

совпали.

они

А это

полнительная та,

до

рабо

дополнительные

трудозатраты.

Сибиряки

имеют

огромный опыт руб

ки бревенчатых или брусчатых

домов.

Строят их добротно, качественно и,

глав

Рис.

ное, быстро. Поэтому при

вых

«аакледкее

городов,

117

но-

при-

меру Братска, УстьИлимска,

горска, др.,

Железно-

Богучан

вначале,

пока

строились заводы

выпуску для

по

изделий

строительства

панельных или

пичных

кир

зданий

дороги по их достав ке,

целыми

районами брусчатые двух-,

микро

ру6ились дома

трехэтажном

исполнении, как для жилья,

так

объектов

быта. Точно так же поступали

гих ри,

регионах Так

что,

2САО"

для

соцкульт

...._ - .......

ру

.pouga

'РJ:lНgа.ullит

дру

Сиби повто-

ряю, опыта по рубке деревянных

сибирякам не

Рис.

домов

118

зани

мать. Исходя из него они при рубке стен применяют свой спо соб установки нагелей. Он более прост И, значит, менее трудо емок, чем предлагаемые в литературе.

169

Рис.

119

Вначале выкладываются три-четыре ряда брусьев, в кото рых буром диаметром

30 мм сверлятся гнезда с глубиной за 2/3 его высоты, в которые забивают запасом (рис. 119). Затем сверху укла

хода в нижний брус на нагеля, обявательно с

дываются два-три ряда следующих брусьев и

шахматном

порядке, как положено, сверлятся гнезда с заглублением на

2/3

в брус, .перевязанныЙ» уже нижними нагелями.

Расскажу случай, который заставляет меня обратить ваше

особое внимание на «нагельный процесс), когда он у вас

пойдет. Приехала как-то к нам бригада плотников из Молда вии на заработки. Специалисты высокого класса, хорошие,

добросовестные работники. Посмотрели, как местные плот ники рубят дома, и тоже взялись за работу. Но ли

должного

внимания

.утоплены)) в гнездах на

на

то,

4-5

см.

что

нагеля

...

не обрати

должны

быть

В силу своей добросовест

ности они забивали их заподлицо с верхом бруса, да так ста рательно, что почти не видно было, где тот нагель. Итээров цы же по-привычке на рубку домов не заглядывали. Когда наши плотники стали забивать вместо деревянных

металлические диаметром

20-22

молдаване, и опять же заподлицо с верхом бруса.

170

нагелей

мм, их стали применять и

А через год начались беды. Дело в том, что рубленые дома иа бревен или бруса дают осадку за счет в основном уплотне

ния прокладок из пакли, женных

при

рубке

стен

пеньки, между

мха или

бревнами

войлока, или

уло

брусьями.

Осадка продолжается полтора-два года и может достигнуть 50/0 общей высоты здания. Так что если дом двухэтажный (а у нас в основном такие рубили), то есть порядка 6 м, то его общая осадка может достичь 30 см. Вследствие этой самой осадки нагеля домов, срубленных молдавскими

лежащие

товарищами,

над

ними

стали

брусья,

«вылезать»

поднимать

их.

и,

упираясь

такие

дома

.засифонили •. А дело было зимой, с сибирскими морозами. Пришлосьсрочно выполнять очень большие работы

допол

нительно конопатить швы. Но все одно жить в этих домах,

особенно

зимой,

было

худо.

Вот

почему

заостряю

ваше

внимание на правильности установки нагелей. Казалось, ме

лочь, а сколько она может людям доставить неприятностей?r Это лишний раз говорит, что в строительстве, как и в космо .вевтике, мелочей не бывает. Итак, теперь вы знаете, как рубить баню из бруса. Знаете, какой литературой нужно пользоваться. Это вам пригодится даже в том случае, если вы будете работать не сами, а при

гласите шабашников.

Ваши знания позволят вам грамотно

контролировать качество их работы и принимать ее без де

фектов. Вспомните плотников из Молдавии.

Ведь тогда, по

'Сути, не они были виноваты, а итээровцы-линейщики, кото рые руководили работами. Они должны были контролировать

качество рубки домов и вовремя подсказать, как надо заби.вать нагеля. Потому что молдаване, плотники высокой ква 'лификации и добросовестности, допустили брак не из-за хал туры,

а,

как

это ни парадоксально звучит,

в результате того,

что хотели сделать получше. Поправить же их оказалось не

кому. Бывают и такие истории. Так что не будьте подобны тем итээровцам

для себя же строите.

И все же рубка бани из бруса

занятие шибко трудоем-

кое. И, как я уже говорил, требует для исполнения не менее четырех взрослых крепких мужчин. Вообще-то мало найдет ся семей с мужчинами в таком количестве и такого качества.

Значит, нужно нанимать со стороны, что не многим по кар

ману. Поэтому я предлагаю другой вариант стен для вашей бани.

171

КАРКАСНО-ОБШИВНЫЕ СТЕНЫ В приложении к настоящему тому помещены рабочие чер тежи

бани

каркасно-обшивными

стенами,

минерало

ватными утеплителями. Однако прежде чем идти дальше, да вайте ознакомимся со спецификацией обустройства бани и

определим потребность материалов' для ее строительства. Спецификация обустройства бани:

1) металлическая печь-каменка; 2) полок (лежанка); 3) бак для воды; 4) скамья (лежанка); , 5) скамья; 6) скамья-ступенька на полок; 7) скамья-рундук; 8) стол; 9) диван-кровать; 10) газовая плита; 11) кухонный стол. Потребность материалов для строительствабани:

Столбчатые фундаменты

верки с рандбалками

бетон

- 0,25

бетон

- 0,5

куб.м. Всего:

куб.м; ростI

0,75

куб.м.

Цоколь:

Столбы кирпичные

кирпичая кладка

0,5

ку6.м

(200

шт.),

Стены: а) кирпичные

- кирпичная кладка 1,7 куб.м (680 шт.); - 6,0 кв.м; б) деревянные - доска обрезная 25 мм - 0,5 куб.м; брус 50х50 - 0,008 куб.м. рубероид

3.. Цокольное

перекрытие:

доска обрезная рубероид -

мм

- 0,70

куб.м;

кв.м;

- 0.30 .куб.м: - 0,15 куб.м;

брус 100хl00 мм брус 120х60 мм утеплитель -

1,8.куб.м;

доска половая

О, 7 куб.м.

Стены наружные: доска обрезная

25 мм - 1,2 куб.м; - 0,9 куб.м; доска облицовочная наружная - 1,10 куб.м; доска облицовочная внутренняя - 0,6 куб.м; рубероид - 80 кв.м; . утеплитель - 4,5 куб.м; брус 100хl00 мм

172

алюминиевая фольга

- 20,0

кв.м,

Стены внутренние:

б.

25 мм - 1,2 куб.м; - 0,15 куб.м; доска облицовочная внутри - 0,6 куб.м; рубероид - 40. кв.м: утеплитель - 2,0 куб.м; алюминиевая фольга - 20,0 кв.м. Кровельное перекрытие: . доска обрезная 25 мм - 1,2 куб.м; брус 120х60 мм - 0,35 куб.м; доска облицовочная внутри - 0,25 куб.м; рубероид - 70 кв.м: утеплитель ~ 2,0 куб.м; алюминиевая фольга - 8,0 кв.м,

Кирпичная облицовка у печи-каменки:

доска обрезная

брус'100хl00 мм

кирпич облицовочный -160 шт. 8. Оконные блоки I,ОхО,6 м - 4 шт. 9. Дверные блоки - 5 шт. . 10. Доска обрезная строганая 40 мм для оборудования пар ной, моечной и устройства крыльца - 0,25 куб.м. 11. Железо кровельное - 9',0 кв.м. 12. Оргалuт для отделки стен и потолка в_раздевалке 85 кв.м. 13. Крыльцо: брус 50х50 мм '- 0,02 куб.м; доска облицовочная наружная - 0,15 куб.м. 14. Асбестовая крошка - 20 кг. Всего:

доска обрезная

лем

мм

- 4,3

куб.м (с деревянным цоко

5); - 2,7 куб.м; - 0,5 куб.м; - 0,1 куб.м;

брус 100хl00 мм брус 120хБО мм брус 50х50 мм

доска облицовочная наружная .доска облицовочная внутри

20 - 1,5

мм

- 1,25

куб.м;

- 0,8 куб.м; - 230 кв.м (23 рулона); утеплитель - 10,5 куб.м; доска 40-50 мм обрезная - 0,25 куб.м; бетон - 0,75 куб.м (300 кг цемента); кирпич красный - 200 шт.,с кирпичным цоколем 880 доска половая рубероид

173

шт.;

кирпич облицовочный

алюминиевая фольга

- 160 шт.; - 48,0 КВ,.М (2,5-3

рулона);

орталит - 85 кв.м: железо кровельное

- 9,0 КВ.М.; асбестовая крошка - 20 кг. . Для того чтобы сделать такую баню, не нужно быть строи телем, во-первых, главное, чтобы было желание да чтобы 'ру С

ки росли откуда надо, а это наблюдается у 99 },( ) мужчин. Во вторых,

достаточно одного

помощника.

Причем

ими

могут

быть жена или дети - подростки, чтобы подержать или по дать. При такой конструкции стен бани это как раз тот слу чай, когда вдвоем, даже со слабым полом, работа упрощается и ускоряется не вдвое, а в несколько раз.

Рис.

120

Для тех же, кто захочет сделать баню с цокольным эта жом и чердаком, в приложении к комплекту рабочих черте

жей садовой бани дан и такой вариант:

планы, разрезы и общий вид. На чертежах цокольного и первого этажей запро ектированы

две

душевые

подводом

воды

как

непосред

ственно от общей водопроводной сети, так и от собственного водонапорного бака с солнечным подогревом воды (см, пер вый том «Советовэ ). Кстати, несколько слов об этом баке. При совмещенном с кровлей перекрытии установка на нем водонапорного бака не представляет большой сложности. Уложите пару брусков се-

174

чением

1 ООх 100

мм с нужным вам уклоном на поперечные

три-четыре доски пятидесятки (ТОЛЩИНОЙ 50 ММ) со скосами для отвода дождевых и талых вод (рис. 120), но с таким рас четом, чrfoбы нагрузка от бака приходилась в основном на

несущую стену (рис.

121).

нес ЩQfJ стена

Рис.

121

На чердаке же такой бак устанавливать нецелесообразно

он не "будет нагреваться солнцем. В этом случае есть два вы

хода: либо ставить его на площадку по отдельно стоящим столбам (см. первый том), либо чердак сделать короче, а часть перекрытия с южной стороны выполнить совмещенным

с кровлей, на которой и установить бак (рис. Это даже лучше

122).

вода в баке, прикрытом от северных

ветров фронтоном чердака,

будет нагреваться более эффек

тивно. А вообще-то, если вы хотите хорошего нагрева воды в водонапорном баке, сделайте для него что-то вроде теплички

из" стекла (в идеале) или пленки. Тогда в жаркую погоду вы сможете получить воду, подогретую до 40 0С. Но о различных типах солнечных водонагревателей, а также о подогреве воды

в водонапорных баках

я подробно

комплектами

рабочих

чертежей и рисунками расскажу в третьем томе «Советов •. душ в моечной предназначен для тех, кто не может нырять в холодную воду. Его можно делать, а можно и не делать

175

Рис.

122

смотрите сами. Впрочем, если у вас нет бака для ныряния и вы не планируете его ставить, то на этом месте расположите душ. Это удобнее, чем над скамьей. Да и разрезать ее не надо.

В цокольном же помещении я бы советовал душ сделать обязательно. В жаркую погоду довольно часто приходится бе гать, чтобы охладиться под ним. Зачем же <стаскать сырость.

от этих «охлаждений» в баню? В случае, если вы решите ограничиться строительством одного цокольного этажа, чердака,

то можете душ оставить на месте,

без

а можете перенес

ти в цокольный этаж" Тогда тамбур будет у вас служить для хранения дров, а то и сена.

Теперь, когда вы выбрали для строительства то, что, вам больше

по

душе

возможностям,

принимайтесь

за

дело.

В случае неясности каких-либо узлов или деталей смотрите

176

их в

первом томе,

в комплекте рабочих чертежей для

«домика-бани-са рая», то есть мно

гофункциональ

ного

хозблока.

Правда,

там,

сожалению,

не

,указана

·одна

очень важная таль»,

«де

которая

-.J,IDсmuk

ХОItО а'

моей бане «вылез ла»

совсем

недав

но. Спешу ею по

делиться, другим

чтобы

неповадно

было. Дело

Рис.

123

Рис.

124

том,

что

минераловат-

ные

утеплители

рулонах или в би туминизирован ных

плитах,

женные

между

стены

стойками

каркаса,

плотно

затем

даже

прижатые

внутренней

деревянной

шивкой роиду все

уло

по

об

рубе

пленке,

одно

оседают.

Правда,' для этого

им требуется нес колько

лет,

оседают. мым

Тем

но

са-

потолка

получается

вкруговую,

наружным стенам, «мостик холода»

углах

(рис.

123).

примыкания

И если в пар

ной или в моечной это, можно сказать, незаметно, то в пред баннике углы сопряжения потолка и наружных стен здорово отсыревают, даже капли появляются.

177

К стыду своему, знаю это по собственной бане. Слишком понадеялоя на очень плотный «прижим» рулонной стеклова

ты внутренней обшивкой. Думал, большое трение не позво

лит ей

«скодьвитье

вается,

ошибся.

книге об этой

(оседать),

(Кстати,

«тонкости»

ни

тем в

более

одной

рулонной.

Оказы

прочитанной

мною

ничего не сказано.) Так что я в

этом случае недоволен своим творением, как тот Рафаэль. Теперь

бы

поступил

по-иному,

именно:

сделал

по

внутренней стороне наружной обшивки «ежика), то есть за

бил бы неглубоко гвозди длиной

250 си

мм (рис. внешний

124). слой

70-80 мм с шагом 200-

Правда, будет в местах забивки дырявить рубероида,

но,

считаю,

ничего

этом

страшного нет. На мой взгляд, такой «ежик) не даст оседать минераловатномуутеплителю.

На

всякий же случай,

вдруг осядет хоть немного

сделает

пусть

малень

кий, но «мостик холода», которого

для

за

глаза

большой

ности, нить

хватит

неприят

предлагаю

изме

конструкцию

мыкпния

при

потолка

наружным стенам. То есть сделать

его

наклонным,

чтобы теплоизоляция стен и

потолка

была

непре-

'рЫБНОЙ. Тогда, даже если утеплитель стен немного и просядет

отстанет

от

верхней обвязки каркаса, то

просядет вместе

ним

и верхняя теплоизоляция.

Рис. 125

И никакого тебе «мостика холода) (рис. 125).

Конечно, чтобы исправить этот дефект в своей бане, мне'

уже «ежика» не сгондобить, II вот утепленный наклонный угол примыкания потолка к наружным стенам буду делать

обязательно.

178

КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ Перейдем к кирпичным стенам. Для климата Подмоско

вья толщина наружных стен в бане может быть в полтора кирпича кладке

(38

см), но лучше гв два

нужно

обязательно

делать

(51

см).

При кирпичной

перевязку

вертикальных

швов. Имеется много вариантов перевяэки. Наиболее же про стая

так

называемая

цепная,

.лежит вдоль стены ложком,

ком (рис.

когда

одном

ряду

кирпич

следующем же поперек

тыч

126).

Ввиду высо кой

теплопро

водности

пича,

кир

чтобы

нагреть парную

такими

нами

жной ЦИИ,

сте

до

ну

конди

дров

не

напасешься.

Поэтому пичные

кир стены

внутри необхо

димо

обязате

льно

утеплить,

к примеру,

же

тем

минерало

ватным утепли

телем. стен

Для полтора

кирпича щииу

Рис.

тол

126

утепли-

тeля следует взять

см, если в два

то

5 СМ.

Способ утепления такой же, как и в каркасно-обшивных стенах. Кирпичные стены внутри парной и моечной нужно покрыть одним слоем рубероида для влагоиэоляции кирпича. Затем на стены нашиваюся бруски высотой зависимости от

или

толщины утеплителя. Между

дывается утеплитель, по нему

100

ними

мм в укла

один слой рубероида с плен

кой, затем обрезная доска, оргалит, фольга и обшивка вагон кой или другими строгаными досками (РИС. ружных стен и

127).

Углы на

потолка обязательно делайте наклонными,

утепленными, как мы только что говорили (РИС.

179

122).

Чердачное перекрытие в банях с каменными стенами сле

дует делать деревянным, как у бани с каркасными стенами. Если

же

стены

перекрыть

железобетонными

плитами,

то

весьма сложно обшить потолок, хотя бы досками, однако де лать это желательно.

Рис.

127

И еще. Я иногда вижу, как кирпичные стены домов на са довых

участках

перекрывают

сборными

железобетонными

плитами, с вьшусками плит за обрез- стен, делая из них как

бы

козырек-карниз.

Такую

конструкцию

выполнять

ни

коем случае не советую. Теплопроводность - у железобетона в несколько раз больше, чем у кирпича.

Тем более в плитах

имеются пустоты, так что стенки плит довольно тонкие. По

лучаются типичные и очень большие «мостики холода». Зи мой

потолки

мокрыми

(рис.

стен

128).

будут

всегда

очень

сырыми,

Железобетонные плиты

даже

обязательно

укладывайте так, чтобы они опирались на стены на

см.

Оставшуюся часть стены выкладывайте кирпичом с карнизом (рис.

129).

В заключение считаю необходимым сказать: хотя мы до

вольно подробно ознакомились с кирпичной кладкой в пер-

180

вом томе «Советов», знаем, как готовить растворы, кирпич, как

вести

кладку

т.д.,

все

же,

прежде

чем

приступить

кирпичной кладке бани или дома, обязательно 'хорошенько изучите специальную литературу, которой тоже очень много.

Там вы найдете немало тонкостей и деталей по кирпичной

кладке стен, перегородок, укладки перемычек и т.д. В своих .Советах. я вам даю основные советы (простите за неволь ный каламбур), которые помогут вам грамотно разобраться в

специальной литературе.

Но брусья, доски, бревна, кирпич, блоки и т.д. по нынеш ним временам очень дорогие материалы и,

следовательно, да

леко не каждому по карману. Ведь мои «Советы. предназна

чены прежде всего для людей, далеко небогатых, у которых

одна мечта: выкарабкаться за черту бедности. Хотя и бога тым они тоже не без надобности, тоже могут много полезного взять для себя.

Богатые бывают

разные.

Поэтому останов

люс~ на нескольких вариантах строительства стен для бани (можно и дома, но об этом в третьем томе) из материалов, до ступных, по-сути, каждому.

ГРУНТОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ Это что-то новое, скажете вы. И все

же

вполне

можно

Грунтобетон для бани?! ...

применять при

соответствующей

гидроизоляции. Но сначала несколько слов Ь грунтобетоне. Он представляет собой искусственный камень, изготовленный из

супесчаных, суглинистых или

других грунтов, за

чением глинистых, иловых, плывунных, в

исклю

которые обяза

тельно надо добавлять песок, то есть делать их суглинками.

Грунтобетон применяется'_ при строительстве этажных

зданий

воздуха не более

Вот видите?

относительной

700/0. - скажете

вы.

влажностью

одно-,

двух

внутреннего

Какая же здесь может быть

баня? Да, вижу. Может быть при надежной гидроизоляции. А ее мы с вами уже. умеем делать. Тем более, что грунтобетон не

такой 'уж боягуз" воды, из ·H~ГO можно делать даже фунда менты, но опять же под одно-, двухэтажные здания.

последнее.

Возведение

конструкций

из

монолитного

грунтобетона, а также изготовление камней с естественным

Боягуз

- трус (укр.).

182

твердением должны быть закончены не позднее, чем за месяц до наступления морозов.

сожалению,

нельзя

дать

норму

расхода

цемента

на

куб.м грунтобетона. Для каждого вида и состава грунтов ,он

совершенно различен. Поэтому расход цемента следует опре делять чисто эмпирически. Для этого приготовьте опалубку кубиков размером 10хl0хl0 см.

l43абеЙте. эти кубики грун-

тобетоном с различным расходом цемента, начиная с мини

мального,

200

скажем,

100

кг/куб.м,

затем

кгукуб.м

150

кг/куб.м, После того, как эти кубики схватятся, не ра

нее, чем через три недели; проверьте их на прочность. Если при падении кубик не разбивается и не разрушается, когда

вы встанете на него и даже немного попрыгаете,- это .будет как раз то, что надо. Такой расход цемента на

куб.м И бе

рите для своего грунта. Если состав грунта изменился, что для

суглинков

не

редкость,

то

нужно

снова

опытным

путем

определять наименьшую норму расхода цемента. Снаружи грунтобетонные стены следует оштукатурить це ментным раствором. пароизолировать

Внутри же следует тщательно гидро- и

утеплить

так

же,

как

мы

изолировали

утепляли стены из кирпича, которые только что рассмотрели.

САМАННЫЕ СТЕНЫ Их лучше делать в южных районах России, на Украине, в Казахстане и в других местах с относительио сухим и жарким климатом. Но можно и в средней полосе с соответствующей

наружной гидроизоляцией. Внутри же паро- и гидроизоляция с

утеплением

одинаковая

для

всех

регионов

страны

такая

же, как для кирпичных и грунтобетонных стен.

Обычно саманные стены выкладываются из блоков, изго товленных из смеси глины, песка с добавкой сеченой соломы, Примерный состав массы: 1 часть крупного 4-5 частей жирной глины и 15-20 кг сухой соломенной сечки на 1 куб.м смеси песка и глины. Это при глине средней костры и т.п.

песка,

жирности.

При очень жирной глине ее

количество

умень

шается в 1,5, а то и2 раза. Определение жирности глины мы с вами проходили в первом томе «Советов»,

Саманную смесь готовят следующим образом: сначала пе ремешивают влажную глину с песком до получения однород

ной массы. Перемешивайте на бойке, навстречу друг другу,

как было описано в первом томе, смесь для приготовления

183

бетона.

Затем,

постоянно

перемешивая,

добавляют

хорошо

смоченную солому или костру. Самой трудной операцией при

приготовлении

самана

является

мятье

глины.

обычных

условиях этот процесс механизируется с помощью ног. Тут уж находишься, закатав брюки до колен или подняв на соот

ветствующую высоту подолы.

Так что

одежда при данной механизации

самая

лучшая спец

это шорты

задирать по

долы не надо.

Для

формовки

блоков

применяют

деревянные

формы

виде бездонных ящиков с внутренними размерами 36х17х13 (Н) см.

Внизу форму делают шире на

2-3

мм для лучшего

снятия ее с блока. Затем она смачивается водой, стенки по сыпаются песком или мякиной и пускают в дело. И так пос

ле каждой формовки блока. Блоки формуют на специально выровненной площадке под навесом, хотя бы из той же пленки.

Через три-четыре дня

при сухой и теплой погоде блоки складывают в штабеля. Но

так, чтобы расстояния между блоками были

5-8

см. Сухой'

саманный блок считается готовым, если при разрезе он будет однороден по цвету.

Необходимо

сказать,

должна

что

глина

манных

блоков

быть

простой

способ разрыхления

перед

хорошо это

ее

изготовлением

разрыхлена. промороэка.

са

Самый То

есть

глину нужно выкопать осенью в необходимом количестве и

184

уложить в вал высотой до дями,

хорошо

насыщенная

М. Пропитанная осенними дож водой,

она

зимой

промерзает,

вспучивается и отлично разрыхляется. Это тот случай, когда вспучивание глины идет на пользу.

Саманные стены необходимо надежно предохранять от - они ее страсть как не любят. Она для них просто ко нец света. Поэтому, во-первых, свес кровли должен выходить за стены на 50-60 см. Может, вы помните, украинские хаты из самана' производят вид насупленных. А все оттого, что со

влаги

ломенные стены бани следует снаружи обязательно оштука турить цементным раствором. Для этого сначала нужно по

крыть стены одним слоем рубероида, по

нему прикрепить

любую металлическую сетку, рабицу или даже самодельную из консервных банок, и только после этого штукатурить рас

твором М-I00 толщиной

2,5-3,0

см. Внутренняя же гидро

изоляция такая же, как и для кирпичных стен.

ЗАСЫПНЫЕ СТЕНЫ Делаются щиты из досок, можно самого низкого сорта, покрытые изнутри одним слоем рубероида и пленки (рис. 130). Промежуток между ними засыпается керамзитом; шлаком,

опилками и т.п. Причем опилки необходимо перед укладкой смешать с известью из расчета

50-80

кг на

куб.м опилок.

е одной стороны, известь в какой-то степени является анти септиком, а с другой

Снаружи

такие

в засыпке с известью не живут мыши.

стены

нужно

оштукатурить

цементным

раствором М-I00 по дранке или металлической сетке. Внутри

же покрываются одним слоем рубероида по пленке, оргали том, фольгой и обшиваются строганой доской. И еще, засып ку

стен

(рис.

131).

следует

делать

выше

чердачного

перекрытия

При этом верхнюю обвязку 'из бруса делать не

нужно, чтобы при осадке засыпного утеплителя его можно

было добавлять сверху. Это при чердачном перекрытии, При

бесчердачном верхнюю доску прибивайте так, чтобы ее легко

можно было снять для все той же подсыпки (рис.

132). -Тол

щину засыпных стен берите такой же, какую мы брали для

пола на железобетонныхплитах. Итак, мы рассмотрели,

по сути, все виды стен для бани,

строительство которых вы можете осуществить собственными силами. Осталось

...

185

ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

. Конструкция,

по-моему,

хорошо

понятна

из

чертежей.

При его 'строительстве нет tПОДВОДНЫХ камнейэ , на которые следовало бы обращать особое внимание. Более того, факти чески вы имеете два вида чертежей: на чердачное перекры тие

домике-бане-сарае

на

перекрытие,

совмещенное

кровлей нашей бани. Так что можете выбирать любую при глянувшуюса вам конструкцию.

Рис.

130:

цементная штукатурка по сетке или дранке;

2 - рубероид (или пергамин); 3 - доска «дюймовка» внахлест; 4 - утеплитель; 5 - пленка; 6 - оргалит; 7 - алюминиевая фольга; 8 - чи~тая обшивка «вагонкой- или строганой доской

186

КАК ПОЛЬ30ВА"ГЬСЯ БАНЕЙ в заключение, как я и обещал, несколько слов о прави лах, вернее, способах пользования баней, чтобы получить от

нее максимальную приятность. Безусловно, эти советы пред назначены для начинающих. Для завзятых же парильщиков с большим стажем они ни к чему. У каждого из них своя ма

нера

париться,

учить не надо

свои

травы,

веники,

приемы.

Их

не

только

они сами кого угодно поучат. Так что давайте

снимем перед ними наши шляпы в знак глубокого уважения.

Итак, баня готова. Однако прежде чем париться, провет рите парную. Для этого откройте форточку и подайте в ка

менку немного горячей воды и минут через пять закройте форточку. Воздух в парной будет свежайшим. Войдя в парную, положите веник в горячую воду, предва

рительно, конечно, продержав его в холодной воде, о чем я уже говорил. Если веник березовый, то настой от его завари вания

полезен для кожи

головы:

укрепляет

корни

волос,

ко

ли они есть. Если укреплять нечего, то на нет, как говорит

ся, и суда нет. А также уничтожает перхоть. Тоже, если есть. Такой же эффект дает настой крапивы. Сам же крапивный

веник

прекрасное

средство

от

радикулита

или

ревматизма.

Если требуется жгучий веник для этой цели, то его опускай те в горячую воду всего на несколько секунд. И пользоваться

им следует после хорошего разогрева тела и слегка. Хвойный веник заваривают в крутом кипятке не менее получаса,

пока

не станет мягким. Настой от такого веника неплохо плескать на камни. В парной будет изумительный запах хвои.

Кстати, веник можно сделать из веток очень многих пород деревьев и кустарников. Главное, чтобы не кололись сильно и

не

выделяли,

ществ.

Мало

как

тополь,

уступают

липких

березовым

или

дурнопахнущих

веники

из

клена,

ве

ясеня,

ореха и других. Очень хорош пахучий веник из вишни или из смородины черной. В Сибири надо

подольше

распаривать.

из можжевельника. Но его веники

неплохо

пучки трав с приятными запахами или такие,

Очень хороший

веник

не столько

добавлять

которые лечат.

хлестаться,

сколько ды

шать через него,- из эвкалипта. Прекрасная ингаляция, осо бенно при простудных заболеваниях.

Пусть веник распаривается, вы же подготовьте воду для

каменки. Одна уже готова ника. роша

вода из-под пропариваемого ве

Сразу почувствуете запах березовой рощи. вода с добавлением

нескольких

188

Очень хо

капель хвойного экс-

тракта.

Можно

использовать

настои трав:

мяты,

ромашки,

шалфея, зверобоя, а также липового цвета. Как уже говорил, если в воду добавить немного кваса или пива, получите запах свежеиспеченного хлеба, если добавите много

хлеба сильно

горелого, от запаха такого дерет в горле.

Кстати,

мятой,

пользоваться

кладу

на

полынью,

насухо.

бак

смородиновым

Положите

горячей

их

водой.

там,

листом

где

Высыхая,

жарко.

они

можно Я

дают

так

очень

сильный аромат. Попробуйте, не пожалеете. Ну, и очень ре комендую

настилать

на

пол

сено

и,

повторяю,

на

полке

под

голову. Вот уж действительно духмяность луга, на котором только что скосили траву.

Все эти запахи

очень благоприятно

влияют

на самочув

ствие, настроение и вообще на нервную систему. Она как бы

обновляется. И все плохое кажется не таким уж и плохим, а все

хорошее

еще

лучше,

то

есть

очень

эффективно

сни

маются все стрессы.

Только прошу запомнить одно очень серьезное правило: к применению

настоев

сразу

«на

полную

могут

вызвать

кое

надо

подходить

катушку). у

кого

даже

Ведь

очень

иногда

приступы

осторожно,

какие-то

аллергии,

не

настои

как,

на

пример, у моей дочери запах сена. Так что начинайте приме нять их постепенно, в малых дозах. И когда убедитесь, что на вас, на ваших близких и друзей они действуют не плохо, а даже приятно, то тут уж разрешается и

189

«полная катушка».

Париться начинайте не сразу. Сначала зайдите на короткое время,

посидите

или

полежите,

пока

не

«потечете»,

то

есть

пока не начнете хорошо потеть. При первом заходе никаких

веников

пусть организм привыкнет к теплу. После него от

дохните в предбаннике, чтобы ваш пульс пришел в норму. Со второго захода начинайте паритвся с веником. Но шибко не

увлекайтесь

не более восьми-десяти минут. Повторяю, это

все советы для начинающих. Таких заходов может быть два или три. На первый случай этого вполне достаточно.

После трех-четырех посещений бани, когда вы уже к ней привыкнете,

без

нее не представляя

свое дальнейшее суще

ствование, начинайте усложнять процесс паренья, После пар

ной идите под холодный душ и быстро - снова в парную. Но осторожно, все время следите за своим самочувствием. На пер вый случай двух раз под душем хватит. Привыкнув к нему, переходите к нырянию в холодную воду. Тоже осторожно. Ну, а потом уже и снег вам будет в большую радость Такие

контрастные

процедуры

очень

хорошо

приятность. тренируют

кровеносную систему, отлично очищают капилляры. И вооб-

190

ще после такой бани выходишь совершенно другим челове ком и даже на демократов начинаешь смотреть как на обык новенных людей - по-доброму. Жаль только, что в баню хо дишь раз в неделю. И это могут нынче позволить .себе далеко

не все, уж очень она стала дорогим удовольствием. Но это к слову. Не будем портить себе приятный разговор о бане не приятными думами о действительности нашей.

На этом мы закончим главу о бане. Теперь вы знаете, как

ее делать, из. чего, -какие выбирать печки-каменки, как па ритъся и вообще пользоваться баней. В общем, попросту го

воря,

в банном вопросе вы вооружены до

зубов.

свои знания в дело, на пользу себе и своим близким.

с легким паром вас!

191

Пускайте

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, вы прочли второй том «Ооветов Максимыча». Кто с

очень

большим интересом,

кто

чуть-чуть меньшим,

во

прочли. Как видите, я сдержал свои обещания, данные вам во вступлении. Теперь жду от вас, уважаемые читатели, ва

ши отзывы и предложения, А у кого есть интересные мате риалы и разработки и кто хочет поделиться ими со своими братьями-садоводами и огородниками, то присылайтв.

Наи

более удачные будут помещены в третьем томе «Советовь , а также

первых

двух

томах

при

переиздании

соответ

ствующих разделах по тематике. Конечно же, не бесплатно, а по договоренности. Так что пишите.

в содержание третьего тома, который планируется вы пустить в

квартале

1996

года (подписка в агентстве

«Роспечаты ), войдут следующие главы:

колодцы;

- солнечные водонагреватели; -

строительство погребов в различных грунтовых усло

виях (с незамерзающей в любой мороз вытяжной вентиля цией и с не доступным для воров ЛЮКОМ);

строительство садового домика с цокольным этажом и

мансардой и ~ вариантом пристроенной к нему теплицы;

кладка

инства

обогревательной

металлической

печи,

(быстрый

совмещающей нагрев

досто

помещений)

кирпичной (длительное сохранение тепла);

камины: металлический

(с облицовкой декоративным

кирпичом) и кирпичный. Ну и, само собой, будут включены главы по архитектур

ному

обустройству

участков

декоративному

озеленению.

А если сэкономим как в третьем томе, так и у вас на участке место, то и о строительстве небольmого бассейна. Все, разу меется,

с комплектами

рабочих

192

чертежей,

подсчетом

по-

требных материалов, а также. с подробными ~ояснениями и рисунками. Ну, в общем так же, как в первых двух томах. На этом, пожалуй, и закончится тематика обустройствасадо во-огородных участков.

В следующих томах мы с вами начнем поднимать другие пласты садово-огородной деятельности.

Так,

по всей видимости, пятом и шестом томах

мыча»

будут помещены материалы

в четвертом и,

«Советов Макси

«путешествий-

по стра

ницам старых журналов, начиная с прошлого века. Ведь уже .и тогда было в них немало толковых практичееких советов: как без не известной в то время «химии.

получать высокие

урожаи, бороться с вредителями и так далее. Поэтому разго вор ожидает нас впереди очень интересный.

193

МИРТЕСЕНI в главе «Не навреди'» сказано со ссылкой на немецких садо водов,

что загрузка генератора непрерывного

измельченными

компостирования

растительными остатками и другими органиче

скими отходами садово-огородной деятельности ускоряет го

товность компоста в несколько раз. И чем мельче, тем скорее. Я искренне -сожалел, что у нас нет таких измельчителей. Но ока зывается ЕСТЬ!!! Это «БИОСТДР»

электрический передвижной станок быто-

вого назначения, который используется для получения органи

ческих удобрений путем измельчения растительных и других от ходов садов и огородов. Он превращает их,

по сути, в муку,

которую с огромным удовольствием <скушают» бактерии, пере рабатывая их в компост. После чего земляные черви с немень шим удовольствием «кушают» их вместе с компостом,

батывая

уже

гумус,

который

по

своим

перера

удобрительным

качествам куда как лучше гумуса, образовывающегося в почве при участии только грунтовой микрофлоры.

Если есть «БИОСТАР", то навоз без надобности. Техническая характеристика Диаметр ножевого диска с режущими ножами, мм

Частота вращения ножевого диска, об/мин Электродвигатель

180 700 4АМАТ80В2 синхронный,

конденсаторный

ТУ16-525.534.83 мощность (нам.), кВт

1, 1 220 50

напряжение (нам.), В

частота (ном.), Гц

Рабочий конденсатор: емкость (ном.), мкФ

120 220

напряжение (ном.), В

Режим работы

длительный

Габаритные размеры (не более), мм

500х450х1000

Масса (не более), кг Производительность, кг измельч. массы/час

Приобрести «БиоеТАР" можно в Аоат «Перспектива» по адресу:

107014,

Москва, 2-я Боевская ул., д.З.

Принимаются заявки на оптовые поставки.

30 90

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ

И комплвкты

РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ПЕРЕЧЕНЬ РА·БОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 1. Дepenнный 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

11.

IIЩИК нenpepывнoro иэrотoвnettМI компоста (ЯНИК)

Общий вид План и разрез

Разрез

детали

Днище, сетка, детали Вариант железобетонного поддона

Металлический IЩИК

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.7.

HenpepWBHoro изrотовnеНИI компоста (ЯНИК)

Общий вид План и разрезы

1-1

11-11

Поддон Рама для поддона, детали 12-1б и спецификация

Детали

II.б. Детали

111.

11-11,

200 201 202 203 204

1-1

Детали

1, 2, б и 7 3-5 и 8-11 17-22

Печь Дnl с.иrаНИI мусора

111.1. 111.2. 111.3. 111.4. 111.5.

Сборочный чертеж Корпус Бак

Детали бака: ручка, обечайка. днище Детали корпуса: ограничитель, обечайка, ручка, упоры, прутки

lII.б. Зонт на печь

IV.

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 21б

217

Опалубка Дnl плит на садовых участках

IV.1. IV.2.

Опалубка поребрика (бордюрного камня) для ограждения дорожек из плит Опалубка для тротуарных плит. Детали. Армирование

218 219

У. Теплица шатроваl

V.1. V.2.

Вариант планировок посадки овощей Общий вид

V.З. План фундаментов. Детали

V.4. План нижней обвязки и стоек. Детали V.5. Разрез 1-1. Детали V.6. Разрез 11-11. Детали V. 7. Каркасы торцов по А-О и О-А V.8. Каркасы в осях 1-4. Узлы б-11 V.9. План стропил V.10. Фрамуга (тип 1). Узлы. Детали. Разрезы 1-1 и 11-11 V.11. Фрамуга (тип 11). Узлы. Детали. Разрез 111-111 V.12. Фрамуга (тип 111). Узлы. Детали. Разрез IV-IV V.13. Фрамуга (тип 111). Узел 19. Детали. Аксонометрия V.14. Детали открывания и фиксации фрамуг типов 1, 11 и 111 V.15. Варианты торцов с фрамугами и варианты их открывания VI. Теплица арочная VI. 1. Общий вид VI.2. План фундаментов VI.3. План нижней обвязки. VI.4. Разрез 1-1. Детали VI.5. Разрез 11-11. Детали

220 221 222 223 224 225 22б

227 228 229 230 231 232' 233 234 235 23б 237 238 239

Детали

196

VI.6. VI.7. V1.8.

Фасад в осях д-О. Детали. Узел

План арок

Фасад в осях о-д с вариантом основы под плен~ из армосетки. Безгвоздевое

240 241 242

крепление пленки

VI.9. Фрагмент фасада с фрамугами на шарнирах. Безгвоздевое к'реПl1ение пленки по 243 основанию из шнуров

VI.10.

Варианты: фрамуги на арках, остекление арок. План секции арок. Разрез

111-111,

се-

244

чение л-л. Деталь Г

VI.11. VI.12.

Сечения М-М, Н-Н, р'-р и узел Е

Вариант деревянной арки. Общий вид. Разрез

VI.1З. Вариант деревянной арки. Разрез

VlI.

1-1.

Узел

11-11. Узел 1. 2. Детали

Детали

245 246 247

Темица поnуарочнаll

VII.1. VII.2. VII.3. VII.4. VII.5. VII.6. VII.7. V11.8. VII.9. VII.10. VII. 11.

Общий вид План фундаментов. Детали. Разрезы План. Детали Разрез

Разрез

1-1 и узел Д 11-11 и узел В

Каркасы в осях д-о и О-д Каркасы в осях

1-7 и 7-1. Узлы

С и

План дуг арок

Разрез

111-111

и варианты узла Е

Варианты фрамуг с вариантами оснований под пленку

Варианты безгвоздевого крепления пленки с различными подосновами. Сечения

248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

М-М и Н-Н

V111.

Автомат пpoII8ТpМ88НМtI T~ (АПТ) систeмw &.8.roвpмnoвcкoro

VIII.1. V111.2. VIII.3. VIII.4. VIII.5. VIII.6.

IX.

Схема установкм

Детали Схемы блочно-тросового открывания фрамуг Детали блочно-тросового открывания фрамуг Система «коромысел»

Узел С

259 260 261 262 263 264

Автомат проветриваНИII темиц (АПТ) конструкции Н.А.Ю.аниноаа

'Х. 1. Сборочный чертеж. Деталь 1 IX.2. Детали 2-6, 10 и 12 IХ.З. Детали 7-9 и 11

265 266 267

х. Автомат ПРОlеТРИlаНИII темиц (АПТ) систем... В.Г.&оБРОIскоrо

Х.1. Сборочный чертеж 1-3, 6 и 11 Х.3. Детали 4, 5 и 7-9

268 269 270 271 272

Х.2. Детали

Х.4. Схемы установки дПТ Х.5. Узлы и детали

XI.

Автомат проветриваНИII темиц (АПТ) системы А.С.Кутanева

XI.1. XI.2.

XII.

Общий вид

273 274

Детали установки

&анll

XII.1. XII.2. XII.3.

Общий вид

275 276 277

План столбчатых фундаментов

План рост верка

197

XII.4. План ЦОКОЛЬНОГО этажа со стенами из кирпича XII.5. План ЦОКОЛЬНОГО этажа с деревянными стенами XII.6. Детали Д и D к чертежам XII.4 и XII.5 XII.7. План XII.8. Разрез 1-1 XII.9. Разрез 11-11 XII.10. Фасад в осях Д·С XII.11. Фасад в осях 1-6 XII.12. План балок цокольного перекрытия XII.13. Каркас стены по оси Д в осях 1-6 XII.14. Каркас стены по оси С в осях 5-1 XII.15. Каркас стены по оси В в осях 1-5 XII. {6. Каркас стены по оси 5 в осях Д-С XII.17. Каркас стены по оси 1 в осях С-Д XII.18. План балок совмещенного перекрытия XII.19. План балок и пола в парной и моечной XII.20. Каркас по оси 6 в ОСЯХ Д-В/С XII.21. Разрезы 111-111 и IV·IV XII.22. Детали установки бака ДЛЯ окунания XII.23. Детали наружных и внутренних стен XII.24. Детали кровельного и цокольного перекрытий XII.25. Вариант с цокольным этажом и чердаком. Общий ВИД XII.26. Вариант с цокольным этажом и чердаком. План цокольного этажа XII.27. Вариант с цокольным этажом и чердаком. План первого этажа XII.28. 8ариант с LЮКОЛЬНЫМ этажом и чердаком. фасад в осях Д-С XII.29. Вариант с ЦОКОЛЬНЫМ этажом и чердаком. Разрез 1-1 XlI.30. Вариант с цокольным этажом и чердаком. ВИДЫ по 11·11, 111-111 и IV·IV

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

ХIII. Метамичеса. neч .. Дn. б.н.. (nДS)

XIII.1. XIII.2. XIII.3. XIII.4. XIII.5. XIII.6. XIII.7. XIII.8. XIII.9. XIII.10. XIII.11. XIII.12.

Общий вид Сборочный чертеж Каркас печи

Стенки каркаса: передняя и задняя Детали каркаса: боковина, крышка и основание Детали каркаса: днища и перегородки Детали каркаса: стенки, труба, прутки и упор Детали печи: щеколды и дверца

Детали печи: дверцы, ось и заклепки

Крышка печи: сборочный чертеж и детали Ящик печи: сборочный чертеж и детали Петли дверц: сборочный чертеж и детали

~111.13. Труба с заслонкой. Сборочный чертеж

XIII.14. XIII.15. XIII.1 б. XIII.17.

Детали трубы: обечайка, крышка и заслонка

Бак печи емкостью

60 л.

Сборочный чертеж

Детали бака: патрубок, крышка и стенки Детали бака: основание, трубы, стенка и патрубок

XIV. К..рпичи ••

305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

311 318

319 320 321

пеЧ.. ·К8М'еНК8 .МаКСИМК8. Дn' б8Н"

XIV.1. Общий 8ИД в разрезе ХIV.2.-План, разрезы 1·1 и 11·11 XIV.3. Порядовки 1-10 XIV.4. Порядовки 11-20 XIV.5. Порядовки 21-26 и детали

322 323 324 325 326

198

ОГЛАВЛЕНИЕ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА КНИГА

ВСТУПЛЕНИЕ

НЕ НАВРЕДИ!

1О

Виды отходов и пути их утилизации Как готовить компост Ящик-э генератор» для непрерывного изготовления

1О 12 15

компоста

Про это самое... Технология сжигания мусора Печь для сжигания мусора

Куда девать «негорючие»

«... КОИ НЕ ПО НАШЕМУ ПОГОДЬЮ) Немного теории

Виды теплиц

Шатровая теплица Арочная теплица Полуарочная теплица

Как строить шатровую теплицу Как строить арочную теплицу Как строить полуарочную теплицу Автоматы для проветривания теплиц

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

48 49 56 59 60 62 69 83 92 95 106

История бани Бани «черные) и «белые»

Металлические печи-каменки Какой должна быть садовая баня Про печку «Максимку. Как строить баню

О фундаментах

27 33 40 44

Цокольное перекрытие Стены из бруса

327

106 111 114 122 148 151 151 154 163

Каркасно-обшивные стены

Кирпичные стены Грунтобетонные стены

Саманные стены

Засыпные стены Чердачное перекрытие

Как пользоваться баней

172 179 182 183 185 186 188

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

192

ПРИЛОЖЕНИЕ. Перечень и комплекты рабочих

195

чертежей

32Н

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИI

Когда настоящий том «Советое» еще только готовился к печати, «Максимка-Я», металлокир

пичная каменка-чтрубница», уже начала «рабо тать». Не устоял

дал чертежи. Уж больно про

сили! На днях получил телеграмму:

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА 56/2288 МОСКВА

З1/1() 094~

120 СЫРОМЯТНИЧЕСКии ПРОЕ~ ДОМ 4 СТРОЕНИЕ 2

тоыгивство МАКС~ЫЧ=

ДОРОГОЙ МАКСИvUlЧ ЗПТ водьзов СПАСИБО ЗА МАКСWvUO'

ТИРЕ ДВА всскя тчк ~ ВАЛЕНТИН НЕГАЕВ

нннн

0951 31/10 0012

Оно, конечно, пожалуйста, но главное здесь в другом: видно, здорово мужик на ней сэко номил,

если

рассылает

такие

длинные

теле

граммы, да еще с запятой и восклицательным знаком. Живут же люди!

Подввсвов вндекс

50211

Деньги, затраченные на UОДПИСJQ',мноro р тио окупвтся ори УРОЖaJI

Те..1.

298-47-89

улучшением

(редакцяя), 298-49-91 (отдел р епроетравеввя),

тел.Хфакс

1111 ОЙ

вашего адоро

298-38-30

(отдел рекламы).

)

ПРОТИВОИНФЛЯЦИОННЬ/Й ПАРАДОКС «МАКСИМЬ/ЧА»!

Реклама газеты «Ваши

соток» помещена в кни

ге «Советы Максимыча» прежде всего потому,

что

ее с полным правом можно назвать настольной га

зетой для нашего . шестисоточного брата. Да и не только шестисоточного, как и не только нашего. По тому

так

говорю,

что

сам

являюсь

подписчиком

этой газеты, и журнала «Приусадебное хозяйство» с первых дней выхода их в свет. А посему послушайте

мой добрый совет

- постарайтесь на нее обяза

тельно подписаться. Уверен, первые же два-три но мера

полностью

окупят ваши

затраты

на

квврлвль

ную подписку.

Помните!

На

газету

«Ваши

соток»,

журнал

«Приусадебное хозяйство» и на книги «Советы Мак

спмычв»

ВЫГОДНО

поплпсыввлься при любой ин

фляции! Более того, чем инфляция больше, тем ВЫ годнее

подписка,

ибо

выгода

от

нее

растет

геометрической прогрессии по сравнению с ростом

стоимости. Это и есть nротивоинфляционный па радокс «Максимычв» , основанный на личном опыте.

ЧУДО-М"ТЕРt1"Л ДЛЯ С"ДОВЫХ ПОСТРОЕК Научное государственно-кооперативное объединение -Вторцрев- выпускает из дре

весных отходов любых пород, а также из отходов однолетних растений, вплоть до про сяной лузги, путем измельчения и смешивания со связующими компонентами прессо

ванные детали

для

строительства" садовых домиков,

хозяйственных

блоков,

бань,

гаражей и т.п., то есть им~нно то, уважаемые читатели, что вам крайне нужно. Причем

эти детали, не теряя механических свойств при обработке древесины, могут иметь лю бые наиболее удобные для строительства формы, а значит, снижается его трудоем кость. Ну и, что очень важно, они дешевле дерева и к тому же:

экологически безвредные, даже наоборот, многие аллергики в таких домах забы вают о своей болезни; трудно сгораемые: по возгорании, образно говоря, находятся где-то между красным и огнеупорным кирпичом;

водо- и морозостойкие: вода им до лампочки, морозы тоже;

устойчивы против загнивания. Все гнилостные бактерии шарахаются от этих дета

лей, как в добрые старые времена черти шарахались от ладана.

Ну разве не чудо-материал?! Он имеет следующие технические характеристики: пnотноеть. кг/м\

1000-1200

предеn прочности МПа: при сжатии

при изгибе

коэффициент теплопроводности. Вт/м'. "С

10-19 2.6-3.0 0.32

то есть в два раза менее теплопроводен, чем шлакобетон. Дерево, оно и есть де рево, даже измельченное.

Кстати, очень многие из вас знают об этом материале из неоднократных выступле ний по телевидению его изобретателя, академика, автора более двухсот эапатентован ных изобретений М.В.Бирюкова. Известно, что после его выступлений вся заграница

можно сказать, на ушах стояла, чтобы приобрести эти самые патенты. А, главное, запо лучить самого автора. Только Михаил Васильевич принадлежит к той нынче редка встречающейся категории россиян, которые не «продаются». Более того, чем труднее Родине, тем крепче они за нее держатся, тем больше стараются принести ей пользы.

Желающим приобрести садовые домики и другие хозяйственные постройки из деталей этого чудо-материала следует обратиться по адресу НГКО -Вторцрев»:

249000, Г. Бала'

беного калужскойобп. ул. московскаяд. б-г: Тепесровы 2-19-57 и 546-25-58.

По этому же адресу могут обратиться и «новые русские» (действительно новые и

действительно русские), которые захотят сами выпускать такие детали из отходов дре весины и растений, чтобы приобрести необходимое оборудование и технологию.

Yj~Ч1Л, ~~'м- ~e..t...М.~

Аппарат (сМИЛТА.) в растениеводстве аппарат .МИЛТА. повышает энергию прорастанин и всхожесть семян в

,5 раза,

увеличивает урожайность плодов в

1,5 раза.

1,4·

Применяется он также в ветеринарной практи

е при лечении рваных ран, переломов, отеков, воспалительных процессов в тканях и суставах.

Аппарат .МИЛТЛ.

универсальный физиотерапевтический прибор, сочетающий воздей

гвие трех терапевтических эффектов (магнитотерапии, инфракрасной и низкоэнергетической ла

ерной], обеспечивает безболезненное безмедикаментозное лечение широкого круга заболеваний: рофических язв, ран, ожогов, переломов, артрозов, бурситов, геморроя, простатитон. дерматитов, ишая,

нейродермитов,

акаем,

псориаза,

ишемической

болезни

сердца,

гипертонии,

гипотонии,

ронхита, пневмонии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. артрита, остеохон

роза, радикулита, ЛОР-органов, сосудистых, гинекологических, стоматологических и коеметологи ееких: купирование гипертонического криза, приступов бронхиальной астмы. болевых синдромов,

очечной и печеночной колик, острых аллергических реакций. выведение из обморочных состояний.

'етойчивый положительный эффект достигается за

3-11 сеансов

без побочных явлений.

Аппарат не имеет отечественных и мировых аналогов. гехническхя ХЛРЛК гевистикх Питание. В

Габаритные размеры. мм Масса. кг

Ргзргбспчпк

220 2БОх1БSх90

2.1

Московская ассоциация гуманитарНblХ пнсрормгцпонных технологий

Решением Комитета по новой технике Министерства эдравсохранения Российской Cf>едерации

от

1S марта 1993

Наш адрес:

171250. леп.

г.

No 3

аппарат «МI1ТlТЛ» разрешен к кnиническому применению.

Москва. ул крэснокгзэрпеннгя. д.17

(О95)

362-73-85 362-75-33

еракс: (О95) 362-84-92

Телетайп:

417715

огьт»

- ~ ЭЛЕКТРЕТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ссГРОЗО80Е ОБЛАКО» Летний грозовой ... Как легко дышится после него! Вся зелень тут же

становится сочней, пышно распускаются цветы. В чем же. секрет преоб ражения всего живого? В насыщенности грозовых облаков отрицатель

ными зарядами. Но желанные дожди довольно редко поливают землю в нужное время. Поэтому наши ученые создали электретный распылитель

«ГРОЗОВОЕ ОБЛАКО», сокращенно «ЭРГQ), который преобразует дав ление водяной струи в энергию отрицательно заряженных капель. Бла годаря ему урожайность всех сельскохозяйственных культур повышает ся на

30-400/0,

а огурцов и редиски порой

в два-три раза. Вы сами

легко убедитесь в этом, если от всхода и до уборки овощей четыре пять раз опрыскаете их с интервалом в одну-две недели. Вот и все уси лия. Экологическая чистота урожая Вам гарантирована. Стоимость «ЭРГQ» невелика. Срок действия

бесконечен.

Технические данные

1-2 л/мин н/к на литр

Расход воды

Заряд капель

400-500

Размер капель

Процент заряженных капель

мк/км

50-70 0,5-0,7 л/м"2

Расход воды при однократном опрыскивании

Наш адрес:

113954, Москва, ул.Малая Пионерская, д. 5 Московский государственный институт электроники и математики. Кафедра физики. Профессору Геннадию Викторовичу Ефашкину. ДРУЗЬЯ!

Настоятельно советую приобрести «ГРОЗОВОЕ ОБЛАКО». Его эф фективность проверил на огурцах лично не единожды,

отчего их уро

жайность повысилась вдвое (тьфу-тьфу через левое плечо могает от сглазу;

тоже проверил лично

и не

единожды,

так

очень по что

тоже

тьфу- тьфукаЙте). в результате применения «ГРОЗОВОГО ОБЛАКА» сократил площадь

посева огурцов вдвое. Я же не нанимался обеспечивать огурцами еще и

соседей!

Комплекеноеетроuтельетво

gеревянных рубленых

бруеовых

gOMOB:

tI оригинальныепроеклы tI' срубы различного размера (~хб, tI' государственные расценки.

5х7 и др.).

Косметический и капитальный ремонт зданий и помещений, отделка офисов.

покрытие внутренних помещений и фасадов зданий экологически

безвредным и долговечным материалом «Униколл», основная палитра которого

содержит до

цветов и оттенков

шероховатой (шагреневой)структуры

учиты АютсяяЛЮ&ЬIЕ

ПОЖЕЛАНИЯ3АКА3ЧИКА

Телефоны: 932-26-72,

Фокс:

932-27-34

932-26-78

ВНI1М/\НI1Ю книготоновых ОРГ/\Нt13/\Цl111

t1 Ч/\СТНЫХ ПРЕДПРt1Нt1М/\ ТЕЛЕt1!

3В11вки на приобретение первого и второго томов «Советы Максимыча» принииаются

по адресу:

107120, г. Москва., СЫроМRТНИЧеский n~д, ДОМ 4, строение 2. «Товвртцесто МJ1КСnМЫЧ» Телеqюн

(095) 917-9236

По вопросурвзнещенпярекламы обращайтесьпо этому же телесрону

.,. [11 •

•• ..

ОМО

Центр ~ОНОМИt\И и маPt\етинга по вашим ~ 6ыстро на высоком пpoq>ecО1ОНal1bНОМуроене еыпоnнит norи-pa

cpичecJ\ие работы: набор и еерстке текста художe<:Т8eНt1Oe oqюpмneние.

фотосъемка

ерогопечатъ.

мat\~~

рекламных букпегое. брошюр. 8~<Ж. бланf(.Qe и т .П.

Теле<роны АЛ" спревок.

......

917-Q2-36 917-86-А "

• • T .... rA

Уважаемый читатель! Если Вы не садовод и даже не огородник, но у Вас есть род

ные, цруэья или хорошие, добрые знакомые, зараженные этим полезным вирусом, то лучшего лекарства и подарка для них, чем

«Советы

Максимыча»,

невозможно

придумать.

Судьба

каприеуля дает Вам ШЛНС подарить им счастье. Если Вы умница

воспользуйтесь этим шлнсам!

Научно-популярное издание Андреев Арнольд Максимович

Советы Максимыча. Том 2.0своение v1 обусшоиство садовых участ8СОВ. М. Центр экономики и маркетинга 1995 - 336 с : ил. I

Лицензия Министерства печати и информаци« рф

лг

N<? 020660

от

23·' 1.92

Подписано в печать с оригинал-маке га

Формат

60)(88/1 б

Печать офсетная

Уел. печ

1.08.1995 г

19.00

Тираж 10000 экэ.

Усп.кр-огт Заказ

Издательство АО3Т «Центр экономики и маркетинга

107120,

г. Москва, Сыромятнический проезд, д. 4, сто.

Отпечатано в Московской типографии

N2 9

Комитета Российской Федерации по печати

109033. r

МОСКАа. Вопочаевсквя ул ..

19.25

N252

ББК

38.75 665 УДК 69:728.67 (083.13)

Ответственный редактор канд. эконом. наук С.У.ГубаЙдуллин

. Художественный

редактор Н.В.Попов

Технический редактор Г.П.Борзенкова

Художник В.В.Солдатенко

Андреев А.М.

655

Советы Максимыча: Т. вых участков.

336

Освоение и обустройство садо-

М.: Центр экономики и маркетинга,

1995.-

с.: ил.

стены строений

радовать малостью расхода материалов, общей экономией денег и сил.

других убедительных аргументов, подтверждающих правоту Максимыча. Потраченные

на книгу ~ньги очень быстро вернутся к вам сторицей. Вот увидите!

ББК

ISBN f>-85873-001-9

38.75

Андреев А.М.,

1995