Лазарева В. И. - Лестницы в доме. От проектирования до строительства - (Интерьер и благоустройство д by Vera350

ÓÄÊ 643/645 ÁÁÊ 38.47 Ë 17

Ë 17

Ëàçàðåâà Â. È. Ëåñòíèöû â äîìå. Îò ïðîåêòèðîâàíèÿ äî ñòðîèòåëüñòâà / Ëàçàðåâà Â. È. — Ì. : Ýêñìî, 2012. — 208 ñ. : èë. — (Èíòåðüåð è áëàãîóñòðîéñòâî äîìà). ISBN 978-5-699-50613-2 Â ýòîé êíèãå ïîäðîáíî ðàññêàçàíî î âèäàõ ëåñòíèö è òèïàõ èõ êîíñòðóêöèé. ×èòàòåëü ïîçíàêîìèòñÿ ñ îñíîâàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ, à òàêæå íàéäåò óæå ãîòîâûå ïðîåêòû. Îáçîð ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ (äåðåâî, ìåòàëë, ñòåêëî, êàìåíü) ïîìîæåò ñîðèåíòèðîâàòüñÿ íà ðûíêå, à ïîäðîáíîå îïèñàíèå òåõíèê ðàáîòû è òåõíîëîãèé êîíñòðóèðîâàíèÿ óïðîñòÿò ðàáîòó. Îòäåëüíîå âíèìàíèå óäåëåíî ñïîñîáàì ðåìîíòà ëåñòíèö è ñîâåòàì ïî ýêñïëóàòàöèè. Ïîøàãîâûå èíñòðóêöèè, ïîäðîáíûå ðèñóíêè è ñõåìû ïîìîãóò âàì áåç òðóäà ñêîíñòðóèðîâàòü ëåñòíèöó ëþáîãî òèïà, äàæå åñëè âû íèêîãäà ðàíüøå íå çàíèìàëèñü íè÷åì ïîäîáíûì. ÓÄÊ 643/645 ÁÁÊ 38.47

ISBN 978-5-699-50613-2

Оглавление Введение ........................................................................... 5 Глава 1. Из чего состоит лестница ............................6 Глава 2. Современные материалы ........................ 10 Деревянные лестницы ............................................ 11 Металлические лестницы ..................................... 16 Стеклянные лестницы............................................ 17 Лестницы из натурального и искусственного камня......................................... 18 Лестницы, облицованные керамикой ............... 22 Глава 3. Виды лестниц............................................... 24 Лестницы на косоурах ............................................ 26 Лестницы на тетивах .............................................. 28 Винтовые лестницы ................................................ 30 Лестницы на больцах .............................................. 34 Цепные лестницы .................................................... 38 Складные лестницы ................................................ 43 Глава 4. Необходимые инструменты для изготовления деревянных лестниц ................................................... 47 Электроинструмент ................................................ 48 Измерительный инструмент ................................ 51 Режущий инструмент ............................................. 51 Монтажный инструмент ....................................... 52 Отделочный инструмент ....................................... 54 Глава 5. Выбор и подготовка материала ............ 56 Твердые древесные породы .................................. 56 Дуб ......................................................................... 56 Махагони ............................................................. 56 Бук ......................................................................... 56 Ясень..................................................................... 56 Полутвердые породы деревьев............................ 58 Береза ................................................................... 58 Клен ...................................................................... 58

Мягкие древесные породы.................................... 58 Лиственница ...................................................... 58 Ель ......................................................................... 59 Пихта .................................................................... 59 Сосна .................................................................... 60 Кедр....................................................................... 60 Пиломатериалы ........................................................ 60 Глава 6. Технология работы с древесиной........ 66 Пиление ....................................................................... 67 Строгание ................................................................... 69 Сверление ................................................................... 71 Долбление................................................................... 71 Обработка рашпилем.............................................. 73 Резание ........................................................................ 74 Шлифование.............................................................. 74 Изготовление шипов .............................................. 75 Глава 7. Основные методы соединения заготовок из древесины ............................................ 76 Торцевые соединения ............................................. 76 Боковые соединения ............................................... 78 Угловые соединения ............................................... 79 Крестовидные соединения.................................... 81 Дополнительные крепления соединений ........ 82 Глава 8. Подготовка к проектированию лестницы ......................................................................... 90 Глава 9. Конструируем лестницу.......................... 97 Размеры и формы междуэтажных перекрытий ................................. 98 Расчет параметров ступеней ..............................102 Расчет ширины площадок и лестничных маршей...........................................106 Расчет забежных ступеней..................................109 Высота лестницы и форма ступеней ...............114 Проем в перекрытии .............................................115

Оглавление Винтовые лестницы ..............................................115 Лестница «гусиный шаг» ....................................122 Расчет ограждения ................................................122 Глава 10. Лестничный проем ................................124 Устройство проема под лестницу на косоурах и лестницу на тетивах ..................125 Установка несущих площадочных балок в стенах дома .......................................125 Устройство проема в деревянном перекрытии ...........................126 Устройство проема в железобетонном перекрытии..................126 Устройство проема под винтовую лестницу .......................................128 Разметка проема .............................................128 Изготовление обрамляющей проем балки.........................128 Глава 11. Лестница на косоурах .........................131 Различные варианты опор листниц на косоурах ....................................................................131 Изготовление косоуров .......................................134 Изготовление ступеней........................................135 Глава 12. Лестница на тетивах .............................138 Изготовление в тетивах пазов для ступеней ............................................................139 Крепление ступеней к тетивам..........................140 Устройство поворотных лестниц на тетивах..................................................................141

Глава 15. Наружная лестница ..............................160 Деревянная наружная лестница .......................160 Наружная лестница из бетонных блоков ......164 Наружная лестница из монолитного бетона ........................................166 Глава 16. Ограждение лестницы .........................168 Решетчатые и сплошные ограждения .............169 Деревянные ограждения......................................172 Металлические ограждения ...............................174 Виды деревянных поручней ...............................180 Глава 17. Способы отделки лестницы ................ 181 Способы отделки деревянной лестницы .......182 Фальшступени и другие элементы декорирования лестницы ....................................185 Глава 18. Освещение лестницы ...........................188 Глава 19. Ремонтируем лестницу........................192 Замена покрытия ступеней ................................193 Устранение скрипа ................................................196 Ремонт предохранительных оковок ступеней......................................................197 Ремонт расшатавшихся стоек и поручней лестничного ограждения..............198

Глава 13. Винтовая лестница ................................144 Изготовление ступеней........................................144 Обсадная труба .......................................................147 Сборка и монтаж лестницы ................................152

Глава 20. Эксплуатация и правильный уход за лестницей ........................199 Уход за деревянной лестницей .........................199 Уход за лестницей, облицованной камнем ...200 Уход за лестницей из мрамора ..........................202 Уход за лестницей из гранита............................202 Уход за лестницей из стекла ..............................203 Уход за керамической лестницей .....................204 Уход за металлической лестницей...................205

Глава 14. Лестница на больцах ............................156

Указатель .....................................................................207

Введение В частных домах и коттеджах, двухуровневых квартирах лестницы — незаменимые функциональные сооружения. Однако лестница в современном доме — это не только средство передвижения его обитателей в пространстве, это еще и украшение, один из центральных элементов интерьера, который своим присутствием создает в доме определенную атмосферу и настроение, подчеркивает оригинальность архитектурного решения жилища, делает его неповторимым (рис. А, Б). Разумеется, все сказанное относится не к типовым лестницам, а к индивидуальным, созданным специально для конкретного дома.

Рис. Б. Классическая лестница в интерьере

Рис. А. Современная лестница в стиле модерн

Такие лестницы можно заказать, а можно сделать самостоятельно. Чтобы их изготовить и смонтировать, нужно не так уж много: желание, время, инструмент и пособие, в котором подробно рассказано, как создать эксклюзивную лестницу, будущее украшение дома. Данная книга — ваш путеводитель в мире лестниц. В нем подробно рассказано о том, как выбрать наиболее подходящий вариант лестницы, о существующих видах современных лестниц, о материалах для их изготовления, об инструментах и методах работы и многом другом. В книге приведено столько иллюстраций и пошаговых схем, что они ответят на все вопросы, касающиеся того или иного этапа изготовления, будь то внутренняя лестница любого назначения либо наружная. Итак, начинаем. 5

Глава 1. Из чего состоит лестница

Глава 1. Из чего состоит лестница Лестница состоит из множества элементов. И прежде чем приступить к конструированию лестницы своей мечты, следует познакомиться со всеми ее составляющими, узнать их название и назначение. Термины и обозначения, характеризующие виды лестниц, расположение и форму лестничных маршей, размеры самих лестниц, а также их деталей и конструктивных элементов, возьмем из строительных норм и правил, дабы не запутаться. Дело в том, что строители одну и ту же деталь лестницы могут называть по-разному. Например, ступня, ступенька, грядка, приступка, проступь — это все синонимы, обозначающие элемент лестницы, который в строительных нормах имеет название ступень. Даже если вы не будете строить лестницу сами, то, зная терминологию, сможете скорее вникнуть во все сказанное вам проектировщиками, изготовителями и монтажниками вашей лестницы. Словом, терминология нужна, чтобы разговаривать со специалистами на одном языке. Первое определение, с которым мы встретимся, — это марш. Маршем называют наклонную часть лестницы. По сути, это конструкция, состоящая из ряда ступеней (рис. 1.1) и связывающая между собой лестничные площадки — этажные либо промежуточные. Этажная лестничная площадка расположена на уровне пола в начале или в конце лестницы. Промежуточная лестничная площадка располагается между двумя маршами (рис. 1.2). По форме в зависимости от их назначения, местоположения, архитектурного оформления помещения и сооружения в целом лестницы могут быть с прямыми, поворотными, криволинейными и винтовыми маршами. Поворот лестницы может составлять 180° (это так называемый полуоборот — как на рис. 1.2), а может содержать два поворота по 90° (такие повороты называют четвертями) с верхними и нижними забежными ступенями. Забежными называют 6

Рис. 1.1. Лестничный марш

Глава 1. Из чего состоит лестница

ступени, у которых нормальная ширина соблюдается только посередине. Наружный край у таких ступеней шире, а внутренний у' же (рис. 1.3). Лестница может быть одно-, двух- и даже трехмаршевой (рис. 1.4). Теперь обратимся к деталям, из которых состоит лестница (рис. 1.5). Начнем со ступени. Проступь — это горизонтальная часть ступени. Подступенок — вертикальная часть ступени. В тех случаях, когда нужно увеличить ширину проступи, подступенок можно сделать наклонным. Фризовая ступень — первая ступень лестничного марша. Выходная ступень — последняя ступень лестничного марша.

Далее переходим к ограждающим лестницу конструкциям — перилам. Дадим определение каждой детали лестничного ограждения. Стойка (балясина) — вертикальная часть ограждения. Опорная балясина — стойка, установленная в начале и в конце лестничного марша. Поручень — наклонная часть ограждения, установленная на стойки. Балюстрада — перила из фигурных столбиков. Мы перечислили основные элементы будущей лестницы. Термины, обозначающие различные конструктивные размеры, необходимые для проектирования, рассмотрим в главах, посвященных конструированию лестницы.

Рис. 1.2. Промежуточная лестничная площадка

Рис. 1.3. Лестница с забежными ступенями 7

Глава 1. Из чего состоит лестница

Рис. 1.4. Типы лестниц 8

Глава 1. Из чего состоит лестница

Рис. 1.5. Детали лестницы: 1 — поручень; 2 — выходная ступень; 3 — забежные ступени; 4 — опорная балясина; 5 — подбалясная доска; 6 — подступенок; 7 — проступь; 8 — фризовая ступень; 9 — стойка (балясина)

Глава 2. Современные материалы

Глава 2. Современные материалы Современные лестницы изготавливают из самых различных строительных материалов: дерева, металла, камня, бетона, кирпича и даже стекла. Для лестниц, расположенных внутри дома, можно выбирать любой из вышеназванных материалов (рис. 2.1). Для изготовления наружных лестниц подойдут только те материалы, которые не боятся температурных перепадов и влаги. Вы не ошибетесь, отдав предпочтение кирпичу, камню, металлу или бетону. Для отделки бетонных лестниц используют полированные мраморные или гранитные плиты, мозаичное покрытие, керамическую

Рис. 2.1. Важен не столько материал, сколько дизайн лестницы 10

и глазурованную плитку. Металлические наружные лестницы обязательно необходимо обработать антикоррозийным покрытием. Если вы любому другому материалу предпочитаете дерево, то перед изготовлением наружной лестницы его нужно будет предварительно обработать огнезащитным составом и антисептиком. Современные расположенные внутри дома лестницы чаще всего создают из различных сочетаний строительных материалов: металла и дерева, металла и камня, металла и стекла, керамики. Встречаются и другие комбинации. Остановимся на каждом материале более подробно.

Деревянные лестницы

Деревянные лестницы Дерево — наиболее распространенный материал для создания лестниц любой конструкции и предназначения (рис. 2.2). С древесиной легко работать, она доступна по цене и является экологичным материалом. В настоящее время во всем мире преобладает тенденция возврата к натуральным материалам, их широко применяют в строительстве, поэтому многие люди хотят иметь в своем доме именно деревянные лестницы. При желании деревянную лестницу легко можно изготовить самостоятельно. В последующих главах будут подробно описаны способы создания деревянных лестниц различного назначения. Древесину для изготовления лестниц подразделяют на мягкие, полутвердые и твердые породы. Что означает словосочетание «твердость древесины», пожалуй, известно каждому, кто хоть раз самостоятельно забивал гвоздь в дерево. Твердостью древесины называют параметр, определяющий, какое усилие надо приложить для того, чтобы с помощью одного и того же металлического предмета одинаково промять какую-либо древесину. Чем древесина тверже, тем меньше она будет проминаться. Отдельные специалисты принимают дуб за эталон твердости, сравнивая с ним другие породы древесины. Но не следует думать, что древесина дуба самая твердая. В качестве эталона дуб был выбран из-за своей общеизвестности и широкого распространения в мире. В научных кругах твердость древесины определяется коэффициентом Бринелля. Именно на основе твердости по Бринеллю была составлена табл. 2.1, которая наглядно демонстрирует характеристики наиболее популярных пород деревьев. Экзотично для нашего слуха звучит мербау и дуссие. Расскажем об этих деревьях более подробно. Мербау (или мембау) — это деревья семейства бобовых, растут в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах. Древесина необычайно твердая, долговечная, мало рассыхается, имеет очень низкий показатель поглощения влаги. Мербау не требует защиты от грибков и насекомых. Имеет краси-

вый красно-коричневый оттенок с прожилками желтого цвета. Древесина дуссие (именуется Afzelia africana) чрезвычайно устойчива к изменениям микроклиматических условий. Дерево произрастает в Западной Африке. По физико-механическим свойствам близка к древесине мербау, также имеет красновато-коричневый цвет. Древесина дуссие очень красива, хорошо полируется и шлифуется. Сегодня самые популярные породы для изготовления деревянных лестниц — сосна, дуб и бук. От двух последних сосна выгодно отличается стоимостью. Особенно красиво

Рис. 2.2. Деревянная лестница 11

Глава 2. Современные материалы Таблица 2.1. Сравнительная характеристика твердости древесины

Порода

Твердость древесины (коэффициент Бринелля)

Средняя плотность при нормальной влажности, кг/кв. м

Средний процент расширения и сжатия при изменении содержания влажности на 1 %

Скорость поглощения влаги

Дуб

Твердая (3,7–3,9)

690

0,22

Низкая

Бук

Твердая (3,8)

720

0,31

Высокая

Клен

Твердая (до 4,8)

710

0,23

Средняя

Ясень

Твердая (4,0–4,1)

690

0,27

Средняя

Береза

Средняя (3,5)

650

0,25

Средняя

Акация

Очень твердая (3,7)

770

0,30

Низкая

Груша

Твердая (4,2)

740

0,24

Очень низкая

Вишня

Твердая (3,0–3,3)

610

0,23

Средняя

Орех

Твердая (до 5,0)

680

0,24

Низкая

Дуссие

Очень твердая (4,0)

830

0,18

Очень низкая

Мербау

Очень твердая (4,1)

840

0,21

Очень низкая

Ель

Мягкая (1,3–1,8)

430

0,24

Средняя

Лиственница

Средняя (2,6)

590

0,22

Средняя

Рис. 2.3. Изящно вписанная в интерьер гостиной деревянная лестница — это поистине украшение дома 12

Деревянные лестницы

выглядят лестницы, сделанные из ореха и вишни. Если вы любите оригинальность и не стеснены в средствах, советуем обратить внимание на такие экзотические породы, как ироко, могано, кипарис, тик и другие породы красного дерева (рис. 2.3). ВНИМАНИЕ

При создании деревянной лестницы независимо от выбранной вами породы древесины нужно соблюсти следующее условие: все деревянные элементы должны быть не монолитными, а клееными, поскольку монолитная древесина очень быстро деформируется и трескается.

Влажность древесины, из которой вы собираетесь изготавливать лестницу, должна составлять 8–12 %, дома ее можно измерить влагомером. Все комплектующие лучше приобретать в одном месте, подбирая по рисунку и тону. К тому же при одинаковой обработке комплектующие при изменении влажностных и температурных условий и вести себя будут одинаково. По той же причине при изготовлении несущих конструкций лестницы не рекомендуют сочетать древесину, имеющую различные физикомеханические свойства и разный коэффициент теплового расширения волокна. Несоблюдение этого условия в дальнейшем приведет к тому, что лестница начнет деформироваться и «плыть». А вот на отделку это требование не распространяется. Сочетайте любую древесину, лишь бы это сочетание выглядело красиво и органично. К примеру, можно изготовить проступи и подступенки из пород, различных по тону. По тону может отличаться и выступающий на проступи рельефный элемент. Поручни и резные балясины из дерева разных оттенков сделают вашу лестницу одновременно весьма нарядной и респектабельной (рис. 2.4, 2.5). Часто при строительстве лестниц используют древесно-волокнистые плиты (ДВП) и древесностружечные плиты (ДСП), которые снаружи покрывают шпоном. Затем шпон лакируют. Иногда можно услышать, что во всем доме должна преобладать древесина одного тона и текстуры. И паркет, и лестница, и окна, и двери, и мебель — все одинаковое... Позвольте не со-

гласиться! Такой выбор обеспечит только скуку и монотонность интерьера. Чтобы сделать обстановку действительно стильной, нужно грамотно подобрать древесину всех составляющих ее элементов, тона и текстура разных древесных пород должны дополнять друг друга, играть на контрастах (рис. 2.6). Деревянную лестницу редко красят, так как текстура дерева сама по себе — замечательное украшение, особо не нуждающееся в дополнениях. Дерево обычно только покрывают лаком, иногда предварительно нанеся на поверхность слой тонировки. Однако на каждое правило найдется исключение. Если ваш интерьер требует покрасить лестницу в какой-нибудь броский

Рис. 2.4. Поручни, резные балясины и ступени из дерева разных оттенков сделают лестницу очень нарядной 13

Глава 2. Современные материалы

Рис. 2.6. Тона и текстура разных древесных пород контрастируют в данном интерьере

Рис. 2.5. В доме, выдержанном в классическом стиле, и однотонная лестница смотрится великолепно. В помещении, оформленном в стиле минимализма, контрастная лестница уместнее 14

Рис. 2.7. Крашеное ограждение деревянной лестницы

Деревянные лестницы

цвет — красьте и не обращайте внимания на существующие стереотипы (рис. 2.7). Если вы хотите видеть в своем доме деревянную лестницу, выполненную в классическом стиле, отдайте предпочтение прямоугольным либо чуть закругленным ступеням на деревянном основании лестницы. Помимо ступеней, в данном стиле интерьера не последнюю роль играет лестничное ограждение. Именно точеные либо фигурные балясины, а также 4 основные стойки со скульптурным декором или «шишечками» делают лестницу классической. Часто перила деревянных лестниц изготавливают с имеющими различную конфигурацию металлическими вставками. Традиционное сочетание желтого полированного металла и темного дерева добавляет в обстановку парадности и пышности. Для создания классического интерьера лестничные площадки и основание лестницы также нужно облицевать деревом. Подчеркнуть классический стиль интерьера можно добавлением таких элементов декора, как напольные вазы, светильники, скульптуры. Вдоль лестничного марша можно развесить картины, если в стенах есть ниши — поместить подходящие по стилю аксессуары. Завершит создание интерьера в классическом стиле положенный на пол ковер. Рассказав о сильных сторонах дерева как материала для изготовления лестниц, нужно упомянуть и о его недостатках. Во-первых, даже клееное дерево со временем может потрескаться, особенно если имели место температурные перепады. Поэтому очень важно поддерживать в помещении постоянную температуру, равную 20–22 °С, и относительную влажность воздуха, равную 60–70 %. В жаркое время года рекомендуется пользоваться увлажнителями воздуха. Увлажнителями необязательно должны быть приборы: с этой функцией отлично справятся тенелюбивые растения (к примеру, «плачущие» лианы). Лестницы должны находиться подальше от отопительных приборов и обязательно быть защищены от прямых солнечных лучей (рис. 2.8). При проектировании необходимо исключить вероятность попадания воды на любые элементы

лестницы в случае выхода из строя водоснабжения. При несоблюдении этих условий вы получите скрипучую и рассохшуюся лестницу с зазорами. Во-вторых, деревянная лестница пожароопасна. Поэтому будет лучше сделать основание лестницы и подложки ступеней металлическими и покрыть огнестойкой краской. И в-третьих, деревянные лестницы имеют так называемый период усадки, который длится несколько месяцев. Возможно, по истечении этого срока вам придется отрегулировать крепежные винты лестницы.

Рис. 2.8. Особенно тщательно нужно оберегать лестницу, у которой абсолютно все части выполнены из дерева 15

Глава 2. Современные материалы

Металлические лестницы В качестве материала для лестниц, ведущих в подсобные помещения, часто используют металл (рис. 2.9). А вот внутренние лестницы только лишь из металла встречаются довольно редко, обычно их устанавливают в помещении, выдержанном в стиле хай-тек (рис. 2.10). Чаще всего можно встретить лестницу, в которой металл скомбинирован с другим материалом — деревом, стеклом, керамикой (рис. 2.11). В комбинированных лестницах металлическими могут быть основание лестницы, ступени, перила. Лестница с элементами из стекла и полированной стали явно принадлежит к уже

упомянутому выше стилю хай-тек. Для него характерно использование в интерьере предметов из полированной стали, зеркал и других блестящих поверхностей. Лестница со ступенями из прозрачного стекла и полированными поручнями прекрасно впишется в обстановку дома, оформленного в технократическом стиле. Сочетания «металл — стекло» (рис. 2.12) и «металл — керамика» — самые дорогостоящие варианты изготовления лестниц. Практически любая лестница имеет металлическое ограждение. Вот здесь можно понастоящему проявить фантазию и добавить

Рис. 2.9. Металлическая лестница для подсобного помещения

Рис. 2.10. Металлическая лестница в интерьере в стиле хай-тек

Стеклянные лестницы

обстановке своего дома неповторимости и очарования. Ограждениям посвящена отдельная

глава, поэтому сейчас на них подробно останавливаться не будем.

Рис. 2.11. Комбинированная лестница — металл и керамика

Рис. 2.12. Комбинированная лестница — металл и стекло

Стеклянные лестницы Как уже было сказано, стеклянные лестницы — это весьма нетрадиционные и авангардные конструкции, подходящие только под определенный стиль интерьера (рис. 2.13).

Для изготовления ступеней такой лестницы применяют многослойное стекло — триплекс (от лат. triplex — тройной), или мультиплекс. Стекла соединяют между собой полимером (он 17

Глава 2. Современные материалы

может быть как жидким, так и в виде пленки), после склеиваемое соединение нагревают в особых печах — и материал для изготовления стеклянных ступеней готов. Два и более склеенных между собой стекла называют триплексом, или мультиплексом. Такие конструкции отличаются высокой прочностью. При ударе стекла не разлетаются, а лишь покрываются трещинами. В автомобильной промышленности применяются стекла, изготовленные по аналогичной технологии. В соединяющий стекла полимер можно ввести колерующие добавки, получив таким образом цветное стекло, которое будет эффектно смотреться на ступенях вашей лестницы. Стеклянная лестница выглядит восхитительно, однако ее могут позволить себе только обеспеченные люди, так как стоит такая лестница совсем недешево. К недостаткам стекла как материала для изготовления лестницы можно отнести то, что оно быстро царапается и скользит.

Рис. 2.13. Стеклянная лестница

Лестницы из натурального и искусственного камня Лестницы из камня изготавливали с древних времен. Камень с его высокой износоустойчивостью, прочностью, непревзойденными декоративными возможностями — великолепный материал для создания лестниц. Ограждения к каменным лестницам чаще всего выполняют из металла. Лестница, сделанная из благородного мрамора или строгого гранита, в сочетании с поручнями, покрашенными в тон текстуре камня, завораживает. При создании стильного интерьера главное — правильно сочетать цвета и фактуры во всем помещении. Очень важно, чтобы цветовые акценты и текстуры лестницы сочетались с другими элементами обстановки, дополняя друг друга. К примеру, наличники, плинтусы и поручни лестницы можно покрасить одним цветом, а подоконники изготовить из того же камня, что и ступени. Дополнительную парадность обстановке придадут 18

скульптуры, светильники, выдержанные в классическом стиле, напольные вазы. Работать с натуральным камнем нужно осторожно, чтобы лестница не была слишком громоздкой. Такая лестница не только не станет украшением дома, но и сделает его похожим на вокзал. Необязательно создавать лестницу целиком из камня, лучше основание лестницы сделать из бетона, железобетона или металла, а из камня изготовить ступени и отдельные декоративные элементы. ВНИМАНИЕ

Для изготовления ступеней рекомендуют применять породы, добываемые не взрывным способом, а путем высверливания. Камни, добытые взрывным способом, имеют внутренние трещинки, которые дадут о себе знать в процессе эксплуатации лестницы.

Лестницы из натурального и искусственного камня

Каменные лестницы чаще всего изготавливают из гранита (рис. 2.14) и мрамора (рис. 2.15). Мрамор в эксплуатации гораздо капризнее

гранита, это следует учитывать. Мрамор легко поцарапать, он хорошо впитывает различные красящие пигменты. При укладке мрамора тре-

Рис. 2.14. Лестница из гранита 19

Глава 2. Современные материалы

Рис. 2.15. Лестница из мрамора 20

Лестницы из натурального и искусственного камня

Рис. 2.16. Ступени из искусственного камня

буется особая осторожность. Если вы воспользуетесь обычным цементным раствором или клеем, предназначенным для керамической плитки, на поверхности мрамора через какое-то время проступят пятна и устранить их будет невозможно. При изготовлении лестницы из натурального камня лучше приобретать не полированный, а шлифованный камень, который имеет нескользкую поверхность. Минусом данного материала является его высокая стоимость, поэтому его часто заменяют искусственным. Порой искусственный камень неотличим от настоящего: для его изготовления применяют самые современные технологии (рис. 2.16, 2.17). Стоит искусственный камень на порядок меньше натурального.

Рис. 2.17. Лестница из камня прекрасно подходит к обстановке дома 21

Глава 2. Современные материалы

Лестницы, облицованные керамикой Если вы хотите, чтобы полы и ступени лестницы были выполнены в одном стиле, стоит подумать об облицовке лестницы керамическими плитами (рис. 2.18) или же керамогранитом. Керамика — гораздо более прочный и устойчивый к химическим воздействиям материал, чем натуральный камень. Производители плитки, как отечественные, так и зарубежные, выпускают напольную плитку следующих размеров: 15u30 см, 20u20 см, 30u30 см. Данные габаритные размеры удобны и для облицовки лестниц. Для дома лучше приобрести противоскользящую плитку.

Если лестница имеет нестандартные, не кратные ширине облицовочной плитки размеры, придется вырезать из плит куски и стыковать их между собой. Такие стыки выглядят неэстетично. Этого можно избежать, приобретя монолитные ступени, изготовленные из керамогранита (рис. 2.19). Преимущество монолитных ступеней в данном случае очевидно: из-за отсутствия швов ступени смотрятся аккуратнее, а швы не засоряются грязью и песком (рис. 2.20). Чтобы прикрепить керамогранит, не требуется предварительно выравнивать бетонное основание

Рис. 2.18. Керамическая лестница

Рис. 2.19. Лестница из керамогранита

Лестницы, облицованные керамикой

Рис. 2.20. Лестница из керамогранита — оптимальное решение для элитных зданий

(что придется делать перед облицовкой поверхности плиткой). Для крепления ступеней из керамогранита применяется особый клей, специально для этого предназначенный. Для внутренних лестниц можно взять и другие материалы, все зависит от общего стиля дома и ваших предпочтений. В странах Средиземноморья, к примеру, принято использовать керамическую плитку, положенную на каменную либо бетонную кладку, а затем окаймленную деревом. В современных домах можно увидеть лестницы с зеркальными ступенями. При взгляде на такую лестницу создается впечатление, что она как будто парит в воздухе. Есть любители лестниц «под старину» — в их домах встречаются чугунные спиральные лестницы, которые были популярны в XIX веке. Такие лестницы довольно красивы и солидны, но их не рекомендуется устанавливать в помещениях, где есть маленькие дети.

Глава 3. Виды лестниц

Глава 3. Виды лестниц Организация объемно-планировочной структуры и архитектурная композиция дома зависят во многом от того, какую лестницу вы выберете. Расположение, размер, форма, отделка лестницы влияют на интерьер его основных помещений и, как следствие, на комфортабель-

Рис. 3.1. Лестница прекрасно дополняет обстановку дома 24

ность дома в целом. Не стоит забывать, что лестница — активная часть дома. Она определяет стиль интерьера и позволяет видеть помещение в необычном ракурсе. Поэтому будьте внимательны при выборе лестницы для своего дома (рис. 3.1).

Глава 3. Виды лестниц

В этой главе мы расскажем как о наиболее популярных видах лестниц, так и об экзотических, таких, которые в нашей стране еще не получили широкого распространения. По конструктивной схеме лестницы можно разделить на следующие группы: лестницы на косоурах; лестницы на тетивах; винтовые лестницы с опорной стойкой; лестницы на больцах; цепные лестницы; складные лестницы. Есть еще одна группа, к которой относятся лестницы смешанного типа, сегодня она довольно распространена. В наше время тон задает мода, поэтому очень часто в интерьере можно увидеть смешение различных стилей. Это явление называется эклектикой. Лестницы в домах, выдержанных в эклектичном стиле, чаще всего не принадлежат к какому-то определенному виду. Именно они называются комбинированными. Комбинированные лестницы заслужили популярность сочетанием в себе достоинств классических и современных лестниц. С точки зрения формы, комбинированными можно назвать лестницы свободной пространственной конфигурации с элементами маршей и (или) различных спиралевидных конструкций. Практически все лестницы, которые не являются строго маршевыми либо винтовыми, можно отнести к комбинированным. Лестницы данного типа будут встречаться в каждом разделе этой главы. Помимо деления по конструктиву, лестницы также различаются по форме. Лестничный марш может быть прямым и криволинейным. Площадки таких лестниц имеют квадратную, прямоугольную, круглую и даже овальную форму. На площадке лестница может делиться на две ветви. Промежуточные площадки обеспечивают поворот в одну четверть, полуоборот или поворот в три четверти. Также лестница может разворачиваться благодаря наличию забежных ступеней. По числу маршей, разъединенных площадками, различают одно-, двух- и многомаршевые лестницы (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Типы маршевых лестниц: а — одномаршевая прямая лестница; б — двухмаршевая прямая лестница с промежуточной площадкой; в — двухмаршевая Г-образная лестница с угловой промежуточной площадкой; г — двухмаршевая П-образная лестница с промежуточной площадкой; д — трехмаршевая лестница с двумя угловыми промежуточными площадками; е — одномаршевая криволинейная лестница, расположенная у стены; ж — одномаршевая криволинейная лестница, размещенная в прямоугольном объеме; з — одномаршевая лестница с забежными ступенями и поворотом на 90°; и — одномаршевая лестница с забежными ступенями и поворотом на 90° (дважды); к — одномаршевая лестница с забежными ступенями, расположенными в середине марша 25

Глава 3. Виды лестниц

Лестницы на косоурах Лестница на косоурах визуально воспринимается основательной и фундаментальной изза хорошо просматриваемой опоры лестницы (рис. 3.3). Очень выигрышно на такой лестнице смотрятся балясины сложной формы и резные столбы. ВНИМАНИЕ

Косоуром называют наклонную балку, поддерживающую ступени снизу, то есть ступени лестничного марша, по сути, лежат на этой балке. Косоуры могут быть изготовлены из бетона, металла, дерева.

Лестница обычно имеет два косоура, однако можно использовать и один, расположенный посередине марша прочный косоур. Лестница на бетонных косоурах считается самой надежной и долговечной, она

Рис. 3.3. Деревянная лестница на косоурах: 1 — промежуточная площадка; 2 — площадка второго этажа; 3 — косоур; 4 — центральный брус (стойка) 26

не разрушается от влаги. Многие могут возразить, мол, бетон — это так некрасиво! Да, сам бетон действительно имеет неприглядный вид, однако если отделать бетонную лестницу деревом (буком, ясенем, дубом, кленом, орехом, вишней), то она может стать настоящим произведением искусства (рис. 3.4, 3.5). Лестницы на металлическом косоуре — надежные, долговечные и современные конструкции. Такие лестницы отличаются прочностью и в то же время выглядят легкими и изящными (рис. 3.6). Как и лестницу на бетонном косоуре, лестницу, имеющую металлический каркас, можно отделать различными древесными породами. Лестница с металлическим каркасом может быть нескольких видов: с центральным косоуром, с косоуром шарнирного типа, с креплением к стене либо перекрытиям (рис. 3.7–3.9). Лестница на деревянных косоурах отличается дизайном и легкостью конструкции, она не скрадывает пространство (рис. 3.10). Как уже было сказано ранее, в наше время именно этот вид лестниц наиболее популярен. Если в вашем доме достаточно места для установки лестницы на косоурах — устанавливайте,

Рис. 3.4. Двухмаршевая лестница на бетонных косоурах, отделанная деревом

Лестницы на косоурах

Рис. 3.5. Лестница с забежными ступенями на центральном косоуре из бетона

Рис. 3.7. Современная комбинированная лестница с центральным металлическим косоуром, прикрепленным к перекрытию. По конструкции это лестница на косоуре, по форме — винтовая

Рис. 3.6. Одномаршевая лестница вспомогательного назначения на металлических косоурах

Рис. 3.8. Одномаршевая лестница с забежными ступенями на центральном металлическом косоуре шарнирного типа с деревянными ступенями 27

Глава 3. Виды лестниц

не пожалеете. По конструкции лестницы на косоурах считаются, пожалуй, самыми надежными и по популярности соперничают лишь с лестницами на тетивах. О них и пойдет речь в следующем разделе.

Рис. 3.9. Одномаршевая лестница винтовой формы. Несущие конструкции этой лестницы — косоуры, ступени сделаны из дерева, опираются на перекрытие. Типичный пример лестницы смешанного типа

Рис. 3.10. Двухмаршевая лестница с центральным косоуром, выполненным из дерева, и креплением к стене

Лестницы на тетивах Лестницы на тетивах представляют собой широкий спектр конструкций. Они отличаются прочностью, безопасностью и надежностью (рис. 3.11). ВНИМАНИЕ

Тетивой называется боковая деталь лестницы, к которой крепят ступени (ступени марша врезаются в тетивы).

Изящество и простота лестниц на тетивах, большое число вариантов изготовления и, что немаловажно, их красота — все это многим нравится. Данный тип лестниц можно увидеть в любом помещении: и в садовом домике, и в богатых 28

особняках, и в современных офисных зданиях, где лестница — неотъемлемая часть интерьера (рис. 3.12, 3.13). Лестницы на тетивах в зависимости от расстояния между этажами, местонахождения проема в перекрытии, габаритов помещения бывают: с подступенками и без; лестницы, имеющие опоры только по концам крепления (свободнонесущие) или прилегающие боковой частью к стенам; различной формы марша (прямой, угловой, криволинейный) (рис. 3.14). Лестницы на тетивах чаще всего изготавливают с подступенками, то есть закрытыми, что добавляет образу законченности и строгости. Наличие подступенков позволяет использовать

Лестницы на тетивах

подлестничное пространство наиболее эффективно (рис. 3.15). Лестница на тетивах имеет немало преимуществ, среди которых можно выделить следующие: не перегружает пространство; прочна и долговечна за счет того, что несущие балки проходят по длине всех маршей; очень красива, ее конструкция прекрасно раскрывает фактуру дерева.

Рис. 3.11. Одномаршевая деревянная лестница: а — общий вид; б — проекция; 1 — тетива; 2 — ступени прямоугольной формы; 3 — клиновидные забежные ступени; 4 — поручень; 5 — стартовый опорный столб; 6 — конструкция ограждения; 7 — отверстие перекрытия; 8 — уровень пола; 9 — несущий опорный столб

Лестницы на тетивах, как, впрочем, и лестницы на косоурах, подходят для просторных помещений, где не нужно экономить квадратные метры. Если площадь вашего дома не позволяет разместить классическую маршевую лестницу, имеет смысл обратить внимание на лестницы винтовой конструкции.

Рис. 3.12. Лестница на деревянных тетивах, с забежными деревянными ступенями, открытая (без подступенков) 29

Глава 3. Виды лестниц

Рис. 3.14. Открытая лестница на тетивах — украшение любого дома. Показана комбинированная лестница, ступени крепятся к тетивам, имеющим винтовую форму

Рис. 3.13. Одномаршевая лестница на металлических тетивах; ступени отделаны деревом

Рис. 3.15. Одномаршевая лестница на тетивах криволинейной формы (закрытая)

Винтовые лестницы Перемещаясь по винтовой лестнице, человек делает разворот в пространстве на 360 и более градусов. Но винтовые лестницы устанавливаются не только для экономии места, но и из эстетических соображений. Винтовая лестница станет достойным украшением любого интерьера, подойдет к любому стилю: классическому, средневековому, модерну (рис. 3.16, 3.17). Лестницы данной конструкции весьма эффектно выглядят, а за счет использования различных отделочных материалов (стекла, композитных материалов) и ограждений необычной формы и (или) из нетрадиционных материа30

лов (архитектурного стекла, поликарбоната, триплекса) можно получить красивую и эксклюзивную лестницу. ВНИМАНИЕ

Основную лестницу в доме винтовой лучше не делать, особенно если у вас есть маленькие дети или с вами проживают люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: на такой лестнице отсутствуют лестничные площадки и больной человек лишен возможности передохнуть при подъеме.

Винтовые лестницы

Рис. 3.16. Классическая винтовая лестница

Рис. 3.17. Наружная винтовая лестница в стиле модерн

Винтовая лестница отлично подойдет в качестве ведущей в подвал, цокольный этаж либо мансарду. Традиционно винтовые лестницы делят на четыре группы (рис. 3.18). В первую группу входят винтовые лестницы, которые состоят из клинообразных ступеней, опирающихся узким концом на опорный столб, расположенный в центре, а широким — на окружающие стены. Опорный столб может быть бетонным, кирпичным или составлен из утолщенных концов самих ступенек. Данный тип лестниц обычно устанавливается вне дома. Во вторую группу вошли винтовые лестницы, у которых ступени консольно выступают из опорного столба, находящегося по центру лестницы. Лестницы данного типа на стены

не опираются, их единственная точка опоры — монолитный столб (рис. 3.19). Как и лестницы предыдущей группы, этот вид лестниц в жилом доме практически не устанавливается, хотя иногда встречаются исключения. Лестницы, входящие в третью группу, отличаются от предыдущих тем, что у них отсутствует опорный столб в принципе. Ступени таких лестниц заделывают в спирально загнутые тетивы, которые переходят в несущие перила (рис. 3.20). Эти красивые и необычные лестницы весьма трудоемки в изготовлении. Данная группа из-за того, что ступени опираются на тетивы, относится скорее к категории комбинированных лестниц. Но так как лестницы имеют типично винтовую форму, не упомянуть о них в этом разделе было бы неправильно. 31

Глава 3. Виды лестниц

Лестницы из четвертой группы — это винтовые лестницы, имеющие внутренний опорный стержень (рис. 3.21). Лестницы данного типа наиболее распространены. Несущая центральная стойка обязательно выполняется из металлической трубы, причем диаметр трубы должен быть не меньше 50 мм. По дизайну винтовые лестницы бывают круглыми, квадратными, восьмиугольными, любой другой формы (рис. 3.22–3.24). Здесь все зависит от ваших личных предпочтений. Винтовая лестница может располагаться и в центре комнаты, и на несущей стене.

В конце этого раздела хочется сказать, что если есть возможность выбора — установить классическую лестницу (на тетивах или же на косоурах) либо винтовую, то в качестве основной выбирайте все-таки классическую лестницу. Винтовую лестницу лучше использовать как вспомогательную. В случае если места для установки лестницы классического типа нет, а винтовую вы ставить не хотите, то, возможно, вам приглянутся лестницы на больцах. Они занимают меньше пространства, а по форме похожи на классические.

Рис. 3.18. Типы винтовых лестниц: а — с опорой ступеней на периметральные стены и внутренний столб; б — с консольным защемлением ступеней на внутреннем столбе; в — с опорой ступеней на гнутые тетивы и ограждение; г — с консольным опиранием ступеней на обсадную трубу

Рис. 3.19. Наружная и внутренняя лестницы. Винтовые, на опорном металлическом столбе

Винтовые лестницы

Рис. 3.22. Винтовая лестница овальной формы

Рис. 3.20. Круглая винтовая лестница, опирающаяся на гнутые тетивы, — отличный пример комбинированной лестницы

Рис. 3.23. При наличии большого пространства винтовая лестница может быть удобной

Рис. 3.21. Винтовая лестница, имеющая центральную стойку, сделана в стиле винтаж

Рис. 3.24. Винтовая лестница квадратной формы 33

Глава 3. Виды лестниц

Лестницы на больцах Лестницы на больцах были изобретены в Германии (рис. 3.25–3.27).

чердачных лестниц также подойдут лестницы, получившие название цепных.

ВНИМАНИЕ

Слово bolz в переводе с немецкого означает крепежный элемент, болт либо штырь. Именно с помощью данного элемента можно закрепить лестницу с одним косоуром или тетивой, а можно обойтись и вообще без них.

Лестницы на больцах — самонесущие. Ступени таких лестниц крепятся непосредственно к бетонной или кирпичной стене, каждая ступень может выдержать нагрузку в несколько сот килограммов. Следовательно, для сооружения лестницы на больцах обязательно нужна несущая стена (рис. 3.28–3.30). Лестницы на больцах изготавливают из различных материалов: латуни, дерева, нержавеющей стали. Выбор материала зависит от назначения помещения, в котором вы планируете установить такую лестницу (рис. 3.31–3.34). Лестницы на больцах могут быть: прямыми, П-образными, Г-образными, изогнутыми. К достоинствам лестниц на больцах относятся их прочность и надежность, такие лестницы можно устанавливать в абсолютно любых помещениях (к примеру, их можно использовать в качестве мансардных), лестницы на больцах не скрипят, их легко убирать, так как в них отсутствуют углы, ниши и боковые балки, где обычно скапливается пыль (рис. 3.35). Лестница на больцах имеет современный минималистский дизайн, она не только экономит пространство, но и создает ощущение легкости, не загромождая дом (рис. 3.36, 3.37). Такая лестница вполне подойдет для установки в небольших по площади помещениях (рис. 3.38). Где бы вы ни поместили лестницу на больцах, она в любом случае привлечет к себе внимание благодаря индивидуальному стилю и оригинальному дизайнерскому решению. Если вы решили выбрать в качестве лестницы, ведущей в подвал или на чердак, лестницу на больцах, позаботьтесь о том, чтобы она имела надежное ограждение. В качестве подвально34

Рис. 3.25. Лестницы на больцах с одной тетивой

Рис. 3.26. Лестницу на больцах без тетив и косоуров лучше использовать только во вспомогательных целях

Лестницы на больцах

Рис. 3.27. Классическая лестница на больцах

Рис. 3.29. Крепление ступени лестницы на больцах с помощью стоек ограждения: 1 — ступень лестницы; 2 — резьбовое соединение стойки; 3 — стойки перил; 4 — верхняя ступень; 5 — нижняя ступень

Рис. 3.28. Лестницы на больцах благодаря своему современному виду больше подходят для помещений, оформленных в стиле хай-тек

Рис. 3.30. Крепление ступеней лестницы на больцах к стене: 1 — опорные кронштейны; 2 — опорный элемент в стене; 3 — выступ опорного элемента для крепления ступени; 4 — ступень лестницы; 5 — гайка крепления опорного кронштейна 35

Глава 3. Виды лестниц

Рис. 3.31. Деревянная двухмаршевая лестница на больцах П-образной формы

Рис. 3.33. Комбинированная винтовая сборная лестница на центральной опоре и больцах. С одной стороны ступени прикреплены к центральной стойке, с другой — осуществлено крепление на больцах

Рис. 3.32. Комбинированная винтовая лестница на тетиве и больцах, удачное сочетание винтовой конструкции с самонесущими больцами

Рис. 3.34. Комбинированная лестница на больцах винтовой формы

Лестницы на больцах

Рис. 3.35. Лестница на больцах криволинейной формы

Рис. 3.37. Больцам нижнего марша создатели придали вид тонких косоуров, сделав лестницу более изящной

Рис. 3.36. Лестница на больцах минималистского дизайна

Рис. 3.38. Лестница на больцах, ведущая в подвал 37

Глава 3. Виды лестниц

Цепные лестницы Как видно из названия, ступени и элементы цепных лестниц соединены друг с другом подобно звеньям цепи. Несущая конструкция ступеней цепной лестницы — многошарнирный стержень. Лестница крепится в двух точках — к полу и к перекрытию. Ступени между собой соединены цепными элементами, чаще всего изготовленными из металла (рис. 3.39–3.46).

Рис. 3.39. Цепная лестница в интерьере 38

Рис. 3.40. Цепная лестница: а — общий вид; б — фронтальная проекция; в — горизонтальная проекция (план); 1 — промежуточный цепной элемент; 2 — замыкающий цепной элемент; 3 — ось шарнира; 4 — нижний фиксирующий элемент; 5 — верхний установочнофиксирующий элемент; 6 — винт (болт); 7 — ступенчатый элемент; 8 — шпильки; 9 — перекрытие встречного (принимающего) уровня; 10 — пол начального (стартового) уровня; А — нижняя точка закрепления; В — верхняя точка закрепления; С — всевозможные промежуточные точки опоры

Цепные лестницы

Рис. 3.41. Устройство соединения цепной лестницы: 1 — ось шарнира; 2 — болт; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — распорная дистанционная пластмассовая шайба; 6 — верхняя и нижняя пластины; 7 — нижний элемент несущего хребта; 8 — верхний элемент хребта; 9 — соединительный элемент; 10 — опорная консоль ступени; 11 — внутренняя фиксация ступени; 12 — внешняя фиксация ступени; 13 — ступень; 14 — концевая пробка (заглушка); 15 — подставка; 16 — пластина подошвы; 17 — анкерный крюковой болт; 18 — уровень пола

Рис. 3.42. Литой каркас цепной лестницы: 1 — элемент ступени из литого алюминия; 2 — болт; 3 — опора ступени; 4 — шайба; 5 — гайка, 6— пластмассовая шайба; 7 — шейка нижнего опорного элемента; 8 — анкерный болт; 9 — плита фундамента; 10 — полое пространство; 11 — ступень

Рис. 3.43. Цепная лестница, собранная из малых элементов: 1 — палец с двусторонней резьбой; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — несущий элемент коробчатого сечения; 5 — приварная металлическая шайба; 6 — шейка; 7 — опорная консоль ступеней; 8 — ступень; 9 — пластмассовая заглушка

Рис. 3.44. Цепная лестница с трубчатым втулочным соединением: 1 — анкерный болт; 2 — уровень пола; 3 — промежуточный элемент с малой консолью; 4 — промежуточный элемент с крупной консолью; 5 — конечный элемент с малой консолью; 6 — конечный элемент с крупной консолью; 7 — фиксирующий элемент; 8 — перекрытие; 9 — ступень; 10 — гайка; 11 — болт и гайка; 12 — шпилька 39

Глава 3. Виды лестниц

Рис. 3.45. Цепная лестница и ее элементы: 1 — нижний фиксирующий элемент; 2 — промежуточный элемент с малой консолью; 3 — элемент с крупной консолью; 4 — монтажный элемент; 5 — верхняя крышка; 6 — гайка; 7 — массив фундамента

Цепные лестницы

Рис. 3.46. Различные варианты построения цепной лестницы: а — цепная лестница Г-образной формы (вид сверху); б — цепная лестница П-образной формы (вид сверху); в — одномаршевая лестница; г — одномаршевая с поворотом; д — дугообразная; е — одномаршевая с поворотом на 90°; ж — одномаршевая с поворотом на 180°; з — с поворотом на 2/4, на 180°; и — с двумя поворотами на 1/4 в разных направлениях; к — лестница в форме полукруга; л — лестница в форме половины эллипса; м — вертикальная проекция; 1 — лестничный марш со ступенями; 2 — направление движения; 3 — несущий хребтовой элемент с поворотом; 4 — малый промежуточный опорный элемент; 5 — большой промежуточый опорный элемент; 6 — конечный малы й опорный элемент; 7 — конечный большой опорный элемент; 8 — анкер; 9 — элемент крепления к перекрытию; 10 — ступени; 11 — верхнее перекрытие; 12 — нижнее перекрытие; А — точка нижней фиксации; В — точка верхней фиксации; С — точка возможной промежуточной фиксации 41

Глава 3. Виды лестниц

Достоинство шарнирного соединения в том, что этот тип связи ступеней позволяет конструировать лестницы любой конфигурации и создавать сложные пространственные формы.

Рис. 3.47. Лестница «гусиный шаг»: 1 — нижняя фризовая ступень; 2a — левосторонняя основная ступень; 2б — правосторонняя основная ступень; 3 — клинообразная забежная ступень; 4 — выходная фризовая ступень; 5 — уровень пола; 6 — уровень верхнего перекрытия 42

Конфигураций цепных лестниц много. Есть очень компактные конструкции, в качестве примера можно привести лестницу «гусиный шаг» с цепным креплением ступеней (рис. 3.47, 3.48).

Рис. 3.48. Еще одна конфигурация цепных лестниц — компактная лестница «гусиный шаг» с цепным прикреплением ступеней

Складные лестницы

Эта лестница занимает очень мало места, и поэтому разместить ее можно практически везде. Чаще всего цепные лестницы служат для связи с подсобными помещениями.

В целях экономии места вместо нормальных, стационарных лестниц иногда устанавливают складные, которые легко свернуть и убрать. Расскажем о складных лестницах немного подробнее.

Складные лестницы Складные лестницы — это лестницы вспомогательного назначения (рис. 3.49). К ним относятся клешевидные лестницы-гармошки, рычажные лестницы и лестницы, которые называют телескопическими. Преимущество лестниц этой группы в том, что их можно встраивать куда угодно, они практически не занимают места. Раскладная клешевидная лестница-гармошка встраивается в перекрытие. В сложенном состоянии лестница располагается в проеме, сделанном в перекрытии. Если лестница понадобилась, то ее можно легко разложить (рис. 3.50, 3.51).

Рис. 3.49. Складная лестница

Рис. 3.50. Раскладная клешневидная лестница-гармошка: А — в сложенном (нерабочем) состоянии; В — в разложенном (рабочем) состоянии; 1 — ступень; 2 — клешня; 3 — шарнир; 4 — опора; 5 — роликовая дистанционная распорка; 6 — U-образные рельсы; 7 — опорная консоль; 8 — ось дверной петли; 9 — дверь; 10 — замок двери; 11 — ручка дверного замка; 12 — элемент дверного замка; 13 — перекрытие; 14 — уровень пола; 15 — рама дверного проема; 16 — пружинная страховочная дистанционная подпорка 43

Глава 3. Виды лестниц

Рычажная лестница раскрывается за счет крюка. Такую лестницу можно выдвигать и убирать в прикрываемый чердачный люк (рис. 3.52– 3.54). Принцип работы телескопической лестницы прост: элементы несущего стержня раздвигаются и сдвигаются по принципу трубы телескопа, для чего в лестнице имеются внутренняя и внешняя штанги (рис. 3.55, 3.56). Когда нужный уровень достигнут, раздвинутые звенья лестницы фиксируют, а затем регулируют наклон ступеней и их высоту с помощью передвижной муфты штанги.

Рис. 3.51. Клешневидная лестница с фигурными шарнирами: 1 — роликовый упор; 2 — ступень; 3 — шарниры; 4 — крышка люка; 5 — телескопический поручень; 6 — проем 44

Рис. 3.52. Выдвижная лестница

Складные лестницы

Рис. 3.53. Выдвижная лестница: А — защелка; Б — лестница в собранном виде; 1 — лестница в пазах щита 3; 2 — лестница в пазах щита 1; 3 — щит; 4 — защелка; 5 — защелка щита; 6 — рама; 7 — складывающиеся кронштейны; 8 — потолок; 9 — поворотная ось щита

Рис. 3.54. Складная лестница на чердак

Рис. 3.55. Принцип телескопа для домашней лестницы позаимствовали у лестниц промышленного назначения

Рис. 3.56. Телескопическая лестница: 1 — направляющая; 2 — внутренняя телескопическая штанга; 3 — механизм фиксации; 4 — раздвижная гильза; 5 — консольная опорка ступени; 6 — опорная стойка; 7 — нулевая и промежуточная ступени; 8 — конечная ступень; 9 — нижнее крепление; 10 — перекрытие; 11 — ось 45

Глава 3. Виды лестниц

Очень сложно сказать, какой тип лестницы является самым лучшим, так как каждый человек подбирает лестницу под свои кон-

кретные нужды. Все плюсы и минусы того или иного типа лестниц вы сможете найти в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Характеристики типов лестниц Тип лестХаракницы теристики Использование в качестве основной

Лестница на косоурах

Лестница на тетивах

Винтовая лестница

Лестница на больцах

Цепная лестница

Складная лестница

Можно

Можно, если ширина будет достаточной

Можно, но не любой формы

Нежелательно

Нельзя

Использование Можно в качестве вспомогательной

Можно

Можно, обязательно ограждение

Можно

Удобство передвижения

Удобно

Средняя

Зависит от формы марша

Неудобно

Безопасность

Безопасна

Средняя

Зависит от формы марша

Опасна

Занимает много места

Занимает меньше места

Занимает мало места

Практически не занимает места

Можно

Не всегда, зависит от ширины марша

Не всегда, зависит от формы марша

Нельзя

Можно

Лучше купить

Нельзя

Экономия пространства, отведенного под лестницу

Возможность Можно переносить громоздкие вещи Изготовление лестницы в домашних условиях

Можно

Если вы собираетесь заказать лестницу, вам остается только высказать специалистам пожелания и требования, выбрать по каталогу понравившуюся модель, а остальное они возьмут на себя. Сотрудники строительной фирмы приедут к вам домой и определят все необходимые размеры. Затем специалисты сделают проект. После утверждения проект попадет на фабрику, где и изготовят лестницу. Сроки выполнения работ и стоимость лестниц могут быть самыми разными. Реальный срок полного выполнения заказа — от 2 до 4 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Стоимость лестницы обычно рассчитывается на 1 м высоты. Не забывайте об этом, беседуя с продавцом.

Лестница средних размеров обойдется вам приблизительно в $7000. И это по самым скромным подсчетам. Стоимость элитных лестниц порой превышает $20 000! Вы не хотите отдавать такие деньги? Тогда сделайте лестницу сами! В следующей главе будет подробно рассказано о том, какие инструменты помогут вам в этом.

Складные лестницы

Глава 4. Необходимые инструменты для изготовления деревянных лестниц Вам стоит хорошо подумать, прежде чем решиться самим делать лестницу. Это занятие отнимет у вас немало времени и сил. Возможно, имеет смысл довериться специалистам. Но если вы все-таки решились выступить в роли Самоделкина, то в этом помогут наши рекомендации.

Для изготовления деревянной лестницы, кроме терпения, нужно запастись инструментами (рис. 4.1). Остановимся на них подробно. Весь инструмент, необходимый для изготовления и монтажа деревянной лестницы в домашних условиях, можно разделить на пять групп.

Рис. 4.1. Инструменты, которые вам пригодятся при самостоятельном изготовлении лестниц 47

Глава 4. Необходимые инструменты для изготовления деревянных лестниц

Электроинструмент К электроинструментам относят электропилу дисковую, электродрель, шлифовальную машинку, электролобзик, шуруповерт, электрорубанок, перфоратор, торцово-усовочную пилу. Мало кто сейчас обходится без электроинструмента. Ручной инструмент, конечно, стоит на порядок дешевле, но по качеству и скорости обработки древесины он вряд ли сравнится с электрическим. Устройство дисковой электропилы очень простое: диск пилы крепится к валу электродвигателя, сверху диск закрыт, а снизу диска расположено основание, которое поворачивается на 45° вокруг своей оси (рис. 4.2). Здесь также находятся пусковая арматура, патрубок для отсоса стружек и ручка. Вес бытовой пилы составляет 2,5–4 кг. Разница между электропилами заключается в ресурсе непрерывной работы и в некоторой степени — в возможности более глубокого рас-

Рис. 4.2. Дисковая электропила 48

пила. При выборе дисковой электропилы нужно узнать у продавца максимальную глубину пропила, она может варьироваться от 50 до 85 мм. Этот параметр зависит от диаметра пильного диска. Для изготовления лестницы нужно приобрести электропилу с глубиной пропила не менее 65 мм. Электропила комплектуется дисками, которые различаются диаметром, посадочным отверстием, шириной пропила и числом зубьев. Чем меньше ширина пропила у диска, тем легче пилить, но для некоторых операций пригодится и толстая пила, ее тоже стоит приобрести. Дисковая пила — универсальный инструмент. Подходит для изготовления косоуров, забежных ступеней и других плоских деталей, ею удобно делать глубокие и широкие пазы на столбах. Для выполнения всевозможных работ в зависимости от материала используются разные пильные диски. Диски отличаются друг от друга и формой зубьев, и заточкой, и порядком размещения зубьев по окружности диска (рис. 4.3). Для распиливания древесины применяют диски продольного и поперечного пиления. С зубьями такого профиля выпускаются отечественные пильные диски для ручных и стационарных электропил с диаметром диска от 200 до 1600 мм и толщиной от 1,4 до 5,5 мм. Поскольку диаметр пильных дисков для дисковых электропил изменяется в довольно широких пределах, рекомендации по применению для распиливания конкретного материала пилы со 112 или с 60 зубьями без указания диаметра диска бессмысленны. Кроме дисков из стали различных марок, все шире используются диски с твердосплавными вставками на зубьях и комбинированными зубьями самого различного профиля. Для пильного диска важно, чтобы вершины зубьев находились на одной окружности, а плоскость этой окружности была перпендикулярна оси вращения шпинделя. Поэтому необходимо приобретать фирменные диски для дисковой пилы с учетом мощности привода и величины посадочного диаметра.

Электроинструмент

При приобретении электродрели (рис. 4.4) обязательно обратите внимание на ее мощность, от которой зависит максимальный диаметр используемого сверла. Для высверливания отверстий диаметром 10 мм достаточно мощности в 300 Вт, для диаметра 20 мм — 600 Вт, для диаметра 30 мм — 1000 Вт. Для монтажа лестниц вам потребуются сверла разной конфигурации и назначения. Все сверла, которые пригодятся для работы по дереву, перечислены в группе, посвященной режущим инструментам. Торцово-усовочную пилу, иначе «косорезку», так прозвали за способность точно выдерживать углы распила заготовки в двух плоскостях (рис. 4.5). Для изготовления лестницы лучше всего приобретать пилу с диаметром диска 255 мм, мощностью 1,5–2 кВт. Такой пилой можно

Рис. 4.4. Электродрель

Рис. 4.3. Виды пильных дисков

Рис. 4.5. Торцово-усовочная пила 49

Глава 4. Необходимые инструменты для изготовления деревянных лестниц

выпиливать столбы, балясины, поручни и многое другое. Ручная фрезерная машинка — альтернатива стамеске, это абсолютно незаменимый инструмент (рис. 4.6). При выборе машинки руководствуйтесь ее мощностью. Для обработки твердых пород древесины нужен инструмент мощностью 1600 Вт и более. Существенно наличие большого количества точных регулировок. Электролобзиком обрабатывают криволинейные фигуры, им можно выпиливать косоуры

и другие детали лестницы (рис. 4.7). Приобретая электролобзик, выбирайте модель помощнее и с большой глубиной пропила. Если ваша дрель не имеет функции ресивера, то стоит приобрести отдельно аккумуляторный шуруповерт (рис. 4.8), что значительно облегчит работу по изготовлению лестницы. Электрорубанок применяют только при изготовлении простых сосновых лестниц (рис. 4.9). Для твердых пород дерева он непригоден, тут лучше пользоваться хорошими заготовками.

Рис. 4.6. Фрезерная машинка

Рис. 4.8. Шуруповерт

Рис. 4.7. Электролобзик

Рис. 4.9. Электрорубанок

Режущий инструмент

Измерительный инструмент Без измерительных инструментов изготовить лестницу в домашних условиях будет проблематично. Необходимо иметь: рулетки 5- и 10-метровые, линейки (500 мм и 1000 мм), штангенциркуль с глубиномером, угольники 250 мм и 500 мм двусторонние, уровень 1000 мм, транспортир, лазерный дальномер, измеритель

влажности (рис. 4.10, 4.11). Выбирая измерительные и разметочные инструменты, проверьте их на каком-нибудь достаточно точно измеренном предмете. Случается, что погрешность составляет до 5 мм на 5 м длины. Лучше отдавать предпочтение электронным приборам, но они стоят значительно дороже.

Рис. 4.10. Разметочный инструмент (угольник, штангенциркуль с глубиномером)

Рис. 4.11. Измеритель уровня влажности древесины

Режущий инструмент Режущие инструменты: набор сверл от 1 до 10 мм через 0,5 мм, сверла удлиненные, сверла под заглушки по дереву, сверла твердосплавные для перфоратора, сверла с заточкой по дереву (рис. 4.12), стамески 6, 10, 20, 40 мм, фрезы, ножовка по металлу (рис. 4.13), ножовка по дереву с мелким зубом, топор, рубанок ручной. Ножовку по дереву нужно выбирать с самым мелким зубом (рис. 4.14). Покупая топор (рис. 4.15), прежде всего следует проверить, совпадает ли направление отверстия для топорища с лезвием. Если этого не сделать, правильная посадка топорища будет затруднительна. Нелишним будет проверить тол-щину лезвия топора, она должна быть равномерной.

Рис. 4.12. Сверла 51

Глава 4. Необходимые инструменты для изготовления деревянных лестниц

Рис. 4.13. Ножовка по металлу

Рис. 4.14. Ножовка по дереву Топорище лучше всего изготавливать либо из груши, либо из березы, располагая по направлению лезвия топора годовые слои древесины.

Рис. 4.15. Топор Для более плотной посадки топора нужно сделать расклинивание топорища. Дабы клин не перекосил топор и прошел в топорище, необходимо предварительно пропилить для него щель. У клина должно быть небольшое заострение на конце и параллельные кромки. Такой клин не выжимается обратно. Если забить клин в непропиленное топорище, может случиться перекос и работать таким топором будет крайне неудобно. Точат топор при помощи наждачного круга, причем так, чтобы получилась не прямая, а выгнутая фаска. Топор с прямой фаской после неоднократного затачивания начинает отскакивать от дерева, особенно сухого. Самой ответственной частью топора считают углы, они должны быть обязательно острыми. Именно углами топора зачищают шипы, четверти и пазы.

Монтажный инструмент Монтажный инструмент: молоток столярный (рис. 4.16) и плотницкий (рис. 4.17), кувалда (рис. 4.18), набор струбцин, набор стамесок, долото, набор отверток. Стамеска используется для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, то есть в основном для чистовой работы в тех местах, куда крупногабаритные инструменты просто не смогут проникнуть. Стамеска состоит из лезвия — режущей части и ручки. По назначению стамески делят на столярные и стамески для резных и токарных работ. 52

Первые бывают прямыми и полукруглыми, вторые — также фигурными (церазики, уголки, клюкарзы). Ширина стамесок варьируется от 0,3 до 4 см. Плоские стамески, как правило, имеют одностороннюю заточку, у полукруглых фаски обычно делают с наружной (выпуклой) и реже с внутренней стороны полотна. Стамески необходимо затачивать под углом 20°. Дома лучше иметь не одну стамеску, а несколько (рис. 4.19). Самым лучшим решением будет приобретение набора стамесок «на все случаи жизни».

Монтажный инструмент

Рис. 4.16. Столярный молоток-гвоздодер

Рис. 4.18. Кувалда (киянка)

Рис. 4.17. Плотницкий молоток

Рис. 4.19. Набор стамесок

При необходимости стамеской можно продолбить отверстие, но осторожно: не нужно прикладывать силу при выбрасывании стружки и не стоит загонять стамеску на большую глубину. Для долбления стамеску нужно заточить под углом 30°. Для долбления глубоких и больших отверстий лучше использовать не стамеску, а долото. У него толстое, чуть конусное лезвие с очень отлогой фаской. Затачивать долото следует под

углом 15°, длина фаски должна быть в 3,5 раза больше толщины долота (рис. 4.20, а). Самый конец долота (2–3 мм) нужно затачивать под углом 25–30°, это предохранит лезвие от поломки и выкрашивания (рис. 4.20, б). В процессе изготовления лестницы вам обязательно понадобятся отвертки. Желательно приобрести набор профессиональных отверток с большим количеством насадок, подходящих для всех видов ремонтных работ (рис. 4.21). 53

Глава 4. Необходимые инструменты для изготовления деревянных лестниц

Рис. 4.20. Форма лезвий: а — стамески; б — долота (1,5–2,5 см и 3,5 см — длина заточки)

Рис. 4.21. Отвертки

Отделочный инструмент В эту группу входят следующие инструменты: кисти и валики для тонировки и нанесения лака (рис. 4.22, 4.23), шпатели стальной, резиновый и пластмассовый. Кисти для тонирования и окраски лучше приобретать щипаные, с тонкими кончиками волосков. Материал кистей необходимо подбирать, исходя из свойств лакокрасочных покрытий. Кисти из натуральной свиной щетины благодаря шероховатой и слегка чешуйчатой поверхности волоса обеспечивают хорошее удержание, забор краски и ее отдачу, они отличаются упругостью. Эти кисти дороже других. Недостаток в том, что они со временем «изнашиваются» — из них начинает лезть ворс. Кисти из конского волоса стоят дешевле, но по качеству им далеко до кистей из свиной ще54

тины. Кисти из конского волоса портятся гораздо быстрее, мало забирают и плохо держат краску. В продаже имеются кисти, изготовленные наполовину из свиной щетины, наполовину из конского волоса. Такие кисти по цене более доступны. Кисти из натуральной щетины подходят для работы со всеми видами лакокрасочных материалов, однако специалисты не советуют применять их для работы с красками на водной основе. От таких красок кисти теряют форму, упругость и начинают «лохматиться». У недорогих кистей, изготовленных из искусственных волокон, не очень хороший краскообмен и краскоудержание. Кисти из искусственной щетины благодаря невысокой стоимости подойдут для работы с водно-дисперсионными красками и лаками.

Отделочный инструмент

Рис. 4.23. Валик для тонировки

Рис. 4.22. Кисть для нанесения лака

Существует и еще один вид кистей — смешанные. Они состоят из искусственной и натуральной щетины. Благодаря такому составу они не боятся воды, долговечны и стоят по сравнению с натуральными кистями значительно дешевле.

Для окраски лестницы нужно купить две кисти шириной 50 мм, одну 25 мм для балясин и колонковую кисть № 10 для мелких работ. Валики для лака подбирают в зависимости от особенностей самого лака.

Глава 5. Выбор и подготовка материала

Глава 5. Выбор и подготовка материала Чтобы правильно подобрать инструмент, необходимо окончательно определиться с выбором древесины, из которой будет изготовлена лестница. При оценке древесины принимаются во внимание следующие ее свойства: плотность;

теплопроводность; звукопроводность; стойкость к коррозии (то есть способность противостоять действию агрессивной среды). Как мы уже говорили, древесину делят на твердые, полутвердые и мягкие породы.

Твердые древесные породы Дуб Дуб славится своей долговечностью и прочностью, хорошо прогибается. Преимущество этой древесины и в том, что она имеет повышенную стойкость к гниению. Дубовые доски хорошо полируются и имеют красивую структуру (рис. 5.1). Однако обработка дуба трудоемка, что связано с его повышенной твердостью. Чтобы забить гвоздь или вкрутить шуруп, в дубовой доске нужно предварительно рассверлить отверстие. Если этого не сделать, то можно расколоть доску. Махагони Значительную прочность имеет древесина из махагониевого дерева. Она твердая, практически не коробится и не трескается, у нее очень красивая текстура и буроватый либо коричневокрасный цвет (рис. 5.2). Данная древесина имеет невысокую плотность. 56

Бук Бук по своим качествам практически не уступает дубу: хорошо поддается обработке, гнется, а также пропитывается различными химическими растворами. Бук применяют для имитации розового и красного дерева, грецкого ореха (рис. 5.3). Недостаток его в том, что он сильно коробится при высыхании и подвержен загниванию с образованием червоточин. Ясень Ясень — эластичная, тяжелая, плотная древесина, долговечная, стойкая к загниванию. Данная древесная порода обладает хорошей сопротивляемостью различным нагрузкам, особенно изгибу. Древесина ясеня прочная, вязкая, при усушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании, имеет желтоватый цвет и красивый текстурованный рисунок (рис. 5.4).

Твердые древесные породы

Рис. 5.1. Текстура дуба

Рис. 5.3. Текстура бука

Рис. 5.2. Текстура махагониевого дерева

Рис. 5.4. Текстура ясеня 57

Глава 5. Выбор и подготовка материала

Полутвердые породы деревьев Береза Древесина березы обладает средней твердостью, прочностью и достаточной вязкостью. Она имеет неярко выраженную текстуру и отличается однородностью строения. Береза подвержена растрескиванию и короблению, сильной усушке, обладает небольшой стойкостью к загниванию, часто поражается червоточиной. Плюс березовой древесины в том, что она хорошо поддается обработке инструментом, склеивается, легко полируется и окрашивается, дает

Рис. 5.5. Текстура березы

возможность делать мелкую рельефную резьбу. При желании, используя соответствующие красители, березе можно придать вид грецкого ореха, серого клена или красного дерева (рис. 5.5). Клен Клен — прочная, плотная и слабоусыхающая древесина (рис. 5.6). Коробится древесина клена незначительно, но легко загнивает и подвержена червоточине. Клен хорошо поддается обработке, склеиванию, отделке и окрашиванию.

Рис. 5.6. Текстура клена

Мягкие древесные породы Лиственница Древесина лиственницы по сравнению с другими хвойными породами отличается прочностью и твердостью. В связи с этим древесину лиственницы сложно обрабатывать. Доски 58

из лиственницы обладают повышенной стойкостью к гниению, устойчивы против грибков, имеют высокую плотность. Древесина лиственницы имеет красновато-бурый цвет (рис. 5.7). Как и в дубовые доски, закручивать шурупы и забивать гвозди в доски из лиственницы нужно осторожно.

Мягкие древесные породы

Ель

Пихта

Ель — древесина мягкая, но ее тяжело обрабатывать из-за высокой сучковатости, присущей данной породе. Ель сложно пропитать антисептиком, она быстро сохнет, имеет малую смолистость (рис. 5.8).

Древесина пихты имеет белый цвет со слабым желтоватым либо бурым оттенком (рис. 5.9). По своим физическим свойствам близка к древесине ели, но очень легко обрабатывается. Ее минус — в досках из пихты легко выпадают

Рис. 5.7. Текстура лиственницы

Рис. 5.9. Текстура пихты

Рис. 5.8. Текстура ели

Рис. 5.10. Текстура сосны 59

Глава 5. Выбор и подготовка материала

сучья. Пихта подвержена гниению, она, так же как и ель, очень трудно пропитывается антисептиками. Поэтому древесину пихты для наружных работ лучше не использовать.

лестница только выиграет и будет прекрасно смотреться и без покрытия слоем краски. А усилить игру тонов помогут различные древесные лаки, наносимые на поверхность 2–3 тонкими слоями.

Сосна Сосновые доски мягкие, легко обрабатываются, имеют высокие физико-механические свойства. Сосна имеет желтовато-белый цвет и легко пропитывается антисептическими растворами, из нее можно изготавливать наружные лестницы (рис. 5.10). Кедр Кедр имеет высокую прочность, легок в обработке. Стойкость к гниению у кедра значительно выше, чем у ели или пихты (рис. 5.11). Чтобы окончательно принять решение и выбрать древесную породу, нужно также обратить внимание на ее декоративные качества: цвет, блеск, запах и текстуру. Советуем внимательно рассмотреть брусок приглянувшихся пород, чтобы представить, как на вашей лестнице будет смотреться рисунок выбранной вами древесины. При работе можно либо исказить, либо подчеркнуть рисунок древесины. Во втором случае

Рис. 5.11. Текстура кедра

Пиломатериалы После того как вы определились с видом древесины для лестницы, нужно подобрать материалы. Чаще всего в продаже можно встретить не сырую, а уже высушенную древесину. Для изготовления лестницы вам понадобятся бревна и пиломатериалы (рис. 5.12). Досками называют пиломатериалы, имеющие толщину от 13 до 45 мм. Если пиломатериалы имеют толщину от 50 до 250 мм, то это уже бруски. В зависимости от размеров и степени обработки доска может быть: обрезной (рис. 5.13), необрезной (рис. 5.14), строганной с четырех сторон, шпунтованной (то есть имеющей гребень и паз), фальцованной. 60

Максимальная длина пиломатериала, изготовленного из деревьев лиственных пород, — 5 м, хвойных — до 6,5 м. Обрезные пиломатериалы имеют максимальную ширину 250 мм. Чаще всего для изготовления лестницы требуются доски большей ширины. Для этого нужно либо нарастить доску склеиванием, либо изготовить доски большей ширины из бревен. В последнем случае бревна распиливают на пилораме, где задается нужная толщина пиломатериалов, а их ширина будет зависеть от диаметра бревен. При покупке выбранной древесины следует обязательно проверить ее на наличие пороков (рис. 5.15). К порокам древесины относят присутствие сучков, косослоя, гнили, червоточин.

Пиломатериалы

Одни из этих пороков могут полностью исключить древесину из употребления (следы наличия грибка, следы начавшегося гниения), другие лишь ограничивают возможности обработки (сучки, трещины, червоточины).

Если во время изготовления правильно выкраивать детали, некоторые пороки древесины можно скрыть или удалить. Работать надо только с хорошо высушенной древесиной. Степень влажности древесины

Рис. 5.12. Заготовка древесины

Рис. 5.14. Доска необрезная

Рис. 5.13. Доска обрезная

Рис. 5.15. Древесина с пороками: а — наличие червоточин; б — гниль; в — наличие сучков и косослоя 61

Глава 5. Выбор и подготовка материала

определяют влагомером. Если этого правила не придерживаться, то, скорее всего, вся ваша работа будет напрасной: изготовленная лестница покоробится. Высушивается древесина до той степени влажности, при которой она будет эксплуатироваться в дальнейшем. Влажность древесины, подготовленной для внутренней лестницы, должна быть в пределах 8–10 %. Эта древесина считается сухой. Для наружных лестниц можно использовать древесину с влажностью до 20 %. Если влажность древесины превышает необходимые пределы, пиломатериалы досушивают. Сушку древесины лучше всего производить естественным путем, расположив под навесом, в сарае либо на чердаке. В любом случае место сушки должно хорошо проветриваться. На солнце пиломатериалы сушить нельзя, так как они обязательно покоробятся и потемнеют. Для сушки древесину сладывают так, чтобы между пиломатериалами была воздушная прослойка (рис. 5.16). Укладывать древесину надо на слой толя, земля под досками должна быть выровнена тщательным образом. Это необходимо, чтобы доски не изогнулись при хранении и сушке.

Рис. 5.16. Правильно уложенная древесина 62

Если вы приобрели древесину, высушили ее, но у вас все никак не найдется свободного времени, чтобы заняться изготовлением лестницы, то древесина, даже та, которая не имела пороков при покупке, может начать портиться. Чтобы этого не случилось, необходимы некоторые меры по недопущению гниения и разрушения древесины. Сделать это можно с помощью антисептиков. Теперь подошло время рассказать о том, какие параметры должны иметь пиломатериалы, из которых впоследствии будут изготовлены элементы лестницы. Несущими конструкциями классических маршевых лестниц являются косоуры или тетивы. Толщина их зависит от пролета и высоты лестницы. Правильный выбор толщины материала для них — основа надежности и безопасности вашей лестницы. Рекомендуемая толщина тетив и косоуров приведена в табл. 5.1, 5.2. Косоуры изготавливают из досок, толщина которых равна 5–7 см, а ширина — минимум 25–30 см. Следует брать доски именно с такими параметрами для того, чтобы после изготовления вырезов в косоурах они не теряли прочность и проступь не свисала. Вряд ли вы сможете найти хорошую, не имеющую сучков и неровностей доску такой ширины, поэтому лучше делать косоур из клееной древесины, так как она не имеет сучков, не растрескивается и не скручивается. Все параметры, влияющие на толщину несущих конструкций, наглядно представлены на рис. 5.17. Ступени в зависимости от принципа установки бывают двух типов: седельными, то есть укладываемыми на косоуры, и врезными — утопленными в тетивы. Очень важно правильно выбрать толщину проступи. Она зависит от нескольких факторов: от материала, из которого планируется изготовление ступени, от ширины лестничного марша и ширины проступи (табл. 5.3). Как видите, толщина ступени относится к ширине марша приблизительно как 1:20. Данной пропорции лучше придерживаться, отклоняться можно только в сторону увеличения толщины проступи. Уменьшение возможно лишь в случае, если будет добавлен еще один косоур, который

Пиломатериалы

будет служить дополнительной точкой опоры ступени (рис. 5.18). В принципе, лестницу можно сделать и на од-ном косоуре, расположенном по центру лестничного марша, но такой косоур должен быть очень мощным и надежным (рис. 5.19). Для него подойдет брус, имеющий сечение 34u20 см, выполненный из дуба, лиственницы или же сосны. Сделать брус подобного сечение самостоятельно можно, склеив вместе несколько досок. После склеивания доски следует поместить под пресс. После высыхания клея они укрепляются болтами.

Рис. 5.18. Лестница с дополнительным косоуром: 1 — косоур; 2 — опорный брус; 3 — дополнительный косоур с вырезами для проступей; 4 — подкос на клею; 5 — декоративный боковой валик; 6 — декоративный поясок; 7 — проступь; 8 — подступенок; 9 — передний поясок

Рис. 5.17. а — схема лестницы на косоурах; б — косоур с зубцеобразным верхним профилем; в — косоур с постоянным поперечным сечением

Доски, из которых будут сделаны проступи, необходимо острогать и отшлифовать наждачкой. Передняя кромка проступи должна выходить за пределы подступенка не более чем на 5 см, лучше сделать кромку меньше — 2–3 см. Выступ обязательно закруглить. Торцы проступей можно отделать несколькими способами: подшить струганым бруском; зашпаклевать и окрасить; облицевать шпоном. Подступенки изготавливают из строганых досок, имеющих толщину от 1,8 до 2,5 см. Торцы подступенков обычно для красоты подпиливают под углом 45°. Лучше, если проступи и подступенки будут изготовлены из одинаковой древесины. 63

Глава 5. Выбор и подготовка материала

Рис. 5.19. Лестница на массивном деревянном косоуре, расположенном по центру Таблица 5.1. Высота тетив (см) для прямых лестниц с шириной марша 1,2 м Пролет (L), м

Толщина тетив, см 4,2

5,2

6,2

3,25

3,5

3,75

4,0

4,25

4,5

Пиломатериалы Таблица 5.2. Высота косоуров седельных лестниц (hw), см

Пролет (L), м

Ширина лестничного марша, м Высота 0,8 1,0 1,2 лестницы Толщина косоура (bw), см Толщина косоура (bw), см Толщина косоура (bw), см (h), м 5,5 8,5 10,5 12,5 5,5 8,5 10,5 12,5 5,5 8,5 10,5 12,5

1,5

d1,5

10,5

9,5

8,5

—

10,5

9,5

8,5

—

2,0

d2,0

13,5

11,5

10,5

—

14,5

12,5

—

2,5

d2,5

12,5

17,5

18,5

14,5

3,0

d3,0

—

16,5

15,5

—

16,5

15,5

—

17,5

16,5

3,5

d3,0

—

21,5

4,0

d3,0

—

21,5

—

22,5

—

22,5

4,5

d3,0

—

23,5

—

d26,5

23,5

Таблица 5.3. Толщина ступеней, изготовленных из различных материалов

Материалы

Хвойная древесина (ель, сосна, лиственница, пихта), толщина в необработанном виде, мм: 45, 50, 55, 60

Расстояние между несущими элементами (косоурами, тетивами) L, м

0,9

1,0

1,1

1,2

Ширина проступей, мм

240 300 240 300 240 300 240

300 240

300

Минимальная толщина, мм

Рекомендуемая толщина, мм

Минимальная толщина, мм

Рекомендуемая толщина, мм

Минимальная толщина, Дуб (бук), толщина в не- мм обработанном виде, мм: Рекомендуемая толщи45, 50, 55, 60 на, мм

Фанера

0,8

Комбинированные ступе- Толщина основы, мм ни, наружные слои — Число наружных слоев шпон твердых древесных Общая толщина, мм пород, основа — ДСП Толщина основы, мм Комбинированные ступени, основа — ДСП, на- Число наружных слоев ружные слои — фанера Общая толщина, мм Толщина основы, мм

Комбинированные ступени, основа — ДСП, на- Число наружных слоев ружные слои — ДВП Общая толщина, мм

Глава 6. Технология работы с древесиной

Глава 6. Технология работы с древесиной После того как материал был выбран и подготовлен должным образом, можно составить проект и приступать к работе с древесиной. О том, как составлять чертежи для изготовления лестницы, мы поговорим чуть позже, задача этой главы — рассказать о технологии работы с древесиной. Есть такая старинная русская пословица: «Как столяр супротив плотника». Здесь имеется в виду разница в конечном продукте, выдаваемом представителями указанных профессий. Плотник занимается черновой обработкой древесины. К столярным работам относят более тонкую отделку дерева. Но домашнему мастеру время от времени приходится становиться и столяром, и плотником, поэтому ему просто необходимо научиться пользоваться столярным и плотничьим инструментом, выполнять те либо иные виды работ по дереву (рис. 6.1). К плотничным работам относятся рубка, обтесывание, распиловка, строгание, долбление, сверление — все это приемы черновой обработки древесины. Cюда также можно включить подгонку и сборку частей деревянных конструкций. Плотнику по плечу не только сделать двери, окна и лестницы, но и кровлю из теса, драни, стружки или гонта. К столярным работам относят пиление, строгание, сверление, долбление, циклевание, сборку и скрепление частей столярного изделия, чистовую обработку и отделку древесины. Для каждого из перечисленных видов работ нужно иметь свой инструмент. Инструментам была посвящена целая глава, и повторяться не имеет смысла. В этой книге мы не будем рассказывать о таком этапе черновой обработки древесины, как тесание. Целесообразнее доверить данный этап подготовки древесины профессионалам, обладающим соответствующими 66

знаниями и оборудованием. Это долго, хлопотно, затратно! Проще и надежнее — купить уже подготовленные к дальнейшей обработке пиломатериалы.

Рис. 6.1. Золотое правило гласит: семь раз отмерь, один раз отрежь. Вспоминайте его как можно чаще, приступив к работе с древесиной

Пиление

Пиление Пилить можно несколькими способами: вдоль и поперек заготовки, вдоль и поперек волокон, под углом. Пилить нужно всегда с внешней стороны раскроя, вплотную к разметочной линии. Это касается как грубых распилов ножовкой, так и точных распилов пилой с мелкими зубьями. Очень важно, чтобы распиливаемая заготовка имела устойчивую опору в виде столешницы верстака или обычного рабочего стола (рис. 6.2). В процессе распиливания деталь нужно все время придерживать рукой (крупногабаритную заготовку — можно еще и коленом), другими словами, двигаться должна только пила (рис. 6.3). Пилить заготовку следует так: сначала надо сделать несколько коротких движений, пила должна двигаться под углом 30–45°. Как только пила прочно закрепилась в древесине, можно работать уже всей длиной полотна пилы. Для избежания надломов с нижней стороны заготовки у края разрезов следует пилить только резкими короткими толчкообразными движениями.

При пилении вдоль волокон древесины возникают проблемы. Пила начинает «гулять», так как она стремится идти по пути наименьшего сопротивления, поэтому необходимо нажимать на пилу немного сильнее. При этом заготовка должна быть закреплена максимально устойчиво. При данном способе пиления часто образуются отколы как на оставляемой части, так и на отпиливаемой. При больших поперечных распилах обычную ножовку может заклинить. В таких случаях лучше использовать пилу для продольного распиливания с сильно разведенными зубьями. Только учитывайте, что полоса распила будет значительно толще полотна пилы. Чтобы отпилить заготовку строго под конкретным углом, следует воспользоваться распиловочным ящиком, созданным специально с этой целью (рис. 6.4). С его помощью можно пилить заготовку под углами 90°, 60°, 45°, 30°. В распиловочный ящик доску необходимо укладывать торцом к линии пропила ящика.

Рис. 6.2. Распиливаемая заготовка имеет устойчивую опору

Рис. 6.3. Фиксация крупногабаритной заготовки ногой 67

Глава 6. Технология работы с древесиной

Во время пиления доску надо плотно прижать к одной из боковых сторон ящика, не делать резких движений, не давить сильно на пилу, дабы не испортить заготовку. С помощью электропилы процесс пиления можно сделать более точным и быстрым. Дисковой электропилой можно распиливать древесину поперек и вдоль волокон, также ею можно выбирать четверти и нарезать гребни и шипы (рис. 6.5). Прежде чем начать работать электропилой, требуется внимательно осмотреть пильный диск, проверить, правильно ли разведены и заточены зубья пилы, убедиться, что на диске нет трещин, а также посмотреть, правильно ли он посажен на шпиндель и закреплен гайкой. Для проверки исправности редуктора нужно провернуть диск пилы. Если диск вращается легко, редуктор в порядке. Диск поворачивается с трудом — значит, в нем загустел смазочный материал. Смазка станет пожиже, если на несколько минут включить пилу вхолостую. После того как пила проверена, нужно взять ее (в левой руке — передняя рукоятка пилы, в правой — задняя) и опустить на закрепленную на опоре заготовку. По отношению к панелям диск пилы нужно установить так, чтобы он выступал на глубину пропила.

Рис. 6.4. Пиление с помощью распиловочного ящика 68

Передвигайте электропилу по материалу прямолинейно и ровно, без толчков и перекосов (рис. 6.6). Быстрое пиление материала приводит к заклиниванию пильного диска, перегрузке электродвигателя и выходу его из строя. При заклинивании пильного диска в материале электропилу нужно слегка отодвинуть назад, продолжить пиление только после освобождения пильного диска, тогда, когда он наберет нужную частоту вращения. Если при заклинивании пильный диск остановится, немедленно выключите электродвигатель. Передвигайте пилу по материалу таким образом, чтобы пильный диск направлялся строго по разметке. По окончании работы электропилу следует отключить от сети, очистить и смазать. С помощью электролобзика выпиливают косоуры и другие детали, им легко обрабатывают криволинейные фигуры (рис. 6.7). Чтобы при работе электролобзиком край изделия получался ровным, нужно:

Рис. 6.5. Приемы работы дисковой электропилой: а — пиление древесины вдоль волокон; б — пиление древесины поперек волокон; в — выборка четверти; г — нарезка шипов, гребней

Строгание

правильно подобрать пилочку — она должна быть предназначена для кривого реза; не давить сильно на лобзик в направлении реза; если вы будете на него давить, это приведет к тому, что пилочка начнет выгибаться в сторону; при резке криволинейных фигур выставить маятник на лобзике на минимум; поворачивать лобзик не целиком, а производить только поворот задней части лобзи-

ка, при этом придерживая передний угол платформы лобзика на внутренней стороне радиуса реза. При выпиливании в заготовке внутреннего отверстия рекомендуется делать минимальный припуск, чтобы в дальнейшем доработать отверстие наждачкой. Если опыта работы с инструментом у вас недостаточно, лучше увеличить припуски и дорабатывать вручную. Для дальнейшей доработки используются полукруглые и круглые напильники.

Рис. 6.6. Работа дисковой пилой

Рис. 6.7. Работа электролобзиком

Строгание После того как распиловка окончена, заготовку нужно острогать до гладкости, снять шероховатости с пиленой поверхности. Эта операция называется фугованием и выполняется на фуговальном станке или с помощью электрорубанка. При строгании возможно резание древесины вдоль и поперек волокон, с торца (рис. 6.8, 6.9). Перед началом работы электрорубанком следует соблюсти некоторые правила безопасности: обязательно проверить, заземлен ли рубанок,

работает ли электродвигатель, хорошо ли заточены и закреплены ножи. Ножи установлены правильно, если они находятся в одной плоскости с задней панелью и прочно закреплены в гнездах. Соблюдая технику безопасности, можно начинать работу: запустить электродвигатель рубанка и опустить его на хорошо закрепленную деревянную заготовку (рис. 6.10). Передвигать электрорубанок нужно равномерно, без рывков. При обработке древесины 69

Глава 6. Технология работы с древесиной

мягких пород скорость подачи рубанка должна быть не более 7 м/мин, при обработке древесины твердых пород — не более 3 м/мин. При необходимости начать строгание заново следует выключить двигатель рубанка и перенести его в начальную позицию. Включенный рубанок переносить нельзя! Во время работы следите, чтобы двигатель электрорубанка не перегревался.

Рис. 6.8. При строгании возможно резание древесины: а — в торец; б — поперек волокон; в — вдоль волокон; г — на уклон по слою; д — в задир против слоя; е — тупым резцом

Рис. 6.9. Работа ручным рубанком 70

Качество строгания как по длине, так и по торцу можно проверить угольником (рис. 6.11, а, б). Строжки бруска в угол следует проверять в нескольких местах. Обычно проверяют на концах детали и в середине, а в более длинных деталях — и в других точках, расположенных между серединой и концом детали.

Рис. 6.10. Работа электрорубанком

Рис. 6.11. Проверка качества строгания: а — угольником по длине бруска; б — угольником по торцу; в — на глаз против света

Долбление

Сверление Сверление — процесс получения в заготовках различных отверстий: сквозных и глухих, глубоких и неглубоких, широких и узких. Выборку круглых отверстий и гнезд под шипы, болты, шурупы также производят сверлением. Кроме того, высверливают выпадающие из массива древесины сучки, чтобы потом заменить их пробками. Перед тем как приступить к сверлению, нужно подобрать сверло соответствующего размера, затем при помощи шила нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить его ровно на отметку (рис. 6.12). Если вам нужно глухое отверстие, то по мере продвижения сверла вглубь древесины следует постепенно ослабить нажим на дрель. Так вы избежите откола древесины и образования сквозного отверстия.

Рис. 6.12. Процесс сверления

Долбление Для долбления и обработки отверстий, проушин, закругленных и прямых поверхностей используют хорошо заточенные долота и стамески. Перед началом работы заготовка хорошо закрепляется. Если деталь небольшая, ее крепят струбциной к доске-подкладке; если же большая, удерживают, сидя на ней. Затем следует нанести на поверхность заготовки разметку карандашом и по разметке сделать риски ножом или самой стамеской (рис. 6.13). Далее нужно поставить стамеску (или долото) фаской внутрь гнезда на риску и ударом молотка загнать лезвие на глубину 3–5 мм, затем, отступив, необходимо подрубить этот кусок и таким образом довести гнездо до требуемой глубины. При резании на стамеску нажимают рукой и лишь иногда слегка ударяют киянкой или молотком по торцу ручки стамески. Если требуется сделать довольно большое и глубокое отверстие (рис. 6.14), необходимо вначале выбрать древесину долотом, потом приступить к зачищению ее поверхности стамеской. Большие глухие отверстия или пазы можно делать так. Сначала вбейте в заготовку лезвие долота при помощи киянки, после немного

Рис. 6.13. Порядок выдалбливания отверстия стамеской: а — разметка контура будущего отверстия при помощи стамески и киянки; б — нанесение на заготовку поперечных полос стамеской; в — выдалбливание стамеской отверстия в заготовке, начиная с первой поперечной полосы 71

Глава 6. Технология работы с древесиной

наклоните его в сторону, с которой была снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх. Надломите древесину и отделите несколько ее кусочков от массива. Отступите от проделанного отверстия пару миллиметров и повторите процесс сначала (рис. 6.15). Уделите должное внимание выборке древесины возле кромок, которые располагаются поперек направления волокон. При отделке кромок углубления нужно отступить на 1–2 мм, а долото поставить фаской к кромке. Если поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, можно подмять древесину незачищенной поверхностью полотна. Сквозное гнездо следует долбить в несколько приемов. Вначале нужно добраться до середины заготовки с одной стороны, а после, перевернув ее, с другой. Все получится правильно и половинки сойдутся, если верно сделать разметку гнезда. Неровные кромки полученного отверстия зачищаются при помощи узкой стамески. Намного проще сделать гнездо, если в его углах сначала просверлить сквозные отверстия. Потом выдолбить стамеской середину не составит особого труда.

Порядок соединения проступей и подступенков методом «в паз» следующий: нанесите на проступь две параллельные линии, которые соответствуют кромкам будущего паза; выполните вдоль намеченных линий надрезы дисковой пилой. Глубина надреза должна соответствовать глубине паза; удалите стамеской из паза ненужную древесину; сделайте в подступенке шип (шип должен быть изготовлен на всю ширину подступенка; о разновидностях шипов и о том, как их изготавливать, подробно рассказано ниже). Долото либо стамеску следует выбирать на пару миллиметров уже, чем ширина гнезда, так остается припуск на подчистку. Широкой стамеской можно делать несколько операций: зачищать торцы узких кромок и гнезда, снимать фаски (рис. 6.16, 6.17). Во время работы стамеской соблюдайте правило безопасности, которое гласит: никогда не ведите стамеску в сторону руки, которая держит деталь.

Рис. 6.14. Процесс изготовления отверстия в древесине при помощи долота

Рис. 6.15. Работа долотом и киянкой

Обработка рашпилем

Рис. 6.16. Приемы работы широкой стамеской: а — подстрагивание; б — резание по линейке; в — приемы зачистки торцов

Рис. 6.17. Подстрагивание стамеской

Обработка рашпилем Для улучшения качества поверхности заготовки после строгания или долбления древесину обрабатывают рашпилем (рис. 6.18). Обычно им заравнивают или заглаживают торцы, ребра и отверстия изделия. Эта работа не требует особых навыков и умений. Деталь перед началом обработки рашпилем необходимо закрепить. Рашпиль при этом следует держать левой рукой за конец, а правой — за ручку, используя в процессе обработки всю его рабочую поверхность.

Рис. 6.18. Работа рашпилем 73

Глава 6. Технология работы с древесиной

Резание Режут древесину либо стамеской, либо столярным ножом, хотя столярный нож обычно используют как вспомогательный инструмент (рис. 6.19). По конструкции такой нож немного отличается от обычных — у него короткое лезвие и длинная рукоять. Рукоять делают длинной, чтобы опираться на нее плечом и сильнее давить на заготовку лезвием. Если под рукой нет столярного ножа, можно взять любой, главное, чтобы он был хорошо заточен и изготовлен из качественной стали. Затачивать нож следует под углом менее 10°. Работать ножом, как и стамеской, следует осторожно, не нужно резать в сторону руки, в которой держите заготовку, и на себя.

Рис. 6.19. Резьба по дереву

Шлифование Выравнивают и зачищают обработанную поверхность шлифованием, используя наждачную бумагу. Грубую, крупнозернистую шкурку необходимо применять для черновой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую наждачную бумагу, которая не оставляет следов на поверхности (рис. 6.20). Немалое значение имеет направление шлифования. Если шлифовать поперек волокон, то риски будут более заметны, чем при

шлифовании по направлению волокон или наискосок. Для шлифования можно использовать либо шлифовальную машинку, либо наждачную бумагу. Для удобства можно завернуть в наждачку деревянный брусок и прибить к нему шкурку гвоздями. В продаже можно встретить более усовершенствованное устройство: тот же брусок, но уже с ручкой, наждачную бумагу к нему крепят с помощью специальных зажимов. По мере истирания шкурку можно заменить на новую.

Рис. 6.20. Шлифование заготовки: а — машинкой, б — вручную 74

Изготовление шипов

Изготовление шипов Соединение деталей лестниц на шипах считают одним из самых надежных. Шиповое соединение состоит из двух частей — шипа и гнезда (иногда проушины). Шип — это выступ, который находится на конце одной из соединяемых деталей. Шип вставляется в проушину либо гнездо другой соединяемой детали. Можно встретить одинарный (рис. 6.21, а), двойной (рис. 6.21, б) и многократный шипы (рис. 6.21, д). Шипы делятся на

цельные и вставные. Цельным называется шип, который составляет с деталью единое целое. Вставной шип выполняется отдельно от детали. Помимо приведенных, существует еще несколько цельных шиповых соединений: «ласточкин хвост» (рис. 6.21, е, ж), зубчатое соединение (рис. 6.21, з). Останавливаться на процессе изготовления шипов мы не будем: об этом подробно рассказано в главе о методах соединения древесины.

Рис. 6.21. Виды шипов: а — одинарный; б — двойной; в — круглый; г — односторонний «ласточкин хвост»; д — многократный; е и ж — «ласточкин хвост»; з — зубчатый

Глава 7. Основные методы соединения заготовок из древесины

Глава 7. Основные методы соединения заготовок из древесины При изготовлении лестницы вам придется столкнуться с разными методами соединения деревянных заготовок. Кое-какие из них вам уже знакомы, с какими-то вы встретитесь впервые. Не пугайтесь обилия информации: если внимательно ознакомиться с каждым разделом главы и изучить приведенные иллюстрации, то сложностей в работе не возникнет (рис. 7.1). От того, насколько прочно и качественно соединены узлы и детали лестницы, зависят устойчивость и прочность лестницы, ее внешний вид. Способов соединения древесины существует масса — от гвоздей до шиповых соединений, на любой случай. Выбор способа соединения деталей зависит прежде всего от прочностных требований. Не последнюю роль играет также эстетика: те соединения, которые будут находиться на виду, должны быть выполнены красиво и аккуратно. В противном случае — вовсе не видны (скрытые соединения). Все виды соединений заготовок из древесины называются посадками, так как в их основе лежит принцип насаживания детали с шипом на деталь с пазом. Для большей надежности посадки скрепляют гвоздями, шурупами, склеивают.

В основе всех соединений деревянных заготовок лежит так называемое место крепления — узел. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединенные детали и как расположен сам узел, выделяют торцевые, боковые, угловые, Т-образные и крестовидные соединения. Рассмотрим каждый вид соединения более подробно.

Рис. 7.1. Проступи и лестничные площадки подвергаются в основном изгибу, опоры-стойки и подступенки — сжатию

Торцевые соединения Торцевые соединения иначе называют наращиванием (иногда сращиванием). При этом виде соединения детали между собой скрепляют в торцевой части, увеличивая при этом длину целой детали. Наращивать детали лестницы, которые несут большую нагрузку (косоур, тетива, проступь), все же не стоит, поскольку от этого зависит их прочность. Выбранным типом торцевого крепления данных соединений обусловлены большие нагруз76

ки на сжатие, растяжение и изгиб. По приобретенным свойствам наращенная доска во многом превосходит обычную. Вполне закономерен вопрос: как определить основную нагрузку, которой будет подвергаться изделие? Поясним. В процессе эксплуатации детали вашей лестницы подвергнутся двум типам нагрузок — изгибу и сжатию. Изгибаются ступени, лестничные площадки. Сжимаются опоры-стойки,

Торцевые соединения

на которых ваша лестница будет держаться, подступенки, воспринимающие нагрузку от вашего веса. Приведенные ниже торцевые соединения работают на все типы нагрузок, просто каждое соединение имеет свою «профориентацию». Если основная нагрузка, которой будет подвергаться готовое изделие, — это сжатие, необходимо сделать торцевое сопротивляющееся сжатию соединение деталей. Оно может иметь различную конструкцию. Главной особенностью данного соединения является то, что каждый брусок имеет и паз, и накладку, обычно их делают одинаковыми по длине и толщине. Можно сделать наращивание с прямой накладкой (рис. 7.2, а, б), а можно — с косой (рис. 7.2, в).

Рис. 7.2. Торцевые соединения, сопротивляющиеся сжатию: а — с прямой накладкой вполдерева; б — с прямой накладкой со стыком в тупой угол; в — с косой накладкой со стыком в шип; h — толщина деревянной заготовки, b — ширина деревянной заготовки

ВНИМАНИЕ

Если вы хотите быть уверены в надежности будущего соединения, его можно дополнительно усилить шипами или различными стыками. Но такое соединение потребует дополнительного крепления: на гвоздях, шурупах или клее.

В основе торцевого соединения, сопротивляющегося изгибу, лежит накладка либо с косым (рис. 7.3, а), либо со ступенчатым стыком (рис. 7.3, б). Для надежности крепления в одинаковой степени можно использовать клей, гвозди или шурупы.

Рис. 7.3. Торцевые соединения, сопротивляющиеся изгибу: а — с прямой накладкой вполдерева с косым стыком; б — с прямой накладкой вполдерева со ступенчатым стыком; в — косой накладной замок с клиньями и со стыком в шип; h — толщина деревянной заготовки; b — ширина деревянной заготовки 77

Глава 7. Основные методы соединения заготовок из древесины

Боковые соединения Боковые соединения по-другому называют сплачиванием. Сплачивание применяется в случае, когда нужно соединить материал по ширине. При изготовлении лестницы часто возникает необходимость увеличить ширину подступенка или же проступи. Сделать это можно методом сплачивания древесины. Сплачивание — достаточно прочное соединение. Полученные в результате такого соединения большие массивы дополнительно крепят щитами либо поперечными досками (рис. 7.4). Боковое соединение на гладкую фугу можно сделать, только если соединяемые детали имеют гладкую поверхность боковых кромок, при соединении их просто склеивают (рис. 7.4, а). Фугой называют шов, который образуется между двумя досками.

При сборке щита соседние доски подбирают так, чтобы их кромки были одноименными и древесная текстура создавала красивый узор. Существует соединение, называемое боковым на вставную рейку. Для сплачивания деталей с помощью данного соединения они должны иметь сбоку паз по всей длине, в который затем вставляется соединяющая детали рейка (рис. 7.4, б). Если на боковых сторонах деталей снята четверть и детали крепят с ее помощью, то такое соединение называют боковым в четверть (рис. 7.4, в). Еще один вариант бокового соединения — боковое в паз и гребень, имеет несколько видов в зависимости от типа самого гребня. Паз может быть как прямоугольной формы (рис. 7.4, г), так и треугольной (рис. 7.4, д). Соединить сразу несколько деталей воедино можно сплачиванием с наконечником (рис. 7.5). Данный вид соединения требует одинаковой выемки с торцевых сторон соединяемых деталей и с боковой стороны одиночной детали. Щиты собирают при помощи шпонок, а для крепления торцов используют наконечники в паз и гребень со вклейкой или наклейкой рейки. Обе эти конструкции требуют дополнительного склеивания (рис. 7.6).

Рис. 7.5. Сплачивание с наконечником

Рис. 7.4. Боковые соединения: а — на гладкую фугу; б — на вставную рейку; в — в четверть; г, д — в паз и гребень (с различными формами паза и гребня) 78

Рис. 7.6. Виды соединения досок в щиты: а — с наконечником в паз; б — с наконечником в гребень

Угловые соединения

Угловые соединения Отличает угловое соединение от других то, что в нем сплачиваемые детали расположены по отношению друг к другу под прямым углом. В зависимости от использованных в соединении креплений все угловые соединения разделяют на соединения на ус и на шип. Угловые соединения могут быть в форме буквы «Т» и буквы «L» (такое соединение называется концевым). L-образное угловое соединение имеет массу разновидностей: от простой — вполдерева до наиболее прочной — на тройной шип (рис. 7.7). Угловое соединение на шип, как видно из рисунка, имеет несколько разновидностей. Сквозное соединение на шип (рис. 7.7, а, б, г) может иметь в своей конструкции от одного до трех шипов. С увеличением количества шипов, соответственно, возрастает и прочность крепления.

Несквозное соединение, в отличие от сквозного, происходит в середине заготовок и внешне остается невидимым. Для этого внутри деталей делают небольшие углубления под шипы. Углубления должны быть чуть глубже самих шипов для того, чтобы осталось место для клея (рис. 7.7, в). Угловые соединения на ус отличаются от соединения на шип тем, что стороны детали, которые соединяются между собой, срезаны под углом 45°. Крепления на ус могут быть как сквозными, так и несквозными. Сквозное соединение на ус (рис. 7.8) укрепляют как одним шипом, так и тремя. Увидеть положение шипа при несквозном соединении на ус невозможно. Здесь могут быть использованы шипы как плоские, так и круглой формы (рис. 7.9).

Рис. 7.8. Угловое сквозное соединение на ус: а — вид спереди; б — вид сбоку

Рис. 7.7. Угловые концевые соединения: а — с одинарным открытым сквозным шипом; б — с одинарным сквозным потайным шипом впотемок; в — с одинарным глухим шипом впотемок; г — с тройным открытым сквозным шипом; д — в прямую накладку вполдерева; е — в сквозной «ласточкин хвост»

Рис. 7.9. Угловое несквозное соединение на ус: а — соединение деталей плоскими шипами; б — соединение деталей шипами круглой формы 79

Глава 7. Основные методы соединения заготовок из древесины

При выборке древесины под шипы обязательно нужно делать гнезда по размеру немного больше, чем сами шипы, для того чтобы потом заготовки легко соединялись между собой. Шиповые соединения выполняют на клею (рис. 7.10, а, б, в). Их делят на концевые, угловые и ящичные.

Рис. 7.10. Шиповое соединение, выполненное на клею: а — подготовленные детали; б — нанесение в пазы деталей клея; в — склеивание 80

Вариантов таких соединений существует множество (рис. 7.11). Например, угловые концевые соединения можно делать со сквозным шипом, со сквозным или несквозным шипом впотемок. Угол, при котором совмещают детали при помощи Т-образного соединения, обязательно должен быть равен 90°. Если не выдержать данный угол, соединение получится непрочным и очень быстро придет в негодность.

Рис. 7.11. Угловые шиповые соединения (вид прямо и сбоку): а — открытое сквозное одинарное; б — открытое сквозное двойное; в — открытое сквозное тройное; г — несквозное; д — сквозное с полупотемком; е — несквозное; ж — сквозное с потемком; з — серединные сквозные и одинарные; и — серединное двойное; к — серединное несквозное в паз

Крестовидные соединения

Чаще других можно встретить две разновидности Т-образного соединения — с прямой ступенчатой накладкой и с потайным косым шипом «ласточкин хвост» (рис. 7.12). В первом случае для соединения используют имеющий трапециевидную форму потайной шип, который вставляют с одной из сторон балки (см. рис. 7.12, а). Во втором случае детали соединяют при помощи ступенчатой прямой накладки (см. рис. 7.12, б). Эту накладку делают так. Сначала с одной части выбирают древесину на 1/2 всей ширины, а с другой — на 1/3. После этого на первой из соединяемых частей выбирают древесину на половине накладки еще наполовину. В итоге толщина незатронутой части бруска составляет 1/4 от ширины целого бруска. На той части конструкции, где изначально древесина была выбрана лишь на 1/3, делают еще одно небольшое углубление таким образом, чтобы незатронутая древесина составляла 1/2 от всей толщины бруска. Полученная ступенчатая накладка является наиболее прочной. От шурупов и гвоздей для дополнительного крепления лучше отказаться: они могут нарушить целостность ступеней, необходимо воспользоваться клеем.

Рис. 7.12. Т-образные соединения: а — с потайным косым шипом «ласточкин хвост»; б — с прямой ступенчатой накладкой; h — толщина деревянной заготовки; b — ширина деревянной заготовки

Крестовидные соединения Крестовидное соединение чем-то напоминает Т-образное. Отличие в том, что здесь в одинаковой степени ведущими можно считать оба бруска (рис. 7.13).

Разновидности данного вида соединения различаются только по глубине крепежной накладки: от 1/6 толщины бруска до 2/3.

Рис. 7.13. Крестовидные соединения: а — с прямой накладкой вполдерева; б — с посадкой в одно гнездо; h —толщина детали; b — ширина детали 81

Глава 7. Основные методы соединения заготовок из древесины

Дополнительные крепления соединений Для изготовления действительно надежной лестницы, которая прослужит не один десяток лет, все вышеприведенные соединения-посадки лучше дополнить креплениями. Сделать это можно при помощи металлических или деревянных гвоздей, дополнительных шипов, клиньев и шпонок. Деревянные крепления изготавливаются из твердых пород древесины. Перед этим дерево нужно довольно долго высушивать. Нагели — это гвозди из твердолиственной древесины (рис. 7.14). Прежде чем забить нагель, в массиве необходимо просверлить отверстие подходящего размера, сделав его чуть глубже, чем длина деревянного гвоздя. Рис. 7.15. Схемы расстановки (отверстия для) нагелей, гвоздей, шурупов и болтов: Sn — расстояние между отверстиями в соединяемых деталях

Рис. 7.14. Нагель деревянный цилиндрический Нагель необходимо ошкурить и закруглить со всех сторон, чтобы после забивки гвоздя древесина не растрескалась. После этого нагель ставят на просвет отверстия, кладут на него дощечку и забивают молотком. Дощечка нужна, чтобы нагель во время забивания не растрескался и не раскололся. Однако если вы не новичок, а уже опытный мастер, то смело обходитесь без дощечки, главное — правильно рассчитать силу удара. На рис. 7.15 показаны варианты соединения элементов деревянных конструкций с помощью нагелей, шурупов, гвоздей, болтов, которые могут располагаться в различном порядке. Шканты, или шипы, в отличие от нагелей, которые преимущественно бывают круглыми, 82

могут быть разной формы: круглой, цилиндрической, квадратной и прямоугольной. Чтобы изготовить прямоугольные шипы (см. рис. 6.21, а, б, д), сначала необходимо сделать разметку заготовки. Нарисуйте линии, которые соответствуют высоте шипа, середину, то есть будущую толщину шипа, оставьте нетронутой. После этого сделайте надрез по намеченным линиям ножовкой, сколите часть древесины, которая была ограничена пропилом, либо топором, либо стамеской. В торцах полученной заготовки сделайте надрезы с двух сторон, часть древесины, которая в будущем станет шириной шипа, оставьте нетронутой. Надрезанные части сколите. Полученные стороны шипа зачистите острой стамеской, выровняйте плоскости и подгоните геометрические размеры. Как видите, все достаточно просто. Главное — иметь инструмент и желание. Из этих соединений самое интересное по форме и в то же время самое сложное в изготовлении — это шип «ласточкин хвост». Это цельное соединение — самое прочное и надежное. Изготавливают его с помощью ножовки. Если вы

Дополнительные крепления соединений

не хотите возиться с пилой и выпиливать трудоемкий «ласточкин хвост», обратите внимание на следующее шиповое соединение. Самым распространенным шиповым соединением считается соединение деталей с помощью круглых шипов (шкантов) (см. рис. 6.21, в). К достоинствам данного соединения можно отнести красивый внешний вид, добротность соединения и относительную легкость изготовления в домашних условиях. Плюсом соединения на круглых шипах является то, что им можно скрыто соединить размещенные в любом положении детали. Вставной круглый шип вытачивать самому необязательно, вы лишь потеряете время. Его легко можно приобрести в специализированном магазине. В продаже в основном встречаются шканты трех диаметров — 6, 8, 10 мм. Выбор нужного диаметра шканта зависит от двух факторов: от толщины соединяемых заготовок и прочностных требований к соединению. Если вы хотите, чтобы ваше соединение на шипах стало еще надежнее, имеет смысл сделать клино-шиповое соединение. В его основе — то же соединение на круглых шкантах, отличие состоит в том, что перед вставкой шипа в гнездо шип предварительно распиливают. Шип следует распилить вдоль, в место пропила вставить клин, изготовленный из твердой древесины (рис. 7.16). После того как шип и вставленный в него клин войдут в гнездо и упрутся в его дно, данное соединение расклинивается и крепко держится в гнезде. Такое соединение станет еще прочнее, если сделать его двухсторонним. Длину шканта для клино-шипового соединения нужно подбирать таким образом, чтобы шип входил в обе соединяемые детали минимум на 15 мм. Конец шканта всегда заострен для удобного проникновения шипа в отверстие. Чтобы шкант не вылетал, его нужно забивать с некоторым напряжением. Поэтому диаметр отверстия под него всегда делают немного меньше диаметра самого шканта. Чаще всего шкантовое крепление дополнительно склеивают (рис. 7.17). Гвозди — самое распространенное металлическое крепление (рис. 7.18). Толщину и длину гвоздя нужно подбирать в зависимости от толщины соединяемых планок.

Рис. 7.16. Клино-шиповое соединение: 1 — гнездо; 2 — клин; 3 — шип

Рис. 7.17. Усиление соединения деревянных деталей шипами (шкантами): а — установка цилиндрического шипа на клею; б — напряженное угловое соединение на двух цилиндрических шипах; в — напряженное угловое соединение на трех прямых шипах 83

Глава 7. Основные методы соединения заготовок из древесины

Чем длиннее и толще гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только длинными и толстыми гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя просто расколется на две половины. Подобного эффекта вы, скорее всего, достигнете при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, при этом вероятно выпадение гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это просто: гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке древесины натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п. Номер гвоздей (совокупность длины и диаметра) нужно выбирать в зависимости от толщины планки. Длина гвоздя должна быть как минимум на 5 мм больше толщины дощечки, чтобы дощечка надежно крепилась к основе. Перед тем как прибить планку к основе, нужно сделать несколько отметок на поверхности заготовки. Это позволит вбивать каждый гвоздь равномерно, красиво, аккуратно и экономно. Не располагайте гвозди слишком близко друг к другу, использование большого количества гвоздей скорее расколет доску, чем сделает соединение более прочным. Не вбивайте гвозди близко к торцевой стороне планки, поскольку древесина здесь наиболее ослаблена, а трещина,

которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски. Для получения более прочного крепления тонкую доску нужно класть на толстую, но никак не наоборот. Кроме того, соединение будет прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно. Иногда бывает так, что шляпка гвоздя портит внешний вид поверхности. Избавиться от этого просто: вбейте гвоздь на 3/4 всей его длины, а после острогубцами откусите шляпку и вбейте остаток в массив. Используя при креплении деревянных деталей шурупы, вы получите более качественное и надежное соединение, так как в этом случае практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещение, как при креплении гвоздем. Это объясняется тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается (рис. 7.19). Шурупы выглядят намного эстетичнее гвоздей. Еще одно преимущество соединения шурупами — в случае необходимости их можно вывернуть из гнезд и разъединить соединенные детали. Так же как и в случае с гвоздями, необходимо правильно выбрать длину и диаметр шурупов. Их длина может варьироваться от 0,6 до 12–15 см и выше. Следовательно, чем длиннее

Рис. 7.18. Гвозди

Рис. 7.19. Завинчивание шурупа

Дополнительные крепления соединений

шуруп, тем больше его диаметр. Для разных креп-лений и материалов заготовок предназначаются соответстующие виды шурупов. Длина шурупа должна быть на 3–4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы планка хорошо держалась на основе. Заклепки пригодны для соединения заготовок из дерева, металла, пластмассы и других материалов (рис. 7.20). Это более сложное соединение, чем на гвоздях, шурупах или болтах. К основным достоинствам заклепок относятся их прочность, надежность, герметичность. Длина и диаметр заклепок зависят от их назначения. Изготавливаются они как из твердых материалов, например ковких сталей, так и из мягких — сплавов меди или алюминия. Заклепки различаются не только по материалу, но и по форме (это связано с их назначением) и могут иметь: потайную, полупотайную, полукруглую или коническую головку. Потайные заклепки применяют для того, чтобы поверхность клепаного шва была ровной, в остальных случаях используют заклепки любого другого типа (рис. 7.21). Чаще всего в домашних условиях используют заклепки от 2 до 8 мм. Длина заклепки должна быть такой, чтобы ее кончик выходил из отверстия в соединяемых деталях на 0,8–1,2 величины диаметра. Например, если диаметр заклепки 5 мм, то она должна выступать на 4–6 мм. Болты используют для соединения между собой бревен, брусьев или толстых досок в несущих конструкциях (рис. 7.22). В зависимости от толщины балок диаметр болтов может варьироваться в пределах от 10 до 30 мм, длина – достигать 70–90 см. При выборе размера болта обязательно учитывайте толщину доски. Чтобы установить болт в заготовку, нужно просверлить сквозное отверстие, которое чуть меньше диаметра болта, затем на выбранный болт надеть шайбу, которая препятствует вдавливанию шляпки болта в массив древесины. Надеваемая на болт контргайка предотвратит ослабление крепления. Собранный болт нужно вбить в массив. Выступающий конец болта также необходимо снабдить шайбой и контргайкой. На него нужно надеть гайку, которой следует

Рис. 7.20. Заклепки

Рис. 7.21. Виды заклепок: а — заклепка с потайной головкой; б — с полупотайной головкой; в — с полукруглой головкой; г — с конической головкой 85

Глава 7. Основные методы соединения заготовок из древесины

до предела затянуть всю конструкцию. Соединение считается выполненным правильно, если концы болтов выступают над поверхностью гаек примерно на 2–3 витка резьбы. Если конструкция, соединенная болтами, будет подвергаться атмосферным воздействиям, то резьбу болтов и гаек перед завинчиванием необходимо покрыть тонким слоем машинного масла. Это предохранит ее от ржавчины. Без клея почти невозможно обойтись при соединении деревянных деталей (рис. 7.23). Клей, который можно использовать для склеивания древесины, должен быть прозрачным, светлым, не изменять ее цвет и не слишком быстро схватываться, чтобы можно было легко удалять его излишки. Внутри шва клей должен способствовать предохранению древесины от гниения и проникновения внутрь микроорганизмов.

Существует два основных типа клеев: природные — из компонентов животного, минерального или растительного происхождения и синтетические, изготавливаемые только из искусственных ингредиентов. Первый тип клея сейчас не слишком популярен, в основном используют синтетические клеи. Они имеют ряд достоинств: водостойки, обладают противогрибковым эффектом, очень прочны. В продаже имеется клей в твердом, жидком, пасто- и порошкообразном виде. Перед использованием таких клеев следует внимательно ознакомиться с инструкцией по их приготовлению, способам склеивания и технике безопасности, так как они представляют определенную опасность для человека. Эпоксидный клей дает прочное соединение без высокого давления при запрессовке

Рис. 7.22. Болты и гайки

Рис. 7.23. Обеспечение дополнительной надежности соединения благодаря склеиванию

Дополнительные крепления соединений

и является универсальным (рис. 7.24). Его недостаток — он требует очень тщательной подготовки поверхности для склеивания. При температуре воздуха +20 °С эпоксидный клей застывает полностью через 24 ч, при +60 °С — через 4 ч, а при +120 °С — через 2 ч. Клей ПВА дает пластичное соединение. Довольно быстро схватывается и требует спешного выполнения операции склеивания. Клей ПВА представляет собой белую жидкость, которая при высыхании становится прозрачной, может применяться для склеивания любых деревянных деталей. Соединять детали с помощью клея можно двумя способами: склеиванием или наклеиванием (рис. 7.25). Склеивание используют при соеди-

нениях на шип и на ус. Наклеивание применяют при отделке поверхности. Склеить детали можно двумя способами: притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея или сжав поверхности специальными зажимами. Притиркой в основном соединяют тонкие детали, их после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Выполнять операцию этим способом клеевого соединения деталей следует быстро и четко. Поэтому, прежде чем приступить к его осуществлению, нужно подготовить все требуемое для работы и в случае необходимости очистить поверхности склеиваемых деталей, места загрязнения протереть спиртом либо ацетоном.

Рис. 7.24. Клей эпоксидный

Рис. 7.25. Можно склеивать детали самой разной формы 87

Глава 7. Основные методы соединения заготовок из древесины

При склеивании способом сжатия обязательно надо следить за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещение поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить. Шов получится хорошим и прочным, если работать в помещении, в котором температура не опускается ниже +20 °С. Клей (должен быть не слишком жидким) следует наносить тонким ровным слоем. Толстый слой клея недопустим, так как при высыхании он растрескивается. При склеивании сложной конструкции, состоящей из множества узлов, сначала надо соединить все детали без клея, подогнать, если что-то выступает, и только потом нанести клей, поскольку явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеен-

ную конструкцию без повреждений невозможно. После нанесения клея на узлы конструкцию необходимо положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. После того как истекло необходимое время, нужно ослабить зажимы, проверить, нет ли сдвигов слоев, и оставить конструкцию под прессом еще на сутки до полного высыхания. Наклеивание отличается от склеивания тем, что применяется только при облицовочных работах. Наклеивание — это довольно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу (рис. 7.26, 7.27). Эту работу сможет выполнить даже тот, кто никогда раньше не имел дела с деревом.

Рис. 7.26. Как видите, благодаря шпону одна и та же деталь может выглядеть абсолютно по-разному

Рис. 7.27. Шпон

Дополнительные крепления соединений

Это похоже на аппликацию из бумаги и картона, но есть несколько особенностей. 1.

Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, чуть шероховатую, без видимых зазубрин.

Шпон обязательно приклеивать поперек направления волокон основы, но никак не вдоль, иначе могут появиться трещины, портящие поверхность и возникающие из-за разной усадки шпона и основания.

Если вы используете дорогой шпон и собираетесь наклеить его на ДСП, обязательно

нанесите промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани. 4.

Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подбирайте основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.

При наклеивании шпона на небольшие поверхности используйте клей ПВА, а на большие — столярный клей. Это сделает наклеивание более качественным.

Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой.

Глава 8. Подготовка к проектированию лестницы

Глава 8. Подготовка к проектированию лестницы Проектирование лестницы (рис. 8.1) — не такое уж сложное дело, главное — внимательно ознакомиться с нормативными требованиями, где подробно написано, каких размеров следует придерживаться при конструировании лестниц. Сегодня каждый старается сделать свое жилище модным и стильным. Поэтому вряд ли когото устроит типовая лестница в доме. С одной стороны, они действительно имеют довольно непрезентабельный по сравнению с эксклюзивными лестницами вид, но с другой — надежность их конструкции проверена годами. Если вы хотите изготовить своеобразную и в то же время надежную и безопасную

Рис. 8.1. Проектирование — важный этап в любом деле 90

лестницу своими руками, усвойте необходимые правила, такие как: соблюдение размеров и соотношений частей лестницы между собой, соблюдение зазоров от лестницы до стены, безопасность эксплуатации и др. Рассмотрим каждое подробнее. Порядок расчета приведен в отдельной главе, здесь же просто познакомим вас с рекомендациями строительных норм и правил. Несмотря на то что их действие якобы отменено, не стоит пренебрегать теми знаниями, которые люди собирали на протяжении многих лет. Во-первых, важно соблюдать определенные строительными правилами размеры. Это прежде всего нужно для вашей же безопасности.

Глава 8. Подготовка к проектированию лестницы

Лестничный марш основной лестницы должен быть не менее 1 м в ширину, хотя нормами допускается минимальная ширина марша — 600 мм. Но это значение применимо только для лестниц определенной высоты и чаще всего вспомогательного назначения (рис. 8.2). Все размеры в табл. 8.1 были рассчитаны практическим путем, исходя из единственного условия — удобства перемещения людей по лестнице. О том, как именно нужно проектировать лестницу, будет подробно изложено в следующей главе. Приведенная здесь таблица носит ознакомительный характер. Человек, прежде чем взяться за что-то серьезное, должен разумно оценить масштабность запланированного мероприятия. Для этого ему нужно хотя бы иметь понятие о том, чем он собирается заняться в дальнейшем. Это что касается размеров самого марша. Теперь о размерах ступеней. Правильно выбранные размеры ступеней сделают перемещение по лестнице безопасным. Размер подступенка (h, см. рис. 8.2) должен быть

не более 220 мм (хотя нормами допускается всего 200 мм), а размер проступи (b, см. рис. 8.2) — не менее 200 мм (этот параметр можно сделать больше, в нормах указан минимальный размер проступи). Указанные размеры проступи берутся, исходя из среднего размера ноги человека. Если вы носите обувь 46-го размера, то лучше проступи делать пошире, но в любом случае никак не меньше 200 мм. О том, как правильно рассчитать размеры ступеней, подробно рассказано далее. Забежные ступени должны иметь по центру ширину не менее 200 мм, при этом радиус кривизны в средней линии не должен быть меньше 300 мм (рис. 8.3). Все ступени должны иметь одинаковую высоту. Отклонение по высоте не должно превышать 5 мм. Эти размеры должны быть обязательно выдержаны, в противном случае передвигаться по такой лестнице будет затруднительно. При проектировании лестницы важно соблюсти нужный уклон, для жилых помещений он должен быть не более 38°, нормами допускается уклон Таблица 8.1. Зависимость габаритных размеров лестницы от угла наклона марша, мм D

45°

Рис. 8.2. Основные параметры и размеры лестничных маршей: 1 — косоур; 2 — ступень; 3 — опорная конструкция; L — горизонтальная проекция лестничного марша; H — вертикальная проекция лестничного марша; h — расстояние «в свету» между двумя соседними ступенями, высота подступенка; b — ширина проступи; B — ширина лестничного марша; В1 — ширина лестничного марша «в свету»; D — угол наклона лестничного марша

60°

600

500

1200

600

500

1800

600

500

2400

800

700

3000

1000

900

3600

1000

900

4200

1000

900

600

345

600

500

1200

693

600

500

1800

1039

600

500

2400

1386

600

500

3000

1732

600

500

200

300

200

3600

2078

800

700

4200

2425

800

700

4800

2771

800

700

5400

3118

800

700

6000

3464

800

700

Глава 8. Подготовка к проектированию лестницы

до 45° (см. рис. 8.2). Но это подходит только для домов, где проживает небольшое количество людей. Уклон, равный 60°, допустим только для лестниц вспомогательного назначения — подвальных, чердачных, мансардных. Уклон лестничного марша должен быть постоянным по всей длине. Во-вторых, нужно соблюдать размеры зазоров от лестницы до стены. Расстояние между лестничным маршем и стеной или между лестничной площадкой и стеной не должно быть больше 50–60 мм, чтобы нога человека не провалилась в зазор. Современные лестницы редко делают с зазором, чаще всего они вплотную прилегают к стене. Высота прохода, то есть расстояние между ступенью и потолком или балкой, не должно быть меньше 2 м (рис. 8.4). Промежуточная площадка должна иметь ширину не менее 1000 мм (см. рис. 8.4). Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша (рис. 8.5). В-третьих, нужно позаботиться о безопасности. Все лестницы, имеющие более трех ступеней,

Рис. 8.3. Размеры забежных ступеней: 1 — средняя линия лестничного марша; 2 — средняя ступень; 3 — изгиб; 4 — биссектриса угла; 5 — свободная тетива 92

Рис. 8.4. Конструктивные размеры, которых следует придерживаться при изготовлении лестницы: 1 — глубина площадки tp (>1000 мм); 2 — перила; 3 — лестничный марш; 4 — чиcтый пол этажа; 5 — площадка этажа; 6 — верхний пролет лестничного марша; 7 — высота прохода лестницы «в свету» (t2000 мм); 8 — стена лестничной клетки; 9 — выравнивающая лестница; 10 — длина лестничной клетки; 11 — нижний пролет лестничного марша; 12 — промежуточная площадка

Рис. 8.5. Ширина лестничной площадки не менее ширины марша

Глава 8. Подготовка к проектированию лестницы

должны быть оборудованы прочными и надежными перилами, высота которых — не менее 900 мм от передней кромки ступеней, а у винтовых лестниц высота лестничного ограждения — не меньше 1100 мм. Если в семье есть маленькие дети, то ради их безопасности отдайте предпочтение лестнице с подступенками. Ступени ее должны быть нескользящими, а ограждение — таким, чтобы расстояние между стойками перил не превышало 100 мм (рис. 8.6). Если вы планируете использовать подлестничное пространство, рекомендуем делать лестницу закрытой, то есть с подступенками, хотя современные стили интерьера диктуют свои законы и иногда, следуя им, можно сделать открытую лестницу с эксплуатируемым подлестничным пространством (рис. 8.7, 8.8). В целях пожарной безопасности лестница должна иметь свободный проход. Деревянные лестницы обязательно должны быть обрабо-

таны огнезащитным составом. На лестничных клетках не допускается размещать газопроводы, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридора и лестничных клеток). Если в районе лестницы расположены двери, то нужно учитывать направление их открывания: лестница заканчивается перед дверью — дверь открывается внутрь. Глубина площадки перед дверью должна быть увеличена под место для стоящего человека (рис. 8.9). Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать ширину лестничных площадок и маршей (рис. 8.10). Лестницы обязательно должны хорошо освещаться, особенно первая и последняя ступени. Правильное освещение лестницы не только решает проблему безопасности, но и во многом влияет на эстетическое восприятие лестницы. Освещением можно подчеркнуть и усилить пространственный эффект лестницы, например

Рис. 8.6. Безопасная для малышей лестница

Рис. 8.7. Закрытая лестница с используемым подлестничным пространством 93

Глава 8. Подготовка к проектированию лестницы

соединить лестничный объем с окружающими помещениями или, наоборот, разделить их. Обобщим все сказанное выше. Прежде чем приступить к непосредственному проектированию лестницы, следует: приблизительно подсчитать, сколько места займет лестница, войдет ли она в отведенное ей место, с учетом того, что: минимальная ширина лестничного марша = 600 мм; минимальная высота подступенка = 200 мм; минимальная ширина проступи = 200 мм; минимальная высота прохода = 2000 мм; минимальная ширина промежуточной лестничной площадки = 1000 мм;

Рис. 8.8. Открытая лестница с используемым подлестничным пространством

Рис. 8.9. Дверь открывается внутрь, лестничная площадка увеличена

выбрать такой тип лестницы, который будет максимально удобным и безопасным; обратить внимание на расположенные возле будущей лестницы двери, посмотреть, в каком направлении они открываются; продумать освещение лестницы. После того как вы ознакомились с некоторыми правилами, необходимыми при лестничном конструировании, нужно обязательно обмерить помещение и определить его фактические размеры для того, чтобы лестница точно «встала» в подготовленное для нее пространство. Даже если у вас есть чертежи дома, будет нелишним провести натурные замеры, так как, как правило, все габаритные размеры дома немного отличаются от проектных. Для снятия размеров нужно воспользоваться складным метром, рулеткой и нивелирной рейкой и измерить следующее: длину лестничного марша в плане, длину и ширину верхнего и нижнего отверстий под лестницу, высоту этажа (рис. 8.11). Высота этажа — это разница высотных отметок уровней чистого пола верхнего и нижнего этажей. Толщину напольных покрытий нужно обязательно включить в габаритный размер высоты этажа. Поясним. Допустим, на полу верхнего этажа лежит паркет, уложенный по лагам и фанерному полу, а на полу нижнего этажа —

Глава 8. Подготовка к проектированию лестницы

Рис. 8.10. Дверь открывается наружу и не препятствует перемещению по лестнице керамическая плитка. Когда вы считаете высоту этажа, толщина указанных покрытий должна быть учтена, то есть на нижнем этаже в расчет входит толщина стяжки, плитки и клея, а наверху нужно не забыть про толщину лаг, паркета и «черного пола». Кроме того, измеряются свободные габариты пространства, толщина перекрытий и толщина отделки, которая нан них нанесена (штукатурка, теплоизоляция, напольное покрытие) (рис. 8.12). Необходимо проверить горизонтальность потолка, пола и прямоугольность отверстий под лестницу. При соблюдении всех вышеприведенных рекомендаций по конструированию, натурным обмерам и освещению вы обязательно сделаете лестницу, которая будет гармонировать с окружающим интерьером, дополнять его и, главное, обеспечит безопасное передвижение с одного уровня на другой. 95

Рис. 8.11. Отнеситесь к обмерочным работам со всей серьезностью, иначе лестница может просто «не встать» в отведенное для нее место 95

Глава 8. Подготовка к проектированию лестницы

Рис. 8.12. Натурные обмеры перед началом конструирования лестницы: а — вид сбоку; б — вид сверху

Дополнительные крепления соединений

Глава 9. Конструируем лестницу Конструирование лестниц состоит из нескольких этапов, в этой главе мы рассмотрим их все. Пусть вас не пугает слово «конструирование». Материал изложен самым доступным образом. Даже тот, кто не изучал сопромат и строительную механику, все поймет и сможет применить полученные знания на практике (рис. 9.1). В основном все, о чем будет идти речь ниже, важно для конструирования любых лестниц. Кое-что, к примеру расчет забежных ступеней, если вы планируете лестницу без них, можете пропустить, хотя знания никогда не бывают лишними. Некоторые виды лестниц, например винтовую и «гусиный шаг», мы рассмотрим отдельно, так как их следует конструировать чуть иначе, чем остальные.

Итак, для изготовления лестницы необходимо рассчитать следующее: размеры ступеней и уклон марша; ширину маршей и площадок; забежные ступени; высоту лестницы и выбрать наиболее подходящую форму ступеней; ограждение. Стоит упомянуть, что в идеале проектирование основных параметров лестницы и ее установка должны выполняться одновременно с закладкой фундамента дома. Конечно, можно устраивать лестницу в уже готовом доме, но в этом случае вероятны значительные коррективы в планировке дома. Подбирать лестницу для уже существующего помещения сложнее, но вполне возможно.

Рис. 9.1. При желании сконструировать лестницу может каждый 97

Глава 9. Конструируем лестницу

Размеры и формы междуэтажных перекрытий Возможно, ознакомившись с предыдущими главами, вы уже выбрали лестницу, которую хотели бы видеть в своем доме (рис. 9.2). Чтобы окончательно убедиться, что принятое решение — верное, возьмите лист бумаги и ответьте на следующие вопросы. Каково максимальное количество людей, которое может одновременно перемещаться по будущей лестнице (члены семьи, гости)? Сколько свободного места остается под установку лестницы? Какова форма оставленного под лестницу пространства? Какая строительная технология применима в данных условиях (если условия стеснены либо форма будущего лестничного проема необычна, далеко не каждый тип лестницы подойдет)? Где и в какой степени лестница может иметь опоры (к примеру, центральная стойка винтовой лестницы, лестница на двух косоурах, лестница на одном косоуре, опирающаяся на стену с другой стороны)? Планируете ли вы заносить по лестнице мебель (если в доме не одна лестница, мебель можно поднимать и по другой, а эту сделать более компактной)? Каковы желаемые эстетика и стилевое решение?

Не исключено, что в процессе написания ответов вы уже поняли, что лестницу выбранной формы и типа конкретно в вашем доме разместить не удастся. Придется изменить решение. Местоположение и тип лестницы определяют, прежде всего основываясь на функциональном назначении помещения, где будет установлена лестница. Очень внимательно отнеситесь к выбору формы лестницы, она должна обязательно поместиться в выделенное ей пространство. На рис. 9.3–9.5 наглядно показано, как взаимосвязаны форма лестницы и размеры проема в перекрытии, приведены различные варианты компоновки лестницы. Лестницу следует делать двухмаршевой с одно- либо двухуровневой промежуточной площадкой в том случае, когда ширина проема прямоугольной формы по размеру становится равной двум лестничным маршам. Если нужно уменьшить проем и сделать лестницу более компактной, придется отказаться от промежуточной площадки и заменить ее забежными ступеньками. Если планируете сделать проем под лестницу не прямоугольным, а Г-образным, то придется установить стойку, на которую будет опираться висящий угол перекрытия.

Рис. 9.2. Красиво оформленный проем в перекрытии грамотно вписан в обстановку 98

Размеры и формы междуэтажных перекрытий

Рис. 9.3. Различные варианты компоновки лестницы прямоугольной формы 99

Глава 9. Конструируем лестницу

Рис. 9.4. Различные варианты компоновки лестницы Г-образной формы с междуэтажной площадкой 100

Размеры и формы междуэтажных перекрытий

Рис. 9.5. Различные варианты компоновки лестницы Г-образной формы с забежными ступенями. (Приведенные размеры забежных ступеней и соответственно лестничных проемов определены графическим методом пропорций. Эти размеры справедливы только для лестниц шириной 0,9 м (лестничный марш) и 0,3 м (проступь). Для лестниц с другой шириной марша и проступи размеры нужно пересчитывать.) 101

Глава 9. Конструируем лестницу

Расчет параметров ступеней Не будем здесь рисовать статически определимые и неопределимые балки и приводить заумные формулы для расчетов. Нормами давно установлены размеры ступеней, которых нужно придерживаться, составлены таблицы, из которых можно взять нужные значения. Это делает процесс конструирования лестницы для обычного человека относительно несложным. Практика показывает, что подъем и спуск по лестнице безопасны и удобны для человека, если высота подступенка, умноженная на два и сложенная с величиной проступи, равна шагу среднестатистического человека. Шаг человека равен 60–64 см (рис. 9.6). Основываясь на этом значении, получаем нехитрую формулу для расчета габаритных размеров проступи и подступенка (рис. 9.7): 2а + b = 60... 64 см, где а — высота подступенка, см; b — ширина проступи, см. Размеры необязательно считать в сантиметрах, можно и в миллиметрах, главное, чтобы единицы измерения в левой и правой частях уравнения совпадали. Приведем также другую формулу, которую, возможно, будет легче запомнить: а + b = 45 ± 2 см Какую формулу вы будете использовать — неважно, обе позволяют получить верные значения.

Строительные нормы и правила (СНиП) рекомендуют делать проступи шириной не менее 20 см. Делать проступь шириной больше 32 см нецелесообразно из чисто практических соображений. Если позволяет место, сделайте ступени шириной 30 см. Произведя нехитрые математические вычисления, получаем, что при данной ширине ступени высота подступенка должна равняться 15 см. Это оптимальные размеры лестничных ступеней. Если слишком увеличить ширину проступи, то при перемещении по лестнице вы обязательно собьетесь с шага. Если же сделать ширину ступени небольшой, это очень затруднит спуск по лестнице. Выбирайте золотую середину! Если собираетесь изготовить красивую лестницу с забежными ступенями, обязательно помните, что ширина узкого конца трапециевидной забежной ступени должна быть не менее 10 см. И еще одно — ступень не должна нависать над нижерасположенной ступенью более чем на 5 см. Это правило касается как забежных, так и обычных ступеней. Нависание ступеней обычно делают тогда, когда для размещения лестницы с обычными ступенями не хватает места. Нависание позволяет увеличить ширину проступи, сэкономив место, занимаемое лестницей в помещении. По возможности старайтесь избегать нависающих ступеней, они небезопасны, лучше

Рис. 9.6. Длина шага человека в среднем равна 62 см и обычно изменяется в пределах от 60 до 64 см

Рис. 9.7. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

102

Расчет параметров ступеней

«украдите» площадь у комнаты, но сделайте лестницу с хорошими широкими ступенями (рис. 9.8). Люди часто пытаются сэкономить место как за счет «съедания» ширины ступеней, так и за счет изменения угла наклона лестницы. Чем лестница круче, тем, соответственно, меньше места она занимает. Однако, делая лестницу слишком крутой, люди сами себе оказывают медвежью услугу: в дальнейшем они горько пожалеют о содеянном. Давайте не будем совершать таких ошибок и на этапе проектирования сделаем все грамотно. Оптимальный угол наклона лестницы варьируется от 23 до 38°. Лестницу, угол подъема которой меньше 23°, смело можно заменить на пандус (пандусом называется ровная наклонная площадка). Лестницу с углом наклона 45° и более в качестве основной использовать не стоит, а вот при-

ставная либо раскладная лестница может иметь такой наклон. Лестницами вспомогательного назначения мы пользуемся в разы меньше основной, поэтому неудобства, связанные с крутизной марша (к примеру, спуск спиной вперед), можно стойко перенести. На приведенном ниже графике и в таблице наглядно показано, как зависят размеры ступени от угла наклона лестницы. Руководствуясь данной информацией, выберите правильное соотношение угла вашей будущей лестницы и размера ее ступеней (рис. 9.9). В табл. 9.1 приведены ширина и высота ступеней для лестниц, под которые отведено совсем немного места. Назовем такие лестницы «уплотненными». Теперь подсчитаем количество ступеней лестницы. На число ступеней влияют два фактора — угол наклона лестничного марша и высота этажа. Из натурных обмеров, о которых говорилось в предыдущей главе, вы знаете высоту помещения, где планируете разместить лестницу, и местоположение самой лестницы в плане. Основываясь на этих данных, число ступеней можно подсчитать графическим методом (этот метод наиболее прост). Таблица 9.1. Размер ступеней для «уплотненных» лестниц Размер ступеней, мм

Рис. 9.8. При правильном подходе забежные ступени не только сэкономят место, но и добавят в обстановку нотку экстравагантности

Ширина

Высота

350

100

340

110

330

120

320

130

310

140

300

150

290

160

280

170

270

180

260

190

250

200

103

Глава 9. Конструируем лестницу

Затем, используя полученный с помощью графика результат, мы окончательно определимся с шириной проступи. До этого мы рассчитали приблизительный размер ширины ступеньки, теперь именно этим параметром мы немного «поиграем» для того, чтобы установить лестницу в предназначенное место и в то же время сделать ее безопасной для себя и окружающих. График лучше чертить на миллиметровке, он получится очень точным, все габаритные размеры будут четко соблюдены. Если миллиметровой бумаги под рукой нет, подойдет обыкновенный листок бумаги в клеточку. На листе начертите в масштабе будущий лестничный марш так, как показано на рисунке (рис. 9.10). Как видно из рис. 9.10, выбирать можно не только ширину проступи, но и способ опирания лестницы. Высота этажа в домах советской постройки регламентирована и составляет около 2,5 м. Сейчас дома строят по индивидуальным проектам, но даже в них высоту этажа обычно делают в пределах 2,8–3,3 м (чаще всего высота этажа кратна 3). В помещение такой высоты без труда можно вписать лестницу с высотой подступенка, удовлетворяющей значениям, приведенным на рис. 9.10. Табличные значения были получены из расчетов по формуле безопасности и указаны для домов, имеющих стандартную высоту этажа. Если высота этажей в доме не кратна цифре 3, придется рассчитывать высоту подступенков очень точно (с точностью до 1 мм). Также при конструировании учтите, что высота подступенков должна быть одинаковой. Ступени разной высоты весьма небезопасны, особенно если спускаться с лестницы ночью. Если в процессе вычислений набежит погрешность (а скорее всего, так оно и будет), то распределите ее на фризовую ступень. Для выравнивания высоты ступеней можно пойти вот на какую хитрость: опустите уровень чистого пола верхней этажной площадки немного ниже относительно пола всего этажа. В месте стыковки порожек делать не стоит, здесь уместен небольшой пандус. С дизайнерской точки зрения его можно интересно обыграть, тем более что сейчас модно сочетание напольных покрытий из разного материала и разной текстуры. 104

Рис. 9.9. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы: 1 — пожарные и хозяйственные лестницы, устанавливаемые на стены; 2 — крутые лестницы, чаще всего приставные; 3 — лестницы в жилых помещениях; 4 — пандусы Выровнять высоту ступени можно и с другой стороны, то есть снизу. Этот способ подходит тем, у кого лестница будет располагаться между стенами с дверями. В этом случае лучше сделать перед лестницей небольшой порог, который скроет все «вылезшие» в процессе проектирования, изготовления и монтажа погрешности по высоте. Определяя ширину проступи, не забывайте об «уплотненности» и «правильной» высоте этажа. Если вы сомневаетесь в значениях, рассчитайте ширину ступени графическим методом. В основе данного метода лежит размер шага человека и правило, полученное эмпирическим путем: если шаг человека в горизонтальной плоскости равен 620 мм, то он может без труда под-

Расчет параметров ступеней

Рис. 9.10. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступенка: L — первоначальный лестничный пролет; Ln — лестничный пролет, полученный путем изменения профиля фризовых ступеней и способа опирания лестницы нять ногу на высоту, которая составляет половину указанного размера, то есть на высоту 310 мм. Отталкиваясь от этих значений, отложите на оси Х графика n-е число отрезков, равных одному шагу, а на оси Y — n-е количество отрезков, равных высоте подъема ноги, так, как это показано на рис. 9.11. В итоге вы определите размеры ступеней лестницы (высоту и ширину) для любого угла наклона лестничного марша. Нанесите на график линию уклона будущей лестницы (ее длину и высоту вы знаете) и проведите в точках пересечения линии уклона с сеткой графика перпендикулярные линии. Вы получите оптимальные высоту и ширину ступеней для уклона вашей лестницы. Этот способ дает возможность построить лестницу с той длиной шага, которую вы считаете наиболее подходящей для себя.

Рис. 9.11. Графический способ нахождения оптимальных размеров ступеней 105

Глава 9. Конструируем лестницу

Расчет ширины площадок и лестничных маршей После того как вы определились с размерами ступеней и уклоном лестницы, нужно рассчитать ширину марша и площадок. Размеры площадок и марша должны соответствовать нормам пожарной и общей безопасности и не только им (рис. 9.12). Часто люди, опять-таки в стремлении сэкономить место в помещении, пытаются «ужать» лестницу до предела и, помимо уменьшения ширины ступеней и увеличения угла наклона, делают лестницу без промежуточных площадок. Иногда это вполне допустимо, иногда — нет. Ниже рассказано, что и когда можно убирать и стоит ли это делать.

Рис. 9.12. Лучший вариант — не экономить, а сделать и лестничный марш и площадку широкими и удобными для перемещения 106

В одном марше лестницы прямолинейной формы должно быть от 3 до 16 подъемов (читаем: подступенков). Если подъемов будет меньше, то это уже сложно назвать маршем, это так, порожек. По лестничному маршу, в котором больше 16 ступеней, очень тяжело подниматься — устаешь физически. И хотя нормами допускается наличие в одно-, двух- и трехмаршевых лестницах до 18 подъемов, это крайний случай, лучше остановиться на меньшем количестве ступеней, чтобы не превращать подъем во что-то бесконечное и выматывающее. Длина лестничного марша и соответственно число ступеней меняются в зависимости от способа опирания марша на лестничную площадку и от того, как фризовые ступени расположены по отношению к площадкам лестницы. Наибольшую длину имеет лестница, у которой фризовые ступеньки врезаны в лестничную площадку заподлицо с покрытием пола этажа. Помимо длины, эта лестница имеет еще и самый большой пролет, который нужно перекрывать, и наибольшее число ступенек. В принципе, в такой лестнице фризовые ступени можно не изготавливать, их вполне может заменить напольное покрытие лестничной площадки. Ширина проступи фризовых ступеней необязательно должна соответствовать ширине, которую имеет проступь рядовой ступени. Посему врезать в площадку фризовую ступень можно на любую глубину, однако ширина фризовой ступени должна быть не меньше половины обычной ступеньки (рис. 9.13, а). Лестницу можно укоротить, если врезать верхнюю ступень в лестничную площадку, а нижнюю фризовую ступеньку сделать не заподлицо с покрытием пола, а приподнять на высоту подступенка (рис. 9.13, б). Лестницей с наименьшим количеством ступенек получается та, у которой и выходная, и фризовая ступени сделаны ниже и выше лестничных площадок на высоту подступенка (рис. 9.13, в). У вас может возникнуть вопрос: а зачем рассказывать про длину марша и способ его

Расчет ширины площадок и лестничных маршей

опирания, при чем здесь расчет ширины лестничной площадки? А вот зачем. Как хорошо видно на рис. 9.13, уклон всех трех лестниц и число подъемов остались прежними, поменялись способ опирания маршей на лестничные площадки и форма площадок. Форма площадки, естественно, влияет и на ее ширину. В зависимости от способа опирания лестничная площадка уже становится не прямоугольной, а П- или Г-образной (рис. 9.13). Путем изменения формы лестничной площадки можно «играть» размером пролета, это позволит вписать лестницу точно в отведенное ей место. Делается это следующим образом. Например, возьмем лестницу, приведенную на рис. 9.13, в. Если эта лестница не вмещается в оставленный для нее проем, можно «подвигать» на стадии проектирования нижнюю лестничную площадку, как бы вдвигая ее в марш. Благодаря этой процедуре мы уменьшаем пролет на размер, равный ширине одной ступени. Если лестница все равно не помещается в проем, можно переместить и лестничный марш, и нижнюю лестничную площадку, «вдвинув» их в верхнюю

Рис. 9.13. Изменение геометрии лестничных площадок в зависимости от способа врезания в них фризовых ступеней: а — соединение двух параллельных лестничных маршей со сдвигом на ширину одной ступени; б — соединение двух параллельных лестничных маршей со сдвигом на половину ступени; в — соединение двух параллельных лестничных маршей без сдвига; 1 — Г-образные площадки; 2 — П-образные площадки; 3 — прямоугольные площадки; 4 — линия пересечения поручней

площадку. Это перемещение позволит уменьшить пролет еще на одну проступь. Думаю, что смысл понятен, для каждой конкретной ситуации нужно находить свои пути решения: кому-то достаточно будет уменьшить пролет на проступь, кому-то придется уменьшать его на две проступи — все зависит от физического размера лестничного проема. При подобном «перемещении» лестничные площадки приобретают Г- и П-образную форму. Теперь самое время вернуться к теме раздела и поговорить о ширине лестничной площадки. Ширина не должна быть меньше ширины связанного с площадкой марша. Промежуточные площадки, расположенные под прямым углом друг к другу, обязательно должны быть шире лестничного марша как минимум на 100 мм в одном направлении (рис. 9.14, 9.15). Наименьшая площадь, которую должна иметь лестничная одноуровневая площадка, равна 1,5 кв. м. Минимальная площадь двухуровневой площадки считается по следующей формуле: S = l2 + 10 %, где l — это длина ступени. Если лестница состоит из двух и более маршей и имеет двухуровневые площадки, то разница по высоте между уровнями должна быть равна высоте ступеньки. Ширина промежуточной площадки в случае, если лестница имеет два и более марша, расположенных в одном направлении, должна

Рис. 9.14. Рекомендуемые размеры лестничных площадок. Вид сверху: а — одноуровневая площадка; б — двухуровневая площадка; l — длина ступени; b — ширина проступи; z — расстояние между маршами 107

Глава 9. Конструируем лестницу

быть не менее длины среднего шага человека. (Как вы помните, длина шага равна 600–640 мм. Обычно за длину шага принимают среднее арифметическое значение, то есть 620 мм). Размеры площадок криволинейных и винтовых лестниц не являются исключением. Если вы имеете дело с лестницей, у которой марши расположены под углом 135–180° по отношению друг к другу, то размер межэтажной площадки может оказаться не равным 620 мм (однако меньше 600 мм он быть не должен). Размер такой площадки должен быть кратен длине шага, то есть 620 мм u n. С шириной площадки разобрались, осталось рассказать про ширину лестничного марша. Ширина лестницы рассчитывается «в свету» — истинной шириной лестницы будет расстояние между двумя поручнями ограждения либо одним поручнем и стеной. Прежде всего при выборе ширины лестничного марша нужно учитывать максимальное количество людей, которые могут подниматься по лестнице одновременно. Этот параметр получил название «пропускная способность» лестницы.

Рис. 9.15. Рекомендуемые размеры лестничных площадок. Вид сбоку: а — лестницы с маршами, идущими в одном направлении; б — лестницы с маршами, идущими в двух направлениях; l — длина ступени; b — ширина проступи 108

На ширину лестничного марша также влияет ширина выхода на лестничную клетку. Марш должен быть не меньше, чем ширина выхода. В 8-й главе мы уже приводили рекомендованные нормами размеры лестничных маршей, в том числе и его ширины, здесь же хочется добавить, что наиболее комфортной и безопасной для передвижения является ширина марша основной лестницы, равная 1250–1500 мм (рис. 9.16). В винтовых лестницах рекомендуемое расстояние от края ступени до центральной стойки — 1,1 м и более.

Рис. 9.16. Ширина лестничного марша в домах постоянного проживания (мм): а — минимально допустимая; б — рекомендуемая; в — комфортная

Расчет забежных ступеней

Зазор между лестничными маршами, которые расположены по отношению друг к другу

во встречном направлении, должен быть равен минимум 10 см (табл. 9.2).

Таблица. 9.2. Зависимость ширины лестницы от ее типа Типы лестниц В домах с числом этажей не более двух

Минимальная ширина лестницы, м 0,9

В домах с числом этажей более двух

1,0–1,1

В подвале, мансарде и аварийные

0,7–0,8

В домах повышенной комфортности

1,25–1,5

Расчет забежных ступеней Забежные ступени чаще всего устраивают для того, чтобы не размещать промежуточную площадку, то есть опять-таки с целью сэкономить место (рис. 9.17, 9.18). Напомним, что ширина по центру забежных ступеней должна равняться ширине обычной рядовой ступеньки, ширина узкого конца проступи таких ступеней должна быть равна 10 см и более, а ширина широкого конца забежных ступеней — не менее 40 см (см. рис. 9.17). Забежные ступени не слишком удобны, особенно при спуске, но если сделать их правильно, возникающие неудобства сведутся к минимуму (рис. 9.19). Для этого, во-первых, нужно устраивать забежные ступени, только если горизонтальное расстояние между двумя параллельными лестничными маршами равно как минимум четверти ширины марша. Во-вторых, необходимо рассчитать ширину забежных ступеней с помощью одного из двух графических методов. В основе данных методов расчета — пропорциональное уширение концов забежных ступеней за счет ширины обычных, прямых. Порядок расчета поясним на примере. Рассчитаем лестницу, имеющую два параллельных марша, у которой промежуточная площадка заменена забежными ступенями первым методом (рис. 9.20, а).

Рис. 9.17. Забежные ступени

Рис. 9.18. В этом помещении лестницу с забежными ступенями установили явно не из экономии места. Посмотрите, как эффектно выглядит эта лестница! 109

Глава 9. Конструируем лестницу

Рис. 9.19. Если лестница с забежными ступенями «выходит» за грань стены, эту часть нужно обязательно оградить! 110

Рис. 9.20. Два графических способа расчета размеров забежных ступеней для одномаршевой и двухмаршевой лестниц: l — ширина лестничного марша; z — расстояние между параллельно расположенными лестничными маршами

Расчет забежных ступеней

Начертим в масштабе план лестницы с соблюдением всех размеров (ширины лестничных маршей, зазора между ними). 2. Проведем среднюю линию движения аbс (это линия, которая проходит посередине лестничного марша), вертикальную линию ВС, которая является осью симметрии лестницы. 3. Нанесем на среднюю линию движения ширины проступей (ширины проступей мы уже определили раньше), линия ВС должна проходить через середину средней ступени; нанеся ширины проступей (на графике они показаны штриховой линией) на график, мы получим деления 1, 2 и т. д. 4. Теперь начинаем проектировать переход от прямых ступеней к забежным. Количество забежных ступеней каждый определяет сам: чем меньше их будет, тем лучше, тем незаметнее будет переход. В данном примере мы начинаем превращать прямые ступеньки в забежные со ступени № 8. Проведем через эту ступень ограждающую линию DE. 5. Далее находим точку А, она расположена на линии ВС и является центром закругления нашей лестницы. 6. Проводим две прямые линии таким образом, чтобы они соединяли деления 1 и 2, нанесенные на линию движения, и точку А, продляем полученные линии до пересечения с линией DE, на ней получаем отрезок 1–2. 7. Откладываем полученный отрезок 1–2 на линии DE по направлению от D к Е, получаем отрезки 2–3, 3–4… 6–7 (на отрезке 6–7 нужно остановиться, так как мы решили делать забежные ступени, начиная именно со ступени № 8). 8. Проводим через концы полученных отрезков прямые, соединяющие точки 3–7 с точками 3–7, расположенными на средней линии движения abc. Мы получили горизонтальные проекции проступей наших будущих забежных ступеней, находящихся на левой половине лестницы. Для правой половины необходимо либо повторить пункты 6–8 сначала, либо можно просто «отзеркалить» ступени левой половины. Существует еще один способ расчета забежных ступеней.

Он немного отличается от предыдущего, но, возможно, понравится больше (см. рис. 9.20, б). Приведем его полностью. 1. Начертим в масштабе план лестницы, с соблюдением всех размеров (ширины лестничных маршей, зазора между ними). 2. Проведем среднюю линию движения, вер тикальный отрезок ВD, который является осью симметрии нашей лестницы. Как получить точку В, наглядно видно из рисунка. 3. Нанесем на среднюю линию движения ширины проступей (их мы уже определили раньше), отрезок ВD должен проходить через середину средней ступени. Нанеся ширины проступей (на графике они показаны штриховой линией) на график, мы получим деления 1, 2 и т. п. 4. Начинаем проектировать переход от прямых ступеней к забежным. Количество забежных ступеней каждый определяет сам: чем меньше их будет, тем лучше, тем незаметнее будет переход. Здесь, как и в предыдущем примере, мы начинаем превращать прямые ступени в забежные со ступени № 8. 5. Далее находим точку А, она расположена на отрезке ВD и является центром закругления нашей лестницы. 6. Проводим наклонную линию АС (угол выбирайте произвольно) и на полученной линии откладываем семь делений (по числу забежных ступеней, расположенных в левой половине лестницы) таким образом, чтобы размеры получаемых отрезков по направлению к точке С последовательно увеличивались на одну часть. Если вы чертите первый отрезок в масштабе длиной 5 мм, то второй отрезок должен быть равен 10 мм, третий отрезок — 15 мм и т. д. 7. Получив вышеописанным образом точку С, соединяем ее с точкой В. 8. Проводим линии, параллельные отрезку ВС, через точки 2 и 3, нанесенные на отрезке А4, и продолжаем их до стены, которая окружает лестницу. Мы получили горизонтальные проекции проступей наших будущих забежных ступеней, находящихся на левой половине лестницы. Для правой половины необходимо либо повторить пункты 6–8 111

Глава 9. Конструируем лестницу

сначала, либо можно просто «отзеркалить» ступени левой половины. По аналогии можно рассчитать лестницы с двумя маршами, расположенными под прямым углом друг к другу (см. рис. 9.20, в, г). 1. Начертим в масштабе план лестницы, с соблюдением всех размеров (ширины лестничных маршей, зазора между ними). 2. Проведем среднюю линию движения, начиная от центра дуги, по тому же принципу, что и для одномаршевой лестницы. 3. Для данной конфигурации лестниц возможно два способа расположения забежных ступеней, находящихся в центре поворота: линия АС (см. рис. 9.20, в) проходит через центр ступени; к линии АС с обеих сторон примыкают забежные ступени (рис. 9.20, г). В данном примере мы начинаем превращать прямые ступени в забежные со ступени № 4. Проведем через эту ступень линию EВ, она должна пересечься с линией АС, точка В является точкой пересечения этих линий. 4. Проводим наклонную линию АD (угол выбирайте произвольно) и на полученной линии откладываем несколько делений (по числу забежных ступеней, расположенных слева от линии симметрии) таким образом, чтобы размеры получаемых отрезков последовательно увеличивались на одну часть. Так же как и в предыдущем примере, если вы чертите первый отрезок в масштабе длиной 5 мм, то второй отрезок должен быть равен 10 мм, третий отрезок — 15 мм и т. д. 5. Соединяем конец последнего участка (в нашем случае это точка 4 отрезка 3–4) с точкой В. 6. Проводим линии, параллельные отрезку В4, через точки 2–7, нанесенные на отрезке АС, и продолжаем их до стены, которая окружает лестницу. 7. Мы получили горизонтальные проекции проступей наших будущих забежных ступеней, находящихся на левой половине лестницы. Для правой половины необходимо либо повторить пункты 5–7 сначала, либо можно просто «отзеркалить» ступени левой половины. Лестницу, имеющую радиальный поворот марша, изготовить сложно, так как для нее необходимо 112

сделать гнутые тетивы либо косоуры, то есть опорные конструкции, которые повторяли бы радиус изгиба самой лестницы. Именно поэтому, дабы не усложнять себе задачу, лестницу с двумя маршами, расположенными под прямым углом друг к другу, обычно изготавливают просто с прямым поворотом, без радиуса изгиба. Рассчитать размеры такой лестницы можно с помощью графического метода, основанного на пропорции. Последовательность отрисовки плана данной лестницы следующая (рис. 9.21). Вычерчиваем окружность, радиус которой равен половине ширины лестничного марша. Делим полученную окружность под углом 45°, намечаем на ней среднюю линию маршей нашей будущей лестницы. Наносим на среднюю линию марша отрезки, длина которых равна ширине ступеней. Чертим сами лестничные марши, возможны два варианта примыкания ступеней (см. рис. 9.21). На расстоянии, равном ширине лестничного марша, проводим две линии АВ и АС, эти линии являются ограждающими, от них начинаем рассчитывать забежные ступени. Из точки А проводим две прямые таким образом, чтобы размер d получился не больше 40 см, а размер е — не меньше 10 см. На продолжениях отрезков АС и АВ наносим разметку отрезками, их длина должна быть равна ширине ступени. Соединим соответствующие точки, расположенные на средней линии подъема, с точками, которые находятся на линиях АС и АВ, продлим полученные прямые до границы лестничной клетки. Размеры ступеней, полученные графическим способом, конечно, неидеальны, некоторой неточности вам не избежать. Но полученные погрешности можно скорректировать путем «перемещения» лестничного марша и (или) изменения способа опирания лестницы (как это сделать, было показано выше). Однако в любом случае приведенные здесь графические методы расчета являются самыми простыми для понимания и применения любым человеком, который хочет без лишних (и порой очень сложных) вычеслений сконструировать лестницу своей мечты.

Расчет забежных ступеней

Рис. 9.21. Расчет забежных ступеней двухмаршевой лестницы с поворотом на 90°: а — построение лестницы начинаем с вычерчивания окружности; б — делим окружность под углом 45° и пририсовываем к ней среднюю линию маршей; в — вписываем в среднюю линию отрезки, равные ширине ступеней; г — вычерчиваем на средней линии прямые лестничные марши; д — по границам ступеней на расстоянии, примерно равном (ширине лестничного марша), начертим линии AC и AB, от которых начнем расчет размеров забежных ступеней (расположение линий AC и AB выбираем так, чтобы размер С получился не менее 100, а размер d — не более 400 мм); е — на продолжениях линий AC и AB нанесем разметку отрезками длиной, равной ширине ступени , соединим соответствующие точки на средней линии лестницы с точками на линиях AC и AB, продлим эти линии до границы лестничной клетки; ж — обведем вновь полученные габариты забежных ступеней и снимем их размеры с поправкой на масштаб; r — радиус; b — ширина ступени 113

Глава 9. Конструируем лестницу

Высота лестницы и форма ступеней Когда мы рассчитывали высоту подступенка и ширину проступи, то имели дело с проекциями — с размерами ступени в плане. С помощью расчетов установили минимальные размеры ступеней лестницы, однако никто не мешает увеличить их за счет изменения формы ступеней. Можно сделать ступень с валиком (помните, что нависание проступей друг над другом в целях безопасности разрешается делать не больше 50 мм), можно оснастить ступень скошенным подступенком, а можно и вовсе сделать лестницу открытой, то есть вообще без подступенков (рис. 9.22, 9.23). Все эти способы позволяют немного увеличить ширину ступени, при этом размеры ступе-

Рис. 9.22. Не всегда форму ступеней подбирают, исходя из принципа экономии. В данном случае форма ступеней обусловлена стилем интерьера 114

ней не «съедаются». Перемещение по лестнице остается таким же безопасным, как и до начала метаморфоз со ступенями.

Рис. 9.23. Формы ступеней: а — ступени, проступь и подступенки в которых расположены под прямым углом друг к другу; б — ступени со скошенным подступенком; в — проступь ступеней с валиком; г — ступени без подступенка (открытые); Ȏ — высота подступенка; b — ширина проступи

Винтовые лестницы

Проем в перекрытии Одновременно с лестницей нужно конструировать и проем в перекрытии (рис. 9.24). Лестничный проем не должен мешать безопасному перемещению по всей длине лестницы. Поясним, что это означает. Человек, чей рост 1,8 м, свободно передвигается по проходу, высота которого 1,85 м, но чувствует себя при этом некомфортно, он невольно будет сгибать шею и наклонять голову. Для устранения дискомфорта нужно правильно выбрать расстояние между потолком и ступенями лестничного марша (рис. 9.25). Нормальным считается, когда расстояние между потолком и ступенью равно 2 м и более. Допускается 1,9 м, но лучше все-таки сделать

расстояние по высоте побольше. По мере подъема по лестничному маршу оптимальное расстояние изменяться не должно.

Рис. 9.24. Важно правильно рассчитать высоту проема над лестничным маршем, особенно в домах с не слишком высоким потолком

Рис. 9.25. Высота проема над лестничным маршем: а — междуэтажная лестница; б — лестница на мансарду

Винтовые лестницы В предыдущих разделах мы рассматривали принципы конструирования классических маршевых лестниц — на косоурах и тетивах. Теперь настало время поговорить о других типах лестниц. Начнем с винтовой лестницы (рис. 9.26), которую в пределах одного этажа конструируют с углом поворота (может варьироваться от 270 до 360°). Перед началом проектирования обязательно определитесь с углом закручивания вашей будущей лестницы.

Рис. 9.26. Винтовая лестница обычно используется в качестве дополнительной, например может вести в кухню 115

Глава 9. Конструируем лестницу

Обычно винтовые лестницы закручивают против часовой стрелки. Это связано с тем, что люди чаще всего начинают движение по лестнице с правой ноги. При перемещении по винтовой лестнице с полным оборотом вы заканчиваете движение в той же точке по горизонтали, откуда его начали. Если лестница будет расположена по центру помещения, то выход и вход на нее можно устроить где угодно. Если же собираетесь разместить лестницу возле стены либо в углу, обратите внимание на направление вращения и определите точку входа-выхода. Весьма возможно, что придется отказаться от устройства лестницы с полным оборотом и установить лестницу с углом поворота 270°. Винтовые лестницы состоят только из забежных ступеней (рис. 9.27). Рассчитываются ступени винтовой лестницы не так, как ступени обычной маршевой лестницы. Напомним, что нормами установлены следующие минимальные размеры для забежных ступеней: ширина узкого конца ступени — 10 см, широкого — 40 см. На практике размер широкой части забежных ступеней винтовой лестницы чаще всего больше, чем 40 см, — 41–50 см.

Рис. 9.27. Винтовая лестница 116

ВНИМАНИЕ

Для забежной ступени главный показатель — ширина проступи по линии хода. Винтовые лестницы примечательны тем, что у них линия хода не совпадает со средней линией лестничного марша. Линия хода расположена ближе ко внешней стороне ступенек обычно на расстоянии, равном 2/3 от центральной оси самой лестницы (2R/3).

Длина проступи винтовой лестницы, используемой в качестве основной, должна быть не менее 90 см. Для лестницы, имеющей проступь такой длины, диаметр проема в перекрытии должен составлять 2 м и более. Как видите, между самой лестницей и диаметром проема под нее довольно большая разница, потому что в проем должна вписаться не только лестница, но и лестничное ограждение (рис. 9.28). Расстояние между кромкой проема и поручнем должно быть не менее 10 см, в противном случае на поручень будет очень неудобно опираться. Для винтовой лестницы вспомогательного назначения (например, чердачной) вполне достаточно длины проступи в 55–60 см при диаметре проема в 1,4 м. Надо заметить, что даже если вы сделаете проступи длиной 90 см, то реально для ходьбы будет использоваться только 50–60 см ступени. Дело

Рис. 9.28. Расстояние между поручнем и лестничным проемом должно быть не менее 10 cм

Винтовые лестницы

в том, что ступени винтовой лестницы расположены в виде веера и их проступи нависают друг над другом. Соответственно, часть проступи изза этого нависания становится непригодной для ходьбы. На винтовой лестнице, имеющей диаметр проема 2 м, с трудом могут разойтись два человека. А увеличивать проем и, следовательно, саму лестницу нецелесообразно, потому что в проем 3u3 м поместится нормальная маршевая лестница. Первое, что нужно сделать в начале проектирования винтовой лестницы, — это определиться с длиной проступи и количеством ступеней. В качестве примера рассмотрим винтовую лестницу с углом поворота 360°, диаметр лестницы равен 2 м, высота — 3 м. Даже если вы планируете изготавливать винтовую лестницу своими силами, ее расчет лучше поручить профессионалам, так как ошибка может привести к тому, что в итоге вы не сможете собрать лестницу из неправильно выполненных деталей. Профессионалы выполняют расчеты с использованием специального программного обеспечения. Программные продукты CAD (Computer Aided Design) рассчитывают конструкцию по предварительно построенной 3D-модели, полученные на ее основе чертежи отличаются особой точностью (рис. 9.29, 9.30). К достоинствам 3D-моделей можно отнести не только возможность заранее оценить вид будущей лестницы, но и то, что такие модели позволяют обнаружить многие проблемы, которые могут возникнуть в ходе непосредственного строительства. Как можно рассчитать графическим методом размеры ступеней винтовых лестниц с углом поворота 270 и 360°, наглядно показано на рис. 9.31 и 9.32. На них хорошо видно, как сильно меняется угол наклона марша. Ходить по такой лестнице — удовольствие ниже среднего, так как одна нога идет по пологой лестнице с широкой проступью, а другая — по крутой с узкой проступью. Да и два человека, которые встретятся на такой лестнице, разойдутся с трудом. Возвращаемся к определению размеров ступеней винтовой лестницы. Число ступеней зависит от расстояния между этажами. Количество

Рис. 9.29. 3D-модель винтовой лестницы

Рис. 9.30. Некоторые программы позволяют смоделировать не только лестницу, но и всю квартиру или дом. Благодаря этому можно оценить, как будет смотреться лестница в интерьере 117

Глава 9. Конструируем лестницу

ступеней будущей лестницы определите так: разделите высоту этажа на высоту подступенка. Чтобы найти ширину проступи в широком конце ступени и в средней линии движения, нужно разделить длину окружности на число ступеней. Длину окружности для лестницы с полным оборотом вычисляют по формуле: L = 2SR, у винтовой лестницы с оборотом в 270° нет четверти, соответственно длину окружности такой лестницы рассчитывают по формуле: L = 3SR/2. Для лестницы с оборотом в 360° длина окружности по линии движения вычисляется по фор-

муле: L = 2Sr, здесь r = 2R/3, так как средняя линия движения по винтовой лестнице находится на расстоянии 2/3 радиуса лестницы. Соответственно, длина окружности по средней линии движения равна: L = 4SR/3 = 4 u 3,14 u 100,0/3 = = 418,7 см (4,19 м). Мы получили развертку, которая соответствует обыкновенной классической лестнице, имеющей один марш. Для заданной высоты этажа (от пола до пола) 3 м можно принять высоту подступенка в 20 см, число подъемов, соответственно, будет равно 15. Для такого количества подъемов требуется

Рис. 9.31. Графический расчет винтовой лестницы с оборотом в 360°: 1 — развертка по широкому краю ступеней; 2 — уклон лестницы по верхнему краю ступеней; 3 — ось ходовой полосы; 4 — развертка по оси ходовой полосы; 5 — уклон лестницы по оси ходовой полосы 118

Винтовые лестницы

Рис. 9.32. Графический расчет винтовой лестницы с оборотом в 270°: 1 — развертка по широкому краю ступеней; 2 — уклон лестницы по внешнему краю ступеней; 3 — ось ходовой полосы; 4 — ступень винтовой лестницы; 5 — развертка по оси ходовой полосы; 6 — уклон лестницы по оси ходовой полосы; b — ширина ступеньки по средней линии (оси) ходовой полосы; bi — ширина ступеньки в широкой части; a — высота между ступенями; H — высота этажа; L — развернутая длина лестницы 14 ступеней, последняя, 15-я ступень одновременно будет служить лестничной площадкой. Ширину этой ступени можно взять равной ширине двух рядовых ступеней. Теперь необходимо вычислить, какую ширину проступи имеет лестница по средней линии хода. Как вы помните, ширину можно получить из формул: 2а + b = 60–64 см или а + b = 45 ± 2 см. Подставив высоту ступени в обе формулы, получим, что ширина ступени по первой форму-

ле должна быть в пределах 20–24 см, по второй — 23–27 см. Если мы разделим получившуюся длину развертки лестницы на 14 ступеней, получим размер ступени, равный 29,9 см. Размеры нужно немного подкорректировать, так как они не проходят по формуле эргономики — 2 u 20 + +29,9 = 69,9 см, а должно быть в среднем 62 см. Это можно исправить, если изменить число подъемов до 17, то есть 16 ступеней и площадка. В этом случае ширина проступи составит: 119

Глава 9. Конструируем лестницу

418,7/16 = 26,2 см, а высота подъемов 300,0/17 = = 17,7 см. Помним, что высота этажа равна 3 м, поэтому распределим подъемы по высоте следующим образом: высота 16 подъемов равна 17,7 см, а первый подъем сделаем чуть ниже — 16,8 см. Итого получаем: 16,8 + 16 u 17,7 = 300,0 см. Как вы могли заметить, подсчет числа ступеней ведется обычным методом подбора. Необходимо делить высоту этажа на число подъемов и оценивать полученный результат с помощью несложных формул, полученных, исходя из принципов эргономики. Если высота лестницы не делится ровно, без остатка, на число подъемов, нужно «поиграть» с высотой первой ступеньки — либо уменьшить, либо увеличить ее. Если разница в размерах меньше 1 см, то она фактически неощутима при ходьбе по лестнице. Все оставшиеся ступени лестницы обязательно должны иметь одну ширину и высоту. После того как определили ширину ступени по линии хода, следует рассчитать ширину ступени в ее узкой части. Она определяется довольно просто. Клиновидные ступени винтовой лестницы обычно нанизывают на металлическую толстостенную трубу, диаметр которой равен 5 см. Между ступенями для фиксирования их на определенной высоте и для увеличения жесткости вставляют стальные или деревянные гильзы и шайбы. Естественно, шайбы и гильзы увеличивают диаметр стойки лестницы. Для насадки ступени на стойку в узкой части ступени просверливают отверстие под стойку. Чтобы деревянная ступень не сломалась под тяжестью людей, ее расширяют, добавляя вокруг отверстия по размеру, равному 5 см. Следовательно, ширина ступени в узком ее конце, там, где ступень крепится к центральной стойке, равна 5 + 5 + 5 = 15 см. Теперь нужно рассчитать ширину забежной ступени винтовой лестницы в ее широкой части. Длина окружности нашей лестницы равна: L = = 2SR = 2 u 3,14 u 100,0 = 628,0 см. Число ступеней равно 16 (17 подъемов). Получается, что широкая часть ступени равна 628,0/16 = 39,3 см. В итоге мы получили следующие размеры проступи ступени: в узкой части — 15 см, в широкой — 39,3 см, по линии хода — 26,2. Можно, 120

Рис. 9.33. Расчет размеров проступи винтовой лестницы, мм: а — графическое построение лестницы и формулы для вычисления; б — размеры проступи, полученные в результате расчета длин дуг и места крепления ступени; в — реальные размеры проступи; г — план лестницы; 1 — хорда по широкому краю ступени; 2 — хорда по линии движения; 3 — размеры ступеньки, внешний край которой будет изготавливаться по хорде; 4 — размеры ступеньки, внешний край которой будет изготавливаться по дуге; длина дуги f = L/n, где n — количество ступеней; с = 2RsinD/2, где R — радиус окружности; длина окружности — L = 2SR

Винтовые лестницы

конечно, изготавливать ступени по приведенным размерам, но на практике часто форму ступеней упрощают и просто соединяют узкую часть ступени с широкой, в результате ширина ступени по линии хода увеличивается (рис. 9.33, 9.34). Полученные размеры забежных ступеней подходят только для винтовых лестниц с диаметром 2 м. Для лестницы другого диаметра данные размеры уже не годятся, размеры ступеней таких лестниц будут другими. Для нахождения размера верхней ступени, той, которая является еще и лестничной площадкой, нужно понять: как именно лестница будет ориентирована в помещении. Винтовая лестница имеет круглую форму. Следовательно, ее можно повернуть куда угодно, обеспечив тем самым удобный заход на лестницу, но при этом нужно помнить о выходе с нее. Размеры лестничной площадки рассчитывают, взяв за основу планировку верхнего этажа. Некоторые варианты компоновки лестничных площадок показаны на рис. 9.35.

Рис. 9.34. Не лучшее решение для лестницы, по которой приходится часто ходить

Рис. 9.35. Варианты расположения лестничных площадок: а — круглые лестничные проемы; б — квадратные лестничные проемы; 1 — ограждение проема; 2 — ограждение лестницы; 3 — лестничная площадка 121

Глава 9. Конструируем лестницу

Лестница «гусиный шаг» Лестницу со ступенями «гусиный шаг» (рис. 9.36, 9.37) устанавливают там, где катастрофически не хватает места для установки более широкой и комфортной лестницы, обычно под углом 45° и более. Благодаря ступеням необычной формы двигаются по такой лестнице обязательно с «нужной» ноги, по-другому у вас просто не получится. Винтовые лестницы и лестницы «гусиный шаг» лучше без необходимости не использовать в качестве основных, какими бы привлекательными внешне они ни казались. Такие варианты больше подходят для подсобных помещений.

Рис. 9.36. Лестница «гусиный шаг»

Рис. 9.37. Лестница со ступенями «гусиный шаг»: а — размер ступеней; б — двухмаршевая лестница; в — одномаршевая лестница; Ȏ — расстояние между верхними гранями соседних ступеней; b — расстояние между торцами ступеней, имеющих одинаковую форму; l — ширина лестничного марша; r — радиус поворота двух лестничных маршей

Расчет ограждения Ограждение лестницы должно быть прежде всего надежным, таким, чтобы взрослый человек мог на него без боязни опереться. Нормами установлено, что лестничное ограждение должно 122

выдерживать боковую нагрузку, равную 100 кг (рис. 9.38). Минимальная высота лестничного ограждения для внутренних и наружных входных

Расчет ограждения

лестниц — 90 см. Если высота больше 6 м, то ограждение должно быть 1,1 м (рис. 9.39). Между стойками ограждения «в свету» должно быть не больше 15 см. Если лестница имеет ширину более 1,1 м, то по стене рекомендуем предусмотреть дополнительное ограждение (рис. 9.40). Можно оснастить и не очень широкую лестницу дополнительным ограждением, это сделает ее комфортнее (рис. 9.41).

Размеры поручней — высота и ширина — должны быть такими, чтобы за них было удобно браться рукой, в то же время они должны быть надежными. Поручень круглой формы должен иметь в диаметре 32–50 мм, высота прямоугольного поручня — около 57 мм. Поручни других форм нужно изготавливать, руководствуясь теми же принципами удобства и надежности.

Рис. 9.38. Ограждение прежде всего должно быть надежным, но и про эстетическую составляющую забывать нельзя

Рис. 9.40. Широкая лестница имеет дополнительное ограждение

Рис. 9.39. Рекомендуемые величины размеров лестничного ограждения и поручней

Рис. 9.41. Для полного комфорта можно и неширокую лестницу оснастить дополнительным ограждением

Глава 10. Лестничный проем

После того как были сделаны все необходимые расчеты и определены основные габаритные размеры деталей лестницы, пора задуматься и об изготовлении. Однако, прежде чем изготавливать саму лестницу, нужно подготовить место, где она будет расположена. И в самом деле: размер, форма и месторасположение лестничного проема оказывают непосредственное влияние на всю лестницу в целом (рис. 10.1). Рассмотрим изготовление лестничных проемов под

лестницы на косоурах, лестницы на тетивах и винтовые лестницы. Лучшее место для размещения лестницы — новостройка, где под лестницу был оставлен проем. Иногда этого не делают, так как на момент возведения дома проект лестницы еще не был готов или планировалась установка лестницы другого типа и в другом месте. В общем, неважно, почему проем не был оставлен, важно, что его придется изготавливать.

Рис. 10.1. Чем сложнее лестница по форме, тем труднее изготовить для нее проем 124

Устройство проема под лестницу на косоурах и лестницу на тетивах

Устройство проема под лестницу на косоурах и лестницу на тетивах Существуют два варианта расположения лестницы в доме: либо в специально отведенной лестничной клетке, либо прямо внутри жилого или подсобного помещения. Выбор одного из вариантов зависит от планировки дома. Установка несущих площадочных балок в стенах дома В случае когда лестница расположена в лестничной клетке (рис. 10.2), несущие балки, которые поддерживают лестничную площадку, нужно устанавливать уже после возведения стен дома. Для установки несущих площадочных балок в стенах дома должны быть обязательно оставлены штробы, или ниши. Перед размещением в стены здания деревянных несущих балок их боковые поверхности следует промазать горячей мастикой на битуме или обернуть рубероидом, что предохранит балки от намокания со стороны стен. Балки делают со скосом для улучшения отдачи ими водяных паров. Торец обмазывать не нужно, он должен быть открыт. В то же время конец несущей балки не должен касаться стены. Чтобы уровень верха несущих балок точно совпадал с проектным, под балки подкладывают деревянные бруски, которыми можно немного отрегулировать высоту. Бруски обязательно должны быть покрыты антисептиком. Помимо этого, деревянные прокладки предотвращают смятие древесины несущих балок, а также увеличивают площадь опирания балок на стены. Между торцом балки и низом деревянной прокладки обязательно должна располагаться рулонная гидроизоляция (рубероид). После того как несущие балки площадки были установлены и выровнены, ниши должны быть заложены кирпичом. Не жалейте рулонной подкладочной гидроизоляции, она должна выступать из стены. Лучше после подрезать торчащий край, чем допустить загнивание площадочных балок и, как следствие, последующее разрушение всей лестничной конструкции.

Рис. 10.2. Установка несущих балок в лестничной клетке из кирпича или других штучных стеновых материалов: 1 — площадочные балки; 2 — штробы, или ниши; 3 — косоуры; 4 — гидроизоляции боковых поверхностей; 5 — площадочная балка; 6 — антисептированная деревянная подкладка (необязательна); 7 — подкладочная рулонная гидроизоляция 125

Глава 10. Лестничный проем

Устройство проема в деревянном перекрытии Если в вашем случае лестничный проем будет располагаться прямо внутри помещения, то действовать придется иначе. Балки, которые образуют лестничный проем, следует закреплять между балками междуэтажного перекрытия (рис. 10.3). Последовательность изготовления лестничного проема в деревянном перекрытии следующая: сначала в том месте, где вы планируете сделать лестничный проем, необходимо подрезать рядовую балку перекрытия (если размеры лестничного проема больше образовавшегося после подрезки одной балки отверстия, можно подрезать еще одну балку, но не больше!); параллельно рядовым балкам перекрытия установите две спаренные балки; к спаренным балкам прикрепите короткие спаренные балки, они будут формировать лестничный проем; далее к уже установленным спаренным балкам прикрепите короткие, обрезанные. Роль коротких балок — обеспечить проему дополнительную жесткость в пространстве. Толщина и высота спаренных балок должны быть равны габаритным размерам основных балок. Балки скрепляют между собой с помощью металлических уголков и саморезов, можно также купить специальный крепежный профиль. Если лестничный проем расположен возле кирпичной стены, балки нужно одним концом заделать в стену. Балки заделываются в стену по уже рассмотренной выше технологии. Устройство проема в железобетонном перекрытии С железобетонным перекрытием дело обстоит сложнее. О проеме под лестницу в междуэтажном перекрытии, состоящем из стандартных плит, нужно думать заранее, в процессе изготовления перекрытия. Проем в железобетонном перекрытии необходимо обрамить стальными профилями (уголками, швеллерами, двутаврами). Под лестничный проем при строительстве здания обычно оставляют зазор, размер которо126

Рис. 10.3. Устройство лестничного проема в деревянном перекрытии: а — в середине перекрытия: 1 — обрезанные балки перекрытия; 2 — спаренные балки перекрытия; 3 — рядовые балки перекрытия; 4 — поперечные балки, образующие проем; б — устройство сопряжения балок: 5 — уголки с креплением болтами; 6 — специальный крепежный профиль; в — у стены: 7 — поперечные балки, образующие проем; 8 — обрезанные балки перекрытия; 9 — спаренные балки перекрытия го равен ширине стандартной железобетонной плиты. Лестничный проем занимает гораздо меньше места, чем плита, по этой причине оставшиеся с одной либо двух сторон отверстия нужно будет замонолитить. Для устройства лестничного проема вдоль плит перекрытия необходимо разместить металлические балки — располагать по принципу, показанному в процессе изготовления проема под лестницу в деревянном перекрытии

Устройство проема под лестницу на косоурах и лестницу на тетивах

(см. рис. 10.3). Между собой балки крепятся на сварке. Образованная из металлических профилей рама должна опираться на стены так же, как и плиты перекрытия. После установки рамы можно приступать к армированию монолитных участков. Нижний щит опалубки необходимо изготовить на земле, к месту установки щит подтягивается веревками. На месте установки щит прикрепляется к балкам, которые несут опалубку. В качестве балок можно использовать доски, поставленные на ребро, или же арматурные стержни большого диаметра. После того как на балки накинуты петли из проволоки и между ветвями проволоки вставлены монтажки, можно начинать закручивать проволоку. Щит опалубки притягивается и прижимается к расположенным недалеко плитам перекрытия. Чтобы цементное молоко не вытекало, щит следует накрыть полиэтиленом. Теперь можно армировать участок и заливать бетонную смесь (рис. 10.4). Скрутки из проволоки остаются в теле бетона. При изготовлении стальной рамы полки продольных профилей (так называемые рожки) следует направлять внутрь перекрытия, так будет проще изготовить монолитные участки. Как будут расположены полки профилей, лежащих поперек, не столь важно. Однако, если вы в дальнейшем хотите отделать проем древесиной, лучше направить их внутрь монолитных участков. Чтобы скрыть металл, нужно приподнять металлическую раму на 2–3 см относительно низа плит перекрытия. В этом случае в процессе изготовления монолитного участка цемент затечет под стальные профили и закроет металл. Цемент будет держаться надежно и не отвалится через время, если на нижнюю полку металлического профиля наварить металлические коротыши и на них закрепить штукатурную сетку. Иногда, чтобы сэкономить деньги на металлических профилях, вместо вышерассмотренной сварной конструкции применяют безбалочную схему изготовления лестничного проема. Безбалочная схема не имеет продольных балок, проем оформляется металлическими уголками. Уголки опираются полками на края расположенных рядом плит перекрытия. При данном

способе опирания вес лестницы и монолитного участка переносится на плиты перекрытия. Однако для установки лестницы с широким проемом от данного способа опирания лучше отказаться. Принципы изготовления проема под лестницы на тетивах мало чем отличаются от изготовления проемов для лестниц на косоурах. Проемы в перекрытии, способы опирания несущих конструкций — тетив — на верхнюю и нижнюю балки (этот вопрос мы рассмотрим чуть позже) — все делается так же, как в лестницах на косоурах.

Рис. 10.4. Устройство лестничного проема в железобетонном перекрытии: а — в середине перекрытия; б — у стены; 1 — проем; 2 — монолитные участки; в — устройство опалубки для монолитных участков: 3 — проволочная скрутка; 4 — пергамин или полиэтиленовая пленка; 5 — щит опалубки; 6 — монтажка 127

Глава 10. Лестничный проем

Устройство проема под винтовую лестницу Проем для винтовой лестницы по форме может быть квадратным, прямоугольным или круглым (рис. 10.5). При подготовке проема важно сделать его минимум на 20 см больше диаметра самой лестницы. О том, зачем это нужно, мы пояснили в главе о конструировании винтовой лестницы. Рассмотрим процесс изготовления проема круглой формы как наиболее сложный. Проемы квадратной и прямоугольной форм выполняются по аналогии, единственное — для их обрамления не потребуются гнутые профили. Разметка проема Первое, что нужно сделать для изготовления проема в деревянном перекрытии, — это разметить поверхности пола и потолка нижнего этажа. В процессе нанесения окружности сделайте ее диаметр чуть больше, чем проектный диаметр проема лестницы. Дополнительные сантиметры по периметру окружности позволят разместить обрамляющую проем балку. Сначала нанесите окружность на поверхность пола, затем при помощи отвеса перенесите разметку и нанесите вторую окружность на потолок. Далее следует установить две домкратные стойки (рис. 10.6) и просверлить в центре про-

Рис. 10.6. Разметка лестничного проема под винтовую лестницу ема в междуэтажном перекрытии сквозное отверстие, сверлится отверстие снизу вверх. После этого поднимитесь на второй этаж и найдите просверленное отверстие, которое является центром лестничного проема. Вставьте штырь в отверстие и начертите круг при помощи карандаша и веревки. Не забывайте, что диаметр круга должен быть начерчен с учетом толщины балки, которая будет обрамлять проем. Далее следует выпилить пол по контуру лестничного проема и выбить уже ненужные куски досок пола. При выпиливании не нужно трогать несущие балки перекрытия, ими мы займемся потом. Изготовление обрамляющей проем балки

Рис. 10.5. Данное помещение ну никак нельзя назвать стесненным в пространстве, однако лестницу все же выбрали винтовой конструкции — эстетично, но неудобно 128

Для изготовления балки, обрамляющей проем, необходимо согнуть ее так, чтобы она имела округлую форму. Существует несколько способов загиба балки, самый простой и доступный — холодноклеевой способ. Для начала необходимо подготовить место, где мы будем загибать балку. Для этого на ровной, обитой кровельной жестью поверхности

Устройство проема под винтовую лестницу

(это может быть стол или просто деревянный щит) установите деревянные либо стальные кружала так, чтобы они образовали нужный диаметр (рис. 10.7). На небольшом расстоянии от кружал нужно закрепить упоры (стальные или деревянные). Для изготовления обрамляющей проем балки применяется шпон — древесный материал в виде тонких листов древесины.

Рис. 10.7. Поверхность для изготовления гнутой деревянной конструкции: 1 — деревянные или стальные кружала; 2 — клинья; 3 — упоры ВНИМАНИЕ

Шпон, получаемый лущением коротких бревен на лущильных станках, называется лущеным; тот, который получен методом строгания брусков на шпонострогальных станках, — строганым; полученный методом пиления на фанеропильных станках или горизонтальных лесопильных рамах — пиленым.

Чем же отличаются, кроме способа изготовления, перечисленные виды шпона и какой из них

выбрать? Здесь все зависит от личных пристрастий и возможностей. Пиленый шпон имеет толщину от 1 до 10 мм, изготавливается из древесины пихты, ели и кедра, является самым лучшим по качеству и, соответственно, самым дорогим. Толщина лущеного шпона варьируется от 0,1 до 10 мм, его изготавливают из следующих древесных пород: береза, бук, дуб, ель, ольха, осина, сосна. Из лущеного шпона в основном производят фанеру, фанерные плиты и другие виды слоистой клееной древесины. Строганый шпон имеет толщину от 0,2 до 5 мм, его изготавливают из таких древесных пород, как акация, бук, дуб, каштан, орех, тис, ясень, береза, и некоторых других. Чаще всего строганый шпон применяют для фанерования столярных изделий. Сам процесс склеивания древесины чем-то напоминает изготовление папье-маше. В подготовленный заранее кондуктор нужно последовательно вставить полосы шпона, уже намазанные клеем. После того как вы это сделали, полосы нужно обжать клиньями. Две полосы шпона — первая и последняя — должны иметь полную длину и сгибаться в кольцо, середину можно заполнить кусками шпона покороче. Все полосы шпона должны быть на 7–10 мм больше, чем нужно, излишек уйдет в процессе острожки и шлифования готового изделия. Балку можно изготавливать несколькими способами: можно в кондуктор сразу поместить всю толщину балки, можно только половину, а можно помещать в кондуктор по 1–2 листа шпона. При склеивании нужно помнить и придерживаться главного правила: все соединяемые слои шпона должны иметь одинаковую влажность. После того как клееная балка высохнет, ее нужно установить в перекрытие. Выпилите оставшиеся несущие балки и закрепите обрамляющую балку (рис. 10.8) с помощью металлических зубчатых пластин или же угловыми накладками. Обрамляющая балка будет смотреться красиво, если изготовить в том же кондукторе два плинтуса и прикрепить их к балке шурупами. 129

Глава 10. Лестничный проем

Если у вас нет времени и желания делать обрамляющую балку самому, лучше обратиться в компании, специализирующиеся на изготовлении лестниц. У них можно заказать эту балку, просто сообщив специалистам диаметр проема и толщину перекрытия в вашем доме. Учтите, что далеко не все фирмы согласятся изготовить

для вас только балку, так как им намного выгоднее делать для клиента всю лестницу целиком. Но кто ищет, тот всегда найдет. Предположим, что с изготовлением проема особых проблем не возникло. После того как он готов, можно приступать к изготовлению самой лестницы.

Рис. 10.8. Оформление лестничного проема: а — выпиливание балок перекрытия; б — установка гнутой конструкции и обрамление ее гнутыми плинтусами; 1 — гнутый плинтус; 2 — гнутая балка

Различные варианты опор листниц на косоурах

Глава 11. Лестница на косоурах Косоуры, которые не имеют запилов в месте опирания на балки площадки, считаются более надежными. В таких косоурах меньше ослабленных сечений и отсутствует вероятность откола древесины в месте опирания на балку (рис. 11.1).

Недостаток — для установки им необходима более высокая площадочная балка, иначе косоур не поместится в пропил целиком. Из-за увеличенной высоты площадочной балки сам проход под лестницей становится меньше.

Различные варианты опор листниц на косоурах В предыдущих главах мы уже говорили о роли верхней выходной ступени. Эту ступень вместе с косоурами можно «задвигать» в балочную площадку, если есть такая необходимость. Таким образом можно изменять горизонтальные размеры лестницы. Но при перемещении ступени одновременно усложняются узлы крепления, а высота прохода под лестницей опятьтаки уменьшается. Поэтому, если лестничный марш имеет выходную ступень, лучше сделать косоур, который имеет пропил в верхнем конце. Такое решение позволит частично компенсировать рост высоты балки лестничной площадки (рис. 11.2, 11.3). Пару слов о лестнице, имеющей один косоур (рис. 11.4). Если лестница такого типа имеет угол наклона, равный 60°, то она не нуждается в запилах, а устанавливается наподобие стремянки. Главное — это надежно закрепить низ лестницы. Верх крепится с помощью дюбелей и саморезов к поддерживающей конструкцию балке. При менее крутом угле наклона лестницу можно закрепить так, как показано на рис. 11.5. При монтаже лестницы нижняя часть косоуров должна опираться на балки первого этажа. Балки могут быть расположены в двух направлениях — вдоль и поперек по отношению к лестнице. Если балка расположена перпендикулярно к косоуру, то соединительный узел следует сделать аналогично верхнему: можно — в самом косоуре, можно — в балке (рис. 11.6).

Если балки расположены параллельно косоуру, его нужно монтировать, прикрепив в упор к балке с помощью запила в стойке балясины ограждения лестницы.

Рис. 11.1. Вот так будут выглядеть готовые косоуры зубчатого профиля 131

Глава 11. Лестница на косоурах

Рис. 11.2. Зависимость высоты площадочной балки либо всей лестничной площадки от способа опирания верхней части косоура или устройства на нем верхней фризовой ступени. Установка косоуров без запила в верхней части (требует более высокой площадочной балки): а — запил в площадочной балке и в косоуре; б — запил только в площадочной балке; 1 — площадочная балка; 2 — косоур с запилом; 3 — запил в верхней части косоура; 4 — косоур без запила

132

Рис. 11.3. Зависимость высоты площадочной балки либо всей лестничной площадки от способа опирания верхней части косоура или устройства на нем верхней фризовой ступени. «Задвигание» верхней фризовой ступени в лестничную площадку (требует более высокой площадочной балки либо увеличения высоты площадки): а — фризовая ступень стандартной ширины; б — «укороченная» фризовая ступень; в — фризовая ступень отсутствует; 1 — площадочная балка; 2 — фризовая ступень; 3 — фризовая ступень «задвинута» полностью (отсутствует)

Различные варианты опор листниц на косоурах

Есть еще один вариант: можно соединить две продольные балки при помощи дополнительного поперечного бруска, в который в последующем и упрется нижняя часть косоура лестницы. ВНИМАНИЕ

Любые запилы ослабляют конструкцию. Некачественно сделанный стыковочный узел может привести к разрушению конструкции. Если есть возможность выбора из нескольких конструктивных узлов, лучше откажитесь от врезок, заменив их узлами, крепление которых делается за счет хомутов, угольников, саморезов.

Рис. 11.5. Конструкции деревянных лестниц на одном косоуре: а — зубья косоура расположены под углом к поверхности пола; б — зубья косоура расположены под прямым углом к поверхности пола; узел А— нижний узел крепления косоура; 1 — косоур; 2 — болт; 3 — основание; 4 — ступень; 5 — подставка под ступень; 6 — запил под подставку

Рис. 11.4. Лестницы на одном косоуре подойдут для оформления помещений, выполненных в самых различных стилях

Рис. 11.6. Варианты опирания нижних концов косоуров: а — стыковка косоура с продольной балкой; б — стыковка косоура с поперечной балкой; 1 — в балясину; 2 — с запилом косоура; 3 — c запилом балки 133

Глава 11. Лестница на косоурах

Изготовление косоуров Чтобы сделать косоур, необходимо взять ровную доску, имеющую толщину более 4 см и ширину более 30 см. Наметить вырезы под ступени. В принципе, можно это сделать лишь с помощью прямоугольного треугольника и карандаша. Однако вряд ли вы добьетесь идеальной точности, расчертив косоур подобным способом. Для правильного нанесения на косоур вырезов под ступени потребуется специальный трафарет, который можно сделать из 2 деревянных реек и фанерного листа. Отмерьте от угла фанеры расстояния, которые соответствуют высоте подступенка и ширине проступи (рис. 11.7). Соедините полученные точки прямой линией. По этой линии с обеих сторон листа прибейте рейки. Разметка, сделанная с помощью подобного трафарета, будет отличаться большей точностью.

Разметьте косоур и вырежьте соответствующие разметке пазы. Выпиливать фрагменты следует осторожно, обязательно нужно соблюсти параллельность площадок для установки ступеней. Углы и срезы необходимо выровнять шлифовальной машинкой либо рашпилем. Когда треугольные фрагменты выпилены и должным образом обработаны, можно устанавливать косоур на место. Далее его нужно прикрепить к балке площадки и к полу саморасклинивающимися дюбелями и саморезами. При изготовлении лестницы, имеющей забежные ступени, косоуры будут разными по форме. Геометрия косоуров обусловлена тем, что с внешней стороны лестницы устанавливают проступи с широкой частью, со внутренней — с узкой. Вырезы в таких косоурах

Рис. 11.7. Разметка косоуров при различных способах крепления проступей и подступенков: а — расчетные данные для разметки косоура; б — разметка по шаблону косоура с одинаковыми размерами ступеней; 1 — лист фанеры; 2 — деревянные направляющие; Ȏ — высота подступенка; b — ширина проступи; с — расчетная величина запила проступи; d — толщина подступенка; е — реальная ширина ступени; f — свес; с = b + d — реальная высота ступени;

Рис. 11.8. Косоур с кобылками: 1 — проступь (доски); 2 — промежуточная площадка; 3 — брус; 4 — стойка; 5 — шканты; 6 — кобылка; 7 — косоур

134

Изготовление ступеней

необходимо размечать по размерам каждой ступени. ВНИМАНИЕ

Высота подступенков должна оставаться неизменной.

Для разметки косоуров лестницы с забежными ступенями изготовьте шаблон с подвижными направляющими и перенастраивайте его для разметки каждой ступени. Если лестница имеет довольно большой угол наклона и, как следствие, запилы в косоурах имеют приличную глубину, что ослабляет конструкцию, имеет смысл установить под ступени лестницы три и более косоура. То же самое нужно сделать, если проступи ступеней выполнены из доски, имеющей небольшую толщину.

Если не получается найти прямые, широкие и не имеющие сучков доски для ступенчатых косоуров — не отчаивайтесь, есть выход: поверх косоура установить дополнительные элементы, которые называются кобылками. К этим кобылкам крепят элементы ступеней. Кобылки имеют треугольную форму, их крепят на верхнюю кромку косоура с помощью шкантов. Для надежности шканты нужно посадить на клей. Естественно, пазы в косоурах, в которые вставляются шканты, должны быть подготовлены заранее. Для увеличения надежности крепления можно изготовить кобылки более сложной формы, с дополнительным выступом (рис. 11.8). Под эти кобылки в косоуре необходимо сделать небольшой вырез. Способ крепления кобылок сложной формы к косоурам остается прежним — на шкантах и клее.

Изготовление ступеней Элементы ступеней — подступенки и проступи — лучше соединять между собой с помощью шурупов и клея (рис. 11.9), так как соединение на гвоздях с течением времени ослабевает. Крепить проступи и подступенки можно несколькими способами: шурупами впотай на клею; в паз на клею; с помощью дополнительной рейки треугольной формы; металлическим уголком; на деревянных нагелях. ВНИМАНИЕ

При соединении деревянных деталей с помощью нагелей нужно знать, что если детали изготовлены из твердой древесины, то крепить их следует нагелями из мягких древесных пород; если же детали сделаны из мягкой древесины, соединение следует делать на нагелях из твердых пород. Если этим правилом пренебречь, то нагель не соединит детали, а просто их расколет.

Рис. 11.9. Узлы соединения ступеней для косоуров любого типа (с вырезами и кобылками): а — конструкция косоура с кобылками; б — цельный зубчатый косоур; 1 — соединение шурупами впотай; 2 — то же в паз; 3 — то же на стальных крепежах; 4 — то же с деревянной треугольной рейкой; 5 — столярный клей 135

Глава 11. Лестница на косоурах

Если необходимо устроить компактную лестницу вспомогательного назначения, обратите внимание на лестницу со ступенями «гусиный шаг» (рис. 11.10). Такие ступени изготавливают из щита, собранного из отфугованных досок. После разметки щита просверлите отверстия с фасками для крепежа. Каждую ступень лестницы «гусиный шаг» прикрепите к дополнительной поперечной балке либо к косоуру впотай 4 болтами. Дополнительную балку затем нужно прикрепить к косоуру вполдерева. Для надежности и предотвращения появления выдергивающего момента прикрепите поперечную балку к косоуру еще несколькими деревянными нагелями. Мы уже говорили, что при нехватке площади помещения, выделенной под установку лестницы, можно сделать лестницу с забежными поворотными ступенями, этакий гибрид винтовой лестницы и двух одномаршевых лестниц (рис. 11.11, 11.12). В ней опорная стойка от винтовой лестницы одновременно служит стойкой ограждения прямолинейного лестничного марша.

Рис. 11.10. Лестница «гусиный шаг» вспомогательного назначения 136

Рис. 11.11. Комбинированная деревянная лестница на косоурах, состоящая из одного элемента винтовой лестницы и двух элементов прямых лестничных маршей. Общий вид лестницы: 1 — элемент винтовой лестницы; 2 — элемент маршевой лестницы; узел А — соединение ступеней и центральной балясины (стойки) на потайной шип; узел Б — соединение косоуров и центральной балясины (стойки) на потайной шип; узел В — соединение косоуров с разным углом наклона зубчатым либо потайным шипом; узел Г — соединение косоуров на прямой открытый шип либо на шип «ласточкин хвост»

Изготовление ступеней

Забежные ступени необходимо врезать узкой частью в центральную опору. Помимо ступеней, в опору врезаются еще и внутренние косоуры прямолинейных маршей. Естественно, чтобы все это можно было сделать, центральная опора должна иметь увеличенный размер поперечного сечения (по сравнению с размером рядовых балясин). Внешние косоуры прямолинейных маршей и косоуры винтовой части лестницы можно со-

единить несколькими способами — на зубчатый шип или на потайной шип. В последнем случае косоуры должны иметь достаточную толщину. Все врезки частей лестниц необходимо выполнять тщательно, обязательно усиливать их при помощи клея. Прямолинейные части рассмотренной выше комбинированной лестницы можно изготавливать не только на косоурах, но и на тетивах.

Рис. 11.12. Комбинированная деревянная лестница на косоурах, состоящая из одного элемента винтовой лестницы и двух элементов прямых лестничных маршей. Способы крепления центральной стойки: а — к верхнему и нижнему перекрытиям; б — к нижнему перекрытию

Глава 12. Лестница на тетивах Главное отличие лестниц на тетивах от лестниц другого типа состоит в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени лежат на косоурах сверху, здесь же ступени расположены между тетивами (рис. 12.1). Когда человек наступает на ступень, она прогибается вниз и выпрямляется сразу после сня-

тия нагрузки — на концах ступени возникает распор. Чтобы тетивы от воздействия распоров не «разошлись» в разные стороны, их скрепляют стальным прутом, имеющим диаметр около 10 мм, на концах прута сделана резьба. Иногда используют тяжи, имеющие иную конструкцию (рис. 12.2).

Рис. 12.1. В лестнице на тетивах ступени расположены между тетивами

Рис. 12.2. Лестница на деревянных тетивах со врезными ступенями: а — общий вид лестницы: 1 — паз под ступени; б — различные способы скрепления тетив: 2 — винтовой тяж; 3 — тяж с деревянными клиньями; 4 — тяж со стальными клиньями; в — разметка по шаблону тетивы с одинаковыми размерами ступеней: 5 — лист фанеры; 6 — деревянные направляющие

138

Изготовление в тетивах пазов для ступеней

Изготовление в тетивах пазов для ступеней Лестница на тетивах со врезными ступенями (то есть когда подступенки и проступи вставляются в специальные пазы, сделанные в тетивах) является наиболее распространенной конструкцией (рис. 12.3). Пазы должны иметь глубину 15–20 мм. Чтобы проступь плотно прилегала, пазы в тетиве нужно сделать ровными и одинаковой глубины. Конструкция не перекосится, если перед прорезыванием точно разметить тетиву. Для разметки пазов воспользуйтесь шаблоном, конструкция которого практически ничем не отличается от шаблона, изготавливаемого для лестниц с косоурами. Шаблон для разметки тетив также делается из фанеры. Отличие данного шаблона в том, что при его изготовлении рейки нужно сдвигать на 30–50 мм от проектных размеров ступени (рис. 12.4). Отступ делается для того, чтобы

Рис. 12.3. Такая лестница на тетивах с легкостью украсит даже дворец

во время пиления случайно не прорезать тетиву до самой кромки заготовки, превратив ее таким образом в косоур. ВНИМАНИЕ

При разметке двух тетив одной лестницы помните, что тетивы — зеркальное отражение друг друга и, соответственно, размечать их нужно зеркально.

Размечать подступенки и проступи следует путем перемещения шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого нанесите на расстоянии 3–5 см от длинной кромки тетивы опорную линию (вдоль кромки). Перемещая шаблон вдоль кромки тетивы, отмечайте карандашом линии ступеней, их вершины должны находиться на начерченной линии. На одном конце тетивы продленная линия разметки должна соответствовать уровню пола верхнего этажа либо промежуточной площадки, на другом — уровню пола первого

Рис. 12.4. Изготовление в тетивах пазов и процесс сборки лестницы: а — изготовление трафарета: 1 — карандаш; 2 — опорная линия; 3 — проступь; 4 — линия проступи; б — фрезерование пазов: 5 — паз; 6 — трафарет; 7 — тетива; в — сборка лестницы 139

Глава 12. Лестница на тетивах

этажа. Можно эти концы отпилить сразу, но все же будет лучше сначала примерить тетиву на месте ее установки. Существуют два способа изготовления пазов для проступей: ручным инструментом; фрезерной машиной. Вне зависимости от того, из какой древесины была сделана тетива (из цельной либо из клееной), пазы под ступени нужно выбирать наискось по направлению волокон древесины. Конечно, лучше будет воспользоваться фрезерной машиной и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету. Изготавливают подобный трафарет так: нужно прибить к куску фанеры прямоугольной формы два бруска параллельно кромкам тетивы, расстояние между ними в итоге должно стать равным ширине тетивы. 1.

Положите фанерный трафарет на тетиву и нанесите на трафарет опорную линию.

Снимите деревянные рейки с шаблона ступени и положите шаблон на трафарет для пазов таким образом, чтобы совпали опорные линии.

Проведите линии, которые соответствуют сторонам ступени.

Поставьте на трафарет проступь и обведите ее.

Если возникла необходимость, расширьте размер отверстия на расстояние, которое равно расстоянию между круглым фланцем фрезерной машинки и фрезой (см. рис. 12.4).

При помощи лобзика и дрели сделайте в трафарете увеличенное отверстие для проступи.

Затем положите тетиву на козлы и установите изготовленный трафарет на тетиве.

Далее нужно совместить линию проступи трафарета с линией первой проступи и прибить трафарет к тетиве.

Пройдитесь фрезой по тетиве на глубину 1,5–2 см в несколько проходов.

10. В конце работы необходимо обработать углы пазов с помощью долота.

Крепление ступеней к тетивам Перед установкой ступеней в тетивы промажьте торцы ступенек клеем. Если вы устраиваете соединения на клиньях, расширьте пазы в тетивах с уклоном к задней ее части, они должны получиться трапециевидной формы. Вставленная в пазы проступь расклинивается снизу клиньями, клинья прижимают ее к верхней стороне выемки (рис. 12.5, 12.6). Часто для подстраховки и увеличения надежности соединения проступи к тетиве прикрепляют еще и с помощью шурупов, ввинчиваемых с лицевой стороны тетивы. Головки шурупов не будут портить внешний вид лестницы, если их заглубить в тетиву, а потом зашпаклевать. Можно поступить несколько иначе: заглубите шурупы в древесину тетивы, после чего за140

клейте отверстия пробками из дерева и зашлифуйте. Существуют и другие методы, с помощью которых можно прикрепить ступени к тетивам, например крепить к тетивам брусками, имеющими квадратное и треугольное сечения, крепить ступени прибоинами или же стальными крепежами. Чтобы данные методы можно было применить, тетивы должны быть сделаны из строганых гладких досок, не имеющих пазов. Ко внутренней стороне досок прикрепляются шурупами прибоины либо короткие бруски, к которым уже в дальнейшем крепят ступени. Проступи и подступенки в данных соединениях скрепляют аналогично соединениям лестниц на косоурах.

Устройство поворотных лестниц на тетивах

Рис. 12.5. Лестница на тетивах почти готова

Рис. 12.6. Варианты соединений ступеней с тетивами: а — стыкование ступеней в паз; б — стыкование ступеней без подступенка в пазы тетивы: 1 — подступенок; 2 — проступь; 3 — паз; 4 — тетива; в — стыкование проступей со свесом и подступенков в паз тетивы; г — стыкование ступеней без подступенков в пазы тетивы с подклиниванием; д — стыкование ступеней с подступенками в пазы тетивы с подклиниванием: 5 — клин; е — соединение ступеней без подступенков с брусками, нашитыми на тетиву: 6 — брусок; ж — соединение ступеней с прибоинами, нашитыми на тетиву: 7 — прибоина

Устройство поворотных лестниц на тетивах Устраивая повороты лестниц на тетивах, которые не имеют промежуточных площадок, состыковывайте тетивы на стойках лестничного ограждения (рис. 12.7), также можно воспользоваться поворотными фитингами. Состыковка лестницы на тетивах балясинами ограждения выглядит очень красиво и изящно, к тому же это надежное и прочное соединение. Все напряжения, возникающие в нижнем

поясе лестницы, состыкованной данным способом, переносятся на лестничное ограждение, то есть в верхний пояс лестничной конструкции. Иначе говоря, в результате состыковки при помощи лестничных балясин образуется пространственная система, отличающаяся завидной жесткостью. Соединение тетив с помощью поворотных фитингов сделать сложнее, чем предыдущее 141

Глава 12. Лестница на тетивах

соединение. Однако такой вариант имеет и свое достоинство — не ограничивает конструирование лестницы только одним типом ограждения. В принципе, данный стыковочный узел — это усеченный вариант соединения на балясинах, но без верхнего пояса лестничной конструкции. Вместо поворотной балки (как в предыдущем соединении) здесь используют короткие куски тетив. Узлы соединения частей тетив должны быть выполнены очень качественно. Тетивы двухмаршевых лестниц крепят аналогично (рис. 12.8):

к несущей площадочной балке крепится центральная опорная стойка ограждения, в нее врубаются внутренние тетивы нисходящего и восходящего лестничных маршей; тетивы крепятся болтами к боковым граням опорной балясины; пристенные тетивы прибивают, соответственно, к стене. Для изготовления лестничных площадок обычно берут 50-миллиметровые шпунтовые доски, которые укладывают поверх площадочных балок, у стен доски кладут на бруски. Снизу площадочные балки подшивают.

Рис. 12.7. Варианты устройства соединений типа «шип — паз» в тетивах поворотных лестниц: а — стыкование тетив на балясине: 1 — тетива; 2 — балясина; б — сочленение тетив на поворотных фитингах: 3 — поворотный фитинг 142

Устройство поворотных лестниц на тетивах

Обычно тетивы изготавливают из клееных досок, а все врезки выполняют на клею. Надо сказать, узлы лестниц на деревянных соединениях постепенно расшатываются и начинают скрипеть,

поэтому, если вы новичок в столярных работах, лучше соединять тетивы металлическими стяжными изделиями, с помощью которых можно надежно и надолго зафиксировать стыковочные узлы.

Рис. 12.8. Варианты узлов соединения тетив на поворотной площадке двухмаршевой лестницы: а — сочленение тетив на центральной опоре; б — сочленение тетив на балясинах (позволяет раздвигать марши)

Глава 13. Винтовая лестница

Глава 13. Винтовая лестница Итак, освоив косоуры и тетивы, приступим к изготовлению винтовой лестницы (рис. 13.1).

Это занятие, несомненно, более сложное, но не менее увлекательное.

Изготовление ступеней Проем готов, можно приступать к изготовлению ступеней. Для ступеней больше всего подходит дуб, однако можно использовать и другие материалы — сосну или ель. Готовая ступень (то есть уже после отделки) должна иметь толщину не меньше 5 см (если диаметр вашей лестницы менее 2 м) или же не меньше 6 см (если диаметр лестницы около 3 м). Ступени, тетивы и косоуры лучше не изготавливать из цельных пиломатериалов, предпочтительнее использовать клееную древесину. В крайнем случае пиломатериалы перед вырезанием из них деталей лестниц должны быть хорошо высушены (рис. 13.2–13.3). Данным правилом нельзя пренебрегать, иначе вырезанная из недосушенной доски ступень после установки ее на место, скорее всего, изменит свою геометрию и выгнется. Если вы не уверены в том, что цельный пиломатериал имеет необходимую влажность, лучше изготовить ступени из склеенных между собой брусков. Остроганные бруски, из которых будут изготовлены ступени, следует собирать так, чтобы направления годовых колец брусков шли в разные стороны. Собранные бруски нужно промазать клеем и зажать с помощью струбцин. После того как клей высох, из полученных щитов можно вырезать ступени (рис. 13.4). Все размеры ступеней лестницы известны, так как рассчитаны в главе, посвященной конструированию. Теперь необходимо изготовить шаблон. Для этого нанесем размеры ступени на лист фанеры или картон, а затем с помощью шаблона — на подготовленный щит. 144

Рис. 13.1. Изящно вписанная в интерьер винтовая лестница

Изготовление ступеней

ступень, а после в ней при помощи специальной фрезы делают отверстие под обсадную трубу. Для увеличения темпов работы можно сверлить ступени не по одной, а пакетами. Сверловка в этом случае получится более точной и проблем при сборке лестницы будет меньше.

Рис. 13.2. Вырезанная из высушенного пиломатериала ступень винтовой лестницы

Рис. 13.3. Последующая обработка вырезанной ступени ВНИМАНИЕ

На щите необходимо наносить разметку не «размер в размер», а с припуском на обработку на шлифовальном и строгальном станках.

Все ступени лестницы должны быть вырезаны по одному шаблону и иметь одинаковые размеры. Все, кроме самой верхней ступени. С особой тщательностью нанесите на заготовку размеры широкой части проступи и отверстия под центральную стойку. Эти размеры очень важны, от них зависит, сможете ли вы в итоге собрать лестницу целиком. Ступень изготавливают в следующей последовательности. Сначала выпиливается сама

Рис. 13.4. Последовательность изготовления ступеней винтовой лестницы: а — промазывание брусков клеем и склеивание брусков с предварительным зажимом струбциной: 1 — бруски; 2 — струбцины; б — изготовление шаблона и разметка склеенных щипцов: 3 — шаблон из картона 145

Глава 13. Винтовая лестница

После сверления отверстия под центральную стойку нужно заняться разметкой и выпиливанием места под стойки ограждения. Стойки перил для простой винтовой лестницы можно изготовить, соединив при помощи клея несколько деревянных брусков между собой. Бруски должны иметь минимум 50u50 мм в сечении. Чтобы обеспечить жесткость конструкции винтовой лестницы, крайние стойки ограждения

должны соединять по 2 ступени одновременно. Это препятствует проворачиванию ступеней на оси центральной стойки. Процесс разметки и распиловки вырезов под стойки перил (рис. 13.5) таков: делаем шаблон для разметки радиусов; размечаем радиусы по шаблону; размечаем (из отмеченной точки необходимо отложить прямой угол) и делаем вырез.

Рис. 13.5. Разметка запилов на стойках ограждения и ступенях, мм: а — устройство запила под крепление стоек перил: 1 — изготовление шаблона для разметки радиусов; 2 — разметка радиусов; 3 — разметка и запил; 4 — запил под стойку; б — разметка стоек перил и схема их последующей установки: 5 — обрезка; 6 — шаблон для обрезки верха стоек (изготавливается по месту); n, m — размеры сечения стойки; a — высота ступени (подъем) 146

Обсадная труба

Стойка должна быть врезана в ступень таким образом, чтобы обеспечить зацеп в 1/2 сечения, глубина врезки зависит от сечения стойки ограждения. Верх стоек пока не трогайте, ими займемся позже. Теперь самое время приступить к изготовлению верхней ступени. Верхняя ступень является площадкой, которая соединяет лестницу с полом верхнего этажа. По размеру верхняя ступень отличается от рядовых. При изготовлении лестничного проема мы увеличили его диаметр на несколько десятков сантиметров для того, чтобы удобно расположить поручни ограждения. На это же расстояние следует увеличить радиус нашей ступени-площадки. Если вы хотите сделать конструкцию лестницы более надежной,

сделайте площадку еще больше, чтобы она могла опираться на междуэтажное перекрытие. Последовательность изготовления верхней ступени следующая (рис. 13.6): сначала, как и для изготовления обыкновенной ступени, необходимо из брусков склеить щит-заготовку; уложите на щит шаблон, который мы делали для рядовой ступени; продлите линию длины с помощью линейки до размера площадки и очертите радиус (ширину площадки разметьте по длине дуги либо хорде, она равна 3–4 ступенькам); сделайте в ступени-площадке вырез для крепления ограждения.

Рис. 13.6. Последовательность изготовления верхней ступени-площадки: а — готовая верхняя ступень винтовой лестницы; б — по шаблону рядовой ступени разметка и выпиливание верхней ступени; в — разметка и выпиливание выреза под стойку перил

Обсадная труба Центральная стойка лестницы винтового типа должна быть изготовлена из металлической трубы, имеющей толстые стенки, диаметр трубы — минимум 50 мм (рис. 13.7). Обсадную трубу лестницы устанавливают строго вер-

тикально. Вертикальность контролируют отвесом. При установке обсадной трубы нужно очень внимательно отнестись к процессу крепления ее к полу, так как именно место крепления 147

Глава 13. Винтовая лестница

воспринимает нагрузки от собственного веса лестничной конструкции и людей, которые по ней перемещаются. Центральную стойку можно прикрепить двумя способами: к поверхности пола; к перекрытию. Обсадную трубу крепят к полу только в том случае, когда напольное покрытие уже уложено и его разборка весьма нежелательна (рис. 13.8). Лучше крепить лестницу к самому перекрытию, данный узел наиболее надежен, к тому же он будет спрятан в пол и не испортит интерьера вашего дома. В случае крепления к перекрытию лестницу необязательно фиксировать в верхней точке. Теперь поговорим о конструкции опорного узла и опорных гильзах. Самым простым и в то же время самым надежным считается узел, выполненный в виде крестовины, которую прячут в пол.

Рис. 13.7. Винтовая лестница с центральной стойкой 148

Саму крестовину изготавливают из стальных уголков, сваренных вместе, или же швеллеров. Можно вместо перечисленных профилей сделать опору из стального листа. Данная конструкция узла воспринимает изгибающие моменты за счет длинных опор (лучей

Рис. 13.8. Обсадная труба. Варианты конструктивных решений: а — варианты устройства нижнего опорного узла винтовой лестницы; б — сварное соединение со снятыми фасками; в — сварное соединение без фасок; 1 — фланец; 2 — фланец с опорной трубой; 3 — крестовина; 4 — обсадная труба; 5 — сгон; 6 — снятие фаски; 7 — сварной шов; 8 — обсадная труба; 9 — сгон

Обсадная труба

креста). Консоли крестовины должны быть не короче 1/2 радиуса лестницы. Достоинством этой конструкции является и относительная легкость крепления на любой поверхности. К железобетону крестовину можно пристрелять дюбелями или, если перекрытие изготавливается не из готовых плит, а делается монолитным, можно в процессе заливки перекрытия поместить крестовину в бетон, который еще не схватился. К деревянному перекрытию присоединить такую крестовину труда не составит. Опорный узел необходимо добавить точно по центру лестничного проема. Определить центр можно с помощью отвеса, опустив его из проема 2-го этажа. После того как опорный узел был установлен, следует проверить его вертикальность. Это сложно сделать из-за незначительной высоты узла. Существуют два способа придания вертикальности опорному узлу. Первый заключается в проверке горизонтальности уровнем, установленным на верхней грани опорной трубы. Этот способ проверки годится, только если вы уверены в перпендикулярности присоединения опорной трубы к крестовине либо листовому фланцу. Если обсадная труба была вставлена непосредственно во фланец, то проверять нужно уже горизонтальность фланца. Второй способ проверить вертикальность — осуществить вставку в неустановленный опорный узел центральной стойки. После этого можно устанавливать всю конструкцию целиком. Так как конструкция уже имеет приличную высоту, ее вертикальность можно проверить строительным уровнем, приставив его к трубе сбоку. На размер центральной стойки влияют два фактора: высота этажа и глубина, на которую стойка погружается в опорный узел. Верхняя часть центральной стойки должна иметь резьбу. Она необходима, чтобы, после того как лестница будет собрана, навернуть на трубу муфту и обжать ступени, тем самым придав им статическую устойчивость. После того как лестница достигает 2-го этажа, она не заканчивается, поскольку ступеньплощадку нужно оградить, а место размещения стойки ограждения совпадает с обсадной трубой (рис. 13.9). Поэтому чаще всего вместо обжим-

ной муфты устанавливают еще одну трубу, которая наворачивается на резьбу. Если нижний узел прикреплен не к перекрытию, а к полу, то труба становится еще и деталью верхнего узла креп-ления, к которой фиксируется пластина из дерева, соединяющая верхнее ограждение лестничного проема с верхней частью лестницы. Деревянная пластинка выполняет две функции: служит в качестве поручня ограждения; является связью верхнего опорного узла. В зависимости от того, к чему был прикреплен опорный узел (к полу или перекрытию), нам требуется скорректировать высоту опорных гильз (рис. 13.10). Изначально гильзы лучше изготавливать немного меньше по высоте, в случае необходимости высоту, которая равна подъему ступеней, можно добрать с помощью шайб. Диаметр гильз должен быть таким, чтобы при вхождении в них обсадной трубы зазора заметно не было, то есть желательно, чтобы труба входила внатяг. Устранить натяжку труб легко, достаточно смазать их маслом, а вот исправить соединение с зазором гораздо сложнее. Например, можно на толстостенную трубу, имеющую внешний диаметр 50 мм, надеть 57-миллиметровую трубу, у которой толщина стенок — 3 либо 3,5 мм. Желательно, чтобы общая высота гильзы и шайб была на пару миллиметров выше вертикального шага ступеней. В процессе обжима лестницы шайбы немного сомнут древесину, что обеспечит более плотное и, соответственно, прочное соединение всей конструкции лестницы. Все гильзы должны быть одного размера. Исключение составляет нижняя гильза, при ее изготовлении нужно учесть особенности нижнего опорного узла и высоту первой ступени. Гильзы играют не только функциональную роль. С их помощью можно подчеркнуть интерьер помещения, можно их выделить, сделав, к примеру, хромированными или никелированными, а можно визуально «спрятать», оклеив обоями или фанерным шпоном, «превратив» таким образом металлическую опорную стойку в деревянную. Можно для центральной стойки изготовить деревянный футляр из деревянных брусков небольшого размера (рис. 13.11, 13.12). 149

Глава 13. Винтовая лестница

Рис. 13.9. Королевские мотивы в винтовой лестнице. Она буквально пронизана духом средневековой Европы 150

Обсадная труба

Рис. 13.10. Металлические детали винтовой лестницы: узел А: 1 — деревянная декоративная крышка или стальная гайка; 2 — поручень перил; узел Б: 3 — обжимная труба (стойка ограждения); 4 — винт или болт; узел В: 5 — обсадная труба (центральная стойка); 6 — гильза; 7 — шайба; узел Г: 8 — нижний опорный узел

Рис. 13.11. Изготовление футляра для гильз обсадной трубы: на торцы брусков наносят клей и помещают в хомуты нужного диаметра

Рис. 13.12. Деревянный футляр для обсадной трубы почти готов 151

Глава 13. Винтовая лестница

Регулировочные шайбы можно выточить на токарном станке, а можно вместо них применить стандартные сантехнические фланцы. Стойку перил (обжимную трубу) следует изготовить со внутренней резьбой на нижнем конце. Она должна быть выполнена из той же трубы, из которой сделаны гильзы.

Существуют два способа, как можно закрепить лестницу сверху: напустив площадку на перекрытие и жестко там ее закрепив; прикрепив к обжимной трубе поручня ограждения лестничного проема.

Сборка и монтаж лестницы После того как все детали изготовлены, можно переходить к сборке. Прежде необходимо произвести предварительную сборку, которая поможет выявить все недостатки и вовремя их устранить. Для этого установите нижний опорный узел, вставьте в него обсадную трубу с предварительно надетыми на нее втулками, шайбами и ступенями. Ступени следует развернуть в их рабочее положение и обжать трубой стойки ограждения либо специальными клиньями. К предварительно собранной лестнице необходимо примерить стойки ограждения и просверлить отверстия под болты, с помощью которых стойки будут крепиться. При сборке лестницы «начерно» установите первую балясину так, чтобы она доходила до пола и упиралась в него, тем самым обеспечивая дополнительное крепление консоли нижней ступени в частности и всей лестничной конструкции в целом (рис. 13.13). Завершив предварительную сборку лестницы, можно оценить ее с точки зрения качества и правильности размещения ступеней и лестничного ограждения. После устранения замеченных недостатков и разметки узлов крепления балясин лестницу можно разбирать и готовить к отделке. Под отделкой лестницы понимаются шлифовка деревянных элементов и покрытие их морилкой, лаком или краской (рис. 13.14), а также обработка металлических элементов, которые входят в состав лестницы (хромирование, окрашивание и др.). Помимо этого, нужно провести ряд мероприятий, предотвращающих скольжение ступеней. 152

Довольно популярное решение данной проблемы — приклеивание ковролина на ступени лестницы (рис. 13.15). Перед наклейкой в ступенях необходимо сделать выборку древесины с помощью фрезы. После окончательной сборки лестницы необходимо подумать о поручне. Можно приобрести

Рис. 13.13. Предварительная сборка лестницы и разметка крепления дополнительных балясин: 1 — одна дополнительная балясина; 2 — две дополнительные балясины

Сборка и монтаж лестницы

готовый, изготовленный из ПВХ, и при помощи термопистолета его загнуть. Можно изготовить поручень самостоятельно. Гнутые поручни в домашних условиях делают из тонкого шпона методом холодного загиба и склейки (рис. 13.16, 13.17). В отличие от балки, обрамляющей лестничный проем, поручень должен быть изогнут не только в горизонтальной плоскости, но и по вертикали, ему необходимо придать уклон лестницы. Можно сначала изготовить поручень, а потом его изгибать, однако самым лучшим решением будет склеивание и изгибание поручня прямо на лестничной конструкции. Чтобы это сделать, нужно провести подготовительные

работы. Застелите ступени полиэтиленом, промажьте шпон клеем, соберите его в пакет, уложите на лестничные ступени и последовательно притяните струбцинами к балясинам ограждения (рис. 13.18). Работать нужно быстро, пока клей не высох, это обязательное требование, потому что вдоль поручня слои шпона будут неравномерно изгибаться и смещаться друг относительно друга. Под струбцины не забудьте подложить кусочки фанеры, чтобы на древесине поручня не осталось вмятин. После того как вы загнули поручень, дайте ему как следует высохнуть и только после этого освободите от струбцин. При изготовлении

Рис. 13.14. Часть лестницы после отделки

Рис. 13.16. Склеивание поручня из нескольких частей шпона. Под деревянные блоки подложены кусочки пенопласта, чтобы сделать давление на шов равномерным

Рис. 13.15. Разметка крепежа стоек ограждения. Мероприятия, направленные против скольжения ступеней: а — разметка дрелью ступеней под крепление стоек ограждения: 1 — отверстия под крепеж дополнительных стоек; 2 — отверстия в крепеж основных стоек; б — выборка фрезой в ступенях древесины и закрепление в нее ковролина

Рис. 13.17. Готовый поручень, изогнутый в двух плоскостях 153

Глава 13. Винтовая лестница

отдайте предпочтение поручню прямоугольной формы с закругленными краями, при отделке поручня такого сечения не потребуются механические инструменты. Не следует делать поручень слишком высоким и широким, лучше минимизировать его размеры, например сделать высотой 30 мм и шириной 50 мм. Поручень, имеющий такие размеры, будет легче загнуть. Начинать устанавливать уже готовый поручень следует с самой верхней стойки ограждения, притягивая к каждой стойке двумя шурупами. Таким образом, двигаясь сверху вниз, закрепляют весь поручень. Закрепленный поручень необходимо ошкурить и подвергнуть отделке. Отделывать ли поручень так же, как ступени, или, напротив, сделать его контрастным — дело вкуса. Нами рассмотрено изготовление винтовой лестницы круглой формы. Если вы сомневаетесь, что сможете изготовить гнутые деревян-

ные элементы лестницы и лестничного проема самостоятельно, то, возможно, вам стоит сделать винтовую лестницу менее сложной формы, например прямоугольной. Для этого необходимо сделать прямоугольный лестничный проем, установить поручень ограждения, состоящий из прямолинейных участков, и изготовить ступени не с закругленными краями, а по хордам. Если вы собираетесь расположить винтовую лестницу в углу помещения, то для придания ей дополнительной надежности ее рекомендуется опереть на тетиву либо косоур. Такие комбинированные лестницы чаще всего делают с поворотом на 180° (рис. 13.19). Все рассмотренные выше типы лестниц — на косоурах, на тетивах, винтовые — существуют очень давно. Вид лестниц на больцах был изобретен относительно недавно, около 100 лет назад. Но, несмотря на это, они быстро завоевали популярность.

Рис. 13.18. Изготовление гнутого поручня прямо на лестнице: а — укладка пакета шпона, промазанного клеем на ступени; б — прижатие поручня струбцинами к стойкам ограждения 154

Сборка и монтаж лестницы

Рис. 13.19. Винтовая лестница, расположенная в углу помещения

Глава 14. Лестница на больцах

Лестницы на больцах больше подходят людям, предпочитающим стиль хай-тек (рис. 14.1). Крепежи таких лестниц, их конструктивные узлы, разнообразные заклепки и сочленения — все это очень органично вписывается в помещение, оформленное в современном минималистском стиле. К тому же эти лестницы экономят пространство в доме, что особенно актуально для небольших по площади помещений. Ранее уже упоминалось, что основные несущие конструкции лестниц такого типа —

Рис. 14.1. Интерьер в стиле хай-тек с лестницей на больцах 156

больцы. Классический вариант лестницы на больцах представляет собой лестницу, ступени которой с одной стороны прикреплены к больцам, а с другой — соединяются лестничным ограждением (точнее, его поручнем). Если смот-реть на лестницу на больцах, кажется, что она висит в воздухе (рис. 14.2). Из-за этого визуального эффекта лестница на больцах кажется ненадежной и небезопасной. Однако это не так. Есть еще несколько вариантов конструкции лестницы на больцах: ступени лестницы с одной

Глава 14. Лестница на больцах

стороны опираются на больцы, с другой — на косоур либо тетиву. Существуют еще комбинированные лестницы, у которых ступеньки в начале марша опираются на косоур или тетиву, а потом крепятся только на больцах. Классическую лестницу на больцах монтируют следующим образом. Сначала в стену вставляют прокладки из резины, а после — больцы (огромные болты), к которым крепят ступени. Эластичные прокладки нужны для того, чтобы уменьшить вибрацию при ходьбе и передачу звука шагов на стену. Благодаря резиновым прокладкам лестницы на больцах никогда не скрипят. Следует отметить, что ступени на больцах можно крепить даже к перегородке, а не только к капитальной стене. Рассмотрим процесс создания лестницы на больцах с тетивой. Для лестницы на больцах с тетивой прежде всего нужно изготовить тетиву. Процесс проектирования и изготовления тетивы

мы уже рассматривали в предыдущих главах, повторяться не будем. Внимательно отнеситесь к процессу разметки ступеней. Лестница на больцах и тетиве отличается от лестницы на двух тетивах тем, что в ней возможно горизонтальное смещение ступеней. Чтобы ступени из пазов тетивы не выпадали, они должны быть жестко закреплены. Когда тетивы размечены и установлены на место, можно начинать устанавливать опорные балясины. Их нужно крепить очень надежно: стойки ограждения воспринимают 1/2 веса лестницы и перемещающихся по ней людей. Метод крепления балясин к перекрытию непосредственно зависит от материала перекрытия. К деревянным балкам перекрытия стойки ограждения, выполненные из дерева, можно прикрепить с помощью металлических кронштейнов. К бетонному перекрытию опорные стойки крепят с помощью закладных кронштейнов, которые должны быть предварительно

Рис. 14.2. Классическая лестница на больцах 157

Глава 14. Лестница на больцах

установлены (засверлены или забетонированы) в перекрытии. После установки балясин наступает черед поручня и больцев, соединяющих стойки ограждения между собой (соединительные больцы представляют собой стержни из металла с резьбой на обоих концах). Проложите между стойками ограждения поручень, который служит опорой для подвешиваемых к нему больцев. К этим больцам позже крепятся ступени лестницы.

Рис. 14.3. Способы крепления деталей лестниц на больцах. С приставной тетивой: а — общий вид лестницы; б — варианты крепления опорной балясины (стойки) к перекрытию и поручня к стойке: 1 — опорная балясина (стойка); 2 — поручень; 3 — балка перекрытия этажа; в — варианты крепления ступени к тетиве: 4 — ступень; 5 — болец особой конструкции; 6 — тетива; 7 — стена; 8 — саморез; 9 — мебельный крепеж; г — графическое определение размеров тетивы 158

Ступени марша можно прикрепить к больцам разными способами (рис. 14.3, 14.4). Однако все они подчиняются общему правилу: на задний край нижней ступени через стойку из трубы, надетой на больц, опирается передний край верхней ступени. Больцы пропускаются сквозь подготовленные отверстия в ступенях и закрепляются снизу гайками.

Рис. 14.4. Способы крепления деталей лестниц на больцах. Без приставной тетивы: а — общий вид лестницы; б — варианты крепления ступеньки к стене: 1 — болец; 2 — ступень; 3 — болец особой конструкции; 4 — стена; в — варианты крепления ступенек к больцам: 5 — стальная полоса; 6 — втулки; 7 — гайки; г — варианты крепления больцев к поручню: 8 — шпилька; 9 — труба в поручне; д — сборный (склеенный) поручень: 10 — поручень; 11 — приварка

Глава 14. Лестница на больцах

Для монтажа лестницы на больцах вам не понадобятся подмости. Начинайте сборку лестничного марша снизу. Прикрепите первую нижнюю ступень к тетиве и к опорной балясине лестницы. Чтобы вторая ступень могла опереться консольной частью на заднюю часть нижней ступени, наденьте на стойку ограждения, расположенную на первой ступени, распорную втулку. Распорные втулки изготавливают из металла или дерева. По длине распорная втулка обязательно должна быть равна высоте подступенка. Обеспечьте неподвижность соединения. Для этого с верхней плоскости второй ступени накрутите контргайку на стойку. Заднюю часть верхней ступени прикрепите к поручню с помощью одного или нескольких больцев. Все остальные ступени следует монтировать в той же последовательности. Лестницы на больцах за счет их стержневого крепления очень легко ремонтировать: поврежденную ступень просто снимают и на ее место вставляют другую (рис. 14.5). Мы рассмотрели порядок изготовления всех наиболее распространенных видов внутренних лестниц: на косоурах, на тетивах, на больцах и винтовых лестниц. В следующей главе займемся изготовлением наружной лестницы.

Рис. 14.5. Лестницы на больцах необязательно должны быть открытыми. Если подступенки закрыть, лестницу можно установить даже в помещении, оформленном в классическом стиле

Глава 15. Наружная лестница

Глава 15. Наружная лестница Мы уже упоминали о том, что сложно классифицировать лестницы только по одному признаку. В предыдущих главах приведены классификации по конструктиву, материалу, форме и количеству лестничных маршей. Помимо всего перечисленного, лестницы делятся на:

внутренние; наружные; приставные. Здесь мы поговорим о наружных лестницах — деревянных и бетонных.

Деревянная наружная лестница Несущими конструкциями для наружных лестниц из дерева являются уже рассмотренные нами косоуры либо тетивы (рис. 15.1). Изготовление наружных лестниц на указанных несущих конструкциях отличается

Рис. 15.1. Деревянная наружная лестница 160

от изготовления внутренних лестниц тем, что наружную лестницу сделать проще. Во-первых, мастер значительно меньше привязан к габаритным размерам помещения, во-вторых, не нужно все подгонять до миллиметра.

Деревянная наружная лестница

ВНИМАНИЕ

Всю древесину, из которой вы изготавливаете лестницу, нужно пропитывать антисептическими составами. Или же можно приобрести импрегнированные доски, то есть доски, уже пропитанные антисептическим средством под высоким давлением. Благодаря такой обработке срок эксплуатации материала значительно увеличивается, предупреждается возможность разрушения доски под влиянием внешней среды.

Предлагаем вам пошаговое руководство изготовления простой лестницы на косоурах, ведущей на террасу. Шаг 1. Определяем общую высоту лестницы. Под общей высотой понимается расстояние, измеряемое между нижним и верхним уровнями любой лестницы. Сначала определяем верхний уровень при помощи строительного уровня. После нахождения верха лестницы нанесите полученную высоту на эскиз. Оцените возможную длину лестничного марша и прикиньте количество ступеней прямо на месте, то есть там, где будет размещена изготовленная лестница. Для примера возьмем лестничный марш, который будет иметь 4 ступени. Умножьте подсчитанное количество ступеней на 279 мм (о причине, почему мы выбрали именно такое значение ширины проступи, будет рассказано ниже). Таким образом мы примерно определили высоту будущей лестницы. После этого определяем общую длину лестницы так, как показано на рис. 15.2. Вы не ошибетесь, если привяжете к концу рейки веревку с грузиком на конце. Не определив прежде длину лестницы,

Рис. 15.2. Длина лестницы

вертикаль опускать нельзя: вполне возможно, что на данном расстоянии поверхность земли имеет перепад. Шаг 2. Определяем высоту каждой ступени. Напомним, что каждая ступень лестничного марша должна иметь одинаковую высоту (рис. 15.3). Нормальной для наружной лестницы считается высота подступенка в пределах 152–197 мм. Высоту подступенка нашей лестницы определяем следующим образом. Примем начальную высоту подступенка равной 178 мм, разделим общую высоту лестницы на это значение. В итоге мы должны получить количество ступеней лестницы. В нашем случае: 762 мм/178 мм = 4,3. Естественно, мы не можем сделать лестницу, которая будет иметь 4,3 ступени. Необходимо округлить полученное значение до целого числа. Округлять можно как в большую, так и в меньшую сторону. Прежде мы приняли число ступеней равным 4, от этого количества и будем исходить. Разделив общую высоту лестницы на принятое число ступеней, вы получите уже не ориентировочную, а реальную высоту ступени. К примеру: 762 мм/4 = 190,5 мм. Если вдруг полученное значение вас не устраивает — измените число ступеней (добавьте либо уберите) и повторите приведенный здесь расчет сначала. Шаг 3. Определяем ширину ступени. Проступь для наружной деревянной лестницы можно изготовить либо из двух досок, уложенных рядом, либо из одной цельной (рис. 15.4).

Рис. 15.3. Высота ступеней 161

Глава 15. Наружная лестница

Если вы решили сделать ступень из двух досок, имеющих размер 50,8u152,4 мм (50,8 мм — толщина стандартной доски, 152,4 мм — ширина доски), то ширина проступи в этом случае будет равна 279,4 мм. Это значение получается с учетом устройства стыковочного узла между досками. Если же вы собираетесь сделать проступь из одной широкой доски, которая имеет размеры 50,8u304,8 мм (строганые доски такого размера не выпускают, эта доска — неструганая), то в этом случае ширина проступи лестницы будет равна 285,8 мм за счет обработки поверхности неструганой доски. Шаг 4. Определяем ширину лестницы. Здесь все зависит от ваших личных предпочтений. Ширина наружной лестницы должна быть не меньше 800 мм (рис. 15.5). Так как мы изготавливаем лестницу из досок, имеющих размеры 50,8u152,4 мм, то лучше, если ширина лестничного марша будет кратна двойной ширине доски — 304,8 мм (914,4; 1219,2 мм и т. д.). В нашем случае примем ширину лестничного марша равной 1219,2 мм. Шаг 5. Определяем количество косоуров. Количество косоуров в основании лестницы напрямую зависит от ее ширины и типа досок, из которых лестница будет изготовлена. Ступени из досок 50,8u152,4 мм должны опираться на косоуры таким образом, чтобы между двумя ближайшими было максимум 609,6 мм (это размер между центрами косоуров). Выходит, что при ширине лестницы 1219,2 мм для того, чтобы она была надежной и ступени не прогибались при ходьбе, лестница должна иметь 3 косоура.

Шаг 6. Делаем разметку косоуров. Для разметки нам понадобится либо шаблон, либо простой угольник (наружная лестница не требует слишком большой точности разметки из-за простоты ее формы). Отмечаем на одной стороне от прямого угла высоту ступени, на другой — ее ширину. Благодаря этим меткам мы сможем быстро разметить косоур под вырезы для ступеней. Поставьте первую метку на угольнике на 355–405 мм от конца доски, вторую метку совместите с краем доски и нарисуйте две линии. Первый вырез на косоуре размечен (рис. 15.6, а). От второй точки, передвигая угольник вдоль доски, наметьте все оставшиеся вырезы на косоуре (рис. 15.6, б). На самом нижнем шаге косоура (это будет первой ступенью снизу) при помощи угольника начертите перпендикуляр к ширине проступи. На полученной линии отложите величину, которая меньше высоты ступени на толщину доски ступеньки. К примеру: 190,5 мм – 38,1 мм (это толщина поперечной доски) = 152,4 мм. Далее продлите параллель до края доски (рис. 15.6, в). С другой стороны косоура, там, где будет находиться верхняя ступень лестницы, начертите перпендикуляр к высоте подступенка, продлите данную линию до самого края (рис. 15.6, г). После этого отмерьте от начала разметки выреза первой ступеньки расстояние, равное ширине ступени. В нашем случае — 279,4 мм. От полученной метки начертите перпендикуляр к проступи, продлите полученную линию до кромки косоура (рис. 15.6, д).

Рис. 15.4. Ширина ступеней

Рис. 15.5. Ширина лестницы

162

Деревянная наружная лестница

Теперь нужно разметить паз для поперечной доски, имеющей размеры 38,1u88,9 мм (рис. 15.6, е, ж).

Шаг 7. Делаем вырезы в косоуре. Разметка закончена. С помощью циркулярной пилы вырезаем шаги в косоуре. Потом для чистоты пропилов их следует обработать ножовкой. Процесс разметки и вырезания шагов повторите для всех трех косоуров. Шаг 8. Крепим поперечную доску. После того как косоуры вырезаны, нужно отпилить поперечную доску (ее толщина и ширина — 38,1u88,9 мм) по длине лестницы. Далее приложите уже отпиленную доску к пазу, сделанному под нее в косоурах. Прикрутите косоуры к поперечной доске шурупами. Шаг 9. Делаем фундамент под лестницу. Все три косоура должны опираться на бетонный фундамент. Не стоит тратить время на устройство и заливку монолитных фундаментов. Для лестницы рассматриваемого размера можно взять стандартные бетонные плиты размером 50,8u203,2u406,4 мм. Для лестницы другого размера нужно подобрать плиты, соответствующие ее габаритам. Приложив уже готовые косоуры к месту установки, определите место, где должны находиться фундаменты. Выкопайте под фундаменты ямы на 50–100 мм глубже, чем толщина устанавливаемой плиты. Бетонные плиты должны лежать на щебеночно-песчаном слое толщиной 50–100 мм. Установите плиты. После установки проверьте, чтобы верх плиты был на одной отметке с низом косоура. Шаг 10. Устанавливаем косоуры. Установите косоуры так, чтобы их верх совпадал с полом

Рис. 15.6. Разметка косоуров

Рис. 15.7. Крепление косоуров к поперечной доске 163

Глава 15. Наружная лестница

террасы, а внизу косоуры попали на подготовленные для них бетонные плиты и плотно к ним прилегли (15.7). После окончательной выверки прикрепите поперечную доску с косоурами к доскам веранды, вкручивая по два шурупа через каждые 200 мм (рис. 15.8, 15.9). Шаг 11. Устанавливаем ступени. Начиная снизу, разложите доски ступеней на горизонтальных вырезах косоуров. Прикрепите каждую доску с двух сторон шурупами (рис. 15.10).

Рис. 15.8. Установка косоуров

Рис. 15.9. Установленные на фундамент косоуры

Рис. 15.10. Установка ступеней на косоуры

Наружная лестница из бетонных блоков Лестница из бетонных блоков практична и очень проста в изготовлении, хотя и не так изящна внешне, как деревянная (рис. 15.11). Если место, где планируется размещение лестницы, имеет небольшой уклон, то лучше для ее изготовления взять готовые лестничные марши из железобетона. Если место ровное, подойдут готовые лестничные блоки из железобетона (рис. 15.12). Они могут быть двух видов: блок прямоугольной формы (150u350u1000– 1200 мм); готовая ступень для размещения на косоуре (150u330u1000–1200 мм). 164

Бетонные блоки можно уложить двумя способами. Первый способ подходит только тогда, когда основанием будущей лестницы является слежавшийся плотный грунт. В этом случае достаточно вырезать с помощью лопаты основание для ступеней и на них уложить бетонные блоки без применения раствора (рис. 15.13). Если основание — насыпной грунт, необходимо подготовить для укладки бетонных блоков еще одно основание из бутового камня. В этом случае без раствора уже не обойтись. При изготовлении лестницы из готовых бетонных ступеней под косоур сделайте основание

Наружная лестница из бетонных блоков

наклонным, причем важно точно вычислить высоту лестницы и длину основания. Готовые ступени также укладываются на раствор (рис. 15.14, 15.15).

По тому же принципу можно изготавливать наружные лестницы из дикого камня, который имеет правильную форму, или же из пиленых каменных блоков.

Рис. 15.11. Наружная лестница из готовых бетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры

Рис. 15.14. Если пофантазировать, оформляя окружающее пространство, можно многого добиться

Рис. 15.12. Готовые бетонные блоки: а — прямоугольный бетонный блок; б — готовый блок под косоур

Рис. 15.13. Способы укладки готовых бетонных блоков: а — на слежавшемся грунте: 1 — грунт; 2 — блок; б — на насыпном грунте: 3 — основание из бутового камня; 4 — утрамбованный грунт

Рис. 15.15. Наружная лестница из готовых бетонных ступеней, уложенных на кирпичное основание 165

Глава 15. Наружная лестница

Наружная лестница из монолитного бетона Лестницу из монолитного бетона изготовить сложнее, чем из бетонных блоков. Однако она имеет одно неоспоримое достоинство: в процессе ее изготовления можно воплотить любые свои замыслы и фантазии относительно формы лестницы и ее отделки (рис. 15.16–15.18). Самое сложное в процессе строительства наружной лестницы из монолитного бетона — изготовление опалубки. Чтобы лестница служила долго, ее следует бетонировать не по частям, а всю одновременно. Для прямых лестничных маршей опалубку делают из двух досок, имеющих ширину 200–220 мм. На установленных сбоку лестничного марша досках размечают размеры ступенек и прибивают деревянные бруски для опоры будущих подступенков (рис. 15.19). Иногда подступенки изготавливают из досок. Если лестничный марш имеет небольшую ширину и в процессе бетонирования применяются доски толщиной 40–50 мм, то без серединной доски вполне можно обойтись. В противном случае необходимо усилить среднюю часть опалубки подступенка серединной доской при помощи колышков (рис. 15.20). После заливки в опалубку бетона колышки остаются в бетонном монолите. Когда бетон окончательно схватился, колышки можно спилить ножовкой заподлицо к бетонной поверхности и заштукатурить срезы.

Рис. 15.17. Дворовые монолитные лестницы: а — одномаршевая; б — двухмаршевая с площадкой и перилами; в — замысловатой формы

Рис. 15.16. Наружная одномаршевая лестница из бетона

Рис. 15.18. Дворовая монолитная лестница — роскошь на вашем участке

166

Наружная лестница из монолитного бетона

Нижнее ребро доски опалубки подступенка необходимо срезать, особенно если доска довольно толстая. Срезать нужно так, чтобы после можно было разровнять поверхность проступи и полностью отделать ее еще в опалубке. Если вы планируете отделать бетонную лестницу галькой, щебнем, керамической плиткой или же цветным стеклом, то высоту доски-опалубки подступенка не трогайте. Отделочные

материалы вдавливаются в еще не схватившийся бетон (рис. 15.21). Теперь вы знаете, как нужно изготавливать наружные и внутренние лестницы различного назначения. В следующих главах речь пойдет о том, как украсить уже готовую лестницу. Сделать это можно с помощью правильно подобранных отделочных материалов и, конечно, ограждения.

Рис. 15.19. Конструкция опалубки для прямой лестницы: 1 — доска косоура; 2 — доска подступенка; 3 — серединная доска; 4 — подпирающие бруски; 5 — колышки; 6 — профиль доски подступенка с кромкой, срезанной «на ус»

Рис. 15.20. Профиль монолитной лестницы в опалубке: 1 — арматура; 2 — бутовое основание; 3 — щебень; 4 — серединная доска; 5 — колышек; 6 — упоры; 7 — металлический уголок; 8 — бетон

Рис. 15.21. Бетонная лестница, облицованная плиткой

Глава 16. Ограждение лестницы

Ограждение во многом определяет восприятие лестницы в целом, то, как она вписывается в интерьер. Поэтому лестничное ограждение должно быть не только прочным и безопасным, но и архитектурно выразительным (рис. 16.1). При желании можно выточить или же выковать балясины и стойки ограждения самому, однако для этого, во-первых, нужно, иметь соответствующее оборудование, а во-вторых —

практические навыки. Пожалуй, лучше купить балясины, перила и стойки к уже практически готовой лестнице, тем более что сейчас в продаже огромный выбор всевозможных лестничных ограждений. Поэтому, если вы прислушались к совету и решили приобрести готовые элементы ограждения лестницы, нужно сразу определиться с видом и материалом ограждения.

Рис. 16.1. Эту простую по форме лестницу украшает изысканное ограждение 168

Решетчатые и сплошные ограждения

Решетчатые и сплошные ограждения Лестничные ограждения по типу делят на две группы: решетчатые и сплошные (рис. 16.2). Сплошные ограждения надежнее, но менее красивы, хотя, если его грамотно обыграть, такое ограждение украсит любую лестницу (рис. 16.3, 16.4).

Сегодня наибольшей популярностью пользуются решетчатые лестничные ограждения, которые состоят из металлических или деревянных стоек (рис. 16.5). Часто встречается ограждение, которое представляет собой декоративную решетку и составляет единое целое с поручнем.

Рис. 16.2. Сплошное ограждение из стекла

Рис. 16.3. Крепление сплошного лестничного ограждения из дерева: 1 — нижняя стойка; 2 — блочная ступень; 3 — верхняя стойка 169

Глава 16. Ограждение лестницы

Рис. 16.4. Крепление решетчатого лестничного ограждения: а — общий вид лестницы; б — крепежный винт; в — крепление фитингов и наращивание поручня: 1 — фитинг; 2 — заглушка; 3 — поручень; г — крепление поручня к стене (вид с торца; вид сбоку): 4 — крепежная розетка; д — крепление рядовых балясин к перилам: 5 — фиксирующая планка; 6 — балясина; е — крепление балясины со ступенями; ж — крепление поручня к опорной балясине: 7 — опорная балясина; з — крепление балясин с подперилком: 8 — подперилок; и — крепление косоура (или тетивы) с опорной балясиной: 9 — косоур (или тетива); к — крепление опорной балясины с перекрытием: 10 — балка перекрытия; л — крепление балясины со ступенями: 11 — ступень 170

Решетчатые и сплошные ограждения

Рис. 16.5. Решетчатое лестничное ограждение 171

Глава 16. Ограждение лестницы

Деревянные ограждения Различные варианты деревянных ограждений представлены на рис. 16.6.

Рис. 16.6. Деревянные ограждения 172

В деревянных лестничных ограждениях — простор для творчества и самовыражения. Многообразие мотивов впечатляет.

Деревянные ограждения

173

Глава 16. Ограждение лестницы

Металлические ограждения Металлические ограждения лестниц представлены на рис. 16.7. Рассмотрите внимательно

Рис. 16.7. Металлические ограждения 174

предложенные рисунки. Возможно, вы почерпнете идеи для своей будущей лестницы.

Металлические ограждения

175

Глава 16. Ограждение лестницы

176

Металлические ограждения

177

Глава 16. Ограждение лестницы

178

Металлические ограждения

179

Глава 16. Ограждение лестницы

Виды деревянных поручней Виды деревянных поручней представлены на рис. 16.8. Сегодня специализированные фирмы производят всевозможные лестничные ограждения

Рис. 16.8. Деревянные поручни

из различных материалов, на любой вкус и достаток. Думаем, единственная проблема, с которой вы столкнетесь, посетив одну из таких фирм, — это проблема выбора.

Виды деревянных поручней

Глава 17. Способы отделки лестницы После того как лестница была изготовлена и собрана, можно переходить к ее отделке (рис. 17.1). Отделка лестницы должна сочетаться с общим стилем помещения, однако не стоит забывать и о другой ее функции — защите от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Отделка должна: быть твердой, чтобы оказывать сопротивление различным царапинам и ударам; не морщиться и не трескаться; быть свето-, влаго- и теплостойкой. Именно поэтому очень важно подобрать вид отделки заранее, узнать все о свойствах того или иного отделочного материала еще на стадии проектирования лестницы. Почему так рано? Причин несколько. Во-первых, многое зависит от места установки лестницы (если в помещении, где будет находиться лестница, постоянно влажно, то далеко не каждый отделочный материал подойдет). Во-вторых, каждый материал отделывается по-своему. Дерево, металл, бетон — все имеет свои особенности и, соответственно, требования к отделочному слою. Бетон и камень обычно облицовывают плиткой либо же природным или искусственным камнем. Металл нужно окрашивать защитными антикоррозийными красками или грунтовать перед окраской специальной грунтовкой. Эти виды отделки мы рассматривать не будем, так как вряд ли вы будете сами заниматься такими отделочными работами, а о том, как нужно красить обычный металл, знает каждый мужчина или можно прочесть в другой книге. Существует множество способов отделки дерева: от простой окраски до резьбы. Рассмотрим самые распространенные из них, позволяющие любому человеку получить в итоге эффектную лестницу, которая станет настоящим украшением дома.

Рис. 17.1. Отделка — заключительный этап в процессе изготовления лестницы 181

Глава 17. Способы отделки лестницы

Способы отделки деревянной лестницы Каждый вид древесины необходимо отделывать по-разному с учетом породы, места и условий произрастания дерева (к примеру, в состав хвойных пород входит смола, которая ухудшает

Рис. 17.2. Лестница, покрытая лаком 182

прочность сцепления лакокрасочных покрытий с самой древесиной). Сегодня в продаже представлен широкий выбор качественно новых красок и лаков (рис. 17.2). Во время приобретения отделочного материала нужно обязательно выяснить у продавца, подойдет ли выбранный отделочный материал к древесине, из которой изготовлена лестница. Перед началом отделочных работ не забудьте ознакомиться с инструкцией изготовителя. Это необходимо, поскольку методика применения и технические характеристики новой лакокрасочной продукции могут существенно отличаться от традиционной. Существуют два основных вида отделки древесины — непрозрачная и прозрачная. Отделка прозрачным либо полупрозрачным лаком позволяет подчеркнуть природную красоту древесины. Лакируют обычно лестницы, сделанные из ценных древесных пород: бука, дуба, экзотических пород. Различают нитроцеллюлозные и лаки на спиртовой основе. Нитроцеллюлозные лаки представляют собой растворы лакового коллоксилина, различных смол и пластификаторов в сочетании с летучими органическими растворителями и отличаются быстротой высыхания и высокой прочностью пленки. Они довольно стойки к атмосферным воздействиям, поэтому их можно использовать для покрытия наружных лестниц. Спиртовые лаки — это растворы смол в летучих растворителях. Существует большое количество разновидностей лаков на спиртовой основе (шеллачный, канифольно-шеллачный, канифольный и др.). Так же как и нитроцеллюлозные, лаки на спиртовой основе быстро сохнут и легко полируются до зеркального блеска. Основным недостатком спиртовых лаков является их низкая морозо- и влагостойкость. Лакировать изделия, расположенные вне дома, спиртовыми лаками нельзя.

Способы отделки деревянной лестницы

ВНИМАНИЕ

Выбирайте лак тщательно. Учитывайте, что в основном все лаки отечественного производства токсичны, поэтому при лакировке пользуйтесь средствами защиты органов дыхания. Некоторые зарубежные фирмы выпускают лаки, в состав которых не входят токсины. Такие лаки имеют приятный запах, напоминающий аромат экзотических фруктов.

Лак необходимо наносить на сухую и чистую поверхность изделия равномерными слоями (нужно следить за тем, чтобы не было подтеков). Широкие поверхности лакируют кистямифлейцами или распылителями, торцы и кромки лакируют, используя небольшие по диаметру кисти. В отдельных случаях перед прозрачной отделкой можно заделать небольшие дефекты поверхности шпаклевкой, но при этом требуется тщательный подбор цвета (рис. 17.3). Перед непрозрачной отделкой можно без проблем использовать шпаклевку, которая позволит скрыть все недостатки технологической обработки древесины (вмятины, сколы и др.). После шпаклевания на поверхность изделия наносится несколько слоев лакокрасочного покрытия. Наносить придется именно несколько слоев, одним вы не обойдетесь: древесина имеет свойство впитывать в себя жидкую часть краски. В целях экономии краски следует сначала нанести слой грунтовки, а уже поверх нее — краску или эмаль. Древесину можно окрашивать эмульсионными, масляными и целлюлозными красками и эмалями. ВНИМАНИЕ

Рис. 17.3. Крашеная лестница

Красками называют суспензию пигментов или их смеси с наполнителями в масле, олифе, эмульсии, латексе и т. д., образующую после высыхания непрозрачную окрашенную однородную пленку. Термины «краска» и «эмаль» не тождественны. Эмаль — это суспензия пигментов или их смесей с наполнителями в лаках, образующая после высыхания непрозрачную твердую пленку с различной фактурой. По таким показателям, как твердость и эластичность, а также по защитным свойствам эмали превосходят вододисперсионные и масляные краски. Масляные краски обладают хорошей адгезией и надежно защищают древесину от различных атмосферных воздействий. Масляные краски образуют износостойкое и грязеотталкивающее покрытие. Поверхность, окрашенная масляной краской, имеет красивый полуглянцевый блеск.

183

Глава 17. Способы отделки лестницы

Перед покраской необходимо убедиться, что поверхность древесины сухая. Малярные работы следует проводить при температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха менее 80 %. Окрашиваемую поверхность следует очистить от пыли и грязи. Желательно перед окраской загрунтовать древесину специальным грунтовочным антисептиком. Масляными красками обычно окрашивают поверхность несколько раз, прежде чем получится ровное покрытие, что связано с особенностями состава этих красок. До нанесения следующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Сохнут масляные краски медленно, не меньше суток. Следующий слой краски желательно наносить через несколько дней. Срок службы масляной краски составляет 10 лет при условии, что окраска произведена на новую неокрашенную деревянную поверхность согласно инструкции изготовителя. Возможно незначительное выцветание краски со временем. В отличие от масляных красок, целлюлозные сохнут быстро благодаря своей нитроцеллюлозной основе. Современные целлюлозные краски стойки ко внешним воздействиям, царапанию и износу. Наносить целлюлозные краски также нужно в несколько слоев. Перед этим поверхность необходимо тщательно загрунтовать. Эмульсионные краски не являются ни эмалевыми, ни масляными, в их состав входят мельчайшие частички пластмассы, которые равномерно распределены в воде. При испарении воды пластмассовые частички образуют очень прочную и эластичную пленку. Современные многофункциональные эмульсионные акриловые краски можно применять для окраски древесины и металла. Их достоинства — быстрота высыхания и нерезкий запах, долговечность и равномерность нанесения. Поверхность, окрашенную акриловой краской, можно мыть. Есть возможность выбрать акриловую краску, которая после высыхания образует матовую поверхность или же чуть блестит (рис. 17.4). После того как вы покрыли лестницу лаком или краской, можно облагородить поверхность 184

с помощью политуры, натерев деревянные поверхности лестницы до блеска. Политура — материал, применяемый для отделки изделий из дерева. Политуры бывают на спиртовой и нитрооснове. Спиртовая политура наиболее распространена, в ее состав входит 10–20%-й раствор шеллака (природной смолы). Спиртовую политуру наносят при помощи тампона. Для отделки нитроцеллюлозных покрытий применяют нитрополитуру. Мы рассмотрели различные лакокрасочные составы, которыми покрывают поверхность лестниц. Кроме того, можно украсить лестницу готовыми декоративными элементами, которые проще купить, чем делать в домашних условиях. Речь идет о фальшступенях и других элементах декорирования лестницы.

Рис. 17.4. Нанесение краски на подготовленную древесину

Фальшступени и другие элементы декорирования лестницы

Фальшступени и другие элементы декорирования лестницы Очень часто нижнюю начальную ступень лестничного марша делают немного выступающей. Такие выступающие ступени получили название фальшступеней. Они созданы, как говорится, для красоты. Изготавливать самому такую ступень смысла нет: сегодня в продаже можно найти фальшступени на любой вкус, любой формы и из любого материала (рис. 17.5, 17.6).

Существует еще несколько деталей, способных добавить лестничному маршу красоты и органично вписать его в окружающую обстановку (рис. 17.7). Отделка лестницы — очень важный этап. Правильно подобранные отделочные материалы и декоративные элементы сделают красивой даже самую простую по конструкции лестницу. Поэтому отнеситесь к отделке ответственно.

Рис. 17.5. Фальшступени деревянных лестниц: а–в — варианты фальшступеней; г — несимметричная; д — симметричная фальшступени (план, аксонометрия) 185

Глава 17. Способы отделки лестницы

Рис. 17.6. Лестница, украшенная фальшступенью 186

Фальшступени и другие элементы декорирования лестницы

Рис. 17.7. Элементы оформления ступеней лестничного марша

Глава 18. Освещение лестницы

Глава 18. Освещение лестницы В предыдущих главах мы уже немного касались темы правильного освещения лестницы. В этой главе расскажем об освещении лестниц более подробно. Свет оказывает непосредственное влияние на психологическое состояние человека. Некоторые люди, оказавшись на лестнице, ощущают себя словно в замкнутом пространстве. Избавиться от приступов клаустрофобии поможет грамотно подобранное освещение лестницы. Для удобства и безопасности пользования лестницей вполне достаточно хорошо осветить сам лестничный марш и подходы к нему. С этой целью можно использовать не только искусственный свет, но и дневное освещение — от окна или витража (рис.18.1, 18.2).

Рис. 18.1. Лестница, оборудованная витражом 188

В организации освещения лестницы нужно принять во внимание следующие факторы: яркость света напрямую зависит от длины прохода: чем он длиннее, тем интенсивнее должен быть свет; направленность света (к примеру, направленность лучей снизу вверх создает эффект присутствия людей); степень рассеянности света также зависит от длины прохода: чем проход длиннее, тем более рассеянным должен быть свет, чтобы не утомлять идущего. Немаловажную роль в выборе освещения играет и тип лестницы. Одно дело — осветить прямую одномаршевую лестницу, а другое — замысловатую винтовую, которую именно при

Глава 18. Освещение лестницы

продуманном освещении можно подать «в выгодном свете». Все это важно при организации освещения лестницы, поскольку главное здесь — грамотно скомбинировать свет: прямой, рассеянный, отраженный. С этой задачей хорошо справляются светильники на стене (рис. 18.3, 18.4).

Учтите, что светильники не должны ослеплять идущего слишком ярким светом. Поэтому лучше приобретать светильники с абажурами либо рассеивателями. Чрезвычайно эффектно смотрятся светильники, размещенные снизу лестничного марша (рис. 18.5, 18.6).

Рис. 18.2. Свет падает на лестницу через окно 189

Глава 18. Освещение лестницы

Неоновые светильники непосредственно в ступенях выполняют две функции: освещают лестницу, делая ее безопасной, и являются стильным элементом декора. Такими светильниками можно украсить не только лестницу, расположенную внутри дома, но и наружную.

Организация освещения лестницы любого назначения — интересная и захватывающая задача. Универсальных решений и приемов здесь нет, в каждом конкретном случае расположение светильников, яркость освещения и другие параметры зависят только от личных предпочтений хозяина дома.

Рис. 18.3. Лестница освещается люстрой и бра, размещенным выше человеческого роста

Рис. 18.4. Лестница освещена неяркими светильниками

190

Глава 18. Освещение лестницы

Рис. 18.5. Внутренняя лестница освещается светильниками, расположенными снизу

Рис. 18.6. Освещение наружной лестницы находящимися снизу светильниками

Глава 19. Ремонтируем лестницу

Глава 19. Ремонтируем лестницу В большинстве случаев в качестве материала для покрытия ступеней лестницы используют дерево: с ним проще работать в домашних условиях, оно красиво и экологично (рис. 19.1). Это плюсы деревянных лестниц. Однако деревянные лестницы чаще нуждаются в ремонте, потому что дерево со временем изнашивается.

Можно выделить следующие «слабые места» деревянной лестницы: износ покрытия ступеней; скрип; износ предохранительных оковок ступеней; расшатывание стойки лестничного ограждения. Расскажем о способах их устранения.

Рис. 19.1. Деревянные лестницы чаще других нуждаются в ремонте 192

Замена покрытия ступеней

Замена покрытия ступеней Покрытие ступеней лестницы рано или поздно придется менять, поскольку со временем оно царапается или трескается и своим внешним видом портит интерьер. А может быть, вы просто захотите освежить обстановку и в связи с этим поменять все напольное покрытие в доме (рис. 19.2). Итак, как это сделать? Заменить покрытие ступеней лестниц, имеющих закрытые подступенки, помогут специальные кантовые профили из анодированного алю-

Рис. 19.2. Рано или поздно любые деревянные ступени изнашиваются и нуждаются в замене

миния и износостойкое ламинатное покрытие. Процесс монтажа ламината при помощи профиля легок и быстр. Вместо ламината можно взять паркетную доску, плитку, ковровое покрытие и даже линолеум. Рассмотрим процесс ремонта ступеней и замены их покрытия на ламинат пошагово. Ламинат — идеальный вариант для ступеней. Шаг 1. Удалите старое покрытие и окантовку краев ступеней (рис. 19.3). Шаг 2. Для замены покрытия при помощи кантового профиля требуется определенная обработка ступеней, они должны быть прямоугольными для обеспечения нормального прилегания профиля. Скруглите торцы ступеней электрорубанком. Далее им же выровняйте лицевую поверхность ступеней. Если ступени сильно выбиты, рекомендуется установить на них профиль U-образной формы. Данный профиль закрепляется шурупами, в качестве уплотнителя используется монтажная пена (рис. 19.4). Шаг 3. Вырежьте из картона шаблоны ступеней лестницы. Это нужно для того, чтобы точно раскроить покрытие. Шаг 4. Выпилите каждую пластину покрытия проступи по ранее изготовленному шаблону с помощью дисковой пилы (рис. 19.5). Шаг 5. Подгоните выпиленные заготовки на месте установки, особое внимание обратите на места поворота или опор стоек ограждения лестницы. Брак в этих местах будет особенно заметен. Шаг 6. Нанесите монтажный клей на поверхность проступей. При выборе клея отдайте предпочтение быстросхватывающемуся составу. Установите подготовленные ламинатные пластины на место (рис. 19.6). Шаг 7. Установите профили на края ступеней, закрепите их шурупами через каждые 250 мм. Кантовые профили надежно обожмут ламинатные пластины (рис. 19.7). Шаг 8. Приклейте монтажным клеем нарезанные полоски ламината ко вставному профилю (рис. 19.8). Шаг 9. Задвиньте облицованный ламинатом вставной профиль в основной. Чтобы ускорить 193

Глава 19. Ремонтируем лестницу

этот процесс, можно аккуратно постукивать по задвигаемому вставному профилю деревянным молотком. Необходимо добиться идеального примыкания профилей (рис. 19.9, 19.10). Шаг 10. После замены покрытия проступей можно оклеить подступенки. С их отделкой не должно возникнуть никаких проблем, так как они имеют одинаковую высоту и ширину (рис. 19.11). Шаг 11. Кантовый профиль, с помощью которого прикрепляется новое покрытие ступеней, имеет скуловые элементы, в которые после монтажа можно фронтально задвинуть облицовочную планку. Декоративные планки делают из разных материалов: металла, дерева, пластика. В продаже можно найти профиль, в который можно вклеить любое покрытие, к примеру ковер, ламинат либо линолеум. Как видите, в замене покрытия ступеней лестницы нет ничего сложного. Еще один дефект лестницы — скрип — устраняется так же легко. Рис. 19.4. Выравнивание поверхности

Рис. 19.3. Удаление старого покрытия 194

Рис. 19.5. Выпиливание каждой пластины ступеньки

Замена покрытия ступеней

Рис. 19.6. Нанесение на ступеньку монтажного быстросохнущего клея

Рис. 19.8. Приклеивание полос ламината ко вставному профилю

Рис. 19.7. Закрепление профиля шурупами

Рис. 19.9. Монтаж вставного профиля 195

Глава 19. Ремонтируем лестницу

Рис. 19.10. Соединение основного и вставного профилей

Рис. 19.11. Оклеивание подступенков

Устранение скрипа Существует несколько причин, из-за которых лестница издает неприятный и раздражающий скрип (рис. 19.12). Самая распространенная — расшатавшиеся клинья. Клинья пригоняются под лестницей между косоурами, подступенками и проступями

лестницы. Клинья в процессе изготовления лестницы обязательно нужно хорошо приклеивать. Однако они довольно часто дают усадку и клей перестает выполнять свою функцию. Если вы столкнулись с такой проблемой, следует извлечь клинья, счистить слой старого клея,

Рис. 19.12. Деревянная лестница — оптимальный вариант для дома по цене и качеству. Но скрипа при ее эксплуатации не избежать

Рис. 19.13. Фиксация расшатавшихся клиньев

196

Ремонт предохранительных оковок ступеней

нанести свежий и забить клинья на прежнее место. В некоторых случаях следует изменить форму клиньев, главное, чтобы они заняли верное положение. Еще одна причина скрипа может заключаться в том, что расшатались клеевые бруски, которые вставляют со внутренней стороны лестницы между проступью и подступенком. Или, возможно, брусков просто недостает. Чтобы устранить скрип, нужно счистить клей, нанести слой нового и заменить бруски. Если брусков не хватает, приклейте и прибейте гвоздями на эти места фасонные планки.

Если и после проделанных операций слышен скрип, следует завинтить изнутри лестницы шурупы, которые прикрепят каждый подступенок к соответствующей ему проступи. При затрудненном доступе ко внутренней стороне лестницы можно скрепить вертикальную и горизонтальную части ступени с помощью забортовки сверху лестницы (рис. 19.13). После устранения скрипа советуем обратить внимание на состояние предохранительных оковок ступеней: из-за постоянной вертикальной нагрузки и консольной конструкции они быстро изнашиваются.

Ремонт предохранительных оковок ступеней Предохранительными оковками называют передние края ступеней, со временем они теряют закругленную форму и изнашиваются (рис. 19.14). Это происходит потому, что на переднюю часть ступени приходится большая нагрузка. Чтобы отремонтировать предохранительную оковку, следует аккуратно вырезать поврежденную секцию при помощи стамески, затем привинтить шурупами и приклеить готовую фасонную планку (рис. 19.15). Если

вы не найдете в продаже нужной фасонки, можно вырезать из подходящей доски новую секцию оковки самостоятельно, но на это уйдет много времени. Лучше вырезать и заменить всю рейку сразу. Разобравшись со ступенями, удостоверьтесь, в порядке ли лестничное ограждение. Если вы обнаружили, что стойки ограждения расшатались, или заметили трещину на поручне — скорее ремонтируйте их. Надежное ограждение — залог вашей безопасности!

Рис. 19.14. Передние края ступеней наиболее подвержены износу

Рис. 19.15. Замена поврежденной секции оковки 197

Глава 19. Ремонтируем лестницу

Ремонт расшатавшихся стоек и поручней лестничного ограждения Для укрепления расшатавшихся стоек ограждения забейте в них гвозди под углом так, чтобы они шли вверх и входили в поручень (рис. 19.16). После этого нужно закрепить нижнюю часть ограждения с помощью шурупов, ввинтив их в направляющую горизонтальную балку (рис. 19.17). Если в деревянном массиве стойки вы заметили трещину, нанесите клей и туго перевяжите веревкой для того, чтобы клей успел схватиться. В случае появления небольших трещин в поручнях нанесите клей на трещину и плотно

сожмите, для надежности перевяжите на время высыхания клея поручень веревкой. При наличии в перилах больших трещин и зазоров, скорее всего, придется разбирать их и вставлять между двумя половинками ограждения нагели, склеивая и соединяя обе части перил до тех пор, пока клей окончательно не затвердеет. Чтобы ремонтировать лестницу как можно меньше, следует правильно ухаживать за нею и эксплуатировать. Именно об этом и пойдет речь в следующей главе.

Рис. 19.16. Скрепление верхушки расшатавшихся стоек путем забивки гвоздя наискось

Рис. 19.17. Скрепление нижней части стойки ввинчиванием шурупа в направляющую горизонтальную балку

Уход за деревянной лестницей

Глава 20. Эксплуатация и правильный уход за лестницей В целях обеспечения долговечности и поддержания красоты любой лестницы необходимо соблюдать некоторые правила (рис. 20.1).

Для каждого вида материала эти правила разные. Поговорим об уходе за лестницами подробнее.

Уход за деревянной лестницей Лестница из дерева должна правильно эксплуатироваться. Под этим подразумевается следующее. В помещении, где расположена деревянная лестница, температура воздуха не должна опускаться ниже +15 °С. В помещении нужно поддерживать относительную влажность воздуха около 65 %. Она должна быть постоянной, так как резкие перепады уровня влажности вызывают коробление или рассыхание лестницы. Поддерживать необходимый уровень влажности в комнате помогут декоративные источники влаги: аквариум, фонтанчик, увлажнитель воздуха, комнатные растения (рис. 20.2). На лестницу не должны попадать прямые солнечные лучи. Отопительные приборы и другие источники тепла должны находиться на расстоянии более 1 м от деревянной лестницы. Нужно оберегать лестницу от механических повреждений (рис. 20.3). Для ухода применять специальные чистящие и полирующие средства. Основные враги деревянной лестницы — это пыль, всевозможные пятна, царапины. Как же с ними бороться? Первое, что нужно сделать, — приобрести средство для ухода за деревом на основе пчелиного воска и натереть этим средством поверхность лестницы. Это следует сделать

до того, как лестница покроется пылью. Пыль — это та же грязь. Частицы пыли могут поцарапать поверхность лестницы во время натирки ее воском, проникнуть в поры и микротрещины древесины, и удалить их оттуда будет очень сложно. Придется даже шлифовать поверхность и заново покрывать ее лаком. Поэтому лучше сразу

Рис. 20.1. Если вы правильно ухаживаете за лестницей, вам придется реже ее ремонтировать 199

Глава 20. Эксплуатация и правильный уход за лестницей

оградить свою лестницу от загрязнений. Восковой слой следует время от времени обновлять. Делать это надо хотя бы раз в полгода. Если испачкали ступени жиром, воспользуйтесь обыкновенным мылом. При мытье восковой слой будет нарушен, не забудьте потом восстановить его.

Старайтесь не проливать на лестницу воду. Если это все-таки произошло, следует немедленно вытереть пролитую жидкость мягкой тканью. Очень осторожно обращайтесь с растворителями, бензином, спиртом. Не допускайте их попадания на полированные поверхности деревянной лестницы.

Рис. 20.2. Комнатные растения поддерживают уровень влажности в помещении

Рис. 20.3. Ковровое покрытие оберегает деревянную лестницу от механических повреждений

Уход за лестницей, облицованной камнем Мы рассказали об уходе за деревянной лестницей. Теперь поговорим о лестницах, облицованных мрамором или гранитом. Такие лестницы смотрятся стильно и дорого. Каменное покрытие не только очень эффектное, но и самое долговечное (рис. 20.4). Однако, если за ним не ухаживать, в итоге не выдержит ни гранит, ни мрамор, ни что-либо иное. Периодически каменное покрытие необходимо профессионально чистить. Специалисты сначала удалят поверхностную грязь, затем с помощью поломоечной машины поверхность промоют нейтрализующим раствором особого химического средства, которое спустя немного времени соберут вакуумной машиной. Далее пол полируют, чтобы закрыть поры и защитить камень от разрушения. 200

Мы уже упоминали, что при изготовлении лестницы из натурального камня лучше приобретать шлифованный камень с нескользкой поверхностью. Дабы уберечь себя и своих близких от падения, можно накрыть ступени специальным противоскользящим ковровым покрытием. Изготавливают такие коврики из различных материалов: резины, сизаля, натуральной шерсти, полипропилена, полиамида. Ковры имеют самоклеящуюся оборотную сторону, благодаря чему фиксируются на ступенях лестницы (рис. 20.5). Есть еще несколько способов, которые сделают лестницу безопасной для вас и в то же время не скроют всю ее красоту под ковровым покрытием.

Уход за лестницей, облицованной камнем

Можно обработать ступени гранитной лестницы горелкой. Вместо термообработки хорошо воспользоваться специальной машинкой, пропиливающей полосы, которые не позволяют обуви скользить (рис. 20.6). К сожалению, такая машинка есть далеко не у всех. Более доступный способ обезопасить лестницу — использовать абразивный противоскользящий скотч, который можно без проблем наклеить самому, или приобрести антискользящие порожки (они бывают цельнометаллическими либо со вставками из пластика).

Рис. 20.5. Мраморная лестница, защищенная ковровым покрытием

Рис. 20.4. Каменная лестница в интерьере выглядит дорого и солидно

Рис. 20.6. Благодаря специальным антискользящим полоскам перемещение по лестнице стало безопасным 201

Глава 20. Эксплуатация и правильный уход за лестницей

Уход за лестницей из мрамора Чтобы продлить жизнь мраморному покрытию, следует тщательно и регулярно протирать мрамор мягкой тряпочкой, смоченной в разбавленном нейтральном моющем растворе или в специальном очистительном средстве по уходу за мрамором (рис. 20.7). ВНИМАНИЕ

Переизбыток моющего средства оставляет на мраморной поверхности полосы! После очищения вытрите мрамор насухо. Ни в коем случае не используйте для очистки мрамора моющие средства, в состав которых входят кислоты (лимонная, уксусная и др.): они разлагают мрамор. Нельзя использовать средства, содержащие абразивные вещества: они поцарапают мрамор.

Главные враги мраморных ступеней — грязь и песок. Они царапают поверхность ступеней, что в дальнейшем приводит к их истиранию. Имеет смысл покрыть мраморную лестницу ковром, если не всю, то хотя бы зону активного движения. Предотвратить загрязнение мрамора можно, обработав его поверхность специальным защитным покрытием. Данное покрытие позволяет уменьшить влияние на мрамор окружающей среды, благодаря ему мрамор не желтеет и не разрушается со временем. Покрытия на основе полимеров для мрамора не подходят. Во-первых, они просто покрывают мрамор пленкой, которая очень быстро сходит с поверхности камня, а во-вторых, такое покрытие способствует образованию токсичной среды. Самым лучшим покрытием для мрамора является воск. Воск — водоотталкивающий материал. Заполняя все

поры, он затрудняет проникновение жидкости в мрамор. К тому же воск придает камню теплоту и блеск, сохраняет его цвет. Очень опасны для мраморного покрытия пролитые кофе, чай, вино и жирные пятна. Если вы пролили на ступеньки какую-либо из вышеперечисленных жидкостей, как можно скорее удалите ее с мраморной поверхности, так как потом это будет практически невозможно. Все дело в пористой структуре, которая моментально впитывает жидкости. Жирные пятна можно удалить, обработав их небольшим количеством уайт-спирита. Наружные лестницы из мрамора необходимо промывать теплой водой с нейтральным моющим средством, следует удалять мох и плесень сильно разведенным раствором хлорки, а после этого обрабатывать поверхность особыми средствами, которые усиливают водоотталкивающую способность изделий из мрамора.

Рис. 20.7. Лестница из мрамора

Уход за лестницей из гранита В отличие от мрамора, гранит не так привередлив (рис. 20.8). Мыть гранитные ступени можно почти любым моющим средством. Обычно при выборе моющего средства для гранита смотрят на химический состав самого загрязнения. Прежде чем наносить моющее средство, желательно 202

размягчить структуру загрязнителя, особенно это касается наружных лестниц. Если вы уже имеете сильно загрязненную гранитную лестницу, лучше обратиться в специализированные клининговые компании. Они вернут вашей лестнице первозданный вид.

Уход за лестницей из стекла

Уход за лестницей из стекла Стеклянные лестницы царапаются и скользят. Решить первую проблему помогут коврики. Решить вторую — вмонтированные вставки из резины, противоскользящее ковровое покрытие или абразив, нанесенный на поверхность ступени. Стеклянные лестницы, так же как и любые другие, требуют ухода. Их нужно мыть и чистить. Для мытья стеклянной лестницы восполь-

зуйтесь обычными средствами для мытья стекол (рис. 20.9). Для очистки лестниц из стекла нельзя использовать абразивные средства: они поцарапают стеклянную поверхность. Чтобы удалить загрязнение, сначала нужно размягчить пятно. Для этого воспользуйтесь влажной салфеткой, затем протрите место загрязнения мыльной теплой водой и вытрите насухо мягкой тканью.

Рис. 20.8. Лестница, облицованная гранитом

Рис. 20.9. Стеклянные лестницы требуют тщательного ухода 203

Глава 20. Эксплуатация и правильный уход за лестницей

Уход за керамической лестницей Долговечность облицованной поверхности лестницы зависит от того, как за ней ухаживают и как она эксплуатируется (рис. 20.10). Для обычной очистки керамической лестницы применяйте соответствующие моющие средства. Избегайте агрессивных средств, содержащих кислоту. Саму плитку они, конечно, не разрушат, но могут повредить швы. Но швам,

Рис. 20.10. Керамическая лестница в испанском стиле 204

заделанным эпоксидными герметиками, кислоты не страшны. Старайтесь также по возможности не использовать абразивные средства для очищения поверхности плиток (рис. 20.11). Пыль, грязь и песок способствуют быстрому истиранию плиточного покрытия, поэтому старайтесь содержать лестницу в чистоте и не допускайте попадания на нее песка и грязи.

Уход за металлической лестницей

Рис. 20.11. Лестница, облицованная нескользящими керамическими плитками

Уход за металлической лестницей Для изготовления металлических деталей лестниц используются следующие материалы: нержавеющая сталь; алюминий; легированная сталь (тип стали, в состав которой введены легирующие элементы для улучшения технических характеристик обычной стали);

нержавеющая полированная сталь «под хром»; бронза; латунь. Металлические лестницы практически не нуждаются в дополнительном уходе и не требуют ремонта долгие годы. Единственное, что нужно время от времени делать, — проверять места 205

Глава 20. Эксплуатация и правильный уход за лестницей

соединения основных крепежных элементов на прочность (рис. 20.12). Подведем итог. Из чего бы ни была изготовлена ваша лестница, за ней нужен уход. Подберите для

этого правильное средство и используйте его регулярно согласно инструкции. Если вы будете ухаживать за лестницей, то сможете сэкономить деньги и время, которые понадобятся на ее реставрацию.

Рис. 20.12. Металлические лестницы практически не нуждаются в дополнительном уходе и не требуют ремонта долгие годы

Указатель Б

Балясина 7, 131, 142 Балясина опорная 7, 9, 25

Диски пильные 48, 49 Долбление 71, 73 Доска подбалясная 9 Древесина береза 12, 52, 58 бук 11, 12, 56, 57, 65 дуб 11, 12, 56, 57, 65 ель 12, 59 кедр 60 клен 12, 58 лиственница 12, 58 махагони 56, 57 пихта 59 сосна 59, 60 ясень 12, 56, 57

Киянка см. Кувалда Клей ПВА 87, 89 эпоксидный 86, 87 Конструирование 97, 102 Крепление болт 85 гвоздь 83, 84 заклепка 85 нагель 82, 135 шип 75, 82 шкант см. шип шуруп 84 Кувалда 52, 53

Лестница «гусиный шаг» 42, 97, 122, 136 винтовая 30, 115, 128, 144 деревянная 11, 47, 160, 182, 199 из искусственного камня 18 из натурального камня 18 металлическая 10, 16, 205 на больцах 25, 34, 156 на косоурах 26, 125, 131 на тетивах 28, 125, 138, 141 наружная 160, 166 облицованная керамикой 22 поворотная 141 с дополнительным косоуром 63 складная 25, 43 стеклянная 17 цепная 38, 41

Марш лестничный 6, 25, 106 Междуэтажные перекрытия 98

Молоток плотницкий 52, 53 столярный 52, 53

Ножовка по дереву 51, 52 по металлу 51, 52

Ограждение 122, 168 Освещение 188

Пиление 67, 68 Подступенок 7, 9 Поручень 7, 9, 123, 180, 198 Проектирование 90 Проступь см. Балясина

Резание 74 Ремонт 192

Сверление 71 Соединение боковое 78 крестовидное 81 торцевое 76 угловое 79 Строгание 69 Ступени выходная 7, 9 забежная 9, 109 фальш- 185 фризовая 7, 9

Топор 51, 52

Уход 199

Фрезерная машинка ручная 50

Шип 75 Шлифование 74 Шуруповерт аккумуляторный 50

Электродрель 49 Электролобзик 50 Электропила дисковая 48 торцово-усовочная, 49 Электрорубанок 50, 70

Ïðîèçâîäñòâåííî-ïðàêòè÷åñêîå èçäàíèå ÈÍÒÅÐÜÅÐ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÎÌÀ

Ëàçàðåâà Â.È. ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÄÎÌÅ Îò ïðîåêòèðîâàíèÿ äî ñòðîèòåëüñòâà Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Ì. Ëàöèñ Ðåäàêòîð Ä. Êèðèëëîâà Ìëàäøèé ðåäàêòîð Í. Êîìèññàðîâà Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ã. Áóëãàêîâà Â îôîðìëåíèè ïåðåïëåòà èñïîëüçîâàíî ôîòî: pianisssimo / Shutterstock.com Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 23.12.2011. Ôîðìàò 84x1081/16. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 21,84. Òèðàæ ýêç. Çàêàç