Подольский Ю. Ф. - Печи, мангалы, барбекю, коптильни, тандыры. Проектируем и делаем сами - 2015 by Vera350

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАННЫЕ КАМЕНКИ, БАРБЕКЮ

Уроки мастера

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАННЫЕ КАМЕНКИ, БАРБЕКЮ

Москва Издательство АСТ

УДК ББК

693 38.625 П-31 Все права защищены. Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какойлибо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

П-31

Поляков, Илья Сергеевич Печи, камины, банные каменки, барбекю / И. С. Поляков – Москва : Издательство АСТ, 2016. – 192 с. : ил. – (Уроки мастера). ISBN 978-5-17-093164-4 УДК 693 ББК 38.625

Производственно-практическое издание Серия «Уроки мастера» 12+ ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАННЫЕ КАМЕНКИ, БАРБЕКЮ Технический редактор Т. Тимошина Корректор И.М. Цулая Компьютерная верстка А.Е. Кирилин Компьютерный дизайн обложки О.А. Сапожникова Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 – книги и брошюры Подписано в печать 20.10.2015. Формат 70x90/16 . Усл. печ. л. 14.04 Тираж 3000 экз. Заказ № ООО «Издательство АСТ» 129085, РФ, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, комната 5

ISBN 978-5-17-093164-4

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1.

Как можно случайно обзавестись профессией ........... 7

Глава 2.

Чуть-чуть истории для затравки .............. 9

глава 3.

Начало. Самое время определиться ....... 19 Камин ....................................................................... 19 Печь.......................................................................... 20

Глава 4.

Где, сколько и как много ....................... 24 Расчет печного габарита ............................................. 26

Глава 5.

Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова ....... 30

Глава 6.

Материалы ............................................. 56

Глава 7.

Кладка. Приемы и пожелания ............... 65

Глава 8.

Куда девать все это железо .................... 76

Глава 9.

Кладем русскую печь ............................. 83

Глава 10.

Отопительная печь ................................ 95

Глава 11.

Немного мучаемся с камином ..............102

Глава 12.

Истории про баню, или Как мужики печь топили ..............109

Глава 13.

Банная печь черная и не очень ...........112 Печи для бани по-черному ........................................ 112 Конструкция первая, совсем без инструмента

и кирпичей .............................................................. 113 Простая каменка со стенками из кирпича ................... 113 «Сложная» курная печь ............................................. 115 Серая печка ............................................................. 116 Глава 14.

Барбекю ................................................128

Глава 15.

Труба, распушка, выдра ........................134

Глава 16.

Тонкости, или Почему дымят печи .......143

Глава 17.

Отделка поверхности печей ..................147

Глава 18.

Сушка и эксплуатация ..........................150

Глава 19.

Ремонт, чистка ......................................152

Глава 20.

Байки, истории, секреты .......................153

Глава 21.

Немного проверенных печей ...............155 Шведка К. Я. Буслаева .............................................. 155 Печь шведка с работающим верхним объемом ............ 163 Печь И. Ф. Волкова ................................................... 168 Колпаковая отопительная печь И. С. Подгородникова... 178 Русская печь «Теплушка». ......................................... 184

ГЛАВА 1.

КАК МОЖНО СЛУЧАЙНО ОБЗАВЕСТИСЬ ПРОФЕССИЕЙ

се состоялось давно и обыденно. Просто мне с детства нравились уходящие, исчезающие профессии. Нет, ну мечтал-то я стать космонавтом, понятное дело. Но это была очень умозрительная и долгосрочная, возвышенная перспектива. Среди же земных дел меня привлекали бондари и бортники, кузнецы и колесные мастера, гончары и скорняки. Некоторая увлеченность подобными не сильно кому сейчас и нужными занятиями сохранилась поныне. Так уж получилось, что в 1990 году у меня появилась куча свободного времени до поступления в институт. И так совпало, что моим близким родственникам понадобилось переложить две печи. А тут оказия: биржа труда объявила набор на курсы печников. Хоть я не подходил под звание безработного, а потому мог рассчитывать только на платное обучение, моя родня, подсчитав, что услуги печника обойдутся куда дороже обучения недоросля на курсах, решили спонсировать мой печной дебют. Отказываться от такого предложения было грешно. Так случайно я приобрел профессию, ставшую основной

на всю жизнь. Тогда же все начиналось как хобби. Позднее, учась в институте, я не забывал свое увлечение. Ковырял печи в заброшенных домах, участвовал в археологических экспедициях. Продавцы-букинисты знали меня в лицо, кивали мне на улицах при встрече и предлагали забежать посмотреть книги с описанием конструкций печей. Бабушки, проживающие в частных домах с печным отоплением (а в нашем губернском городе в то время и поныне имеется таких превеликое множество), звали меня на блины, отлично зная, что я ремонтирую и прочищаю печи почти даром. Слава, что и говорить, очень своеобразная. Но такая практика оказалась полезной и, безусловно, дала свои результаты. Помимо полевых, если можно так выразиться, занятий, приходилось много времени уделять теории. Я читал все, что попадалось мне под руку о данном вопросе. Постепенно, сопоставляя теорию с практикой, я пришел не к самому радужному выводу: хороших книг по печному делу катастрофи-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

чески мало. И качество их в подавляющем большинстве обратно пропорционально году выпуска. Чем свежее тираж — тем поверхностней книга. Есть приятные исключения, но их так мало. Самое страшное, что большинство современных книг представляют собой компиляции из старых сочинений, откуда, по некомпетентности, выброшены многие детали, зачастую чрезвычайно важные. В истории автомобилестроения существует красивая легенда. Согласно ей основатель фирмы «Паккард», тогда еще совсем молодой, но дотошный инженер Джеймс Уорд Паккард, на одной из выставок приобрел автомобиль марки «Уинтон». Агрегат, надо сказать, не совсем доведенный до ума. Это была первая или вторая конструкция Александра Уинтона, не отличавшаяся надежностью. Так или иначе, но молодой Паккард сразу же предпринял на новой самобеглой игрушке путешествие в соседний городок, из чего ничего хорошего не вышло. Автомобиль ломался больше десяти раз за семьдесят километров (или около того) пути. Остаток маршрута пришлось преодолевать на конной тяге. Проанализировав недочеты конструкции, Джеймс Паккард отправил Александру Уинтону письмо с предложением по устранению выявленных недочетов. Но тот, отличаясь крайне вздорным характером, нагрубил не-

удачливому покупателю и сказал примерно следующее: «Если все так хорошо знаете — почему бы не сделать самому?» Так появилась знаменитая фирма «Паккард». Похожая ситуация подвигла меня на написание этой книги. Считайте, что это первое пособие «Как сложить печь, или камин для чайников». Я не буду разбивать изложение материала на тематические разделы «сырье», «теория», «конструкция» и так далее. Я постараюсь следовать порядку размышлений человека, отважившегося самостоятельно сложить отопительную конструкцию. Точнее, даже не следовать, а постараюсь направить их по такому путепроводу. Это книга для тех, кто уже прочитал хотя бы один печной талмуд, но мало чего понял. Считайте ее толкованием, дополнением, разъяснением. Все, что необходимо, я буду объяснять по ходу повествования, по мере надобности. Это не справочник. Это пособие. Возможно, что какие-то моменты будут полезны и для профессионалов. Но главным образом эта книга ориентирована на тех, кто не боится физической работы и хочет самостоятельно научиться класть кирпичные печи. Это книга для «чайников». Уточнение: чайники должны быть с руками.

ГЛАВА 2.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ИСТОРИИ ДЛЯ ЗАТРАВКИ Что же, однако, служит причиной того, что печи за редким исключением делаются дурные? Во-первых, почти поголовное невежество наших печников, как подрядчиков, так и мастеровых, в печном деле. Люди эти умеют замачивать глину, ставить и обделывать изразцы, вязать их проволокой — вот, пожалуй, и все, и думают они в простоте душевной, что все знают — ну точь-в-точь сапожное мастерство! Между тем печник имеет дело со стихиями; они обязывают знать природу этих стихий и законы, которым они подчиняются, если хотят, чтобы они не шли наперекор ему и его сооружению. 1899 год. Строганов В. А. «Печное искусство. Практическое руководство для начинающих инженеров и архитекторов, а также для печников, домовладельцев и строителей».

Печи — изобретение древнее. Опустим традиционные в таком случае истории о страхе первобытного человека перед природой и кострах в пещерах (само собой, что «под нависшими каменными сводами и ужасом ночи за периметром пещеры»), тем более, что беллетристика описывает этот процесс куда интересней, подробней и цветистей, чем специализированный опус в более-менее узких видовых рамках технической литературы. Давайте сразу коротенько посмотрим, как обстояло дело в России. Материала достаточно много, и он разнообразный. Это и археологические исследования, и данные этнографии — конструкция

курной «черной» избы, например, благополучно преодолела средние века и дожила в неизменном виде до наших дней. Сохранилось множество фотографий стыка XIX — XX веков, особенно сделанных на территории Сибири, где запечатлена хлебопекарная глинобитная печь — глинобитный купол, являющийся топкой и духовкой попеременно. И хотя сами материалы относятся к описанию быта коренных народов региона, этимология печей самая что ни на есть русская. Печи эти заимствованы аборигенами у поселенцев во времена колонизации Сибири. А особенности быта коренного насе-

ления привели к тому, что конструкция была законсервирована и продержалась в неизменном виде до наших дней. Подобные хлебопекарные печки ставятся не в жилом помещении, а под навесом, и пользоваться ими поочередно могут все участники некой социальной группы. Размещение печи вне помещения объясняется просто — их используют в летнее время. Таким образом минимизируют риск пожара. Хотя и в европейской части России в сельской глубинке также есть шанс встретить такие печки. Например, в Карелии или Вологодчине. Еще до 1980-х годов их строили как штатные печи охотничьих заимок и временных жилищ. Автору книги даже посчастливилось в 1993 году участвовать в процессе создания такой печи на левом берегу Волги в небольшом поселении Сокольского района Нижегородской области. Печь ставили в сарае, служившем коптильней в частном крестьянском хозяйстве. Точно такие же печи, иногда довольно крепко сохранившиеся, находят археологи в раскопах Новгорода и Ладоги, Киева и Старой Рязани, Суздаля и Чернигова. Конструктивно печи эти представляли собой глинобитные полусферы, внутри которых разводили огонь. Стены купола, достаточно массивные, аккумулировали тепло. Внутренняя камера после прогрева использовалась в качестве духовой печи. Иногда в своде делали отверстие, выполнявшее роль современной конфорки. Если посуды в нем не стояло, то отверстие закрывали самым обычным глиняным горшком. Некоторые исследователи утверждают, что данное отверстие использовалось для освещения. Но это утверждение некомпетентно и сделано людьми, никогда не пользовавшимися печ-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

ным отоплением на практике. Если оставить такое отверстие открытым, не будет накопления тепла телом печи. Печи могли быть глинобитными — из обычной глины, зачастую взятой прямо на стройплощадке. Могли вырезаться из кома материковой породы, специально оставленного при рытье полуземлянки. Для лучших тепловых характеристик в конструктивную массу могли добавляться камни, битая керамическая посуда или специальные конусы из обожженной глины. Обожженный кирпич применяли редко — он был дорог. Да и форма раннего кирпича — плинфы — не самая удобная для стенок печи, хотя и хороша для пода. Слишком тонкая — первый кирпич напоминал скорее распухшую напольную плитку, чем привычную нам буханочку достаточно большой высоты. Так что плинфу если и использовали, то только на под печи. То есть такой кирпич шел на ту поверхность, где горело топливо. Но и тогда кирпич вполне успешно заменяли посудными черепками, а то и обычными камнями — дешевле. Хотя у плинфы важное преимущество — она имела тот же коэффициент теплового расширения, что и глина. А потому при нагреве и охлаждении «дышала» синхронно со всем глинобитным массивом. Основной конструктивный материал не баловал разнообразием. Использовалась самая обыкновенная красная глина, как наиболее распространенная. А технологий возведения массива было несколько. Или делались кирпичи-сырцы, или применялось битье (технологически эта лепка представляла собой именно битье, уплотнение увлажненного глиняного массива деревянной колотушкой-чекмарем). Сооружение свода велось по деревянной форме–кружалу, которое впоследствии попросту выжигалось. Иногда, для упрощения, делался каркас из

Глава 2. Чуть-чуть истории для затравки

прутьев и обмазывался глиняным раствором. Каркас, ставший ненужным, мог выжигаться в процессе сушки печи, а мог и оставаться внутри глинобитного массива, если обмазку вели с внешней и наружной сторон. На фотографии 1911 года представлена уличная хлебная печь остяков. Собственно, точно такие строились на протяжении столетий в жилых помещениях. Просто небольшая глиняная пещера. В пещере жгут дровишки. Свод нагревается. Как только прогорело топливо — духовка готова.

Схожие конструкции известны с древних времен и устойчиво прослеживаются, став типовыми, приблизительно с VI века. Они могли стоять на земле или быть приподняты над полом на основании. Вариантов множество. Делалось специальное основаниеподпечье, или оставлялся (в полуземлянках) материковый грунт. Кстати, такая печь, приподнятая над полом, греет слабее, чем установленная непосредственно на полу. Связано это с тем, что источник тепла находится высоко, а потому в нижнем ярусе конвекционного потока господствует холодный воздух. Но на это заведомое ухудшение эксплуатационных свойств шли для удобства хозяйки — чтобы было комфортно целый день работать у печки не сгибаясь. Подобный недостаток (слабый прогрев нижнего

яруса) характерен и для более поздней привычной нам русской печи. Сама конструкция, как уже говорилось, оказалась удачной. Видовые черты древней печи отлично прослеживаются в современных нам печах. А в удаленных уголках Карелии можно и сейчас встретить глинобитные курные (топящиеся по-черному, без дымовой трубы) печки. Правда, чаще в уже заброшенных домах. В основном древние печи топились «почерному» — это значит, что продукты сгорания, покинув печь, попадали непосредственно в помещение. Но не надо думать, что так делали по причине отсутствия строительных навыков. Археологам известны несколько поселений, где еще в XII веке все жилые помещения имели печи с трубой. И надо также учитывать, что на Севере, например, в той же Карелии, курные печи вполне себе успешно дожили до середины XX века, выдержав конкуренцию с «белыми» печами. Так что дело тут не в бестолковости наших предков, а в том, что печи «по-черному» требуют меньше дров. Теплота, выделяемая топливом, утилизируется эффективней. А продукты сгорания служат отличным консервантом для материала сруба. Да и насекомые в курных избах не приживаются. Кстати, опознать избу с курной печью (даже если сама печь и переделана в «белую», с трубой) очень просто. В курном помещении гораздо выше потолки (три метра и больше — очень распространенный габарит даже в крестьянском жилье), поверх человеческого роста по всему периметру стен идет полка, отделяющая чистые стены от закопченного верха, а сами потолочные перекрытия, как правило, имеют трапециевидную форму. Эти ухищрения позволяли вполне комфортно проживать в курном помещении. Дым собирается выше человече-

ского роста. Полка по периметру, отделяя чистую половину от закопченной, задерживает осыпающуюся сажу. Особого печного конструктивного разнообразия на территории России не было. Большинство жителей готовили пищу и согревались рядом с теми же печами, что и их предки. Правда, во дворцах Великих князей и домах социальной верхушки того времени встречались и совсем сложные конструкции из кирпича, с топками в подвалах, по системам воздуховодов отапливавшие несколько вышестоящих этажей. Но это, скорее, исключение из правил, как дорогая игрушка. Да и применима была такая схема только для больших объемов. Реформы Петра Великого несколько изменили ситуацию. Стали популярными европейские печи, пришедшие к нам из Голландии (вместе с сине-белым изразцом). Потому они так до сих пор и называются: «голландки». Или «столбик». Хотя отличие «голландок» времен Петра Алексеевича от современных просто огромное, как между телегой и автомобилем. Впрочем, самый плотный поток печных европейских конструкций хлынул в наши края после 1813 года — своего рода репарации после покорения Парижа. Тем не менее, Петром Великим в застойную отопительную тему было внесено некое разнообразие. И господству русской печи на просторах России был положен конец. Еще позднее появились отопительно-варочные «шведки», а в домах стали ставиться камины. Хотя камины были, скорее, титульной, статусной игрушкой — в условиях нашего климата они непрактичны. Хотя случаются и курьезы. Один мой знакомый, филолог по образованию, сотрудник РГГУ, в начале XXI века попал в языковую экспедицию в глухой район Архангельской

Печи, камины, банные каменки, барбекю

области. И там, в горнице типичной северной избы — с подклетом, крытым двором, взвозом, — с удивлением увидел сложенный по всем правилам печного искусства большой камин. Разговорились с пожилой хозяйкой. Оказалось, что во время Второй мировой войны, в оккупацию, в доме длительное время находился немецкий штаб. И немцы никак не могли разобраться с правилами эксплуатации русской печи. Они не были знакомы с системой закрывания трубы для сохранения тепла, а потому топили печь постоянно. А когда это им совсем надоело, печь развалили и из этого же кирпича соорудили камин. Лучистое тепло тот отдает лучше, чем русская печка с глубокой топкой-камерой. Камин стоял в летней половине, отопление которой зимой не требуется — хозяева живут в более компактной зимней, — а потому успешно дожил до наших дней. Но это, повторяю, скорее курьез, чем статистический пример. Тут следует упомянуть про эксперименты с трубами. Решение, логичное и функциональное с нашей сегодняшней позиции — когда труба стоит на печи или в непосредственной близости на отдельном фундаменте — далось не сразу. Археология показала, что труба кочевала и слонялась по всему дому (и не только по жилой его части) весьма долго, пока не заняла свое привычное место — на печи (насадная) или по соседству на отдельном смежном основании (коренная), как уже говорилось. Случалось, трубы были только на чердаке. И дым попадал через дыру в потолке. Или трубы ставили в сенях, а дым в них направляли, прорубив в стене отверстие… По этим признакам, между прочим, можно отличить избы русских от жилья финнов и карелов. У русских отверстие для вывода дыма делалось в стене под потолком. У финнов

Глава 2. Чуть-чуть истории для затравки

и родственных им народов (эстонцы, саамы и т. д.) — в потолке. Так или иначе, эксперименты с трубами закончились к XIX веку, чего нельзя сказать об опытах с конструкцией самих печей. Но и они благополучно успокоились созданием на рубеже веков теоретического обоснования процессов, происходящих во время работы печей, когда люди поняли, что движение горячих газов внутри тела печи происходит по обычным законам гидродинамики. Печное дело перестало развиваться на ощупь, по наитию. Люди научились понимать, контролировать и прогнозировать процессы, происходящие внутри печи. Кстати, первое время проектированием печей занимались не специалисты-теплотехники, а архитекторы, совмещавшие в то время тьму профессий: от дизайнера и геодезиста до сметчика, технолога и еще множества других. Стоит подробней остановиться на упомянутой уже конструкции, которую в России называют «русской печью», на Украине «варистой», в Белоруссии «большой». На самом деле схема не совсем и русская. Тут произошел схожий процесс, что и в истории с самоваром или матрешкой. Русские позаимствовали основу, которую, по сути, оставили неизменной, слегка приукрасив внешнюю сторону в национальном духе — добавили спальное место. Данный подвид печи известен не только на территории России или бывшего СССР. Известна подобная печь и в Румынии, и в Финляндии, и в Венгрии, и в других странах. По большому счету, русская печь — античная конструкция для выпечки хлеба с лежанкой. И если уж быть совершенно точным, то сама типовая схема в Россию пришла из Византии. А та, в свою очередь, являлась прямым потомком римских хлебопекарных печей.

Некоторые отлично сохранившиеся образцы раскопаны в Помпеях и Геркулануме. Ну, а римляне, опять же, слегка видоизменили печь, придуманную греками. Если присмотреться к итальянской forno для пиццы и русской печи, найдется много схожего. И неудивительно! Они самые ближайшие родственники. Отличаются размеры — в России отопление в приоритете. Поэтому массив аккумулирующих элементов — в данном случае кирпича — требуется солидный. Отсюда размер. Но матрица одна. Русская печь — напыщенная римская печь для пиццы. Кто-то считает, что русская печь обязательно использовалась для сна. И только она! На самом деле это не так. Были и есть русские печи, на которых спать невозможно. Но есть и финские печи, которые имеют лежанку. А у гуцулов лежанок может быть несколько на разных уровнях. Вообще, непосредственно на печи спать можно не всегда — не хватает габарита лежанки. Поэтому к русской печи частенько пристраивался деревянный навес-лежак, называемый или «полати», или «пол». В северных районах полати строились наверху, вровень с печкой, или даже выше — так теплее. В южных районах — на уровне колен или пояса. Что не мешало в иных случаях совмещать обе разноярусные конструкции. Теперь давайте коротко поговорим о мнимых и действительных недостатках русской печи. Начнем с большого потребления дров. В 1940-годы было произведено измерение КПД русской печи. И оно оказалось не таким уж и маленьким — порядка 64%, что вполне сопоставимо с отдачей других конструкций того времени. А вот что действительно плохо — это то, что источник тепла находится высоко от пола. Теплый воздух стремится вверх. Поэтому наибольший при-

оритет в качестве отопительных приборов имеют системы с нижним прогревом. У русской печи в классическом ее исполнении нижнего прогрева нет. Правда, сейчас создано множество усовершенствованных конструкций русской печи, где эта проблема успешно решена. Готовка на русской печи своеобразна. Часто люди, наслышанные о чудесных вкусовых свойствах пищи, приготовленной в русской печи, попробовав себя в роли кулинара, оказываются разочарованными. В чем дело? Ответ прост. Не проецируйте навыки современного кашевара на технологию приготовления пищи в русской печи. В классической русской кухне большинство блюд готовится не варкой и жаркой, а томлением. Или, как говорили в старину, «в вольную», «пряженные» блюда. Примите поправку на это обстоятельство, и результат вас приятно удивит. В одной из своих прекрасных книг В. Похлебкин удивляет читателя, утверждая, что перловая каша была любимым кушаньем Петра Первого. А теперь вспомним современные эпитеты «в ея честь»: шрапнель, дробина, кирза… Но это отголосок современных пищевых технологий. А протомите такую кашу несколько часов в русской печи — получите нежный деликатес. Что же действительно является недостатком русской печи — так это занимаемая ею площадь. Хотя, если помнить, что на ней часто спали, то тут и этот недостаток окажется, скорее, достоинством. А теперь о другом, не менее популярном, особенно сейчас, отопителе. Поговорим о камине. Что может быть проще? Костер в комнате. Дали костру колпак-дымосборник и трубу — вот вам и готовый камин. Его разновидности известны во множестве стран. Ареал распространения просто огромный. Даже

Печи, камины, банные каменки, барбекю

у народов Крайнего Севера есть своя разновидность камина — чувал. Именно такой чувал представлен на фотографии этнографической экспедиции в Сибирь 1913 года.

Многие зверопромышленники и переселенцы XIX века отмечали (даже А. П. Чехов после своего путешествия по Сахалину), что некоторые коренные жители тех мест (чукчи, ханты, орочи и т. д.) не могут спать в помещениях с русской печью — задыхаются. Им требуется постоянный воздухообмен. Они привыкли к круглосуточной работе очагачувала, сделанного из прутьев, обмазанных глиной. Самое забавное, что чувалы были известны северным народам много сотен лет. А вот те же англичане, считающиеся изобретателями камина, еще во времена Тюдоров отапливали свои жилища обыкновенным костром, разводимым посреди большой ком-

Глава 2. Чуть-чуть истории для затравки

наты. Дым уходил через соломенную кровлю и окна, не имевшие стекол. Конструкций и разновидностей каминов известно множество. По сути, это одна система, различающаяся в деталях или пропорциях. Французский, немецкий, английский камины… Негорючий ящик, открытый с одной стороны и снабженный дымосборником с трубой — практически готовый камин. Главное отличие в разных странах — пропорции составных элементов. Несколько особняком стоит старый фландрийский камин. Конструктивно он являлся каменной площадкой, открытой с трех сторон, на которой горело топливо, и навесом,— как в кузнечном горне,— работающим дымосборником. Материал для колпака-дымосборника, кстати, часто использовали, на первый взгляд, не совсем подходящий. Его делали плетеным из ивовых прутьев или тростника. Для негорючести обмазывали той же глиной. На многих картинах Малых голландцев мелькает изображение конуса дымосборника, с облупившейся глиняной обмазкой и торчащей тростниковой плетенкой на массивной деревянной колоде, игравшей роль каминной полки. Это хорошо видно на картинах Якоба Вреля «Спящая у камина женщина», «В окне», Адриана ван Остаде «Алхимик», «В кабаке» и множестве других. Но как же тогда в Англии? Классический английский камин был изобретен сравнительно поздно, во второй половине XVIII века. Изобретен… авантюристом-американцем, графом Румфордом, жившем в Америке, Англии, Австрии, Пруссии, Франции… Так что изобретателя английского камина можно считать космополитом. Наиболее важным его нововведением в конструкцию камина можно принять наклон задней стенки камина для отражения тепла перед порталом и появление боковых

зеркал — стенок-отражателей — в топке для тех же целей. До того английский камин был примитивной нишей, прямоугольной в плане. Замена прямоугольника в плане на трапецию позволила более полно отражать лучистое тепло в помещение. Вообще, Румфорд (как Стефансон в своем паровозе) незатейливо совместил все ранее известные улучшения в одной конструкции и отработал их пропорции. Он же и стал широко применять калориферы — конструкции для отбора тепла дымовых газов непосредственно в трубе без устройства дымооборотов. Любопытно, что когда Англия перешла с древесного топлива на уголь и стала интенсивно использовать чугунные плиты для приготовления пищи, камин пришелся и тут как нельзя кстати. В него, как в большую вытяжку, ставили угольную кухонную плиту. На фотографиях викторианских времен часто мелькают кухонные очаги в стенной нише, в окружении странных порталов. Это и есть угольные кухонные плиты, помещенные в нишу камина. Одновременно решалась проблема как удаления дымовых газов, так и вытяжки над варочной поверхностью. Тут требуется пояснение. Все хорошо в меру. Для обогрева помещения больших каминов не требуется. Скорее, наоборот. Излишне большой проем камина может охлаждать комнату или вызывать сквозняки. Но способ приготовления пищи того времени требовал большого проема — готовили в основном на вертеле, помещаемом перед огнем. Там же вешали и котлы. Поэтому для манипуляций с такой линейной организацией рабочего места требовались просторы. Отсюда и большие проемы каминов в старых замках — ведь готовили не только на семью сеньора, но и на весь штат прислуги. Отсюда, как ни странно, и любовь к коврам

у обитателей замков: полно сквозняков, отопление несовершенно, а излишки ковров позволяли моделировать пространство, создавая множество импровизированных малых помещений. При использовании дров в качестве топлива дым пропитывает пищу, придавая ей неповторимый аромат, делая ее только вкуснее. А вот когда в конце XVIII — начале XIX веков Англия окончательно перешла на широкое использование более дешевого каменного угля, возникла необходимость изолировать пищу от его едкого сернистого дыма. Тогда-то широко и распространились чугунные кухонные печи, уже изобретенные раньше. Их ставили в освободившиеся проемы каминов. Таким образом получали и дымовую трубу, и кухонную вытяжку. Великий рационализатор и изобретатель Викторианской эпохи Алексис Сойер довел кухонную угольную печь до совершенства, совместив в ней плиту, духовку, водогрейное устройство и гриль, но об этом чуть позднее. Вместе с уходом из кухонной практики древесного топлива отпала необходимость и в огромных каминах. Они резко сбавили в габаритах, стали на порядок компактнее. Хотя привычка к большим проемам осталась. Поэтому сами каминные порталы, при небольших габаритах топки, выполнялись зачастую с излишней помпезностью и пышностью. Но это больше декоративная особенность, чем практическая необходимость. Камин проигрывает, безусловно, печи по КПД и универсальности использования. Камин обогревает только лучистым теплом. Систем накопления тепла в камине нет. Наличие калорифера (устройства для использования тепла горячих газов в трубе) в какойто мере решает проблему, но существенно удорожает всю конструкцию в целом. И все

Печи, камины, банные каменки, барбекю

равно камин в качестве обогревателя куда слабее отопительных печей, изначально созданных именно и только для отопления. Теперь прошу обратить внимание на ареал наиболее плотного распространения камина: более всего там, где нет морозов, но зачастую влажный климат. Камин с его прожорливым большим порталом, забирающим воздух для горения в большом объеме, создает интенсивный воздухообмен в помещении, высушивая и вентилируя его. Этому же способствует и открытое пламя. Да и прогревает комнату камин значительно быстрее. Забавно, но камин в Англии имеет несколько более высокий КПД, чем его континентальный собрат. И дело, как ни странно, не в конструкции. Просто англичане топили свои камины углем. А европейцы — дровами. А камин греет лучистым теплом. Тут-то и кроется разгадка. При сгорании дров на лучистую энергию приходится порядка 25%. А при горении каменного угля — все 55%. Так что высокий КПД английского камина вовсе не связан с выдающейся конфигурацией. Это правильный выбор топлива, только и всего. Но и тут камин недотягивает до печей. Их-то КПД в самом скромном случае не меньше 60%. А вообще, нормальным считается порядка 70%. Есть и резерв для поднятия эффективности, но его предпочитают не задействовать — дым должен выходить в трубу достаточно горячим для обеспечения естественной тяги в трубе. Если же у дыма отобрать еще больше тепла, потребуются траты на принудительное дымоудаление, придется мириться с выпадающей сажей. В некотором роде существующий КПД печей, по сути, компромисс между технологией и законами физики. Мало кто знает, что камин (точнее, его разновидность) был распространен на ев-

Глава 2. Чуть-чуть истории для затравки

ропейской территории Российской Империи. И даже не в особняках помещиков, а в домах крестьян. В Белоруссии, например, в русских печах на стене, обращенной в комнату, делали небольшой камин-нишу и жгли в нем смолье. Правда, не для отопления, а для освещения. Русское название камина — камелек. Сейчас так называют просто маленький камин. Но раньше так звали небольшой открытый топливник-нишу, пристроенный к русской печке, с одного края шестка. Русские печи с камельками можно встретить и сегодня. Они сохранились в этнографических музеях Финляндии и в удаленных деревнях той же Карелии. Камелек использовали так, как мы сейчас используем конфорку плиты. Быстро разожгли и приготовили на открытом огне, не прогревая всего массива духовой камеры. Если в русской печи продукты томили, запаривали, то на камельке готовили, как мы сейчас на плите. На нем, например, жарили. Камелек по функции — плита с конфоркой. И одновременно гриль. Вспомните название некоторых старинных кушаний (например, в описании посольства у Адама Олеария). «Верченые». Это означало «приготовленные на вертеле», причем как раз с помощью камелька. Непосредственно в русской печи манипулировать вертелом затруднительно. Всем хороша русская печь. Но уж больно здорова. И попытки заменить ее на что-то более компактное не утихали все время ее существования. И стало это возможным, как ни странно, после развития металлургии. В XIV веке в Южной Германии технологические изобретения в области металлургии позволили массово получать изделия из чугуна. Получили распространение каминные плиты: плоские массивные чугунные листы, которые вешали внутри топки. Они в какойто мере аккумулировали тепло, а еще уве-

личивали срок службы камина, предохраняя его кирпичные стены от излишнего нагрева, позволяли проще и быстрее счищать сажу со стен топки. Помимо всего прочего, они выполнялись с живописными барельефами и случались весьма и весьма декоративны. Ну, а от чугунных плит до создания полноценной металлической печи всего один шаг. И он был в скором времени сделан. В Европе такие печи получили широкое распространение по причине относительной дешевизны и удобства монтажа. Положим, в Голландии, в доме-музее Рембрандта, такая печь первой половины XVII века даже присутствует в экспозиции мастерской художника и всегда привлекает внимание посетителей. Такие печи мало вбирают тепла, но быстро его отдают, а потому основное их совершенствование шло по пути увеличения продолжительности горения одной загрузки топлива, то есть создания конструкций длительного горения. В Америке, к примеру, такие печи конструкции Годэна стали основными. Но в России не прижились — для их работы использовали уголь, а у нас основным видом топлива оставались дрова. Кроме того, подобные печи проигрывают кирпичным и глинобитным в гигиеничности — они в большей мере выжигают кислород и вызывают пригорание пыли на поверхности — виновата повышенная температура металлической поверхности. Хотя верхняя часть такой печки, на которой можно было вскипятить чайничек или разогреть пищу, получила вполне самостоятельное существование и развитие, в том числе и в России, в качестве варочной поверхности кухонного очага или, проще говоря, плиты. Со временем она усовершенствовалась, получила ребра жесткости, съемные конфор-

ки и приняла тот вид, который мы наблюдаем сегодня. Эта деталь позволила, в свою очередь, усовершенствовать и русскую печь, а то и вообще отказаться от нее в пользу менее габаритных решений. Но важна оговорка: в условиях России чугун оказывался долгое время дороговат, не по карману широким слоям населения. Отсюда долгая жизнь камелька и глинобитной печи.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Но прогресс все же шел своим путем, пусть и не очень торопливо. Появились кухонные кирпичные плитыочаги или те же универсальные «шведки». Печные технологии обогатились, и русская печь несколько сдала свои позиции. Однако совсем не ушла со сцены и сегодня. А вообще печных систем и конструкций множество. Поэтому разобраться в них человеку, мало знакомому с данным ремеслом, довольно проблематично. Поэтому давайте разбираться вместе.

ГЛАВА 3.

НАЧАЛО. САМОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

ы решили самостоятельно соорудить печь или камин. С чего начать? Первым делом определитесь, для чего вам нужен этот агрегат. И обязательно учитывайте перспективу. Предположим, непосредственно на данный момент вам нужна печка в дачном домике, где вы планируете регулярно бывать ранней осенью или поздней весной. Тут да. Вам не так уж и нужна массивная теплоемкая печь. Но вдруг что-то изменится в ваших взглядах и отношении к дачному участку, и вы решитесь проводить там глухозимье? Тогда, безусловно, имеет смысл все же потратиться и сложить что-то помощнее, чтобы обеспечить комфортное пребывание в помещении при сильном минусе за бортом. Но учтите! Домик должен быть теплым. Потому что если стены в доме будут дырявыми… Теоретически, при определенном размере печки и ненормированном расходе топлива, вполне возможно добиться таяния снегов вокруг отапливаемого строения. Но комфорта и неги в таком приюте уж точно не добьетесь. Поэтому первое, что вы должны сделать: четко сформулировать задачу. Прежде всего — самому себе. Что именно вы хотите получить в сухом остатке. Давайте по пунктам.

КАМИН Быстро прогревает, хорошо вентилирует. При регулярном использовании отменно сушит помещение. Греет, пока работает. Не аккумулирует тепло. Низкий КПД. Вместе с тем очень приятная, душевная игрушка, зачастую композиционно объединяющая весь объем дома. Создает неповторимый уют. Есть современные конструкции с калориферами и воздуховодами, позволяющими прогревать весь дом, но… недостаток тот же: греет только тогда, когда горит топливо. Конструктивно устроен проще обогревательной печи. Хотя сложить камин, зачастую, гораздо хлопотней ввиду конфигурации стен топки, о чем я расскажу в свое время. Для российских реалий можно рассматривать только как приятное дополнение к основному виду отопления. Камин изначально работает только за счет лучистого тепла. Его можно улучшить, в какой-то мере используя избыточное тепло дымовых газов. Но все равно функция аккумулятора тепла в нем отсутствует изначально. Любое создание гибрида камина и нагревательной печки сродни попытке созданию универсального инструмента — это компромисс.

Делая камино-печь, вы рискуете получить недокамин. И недопечь. Причины я поясню ниже, когда станем разбирать особенности работы печей. Поэтому лучше делайте чтото конкретное. Может, не так привлекательно будет звучать фонетически при описании дома, но зато вы получите устройство, отлично справляющееся со своими функциями. Обогревательные приборы, на мой взгляд, в первую очередь все же должны создаваться как утилитарные. Декоративная составляющая важна, но все же она вторична. Кстати, пособия по отоплению и гигиене жилища начала XX века рекомендовали иметь в квартире хотя бы один камин. Именно как сушилку и вентилятор. С той же целью камины ставились в палатах лечебниц — вентиляция. Камины в больничных покоях палили, как нынче проводят кварцевание: регулярно и обязательно.

ПЕЧЬ Вообще, в каком-то смысле и камин — печь. Разновидность. Но в нашем сознании все же термин «печь» — это некое устройство, обладающее функцией аккумулировать тепло, впоследствии отдавая его окружающему объему, хотя это не всегда и так. Но все же в большинстве случаев утверждение верно. Поэтому, для меньшей путаницы, давайте договоримся: камин — это ниша в стене, служащая для обогрева помещения лучистым теплом. Печь — это устройство, в котором воздействие лучистого тепла непосредственно на помещение сведено к минимуму, а тепло сгорающего топлива передается через стенки прибора. Но зато, в силу конструктивных особенностей печи, более рационально используется.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Тут еще надо иметь представление о классификации печных конструкций. Классификаций таких несколько. Ну, во-первых, печи разделяются по температуре наружной поверхности: конструкции с сильным прогревом и умеренным. Сильный прогрев — это когда вы рискуете получить ожог, прикоснувшись к поверхности печи незащищенной рукой. Как правило, это печи металлические. Иногда их делают и из кирпича, ставя при кладке последний на ребро (стенка в четверть кирпича), но это не самый лучший вариант исполнения — при интенсивном прогреве внешних стен печи свыше 70 градусов Цельсия кирпич трескается и разрушается очень быстро. Поэтому лучший материал для таких приборов — металл. Чугун, железо или сталь. В любом случае все бытовые печи с усиленным прогревом — тонкостенные. Могут выполняться и из кирпича, но тогда желательно иметь металлическую облицовку. Секции такой металлической облицовки носят название «бурак». Поэтому можно услышать выражение «печь в бураках» — это попросту печь в металлическом футляре. Какие преимущества у печей с интенсивным прогревом? Они легки, малогабаритны, а потому не требуют мощных фундаментов, достаточно дешевы. Развитые технологии позволяют получить большое декоративное разнообразие — от литья до чеканки. Высокая теплопередача стенок позволяет быстро ввести их в эксплуатационный режим — помещение довольно шустро нагревается. Но и остывают такие печки очень скоро. Поэтому скачки температуры в помещении — обычное дело, что, понятно, не добавляет полезных потребительских качеств жилым помещениям. Высокая степень прогрева внешних стенок таких печей, как уже отмечалось, чре-

Глава 3. Начало. Самое время определиться

вата выжиганием кислорода в помещении и пригоранием пыли. При долгом нахождении рядом с такой печью запросто может разболеться голова. Подобные печи можно рекомендовать в бытовках и других помещениях с кратковременным или периодическим пребыванием людей. Но рассматривать их как основной тип отопления жилых помещений все же не стоит. Металлические печи широко распространились в Европе (оттуда они и пришли к нам массово) в XIX столетии. И первоначально имели огромную популярность из-за дешевизны, простоты установки и малых габаритов. Но уже в скором времени инженеры и медики забили тревогу. У людей, постоянно проживающих в квартирах с металлическими печами, начались проблемы со здоровьем. Парижская мэрия даже затеяла в конце XIX века подробное исследование данного вопроса. Увы! Выводы комиссии были неутешительны: в отчете прямо рекомендовалось прекратить ставить металлические печи в жилых помещениях и вернуться к старым проверенным кирпичным печам. Помимо пригорания пыли указывалось на страшно пересушенный воздух и большую пожарную опасность — стенки нагревались зачастую от 120 до 300 градусов. Чтобы вы поняли проблему, поясню: дерево загорается при 300 градусах Цельсия. Но при длительном контакте хорошо просушенной древесины с горячей поверхностью возможно самовозгорание уже при 100 градусах Цельсия. В силу указанных причин я не буду разбирать тут устройство и конструкцию металлических печей. Основной упор книги сделан все же на печное отопление жилых помещений с помощью кирпичных конструкций. Поэтому речь в основном будет идти о пе-

чах с умеренным прогревом поверхности. Именно к таким относятся почти все нам привычные печки, от русской до голландки. Вообще, как определить степень прогрева поверхности печи без таблиц и термометров? Да очень просто. Приложить к ее нагретой стенке ладонь. Если рука чувствует жар (или тепло), но вы способны удерживать руку без мазохистских усилий над собой — это и есть умеренный прогрев. Если рука испытывает дискомфорт и ее невозможно удержать — это уже высокий прогрев. Кстати, прогревание тела обычной печи до такой температуры — перебор. Он чреват трещинами даже не по шву кладки, а разрушением самого кирпича, что гораздо хуже. Нагревая регулярно печь до такой степени, вы рискуете попросту бодренько привести ее в негодность. Весьма скоро и неотвратимо. Если для комфортного пребывания в помещении требуется постоянно прогревать кирпичную печь до такого состояния — вы или неправильно подобрали отопительный прибор и он не соответствует теплопотерям дома, или пора задуматься об утеплении помещения. Как уже говорилось выше, проблемы худого дома усиленной топкой печей не решить. Так что такое теплопотери и почему важно подобрать печку в соответствии с их величиной? Вот тут мы и подошли к другому виду классификации печей: по теплоемкости. Печи бывают теплоемкие и малой теплоемкости. Проще говоря, теплоемкие — это печи, способные вобрать в себя тепло, а потом отдавать его продолжительное время. Обычно сутки. Минимум двенадцать часов. Печи малой теплоемкости на такое неспособны. Быстро нагрелись — быстро остыли.

Теплоемкие печи, как правило, выполнены из кирпича. Хотя возможны и варианты (например: горшечный, или мыльный, камень — разновидность сланца). Такие печи топят один-два раза в сутки (периодическая топка), а в перерывах между топками они равномерно передают запасенное тепло помещению. Печи малой теплоемкости очень быстро остывают, а потому требуют более частой (зачастую даже постоянной) топки. Их обычно делают их металла — потому их мы рассматривать не будем. Камины по теплоемкости тоже можно отнести к этой категории. Их рассмотрим позднее. Понятное дело, что чем больше теплоемкость печи — тем выше ее тепловая инерция, тем дольше придется топить печь. Но и отдавать тепло она будет гораздо равномерней и медленней. Как следствие — малые колебания температуры в жилом помещении и большие перерывы между топками. Очень часто приходится слышать, что, мол, у соседа (у бабушки в деревне; у знакомых; у дяди Васи на выселках и так далее) стоит крохотная печурка и отлично все прогревает. Что тут возразить? Давайте представим, что вы находитесь в хорошо промороженной комнате. Раскалите на костре один кирпич и внесите его в комнату. Стало теплее? Комната согрелась? А вот если погрузчиком ввезти целый поддон нагретого кирпича? Проецируем ситуацию. Поймите! Кирпич — материал достаточно теплоемкий. И может вобрать в себя, накопить очень серьезный объем тепла, но эта величина конечная! Любая попытка прогреть кирпич более интенсивно приведет только к лишнему перерасходу топлива — кирпич просто перестанет воспринимать избыточ-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

ную энергию, и тепло от горения уйдет в трубу. Соответственно, и отдать он может только то, что накопил. Проще говоря: хотите печку с лучшими тепловыми характеристиками, чем у вас была — прибавьте кирпича в кладке. Больше объем помещения — больше потери тепла. Больше потери тепла — больше требуется активного (прогреваемого) печного массива. Печи малой теплоемкости, даже если они изготавливаются из кирпича, выполняются тонкостенными, то есть с толщиной стенок менее половины кирпича. В печном деле, помимо привычной метрической системы, размеры часто указываются в кирпичах. Оно и понятно — конструкции стараются выполнять кратными половине кирпича — меньше хлопот. Обычный одинарный красный керамический кирпич имеет размер 250×120×65 мм с небольшим допуском. Длинная сторона называется ложок. Короткая — тычок. Самая большая по площади — пласть, или постель. В зависимости от того, какой стороной кирпич выходит на внешнюю сторону кладки, ее подразделяют на тычковую (короткой стороной наружу) и ложковую (соответственно, длинной наружу). Если стена печки сложена толщиной 250 мм — это стенка в кирпич. 120 мм — это в полкирпича. Ну, и 65 мм — в четверть, или «на ребро». Также в кирпичах принято считать сечение внутренних каналов и дымоходов: сколько кирпичей (по самой большой стороне) требуется, чтобы перекрыть тот или иной канал. Если канал имеет сечение 120×120 мм (на самом деле чуть больше из-за швов), то есть полкирпича на полкирпича, то про такое

Глава 3. Начало. Самое время определиться

сечение так и говорят: «в полкирпича». Если сечение 120×250 мм — то есть полкирпича на кирпич, — то это сечение «в кирпич», то есть имеет ту же площадь, что и самая большая сторона одного кирпича. Если сечение равно 250×250 мм — то это считается сечение «в два кирпича». Шамотный и огнеупорный кирпичи имеют несколько отличные стандартные размеры, но в целом правило повторяется и для них: площадь каналов считают в площадях больших кирпичных сторон. Печи большой теплоемкости, как уже говорилось, делаются с толщиной стенок в полкирпича и выше. Стены в четверть кирпича желательно выполнять с облицовкой изразцом или заключать такие печи в металлические футляры — бураки. Еще печи подразделяются по назначению. Если печь только для обогрева — это отопительная. Если на ней можно еще и готовить — она отопительно-варочная. Если только приготовление пищи — кухонная плита. Наибольшее распространение имеют универсальные, отопительно-варочные печи, как наиболее удобные в быту. Но если вы

планируете сооружение нескольких печей в одном доме, то постарайтесь все же большинство печек сделать обычными отопительными. Обычно на дом вполне хватает одной отопительно-варочной. Помните про то, что универсализм не всегда самая важная (да и необходимая) характеристика. Попробую сказать еще раз и проще: выбирая тип печи, вы должны четко представлять себе ее предназначение. Будет она использоваться только для тепла, или все же желательно еще и готовить пищу? Тут важно осознавать опять же простую вещь: любое добавление опций ведет к компромиссу. Чем менее универсальна печка, тем лучше она выполняет свою функцию. Добавление одной плиты или духовки особо не повредят. Снижение отопительных характеристик будет незначительным. Но если вы хотите (что, в общем-то, вполне осуществимо) получить в одной упаковке отопление, коптильню, мангал, тандыр и освещение вечерами — не стоит ли задуматься о барбекю в садовой беседке? А в доме все же такой многостаночности постарайтесь избегать. Поэтому, как я уже сказал, первый шаг — четко сформулировать задачу. Что хочется? Что нужно? И для чего?

ГЛАВА 4.

ГДЕ, СКОЛЬКО И КАК МНОГО

сознав, какой тип отопительного прибора необходим, самое время задуматься о его габаритах и расположении в пространстве. У каждого из вариантов размещения печки в комнате есть преимущества и своя логика. Но не всегда она подходит под конкретные задачи. И не всегда видимые преимущества оказываются на деле таковыми. Печь — достаточно большой массив. Это такая стационарная мебель, которую нельзя подвинуть. Мебель эта весьма в теле. Потому в старину и говорили: «Плясать надо от печки». Первым делом представим: где, как и почему мы должны поставить свою печь. Важно все. Даже то, по какому пути придется носить дрова для топки. Но самое главное — отопление. Точнее, его эффективность. Даже самая удачная конструкция печи при неудачном расположении может лишить помещение половины тепла. Стоит всегда помнить про это. Поэтому к выбору места печки отнеситесь тщательно. Примите как аксиому! Печное дело сродни медицине: в нем нет мелочей! Самое простое, казалось бы, это задвинуть весь этот массив кирпича в угол, как старые валенки. И не мешает, и в глаза не бросается. И легче моделировать оставшееся пространство. Вот так:

Но тут возникает одна существенная проблема. Две стены печи, притиснутые к стене, исключаются из процесса нагрева помещения. Да и стены здания, если они из горючих материалов, требуют дополнительной противопожарной заботы. Удивительно, но иногда такое расположение печи встречается даже в северных регионах. На мой взгляд, объяснений тут несколько. Во-первых, избыток леса. Дров много. Во-вторых, большая семья и необходимость экономить жилую площадь. Я, кстати говоря, такое расположение печки встречал только в маленьких избушках бедняков. В домах середняков и богатеев такого не видел. Поэтому, если уж и приходится задвигать печь в угол, то лучше это сделать с отступом от стены минимум в четверть метра. Отступ от

Глава 4. Где, сколько и как много

стены убивает сразу несколько зайцев: если стены помещения выполнены из горючих материалов, то мы решаем проблему пожарной безопасности. А еще ко всему дополнительно получаем пространство, необходимое для свободной циркуляции воздуха в данном объеме. Следовательно, улучшаем теплообмен. Ну, а на практике такой отступ делают еще больше, сантиметров в пятьдесят — это расстояние позволяет протискиваться для уборки, да и появляется возможность складировать какие-то вещи, не требующие частого беспокойства. Вроде этого:

Ясное дело, что могут быть погрешности в ту или иную сторону, и весьма приличные. По этнографическим материалам, например, известно, что при подобном размещении печи ее чаще всего сдвигали ближе к середине длинной глухой стены. Если речь идет о русской печи, то в этнографии всегда прослеживалась северная и южная планировки. В южном варианте устье печи (ее топливник) чаще ориентировали на вход — легче носить дрова и грязь не таскается в избу. В северном варианте устье всегда в противоположную от входа сторону. Несколько страдает гигиена помещения — дрова и золу приходится носить

через весь дом, зато хозяйке, которая весь день хлопотала у шестка, не дует в спину. Небольшое пространство между печью и стеной использовали как кладовку. Так же можно поступить и сейчас, но все же не стоит, как мне кажется. Не надо мешать свободному воздухообмену. Хотя допустимо спрятать ухваты и прочий печной инвентарь, особенно если это усовершенствованная русская печь без подпечья — ниши под основным массивом. Или использовать это пространство как сушильню. Или для хранения продуктов и материалов, любящих сухой теплый воздух, например, крупы. В русских старинных домах за печкой для подобных целей по стене за печью набивали длинные узкие полки. Тут еще надо заметить, что вообще располагать печь крайне желательно не у наружных стен, ведь они могут очень сильно охлаждать массив печи. Или трубы. А охлаждение трубы — это тот момент, которого следует всячески избегать. Та же точка росы, только выпадает не вода из атмосферного воздуха, а сажа и деготь из печных газов. Так что печи и трубы стоит стремиться поставить у внутренних стен, избегая, по возможности, контакта с внешними. Вообще, в идеальном мире предпочтительное расположение печи по центру помещения. Свободная равномерная конвекция.

Такое расположение пусть и не всегда удается, но имеет ряд преимуществ. Потому как позволяет, например, отапливать не одно, а сразу два смежных помещения. Понятное дело, что топливник желательно ориентировать в наименее ценное, если таковое имеется. Например, в коридор или кухню. В жилые комнаты, а уж тем более в спальню, лучше выводить глухие стены. Меньше сажи. Как ни старайся, а немного сажи при печном отоплении попадает в воздух помещения. Утечка происходит в районе печной фурнитуры — задвижек или дверец. Между прочим, осиновые дрова потому и получили название «царских», что меньше давали сажи при сгорании. Поэтому их и старались использовать в помещениях, где было важно обеспечить наибольшую сохранность картин, дорогой штучной мебели или иных произведений искусства. Давая высокое пламя, осиновые дрова не только снижали накопление сажи внутри печи, но и способствовали ее выгоранию. Даже в наше время осину можно использовать для очистки или профилактики дымоходов — достаточно в конце процесса топки подбросить два-три осиновых полешка. Вот в теплотворном аспекте осиновая древесина проигрывает практически любым дровам. Ну, может, за исключением тополя — тот уж совсем бестолковый. Поэтому использовать осину в качестве основного дровяного материала нецелесообразно. На рисунке показано расположение печи на два смежных помещения, разделенных перегородкой. Смещением печи относительно оси перегородки можно добиться разной степени обогрева помещений. Чем больше площадь печных стенок, выходящих в комнату, тем теплей.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Серединное расположение позволяет отапливать не только два помещения, а и четыре. Только тогда саму печку удобнее развернуть на сорок пять градусов. Вот так:

РАСЧЕТ

ПЕЧНОГО ГАБАРИТА

Излишне, думаю, объяснять, что размеры активной поверхности (та, что нагревается) печи должны соответствовать теплопотерям помещения. Привести же в необходимое соответствие эти величины не так уж и сложно. Расчетов параметров печи и теплопотерь здания очень много и еще чуть-чуть. В большинстве своем они включают в себя академическое собрание таблиц, где учитывается все: количество окон, тип остекления,

Глава 4. Где, сколько и как много

этажность, конструкция пола, характер утепления, характеристики утеплителя, толщина, материал стен и многое другое. Это очень хорошие методики, но человеку неподготовленному они кажутся чернокнижной брошюрой по насильственному изучению убойной тягомотины. Между тем, есть предельно упрощенный способ, дающий, тем не менее, прекрасные результаты для основной части России, где средняя зимняя температура около минус 20 градусов Цельсия. Ясно, что речь идет о среднестатистическом здании, со средними характеристиками теплопотерь, привычных для данного региона. То есть он рассчитан на обычный жилой дом. С нормальными, а не земляными полами, с двойным остеклением окон, а не оконницами со слюдяными вставками. Обычный жилой дом. Итак. Первое. Желательно, чтобы одна печь обогревала не больше 40 квадратных метров площади. Оптимальным, пожалуй, стоит считать что-то в районе тридцати метров. Если больше — стоит задуматься о нескольких печах, расположенных по диагонали, или вообще о другом типе отопления. Хотя бы о водяном с разводом регистров по комнатам. То есть не старайтесь обогреть сто метров площади одной печкой — вам не хватит конвекции при любой высоте потолков. Даже если вы добьетесь в одном углу жары — в другом будет изморозь и лед. Спросите, а как было раньше? А так и было. Во многих сохранившихся торжественных залах печи стоят в каждом углу. Они не везде сохранились или не всегда заметны — часто в форме огромных вазонов или еще каких придумок архитектора, — но были везде. А вот специализированные бальные залы отапливались не так уж и часто. Дело

в том, что освещение той поры было свечным в массе своей. В момент проведения бала в одном помещении могло гореть несколько тысяч свечей и масляных светильников — они и давали тропическую температуру без всяких отопительных изысков. Жару, временами даже излишнюю, — обмороки по причине духоты и спроса модниц на китовый ус (его вшивали в корсеты) были в моде. И виной тому были не только сдавливающие грудную клетку корсеты. В качестве примера приводим гравюру времен Крымской войны, изображающую один из казематов форта системы обороны города. Обратите внимание на количество печей, стоящих в помещении. Это мера вынужденная и по тем временам привычная. Одна печь, как уже говорилось, даже с повышенной теплоотдачей не способна прогреть большого помещения. Причем на гравюре, судя по всему, изображены круглые печи Утермарка, обладавшие достаточной эффективностью. Но и их требуется целая вереница. И это только те, что мы видим в коридоре. В закутках помещения, невидимых зрителю, стояла еще не одна печь. Отсюда необходимость в профессии истопника. Второе. Не пытайтесь одну печку растянуть на несколько этажей. Лучше придерживаться правила «свой этаж — своя печка». Почему? Да потому, что практически невозможно обеспечить равномерный прогрев по высоте печного столба. Из школьного курса физики всем должно быть известно, что теплый воздух поднимается вверх. Ровно то же самое происходит и во внутренних полостях печи, и в массиве ее кладки. Тепло всегда стремится забраться повыше. Поэтому верхний ярус таких конструкций всегда нагревается сильней. Искусственное же

принуждение тепла оставаться внизу весьма чревато. Есть системы, позволяющие греть два этажа. И они даже работоспособны. Но работают нормально только первое время. Дальше — увы! Такое растяжение внутренних пустот печи ведет к массированному выпадению сажи из печных газов и, как следствие, засорению каналов, образованию «шубы», резко снижающей эффективность работы печи. Не говоря о том, что такие печи требуют более высоких дымовых труб — сказывается нехватка тяги. И еще у таких печек встречается крайне неприятная особенность — хлопоты по разжиганию печи при первой топке после долгого застоя не просто утомительны. Они выматывающи. Плюс плохо пахнут — такие агрегаты в начале топки регулярно и устойчиво дымят. Не только после перерыва в эксплуатации. В свое время автору пришлось переделывать массу таких печей на две отдельных. Поэтому мое твердое убеждение: «Один этаж — одна печка». И если нет возможности, времени и средств экспериментировать, перестраивать, пересчитывать и мудрить, не стремитесь вытягивать одну на два этажа.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Постройте, хоть и маленькие, но две. Зато на каждом этаже свою. Вообще, путь дыма от топки до дымовой трубы не стоит растягивать свыше шести метров. В печном деле имеет значение размер активной поверхности печи, а не весь ее габарит. Что это значит? Это та поверхность, которая у печи нагревается. Скажем, у классической русской печи размеры впечатляющие… Но греется только ее верхняя половина. Поэтому и в расчет требуется брать только ее верхнюю часть. Понять, какая площадь у печи активная, можно по чертежу. Активная — это там, где у печи находятся каналы, топливник или колпак, то есть где проходят горячие газы. Об этом, впрочем, чуть позднее. Пока нам надо вычислить необходимую активную площадь. Один кубический метр помещения в среднем теряет 21 ккал/час теплоты. Поэтому, чтобы найти теплопотери помещения, достаточно его объем умножить на 21. Важно! Объем считается по наружным размерам, потому что в теплопотерях участвуют как раз наружные поверхности! Так что если у вас известен размер комнаты —

Глава 4. Где, сколько и как много

не забывайте прибавлять толщину стен и перекрытий. Если у вас комната 5 на 6 метров с высотой потолка 2,5 — прибавляем толщину стен. И перекрытий. И получаем (в деревянном доме) 5,5 на 6,5 метров и 3 метра высоты. Итого у нашей условной комнаты объем 107,25 метров, хотя на деле жилой объем куда ниже — всего 75 кубических метров. А между тем, разница в конечных расчетах может быть существенная. Поэтому считаем только по наружным размерам! В нашем случае теплопотери будут равняться 107,25×21 = 2252,25 ккал/час. Один квадратный метр поверхности печи выдает в среднем 300 ккал/час. Поэтому, чтобы узнать необходимый габарит печки для нашей условной комнаты, взятой для примера, делим теплопотери помещения на 300. И получаем площадь активной поверхности печи: 2252,25 / 300 = 7,5075 квадратного метра. Округлим до 7,5. Предположим, по данному помещению мы можем разместить печку высотой 2 метра. Делим 7,5 на два. 3,75 м — это периметр нашей печи. Если у нас она планируется квадратная, то делим величину периметра на четыре — количество сторон. И в сухом остатке имеем размер требующейся печи 0,93 на 0,93. Или, грубо говоря, метр на метр. Размер может колебаться в ту или иную сторону, но не существенно. Опять же, исходим из кратности кирпича, имеющего стандартный размер 120×250×65 мм. Тут необходимо еще одно уточнение. Мы рассчитали размер отопительного прибора для одноразовой топки. То есть один раз в сутки. Если вам такие габариты по какимто причинам кажутся завышенными, вы мо-

жете их уменьшить. Но тогда для создания комфортного температурного режима в помещении топить придется дважды. Только не думайте, что если вы будете топить дважды, то и габариты печи уменьшатся в два раза. Нет. В среднем это соотношение лежит гдето в пределах 1:1,4. Так что стоит ли тут ужиматься — решать вам. Но я бы не рекомендовал. Тут такая же история, как и с мощностью двигателя автомобиля: лишний запас не помешает, да и моторесурс продлевается. Так и в печном деле: хорошо бы иметь небольшой резерв процентов десять на случай холодов. Сильно его увеличивать не надо — рискуете получить нечто большее, чем невнятное устройство просто с низким КПД и большой инерцией. Указанного запаса вполне хватает. Не пытайтесь уменьшить размер — рискуете получить большие суточные колебания температуры в помещении. А если печку сильно увеличите — расплатой станет непомерная духота и перерасход топлива. Если вы хотите делать в своем доме печь уже известной конструкции по какой-то книге или типовому альбому — там, как правило, теплоотдача проекта указана. Хотя не всегда в килокалориях. Но редко, поскольку у печников принято пользоваться именно килокалориями. Да и тут все просто. 1 ккал = 4,1868 кДж. Или 1 ккал = 1,163 Вт. Оперируя этими цифрами и зная теплопотери помещения, вы легко сможете подобрать подходящий проект. От мощности печи зависит и размер сечения трубы. Но об этом чуть позднее. Пока мы только выяснили, какого размера будет наша печка.

ГЛАВА 5.

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С ТЕРМИНАМИ. КОЛОСНИКИ, ТОПЛИВНИКИ И ДРУГИЕ УМНЫЕ СЛОВА

у, теперь давайте определимся с терминами. Их не так уж и много, но владение ими позволяет разговаривать на одном языке и не вносить путаницы. Приведу пример. В некоторых современных книжках внутренние каналы печей называют «колодцами». Это неверно, неправильно, непрофессионально. Колодец подразумевает некую вертикаль в своей ориентации. Но ведь каналы внутри печки могут быть не только вертикальными, но и горизонтальными и даже диагональными. И спиралью. Но тогда их обозначение «горизонтальный колодец» становится нонсенсом, право. Но ведь мы с вами не такие? Мы ведь хотим называть вещи своими именами и понимать правильно другие книжки. Поэтому пусть уж эти «колодцы» останутся дымооборотами, или каналами. Так и мы не собьемся, и другим будет понятно. Хотя дымооборотом могут называть два соседних последовательных канала. Когда газы как бы совершают круг. Оборот. Поэтому давайте теперь еще приглядимся, из чего состоит печь. И как это правильно называть. Любая печка состоит из трех основных функциональных элементов. Топливника — там происходит горение топлива; системы дымооборотов — в них у горячих топоч-

ных газов забирается тепло, накапливается и передается через стенки обогреваемому помещению; дымовые трубы — магистрали для удаления газообразных продуктов сгорания. Все остальное только дополнительные приспособления или составляющие этих трех элементов. Тот объем, где горят дрова, называют топливником. Топливник может иметь различные размеры и конфигурацию. Все зависит от вида топлива и специализации. То есть для дров — одна конструкция топливника. Для торфа — другая. Для каменного угля — третья. Бывают специальные топливники для печей длительного горения. Тогда их устройство позволяет загружать топливо с некоторым запасом, а в объеме топливника отдельно выделяется зона горения и зона загрузки. Как правило, такие топливники имеют вид вертикальной шахты. А потому так и называются «шахтные». Топливник оборудован дверцей для загрузки топлива в печь. Она тоже так и называется. Дверца топливника. Или топочная. Низ топливника, плоскость, «пол», на котором и происходит непосредственно горение, называют подом. Под может быть строго горизонтальный или наклонный, глухой или с колосником.

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

Колосник, колосниковая решетка — это решетка, позволяющая во время горения топлива подводить кислород в активную зону. Грубо говоря, колосник позволяет поставлять воздух для горения. Также через эту решетку из топки удаляются отходы — зола и шлак. Колосниковая решетка — изобретение достаточно позднее. Даже сейчас еще встречаются печи без нижнего подвода воздуха в зону горения с глухим подом. В них горение обеспечивается поступлением кислорода через топочную дверь, которую приходится во время топки держать всегда приоткрытой. Но это неудобно по двум основным причинам. Первое. Топочная дверь имеет большую площадь, а потому регулировать ею горение неудобно. Большой поток воздуха, поступающий через топочную дверцу, охлаждает печь, снижая ее КПД. Потери могут быть весьма существенны, до 30%. Второй недостаток печей с глухим подом — отсутствие удаления из зоны горения отходов — золы и шлака. Зола вообще хороший теплоизолятор. Раньше ею даже засыпали чердачные перекрытия для утепления. Поэтому угли, присыпанные золой в русской печке, сохранялись до следующего дня и позволяли при новой растопке не возиться с хлопотным разжиганием огня — ведь для добывания последнего использовали кремень и кресало. Именно эта способность сохранять в сохранности непрогоревшие угли и делает нежелательным нахождение золы в топливнике. Приходится постоянно ворошить дрова. А в конце топки печи, чтобы избежать ее охлаждения, остатки несгоревшего топлива удаляли из топливника и тушили в ведре с водой — иначе можно было угореть, прозевав в золе горящие головни. Согласитесь, что это все хлопотно и неудобно.

Ну, и сама постоянно приоткрытая дверца требовала повышенного внимания. Пожары по причине выпавшего уголька были часты. Печи же с колосниками лишены вышеперечисленных недостатков. Колосниковые решетки бывают самых различных видов. Чаще их выполняют из чугуна. Реже — из кирпича. Форма также весьма разнообразна. Корзинкой, которую иногда, особенно для каминов, ставят еще и на дополнительные ножки. Или простой решеткой. Существуют и наборные решетки из отдельных колосников. Их, как правило, ставят в печи с большой тепловой нагрузкой. То есть в те, которые работают на угле или близких ему видах топлива. На рисунке представлены некоторые виды колосниковых решеток. Слева направо, сверху вниз: колосниковая корзинка; сечение колосниковой решетки; наиболее распространенный вид колосников в виде простой решетки; одиночный элемент наборной разновидности колосниковой решетки.

Как видно из представленного ниже изображения, колосниковая решетка имеет сечение, способствующее ее самоочищению и препятствующее забиванию шлаком и золой. Поэтому надо всегда следить за тем, как вы устанавливаете решетку. Показаны неправильное (вверху слева) и правильное (внизу справа) расположения колосниковой решетки.

Колосниковая решетка должна располагаться как можно ближе к топочной дверце и как можно дальше от места выхода горячих газов из топливника. В противном случае создаются воздушные завихрения, образующие пробку, препятствующую нормальному ходу топочных газов. Отсюда вероятно дымление. Как диагностировать подобный дефект, будет рассказано ниже, в специальном разборе причин дымления печей и каминов. Встарь и совсем недавнюю эпоху всеобщего дефицита случалось, что колосниковый набор выполняли из кирпича, установленного на ребро. Сейчас такой способ можно рассматривать как бесполезный анахронизм. Ниже топливника, под колосниковой решеткой, находится небольшая камера с дверцей. Эта полость называется поддувалом, или зольником. Поддувало оборудовано дверцей, через которую удаляют золу, а также с ее помощью регулируют поступление кислорода в зону горения. Иногда, для легкости удаления золы, в зольник вставляют специальный

Печи, камины, банные каменки, барбекю

выдвижной ящик. Но это не всегда удобно (затрудняет регулировку подачи кислорода) и может расцениваться, скорее, как дополнительная опция, а не обязательная деталь. Площадь колосника и его расположение зависит от вида топлива и мощности печи. Вообще, не стоит увлекаться чрезмерным увеличением площади колосниковых решеток. Это может привести или к дымлению печи на некоторых этапах топочного процесса, либо к избытку поступающего холодного воздуха. Что опять же остужает печь, снижает ее КПД и ведет к усиленному осаждению сажи на внутренних поверхностях. Для дров можно рекомендовать примерно такое соотношение: площадь колосниковой решетки примерно равна сечению трубы или чуть меньше. Сечение трубы равно площади одного кирпича — и колосник подбираем примерно такой же. Но это для дров. Для топлива, содержащего больше влаги (торф, например), колосник должен быть больше. Для высококалорийного топлива, дающего больше жара, колосниковая решетка должна быть более массивной. Если топливом являются дрова, то колосник можно выполнять на одном уровне с подом. Так легче шуровать топливо. Но все же желательно опустить его хотя бы на ряд кладки ниже. Самому поду можно придать форму корытца. Тогда основное горение будет происходить на колосниковой решетке. И топливо, по мере расходования, будет на нее скатываться. При устройстве топливников для угля наличие такого корытца обязательно. Колосники никогда не вмуровывают в кладку намертво. Они всегда лежат свободно, с зазором порядка 10 мм, что позволяет легко их заменить и компенсировать разницу различного теплового расширения

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

при нагреве. Помните! Железо при нагреве всегда расширяется больше кирпича! Некоторые печники рекомендуют засыпать этот промежуток песком — но это лишние телодвижения, абсолютно бестолковые и ненужные. После первой же топки он отлично заполнится золой. Да и при заполнении песком в определенных условиях возможно его спекание. Итак, колосник всегда должен немного болтаться в своем гнезде. Подклинивание недопустимо — порвет кладку при расширении от нагрева. Разные виды топлива требуют разного способа установки колосниковых решеток. Так что не стоит пытаться соорудить универсальный топливник и ставить колосник с большим запасом. Кстати, увеличение площади колосника, как вы уже могли догадаться, тянет за собой увеличение сечения трубы. Чтобы стало понятно современному человеку, скажем так: это все равно что на автомобиль-малолитражку поставить огромный воздушный фильтр и здоровенную выхлопную трубу. А двигатель оставить прежний. Крохотный, маломощный. Или на мощный двигатель поставить маленький воздухозаборник с крохотным фильтром и совсем игрушечной выпускной системой. Не надо страховаться на пустом месте. Все должно соответствовать задачам. Все пропорции и размеры. Старайтесь расценивать печь не как набор отдельных автономных узлов, а как систему, где все взаимосвязано. Общий алгоритм строительства печи должен иметь примерно такую последовательность: предназначение — формулировка технического задания — варианты конструктивного решения — требуемые затраты — окончательное решение о целесообразности — выполнение.

Теперь отвлечемся на способы повышения теплоотдачи печи, возможные на данном этапе планирования. Самое простое — установить печь на небольшие подставки, как бы устроить под ней несколько каналов, называемых «шанцы». Во-первых, установка печи на шанцы позволяет дополнительно изолировать ее массив от охлаждения его фундаментом. Попросту говоря, мы перестаем греть подвал. Теплопотери на этот процесс небольшие, но они есть. Мы их таким образом совсем минимизируем. Во-вторых, свободное прохождение потоков воздуха под печью способствует лучшей конвекции. В-третьих, в процесс теплоотдачи включается под печи. Ну, и в-четвертых, вы попросту экономите материал. Поставить печь на шанцы очень просто, когда речь идет о конструкции с глухим подом. Достаточно равномерно распределить под телом печи каналы. Но как быть с поддувалом? Оно же мешает. Не беспокойтесь. Даже при наличии зольника это вполне возможно.

Тем, кто в своей жизни встречал старинные изразцовые печи, будет проще представить. Помните круглую латунную ажурную фурнитуру у самого пола, похожую на солярные знаки? Их называют «розетки». Так вот, они как раз и маскируют шанцевые каналы под печью. Еще одно улучшение и расширение функций печи, широко применявшееся нашими предками, это забор воздуха из подпола, или межполового пространства. Что это такое? Все, как всегда, очень просто. Обычно кислород для горения поступает в активную зону печи с атмосферным воздухом через поддувальную дверцу зольника. Регулируя степень ее открытия, можно добиться нужной насыщенности кислородом зоны горения. То есть работающая печь, по сути, большой вентилятор. Почему бы не использовать это для вентиляции и сушки погреба, или пространства между чистым и черновым полом? Этот канал не надо делать большим. И не надо беспокоиться, что он впоследствии будет остужать печь. Ведь теплый воздух идет вверх. Поэтому при неработающей печи и закрытой должным образом дымовой трубе в районе данного канала образуется воздушная пробка, не допускающая поступления холодного воздуха внутрь печи. Своего рода автомат. Есть горение в топке — вентилирует. Нет — не работает. Сечение его небольшое. Примерно со спичечный коробок. Больше и не надо. Правильное расположение и устройство канала в форме, схожей с формой водяного затвора в канализационном сифоне, позволяет не допустить забивания канала золой. Схема его возможного расположения дана на рисунке. Главное, чтобы в канал не попадала зола. Поэтому его делают как можно выше, как уже говорилось, в форме сифона, затвора. Ну, и если есть такая кон-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

струкция, то, понятное дело, следует тщательно следить за своевременным удалением накопившейся золы. Канал выводят в самый верх зольной камеры — чтобы не засыпался золой.

Теперь вернемся к устройству самого топливника. Его задача — обеспечить горение топлива. При этом желательно, чтобы сгорание было наиболее полным и равномерным. В большей мере это достигается подводом необходимого для горения объема кислорода. Но и немаловажную роль играет высота топливника. То есть для топлива, дающего высокое пламя, требуется топливник повыше. Для низкопламенного топлива — пониже. Проще: все языки пламени должны оставаться внутри топливника. Если они выбиваются в последующие за топливником каналы печи — это плохо. Объяснение простое. Очень сложно обеспечить достаточным количеством кислорода внутренние объемы печи. Поэтому вместе с языками пламени уносятся несгоревшие частички топлива (та же сажа — несгоревший углерод), так как при недостатке кислорода в каналах

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

печи сгорание происходит не полностью. Это и снижение КПД, и выпадение сажи на внутренних поверхностях, что приводит к еще большей потере эффективности. Кстати, именно поэтому не стоит набивать печку дровами, что называется, «под завязку». Над дровами должно оставаться свободное пространство для нормального сгорания. Минимум треть объема топливника. Избежать неудобств можно, как уже было сказано, увеличением габарита топливника по высоте. Но встречаются случаи, когда такое решение проблемы попросту невозможно. Выход есть. Пусть пламя идет в следующий дымооборот. Достаточно устроить небольшой канал подвода воздуха в эту проблемную зону. И тогда следующий за топливником канал превращается в камеру дожигания.

Воздух, подводимый в эту зону, называют «вторичным». Это не потому, что его берут откуда-то уже отработанным. Нет. Просто организовывают его подачу по пути следования топочных газов. Как бы вторая очередь. Дополнительно. Отсюда «вторичный». А та часть внутреннего объема, куда подается вторичный воздух, будет носить название «зоны дожигания». Или «камеры догорания». То есть мы организовываем дожигание мельчайших «несработавших»

частиц топлива в основном объеме топливника, тем самым уменьшая осаждение сажи и увеличивая теплоотдачу печи.

Увлекаться сечением канала не следует — во избежание лишнего охлаждения печи. Примерное сечение — тот же спичечный коробок. Если есть возможность, лучше воздух, поступающий в зону дожигания, дополнительно подогреть. Способ, использующийся для этого, известен под названием «сухой шов». Но тут предварительно требуется объяснить, что такое футеровка. Футеровка — это дополнительная облицовка стенок топливника изнутри. Кладка стенок топливника без футеровки имеет примерно такой вид:

В подавляющем большинстве кладка печного массива ведется толщиной в полкирпича, как на рисунке выше. Хотя это не всегда удобно. Вообще, в идеальной печке все стенки, все тело прогревается равномерно, одновременно и на одинаковую температуру, что позволяет массиву равномерно «дышать» и не трескаться из-за разницы в линейном расширении. Весь массив одинаково нагрелся и увеличился в размерах. Процесс равномерный, и величина его одинакова по всей печи. Но это, как уже отмечалось, достижимо только в идеальном мире на идеальной печке. В реальной же жизни такого нет, не было, никогда не будет. Топливник нагревается сильнее всего. И это понятно. Тут горят дрова. Тут самые горячие газы. Далее топочные газы уходят в дымообороты, где, проходя через лабиринт каналов, отдают тепло массиву и, наконец, выводятся в дымовую трубу. Понятно, что чем больше удаление от топливника, тем газы холоднее и тем слабее они могут прогреть стенки печи. То есть нагрев массива печи уменьшается по мере удаления от зоны горения. Разница могла бы в какой-то мере нивелироваться, обладай кирпич теплопроводностью, хотя бы в первом приближении сравнимой с теплопроводностью металла. Но это недостижимо. Да и нежелательно — отдача тепла помещению должна проходить равномерно и долго. Обладай кирпич большой теплопроводностью, выброс тепла в помещение был бы мощным, быстрым, но импульсным. А мы в печах ценим как раз возможность отдавать тепло длительное время, более-менее равномерно дозируя его. Тепловая инертность печи желательна для комфортной атмосферы жилого помещения.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Хотя для некоторых категорий помещений (с периодическим, временным пребыванием людей — магазины, склады, времянки и т. д.) в большей степени интересны конструкции, именно быстро и интенсивно отдающие тепло. Значит, для выравнивания разницы в нагреве требуется равномерно уменьшать толщину (а следовательно, и массивность кладки, воспринимающей тепло горячих газов) стен. В полной мере достичь этого, понятное дело, нельзя, хотя бы по причине особенности геометрии кирпича. Но какие-то шаги в этом направлении предпринять можно. Мы говорим о футеровке. Футеровка позволяет увеличить толщину стенок топливника. Следовательно, и уменьшить степень интенсивности его прогрева. При наличии низкокачественного кирпича в кладке массива футеровка стенок топливника огнеупорным видом кирпича позволяет увеличить эксплуатационную надежность и срок службы печи. При постройке печи, работающей на всех видах каменного угля, футеровка обязательна! Наиболее агрессивная среда как раз в районе горения. Открыли дверцу подбросить дрова — резкое поступление большой массы холодного воздуха в раскаленный топливник способствует термоудару. Как следствие — быстрое разрушение кирпича кладки. Футеровка позволяет минимизировать последствия и увеличить ремонтопригодность печи. Ведь в случае необходимости достаточно будет заменить только внутреннюю облицовку, не затрагивая основного массива. Чаще всего футеровка ведется кирпичом на ребро.

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

Между стенками печи и футеровкой также оставляют зазор величиной в 0.5–1 см. Кирпичная кладка при этом в плане выглядит примерно так: Промежуток между футеровкой и основным массивом печи носит название «сухого шва».

Важно! Футеровка никогда не перевязывается с основной кладкой. В случае с сочетанием простого красного керамического и огнеупорного шамотного кирпича это правило следует соблюдать неукоснительно — они имеют разный коэффициент теплового расширения. Шамотный кирпич расширяется значительно сильнее. По этой же причине на футеровку никогда не опирают кладки. И футеровку не доводят до перекрытия минимум на 4–5 сантиметров. Данный зазор позволяет нивелировать разницу в КТР (коэффициенте теплового расширения) и предотвратить распирание кладки. В случае же с использованием однородного кирпича независимость футерованной части от основного массива существенно увеличивает ремонтопригодность. Сам футерованный объем, независимый от основного тела печи, часто называют «тепловым ядром». Футеруют, как правило, сам топливник и первый канал, следующий за ним. Особенно если он является камерой дожигания. Если футеровка ведется на ребро, то толщина ее в топливнике и первом канале неизменна. Если топливник футеруется в полкирпича (на плашку), то камеру дожигания и первый канал футеруют, как правило, в четверть кирпича, то есть на ребро.

Конструктивно выполнить его не сложно. Достаточно проложить во время работы лист фанеры, асбеста или базальтового картона нужной толщины. Фанера потом удаляется. Базальтовый картон и асбест оставляют на месте — они расширению не мешают, так как достаточно податливы и эластичны. Да и удалить их, разбухших после намокания (от раствора и кирпича), проблематично. Сухой шов в таком случае будет играть роль только компенсатора теплового расширения. И вот этот-то зазор и можно использовать для подведения в зону дожигания и подогрева так называемого вторичного воздуха. Понятное дело, что в таком случае кладку сухого шва ведут с помощью фанерных шаблонов. В противном случае этот

промежуток будет заполнен и не выполнит своих функций. Если печка оборудована топочной дверцей со стеклом, то забор вторичного воздуха имеет смысл производить в районе дверцы — уменьшается осаждение сажи и смол на стекло. А саму дверцу удобнее брать с дополнительным регулятором воздуха. В случае с глухой дверцей каких-то дополнительных дырок вертеть в ней не требуется — штатного поступления воздуха через колосники и неплотности дверцы будет вполне достаточно. Длина топливника чаще зависит от общих габаритов печи. Для удобства длину делают максимальной. Шириной увлекаться не стоит. В широком топливнике всегда излишек кислорода для горения. А следовательно, есть риск неоправданного охлаждения внутренних каналов. Поэтому, как правило, топливник для дров бытовых печей не делают шире 50 сантиметров, а для угля и того уже. Лучше, когда топливо горит в толстом слое, ориентированном по вертикали, а не разметано тощим высевом по площади. Теперь о конфигурации топливников. Их форма и конструкция зависят от вида применяемого топлива. Рассмотрим основные. Дрова. Как топливо характеризуются главным образом наличием высокого пламени. Поэтому топливник должен быть высоким, в идеале порядка 70–100 см. Поскольку устройство такого топливника не всегда достижимо, то часто приходится прибегать к камере дожигания. Дальнюю от топочной дверцы часть пода лучше выполнить наклонной. Это позволит топливу скатываться на колосниковую решетку. Саму колосниковую решетку желательно установить на один ряд ниже пода, но можно и вровень.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Солома и торф. Характеризуются большой зольностью и влажностью, а потому требуют развитую систему колосниковых решеток. Первую, ближнюю к дверце, устанавливают наклонной. Дальнюю — горизонтально.

Каменный уголь. Низкое пламя, при горении образуется большое количество газов. Высокая температура сгорания. Хорошо горит только в достаточно массивном слое, поэтому топливники имеют как бы воронку. Колосник устанавливается ниже пода на два-три ряда.

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

Футеровка топливников печей, работающих на каменном угле, шамотным огнеупорным кирпичом обязательна!

В таких же печках, как для угля, сжигают опилки и лузгу подсолнечника. Но такие материалы, ровно как и мелкий уголь, удобнее сжигать в печах с шахтным топливником, который позволяет получить длительное горение. Топливо загружается в шахту, в нижней части которой, на колосниковой решетке, находится зона горения. По мере расходования топлива в зоне горения свежее топливо под собственным весом поступает на колосниковую решетку. Обязательно использование герметичной печной фурнитуры. Верхняя, самая большая, дверца служит для загрузки топлива в шахту. Средняя, над колосниковой решеткой, служит для доступа в зону горения и перемешивания топлива — шуровки. Нижняя дверца нужна для удаления шлаков и золы, а также для поступления свежего воздуха в зону горения.

Поскольку при сгорании данного вида топлива в шахтном топливнике могут скапливаться горючие газы под перекрытием, во избежание взрыва вверху шахты делается дополнительный канал, выходящий непосредственно в первый дымооборот. Это исключает накопление газов в шахте под перекрытием. Размер канала, отводящего газы, не сильно большой. Грубо говоря, в кладке пропущен кирпич. Итак. Топливо сгорело. Получилось много дыма и горячих газов. Что дальше делать со всем этим богатством? Дальше стоит задача это тепло у газов забрать. Давайте рассмотрим, с помощью каких технических мероприятий это можно сделать. Наиболее простая и распространенная система — дымооборотная. Представим себе, что мы пустили топочные газы по системе коридоров. Коридоры в меру широкие, чтобы не задерживать газы. Они не должны протискиваться. Они должны лишь плечами иногда задевать и шаркать о стены, но при этом не замедляться.

Для компактности свернем этот длинный коридор, точно духовой медный инструмент. Все. Мы получили модель печки. Главное правило простое: каналы должны обеспечивать свободное прохождение газов и по возможности не создавать сопротивления и завихрений. Но сечение их не должно быть излишним — в противном случае они не станут воспринимать в должной мере тепло. Это только так говорится: «топочные газы». На самом деле и не газы вовсе, а взвесь. Тут и водяной пар, угарный и углекислый газы, частички углерода и фенолы, и куча еще всего разного и много… Если привести понятную зрительно аналогию, то топочные газы проще сравнить с течением в канаве грязной воды. Пока русло или сечение лотка неизменны — мутный поток отлично удерживает в себе весь мусор, какой насобирал по дороге. Но стоит резко изменить направление или создать помеху на пути следования потока — тут же вокруг помехи начинает осаждаться ил. Если размеры преграды будут приличными, то вокруг препятствия образуются еще и буруны, а то и вода выплескиваться начнет. И тут уж обязательно отложения сапропеля будут расти и расти, пока совсем не запрудят русла, а воде придется искать новый путь. Причем эти поиски вполне могут выглядеть как катастрофа. Примерно то же самое может происходить в печке. Только из массы газов станут выпадать не песок и илистые отложения, а смола и сажа. Эту едучую смесь называют печным конденсатом. Поэтому обязательные условия организации печных каналов: сечение их на всем протяжении неизменно; стенки каналов выполняются по возможности гладкими; никаких барьеров на пути следования газов

Печи, камины, банные каменки, барбекю

быть не должно; в местах резкого изменения направления (и, стало быть, в местах повышенного выпадения сажи) печных газов должны быть предусмотрены устройства для удаления сажи (чистки). А теперь разберем, какие бывают каналы в печах с системой дымооборотов. Рассмотрим общие схемы их организации. Самая простая, да, наверное, и самая старая из подобных — система с горизонтальными дымооборотами. Хороша тем, что хоть и существует разница в нагреве печи по вертикали, по горизонтали эта разница минимальна. Такой массив в меньшей степени подвержен растрескиванию. Температура нагрева тела печи достаточно равномерно меняется в сторону понижения от топливника до выхода газов в трубу. Вместе с тем имеет существенный недостаток: большая протяженность горизонтальных участков приводит к быстрому зарастанию каналов сажей. Требует частой чистки, порой раз в неделю. В противном случае, даже если и сохраняется работоспособность конструкции в целом, КПД снижается в разы — осевшая изнутри «шуба» из сажи действует как теплоизолятор.

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

По этой причине в настоящее время система практически не применяется, но часто встречается в старинных печах. Кстати, если такая печь широкая, чистить ее крайне неудобно. В одном из немецких изданий по печному делу автор встречал описание конструкции, тяготеющей к такому типу дымооборотов. Только в ней каналы были расположены восходящей спиралью, как раковина моллюска. Конструкция у немцев, безусловно, интересная, но крайне хлопотная в изготовлении и эксплуатации. По причине необходимости частой чистки горизонтальных дымооборотов, каналы в печах стали располагать вертикально. Недостатки этого варианта в том, что появляется весьма существенный градиент температур по горизонтали между первым, впускным (самым горячим) каналом и последним (самым холодным), выпускным. А, следовательно, такие печи в большей степени подвержены растрескиванию из-за разницы теплового расширения. Но в них меньше оседает сажа, а чистка каналов, при необходимости, гораздо проще, чем у печек с горизонтальной системой дымооборотов.

И еще важное преимущество вертикальных каналов: теоретически мы можем направить газы в нижнюю часть печи, обеспечив тем самым усиленный прогрев первого яруса. Впрочем, необходимо отметить, что опускать газы существенно ниже колосниковой решетки не стоит: опять проблемы с сажей и вероятным дымлением. Если газы в печи совершают один цикл смены направления, как в представленной выше (вверх-вниз-вверх в трубу), как бы совершая один круговой оборот, то такие системы называют однооборотными. Большинство современных печей выполняются как раз такими. Но существуют и многооборотные печи. Классическая голландская печь есть характерный пример многооборотной конструкции. По сути, это несколько однооборотных печей, установленных рядом, подключенных последовательно и объединенных в один блок. Количество каналов просто огромно и может доходить до десяти-двенадцати, причем встречаются как вертикальные, так и горизонтальные разновидности. Именно такие печи (с глухим подом) стали чрезвычайно популярны во времена реформ Петра Первого в России. Печи этого типа выходили очень экономичными, требовали сравнительно мало топлива, но были капризны к качеству труб (газы на выходе были уже сильно охлажденные из-за протяженности каналов, а потому тяга существенно ослабевала), быстро зарастали сажей и нуждались в частой чистке, были капризны при растопке, особенно в сырую погоду и после длительного перерыва в эксплуатации. Ко всему прочему, классические голландские печи подвержены сильному растрескиванию — ведь разница в нагреве между первым и последним ды-

мооборотами была огромной. А всему виной излишняя протяженность каналов печи. Голландские печи широко строились до 1920-х годов. Если вы слышали про печи Утермарка (стали популярными с 1812-го примерно), Грум-Гржимайло, Лукашевича, Свиязева, Пироцкого, Войницкого, Симонова, Собольщикова — это все те же разновидности голландской печи с различными улучшениями. Работали они все первое время неплохо, но быстро зарастали сажей и требовали частой чистки. Чтобы было понятно, приведу простой пример. По требованиям современных СНиПов, регламентирующих эксплуатацию печного отопления, требуется чистить дымоходы два раза в год: весной и осенью, в начале и конце отопительного сезона. А вот во многих брошюрах конца XIX — начала XX столетия говорится о необходимости во время отопительного сезона чистить печи раз в месяц (!), а дымоходы комнатных печей — раз в две недели. А в некоторых случаях — и каждую неделю! Со временем (и это надо помнить всегда!) экспериментальным путем печники пришли к выводу, что для нормальной работы печи протяженность ее внутренних каналов не должна превышать пяти-шести метров, иначе печи получаются слишком неустойчивыми в работе. Слишком капризными. Тем не менее, всегда хотелось увеличить КПД печных конструкций. Пробовали ставить искусственные препятствия на пути следования горячих газов. Или устраивать контрофорсы внутри каналов, делая таким образом внутреннюю поверхность печи как бы ребристой, развитой, чем увеличивалась площадь поверхности, участвовавшей в теплообмене. Это давало определенный выигрыш на первых порах, но приводило к быстрому и обильному осаждению сажи

Печи, камины, банные каменки, барбекю

внутри печи, и от таких методик впоследствии отказались. Помогло простое наблюдение: газы плохо отдают тепло, когда двигаются вверх. Наиболее эффективно делятся теплом топочные газы в момент так называемого противотока, то есть при движении вниз. Стали делать однооборотные печи с одинарным восходящим, но несколькими параллельными нисходящими каналами, и получили отличный результат. Тем не менее, большим количеством нисходящих каналов не стоит увлекаться. Нет смысла делать их более четырех. По такой схеме объединения нескольких нисходящих каналов, кстати, при необходимости можно и нужно переделывать старинные многооборотные голландские печи.

Мы с вами рассмотрели схемы работы «канальных», или «дымооборотных», печей. Но существуют и бесканальные конструкции. Вот пример так называемой «прямоточной» печи. Газы идут прямым ходом в дымовую тубу, но на пути их следования расположено множество рассекателей, замедляющих скорость движения и участвующих в процессе теплообмена.

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

Горячие газы стремятся подняться вверх. Более холодные опускаются вниз. Все просто. Поднявшись до перекрытия печи, газы отдают тепло стенкам и перекрышке (термин автора конструкции) колпака. Потом замещаются свежими, более горячими, опускаясь ниже. Совсем охладившись, газы уходят в трубу.

Такие печи всегда имеют хорошую тягу, неплохо работают первое время, но потом скачкообразно зарастают сажей, так что подобная система для твердых видов топлива совершенно непригодна и бестолкова. А вот для печей, переделанных для работы на газе, напротив, только такие и годятся. Поскольку не имеют закрытых сверху куполов-полостей, а потому не накапливают, в случае неисправности газовой арматуры, под своим перекрытием критических объемов взрывоопасного газа. Вполне безопасны они и в случае утечки или затухания газовой горелки. Но еще раз повторимся: прямоточные печи крайне плохо работают на всех видах твердого топлива. Вот еще одна безоборотная система — колпаковая. Суть ее работы можно понять из названия. Над топкой сооружается что-то вроде кирпичного колпака (кто-то сравнивает его с перевернутым ведром, а кто-то с перевернутой кастрюлей. Дело вкуса). В нижней части колпака делается выход в дымовую трубу.

Интересно иллюстрировал принцип работы колпаковой печи сам И. С. Подгородников — изобретатель, популяризатор и исследователь таких печей. Он просто закуривал папиросу и помещал ее в перевернутый граненый стакан. Прозрачное стекло позволяло видеть путь табачного дыма по мере остывания в объеме стакана. Это было настолько зрелищно и доходчиво, что фотографиями табачного дыма в перевернутом стакане Подгородников даже проиллюстрировал свою диссертацию по данному вопросу. Колпаков, кстати, может быть несколько. Как в одном объеме, так и поставленных друг на друга и включенных последовательно. Преимущества колпаковых печей очевидны. Газы в объеме печи не встречают сопротивления, движутся свободно, а потому стенки печки изнутри мало зарастают сажей.

Печь легко вводится в эксплуатацию даже после большого перерыва в работе. Интересная особенность этих печей — сниженное влияние незакрытой трубы. То есть в конце топки, если у обычной дымооборотной печи не закрыть трубу, она начинает работать как воздушный насос, прогоняя через свои каналы массу воздуха, сильно при этом охлаждаясь. А вот колпаковые печи ведут себя иначе. Теплый воздух, находящийся под куполом печи, не смешивается с холодным, поступающим из трубы в нижний сектор камеры. А потому массив печи почти не охлаждается. Эта особенность колпаковых печей получила название «газовой вьюшки». Вместе с тем колпаковые конструкции не лишены и недостатков. Самый первый из них — интенсивный прогрев верхнего яруса. Нижний уровень колпаковых печей проблематичен в плане нагрева. А наиболее эффективное отопление как раз то, где источник тепла находится как можно ниже. Теплые полы с точки зрения КПД — лучший вариант. Здесь же мы имеем интенсивный прогрев верхней половины печи. Хотя Подгородников вышел из положения, сооружая два последовательных колпака. Еще один условный недостаток вытекает из… достоинства колпаковой печки. Предположим, что в помещении до начала топки 10 градусов тепла. Такую же температуру имеет и кирпич в печной кладке. Дерево воспламеняется при 300 градусах, а горит при 600, в отдельных участках зоны горения достигая температуры 900–1000 градусов. Но в среднем на выходе из топки газы имеют температуру порядка 700 градусов. Таким образом, разница температур у газов и кирпича составляет 690 градусов. Эта величина называется градиентом.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Интенсивность, с которой кирпич вбирает в себя тепло, зависит от величины градиента. Чем выше его значение, тем охотнее кирпич набирает в себя жар. Понятное дело, что постепенно кирпич нагревается, его температура растет, а градиент падает. И кирпич уже не так охотно набирает тепло. И чем дальше — тем больше. С ростом температуры способность кирпича аккумулировать тепло сводится практически к нулю. Вообще, теплоемкость кирпича весьма приличная. Но эта величина конечная. И выше определенного значения кирпич тепла не возьмет. Дальше будет или разрушение его структуры, или напрасная трата тепловой энергии. Теперь схематично сопоставим принцип работы канальной и бесканальной печей. Как бы ни прогрелась печь, какой бы участок ее ни был горячим, в дымооборотной печи газы всегда проходят один и тот же путь, заложенный конструктивно. И сами они его изменить не могут, даже если печь уже существенно прогрелась. И так или иначе, но часть тепла, пусть и при потере общей эффективности, горячие газы все равно отдадут печному массиву. В колпаковой печи все несколько иначе. И если теплоаккумулирующая способность печного тела упадет, горячие газы попросту уйдут в трубу по самому наикратчайшему пути. Тепло, что называется, «вылетит в трубу». Поэтому к топке колпаковой печи надо приноровиться. А сам процесс требует повышенной внимательности и навыка тонкой регулировки с помощью подачи воздуха в зону горения. Очень часто теоретические преимущества колпаковой печи сводятся на нет именно неумелой эксплуатацией.

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

Это одна из причин, по которой споры о достоинствах той или иной системы не утихают и сегодня. Поэтому людям, никогда не сталкивавшимся с печным отоплением, на первое время все же стоит порекомендовать дымооборотные печи, конструкции которых, надо сказать, не так уж и плохи. Хотя при определенных условиях можно совместить обе системы. Но это желательно делать в отопительных, а не в универсальных отопительно-варочных печах. Теперь о типе печей, схема работы которых, пожалуй, ближе к колпаковым, хотя специалисты относят их к особому типу «духовых». Но это все очень условно. Дело в том, что варочная камера этой печи, являющаяся одновременно и ее топливником, несет в себе характерные черты колпаковой печи, а в кухонном процессе играет роль мощной духовки. Так что правильным обозначением можно считать и то, и то. Духовая и колпаковая — она всякая. Собственно, все мы слышали о такой печке с детства, и незнание тонкостей ее классификации еще никому не мешало. Речь о классической русской печи, схематичный разрез которой приведен ниже.

Топливник русской печи называют горнилом. Стенки и перекрытия его делают

массивными, минимум в один кирпич, для лучшей аккумуляции тепла. Под горнила имеет наклон (необязательно, но желательно) в сторону топочного отверстия — устья — и способствует лучшему сгоранию дров в горниле. Величина уклона небольшая. В зависимости от размеров русской печки, максимальное превышение одной из сторон пода по горизонту составляет 5–10 см. Свод горнила желательно делать также наклонным. Параллельным поду — так лучше воспринимается тепло внутренней поверхностью печи. Есть и другая тонкость. Свод-перекрытие горнила желательно выполнять бочкообразным. В печах с бочкообразным сводом быстрее готовится пища. А еще такие печи имеют больший тепловой КПД. Лучшему нагреву горнила способствует наличие порожка (иногда называют «тепловым порожком») — небольшого понижения свода устья. Величина порожка по высоте где-то три-четыре ряда кладки, то есть 21–28 см. Наличие порожка и позволяет русской печи работать как колпаковой. Порожек удерживает раскаленные топочные газы внутри горнила до тех пор, пока они не отдадут часть своей энергии своду. Горизонтальная площадка снаружи горнила перед устьем печи — шесток. На него ставят кухонную утварь при готовке. Например, когда надо вскипятить воду. Ставят во время топки. Именно из-за отсутствия нижнего прогрева (возможен только боковой) посуду для русской печи желательно выбирать массивную, с развитой боковой поверхностью и относительно небольшим дном, способную равномерно передавать тепло по всем направлениям своего объема. Это объ-

ясняет материал и форму чугунков — традиционной посуды для готовки в русской печи. После прогорания топлива пищу уже ставят внутрь горнила, используя его как духовку. Например, для выпечки хлеба или длительной выдержки пищи при высокой температуре — томления. В русских печах «по-белому» над шестком устраивают навес для собирания и вывода дыма в дымовую трубу — хайло. Печи «по-черному» хайла не имеют. Сужение хайла и переход его в дымовую трубу называют «перетрубье». Раньше часто (сейчас же крайне редко) с левой стороны шестка делали кирпичную ямку или даже вмуровывали вровень с подовым кирпичом кувшин. Эта ямка называется «загнетком». В загнеток после окончания топки сгребали оставшиеся угли и пересыпали их золой — они служили стратегическим и тактическим запасом для разведения огня на следующий день. Для экономии материала низ печь ставили на массивный сруб или столбы. Получившееся снизу пустое пространство называли «подпечье». Если конструктивно эта полость разделялась на объемы — большой непосредственно под печью и малый под шестком, — то малую нишу так и называли: «подшесток». Под печью хранили утварь (чугунки, ухваты, сковородники-чапельники и т. д.), а зимой держали кур или в сильные морозы поросят, чтобы они не замерзли. Любопытно, но привычка держать кур в жилом помещении сохранялась до начала XX века даже в городах, где русские печи распространения не имели, а были вытеснены дымооборотными конструкциями — более экономичными и компактными. Кур держали примерно в том же качестве, как привычных нам домашних животных — кошек и собак. Упоминание об этом обычае

Печи, камины, банные каменки, барбекю

можно встретить, например, в произведениях Бориса Шергина. Размеры русской печи весьма вариативны. В литературе встречается упоминание о трех основных стандартных объемах русской печи. Но это все довольно неуклюжие попытки подвергнуть стандартизации то, что никогда стандартизации не имело. Автор встречал печи самых разнообразных размеров и ни разу не видел тяготения к каким-то трем типовым габаритам. Минимальный размер русской печки, на самом деле, складывается из геометрии кирпича. Толщина стенок горнила — кирпич. Вот вам два кирпича (по одному на каждую боковую стенку), да прибавим минимальную ширину горнила в три кирпича. Итого пять кирпичей, или 1 метр 25 сантиметров без учета швов. Длина печи определяется теми же факторами. Задняя стена горнила — кирпич. Длина камеры топливника — три кирпича. Глубина шестка — еще один кирпич. Итого пять кирпичей. Плюс по полкирпича стенка хайла и передняя стенка горнила с порожком. То есть в общей сложности кирпич. Итого шесть кирпичей, или 1 метр 50 см без учета швов. Так что минимальная занимаемая площадь русской печи, выполненной из современного стандартного кирпича, равна 1,25 метра на 1,5 метра. А дальше уже зависит от размеров и потребностей помещения. Встречаются печи длиной и в два, и в два с половиной, и даже гиганты в три метра длиной. Ширина, соответственно, тоже увеличивается, пусть и не пропорционально длине, и редко превышает 1,75 метра. Ну а длину больше трех метров не делают — сложно шуровать топливо. Высота русской печки обусловлена удобством эксплуатации. Раньше, например, но-

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

вую печь ставили с учетом роста хозяйки дома. Рослая хозяйка — выше шесток. Миниатюрная хозяйка — ниже шесток. Ну, и высота горнила с перекрытием. Но общая высота русской печи не превышает двух метров. Чаще же всего 1,4–1,6 метра от уровня пола. Русские печи, как уже говорилось, хороши своей универсальностью. Но имеют существенный недостаток — прожорливость. И дело не в КПД — он достаточно высок и составляет порядка 60–65%. Все дело в высоком расположении источника тепла. Даже с сильно разогретой русской печкой классической конструкции в доме будет наблюдаться большая разница температур по вертикали. Под потолком — невыносимая жара, а у пола по ногам гуляют холодные сквозняки. Так что привычка русских к валенкам в качестве домашних тапочек объясняется не только суровым климатом. Потому не оставлялись попытки улучшить старую конструкцию. Хотя первое улучшение, надо заметить, пошло по пути усиления верхнего прогрева. Просто это решение лежало на поверхности, а потому люди сначала до него и додумались.

Возможно, первое улучшение конструкции русской печи состоялось даже как вы-

нужденная мера. Просто в какой-то момент в каком-то помещении потребовалось перенести трубу с традиционного места над шестком в заднюю часть печи. Так или иначе, но появились русские печи с двойным сводом. Печь несколько выросла по высоте. Чутьчуть прибавила в плане КПД, но выигрыш остался не сильно замечен — источник тепла, как прежде, находился высоко над полом. Хотя печи с двойным сводом были предпочтительней в плане пожарной безопасности — отпала потребность устройства на чердаке лежачего дымохода — «борова». До того боров был обязателен — наличие горизонтального участка трубы под крышей гасило искры. Но его местоположение — чердак — было укрыто от внимания владельцев дома. И это — основная причина, по которой оставалось без внимания появление опасных трещин в кладке, приводивших к пожарам. Да и неотапливаемый объем чердака способствовал резкому охлаждению дыма, и, как следствие, — усиленное выпадение сажи в горизонтальном участке. Безопасности этот факт, понятное дело, не добавлял. Впрочем, пожарная безопасность, как ни странно, заботила тогдашних потребителей в меньшей степени, чем чрезмерный расход дров. Тем более, что под массивом печки пропадал, в сущности, совершенно бесполезный объем. Его-то в первую очередь и решили использовать. Под шестком соорудили новую топку. А кирпичную поверхность самого шестка заменили на чугунную плиту. Горячие газы из нового топливника пустили по одной из боковых стенок, специально для этого несколько перестроенной. По сути, получили две разные печи с общими трубой и фундаментом. Даже активные поверхности у них различались.

Такие печи называли «русскими с подтопком», и они стали очень популярны, особенно в городах, где дефицит дров сказывался сильней, чем в сельской местности. В качестве примера приводим рисунок такой русской печи конструкции Тимоховича из издания 1908 года «Альбом типовых и исполнительных чертежей железной дороги». Как видно из чертежа, печь имеет два независимых топливника, каждый из которых обогревает свой массив кирпича. Конструктивно эти топливники связаны общей стенкой, единым фундаментом и общей дымовой трубой, но являются при этом вполне самостоятельными конструкциями. Но даже и эта, во многом несовершенная, конструкция являлась существенно улучшенной переработкой классической русской

Печи, камины, банные каменки, барбекю

печи, резко повышая ее потребительские свойства. Даже сейчас печи Тимоховича продолжают строиться, что говорит о несомненной удаче конструктора. Следующим шагом было изобретение такой схемы, где от обоих топливников нагревался один и тот же массив. То есть где печь становилась единым конструктивным элементом с возможностью выбора режима эксплуатации. Таких печей известно несколько. В специализированной литературе они носят названия «Экономок» или «Теплушек». Из них, в свою очередь, выгодно выделяются печи конструкции Подгородникова, о которых мы расскажем позднее, когда будем разбирать уже непосредственно кладку тех или иных печей.

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

Именно «Теплушку» Подгородникова можно рекомендовать для гражданского строительства в качестве разумной и эффективной альтернативы традиционной русской печке. Но о ней, как уже говорилось, речь пойдет позже. А сейчас давайте пристально приглядимся к камину. Без разбора его конструкции наш обзор не был бы полным. Камин по сути своей — обычная площадка из камня, кирпича или иного негорючего материала, оборудованная навесом-дымосборником и трубой. На площадке сгорает топливо, обогревающее помещение. Камин может стоять и в центре комнаты, открытый со всех сторон, но чаще его располагают у стены. Или, если толщина стен позволяет, прячут в стеновой нише. То есть камин — обычный костер в комнате, оборудованный некими приспособлениями, позволяющими комфортно находиться в отапливаемом помещении в процессе работы прибора. Камин не накапливает тепло. Сгорающие в нем дрова или иное топливо греют только лучистым теплом. Остальное уходит впустую в трубу. Отсюда вытекает специфическая задача камина: создать топливу условия, при которых лучистое тепло будет лучше восприниматься помещением. Проще говоря, языки огня в камине должны быть видны зрителю целиком. Желательно, чтобы они не уходили в трубу. Поэтому лучшая форма портала топки камина — прямоугольник, вытянутый вверх. Однако чаще встречается наоборот — длинная сторона топки камина ориентирована по горизонту, а не по вертикали. Но это, скорее, дань эстетике, нежели функциональная необходимость. Именно этот большой топочный проем камина (сравнительно с топочной дверцей

обычной отопительной печи) и объясняет наличие сквозняков в помещении, отапливаемом камином. В топку поступает воздух, объем которого сильно избыточен для горения. Можно уменьшить проем, тем самым снизив поступление воздуха в зону горения. Но тогда мы уменьшим и выделение лучистого тепла, поэтому делать этого не стоит. С одной стороны, много воздуха, прогоняемого в процессе работы через топку, является недостатком. С другой — огромное достоинство. Постоянный усиленный воздухообмен вентилирует помещение, избавляя его от влажности. Хорошая способность просушивать и вентилировать здания — та самая причина, по которой камин так долго удерживает свои позиции во многих странах. Как уже упоминалось, многие издания по отоплению, изданные во времена Российской Империи, рекомендуют иметь в каждой квартире хотя бы один камин. Это не считая всех печек и кухонных плит. Именно для просушки и вентилирования квартиры. Очень часто камины ставились даже в больничных палатах и приемных покоях. Особенно в лечебницах, специализировавшихся на лечении чахоточных больных. То есть камину для нормальной работы необходим избыток воздуха. Если размеры камина будут подобраны правильно, прибору вполне хватает наличного кислорода и того, что проходит через неплотности дверей и окон. Если же помещение избыточно — камин его попросту не прогреет и не обеспечит должной вентиляции. При недостаточном размере комнаты или чересчур плотном уплотнении окон и дверей камин станет дымить, как бы задыхаясь от нехватки кислорода. Это неудобство можно нейтрализовать, устроив приточную вентиляцию (например, приоткрыв окно). Но тогда

мы увеличим и сквозняки до неприемлемого уровня, особенно зимой. Таким образом, размер проема камина должен четко соответствовать размерам помещения. В среднем для нормальной работы соотношение площадей отапливаемой комнаты и каминного проема должно находиться между 1/70 и 1/85. Лучшее соотношение — 1/75. Высота проема топки камина должна быть не меньше 50 сантиметров. В крайнем случае — 40. Минимальная площадь комнаты, где устанавливается камин — 15 квадратных метров. Глубина топки — примерно 2/3 высоты. Предположим, что имеем комнату размером 5 на 6 метров. Какой в ней можно установить камин? Площадь комнаты 5×6=30 квадратных метров. Делим площадь комнаты на 75. 30/75=0,4 метра в квадрате. Именно такую площадь должен иметь проем нашего камина. Предположим, нам хочется иметь топку высотой 50 см. Делим 0,4 (площадь проема) на 0,5 (высоту), получаем 0,8 (ширину проема). То есть для комнаты 5 на 6 метров камин должен иметь топку 50 см. на 80 см. Глубина топки (2/3 от высоты) приблизительно 35 см. При большей глубине снижается КПД. Все. Этого достаточно. Сразу оговоримся о размерах дымосборника и трубы. Объем дымосборника зависит от объема топки и должен составлять не менее 1/6 топочного. А еще лучше, если их объем будет равен. То есть в нашем примере объем дымосборника должен составлять минимум 0,5×0,8×0,35/6=0,023 кубического метра. Но лучше 0,14 метра в кубе. Или больше.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Сечение трубы для камина всегда равно 1/10 от площади топочного проема, но не меньше одного кирпича (12×25 см). Для нашего примера это 0,04 метра в квадрате. Это несколько больше нашего минимального допустимого сечения трубы в один кирпич, принятого для камина. Так что не пытайтесь из-за удобства кладки сделать такому камину трубу сечением в один кирпич. Полкирпича на целый. Уменьшать сечение нельзя! Только увеличивать! Таким образом, для нашего камина труба должна быть кирпич на 3/4. В некоторых изданиях пишут, что при благоприятных условиях разрешается ставить трубу сечением 1/12 от площади проема. Это ошибка! Откуда взялась эта цифра? Для простоты возьмем трубу с квадратным сечением. Например, площадью в два кирпича. То есть 25×25 см. 0,062 квадратного метра. Дело в том, что газы в такой трубе для прохода используют не все сечение, а только площадь, занимаемую окружностью, вписанной в этот квадрат. Иными словами газы, проходя квадратный в сечении канал 25×25 см, идут по нему, точно по трубе диаметром 25 см. То есть занимают сечение 0,049 метра в квадрате. А соотношение между 0,062 и 0,049 как раз и лежит в пределах соотношения 10/12 и 10/13. То есть при расчете никогда не принимайте соотношение площади топки к трубе 1/12. Всегда только 1/10. Но зато полезно и приятно помнить, что если у вас есть квадратная в сечении труба, вы всегда можете загильзовать ее тонкостенной трубой из, предположим, нержавеющей стали без риска дымления. Хотя лучше делать это, конечно, стоит уже в процессе возведения трубы. Соответственно, если нам сразу требуется узнать при расчете камина необходимый диаметр круглой трубы, мы попросту делим

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

площадь его проема на 10 и из полученного числа извлекаем квадратный корень. Это и будет минимальный диаметр круглой дымовой трубы. На деле сечение квадратного канала будет не 25×25 см, а 26×26 см, потому что при расчетах выше мы не учитывали толщину кладочного шва. Но иногда его лучше не учитывать при расчетах. Как бы делать небольшой запас на неровности внутренних стенок дымохода. Выравнивать дымоходы изнутри штукатуркой недопустимо! Интересное различие между пропорциями каминов в Англии и материковой Европе. Также различается в литературе оценка их КПД. Во Франции и Германии, например, по табличным данным, КПД каминов ниже, а размер порталов больше. Особенно это бросается в глаза при посещении старых особняков, где сохранились камины XIX — начала XX веков. В остальном вроде камины вполне схожи. В чем же дело? Ответ простой. Это расхождение (и весьма существенное!) кроется в использовании различного топлива. Камин (классическая его разновидность), как уже говорилось, греет только лучистым теплом. А у дров при сгорании доля лучистой энергии составляет не более 25%. Отсюда и низкий КПД. А высокое пламя дров требует больших внешних размеров топок. Но в Англии давным-давно камины стали топить углем. Он дает совсем низкое пламя — отсюда маленькие топки. И доля лучистого тепла у угля порядка 55% — отсюда и относительно высокий КПД, позволяющий худо-бедно конкурировать даже с печами. Кстати, угольное отопление и было причиной знаменитого лондонского тумана — «горохового супа» — плотного, практически

осязаемого сернистого смога викторианских времен. Топка камина в плане может быть прямоугольной. Именно такой зачастую ее выполняют доморощенные русские горе-печники. Причем стараются выполнить ее как можно глубже, на манер горнила русской печи. Тут-то и кроется главная ошибка. Почему? Понятно будет из рисунка. При такой прямоугольной топке горение дров будет сродни костру в пещере или даже в трубе. Лучистое тепло будет идти сфокусированным лучом, обогревая небольшой объем только непосредственно перед топкой. При увеличении глубины топки эффект фокусировки будет увеличиваться, а КПД падать. Фокусировка пучка хороша в лазере. А в отопителе тепло желательно рассеивать.

Для повышения тепловой отдачи топки надо уменьшить ее глубину (именно поэтому глубина не должна существенно превышать 2/3 высоты топки). И еще очень полезно устроить зеркала — то есть выполнить топку трапециевидной в плане. Скошенные боковые стенки топки позволяют отражать лучистое тепло в стороны, рассеивая его широким фронтом перед камином. Главное не увлекаться и не задви-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

гать зеркала глубоко в топку — в противном случае они станут бесполезными. Если вы на плане топки через центр зеркала отложите перпендикуляр, то вектор, направленный из топки, должен свободно выходить за пределы топливника, не задевая его стенок. При выполнении этих условий они будут работать как надо.

Это надо учитывать при строительстве, разбивая план топки на готовом подиуме (позднее мы остановимся на этом подробнее). Если выполнение таких зеркал под углом 45 градусов невозможно, стоит изменить в ту или иную сторону угол. Но перпендикуляр к центру зеркала всегда должен свободно выходить из топки, не задевая стенок. Как выглядит топка камина в плане, мы разобрались. Давайте глянем, что она представляет собой в профиль. Задняя стенка выполнена с наклоном. Во-первых, такой наклон играет роль того же зеркала — отражает тепло в нижнюю зону перед камином. Во-вторых, наклон позволяет формировать дымовой зуб — уступ внутри камина, препятствующий его дымлению в ветреную погоду. Помимо прочего, дымовой зуб задерживает сажу, падающую из трубы.

Часто, чтобы дрова и угольки не вываливались из неглубокой топки, в ней устанавливают решетку-ограждение. Иногда эту решетку совмещают с колосником. Тогда она носит название корзинки. Колосник в камине можно сделать и в поде, по типу печного. Но, вообще, его наличие в камине не столь существенно, как в печи — сказывается большой приток воздуха во время работы. Хотя с колосником, несомненно, зачастую удобней — проще удалять золу. Но наличие колосника в камине в большей мере определяется внешним дизайном, а не конструктивной необходимостью. Верх дымового зуба в камине должен находиться выше уровня перекрытия топки на два-три ряда кладки. Иначе возможно дымление. Это же правило, кстати, — выход для дыма внутри печи всегда должен быть выше верхнего обреза топочной дверцы или открытого топливника, — должно соблюдаться неукоснительно. Если вы, конечно, не хотите, согласно меткому старинному выражению, «мешками дым таскать» в «горницу и окошко и в трубу немножко». Саму наклонную заднюю стенку начинают примерно после первой трети высоты видимой части топки. Пропорция некритичная

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

и не требует строгого соблюдения. Просто так красивей. Потому как почти золотое сечение. Выше зуба идет дымосборник, главный (да, пожалуй, и единственный необходимый) из параметров которого — объем — мы уже обсуждали. Ну, а за дымосборником идет труба. Есть зависимость высоты трубы от ее сечения и производительности, но эти вычисления необходимы при больших высотах труб. Мы же с вами скажем проще. Минимальная высота трубы для камина — пять метров. Минимальная высота трубы для печи — три. А дальше чем выше — тем лучше. Высоту трубы принято считать от колосниковой решетки или от пода. Но вы считайте от верха топливника. А еще лучше — от перекрытия печи или камина. И тогда точно не ошибетесь. Это тот случай, когда запас лишним не бывает. С сечением трубы для камина мы определились. Одна десятая площади топки или больше. Но не меньше, чем в кирпич. Фанатеть тоже нельзя. Превышение более чем в два раза совершенно недопустимо. А как для печей? Какой внутренний размер трубы? Давайте вспомним, как мы считали необходимую тепловую отдачу печи. Теперь эта цифра нам пригодится еще один раз.

Ниже дана таблица зависимости сечения трубы (соответственно, и внутренние каналы должны быть не меньшей площади) от мощности печи (см. Табл.1). На практике размер в 3/4 кирпича используют редко. Обычно делают кратный целому кирпичу, то есть 3/4 заменяем целым кирпичом, ибо уж очень хлопотно возводить трубу — много колки и тески. Сильно превышать площадь сечения также нельзя: не более чем в два раза, а лучше не более трети. Поэтому на практике чаще соотношение сечения трубы и теплоотдачи печи выглядит следующим образом: 13×13 см — при печах с теплоотдачей до 3000 ккал/час 13×19 см — при печах с теплоотдачей св. 3000 до 4500 ккал/час, но чаще 13×26 см 13×26 см — при печах с теплоотдачей св. 4500 до 6000 ккал/час 19×26 см или 26×26 см — при печах с теплоотдачей св. 6000 ккал/час С более просторным каналом легче сжигать сырые дрова. Но… Мощности печки в определенных условиях может не хватать для прогрева канала трубы и поддержания в ней нормальной тяги. Да и сажа в таком канале осаждается быстрей и обильней. И это не го-

Табл. 1.

Теплоотдача печей, ккал/ч До 3000 От 3000 до 4500 От 4500 до 6000 Свыше 6000

Размеры каналов В кирпичах

см

см 2

1/2×1/2 1/2×3/4 3/4×3/4 3/4×1

13×13 13×19 19×19 19×26

169 247 361 494

воря про то, что большая труба, скорее, охлаждает печь, чем помогает ей в работе. Потому помните: в печном деле должна быть мера! Размах и широта души — вещь приятная. Но и скромность не менее важное качество. Труба может располагаться свободно, а может прилегать к стене. Можно также располагать трубы внутри капитальных стен при условии, что они имеют толщину не менее 1,5 кирпича. И лучше, чтобы эти стены были внутренними. При размещении трубы в наружной стене требуется принять меры по ее утеплению. В противном случае стена в месте прохождения канала подвергнется разрушению. Кирпичи пропитаются печным конденсатом, а в самой трубе будет выпадать в огромных количествах сажа. Кроме того трубы, которые сильно охлаждаются, плохо работают. Печи, подсоединенные к ним, дымят. Интенсивное утепление требуется только в пределах жилого помещения. Выше перекрытия на чердаках утепление, как правило, бесполезно. Хотя бывает хорошо на холодном чердаке оштукатурить трубу, да еще и теплой штукатуркой, когда вместо песка в раствор добавляют, например, мелкий шлак — хуже не будет. Труба не должна вплотную подходить к конструкциям из горючих материалов. По нормативам положено иметь запас до деревянных и других горючих материалов не менее чем 30 см «до дыма» — то есть от внутренней стенки дымового канала. Старый стандарт говорил о 25 см, но его увеличили для пущей безопасности. Поэтому при прохождении трубы через междуэтажные и чердачные перекрытия, выполненные из горючих материалов, на трубе делают расширение — распушку. Размеры распушки выполняют исходя из тех же нормативов — 30 см до дыма.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Минимальная толщина стенок дымовой трубы — половина кирпича. Трубы с кладкой кирпича на ребро недопустимы! Трубы на чердаке желательно побелить известковым раствором. Это делают не для красоты, а из соображений противопожарной безопасности. Если в кладке возникнут трещины, следы копоти и сажи моментально станут видны на белом фоне. В условиях полумрака, как это бывает чаще всего на чердаках, опасные повреждения будут более заметны даже при беглом осмотре. По той же причине традиционно белили и печи. Трубы не должны вплотную прилегать к несущим балкам и стропильным конструкциям! Минимум расстояния до них от кладки — 10 см! Выше кровли на трубе выполняют ступенчатое расширение — выдру. Выдра облегчает задачу герметизации сочленения тела трубы и кровли, дополнительно защищая кровельный воротник и его примыкание к кирпичу. Более подробно выдра и распушка будут рассмотрены позднее. Высота тубы над кровлей зависит от расстояния трубы до конька. Если труба находится на коньке или в удалении не более 1,5 метра — трубу выполняют выше конька не менее чем на 0,5 метра. Хотя в некоторых старых книгах значится 0,75 метра. Такая высота не позволяет снегу заваливать трубу. Если расстояние между трубой и коньком от 1,5 до 3 метров — трубу делают вровень с коньком. Такая высота не позволяет засыпать ее снегом и «ломать» тягу в случае ветра. Дело в том, что если ветер будет дуть со стороны конька, а труба будет ниже допустимого уровня, «переваливающий» через конек ветер будет менять траекторию по причине завихрения, и вектор его движения будет направлен вниз, как бы задувая

Глава 5. Определяемся с терминами. Колосники, топливники и другие умные слова

в канал трубы сверху, «ломая» тягу. Именно поэтому нельзя делать трубы ниже допустимого уровня. Если расстояние до конька 3 метра и более — трубу делают не ниже, чем прямая, образующая десять градусов к нормали конька. Если рядом с трубой есть высокие слуховые или технические окна, вентиляционные каналы и т. д., их также учитывают в расчетах. В противном случае возможно дымление даже идеально выполненной печи. На фундаментах для печей останавливаться не будем. Они выполняются по тем же правилам и принципам, что и фундаменты при общестроительных работах. Главные условия — та же глубина залегания, что

и у основного фундамента. Фундамент для печи кладется без привязки к основному фундаменту здания. Фундамент имеет два уровня гидроизоляции: на уровне грунта и чернового пола. Поверх фундамента желательно уложить последовательно теплоизоляцию из строительного войлока или листового асбеста (базальтового картона), а после лист кровельного железа. Теплоизоляция избавит массив печи от грунтового или подвального холода, а лист железа послужит дополнительной мерой пожарной безопасности на случай, если в массиве печи возникнут трещины. Меры простые, но существенно улучшают пользовательские характеристики печей.

ГЛАВА 6.

МАТЕРИАЛЫ

Мы знаем, какую примерно печь и с какими опциями мы хотим видеть в своем доме. Конструкцию мы прикинули самостоятельно или подсмотрели типовую. Теперь самое время определиться, сколько и каких материалов нам потребуется и как правильно их выбрать, какие критерии при этом основополагающие. Стесняться не стоит. Возьмите бумагу с карандашом и записывайте. Не надейтесь, что все запомните. Да и перепроверить список на бумажном носителе куда проще, чем на подкорке. Начать, пожалуй, стоит с фурнитуры. Потребуется колосник (или несколько). Топочная дверца и поддувало. Топочные дверцы часто оборудуют экраном — дополнительной металлической пластиной, приклепанной на некотором расстоянии изнутри к основной дверце. Экран снижает нагрев дверцы.

Бывают герметичные варианты печных дверец. Герметичные предназначены, главным образом, для угольного обогрева.

Самоварник (труба с заглушкой для подключения самоварной трубы), если есть желание поставить в будущем самоварчик. Розетки и душники (декоративные решетки, маскирующие каналы шанцев и калориферных систем), если возникло желание установить и их. Плита и духовка. Не обязательно, но весьма возможно. Духовку выполняют из чугуна или жести.

Глава 6. Материалы

Иногда вместо духовок по примеру скандинавов устраивают хлебные камеры — теплоемкие камеры, во время топки нагреваемые открытым огнем. После прекращения топки такие камеры используются как русская мини-печь. Но их выполнение относится, скорее, к вопросам кирпичной кладки. В хлебной камере устанавливают самую обычную дверцу. Выпускаются специализированные, но возможна установка и обычной топочной. Плиты лучше чугунные, со съемными конфорками.

Довольно часто ставят водогрейную коробку — емкость, где во время топки нагревается вода. Такие коробки изготавливают самостоятельно из луженой меди или нержавеющей стали. Черную и оцинкованную применять нежелательно. Коробки следует ставить в самом конце дымооборотов. В противном случае будут проблемы с выкипанием воды. Высота установки диктуется соображениями удобства заполнения водой и слива кипятка.

Для русских печей обязательны заслонки. Как и топочные дверцы, они могут иметь экраны.

Обязательно представьте себе места, где будут повороты каналов и возможно выпадение сажи. В таких местах следует установить чистки — небольшие дверцы по типу поддувальных. Поэтому считаем количество и их. В продаже обычно есть три основных типа дверец. Основные — топочные. Их используют для топливников. Они достаточно большие. Но при выборе не увлекайтесь. Большая дверца охлаждает печь. А при небольшой трубе еще и способствует дымлению при открытии дверцы. Можно взять дверцу со стеклом, но только в том случае, если у вас предусмотрено тепловое ядро с сухим швом — обдувание дверцы вторичным воздухом снижает осаж-

дение сажи на стекле дверцы. Ну, или вы замучаетесь счищать с него сажу. Если собираетесь топить углем — герметичные дверцы будут предпочтительней. И совсем хорошо, если в этом случае дверца будет иметь экран — стальную пластину, закрепленную изнутри на некотором расстоянии. Высота дверец обычно кратна 7 сантиметрам — именно столько в среднем выходит ряд кладки с учетом шва. Топочные чаще всего 4 ряда — 28 сантиметров. Поддувальные в два раза ниже — 2 ряда кладки. По этой причине не совсем удобно работать с антикварными дверцами — раньше кирпич был несколько крупнее современного. Поддувальные дверцы, как уже говорилось, в основном имеют высоту 14 сантиметров — два ряда кладки. Встречаются и на полтора ряда, но с ними неудобно работать. Наиболее практичные поддувальные дверцы — с щелевой регулировкой подачи воздуха. Иногда поддувальные дверцы называют полудверцы. Но это не должно смущать — суть одна. Прочистные дверцы самые маленькие. Иногда, для удобства пользования, вместо них ставят обыкновенные поддувальные. Но, вообще, чистками пользуются крайне редко, так что размер их некритичен и большой роли не играет. Если только с эстетических позиций. Есть чистки со съемными лючками, а есть на петлях. Тут тоже зависит от предпочтений хозяина и производителя. Некоторые печники пренебрегают установкой чисток. И совершенно напрасно. Вопервых, вы сможете прочистить при необходимости печь, не уродуя облицовки и кладки. А во-вторых, чистки указывают проблемные узлы печной конструкции. И вам не придется делать лишних телодвижений, — понять,

Печи, камины, банные каменки, барбекю

в каком месте вышибать кирпич для чистки на ровно оштукатуренной печке с первого раза зачастую не может даже опытный печник. Да и сама процедура вскрытия канала и последующая его герметизация не в пример легче при установленном лючке. После кладки массива и сушки печи прочистные дверцы (до того их используют как дополнительный вентиляционный канал) закладывают кусочками кирпича на глиняном растворе. Потребуются задвижки для трубы. Лучше устанавливать две друг над другом — прослойка воздуха послужит дополнительным теплоизолятором. Этой же задвижкой регулируют тягу. В начале топки задвижка открыта целиком. По мере прогорания топлива и нагрева печи задвижку постепенно прикрывают, способствуя экономии тепла.

Еще плотнее канал трубы перекрывает вьюшка, состоящая из двух съемных заслонок — блинца и сковородня. Напротив вьюшки в трубе ставят чугунную или жестяную дверцу.

Глава 6. Материалы

Выше вьюшки все равно желательно установить задвижку. Принцип воздушной прослойки, как в оконной раме. Два стекла всегда теплее одинарного. Если печь предназначена для работы на угле или торфе, в задвижках и вьюшке сверлят отверстие диаметром в 1 см для предотвращения скапливания угарных газов при закрытой трубе. Иногда встречаются поворотные заслонки — шиберы. Устройство их удобно тем, что они «не таскают» сажу в помещение (у вьюшек и задвижек есть такая особенность. Хоть немного, но сажа попадает в отапливаемую комнату). Но с их помощью сложно регулировать степень открытия трубы — или невозможно вовсе, или система несколько громоздка, — а потому лучше оставить шиберы каминам. Тем более есть задвижки, где в помещение выходит не вся регулирующая пластина, а только небольшой стерженьручка. Все это добро (кроме водогрейных коробок, пожалуй) есть в специализированных магазинах. Если нет опыта, можно просто устроить себе экскурсию и прикинуть габарит, сравнить внешний вид. Изучить ассортимент, словом. Духовку можно изготовить самому, ровно как и водогрейную коробку — этих вообще не выпускают. Технологии работы с листовым железом можно найти в соответствующих изданиях. Про это рассказывать не стоит, ибо придется раздувать труд до энциклопедических размеров. Помимо основной фурнитуры встречаются коптильни, сушильные решетки, перильца ограждений и другие нестандартные дополнения. Все они, как правило, изготавливаются самостоятельно, а не производятся промышленным способом. А видовые особенности и технологические

тонкости изготовления таких излишеств (в некоторых случаях весьма полезных), как правило, поясняются в описании самой конструкции. Помимо литья и всяческой жестянки в печном ремесле используется масса иных материалов. Коротко расскажем о них. Номером первым по праву должен идти кирпич. До революции одного выпускаемого ассортимента кирпича для кладки печей насчитывалось не меньше десятка наименований. Лещада (небольшой огнеупорный кирпич, напоминающий древнерусскую плинфу), межигорка (тугоплавкий подовый кирпич из тугоплавкой глины из месторождения Межигорья под Киевом, в форме небольших буханочек), казенный, или акцизный, (привычный нам стандартный полнотелый красный керамический кирпич, чуть больше современного, хотя его габарит мог меняться в зависимости от местности и времени выпуска), клинкер (он и сейчас встречается, если говорить о полнотелой разновидности), кабанчик (небольшой кирпич в форме вытянутых узких брикетиков, которым часто выкладывали под, особенно у хлебных печей). Это только основные виды кирпича, использовавшиеся на территории всей империи. А сколько было местных, региональных разновидностей… С одной стороны, такое разнообразие пугало. Но с другой — упрощало задачу. Дело в том, что в то время не было щелевого пустотелого кирпича, ровно как и сухого способа формовки. Потому любой мало-мальски качественный кирпич годился в печную кладку. А при понимании тонкостей можно было и компоновать сорта кирпича в конструкции, добиваясь равномерного износа всей конструкции, а не участками.

Нынче дело обстоит несколько скромнее. Хотя и тут стоит хорошо представлять, с чем имеешь дело. Начнем с керамического красного кирпича, который делается из распространенной красножгущейся глины. Способов формовки такого кирпича несколько. Нам же пригоден кирпич только влажного, пластического прессования. На изломе такой кирпич похож на черепок обыкновенной керамики в отличие от сухопрессованного, который, если присмотреться, имеет скол, напоминающий то ли слежавшуюся манную крупу, то ли мелкий пенопласт. Сухопрессованный кирпич, приготовленный путем прессовки из сухой глиняной смеси, для печных работ использовать нельзя! Также нельзя использовать пустотелый кирпич. Некоторые считают, что, заполнив пустоты кирпича глиняным раствором, можно выйти из положения. Но это чепуха. Начнем с того, что, высыхая, глиняный раствор уменьшается в объеме. Следовательно, как бы вы ни заполняли щели кирпича, после сушки в нем все равно останутся пустоты, трещинки, препятствующие передаче тепла от внутренних каналов печки на внешнюю поверхность. Кирпич для печи должен быть плотный, полнотелый. Хорошие теплоизолирующие свойства тут вредны! Поэтому, выбирая кирпич для будущей печи, обращаем внимание только на красный полнотелый кирпич, хорошего качества, влажного прессования. Он дороже. Но альтернативы ему нет. Такой кирпич пригоден для всех печных работ, то есть годится для кладки печей, фундаментов, труб, оголовков и так далее. При условии, что он без трещин, однородный, нормально обожженный.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Хорошо обожженный кирпич имеет ровный алый цвет, при ударе металлическим предметом издает звонкий звук. Глухой тон говорит о недожженном или треснутом кирпиче. Бледный окрас имеет недожженный кирпич, непригодный для работы. Пережженный кирпич темнее нормального, на изломе имеет темные сине-черные скоксовавшиеся участки большой твердости. Такой кирпич не годится для кладки тела печи, но отлично ведет себя в фундаментах и трубах. При покупке кирпича на печку обратите внимание на такую важную характеристику материала, как морозостойкость. Хороший печной кирпич по спецификации должен иметь морозостойкость не менее 30 циклов. Только тогда он будет хорошо стоять и в топке, и на трубе. В противном случае недостаточно морозостойкий кирпич начнет слоиться, разрушаться. Кирпич с морозостойкостью 10 циклов и менее может разрушиться буквально за один сезон! Поэтому примите цифру 30 за требуемый минимум. Будет больше — хорошо. Но ни в коем случае не меньше! А вообще, трубу выше кровли хорошо вести клинкерным кирпичом. Клинкерный кирпич. Сортов много. Практически в каждом регионе свой. Изготавливается из красножгущихся глин со стеклующимися примесями. Очень плотный, крепкий кирпич повышенной декоративности, с рекордной характеристикой морозостойкости — не менее 40 циклов у дешевых сортов и свыше 70 у дорогих. Первоначально придуман как материал для мостовых, но позднее завоевал признание и в общестроительных работах. Хоть и дорог, но отлично подходит для выполнения труб и декоративной кладки, например, каминов.

Глава 6. Материалы

Для печей не очень подходит. Дело в том, что клинкер настолько плотный, что практически не берет в себя воду. А потому швы на глиняном растворе с таким кирпичом получаются непрочные, слабые — нет адгезии с раствором. Впрочем, под печи из такого кирпича получается практически идеальным. Но только в тех конструкциях, где кладка пода ведется насухо, без глиняного раствора. Как у русской печки, например. Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Самый известный пример, пожалуй, мстерский. Кирпич хороший, но крайне редкий. По характеристикам нечто среднее между красным керамическим и шамотным. В отличие от шамотного годится для кладки хлебопекарных и духовых печей. Шамотный. Изготавливают из огнеупорной глины с добавлением крупных зерен шамота — измельченных черепков обожженной глины. Бывает нескольких видов. В промышленности четко принято различать щелочной, кислотный и нейтральный кирпич. В бытовых печах такие тонкости роли не играют, потому годится любой. Кирпич держит температуру до 1600 градусов, но не сильно любит термоудар и влажность. Плохо передает тепло, имеет низкую теплоемкость, а потому совершенно не годится для русских печей, хлебных камер и вообще для кладки любых духовых печей (русская, итальянская для пиццы, хлебопекарная и т. д.). Но прекрасно зарекомендовал себя при футеровке топливников. Применение такого кирпича при использовании в качестве топлива угля (и при плохом качестве красного кирпича в дровяных печах) обязательно! Потребное количество кирпича прикинуть несложно. По чертежу считаем строительный объем кладки тела печи. Один кубометр — 420 штук кирпича. Прибавив процентов десять на рубку и бой — вот вам

кирпич для массива. С трубой проще. Есть высота трубы. Количество кирпича в ряду известно. Высоту ряда принимаем за 7 сантиметров. Вот вам и данные для вычисления кирпича на трубу. Сюда прибавим полсотни на распушку и штук семьдесят на выдру с оголовком. Немного останется — не страшно. Можно выполнить трубу повыше. Страшнее, когда придется докупать. Кирпич кладется на глиняно-песчаный раствор. Шамотный кирпич на шамотную смесь — огнеупорную глину с шамотным отощителем. В идеале лучшим связующим для печной кладки является та же глина, из которой сделан кирпич. Но на деле такое условие практически нереально выполнить, а потому правило простое. Красный кирпич — красная глина. Шамотный кирпич — шамотная огнеупорная глина. Иногда вместо шамотной кладочной смеси применяют огнеупорные мастики. Как правило, это жидкое стекло с различными загустителями: тальк, трепел, каолин и тому подобные. Вариант неплохой, хотя он и несколько дороже традиционного. Тут надо помнить две вещи. Первое. Огнеупорные мастики только для кладки шамотных изделий. Второе. Нельзя допускать наличие мастики на внешней стороне кладки — порвет. Шамотную смесь продают уже готовой. А вот красную глину для кладки печей, как правило, добывает сам мастер. Красная глина широко распространена. Но в чистом виде практически никогда не применяется. Только с песчаным отощителем. Соотношение глины и песка может колебаться от 1:1 до 1:6, и задача печника правильно определить эту величину, зависящую от жирности применяемой глины.

Жирность — это показатель пластичности и наличия примесей в глине. Жирная глина очень пластична, но при высыхании сильно трескается из-за большой усадки. Тощая глина иногда называется суглинком. Она не трескается при высыхании, но дает слабый непрочный крошащийся шов. Поэтому глиняный раствор должен быть нормальной жирности. Методик определения жирности описано в литературе множество, но они довольно путаные и хлопотные. Опытные печники определяют жирность раствора перетиранием его между большим и указательным пальцами руки — раствор нормальной жирности ощущается как сплошные крупинки песка, не растерявшие маслянистой «скользкости». Если среди крупинок встречаются комочки глины, на ощупь похожие на кусочки сала, то это раствор излишне жирный, и в него добавляют песка. Если на ощупь хорошо различим песок, но он несколько суховат — раствор тощий, и в него следует добавить глину. Но этот метод требует некоторой сноровки и опыта, потому неприемлем для новичков. Отличный способ определения жирности раствора предложил С. П. Михайлов. Способ прост, нагляден и доступен, а потому именно его можно рекомендовать в качестве основного как опытным, так и начинающим мастерам. Суть в следующем. В качестве мерника берется какая-то небольшая емкость. Например, консервная банка. Ею отмеряются равные порции песка и глины и составляются несколько пробных партий раствора в различной пропорции глина: песок от 1:1 до 1:6. Раствор должен быть консистенции густой сметаны. Из раствора лепится комок размером со среднее яблоко (ну, или с кулак), и этот

Печи, камины, банные каменки, барбекю

комок бросают с руки на чистую металлическую поверхность — лист железа, бок ведра, лопату и т. д. На поверхности металла должна получиться лепешка толщиной примерно в полсантиметра. И, пометив используемую в опыте пропорцию, пробники убирают в тень для просушки. На солнце сушить нельзя. После просушки (иногда это видно буквально через час) сразу станет понятно, какая из смесей пригодна для составления кладочного раствора. Жирный раствор растрескивается и отслаивается от железа отдельными плотными кусочками. Нормальный раствор пристает к металлу прочно, трещин нет. Отскоблить его с поверхности металла достаточно проблематично. Иногда отскакивает большим куском. Такой своеобразной лепешкой, раскрошившейся лишь по краям. Тощий раствор также не трескается, но легко крошится и стирается с поверхности. Напоминает плотный засохший песок или суглинок. Глину перед кладкой желательно вымочить (а лучше и выморозить в течение хотя бы одной зимы), а также дать перегнить всей органике. То есть заранее запасенную глину заливают водой и оставляют, время от времени перемешивая глиняное тесто. Камни, если они присутствуют в растворе, осядут на дно, а органические примеси вроде травы и корней всплывут на поверхность, откуда их и удаляют. Со временем вода затухнет. Пугаться этого не надо. Нужно просто спокойно дать перегнить всей этой дряни. Как только глина перестала пахнуть (все примеси разложились), ее можно считать подготовленной. А если она еще и зиму на улице постоит

Глава 6. Материалы

и ее дополнительно порвет морозом — она вообще идеальна. Глину перед приготовлением раствора обязательно процеживают через металлическую сетку. Камни удаляют, а комочки плохо разошедшейся глины можно повторно залить водой и использовать для следующей партии раствора. На песчано-глиняном растворе ведут кладку печи и трубы до крыши. Труба, выложенная на чердаке на глиняном или сложном известково-глиняно-песчаном растворе, в меньшей степени, чем кладка на цементном растворе, подвержена образованию печного конденсата — выпадению на поверхности канала из дыма смолистых дегтярных частиц. Песок также важен для кладочного раствора. Нежелателен речной и морской — такой песок имеет округлые крупинки, плохо скрепляющиеся с глиной. Поэтому лучший песок для кладки печей карьерный или горный, фракцией 1–1,5 мм с неровными гранями. Раствор на таком песке получается прочный и монолитный. Песок используют как отощитель в цементном, известковом, глиняном растворах и в качестве наполнителя-засыпки при выполнении сводов больших печей и некоторых видов каминов. Иногда на песке кладут сухой (без глины) под, чтобы увеличить ремонтопригодность — глина может обжигаться, спекаться от жара, потому замена подовых кирпичей в некоторых случаях бывает очень хлопотной. Кладка же сухого пода (например, в русской печи) эти проблемы убирает. Потребность в глине и песке считаем просто. Одно ведро раствора — 20 кирпичей в кладке. Помимо глины в качестве связующего применяют цемент и известь.

Известковое тесто хорошо добавлять в штукатурные растворы. Также на известковом растворе можно класть трубы. Для огнеупорных составов такой раствор не годится — известь при высокой температуре и недостатке кислорода обжигается и превращается в негашеную известь — весьма агрессивный материал. По этой же причине, кстати, в банные печи никогда не кладут мрамор, известняк, ракушечник, мел и родственные им породы. Также известковые растворы плохо годятся для фундаментов — слабо сопротивляются влаге. Для фундаментов лучше использовать цемент, и только его. Марка не ниже 300. Состав раствора кладочного 1:3. Хорошо себя ведут цементные составы и при кладке труб выше кровли. Но класть надо на цементно-песчаном или цементоизвестково-песчаном растворе. Глину выше кровли использовать нежелательно — она здорово разбухает при повышенной влажности. Как уже говорилось, на чердаке кладку трубы лучше вести на глиняном или известковом растворе. На цементном получается «холодная» труба, подверженная выпадению печного конденсата. Со временем такой конденсат пропитывает кирпичную кладку насквозь, выступая даже снаружи. Любопытно, но финские и старые прибалтийские пособия по печному делу рекомендуют добавлять немного цемента при кладке основного массива печи. Совсем немного. Буквально один мастерок на ведро глиняно-песчаного раствора. Результат действительно очень хороший, но все же кладку топливников и банных печей, ровно как любых печных конструкций, работающих в крайне напряженном режиме, желательно вести без таких добавок. Впрочем, при со-

оружении уличных печек-барбекю добавление цемента обязательно. Расход песка и цемента считать просто. Нормальный кладочный раствор — часть цемента и три песка. Расход — ведро раствора на 10–12 кирпичей. Как уже говорилось, в качестве теплоизолятора и компенсаторов теплового расширения используют базальтовые и асбестовые шнуры и картон. В большинстве случаев их предварительно вымачивают в жидком глиняном растворе. Как тепловой барьер иногда удобно использовать вымоченный в жидком глиняном молоке строительный войлок. Он хорош тем, что практически не горит, а медленно тлеет, сигнализируя об этом резким неприятным запахом. Потому им можно обивать для защиты деревянные конструкции или использовать как теплоизолятор фундамента, о чем уже говорилось выше. Для крепления дверец и стяжки кладки используют мягкую отожженную вязальную проволоку толщиной до 3 мм.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Дверцы топочные лучше крепить приклепанными металлическими стальными полосками толщиной 1,5–2 мм и шириной около 3 см — кляммерами.

Для некоторых перекрытий и в качестве защиты углов кладки применяют стальной уголок. Обычно размера 32 или 45. Для покраски печей пользуются клеевыми красками. Масляные применять противопоказано — они желтеют, пригорают и выделяют ядовитые газы при сильном нагреве.

ГЛАВА 7.

КЛАДКА. ПРИЕМЫ И ПОЖЕЛАНИЯ

В последнее время при строительстве печей очень много внимания уделяется их внешнему виду. И это было бы хорошей тенденцией, если бы эта декоративность не развивалась порой за счет явного пренебрежения вопросами функциональности. В большинстве случаев в современных реалиях печи расцениваются только как дополнительный или резервный источник тепла. А потому они весьма и весьма декоративны. Но, в случае чего, со своими прямыми обогревательными функциями справляются крайне посредственно. Часто используют декоративный щелевой или сухопрессованный кирпич. Смотрится такой кирпич, безусловно, очень выигрышно. Но применять его для печей все же не следует. Часто заказчики к работе печника относятся так же, как к работе плиточника, забывая про то, что каждая керамическая плитка в процессе изготовления калибруется и линейные расхождения в пределах одной партии плитки минимальны. Поэтому при облицовке поверхности плиткой можно добиться с относительно небольшими усилиями (да и то не всегда) одинаковых тонких швов. Кирпич же изготавливается совершенно для других задач и по другой технологии.

Размеры весьма качественных кирпичей даже с одного поддона могут запросто гулять в неприлично широких пределах. 5 мм вполне нормальный разбег. И хоть кирпич заранее сортируется и каждый ряд кладки предварительно выкладывается насухо и подгоняется, не стоит к кирпичной кладке подходить с мерками краснодеревщиков. В процессе изготовления каждый кирпич получает небольшую трапециевидность, более-менее выраженную. Кроме того, у него различаются лицевые и черновые стороны. И лицевая, как правило, чуть уже черновой. Именно поэтому многие печники сейчас кладут печи с толстым швом. На толстом шве огрехи кирпича меньше заметны. Между тем это недопустимо! Нормативы кладочного шва 1–5 мм для красного и 1–3 мм для шамотного кирпича! А вот для того, чтобы стена была ровной, а шов тонким, часто приходится ряды кладки чередовать. Чистовая сторона — лицевая сторона. При кладке изразцовых печей и оштукатуренных такой подход вполне оправдан, но как быть, если задумывалась неоштукатуренная печка? Тут вариантов немного. Или шлифовать кладку, или покупать редкий и дорогой кирпич с хорошей (тут

даже правильней сказать «выдающейся») геометрией. Кстати, по причине различных требований к кладке печной и общестроительной часто хороший печник довольно туго справляется с обычной кирпичной кладкой и наоборот — каменщик с трудом (а то и вовсе никак) борется с печными требованиями. Хотя для человека непросвещенного эти процессы на одно лицо. Меж тем совсем еще недавно печник и каменщик считались совершенно разными, даже не родственными профессиями. Интересно, что в русских книгах о печном вопросе много времени уделяется необходимости соблюдения четкой геометрии печей и недопустимости отклонения кладки от вертикали более чем 5 мм на 1 м высоты. Меж тем немецкие издания пестрят печами самых разнообразных форм. Есть печи яйцом, в форме груши, спиралью, волнистой колонной. И вполне такие конструкции стоят и функционируют. И речь, кстати, не о глинобитных конструкциях, а вполне кирпичных. Поэтому, по мнению автора, справедливей было бы сформулировать так: трубы должны быть строго вертикальны с отклонением от нормали не более чем 5 мм на 1 м кладки. А для печей критерий такой: если гипотетически убрать весь связующий раствор, массив печи все равно должен оставаться устойчивым. Еще интересный момент. Буквально несколько эпох подряд (с конца XVIII века по середину XX столетия точно) во всех изданиях по данному вопросу говорилось о необходимости предварительного вымачивания кирпича (хотя шамотный только окунают в воду для удаления пыли) до тех пор, пока кирпич не перестанет впитывать воду — пока не прекратят выделяться пузырьки воздуха.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Между тем современные мастера сознательно эту деталь игнорируют. Мотивация их довольно уныла и примитивна, но действует на неофитов. Обычно аргументов два. «Старый кирпич требовал вымачивания, а современный кирпич другой» и «При кладке с влажным кирпичом плывет кладка». Все это вранье. Даже если изменилась технология массового производства кирпича (пресс-экструдер вместо деревянной формыпролетки), то сам материал — керамика — никак не поменял своих свойств. Да и с «плывущей» кладкой просто. Не торопитесь! Печи за день-два сооружают только халтурщики! На самом деле процесс этот куда как более длительный. Вот по старым дореволюционным нормативам существовало интересное требование. Печнику за день работы полагалось сделать четыре (!) ряда кладки (или установить четыре изразца). В среднем печи имеют порядка 30 рядов. Вот и считайте. Сухой полнотелый кирпич, на самом деле, способен легко и ненавязчиво принять в себя 400 г воды — 10% веса. В кладке такой кирпич моментально вытягивает влагу из раствора — тот не успевает проникнуть в поры кирпича и прочно связать кладку. Кстати, «сухая кладка» на глиняном растворе после легко разбирается руками. Кладку же на вымоченном кирпиче так просто не разобрать — местами потребуется лом или скарпель. Поэтому ответ однозначный: кирпич вымачивать обязательно! Для скептиков рекомендуем провести практический эксперимент. Взять четыре кирпича, два из которых предварительно вымочить, а потом дать немного воде стечь. И поставить два сухих и два влажных на раствор. А после высушить где-нибудь в теньке и покое. А как просохнет, сравнить эти

Глава 7. Кладка. Приемы и пожелания

фрагменты кладки на разрыв. Все вопросы «вымачивать или не вымачивать» отпадут сразу. Кстати, тонкий качественный шов на сухом кирпиче получить просто невозможно! На самом деле причина такого хитроватого поведения многих мастеров лежит в совершенно в иной плоскости. Просто с сухим вариантом проще добиться чистой, внешне аккуратной кладки. Но в таком случае идет речь о навыках каменщика, а не печника. А то ведь кирпич сырой, раствор мало чем от грязи отличается, надо обязательно выдавливать раствор из шва… Сплошные грязь и пятна… Словом, визуально кладка на сыром кирпиче получается менее аккуратно. Но зато прочнее, надежней, долговечней. А следы глиняного раствора на кирпиче легко удаляются протиранием сухой тряпочкой, после того, как он слегка подветрится до кожистого состояния. Да и сам кирпич при подгонке в наше время чаще не рубят кирочкой (хотя и без этого никак порой), а пилят УШМ (болгаркой). И сырой кирпич, надо заметить, пилится проще и чище сухого. Технология замачивания такая: погрузите кирпич минут на 15 в воду. Он начнет интенсивно брать в себя ее. Будет слышно весьма отчетливо характерное шипение. И как только поверхность кирпича перестанет пузыриться, достаньте его и дайте чуть-чуть постоять. Минутки две-пять. За это время стекут излишки воды, и кирпич будет готов к применению. Кстати, плывет в кладке только тот кирпич, которому не дали постоять для удаления излишков влаги. Если вы резали кирпич болгаркой или электроплиткорезом, то окуните его снова в емкость с водой, дабы смыть пыль. Вообще, печи из вымоченного кирпича несколько сложнее и дольше сушить, чем из

сухого. Но эта сложность, право, впоследствии окупается сторицей. Традиционный способ печной кладки — настилание раствора голой рукой, без применения мастерка. Так лучше чувствуются нежелательные посторонние вкрапления в кладочный раствор вроде камней или мусора. Легче контролировать толщину настилаемого раствора. Вообще, после глиняного раствора руки становятся мягкими, как после питательного косметического крема. Но только в том случае, когда в раствор не добавлен цемент. Цемент придает раствору выраженную кислотную реакцию, и кожа рук моментально грубеет и трескается от контакта с таким раствором. Поэтому многие мастера пользуются маленькими узкими мастерками. Или обрезают до нужных размеров обычные каменщицкие. Критерий простой: мастерком должно быть удобно орудовать в узких каналах печи. Ну, а выбор между мастерком и своими ладонями каждый делает сам — кому что удобней. Хотя новичку, пожалуй, стоит начинать по классической схеме — собственными ручками. Сама техника проста и описана многократно. Даже в художественной литературе (у Солженицына в «Матренином дворе», например). В левую руку (для левшей, соответственно, в правую) мастер берет кирпич, а правой рукой захватывает порцию раствора и раскладывает его ровным слоем на пласти предыдущего ряда. При этом, разравнивая, он следит за тем, чтобы в шов не попало камушков и комков. Голой рукой такой момент отлично контролируется. Затем он ставит кирпич на место, плотно прижимая и вытесняя излишки раствора из шва. Их подрезают вровень с кладкой.

Если работа ведется голой рукой, то делать это надо осторожно — иногда можно порезаться об острые грани кирпича. Случается, для более плотного прилегания и качественного тонкого шва кирпич ставят на место, слегка прибивая резиновой киянкой или чекмарем — деревянной колотушкой. И тут, кстати, за отсутствием камушков в растворе надо следить очень тщательно — при попадании на камушек кирпич легко ломается при первых же ударах по нему. Главное требование к кладке — плотное равномерное заполнение шва раствором без пустот. Поэтому обычный прием каменщиков — установка кирпичей и последующее заполнение вертикального шва — недопустим! Только вприжим (еще называют «вприсык»). То есть наносим на торцевую сторону кирпича раствор и так же прижимаем его по месту, выгоняя излишки раствора из шва наружу. Которые потом «прирезают» — удаляют с кладки. И тут снова очень важна влажность кирпича — на сухом материале невозможно вытеснить излишки раствора и получить тонкий, равномерно заполненный шов. Необходимость плотно прижимать каждый кирпич к предыдущему обусловила и еще одну специфическую особенность печной кладки — перекладываемый последний кирпич. К сожалению, обойти это правило нельзя — после высыхания глиняный раствор дает усадку. Чтобы было понятно, о чем речь, попробуем объяснить следующим образом, подробно описав последовательность кладки ряда. Вообще, в печной технологии нет «отложенных заданий» с привычным для каменщиков выпусканием штрабы — ступенек кладки. Печная кладка всегда ведется ряд за

Печи, камины, банные каменки, барбекю

рядом, без завода углов и оставления выпусков под будущий отложенный фрагмент. Это неукоснительное правило любой печной кладки! Но начинать надо, понятное дело, так же с угла. Но сначала весь ряд раскладывают насухо, с учетом будущих швов. Кирпичи подбирают и подгоняют, если требуется. Начинающему мастеру можно даже посоветовать аккуратно пометить месторасположение каждого кирпича на кладке карандашиком — проще соблюсти равномерные швы. После кирпичи снимают и кладут уже на раствор. Первым следует класть угловой кирпич, тщательно выверяя вертикали и горизонтали кладки. Затем кладут последний на этой стороне кирпич. И начинают класть остальные кирпичи ряда, выравнивая, как по вехам, всю сторону по этим двум кирпичам. Но, дойдя до последнего (его установили вторым) в ряду, предпоследний кирпич не втискивают между установленными, а снимают последний. Тщательно расчищают постель (место кирпича в массиве кладки) от раствора, накладывают свежий и устанавливают снятый кирпич уже на постоянных условиях. Это правило позволяет выполнять кладку с прочными и тщательно заполненными швами, соблюдая при этом самым тщательным образом общую геометрию конструкции. Помимо тонкого заполненного шва при кладке важна перевязка — тщательное перекрытие вертикального шва последующим целым кирпичом. Проще говоря: совпадения вертикальных швов допускать не стоит. Отличным считается перекрытие половинкой кирпича. Возможно перекрытие в четверть. Перекрытие менее чем в четверть кирпича недопустимо!

Глава 7. Кладка. Приемы и пожелания

Особенно сложно приходится новичкам при перевязке с внешней кладкой внутренних перегородок конструкции. Приведем наглядный пример. Ситуация и способы решения. Итак, у нас фрагмент стены и пристыковки к ней внутренних перегородок, разделяющих каналы дымооборотов. Но если все же не хочется нарушать красивое чередование швов по наружной стене, а перевязка с внутренними элементами требуется, можно пойти по такому пути: срезаем уголки у кирпичей. Получаем нечто подобное.

И тут, как ни крути, при попытке соблюсти красивую перевязку на полкирпича по наружной стене, лишаются перевязки внутренние ряды кладки. Или начинаются совпадения по вертикальным швам. Давайте разберем, что же можно в таком случае сделать. Самое просто и наименее хлопотное, пожалуй, это сделать перевязку с трехчетвертушками. А потому этот ряд лучше выполнить так.

И в таком случае при кладке следующего ряда перевязка выполняется без проблем. Но потребуются две половинки.

А кирпичи, образующие перегородки, также «дорезаем» до совпадения с образованными пазами. Кстати, такой способ самый удобный — не надо заранее просчитывать ряды. Перевязка выполняется практически при любом раскладе. В любом ряду. Появилась потребность по ходу выполнения работ — перевязали.

При таких «фигурных» сопряжениях нужно помнить одно важное правило. В сторону нагрева никогда не обращается острый угол. Только прямой или тупой, поскольку очень быстро острые уголки скалываются, кладка разрушается. Вообще, к огню никогда не обращают также тесаную или резаную сторону кирпича. Ну, уж если без этого не обойтись, пиленую сторону кирпича тщательно шлифуют. Но вообще, лучше такой фрагмент прятать в шов. Про острые углы, чтобы было понятней, приведем такой рисунок, вроде наглядного пособия. Если огонь разместить перед такой кладкой, как изображено ниже, то левый кирпич будет находиться в допустимой позиции. Но вот правый — в непозволительной: острый угол обращен к огню. Соответственно, если источник тепла расположен за таким сопряжением кирпича, то недопустимой станет позиция слева, но справа кирпич не подвергнется быстрому разрушению.

Более подробно о таком соединении будет рассказано в главе о каминах, когда станем разбирать кладку трапециевидной топки. А пока просто стоит запомнить: никаких острых углов, контактирующих с огнем. Только прямые или тупые. Именно

Печи, камины, банные каменки, барбекю

поэтому острый угол в примере перевязки внутренней стены печи с внешней стороны, заостренная часть кирпича убрана в шов. Кстати, точно так же можно перевязывать и в тех случаях, когда примыкающая кладка упирается центром в шов. Только для этих целей кирпич срезают с двух сторон, а не с одной.

Следующая проблема — перекрытие различных ниш и проемов под дверцы. Наиболее простое решение — уголок или стальная пластина. Но это решение неверное, даже недопустимое! Металл расширяется гораздо интенсивней кирпича, а потому такие вставки в местах интенсивного нагрева попросту разрушают, разрывают кладку. Если без них не обойтись, то лучше перекрывать не одной пластиной, а двумя, идущими навстречу. Но вообще, чем меньше железок в кирпичной кладке, тем лучше.

Глава 7. Кладка. Приемы и пожелания

Сами дверцы (поддувальные, прочистные, вьюшечные и другие, не подверженные нагреву) устанавливаются на глиняном растворе. А в отверстия рамки дверец вставляют вязальную проволоку, чьи кончики закрепляют в швах кладки. Но дверцы топок, духовок, хлебных камер и другие, интенсивно нагревающиеся, устанавливают несколько иначе. К рамке дверец неплохо приклепать пластины — полоски из мягкого листового железа, с помощью которых (их называют кляммерами) и крепят дверцы. Для компенсации разницы теплового расширения между кирпичом и железом рамку дверцы обматывают вымоченным в глиняном растворе асбестовым или базальтовым шнуром. Но саму рамку дверцы нельзя задействовать как опору для кирпича перекрытия. Кирпичный проем вокруг любой дверцы должен быть самостоятельной несущей конструкцией. Небольшие проемы перекрываются просто кирпичом, опирающимся на стенки.

С проемами покрупнее несколько сложнее. Проще всего, когда есть возможность перекрыть напуском с противоположных сторон. Важное условие: проем не более ширины кирпича.

Если перекрываемый проем больше 25 см, то можно подвесить центральный кирпич, соорудив из него клин.

Однако эти перекрытия достаточно примитивны и не подходят, когда требуется большая надежность или высота проема некратна высоте кирпичного ряда. При установке, например, антикварного чугунного литья. Самый удобный в этом случае вариант — лучковая перемычка. По сути, это сильно спрямленная арка. Предположим, что нам требуется перекрыть проем высотой в три ряда кладки. Мы делаем на пару рядов больше.

Затем два верхних ряда срезаем болгаркой так, чтобы получились наклонные боковые стенки — так называемая «пята». Она будет ограничителем и упором для будущего клина перемычки. Хотя кому-то проще не резать по месту (это требует определенного навыка), а стачивать или подрубать кирпичи перед установкой. Но тут уж кому как удобнее. Так или иначе, но скошенные стенки под будущую перемычку необходимы.

После этого ставим деревянную временную перемычку на клинышках, позволяющую позднее эту временную подпорку безболезненно удалить. Сами кирпичи в перемычке стесываем немного на клин. В верхние швы вставляем небольшие осколки кирпича в качестве скрытых в растворе клиньев. Кладку ведем с краев к середине, равномерно нагружая нашу временную опору. Последний кирпич (или два) называются замковыми. Они держат всю кладку и вставляются достаточно плотно, с небольшим усилием.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Сразу нашу временную опору можно не убирать. А вот перекрыть рядом-двумя обычной кладки необходимо, следя за тем, чтобы не совпадали швы.

Подпорку не убирают минимум три дня. После аккуратно вытаскивают клинья и временную перемычку удаляют. Или, если то позволяет конструкция (предположим, при перекрытии топки), выжигают. Схожую конструкцию с лучковым имеет арочное перекрытие. Его применяют для полукруглых дверец, сводчатых камер, топливников, для которых, надо сказать, сводчатое перекрытие просто идеально. Арка несколько прочнее лучка. Хотя бы потому, что правильно выполненная арка передает нагрузку не в стороны, а вниз.

Глава 7. Кладка. Приемы и пожелания

Под нее тоже требуется сооружение пят — опорных площадок с уклоном. Только угол наклона таких пят должен быть несколько значительней, чем при устройстве лучка.

помнить, что производить ее следует максимально аккуратно, не допуская растрескивания свежей кладки. В противном случае требуется все переложить.

И снова сооружается временная опалубка, называемая кружалом. Она также ставится на клиньях, выравнивается и закрепляется. По ней и ведут от краев к центру кладку арки. Последний кирпич замковый и ставится с небольшим натягом. Вообще, арочное перекрытие для любой печи стоит считать лучшим. Иногда, особенно большие перекрытия в русских печах, такой свод по периметру обвязывают вязальной проволокой, которую потом прячут в кладку.

Поверх арки обязательны ряды кладки. Прямо после арки кладку завершать нельзя. Минимум два слоя кирпича сверху! И снова следим, чтобы не совпали швы. Сама арка, угол пят под нее, подъем и форма кирпича на свод рассчитывается очень просто. Центр окружности и многомного радиусов к нему в нужном месте. Последний кирпич может отличаться от остальных. Но на то он и замковый.

В каких-то случаях можно верх арки срезать, получив плоскую горизонтальную поверхность. Но при такой процедуре надо

Меняя месторасположение центра окружности (точнее, ее радиус) можно добиться различной кривизны арки. Впрочем, на простых небольших печах нет смысла затевать такие сложности и изыски. А потому их часто перекрывают упрощенным арочным сводом. Или, как говорят

Печи, камины, банные каменки, барбекю

в народе, «домиком». Суть метода понятна из рисунка.

Усложнив несколько конструкцию, можно перекрыть еще больший пролет, просто вставив в середину упрощенного свода один или два сегмента. Но в таком случае перемычку лучше ориентировать уже на ребро, а не на плашку. Именно таким способом делают щелевые своды в банных печах и хлебных камерах.

Достаточно расположить их несколько штук подряд с небольшим промежутком.

Тут надо заметить, что существует уже один способ создания перемычек без расширяющегося металла, который, правда, не годится для перекрытия топливников, но прекрасно подходит для порталов каминов, столешниц барбекю, варочных камер над плитами и тому подобных, не столь интенсивно греющихся вещей. Но зато запросто можно получить кирпичную балку до метра длиной. Суть проста. В кирпичах сверлим по широкой пласти два сквозных отверстия диаметром 10–12 мм по осевой продольной линии, понятное дело, отступив от торцов, предположим, по 6 см. Сверлим как можно аккуратнее, не применяя режима перфоратора, чтобы не вырывало и не скалывало на выходе. Сверлить нужно как можно точнее. Для уверенности можно даже создать кондуктор — шаблон для сверления. Тут чем аккуратнее будет выполнена работа, тем ровнее выйдет балка. Еще понадобятся две резьбовые шпильки диаметром 6–8 мм, четыре усиленные к ним шайбы (большого диаметра) и восемь гаек.

Глава 7. Кладка. Приемы и пожелания

Так много их требуется, чтобы законтргаить шпильки. Затем, на растворе с добавлением цемента, собираем на шпильках балку, как мясо на шампурах. Следим за прямизной и тщательно заполняем швы. Никаких винтовых заворотов балки не допускается! После выполнения набора нужной длины ставим шайбы и крепко стягиваем гайками — с обязательными контргайками — и оставляем в тенечке сохнуть. Балка почти готова. Останется только после высыхания срезать выступающие хлысты шпилек (гайки оставить!) и, может быть, отшлифовать, если печь у вас требует таких жертв.

В случае, если речь идет об изразцовом декоре, в швы заранее вставляем обрезки тонкой (1,5 мм) вязальной проволоки. Но такая балка хорошо смотрится только при максимальной аккуратности выполнения!

ГЛАВА 8.

КУДА ДЕВАТЬ ВСЕ ЭТО ЖЕЛЕЗО

Теперь разберемся с основными правилами установок плит, дверец и прочего фурнитурного богатства. Как уже говорилось, дверцы прочистные и поддувальные ставятся на глиняный раствор, закрепляются в кладке с помощью вязальной проволоки за рамку. Топочные дверки лучше ставить на приклепанные кляммеры, рамка уплотняется шнуровым асбестом или базальтом. Плиты следует устанавливать свободно, на тонкий слой раствора. Можно с добавлением асбеста. Края кладки вокруг плит лучше защитить фаянсом — стальным уголком. На старинных плитах при дефиците профильного проката фаянс выполняли из жести. Гораздо интереснее организация нагрева плиты. Основных способа два. Первый предпочитают финны. Способ хорош компактностью и простотой. Плита равномерно прогревается. Этот способ хорошо подходит для одноконфорочных варочных поверхностей. Порядовку не предлагаем, но покажем этапы строительства. Сначала, как обычно, выводим под. Не забываем о колосниках и поддувальной дверце. Дверцы справа и слева от подду-

вала — чистки. Толщина основных стенок плиты — полкирпича.

Затем начинаем выводить стенки. Сзади не забываем оставить канал для подключения к дымоходу. Он, кстати, может быть и сбоку — зависит от компоновки. Высота обычно два-три ряда кладки. Тонкие стенки топки можно выполнить из шамотного материала. Их называют «дымовой перевал». Почему, будет понятно чуть позднее.

Глава 8. Куда девать все это железо

два) ряда кладки. Это правило, повторяем, обязательно для всех печей! Выход из топки для газов (перевал) должен быть выше низа перекрытия топочной дверцы!

Перекрываем выход в дымоход и продолжаем стенки.

Дальше поднимаем только наружные стенки плиты. Такая конфигурация позволяет равномерно нагревать плиту.

Затем перекрываем топку. На рисунке дверца топки условно не показана. Ровно как и от чисток с поддувалом только рамки — для большей наглядности. Тонкие внутренние стенки ограничивают пространство для дров и заставляют топочные газы сначала подниматься вверх, нагревая плиту. Кроме того, они препятствуют дымлению. Для этого дымовой перевал должен находиться как минимум на уровне (что плохо), но лучше выше (что идеально) верха топочной дверцы как минимум на один (в нашем случае на

Далее устанавливают на тонкий слой глиняного раствора плиту и фаянс из уголка для зашиты краев кладки. Плита может быть как с одной конфоркой, так и с двумя.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

по интенсивности нагрев конфорок плиты. Непосредственно над плитой располагается конфорка повышенной мощности, а менее слабая — над духовкой. Начало очень похоже. Разница в чистках. Ставится одна под духовкой, а не две, как в предыдущем случае. Выход в дымоход в задней стенке.

Если разрезать такую конструкцию вдоль, получим примерно такую схематичную картинку. Красными стрелками указано движение топочных газов. Под духовкой выкладываем небольшую полочку. На нее будет опираться задняя часть духового шкафа. Не забываем про колосник. Высота выпускного канала 1–2 ряда. Ширина — порядка 20 см. Размеры зависят от мощности плиты. Но самое распространенное сечение такого канала — кирпич. И в любом случае не меньше половины кирпича.

Такую схему, как говорилось, очень любят скандинавы. Но в России чаще используют иную, позволяющую дополнительно к плите установить духовку или водогрейную коробку, а также сделать различным

Глава 8. Куда девать все это железо

Устанавливаем духовку и топочную дверку. На первом рисунке они не показаны для наглядности. Ближняя к топке стенка духового шкафа буквально один-два сантиметра не доходит до разделительной стенки. Вплотную устанавливать нельзя! Так же, как и к задней стене. Но основной ход для дыма у дальней от топки стены духовки. Можно и отфутеровать топку кирпичом на ребро — будет только лучше.

Для наглядности затемним площадь, занимаемую духовкой в печи. Духовка ставится на уровне колосника или чуть выше.

Саму духовку защищать от огня не надо. Но на ее верхнюю стенку, ее перекрышку, кладут тонкий слой глиняного раствора. Он

предохраняет материал от преждевременного прогорания и в некоторой степени выравнивает нагрев всего объема духового шкафа.

Перекрывают топку, но стенку между топкой и духовкой продолжают вести. Она должна быть выше духовки хотя бы на пару сантиметров. Но и задирать ее сильно высоко не рекомендуется Два-три сантиметра можно считать оптимальным расстоянием.

После перекрываем духовку (чаще напуском кирпича с двух сторон). Духовку как опору для перекрытия использовать нельзя!

Обычно кладут один, реже два ряда после перегородки между топкой и духовкой (дымового перевала). Получается, что горячие газы из топки проходят поверх духовки, огибают ее и уходят под нее. Небольшие щели между духовкой, задней стенкой и дымовым перевалом позволяют духовке прогреваться со всех сторон. Очень часто в таких печах духовую камеру используют как душник для скорого прогрева помещения. Просто открывают на время топки дверцу, если не требуется духовка в кулинарных целях. Ну, а после стандартные плита и фаянс.

Еще бы хорошо, особенно если планируется топить плиту углем, связать стальным уголком и полосовой сталью всю конструк-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

цию. Это придаст ей прочности и долголетия. Такая компоновка плиты хороша тем, что можно поставить плиту и на две, и на три, и даже на четыре конфорки. Так же, как и духовку, ставят водогрейную коробку. Правило установки водогрейной коробки то же, что и духовки. Но водогрейную коробку ставят всегда последней, после всех духовок и сушилок. Остаточного тепла газов вполне хватает нагреть воду за время топки. А вот если воду греть близко к топке, то она постоянно станет выкипать. Поэтому, если нужно греть воду, то коробку ставят в ряд: топка — духовка — водогрейная коробка.

Иногда, особенно часто у шведов и реже у финнов и немцев, в качестве духовок используют так называемую хлебную камеру. По своей конструкции хлебная камера практически повторяет устройство банной каменки, только без загрузки камеры камнями. Устроена она следующим образом. Топка перекрывается щелевым сводом. То есть сводом, в котором множество щелей, отверстий. Свод может выполняться как отдельные ряды перекрытий упрощенной аркой (будет рассматриваться в главе о банных печах), а может как полновесная арка с пропущенными кирпичами в шахмат-

Глава 8. Куда девать все это железо

ном порядке. Особой роли не играет — тут как кому удобнее. Но на рисунке изображен примерно такой.

Ставят дверцу, которая как можно плотнее закрывается. Иногда ставят дверцу со стеклом — удобнее потом наблюдать за процессом приготовления. Перекрывать камеру обязательно сводом. Местоположение для выхода дыма в камере зависит от ситуации.

Дальше над щелевым сводом и располагается хлебная камера. Пламя из топки проходит через щелевой свод и проходит через камеру, нагревая ее.

Если печь планируется сразу подключить к дымоходу как самостоятельную конструкцию, то выпуск дыма лучше устроить внизу камеры на задней стенке. Тогда в процессе топки камера будет играть роль колпака. Если планируется сделать более массивную печь, а топочные газы направить дальше в дымообороты, то выход для дыма делают или в своде, или под перекрытием вверху камеры. Но взаимная компоновка именно этой части печи остается прежней: топка и над ней камера. Дрова прогорели, камера прогрелась — можно печь хлеб. Что-то вроде компактной русской печи. Только под камеры

не сплошной, а поэтому печь можно только или в формах, или на противне. Иногда в камеру колпаковой печи вставляют душник — небольшую дверцу-заглушку. После топки, когда дрова прогорят и трубу печи закрывают, открывают душник для ускорения прогрева помещения. Похожи внешне на душники, но несколько меньше диаметром самоварники. Они служат для подключения трубы самовара к трубе печи и вывода дыма на улицу.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Правило включения самоварника простое. Его вмуровывают или непосредственно в трубу, или в последний дымооборот. Самое удобное место для подключения — между двумя задвижками трубы. Хотя можно подключить и выше всех задвижек и вьюшек. Вообще, желательно подключать так, чтобы в момент работы самовара не остужалась, не выдувалась печь. Задвижки, вьюшки и их дверцы кладутся просто на глиняный раствор.

ГЛАВА 9.

КЛАДЕМ РУССКУЮ ПЕЧЬ

Многие считают, что сложить русскую печь — высший пилотаж. Заблуждение. Русская печь достаточно проста, но объем работ весьма большой. Ну, и не без хитростей. Как такового стандарта габарита для русских печей не существовало. Их размер широко варьировался даже в однотипных домах в масштабах одного поселения. Вообще, до недавнего времени глинобитная русская печь была распространена шире кирпичной. Потому размер ее зависел больше от достатка хозяина — печи «бились помочью», с привлечением соседей и выставлением им угощения на каждом этапе строительства. Тем не менее, габарит печей чаще определялся удобством эксплуатации. Маленькая печь была не меньше, чем можно было комфортно готовить в ней. А максимальный размер зависел от возможности следить и контролировать процессы горения. Сложно ворошить угли в длинной пещере, находясь у самого ее входа. И потому печи длиной свыше двух — двух с половиной метров встречаются очень редко. А свыше трех лично мне вообще не встречались ни разу.

О теплоотдаче тогда много не думали и делали на глаз, по наитию. Поэтому квалификация печника чаще всего определялась именно умением на глазок определить требуемый размер печки, а не умением класть кирпичи. Фундаменты под печи ставили редко даже в домах с высоким подклетом— уж очень велика их площадь, а потому карману изъян и расходы. Чаще предпочитали ставить отдельные столбы под углы из толстых комлевых кряжей. Или рубили небольшой сруб-ряж и набивали его землей. А верх площадки утрамбовывали, выглаживая глиняным раствором. Случалось так, что печь опирали на две стены дома, ставя ее в угол. И только под один угол заводили столб. Кстати, именно поэтому можно определить, где в северном доме стояла печь, даже не заходя для этого в дом — печной угол проседает гораздо сильнее. В городах все же стремились поставить полноценный фундамент. Но и там под русские печи сооружали не плиту, а четырешесть столбов.

Низ самой печи также не имело смысла делать монолитным — он не прогревался. Да и пространство под ней можно было худо-бедно использовать. Потому саму печь также ставили или на кирпичных столбах, или на приземистом П-образном срубе, который перекрывали плахами, засыпанными слоем земли. Иногда это основание было несколько шире печи. Под печкой (этот объем так и назывался «подпечьем») хранили ухваты, чапельники и прочий инвентарь. А зимой держали птицу или молодняк скота — телят и поросят. Иногда там устраивали лаз в погреб, хотя чаще он был под лавкой, что пристраивалась вплотную к стене печи. Лавку называли «конек». У этого длинного торца, на лавке, было место для гостей и стариков. Пришедший гость имел право присесть на конек. Но не дальше, чем до матицы — потолочного бруса. Проход гостя без приглашения за матицу считался серьезным оскорблением хозяев. А у печи, недалеко от порога — стой запросто. Кто ж тебя гонит? Напротив лавки-конька у стены было мужское место — там хозяин мастерил или занимался ремеслом. Со стороны устья, топки, — женский кут. Русская печь была распространена, и в городах ее ставили на кухне. Жилые же комнаты предпочитали отапливать голландками — места меньше занимают, да и нижний ярус прогревают лучше. В двухэтажных срубах с полуподвальным первым этажом кухни обыкновенно делали на первом, цокольном этаже. Там и ставились русские печи, на которые опирали печи, греющие второй этаж. Вообще, в русских печах толщина стенок в районе топки была кирпич-полтора, а в районе шестка — полкирпича. Но часто и в кирпич, особенно если на шесток опира-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

лась печь следующего этажа. Именно такую печку мы и разберем. Это будет маленькая русская печь. Пожалуй, минимально возможная. При желании, поняв ее устройство и этапы сооружения, читатель без труда сможет выполнить такую в любом габарите. Тут дан только принцип, матрица. К слепому повторению порядовки стремиться не стоит — она может и не совпасть, поскольку даже понижение или повышение арок влечет за собой изменение в кладке. А потому договоримся: поймите принцип. Сначала определимся с размерами. Они берутся по максимальному габариту. Ширина — это топка плюс толщина стенок. Обычно у маленьких печей стены делаются в кирпич. Две стены — два кирпича. Внутреннюю ширину топки принято делать не меньше 75 см. Совсем в редких случаях 50 см, но это не всегда удобно при выпечке и готовке. А также слишком маленькое горнильное хайло получается — топка должна быть шире его как минимум на кирпич. Поэтому принимаем ширину топки за метр — четыре кирпича. Четыре и два — шесть. Итого ширина нашей печи — шесть кирпичей, или чуть больше полутора метров. Теперь определим длину. Стенка топки — кирпич. Она одна такая— задняя. Перегородка между топкой и шестком — в полкирпича. Полкирпича — передняя стенка шестка. Итого два уже есть. Минимальная ширина шестка — в кирпич. Но лучше брать полтора — меньше шансов «подплевывания» дымом при растопке. Итого три с половиной. Осталось определиться с глубиной топки. Ее берем немногим более 75 см, или три кирпича. И общая длина нашей печи выходит шесть с половиной кирпичей, или 1 м 62 см

Глава 9. Кладем русскую печь

плюс швы, которые обычно принимают за 5 мм каждый. Это и будет наш искомый периметр. Как его размечать — рулеткой или разложив кирпич — дело личное. Главное, что ясен общий габарит. Поскольку речь идет о классической русской печи, то будем ставить ее на столбах. Четыре по углам и пару в середине длинной стороны. Например, вот так.

Четвертый ряд как второй, но наклон продолжается.

Ставим деревянные кружала и выполняем арки на длинных боковых стенках. Кружала на рисунке не показаны, но надо помнить, что их придется потом удалить — выжечь не получится. Второй ряд делаем, как первый, только кирпичи располагаем поперек лежащих в первом ряду. А третий ряд снова повторяет первый с той разницей, что в третьем ряду стороны кирпича, обращенного внутрь, с длинной стороны немного скашиваем — готовим опорную пяту под арку.

Следующим рядом перекрываем и выравниваем арки. Начинаем скашивать постель для арки, перекрывающую короткий проем. В продольный шов между кирпичами можно вложить проволоку для армирования.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Дальше ведем периметр. Обратите внимание: там, где будет топка, ставим только внешние стенки в кирпич. Под шестком возводим массив полностью.

Продолжаем готовить постель для арки.

Выравниваем поверхность. В случае с деревянным основанием тут был бы большой ящик, заполненный землей.

Вообще, все это можно выполнить и как три стенки, расположенные в форме буквы П. Проем располагают к шестку, чтобы можно было прятать кочергу и прочие железки. Но мы делаем на столбах. Следующим этапом перекрываем арочным сводом проем под будущей печью.

Не обязательно, что выравнивание основания произойдет на этом ряду. Это зависит от высоты подъема арки. А меж тем продолжаем класть периметр. Полость под топкой заполняем песком, перемешанным с кирпичным боем. Иногда в него добавляют и осколки стекла. Без глины! Дело в том,

Глава 9. Кладем русскую печь

что со временем глина может спечься, что затруднит ремонт печного пода. Поэтому только песком, который затем проливают водой и тщательно трамбуют.

Никакого шамотного кирпича! Только красный! Качественные хлебные печи не делают из шамота — мала теплоемкость. Только красный кирпич самого лучшего качества! Намечаем стенку между топкой и шестком. Можно проложить для надежности тычковый ряд. В следующем ряду выкладываем под кирпичом без раствора. Под кладется с уклоном к хайлу. Так лучше горят дрова. Для нашего случая достаточно перепада 5–7 см. Кирпич на поде кладут без раствора, хорошенько сортируя и подбирая его. Поверхность пода и шестка тщательно шлифуют, чтобы по ним можно было без затруднения двигать горшки, чугунки и другие корчаги. Тут даже вопрос не только в удобстве, а в риске потерять дно у посудины. В наше время есть болгарки. А до их появления шлифовали под вручную, притирая обломком кирпича. Для любителей исторической реконструкции сообщу: это примерно два дня работы на каленом или клинкерном кирпиче. Мягкий шлифуется гораздо быстрее — часа за четыре. На шестке можно сделать небольшой выпуск — больше декоративный, чем функциональный.

Выводим стенки шестка, которые впоследствии будут поддерживать дымосборник (перетрубье) и саму трубу. Обратите внима-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

ние на перегородку между топкой и шестком. Без нее тепло не будет задерживаться в топке. Минимальный размер — по полкирпича с каждой стороны. Мы сделали по кирпичу. Расстояние между этими кирпичами и есть ширина хайла топки. В нашем случае около 50 см. Меньше делать нежелательно, хотя и можно сократить до полутора кирпичей, но никак не меньше. Боковые стенки шестка, как уже говорилось, достаточно выполнить в полкирпича. Но у нас в кирпич — как опора для отопителя второго этажа.

Поднимаем печь. Следим за перевязкой. Стараемся не класть четвертушки кирпича. А если уж такое случилось, то прячем их в массиве. Готовим постели под арку в топочном хайле. Вообще, у русской печи топку называют горнилом, а любой проем — хайлом. Но хайло топки принято именовать устьем.

Кладем арку между горнилом и шестком. Ее выполнять следует очень тщательно, поскольку она будет подвергаться серьезным термоударам. Подъем достаточно крутой — чем ближе абрис арки к окружности, диаметром равной проему, тем она прочнее. Не старайтесь ее выполнить целым кирпичом. Лучше половинками. Итак, перед аркой у нас будет шесток — на него ставят посуду, пока горят дрова. За аркой горнило. Там горят дрова и пекут хлеб, когда топливо прогорит. Туда же ставят и пищу при томлении. Словом, дрова горят — топка. Дрова прогорели — духовка. Но в процессе топки также готовили — огонь грел боковые стенки посуды, стоящей на шестке перед горнилом. Именно поэтому, как отмечалось, посуда для русской печи (вспомним чугунок) имеет маленькое дно и развитую боковую поверхность — специальное приспособление для бокового нагрева.

Глава 9. Кладем русскую печь

Начинаем потихоньку подпирать с боков арку. Тут показан способ, кстати, запрятывания четвертушек в массив кладки.

Начинаем скашивать постель под перекрытие. Стенку перед шестком напротив устья зовут челом, лбом, лицом.

Вообще, есть тонкость. Высота перекрытия хайла чела должна быть примерно на одном уровне с перекрытием устья. Тогда печь не будет дымить. Но общую площадь желательно иметь у проема на челе побольше — удобнее манипулировать посудой, дровами и заслонкой. Поэтому обычно делают или пошире его, или более пологую арку, а то и просто лучковое перекрытие. Иногда ставят уголок. Но мы-то помним, что железо в печах иногда бывает лишним. Готовим второй ряд постели перекрытия на челе. Можно подрезать кирпичи болгаркой с учетом того, что перекрывать будем половинками. В камере горнила ставим кирпичи с тесаными гранями — постель под арку. Можно вырезать болгаркой и по месту, но это пыльно. Зато получается очень точно.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

повозиться с трехчетвертушками, чем допустить совпадения швов.

Ставим перекрытие. Можно немного выпустить, но это не всегда удобно — сложно будет подобрать заслонку. Хотя заслонка обязательна для устья. А тут ставили или вторую заслонку, или вешали простую занавеску. А иногда и ее не было. Поэтому на усмотрение.

Выравниваем перекрытие. Второй ряд постели для перекрытия топливника. При перекрытии арки стараемся рассчитать, чтобы не совпадали вертикальные швы. Лучше

Ставим арку топливника. Она выше (минимум на 10 см. Больше — лучше), чем перекрытие устья. Этот перепад образовывает дымовой порожек, заставляющий тепло задерживаться внутри печи, а не выходить в трубу. Мы ставим перекрытие печи горизонтально по продольной оси. Но лучше, когда и свод имеет наклон, параллельный поду — от задней стенки к устью. Поэтому, если чувствуете в себе силы и дерзость, лучше сделать арочный свод с наклоном — выше КПД и лучше горение. А еще лучше, когда свод не цилиндрический, а бочечный. То есть в середине он шире, чем по краям. Это очень важная особенность русской печи, и желательно ее выполнить. Хотя, безусловно, печь будет работать и так. Свод выполняют с учетом перевязки швов и очень качественно. После того, как установят замковый кирпич, в швы забивают маленькие осколки-клинышки кирпича. Главное не переборщить и не распереть арку.

Глава 9. Кладем русскую печь

Кружала-опалубку не удаляют, а оставляют внутри. Выжигают при первых топках. Перекрытие горнила иногда стягивают по периметру проволокой, но так, чтобы она осталась в кладке. Верх арки промазываем глиняным раствором.

Только периметр. Заполнять пустоту песком можно сразу, а можно уже тогда, когда периметр станет выше арки. Если проблема с перевязкой — ставим опять волшебную трехчетвертушку.

Далее в чем-то повторяется ситуация с завершением кладки основания печи: кладем только периметр. Для прочности можно пустить тычковый ряд. На углах и в прочих сомнительных местах кладем три четверти. Промежуток между прямой кладкой и аркой заполняем смесью песка и кирпичного боя. Также можно добавить битое стекло. Примерно на этом уровне принято делать ниши — печурки. Их делают на боковых стенках на глубину полкирпича. На рисунке они не показаны, но при желании их можно выполнить. Месторасположение и количество произвольны. Единственная рекомендация — не ближе, чем в кирпич к углу.

Суживаем постепенно перетрубье. Стремиться делать это резко не имеет смысла. Выполняем сужение плавным напуском кирпича сантиметров в 6–7. Вообще, зависит от трубы. У нас она будет по центру. Но если в вашем случае труба будет смещена вправо или влево, то это стоит учитывать.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Перекрытие лежанки. Многие печники также не кладут его на раствор (периметр все равно на растворе) — легче ремонтировать свод. Достаточно снять кирпичи, выложенные насухо, и раскопать засыпку. Но, вообще, тут можно класть и на глину — спекаться от жара она не будет. Хорошо пустить ряд трехчетвертных по краю. Вообще, в обычных печах при монтаже перекрытия просто выдвигают кирпич наружу. Получается и декоративный бордюрчик, и указатель месторасположения перекрытия, его уровня. Но в русских печах такой бордюр делать не принято — мешает забираться на лежанку, поэтому три четверти.

Боковые стенки выше перекрытия — можно делать засыпку в уровень и пролить ее водой для уплотнения. Не забываем уменьшать размер перетрубья. Его конечное сечение, как и у трубы, — два кирпича.

Последний ряд лежанки. Если позволяет уже сечение, можно в трубе установить задвижку или вьюшку.

Глава 9. Кладем русскую печь

Теперь уменьшаем сечение трубы не только по двум боковым стенкам.

Печь как таковая закончена. Если требуется дальнейшее сужение перетрубья — сужаем его. А после ведем только трубу. Но у нас еще печь играет и роль основания для верхней печки, а потому продолжаем вести массивное перетрубье.

Выведение сечения трубы до нормального габарита можно считать окончанием кладки нашей печки.

Верхняя печь может строиться как вокруг существующей трубы, так и пристраиваться

к ней сбоку. В нашем случае труба будет проходить по центру верхней конструкции. Само перетрубье ведут до прохождения перекрытия второго этажа. Если этого не требуется, то просто выводят трубу с толщиной стенок в полкирпича. Только не забывают о противопожарной распушке при прохождении перекрытия. Получилась небольшая русская печь без особых изысков. Впрочем, при желании ее

Печи, камины, банные каменки, барбекю

поверхность можно и оживить, во время кладки сделав полочки выпуском кирпича или, как уже говорилось, ниши. Но, вообще, с нишами проще — полочками же лучше не злоупотреблять — мешают они конвекции, задерживая движение воздуха вдоль стен. Если возникает желание использовать такую печурку как спальное место, вровень с ней колотят дощатые полати — навес, служащий как бы продолжением лежанки печи.

ГЛАВА 10.

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ

Русская печь отопительно-варочная. Но зачастую требуется как раз простая отопительная печь с высокими характеристиками. В качестве примера рассмотрим печку, популярную в Российской империи приблизительно с конца XIX столетия. Печь очень универсальная по сути, а в чем ее универсальность, будет рассказано ниже. Для наглядности попробуем впихнуть в нее все, что мы знаем о печах и о представлении того времени о хорошем экономичном отопителе. Следовательно, тут будут шанцы, забор воздуха с подпольного пространства, душник и развитая поверхность с нижним прогревом. Не забудем и про три чистки. Итак, выкладываем первый ряд. Отверстие в центре — канал для забора воздуха из подпола или пространства между черным и чистым полом. Подразумевается, что подобный канал уже есть в подготовленном нами основании под будущую конструкцию.

Если нам такой канал не требуется, то просто ставим на место четвертушки половинку, только и всего.

Выводим боковые стенки будущих шанцевых каналов и зольника. Ставим дверцу поддувала. Обычно это два ряда. Зависит от высоты применяемой дверцы. Дверцу высотой больше двух рядов на поддувало брать не стоит — слишком поднимется под и, как следствие, активная зона печи отодвинется от пола, а это нежелательно. А дверца высотой в один ряд неудобна в эксплуатации, поэтому два ряда. Не забываем про наш воздушный ход позади поддувала.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Перекрываем шанцы. Вообще, иногда поддувало перекрывают одним рядом кладки, который и служит подом. Но это неправильно — слишком ненадежно, поэтому два ряда. Пока кладем один. Обратите внимание! На этом ряду наш канал соединяется с зольной камерой. Оптимально, когда высота этого окна три-два сантиметра.

На следующем ряду у нас встанут дверцы: топочная и две прочистные. Начинать лучше с установки топочной, а потом аккуратно поджимаем ее с боков кладкой. Иногда для ориентировки ставят боковой кирпич и равняются по нему, а затем его перекладывают.

Ну, а следом идет второй ряд, который и будет подом. Если планируется использовать шамотный кирпич в топке, то тут ему самое и время. Если нет — используем отборный красный. Тут же встанет колосниковая решетка.

Так или иначе, но выводим тело печки, закрепляя дверцы в кладке. В центре ведут тепловое ядро из шамотного кирпича. Задние дверцы прочистные. Внутренняя пере-

Глава 10. Отопительная печь

городка служит для разделения потока газов в начале трубы. Вообще, в этой печи горячие газы попадают в камеру над топкой, схожей по функциям с колпаком, а потом справа и слева от топки опускаются вниз до уровня пода. Затем уходят в заднюю часть к трубе и уходят в нее. Вот эта самая перегородка и нужна, чтобы потоки на выходе не толкались, а спокойно уходили вверх. Футеровку в передней части топки можно выполнить и в полкирпича, а не в четверть. Но тогда немного уменьшится топочный объем, хотя это не критично. Кому что нравится. А вообще, футеровку в полкирпича выполнить проще.

Перекрываем проем топки. Со стороны футеровки это может быть напуск, лучковая перемычка, упрощенный свод или клиновая перемычка. С наружной стороны лучше все же использовать лучковое перекрытие. Важно, чтобы со стороны футеровки уровень перемычки был таким же, как и на внешней оболочке, или чуть выше. На сантиметр — не более. В противном случае, если ниже, при резком открытии топочной дверцы будут возможны выбросы дыма в по-

мещение. Если существенно выше, то будет преизрядно нагреваться внешняя кладка над дверцей — она лишится своеобразного жарового экрана из футеровки, а это нежелательно. Также выше пода на два ряда кладки (можно три) делаем боковые перегородки — разделение отпускных каналов справа и слева от топочного шамотного ядра. Их не надо доводить то футеровки, оставив зазор примерно в сантиметр. Часто его заполняют асбестом или базальтовым картоном, но это не обязательно. Зазора хватит для компенсации теплового расширения различных материалов, но будет недостаточно для нарушения хода печных газов. Перевязку разделительных стенок этих каналов надо вести хотя бы если не через ряд, то через два. Чтобы не путаться с трехчетвертными, проще делать косой врез время от времени, как на рисунке.

Далее перекрываем топку с таким расчетом, чтобы ее высота от пода до пере-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

крытия составляла сантиметров семьдесят. Перекрываем «домиком» или упрощенным сводом, но идеально — аркой. Выход для дыма оставляем в задней части топки во всю ее ширину. Расстояние от задней стенки до перекрытия — полкирпича. Можно немного вывести тепловое ядро отдельно — так проще делать кладку. Заднюю перегородку-разделитель (она называется «разделка» или «дымовая рассечка») потоков перед трубой не забываем вести. Вообще, минимальная ее высота — 70 см. Но если и больше — хуже не будет.

Выравниваем верх арки. Тем самым мы увеличиваем массивность перекрытия топки и делаем его прочнее. На этом уровне можно прекратить кладку задней рассечки.

Выше могут быть варианты. Можно прекратить кладку теплового ядра. А можно сделать еще и в верхней камере футеровку. Но это требуется при повышенной теплоемкости печи или для устройства хлебной камеры над топкой. Мы же просто продолжим заднюю плоскость футеровки — она отделит трубу и послужит для предохранения от перегрева задней стенки. Вообще, напомним, что футеруются топка и выход в первый дымооборот. Тут как раз такой случай. Словом, выполняем такой большой кирпичный «стульчик».

Глава 10. Отопительная печь

Выводим внешние стены. Кладку боковых перегородок продолжаем — эти контрофорсы при работе печи сыграют роль дополнительных радиаторов, увеличивая внутреннюю поверхность печи, воспринимающей жар. Переживать, что ходы в отпускные каналы будут слишком низко, не стоит. Объем над топкой будет играть роль дымового колпака. А потому выход в каналы пониже даже желателен. Но контрофорсы, повторяю, продолжаем, тем более что они помогут нам при выполнении перекрытия печи.

В передней стенке устраиваем чистку. И, при желании, ставим душник. Что такое душник? Это небольшая плотная дверца, сродни самоварника. Что-то вроде тубуса с крышкой. Принцип действия прост. После того, как печь протопили и трубу закрыли, у печи открывается душник и чуть-чуть приоткрывается поддувало. Образуется циркуляция, быстро транспортирующая тепло из внутренних объемов печи в помещение. Отапливаемая комната быстрее прогревается. Раньше, кстати, душники делали с подпружиненной крышкой. А внутри часто еще и вертушку с лопастями ставили. По направлению и силе вращения судили о работе душника. Перестала интенсивно крутиться турбинка — можно закрывать душник. Вращается в обратную сторону — тепло уходит в трубу, которую, видимо, забыли закрыть или закрыли неплотно. Те же душники можно

100

было использовать и как вентиляцию, особенно летом. Начинаем потихоньку перекрывать печь. Иногда для этих целей используют металлические уголки. Проще и, в принципе, в таком случае и месте допустимо. Но лучше все же попытаться перекрыть кирпичом напуском и клиновыми соединениями. На футеровку желательно перекрытие не опирать. Лучше помудрить с упрощенными сводами и подрезкой. А контрофорсы боковых отпускных каналов для этих целей можно использовать запросто.

Затем выкладываем сплошной ряд перекрытия. Серединный пролет закрываем напуском или клиньями из кирпича. Всего на перекрытии положено три ряда минимально.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Удобно первый сплошной ряд (для перевязки) начинать трехчетвертушками. Но обычно выкладывают целым кирпичом, просто слегка вывесив его наружу. Получается и небольшой декоративный бордюрчик, и сигнализатор о начале перекрытия, что порой сильно помогает при ремонте. Любопытно, что сейчас такой бордюр многие пускают или вторым сплошным рядом, или просто делают два, а не три ряда перекрытия, что, в принципе, неправильно. Кстати, если посмотреть архивные фотографии рубежа XIX — XX веков, где в роли статистов часто мелькают печи, можно убедиться, что в большинстве своем они именно такие лобастые — выше напуска идет два ряда кладки.

Глава 10. Отопительная печь

Не забываем в трубе установить задвижки или вьюшку для закрытия трубы после топки.

101

А теперь немного о том, почему такую печь можно назвать в чем-то универсальной. Это не совсем так, ведь функционально она только отопительная. Но она может являться основой для других конструкций. По сути, это «переделочный комплекс». Присмотритесь к печи повнимательней. Как ее можно изменить? Вместо фасадной чистки и душника ставим дверцу — получаем хлебную камеру. В этой камере можно поставить плиту или водогрейную коробку, сушилку или небольшую духовку. Убираем отпускные каналы с одной стороны, тем самым уменьшая активную поверхность — получаем печь с несколько меньшей теплоотдачей, но более компактную. Увеличили высоту — вот вам и больше тепла. Ставим увеличенную дверцу с жаростойким стеклом, а из камеры устраиваем прямой ход в трубу с обязательной возможностью его перекрытия — вышла печь-камин. Но, вообще, раньше такие печи снабжали какими-то дополнительными опциями редко (ну, если только самоварник поставят), а использовали именно только как отопительные. Зато в этом качестве они были хороши.

ГЛАВА 11.

НЕМНОГО МУЧАЕМСЯ С КАМИНОМ

А теперь о камине. Не о камине вообще, а о кирпичном английском камине с боковыми зеркалами и дымовым зубом: как его можно выполнить, какие существуют способы и чем они плохи или хороши. Прямоугольную в плане топку выложить не проблема. Сложности начинаются с трапецией. Вариантов традиционных несколько. Положим, такой. Первый ряд. Обратите внимание на обведенное красным место сочленения. Острый угол кирпича, обращенный к огню, довольно скоро станет слоиться, стоит чуть-чуть выкрошиться шву. Да и резать такой угол точно не всегда получается.

Второй ряд в традиционной порядовке лишен подобных недостатков. В топку к огню обращены или прямые, или тупые углы.

Есть порядовки вообще фантастические, где, по большому счету, в обычную прямоугольную топку в углы просто вставляют треугольнички. Иногда, впрочем, их прижимают футеровкой, выполненной на ребро. Так или иначе, рекомендовать такой способ выполнения камина я не могу. Поэтому предлагаю авторский. Для наглядности в первых рисунках основание камина (оно называется подиум) опустим.

Глава 11. Немного мучаемся с камином

Как видите, никаких острых хрупких углов. Второй ряд выстроен по тому же принципу. Он также перекрывает швы предыдущего, обеспечивая перевязку. Пустоты, что образуются, позднее засыпаются песком с кирпичным боем по принципу русской печи.

Оставшиеся от подрезки кирпича треугольнички можно разместить так, как на рисунке. Но можно этого и не делать. Вообще, помните, что тут иллюстрируется сама метода кладки камина. При изменении размеров топки могут меняться и углы подрезки кирпича. Но сама суть остается неизменной. Третий ряд повторяет первый. Обычно заднюю наклонную стенку как раз и начинают выкладывать после третьего ряда топки. Просто ступеньками, постепенно уменьшая длину кирпича… Зуб сооружают после боковых зеркал. То есть кладка продолжается чередованием первого и второго ряда, но задняя стенка у топки не делается, а сами зеркала постепенно укорачиваются на размер от одного до трех сантиметров в ряду — зависит от желаемого угла наклона топки. По итогу должна получиться такая примерно конструкция. Обратите внимание! Все ряды будущего зуба постепенно укора-

103

чиваются от задней стенки. Но самый первый (в нашем случае четвертый) наоборот длиннее на пару сантиметров. Это нужно для формирования нормальной постели (посадочного места) под будущий дымовой зуб.

Ступеньки размечаем примерно так.

После этого срезаем плоскость. Иногда ставят уже прирезанные по размеру кирпичи, но все же по месту при определенных навыках манипулирования УШМ гораздо удобнее. Главное — дать схватиться раствору перед резкой, но не дать высохнуть кирпичу. Хорошо резать, когда глиняный раствор схватился до кожистого состояния.

104

Печи, камины, банные каменки, барбекю

посадочное место опять же для традиционного монтажа зуба.

Если глянуть на место под зуб сверху, можно заметить, что конфигурация напоминает наклонный клин.

Тут надо опять вспомнить традиционный способ монтирования дымового зуба. Его или делают постепенным выпуском кирпича, отчего получается ступенчатая, не очень красивая конструкция, или срезают зеркала так, как показано на рисунке. Справа разметка при традиционном монтаже зуба (заметно, как отличается от предложенной выше), а слева уже выполненное

Зуб при такой схеме представляет собой наклонную стенку, лежащую на зеркалах. Хорош способ тем, что можно мудрить вволю с задней наклонной стенкой. И выкладывать хоть елочкой, хоть квадратиками, хоть по диагонали. Получается весьма декоративно. Но… Острый угол опять, опять довольно быстро эти углы обобьются. А потому-таки вернемся к дымовому зубу клином. Аккуратно срезаем у кирпича уголок.

Если кому-то сложно размечать и резать, можно это выполнить в два этапа. Этим ско-

Глава 11. Немного мучаемся с камином

шенным уголком кирпич и встанет клином к подрезанным нами боковым зеркалам.

105

Дальше перекрываем проем топки. У камина этот фасад называется «портал». Перекрывать можно и лучком, и аркой, и балкой. Зависит от задуманного дизайна. Мы же перекроем балкой на анкерных шпильках. Балку можно сделать заподлицо с кладкой или немного выпустить наружу. Функционала никакого, но в каких-то случаях смотрится неплохо. Если камин планируют облицовывать плиткой или камнем, то, понятное дело, никаких выпусков. Только гладкий ровный кубик.

В первом ряду зуба под кирпич или подкладываем клинышек, или немного подтачиваем кирпич, чтобы в профиль он был трапецией. Дальнейшие ряды просто идут только с подрезанными углами. По сути, дымовой зуб должен вставать, как клин — немного враспор. Не надейтесь сопоставить горизонтальные кладочные швы зуба со швами зеркал — это невозможно при наклонном не ступенчатом зубе. Самый верхний ряд наклонной задней стенки дополнительно подрезаем по углам, чтобы можно было спокойно прикладывать обычную кладку. То есть выступающие вверх и к зеркалам уголки (как на рисунке) сделаны вертикальными, а не наклонными. Полость за зеркалами и зубом засыпаем песком с кирпичным боем. Немного проливаем водой. Можно использовать бетон, но в последующем такая конструкция становится слаборемонтопригодной. Потому лучше песок. Он хорошо вжимает клин зуба на место и способен немного «играть» при нагреве.

106

Печи, камины, банные каменки, барбекю

глиняного раствора, как духовку. Отверстие под выход дыма должно быть не уже 10 см и по длине не меньше 50 см. Балку выравниваем до общего уровня кладки тонкими пластинками кирпича.

Обратите внимание! Зуб выше перемычки портала! Если окончание зуба сделать вровень или ниже верха топки, камин будет дымить! Только выше! Минимум на два ряда кладки!

Выравниваем кладку. Поверхность зуба (горизонтальную) покрываем тонким слоем

Не забываем, что пока условно мы не показывали подиум. На самом деле общий вид будет примерно такой. Тут стоит заметить, что под у камина может быть и с поддувалом и зольником, но может быть и глухим, как на рисунке. Иногда на глухой под ставят решетку-корзинку для дров. Но, впрочем, неплохо горит и просто на кирпиче. Высота подиума тоже может быть различной, хотя при более низком камине в помещении теплее. Под камином можно устроить нишу-дровник. Сам камин можно оживить пилястрами и полочками, какими-то нишами. Дело вкуса. Но наша задача не рассказать о дизайне камельков. Наша цель — показать принцип, а дальше — насколько хватит фантазии и вкуса. Но основа у камина неизменная, именно такая, о какой идет рассказ.

Глава 11. Немного мучаемся с камином

Теперь оставляем зуб и ведем кладку только внешнего периметра — начинается колпак-дымосборник. Минимум два ряда.

Нам надо постепенно сужать трубу. Оставим заднюю стенку в покое. Сужение будет за счет боковых и передней. Напоминаем расчет трубы. Наша топка примерно 75 см по ширине и 63 см по высоте. Общая площадь портала 0,75м х 0,63 м = 0,4725 кв. м. Для такой площади нужна труба сечением не менее 0,04725 кв. м. У нас

107

привязка сечения идет к кирпичу. Делим площадь сечения трубы на 0,25 м — длину кирпича. Получаем 0,189 м. То есть наша труба должна быть сечением кирпич на три четверти. Или два кирпича (25 см на 25 см). До этого размера постепенно и ужимаем сечение дымосборника. Делаем это простым напуском кирпича. Особо торопиться не стоит. 5 или 6 см за один раз вполне достаточно. Где-то на этих рядах можно при помощи того же выпуска (только наружной кладки) затеять каминную полку. Она показана на рисунке. Сразу всю полку не выпускайте. Кирпич не любит бросков. Делайте это постепенно, двумя-тремя рядами.

Продолжаем дымосборник. Обратите внимание на место кладки, обведенное на рисунке черным. Не оставляйте на углах кладки не прижатых следующим рядом угловых кирпичей! На полке это совершенно недопустимо — очень быстро собьете такой кирпич. А потому прижимайте так, чтобы он заходил на два-три сантиметра под следующий ряд. Тогда все будет хорошо и прочно.

108

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Не забываем, что где-то там нужно поставить систему перекрытия дымового канала — шибер или задвижку.

Как только сечение трубы достигло намеченного габарита, начинаем вести самую обычную кладку самой обычной трубы.

Ну, а в целом это смотрится как-то так.

ГЛАВА 12.

ИСТОРИИ ПРО БАНЮ, ИЛИ КАК МУЖИКИ ПЕЧЬ ТОПИЛИ

Кирпичная банная печь — не роскошь. Это, скорее, обязательный аксессуар. К сожалению, совершенно недооцененный, непонятый и почти забытый в наше время. Сейчас позиции кирпичных печей, некогда устойчивые и незыблемые, изрядно потеснены конкурентами — печами металлическими. Кто-то считает это признаком прогресса. Но так ли это? А даже если и так, то всегда ли прогресс — благо? Начать нужно с того, что металлические печи, хоть и известны человечеству с далекого XIV века, проникли в банную епархию совсем недавно. И, по большому счету, получили широкое распространение в России не раньше 80-х годов XX столетия. Но почему так здорово тормозилось их триумфальное шествие? И почему во многих удаленных районах России и по сегодняшний день предпочитают стальным печам печи традиционные, кирпичные? В Карелии, например, да равно как и на всем Русском Севере, и сегодня чаще встретишь даже не кирпичную, а простую печь по-черному, которую и печкой-то назвать не всегда язык повернется. Так… Куча обычных камней, собранных по берегам рек да по полям. Лежат они огромной конической кучей в одном углу копченого срубика, а под ними

горит самый обычный костер. И непонятно городскому гостю: что же хозяева-то печки нормальной себе из железа не сварят? Да вот и соседи по даче как-то попробовали железную печку на кирпичную поменять, да все потом исплевались. И жара нет, и пара печка не дает, и топить долго надо. То ли дело железная была, пока не прогорела! А теперь давайте глянем на проблему с другой стороны. Давайте повнимательней разберем все конкурентные недостатки кирпичных конструкций. А вдруг окажется, что это и не недостатки вовсе? А ситуация в целом по банным печам повторяет подобную с печами бытовыми. Самый главный недостаток кирпичных печек, столь жестоко критикуемый адептами металлических — их большая тепловая инертность. Бани с кирпичными печами приходится топить долго, порядка четырех часов, а зимой и того дольше. Металлические же прогревают парную минут за сорок — сорок пять. В наш торопливый век, когда открыл кран — течет горячая вода, щелкнул выключателем — зажегся свет, люди не согласны тратить половину дня на разогрев

110

бани. Прогресс дал многое, но сделал нас нетерпеливыми. Между тем коренные жители в деревнях большую теплоемкость кирпичных печей ценят куда выше торопливого жара железных печек дачников. Да. Большая массивная банная печь из кирпича греется долго, весит прилично, занимает много места. Для ее установки надо приглашать мастера — самому сложить хорошую кирпичную печь сложно. Металлическая выходит существенно дешевле. Она легче. А установить ее по силам и самому хозяину. Ее не надо долго сушить после возведения, а греет она быстро и сильно. Но тут почему-то все забывают, что, быстро прогреваясь, такая печь быстро и остывает. А меж тем наиболее частый материал для самого помещения бани какой? Дерево. Кирпичная печь, однажды прогревшись, может запросто двое-трое суток держать тепло. Это очень удобно живущим в деревне постоянно. Можно и сполоснуться лишний раз, и бельишко постирать. Дачникам вроде как это и ни к чему. А вот напрасно так дачник думает. Все эти три дня, отдавая накопленную массу тепла, тяжелая и громоздкая кирпичная печь прекрасно сушит помещение бани, существенно замедляя гниение деревянных стен да и предотвращая появление плесени, если стены бани кирпичные или каркасные. Многие считают, что 100–120 градусов по Цельсию в парной — нормально. Между тем нормальная температура в бане порядка 70 градусов. Но если пространство и воздухообмен парной организованны толково, то и этих 70 градусов хватает за глаза даже завзятым парильщикам. Частый отрицательный опыт смены железной печки на кирпичную в бане на са-

Печи, камины, банные каменки, барбекю

мом деле является следствием непонимания принципа работы паровой бани. Русскую баню специалисты называют слоеным пирогом. Ларчик открывается просто. Печь прогрелась. Но если с привычной нам металлической печкой в парилке температура уже обжигает, то в помещении с кирпичной она может быть порядка 30–35. Только и всего. И как тут париться? Штука в том, что традиционная русская баня — паровая. И для прогрева объема парной нужен пар. Так что не стесняемся и плещем на каменку воду. Не стараемся плескать много. Лучше небольшими партиями, но помалу. И сразу почувствуется, как тугой жаркий комок воздуха плотной волной заполнит пространство под потолком. Горячий воздух стремится подняться вверх. Поэтому в случае с парной горячий пар от печки уйдет под потолок. Самое время поддать жара. Свежий водяной пар также уйдет под потолок, вытеснив уже успевшую остыть предыдущую партию. Добавим еще водички на каменку. Третья порция сместит вторую, первая уйдет еще ниже. Вот и получится у нас что-то вроде слоеного пирога. И чем больше мы будем плескать воду на каменку, тем больше слоев будет в нашем пироге. И вот тут-то и есть главная ловушка, почему перестают работать бани при смене печей с металлических на кирпичные. Железные печи греют непосредственно воздух. Кирпичные прогревают помещения посредством пара. А потому на первый план выходит… качество потолка парной — он должен быть совершенно паронепроницаемым. В противном случае пар не будет вытесняться свежим в нижние ярусы парной, а попросту уйдет на чердак, попутно размачивая утеплитель и перекрытия. А не будет

Глава 12. Истории про баню, или Как мужики печь топили

замены старого пара свежим и смещения его вниз — не будет и парилки. И в огромном количестве современных бань люди не парятся, а попросту гоняют вениками сухой обжигающий воздух. Между тем проблему решить просто: достаточно проложить по потолку слой хорошей пароизоляции. Только не пользуйтесь мембранными материалами или рулонными полимерами. Металлическая фольга самое то. Хотя хорош и старинный способ герметизации потолка путем самого обыкновенного глиняного раствора. Главное, чтобы потолок стал совершенно непроницаем для пара.

111

Интересно получилось в Финляндии. Их врачи, исследовавшие причины увеличения процента населения, страдающего от рака легких, пришли к удивительному, но обоснованному выводу: причинами заболевания во многих случаях являются металлические банные печи, а также излишне горячий и сухой воздух саун. Тот случай, когда удешевление и прогресс оказались не во благо. Поэтому, выбирая печь для своей будущей бани, внимательно прислушайтесь к нашим советам. Возможно, они сэкономят вам здоровье.

ГЛАВА 13.

ПЕЧИ

БАННАЯ ПЕЧЬ ЧЕРНАЯ И НЕ ОЧЕНЬ

ДЛЯ БАНИ ПО-ЧЕРНОМУ

Печи, применяемые в банях, имеют несколько классификаций. Прежде всего различают печи постоянного и периодического действия. Проще говоря, если во время парения печь продолжает топиться — это печь постоянного действия. Если получение пара возможно только после полного сгорания топлива — периодического. В печах постоянного действия пламя нагревает каменную закладку через посредника — металлическую пластину, поэтому пламя и дым изолированы от камней, на которых получают пар. Такая печь удобна там, где требуется длительная работа печки, скажем, в общественных банях. В печах периодического горения пламя нагревает камни, проходя через них, как рассекатели. Прогорели дрова — на камни подают воду. Постоянного горения печи чаще металлические. Кирпичными их делать невыгодно: слишком большое время тратится на разогрев самого массива. Да и сами печи постоянного горения более поздние. Они продукт скорее индустриализации, поточного метода в банном хозяйстве. Раньше даже в торговых банях

делались печи с несколькими топками и каменками. Топят одну половину — пар получают от другой. Такие печи гораздо древнее печей с постоянной топкой. Вторая классификация банных печей зависит от наличия дымовой трубы. Так же, как и у обыкновенных бытовых: по-белому или по-черному, которые еще зовут «курными». Печи по-черному самые древние. И для повторения самой архаичной их конструкции не требуются даже инструменты. Некогда самые распространенные, а позднее забытые, в настоящее время «черные» бани начинают снова набирать популярность. И тому есть масса причин. Дым, а точнее, содержащиеся в нем фенолы прекрасно убивают микробы и консервируют дерево сруба. Поэтому сам сруб живет дольше. В нем никогда не появляется плесень. А в самом помещении хоть и есть следы сажи, но воздух более стерильный. Такой вид топки более экономичный. Лучше усваивается лучистое тепло, да и дым можно выпускать на улицу более низких температур, нежели в конструкциях с трубой — наличие тяги тут не играет никакой роли. Дешевизна самой конструкции печи. И в этих самых конструкциях мы сейчас и разберемся.

Глава 13. Банная печь черная и не очень

КОНСТРУКЦИЯ ПЕРВАЯ, СОВСЕМ БЕЗ ИНСТРУМЕНТА И КИРПИЧЕЙ

В старых северных деревенских банях печи как таковой в привычном нам понимании нет. В срубе, прямо без фундамента, на земле, не застилая полами, оставляют большой пятак метра полтора на полтора, иногда до двух. И на них кладут печь-каменку из обычных булыганов. Просто громоздят эту кучу камней таким образом, чтобы внутри оставалось подобие пещеры, где и разводят огонь. Печь проста и не требует специализированных материалов вроде кирпича или глины. Только камни, которые кстати, надо тщательно подбирать, иначе от жара они будут лопаться. Хороши дикие камни, собранные по берегам рек. За многие годы такие камни неоднократно прошли природный цикл закаливания, нагреваясь в зной, намокая и хорошенько промерзая в морозы. Такие камни никогда не рвет. Впрочем, это правило хорошо соблюдать для любых банных каменок. Масса камней должна составлять примерно 50 кг на кубический метр объема помещения, но можно и больше. Не допускаются кварцы — лопнут при перепаде температуры. Ровно как и известняки и мрамор — отожгутся в негашеную известь. Угол сруба, где стоит печь, стоит дополнительно защитить. Раньше для этих целей использовали войлок и глиняную обмазку, стенку-экран из камней на глине, но иногда не делали и этого. Хотя меры предосторожности все же принять необходимо. В наше время чаще используют листовой асбест или базальтовый картон, который затем закрывают кровельным железом.

113

Нагрев воды с такими печами решался просто. По диагонали сруба, чуть в стороне от каменки, кидали жердину или натягивали толстую проволоку, на которой подвешивали котел. Самый обычный большой котел для воды. Вместимость зависела от размера семьи, но обычно заливали ведра два-три. Двигая котел по жердине-подвесу, можно было регулировать его удаление от огня и, соответственно, интенсивность нагрева. Иногда нагревали несколько котлов, сливая кипяток в специальную кадь. В атмосфере разогретой бани вода в деревянной посудине остывала очень долго. Печь эта настолько проста, что даже не имеет смысла приводить ее рисунка. Поэтому сразу упомянем о недостатках такой печи. Самый первый — закладку необходимо часто перекладывать, иногда даже перед каждой топкой. Поскольку, как тщательно ни укладывай камни, их частое сужение-расширение от действия огня и воды вызывает тепловые изменения в линейных размерах камней, а потому от подобного «шевеления» каменка как бы «расползается», проседает. Второй ее недостаток — щели в кладке со стороны стены, что не сильно хорошо с точки зрения пожарной безопасности. Третий недостаток — большая площадь. Периметр печи неограничен, поэтому печь «растекается» пирамидкой. А уменьшить нельзя — масса должна соответствовать объему помещения. ПРОСТАЯ КАМЕНКА СО СТЕНКАМИ ИЗ КИРПИЧА Именно по этой причине периметр каменки стали ограничивать специальными стенами. Задача — создать некий ящик по типу мангала, где будет лежать засыпка из

114

камней. Стены не дадут камням «расползаться», тем самым локализуя площадь печки. Пытаться сделать такой ящик из металла не стоит — железо от жара коробится, да и распирающие нагрузки будут сильны. Поэтому лучше делать из кирпича. Толщина стенок не меньше, чем в кирпич, можно и полтора. Периметр кладки хорошо бы защитить фаянсом — накладкой из уголка. Причем как наружный периметр, так и внутренний. В качестве основания под камни иногда используют металл. Понятно, что толщина таких перекрытий должна быть изрядной. Хорошо подходят обрезки рельсов, но металл таки лучше не использовать — у него отличный от кирпича коэффициент теплового расширения. Поэтому оставим металл на обвязку из уголка, а в качестве несущего элемента все же лучше использовать щелевой свод, выполненный кирпичами с пропуском в шахматном порядке. Или выполнить несколько узких параллельных сводиков с зазорами между соседними сантиметров в пять-десять.

Эти несколько сводиков принято называть «упрощенным сводом». Но они делаются по тому же принципу, что и обычные своды, то есть с обязательным исполнением

Печи, камины, банные каменки, барбекю

кружал, опорных пят в кладке и замкового камня (двух). На рисунке именно такой и изображен. Передняя стенка для наглядности не показана.

Под у таких печей делают, как правило, без поддувала. Глухой. Арка является перекрытием топливника. На ней укладывают камни. Края кладки, как уже говорилось, желательно защитить обвязкой-фаянсом, предохраняющем и стягивающей массив. По сути дела, это большое костровое место, ограниченное кирпичными стенками, на котором расположена аккумулирующая тепло засыпка — камни. В конечном итоге должно получиться приблизительно такое:

Глава 13. Банная печь черная и не очень

Воду нагревают в таких печах так же, как и в более примитивных, сложенных из обычных камней. Тот же котел, который можно или подвигать ближе, или удалять от жара. Кирпич следует использовать самый отборный. Или выполнить тепловое ядро из шамотного. Следует помнить, что перевязывать огнеупорный и обыкновенный красный керамический кирпич ни в коем случае нельзя! Цемент в глиняный раствор не добавлять. Слишком напряженный температурный режим у печки и так.

«СЛОЖНАЯ»

КУРНАЯ ПЕЧЬ

А печку-коробку, рассмотренную выше, в некоторых областях России выполняют чуть сложнее. Можно расценивать этот вариант как усовершенствованный, хотя вся модернизация состоит в добавлении «штатного» котла для воды и сооружения специального отсека для камней. После протопки пар получают путем плескания воды на закладку через боковую дверцу, закрытую во время топки. Такая печь хороша тем, что позволяет более компактно расположить камни. Каменная загрузка в большей мере ориентирована вертикально, а не горизонтально, как в предыдущей конструкции. Но есть и недостаток, который, впрочем, не всегда является таковым. Вода в котле у такой печи быстро закипает, а потому требуется несколько раз во время топки менять воду в котле. Ставить котел увеличенного объема нежелательно. Слишком большой массив воды будет играть роль теплового радиатора, отнимая нагрев у каменки. Все

115

очень просто. Для получения хорошего пара камни должны быть нагреты примерно до 300 градусов Цельсия. А воду выше 100 градусов нагреть нереально. Поэтому большой массив воды, даже горячей, будет охлаждать каменку. Щелевой свод под камни выполняется очень тщательно и из самого отборного кирпича. Котел с водой максимально сдвигается к топочной дверце — так уменьшается интенсивность его нагрева. Хорошо бы сделать разную толщину стен печи. В районе топки это полтора кирпича. А в районе каменки — кирпич. Так несколько снизится неравномерность прогрева самого массива. Эта печь еще лучше предыдущей тем, что большая толщина каменной загрузки играет роль своеобразного искрогасителя. Хотя вообще говорить о каком-то кардинальном противопожарном превосходстве в случае с курными печами сложно. Подробно конструкцию печи нет смысла разбирать, поскольку она, как ни странно, очень схожа с предыдущей. По сути, все сводится к вмуровыванию котла и увеличению высоты стенок для камеры с камнями. Сама камера остается сверху открытой. Никаких перекрытий и перекрышек. Внешняя обвязка уголком также желательна. Поддувало также нет смысла устраивать — тяга в печи не велика, и такое усложнение будет попросту излишним, хотя колосниковая решетка несколько и улучшает сгорание топлива. Но, еще раз повторимся, что крайне незначительно. Сама конструкция очень проста и понятна из рисунка.

116

Печи, камины, банные каменки, барбекю

поэтому такие печи иногда называют «серыми». Название не совсем верное, но встречается часто. Вот о такой «серой» печи периодического действия сейчас пойдет речь.

СЕРАЯ

ПЕЧКА

Банная печь, хоть и смотрится элементарной конструкцией, на самом деле не так уж и проста. Но хитрость ее скрытая. И потому сейчас будет рассказ о том, как правильно сложить простую прямоточную печь-каменку для бани по-белому, обращая внимание на тонкости, которых не сильно много. Но они важны. Пламя проходит непосредственно через каменную загрузку. После того как дрова прогорят и прогреются камни, закрывается труба, а в теле печи открывается специальная дверца, через которую плещут воду на камни для получения пара. Иногда с паром из камеры с камнями в атмосферу попадает и сажа. Поэтому первую партию пара обычно выпускают в трубу. Хотя сажи практически не бывает. Она вся выгорает — ведь камни кладки нагреваются примерно до 300 градусов. Но именно

Печь простая, прямоточная. То есть горячие газы из топки проходят через камеру с камнями, работающими как рассекатель и накопитель тепла, а после уходят в трубу. Путь газов короткий, но из-за плотности каменной закладки и ее массивности тепло у топочных газов забирается неплохо. Да и верх камеры, где находятся камни, желательно выполнять сводом — так гораздо выше КПД. Камней требуется довольно много. Примерный минимум: 15 кг на кубический метр

Глава 13. Банная печь черная и не очень

объема парной. Но лучше брать еще больше: примерно 50–40 кг на ту же кубатуру. Это не так уж и много по объему, ведь удельный вес камня серьезный, порядка 1600–1800 кг/кубометр. Соответственно, кубометра камней хватит, чтобы прогреть и обеспечить паром парную объемом 50–55 метров. Грубо говоря, пять на пять метров в плане и высотой потолков 2 метра. Но, вообще, не увлекайтесь большими размерами парных. Это все же баня, а не Дворец Съездов. Эта же печь может нагревать и воду для мытья, но тут есть тонкость. Для устойчивого парообразования требуется разогреть камни примерно до 300 градусов. А воду без превращения ее в пар невозможно нагреть свыше 100 градусов. Поэтому бак с водой и камера с камнями не должны соприкасаться. Их надо обязательно изолировать друг от друга. Можно нагревать бак через теплообменник-змеевик, выходящий в топку. А еще лучше греть воду по остаточному принципу: сначала камни, воду потом. В противном случае более холодная вода будет охлаждать каменку, и парообразования нормального попросту не будет. Каменную закладку можно поместить в короб из нержавейки или жаростойкой стали — защитит от распирания стенок печи изнутри. Хотя это и не обязательно. Саму печь лучше стянуть по внешним стенам уголками, по типу промышленных конструкций. Ведь банная печь работает в очень жестких условиях. Для ускорения прогрева помещения можно устроить шанцевые каналы. Их можно дополнить калориферной системой — толстостенными стальными или чугунными трубами, проходящими через топку и быстро нагревающими воздух в помещении. А теперь суммируем все вышесказанное и начинаем строить печь.

117

Стенки у печи должны быть достаточно массивными. У топки толще, у камеры с камнями — тоньше. Обязательна футеровка. Причем как топки, так и камеры-каменки. Габариты в основном определяются объемом загружаемых камней. Тем более что потолки в парилках, как правило, не самые высокие. Соответственно, и печь по высоте ограничена. Соответственно, большая парная — печь сильней расползается в стороны. Но обычно, поскольку кладка кратна половинкам кирпича, конструкция занимает площадь от метра на метр до метра с четвертью на метр с четвертью. Хотя не обязательно делать ее квадратной в плане. Можно и прямоугольную. В каких-то случаях даже предпочтительней. Все дело в том, что размер кирпича 250 на 120 мм. А максимальная толщина кладочного шва — 5 мм. Поэтому, как ни крути, но при габарите, кратном целому кирпичу, через ряд у нас будут появляться расхождения в размере на 5 мм минимум. Но если в каждом ряду количество кирпичей будет кратно нечетному количеству половинок (четыре с половиной, пять с половиной и т. д.), то разбега в размере рядов можно избежать. Соответственно, иногда удобней сделать печь прямоугольной в плане. Но мы рассмотрим кладку печи с основанием четыре с половиной кирпича на четыре с половиной. Квадрат с размером стороны, удобной печнику. Тут важно понять сам принцип. Поняв его однажды, можно построить любую печь. Но пока мы даем конструкцию, доступную новичку. Будем считать, что фундамент под печь у нас уже есть. Фундамент должен быть с обязательным слоем асбеста или базальтового картона, чтобы его массив не охлаждал печь.

118

А еще у фундамента два уровня гидроизоляции: на уровне грунта (сливного техтрапа) и на уровне (допустимо чуть ниже) чистого пола. Баня — штука сильно влажная. Поэтому гидроизоляция фундамента обязательна! Первым делом выкладываем глухой первый ряд. По желанию можно и два. Но, вообще, чем ниже будет поддувало — тем лучше. Поэтому тщательно выполним фундамент. А ряд кладки до поддувальной дверцы выше чистого пола пустим все же один. Можно обойтись без поддувала, одним глухим подом. Но это не совсем удобно в процессе эксплуатации. Полного сгорания дров так и не будет, а потому каждый раз придется много работать кочергой и в конце топки непрогоревшие головни тушить в ведре с водой. Не говоря про то, что такая печь несколько опасней в пожарном плане, ведь ее приходится топить с приоткрытой топочной дверцей для подачи кислорода в зону горения. По той же причине КПД ее ниже. Поэтому строим максимально современную старую печь. А значит, несмотря на традиционность и некоторую архаичность, поддувало и колосник в ней присутствуют. Но только как можно ниже. Так или иначе, выкладываем первый сплошной ряд.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Ряд без всяких трещин и пустых швов. Для упрощения задачи отказываемся от трехчетвертушек и прочего нецелого кирпича. Только по самому центру кладем половинку. Сначала делаем насухо периметр с учетом швов в 3–5 мм. Ровняем диагонали. Отклонение допускается не более чем в 1 см. Затем выкладываем весь ряд, как бы закручивая большую улитку, спираль от края в центр. Ну, а после кладем уже на глину. Убираем один внешний ряд, выкладываем его на раствор, даем немного подсохнуть, затем кладем вторую сторону. Такую косынку, уголок. Ну, и к этому клину постепенно поджимаем на растворе остальное. Не стоит сначала выкладывать внешний периметр, а потом бутить его — не получится плотных тонких заполненных швов. Ставим поддувальную дверцу на середине кладки. Сначала опять раскладываем насухо, потом, аккуратно поджимая дверцу, ведем кладку уже на растворе. Кладка идет от дверцы — от центра к краям. Глубину поддувала определяем просто: толщина стенки топливника (у нас будет 25 см — кирпич) плюс длина колосника. Большой колосник брать нет смысла — возможны завихрения и дымление. Да и печь прямоточная. Поэтому нет нужды форсировать топку большой колосниковой решеткой. Берем небольшой, размером с тот же кирпич. На деле такой колосник 130 на 255 мм или около того. Зависит от чистоты литья и производителя. Получается как бы ящичек в достаточно большом массиве кладки. И тут, для повышения КПД печи и экономии материала, стоит устроить шанцевые каналы. Они не позволяют фундаменту охлаждать печь, улучшают конвекцию воздуха в помещении

Глава 13. Банная печь черная и не очень

и не дают теплу печного пода расходоваться напрасно или бесполезно аккумулироваться в массиве. Кладку ведем на высоту поддувальной дверцы (обычно это два ряда) с обязательной перевязкой швов. В непонятных случаях всегда ставим на край — это главное правило перевязки. Впрочем, в данном случае можно и половинкой обойтись — тут, скорее, подпорка, чем полноценная стена. Многие печники (и заказчики) часто обращают внимание на правильное чередование кирпича на внешних стенах. Не советуем увлекаться этим, поскольку декоративность идет часто вразрез с функциональностью. Да, можно устроить незаметную внешне перевязку внутренних стен и перегородок с внешними, но это делается с помощью различных клиновых выпилов. Но, прямо скажем, это не самый лучший способ. Печь как прибор все же очень утилитарный агрегат. А банная — вдвойне. Поэтому, если требуется ввести в кладку долю кирпича в ущерб внешней декоративности, — делайте не задумываясь. Главное — прочность. Симметричность кладки как раз на втором плане. Будет это выглядеть примерно так. Сама дверца не изображена — проще понять идею, замысел.

119

Сначала внешние стенки. Затем добавляем стойки образующие шанцы. Сами стойки должны перекрывать швы! Поэтому начните с дальней (от зрителя) стенки, а потом распределяйте каналы так, чтобы при перекрытии не было проблем. Помните, что на краях будут тычковые трехчетвертушки. Впрочем, это только один из вариантов. Их великое множество, вплоть до пилки кирпича вдоль и установки этих половинок как фальшстенок и создания за ними опорных площадок для перекрытий. Мы же сделаем все так, как проще. В нашем случае каналы взяты из расчета 10 см, но эта цифра может быть и иной. Если будет по печке идти перегородка, а сама печь отапливать несколько смежных помещений, то, вполне возможно, шанцевые каналы будут иметь иную конфигурацию. Их можно вывести на одну сторону, соединив внутри тела печи петлей, можно сделать выше или ниже — особой роли не играет. Если нужно сделать что-то вроде подпорки, как на рисунке за задней стенкой зольной камеры — ничего страшного. Делайте смело. Это, по сути, поддерживающий ряд. Только и всего. После перекрываем все это хозяйство двумя сплошными рядами. Можно, как уже говорилось, использовать трехчетвертушки, можно использовать половинки кирпичей, пиленные вдоль. Чтобы было понятно, разложите ряды насухо. Сразу станет понятно, как будет проще и удобней.

120

Тут стоит отметить, что перекрытие одним рядом могло бы увеличить теплоотдачу печи. Но делать этого не стоит — слишком ненадежно. Поэтому перекрываем двумя рядами. Причем центральную часть второго ряда желательно выполнить огнеупорным или тугоплавким кирпичом. В крайнем случае, всю внутреннюю поверхность печи делаем из самого отборного материала.

Если под выполняется из шамотного кирпича, то между ним и внешними стенками из красного кирпича необходимо оставить зазор — шамот имеет более высокий коэффициент расширения. Выкладываем периметр красным, а потом полость заполняем шамотной кладкой.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Тут же устанавливаем колосник. Решетку можно поставить как в уровень пода, так и опустив на один ряд кладки. В последнем случае под лучше выполнить «корытцем» — с наклоном от дальней стенки к колоснику. Так дрова горят «более самостоятельно», скатываясь на решетку. Теперь отставляем красный кирпич и ведем только огнеупорное тепловое ядро, ни в коем случае не перевязанное с внешним слоем. Работаем с учетом того, что между слоями из различного кирпича должен остаться зазор в сантиметр-полтора.

Глава 13. Банная печь черная и не очень

Перекрывать топочный проем только кирпичом! Никаких железок и уголков! Банная печь работает в очень напряженном тепловом режиме, а потому не стоит вводить в ее конструкцию ослабляющие элементы. Делаем стенки топки, а на месте перекрытия аккуратно выводим упорные пяты и даем кладке немного подсохнуть. При желании топку можно дополнительно отфутеровать (облицевать) тем же шамотным кирпичом еще и на ребро — будет только лучше.

Если есть желание ускорить прогрев помещения парилки, можно в топку вставить стальную толстостенную или чугунную трубу. Она проходит через активную зону топки, а ее открытые концы выводятся в помещение. Таким образом труба работает как калорифер, значительно усиливая воздушную конвекцию.

121

Более серьезный результат дает не прямая труба, а изогнутая в форме буквы П и размещенная в вертикальной плоскости. Но в нашем случае применим простую прямую трубу. Загонять ее плотно в кладку нельзя. Поэтому обматываем края, вмонтированные в кладку, толстым шнуровым асбестом или базальтовым шнуром, вымоченными в глиняном кладочном растворе. Вместо воздушной трубы-калорифера ставят и теплообменники-змеевики водяного контура, идущие от стоящего отдельно бака с горячей водой. Но у нас бак горячего водоснабжения будет стоять на чердаке, поверх печки. Кстати, такое решение удобно только при наличии водопровода или хотя бы насоса — с ведрами на чердак не наскачешься.

Однако вернемся к нашей кирпичной кладке. Перемычку ведем клином или аркой — зависит от будущей топочной дверцы. Клиновая перемычка ведется по тем же законам, что и арочная, а потому останавливаться на ней подробно не будем.

122

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Нам их понадобится несколько. Просто ставим их параллельно. Между ними оставляем промежуток сантиметров в пять-десять. Меньший не даст нормально прогреваться камням, а в больший начнут проваливаться камни загрузки. В любом случае нижний обрез арочного свода должен находиться выше перекрытия топки! Хотя бы на десяток сантиметров. Допускается располагать их на одном уровне, но лучше все же верх дверцы сделать ниже. Если он будет на уровне с перекрытием топки, то возможно дымление печи в процессе работы. Если арка перекрытия будет ниже верхнего края топочной дверцы — дымление будет обязательно. Клиновую перемычку сразу же обязательно перекрываем одним-двумя рядами простой ложковой кладки — перемычка в будущем будет держать лучше нагрузку. Примерно в то же время монтируем перекрытие топливника — своеобразную решетку, на которой будет находиться камень. Кто-то упрощает задачу и использует металл, но это опять же нежелательно — в жару печи под воздействием давящей нагрузки выгибаются дугой даже здоровенные обрезки рельс. И по этой причине стоит все же довериться тому же кирпичу. Благо, правильно выполненное перекрытие служит куда вернее и дольше любого металла. Часто в таких случаях мудрят с щелевым сводом, когда в обычном арочном перекрытии время от времени пропускают кирпичи, но мы перекроемся упрощенным сводом. Его конструкция на рисунке. Знакомым с карточными домиками собрать такой упрощенный свод труда не составит.

Дверцу каменки не стоит ставить на этом уровне. Чуть выше предпочтительней — формируем как бы лоток для каменки. И только поднявшись на пару-тройку рядов над щелевым перекрытием, начинаем делать проем для дверцы каменки.

Глава 13. Банная печь черная и не очень

123

положной от дверцы топки стены оставляем щель в десять-двенадцать сантиметров для выхода дыма. Иногда стремятся обойтись без этого свода — и напрасно. Он отражает тепло и изолирует камни каменки от бака с горячей водой, тем самым предотвращая охлаждение засыпки-парообразователя.

У нас вышла большая пустотелая кирпичная колонна — будущая емкость для камней.

Камеру под камень перекрываем тем же упрощенным сводом, но на этот раз ведем его вплотную, без щелей. Только у противо-

Минимальная толщина такого перекрытия порядка 14 см: 12 см кирпич на ребро и 2 см на создание прогиба свода. Хотя на прогиб лучше дать пять-десять сантиметров. Зависит от ширины проема. Поверх упрощенного свода выкладываем выравнивающий ряд. Достаточно произвольно, но помним о необходимости перекрытия швов.

124

Выводим два ряда периметра. Внутри делаем две-три поддерживающие стенки, формирующие каналы под водяным баком. Тут же устанавливаем прочистную дверцу. Ее расположение будет зависеть от местоположения трубы. Важно, чтобы с ее помощью можно было сделать ревизию и нагревательным каналам бака, и трубы.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Бак для воды выполняется в форме плоской емкости площадью 0,85 м на 0,5 и высотой 0,25 м или выше — даже с такой высотой это больше ста литров кипятка. Если планируете эксплуатировать бак под давлением, то обязательно предусмотрите внутренние связи-стяжки и предохранительное устройство, сбрасывающее давление. Но обычно такой бак эксплуатируют, подключая к сети только на момент наполнения. Поэтому помимо арматуры наполнения и забора стоит предусмотреть трубу перелива. Сам бак ставится на вымоченный в глине листовой асбест или базальтовый картон. Сверху он укрывается тем же материалом, который служит для герметизации и уплотнения. Но ни в коем случае не рассматривайте эти меры как теплоизоляцию. Для сохранения тепла все же требуются более серьезные мероприятия.

Глава 13. Банная печь черная и не очень

Собственно, на этом возведение теплового ядра печки можно считать законченным. И тут следует дополнительно стянуть кладку металлической конструкцией. Устанавливаем вертикально стальные уголки на каждой грани массива и стягиваем их. Можно просто полосками стали на резьбовом или сварном соединении, а можно стянуть резьбовыми шпильками — тут кому что проще и доступнее. Обязательные стяжки выше и ниже проблемных мест — проемов дверец. На глухих стенах ставят три стяжки: вверху, посередине, внизу. Верхний периметр обыкновенно стягивают не полосой, а таким же уголком, называемым в таком случае «фаянс». Он, помимо прочего, еще и предохраняет край кладки от разрушения.

125

Дальше формируем канал дымовой трубы сечением в кирпич. Где-то там ставим и системы закрывания трубы — шибер или задвижки. Их на рисунке не показали специально — расположение может быть самое различное. Кому что удобно. Лучше ставить две — друг над другом, — так лучше сохраняется тепло. В результате получаем что-то вроде уголка или стула, в угол которого между трубой и телом печи и будет устанавливаться бак с горячей водой. Обычно такой бак выводят на чердак, предварительно его утеплив. Верхнее расположение бака позволяет получать достаточное количество горячей воды для мытья, причем без ее выкипания, и возможность водозабора через краны на удобной для пользователя высоте, а не у самого пола. Впрочем, такую печь, как уже говорилось, можно выполнить и без верхнего бака. Просто делают перекрытие в четыре-пять слоев кирпича, а в центре перекрытия устраивают выход в дымовую трубу.

126

Печи, камины, банные каменки, барбекю

На уровне прохождения тела печи через перекрытие делаем противопожарное расширение, распушку. Верх печи стягиваем уголком для прочности.

Теперь, разобравшись с тепловым ядром, приступают к внешней облицовке. Она, по сути, повторяет внутреннюю кладку, с тем отличием, что в ней закрепляются дверцы. Как уже говорилось, между шамотным ядром и внешней облицовкой из красного керамического кирпича оставляют зазор. Некоторые мастера заполняют его базальтовым картоном. Но, пожалуй, делать этого не стоит. Есть риск получить базальтовую пыль в атмосфере парилки. Поэтому оставим такое решение для бытовых отопительных печей. В банной же сделаем просто пустой «сухой» шов.

Саму печь также можно стянуть уголком, как и внутреннюю ее часть. От этого печка проиграет внешне, но несколько выиграет в плане долголетия и надежности. Сразу после завершения кладки бак с водой не устанавливаем. Даем кладке просохнуть естественным путем. И только спустя пару недель устанавливаем бак, как уже говорилось, на слой базальтового или асбестового картона, вымоченного в глине. Верх бака так же промазываем глиняным раствором и проклеиваем тот же огнестойкий картон. Иногда хорошо заполнять щели по периметру размельченным листовым асбестом, вымоченным в воде. Он через пять-

Глава 13. Банная печь черная и не очень

десять минут после замачивания расходится в кашицу, удобную для герметизации небольших щелей. Можно также добавить и глиняный кладочный раствор для прочности. После бак укрывают слоем алюминиевой фольги и дополнительной негорючей теплоизоляцией вроде пеностекла, керамзита или базальтовой ваты. Естественно, надо помнить о выводах арматуры из бака. Вообще, конструкции такой печи легко приспособить под любой габарит парной, манипулируя с площадью и высотой. Просто рассчитайте все заранее: необходимый объем камней и максимальную высоту конструкции, какую можете себе позволить. И уж на основании этих данных рассчитывайте периметр печи. Иногда для предотвращения распирания печки внутренней засыпкой камней внутрь помещают дополнительные стальные клетки, не позволяющие камням расползаться и давить на стенки. Что ж! Дело хорошее, хоть и хлопотное. Иногда печь дымит, но это происходит по причине неправильной закладки (слишком

127

плотной) камней. Навык правильного расположения камней приходит со временем. Так что не пугайтесь, что два-три раза придется переложить всю массу камней. Зато потом результат будет стоить всех потраченных усилий!

ГЛАВА 14.

БАРБЕКЮ

Барбекю — это садовая печь, чьи функции, как правило, одним барбекю (простите за неловкий каламбур — не удержался, поскольку такое название носит и печь, и блюдо) не ограничиваются. Сначала несколько рекомендаций общего характера. В раствор добавляют цемент: пару мастерков на ведро обычного глиняно-песчаного. Все же на улице стоять будет. Барбекю всегда ставят или под навесом, или в беседке. Важно, чтобы не попадали осадки, даже если вы добавили много-много цемента. И никакие укрывания пленкой на зиму не помогут — конденсат при перепадах температуры в таком парнике порой хуже прямых осадков. Вы видели размороженный кирпич и старые заборы? То же самое будет и с печкой во дворе. Вода и морозы мигом превращают кирпич в подобие раскрошенного пенопласта. Также не стоит топить уличную печку зимой — термоудар будет слишком силен. И уж если отважились это делать, то старайтесь данный процесс выполнить максимально плавным и растянутым во времени. Это как зубы. Как свежая пломба. Вы же не станете ледяное мороженое сразу запивать горяченным кофе? Вот и тут нечто подобное, только в разы сильнее.

В состав садовой печи может входить множество служб. Коптильня, мангал, дровяная плита, русская печь и даже умывальник. Все, что захочется душе. Кроме, пожалуй, отопительных конструкций — смысла в них на улице нет. Правила, как и в доме. Труба должна соответствовать мощности печи. Каждую службу желательно подключать к отдельному каналу. Их можно и желательно объединить затем в единый блок, но каждому сегменту — свой дымовой канал. Хотя тема дымления стоит на улице и не так остро. Строя барбекю, желательно учитывать розу ветров. Нехорошо, когда ветер задувает в топку. Фундамент желательно делать единой плитой, как на болотистой почве. Тогда он если и будет играть, то единым массивом, не вызывая нагрузок в массиве кладки. Принцип плавающего фундамента. Кстати, иногда на пучистых грунтах для барбекю делают и такой. Берут два больших полиэтиленовых мешка, вставленных один в другой. Помещают в котлован. Между мешками заливают пару литров машинного отработанного масла. А потом в них льют бетон. Но все же лучше или солидная плита, или полноценный монолит на глубину промерзания. В печном деле надежность лишней не бывает.

Глава 14. Барбекю

Расположение служб в составе такого кухонного комплекса может быть любое. Линейное, в форме букв Г или П, круговое. Даже крестом, когда вокруг центрального блока труб компонуются различные печи. Но только избегайте универсализма. Встречаются русские печи на улицах, когда на шестке ставят низкую плиту, поверх плиты ставят мангал, а на него громоздят коптильню. Выигрыш в материалах и площади получается действительно солидный. Но вы только представьте внешний вид этой конструкции и смену режимов в ее работе. Вот уж точно врагу не пожелаешь. Мы бегло разберем кладку садовой печибарбекю, в состав которой входят: дровяная плита с духовкой, мангал и очаг-камин, который можно использовать для готовки в котелке по принципу средневековой европейской кухни или применять как вытяжку для керамического тандыра. Итак, делаем барбекю. Выкладываем первый ряд. Его порядовка при хорошем фундаменте не так уж и существенна. По сути, мы обозначаем габарит будущей конструкции. Если хотите поднять его повыше — не возбраняется.

На втором ряду устанавливаем чистку плиты и поддувальную дверцу. Ограничиваем пространство ниши для дров под мангалом. Обратите внимание на канал, в котором поставили чистку. Общая труба будет

129

в центре. А по наметившемуся каналу дым и будет в нее транспортироваться из плиты. Дверцы на рамках условно не показываем. Кстати, у некоторых поддувальных и топочных дверец их можно снимать с рамок, что очень удобно при возведении печей.

Третьим рядом перекрываем чистку, слева обозначаем габарит навеса для тандыра.

Перекрываем проем поддувала. Начинаем формировать нишу — переход дымового канала из плиты в соединение с трубой. Перевязка любая. Можно пилкой уголком, а можно с помощью трехчетвертушек.

Далее заканчиваем под плиты, ставим топочную дверцу. Под будущей духовкой монтируем чистку. Продолжаем возводить стенки.

130

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Заканчиваем нишу под дрова. Перекрываем чистку. Под духовкой устанавливаем поддерживающие кирпичи — на них позднее встанет правый угол духовки. Обратите внимание, что эти поддерживающие ряды не ставятся вплотную — дым должен свободно «оборачивать» духовку и уходить под ней в канал дымовой трубы.

Перекрываем проем над духовкой. Духовку как опору для кирпича использовать запрещено! Не забываем, что газы из топки огибают боковую стенку и проходят над духовкой. Поэтому духовку сверху смазывают глиняным раствором и не забывают оставить канал для прохода газов. В мангальной части ставят бордюр — делают как бы небольшое корыто.

Монтируем духовку, перекрываем лучковой перемычкой топку. Дровяную нишу под мангалом лучше перекрыть балкой на шпильках, хотя можно и с помощью уголков или аркой. Массивность боковых стенок это позволяет. Боковая стенка ниши тандыра может быть и сплошной, равномерной ширины, а может быть и как на рисунке — переменной.

Часто при изготовлении мангальной части барбекю печники придумывают различные конструкции с емкостью под угли и хитрым поддувом… На самом деле это все излишества. Гораздо удобней свободно поставить в нише стальной кованый или сварной мангал. Его легко и чистить, и достать при надобности.

Глава 14. Барбекю

Металл на него берут от 3 мм. Ширина меньше ширины ниши примерно на пять сантиметров — запас на расширение при нагреве и для прохода воздуха. Глубина также меньше глубины существующей ниши. Но тут, помимо расширения, соображения удобства манипулирования шампурами. Обязательно делают отверстия по фасаду и фронту мангала — для поступления воздуха. По периметру мангала приваривают или приклепывают утолщенный пояс по всему периметру, чтобы предотвратить тепловую деформацию и коробление. Высота мангала для задач дачи или коттеджа, как показала практика, оптимальна — в районе 15 см. При меньшей высоте горит шашлык. При большей он выходит не жареный, а копченый, или резко возрастает расход угля. Тут сказываются особенности ограниченного с трех сторон объема. Устанавливают его на место уже после просушки кладки. Кстати, мангал лучше не красить никакими огнеупорными красками — все равно выгорят, да и шанс пропитать их запахом шашлык при этом весьма велик. Проще мангал заворонить, причем самым простым, дедовским способом — нанести подсолнечное масло и обжечь паяльной лампой или на костре. Покрытие выходит весьма стойкое.

131

Вернемся к кирпичной кладке. Устанавливаем плиту. В нашем случае мы выполняли кладку под наборный чугунный настил — он выпускается плитами 715 мм в длину и порядка 400 мм в ширину. Хорош тем, что практически не лопается. С его помощью можно настелить плиту любой ширины. Также плиты такого размера выпускают в Финляндии. Если же было принято решение делать плиту под русский цельный настил с конфорками, то просто с самого начала делайте плиту несколько меньшей глубины. Не забываем про фаянс — ободок из уголка по периметру печи. Далее возводим стенки ниши мангала и вытяжки тандыра. В тандырном углу делаем ступенчатое удлинение боковой стены. Сразу перекрытие на нее не водружаем. Надо сначала сделать временные подпоркиопалубку.

Конфигурация всего этого добра может быть самой различной. Мы привели лишь возможный вариант. Кстати, перекрытие над мангалом можно выполнить и аркой.

132

Несколько слов о высоте перекрытия мангала. Определиться с этой величиной просто. Подойдите к барбекю. Вы должны видеть дальнюю стенку мангала не наклоняясь — перекрытие не должно блокировать взгляд. В противном случае можно будет легко прозевать момент готовки блюда или придется очень часто наклоняться в процессе, что весьма и весьма утомительно. На всякий случай помещаем второй, несколько иной ракурс.

Итак: что по размеру каналов трубы? У плиты сечение кирпич. У мангала — два кирпича. У тандырной части можно выполнить в два кирпича, если планируют ее использовать как вытяжку над тандыром. Если тандыр будут иногда убирать, а место под ним использовать как камин, то сечение стоит выполнить равным трем кирпичам.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Никаких дымовых зубов не надо — на улице несколько проще. Поэтому просто выполняем дымосборник и трубу. Саму трубу можно расположить строго над мангальной частью или сдвинуть ее более-менее влево к тандыру, как показано на рисунке. Дымосборник выполняется напуском кирпича. Поверхность его снаружи можно оставить ступенчатой или оштукатурить, как на рисунке. Центральный канал от мангала выходит практически вертикально. От тандыра идет немного наклонно и примыкает к центральному. И вот канал от плиты, идущий, как вы помните, за мангалом, придется немного развернуть, чтобы «приложить» его слева от центрального канала.

Глава 14. Барбекю

Еще раз повторяем, что конфигурация стоек мангальной ниши, форма дымосборников, размер плиты, тип перекрытий и так далее могут быть совершенно различными. Все зависит от фантазий автора. Просто если

133

взялись фантазировать — додумайте все узлы до конца. Кстати, встречаются печники, которые сначала лепят свои печки из маленьких пластилиновых кирпичиков — им так проще представить всю конструкцию детально.

ГЛАВА 15.

ТРУБА, РАСПУШКА, ВЫДРА

Любая современная печь заканчивается трубой. И тут, пожалуй, пришло время рассмотреть ее создание. Кладку трубы, как уже говорилось, лучше вести до чердака на песчано-глиняном растворе, на чердаке на песчано-глиняном или сложном песчано-глиняно-известковом, а выше крыши — на цементном растворе. Кладка трубы должна вестись строго вертикально. Раньше при большом количестве печей, а также в домах с русскими печами на чердаках выкладывали боровы — горизонтальные участки дымоходов. Боровами или соединяли несколько печей в один центральный блок, или устраивали их как искрогаситель для русских печей и каминов. В настоящее время сооружение боровов не рекомендуется ввиду их повышенной пожароопасности (они трескаются больше вертикальной трубы, а также в них оседает больше сажи) при отсутствии регулярного ухода. Но если уж без них не обойтись, то стоит помнить, что ставят их с небольшим уклоном в сторону трубы. Обязательно предусматривают чистку. Кладку борова опирают на раму из стальных уголков или швеллеров, а под них подкладывают лист железа. В основании должно быть не менее двух рядов кирпичей, а в перекрытии не менее трех. Боровы осматривают не менее двух раз в год и регулярно чистят.

Самая простая кладка трубы в полкирпича. Первый ряд выглядит так.

Глава 15. Труба, распушка, выдра

А второй так.

Третий, соответственно, повторяет первый. Четвертый — второй. И так далее. Далее приводим кладку трубы в кирпич. Первый ряд.

135

Второй ряд.

Кладка трубы в два кирпича. Первый ряд.

136

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Второй ряд.

По подобию можно понять, как кладут трубу в три, четыре и сколь угодно много кирпичей. А вот кладка трубы в несколько каналов выполняется иначе. Просто в одном ряду будет много трехчетверок. Первый ряд.

При прохождении через перекрытия, выполненные из горючих материалов, на трубе выполняется расширение — противопожарная распушка. По старым нормативам требовалось 25 см от дыма (внутренней стенки дымового канала) до незащищенных поверхностей. Сейчас этот норматив повысили до 30 см. Но если изолировать горючую поверхность (тем же асбестом или базальтовым картоном), то можно и 25 см. На примере трубы в полкирпича покажем, как выполняется распушка. В первом ряду распушки сдвигается кирпич наружу. Теоретически на 6 см, но практически новичку это трудно выполнимо. Поэтому делайте сдвижку на 5 или 4 см. Просто начните распушку пораньше. В середине канал доводят до нормального размера плоскими пластинками кирпича.

Второй ряд.

В следующем ряду смещение увеличивают. Если требуется 30 см — сдвигают еще один раз.

Глава 15. Труба, распушка, выдра

137

Увеличенную толщину трубы сохраняют на протяжении всего массива перекрытия.

Точно так же создаются все распушки на любых трубах. Как только перекрытие пройдено, начинают кладку трубы обычным способом.

Как только труба пройдет через чердак и минует кровлю, на ней выполняют выдру — расширение, позволяющее завести элементы кровли под кирпичную кладку и тем самым защитить здание от проникновения влаги. Потому выдра не делается вплотную к кровле, а на некотором возвышении — для возможности завести кровельный воротник под ее расширение. Принцип ее кладки также неизменен для всех видов труб. Способов выполнения, кстати, встречается в специализированной литературе несколько. Но они различаются незначительными деталями в порядовке, поэтому разбирать их все более детально смысла нет. Шаг первый. На стене трубы, противоположной скату, делается напуск. Напуск всегда желательно делать целым кирпичом.

138

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Выбор целого и долей кирпича в ряду выполняется из соображений перевязки швов.

Следующим рядом увеличиваем выпуск и в поперечном направлении. Сохраняем сечение дымового канала неизменным.

Дальше, как правило, начинают увеличивать напуск по половинке кирпича в ряду. Но это не всегда удобно, поскольку наклон всех крыш разный. Сейчас, когда широкое распространение получили УШМ, получение нецелого кирпича перестало быть проблемой. А посему давайте выпускать по четвертинке. Вообще, можно выполнить выдру под любой уклон. Главное — делать равномерный выпуск.

Глава 15. Труба, распушка, выдра

139

Внутреннее сечение трубы при этом оставляем неизменным!

Так и продолжаем, постепенно увеличивая площадь захвата нашего «трубного» расширения каждый раз на четверть кирпича. Ряд за рядом.

Обязательно проверяем вертикальность и горизонтальность кладки! Из-за уклона кровли и скошенности самой выдры очень легко ошибиться!

140

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Как только выдра вышла за пределы последней стенки, ее выполнение можно считать законченным.

Но лучше положить еще один ряд — так надежнее. И кладка получше связывается. В конечном итоге должна получиться такая прекрасная штука.

Глава 15. Труба, распушка, выдра

После этого выводят трубу нормального размера на нужную высоту. На конце трубы делают расширение, идентичное по технике выполнения распушке, но только несколько скромнее. И это расширение на окончании трубы зовется «оголовок». Оголовок лучше оштукатурить, выполнив скошенные края. Этот скос уменьшит восприимчивость к осадкам и улучшит тягу в ветреную погоду. Кстати, очень хорошо бы промазать раствором, а порой и зажелезнить (покрыть чистым тонким слоем цемента, без отощителя). Это способствует лучшему отводу осадков.

141

Сверху трубы часто устанавливают небольшую беседку, крышу, которая носит всевозможные названия: зонт, эжектор, дымник. А если устройство снабжено еще и флюгером с приспособлением затенения трубы от ветра, то будет зваться флюгарка.

Некоторые считают, что основная функция дымника — предохранение канала трубы от дождя. А вот вовсе и не так. Если сопоставить сечение трубы и уровень осадков, то нетрудно сосчитать, что при самом свирепом ливне осадков в трубу попадет крайне мало. Скорее, дымник от осадков предохраняет оголовок трубы, но не сам канал. Так зачем же он нужен? Все гораздо проще. Ветер, двигаясь параллельно земле, ударяется в скошенные поверхности крыши дымника и оголовка трубы, резко меняя направление. При этом под крышкой самого дымника образуется разрежение, усиливающее тягу.

142

Если рядом с трубой находится высокое здание или дерево, то такой дымник если не снимет, то существенно уменьшит их влияние. Принять решение о необходимости установки дымника можно при помощи простой пробы. На оголовке трубы кладут несколько кирпичей как подпорки, а на них старый таз или лист железа. Если тяга усилилась или пропали ее перепады — дымник однозначно показан.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

ГЛАВА 16.

ТОНКОСТИ, ИЛИ ПОЧЕМУ ДЫМЯТ ПЕЧИ

И тут мы подошли к весьма щекотливой теме: почему дымят печи и камины? Причин не так уж и много. Но печник должен знать хотя бы основные. Только что сложенная печь может дымить по причине сырости. Иногда по этой же причине дымит давно не топившаяся печка — в трубе образовалась пробка холодного сырого воздуха. Проверить очень просто. Надо в канале через дверцу вьюшки или чистки зажечь газету или мелкие стружки сухого дерева. Словом, что-то, что дает высокое, но не жаркое пламя. Ни в коем случае не использовать горючие жидкости! Если пламя выбивает наружу — труба однозначно холодная и сырая. Через какоето время тяга восстановится — просто продолжайте жечь бумагу. Как только пепел станет подхватываться и уноситься в трубу, можно попытаться затопить печь. Если нет чисток и вьюшек, все немного грустно. Тогда прожигаем бумагу в топке, пока тяга не восстановится. Времени на эту разновидность процесса, понятное дело, потребуется несколько больше. В тяжелых случаях пламя может даже гаснуть, точно кто-то его задувает из трубы. Тут придется воспользоваться или паяльной лампой, или тепловым вентилятором. С соблюдением, разумеется, всех предосторожностей. И сколько это займет времени —

неизвестно. В моей практике несколько раз были случаи, когда трубу не могли прогреть в течение трех суток газовой горелкой — она просто гасла. А однажды печь смогли растопить только весной — в канале был лед, растопить который не было решительно никакой возможности. Наиболее часто такие проблемы бывают, как ни странно, при использовании трехконтурных сандвич-труб. Они легкие, сравнительно дешевые, удобные в монтаже, но они не терпят перерывов в работе. Дело в следующем: это две жестяные трубы, вставленные одна в другую. Между ними минеральный рулонный утеплитель, чаще всего базальтовая вата. Труба простаивает. Горячие газы ее не нагревают. На улице перепады температуры. Точка росы. И, что самое неприятное, точка росы находится внутри трубы. Следовательно, вся влага, сконденсировавшаяся внутри трубы, уходит в утеплитель — он очень гигроскопичен. Устройство внизу трубы сборника конденсата делу мало помогает. Направление движения газов в трубе обратно в дом носит название «обратной тяги». При резких понижениях температуры влага из утеплителя уйти обратно в воздух не успевает — она попросту замерзает. Получается большой холодильник. И прогреть его потом для восстановления работоспособности трубы — задачка еще та. Не спасает,

144

порой, даже установка электрического дымососа и создание искусственной тяги. Поэтому для печей, которые могут топиться нерегулярно, стоит рекомендовать самые обыкновенные кирпичные трубы. С ними, по крайней мере, меньше хлопот при правильном устройстве. Печь может дымить и по причине сырого массива. Тут надо обязательно помнить, что дымление могут вызывать и внутренние обрушения и завалы, причем причиной может быть не обязательно упавший кирпич. Случается, что и птицы наносят в трубы всякого хлама. Поэтому перед началом отопительного сезона рекомендуется осматривать трубы на предмет засоров. Очень часто печи начинают дымить по причине зарастания внутренних каналов сажей. Диагностика проста. Печь работала — перестала. Первым делом смотрим трубу. Вторым — проверяем чистки. Как правило, проблема в тех местах, где скапливается сажа. Выгребаем сажу. Если быстрое зарастание сажей продолжается, следует предпринять действия по изменению конструкции печи — увеличить сечение каналов в местах поворотов газов или сменить многооборотную схему работы на многоканальную однооборотную, если речь идет о старой голландской печи. Надо заметить, что оседание сажи на внутренних поверхностях печи также снижает теплоотдачу — сажа играет роль теплоизолирующей шубы. Теперь о тех случаях, когда печь или камин не работают с младых ногтей. Печь или камин дымит рывками, выбрасывая клубы дыма. Надо смотреть сечение канала и его соответствие мощности печи или размеру портала камина. В тяжелых случаях дымление непрерывное. В легких — дым проходит в помещение тонким

Печи, камины, банные каменки, барбекю

слоем под самым перекрытием топочного отверстия. Точно так же дымит при слишком низком выходе в первый дымооборот, когда он относительно низко сравнительно с перекрытием топочного отверстия. Чтобы проверить это, загородите листом железа или гипсокартона часть проема топки. Закройте сначала верхнюю часть. Дымление прекратилось? Дело, скорее всего, в низком дымовом перевале. Достройте (хотя бы временную, насухо) стенку в глубине топки, чтобы поднять выход для дыма повыше. Проблема исчезла? Принимайте меры. Если дымление прекращается, когда закрываем любой сектор топочного проема (сверху, снизу, сбоку), то проблема в малом сечении канала. Если только при закрытии верха топки, — как уже говорилось, причина в низковатом выходе. У камина в таких случаях может помочь искусственное ограничение площади портала путем монтажа небольшой металлической декоративной рамки, ограничивающей полезную площадь портала. Сверху или по всему периметру — зависит от причины. Но если есть возможность, все же лучше повысить дымовой зуб или увеличить сечение трубы. Если в топке камина под перекрытием камина собираются клубы дыма, которые потом прерывисто выбиваются в помещение — мал объем дымосборника. Вообще, у хорошо работающего камина пламя как бы стелется по дымовому зубу, «прилипая» к нему. Кстати, камин еще может дымить при недостатке кислорода, если помещение слишком сильно загерметизировано. Иногда такое бывает, когда затапливают несколько печей одновременно. При топке их по отдельности все нормально. Как временный выход — топить по отдельности. Как необходимое мероприятие — забота о приточной вентиляции.

Глава 16. Тонкости, или Почему дымят печи

Это тот случай, когда поведение печей надо расценивать как индикатор. Недостаточный воздухообмен вреден для здоровья. Также при таких ошибках печи частенько дымят при открытии топочной дверцы. Клуб дыма как бы «прилипает» к дверце, а после первого большого «плевка» начинается бесперебойное дымление тонкой и ровной струйкой по самому верху дверной рамки. А вот если при открытии дверцы дымит прерывисто, с непонятным периодом, первым делом смотрят колосник. Такие перебои возможны при его излишней площади или слишком глубоком расположении в топке. Колосник следует располагать как можно ближе к дверце и как можно дальше от первого дымооборота. В противном случае образуются завихрения, «затыкающие» выход топочным газам. Проверить просто — закрываем часть колосника (дальнюю половину поддувала) половинкой кирпича и отслеживаем изменения в работе. Также такое наблюдается при влиянии в ветреную погоду находящегося вблизи трубы высокого здания или дерева. Ну, или при недостаточной высоте трубы относительно конька. Ветер, натыкаясь на препятствие, огибает его, резко меняя направление. И вектор этого направления будет направлен вниз. Соответственно, при наличии в этот момент на его пути трубы, она мгновенно блокируется потоком воздуха. Этот эффект называют «опрокидыванием тяги». Диагностировать этот дефект можно, отслеживая направления ветра и наблюдая за работой отопительного прибора, а еще способом, описанным выше, когда на трубу ставится эрзац-колпак. Иногда влияние такого фактора можно нейтрализовать как раз устройством борова. Или даже в совсем гиблых случаях попытать-

145

ся выполнить в борове колено — небольшой дымовой перевал с высотой перегородки три-четыре ряда кладки. Хотя надо помнить, что там-то как раз и будет выпадать много сажи, а следовательно, этот участок следует регулярно внимательно осматривать.

Еще очень редко случается, что работающая нормально до того момента печь иногда начинает издавать резкие хлопки и из нее идут выбросы дыма, зачастую сопровождаемые искрами. Это означает, что зона активного горения переместилась из топливника в дымообороты. Чтобы этого не происходило, не делайте низким топливник. Ну, а уж если поделать ничего нельзя, то попросту уменьшайте объем закладки топлива. Кстати, подвод вторичного кислорода нейтрализует риск этого явления. Поэтому, если нет возможности выполнить топливник нужной высоты, постарайтесь хоть устроить после него камеру дожигания. Ее схематичный разрез приводился в начале книги. Иногда печь дымит в начале и конце топки, причем достаточно продолжительное время. Такое ее поведение обозначает, как правило, излишнее сечение трубы — мощности печи не хватает для ее прогрева

146

и создания устойчивой тяги. Пересчитайте сечение каналов и приведите соотношение мощности и сечения в соответствие. Как полумеру можно рекомендовать утеплить трубу или поставить дымосос. Кстати, утепление трубы всегда благодарное занятие. Даже простое оштукатуривание на чердаке известково-песчаным раствором с добавлением сеяного шлака или костры в разы снижает образование печного конденсата — очень неприятного явления. Часто и почти обязательно дымят печи, подключенные к одной трубе. Чтобы этого не происходило, стенки канала в местах слияния потоков выполняют с максимально закругленными углами. А сами потоки пускают некоторое время параллельно, разделив их перегородкой — рассечкой — длиной не менее 75 см.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Ну и напоследок еще один случай, когда печь, до того момента работавшая без проблем, начинает дымить и резко теряет в нагреве. Чаще всего такое происходит из-за охлаждения внутреннего пространства печи через трещины в кладке. Трещины печного массива могут снижать нагрев печи на величину до 30%. Для ликвидации излишнего охлаждения просто заделайте трещины в кладке.

ГЛАВА 17.

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧЕЙ

Не отделанная никакими материалами, просто кирпичная печь отдает тепло лучше всех. Поэтому первый вариант отделки поверхности печки — никакой отделки, просто аккуратная кладка. Некоторые рекомендуют расшивку — придание швам некой формы, чаще валика. Но если быть объективным, расшивка хорошо смотрится на обыкновенной кладке, когда швы сантиметр-полтора. У печной же по всем руководствам — не более пяти миллиметров. На деле его размер колеблется от пяти до трех. Сделать валик на шве практически нереально. Поэтому лучше просто ограничиться простой кладкой вподрезку — когда глина в шве срезается в один уровень с кладкой. Есть вариант со шлифовкой. Это выполняется болгаркой специальными зачистными алмазными дисками по кладке на еще не просохшей кладке. Процесс весьма пыльный, но зато кирпичная пыль втирается в глину швов, несколько выравнивая цвет кладки и забивая мелкие трещинки. Да и углам или пилястрам можно придать весьма затейливую форму. Но сам процесс, еще раз повторимся, весьма пыльный и требует квалификации. В противном случае просто наоставляете полос. Третий вариант — штукатурка. Составов штукатурки превеликое множество. Но наиболее часто применяют тот же состав, что и при кладке. Только желательно добавить связующее, дополнив глину: гипс, известь, цемент. Или использовать специальные печные штукатурки.

Поверхность печи очищается от пыли. Затем печь протапливается. Штукатурят только на горячую! В противном случае все отвалится. Кирпич смачивают. Затем штукатурят. Первый слой достаточно жиденький. Его называют «набрызг». В штукатурку для набрызга хорошо добавить армирующий материал. Раньше добавляли очесы шерсти и даже рубленую солому. Позднее стало модно прибавлять асбест. Листовой асбест размачивают в воде. Минут за десять он расходится в кашу, которую и добавляют в раствор. В растворе асбест не вреден. Тем более что сверху его покрывают слоем штукатурки уже без добавления армирующего, который потом и затирают. Если штукатурка в процессе нанесения трескается, ее смачивают и снова затирают. Если получается пузырь — его разрезают и снова затирают. Вместо армирующих добавок можно использовать малярную сетку из стекловолокна. Ею обтягивают тело печи по свежему раствору. Затем поверх наносят выравнивающий слой. Раньше, кстати, вместо сетки печи затягивали крупной мешковиной, вымоченной в глиняном жидком растворе. После оштукатуривания можно красить любой водоэмульсионной краской. Точнее, любой клеевой. Масляная не годится — пригорает и жухнет. Раньше применяли обыкновенную побелку, в которую, впрочем, для

148

стойкости добавляли костный клей или казеин — снятое молоко. Вообще, традиционный белый цвет печей был продиктован тремя причинами. Первая. Известка была самым дешевым материалом. Вторая. При слабом распространении электросетей и дефиците света в то время большой массив, покрытый белой краской, здорово увеличивал освещенность в помещении. Ну, и третья причина. На белой поверхности здорово видно трещины, особенно опасные — с налетом сажи. По сути, это разновидность пассивной безопасности. Ну, и наиболее гигиеничное покрытие — изразец. Изразец представляет собой весьма толстую керамическую плитку с коробочкой на тыльной стороне — румпой. В румпе сделано несколько отверстий для закрепления изразца на кладке. Саму румпу забивают глиной и битым кирпичом. Кладку ведут одновременно с установкой изразца. Сейчас часто облицовывают печи изразцом после кладки массива. Но это в корне неверно. Задача создать монолит. А это возможно только при ведении кладки одновременно с облицовкой. Коэффициент теплового расширения у кирпича, изразца и кладочного раствора у глины совпадает, поэтому, нагреваясь и остывая, печь дышит равномерно. Сырая глина разбухает, причем 13% — нормальная величина. Путем добавления отощителя эту величину можно уменьшить до 3%, но все равно до конца нейтрализовать нельзя. Поэтому, когда печь высыхает после сооружения, она теряет в размере. Если изразец ставили одновременно с кладкой, то он при высыхании не теряет монолитной связки с массивом печи. Но если изразец клеят на уже готовые стенки печки, при высыхании садится только облицовка, и образуются трещины между ней и кирпичом.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

По той же причине нельзя использовать в качестве облицовки обычную облицовочную плитку. На глине она держаться не будет, а другие растворы имеют иной КТР с кирпичом и плиткой. Потому при нагреве те же трещины неизбежны. Хотя какое-то время основная масса плитки и висит на кладке, часть ее все равно отрывается, особенно при нормальной эксплуатации. Нормально наклеить простую плитку невозможно! Потому-то люди и изобрели изразец, который крепят с помощью проволоки. Потолще (примерно 3 мм) и потоньше (вязальная около 1 мм) Румпу заполняют раствором с обломками кирпича, как уже говорилось. В отверстия на румпе продевают проволоку так, чтобы она проходила через отверстия и нижележащего ряда.

Глава 17. Отделка поверхности печей

Соседние в том же ряду крепят двумя способами: или при помощи скобок из пружинистой стали, или продевая точно такие же проволочные спицы, как и по вертикали. В книгах чаще пишут про скобки, но на практике на старых печах чаще встречается только проволока. Эту проволоку, продетую в отверстия румпы, обматывают тонкой вязальной и стягивают изразец. С ее же помощью изразцы закрепляют в кладке, вкладывая отдельные усики из нее в швы кирпича. Валики между изразцами также заполняют глиняным раствором. По классической технологии изразцы крепят вплотную. Без зазора, тщательно

149

подтачивая изразец. Но, к сожалению, на современном изразце зачастую этого добиться сложно. Потому чаще ставят с зазором — как плитку. Швы затирают обыкновенной затиркой для плитки, подбирая или специальную термостойкую, или для бассейнов — она более эластичная. А раньше, когда затирки не было, швы затирали обычным гипсом. Гипсовым тестом натирали изразец, а потом стирали подсохшие излишки бумагой. Изразцовые печи несколько теряют по теплоотдаче, но более гигиеничные и несколько легче переносят перегрев. Помимо всего прочего, они декоративны. Но это, пожалуй, самый дорогостоящий вид облицовки.

ГЛАВА 18.

СУШКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После того, как печь сложили, ее необходимо высушить. В идеале сушка должна быть естественной. Форсирование может иметь весьма неприятные последствия вплоть до полного разрушения печи. У печи открывают все дверцы и чистки. В помещении желательно поддерживать должный уровень циркуляции и воздухообмена — для удаления влаги. Крайне желательно дать постоять в таком виде печке хотя бы две недели. После можно немного ускорить сушку. Но лучше все же не ускорять. Если же решились, стоит наращивать нагрев печи очень осторожно и постепенно. Выбирать следует топливо, дающее высокое, но не жаркое пламя. Важна, скорее, вентиляция, а не нагрев. Хорошо подходят стружка или сосновые лучинки. Березовые и уж тем более дубовые (любая плотная древесина) дрова применять вовсе не стоит. Сушка считается тогда законченной, когда на металлических поверхностях печи (тыльная сторона дверец, вьюшки, задвижки, душники, самоварники) перестанут появляться следы конденсата — выпариваемой влаги. Как только вода ушла, нагрев печи плавно, за несколько топок, увеличивают до нормального рабочего режима. Далее печь эксплуатируют в рабочем порядке. Эксплуатация печей тоже имеет свои тонкости.

Причин растрескивания печей много. Но главная из них — пресловутый КТР — коэффициент теплового расширения: неравномерное расширение в процессе нагрева. Поэтому никогда не торопитесь резко нагреть печь. Вторая распространенная причина растрескивания печей — перегрев. Не стремитесь увеличить теплоотдачу печи путем интенсивного повышенного нагрева. Добьетесь только разрушения кирпича и повышенного расхода топлива. Рука, прижатая к поверхности прогретой печи, должна испытывать терпимый жар. Если руку приходится отдергивать — печь перегрета. Если рука терпит — нагрев допустимый. Еще одна ошибка при эксплуатации — попытка экономить на дровах и искусственное замедление процесса горения путем ограничения поступления кислорода. Такой режим топки способен вызвать временное увеличение интенсивности прогрева при равных прочих условиях с общепринятыми, но только временно. Причина кроется в пониженной температуре печных газов на выходе. В дальнейшем это приведет к усиленному осаждению сажи в каналах печи и резкому снижению эффективности ее работы. Пламя должно быть желтым, соломенного цвета. Более светлое пламя говорит об

Глава 18. Сушка и эксплуатация

излишке поступающего кислорода — стоит ограничить поступление его, прикрыв поддувальную дверцу. Покраснение языков пламени говорит о недостатке воздуха для горения — стоит приоткрыть поддувало. Стоит помнить, что судить о нагреве печи можно только спустя некоторое время после окончания топки и закрытия трубы. Только тогда печь прогревается до рабочего режима. Поэтому определение степени нагрева и количество необходимого топлива требует некоторого навыка. Неплотное закрытие топочной дверцы ведет к снижению нагрева печи — слишком большое поступление холодного воздуха в зону горения в момент открытия. Поэтому закладку топлива производят порциями, а не постепенно добавляют в процессе. И стараются как можно реже открывать топочную

151

дверцу после закладки. Словом, добавлять дрова охапками, а не поштучно. Куда полезней необходимое количество дров разбить на две-три порции, но не больше. Перемешивать стоит, но не часто. Регулярно осматривайте печь. Трещины могут остужать печь и быть опасными в пожарном отношении. Допускаются нитевидные трещины кладки, появляющиеся при нагреве и пропадающие по мере охлаждения. Трещины, имеющие следы копоти и сажи, требуют незамедлительной заделки! Трубы печей перекрывают только после того, как убедятся, что все топливо отработало и в топке не осталось непрогоревших углей. Словом, главное в эксплуатации печей — размеренность.

ГЛАВА 19.

РЕМОНТ, ЧИСТКА

Самый частый вид ремонта — заделка трещин. Замазывают их раствором того же состава, на котором и ведут кладку. За одним исключением — в него хорошо бы добавить поваренной соли, примерно килограмм на ведро. Это добавит ему прочности. Для заделки больших повреждений неплохо добавить листовой размоченный асбест. Трещину расчищают на возможно большую глубину, смачивают водой, набивают раствором и затирают. В большие трещины можно вставлять небольшие осколки кирпича. При ремонте часто встает вопрос перекладывания кирпичей, испачканных сажей. Дело в том, что на такую поверхность раствор не ложится. Он к ней попросту не пристает. Водой сажи не смыть. Как быть? Да просто натрите такую поверхность несколько раз влажной глиной. Расшатавшиеся топочные дверцы вынимают из кладки, швы в которой расчищают. Затем дверцы ставят на место точно так же, как и при возведении новой печи — с шнуровым асбестом или базальтом. Вообще, ремонт не сводится к простой ликвидации разрушений и повреждений. Самое главное при ремонте — определить причину и ликвидировать ее, если таковая

возможность имеется. Например, в печи над топкой использовалось железо в качестве перемычки перекрытия — стоит заменить его на лучковый или арочный свод. Использовали как опору духовку — делаем над ней несущее перекрытие. Треснула кладка или плита по причине отсутствия необходимого зазора на расширение — восстанавливаем кладку, меняем плиту, но при этом предварительно учитываем необходимость «свободного хода» плиты, которую нельзя зажимать кладкой или устанавливать в плотный паз. Чистки печей после сушки печей следует заложить кирпичом на глиняном растворе. В случае необходимости такие пробки легко удаляются. Дверцы чисток самостоятельно не обеспечивают необходимой герметизации. Они просто обозначают и маскируют место, предназначенное для удаления сажи и позволяют производить чистку без нарушения кладки. Поэтому и после прочистки печи прочистные отверстия заново закладываются. По старым дореволюционным нормативам печи и дымоходы следовало осматривать раз в десять дней, а чистить раз в месяц. По современным требованиям печи чистят дважды в год — перед началом и конце отопительного сезона.

ГЛАВА 20.

БАЙКИ, ИСТОРИИ, СЕКРЕТЫ

У Солженицына в произведении печник демонстративно ел глину. Печник Твардовского добр и немного хитроват. Мне такие не встречались. Хотя я видел одного, которого держали двое, а он вел кладку, причем хорошо. Самостоятельно тот мастер на ногах держаться не мог — был пьян. Но это все курьезы и легенды. А на самом деле… На стройке печные мастера были самыми высокооплачиваемыми специалистами. Гораздо дороже каменщиков, кровельщиков, плотников, штукатуров. Большинство из них были крестьянского происхождения — пролетариат в печники попадал редко. Тем не менее, наиболее распространенные в народе истории носят следующий характер: с печником связываться, как с кузнецом или дьяволом — себе дороже. Говорят, печники любили закладывать в кладку куриное или гусиное яйцо. После просушки печи такое яйцо тайно протыкалось иголкой. Стоило кладке нагреться — яйцо нещадно воняло тухлятиной. А найти его местоположение было практически нереально. Приходилось снова кланяться мастеру… Впрочем, злой печник имел в своем арсенале и другие зловещие шутки, схожие, впрочем, с набором каменщика. Например, он мог замуровать в трубе пустую бутылку горлышком наружу — в случае ветра плен-

ная посудина нещадно выла, а канал трубы служил прекрасным резонатором. Но все же большинство хитростей печников носят более мирный характер. Иногда в раствор для кладки добавляют мелкие металлические опилки из-под наждачного камня. Такие вкрапления позволяют быстрей выводить тепло из недр печи на наружную поверхность. Печники такой состав называют «теплым раствором». Второй вариант — добавление в глину мелко рубленной овечьей шерсти. На первом этапе прекрасный армирующий элемент, шерсть выгорает в процессе эксплуатации, образуя внутри глиняной структуры множество микроскопических каналов, увеличивающих скорость теплопередачи. Иногда выдру на трубе отливают из бетона. Но на нижней плоскости выдры тогда обязательны канавки для отвода конденсата — слезники. Что-то вроде юбки на фарфоровом электроизоляторе. Чугунные плиты с конфорками, отлитые не в металлический кокиль (так льют скандинавы и европейцы), а в земляную форму (к таким относятся все русские плиты), желательно предварительно отжечь для снятия внутренних напряжений — так уменьшается риск растрескивания. Если этого не произошло, первый нагрев печи с плитой стоит производить очень и очень медленно.

154

Шибер камина можно ставить не только в трубе, но и на уровне зуба. В таком случае его принято называть «хлопушкой». Хорошо при встроенных трубах, проходящих внутри стен. Но лучше все же шибер или задвижку ставить в трубе — стоит помнить, что до шибера канал трубы довольно сильно остывает. Следовательно, разумнее всего поднять этот порог как можно ближе к внешнему периметру помещения. Никогда не закрывайте чистки раньше, чем закончите печь. Сначала уберите весь

Печи, камины, банные каменки, барбекю

мусор и раствор, что нападал. И никогда при кладке печи не закрывайте задвижек. Если раствор упадет — уберете его через чистку. В противном случае рискуете получить опалубку в лице задвижки, на которой отольется хорошая плита перекрытия, перекрывающая канал. Внутренние поверхности печи шабрят — затирают тряпкой, заглаживая неровности. Но ни в коем случае не штукатурят! Штукатурка весьма быстро осыпается, перекрывая каналы.

ГЛАВА 21.

НЕМНОГО ПРОВЕРЕННЫХ ПЕЧЕЙ

А теперь немного порядовок печей. И не простых, а чью схему можно назвать «попаданием в яблочко». За время их существования было много попыток менять первоначальную конструкцию. Переделывалась конфигурация каналов, замуровывались отдельные службы, менялась схема переключения движения газов… Но все рационализаторы в результате приходили к одному одинаковому выводу: эти печи надо просто повторять без каких-либо изменений.

ШВЕДКА К. Я. БУСЛАЕВА Печка старая, начала XX столетия. Вообще, шведками называют печи, скомпонованные таким образом, что на одну сторону выходит топка, духовка, плита и, если случается, водогрейная коробка. Плита оборудована вытяжкой. Противоположная стена, наиболее нагревающаяся и глухая, теоретически предназначена для обогрева смежной комнаты. Ну, а конструктивно шведка представляет собой кухонную плиту, на которую поставлен отопительный щиток — система дымоходов для отбора тепла у еще очень горячих после плиты и духовки топочных газов. Классиче-

ская схема подразумевает один оборот — два подъемных и один нисходящий канал. Отличие конструкции Буслаева в том, что верхняя часть печного массива кладется кирпичом на ребро. Это позволяет сделать печь двуоборотной. Кроме того, способствует быстрому прогреву. Печь интересна своей универсальностью и хорошим нижним прогревом. Хотя ее нельзя рекомендовать мастеру как первую печь — квалификацию исполнителю желательно иметь повыше. Печь иногда дымит, особенно сырая или после долгого перерыва. Поэтому лучше ставить на трубе не две задвижки, а вьюшку и задвижку. Ведь при наличии вьюшки легко прогреть холодную и сырую трубу, сжигая в канале трубы бумагу. Во многих старых пособиях настоятельно рекомендуют класть печь в изразце. Нельзя не согласиться. Таким образом увеличивается теплоемкость, да и чистая, без облицовки, кладка в четверть кирпича не очень надежна и герметична. Кстати, мне доводилось встречать массу шведок Буслаева. И все они были изразцовыми. Но перейдем к делу. Первый ряд три с половиной на четыре с половиной кирпича.

156

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Перекрываем чистку духовки. Справа ставим подставку под дальний правый угол духовки. Иногда его выполняют из поставленного «на попа» обрезка кирпича высотой в два ряда кладки. Но можно и просто сделать два обычных ряда кладки. Как удобней.

Второй ряд как первый. Только немного перевязки.

Перекрываем поддувальную дверцу. Под левый дальний угол духовки устанавливаем небольшой обрезок кирпича. Перекрываем нишу за зольником и частично пространство за духовкой. На третьем ставим прочистную дверцу под будущей духовкой и дверцу побольше — поддувальную. Намечаем зольник.

Ну, и устанавливаем на этом же ряду колосник и саму духовку. Обратите внимание! Часть канала за духовкой перекрывается кирпичом впритык к духовке. Правый даль-

Глава 21. Немного проверенных печей

ний угол духовки упирается на подпорку, но занимает не всю ее площадь, а только часть.

Дальше просто. Ставим топочную дверцу. Между топкой и духовкой ведем кладку на ребро, то есть газы пойдут из топки поверх духовки. Часть из них обогнет духовку и уйдет под ней в канал, который уже наметился. А часть, пройдя над духовкой, пойдет сразу в систему дымооборотов. Канал за духовкой сокращаем еще на полкирпича. Так же продолжаем вести боковую перегородку, отсекая канал сзади духовки от бокового.

157

Просто продолжаем вести кладку.

Выводим кладку до высоты топочной дверцы. Перегородку между топкой и духовкой подрезаем вровень со всей кладкой с учетом того, что весь периметр будет вестись обычной кладкой на плашку. В местах, где не будет перекрытия, эту перегородку можно оставить и повыше.

158

Перекрываем дверцу топливника и духовки. Тут момент довольно неприятный, ведь приходится прибегать к помощи стальных полос. Иначе дверцу топки и проем духовки не перекрыть. Ни в коем случае не опираем кирпич на дверцу и духовку! Только стальная полоса! Признаться, я не люблю эту конструкцию именно за наличие в перекрытии железок. Но если все сделать правильно и аккуратно, то перекрытия эти все же работают. Но постарайтесь или выбрать в кирпиче под эти стальные полосы пазы с запасом на расширение, или выполнить их так, как описывалось в начале книги. Каждое перекрытие должно состоять из двух полос, пущенных навстречу и закрепленных в кладке с одного края, иначе их просто выгнет от нагрева, и кладка разрушится.

Закрепляем результат еще одним рядом. Хорошо видно, как пойдут газы: над духовкой, пройдя под ней и в подъемный канал. А часть, как уже говорилось, пойдет сразу в канал.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Поверх этого ряда ставим плиту. Сам Буслаев рекомендовал под дальний край кирпича поставить стальную полосу, а вторую как опору под кирпич сразу за краем плиты. Но, пожалуй, 45 уголок лучше справится с этой ролью. Полка одного заводится под плиту, а второго — используется как опора для кирпича.

Этот ряд переходный к кладке на ребро, поэтому будет много резки. Задача — обозначить периметр кладки и перекрыть за плитой все, кроме восходящего канала.

Глава 21. Немного проверенных печей

Обратите внимание! В месте перехода кладки с плашки на ребро желательно стесать часть кирпича для облегчения движения газов!

159

А теперь ведем кладку на ребро. Ставим чистки. Их можно и на наружном периметре установить, но если вы все же ставите изразцовую печь, то проще установить их внутри камеры. И не видно, и не мешают, но прочистить через них можно. Ну, и не забываем разгородить каналы. А еще ставим дверцу варочной камеры. Вообще, она как конструктивный элемент вроде бы и необязательна, но с ней лучше. И готовится быстрее, и камера прогревается отлично, и запахи в кухню не идут. Да и края кладки неплохо защищает и скрепляет. Дверец таких, кстати, промышленность не выпускает. Потому изготавливаем сами. Размер ее, ровно как и плит с духовками, не даю — легко прикинуть по кирпичам и взять подходящие стандартные в магазине или изготовить (духовку) самому. Ну, а крепление рамки дверцы обыкновенное — на проволоке, запрятанной в швы кладки. Асбест применять не надо.

Разделяем каналы. Сам Буслаев делал это несколько иначе. Он все пять каналов делал одинаковыми, но я в этом особой нужды не вижу. Ведь все равно в местах поворота сечение будет именно такое, как на рисунке. Так что как хотите. Можно, как на рисунке,

160

Печи, камины, банные каменки, барбекю

а можно, как у автора. На усмотрение исполнителя.

В углу камеры не закладываем канал — это будущая вытяжка над плитой.

Выводим кладку до уровня дверцы варочной камеры. По каналам никаких изменений. Та же конфигурация, то же количество.

Снова кладка на ребро. Намечаем абрис ниш и сушильной камеры над плитой.

Затем кладем уголок или пластину металла над дверцей и перекрываем пролет. Двумя уголками (полками навстречу) проще. Перекрываем пролет все так же кирпичом на ребро, а после устанавливаем много уголков или полос уже непосредственно над камерой и перекрываем саму камеру. Придется снова немного порезать до высоты обычного ряда.

Продолжаем поднимать кладку. Листом железа (3 мм толщиной) перекрываем маленькую нишу-печурку, хотя тут можно

Глава 21. Немного проверенных печей

и кирпичом. А еще ее можно соединить с вытяжкой и поставить самоварник. Но в классическом варианте тут все же небольшая ниша, перекрытая листом металла.

Ничего нового. Поднимаем кладку.

161

В следующем ряду соединяем часть каналов — тут газы будут переходить из одного канала в другой.

Снова резка. Перекрываем каналы. Ставим задвижку на вытяжной канал. Соединяем его с трубой.

162

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Опять уголки или стальные пластины — строим перекрышку сушилки. И заодно вспоминаем, что труба должна быть с толщиной стенок в полкирпича, а потому аккуратненько начинаем ее уводить от стен. Постепенно, ступеньками, которые неплохо бы и срезать.

Тут печь и можно считать законченной. Ну, и как всегда: не забываем о задвижках и вьюшках.

Перекрышку бы желательно выполнить в два ряда. Один совсем непрочный.

И следом уже ведем только трубу.

Глава 21. Немного проверенных печей

ПЕЧЬ

ШВЕДКА С РАБОТАЮЩИМ ВЕРХНИМ ОБЪЕМОМ

Если разобраться, печь шведка представляет собой кухонную плиту, пристроенную к отопительному щитку. И немного усовершенствований. Усовершенствования представляют полки, висящие над плитой и наличие варочной камеры, а не открытой плиты. Между тем пространство над плитой, занятое полками, можно тоже превосходно заставить работать. Именно о такой шведке с работающим объемом над плитой и пойдет сейчас речь. С первым рядом все просто. Просто сплошной массив.

163

На третьем ряду ставим чистку под духовкой. Справа четвертушки будут поддерживать дальний правый угол духового шкафа и перекрытия канала духовки.

Перекрываем чистку духовки и поддувальную дверцу.

Второй ряд уже с поддувальной дверцей. Формируем зольную камеру.

Выводим под. Ставим колосник. Устанавливаем ящик духовки. Условно духовка не показана, чтобы был понятен принцип. Для поддержки левого дальнего угла в кладку закладываем небольшую стальную пластину. Кирпичи под левым нижним углом духовки

164

стачиваем, чтобы газы, пусть в небольшом количестве, омывали стенку духовки, прилегающую к топочной стенке. Расстояние между духовкой и топкой порядка сантиметра.

Далее ставим дверцу топки. Одну стенку топки футеруем кирпичом на ребро. Внутренние стены топки футеровать не надо. Чтобы было понятней, немного изменим ракурс. Ставим чистку последнего дымооборота и трубы. Газы из топки пройдут над духовкой, омоют ее и под ней уйдут в поъемный канал. По нему поступят в камеру, затем нисходящий канал. И следом в трубу.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Поднимаем кладку. Не забываем перевязку. Можно традиционную. А можно и такую, с пилкой кирпича на косой угол.

Начинаем перегородку между трубой и нисходящим каналом. Подрезаем часть футеровки до общей высоты кладки. Так проще делать перекрытие проема.

Для наглядности немного другой ракурс. Если смотреть с этой точки, то слева направо будут следующие каналы: подъемный, труба, нисходящий. В случае чего нисходящий и трубу можно будет поменять местами. Тогда труба сдвинется ближе краю. В нащем ва-

Глава 21. Немного проверенных печей

рианте она будет по центру дальней стенки, со стороны которой мы сейчас и смотрим.

Поднимаем пару рядов. Но перегородку между духовкой и топкой на ряд меньше — это будет ход дыма. Можно и этот ряд не поднимать. Но все же лучше, когда перекрытие топки ниже хайла в дымооборот.

165

На этом ряду устанавливаем плиту 420х710 мм. Большая конфорка располагается над топкой.

Ставим фаянс для защиты кладки. Иногда вспоминаем о перевязке внутренних перегородок и внешних стенок. При желании варочную камеру с плитой можно закрыть дверцей. У нас вариант без нее.

166

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Поднимаем все выше.

Так, чередуя эти ряды, выводим камеру под перекрытие. Исходим из соображений, что высота варочной камеры порядка 49 см — 7 рядов кладки. Но можно и выше. 49 см — это минимум. Внутренние перегородки можно перевязывать с внешними стенами не через ряд, а через два. Как удобнее.

Перекрываем двумя рядами кладки камеру. Перекрытие выполняем на стальных уголках.

Ставим дверцы чистки камеры. Камера над плитой будет работать как колпаковая система. Поэтому подъемный канал от духовки отводим ближе к лицевой стене. В камере ставим столбик в кирпич под будущее перекрытия. Этот же столбик будет играть роль рассекателя и дополнительного теплонакопителя. Каналы делаем из расчета длины в кирпич — так легче потом согласовывать сечение с трубой. Сейчас каналы чуть больше. Но труба будет сечением в кирпич. Тут кстати, при желании трубу можно развернуть и поперек печи. У нас вдоль.

Глава 21. Немного проверенных печей

Дальше перекрываем чистки.

Камеру поднимаем выше. Конфигурация ее внутреннего сечения неизменна. За исключением того, что после третьего ряда камеры перекрываем нисходящий канал. Точнее, проем, ведущий в него.

Поднимаем камеру, насколько позволяет помещение. Перекрываем, как обычно, тремя рядами кладки. Сечение трубы доводим до

167

необходимого нам в кирпич. В трубе ставим две задвижки на удобной высоте.

Получается шведка с колпаковой камерой над плитой.

168

Нижнюю чистку можно не закладывать кирпичными осколками на глине, как обычно. Через эту чистку удобно прогревать трубу. Можно просто намочить асбест и наклеить на дверцу. А потом закрыть. Высохнув, листовой асбест довольно плотно загерметизирует щели. Но при этом, в случае нужды, дверцу можно будет легко открыть.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Хотя и тут есть недостатки предыдущей конструкции — много железа, часть из которого, кстати, придется изготавливать самостоятельно. Также не сильно прочная топка — требует самого тщательного исполнения. Как и предыдущая шведка, не любит быть первой печкой печника. Немного сложновата для дебюта. Но если это вторая ваша конструкция — уже можно попробовать. Пробуют в следующей последовательности. Первый ряд. Как и положено, сплошной.

Во втором ряду ставят поддувальную дверцу и обозначают зольную камеру.

ПЕЧЬ И. Ф. ВОЛКОВА Очень интересная печь. Пример того, что при желании в конструкцию можно умять все: плиту, сушилку, духовку, водогрейную коробку да еще и воздушную камеру для эффективного прогрева помещения. И два режима эксплуатации — летний и зимний. И при этом печь всегда будет хорошо работать.

Поднимают кладку до верха поддувальной дверцы. Можно, кстати, во втором ряду устроить шанцевые каналы и перекрыть их как раз третьим рядом. Но на деле к такому

Глава 21. Немного проверенных печей

169

прибегают крайне редко — неудобно выполнять. Слишком низкие они получаются.

Перекрываем дверцу поддувала и ставим две чистки: для духовки и начала дымооборота. Не забываем про подпорку дальнего правого угла духовки. Ее хорошо бы лишить уголка для меньшего сопротивления газовому потоку.

Если планируете вводить в конструкцию шамотную кладку, то тут самое время ее начинать. Просто без всякой футеровки ведем ряды целиком из шамотного кирпича. Нет — самый отборный кирпич. Перекрываем чистки, выкладываем под, устанавливаем колосник.

Ставим духовку и дверцу топки. Момент очень ответственный, поскольку боковые стенки получаются выполненными в четверть. А там, помимо температурной нагрузки, еще и ударная — дверца и постоянное ее открытие-закрытие. Поэтому мобилизуем все свое умение и выполняем кладку так тщательно, как только способны. И чутьчуть сверху. Для наглядности духовой шкаф и дверцу не показали, просто чтобы была понятна конфигурация кладки.

170

Печи, камины, банные каменки, барбекю

А вот так будет уже с духовкой.

Движемся выше. Потихоньку перекрываем канал за ящиком духового шкафа. Чуть-чуть измененный ракурс. Возможно, кому-то так будет понятнее. Обратите внимание на перекрытие канала за духовкой. Итак. Горячие газы проходят, «оборачивая» духовку и уходя или в правый летний канал, или в левый зимний, и уходят выше в дымообороты. В летнем канале также будет стоять водогрейная коробка.

Кладку на ребро стенок топки в районе перекрытия подрезаем до уровня основной кладки — перекрытие проема будет на плашку напуском. Нужна опорная поверхность одного уровня.

Глава 21. Немного проверенных печей

171

Перекрываем топочную дверь. Выходим на уровень духового шкафа. Отсекаем летний ход от зимнего. Под перекрытие, кстати, приходится ставить стальные полосы.

Тут как раз и ставим одноконфорочную плиту. Для поддержки стенки ставим две пластины из стали. Можно, как всегда, два уголка полками навстречу.

Перекрываем духовой шкаф с помощью стальных полос. Подрезаем уголки для выравнивания скорости потока топочных газов. Чтобы было понятно, что получается: задний левый канал (со стороны топки) играет роль зимнего. Дальний правый — летний ход. Ближний правый для нагрева водогрейной коробки. Перегородку между топкой и духовкой выводим до высоты духовки, то есть на ряд кладки выше перекрытия топочной дверцы. Верх духовки покрываем слоем глиняного раствора толщиной примерно в сантиметр. Слева футеровку топки доводим до общего уровня кладки. Делается все это также на ребро, резаными или колотыми пластинами кирпича.

Перекрываем проем правее плиты, ставим водогрейную коробку. Между плитой и водогрейной коробкой все тот же кирпич на ребро. Монтируем дверцу варочной камеры. Обращаем ваше внимание, что высоту

172

дверцы снижать нежелательно — эта камера над плитой играет еще роль и сушильной.

Немного иной ракурс того же ряда без коробки и дверцы для наглядности. Обращаем внимание на промежуток между водогреем и стенкой варочной камеры для нормальной циркуляции горячих газов.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Далее меняем сечение зимнего канала. Тут ничего сложного. Напуском без всяких железок.

Выше в том же духе. Начинаем скашивать поверхность летнего канала — он пойдет немного по диагонали.

Добираемся до верха водогрейной коробки. Не забываем про наклон нижней плоскости летнего канала.

Глава 21. Немного проверенных печей

Перекрываем водогрейную коробку пока только со стороны фасада. Перегородка у варочной камеры теперь не на ребро, а плашкой.

Вот и пришло время верха летнего канала. Пока только дальний кусочек. Но, понятное дело, скошенный. Водогрейную коробку забываем. Иногда вспоминаем о перевязке внешних стенок с перегородками, хотя бы изредка.

173

Предварительно закладываем опоры для сетки сушильной камеры. Или сетчатого поддона — называйте как угодно. В классическом описании для этих целей вставляют в шов простые пластинки металла, но мне не нравится — иногда о такие выступающие полоски легко пораниться. Мне больше нравится П-образная рамка из полосы стали, шириной сантиметров пять. Три в кладку — два снаружи. На них и опирается сетка или шампуры при сушке. Ну, и прижимаем их рядом кладки. Сечение зимнего канала доводим до кирпича.

Все без изменений. Не забываем скашивать верхнее перекрытие летнего кана-

174

ла. И продолжаем помнить о необходимости перевязки.

Выходим на уровень перекрытия дверцы. Зимний канал расширяется — начинается переход в верхнюю камеру. Летний канал продолжаем узить до сечения в кирпич.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

На этом же ряду ставим задвижку летнего хода, а над дверцей стальные полосы — рамку дверцы, как и прежде, в качестве опоры не используют.

Перекрываем проем. Со стороны камеры неплохо бы предусмотреть чистку. Кстати, эта чистка здорово помогает при розжиге застоявшейся без работы печки и в сырую погоду. Через нее прекрасно прогревается канал трубы.

Перекрываем чистку и готовим пластины под перекрытие камеры над плитой.

Глава 21. Немного проверенных печей

Закрываем проем над плитой и часть горизонтального участка зимнего хода. Оставляем сечение в кирпич.

Закрепляем успех и конструкцию — делаем второй ряд перекрытия. Вообще, все перекрытия в печах желательно делать не менее чем в два ряда, а завершающие выполняются и в три.

175

Чистки ходов верхней камеры и трубы. Вместо последней можно поставить самоварник. По центру камеры духовая труба (так иногда называют эту штуку, хотя по сути это калорифер) сечением в кирпич. Она увеличивает площадь теплоотдачи.

176

Перекрываем чистки. Разделяем каналы верхней камеры. Этим перегородкам уготована роль рассекателей и опор перекрытия.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

На следующем ряду зимний ход уходит в трубу. Тут же задвижка зимнего хода.

Наращиваем высоту.

Глава 21. Немного проверенных печей

Добираемся до высоты задвижки.

После задвижки зимнего хода перекрываем печь, оставляя только каналы трубы и воздушной камеры в центре печи. По краям можно сделать выступы, а можно просто пустить колотый или резаный вдоль кирпич. Просто края перекрытия должны опираться на боковые стенки.

177

Пришло время общей задвижки трубы.

Затем третий, заключительный ряд перекрытия.

178

Печи, камины, банные каменки, барбекю

После только труба — печь закончена.

Ну, а общий вид печки должен быть примерно такой. И если у вас будет желание поставить на трубе еще одну задвижку повыше — не препятствуйте ему.

Печь Волкова работает очень хорошо, но из-за тонких мест конструкции вроде топки и железа, случается, и трескается. Но при своевременном ремонте служит верой и правдой многие годы. Наверное, это самый универсальный вариант печи на столь ограниченной площади. Размеры фурнитуры и вспомогательных элементов специально не публикуем — их легко прикинуть по наброску, сопоставив с размером кирпича. Так, дверца варочной камеры в данной конструкции имеет высоту 63 см и ширину 49 см. Точно так же вычисляются и остальные размеры, которые, кстати, могут варьироваться в некоторых пределах.

КОЛПАКОВАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ И. С. ПОДГОРОДНИКОВА

ПЕЧЬ

Следующая рекомендованная печь — двухъярусный колпак печного гуру Подгородникова, многое давшего как для практики, так и для теории ремесла. Печь очень хорошая, простая, надежная. Просто отопительная печь с преимущественным нижним прогревом. Начинается, как и все печи, с глухого ряда.

Следом поддувало и дверца. В классическом варианте используется дверца

Глава 21. Немного проверенных печей

179

большого сечения, но можно немного и сократить. Тогда кладку ведут просто с учетом уменьшившейся ширины проема. Но мы даем классический вариант.

Ряд выше без особых ухищрений.

Поднимаем кладку до высоты поддувальной дверцы, ставим чистку первой камеры. Печь скомпонована очень просто. Топка, в стороне первая колпаковая камера. Поверх них ставится второй колпак. Стенки топки и ее дверца. Заодно намечаем переход из первой, нижней камеры в верхний колпак. Неплохо сделать уклон дальней от дверцы части пода. Так оптимизируем сгорание топлива.

Следующими двумя рядами перекрываем дверцы и выходим на уровень колосника. При перекрытии проема поддувальной дверцы можно сделать косые срезы и поставить клиновую простую перемычку. Делаем небольшой уклон под колосником, чтобы зола ссыпалась ближе к внешнему краю.

180

Продолжаем кладку, не забывая о перевязке.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

перекрытия, делают чуть шире и получают как бы два входа в камеру. Но это не столь категоричный элемент конструкции, а потому каждый делает так, как удобней. Я скажу так: при хорошем качестве кирпича можно и как на рисунке. Кирпич похуже все же будет намекать на подпорку пошире.

Выходим на уровень верха дверцы. Не забываем про уклон пода от задней стенки к дверце. И перевязка, перевязка, перевязка.

Тот же ряд, иной ракурс.

Перекрываем топочную дверцу. Желательно без железок. На этом же уровне вход в первый колпак. Иногда рассекатель, получившийся из подпорки под будущий ряд

Глава 21. Немного проверенных печей

А кладка меж тем идет выше.

181

Примерно шесть рядов выше топочной дверцы.

Все выше.

И тут как раз приходит время первому перекрытию. Перекрываем топку и нижний колпак.

И совсем высоко.

182

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Одним рядом сомкнуть ряд не получится. А вторым уже можно попытаться. Оставляем только ход из первого колпака во второй.

Чистки перекрываем и поднимаем кладку.

И еще один ряд для набора необходимой прочности перекрытия.

А выше приходит пора подумать о канале трубы, устройстве оснований-камер с развитой боковой поверхностью для отбора тепла у газов.

Опять подпорки-рассекатели, но только уже верхней камеры. Уголки хорошо срезать для уменьшения сопротивления потоку. Ставим чистки.

Глава 21. Немного проверенных печей

Наличие таких сложных внутренних конструкций требует дополнительной чистки. Вот тут-то мы ее и монтируем.

И благополучно перекрываем следующим рядом.

Примерно тут приходит пора задуматься о перекрытии. Поскольку железо нам нежелательно, формируем опоры из кирпича.

183

Для начала просто удлиняем наши подпорки. В плане должно получиться нечто похожее.

Далее перекрываем печь.

184

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Ну, и следом еще два ряда.

Все. Дальше только труба и сушка массива.

РУССКАЯ

ПЕЧЬ

«ТЕПЛУШКА»

Конструкция, чей основной принцип тоже впервые предложен Подгородниковым. Как уже упоминалось, проблема оптимизации русской печи стояла давно и остро. Первым вариантом улучшения стал двойной свод. Кто-то додумался до сооружения под шестком топки с плитой и выводом газов от плиты в тепловой щиток, пристроенный с одного бока к русской печке. Дальнейшим шагом должна была стать попытка с помощью подтопка (так звали топку под шестком) прогреть весь массив печи. Такая конструкция появилась и стала известна под именем «Экономка». Помимо горнила русской печи она имела еще две топки. Первая, небольшая, греет плиту. Вторая нагревает под русской печи, а далее горячие газы отправляются в систему дымооборотов, составной частью которых являлась и духовая камера русской печки. Конструкция здорово прибавила в КПД, но, на мой взгляд, не самая рациональная по компоновке. Все же три топливника — перебор. Подгородников же поступил иначе. Объем подпечья и свод горнила русской печи он оценил как два отдельных колпака. А дальше было просто. Он соорудил топливник в задней части плиты, горячие газы из которого сначала поступали в камеру русской печи, затем уходили в подпечье, а оттуда выводились в дымовую трубу. Для нагрева плиты под шестком опять же использовалась отдельная топка. Подгородников назвал свою печь «Теплушка». И она действительно хороша. Хотя, как мне кажется, и ее можно еще усовершенствовать, во-первых, уменьшив количество

Глава 21. Немного проверенных печей

топливников (два более чем достаточно), во-вторых, направлением топочных газов изпод плиты в нижнюю часть печи, обеспечив, тем самым, усиленный нижний прогрев. Ниже приводится порядовка «Теплушки», имеющей в своей основе конструкцию, предложенную Подгородниковым. И обязательное дополнение! Все подобные печи топятся только с закрытой заслонкой хайла духовой камеры! Итак, один из вариантов русской «Теплушки». Для начала определимся с размером. Одноконфорочная плита не подходит. Если газы направлять после плиты вверх, то получается, что один край плиты будет как бы висеть в воздухе, а потому плита может попросту лопнуть — она ведь еще и шесток русской печки. А если делать привычный вариант с перевалом, то не хватит длины плиты. Топка выйдет до нескромного короткой. Потому берем плиту с двумя конфорками. Наиболее распространенный размер такой чугунной плиты — 410 мм х 710 мм. С ним и работаем. Итак. Для наглядности положим такую плиту на пол. Плита будет в шестке. Топить будем с торца, поскольку топку надо располагать вдоль плиты. Так удобнее. Можно и поперек, но тогда дрова придется пилить короче. Так что оставим такой вариант для помещений, где иначе нельзя, а мы будем топить с торца. Длина плиты 71 см. Три кирпича в кладке занимают 76 см. Не хватает 5 см, но их можно получить, отфутеровав топку кирпичом на ребро. Для наглядности положим рядом с плитой кирпичи. Так лучше прикинуть габарит — получается очень наглядно. Кирпич

185

слева напоминает о толщине стенки топки. А один правее напоминает о перевале. Получается вполне образно.

Теперь изобразим опорную стену под дальний край плиты.

Дальше нам нужно полкирпича на стенку канала, полкирпича на внешнюю правую стенку и полкирпича для канала. Кладем эти кирпичи рядом.

186

Печи, камины, банные каменки, барбекю

А теперь считаем кирпичи по периметру. Итоговый размер нашей печки будет минимально пять с половиной на пять. Это минимум. А вообще, в длину можно и прибавить. Такое основание и выкладываем. Пять с половиной на пять.

Теперь определим глубину. Два кирпича по ширине топки вполне хватит, чтобы опереть плиту. Точнее, полтора. И полкирпича на стенку топки. Кладем и их. Остается прибавить саму духовую камеру, как раз являющуюся русской печью.

Второй ряд — это поддувало, чистки нижней камеры и канала трубы. Ну, и периметр, конечно же. Если есть интерес в водогрейной коробке, то ее ставят напротив боковой чистки в длинный канал справа. Она выходит в противоположной от чела стенке. Мы не ставим на рисунке, но, тем не менее, следует помнить, что такая возможность есть.

У нас 50 см глубины небольшой камеры и кирпич стены.

Перекрываем чистки, поднимаем кладку до уровня верха дверцы поддувала.

Глава 21. Немного проверенных печей

187

Ставим дверцу топки и начинаем футеровку. Ставим колосниковую решетку.

Делаем под подтопка из шамотного кирпича. Поскольку под на ряд выше колосника, устраиваем к нему скосы — корытце для дров. Перекрываем собирающий канал внизу трубы, отгораживая трубу от остального массива. В задней части также отсекаем камеру от восходящего канала. Если между трубой и каналом за топкой поставить шибер или задвижку, то получим летний ход. Просто не ставьте кирпич, отделяющий канал за топкой от трубы, а поставьте вертикальную задвижку. И так три ряда — на всю высоту задвижки.

Поднимаем футеровку. На уровне верха дверцы делаем спилы — перекрытие проема шамотного ядра должно быть на одном уровне с верхом дверцы.

188

Доводим внешнюю кладку до верха дверцы. Перекрываем ход от плиты. Готовим камеру к перекрытию — удлиняем стойки-рассекатели. Вообще, газы из топки под шестком огибают перевал, опускаются вниз и попадают в камеру подпечья, работающую по колпаковой схеме. Затем они уходят в широкий канал у дальней стенки, поднимаются в камеру русской печи, откуда по нескольким каналам опускаются до сборного канала внизу справа и выходят в трубу. Все очень просто.

Перекрываем топочный проем. Немного делаем выпуск выше перевала. Кстати, футеровку можно сделать по внешней стенке и до самого низа. Но сейчас задача показать, как проще для исполнения. Футеровку доводим до высоты общей кладки. Точнее, учитываем, что будет еще один ряд. Перекрываем камеру — основание пода духовой камеры.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Кладем под русской печки. Для простоты выполняем его без наклона. Немного сокращаем ширину собирающего канала.

Ставим плиту. Намечаем габариты горнила, шестка. В кирпиче вырезаем пазы, чтобы плиту не зажимало. Она должна стоять свободно! У дальнего канала делаем небольшой парапет — чтобы туда не скатывались дрова. Справа в камере намечаем пару каналов нисходящих. Многие печники ставят туда колосники. Можно поставить, хотя практика показывает, что при регулярной уборке золы из духовой камеры при топке в режиме русской печи и определенной доле аккуратности проблем не возникает. А золу, которая все же просыпалась, легко удалить через чистку. Кстати, по опыту скажу, что такие печи очень редко топят как русские. Чаще все же в режиме нагрева плиты. Некоторая асимметричность печи пусть не беспокоит. На функциональности это не сказывается.

Глава 21. Немного проверенных печей

189

Делаем арку, образующую порожек и ограничивающую горнило.

Разделяем подъемные каналы в камеру. Это нужно для простоты перекрытия в дальнейшем. Поджимаем арку. Перекрываем каналы в дальней стенке. Дальше кладка ведется так же, как при выполнении обыкновенной русской печи. Ну, разве что труба в боковой стенке шестка.

В следующем ряду делаем пяты под арку. Перекрываем боковые нисходящие каналы.

На следующем ряду вспоминаем о необходимости устройства посадочного места под арку горнила. Вот ее, при возможности, хорошо бы выполнить наклонной и бочкой.

190

Впрочем, при опасении за квалификацию, можно сделать и простую.

Следом выполняем арку горнила и перекрытие шестка. Оно не греется, потому можно для простоты выполнить на уголках.

Печи, камины, банные каменки, барбекю

Ну, в дальнейшем все, как в обычной русской печке. Ведем кладку, делаем перекрытие. Арку горнила засыпаем песком. Перетрубье над шестком плавно сужаем и постепенно ведем его к трубе справа.

Мы получили лежанку высотой около 1,4 метра, но труба так и осталась немного излишнего сечения, а посему продолжаем потихоньку сужать трубу. Как только достигнем сечения два кирпича — ставим задвижку.

Глава 21. Немного проверенных печей

Плита с подтопком требуют трубы сечением в кирпич. Русская печь — в два кирпича, а потому канал будет по максимальному варианту — два кирпича. Выше задвижки русской печи сводим оба канала в один. Как только каналы соединились, монтируем вьюшку с задвижкой или две последовательные задвижки.

Все. Мы получили русскую печь.

191

При желании ее можно использовать и как спальное место. Достаточно пристроить полати необходимого размера.

Вообще, в данном руководстве специально не давались размеры фурнитуры и необходимое количество материалов. Но даны все вводные для самостоятельного вычисления этих параметров. Задача — научить читателя самостоятельно класть печи. А это возможно, только если поймете сам принцип решения такой задачи. Так что всего хорошего, уважаемый читатель. И да. Теплого вам дома любой зимой.