Савельев А. А. - Красивые потолки. Устройство и монтаж - (Внутренняя отделка) - 2008 by Vera350

САВЕЛЬЕВ А. А.

КРАСИВЫЕ ПОТОЛКИ УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ

Москва Аделант 2008

ББК 624.15 ББК 34.64 «Красивые потолки. Устройство и монтаж» 000 «ИЗДАТЕЛЬСТВО АДЕЛАНТ», 2008 г., 120 стр. ISBN 978 5 93642 169 3

Автор: Савельев А. А. Редакторы: Рубайло В. Е., Рубайло М. В. Компьютерная верстка: Савельев А. А., Рубайло М. В. Ответственный за выпуск: Яценко В. А.

О качестве ремонта квартиры судят по состоянию потолков. Это единственное место в доме, которое всегда на виду. Потолок должен быть без пятен, трещин и безукоризненно ровным. Если при косметическом ремонте дырку в стене можно прикрыть упрятав ее за ме< белью или картиной, то с потолками такой номер не пройдет. Любой дефект потолка будет напоминать его хозяину о некачественно проведенном ремонте.

Подписано в печать 25.02.2008 г. Формат 84 108/16 Бумага офсетная Печать офсетная Тираж 20000 экз. (1<й завод — 5000 экз.) Заказ №

Отпечатано с готовых носителей в ООО «Чебоксарская типография №1» 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

— На обложке книги и на стр. 12 использованы фотографии ООО «В.В.К.», (495) 940 84 50, www.potolok vvk.ru, www.potolok.ru — На стр. 14 использованы фотографии фирмы «Твой стиль», (4852) 58 07 35, (495) 580 23 31, www.tvoystil.ru

Охраняется Законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издательства. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

ISBN 978 5 93642 169 3

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО АДЕЛАНТ»

ТИПЫ ПОТОЛКОВ Сегодня все чаще о качестве ремонта квартиры судят по состоянию потолков. Это един< ственное место в доме, которое всегда на виду. Потолок должен быть без пятен, трещин и безукоризненно ровным. Если при косметическом ремонте дырку в стене можно при< крыть, упрятав ее за мебелью или картиной, то с потолками такой номер не пройдет. Лю< бой дефект потолка будет напоминать его хозяину о некачественно проведенном ремонте. При желании идеально ровным можно сделать любой потолок. Существует два способа их выравнивания — «сырой» и «сухой» (используя строительную терминологию). «Сы< рой» — заключается в нанесении специальных смесей на предварительно подготовлен< ную поверхность. «Сухой» метод предполагает использование сухих отделочных матери< алов — плит, панелей, реек и т. п. Если неровности потолка по высоте составляют не более 5 см, можно применять «сы< рой» способ. Традиционным и проверенным годами способом является выравнивание по< толка штукатурными и шпаклевочными растворами с последующим нанесением вододи< сперсионной краски. Вододисперсионка от именитых производителей «разрешает» мыть себя до двух тысяч раз. Кроме того, эта краска не желтеет от табачного дыма. Потолок ос< танется девственно чистым очень долго. И еще, что нужно знать: для качественного ре< монта потолка лучше использовать шпаклевки, грунтовки и краски одного производите< ля. Только в этом случае будет гарантирована совместимость материалов. При небольшом перепаде высот (до 2 см) используют выравнивающую шпаклевку, ко< торую размазывают по потолку в один или два слоя и, дав ей высохнуть, шлифуют мелко< зернистой наждачной бумагой. В случае, если перепады высоты составляют 2–5 см, то од< ной шпаклевкой не обойтись, и потолок штукатурят с армирующей сеткой. После высыха< ния потолок шпаклюется и на него наносится вододисперсионная краска. Однако «сырой» способ отделки потолка весьма грязен, трудоемок и продолжителен по времени. Кроме того, даже мастер — «золотые руки» не может гарантировать, что через ка< кое<то время на потолке не появятся трещины, так как из<за непредсказуемости работы коммунальщиков он не знает, как в квартире будет меняться температурно<влажностный режим. А также штукатурные потолки остаются беззащитными перед угрозой сильного затопления сверху, что в любой момент может свести на нет все результаты ремонта. И еще, при традиционном способе отделки нет возможности для установки встроенных светильников, что существенно уменьшает количество вариантов освещения. В случаях, когда выровнять потолок «сырым» способом невозможно, гораздо проще и надежнее сделать фальшпотолок. Он представляет собой декоративную конструкцию, закрывающую «родной» потолок. Этот способ специалисты называют «сухим» из<за отсут< ствия большой грязи во время ремонтных работ. На сегодняшний день существует три ва< рианта исполнения фальшпотолков: обшивка потолка, подвесные и натяжные потолки. Большую популярность в нашей стране завоевали клеевые потолки, сделанные из ква< дратных или прямоугольных панелей на основе полистирола. Квадратные или прямо< угольные панели из полистирола экологически чисты, они дешевы, легки по весу и в мон< таже. Лицевая поверхность плиток может быть покрыта пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень. Поверхности плиток делают гладкими или рельефными, имитирующи< ми лепнину или резьбу по дереву. Представленные на рынке плиточные потолки имеют самые разнообразные расцветки и фактуры. Они очень легко и быстро устанавливаются, чем помогают скрыть неровности и другие недостатки потолка. Кроме того, потолочные панели легко режутся, что дает возможность без особых проблем осуществить отделку по< толка для помещения практически любой планировки. Одним из недостатков таких потолков является то, что плиточные потолки не допуска< ют установки встроенных светильников. До недавнего времени еще одним из недостатков таких потолков было то, что из них можно было составить только «клетчатый» потолок. В настоящее время эта проблема снята, теперь производятся и продаются так называемые 3

«бесшовные потолки», стыки в которых соединяются различными типами замков и дра< пируются рифлеными поверхностями плиток. Плиточные потолки рекомендуются для отделки потолков кабинетов, спален. Можно использовать их и в кухне, но лишь плитки с защитной пленкой. Плитку с поверхностной пленкой можно мыть, без пленки — протирать сухой тряпочкой или чистить пылесосом для сухой уборки. Потолочная плитка — наиболее дешевый способ создать красивый ре< льефный моющийся потолок. В современной архитектуре индивидуального строительства все более популярными становятся подвесные потолки. Конструкции современных подвесных потолков позволя< ют создавать большое разнообразие решений интерьера, в них можно устраивать различ< ные светильники, их легко ремонтировать и обновлять, в пространстве между перекрыти< ем и подвесным потолком можно распределить различные коммуникации и вентиляци< онные воздуховоды. В конструкции подвесного потолка можно сделать скрытую, не режущую глаза, систему пожаротушения. Интересным и современным «сухим» (с частичным применением «сырого» метода) ре< шением конструкции потолка является устройство подвесного гипсокартонного потолка. Гипсокартон — это готовые панели (гипсовый сердечник, оклеенный с двух сторон карто< ном), обычно размером 1,2 2,5 м. Прямо на перекрытия крепится металлический каркас и к нему с помощью саморезов привинчиваются гипсокартонные плиты. Затем все это шпаклюется и красится. Гипсокартонные потолки — хороший вариант для маскирования кривых и горбатых потолков. Скрываются любые неровности как каждой отдельно взятой плиты, так и всего потолка в целом. Плиты из гипсокартона можно покрасить любой кра< ской, ложится она ровно, поверхность выглядит гладкой. Освещение комнаты с подвесны< ми гипсокартонными потолками может быть самым разнообразным. Это и люстры, и встроенные модульные светильники, и даже точечные светильники. Подвесные гипсо< картонные потолки могут также быть двухуровневыми и многоуровневыми. При этом светильники можно расположить в межуровневом пространстве, что позволяет создать в комнате мягкое, не раздражающее глаз фоновое освещение. Единственный недостаток обычных невлагостойких гипсокартонных потолков — они боятся воды и высокой влажности. Поэтому их желательно не применять в ванных и кух< нях. Для этих помещений существуют специальные влагостойкие гипсокартонные листы, которые обладают всеми свойствами обычных, но при этом хорошо переносят влажность Однако в случае, если соседи имеют устойчивую привычку постоянно вас затапливать, от гипсокартонных потолков все же лучше отказаться. Интересную новинку предложила компания AMF — электропроводящая панель, внутри которой пенополиуретановая начинка с двумя вмонтированными токопроводящими пластинами. В такую панель можно воткнуть маленькие лампочки на специальном патро< не<игле, которые «сами» зажигаются, создавая эффект звездного неба. Работает чудо<па< нель при напряжении 12 вольт. Электропроводящие панели очень гибкие (их можно вы< гибать дугой), легкие (меньше 3 кг/м2), водоупорные, обладают хорошей звукоизоляцией, неплохо режутся. Причем, такими панелями можно обшивать потолок, как листами гип< сокартона, а можно вставлять их в подвесной каркас, как в плиточном потолке. Для влажных помещений хорошо подойдут реечные и модульные подвесные потолки из алюминиевых или пластиковых панелей. Продаются вместе с инструкцией по приме< нению, в которой, в принципе, способен разобраться любой, даже самый далекий от ре< монта человек. Они располагают всеми преимуществами подвесных потолков, допускают установку встроенных светильников и обладают прекрасной водостойкостью. Реечные потолки применяются в основном для мест общего пользования (ванная комната, туалет). Установить реечные потолки можно собственными силами. Учитывая, что каркас легко выравнивается при сборке, при определенной сноровке это можно сделать без особых усилий. Срок службы реечных потолков — 15–20 лет. При установке такого потолка воз< можно применение реек и нащельников различного цвета и фактуры, что дает возмож< 4

ность для реализации дизайнерских идей. Рейки можно соединять под всевозможными углами как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, а также располагать на разных уровнях; сочетать со светильниками и встроенными зеркалами. Недостатком этих материалов является то, что реечные потолки «любят» прямые углы. Собираются потолки из отдельных модулей, при этом места стыков остаются хорошо за< метными и потолок не производит впечатления монолита. Специфика некоторых (но не всех) конструкций такова, что не предусматривает частичного демонтажа системы в произвольном месте. Это может причинить значительные неудобства при размещении за потолком коммуникаций и оборудования, требующих периодического обслуживания и возможного ремонта. Кроме того, тонкий металл реек легко подвержен деформации и при многократном демонтаже и монтаже потолок может утратить свой вид. Поистине настоящим прорывом на рынке потолочных покрытий стал натяжной пото< лок. Сделанный из виниловой пленки, натянутой на алюминиевый или пластиковый кар< кас, этот материал обладает поистине удивительными свойствами: не боится воды, легко моется, не трескается при ударах, создает эффект идеально ровной поверхности. Натяж< ные потолки могут иметь различную фактуру: матовую; глянцевую, позволяющую до< стичь эффекта зеркальности и тем самым визуально расширить помещение; под мрамор, замшу, сатин. При выборе расцветок необходимо учитывать то, что на глянцевых натяж< ных потолках хорошо заметны клеевые швы. Установка натяжного потолка происходит быстро и чисто. Для сравнения: установка подвесного потолка займет в 3 раза, а оштукатуривание в 10 раз больше времени. Кроме того, натяжной потолок уменьшит высоту комнаты всего на 3–5 см. При установке такого потолка можно использовать любые типы светильников, как люстры, так и встроенные. Однако мощность встроенных галогенных ламп ограничивается 35 Вт, а ламп накалива< ния 60 Вт. Все работы по установке ламп должны выполнять специалисты. Натяжным по< толкам не страшны протечки — они только провисают под тяжестью воды и выдержива< ют довольно большую массу воды — до 100 л на 1 м2. При протечке рабочие, устанавливав< шие потолок, открепят один угол полотна, сольют воду, высушат тепловой пушкой обычный потолок, а натяжной поставят на место. При этом в квартире не останется ни ма< лейшего следа от недавнего потопа. При периодических затоплениях рабочие могут уста< новить в потолке пробку, похожую на ту, что имеется в ванной, и тогда сливать воду мож< но будет самим, без вызова бригады монтажников. Благодаря своим качествам, натяжные потолки прекрасно подходят практически для любой комнаты. При правильной эксплуатации срок службы такого потолка — 50 лет! Главным недостатком натяжных потолков является их высокая цена. Работы по устрой< ству подвесного потолка придется поручить специалистам, поскольку при натяжении по< толка используется тепловая пушка, приобретение которой для ремонта одной квартиры нецелесообразно. Второй недостаток — «гибкость» потолка, вы не сможете самостоятель< но повесить на потолок светильники, люстру или гардину для штор, это должны будут сде< лать (за отдельную плату) люди, монтирующие потолок. Потолок — это туго натянутая пленка из ПВХ, одно неосторожное движение, и она порвется. Даже при мытье потолка нужно соблюдать осторожность, чтобы не проколоть его чем<то острым. Зато легкость в установке потолка позволяет его хозяину (при желании и наличии средств) хоть каждый месяц менять облик своего жилища. Например, в этом месяце «звездное небо», в следую< щем «зеркало», а еще через месяц «матовую классику», при установленных багетах — это металлический каркас на стенах, — перетяжка потолка займет от силы два часа и при этом в доме не будет никакой грязи. В последнее время все большее распространение получают смешанные потолки. Это когда по периметру комнаты вдоль стен изготавливаются потолки из гипсокартона на каркасе, а между ними натягивается потолок из ПВХ. Таким образом, гипсокартонные по< толки прикрывают расположенные довольно низко вентиляционные, отопительные и другие коммуникации, а натяжной потолок монтируется почти на высоте старых базо< 5

вых потолков. После установки на гипсокартонные потолки модульных светильников и направления их света на поверхность натяжного потолка, создается полная иллюзия, что потолок не опустили, а наоборот приподняли. При применении различных видов на< тяжных потолков (глянцевых, матовых, «сатин») и умелой подсветке возможны самые раз< нообразные дизайнерские решения. Классификация потолков по конструктивным признакам При кажущемся разнообразии выбора различных видов потолков существует всего че< тыре их базовых конструкции. — Клеевые потолки. Это потолки, прикрепленные к базовой поверхности с помощью различных клеев. К ним относятся: штукатурные потолки (цемент, известь и гипс в совре< менных сухих смесях уступили свое лидерство полимерным клеящим добавкам); потолки из полистирольных плиток; зеркальные потолки — собственно, сами кусочки зеркал, при< клеиваемые к потолкам, или полимерные самоклеящиеся пленки; потолочные обои раз< личных видов. — Подшивные потолки. Эти потолки крепятся механическим способом непосредствен< но к самой плоскости базовых потолков или через выравнивающую обрешетку (каркас). К ним относятся: потолки из погонажных материалов — деревянной вагонки, стеновых пластиковых панелей либо панелей МДФ или из тонкостенных металлических реек; по< толки из листовых материалов — ДСП, ДВП, ЦСП, ОСБ, пластика, фанеры, оргстекла или гипсокартона. — Подвесные потолки. Это те же подшивные потолки, выравнивающий каркас которых отделен от базового потолка и прикреплен к нему подвесами. Основной несущей базовой поверхностью всех трех конструкций потолков является междуэтажное перекрытие. Стены дома участвуют в удержании потолка в проектном по< ложении лишь частично, либо совсем не участвуют. — Натяжные потолки, принципиально противоположная конструкция. Основной не< сущей конструкцией натяжных потолков выступают стены дома. Перекрытие в удержа< нии потолка в проектном положении не участвует, либо участвует частично при устрой< стве сложных разноуровневых или купольных конструкций. Натяжные потолки делают из пленки ПВХ. Недавно появились негорючие и неплавкие потолки из стеклоткани. Для устройства клеевых потолков требуется подготовка базового основания перекры< тия: очистка от старого покрытия, расшивка и заделывание рустов (швов между плитами), грунтовка основания и, если нужно, выравнивающая штукатурная или шпаклевочная стяжка. Для устройства всех остальных конструкций потолков подготовка основания не требуется, разве что придется расчистить и заделать русты, чтобы повысить звукоизоля< цию и чтобы через них не была видна соседняя квартира или чердак. Реальные конструкции потолков могут иметь самую различную разновариантность. По подвесным потолкам из листовых материалов, например, из гипсокартона, можно вы< полнить клеевые потолки, скажем, из зеркальной самоклеящейся пленки и т. д. Физические свойства материалов, из которых делаются потолки Прежде чем остановить свой выбор на одном из вариантов потолка, обратите внима< ние на следующие параметры материалов из которых они изготавливаются. — Звукоизоляция (дБ). Характеризует степень ослабления звука при прохождении сквозь слой материала. Звукоизоляционные качества каждого потолочного модуля дают представление о звукоизоляции потолка в целом. Для оценки звукоизоляции материала применяется коэффициент, выраженный в децибелах, и чем он больше, тем звукоизоляция лучше. — Светоотражение (%). Измеряется коэффициентом отражения. Пропорция света, 6

отражаемого поверхностью потолка, выражена в процентном отношении. Следует знать, что если разница между светом с поверхности светильника и светом с поверхности потол< ка слишком велика, то существует эффект неприятного ослепления. Уровень освещения в помещении зависит от того, сколько света отражает поверхность потолка. При косвен< ном освещении требования к отражающей поверхности возрастают. Также необходимо, чтобы свет отражался и распространялся с высокой степенью рассеивания. Нужно это для устранения блеска и ослепляющего воздействия от освещенных поверхностей. Чем коэффициент светоотражения поверхности ниже, тем больше понадобиться искусственного и естественного освещения в помещении. — Влагостойкость (%). Характеризует способность материала сохранять форму без деформации (провисания, отслоения, изгиба) при комнатной температуре 25°С и факти< ческой относительной влажности воздуха помещения. Чем влагостойкость ближе к 100%, тем выше способность материала избегать деформации во влажной атмосфере. Это значит, что он не провиснет, не отслоится, не изогнется, а на металлическом каркасе не появится коррозия. Этот показатель особенно важен для кухонь, ванных комнат, где требуется влагостойкость не ниже 95%. — Теплопроводность (Вт/м °С). Способность поверхности препятствовать проникно< вению, а также утечке тепла, то есть способность потолка удерживать в помещении тепло в холодное время года и прохладу в жаркое. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше теплоизоляция. Для справки: у современных утеплителей коэффициент теплопроводности равен 0,04 Вт/м °С. — Пожаробезопасность. Способность материала противостоять термическому воз< действию. Это — одно из основных качеств, которым должны обладать все современные строительные материалы. От пожаробезопасности материала зависит безопасность чело< века. При экстренной ситуации в квартире потолки должны обеспечить безопасную эва< куацию людей из помещения, а попросту, должны не упасть на голову в первые же мину< ты после возникновения пожара и не отравить легкие ядовитым дымом. Если материалы потолка относятся к классу негорючих (НГ), трудногорючих (ТГ), трудновоспламеняющихся (ТВ) и самозатухающих (СЗ), то в пожароопасной ситуации горение не будет распространяться. Однако эти показатели не спасут вас от отравления газами, выделяющимися при высокой температуре. При покупке проверяйте гигиенические и пожарные сертификаты. Для справки: в эпицентре пожара, то есть в открытом пламени, незащищенные металлические несущие конструкции не теряют своей несущей способности всего 15 минут, затем удлиняются и прогибаются, а все, что закреплено на них, падает вниз; железобетон способен противостоять огню 2 часа, потом происходит то же самое — арматура удлиняется и теряет способность удерживать толщу бетона; дерево, обработанное антипиренами, не теряет несущей способности примерно 45 минут, пока не сгорит сердцевина, затем происходит обрушение. Акустические свойства потолков Ни для кого ни секрет, что звукопроницаемость многих наших квартир такова, что жильцы без труда слышат своих соседей. При ремонте квартиры можно частично или полностью решить вопрос звукоизоляции от верхних соседей с помощью потолка. Но для этого сначала разберемся с акустическими свойствами всего междуэтажного перекрытия, так как потолок и пол являются его неотъемлимыми частями. Перекрытия разделяются на акустически однородные и акустически неоднородные. Акустически однородные перекрытия состоят из одно<, двух< и трехслойных настилов и панелей с массой, обеспечивающей погашение энергии воздушного шума до норматив< ного уровня. При этом масса несущей конструкции междуэтажного перекрытия в жилых домах должна быть не менее 400 кг/м2. Покрытие пола, состоящее из упруго<мягких материалов (линолеум на мягкой основе, 7

ворсистый ковролин и т. п.), непосредственно приклеивается к конструкции перекрытия и обеспечивает погашение ударного шума. Другими словами, если в квартире над вашей головой установлены железобетонные плиты перекрытия, а на них сделана цементная стяжка и настелен линолеум (паркет или ламинат) — это акустически однородная конструкция (рис. 1). По задумке проектировщи< ков такая конструкция должна хорошо гасить воздушные (разговор, музыка и пр.) и удар< ные (ходьба, передвигание мебели и пр.) шумы. Однако на практике, чаще бывает по<дру< гому. При устройстве выравнивающей цементной стяжки по железобетонным плитам пе< рекрытия плиты должны были быть обеспылены или хотя бы чисто выметены. А вы когда<нибудь видели строителя времен «застоя» с веником в руках? При устройстве вырав< нивающей стяжки в нее попадают кирпичные обломки и щебень, размеры которых не< редко равны толщине стяжки. В этих местах появляются «акустические мостики», которые просто замечательно передают ударные шумы на плиты перекрытия, а те в свою очередь в нижнее помещение. В результате нижние жильцы могут спокойно следить за передвиже< ниями верхних, слушать их шаги, хлопки дверями и «наслаждаться» ночными звуками пе< редвигаемой мебели. Выход из этой ситуации один — переделать акустически однород< ное перекрытие в акустически неоднородное. А поскольку мы не можем переделать полы у соседей сверху, то нужно у себя устраивать раздельный потолок. Акустически неоднородные конструкции предусматривают устройство полов по несу< щей части перекрытия из нескольких слоев жестких материалов, разделенных воздушны< ми зазорами и/или упругими материалами. Звукоизоляция таких перекрытий от воздуш< ного и ударного шумов обеспечивается всем комплексом слоев конструкции. При конструкции раздельного пола его покрытие устраивается на основе (сборной или монолитной), уложенной на сплошных или ленточных звукоизоляционных проклад< ках, обеспечивающих гашение ударного и воздушного шумов. Например, столбики на ко< торых крепятся лаги обычного деревянного пола, должны быть уложены на звукоизоля< ционных прокладках. В 30–50<х годах прошлого столетия под них подсыпали песок, в бо< лее позднее время столбик (а попросту — кусок кирпича или обрезок деревянного бруска) устанавливали прямо на железобетонную плиту перекрытия. В результате, сами лаги и столбики под ними становились «акустическими мостиками». Кирпичный столбик, часто установленный без раство< ра (насухо), еще и усиливал шум, так как неплотно при< легал к плите перекрытия. И в этом случае, выходом из ситуации могут стать под< весные или подшивные по< толки. Различают четыре основ< ных типа акустически неод< нородных конструкций междуэтажных перекрытий: со слоистым полом; с раз< дельным полом; с раздель< ными потолком; с раздель< ным и полом и потолком. Рис. 1. Принципиальные схемы звукоизоляции междуэтажных Перекрытия с раздель< перекрытий: 1 — акустически однородные перекрытия; ным потолком применяют а, б, в — по одно-, двух- и трехслойным железобетонным панелям; при необходимости провод< 2 — акустически неоднородные; а — со слоистым полом; ки инженерных коммуника< б — с раздельным полом; в — с раздельным самонесущим потолций в пространстве между ком; г — с раздельным подвесным потолком; д — с раздельными перекрытием и потолком. полом и потолком 8

А также такое решение не только позволяет скрыть систему разводок труб и кабелей, но и повышает индекс звукоизоляции до 60 децибел. Решение о звукоизоляции должно приниматься в комплексе мер, поскольку устройст< во одного подвесного потолка не снимет проблему полностью. Ударные звуковые волны передаются не только через потолок, но и частично через стены и перегородки. Дизайн потолков Дизайн потолков придает комнате особый стиль. Подчеркивает ее особенности и непо< вторимость. По мнению дизайнеров: — лучший выбор — белый цвет, но постарайтесь, чтобы цвет стен в сочетании с белым потолком создавал ощущение теплоты и комфорта. Если на стенах деревянные панели, то пространство над ними нужно красить в тот же цвет, что и потолок; — цвет потолка должен отражать и дополнять цвет пола — здесь важны сочетаемость и взаимодействие; — можно покрасить потолок в тот же цвет, что и стены, но разделить их рельефом; — если подобрать цвет потолка, сходный с цветом стен, но чуть светлее, то в этом слу< чае ваша комната будет выглядеть просторней; — потолок будет выглядеть выше или ниже, если вы его окрасите в цвет, отличающий< ся от цвета стен; — светлый потолок будет отражать и рассеивать освещение; — добавьте на потолок элементы живописи — это оживит и потолок, и всю комнату; — если потолок деревянный, оставьте его естественный цвет, чтобы избежать ощуще< ния, будто он смыкается над вами; — можно придать потолку металлический оттенок — тогда «заиграют» архитектурные детали, и потолок будет сверкать; — можно сделать потолок глянцевым — отражение света создаст интригу теней; — если вы не боитесь экспериментов, можно сделать из потолка «небо» — с облаками или звездами; — бледно<голубой или бледно<розовый потолок будет имитировать небо на закате; — покрасьте потолок в светло<голубой цвет, оставив рельефные детали белыми,— по< лучится иллюзия неба; — в центре потолка можно выделить пунктиром другой цвет — это создаст ощущение глубины пространства. Все ведущие производители подвесных потолков (на основе различных материалов) выпускают специальные группы дизайнерских потолков. Они отличаются либо декора< тивной отделкой поверхности, либо наличием геометрических рисунков на поверхности, способствующих появлению «теневых» эффектов на потолке, либо возможностью созда< вать причудливые криволинейные, в т. ч. трехмерные формы (своды и купола). Криволинейные потолочные системы позволяют осуществлять переход между перепа< дами высот базового потолка, а также создать на основе одноуровневого перекрытия кри< волинейные поверхности. Например, изогнутые карнизы, вставленные в потолок «остро< ва», углубленные и выпуклые детали потолков. Интерьер помещения может быть также дополнен гибкими панелями из перфориро< ванного или неперфорированного металла, плетенными проволочными сетками, закреп< ленными на изогнутую подвеску или применением только декоративных подвесных сис< тем без заполнения модулями. Производители постоянно выводят на рынок новые модели дизайнерских потолков, придают эстетические свойства функциональным потолкам. Например, крыловидные звукопоглотители, монтируемые по периметру подвесных потолков. Они используются для свободно подвешиваемых потолков или при перепадах уровней базового потолка. 9

КЛЕЕВЫЕ ПОТОЛКИ Выравнивание потолка штукатурными составами без утепления Инструменты: пластмассовое ведро 18 л; дрель с насадкой «миксер» (мощность 800 Вт); кельма из нержавеющей стали; сокол штукатурный; правило´ (h<профиль) алюминиевое; затирка губчатая; терка металлическая (гладилка); гребень штукатурный; кирочка с рукояткой; шпатели (5, 10, 20 см) Этап 1. Подготовка потолков. Остро наточенным старым, ненужным шпателем снять с потолка древнее покрытие, от< слаивающуюся штукатурку и шпаклевку до бетона. Периодически затачивайте шпатель. Для облегчения этой, прямо скажем, тяжелой работы старое основание увлажняют с по< мощью валика и кистей (рис. 2). Шпатель можно привязать к длиной рукояти, тогда появ< ляется возможность работать двумя руками, а не одной. Вместе с потолком обрабатывают< ся и стены примерно на 20 см вниз от потолка. Для размягчения старого покрытия используют проверенный способ: размывают по< белку горячей водой, а водоэмульсионку пропитывают раствором йода (в пропорции пу< зырек йода на ведро воды), дают покрытию хорошенько пропитаться и пока оно не высох< ло счищают шпателем. Вододисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэто<

Рис. 2. Подготовка потолка: размягчить старое покрытие теплой водой и счистить шпателем

му смыть их с поверхности потолка практически невозможно, в этом случае их сдирают шпателем или дрелью с проволочной насадкой «щетка» вместе со шпаклевкой. Иногда пол< ностью удалить покрытие за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки покрытия смываются с поверхности потолка мокрой губкой. Сейчас появились специальные смывки, с помощью которых можно удалить любую старую краску, например, смывки немецкой фирмы «Пуфас» или наши, произведенные в подмосковном Щелково или в Волгограде. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20<30 минут удаляются шпателем вместе со старым покрытием. Далее простучите рукояткой шпателя или молотком штукатурку рустов (стыки плит пе< рекрытия). Штукатурку, плохо держащуюся в рустах, удалить (рис. 3). Простучать штука< турку в углах, образованных стеной и потолком, и вокруг труб отопительных стояков. От< слаивающуюся штукатурку зацепить лопаткой шпателя и сковырнуть. Вокруг труб отоп< ления, как правило, заштукатурено криво, бугром, поэтому необходимо топориком или скарпелью и молотком сбить излишки. Сбивать торчащие углы плит, а также выступаю< щие углы железобетонных перемычек запрещается — старайтесь не трогать несущих кон< 10

Рис. 3. Простучите русты и при необходимости «расшейте»

струкций, если не уверены, что понимаете, как они работают. Их лучше заштукатурить и зашпаклевать при ремонте потолка или стен. В процессе работы многие сталкиваются с тем, что удалять нужно не только старую краску, но и такую неприятную штуку как грибок. Выглядит он, как пятна и наросты пле< сени буро<зеленых цветов. Если грибок «поселился» на вашем потолке, не стоит его игно< рировать. Нужно попытаться выяснить причину его появления, чаще всего он вырастает в помещениях с повышенной влажностью или на промерзающих, а поэтому, периодически намокающих, основаниях. Возможно потребуется пересмотреть систему вентиляции по< мещения, а промерзающие конструкции утеплить. Ни для кого не секрет, что в осенний период, когда центральное отопление еще не включено, а в квартире уже холодно, неко< торые люди зажигают на ночь газовые конфорки, чтобы хоть как<то повысить температу< ру в квартире. Однако при сжигании газа высвобождаются водяные пары — в результате: и влажность, и температура воздуха резко повышаются. И это происходит на фоне холод< ных, еще не прогретых стен, на них выступает роса, стены мокнут и грибок растет, как на дрожжах. Для удаления грибковой поросли используют специальные средства от плесени фирмы «Пуфас» и «Тиккурила» — под названием «Хомеенпойсте», либо применяют старый (не лучший) способ вывести грибок раствором медного купороса. Пользоваться импорт< ным средством от плесени просто: аэрозоль распыляется на поверхность с грибком и че< рез полчаса он умирает. Пока нашествие грибка находится в начальной стадии средства от плесени действительно здорово помогают. При нашествии грибка, принимающем мас< штаб катастрофы, его выжигают газовой сварочной горелкой, при этом нужно сколоть верхний слой бетона, чтобы выжечь «грибницу». Этап 2. Выполнение подготовительных работ. На расшитые русты, углы, сколы старой штукатурки и места прохождения труб кистью нанести грунтовку для бетонных поверхностей Бетоконтакт от фирмы КНАУФ. Глубокие потолочные выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделывают< ся быстротвердеющей ремонтной шпаклевкой «Шпахтельмассе» на цементной основе, или шпаклевкой Унифлот (КНАУФ). При небольших объемах работ, когда покупка нема< лого количества разнообразных материалов нецелесообразна, допускается заделка выбо< ин штукатуркой Ротбанд. Операция выполняется средним прямоугольным шпателем из нержавеющей стали. Русты сначала нужно законопатить паклей, смоченной в жидком (как молоко) раство< ре гипсовой штукатурки Ротбанд, или задуть монтажной пеной и дать высохнуть. Затем русты и трещины в потолке и стенах закрывают лентой<серпянкой. Серьезные трещины и 11

Грунтовка для гипсовых штукатурок адгезионная КНАУФ Бетоконтакт Область применения Грунтовка предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, массивных бетонных потолков и т. д.). Подготовка поверхности Поверхность должна быть сухой, очищенной от отслаивающихся элементов. На замерзшее основание наносить грунтовку не допускается. Приготовление Грунтовка КНАУФ'Бетоконтакт наносится неразбавленной или смешанной с водой в соотношении: 2 объемные части Бетоконтакта на 1 объемную часть воды. Перед использованием обязательно размешать и при необходимости разбавить. Расход материалов Расход грунтовки составляет примерно 0,350 кг/м2. Применение Грунтовку КНАУФ'Бетоконтакт наносить щеткой или валиком. Обработку производить при температуре не ниже +5°С. Обратить внимание на то, чтобы температура до полного высыхания не опускалась ниже это' го уровня. Штукатурную смесь следует наносить только после высыхания грунтовки. Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.

Нанести на руст слой Ротбанда

и приклеить серпянку.

Вдавить серпянку, разравнивая ее шпателем.

Загладить руст в «ноль» с плитами перекрытия.

Рис. 4. Обработка рустов

Серпянка строительная обычная и самоклеющаяся. Строительный бинт на основе стекловолокна. Использует' ся для укрепления и соединения гипсокартонных плит, мас' кировки и исправления дефектов штукатурки на стенах и потолках, для проклейки трещин на стенах и потолках, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам. Сетка стеклотканевая малярная 2 2 и 5 5 мм. Предназначена для армирования поверхностей стен при шпаклевочных работах, потолочных перекрытий и гипсокар' тону, для предотвращения высыпания шпаклевки, ремонта растрескавшейся шпаклевки. Плотность 50 г/м2

широкие русты рекомендуется вместо серпянки проклеить полосами штукатурной стек< лосетки с ячейками размером 2 2 мм. Применение для этой цели серпянки не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания серпянки и стеклохолста заключается в следующем: на по< верхность трещины наносится слой Ротбанда («Шпахтельмассе» или «Унифлота»), арми< рующая ткань вдавливается в него и притирается шпателем. Излишки раствора, выдавив< шиеся сквозь ячейки сетки, затираются шпателем в «ноль» с плитами перекрытия (рис. 4). Этап 3. Провешивание потолка и установка маячков. Штукатуры утверждают, что горизонтальных потолков, с которыми они еще не порабо< тали, в природе просто не существует. И это похоже на правду. Однако прежде все же за< дайтесь вопросом, а действительно ли вас так сильно беспокоит абсолютная горизонталь< ность потолка. Большинство людей больше напрягает то обстоятельство, что плиты пере< крытия в их квартире уложены неровно, то есть на потолке видны перепады высот. Если вам нужно просто выровнять потолки, то установка маячков вам не нужна, вместо них можно использовать те плиты, которые уложены ниже других. В результате потолок будет, может быть, не совсем горизонтальным, зато ровным. Расход материалов на выравнива< ние потолка будет существенно ниже, чем на выправление его горизонтальности. Если потолок очень кривой или склонность к порядку черта вашего характера, то уста< новка маяков необходима. Сначала замерьте расстояние от пола до потолка по углам ком< наты. Наименьший из замеров показывает на то, что в этом месте потолок наклонен. (А может, задран пол?) Далее, водяным уровнем перенесите нижнюю точку потолка на все оставшиеся углы и сделайте там карандашные метки. Натяните между метками намело< ванный шнур и отбейте горизонтальные линии по стенам. Отмелованная по периметру Правило,´ длина 1; 1,5; 2; 2,5; 3 м. Штукатурный инструмент, предназначенный для окончательной отделки помещений. Изготовлен из алюминия в виде прямой трапеции или h'профиля с радиусным рельефом на рабочей поверхности инструмента. Внутри правила имеется ребро жесткости.

Маяк штукатурный, длина до 3 м. Применяется в каче' стве опорной направляю' щей базы при оштукату' ривании для получения ровной поверхности.

КНАУФ–Ротбанд Область применения КНАУФ'Ротбанд — универсальная сухая штукатурная смесь на ос' нове гипсового вяжущего с полимерными добавками, обеспечивающи' ми повышенную адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания вруч' ную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей. Упаковка КНАУФ'Ротбанд фасуется в бумажные мешки по 30 кг. Хранение Мешки с сухой смесью КНАУФ'Ротбанд хранить в сухих помеще' ниях на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков пе' ресыпать и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке 6 месяцев. Подготовка поверхности Очистка. Основание должно быть сухим с температурой не ниже +5° С. Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, если нужно, промыть, бетон очистить от остатков опалубочной смазки. Удалить выступы, металлические элементы защитить от коррозии. Грунтование. Сильно впитывающие влагу поверхности грунтуются с помощью кисти, валика или распы' лителя грунтовкой КНАУФ'Грундирмиттель для предотвращения неравномерного схватывания штукатурно' го раствора. Плотные, не впитывающие воду основания обрабатываются грунтовкой КНАУФ'Бетоконтакт, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью. Бетон, цементную штукатурку, пенополис' тирол обработать грунтовкой КНАУФ'Бетоконтакт и высушить. Силикатный и керамический кирпичи, газо' бетон, гипсоволокнистые листы обработать грунтовкой КНАУФ'Грундирмиттель и высушить. Рекомендации Для быстрого высыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Оборудование и инструменты сразу после работы промыть водой. Загрязненные емкости и инструменты сокращают время использования штукатурного раствора.

линия будет визуально указывать нижнюю границу будущего потолка. Забейте в линию на противоположных стенах и углах гвоздики (столько, сколько нужно) или вкрутите шу< рупы в предварительно установленные дюбели и туго натяните между ними шнуры. По этим шнурам выставляются маяки. Металлические или пластиковые маячковые профили имеются в свободной продаже, их длина 3 м, высота 6 и 10 мм. Если хотите, то маячковые рейки из дерева можете сделать сами, главное, чтобы они были ровные. Маячки приклеи< ваются на Ротбанд или Фугенфюллер (на тот материал, которым будет производиться вы< равнивание потолка) и выставляются в виде рельсов. Установка маячковых профилей: на поверхность потолка через 30 см нанести лепками растворную смесь, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоско< сти по натянутым поперек (или по диагоналям) комнаты шнурам. Шаг профилей должен быть на 20 см меньше длины правила. Этап 4. Сплошная грунтовка основания. Подшлифуйте наждачной бумагой неаккуратно заштукатуренные русты и выбоины. Загрунтуйте Бетоконтактом всю поверхность потолка, включая подмазанные и уже успев< шие схватиться русты, трещины и выбоины. Плоские поверхности можно грунтовать ва< ликом, труднодоступные места (углы, места прохождения труб и т. д.) — кистью. Этап 6. Выравнивание потолка. Если толщина выравнивающего намета до 5 см, используем штукатурку КНАУФ<Рот< банд, если слой не будет превышать 1–2 см, — шпаклевку КНАУФ<Фугенфюллер. При использовании Ротбанда желательно (а, чаще, обязательно) применять сплошное армирование потолка металлической сеткой, жестко прикрепленной к базовому потолку саморезами, ввернутыми в дюбели. Поэтому еще раз подумайте, нужно ли вам делать по< 14

толок «в горизонт» или будет достаточно простого выравнивания. При выравнивании по< толка, как правило, удается избежать толстого штукатурного намета и использовать более тонкий, а следовательно, более легкий слой Фугенфюллера. Ротбанд и Фугенфюллер, это родственные материалы, одно из различий в которых со< ставляют размеры полимерных гранул. Фугенфюллер — материал для тонких работ, Рот< банд — для более грубых и толстых слоев. Поэтому толстое выравнивание потолка делают Ротбандом, а тонкое — Фугенфюллером. Неровные потолки с перепадами по высоте более 5 см штукатурить не надо — пятисан< тиметровый слой намета это предел, за который выходить небезопасно. Лучше сделать на< весные или натяжные потолки. Работа с штукатурной смесью Ротбанд. В пластмассовый бак залить 18 л (или в пропорции) чистой воды из расчета на один ме< шок (30 кг) сухой смеси КНАУФ<Ротбанд, засыпать 5–7 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков массы. При необходимости добавить во< ды или сухой смеси и опять перемешать. Для растворения полимерных компонентов, нахо< дящихся в сухой смеси Ротбанда, выдержать раствор 5 минут и снова перемешать. Нельзя добавлять воду или сухую смесь после последнего перемешивания раствора! Полимеры уже растворились и начали работать, добавление воды или новой порции сухой смеси наруша< ют баланс. Не допускается добавление в раствор других компонентов! На базовых бетонных потолках с большим количеством трещин (с постоянно расходя< щимися рустами) и деревянных потолках производят сплошное армирование штукатур< ного намета. Армирующий слой размещают на одной трети глубины штукатурного слоя. Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после нанесения штукатурки на базовое основание и небольшой выдержки (около 15 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от широкого шпателя. Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загла< дить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широки< КНАУФ Фугенфюллер КНАУФ'Фугенфюллер — сухая монтажно'шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Предназначена для: заделки стыков гипсокартонных листов (ГКЛ), имеющих утоненную кромку, с использованием армирующей ленты; приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комби' нированных панелей; тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей; заполнения стыков сборных бетонных элементов; заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ; склеивания и шпаклевания гипсовых элементов; монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит. Расход материалов Расход материалов указан на 1 м2 поверхности без учета потерь: при заделке стыков ГКЛ — 0,25 кг; при сплошном шпаклевании с толщиной слоя 1 мм — 0,8 кг. Подготовка поверхности Основание должно быть сухим и прочным с температурой не ниже +10°С. Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, если нужно, промыть, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Стыки гипсокартонных листов и их поверхности, предназначенные для шпаклевания, при необходимости, очистить от пыли без увлажнения. Сильно впитывающие влагу поверхности грунтуются с помощью кисти, валика или распылителя грунтовкой КНАУФ'Грундирмиттель. Бетонные и гладкие поверх' ности с низкой впитывающей влагу способностью обработать грунтовкой Бетоконтакт для улучшения адге' зии (сцепления). Не следует допускать запыления загрунтованных поверхностей.

Замешивайте столько раствора, сколько сможете выработать за полчаса.

Маленьким шпателем раствор накладывается на большой

и наносится на потолок

Производится грубое выравнивание намета.

Намет вытягивается и выравнивается «на себя» алюминиевым правилом.

Снятый с потолка лишний раствор счищается и отправляется обратно в емкость.

Рис. 5. Нанесение выравнивающего слоя (грубая шпаклевка Фугенфюллером)

ми движениями. После высыхания на такую поверхность можно приклеить обои или по< толочную полистирольную плитку. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. Счи< тается, что после такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. Однако на практике, чаще по штукатурному слою, делают слой (а то и два, три слоя) финишной шпаклевки. Работа с шпаклевочной смесью Фугенфюллер. При незначительной кривизне потолка и малой толщине выравнивающего слоя вместо Ротбанда используют сухую шпаклевочную смесь КНАУФ<Фугенфюллер. Для приготовления растворной смеси Фугенфюллера засыпать сухую шпаклевочную смесь в емкость с чистой холодной водой, равномерно распределяя по поверхности, до появления сухих «островков» (максимум 2,5 кг на 1,9 л воды). Выдержать 2–3 минуты для увлажнения засыпанного материала и перемешать шпателем<кельмой до получения од< нородной сметанообразной консистенции, не добавляя больше сухой смеси. Не допуска< ется добавление других материалов, так как это ведет к значительному ухудшению ее свойств! Загустевшую растворную смесь не использовать, добавление воды и перемеши< вание не обеспечивает восстановление ее рабочих свойств. Загрязненные емкости и ин< струменты сокращают время использования материала. Продолжительность сохранения рабочих свойств растворной смеси до начала загустевания — не менее 30 минут. При сплошном шпаклевании плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей пер< вый слой растворной смеси Фугенфюллера нанести и разровнять с помощью широкого шпателя. На затвердевшую поверхность первого слоя нанести более тонкий выравниваю< щий слой шпаклевки Фугенфюллер. Нанесение на базовый потолок выравнивающей смеси (любой). Приготовленную растворную смесь в течение 20–25 минут после затворения нанести на поверхность базового потолка (рис. 5). Минимальная толщина слоя, который можно наносить Ротбандом в один прием, со< ставляет 5 мм, максимальная — 30 мм. Минимальная толщина слоя шпаклевки Фугенфюллер, наносимого за один прием, со< ставляет 0,15 мм, что обусловлено размером полимерных гранул, максимальная — 5 мм. На потолок растворную смесь следует намазывать шпателем «на себя», толщиной не бо< лее 2 см, после чего разровнять правило´м зигзагообразными движениями «на себя». На первом слое выравнивания потолка трапециеобразное правило ставится к вырав< нивающему слою (и к себе) скошенной кромкой. Чем положе будет установлено правило по отношению к потолку, тем толще оставляет оно за собой слой выравнивающего рас< твора. И, соответственно, чем круче будет установлено правило, тем тоньше оно будет ос< тавлять за собой слой шпаклевки или штукатурки. Неровности в недоступных углах и за трубами отопления срезают или заглаживают шпателем. Если требуется получить более толстый штукатурный слой, необходимо первый, еще мягкий, «начесать» штукатурным гребнем и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки, нанести второй штукатурный слой. «Неначесанные» слои нужно грунтовать. Шпаклевочные слои начесывать не нужно. При чередовании слоев и грунтовку каждо< го слоя можно не делать, разве что легкую водяную для обеспыливания потолка. На последующих выравнивающих слоях, после нанесения раствора на потолок шпате< лем, правило´ переворачивается и устанавливается к себе не скошенной а прямой кром< кой. В этом случае правило´ при вытягивании выравнивающего раствора «на себя» не «вы< тягивает» его, а сдирает. Процесс называется выравнивание «на сдир». Таким образом, пер< вый слой выравнивания получается самым толстым и самым кривым, — здесь мы растягивали правило´м раствор по потолку и плотно прижимали его к базовой поверхно< сти. А второй и при необходимости третий слой получаются тоньше и ровнее, — здесь мы уже не только «втираем» правило´м вновь нанесенный раствор в потолок, а еще и «сдира< 17

Рис. 6. Штукатурный потолок в спальне квартиры. Сделан три года назад: произведено выравнивание плит перекрытия, перепад высот был 4–5 см, русты армированы серпянкой (по плитам перекрытия) и полосами стеклохолста в нижнем слое. Потолок штукатурился Ротбандом в два слоя и шпаклевался Ветонитом в один слой. Горизонтальность потолка не исправлялась. На потолке ни одной трещинки, а выглядит он так, как будто сделан вчера.

ем» лишнюю толщину, периодически переворачивая правило к себе прямой кромкой. Ра< ботаем всей длиной правила´. Эти слои назовем грубым выравниванием потолка. Перед нанесением последующего тонкого слоя шпаклевки проверьте ровность высох< шего потолка, двигая правилом из стороны в сторону и сильно прижимая к основанию, на буграх потолка останутся риски, зашкурьте их, а провалы зашпаклюйте. Выравнивающая шпаклевка (тонкая шпаклевка) Ветонит наносится на потолок широким шпателем (рис. 8). В процессе работы почаще очищайте и промывайте инстру< менты — шпателя и правило. Этап 7. Армирование потолка. Проблемные потолки с трещинами, перед нанесением финишного слоя шпаклевки ар< мируются стеклохолстом по всей площади потолка или полосами под рустами. Армирова< ние (рис. 6, 7) стеклохолстом проблемных мест потолка не помешает и на «хороших» ос< нованиях. Для этого полотнище стеклохолста режут на ленты длинной чуть больше дли< ны стола, с которого вы работаете, ширину ленты можно оставить такой, какая она есть или обрезать по ширине рустов плюс по 10–15 см в обе стороны. Этими полосами арми< руют завершающий слой выравнивающей стяжки под рустами. Для определения нахож< дения рустов на стене заранее оставляют карандашные метки (рис. 9). Возможны две технологии использования Стеклохолст Паутинка стеклохолста при шпаклевании. Его либо 30 или 40 г (50 м2) втапливают шпателем в свежий слой шпак< левки, либо наклеивают разбавленным кле< Армирующий отделочный ем ПВА на зашпаклеванную поверхность. В материал. обоих случаях после этого обязательно на< носят еще один слой шпаклевки. Область применения Этап 8. Финишное шпаклевание потолка. Армирование стен и После затвердевания предыдущего слоя потолков под покраску. шпаклевки или штукатурки, нужно шпате< 18

лем счистить с потолка следы, ос< тавленные правилом, и зашкурить потолок теркой с шлифовальной сеткой (или наждачной бумагой). Затем обеспыльте потолок сухой кистью, пылесосом с мягкой щет< кой или влажной кистью. Если пользовались влажной кистью, дай< те время на высыхание потолка. Для высококачественной окрас< ки на выравнивающую стяжку, ис< пользуя длинный шпатель, следует нанести два слоя шпаклевки Вето< нит ЛР, она лучше чем Фугенфюл< лер тянется и меньше оставляет сле< Рис. 7. Штукатурный потолок в кухне квартиры. дов от шпателя, и два слоя финиш< Сделан четыре года назад без армирования рустов стекной шпаклевки Шитрок. После лохолстом (уложена только серпянка). Трещины вышли нанесения каждого слоя потолок на поверхность потолка в первый же год эксплуатации. должен высохнуть. Если готовая шпаклевка Шитрок будет плохо или тяжело тянуться, разбавьте ее в про< порциях, указанных на банке, и работать станет значительно легче.

Зашкурить высохший выравнивающий слой

и зашпаклевать Ветонитом,

захватывая стены, хотя бы на 20 см вниз.

Зашлифовать высохшую поверхность.

Рис. 8 Нанесение второго (третьего ) слоя шпаклевки (тонкая шпаклевка Ветонитом)

Ветонит ЛР Финишная шпаклевка на полимерном связующем для стен и потолков внут' ри сухих помещений. Области применения Стены и потолки внутри сухих помещений. Подходящие основы: все гладкие поверхности из минеральных материалов; поверхности, выровненные шпаклевкой первого слоя; гипсовые поверхности; стены и потолки из гипсокартонных плит (однако не для заделки швов гипсокар' тонных плит). Внимание! Смесь не является водостойкой. Материал непригоден для вырав' нивания полов, для заделки швов гипсокартонных плит или для использования в качестве основы или клеящего раствора под плитку. Основа Основа должна быть чистой, твердой и непыльной. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п. должны быть удалены. Окна и другие по' верхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Внимание! Основа должна быть сухой, не допускается наличие протечек и избыточное содержание влаги в конструкции. Смешивание Мешок сухой смеси (25 кг) смешивают с 8–9 литрами чистой воды. Для лучшего растворения связующе' го смеси дают отстояться примерно в течение 10 минут. После легкого повторного перемешивания смесь го' това к использованию. Растворная смесь пригодна для использования примерно в течение 2 суток с момента затворения водой. Неиспользованную растворную смесь нельзя оставлять в емкости для смешивания более чем на 2 суток. Внимание! Не выливать растворную смесь в канализацию, чтобы не забить трубы. Выполнение работы Растворная смесь наносится механически методом напыления или вручную с помощью стального шпате' ля. При полном выравнивании используют стальной шпатель шириной 80 см, при частичном выравнивании более маленький стальной шпатель шириной 30 см. Излишки растворной смеси снимают и используют вновь. Потолок после напыления шпаклевки можно оставить без дальнейшей обработки. Если выравнивание выполняется в несколько слоев, необходимо каждый раз убедиться в том, что преды' дущий слой полностью высох (в течение 1 суток). Высохшую поверхность шлифуют тонкой шлифовальной бумагой после выполнения каждого слоя. Шпаклевка Sheetrock (Шитрок) Заранее смешанная, готовая к употреблению универсальная шпаклевка SHEETROCK содержит связующие виниловые вещества и другие ингредиенты, которые делают ее технические характеристики более высокими, чем у других обычных заранее смешанных продуктов. Смешанные до однородной консистенции и содержащие виниловые волок' на шпаклевки обладают великолепной разглаживаемостью и прилипанием к поверхности, с ними легко работать. SHEETROCK требует лишь минимального размешивания и разбавления. При работе с готовыми к употреблению шпак' левками, процесс происходит быстро, легко и просто, что снижает затраты на шпаклевание, улучшает внешний вид и качество покрытия. При нанесении ва' ликом с ворсом создает поверхность «под шубу». Преимущества Шпаклевка полностью готова к употреблению, так как смешана на фабрике. После применения ведро можно закрыть и воспользоваться шпаклевкой через несколько месяцев. Время, затрачиваемое на смешива' ние и шлифовку, значительно сокращается. Легкость наложения, прекрасное сцепление: SHEETROCK обла' дает великолепной простотой в работе, хорошей сопротивляемостью трещинам и превосходным сцеплени' ем. Исключительно высокое сцепление с гипсокартонными панелями сохраняется даже при влажных усло' виях работы. Маслянистая консистенция уменьшает риск появление пятен на деревянной обшивке. Это позволяет от' казаться от дорогостоящей работы по уборке рабочего места. При хранении в ведре шпаклевка может сохра' нять свои качества в течение нескольких месяцев. Меньшая усадка для более высококачественной отделки. Усадка, заданная на фабрике, приводит к более качественной отделке при меньших усилиях.

Чтобы не сбиться при наклейке полосы стеклохолста, нарисуйте под рустами линию.

Нанесите на потолок клей и приклейте стеклохолст,

вдавите его шпателем в слой клея и ровно разгладьте.

После высыхания стеклохолста, потолок шпаклюют шпаклевкой Шитрок первым слоем

Высохшую поверхность шлифуют

и шпаклюют вторым слоем Шитрока, после очередного шлифования потолок готов под покраску.

Рис. 9. Наклеивание стеклохолста и финишная шпаклевка потолка Шитроком

Выравнивание потолка штукатурными составами с утеплением Выравнивание потолка растворами с заполнением пенополистирольной крошкой не только повышает теплоизоляцию квартиры, но и препятствует проникновению звуковых волн. С таким потолком в доме станет заметно теплее и тише. Кроме того, штукатурка ста< новится легче, что позволяет наносить на базовый потолок более толстые выравниваю< щие слои. В этом случае нет необходимости в установке стальной армирующей сетки, ко< торая требуется для тяжелых слоев Ротбанда. Инструменты: два пластмассовых ведра по 18 л каждое ; дрель с насадкой «миксер» (мощность 800 Вт); кельма из нержавеющей стали; сокол штукатурный; правило´ (h<про< филь) алюминиевое; затирка губчатая; терка металлическая (гладилка); гребень штукатур< ный; кирочка с рукояткой; шпатели (5, 10, 20 см). Этап 1. Очистка основания. Сделайте на этом этапе то же самое, что описано в предыдущей главе (рис. 10). Этап 2. Выполнение подготовительных работ. На поверхность потолка любым валиком с меховой шубкой или кистью нанести грун< товку для бетонных поверхностей P<Primer (П<Праймер). Особое внимание нужно уде< лить рустам, углам и местам прохождения труб. Здесь грунтовку нужно наносить только кистью, стараясь, чтобы кисть проникала глубоко в русты, в углы и другие недоступные для валика места. Плоские поверхности можно прокатать валиком. Время высыхания: примерно 3 часа.

Рис.10. Очистка базового потолка: на верхнем снимке потолок до очистки; на нижнем — с одной очищенной плитой и разбитым рустом; стрелка указывает на высотный перепад допущенный при монтаже плит перекрытия

P Primer (Penetration primer) — проникающий грунт, торговая марка Vosko или Terraco Область применения Проникающий грунт для первичной обработки (грунтовки) бетона, пе' нобетона, цементной штукатурки, древесины, извести, мела. Используется для наружных и внутренних работ. Описание Материал действует как связывающий состав, образуя прочную осно' ву для дальнейшего нанесения отделочных материалов. Используется в качестве грунтовки по старому, сухому, абсорбентно' му бетону. Применяется перед нанесением строительных отделочных материалов на основе синтетических смол или покрытий, сделанных на основе олифы, синтетического каучука, битума. Наносится на поверхности с содержанием щелочи (бетонные и це' ментные блоки), что препятствует химическим реакциям между материа' лом основы и покрытия. Способ применения Перед началом работы вся пыль, грязь и инородные материалы должны быть удалены. Поверхность должна быть очищена от маслосодержащих ве' ществ. При нанесении на ранее окрашенную поверхность ее необходимо промыть содовым раствором, затем сполоснуть и дать высохнуть. Состав наносится валиком, кистью или распылителем. Поверхность считается полностью обработанной, когда на ней появляется легкий бе' лый блеск. В зависимости от состояния поверхности можно сделать 2–3 покрытия.

Этап 3. Приготовление полимерного штукатурного раствора. Для приготовления клеевого раствора потребуются два ведра. Открыть клей Styrobond (Стайробонд), затем миксером (дрель с насадкой «миксер») или шпателем перемешать содержимое емкости. Наполнить чистое ведро клеем Стайробонд (примерно на четверть), туда же засыпать цемент М 400. Цемент засыпать из расчета (Стайробонд : цемент = 1:1), перемешать миксером до образования черного одно< родного, без комков состава. Довести до консистенции «сметана». Слишком густую смесь можно разбавить водой. Раскрошить во второе пустое ведро пенопластовую плиту ПСБ<С на отдельные шарики (крошку). Это можно сделать либо вручную либо с помощью дрели с насадкой щетка. Крошкой ПСБ<С наполнить чистое ведро примерно на 2/3. Затем в это же ведро добавить половину готового раствора (Стайробонд + цемент), из расчета крошка ПСБ<С : (Стайробонд + цемент) = 2,5 : 1 (по объему). Состав перемешивается таким образом, чтобы все шарики ПСБ<С окрасились в черный цвет, при необходимости добавляя воду. Этап 4. Нанесение штукатурных составов на базовую поверхность. Работать в перчатках. В помещении должна быть хорошая вентиляция. Делаем первый слой. На поверхность потолка, которая подлежит грубому выравниванию, метал< лической гладилкой нанести тонкий слой (толщи< на 2–3 мм) смеси из первого ведра (Стайробонд + цемент). Это основание для последующего, более толстого слоя. Не дожидаясь схватывания первого слоя, дела< Рис. 11. Нанесение на потолок «тепем второй слой (рис. 11). Наносим смесь из второ< лого» раствора с пенополистирольной крошкой го ведра (крошка ПСБ<С + Стайробонд + цемент). 23

Styrobond — гидроизоляционная штукатурка, клей

Область применения Клеящая добавка к цементным растворам для наружных и внутренних работ. Описание Применяется для приклеивания на минеральную основу различных ви' дов утеплителей, а также в качестве скрепляющего раствора между блоками полистирола; прекрасно проявляет свои качества как штукатурная основа для последующего нанесения декоративных покрытий; можно использовать в качестве шпаклевки. Способ применения Перед началом работы необходимо удалить с поверхности всю грязь, пыль и инородные материалы. Поверхность также должна быть очищена от маслосодержащих веществ. Поврежденные поверхности необходимо отре' монтировать. Асбоцементные и старые оштукатуренные поверхности реко' мендуется обработать грунтовкой P'Primer. Непосредственно перед приме' нением материал смешивается с цементом (1:1) до нужной консистенции миксером или вручную в течение 3–5 минут. Для больших объемов пропорция (Styrobond: цемент: вода) = (1: 1: 1). Для приклеивания утеплителя продукт наносится при помощи шпателя полосой 40–50 мм по пери' метру плиты утеплителя и несколькими небольшими участками размером с ладонь в центре плиты. Толщина слоя должна быть не менее 10 мм. Количество нанесенного состава определяется характером строительного основания и размерами утеплителя. После приклеивания утеплителя клею необходимо дать просохнуть в те' чение 3'х дней, прежде чем производить дальнейшие работы. Перед нанесением декоративного покрытия на слой утеплителя его поверхность необходимо упрочнить путем нанесения армирующего слоя. Продукт нано' сится на поверхность утеплителя слоем толщиной 2–3 мм, и для придания ему высокой прочности в слой штукатурки вдавливается армирующая сетка из стекловолокна. Проступающий через нее клеевой состав вы' равнивается металлическим шпателем, при этом рисунок сетки не должен быть виден. После этого надо вы' держать материал в течение 3'х дней до последующей обработки. Технические характеристики Состав — органические пластификаторы и полимеры. Время отвердения — 3 ч. Время высыхания — 72 ч. не токсичен. Расход: около 1,7 кг/м2 при толщине в 1 мм. Фасовка: пластиковое ведро 5, 25 кг. Срок хранения: 1 год, в закрытом виде при температуре не ниже +5°С. Защищать от попадания прямых солнечных лучей. Handycoat (Хендикот) Готовая к применению акриловая шпаклевка для внутренней отделки. Назначение Используется для ремонта и доводки старых и новых поверхностей, предназначенных к покраске. Скрывает соединения и волосяные трещины. В отличие от других шпаклевок, Handycoat имеет отличную пластичность, сцепление с поверхностью, не отслаивается. Область применения Handycoat особенно хорошо сцепляется с цементосодержащими по' верхностями, гипсом, гипсоволокнистыми, гипсокартонными панелями, штукатуркой, деревом, оцинкованной стальной сеткой под штукатурку, стеклотканевыми сетками. Используется для любых внутренних работ, в том числе для заделки тонких трещин и неровностей, для ремонта поверх' ностей и идеальной подготовки поверхностей под окончательную отделку. Подготовка поверхности Перед нанесением шпаклевки удалить пыль, грязь и инородные материалы, очистить поверхность от ма' сел и соли. Ранее окрашенные поверхности необходимо сначала промыть содовым раствором, сполоснуть во' дой и дать просохнуть. Чтобы подготовить к работе старую, осыпающуюся поверхность рекомендуется обра' ботать ее P'Primer, дать просохнуть, после чего наносить шпаклевку. В случае, если помещение постоянно подвергается воздействию влаги, рекомендуется использовать Хендикот Фасадный (Acryli Filler). Технические данные Продукт — готовая шпаклевка; наполнитель — измельченный мрамор; разбавитель — вода; цвет — белый; расход от 0,5 до 1,0 кг/ м2 при толщине слоя в 1'2 мм; время высыхания — 2–4 часа; не токсичен; чистка ин' струментов — при помощи воды; срок хранения — в закрытом виде, год при t не менее +5°C; упаковка — пластиковые ведра 5, 15, 25 кг

Таким же образом заполняются русты. На металлическую гладилку раствор накладывается шпателем. Для удобства работы с раствором металлическую гладилку необходимо периодически смачивать водой. Время высыхания раствора: 72 часа. Этап 5. Выравнивание оштукатуренной поверхности. Работать в перчатках. Высохшая поверхность потолка шкурится стеклотканевой наж< дачной бумагой. Чтобы избежать в будущем растрескивания рустов, их закрывают арми< рующей лентой (серпянкой). Для приклеивания ленты необходимо приготовить клеевой раствор: в одном из чистых ведер (примерно на 1/5 часть ведра) замешать смесь Стайробонд + цемент. Затем половину полученной смеси переложить в другое ведро и разбавить водой до консистенции «кефир». По всей длине руста металлической гладил< кой нанести полосу (Стайробонд + цемент) шириной немного большей ширины армиру< ющей ленты. Отмерить ленту по длине руста. На одну сторону армирующей ленты кисточ< кой нанести жидкий раствор (Стайробонд + цемент + вода). Затем ленту приклеить по всей длине руста, вдавливая в раствор металлической гладилкой, поверхность которой смочена водой. Время высыхания раствора: 72 часа. Этап 6. Подготовка поверхности под «чистую» отделку. Выравнивание оштукатуренной поверхности потолка производят гипсовой штукатур< кой «1500 Биопласт» или Ветонитом ЛР. Для финишного выравнивания поверхности потребуется готовая к употреблению шпаклевка Handycoat (Хендикот) или Шитрок. При необходимости наклейте (клей ПВА разбавленный) на потолок стеклохолст поло< сами по рустам или сплошным ковром. Нанесите шпаклевку широким шпателем толщи< ной слоя не более 2 мм. Если одного слоя недостаточно, наносите дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть около 4 часов. Через 4 часа после нанесения шпаклевки поверхность можно шлифовать. Выравнивание потолка штукатурными составами от других производителей Делать штукатурные (клеевые) потолки можно из материалов и других производите< лей. Наиболее известны из них фирмы «Ветонит», «Юнис», «Биопласт», «Плитонит», «Ве< бер», «КНАУФ», «Терако». Практически у каждой из перечисленных компаний разработаны свои группы материалов, пригодных для выравнивания потолков, обеспечивающих пол< ный цикл работ. Нет надобности перечислять названия материалов, производимых ими. Вам достаточно будет прийти в магазин произнести название фирмы<производителя и понятно объяснить для какой цели приобретается материал. Набор материалов, необходимый для выравнивания неутепленного потолка, будет вы< глядеть примерно таким образом: грунтовка для бетона (железобетонные перекрытия) или дерева (деревянные перекрытия), штукатурка (или шпаклевка) для грубого выравни< вающего слоя, шпаклевка для тонкого выравнивающего слоя, финишная шпаклевка. Для утепленных потолков: грунтовка для бетона (или дерева), клей для склеивания полисти< рола (или других теплоизоляционных материалов, если выберете другой утеплитель в ка< честве заполнителя), тонкая шпаклевка, финишная шпаклевка. Название сухих смесей «штукатурка» или «шпаклевка» у производителей сухих смесей, во многом, условное, то, что у одних называется «штукатуркой», у других называется «шпаклевкой». Главное, что нужно уяснить: на потолок после грунтовки наносятся смеси с более крупной фракцией зерна (чаще всего называемые штукатурками), а уже на них на< кладываются выравнивающие смеси с мелкой фракцией зерна (шпаклевки), и ни в коем случае не наоборот, иначе потолок может обрушиться. Для финишной шпаклевки исполь< зуются готовые к применению составы, позволяющие растягивать шпаклевку «в ноль», со< здавая таким образом идеально ровную поверхность. 25

Установка карнизов (потолочных плинтусов) из пенополистирола Этап 1. Подготовка карнизов к клейке. Карнизы устанавливаются после устройства выравнивающего слоя потолка и до нане< сения финишных шпаклевок. В противном случае, стены шпаклюются примерно на 20–30 см вниз от потолка «в ноль». Другими словами, в углу «потолок<стена» шпаклюются все неровности стены, делая угол прямым, а вниз по стене шпаклевка вытягивается «в ноль», то есть вровень со стеной. Для установки карниза потребуется шаблон для зарезания углов и торцевания карниза, ножовка по металлу, рулетка и карандаш. Шаблон можно изготовить из обрезка профиля, применяемого для изготовления гипсокартонных конструкций либо сколотить из фане< ры или другого материла. На шаблоне делаются два пропила, один под углом 90° для тор< цевания карниза, другой — 45° для зарезания углов (рис. 12). Во избежание расхождения швов в местах стыков элементы вырезают с положительным припуском 1–2 мм. Рулеткой отмерить карниз нуж< ной длины. Затем его установить в шаблон и разрезать ножовкой по ме< таллу. Этап 2. Нанесение клея на карниз. Нанести тонким слоем клей «Ти< тан» (или любой другой для полисти< рола) на рельефные поверхности с обратной стороны карниза, а также на торцы профиля, соприкасающие< ся с потолком и стеной. Оставить профиль на 1–2 минуты для частичного высыхания клея. Вы< держка времени нужна для того, что< бы не держать долго профиль при приклеивании. Этап 3. Установка карнизов. Рис. 12. Разрезание карниза в шаблоне: под прямым Поверхность, на которую прикле< углом и торцевание под углом 45° — «на ус» ивается карниз, должна быть ровной, сухой. Места соприкосновения карниза со стеной и потолком предварительно загрунто< вать грунтовкой (той же, которой грунтовали потолок). Установить карниз, прижимая к приклеиваемым поверхностям в течение нескольких минут, пока он не перестанет отва< ливаться (рис. 13).

Рис. 13. Установка карниза: а — правильно установленный карниз и правильно запиленное угловое соединение (соединение будет подшпаклевано, а карниз окрашен вместе с потолком); б — неправильно установленный карниз (установлен после обоев, угол запилен неверно, его практически невозможно зашпаклевать, а запил угла уже не исправить)

Этап 4. Выравнивание карниза. Если при шпаклевании стен не удалось ровно «вытянуть» угол, то можно исправить по< ложение (рис. 14) вставкой между кривыми поверхностями и карнизом кусочков пенопо< листирола. Если кривизна стен больше 5<8 мм, плавно обогните кривые поверхности.

Рис. 14. Выравнивание карниза: а — клиньями; б — огибание кривой стены

Этап 5. Шпаклевка и покраска карнизов. После установки профилей по периметру всего помещения и высыхания клея, щели между стеной и карнизом заполнить шпаклевкой (той, которой делали финишное шпак< левание потолка) резиновым шпателем. Торцевые и угловые стыки профилей также необ< ходимо зашпаклевать. Лишнюю шпаклевку с поверхности карниза аккуратно снимают сырой тряпочкой или смывают кисточкой. После высыхания можно подравнять шпаклевку на стенах, в данном случае карниз вы< полняет роль маячка, а также зашкурить наждачной бумагой высохшую шпаклевку. По< красить потолок и карнизы вододисперсионной краской. Покраска потолка Итак, потолок готов к покраске. С масляной краской лучше не связываться: при высыха< нии она образует сплошную паронепроницаемую пленку и нарушает в перекрытии ба< ланс газообмена, способствуя его разрушению. Оптимальный вариант для окраски потол< ков — водоэмульсионная или вододисперсионная краска. Выбор красок, представленных на российском рынке отделочных материалов, чрезвы< чайно широк. Нескончаемые ряды ведер и банок различной формы и объема, снабжен< ных яркими этикетками, радуют взор, но затрудняют выбор. Значительный разброс цен и невразумительные рекомендации продавцов еще больше усложняют ситуацию. Водоэмульсионные краски под своим настоящим именем на современном строитель< ном рынке почти не существуют. Сейчас практически все краски, растворителем в кото< рых является вода, называют вододисперсионными, хотя некоторые из них таковыми не являются. Чем отличается «водоэмульсионка» от «вододисперсионки»? Не вдаваясь в по< дробности состава краски, можно коротко ответить: потолок, покрашенный водоэмульси< онной краской мыть нельзя, краска будет растворяться и смываться, а потолок, покрашен< ный вододисперсионной краской, можно мыть, причем неоднократно. Вододисперсионные краски в свою очередь делятся на семейство — «акриловая краска с добавлением латекса» и «латексная на акрилатной основе» (чувствуете разницу?). Безу< держное буйство креатива маркетологов производителей краски обернулось чехардой наименований и способом отвлечения покупателя от реальности последствий примене< ния их продукта. Сегодня, куда ни глянь, в названиях присутствуют приставки «Супер», «Прима», «Профи» — «Супербелая», «Суперматовая», словом, что не краска, то «Супер<Пу< пер». Поневоле у покупателя кружится голова и он берет не ту краску, которую ему нужно, а ту, которую предложит продавец. 27

Так как разобраться с классификациями красок просто невозможно, то остается посо< ветовать покупателю читать аннотацию на банках. Причем обращать внимание нужно, главным образом, на ее технические характеристики: для каких работ предназначена кра< ска, расход на один квадратный метр, влагостойкость, истираемость и пр. Все это, чаще всего, написано мелким шрифтом, но это именно та информация, которая нам нужна при покупке краски — нужно уметь читать, что там написано, а главное, что не написано или имеет обтекаемые формулировки. Реальные надписи с банок краски: — «стойкая к сухому истиранию» означает, что поверхности, окрашенные этой крас< кой, можно протирать сухой тряпкой или пылесосить, но мыть их нельзя. По сути, эта кра< ска является водоэмульсионной; — «для сухих помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой», значит их нельзя применять на кухнях и в ванных, где по определению высокие влажность и эксплуатаци< онные нагрузки (мыло, пары от приготовления пищи и др.), нельзя в спальнях и комнатах, если вы там курите; — «несмываемые, стойкие к истиранию», это промежуточная краска, поверхности, ок< рашенные такой краской, можно мыть, но грязь с них смывается плохо — полосами. Хотя в целом потолок становится светлее; — «моющееся» или «грязе<отталкивающее покрытие, стойкое к интенсивному мытью», потолок, покрытый такими красками, можно неоднократно помыть мыльным или щелоч< ным раствором. Цвет и фактура краски выбирается по вкусу. По фактуре краски бывают глянцевыми и матовыми (совершенно глянцевая, глянцевая, полуглянцевая, полуматовая, матовая, со< вершенно матовая). Если выберете белые потолки, то лучше (на мой взгляд) — совершен< но матовые. Будете смотреть вверх, как в туманную даль, — зрительно расширяется объем. Краской нельзя скрыть или исправить дефекты поверхности. Глянцевая краска более стойкая к вытиранию и лучше моется, чем матовая, но при этом «показывает» все дефекты основания. Впрочем, глянцевые краски сейчас не в моде и найти их трудно. Матовая кра< ска делает изъяны потолка незаметными. Если хотите совместить эти два противоречия, выбирайте полуматовую или полуглянцевую краску. Не делайте самостоятельно колеровку белых красок в цветные, лучше сделайте это в ма< газине, это и надежнее (не нарушите пропорций) и всегда можно будет докупить краску того же цвета. Не покупайте вододисперсионную краску на рынке или в магазине, не имеющих теп< лых складов, особенно зимой, либо перезимовавшую краску. Одним из компонентов в ней является вода, а она зимой замерзает и нарушается структура краски, после оттаивания баланс в краске не восстанавливается. Имейте ввиду, что хорошая краска дешевой не бывает. Но если вдруг вам захочется про< вести сравнительный анализ стоимости красок различных производителей, то проводите его не по стоимости банки краски, а по расходу краски на окрашивание квадратного мет< ра поверхности. В результате вы убедитесь, что стоимость краски с раскрученными торго< выми брэндами примерно у всех одинаковая. Знайте, что на рынке постоянно появляются новые виды красок, в том числе, от новых производителей. Эти краски стоят дешевле, но бывает, что они не уступают известным брэндам, а покупая краски именитых фирм, мож< но купить некачественный продукт, — эти краски чаще подделывают. Нужно покупать краску, предназначенную для внутренних работ, а конкретно, для по< толков. Такая краска, как правило, обладает повышенной укрываемостью и прилипанием, лучше растекается по потолку и меньше капает. Можно — для потолков и стен. Некоторые импортные краски для потолков при нанесении имеют розовый (или другой) цвет, чтобы были видны непрокрашенные места, при высыхании краска приобретает белоснежный глянцевый или матовый цвет. Покупайте краску вместе с грунтом, рекомендуемым производителем краски. 28

Технология покраски потолков Окрашивать потолок следует в три слоя, причем первый слой является грунтом. Инструмент. Валик с меховой шубкой. Лоток для краски с отжимающей сеткой. Кисть — флейц 5–8 см. Слабоклейкий бумажный скотч. Лестница<стремянка. Выбор валика влияет на качество покраски потолка иногда больше, чем сама краска. Наилучший результат достигается при работе валиком с длинным ворсом. Шубки с длин< ным ворсом создают шероховатое покрытие «кожица апельсина», с коротким ворсом — гладкую поверхность. Поролоновые валики для окрашивания не годятся, они вжимают в слой краски воздушные пузырьки, которые снижают качество покраски. Велюровый тоже не совсем подходит — мало берет краски. Этап 1. Подготовка к окрашиванию. Застелите и прикройте полы, мебель, подоконники и радиаторы отопления старыми газетами или полиэтиленовой пленкой. Закреплять газеты на мебели и в других местах лучше бумажным слабоклейким скотчем. Этот скотч можно прилеплять даже на обои, по< сле удаления он не снимает с них ни верхний слой бумаги, ни краску. Проклейте бумажным скотчем стену ниже установленного пенополистирольного кар< низа, оберните скотчем стояки труб отопления, — красить стены и трубы нам пока не нуж< но. Краска под бумажный скотч не затекает, а сам он легко удаляется и не оставляет следов. Удаляют скотч после загустения краски, но не дожидаясь ее полного высыхания. Этап 2. Установка освещения. Для получения высокого качества окраски нужно хорошо видеть, что ты делаешь. Используется энергосберегающая лампа белого свечения мощностью 15 Вт. В отличие от ламп накаливания более безопасна и не разогревает патрон. Лампу, желательно с аба< журом, прикрепляют к временной деревянной треноге под самым потолком и передвига< ют по мере необходимости. Косое освещение, практически параллельное потолку, пока< жет все неровности основания, их не поздно будет подшпаклевать, а при грунтовании и покраске при этом освещении будут видны непрокрашенные места. Этап 3. Подготовка поверхности потолка к покраске. После того как выставлено освещение, выявлены дефекты и подшпаклеваны неровно< сти на поверхности потолка, дают время на просыхание вновь нанесенной шпаклевки от 12 до 24 часов. Затем поверхность потолка целиком (или только прошпаклеванных мест, если зашкуривание проводилось ранее) зашкуривают мелкозернистой («нулевкой») шкуркой. Шкурку прицепляют к небольшому обрезку ровной доски с завальцованными краями или к специальному инструменту и последовательно, метр за метром прошкури< вают потолок. Работа не тяжелая, но утомительная своим однообразием — поставил стре< мянку, прошкурил метр, переставил стремянку, прошкурил еще метр… Затем потолок нуж< но обеспылить — пропылесосить через волосяную щетку пылесоса или хотя бы подмести чистым веником. Этот этап часто пропускают, а зря, краска (или грунтовка) плохо прили< пают к пыльной поверхности. Этап 4. Грунтование. В качестве грунта нужно применять тот грунт, который рекомендован производителем краски, название его написано на банке с краской. Если производитель допускает грунто< вание той же краской, что и окрашивание, то разводить краску нужно именно в той про< порции, какую рекомендуют — добавлять в краску ровно столько воды, сколько указано на банке, не больше и не меньше. Перелейте краску (грунтовку) в чистое ведро. Добавьте воду (если рекомендуется) и пе< ремешайте миксером. Круглой кистью или средней кистью<флейцем окрасьте комнату по периметру, захватывая полностью карниз и тщательно промазывая углы «стена<потолок». Прокрасьте кистью места вокруг труб отопления. В общем, кистью нужно прогрунтовать все места, куда валиком достать нельзя. После чего потолок грунтуют валиком. 29

При тройном окрашивании (грунт и два слоя краски) начинайте от любого из углов со стороны окон и продвигайтесь от окна к противоположной стене. Потолок грунтуют по< лосами шириной примерно 70–100 см. Загрунтовали первую полосу от угла с окном до противоположной стены, начинайте другую. Грунтовка потолка, как и последующая окра< ска, должна вестись быстро, без перерывов — 15–20 минут и потолок готов. При покраске должно соблюдаться правило «сырого края», то есть следующая полоса должна нахлесты< вать предыдущую по сырому слою (еще не высохшей краске). Ширина нахлеста пример< но 10 см. Поэтому, при недостатке навыка, лучше грунтовать (и красить) вдвоем. Один ра< ботает кистью по потолочным углам и карнизу, другой — тут же закатывает потолок. Медлительность в работе приводит к началу полимеризации (схватыванию) краски на потолке, тогда при нахлесте второй полосой валик либо «поднимает» (отрывает от осно< вы) предыдущий слой, либо ложится сверху и утолщается пленка краски на потолке, — по< сле высыхания появятся темные пятна. Это как два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности оба белые и одинаковые цветом, а сложишь вместе, один темнее другого. Не допускайте перерывов в работе, но и спешка тоже не нужна. При двухслойной покраске (грунтовка и один слой покраски) также начинают грунто< вать от угла стены с окном, но меняют направление грунтования, в этом случае работают полосами «поперек света», то есть параллельно стене с окнами. Все это делается для того, чтобы последний финишный слой краски лег на потолок «по свету», перпендикулярно стене с окнами, в этом случае «непрокрасы» и следы от валика (а по сути, брак в работе) бу< дут менее заметны. Для хорошей укрывистой краски, как правило дорогой, достаточно двух слоев окраски, для более дешевой краски делают три слоя. Не очень важно импортная это краска или оте< чественная, лишь бы она была настоящей, а не поддельной. Если грунтовали разбавленной краской, кисти и валик после работы отожмите, обер< ните сырой тряпкой и завяжите в два целлофановых пакета. Если работали покупной грунтовкой, кисти и шубку валика сначала помойте. А вообще<то, времена, когда писались целые книги о том, как продлить жизнь малярной кисти и валику, давно ушли. Относитесь к этим инструментам, как к одноразовым и качество отделки станет выше. Можно помыть инструмент — помойте, нельзя или не хочется пачкаться — выбросьте. Этап 5. Окраска потолка. Придерживайтесь рекомендаций на банке, дайте грунтовке то время на высыхание, ко< торое рекомендует производитель. Каждый новый слой краски должен быть нанесен только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в рабо< те потолок должен быть обеспылен. Обычно грунтование потолка лучше проводить вече< ром, что бы утром нанести второй слой краски. Его наносят поперек полосам грунтовки. Если это финишный слой при двухслойной покраске, то он ляжет «по свету». Если это про< межуточный слой при трехслойной покраске, то он будет «поперек света». Если производитель рекомендует разбавлять краску до нужной густоты, обычно это до< бавление 5–10% воды, перелейте краску в ведро и долейте воду. Если разбавлять краску не нужно, то просто перемешайте ее миксером. Сначала, как и при грунтовании, окрашиваются кистью потолочные углы вместе с кар< низами и труднодоступные места вокруг труб. Сам потолок прокатывается валиком. Работайте новым валиком или смените на старом, которым грунтовали, шубку. Берем валик и макаем его в корытце (специально продается для работы с валиком) с краской, не опускаем его в краску полностью, а именно макаем. Обычно валик намокает с одной сто< роны, а другой стороной его никак не повернуть — намокший край становится тяжелее. Для того чтобы смочить валик со всех сторон, раскатываем его по сетке корытца или по чистому листу линолеума, оргалита и т. д. Только не по потолку! Возможно понадобится еще раз окунуть валик в краску и опять раскатать. Раскатывать нужно до тех пор, пока шуб< ка валика полностью не пропитается краской, — валик начнет «чавкать». По мере проведе< ния окрасочных работ эта операция повторяется при каждом наборе краски. 30

Если начать красить потолок, не добившись равномерного заполнения валика краской, получатся непрокрасы, которые после высыхания дадут пятна. Поэтому перед каждым поднятием валика на потолок, надо обязательно добиться его равномерного заполнении краской. У опытных маляров это получается автоматически, а вам пока надо потрениро< ваться. Усваивается этот прием быстро. Далее поднимаем валиком краску на потолок и равномерно раскатываем ее. Именно равномерно, чтобы слой краски получился одной толщины. Движения валиком на потол< ке (да и на стене тоже) напоминают рисование огромной буквы N, растянутой вверх и су< женной с боков. Нарисовали одну букву, рисуем рядом с ней другую, не отрывая валика и частично перекрывая окрашенное, не забывайте о правиле «сырого края». Здесь есть один очень важный момент. Маляр смотрит на потолок снизу вверх, вдоль линий покраски, он не замечает слабо прокрашенных и, главное, пропущенных мест на поверхности потолка, не видит места, где он «прошелся» валиком один раз, а где несколь< ко. Для него поверхность над ним приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что все прокрашено одинаково. Пока потолок влажный, все выглядит нормально, а после высыхания на потолке появятся пятна. Вот здесь<то и поможет энергосберегающая лампа, установленная на треноге высоко под потолком. Лампу нужно установить сбоку от полосы окрашивания и тогда непрокра< сы становятся видны. Опытные маляры время от времени отходят в сторону и смотрят на окрашенную полосу потолка со стороны, выявляя непрокрасы. Вы можете работать с по< мощником — один красит, другой контролирует, осматривая потолок под другим углом. В результате совместной работы потолок будет окрашен ровно. Третий слой (если таковой будет) наносится только после высыхания второго слоя, как правило через сутки. После окрашивания каждого слоя краску, оставшуюся в поддоне, процедите через кап< роновую тряпочку (женские колготки) и слейте обратно в банку. Банку плотно закройте. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда краска сама закупорит возможные неплотности. Этап 6. О неприятном. Если после высыхания слоя краски на потолке появились пятна, то ни в коем случае не пытайтесь их закрасить густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте как есть или попробуйте сделать по всей поверхности потолка еще один слой, более жидкой краской. Если и после этого пятна остаются, вся дальнейшая работа по окраске бесполезна и ве< дет только к перерасходу материала. Работу надо переделать. Можно попытаться исправить брак шлифованием всего потолка мелкой наждачной бу< магой на бруске или на терке. Только обязательно всего, иначе после повторной окраски пятна проявятся вновь. Если удалять пятна после первого или второго слоя краски, то ре< зультат будет лучше. А если проглядели и дали много слоев, то простая шлифовка потолка не поможет — придется потолок заново шпаклевать и шлифовать, ну и красить, конечно. Потолки из полистирольных плиток При одном только упоминании об этом потолке дизайнеры приходят в ужас, хотя по< толки из полистирольных плиток один из самых популярных видов отделки из<за свой де< шевизны и простоты монтажа. Это самый дешевый из всех выравнивающих потолков, ко< торый к тому же повышает тепло< и звукоизоляцию перекрытия. Правда, у потолка есть и недостаток: плотно прижатые друг к другу полистирольные плитки делают потолок паро< непроницаемым. Прежде чем устраивать такие потолки, проверьте как у вас работает вы< тяжная вентиляция. Вытяжная вентиляция — это отверстие в стене под потолком: на кухне, в туалете или ванной. К нему нужно поднести зажженную спичку: если пламя отклоняется в сторону отверстия — вентиляция работает; если тяга срывает пламя — работает отлично; ничего не происходит — вентиляция испорчена, нужно чистить вытяжной канал. 31

в Рис. 15. Виды полистирольных потолочных плиток: а — ламинированные, применяются во влажных и сухих помещениях; б — неламинированные, без покраски применяются в сухих помещения, с покраской моющимися красками — везде; в — дизайнерские, отличаются формой

Большое количество разновидностей полистирольных плиток позволяет подобрать покрытие потолка под любое помещение (рис. 15). Современная промышленность выпу< скает их более пятидесяти видов тиснения и рисунков. Кроме объемного тиснения поли< стирольная плитка своей поверхностью может имитировать древесину ценных пород. Рисунок наносят при ее изготовлении специальной технологией, что делает его достаточ< но стойким при эксплуатации и уходе. Поверхность такой плитки допускает протирание влажной мягкой тканью. Выбор рисунка тиснения полистирольных плиток целиком и полностью зависит от вкусов владельца квартиры. Однако все<таки следует придерживаться некоторых правил: в квартирах с высокими потолками можно применять плитки с крупным рисунком тисне< ния. В помещениях с малой площадью или узких длинных даже при высоких потолках крупный рисунок будет проигрывать при обрезке и подгонке плит. Здесь более приемле< мы плитки с мелким рисунком, которые затем окрашивают соответственно расцветке стен. Узкие длинные коридоры можно отделывать плитками, позволяющими получить не< прерывный рисунок. На смену обычным полистирольным плиткам, образовывавшим «небо в клеточку», се< годня пришли «бесшовные потолки», составляющие, при правильном монтаже, однород< ную поверхность потолка. Для создания бесшовного клеевого плиточного потолка необходимо ровное основа< ние, так как полистирольные плитки приклеивают непосредственно на базовый потолок. Плитки неплохо маскируют некоторые поверхностные недостатки, но не способны сде< лать потолок более ровным, чем он есть на самом деле. Если базовый потолок не выров< нять, пластиковая облицовка только подчеркнет неровности исходного потолка. Правда, 32

народ уже давно научился делать ровные плиточные потолки по исходным кривым по< толкам. Секрет прост: приобретается большее количество плитки, чем требуется, излишек плиток режется на полосы, которые и приклеиваются к «впадинам» базового потолка. Для устройства такой своеобразной выравнивающей обрешетки лучше применять плитку без рельефного рисунка, так как иногда приходится наклеивать полосы до трех, четырех сло< ев. При монтаже полистирольные плитки приклеиваются где к базовому потолку, а где к обрешетке, сделанной из тех же (или других) плиток, — в результате потолок выравнива< ется довольно точно. Подготовка основания под полистирольную облицовку предполагает следующие опе< рации: заделку и выравнивание выпавших рустов; очистку поверхности от пыли и грязи; обезжиривание (если требуется) поверхности бензином или любым другим нитрораство< рителем; грунтовку слабым 5–7% раствором ПВА или специальной грунтовкой. Если по< верхность потолка ранее окрашивалась масляной или водоэмульсионной краской, то ста< рую краску удалять необязательно — современные клеи проникают сквозь нее и сцепля< ются с плитой перекрытия. Но все шелушащиеся и отслаивающиеся участки окрашенной поверхности должны быть зачищены! Нужно ли очищать потолок от краски покажет при< клеивание первой плитки, если плитка приклеится и будет хорошо держаться — старую краску можно не счищать. При монтаже плитки не на бетонное основание, а на гипсокартонное покрытие по< следнее необходимо предварительно проклеить строительной бумагой или дешевыми обоями, чтобы клей, нанесенный на плитку, не проникал в гипсокартон. Иначе, при оче< редном ремонте, плитка будет отрываться вместе с картонной составляющей гипсокар< тонного листа. Технология облицовки потолка полистирольными плитками Остатки влаги внутри изделия из пенополистирола, испаряясь, приводят к усадке плит< ки на 0,5–1 мм. Чтобы избежать образования щелей после усадки, рекомендуется перед тем, как клеить потолочную плитку, распаковать ее и выдержать в сухом и теплом месте в течение 2–3 дней. Вопреки широко распространенному мнению, наклеивать плитку нужно от центра по< толка, а не от дальней стены. Дело в том, что углы стен в наших квартирах далеки от пря< моугольных, наклеивая плитку «от угла» и «идя вдоль стены», вы повторяете неровность стены. В результате линия стыкования рядов плитки сбивается и вы не получаете «одно< родности» потолка. Кроме того, плитка будет неравномерно подрезаться вдоль стен, — ри< сунок, а особенно это заметно на рельефных плитках, будет сбит. Для определения центра комнаты в инструкциях обычно рекомендуется натягивать шнуры по диагоналям комнаты, а потом уже от места пересечения диагоналей проводить одну линию параллельную какой<либо из стен, а уже к ней строить перпендикуляр и про< водить другую линию. Сложно все это. Можно поступить по<другому, геометрически ме< нее точно, зато быстро. На всех четырех стенах с помощью рулетки находятся центры, делящие каждую стену пополам (рис. 16). Между центрами на противоположных стенах натягивается натертый синькой (или любым другим цветным пигментом) шнур и на потолке отбиваются линии. В результате потолок в комнате оказывается поделен на четыре части. От места пересече< ния линий и начинают монтаж плиток, устанавливая угол первой плитки в центр пересе< чения и ориентируя одну из сторон плитки по какой<либо из линий, обычно по той, что параллельна стене с окном. Не пытайтесь ориентировать плитку по двум линиям сразу, при разбивке у вас вряд ли получится прямой угол. В результате такого построения раз< бивки и начала монтажа от центра потолка, рисунок, сложенный из плитки, будет «цент< рирован», а подрезка плиток вдоль стен будет симметрична. Последующие плитки при< клеиваются к первой параллельными рядами вдоль линии, проведенной от стены к стене. В бесшовных потолках клеить плитку следует в одном направлении по стрелке, выдавлен< 33

Рис. 16. Разметка потолка и приклеивание первой плитки

ной на ее обратной стороне. Вдоль стен плитки подрезаются. Для подрезки хорошо ис< пользовать канцелярский (для карандашей) нож. Линейку или деревянный брусок, ис< пользующиеся в качестве направляющих для ножа, нужно устанавливать на той части плитки, которая идет на выброс, для того чтобы не смять полистирол в наклеиваемом на потолок куске плитки. В местах крепления к потолку люстры ножом вырежьте в плитке небольшое отверстие, можно не очень аккуратное — оно закроется «стаканом» люстры. Встроенные светильники в этих потолках применять нельзя, а мощность ламп накалива< ния, расположенных в непосредственной близости к потолку, ограничивается 60 Вт. А вот к трубам отопления пристыковать пенополистирольные плитки можно, эти трубы нагре< ваются ниже температуры плавления полистирола. Для наклеивания плитки обычно применятся клей «Титан» (или любой другой для пе< нополистирола), который после высыхания остается эластичным. На обратную сторону плитки клей наносится точками через каждые 20–25 см. Не приклеивайте плитку сразу после того как вы нанесли на нее клей, пусть она полежит минутку–другую, тогда вам не нужно будет бесконечно долго прижимать плитку к потолку. Неаккуратно нанесенный клей, выступивший на лицевую сторону, нужно сразу же смыть мокрой губкой. Чтобы по<

Рис. 17. Общий вид клеевого потолка из ламинированных полистирольных плиток (обои наклеиваются после установки карниза)

Клей «Тitan N» Фасовка: 0,2/0,5/1,.0 кг Назначение: клей для плитки и работы с полистирольными изделиями. Клей «Titan SM Универсальный» Фасовка: 0,2/0,5/1,0 кг. Производитель: «Marbet», Польша Назначение: клей для плитки и работы с полистирольными изделиями.

толок получился действительно бесшовным, рекомендуется стянуть и скрепить наклеен< ные рядом плитки бумажным строительным скотчем на 4–6 часов. По окончании монтажа всех потолочных плиток вдоль стен приклеивается полисти< рольный карниз (рис. 17), который скроет все изъяны неаккуратно подрезанных плиток. Для невысоких комнат лучше использовать тонкие карнизы, они не так сильно «принижа< ют» потолок визуально, как широкие карнизы. При желании, карнизы и потолок, не ламинированный защитной пленкой, можно ок< расить вододисперсионными красками в любой цвет. Ламинированные потолочные плитки можно мыть. Для этого используется влажная губка, мыло и теплая вода. Неламинированные протирают сухой тряпочкой или пылесо< сят с мягкой насадкой. Небольшие пятна грязи можно удалить обычным ластиком. Технология облицовки потолка полистирольными балками Помещения с высокими потолками можно украсить пенополистирольными балками, повторяющими рисунок настоящего старого дерева. В продаже имеются балки и под по< краску, и имитирующие породы дерева: дуба, клена, ореха, вишни и др. Для придания бал< кам полной натуральности их комплектуют консолями и «коваными» поясами (рис. 18).

Балки

Консоли Рис. 18. Последовательность установки на потолок полистирольных балок: а — прикрепить к потолку деревянные коротыши; б — надеть на коротыши балку и прикрепить ее саморезами (в); г — места креплений прикрыть декоративным ремнем, имитирующим кованую железную полосу; д — места стыковок балки со стенной закрыть консолями. Примечание: пункты «г» и «д» не всегда обязательны

Лепнина Лепнина продается в виде отдельных модулей и элементов, из которых собирается еди< ная композиция, соответствующая стилю и особенностям того или иного интерьера и ва< шему вкусу. Потолочные лепные украшения — это карнизы с лепным орнаментом (фри< зы), розетки (орнаменты угловые и вокруг люстры) и всевозможные профили (рейки с орнаментами разных размеров и форм). Наиболее распространены лепные украшения из гипса, полиуретана (пенополиурета< на) и полистирола. С помощью лепнины (рис. 19) можно украсить интерьер и скрыть не< которые погрешности потолка. Однако следует помнить, что лепнина не маскирует, а, на< оборот, подчеркивает изъяны конструкций. Не применяйте массивные лепные украше< ния в небольших помещениях и малогабаритных квартирах, это приводит к снижению визуального объема квартиры. Остерегайтесь производить монтаж гипсовой лепнины, отдайте предпочтение пенопласту, внешне лепнина ничем не отличается от гипсовой, а весит в несколько раз меньше.

Рис. 19. Потолочные розетки

Приклеивается потолочная пенопластовая лепнина так же, как и карниз, клеем «Титан» или другими клеями для полистирола. Наклейка на потолок стеклообоев Декорирование потолков обоями считается морально устаревшим видом отделки и это было бы действительно так, если бы на российском рынке не появился новый вид обоев — стеклообои. Этот вид отделочного материала идеально подходит для ремонта старых и растрескавшихся потолков. Стеклообои придают потолку не только красивый вид, но и укрепляют основание под ними, не давая образовываться новым и останавливают разви< тие старых трещин. Покрытие из стеклообоев служит 30 лет и позволяет красить себя ак< риловыми красками до десяти раз. Так что при очередном ремонте вы можете сменить цвет потолка или попросту зашпаклевать стеклообои новым слоем шпаклевки. В этом слу< чае стеклообои превратятся в армирующий слой, такому потолку не будут страшны ника< кие подвижки перекрытия. Для сведенья: стеклообои рекомендуются для применения в сейсмически опасных районах. Значит покрытие, выдерживающее подземные толчки, несомненно справится с вашими волосяными и более крупными трещинами. Этап 1. Подготовка поверхности. Проверьте состояние потолка. Потолок, подлежащий оклеиванию обоями, должен быть чистым, ровным, сухим, без остатков старой краски и прочих неровностей. Чтобы проверить прочность базового потолка, приклейте к поверхности потолка ленточку скот< ча и резко сорвите ее. Если на скотче не осталось частичек покрытия, поверхность оцени< вается как годная к оклеиванию обоями. Если поверхность не соответствует нормам, по< толок необходимо качественно подготовить и прогрунтовать, о чем рассказывалось в гла< ве «Выравнивание потолка без утепления штукатурными составами от фирмы КНАУФ». 36

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕКЛООБОЕВ: Ровная поверхность. Существующие трещины на потолках и стенах исчезают. Стеклообои предотвращают появление трещин в новых зданиях и армируют трещины в старых. Стильность. Продуманное сочетание цвета и различной текстуры превращают их в произведение искусства. Пожаробезопасность. Стеклообои относятся к негорючим материалам. Экологичность Покрытие легко моется, его можно подвергать химической обработке. Ударопрочность. Стеклообои обеспечивают гладкость покрытия в течение длительного времени, армируют стены и потол' ки и защищают их от ударов.

Этап 2. Подготовка к работе. Перед началом работ обесточьте электропроводку и закройте окна, форточки и двери: оклейка обоями (неважно, потолка или стен) предполагает полное отсутствие сквозняков, иначе качество работ гарантировать нельзя. Этап 3. Разметка потолка и нарезка обоев. Наклеивание стеклообоев, как впрочем и всех других видов обоев, ведется «от света», то есть от стены с окном к противоположной стене. Разметьте потолок. Для этого отмерьте на потолке (от стены) расстояние, равное ши< рине рулона минус 2–3 см (это расстояние понадобится нам для подрезки обоев у стены). Тоже расстояние отмерьте на противоположной стороне потолка. Отбейте намелован< ным шнуром линию (или прочертите карандашом), соединяющую отметки. Таким обра< зом, должна получиться линия параллельная (или почти параллельная) стене с окном и перпендикулярная двум другим стенам. Промерьте ширину комнаты. Размотайте рулон с обоями и нарежьте обойным ножом или ножницами нужное количество полос. Этап 4. Разведение и нанесение на потолок клея. Используйте специальный клей для стеклообоев или в крайнем случае клей для тяже< лых флизелиновых обоев. Для наклеивания тяжелых обоев на потолок рекомендуется применять клей высокой вязкости и густой консистенции. При приготовлении клея из су< хой смеси соблюдайте пропорции порошка и воды, указанные в инструкции на упаковке клея. Если у вас готовый к применению клей, распакуйте и тщательно перемешайте его. 37

Обойные клеи «Oscar» и «Wellton», Швеция Клей под маркой «Oscar» расфасован в пластиковые банки по 500 г и 1000 г, готовый клей для стеклообоев. «Oscar» поставляется в пластиковых ведрах по 10 кг, а клей для стек' лообоев «Oscar Premium» фасуется в картонные коробки по 300 г. Клей «Wellton» поступа' ет в продажу в полиэтиленовых пакетах. Готовый к применению дисперсионный клей может применяться как для стеклообоев, так и для тяжелых обоев из текстильного волокна и обоев на базе винила. Клеи «Oscar» и «Wellton» не содержат пигмента, расход — 200–250 г/м2. Наносятся кистью или валиком, возможность корректировки и подвижки обоев сохраняется в течение 15–20 мин. Применение специальных клеев для стеклообоев «Oscar» и «Wellton» дает возможность приклеивания стеклообоев практически на любую поверхность – гипсокартон, бетон, кирпич, дерево и др. поверхности. Клеи для стеклообоев «Oscar» и «Wellton» содержат все необходимые добавки, исключающие появление плесени и грибка между стеной и декоративным материалом — стеклообоями, что является важным преиму' ществом при выборе материалов для работ в помещениях с повышенной влажностью.

При наклейке стеклообоев клей наносится непосредственно на потолок. При работе с обойным клеем температура в помещении должна соответствовать указанной в инструк< ции к используемому клеевому составу. Валиком и/или кистями нанесите клей на часть потолка, равную ширине одной поло< сы стеклообоев. Этап 5. Наклеивание первого полотнища. Сухую полосу стеклообоев наклейте на влажную поверхность потолка. Полотнище складывают пополам так, чтобы его изнаночная сторона была внутри. Ра< ботать лучше вдвоем. Один человек, стоящий на полу, передает сложенное полотнище другому, стоящему на стремянке. Конец полотна совмещают с разметочной чертой на сте< не и с такой же линией, нанесенной на потолок, и плотно прижимают к потолку с неболь< шим нахлестом на стену. Чистым резиновым валиком (или щеткой) прокатывают по все< му полотнищу от центра к краям, разравнивая обои, чтобы избавиться от складок и воз< душных пузырей под полотном. Продольную кромку, заходящую на стену, тупым концом ножниц или чистым (тоже тупым) шпателем вжимают в угол стена–потолок. Затем полот< нище, не снимая с потолка, аккуратно отводят от угла и по выдавленной ножницами или шпателем линии отрезают лишнюю полосу. Обрезанное полотнище приклеивают обрат< но на потолок и прикатывают валиком или щетками. Есть и другой способ отрезания обоев в углу потолок–стена. Обои при этом способе не отклеиваются. В угол подставляется чистый широкий шпатель или другой инструмент с ровной кромкой и по нему, как по направляющей, острым (канцелярским со сменными лезвиями) ножом подрезается нахлест (рис. 20). Нож обязательно должен быть острым, иначе получится «лохматая» кромка. Почаще надламывайте лезвие ножа, канцелярский нож — это расходный материал, не жалейте его.

Рис. 20. Подрезка обоев в углу, образованном стеной и потолком

Подрезать обои следует сразу, пока клей под ними еще не высох. Если подрезка в углах стена–потолок получилась неаккуратной, прикройте эти углы полистирольными карнизами. К стеклообоям карнизы приклеивать можно, к другим ви< дам обоев — не желательно. Обои на стены обычно клеятся после установки карнизов. Этап 5. Наклеивание остальных полотнищ. Второе полотнище накладывают на потолок встык рядом с первым. Затем точно так же наклеивают все остальные полотнища. Чтобы приклеить обои под люстрой, светильник должен быть снят, а провода обесточе< ны. В обоях делают крестообразный надрез и пропускают в него пучок проводов. После чего обои прижимаются к потолку, а в крестообразном надрезе отгибаются уголки для прохождения потолочной розетки (если таковая имеется). Обои вокруг розетки подреза< ются острым ножом. Не страшно, если подрезка вокруг потолочной розетки получилась не очень аккуратной, она закроется стаканом люстры. Акриловые вододисперсионные краски для стеклообоев «Oscar», Швеция MATTLATEX Матовая белая дисперсионная влагоустойчивая краска с хорошей ук' рывистостью для внутренних работ на стенах и потолках. Для окрашива' ния потолков и стен в жилых помещениях. Обладает устойчивостью к мы' тью. Пригодна также для использования в виде грунтовочной краски. Иде' альна в качестве недорогой альтернативы первому слою при окраске более дорогими красками. Идеально подходит для экономной окраски стекло' обоев и структурных обоев. Образует стойкое к мытью и истиранию по' крытие на стеклообоях, стеклохолсте, бетоне, штукатурке, гипсокартоне. Допускается использование краски в умеренно влажных помещениях. WANDFARBE Бархатисто'матовая белоснежная дисперсионная краска для внутренних работ, устойчивая к сухому ис' тиранию. Для окрашивания потолков и стен, подвергающихся особо интенсивным нагрузкам в сухих поме' щениях. Образует покрытие, допускающее перекрашивание без дополнительной подготовки поверхности, поэтому отлично подходит для окраски потолков в сухих помещениях. Образует покрытие, скрывающее мел' кие дефекты. Пригодна также для использования в виде грунтовочной краски. Идеальна в качестве недоро' гой альтернативы первому слою при окраске более дорогими красками. Допускается использование краски в умеренно влажных помещениях. PLAFONDFARBE Бархатисто'матовая белая вододисперсионная краска для внутренних работ. Предназначена для окраски потолков и стен в сухих помещениях, не подвергающихся большим механическим нагрузкам. Экономичная и недорогая краска устойчива к сухому истиранию, не мелится, не желтеет со временем. Проста в примене' нии. Экологически чистая. Образует покрытие, допускающее перекрашивание без дополнительной подго' товки поверхности, поэтому отлично походит для окраски потолков в сухих помещениях. Образует покры' тие, скрывающее мелкие дефекты. Пригодна также для использования в виде грунтовочной краски. Идеаль' на в качестве недорогой альтернативы первому слою при окраске более дорогими красками.

Этап 6. Окрашивание обоев (по желанию). Окрашивать или не окрашивать обои, которые изначально имеют не менее 100 видов различных цветовых оттенков — дело вкуса каждого. Но если вы все же решились на по< краску, то лучше использовать вододисперсионную краску на латексной основе. Однако вы должны знать, что окрашивая обои, вы лишаетесь возможности использовать их в бу< дущем в качестве армирующего слоя, то есть зашпаклевать их будет проблематично, ско< рее всего, краску придется смывать. А с другой стороны, если у вас нет проблем с трещина< ми или шпаклевать потолки вам больше не нужно, то их можно перекрашивать при каж< дом ремонте. Стеклообои и нанесенная на них краска уже являются прекрасным армирующим слоем, не допускающим трещинообразования. 39

Окрашивать обои можно не ранее чем через 48–72 часа после наклеивания, иначе под тяжестью своего веса и веса краски они отвалятся. Каждый последующий слой краски на< носится после после полного высыхания предыдущего слоя. Стеклообои допускают деся< тикратное окрашивание, затем рисунок на них выравнивается, да и вообще, они становят< ся слишком тяжелы, чтобы висеть на потолке. Использование стеклообоев в качестве армирующего материала Стеклообои можно применять не только в качестве основного материала, но и как вспомогательный. Очень удобно использовать их армирующие свойства на относительно ровных потолках, но с постоянно расходящимися рустами. Для ремонта потолка нужно полностью расшить русты, то есть удалить из них весь рас< твор. Затем задуть русты монтажной пеной, выждать время на пенообразование и затвер< дение пенополистирола. Срезать лишнюю пену заподлицо с плитами перекрытия. Накле< ить на русты серпянку. Провести выравнивающую шпаклевку потолка с предварительным грунтованием. И наклеить стеклообои. А дальше, делайте с потолком, что хотите. Хотите — красьте, хотите — так оставьте или делайте другие виды потолков. Самое главное уже сделано: надежно приклеенные стекло< обои, если не навсегда, то хотя бы на десяток–другой лет вперед избавят вас от трещин на потолке. Подсветка штукатурных потолков До недавнего времени считалось, что подсветка классических штукатурных потолков возможна только с помощью настенных светильников — бра. А в качестве основного ис< точника может быть только люстра, подвешенная в центре комнаты. Современные техно< логии опрокинули этот взгляд на световой дизайн и предложили новые решения. Теперь в штукатурных потолках можно устанавливать неоновые подсветки и встроенные све< тильники. Правда, монтируются они не в самих потолках, а под ними, аналогично конст< рукциям гипсокартонных двухуровневых потолков. При проектировании неоновых подсветок потолка нужно иметь ввиду, что это подсветка, а не основной источник света. Использоваться она может только как декоратив< ный элемент интерьера, зрительно отправляя потолок «в туманную даль», либо как ноч< ник — читать или делать какую<то мелкую работу при таком освещении нельзя, нужен еще один источник света. Также нужно учесть, что заявления производителей неоновых под< светок об исключительной экономичности их ламп, мягко говоря, не совсем верны. Для устройства подсветки потолка комнаты размером 5 4 м понадобится 18 м неоновых тру< бок, потребляющих в среднем 10 Вт электроэнергии на каждый метр длины, то есть 180 Вт на весь периметр. Обычные лампы накаливания такой мощности, не говоря уж об энерго< сберегающих, просто зальют светом эту комнату. Учитывая то обстоятельство, что под< светка размещается в нишах и свет «остается» в них, к подсветке требуются дополнитель< ные источники света, а это дополнительный расход электроэнергии — об экономии речи вообще быть не может. И еще, потолочные ниши — это огромный пылесборник, поэтому их закрывают стеклом, еще сильнее уменьшая световой поток либо время от времени «ла< зят по потолкам» с пылесосом или тряпкой, очищая ниши и неоновые трубки. Делать или не делать подсветку потолка в конечном итоге решать вам, но при грамот< ном исполнении это безусловно очень красиво и зрительно приподнимает потолок. Подсветка из!под полистирольного карниза Самый простой вид подсветки штукатурных (и других) потолков — подсветка из<под полистирольного карниза (рис. 21). При желании, такой карниз можно найти в торговых точках или склеить самому из нескольких полистирольных карнизов подходящих про< филей. 40

Рис. 21. Подсветка потолка неоновыми светильниками из-под полистирольного карниза

Неоновые светильники это своего рода хорошо знакомые нам лампы дневного света (да простят меня электрики за это сравнение). И в тех, и в других лампах свечение проис< ходит в газовой среде, которыми наполнены лампы. Для того чтобы газ начал свечение, ему подают короткий и мощный импульс электрического тока. Этот импульс обеспечива< ют магнитные пускатели и преобразователи тока. Примерно на каждые семь метров светильников нужен один преобразователь тока и ус< танавливаться он должен посредине этой гирлянды ламп. Допускается крепление преоб< разователей тока в конец нитки неоновых трубок, длина нитки при этом может быть уве< личена. Не будем вдаваться в электротехнические подробности, их вам объяснят при по< купке подсветки в магазине или в фирме, занимающейся дизайном света, нам сейчас гораздо важнее вопрос: где под карнизом разместить преобразователь тока? При устройстве подсветки под полистирольными карнизами единственное место, куда можно установить преобразователи, это ниши в стенах. Значит, прежде чем монтировать карнизы, в стенах (скорее всего, во всех четырех) нужно пробить ниши под преобразова< тели и подать туда напряжение. Обычно, под стандартные преобразователи тока хватает ниш глубиной — 5, шириной — 20, высотой — 7 см. Потребление электроэнергии неоновыми трубками относительно невелико, не стоит запитывать их мощными кабелями. Например, медный кабель сечением 2 0,75 мм2 спосо< бен выдержать нагрузку, создаваемую приблизительно 50 м неоновых трубок диаметром 15 мм с двойным запасом по мощности. 41

Рис. 22. Торцевое крепление деталей карниза на клею и нагелях

Исходя из этих предпосылок, вы должны зара< нее выбрать тип подсветки (цвет свечения можно выбрать любой) и фирму<производителя. А уже зная мощность светильников, способ их сборки, размеры преобразователей тока и магнитных пус< кателей — выбрать место для ниш, подобрать сече< ние провода и продумать способ подхода проводов к светильникам. И только потом делать ниши и крепить карнизы. Крепление полистирольных карнизов под под< светку делается так же, как и обычных карнизов, но с небольшими изменениями. Карниз под подсвет< ку имеет большие размеры, крепится только к сте< нам и к тому же за ним устанавливается система не< оновых трубок, которые нужно иногда обслужи<

Неоновые лампы Изготавливают из стеклянных трубок диаме' тром 10, 12 и 15 мм. Есть нестандартные диамет' ры трубок — 8 и 18 мм. Изготавливаются прямые и изогнутые труб' ки. К трубке с двух сторон припаивают электро' ды под углом 90, 180 градусов и «впрямую». Срок службы неоновых трубок практически безграничен, а первоначальный эффект яркости и насыщенности при правильной эксплуатации сохраняется более 10 лет. Потребляемая мощ' ность 7 метров неоновых трубок от 70 до 100 Вт. Неоновая подсветка не создает шумовых эффек' тов во время своей работы, лампы не мигают и не нагреваются. Преобразователи тока Количество необходимых преобразователей рассчитывается просто: 1 преобразователь 3 kV обеспечивает нормальное свечение до 3 м нео' новых трубок диаметром 15 мм; преобразова' тель 6,5 kV – до 5 м; преобразователь 10 kV – до 8 м. При этом имеется в виду, что преобразова' тель стоит приблизительно посередине нитки неоновых трубок, а кабель высокого напряже' ния приблизительно равен по длине нитке трубок. Если длина кабеля высокого напряжения уменьшается (например, на замкнутой нише преобразователь может быть подключен непосредственно к трубкам), то дли' на нитки трубок может быть больше. Если же длина кабеля высокого напряжения увеличивается (например, преобразователь выноситься за пределы ниши), то длина нитки неоновых трубок должна быть уменьшена. Поскольку трубки меньшего диаметра имеют большее электрическое сопротивление, преобразователь может обеспечить меньшую по длине нитку трубок: для диаметра 12 мм: 3 kV – 2 м; 6,5 kV – 4 м; 10 kV – 5 м. Для диаметра 10 мм: 3 kV – 1,5 м; 6,5 kV – 3 м; 10 kV – 4 м. В случае некратного деления длины трубок, необходимо дробную часть принимать за целую, например: 15 м трубок диаметром 15 мм должны обеспечи' ваться либо тремя преобразователями 6,5 kV (6+6+3 м), либо двумя 10 kV (8'7 м). Превышение расчетной длины нитки трубок недопустимо, т. к. при этом значительно снижается яркость свечения, что особенно за' метно на соседних участках одной ниши. Поэтому лучше рассчитывать количество преобразователей с неко' торым запасом (10'15%, т. е. считать не 5, а 4 м на один преобразователь 6,5 kV; 7, а не 8 м для преобразовате' ля 10 kV). Каждая нитка трубок (ниша) должна рассчитываться отдельно, а не общим метражом на всю ком' нату. Неоновую подсветку потолков можно собрать самостоятельно, а лучше обратиться к фирмам, занимаю' щимся дизайном света.

вать и лазить туда руками. Карниз получается довольно тяжелым для того, чтобы легко приклеится к стене — вторая его сторона, неприклеенная к потолку, будет тянуть и выво< рачивать карниз вниз. Приклеить карниз, конечно, можно, но очень долго придется сто< ять с поднятыми руками и прижимать профиль к стене. Гораздо проще, а главное, надежнее, дополнительно к клею, прикрепить карниз само< резами в пластиковые дюбели, предварительно установленные в стены. А головки саморе< зов немного погрузить в тело карниза и зашпаклевать. Чтобы не провисали места торцевых и угловых стыковок, сделайте их на деревянных нагелях (рис. 22). В качестве нагелей используйте обычные спички. А в остальном все де< лайте так же, как описано в главе «Установка карнизов». При покраске карнизов рекомендуется окрашивать их в цвет потолка, а не стен, тогда они будут составлять с потолком как бы одну конструкцию. Подсветка из потолочных ниш Потолочные ниши проще всего сделать из гипсокартонных листов по стальным и дере< вянным каркасам. Нишам, выполненным по периметру комнаты, придают самую неожи< данную форму: прямоугольную, волнистую или овальную. Кроме того, по той же техноло< гии можно сделать на потолке «остров» — неоновые лампы для подсветок производятся как прямых, так и дугообразных форм. В гипсокартонных конструкциях, кроме подсвет< ки потолка, можно разместить встроенные светильники и решить тем самым вопрос с ос< новным освещением. В этих конструкциях проще решаются схемы разводки кабелей и размещений преобразователей тока. Технология изготовления потолочных ниш из гипсокартона будет раскрыта в следую< щих главах, а пока рассмотрим основные схемы потолочных подсветок. Потолочные ниши могут быть двух типов — открытые (без ограничительного верти< кального бортика по краю ниши) и закрытые (с вертикальным ограничительным борти< ком по краю, сделанным из гипсокартона, пластикового либо гипсового профиля и т. п.). Мы не рассматриваем варианты ниш, закрытых матовым стеклом или пластиком, по< скольку в этом случае, как правило, не возникает больших проблем как с расположением, так и с установкой элементов подсветки. В зависимости от типа ниши и расположения в нем источников света (при одинаковом напряжении) можно получать различные световые эффекты: потолок может быть освещен ярким узким лучом или наоборот, рассеянной широкой световой полосой (рис. 23).

Рис. 23. Зависимость интенсивности и ширины полосы света от типа потолочной ниши и расположения в ней источника света.

При устройстве потолочных ниш можно избавиться от люстры — основного источни< ка света — установкой в нишах встроенных светильников (рис. 24). Встроенные светиль< ники, в свою очередь, можно установить обычные и поворотные, свет которых направля< ется в определенную зону комнаты.

Рис. 24. Варианты установки в одной потолочной нише двух видов освещения: встроенных светильников основного света и неоновой подсветки потолка.

Нередко в потолочных нишах совмещают основное освещение и подсветку потолка, полностью избавляясь от неона и устанавливая встроенный свет (с поворотом луча и без поворота) в боковую стенку потолочной ниши (рис. 25).

Рис. 25. Варианты совмещения основного света с подсветкой потолков

Удачное световое решение подсветки потолка без приглашения профессионального дизайнера полностью ложится на ваши плечи, потому что, при равных условиях, освеще< нием комнаты можно скрыть недостатки (неровности) потолка и стен, а можно, наоборот, подчеркнуть их, выпячивая напоказ. При устройстве открытой ниши засветка потолка получается наиболее широкой (до 300 мм), но при этом самой слабой и размытой. Основным параметром, определяющим размеры ниши, является глубина (b). Она определяется таким образом, чтобы не было видно трубку диаметром 10–15 мм (уложенную в углу ниши) из самой удаленной либо возвышенной точки помещения. Для определения глубины ниши нужно работать вдвоем. Один человек залезает на стремянку и приставляет к потолку книгу, лист картона или дру< гой подходящий материал, а другой отходит к противоположной стене и с высоты при< мерно 1,8–1,9 м смотрит, как глубоко будет просматриваться ниша (рис. 26). Приблизи< тельное соотношение глубины (b) и высоты (Н) ниши определяется по графику. Необходимо иметь в виду, что неоновая трубка укладывается на расстоянии 60–70 мм от задней стенки ниши (т. е. электродами почти вплотную к стенке). В задней стенке ниши прорезаются отверстия для преобразователей тока либо преобразователи нужно спрятать в утолщенную нижнюю стенку ниши. Устанавливать преобразователи перед неоновыми 44

Рис. 26. Выбор размера открытой ниши

трубками нельзя. Во<первых, они будут открыты взору, во<вторых, они будут давать тень и полоса света на потолке будет рваной. Не забывайте и о прокладке питающих кабелей — им самое место в углу ниши. Для бе< зопасности провода лучше заключить в пластиковый или металлорукав. Если предполагается использовать неоновые трубки меньшего диаметра, чем 10–15 мм, количество преобразователей увеличивается, а расстояние между ними сокра< щается. Во всех случаях просвет (Н) должен быть не менее 80 мм для закладки преобразовате< лей и монтажа неоновых трубок, иначе в нишу попросту не пролезут руки. Потолки в наших квартирах низкие, поэтому открытую нишу чаще всего сделать не удается. В этом случае применяют закрытый вариант ниши (рис 27). К открытой нише до< бавляют бортик, который делает невидимыми неоновые трубки. Кроме того, в закрытой нише вариантов расположения неона и преобразователей больше. Неоновые трубки мож< но еще в процессе монтажа сдвигать в различные места ниши. Делать пробные включения и сдвиганием трубок добиваться нужной ширины и интенсивности полосы света. Преоб< разователь тока в этом случае проще всего разместить на нижней полке ниши. Высота бортика (h) закрытой ниши обычно равна или чуть больше высоты преобразо< вателя тока, обычно это 6 см. Просвет между бортиком и потолком (Н) в любом варианте размера ниши должен быть не менее 8 см. Глубина ниши (b) определяется возможностью монтажа (в нишу надо залезть руками и делать там работу) местоположением неоновых трубок и преобразователя. Если преобра< зователь установлен на нижней полке, а трубки над ним (рис. 27, а), то глубина ниши (b) 45

Рис. 27. Закрытые ниши: а — с расположением преобразователя ниже неоновых трубок; б — преобразователь перед световым потоком (может дать тень); в — преобразователь за световым потоком

должна быть не менее 90 мм. Если преобразователь и трубки установлены на нижней пол< ке в ряд (рис. 27, б, в), глубина ниши (b) — 150–200 мм. При установке трубок и преобразователя в один ряд на нижней полке (рис. 27, б) был замечен один момент — преобразователь отбрасывал в полосу света свою тень, хотя высо< та бортика ниши была чуть выше преобразователя. Поэтому размеры ниши с трубками и преобразователем, расположенные таким образом, были подобраны эмпирическим пу< тем (методом проб и ошибок). Оптимальные размеры ниши составляют: просвет (Н) — 150, высота бортика (h) — 60–70 и глубина ниши (b) — 150–200 мм. Заметьте, эти цифры справедливы для неоновых подсветок, если вы будите использо< вать в качестве подсветки лампы дневного света или встроенные светильники, то и разме< ры ниш должны подбираться под них, тем более, что преобразователи тока там либо не применяются, либо уже спрятаны в корпус светильника. Во всех случаях монтажа подсветок за полистирольными карнизами или в закрытых нишах рекомендуется сначала сделать электрическую часть подсветок, а только потом де< лать бортик к нише или монтировать полистирольный карниз. Потому, что при стопро< центной строительной готовности ниш, подсветку монтировать можно, но это крайне не< удобно — щель узкая (руки еле проходят), голова упирается в потолок и к тому же уровень глаз находится ниже щели, приходится выворачивать голову для того, чтобы увидеть, что ты делаешь в нише. При выборе типа подсветки вы должны знать, что кроме миниатюрных ламп дневного света, встроенных светильников и неоновых трубок промышленность производит прово< да с встроенным в них бесчисленным количеством светодиодов и светопроводящие кабе< ли с боковым свечением: гибкие самоклеющиеся ленты («Леднеон Флекс»), светящийся провод «Лайтек и Белтлайт», гибкий неон «Дюралайт». 46

ПОДШИВНЫЕ ПОТОЛКИ Потолки из стеновых панелей МДФ и ПВХ Весьма эффективный способ за короткое время и без грязи смонтировать потолки из декоративных отделочных панелей. Их чаще называют стеновыми панелями, хотя они от< лично годятся и для оформления потолка лоджий (рис. 28), кухонь и ванных комнат.

Рис. 28. Потолок на лоджии из панелей ПВХ

На сегодняшний день существуют три вида таких панелей: — наборные реечные панели, внешне напоминающие вагонку, которые крепятся к об< решетке или прямо к потолку кляммерами (крепежными скобами), имеют длину до 3 ме< тров, ширину до 30 см, толщину от 8 до 25 мм. Соединяют панели друг с другом, вставляя шип в паз, в зависимости от формы образуя бесшовное или шовное покрытие; — наборные квадратные плиточные панели. Крепятся так же, как и реечные. Из этих па< нелей можно выложить на потолке узор. Размеры плиточных панелей: от 30 30 до 98 98 см; – листовые панели. Они похожи на большой кусок оргалита, только с рисунком. Листы крепят к потолку или обрешетке гвоздями и/или клеем. Стыки заделывают герметиком или закрывают пластиковыми рейками. Эти панели гораздо больше наборных (их габа< риты в основном 1,22 2,44 м, а толщина – от 3 до 6 мм). 47

Больше всего для устройства потолков походят реечные панели из ПВХ и МДФ. С помо< щью реек можно добиться различных пространственных эффектов, например, «увели< чить» длину помещения при продольной установке панелей. При поперечной установке панелей помещение выглядит короче, компенсируя разницу в пропорциях.

Свойства ПВХ панелей — Универсальность. Пластиковые панели идеально подходят для отделки абсолютно любых помещений: коридоры, кухни, ванные. Их можно легко комбинировать с другими отделочными материалами, такими как обои, кафельная плитка и т. д. Панели дают возможность сделать звукоизоляцию. Они являются альтернатив' ной заменой: кафелю, обоям, и т. д. — Эстетичность. Панели скрывают всю электропроводку. Разнообразие рисунков и расцветок дает воз' можность создать оригинальный интерьер. Кроме того, необычный рисунок можно получить, располагая па' нели под разным углом друг к другу. — Технологичность. Используя стеновые панели, можно сделать ремонт быстро и чисто. — Легкость. Панели из ПВХ очень легкие, они удобны для транспортировки любым транспортом. — Долговечность. Долгий срок службы пластиковых панелей обеспечивается их прочностью. Они не под' даются коррозии и гниению. — Практичность. За панелями легко ухаживать. Достаточно протирать их влажной тряпкой, можно ис' пользовать средства бытовой химии. Причем панели, изготовленные с использованием УФ'технологии, не изменят цвета даже при интенсивном ежедневном уходе. Панели можно использовать не один раз: напри' мер, переезжая в другую квартиру, можно демонтировать стену из панелей и увезти их с собой. Легко заме' нять поврежденные панели. — Экологическая безопасность. Они не выделяют вредных веществ. Сами панели водостойки, но пропускают водяные пары через стыки, давая потолку возможность «дышать». — Экономичность. При отделке пластиковыми панелями используется минимум дополнительных матери' алов: только бруски для обрешетки и гвозди; не требуется никакой подготовки поверхности; для этой работы не нужна высокая степень квалификации рабочих – можно сделать ремонт своими силами; процесс отдел' ки занимает всего несколько часов.

Перед началом работ, для акклиматизации панелей ПВХ, их необходимо выдержать не< сколько дней в помещении, где они будут устанавливаться. За это время они приобретут размеры, характерные для данной температуры воздуха и вероятность появления щелей между рейками снизится. У ПВХ<панелей коэффициент температурного расширения в че< тырнадцать раз выше чем у стали, с изменением температуры они заметно удлиняются — до 9 мм на трехметровой рейке при изменении температуры от < 10 до +40°С. Расширение панелей ПВХ по ширине не столь значительно, так как ширина рейки не превышает 30 см, но все же оно есть. Поэтому вы должны знать, что используя эти панели на кухнях, в ванных, а особенно на лоджиях, при значительном понижении температуры воздуха в помещении на потолках будут появляться щели (рис. 29), которые исчезнут при повышении температуры. В идеале, эти рейки нужно монтировать при температуре не< сколько ниже, чем та, при которой они будут эксплуатироваться, тогда после акклимати< зации пластик растянется и так закупорит щели, что потолок будет монолитом.

Рис. 29. Стык панелей по типу «вагонка без фаски» образует идеально гладкую поверхность, но может быть заметен при значительном снижении температуры воздуха (а), стык по типу «евровагонки» никогда «не раскроется», но потолок будет иметь ярко выраженную рельефную структуру (б)

Панели из МДФ от температуры сильно не расширяются, но у них есть другой недоста< ток: некоторые из них имеют низкую влагостойкость. МДФ (Medium Density Fiberboards) в переводе с английского означает «фибролит средней плотности», а по простому — ДВП (древесноволокнистая плита). Наше родное ДВП и буржуинское МДФ — это почти одно и тоже, братья–близнецы. Однако у нас в России, в быту, МДФ чаще расшифровывают, как модифицированная фанера и называют этим термином все, что угодно, это может быть и панель, сделанная из ДВП, и панель, сработанная из ДСП (древесностружечной плиты). Необходимо отметить, что ДВП делаются не только в виде тонких похожих на картон листов, которые мы привыкли называть оргалитом, но и в виде толстых (16 мм) плотных листов, которые похожи на деревянный массив. Стеновые панели, в основу которых поло< жены ДСП, можно использовать только в сухих, а ДВП — в умерено влажных помещениях. Перед началом работ по облицовке потолка панели из МДФ, как и панели из ПВХ, тоже не< сколько дней нужно выдержать в помещении, где они будут устанавливаться. На этот раз выдержка нужна для того, чтобы влажность материала панели сравнялась с влажностью воздуха в помещении. Панели ПВХ и МДФ монтируются по одной схеме. Этап 1. Подготовка поверхности. Для панелей, монтируемых на деревянную или пластиковую обрешетку, предваритель< ную подготовку базового потолка делать не нужно. Разве что «подлечить» выпавшие русты. Для панелей, приклеиваемых к базовому потолку, нужно счистить старую покраску по< толка. В отличии от подготовки потолка к шпаклеванию, в этом случае счищать весь пото< лок от старой краски не нужно. Счищают только те части потолка, где краска или побелка 49

облупилась. Современные клеи для ПВХ<панелей проникают сквозь старую краску и сцеп< ляются с бетонным основанием плиты перекрытия. Для проверки несущего основания к приклеиванию сделайте тест с использованием скотча. Приклейте кусочек ленты скотча к потолку и резко оторвите, если он не снимет старую покраску, то основание годится для клеевого монтажа панелей. Если вместе со скотчем оторвется и старая покраска — пото< лок нужно счищать или делать на нем обрешетку. Этап 2. Установка обрешетки. Обрешетка крепится перпендикулярно к направлению панелей. Материал обрешетки — сухие деревянные бруски 40 25 мм или готовые профили из ПВХ.

Рис. 30. Установка деревянной обрешетки на примере устройства потолка лоджии: а — общий вид обрешетки; б — установка решетин по водяному уровню; в — установка доборных концевых элементов и панелей облицовки потолка; 1 — крайняя решетина; 2 — шнур; 3 — средняя (промежуточная) решетина; 4 — выравнивающая подкладка; 5 — водяной уровень; 6 — панели из ПВХ или МДФ; 7 — обрамляющие профили (внутренний угол или J-профиль, или потолочный молдинг)

Сначала по водяному уровню устанавливаются две крайних решетины, затем между ними по краям натягивается два шнура (при больших размерах — три шнура, два по кра< ям, один посредине) и по ним выставляются все остальные промежуточные решетины (рис. 30). Для выравнивания брусков обрешетки «в плоскость» под них устанавливают подкладки из дерева, ДВП или фанеры. Шаг установки промежуточных решетин должен составлять 30 см для тяжелых панелей и 50–60 см — для легких. Крайние решетины уста< навливаются по всему периметру потолка. Для монтажа навесных элементов (например, тяжелых светильников) на поверхность, отделанную панелями, устанавливайте дополни< тельную обрешетку в местах их крепления. На кривых базовых основаниях потолков выравнивание деревянной обрешетки удобнее делать не подкладыванием под решетины различных кусочков фанеры и дерева, а с помо< щью «прямых подвесов», используемых для устройства каркаса гипсокартонных потолков. 50

Подвес прикрепляют к ба< зовому потолку, отгибают консоли и с силой вытягива< ют их вниз (рис. 31). Обяза< тельно с силой, чтобы вытя< нуть консоли до конца, иначе готовый потолок своим весом «дотянет» консоли подвеса и провиснет. Затем к подвесам прикручивают саморезами решетину, выровненную в го< ризонт. «Лишнюю» часть кон< солей подвесов отгибают вверх или отламывают. Этап 3. Установка обрамления потолка. Если отделывается только потолок, а стены не трогают< ся, то на крайние бруски об< решетки по периметру поме< Рис. 31. Закрепление обрешетки на «прямых подвесах» щения прикрепляются J<про< фили или молдинги (рис. 32). Если панелями отделывается и потолок, и стены, устанавливается профиль «внутренний угол». Если вы забыли прикупить эти доборные элементы, то можно произвести монтаж па< нелей без них. Места стыковок потом закрываются приклеиванием поверх панелей уни< версального уголка, либо прикреплением плинтуса подходящего цвета для полов, как по< казано на рис. 28. Этап 4. Установка панелей. Панели режутся пилой с мелкими зубцами (например, ножовкой по металлу). Попереч< ную резку панели надо начинать с утолщенной части, там, где расположен «шип». Продоль< ную резку панелей удобнее делать ножом по на< правляющей рейке. При этом панели ПВХ можно прорезать насквозь, сначала с одной стороны, за< тем с другой. Тонкие панели МДФ — надрезаются и отламываются, толстые — лучше разрезать элек< тролобзиком или дисковой пилой. По длине ПВХ<панели нужно нарезать мень< ших размеров, чем того требует потолок, отсту< пая от краев по 4–5 мм. Этот зазор нужно остав< лять при введении их в принимающий желоб J< профиля или молдинга. При температурном расширении зазоры будут компенсировать удли< нение панели, то есть при повышении температу< ры воздуха панель удлинится, но при этом не уп< рется в дно принимающих желобов обрамляю< щих профилей и не покоробится. Величина зазоров в 4–5 мм справедлива толь< ко для полноразмерных панелей. Если панель бу< дет укорочена, то и зазоры можно уменьшить со< ответственно величине обрезки. Например, при Рис. 32. Установка обрамляющих про- обрезке панели вполовину — зазоры можно уменьшить до 2–3 мм. филей в зависимости от типа облицовки 51

Универсальный клей «Момент Монтаж» Назначение Позволяет обходиться без гвоздей, шурупов и дюбелей при наружных и внутрен' них работах. Используется для прочного приклеивания: плинтусов и декоративных фризов, изоляционных панелей, различных профилей, приспособлений для проклад' ки кабеля, облицовочной плитки, установки подоконников и дверных рам. Свойства Быстро схватывает; открытое время (для позиционирования склеиваемых дета' лей) 15 минут; не содержит растворитель, без запаха; подходит для наружных и внут' ренних работ; цвет белый; идеален для приклеивания изделий из пенополистирола; подходит для большинства строительных материалов; первоначальная (в момент при' клеивания) сила схватывания 50 кг/м 2 Склеиваемые материалы Стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон, пробка, пенополис' тирол, гипс и другие подобные материалы. Не подходит для полиэтилена, полипропи' лена, тефлона и аналогичных материалов. Состав полиакрилат — водная дисперсия. Указания по применению Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обезжиренными. Хотя бы одна из поверхностей должна впитывать клей. Обрезать наконечник картриджа. Клей нанести при помо' щи пистолета равномерно или точечно на одну из поверхностей. Склеивание производить при температуре не ниже 10°С в течение 15 минут, пока клей еще влажный. Склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу. Излишки клея удалить влажной тканью. В случае приклеивания жестких материалов на изогнутые по' верхности создать нагрузку или зафиксировать на 8–24 часа. Расход клея Выход клея при нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм составляет около 14 м. Меры предосторожности При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой. Кляммеры Назначение Для крепления панелей МДФ и ПВХ к деревянной (рисунок слева) и пласти' ковой обрешетке (рисунок справа). Указания по применению Кляммеры зажимают монтажную полку облицовочной панели и крепятся к обрешетке гвоздями, саморезами или защелкиванием. Толщина зажимаемой полки панелей от 1 до 5 мм.

Обрешетка (рейка) ПВХ для монтажа стеновых панелей МДФ и ПВХ Свойства: — позволяет осуществлять быстрый мон' таж, прищелкивая скобами панели к рейке; — исключает коробление, не боится сыро' сти, исключает образование плесени и гриб' ков; — выполняет функцию кабельного канала для электропроводки.

Предусмотрите зазоры и в том случае, если вы решили отложить отделку углов на «по< том» и прикрыть их универсальным уголком. В этом варианте облицовки зазор оставляет< ся между торцом панели и стеной. Зазоры оставляют и при монтаже МДФ<панелей, хотя они и не так подвержены температурному расширению, но они могут изменить свои раз< меры (набухнуть) при избыточной влажности. Первую панель заводят в J<профили (молдинги или внутренние углы) тремя сторона< ми: двумя торцами и той стороной, где у панели расположен шип. Шип желательно сре< зать. Четвертая сторона с пазом остается свободной и прикрепляется к обрешетке. Вторая и последующие панели стыкуются «шип в паз» и крепятся стороной с пазом к обрешетке. Последняя панель подрезается по ширине, а с торцов ее укорачивают примерно по 5 мм. Затем она задвигается до упора в принимающий желоб J<профиля и стыкуется в паз с предпоследней панелью. Когда второму концу панели не будет мешать полка второго J< профиля, ее сдвигают в обратную сторону. При стыковании панелей по длине, либо при смене направления установки панелей с продольного на поперечный, используется Н<профиль, под него устанавливают специ< альную решетину. Существует несколько способов крепления панелей (рис. 33): — на клее к базовой поверхности потолка. Если основание потолка достаточно ровное, то на облицовочную панель наносится клей для ПВХ (МДФ) и она просто приклеивается. Клей наносится на всю тыльную сторону панели зигзагообразными полосками; — на клее к выравнивающей обрешетке. Клей наносится на панель только в местах при< легания ее к обрешетке. Площадь приклеивания в данном случае мала, поэтому рекомен< дуется дополнительное механическое крепление; — механическое крепление панели к обрешетке скобами степлера, гвоздями или само< резами. Способ достаточно простой и надежный, но имеет существенный недостаток, крепление препятствует температурному удлинению панелей. Рекомендуется только для помещений, имеющих стабильный температурно<влажностный режим. В помещениях с

Рис. 33. Способы крепления облицовочных панелей к обрешетке: а — гвоздями, скобами или шурупами; б — кляммерами на саморезах или гвоздях; в, г — кляммерами защелкиванием

резкими перепадами температур, например, на лоджии, возможно коробление панелей; — механическое крепление облицовки к деревянной обрешетке кляммерами. Этот спо< соб соединения не препятствует температурному удлинению панелей. Однако сами клям< меры прикрепляются к обрешетке гвоздями или саморезами. Удерживать маленький гвоздь или шуруп даже пальцами нормальной толщины довольно проблематично, а уж тем, у кого «кулак с пивную кружку», в одиночку, лучше вообще за эту работу не браться; — механическое крепление кляммерами (иногда их называют клипсами) к пластико< вой обрешетке. Самый прогрессивный вид крепления. Панели не дырявятся, крепление не мешает температурному удлинению, а при монтаже не требуется никакого инструмента, облицовка просто пристегивается к обрешетке. При необходимости потолок может быть демонтирован и установлен в другом месте. Этап 5. Заключительный. Если вы изначально использовали обрамляющие профили, то вам остается только про< тереть установленные панели тряпочкой. Для снятия статического напряжения поверх< ность панелей рекомендуется обработать антистатиком. Если панели монтировались без обрамляющих профилей, то углы примыканий закры< ваются универсальными уголками. Уголки приклеиваются к облицовке соответствующи< ми клеями, например, клеями «Жидкие гвозди» или «Момент Монтаж» для МДФ и для ПВХ. В процессе эксплуатация необходимо беречь панели от ударов и повреждения остры< ми предметами. При уходе за панелями можно использовать мягкую ткань или губку. Нельзя применять абразивные или едкие очистители. Реечные потолки Реечные металлические потолки в основном изготавливаются из тонкой металличес< кой ленты, которая, в свою очередь, производится из алюминиевого сплава. Эти потолки легки и долговечны. Они экологически чистые, хорошо переносят перепады температур, не горят и не боятся влаги. Благодаря своей исключительной влагостойкости реечные по<

Рис. 34. Реечный потолок в ванной комнате: белые рейки в сочетании с «золотыми» расшивками

толки нашли свое применение в ванных комнатах, бассейнах и туалетах. При необхо< димости дополнительного улучшения акус< тических характеристик на обратную сторо< ну реек наклеивают специальное покрытие из минерального или стекловолокна. Элементы реечных металлических потол< ков могут иметь различные декоративные покрытия: полимерное напыление, создаю< щее матовую или глянцевую окраску (рис. 34); зеркальный металлизированный слой (рис. 35), покрытый хромом или позолотой, реже деревянным шпоном — буковым, бере< зовым, сосновым и даже из красного дерева. На профиль рейки может наноситься допол< нительный рельеф (декоративная волнис< тость) или перфорация (рис. 36), что позво< ляет избегать плоских форм и создает инте< ресные решения интерьера. Панели реечного потолка крепятся к сис< Рис. 35. «Зеркальный» реечный потолок в теме, которая состоит из несущих профилей туалете: хромированные рейки в сочетании с — стрингеров (еще их называют шинами, «золотыми» расшивками траверсами, гребенками) и настенного пе< риметрального профиля (уголка или П<профиля). Стрингеры представляет собой специ< альный профиль (у каждого производителя — свой) с высеченными пазами, служащими для крепления панелей. Рейка крепится к стрингеру простым защелкиванием. Можно выделить две конструктивные разновидности металлических реечных потол< ков: с независимой расшивкой и со встроенной расшивкой. Реечные потолки с независимой расшивкой представляют собой систему из двух типов металлических профилированных полос различной ширины, которые подвешиваются к потолочному перекрытию, а между собой соединяются посредством стрингеров, превра< щаясь в единое полотно. Места примыкания реечного потолка к стенам оформляются специальным уголком или П<профилем. Эти потолки представляют собой длин< ные полосы (3–4 м) различной ширины: ос< новные, широкие (рейки) — со стандартной шириной 80–120 мм, и узкие полосы — так называемую расшивку, имеющие ширину 15–20 мм. Поверхность такого потолка име< ет линейный рисунок благодаря особеннос< тям монтажа: широкая рейка чередуется с уз< кой расшивкой. Это позволяет, используя комбинации из реек и расшивок различных цветов и фактур, создавать рисунки на рееч< ных потолках Потолки, в которых между широкими рейками вставлена узкая расшивка, называ< ются потолками закрытого типа. Если рас< шивка не вставляется и между широкими Рис. 36. Устройство вентиляционной вы- рейками оставляется щель, то такие потолки тяжки посредством применения обрезка пер- называются потолками открытого типа. По< толки открытого типа хорошо обеспечива< форированной рейки 55

ют вентиляцию помещения, за ними можно устанавливать принимающие вентиляцион< ные короба. Используются такие потолки в основном в помещениях высотой до 5 м (на< пример, в холлах) — на большой высоте щели между рейками становятся практически не< видимыми. В помещениях с низкими потолками наибольшее применение нашли потол< ки с расшивками. Если за потолком предусмотрена система вентиляции, то воздухообмен обеспечивают рейки с перфорацией.

Реечный потолок итальян' ского дизайна собирается из алюминиевых, либо оцинко' ванных реек с закругленными краями. Боковые выемки и вы' сота рейки обеспечивают же' сткость профиля и устойчи' вость всей системы. Потолки выполняются с открытыми или с закрытыми стыками. Потолки открытого типа могут выполняться как с расшивками, так и без них. Применение специального стрингера делает возможным сборку потолка с примыкаю' щими друг к другу рейками. Потолок называется «Омега», так как профиль состыкован' ных реек напоминает эту гре' ческую букву. Внешний вид потолка мо' жет меняться в зависимости от использования реечных па' нелей различной ширины 50, 100 или 150 мм, которые мон' тируются на одном стрингере и предоставляют большие воз' можности для дизайна. Рейки могут быть пропер' форированы. Вместо периметрального уголка можно устанавливать периметральный П'образный профиль.

Реечный потолок немец' кого дизайна собирается из алюминиевых реек с прямоугольными краями. Строгая конфигурация и различная ширина панелей позволяют создавать плоские формы. Так же, как и потолки италь' янского дизайна исполня' ются с открытыми (допол' нительно в стыки могут быть установлены декора' тивные расшивки) или с за' крытыми стыками. Внешний вид потолка может меняться в зависи' мости от использования ре' ечных панелей различной ширины 100, 150 или 200 мм, которые монтиру' ются на одном стрингере и предоставляют большие возможности для дизайна. Панели могут быть про' перфорированы. Вместо периметрально' го уголка можно устанавли' вать периметральный П'об' разный профиль.

Реечные потолки закрытого типа со встроенной расшивкой благодаря особой форме профиля реек не имеют в своей конструкции узкой полосы, — они крепятся встык, заходя друг за друга и напоминая деревянную вагонку. В этом и заключается их основное отли< чие от предыдущего типа. В остальном эти потолки напоминают потолки с независимой расшивкой, хотя из<за особенности своей конструкции они предоставляют несколько меньше возможностей для воплощения оригинальных идей. Существуют системы реечных потолков, позволяющие устанавливать на один стрин< гер разнотипные элементы и даже устанавливать рейки вертикально или радиально рас< ходящимися. Реечные алюминиевые потолки, декоративная панель которых сделана в виде V<, S<, П< образного профиля, позволяют создавать выразительные и рельефные потолки с велико< лепным внешним видом и отличными функциональными характеристиками. Различные по форме, модулю и цвету декоративные панели могут собираться на единую гребенку, вписываясь практически в любой интерьер и предоставляя неиссякаемый выбор для ори< гинальных дизайнерских решений. В зависимости от профиля реек дизайн потолков получил названия (рис. 37): — итальянский дизайн, используются рейки с закругленными краями; — немецкий дизайн, используются рейки с прямоугольными краями; — дизайнерские потолки — рейки V<, S<, П<образного профиля. 57

Рис. 37. Дизайн потолков (слева направо): итальянский, немецкий, дизайнерский (S-рейка)

Реечные потолки монтируются по следующей схеме (рис. 38). Этап 1. Закрепление стрингеров. Максимальные размеры для разметки потолка: расстояние от стены до стрингера 0,4 м, расстояние от стены до первого крепления стрингера 0,3 м, расстояние между стрингера< ми 1,2 м, расстояние между креплениями стрингера 1,2 м. Стрингеры должны быть уста< новлены строго параллельно друг к другу. Обычно в речные потолки устанавливаются встроенные светильники. Высота светиль< ников примерно 8–10 см, а высота стрингеров около 4 см. Для того чтобы установить встроенный светильник в потолок, высоты стрингеров не хватает, поэтому целесообраз< но установить под стрингер деревянный брусок такой высоты, чтобы он выбрал оставшу< юся высоту точечного светильника и обеспечил зазор для монтажа проводов. Конкретной рекомендации выбора высоты деревянного бруска — нет. Высота стрингеров, как, впро< чем, и форма профиля, у различных производителей подвесного потолка — разная, а встроенных светильников различных форм, дизайнов и высот очень много. Высоту дере< вянной подкладки под стрингеры нужно выбирать после приобретения вами светильни< ков, возможно деревянный брусок вам вообще не понадобится. Деревянные бруски крепятся к базовому потолку без какого<либо выравнивания. А к ним саморезами прикрепляются стрингеры, которые выравниваются в горизонт по уров< ню. Уровень укладывается сверху на стрингеры (или прижимается снизу), а выравнивание производится выкручиванием саморезов. Если у вас будут использованы низкие светиль< ники, то стрингер прикручивается прямо к базовому потолку без применения деревянных брусков. Выравнивание и в этом случае производится выкручиванием саморезов. Длина

саморезов выбирается такой, чтобы позволяла проводить подобную операцию без потери прочности крепления потолка. Практика показывает, что при использовании длинных винтов можно выровнять потолок с перепадами до 5 см. Под головки саморезов для увели< чения надежности крепления желательно (но не обязательно) подложить стальные шай< бы, а винтовая часть саморезов должна надежно распирать пластмассовые дюбели, то есть входить в них практически на всю длину. Для проверки надежности крепления стрингеров попробуйте после установки с силой потянуть их вниз. Если выдернуть дюбель из базово< го потолка или саморез из дюбеля не удастся — на стрингеры можно вешать потолок. Если

Установить деревянные рейки и прикрепить к ним стрингеры.

Установить по краям рейки и выставить по ним торцевые пристенные профили.

Подготовить крайнюю рейку.

Перед монтажом снимите с реек пленку.

Рис. 38. Общая схема монтажа реечных потолков (продолжение на стр. 59, 61)

Установите боковые пристенные профили и смонтируйте крайнюю рейку.

Вырежьте в рейке отверстие под светильник.

Сделайте сборку светильников.

Установите рейки со светильниками.

Рис. 38. Общая схема монтажа реечных потолков (продолжение)

что<нибудь выдернете — крепление нужно переделать. Однако вы должны знать, что метал< лические реечные потолки очень легкие и усилие, которое вы приложите для выдергива< ния дюбеля, будет значительно больше чем то, которое передаст вес потолка. Этап 2. Закрепление периметральных профилей. Отрежьте две рейки по длине (или ширине, в зависимости от ориентации потолка) по< мещения. Предварительно укоротив их на 3–5 мм от реального размера. И пристегните их на стрингеры в противоположных концах. Это даст вам визуальную и реальную границу для установки периметральных настенных профилей. Профили можно пристегнуть к 60

Установите последнюю рейку.

Снимите с расшивок пленку.

Вставьте расшивки в потолок.

Окончательный вид потолка.

Рис. 38. Общая схема монтажа реечных потолков (продолжение)

стрингерам в произвольном месте — их потом легко снять, а можно посчитать на стрин< герах зацепы и пристегнуть рейки сразу на постоянное место. Важно не установить рейки на самые крайние зацепы стрингера, в этом месте они чаще всего подрезаются по шири< не, а если и не подрезаются, то они будут мешать установке периметральных профилей. Чтобы при креплении реек стрингеры на вывернутых саморезах «не болтались», их можно укрепить расклиниванием, вставляя между верхней кромкой стрингера и деревян< ным бруском различные обрезки металла, которые можно взять из остатков только что разрезанных реек. 61

По торцам пристегнутых на стрингеры реек установите на стены два периметральных пристенных профиля. Такой порядок монтажа: сначала две рейки, потом торцевой пери< метральный профиль, позволяет не заниматься выносом горизонта на стены и ускоряет работу, в этом случае торцы реек сами укажут на место, где нужно установить пристенные профили. В качестве пристенных профилей можно выбрать уголок или П<профиль. После установки торцевых пристенных профилей становится совсем не сложно уста< новить два других профиля, которые будут расположены вдоль реек потолка. При монта< же П<профилей их полки слегка поджимаются через мягкую подкладку пассатижами и вставляются внутрь уже прикрепленных П<профилей. В местах сопряжения со стрингера< ми верхнюю полку П<профиля нужно подрезать и отогнуть наверх. При монтаже пристенных профилей не притягивайте их очень плотно к стене. Стены, как правило, не ровные, а профили сделаны из тонкого металла, чрезмерным усилием при вкручивании самореза вы можете легко деформировать профиль. Если отделка стен, на< пример, облицовка плиткой, будет производиться после устройства потолка, то целесооб< разно под профиль подложить тонкую и ровную деревянную рейку. Рейка не даст дефор< мироваться периметральному профилю, а сама будет в последствии скрыта отделкой стен. Если потолок делается после отделки стен, то предполагается, что стены уже выров< нены и периметральный профиль не будет деформирован. Если отделка стен сделана, а стены все равно кривые, откажитесь от установки пристенных периметральных профи< лей, впоследствии прикройте эти места снизу чем<нибудь другим, например, универсаль< ным ПВХ уголком или плинтусом в цвет стены или потолка. Этап 3. Монтаж реек. Начинают монтаж с крайней целой или резанной по ширине рейки. Произвести замеры расстояний от первой целой рейки до стены для установки реза< ной рейки. Отложить эти расстояния и разметить рейку для резки. Надрезать панель вдоль по проведенной линии, несколько раз сильно провести ножом по месту реза. Чтобы избе< жать коробления панели, ту часть ее, которая будет отрезана, разрезать ножницами попе< рек рейки на куски (сантиметров по 30), и поочередно отгибая куски в разные стороны (вверх<вниз), отламывать их либо отрезать ножницами. Установить резаную панель на стрингер, заводя разрезанную сторону в П<профиль или на уголок. Для фиксации резаной панели в пристенном профиле используют фрагменты отрезанных частей рейки или сжатый П<профиль. Вот этим и отличается П<профиль от пе< риметрального уголка — в нем можно расклинить рейку и обеспечить ее жесткую фикса< цию. При применении в качестве пристенного профиля уголка, резанную часть потолоч< ной рейки либо не фиксируют, либо расклинивают к базовому потолку обрезками реек. Каждую последующую рейку подрезать на 3–5 мм меньше реального размера помеще< ния в данном месте. Ввести рейку в два торцевых профиля, слегка поворачивая ее по диа< гонали к торцевым профилям. Затем довернуть ее параллельно боковым пристенным профилям и аккуратным нажатием застегнуть на зацепы стрингера. Чаще всего затруднение при монтаже реечных потолков вызывает установка послед< ней рейки. Ее монтируют двумя способами: — при длине рейки более 2 м допускается подгиб рейки. Один край рейки заводят до упора в торцевой профиль, немного сгибают ее вниз и вставляют в торцевой профиль у противоположной стены. Из<за недостатка опыта при сгибании можно испортить рейку; — измеряют расстояние между концами полок торцевых пристенных профилей. Рейку отрезают всего на 3–4 мм длиннее чем это расстояние. Затем один край рейки заводят в торцевой профиль до упора и приподнимают второй край, когда он оказывается на уров< не полки противоположного торцевого профиля рейку задвигают на него и пристегива< ют к стрингеру. Межпанельные профили — расшивки устанавливаются по мере монтажа реек. Устанав< ливать их лучше с легким поворотом: сначала ввести одну сторону, затем поджать про< филь пальцами и с доворачиванием ввести вторую сторону. Если расшивки плохо встав< 62

ляются, то, скорее всего, у вас неправильно относительно друг друга выставлены стринге< ры: либо они «болтаются» в креплениях, либо их зацепы не параллельны. В результате ос< новные рейки потолка пристегиваются к ним с закручиванием. При небольшом браке в работе этот «пропеллер» на рейках практически незаметен для глаз, но очень сильно за< трудняет монтаж расшивок. Выхода здесь два: правильно установить стрингеры; или мон< тировать расшивки вместе с рейкой. Установил рейку, тут же установил расшивку, устано< вил следующую рейку. Второй метод нормально работает до предпоследней расшивки включительно. С последней придется повозиться, поскольку здесь проявится вся «непра< вильность» установки стрингеров, но в конечном итоге расшивка будет смонтирована. Этап 4. Установка встроенных светильников. Светильники размещаются как в процессе монтажа реечного потолка, так и по его окончании. В любом случае, прорезать в рейках отверстия для светильников нужно до монтажа этих реек. Отверстия прорезаются любым доступным способом: можно аккурат< но вырезать их электролобзиком, а можно неаккуратно — обычным консервным ножом. Главное, чтобы вырезанное отверстие было меньшего диаметра, чем прикрывающий его обод светильника, тогда после установки светильника отверстие не будет видно. Защитную пленку, наклеенную на рейки, расшивки и периметральные профили, сни< майте перед непосредственной установкой изделия на потолок. Все подготовительные работы: обрезка по длине и ширине, вырезание отверстий под светильники и прочие ра< боты делайте, не снимая защитной пленки. Это поможет вам сохранить хороший внеш< ний вид потолка. Однако знайте, если забудете снять пленку и смонтируете потолок вмес< те с ней, то сдирать ее потом с готового потолка довольно сложно. Уход за реечными потолками несложен: алюминиевые детали можно мыть с примене< нием любых моющих средств. В помещениях шири< ной до 2,5 м (практически любая ванная комната в типовых квартирах) допу< скается монтаж потолка без стрингеров (рис. 39). По периметру потолка по уровню выставляется П<профиль. Все рейки по< толка укладываются в па< зы П<профилей и раскли< ниваются в них обрезка< ми реек или П<профилей. Последнюю рейку уста< навливают свободно — без распора. Если из ди< зайнерских соображений нужен потолок с расшив< ками, то до монтажа по< толка расшивки приклеи< вают клеем «Момент» к ос< новным потолочным рейкам. Остерегайтесь нагру< жать эти потолки тяжелы< ми предметами, на них можно установить только встроенные светильники. Рис. 39. Схема устройства потолка без стрингеров 63

Потолки из гипсокартонных листов На кривых базовых потолках с перепадами высот от 5 см и выше делать штукатурное выравнивание опасно, потолки из ПВХ, МДФ и металлических реек более подходят для не< жилых помещений, чем для спален и гостиных. Остаются всего лишь два варианта: либо сделать потолки из гипсокартона, либо натяжные. В этой главе мы поговорим о гипсокартонных потолках. Однако, прежде чем присту< пить к повествованию, хотелось бы развеять некоторые мифы. Прежде всего, о «сухом» строительстве. При устройстве гипсокартонных потолков «сырых» работ предостаточно и грязи будет не меньше чем при штукатурном выравнивании потолка. Второе, о просто< те монтажа. В отличие от всех вышеперечисленных в этой книге потолков, гипсокартон< ные потолки нельзя сделать в одиночку. Постоянно требуется помощник, чтобы что<то поддержать и приподнять. Третье, о дешевизне потолка. Стоимость гипсокартонного по< толка со всеми вспомогательными материалами, включающими в себя металлический каркас, крепежи и шпаклевку швов, сравнима со стоимостью натяжного потолка средней сложности. Четвертое, быстрая скорость работ. Гипсокартонные потолки весьма трудоем< ки, трудозатраты на их изготовление сравнимы с простыми (выравнивающими) штука< турным потолками — какая уж тут скорость. Однако у гипсокартона есть одно явное преимущество перед всеми другими потолка< ми: он разрешает воплотить в жизнь самые авангардные дизайнерские решения. Никакой другой потолок не позволяет делать на нем ниши, ступеньки и карнизы самых причудли< вых форм. Простые выравнивающие гипсокартонные потолки на прямых подвесах Делаются на деревянном или металлическом каркасе. Используются сухие деревянные бруски 60 40(h) мм или 60 30(h), либо металлические профили ПНП 28 27 и ПП 60 27. Простые выравнивающие потолки делают в двух принципиально различных вариантах: с периметральным профилем, установленном на стену (рис. 39, 41), и без него (рис. 42). В домах, где усадочные процессы закончились, потолок делают с периметральным про< филем, то есть гипсокартонные листы крепятся как к решетинам каркаса, закрепленным к базовому потолку, так и к периметральным решетинам, закрепленным к стенам. В новых домах, в домах, расположенных вблизи оживленных автомагистралей, желез< нодорожных линий и линий метрополитена, лучше делать потолки без периметральных профилей. Дело в том, что листы гипсокартона, одновременно прикрученные к конструк< ции, закрепленной на стены и конструкции, закрепленной к потолку, получают статичес< кое, а чаще, динамическое напряжение, связанное с неравномерностью подвижек пере< крытия и стен — трещины в потолочных швах вам будут обеспечены с вероятностью 100%. Если конструкцию гипсокартонного потолка закрепить только к базовому потолку и не крепить к стенам, то вероятность трещинообразования в швах потолка снижается, но полностью не исключается — подвижке относительно друг друга могут быть подвержены плиты перекрытия. Выбор конструкции потолка это принципиально важное решение и вы должны его сде< лать. Учтите, что рядом с прочным устоявшимся домом, расположенном далеко от транс< портных коммуникаций, завтра может появиться тяжелый экскаватор или, хуже того, сва< ебойка. Впрочем, это уже относится к разряду стихийных бедствий, прогнозировать кото< рые бесполезно. Деревянный или металлический каркас выравнивающих гипсокартонных потолков на прямых подвесах выполняется по одной схеме. Этап 1. Разметка помещения. Монтаж каркаса начинается с выноса на стены уровня горизонта. При отсутствии ла< зерных приборов наиболее точно это можно сделать водяным уровнем, представляющим из себя прозрачный пластиковый шланг, наполненный чистой водой. 64

Возьмите оба конца уровня в одну руку и наполните шланг водой, желательно, предва< рительно отстоянной — в ней меньше воздушных пузырьков. Вода должна заполнить весь шланг, не доходя до краев примерно по 10–15 см. Поочередно покачайте концы шлангов вверх–вниз, вода в обоих концах гидроуровня должна останавливаться точно в одном уровне. Если этого не случилось, то либо шланг грязный, либо вода. Также просмотрите по всей длине шланга наличие воздушных пузырьков и при обнаружении избавьтесь от них. Далее, на одной из стен на уровне глаз сделайте короткую, не более 2–3 мм длиной, ка< рандашную метку и прижмите рядом с ней один конец шланга, выше отметки на 10–15 см. Другой конец помощник размещает в одном из углов помещения, примерно на этом же уровне. Двигая конец уровня вверх–вниз, совместите свою отметку на стене с поверхнос< Листы гипсокартонные и гипсоволокнистые Гипсоволокно — экологически чистый продукт, кислотность которого аналогична кислотности кожи че' ловека (рН–5,5). Материал имеет хорошие противопожарные свойства. Таким образом, гипсоволокно это комплексный облицовочный материал для всех внутренних поверхностей как жилого, так и нежилого дома. Поверхность листов подвергается специальной пропитке в заводских условиях. Гидрофобизирующая ла' тексная обработка повышает водостойкие свойства листов и адгезию их к красочным и отделочным матери' алам. Эта обработка исключает «пыление» листов и улучшает условия труда при работе с гипсоволокнисты' ми листами. Гипсокартон представляет собой листовое изделие, состоящее из несгораемого гипсового сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику. В зависимости от свойств гипсокартона листы подразделяются на следующие виды. Номенклатура гипсокартонных листов Наименование

Цвет картона

Цвет надписи на тыльной стороне

ГКЛ

Серый

Синий

ГКЛВ

Зеленый

Синий

ГКЛО

Серый

Красный

ГКЛВО

Зеленый

Красный

Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ — по российской маркировке, GKB — по европейской маркиров' ке) — применяют для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режи' мами с относительной влажностью воздуха до 70%. Плита выполнена из гипсового сердечника; поверхность и продольные края плиты покрыты специальным картоном. Плиты этого типа используются для облицовки стен и потолков на несущей конструкции, а также в качестве сухой штукатурки. Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ) — имеют пониженное водопоглощение (менее 10%) и обла' дают повышенным сопротивлением проникновению влаги; применяют в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами. Плиты имеет гипсовое наполнение, пропитанное гидрофоб' ными средствами, что обеспечивает замедленное и уменьшенное поглощение влаги. Плиты этого типа ис' пользуют в ванных комнатах, кухнях и прочих помещениях с повышенной влажностью воздуха в качестве основы для керамической плитки. Допускаются для монтажа в помещениях с относительной влажностью воздуха до 70%, и периодически (до 10 ч в сутки) с повышенной относительной влажностью воздуха до 85%. Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО или GKF) — обладают большей чем обычные сопротивляемостью огневому воздействию; применяют в помеще' ниях с повышенной пожарной опасностью. Гипсовое наполнение плиты дополнительно армировано стекло' волокном. Их используют в помещениях с относительной влажностью до 70%. Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО или GKFІ) — сочетают одновременно свойства листов ГКЛВ и ГКЛО. Плиты изготавливаются с гипсовым наполнением, пропитанным гидрофобным средством и армированным стекловолокном, что обес' печивает замедленное и уменьшенное поглощение влаги. Применяются в ванных комнатах, кухнях и прочих помещениях с относительной влажностью воздуха до 70%, для которых выдвигаются дополнительные требо' вания относительно противопожарной защиты. Плиты можно монтировать в помещениях с относительной влажностью воздуха до 70% и периодически (до 10 ч в сутки) с повышенной относительной влажностью воз' духа до 85%.

По форме ГКЛ представляют собой прямоугольные элементы со следующими номинальными геометри' ческими размерами и массой. Размеры и масса гипсокартонных листов Наименование

ГКЛ

ГКЛВ

ГКЛО

ГКЛВО

Толщина, мм 8 9,5 12,5 14 16

Ширина, мм

более 18

600

9,5 12,5 14 16

Длина, мм

1200

Масса 1 м2, кг не более 8,0 не более 9,5 не более 12,5 не более 14 не более 16 не более 18

От 2000 до 4000 через 50 мм

от 7,6 до 10,07 от 10,0 до 13,3 от 11,2 до 14,9 от 12,5 до 17,0

12,5 14 16

1200

от 10,0 до 13,3 от 11,2 до 14,9 от 12,5 до 17,0

более 18

600

14,4 — 28,8

12,5 14 16

1200

от 10,0 до 13,3 от 11,2 до 14,9 от 12,5 до 17,0

Для устройства ограждающих конструкций с заделкой стыков между листами обшивки шпаклевкой ре' комендуется применять гипсокартонные листы УК (с утоненными кромками) и ПЛУК (c полукруглыми уто' ненными кромками); при этом листы с кромкой типа ПЛУК используют при заделке стыков без армирующей ленты с применением шпаклевки KNAUF «Унифлот», что позволяет снизить трудоемкость работ. Листы с кромкой типа ПК (прямая кромка) рекомендуется использовать преимущественно в качестве внутренних слоев при многослойной обшивке или для формирования пакетов при заполнении внутренних полостей перегородок, а также в сборно'разборных ограждающих конструкциях с креплением их к каркасу при помощи раскладки. Полукруглая кромка (ПЛК) позволяет производить соединение гипсокартонных листов шпаклевочной массой с армирующей лентой (или без). Для соединения без армирующей ленты следует использовать шпак' левочную массу, упрочненную стекловолокном или целлюлозным волокном. Закругленная кромка ЗК в основном предназначается для любителей мастерить. Швы рекомендуется шпаклевать без использования армирующей ленты шпаклевочной мастикой, упрочненной волокнами. Срезанная кромка появляется у раскраиваемых плит. Срезанные края не защищены картоном. На кром' ках этого типа перед обработкой швов следует сделать фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Для расшивки швов надо использовать шпаклевочную массу с армирующей лентой или специальную шпаклевоч' ную массу, армированную стекловолокном или целлюлозным волокном. Гипсокартонные плиты могут иметь незначительные отклонения от номинальных размеров, поэтому они подразделяются по сортности на группы А и Б. Например, если отклонения по длине листа в группе А не должно превышать 5 мм, то в группе Б этот допуск увеличивается до 8 мм. Таким образом, условное обозначение гипсокартонных листов (на примере гипсокартона KNAUF) состо' ит из: — буквенного обозначения вида листов — ГКЛ; — обозначения группы листов (по внешнему виду и точности изготовления) — А, Б; — обозначения типа продольных кромок листов — ПК, УК, ПЛК, ПЛУК, ЗК; — шифра, обозначающего номинальную длину, ширину и толщину листа в мм; — обозначения действующего стандарта. Пример условного обозначения обычных гипсокартонных листов группы А с утоненными кромками дли' ной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм: ГКЛ–А–УК–2500 1200 12,5 ГОСТ 6266–97.

тью воды в уровне, дайте время успокоиться воде и скажите напарнику, что можно ставить метку с его стороны. После разметки одного угла помощник переходит к другому, и так да< лее, вы при этом остаетесь на месте. Поставив отметки на всех углах, рулеткой измерьте расстояние от них до потолка в каждом углу помещения. Наименьшее расстояние и есть самая низкая точка в помещении. Соедините отметки в углах друг с другом намелованной нитью и отбейте горизонт. От горизонта сделайте несколько пробных промеров до потол< ка. Вполне вероятно, что на потолке есть бугры, тогда окажется, что самая низкая точка по< толка находится не в углу, а в другом месте. Посмотрите, что можно сделать с буграми, мо< жет быть их удастся сбить. Если нет, то за точку отсчета должен быть принят наименьший из промеров. От полученного наименьшего промера нужно вычесть толщину конструкции каркаса потолка (толщину решетины вместе с толщиной крепления). Далее, от линии горизонта отложите строительным уровнем (или рулеткой, если уверены, что поставите ее верти< кально) вверх полученное расстояние. Поставьте карандашные метки, соедините их меж< ду собой разметочной нитью и отбейте вторую линию горизонта. В этот раз назовем ее нулевой отметкой потолка (рис. 40). Этап 2. Разметка каркаса. В зависимости от толщины и вида гипсокартонных листов, выбранных вами освети< тельных приборов, гардин и другого оборудования, которое будет прикреплено к потол< ку, определяют вес будущей конструкции. Общий вес гипсокартонного потолка делят на площадь помещения и получают средний вес одного квадратного метра. Исходя из этой цифры, определяют шаг установки несущих деревянных брусков или металлических про< филей и шаг их крепления к базовому потолку (таблицы рисунков 40–43). Учтите, что при монтаже листы гипсокартона должны стыковаться между собой на решетине каркаса, то есть при поперечной (листы длинной стороной лежат поперек несущих решетин) рас< кладке листов гипсокартона, там где кончается длина листа должен находится несущий брусок каркаса. При продольной раскладке — несущий брусок должен быть расположен там, где кончается ширина листа. Прежде всего определяют местоположение стыковочных решетин. План раскладки ГКЛ и брусков обрешетки в помещениях сложной геометрии должен быть сначала составлен на бумаге, а уже потом перенесен на базовый потолок. Если геометрия вашей комнаты близка к прямоугольным формам, то рулеткой отложи< те на прочерченной по стене нулевой линии каркаса в зависимости от выбранного вами способа раскладки гипсокартона расстояние, равное длине или ширине листа. Проделай< те то же самое на противоположной стене. Отвесом перенесите эти точки на потолок и сделайте карандашные метки. Вдвоем с помощником натяните между этими точками на< мелованный шнур и отбейте линию. Промерьте в произвольных местах расстояния меж< ду намелованной линией и стеной. Эти расстояния должны быть меньше или равны габа< ритам гипсокартонного листа. Если эти расстояния больше, то разметку нужно переде< лать с уменьшением размеров. Гипсокартонный лист всегда лучше подрезать у стены, чем думать потом о способе заделки щели. Впрочем, если вы планируйте оформить потолок пенопластовыми карнизами, то небольшие щели вдоль стен можно оставить сознательно, снижая тем самым внутренние напряжения в гипсокартонных листах и уменьшая риск трещинообразования. После нахождения места установки решетины под стыками гипсокартонных листов, определяем координаты остальных решетин. Начинаем в обратную сторону откладывать расстояния, равные шагу установки несущих брусков сначала на одной стене, затем на другой. Последнюю, самую близкую к стене решетину установим на том расстоянии, на котором она получится, но так, чтобы свес прикрепляемого к ней гипсокартонного листа был не более 10 см. Полученные метки отвесом переносим на базовый потолок и намело< ванным шнуром отбиваем на нем линии. Положение решетин под первый ряд гипсокар< тонных плит определили. 67

Рис. 40. Гипсокартонный потолок без периметральных брусков на деревянном каркасе

Промеряем расстояние между второй стеной и линией, на которой будет установлена первая стыковочная решетина. При поперечной раскладке листов гипсокартона здесь, как правило, цельный лист уже не умещается, поэтому просто размечаем нулевую линию размерами, равными шагу установки решетин и переносим эти отметки на базовый пото< Потолочный направляющий про филь (ПНП) Имеет П'образную форму и служит в качестве направляющего (периметраль' ного) для потолочного профиля. Монти' руется в паре с соответствующим по раз' меру потолочным профилем. Потолочный направляющий профиль производится с готовыми отверстиями в стенке профиля с шагом около 250 мм для крепления его к стенам. Некоторые фирмы маркирует профи' ли ПНП 28 27 как ПН 28 27, что вносит неразбериху, так как аббревиатура на' правляющего профиля для облицовок и перегородок тоже маркируется как ПН. Потолочный профиль (ПП) Имеет С'образную форму и служит для формирования каркаса потолков с облицовкой гипсокартонными (гипсо' волокнистыми) листами. Монтируется один или в паре с соответствующим по размеру потолочным направляющим профилем. Номенклатура типоразмеров профи' лей весьма богата. Запоминать их не нуж' но, важно просто знать, что ко всякому рабочему профилю, будь то стойка или потолочный профиль, есть соответствую' щая ему направляющая. Для однослойного потолка можно ис' пользовать профили ПП 60 27, ПП 47 27 в качестве основных и ПП 47 17 в каче' стве дополнительных. Прямой подвес Применяется для крепления потолочных профилей (ПП) к перекрытию. Прямой подвес первоначально имеет вид прямой пластины с надрезами и отверстиями. После закрепления подвеса на несущей поверхнос' ти его края подгибаются и подвес приобретает форму буквы П. Боковые надрезы в пластине подвеса позво' ляют согнуть его в любом месте и обхватить прикрепляемый к нему профиль любого сечения. Далее, через отверстия в подвесе его прикручивают саморезами к профилю. Так как рабочие профили гипсокартонных систем выставляются по уровню, то в прямых подвесах остаются излишки длины «ножек» подвесов. Чтобы они не мешали монтажу гипсокартонных (гипсоволокнистых) листов, их отгибают в противоположную сто' рону на произвольный угол либо отрезают. Прямой подвес рекомендуется использовать при относе подвесного потолка от базовой поверхности ме' нее чем на 130 мм. Прямой подвес до минимума уменьшает расстояние между конструкциями подвесного по' толка и перекрытия. Несущая способность прямого подвеса равна 40 кг. Одноуровневый соединитель «Краб» Применяется при устройстве каркаса под подвесные гипсокартонные потолки для соединения основных и дополнительных потолочных профилей (ПП) в одном уровне. «Краб» накладывается сверху на соединяе' мые под прямым углом профили. Ножки «краба» подгибаются на полки потолочных профилей и прикручи' ваются к ним саморезами

лок. Сначала размечаем одну стену, затем другую. Последняя решетина, устанавливаемая к стене, должна обеспечивать свес гипсокартонного листа не более 10 см. При продольной укладке гипсокартона сначала находим местоположение второй стыковочной решетины, а уже от нее в обе стороны размечаем положение рядовых решетин. Разметка базового потолка «по месту» ускоряет ремонт, но все<таки лучше сначала со< ставить план обшивки потолка на бумаге, даже для простых по форме комнат. Это позво< лит вам оптимально использовать строительный материал с наименьшим количеством отходов. Экономия материала порой достигает 15%. Измерьте все стены и диагонали комнаты и в масштабе перенесите план на миллимет< ровку. Зная размеры гипсокартонных листов, а обычно это 1,2 2,5 м, нарисуйте два вари< анта их раскладки: вдоль комнаты и поперек комнаты. Выберите вариант с наименьшим количеством отходов. Учтите правило стыкования ГКЛ: стыки не должны образовывать «перекрестков» (рис. 41), они сдвигаются относительно друг друга не менее чем на шаг об< решетки 40–50 см. Взяв за основу наиболее экономичный план раскладки гипсокартонных листов, нари< суйте под него два варианта обрешетки: вдоль и поперек листов гипсокартона. Выберите вариант, в котором меньше тратится брусков обрешетки или тот, в котором длина реше< тин совпадает с продаваемыми (или имеющимися у вас) размерами. Металлические про< фили можно стыковать по длине, но не более одного стыка на решетину. Перенесите со< ставленный план на базовый потолок, используя рулетку, отвес и намелованный шнур. Этап 3. Натягивание шнуров. Для разметки конструкции потолка без периметральных профилей, отступая от углов примерно по 40–50 см, прямо в нулевую линию потолка вкрутим саморезы на половину длины. Привяжем к саморезам тонкие и прочные шнуры (можно толстую леску) и натя< нем их от стены к стене. Таким образом мы получим визуальную границу нижней поверх< ности потолка. Если двух шнуров, натянутых от стены к стене, вам будет недостаточно, то можно натянуть шнуры еще и по диагоналям. В бетонных или кирпичных стенах перед установкой саморезов нужно сначала пробить перфоратором отверстия и установить в них дюбели. Если конструкция потолка будет сделана с периметральными профилями, то целесооб< разно сначала установить их. Для этого металлический профиль ПНП либо деревянный брусок совмещают нижней гранью с нулевой линией потолка и крепят к стене саморезами через каждые 40 см. К периметральным профилям крепят саморезы и натягивают шнуры. Этап 4. Установка каркаса. Крепление деревянных брусков обрешетки к базовому потолку возможно в двух вари< антах: на прямых подвесах и на саморезах, пропущенных сквозь брусок. Металлические профили в этом случае крепятся только на прямых подвесах. Крепление деревянных решетин сквозь брусок к базовому перекрытию делает конст< рукцию каркаса более жесткой, чем крепление на подвесах, но требует подкладывания под решетину деревянных клиньев для выравнивания каркаса в горизонт, что замедляет и усложняет работу. Крепление деревянных решетин на прямых подвесах менее жесткое, но оно более технологично и позволяет легко выровнять каркас в горизонт даже неиску< шенному в строительстве человеку (рис. 40, 42). Прямой подвес крепится к базовому потолку на одном (по центру) или двух (по краям) саморезах, вкрученных в пластмассовые дюбели. Установка подвеса заключается в следу< ющем: если подвес крепится только по центру, то на базовом потолке по линии разметки перфоратором сверлятся отверстия с соответствующим шагом и вставляются в них дюбе< ли, затем подвесы приставляют к потолку и прикручивают саморезами; если подвес уста< навливается на два самореза, то его приставляют к базовому потолку, совмещая центр под< веса с линией разметки, отмечают на потолке места для дюбелей, которые потом засвер< ливают, вставляют в них дюбели и прикручивают саморезами подвес. Металлические забивные дюбели типа «быстрый монтаж» в отличие от пластиковых более пожаростой< 70

Рис. 41. Правила стыкования листов гипсокартона

ки, поэтому, если позволяют финансовые возможности, отдайте предпочтение им. При возникшем пожаре пластиковые дюбели размягчатся и потолок рухнет вниз, отрезая пу< ти эвакуации. Металлические дюбели держат потолок чуть дольше — произойдет нагрев направляющих, они прогнутся и потолок все равно рухнет, но несколько позже. После установки подвесов их концы подгибаются и с силой тянутся вниз. Таким обра< зом подвес приобретает форму буквы П. Необходимо заметить, что подвесы установлен< ные на два крепления, приобретают правильную форму буквы П, а подвесы на одном креплении теряют форму. Но суть не форме подвеса, а в том, что при загибе подвеса нуж< но вытянуть из него возможную будущую деформацию. Потолок своим весом «дотянет» подвесы и потеряет горизонт. Поэтому лучше самому «дотянуть» подвесы, чем доверить это гипсокартонному потолку. Подвесы на двух креплениях позволяют это сделать пра< вильно, повесы на одном креплении теряют форму — их можно запросто «не дотянуть». После монтажа и загиба прямых подвесов поднимают и устанавливают в них все брус< ки деревянной обрешетки (или металлические профили ПП), укороченные относительно реального размера помещения на 1 см. Профили временно закрепляют в подвесах выше нулевого уровня каркаса. Временное закрепление производится очень просто: в отвер< стия прямого подвеса вставляются шурупы с одной или двух сторон и решетина, поме< щенная в подвес, опускается на них. 71

Рис. 42. Гипсокартонный потолок без периметральных профилей на металлическом каркасе и узлы стыкования потолка со стенами

Потолки гипсо' волокнистые

Потолки гипсокартонные

Саморезы, применяемые для крепления листов и элементов каркаса Тип шурупа Толщина гипсокар' Эскиз для профиля толщиной, мм тонных (гипсоволок' для дерева нистых) листов, мм 0,7–2,2 до 0,7 Шуруп прока' Шуруп сверля' лывающий ти' щий типа ТВ па TN (самона' (самонарезаю' резающий с по' щий с потай' тайной ной головкой и головкой и ост' высверливаю' до 12,5 TN35 TN25 TB25 рым концом) щим концом) 15

TN35

TN25

TB35

18–20

TN45

TN35

TB35

до 12,5

—

МN25

—

МN25

—

18–20

—

МN30

—

Прокалывающий самонарезающий шуруп MN

Крепежи, применяемые для сборки каркаса и крепления его к основаниям Назначение

LN9 Соединение металлических деталей между собой

LN11 LB 9 LB 11

Крепление ПН'профилей и подвесов к несущим конструкциям (с пределом огнестойкости до 45 мин) Крепление ПН'профилей и подвесов к несущим конструкци' ям (с пределом огнестойкости свыше 45 мин)

Эскиз

Тип Шуруп типа LN (самонарезающий с острым концом)

Шуруп типа LB (самона' резающий с высверли' вающим концом)

d=6 мм под винты d=3–4 мм

Дюбель анкерный пластмассовый (нейлоновый), тип MN

d=6 мм, длина 49 мм

Дюбель анкерный ме' таллический, типы MAN и TDN

Восстанавливают (если были сняты) шнуры нулевой линии каркаса, протянутые от сте< ны к стене. Один конец решетины освобождают от временного крепления, выравнивают по шнуру и закрепляют к прямому подвесу вворачиванием саморезов в бока решетины. Затем то же самое проделывают с другим концом решетины. Выравнивают в горизонт все решетины и закрепляют их в подвесах. Концы прямых подвесов, находящиеся ниже нуле< вой линии каркаса, отгибают вверх или отламывают.

Рис. 43. Гипсокартонный потолок на металлическом каркасе с периметральными профилями

Такой конструкции потолка, при которой гипсокартонные листы одной из сторон сты< куются на решетине, а другой «на весу», обыч< но бывает достаточно для устройства про< стого выравнивающего потолка, тем более, что шаг обрешетки невелик и составляет все< го 40–50 см. Однако большинство строите< лей с недоверием относятся к стыкованию гипсокартона «на весу» и вводят под стык до< полнительный профиль, скрепляя его с несу< щими решетинами одноуровневым соедини< телем «Краб». «Крабом» можно соединять не только потолочные металлические профили, но и деревянные бруски, после небольшой обработки ножек «краба» пассатижами. До< полнительно введенные решетины не при< крепляются к базовому потолку подвесами, они передают нагрузку от веса гипсокартона Рис. 44. Вспомогательные профили каркаса установлены только под стыками гипсокартон- на уже установленные несущие профили, по< этому их целесообразно монтировать только ных листов в тех местах, где будет производиться стыко< вание листов гипсокартона. Таким образом, вы получите надежный стык и дополнитель< но увеличите жесткость всего каркаса. Из<за введения строителями в каркас потолка дополнительных решетин родилась но< вая конструкция металлического каркаса с периметральными профилями, получившая название — потолок на одноуровневых соединителях (рис. 42). В котором увеличен шаг несущих решетин до 1,2 м, а шаг в 40–50 см перешел к вспомогательным решетинам. При выборе конструкции потолка посчитайте расход материалов, вполне возможно, что этот потолок покажется вам невыгодным. Несомненное преимущество новой конструкции потолка его жесткость: несущие и вспомогательные профили в нем дополнительно опираются на пристенный перимет< ральный профиль. Эти потолки в отличие от «плавающих» потолков без периметрально< го профиля можно применять только в устоявшихся зданиях, закончивших свою осадку (правда, как только здание заканчивает осадку, оно начинает стареть и начинается его усадка). Тем не менее, конструкция одноуровневого потолка с периметральными направ< ляющими профилями это самая популярная конструкция каркаса потолка. Частичного снижения стоимости каркаса в этих потолках добиваются заменой дорого< стоящих «крабов» на обрезки пристенного профиля ПНП, которые прикручивают к ос< новным профилям, или увеличением шага дополнительных профилей до 60 см, что в об< щем<то, как показывает практика, вполне допустимо. Либо вспомогательные профили ус< танавливаются только под швами стыковок гипсокартона (рис. 44), а шаг несущих профилей делают при этом 50 (реже 60) см. Монтаж каркаса производится в такой последовательности: сначала монтируются при< стенные периметральные профили ПНП; затем устанавливаются подвесы и несущие про< фили ПП, концы которых заводятся в профиль ПНП; нарезаются вспомогательные про< фили ПП и вставляются между несущими профилями с помощью «крабов» или обрезков ПНП профилей, устанавливаемых на саморезы. При монтаже пристенных профилей ПНП под них должна быть уложена уплотнитель< ная лента (рис. 46), которая будет впоследствии частично гасить механические вибраци< онные и ударные звуковые волны. Установкой уплотнительной ленты повсеместно прене< брегают, а потом почему<то удивляются внезапно появившимся трещинам на потолоч< ных швах. Допускается замена уплотнительной ленты на силиконовый герметик. 75

Установить пристенный профиль (ПН)

Уложить в него потолочные (ПП) профили и раздвинуть их с соответствующим шагом

При необходимости удлините потолочные (ПП) профили

Набросьте на профили прямые подвесы и раздвиньте их с соответствующим шагом

Наметьте местонахождение подвесов и установите их, временно сдвинув профиль ПП

Рис. 45. Последовательность установки каркаса с пристенными профилями

Рис. 46. Примыкание потолка с направляющими профилями к стенам

При устройстве каркасов с пристенными направляющими профилями заметно упро< щается разметка установки несущих потолочных профилей ПП и прямых подвесов (рис. 45). Профили ПП просто вставляются торцами в направляющие профили — их можно пе< редвигать в этих профилях сколько угодно раз, не делая пометок на базовом потолке. Вы< брав окончательное положение профилей, набросить на них предварительно загнутые прямые подвесы. Раздвинуть подвесы с соответствующим шагом и перенести их местопо< ложение на потолок. Профиль временно сдвигается в сторону и присверливаются прямые подвесы. Перекосить установку потолочных профилей и прямых подвесов при такой раз< метке крайне затруднительно. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд для ПН профилей Самоклеящаяся микропористая полимерная лента, применяется для плотного со' пряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также для обеспечения тре' буемой звукоизоляции. Длина — 30 м; ширина — 30, 50, 70, 95 мм; толщина — 3,2 мм. Перед монтажом направляющих профилей (ПН) лента Дихтунг' сбанд наклеивается на тыльную сторону профилей. Лента разделительная Trennstreifen Полимерная самоклеящаяся лента, приме' няется для устройства скользящего примыка' ния края обшивки из гипсокартонных листов к ограждающим конструкциям в местах воз' можных деформаций. Длина — 66 м; ширина — 50 мм.

К сведению: каркасы без пристенного профиля называются открытыми. Соответствен< но, с пристенным профилем — закрытыми. Еще существуют конструкции каркаса потол< ков на двухуровневых соединителях, это когда вспомогательные профили не режутся по длине, а целиком прикрепляются к несущим профилям снизу, при помощи двухуровнево< го соединителя. Они тоже бывают открытого и закрытого типа. Эти конструкции «отбира< ют» у высоты, и без того невысокого помещения уже не 5–10, а все 15 см. Этап 5. Прикрепление гипсокартонных листов. При монтаже гипсокартона используйте цельные листы везде, где возможно. Отрезай< те лист гипсокартона так, чтобы конец листа приходился на опорные решетины. Раскрой. Гипсокартонные листы можно разрезать ножом для плит. Во время раскроя листы должны лежать горизонтально на ровной поверхности, уложенные друг на друга, 77

или по одной на столе. Ножом проводят вдоль линейки, надрезая картон с лицевой сторо< ны, сдвигают лист со стола или штабеля и надламывают его. Затем переворачивают плиту и разрезают картон с обратной стороны (рис. 47). Там, где требуется особо точный разрез, следует воспользоваться ножовкой с мелкими зубьями, предназначенной для разрезания гипсокартонных плит.

Рис. 47. Раскрой и обработка гипсокартонных листов

Снятие фаски с краев. Образованную после раскроя и разреза листов кромку обраба< тывают обдирочным рубанком. Кромка должна получиться ровной, без изломов. При не< обходимости выступающие края картона подрезают острым ножом. Если обрезанная сторона листа предназначена для стыкования с другими листами гип< сокартона, то ее подготавливают под шпаклевание тремя способами, в зависимости от способа шпаклевания — с армирующей лентой или без нее. Первый способ, под шпаклевание с армирующей лентой: кромочным рубанком снима< ют фаску под углом 22,5° примерно на две трети толщины листа в области укладки ленты. Второй способ, под шпаклевание без армирующей ленты: снимают ножом или кромоч< ным рубанком фаску под углом 45° примерно на половину толщины листа. Рубанки про< даются в магазинах, но для небольших объемов можно воспользоваться ножом. Лохматость оструганного картона разглаживают рашпилем или наждачной бумагой. Третий способ, чтобы выполнить швы менее заметными, не обнажая гипсовый сердеч< ник гипсокартона, удаляют картон на половину толщины в области укладки армирующей ленты. Ножом по линейке надрезают картон вдоль стыка, отступая от края гипсокартон< ного листа примерно на 5–8 см, зацепляют бумажную ленту ножом и снимают ее. Таким образом в картоне ГКЛ появляется выемка, в которую потом будет заложена армирующая лента (серпянка) и зашпаклевана. Шпаклевочный шов получится заподлицо с плоско< стью гипсокартона, то есть станет практически незаметным после покраски потолка. Главное условие в подготовке гипсокартона: картон не должен быть срезан до гипсового сердечника, а только подрезан примерно на половину своей толщины. Иначе этот стык, с большой долей вероятности, затрещит не по центру стыка, а по краям серпянки. Так как подрезать тонкий картон и не задеть при этом гипс довольно сложно, строители редко ис< пользуют этот способ. Для вас, неспешно работающих на единственном потолке, в отли< чии от загруженных объемами строителей, возможно, подрезка картона не составит боль< ших затруднений. Если вы сумеете это сделать, то дополнительно снимите с обрезанного края фаску под углом 45° примерно на половину толщины листа, чтобы при шпаклевании гипсовый раствор попал в стык и связал гипс двух смежных листов. Для того чтобы картон при снятии ленты лучше расслаивался, смочите край ГКЛ водой и дайте ему время на на< бухание. Если при снятии бумажной ленты она оборвется, то неровно ободранный кар< тон подработайте наждачной бумагой. После проведения этой ювелирной работы после< дующее шпаклевание потолка для вас будет существенно упрощено. Потренируйтесь сна< чала на небольших обрезках гипсокартона. Вырезание отверстий. Все монтажные и прочие отверстия следует тщательно изме< рить, определить их расположение на листе, разметить и вырезать узкой ножовкой или устройством для вырезания отверстий. Отверстия под потолочные розетки и встроенные светильники удобно вырезать специальными фрезами. При прохождении сквозь листы гипсокартона различных труб диаметр отверстия должен быть примерно на 10 мм боль< ше диаметра трубы. Трубы и провода не должны соприкасаться с плитой. Крепление гипсокартонных плит. Существуют две схемы установки гипсокартонных плит: продольная и поперечная (рис. 41). При поперечной схеме листы гипсокартона рас< полагаются перпендикулярно несущим профилям каркаса. При продольной схеме — па< раллельно с несущими профилями. Саморезы должны быть установлены от продольных краев (покрытых картоном) ми< нимум на 10 мм, а от обрезанных краев (без картонного покрытия) — минимум на 15 мм. Смещение шурупов на двух смежных листах должно быть не менее 10 мм. Шурупы следу< ет устанавливать перпендикулярно к лицевой поверхности плиты настолько глубоко, что< бы головка шурупа не пробила поверхность картона и одновременно не выступала над лицевой поверхностью плиты (рис. 48). Следует избегать возникновения деформаций и выпучивания плит. Шурупы должны проходить сквозь металлические профили на глу< бину более 10 мм или погружаться в деревянный брусок не менее чем 20 мм. Длина само< резов выбирается от суммарной толщины слоев гипсокартонных обшивок. 79

Максимально допустимые расстояния между саморезами при несущем каркасе из ме< таллических профилей — 150 мм. В случае многократных облицовок (из нескольких сло< ев) расстояния между крепежными элементами во внутренних слоях можно увеличить в два раза. В случае особых требований максимальные расстояния составляют 120 мм.

Рис. 48. Правила крепления гипсокартонных листов

Установку шурупов в пристенный направляющий профиль ПНП нужно проводить бли< же к задней стенке профиля, тогда ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. Картон в местах закручивания шурупов не должен быть растрепан. Деформиро< ванные или ошибочно размешенные шурупы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 5 см от предыдущего места крепления. При использовании в качестве каркаса деревянных брусков допускается замена само< резов на гвозди и скрепки. Максимально допустимое расстояние между гвоздями должно быть не более чем 120 мм. Между скрепками не более 80 мм. Минимальная глубина уста< новки крепежа в деревянный каркас должна составлять не менее чем: для саморезов — 5d, для гвоздей с гладким стержнем — 12d, для гвоздей с рифленым стержнем — 8d, для скре< пок — 15d, где d — диаметр крепежного элемента. Стыкование гипсокартонных плит. Крепление листов гипсокартона по каркасу с до< полнительными решетинами необходимо вести от угла ГКЛ в двух взаимно перпендику< лярных направлениях. Таким образом происходит крепление листа к каркасу по всему пе< риметру листа и к несущим, и к вспомогательным профилям. Крепление листов гипсокартона по каркасу без дополнительных решетин ведут от тор< ца листа одной из сторон или от центра, таким образом сгоняя возможную «волну». Никогда не устанавливайте гипсокартонные плиты в распор между стенами. Уклады< вайте между стеной и торцом гипсокартонного листа разделительную ленту Trennstreifen (можно использовать отечественную самоклеящуюся серпянку). Лента устанавливается по периметру всего потолка (рис. 46, 42 узлы). Установка уплотнительной ленты под пристенный периметральный профиль позволя< ет конструкции потолка расширяться при температурном расширении решетин каркаса, а установка разделительной ленты — расширяться при температурном удлинении подве< сов. Таким образом, эти две разных по назначению ленты компенсируют не только темпе< ратурное и влажностное расширение потолка, но и увеличивают его способность сопро< тивлению механическим вибрационным и звуковым волнам. Если под периметральный профиль разделительная лента не установлена, не крепите к нему листы ГКЛ, оставьте их прикрепленными только к потолочному каркасу. Решетины, которые упираются в желоб пристенного профиля (ПНП) укоротите на 10 мм, чтобы при расширении они могли перемещаться в профиле. Температурное расширение металла не столь значительно, как расширение пластика, но все же лучше не создавать в потолке на< пряжений, которые можно прогнозировать, тем более зная, что помимо температурных растяжений и сжатий, могут еще появиться напряжения, связанные с усадкой здания. Не крепите потолочные профили, заходящие в пристенный профиль, друг к другу. Тогда диск потолка не будет связан со стенами жесткой связкой, что многократно снизит вероят< ность трещинообразования в стыках гипсокартона. Незначительная подвижка самих плит перекрытия относительно друг друга не окажет на потолок большого влияния (но и не снимет проблему полностью), поскольку каркас связан с базовым основанием потолка через достаточно гибкие прямые подвесы. С установкой разделительных и уплотнительных лент потолочные и пристенные про< фили можно скреплять друг с другом, а также крепить гипсокартонные листы к пристен< ному профилю. Деформационные напряжения в этом случае снимаются уплотнением или расширением ленты между стеной и пристенным профилем и скольжением гипсо< картонных листов по разделительной ленте, установленной между листами ГКЛ и стеной. Вероятность выхода трещин в потолочных стыках гипсокартона значительно снизится. А если угол между потолком и стеной не шпаклевать, а прикрыть снизу полистирольным карнизом, то о трещинах в углах потолка можно совсем забыть — разделительная лента в этом случае не устанавливается. При установке гипсокартонных листов в проектное положение нужно работать как минимум вдвоем. При работе в одиночку применяют подпорки или телескопические 81

Рис. 49. Крепление ГКЛ и узлы соединений гипсокартонных листов

подъемники. Гипсокартонные (гипсоволокнистые) листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу шурупами, при этом не должна до< пускаться их деформация (рис. 49). В процессе монтажа ГКЛ может быть произведена зву< ко< и теплоизоляция потолка. Минераловатные плиты укладываются поверх листов гип< сокартона по мере монтажа ГКЛ. Толщина и плотность звукоизоляционного материала должна быть учтена в нагрузках при выборе конструкции подвесного потолка. Непосредственно перед монтажом обшивки потолка гипсокартонные листы должны быть выдержанны в помещении, где они будут установлены не менее двух суток. Гипсо< картон за время вылежки должен приобрести влажность и температуру этого помещения. Храниться гипсокартонные листы во избежание деформации кромок должны в лежачем положении на деревянных подкладках. В помещении должна быть плюсовая температу< ра, зимой — включенное отопление. Идеальная температура и влажность воздуха при монтаже это та, при которой будет эксплуатироваться потолок. Желательно, чтобы до уст< ройства потолка были закончены влажные ремонтные работы, например, штукатурка стен или заливка полов. Если влажностные ремонтные работы будут производиться после монтажа потолка, то не шпаклюйте потолок, пусть повисит пока так, как есть. Этап 6. Шпаклевание стыков. После закрепления гипсокартонных листов на каркасе потолка выждите не менее двух суток, пока влажность и температура в ГКЛ не сравняется с влажностью и температурой помещения. При этом температура воздуха в помещении должна быть не ниже 10°С и от< носительная влажность воздуха не превышать 70%. Сами понимаете, что влажность и тем< пература воздуха под потолком несколько иная, чем на полу, где лежали листы ГКЛ перед монтажом и разумеется отличается от влажности и температуры воздуха в складских по< мещениях, где находились листы ГКЛ до приобретения вами. В помещении должны быть закончены все влажные работы. Резкий нагрев и охлажде< ние помещения, сквозняки во время и после обработки швов недопустимы. Перед началом шпаклевочных работ необходимо осмотреть поверхности стыкуемых листов, выявить все имеющиеся дефекты (неплотности в стыках, выступающие части кре< пежных элементов, вмятины и повреждения гипсокартонных листов) и устранить их, Проверить надежность крепления ГКЛ, выступающие головки шурупов довернуть. По< верхность под выполнение шва очистить от пыли и частиц гипса. Гипсокартонные панели можно шпаклевать специальными упрочненными мастиками, при применении которых нет необходимости использовать армированные ленты. В предложении фирм<производителей гипсокартона имеются шпаклевочные гипсы для выполнения соединений между плитами без применения армирующих лент, например, Semin CE или Унифлот. Материалом, заменяющим армирующую ленту, является стеклян< ное или целлюлозное волокно, уже добавленное в сухую смесь. Армированная лента используется с шпаклевками типа Ветонит Силойте (Vetonit Siloite), Крейсел 601 (Kreisel) или Фугенфюллер. Армирующая лента также требуется для швов в строительных элементах, подвергающихся большим механическим нагрузкам да< же, если употребляется шпаклевочная мастика, упрочненная волокнами, предназначен< ными для шпаклевки без лент, например: при выполнении швов в потолках, монтируемых в каркасных зданиях; при выполнении швов, подверженных сотрясениям и вибрациям, в домах, расположенных вблизи автомобильных трасс. Шпаклевание стыков, пожалуй, самая ответственная часть работы в гипсокартонных потолках, особенно в тех, каркас которых одновременно прикреплен и к базовому потол< ку, и к стенам. Лучше всего применить для шпаклевания стыков смесь Semin CE 86 или в крайнем случае смеси Vetonit Siloite или Kreisel 601. Эти смеси дороже Фугенфюллера, но они реально обеспечивают высокое качество стыков ГКЛ, практически не допуская тре< щинообразования. Они хорошо растягиваются по стыку и хорошо затираются наждачкой после высыхания. Эти смеси можно применять без армирования стыков серпянкой. Одна< ко шпаклевание стыков, это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Укладывай< 83

Semin CE 86 (Франция) Универсальная высокоадгезивная шпаклевка для внутренних работ. Применя' ется для: заделки швов гипсокартона без применения армирующей ленты; вырав' нивания и шпаклевания стен и потолков под окраску и обои; анкеровки, крепле' ния, приклеивания и др.; декоративной отделки и отделки «под старину». Наносит' ся по гипсокартону, гипсовой и цементной штукатуркам, шпаклевке, гипсу, бетону, кирпичу. Хороша для сложных гипсокартонных потолков. Очень вязкая, практически, как пластилин. Позволяет формировать криволинейные поверхности. Пригодна для изготовления декоративных элементов (лепнины). Semin CE 3000 Назначение: внутренние работы — выравнивание и конечная отделка стен и потолков; ремонт дыр, выбоин, трещин; заделка швов и стыков ГКЛ и ГВЛ, вырав' нивание и окончательная доводка всей поверхности ГКЛ, ГВЛ; приклеивание деко' ративных элементов из полистирола, полиуретана, гипса; крепление к стенам гип' сокартонных листов и минераловатных блоков; формирование и восстановление декоративных элементов, лепнины; структурно'декоративная отделка поверхнос' тей. Пригодные для нанесения основания: штукатурка, кирпич, бетон, пористый бетон, ГКЛ, ГВЛ, гипсовые (пазогребневые) блоки. Технические параметры Высыхание: до шлифовки — 1,5–2 ч; набор паспортной прочности — 6–8 ч; ок' раска, наклейка обоев — через 24 ч. Расход: 0,85 кг на 1 кв. м при толщине слоя 1 мм. Потребительский анализ Semin CE 3000 на 25% состоит из дорогостоящих химических добавок. Матери' ал рассчитан на работу в широком диапазоне толщины наносимых слоев. Тонкое выравнивание требует использования очень мелкого наполнителя, в данном слу' чае — это мел фракции до 120 мкм, поэтому при финишном шпаклевании Semin CE 3000 возможно наносить слоем всего 0,25 мм. В то же время при предварительном ремонте состав допускает куда более «грубое» обращение: он не растрескивается даже в 40'миллиметровом массиве (играют роль очень мелкий наполнитель и модифицирующие добавки). На практике, указанные 40 мм — предел только для штукатурного слоя. Использование Semin CE 3000 поз' воляет отливать декоративные элементы со значительно большими габаритами. Немаловажно, что в состав шпаклевки входят целлюлозные волокна. В совокупности с полимерными порошками они устраняют основ' ной недостаток гипсовых материалов — хрупкость. Большое количество искусственных компонентов наделяет эту смесь клеевыми качествами, а также спо' собностью воспринимать фактурную отделку. Наконец, у Semin CE 3000, помимо хрупкости, скомпенсиро' ван еще один недостаток гипсовых материалов — разбухание при контакте с водой. Намокший штукатурный (шпаклевочный) слой только слегка размягчается, но объем практически не меняет. Особенность Semin CE 3000, как и других материалов этой марки, состоит в том, что они должны «пере' жить» наклеенную на них декоративную отделку. Так, каждый раз при смене обоев, по идее, достаточно про' сто смочить стену водой: обои отстанут, не повредив выравнивающего подслоя. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: в зависимости от способа применения смесь (25 кг) разводят в 10–13 ли' трах воды и дважды перемешивают с интервалом в несколько минут. Для выравнивания стен и потолков рас' твор делают гуще, для декоративной отделки — жиже. Время жизни состава – 2 часа. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, нормально впитываю' щей. Для оптимизации ее впитывающих свойств и улучшения сцепления рекомендуется предварительное грунтование. НАНЕСЕНИЕ: слоем толщиной от 0,24 до 40 мм с помощью шпателя при температуре от +5 до +30°С. Для создания структурной поверхности шпаклевку намазывают слоем толщиной от 1 до 3 мм, а затем, используя структурный валик, шпатель, губку или щетку с коротким ворсом, добиваются нужного декоративного эф' фекта. РЕЗЮМЕ: универсальность Semin CE 3000 имеет два аспекта. Во'первых, можно выполнять практически любые работы на всех типах поверхности одним и тем же замесом. Во'вторых, это своего рода страховка от разного рода ошибок, очень полезная при недостатке опыта. Таким образом, продукт наиболее интересен ча' стному потребителю, у которого нет времени и желания разбираться в тонкостях и специфике различных выравнивающих и финишных шпаклевок.

те армирующую ленту во все стыки без исключения, неизвестно, как поведет себя дом че< рез год или десять лет. Серпянка не стоит тех денег, чтобы на ней экономить. Строители, использующие более дешевые смеси, например, Фугенфюллер, давно взяли за правило оклеивать потолки после заделки стыков сплошным ковром из стеклохолста с последующим сплошным шпаклеванием. Только так можно застраховать себя на 99% от последующего трещинообразования. Кстати, если вы думаете, что с использованием до< рогих смесей типа Semin CE, вам не потребуется сплошное шпаклевание потолка, то оши< баетесь. В этом случае не требуется наклейки сплошного ковра из стеклохолста, а сплош< ная шпаклевка под высококачественную покраску производится всегда. Потолки без

Рис. 50. Стыкование гипсокартонных листов с армирующей лентой

сплошного шпаклевания тоже можно делать, но качество их будет несколько ниже — от< личное, но все<таки не высококачественное. Так что выбирайте варианты: либо дорогие смеси для заделывания стыков ГКЛ, но без потолочного ковра из стеклохолста и не обяза< тельного сплошного шпаклевания потолка; либо относительно недорогие смеси и сплош< ной ковер из стеклохолста с возможным шпаклеванием. Говоря о возможном шпаклева< нии, имеется ввиду, что потолок можно окрашивать прямо по стеклохолсту без предвари< тельного шпаклевания, но только из краскопульта. Окрашивание валиком и кистями требует шпаклевания стеклохолста. Обработка швов ГКЛ с армирующей лентой. Стыки гипсокартонных листов с утоненными (УК), полукруглыми утоненными (ПЛУК) и прямыми кромками (ПК) шпаклюются шпаклевочной смесью Semin CE, Vetonit Gyproc Siloite, Kreisel 601, Унифлот или Фугенфюллер с применением армирующей ленты (мы до< говорились, что ставим армирующую ленту на все стыки). Стыки ГКЛ, образованные обрезанными продольными или торцевыми (не оклеенных картоном) кромками, обрабатываются снятием фаски и (или) подрезкой картона на по< ловину глубины (описание на стр. 79). Армирующая лента изготавливается из высококачественной бумаги или стекловолок< на с перфорацией. Бумажная лента лучше противостоит трещинообразованию. Последовательность действий при обработке шва (рис. 50): — очистить и увлажнить края шва, заполнить швы, вдавливая материал шпателем; — нанести основной слой шпаклевки и уложить на него армирующую ленту для швов, вдавливая ее в шпаклевку шпателем. Нельзя оставлять пузырьки воздуха, возникающие под бумажной лентой. Поверхность ленты покрываем тонким слоем шпаклевочного гип< са и ждем полного высыхания швов; Все вышеперечисленные операции делаются без перерыва, далее: — отшлифовать стыки шлифовальной бумагой № 120 или 150; — нанести накрывочный слой шпаклевки на высохший предыдущий слой; — нанести выравнивающий слой шпаклевки; — после высыхания обнаруженные неровности удалить при помощи шлифовального приспособления (теркой с наждачной бумагой). В стыках, образованных прямыми кромками (ПК) или обрезанными кромками с не< подрезанным картоном, после нанесения первого слоя шпаклевки и вдавливания в нее серпянки появляется бугор. Именно ему мы и обязаны мучениями с подрезанием картона на кромке ГКЛ. Если вам удалось подрезать картон и не задеть гипсовый сердечник, то при шпаклевании этого стыка бугор не появится или он будет невысок. Если картон подрезать не удалось, то будем поступать, как поступает абсолютное большинство строителей. Руки у них сильные и грубые, к ювелирной работе с мягким нажатием ножа на гипсокартон не приучены. А выходят из положения они очень просто: накладывают второй слой шпаклев< ки по высохшему первому слою, растягивают его «в ноль» на 40–50 см в обе стороны от стыка. Таким образом «бугор» никуда не исчезает, склоны его просто размазывают общей шириной почти в метр и он становится незаметным. Такого шпаклевания стыка вполне достаточно для обычной отделки потолка, для высококачественной производят полное шпаклевание потолка, которое будет скрывать ямы между буграми. Чтобы бугры не были заметны после обычной покраски потолка, переход шпаклевки на картон нужно хорошо зашкурить, так как зерна шпаклевки все<таки имеют размер и вытянуть их в абсолютный ноль не удастся. Вот поэтому после схватывания и высыхания шпаклевки прошкурите весь шов, удаляя неровности и уделяя особое внимание переходу шпаклевки на картон. Именно эти переходы и видны после окраски потолка, особенно, если применяются цвет< ные краски. На глубокоматовых белых потолках переходы незаметны. Хорошо растяну< тые бугры и хорошо зашкуренные переходы делают потолок визуально гладким. При за< шкуривании стыков делайте шлифовальным приспособлением широкие движения на весь мах руки, это поможет вам удалить наплывы шпаклевки и не натереть новых ям. 86

Ветонит Силойте Специальная смесь на основе полимерного клея для использования в сухих по' мещениях. Заполнение швов и выравнивание гипсокартонных плит, а также вырав' нивание окрашенных поверхностей. Смесь пригодна для заполнения швов и вырав' нивания гипсокартонных плит. Материал не водостойкий! Основа Основа должна быть чистой, твердой и непыльной. Жир, пыль и т. п. должны быть удалены. Следует проверить, чтобы шляпки шурупов или гвоздей не выступа' ли наружу, а также зашлифовать неровности. Смешивание Мешок сухой смеси (20 кг) смешивают с примерно 7 литрами чистой воды. Сме' шивание производят в течение 3–5 минут. Смеси дают отстояться в течение при' мерно 10 минут. После легкого повторного перемешивания смесь готова к использо' ванию. Растворная смесь пригодна для использования в течение 2 суток с момента затворения водой (хранить в закрытой емкости). Заполнение швов гипсокартонных плит Ветонит Силойте наносят широким шпателем таким образом, чтобы смесь заполняла полностью углубле' ние, образованное краями соседних плит. Армирующую ленту (оборотной стороной с отметкой линии сгиба к стене) вдавливают в заполненный смесью шов стальным шпателем шириной 75 мм. Выступающую из'под ленты смесь наносят сверху ленты. Затем наносят еще небольшое количество смеси на ленту так, чтобы шов был полностью заполнен. Выравнивание швов выполняют широким жестким стальным шпателем так, чтобы заполняющая смесь была вровень с поверхностью плит. После высыхания смеси швы шлифуют шлифоваль' ной бумагой №120 или 150. При необходимости, в местах последующей окраски поверхность выравнивают за 2 раза. Углы между стенами и углы между стеной и потолком также заделывают армирующей лентой и смесью Ветонит Силойте. Сначала угловой шов заполняют большим количеством смеси. Армирующую лен' ту сгибают пальцами вдоль линии сгиба под углом в 90° и вдавливают шпателем в заполненный шов. Высту' пающую из'под ленты смесь наносят поверх ленты. Затем наносят новый слой смеси и выравнивают угол. Поверхности над головками гвоздей и шурупов выравнивают двумя слоями смеси с промежуточным шлифо' ванием. Окончательную шлифовку выполняют после полного высыхания заглаженных швов. Чтобы швы получились гладкими и ровными по всей длине, необходимо выполнять шлифовку неровнос' тей между всеми стадиями заполнения швов. Для получения более гладкой поверхности сухую поверхность плит с заделанными швами можно полностью выровнять смесью Ветонит Силойте или шпаклевкой Ветонит ЛР Плюс или КР. В местах последующей окраски выравнивание поверхности выполняют 2 раза. Kreisel 601 Сухая смесь, изготовленная на основе натуральных компонентов: доломита, цемен' та и модифицирующих компонентов. Характеризуется высокой адгезией, легкостью, нанесения и заглаживания. Шпаклевка является свободно связывающим материалом, предназначенным для проведения ремонтных, отделочных и декоративных работ. Поз' воляет придать стенам и потолкам идеально гладкую белую поверхность перед окрас' кой. Идеальный материал для заполнения швов между гипсокартонными плитами. Мо' жет использоваться для заполнения неровностей, щелей и трещин на штукатурках. Смешивание 25 кг смеси смешать с 10 л воды. Время пригодности раствора к использованию: при' мерно 2 ч после смешивания с водой в зависимости от температуры. Рекомендуется по' дождать 5 минут от момента смешивания с водой до начала работы. Температура возду' ха и рабочей поверхности должна быть не менее + 5°С Расход около 1,25 кг/м2 при тол' щине слоя 1 мм. Возможно нанесение в несколько слоев с интервалом 6 часов. Покраска после 24 часов от нанесения последнего слоя. Подготовка поверхности Поверхность должна быть очищена от всех материалов, ухудшающих адгезию. Старые отслаивающиеся слои краски и штукатурки удалить, после чего очистить рабочую поверхность. Поверхности сухие и с боль' шой впитывающей способностью обработать соответствующим грунтовочным средством. Не использовать на известковых и меловых красках. Способ применения Для нанесения массы использовать чистые инструменты. После нанесения и высыхания раствора неболь' шие неровности зашлифовать наждачной бумагой или сеткой для шлифования.

Заделка головок саморезов. Места установки крепежных элементов необходимо также шпаклевать: — проверить и поправить выступающие головки саморезов (головки саморезов долж< ны быть втоплены на 1 мм от плоскости гипсокартонного листа); — замазать головки шпаклевкой, используя операции для замазки стыков: замазыва< ние, заглаживание, подшлифовка (будет усадка), заглаживание и еще раз подшлифовка. После высыхания обнаруженные неровности удалить при помощи шлифовального приспособления. При необходимости выполнить выступающие швы менее заметными на них наносят шпаклевку широким слоем, выравнивая поверхность шва с поверхностью гипсокартон< ного листа «в ноль». Полученная поверхность потолков на основе ГКЛ пригодна под лю< бую отделку: окраску, оклейку обоями, декоративную штукатурку и т. д. (рис. 51). Этап 7. Чистовая обработка потолка. При высококачественной отделке для получения ровных и гладких поверхностей реко< мендуется наносить шпаклевочную смесь на всю поверхность ГКЛ (ГВЛ). Потолок покры< вают тонким слоем шпаклевки Шитрок. Финишную шпаклевку наносят на поверхность после того, как шпаклевочные смеси в стыках гипсокартонных листов высохли. Для предотвращения трещинообразования в стыковочных швах потолка, а особенно, это актуально для потолков с закрытым каркасом, там, где листы гипсокартона крепятся одновременно и к каркасу потолка, и к пристенному направляющему профилю, — произ< водят сплошное оклеивание потолка стеклохолстом до шпаклевания потолка Шитроком. Либо сплошное финишное шпаклевание потолка не производится, а выполняется оклей< ка его виниловыми обоями или стеклообоями, которые при следующем ремонте можно будет зашпаклевать или закрасить. Как показывает практика, наклеивание на потолок сплошного ковра из стеклохолста с его окраской (из краскопульта, без шпаклевания) или шпаклевкой (с последующей окраской его валиками и кистями), либо стеклообоев или виниловых обоев как окончательного этапа отделки — это один из самых эффективных видов борьбы с трещинами в стыках гипсокар< тонных листов, смонтированных по закрытым каркасам. Применение каркасов открытого типа, где гипсокартонные листы только соприкасаются со стенами, но не прикреплены к ним и потому практически не имеют внутренних напряжений, значительно снижают риск трещинообразования и зачастую не требуют дорогостоящих финишных работ. Перед оклейкой потолка обоями всю поверхность необходимо обработать грунтовоч< ными составами. К наклеиванию обоев можно приступать только после полного высыха< ния шпаклевочных смесей. По гипсокартону можно сделать зеркаль< ный потолок, используя самоклеящиеся по< листирольные зеркальные плитки. Этот ма< териал продается в рулонах и перед монта< жом нуждается в распрямлении под грузом и «акклиматизации» при комнатной темпе< ратуре. Наклеивать полотна просто: с обрат< ной стороны, под защитной пленкой имеет< ся липкий слой. Возможен монтаж и на шту< катурный потолок, если он у вас ровный. Для разглаживания воздушных пузырей исполь< зуется резиновый валик. Иногда полистирольные плиты предлага< ются без самоклеящегося слоя. В этом слу< чае для их монтажа используют состав на основе ПВА, например, «Момент<Монтаж». Рис. 51. Примерно так будет выглядеть поПри покупке полотен обратите внимание на толок после шпаклевания 88

их назначение. Встречаются изделия, подходящие для влажных помещений, а есть зер< кальные листы ограниченного применения, для которых контакт с водой нежелателен. При покраске потолков рекомендуется окрашивать их вододисперсионными краска< ми. Не допускается нанесение известковых красок и красок на жидком стекле. Краска на<

Рис. 52. Консольные потолки

носится, как правило, неразбавленной при помощи валика, кисти или компрессора. Окра< шивание считается правильным, если на окрашенной поверхности не будут различимы стыки гипсокартонных листов. С целью размывки старой краски либо для предохранения картона от набухания при новой покраске, а также улучшения адгезии необходимо перед покраской нанести грунтовочное покрытие. Для этого применяется грунтовка «Специал< грунд». Она наносится на поверхность ГКЛ с помощью кисти или щетки. Полное высыха< ние грунтовочного покрытия происходит в течении трех часов. Простые выравнивающие гипсокартонные потолки без подвесов Потолки без подвесов выполняются из металлических профилей, изначально предназ< наченных для устройства перегородок и облицовок стен — направляющих профилей ПН и профилей<стоек ПС. Официальное название этого вида потолка — консольный потолок. Крепление каркаса в нем производится по периметру стен без прикрепления к базовым потолкам. Таким образом, потолки без подвесов могут применяться там, где крепление каркаса к базовым потолкам нежелательно, например, к зыбким потолкам, выполненным по деревянным балкам и оштукатуренным. Потолки без подвесов могут устраиваться в помещениях шириной вплоть до 4 м. В потолках может быть установлено дополнительное оборудование, например, све< тильники весом до 10 кг на каждый несущий (одинарный или спаренный) профиль. Крепление гипсокартонных листов в этой конструкции потолка производится только поперек несущих профилей ПС с шагом установки саморезов не более 15 см. Крепление пристенных направляющих профилей ПН производится по всему периметру помещения с шагом крепежей не более 50 см. Основные принципы монтажа каркаса и гипсокартонных листов не отличаются от технологии монтажа вышеописанного потолка с закрытым каркасом. Разница заключает< ся в том, что в этой конструкции нет подвесов и несущие профили закрепляются в направ< ляющих пристенных профилях не только в нижнюю полку, но и в верхнюю. Во многих случаях закрепление верхнего профиля саморезами затруднено, поэтому это крепление удобней сделать на заклепках. Для этого в полках профиля просверливаются отверстия и при помощи инструмента — заклепочника прикрепляются клепки При спаривании двух несущих профилей можно использовать как саморезы, так и за< клепки. Заклепки обеспечивают более плотное соединение. Технические характеристики каркасов консольных потолков и узлы представлены на рисунке 52. Применение в качестве несущих профилей стоек размерами 125 и 150 мм позволяет перекрывать конструкцией потолка пролеты до 5,5 м. Однако эти каркасы «крадут» у высо< ты помещения как минимум 15 см. Лучше от таких потолков отказаться и сделать натяж< ные потолки, они тоже крепятся к стенам, но отнимут всего 3–5 см высоты. Устройство ниш для подсветки потолка Короб для размещения встроенных светильников Современный дизайн квартир предполагает зональную подсветку помещения. Один из вариантов подсветки потолка и периметрального размещения встроенных светильников, используемых для местного или основного освещения помещения, устраивают в гипсо< картонных коробах. Короба, как правило, устанавливают под базовым потолком вдоль стен помещения. Встроенные светильники монтируют как в нижнюю плоскость короба — для устройства локального или основного освещения, так и в боковую плоскость короба — для подсветки потолка. Существует несколько различных вариантов потолочных коробов, каркас которых из< готавливают: из деревянных брусков, направляющих профилей ПНП и потолочных про< филей ПП, направляющих профилей ПН и профилей<стоек ПС. 90

Стоечные профили ПС Имеют С'образную форму и служат в качестве вер' тикальных стоек каркасов перегородок, облицовок стен и мансард. Монтируется стоечный профиль в паре с со' ответствующим по размеру направляющим профилем. Реальный размер ширины стенки стоечного профиля делают несколько меньше указанных в таблице номи' нальных значений, что обеспечивает плотную стыковку с направляющим профилем. Допускается соединение стоечных профилей по дли' не. При монтаже в местах нахлеста применяется закле' почное соединение, соединение шурупами типа LN 9 или при помощи просекателя.

Направляющие профили ПН Имеют П'образную форму и служат в качест' ве направляющих для стоечных профилей. Мон' тируются в паре с соответствующим по размеру ПС'профилем. Направляющие производятся с готовыми от' верстиями в стенке профиля, предназначенными для установки дюбелей.

Геометрические размеры стоечных профилей Профиль Размер a b (мм)

ПС'2 (ПС 50)

ПС'3 (ПС 65)

ПС'4 (ПС 75)

ПС'6 (ПС 100)

50 50

65 50

75 50

100 50

Геометрические размеры направляющих профилей Профиль Размер a с (мм)

ПН'2 (ПН 50)

ПН'3 (ПН 65)

ПН'4 (ПН 75)

ПН'6 (ПН 100)

50 40

65 40

75 40

100 40

Одна из наиболее простых в изготовлении конструкция короба делается из потолоч< ных профилей ПП 60 27 и направляющих профилей ПНП 28 27. Усвоив алгоритм пост< роения этого короба, вам нетрудно будет сделать короб своих размеров и своей формы. По тому же принципу вы можете сделать отступающий от стены короб для размещения за ним оконных гардин либо «остров» посреди потолка. А небольшое усовершенствование базовой конструкции позволяет изготовлять короба с закрытыми или открытыми пото< лочными нишами. Последовательность изготовления простого потолочного короба (рис. 53). Этап 1. Разметка короба. Выполняются почти все те же операции, что и при разметке простого гипсокартонно< го потолка: выносится горизонт, находится нулевая линия потолка, от которой откладыва< ют на стене расстояние, равное высоте короба. Здесь будет установлен пристенный на< правляющий профиль ПНП. На базовом потолке отмеряют расстояние, равное ширине короба. Здесь будет установлен второй направляющий профиль ПНП. Назовем его пото< лочной направляющей. Потолочную направляющую можно установить в виде прямой линии или изогнуть ее «змейкой», «волной», «зигзагом» или как<то по<другому. Этап 2. Вывод в короб кабелей электропитания. Вызвать электриков или (только при достаточных знаниях) сделать работу самому. Ра< ботать при снятом напряжении! В распаячной коробке, которая обычно находится под потолком, найти концы, идущие на существующий в помещении светильник и на его выключатель. Провода, идущие на су< ществующий светильник, отключить либо сделать от них ответвление на светильники, ко< торые будут установлены в коробе. Цель операции: сделать так, чтобы при подаче напря< жения выключателем загоралась потолочная люстра и светильники в коробе, либо от< дельно люстра, отдельно светильники, либо отдельно люстра, отдельно одна группа светильников, отдельно другая группа. При многовариантном включении светильников потребуется дополнительная проводка к выключателям. Нужно будет проштрабить стены и провести дополнительные провода. Под провода, идущие к группам встроенных светильников, стены штрабить не нужно, они будут расположены в коробе. Здесь лучше применять мягкие медные провода в двой< ной изоляции. Главное условие: провода должны быть расположены так, чтобы вы не за< цепили их саморезами при прикручивании к каркасу гипсокартонных листов. Не натяги< вайте провода, пусть они будут установлены с некоторой слабиной, тогда они не пере< трутся о металлические профили каркаса. При применении встроенных светильников провода, подведенные к каждому светильнику, должны быть длиннее чем требуется на полметра, тогда светильники можно будет вынимать из короба и вытягивать провод для ремонта или замены светильника. В настоящее время строительный рынок предлагает автоматические выключатели от дистанционного пульта. Это наподобие того, как вы пользуетесь телевизором, нажал кла< вишу, включился телевизор, нажал другую — переключил программу. Автоматический вы< ключатель действует так же, нажал клавишу — зажглась одна группа светильников, нажал другую клавишу — зажглась другая группа. Под такое включение света штрабить стены не нужно, выключатель будет расположен в коробе. Концы проводов для устройства подсветки закрутить изолентой (рис 54). Если подклю< чили пучки проводов, сверните их и тоже заизолируйте концы. Провода не должны ме< шать устройству каркаса короба. Этап 3. Установка потолочной направляющей. По разметке, без выравнивания горизонта, прикрепите к базовому потолку направляю< щий профиль ПНП 28 27. Шаг крепежей не более 50 см. Этап 4. Установка пристенной направляющей. По разметке, с выравниванием горизонта, прикрепите к стене через уплотнительную ленту направляющий профиль ПНП 28 27. Шаг крепежей не более 50 см. 92

Рис. 53. Устройство простого потолочного короба

Рис. 54. Концы проводов для устройства подсветки: а — простой; б — многовариантной

Этап 5. Установка боковой полки короба. Вырежьте из листа гипсокартона полосу размером слегка превышающим высоту короба и прикрепите ее саморезами к потолочной направляющей. Шаг саморезов не более 20 см. Этап 6. Установка нижней направляющей короба. Для установки нижней направляющей короба подготовьте профиль ПНП 28 27. От< мерьте на нем расстояния, равные шагу установки стоек короба по 50 или 40 см. Шаг уста< новки стоек зависит от того, как вы вырезали полосу из гипсокартонного листа, если лист резали поперек, то шаг установки стоек можно принять 40 см, если вдоль — 50 см. В об< щем, шаг лучше делать кратным размеру листа, чтобы стыкование листов ГКЛ пришлось на профиле стойки. Главное правильно разместить крайние стойки, так, чтобы они попа< ли под стыки. Шаг промежуточных стоек не столь важен, как правило, короба имеют ма< ленькие размеры и гипсокартон на них достаточно закрепить к потолочной и нижней на< правляющей, промежуточные стойки в ряде случаев совсем не нужны. После разбивки осей стоек отмерьте от них по 3–3,2 см в обе стороны (ширина профи< ля, используемого под стойки 6 см), сделайте надрезы до задней полки ПНП<профиля и отогните полученные язычки. Профиль готов к монтажу. Прикрепите только что сделанную нижнюю направляющую к листу боковой полки ко< роба, висящей на потолке. Перед закреплением уровнем выровняйте нижнюю направля< ющую с направляющей на стене. Саморезы вкручивайте с внешней стороны короба сквозь гипсокартон в нижнюю направляющую. Этап 7 и 8. Установка стоек и нижних поперечных профилей короба. Нарежьте из профиля ПП 60 27 коротыши по ширине и высоте короба, укороченные от номинальных размеров по одному сантиметру с обеих сторон. Вставьте их соответст< венно в пристенный и нижний, и в потолочный и нижний профили. Распределите ниж< ние поперечные профили таким образом, чтобы стыки полос из гипсокартона приходи< лись на них. Если места установки поперечных профилей и профилей, используемых в качестве стоек короба, совпадают, то стойки можно укоротить, тогда они будут прикреп< ляться к «язычкам» нижнего направляющего профиля. Короткими саморезами прикрепите поперечные коротыши ПП<профиля к профилям ПН. Длинными саморезами прикрепите стойки из ПП<профиля к профилям ПН сквозь гипсокартон с внешней стороны короба. С внутренней стороны короба подрежьте картон ГКЛ канцелярским ножом, используя нижнюю направляющую как линейку. Надломите гипсокартон и разрежьте картон ГКЛ с другой стороны. Что устанавливать раньше, стойки или поперечные профили и на каком этапе подре< зать «лишний» гипсокартон передней стенки короба, до установки коротышей или после, вам подскажет работа. Многое зависит от стесненности работ. Иногда удобнее раньше прикрутить стойки, иногда — поперечные коротыши. В любом случае сначала согласуйте 94

размеры стоек с местом установки поперечных коротышей. Чтобы заранее отрезать для стойки нужную длину, так как их нижний конец можно опустить до нижней полки профи< ля ПН, а можно прикрепить только к отогнутому «язычку». Если не хотите обременять се< бя излишними вычислениями и желаете сэкономить материал, укорачивайте все стойки на высоту направляющего профиля ПН и крепите их к отогнутым «язычкам». Этап 9. Работа с электропроводкой. Закончите работы с электропроводкой. Просверлите в боковой стенке короба отвер< стия (если требуются) под встроенные светильники. Этап 10. Устройство дна короба. Раскроите гипсокартон и прикрепите его к нижней части каркаса короба. Отверстия под светильники можно высверлить заранее, но лучше делать их после установки ГКЛ на место — отверстия в этом случае легче позиционировать на потолке. Конец электрическо< го провода зацепляют через отверстие проволочным крючком и вытягивают для присое< динения к светильнику. Этап 11. Шпаклевание ГКЛ. После сборки короба и перед его шпаклеванием нужно выждать не менее двух суток. Шпаклевание горизонтальных и вертикальных стыков листов ГКЛ и мест вхождения в гипсокартон саморезов производить так же, как это было описано в главе «Простые вы< равнивающие гипсокартонные потолки на прямых подвесах». Внешний угол, образованный вертикальной и горизонтальной стенками короба, шпак< люют с использованием серпянки или бумажной армирующей ленты: — отшлифуйте шлифовальным приспособлением резанную кромку гипсокартона, что< бы образовался правильный угол; — смочите угол водой с целью обеспыливания поверхности и улучшения сцепления с гипсовым раствором и нанесите на угол гипсовый раствор; — отрежьте армирующую ленту нужной длины, согните ее по длине пополам и прове< дите пальцами по сгибу (то есть сделайте стрелку как на брюках), разверните ленту и при< клейте ее на угол; — шпателем или руками в перчатках пригладьте ленту к обоим плоскостям гипсокарто< на, выдавливая из под ленты воздух и лишний раствор; — снимите лишний раствор шпателем «на сдир» и разровняйте его тонким слоем по< верх ленты; — после схватывания и высыхания раствора, отшлифуйте поверхности угла шлифо< вальным приспособлением; — нанесите накрывочный слой шпаклевки, растягивая ее «в ноль» далеко от угла (прак< тически шпаклюется весь короб); — после высыхания шпаклевки опять отшлифуйте стыки.

Угловые профили (ПУ) Используются для защиты на' ружных углов при облицовке стен, изготовлении перегородок и под' весных потолков. Изготавливаются из металла и пластика.

Рис. 55. Обработка наружного угла с применением углового профиля ПУ

Идеально ровное ребро внешнего угла короба можно получить только с использовани< ем специального углового профиля. Используется та же технология, что и при применении армирующей ленты, с единст< венной разницей, вместо ленты устанавливается угловой профиль. Лучше устанавливать металлический уголок, он тоньше пластикового, следовательно потребуется меньше шпаклевки для затирания короба. Разрезать перфорированный уголок по требуемой длине. Поверхность угла смочить водой, затем металлической гладилкой нанести на внешний угол из ГКЛ гипсовый рас< твор. Установить уголок, вдавливая в раствор таким образом, чтобы он проступил через перфорацию. В данном случае уголок примет кривизну угловой конструкции. После под< сыхания стык подшлифовать и накрыть еще одним слоем шпаклевки «на сдир» с вытяги< ванием «в ноль». Если предполагается исправление ошибок в монтаже ГКЛ, то при установке перфори< рованного уголка следует слегка видоизменить технологию (рис. 55). С обоих стыкуемых листов гипсокартона срезать ножом бумагу и часть гипсового сердечника на глубину до 3 мм и ширину по полке уголка. Разрезать перфорированный уголок по требуемой длине. Поверхность угла хорошо смочить водой, затем металлической гладилкой нанести на внешний угол из ГКЛ или ГВЛ гипсовый раствор. Шпателем нанести раствор на внутрен< нюю сторону перфорированного уголка. Установить перфорированный уголок, вдавли< вая в раствор таким образом, чтобы раствор проступил через перфорацию. Шпателем уда< лить излишки раствора, подровнять перфорированный уголок по правилу. В данном слу< чае полки уголка попадают внутрь шпаклевочного слоя, который связывается с гипсом сердечника. После высыхания раствора поверхность угла зашкурить наждачной бумагой и зашпаклевать. Если профилированный уголок будет выступать над поверхностью криво установленных гипсокартонных листов, произвести полное шпаклевание всей поверхно< сти короба. Внутренний угол, образованный разнородными материалами, стеной и гипсокартон< ной полкой короба, шпаклюют с армирующей лентой по той же технологии, что и угол внешний. Этап 12. Заключительный. Встроенные светильники устанавливаются в короб после чистой отделки потолка, то есть после покраски или оклейки обоями. Выравнивающий потолок между коробами де< лается после их устройства, но до шпаклевания стыков. 96

Устройство криволинейных коробов, «полуостровов», «озер» и «ручьев» Если в качестве потолочной направляю< щей установить не прямой ПНП<профиль, а надрезанный и изогнутый, то можно сделать короб произвольной формы (рис. 56). Для получения профилей типа «змейка» или «зигзаг» используется обычный ПНП< профиль, у которого ножницами надреза< ются боковая полка и спинка, после чего профиль подгибается (рис. 57). Разрезы де< лаются с шагом от 5 до 15 см, в зависимости от того, на какой радиус вы хотите загнуть Рис. 56. Криволинейный короб профиль. Шаг более 15 см позволяет полу< чить «зигзаг». Изогнутый профиль устанавливается на базовый потолок. Крепление профиля в этом случае лучше производить в каждом надрезанном сегменте. Далее все производится в той же последовательности, что и изготовление обычного ко< роба: к направляющему профилю ПНП крепится полоса гипсокартона, к которой в свою очередь крепится второй ПНП<профиль, надрезанный аналогично первому, а к ним стой< ки и поперечные коротыши из ПП<профиля.

Рис. 57. Устройство криволинейного короба

Рис 58. Этим способом можно изготавливать не только арочные и волнистые короба, но и потолочные «полуострова» и «озера» любой формы

При большой длине коротышей, во избежание прогиба, их дополнительно прикрепля< ют к базовому потолку прямыми подвесами. Если высоты прямого подвеса, установленно< го обычным П<образным способом не хватает, то изменяют метод крепления подвеса, в этом случае подвес крепят к базовому потолку за один из концов и подгибают в виде бук< вы Г. Для одного крепления поперечного профиля к базовому потолку устанавливают два Г<образных подвеса (с обеих сторон профиля). Для двух и более креплений устанавлива< ют по одному Г<образному подвесу, но крепят их поочередно — то с одной, то с другой сто< роны профиля. Для загиба гипсокартона по изогнутому профилю используют несколько способов. Первый. Загиб насухо. Если радиус закругления направляющего профиля большой, то можно попробовать загнуть на него полосу гипсокартона без всякой предварительной подготовки. Приставить полосу гипсокартона к направляющему профилю и прикрутить ее саморезом посредине профиля, потом, подгибая гипсокартон на профиль, крепить его с шагом 15 см, сгоняя «волну» к концам профиля. Второй. Загиб насухо с подрезанием. Если, используя первый способ, вы переоценили радиус загиба и чувствуете, что при подгибании гипсокартонной полосы на профиль она вот<вот подломится, применяют подрезание ГКЛ. Канцелярским ножом по вертикально поставленной линейке с шагом от 5 до 15 см надрезают растянутую сторону гипсокартон< ной полосы, прорезая картон и гипсовый сердечник до внутреннего сжатого картонного слоя. Этим способом, с минимальным шагом подрезки, гипсокартон можно загнуть хоть в колесо. Правда, конструкция после такого загиба нуждается в сплошном шпаклевании, шпаклевкой забиваются разрезанные пазы и ее вытягивают, то есть кривизна стенки ко< роба делается плавными переходами. Крепление гипсокартона к профилю производите в каждом подрезанном сегменте. Третий. Мокрый загиб. Сырой гипсокартон гнется легче сухого и на меньший радиус. Для намачивания гипсокартона его поверхность прокатывают специальным валиком с иголками (прокалывающим валиком) либо в гипсокартоне тонким сверлом и дрелью сверлятся много<много отверстий. Проколотый гипсокартон укладывают на деревянные подкладки и поливают водой до тех пор, пока гипсовый сердечник не пропитается (пере< станет впитывать воду). Сырой лист приставляют к направляющему профилю, изгибают и закрепляют. Сразу же монтируют и остальные конструкции каркаса, преследуя цель жест< кого закрепления ГКЛ до того, как он высохнет. В общем, делается то же самое, что при на< кладывании гипсовой повязки на сломанную руку или ногу: гипсовая повязка замачивает< ся и фиксируется на конечности, а потом высыхает и закрепляет ту форму, которую ей при< дали. Зафиксированный на каркасе сырой лист гипсокартона оставляют до полного высыхания. Никакие другие работы с непросохшим гипсокартоном пока не производятся. 98

Увеличивая размеры короба, можно выполнять конструкцию, условно названую «полу< островом». А если сделать криволинейные короба по периметру комнаты, то в средней ча< сти потолка появится «озеро» или «ручей». Используя этот метод устройства простого ко< роба, вы можете воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские решения (рис. 58). В задачу книги не входит описание дизайнерских потолков, для этого есть много кра< сивых журналов. Вам будет достаточно взглянуть на фото в журнале, чтобы потом сделать, что<то подобное у себя без приглашения строительных мастеров: описанная технология создания коробов очень простая. Кстати, она отличается от технологий компаний КНАУФ, РИГИПС и ЛАФАРЖ, признанных лидеров в производстве гипсокартона, она разработана обычными строителями и упрощенна до предела. Упрощение технологии не сказывается на качестве работ. К сожалению, вероятности трещинообразования в швах подвержены любые потолочные гипсокартонные конструкции, прикрепленные одновременно к сте< нам и базовому потолку. Поэтому многие строители применяют сплошное оклеивание конструкций стеклохолстом с последующим шпаклеванием. При устройстве короба по стене с окном будет разумным отступить от угла и не закры< вать коробом угол, образованный потолком и стеной, с целью размещения в нем гардины для штор или жалюзи. Для устройства такой конструкции короба нужно ввести в его кар< кас еще одну потолочную направляющую (рис. 59), а направляющий профиль ПНП по стене не делать. Такой короб изготавливается по той же вышеописанной схеме: к потолочным направ< ляющим ПНП крепятся полосы из гипсокартона, к ним прикручивают нижние направля< ющие профили ПНП, к которым крепятся стойки и поперечные коротыши из потолоч< ных профилей ПП. Аналогично делаются потолочные «острова» любой формы и размеров. При больших размерах поперечных профилей ПП их дополнительно крепят к базовому потолку пря< мыми подвесами, загнутыми П< или Г<образно. Шаг установки поперечных профилей ПП и прямых подвесов принимайте таким же, как при установке простого выравнивающего потолка с периметральными направляющими профилями. Устройство открытых и закрытых ниш для подсветки потолка Открытую потолочную нишу получаем при прикручивании к простому коробу ниж< ней полосы гипсокартона. Просто делаем ее на 10–15 см шире чем нужно и выпускаем консоль в строну помещения (рис. 60). Консоль такой ширины не обломится под тяжес< тью неоновых светильников. Преобразователь тока прячем внутрь короба.

Потолочные «острова» любых форм и размеров делаются аналогично Рис. 59. Устройство короба с относом от стены

Рис. 60. Устройство открытой и зарытой потолочных ниш

Для устройства закрытой ниши прикручиваем на консоль профиль ПНП, а к нему бор< тик из ГКЛ. Если вы будете делать между коробами натяжные потолки или выравниваю< щие штукатурные либо гипсокартонные потолки, то не спешите устанавливать на короб нижние гипсокартонные листы. Лучше сначала сделайте выравнивающие потолки между коробами, а уже потом занимайтесь оформлением ниши для подсветки. Иначе выступаю< щая консоль будет мешать. Если хочется изменить геометрию коробов с нишами на криволинейную, то этого мож< но достичь двумя путями. Первый. Сделать криволинейный короб, как было описано вы< ше и прикрутить к нему нижние листы ГКЛ с консолью, повторяющую геометрию короба. Второй. Короб сделать прямоугольным, а нижний лист ГКЛ и лежащий на нем профиль сделать лекальными. Во втором случае будет легче и дешевле сделать выравнивающие по< толки между коробами. В обоих вариантах нельзя выпускать консоль более чем на 15 см, что, в общем<то, ограничивает разновариантность ниш. Альтернативные варианты устройства потолочных ниш подсветки Для увеличения жесткости консольной части ниши изменим конструкцию каркаса. Ис< пользуются, как и в предыдущем случае, потолочные направляющие профили ПНП 28 27 и потолочные профили ПП 60 27 для соединения консоли с каркасом — «краб». Переставим пристенный направляющий профиль ПНП пониже и продлим попереч< ные коротыши из профиля ПП (рис. 61). Соединение поперечных профилей ПП и нижне< го направляющего профиля сделаем на одноуровневом соединителе — «крабе». Нижний направляющий профиль подрезать в этом случае не нужно. Последовательность сборки короба можно оставить прежней, а можно и изменить: сначала сделать каркас, а потом об< шить его гипсокартоном. Консоль можно выпустить на 25–30 см и обрезанием короты< шей ПП<профиля сделать ее той формы, какой посчитаете нужной, вертикальная стенка при этом останется прямой, что будет очень удобно для устройства выравнивающих по< толков между коробами. Еще один способ усиления консоли профилями предусматривает замену профилей в коробе на стеновые направляющие ПН 50 и профили стойки ПС 50. Этот способ, как и все предыдущие, также прост и технологичен. Однако для изготовления короба требуются стеновые профили, а не потолочные, как это было во всех предыдущих случаях. Это не всегда удобно. Если основной потолок тоже будет делаться из гипсокартона, то увеличе< ние номенклатуры профилей может привести к увеличению отходов. Технология изготовления этого вида короба с нишей для подсветки потолка такая же, как и для изготовления простого короба. Стойки в боковую плоскость ниши удобнее уста< навливать после монтажа поперечных профилей нижней плоскости короба. 100

Рис. 61. Устройство потолочной ниши с усиленной консолью

101

Выравнивающие потолки между коробами После устройства на потолке закрытых коробов или коробов с нишами подсветки меж< ду ними устраиваются выравнивающие потолки. Их можно сделать натяжными из пленки ПВХ, штукатурными и гипсокартонными. Гипсокартонные и штукатурные потолки, в свою очередь, могут быть окрашены вододисперсионными красками, оклеены обоями или пенополистирольными плитками, зеркальными полистирольными плитами либо ук< рашены лепниной. Узлы примыканий потолков, сделанных из выравнивающих шпаклевок, как правило, не вызывают вопросов. Крепление же гипсокартонных, а особенно, натяжных потолков к гипсокартону короба порождает вопрос надежности этого соединения. Скажем сразу, вас не должна смущать гипсокартонная обшивка короба. На секунду за< будьте, что по периметру помещения у вас установлены короба и рассматривайте их как обычные стены, между которыми нужно сделать потолок. Исходя из этой предпосылки становится ясно, что здесь можно сделать потолок любой конструкции и по любой техно< логии, вплоть до того, что между коробами можно сделать еще один потолок с коробами. Выберите ту конструкцию потолка, которую считаете нужной, и делайте ее. При выборе в качестве основного выравнивающего потолка между коробами — натяж< ного потолка, нужно по окончании устройства каркаса коробов, но до установки их ниж< ней полки, вызвать монтажников, занимающихся натяжными потолками, для того, чтобы они оценили пригодность короба к установке багетов (так называется каркас натяжного потолка). Обычно монтажники предъявляют следующие требования к гипсокартонным потолкам: облицовка короба должна быть сделана из гипсокартона толщиной не менее 10 мм, лучше, если это будет 12,5 мм, еще лучше, если боковая стенка будет сделана из двух слоев гипсокартона; либо в каркасе короба на уровне установки багетов должны быть вставлены дополнительные усиливающие профили или доска. Возможно, что в вашем регионе у монтажников натяжных потолков есть, какие<то свои требования — проконсультируйтесь с ними до окончательного закрытия короба. Вставить усиливающие профили в каркас короба совсем не сложно (рис. 62). Для этого промерьте расстояния между стойками боковой стенки, возьмите направляющий про< филь ПНП 28 27 или ПН 50, в зависимости от выбранной конструкции каркаса, и отрежь< те его по нужному размеру плюс по 5 см в каждую сторону. Затем промерьте расстояние между стойками еще раз, отложите его на коротыше направляющего профиля, сделайте надрезы в боковых полках и отогните концы профиля. Заготовка готова. Вставьте ее меж< ду стойками и пока не прикрепляйте. Вызывайте монтажников натяжного потолка. Когда они найдут горизонт для багетов, направляющие профили можно будет сдвинуть по стой< кам вверх или вниз и закрепить саморезами к стойкам. Саморезы можно устанавливать в любую отогнутую полку усиливающего направляющего профиля.

Рис. 62. Усиление каркаса короба под крепление натяжного потолка

102

При выборе в качестве основного выравнивающего потолка между коробами — гипсо< картонного потолка с периметральным направляющим профилем, до монтажа нижней стенки короба нужно установить направляющий профиль выравнивающего потолка. Для этого на боковой стенке короба уровнем вынесем горизонт — нулевой уровень выравни< вающего потолка. Приставим пристенный направляющий профиль к горизонту и при< крутим его к гипсокартону короба. Саморезы в этом случае ставят со стороны помещения сквозь профиль и гипсокартон короба в стойки короба (рис. 63). Далее потолок делается обычным способом, как было описано в главе «Простые вырав< нивающие потолки». Уплотнительную ленту под направляющий профиль в этом случае ставить не нужно, как, кстати, ее не нужно устанавливать и в случае обшивки стен гипсо< картоном. Она устанавливается только по жестким стенам: кирпичным, бетонным или оштукатуренным деревянным. А вот разделительную ленту между гипсокартоном потол< ка и короба установить нужно, так как возможна подвижка выравнивающего потолка от< носительно короба. О подвижке. Когда автор упоминает это слово, то кажется, что элементы потолка, как живые скользят относительно друг друга. На самом деле, это смещение очень маленькое, меньше миллиметра, но его достаточно, чтобы треснули швы. Перехватывают подвижки армирующими лентами, уложенными в стыки гипсокартонных листов и в стыки между потолком и стеной, и еще эластичностью шпаклевки. Поэтому и нужно применять очень качественные сухие смеси, укладывать в них серпянку и не допускать внутренних напря< жений хотя бы там, где мы можем их заранее прогнозировать. А от больших подвижек, превышающих миллиметровые смещения, не спасет уже ничего. Трещинообразование в стыках гипсокартонных потолков, это болезнь всех гипсокартонных потолков. Однако применение дорогих качественных шпаклевок либо относительно дешевых с проклей< кой всей плоскости потолка стеклохолстом, многократно снижает вероятность выхода трещин. Как правило, потолки обработанные таким способом не трещат. Внутреннее напряжение в гипсокартонных потолках возникает не только за счет усад< ки здания и температурного удлинения металлических подвесов и каркаса потолка, но и в результате набухания ГКЛ от влаги, содержащейся в воздухе. Поэтому в обязательном по< рядке выдерживайте гипсокартон в помещении, где он будет установлен, в течении двух суток после его покупки и еще в течении двух суток после его монтажа на каркас. И толь< ко потом приступайте к заделке стыков. Иначе влажный гипсокартон с заделанными сты< ками высохнет на потолке и порвет швы. И еще немножко о стеклохолсте. Он бывает разной толщины. Приобретайте тонкий стеклохолст, тогда его можно не шпаклевать, он будет скрыт двумя–тремя слоями краски. Для того чтобы скрыть толстый стеклохолст потребуется раз шесть покрасить потолок, в этом случае стеклохолст, конечно, удобнее зашпаклевать. Под оклейку потолка полисти< рольными плитками (в том числе, зеркальными), виниловыми, флизелиновыми и стекло< обоями — стеклохолст устанавливать не нужно.

Рис. 63. Установка на короб направляющего профиля гипсокартонных потолков

103

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ В загородных домах и квартирах с высокими базовыми потолками можно изготавли< вать фальшпотолки на подвесах. Это те же подшивные потолки из гипсокартона, металли< ческих реек, а при желании и потолки из стеновых панелей ПВХ и МДФ, сделанные по той же технологии, но прикрепленные к базовому потолку на стальных подвесах. Простейший подвес это обычная стальная проволока диаметром 3–6 мм, привязанная одним концом к каркасу подшивного потолка, а другим — закрепленная к базовому потол< ку. Таким образом, расстояние от фальшпотолка до базового потолка ограничивается только длиной проволоки, то есть, ничем не ограничено. Это обстоятельство позволяет не только опускать подвесные потолки на тот уровень, который необходим по дизайнерским или иным соображениям, но и регулировать опускание потолка в различных его местах на различную величину. Другими словами, неограниченная длина подвесов позволяет де< лать наклонные, лекальные и купольные потолки. Современный строительный рынок предлагает два вида подвесов: стержневой, кото< рый по сути и является обычной проволокой и нониус<подвес. Стержневые подвесы отли< Стержневой подвес с зажимом и тягой Применяется для крепления каркаса подвесного потолка к несущему основанию. Тяга имеет диаметр 4,0 мм и производится длиной от 125 до 1500 мм, что позволяет подобрать необходимое внутрипотолочное пространство. Крепится тяга к подвесу через отвер' стия в разжимной пластине. Нижняя часть подвеса вставляется в профиль каркаса через различные при' способления либо просто зацепляется крючком. Несу' щая способность стержневого подвеса с тягой равна 25 кг. Нониус подвес Применяется для крепления каркаса подвесного потолка к несущему основанию. Нониус'подвес сде' лан из двух профилей коробчатого сечения, вставлен' ных друг в друга. На профилях проделаны отверстия, в которые устанавливается шпилька. Крепление ниж' ней части нониус'подвеса к профилям каркаса выпол' няется через различные приспособления. Несущая способность подвеса равна 40 кг. Описание В верхней части подвесов предусмотрены отвер' стия для закрепления его к базовому потолку. Нижняя часть подвесов заканчивается крючком для непосредственного зацепления каркаса потолка либо к ней прикреплены различного вида зацепы. Ассортимент зацепов очень велик и не поддается описанию. Практически каждая фирма'производи' тель профилей каркаса придумала свое собственное зацепление профиля, что впрочем, сути дела не меня' ет, на нижний конец подвеса можно зацепить и «пря' мой подвес», который мы рассматривали в предыду' щих главах. Подвесы практически у всех одинаковы, разные только методы зацепления каркаса.

104

чаются гибкостью, что в некоторых случаях ограничивает их применение. Нониус<подвес более жесткий и обладает большей несущей способностью (что спорно). Для устройства подвесных потолков в квартирах и загородных домах, как правило, применяются стерж< невые подвесы. Применение подвесов в металлических реечных потолках Если под потолками нужно спрятать вентиляционные воздуховоды или другие труб< ные разводки, то реечный потолок опускают на требуемую высоту с помощью подвесов. Изменением длины подвеса устраиваются потолки с наклонными плоскостями. Подвес одной стороной металлическим или виниловым дюбель<гвоздем крепится к ба< зовому потолку, другим вводится в зацепление со стрингером каркаса, в котором произво< дителями предусмотрены специальные отверстия (рис. 64). Выравнивание стрингеров достигается путем перемещения разжимной пластины подвеса. Для этого на прикрепленный к подвесам стрингер устанавливается строительный уро< вень и перемещением разжимной пластины или стержня подвеса стрингер выравнивает< ся в горизонт. Для выравнивания следующего стрингера строительный уровень устанав< ливают одновременно на два стрингера, уже выровненный и выравниваемый. И также пе< ремещением разжимной пластины выравнивается в горизонт второй стрингер. Расстояние между стрингерами 1,2 м, поэтому инструмент (строительный уровень) дол< жен быть достаточной длины. Если ваш инструмент короче, накладывайте на стрингеры ровную деревянную рейку, а уже на нее ставьте уровень. Либо воспользуйтесь водяным уровнем, он делает разметку более точно, но потребуется помощник, так как удерживать уровень и сдвигать пластинку подвеса будет проблематично. На первоначальном этапе пусть вас не пугает небольшая погрешность в горизонте по< толка. После пристегивания на стрингер двух–трех реек выровнять горизонт будет про< ще. Установите уровень прямо на рейки и перемещением пластины подвеса добьетесь го< ризонтальности потолка.

Рис. 64. Применение подвесов в устройстве реечных потолков

105

Далее все делайте, как было описано в главе «Реечные потолки». Из<за гибкости подвесов и способа его крепления к стрингеру, после того как вы уста< новите стрингеры в горизонт, расклиньте их к базовому потолку ненужными обрезками реек или закрепите каким<нибудь другим способом. Потому что при установке расшивок и надавливании на потолок снизу вверх можно погнуть стержни подвесов и потолок по< теряет горизонт либо вы можете вообще снять потолок с крюков подвесов. Предваритель< ное расклинивание или другое закрепление стрингеров решает эту проблему. Наклонные потолки получаются удлинением подвесов. Строительный уровень сразу устанавливается на концы двух стрингеров, которые выравниваются в горизонт. Затем уровень перемещают на другие концы стрингеров и они тоже выравниваются в горизонт, но ниже или выше двух первых концов. Стыки потолочных реек разноуровневых потолков закрываются одинарным или двой< ным периметральным уголком, полки которого руками подгибаются на требуемый угол. Уголки прикрепляются к рейкам приклепыванием. Однако более хороший эстетический эффект будет, если уголки не приклепывать, а приклеивать к рейкам клеем. Применение подвесов в гипсокартонных потолках Подвесы применяются при устройстве коробов больших размеров, когда не хватает длины загнутого Г<образно прямого подвеса и при устройстве простых выравнивающих гипсокартонных потолков, когда их нужно опустить от базового потолка на большое рас< стояние из дизайнерских или технических соображений. Технология изготовления под< весного гипсокартонного потолка и гипсокартонного короба ничем не отличается от описанных выше технологий с единственной разницей, что прямые подвесы в них заме< нены на стержневые подвесы или нониус<подвесы (рис. 65). На практике применение стержневых и нониус<подвесов для изготовления гипсокар< тонного потолка в силу их гибкости не всегда оправдано. Поэтому строители давным<дав< но придумали им альтернативу. Кусок направляющего профиля (или любого другого) подрезается и загибается буквой Г. Таким образом можно получить подвес любой длины, превышающий по жесткости и несущей способности практически любой подвес завод<

Рис. 65. Применение подвесов в устройстве каркасов гипсокартонных потолков

106

ского изготовления. Очень многие профес< сиональные строители отдают предпочте< ние именно такому креплению каркаса (рис. 66) гипсокартонных потолков, заменяя им все существующие заводские подвесы: пря< мые, стержневые и нониус<подвесы. Вы мо< жете поступить точно так же, пренебречь за< водскими подвесами и изготовить свои. По< вторяю, ими заменяют и прямые подвесы. Правда, выводить каркас потолка в горизонт удобнее с использованием прямых подвесов. На самодельных подвесах этот процесс не< сколько усложняется, но в целом крепление получается надежнее. Например, при при< кручивании гипсокартона к каркасу на пря< мых подвесах при сильном нажатии руками вверх или при случайном толчке, вы можете запросто погнуть подвесы и потолок потеря< ет горизонт. При использовании самодель< Рис. 66. Самодельный подвес, прикрепленный к ных подвесов вам нужно будет очень сильно базовому потолку и несущему профилю карка- постараться, чтобы деформировать подвес — са гипсокартонного потолка они отличаются удивительной жесткостью. Крепление самодельных подвесов к базо< вому потолку и к каркасу гипсокартонного потолка делают с тем же шагом, что и штатные подвесы выбранной конструкции потолка. Подвесы относительно несущего профиля каркаса располагают в шахматном порядке, то есть, то с одной, то с другой стороны про< филя. Этими подвесами можно крепить и деревянные решетины каркаса. Кассетные подвесные потолки типа «Армстронг» «Армстронг» — название одной из фирм, занимающихся производством кассетных по< толков, стало в нашей стране именем нарицательным. Многие называют кассетные потол< ки, какой бы фирме они не принадлежали — «Армстронгом». Это так же, как все бумажные копии мы называем ксерокопиями, вне зависимости от того, на каком копировальном ус< тройстве они производились. Кассетные потолки устанавливаются в основном в офисных помещениях и автор не стал бы приводить их в этой книге, если бы над их оформлением не поработали дизайне< ры, сделавшие пригодным использование кассетных потолков в жилых помещениях. Кар< кас этих подвесных потолков собирается из несущих и дополнительных Т<образных про< филей и крепится к базовому потолку с помощью подвесов различных типов. Сам пото< лок собирается из плиток, вставляемых в каркас сверху или снизу, либо подшивается гипсокартонными листами снизу на саморезах. По стенам комнаты устанавливаются пе< риметральные профили уголкового и П<образного сечения. Плитки кассетного потолка чаще всего изготавливают из твердых и мягких минераль< ных волокон. Фирмы «Армстронг», «Селотекс» и «ЮС Джи Донн» производят потолочные плиты из твердого минерального волокна с добавлением целлюлозы, которая придает им большую прочность. Однако эти плитки имеют низкую ударопрочность. Концерн «Сен Га< бен» производит «мягкую» потолочную плитку, по сути это спрессованная стекловата. При ударах они меньше подвержены деформации, чем твердые. Кроме плиток из минераль< ных волокон производятся плитки из алюминия, имеющие такие же цвета, как и металли< ческие реечные потолки, то есть самых различных цветовых гамм, и зеркальные — ими< тирующие золото и серебро (рис. 67). 107

Кассетные потолки на Т об разных профилях Производятся многими фир' мами, перечислять которые не имеет смысла. Все потолки отли' чаются легкостью сборки карка' са и простотой монтажа потолоч' ных плиток. Т'образные профили соеди' няются между собой посредст' вом замков'защелок. Почти у каждого производителя кассет' ного потолка разработаны свои замки'защелки и удлинители профилей, но все они сделаны так, что для соединения профи' лей не требуется специального обучения. Чаще всего попереч' ный профиль просто вставляется в паз продольного профиля до ха' рактерного щелчка. Для крепления кассетного по' толка к базовому применяются все известные подвесы, начиная от проволочных скруток и кончая нониус'подвесами. В зависимости от форм пли' ток кассетного потока и способа их установки получают потолки с закрытой и открытой каркасной системой.

108

Рис. 67. Металлические кассетные потолки под «серебро» и «золото»

У многих производителей потолочные плитки по функциональности делятся на груп< пы: «базис», «прима», функциональные и дизайнерские. Потолки первой группы «базис» используются только в сухих помещениях. Группа «прима» может быть применена в поме< щениях с повышенной влажностью. Функциональные потолки, это промышленная груп< па для специальных помещений. В этой группе потолки разделяются на акустические, ги< гиенические, с повышенной влаго< или удароустойчивостью. Они устанавливаются в больницах, бассейнах, студиях звукозаписи, спортзалах. Дизайнерские потолки, это осо< бая каста, они отличаются разнообразием размеров, фактур и цвета. Плитки классических кассетных потолков могут быть изготовлены и в бесшовном ва< рианте, чем обеспечивается изменение дизайна потолков и уход от офисного варианта «потолок в клеточку» в сторону «домашних» плоских потолков. Бесшовные кассетные потолки производит концерн «Rockfon» («Рокфон»). В ячейки каркаса укладываются потолочные плитки размерами 1200 600 мм. По окончании мон< тажа стыки потолочных плиток зашпаклевываются шпаклевками этой же фирмы, затем шлифуются и окрашиваются. Такой потолок можно делать в одиночку, так как не требует< ся поднимать и удерживать на весу при закреплении гипсокартонные плиты больших размеров. По окончании отделки он будет выглядеть, как обычный ровный потолок, по которому будет трудно определить из каких материалов и по какой технологии он на са< мом деле сделан. Однако после устройства бесшовного потолка «Рокфон» теряется пре< имущество кассетных потолков — легкий доступ в межпотолочное пространство. Дизайнерские потолки, пригодные для отделки квартиры, изготавливаются в основном из металлических потолочных плиток, окрашенных в различные цвета, либо из мине< ральных потолочных плиток, имитирую< щих дерево, отделанных искусственным или натуральным шпоном. Такие потолки можно применять в кухне, ванной или прихожей, а при желании и в жилой комнате (рис. 68). Порядок монтажа подвесных систем. Этап 1. На необходимой высоте по пери< метру помещения монтируется пристенный профиль (уголок или П<профиль) и фикси< руется к стене с шагом не более 600 мм. Этап 2. Несущие Т<образные профили с помощью подвесов фиксируются к потолоч< ному перекрытию параллельно друг другу на расстоянии 1200 мм. Расстояние между Рис. 68. Кассетный потолок в жилом подвесами не должно превышать 1200 мм, а помещении 109

расстояние от последнего подвеса до примыкающей стены не должно превышать 600 мм. Основные направляющие имеют торцевые замки, позволяющие продольно сращивать Т< образные профили. Этап 3. Поперечные Т<образные профили длиной 1200 мм посредством торцевых зам< ков монтируются между несущими профилями с шагом 600 мм, образуя ячейки размером 1200 600 мм. Обрезанные поперечные профили длиной более 600 мм требуют дополни< тельной фиксации к базовому потолку. Если каркас будет подшиваться снизу гипсокартонными листами, то этот этап заклю< чительный (рис. 69). Если в каркас будут вставляться потолочные плитки, переходим к следующему этапу работ. Этап 4. Дополнительные продольные Т<образные профили длиной 600 мм посредст< вом торцевых замков монтируются между поперечными профилями длиной 1200 мм, об< разуя ячейки размером 600 600 мм.

Рис. 69. Гипсокартонный потолок, смонтированный по каркасу из Т-образных профилей

110

При классической схеме кассет< ного потолка потолочные плитки, вставленные в каркас потолка ни< чем не крепятся, они просто лежат на полках Т<образных профилей (рис. 70). Что делает потолок чрез< вычайно технологичным. В любой момент и в любом месте потолка можно просто приподнять плитку и получить доступ в межпотолочное пространство. В потолках таких конструкций можно и нужно рас< полагать различные коммуникаци< онные системы, так как доступ к их обслуживанию ничем не затруднен — потолки в отличие от стен и по< лов не загромождены мебелью и Рис. 70. Установка плит потолка в ячейку каркаса всевозможным оборудованием. Из дизайнерских соображений можно чередовать на потолке подшивку гипсокартон< ных листов с укладкой потолочных плиток (рис. 71). Все это делается на одном каркасе и без какого либо дополнительного крепления каркаса. В кассетные потолки легко монтируются растровые (рассеянного света) и встроенные светильники. Кроме того, ис< точники света можно располагать не только на поверхности потолка, но и в межпотолоч< ном пространстве. В этом случае некоторые (или все) потолочные плитки заменяют на матовые, цветные или мозаичные стекла. Допускается также замена плиток зеркалами. Все эти возможности кассетного потолка дают широкий простор дизайнерской мысли. Немного пофантазировав, на базе фирменного (покупного), вы можете создать у себя до< ма эксклюзивный и совершенно уникальный потолок (рис. 72).

Рис. 71. Каркас кассетного потолка, сделанный под потолок из различных материалов

111

Рис. 72. Примеры дизайнерских решений кассетного потолка с межпотолочной подсветкой (зеркала в сочетании с матовым и мозаичным стеклом). www.potolok-vvk.ru

Размер зеркальной плитки, предлагаемой фирмами, занимающимися кассетными по< толками — 295 295, 395 395, 595 595 и 295 595 мм. Для крепления зеркального и мато< вого потолка используют подвесную систему Т<24 и Т<15, где цифра, по классификации фирмы «Армстронг», означает ширину нижней полки Т<образного профиля в миллимет< рах. Но нужно учитывать, что зеркальные плитки достаточно тяжелые, поэтому следует подбирать систему, которая выдерживает до 7–10 кг/м2. Зеркальный потолок зрительно удваивает высоту помещения, делая интерьер более нарядным и светлым. В продаже имеются не только плоские зеркальные плитки, но и объемные с фальцевой кромкой. Кроме того, на зеркала пескоструйной технологией наносят различные геомет< рические и растительные орнаменты, образы животных и людей, что делает плитку еще более нарядной. Область применения зеркальных потолков ограничена только вашей фантазией. В зеркальный потолок можно встраивать любые светильники, вентиляцион< ное и др. оборудование. С зеркальными плитками удачно комбинируется матовый потолок. Плитки для матово< го потолка изготавливают из стекла, а их бархатистая поверхность обеспечивается песко< струйной технологией. Особенно выигрышно матовый потолок смотрится с подсветкой изнутри, то есть люминесцентные светильники расположены над матовыми стеклами (как правило, они крепятся на базовом потолке). Причем, чем больше расстояние между матовыми стеклами и светильниками, тем равномернее получается подсветка. Можно монтировать стеклянные матовые бесцветные и цветные потолки с наружной подсветкой и использовать встроенные светильники различного дизайна и мощности. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Это единственный из потолков, приведенных в данной книге, который невозможно сделать самостоятельно. Не потому, что у нас руки как<то по особенному заточены (потол< ки монтируют такие же люди, а не инопланетяне), а потому, что для их изготовления ну< жен инструмент, приобретение которого встанет дороже, чем заказ потолка на фирме. В основе натяжного потолка лежит простой принцип: растянуть материал потолка между стенами и закрепить его. Так поступают вышивальщицы, растягивая полотно в пяльцах, так поступали древние армяне, изобретшие этот вид потолка много столетий на< зад: они смачивали хлопковую ткань и закрепляли ее в таком положении, когда ткань вы< сыхала, она туго натягивалась, образуя гладкую поверхность. Изобретение было «изобре< тено вновь» французами в прошлом веке, но использовали они уже нетканные материалы. 112

Материалы для изготовления на! тяжных потолков Натяжные потолки изготавливаются из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) или полиэфирной ткани — трикотажного хол< ста из полиэстра, пропитанного полиуре< таном. Потолки со швами. Поливинилхлорид< ная пленка (ПВХ) используется в боль< шинстве конструкций натяжных потол< ков. Ширина ПВХ<пленки обычно состав< ляет от 1,3 до 2,2 м. Для создания широких полотнищ полосы пленки сваривают по специальной технологии с образованием едва заметного шва. Удельный вес потолка из ПВХ составля< Рис. 73. Натяжной потолок после протечки ет от 180 до 320 г/м2. Коэффициент его светоотражения может быть разным: до 70% для глянцевых полотнищ и до 5% для матовых потолков. Используемая потолочная пленка достаточно тонкая — от 0,15 до 0,35 мм, и прочная. ПВХ<пленка не пропускает во< ду (рис. 73) и выдерживает давление до 100 кг/м2. Пленка ПВХ относится к трудносгораемым материалам. При комнатной температуре потолок из ПВХ<пленки в меру эластичен и упруг, однако при нагревании выше 65°С его способность растягиваться существенно возрастает и по< толок провисает. Поэтому существуют ограничения мощности встроенных светильников и температурного режима в помещении. При охлаждении потолка до комнатной темпера< туры пленка восстанавливает первоначальную упругость и потолок вновь натягивается. При температуре ниже 0°С полотнище становится жестким и хрупким, а при температуре ниже <40°С начинает разрушаться. ПВХ<потолки при изготовлении прокрашивается на всю толщину пленки, палитра цве< тов превышает 100 градаций. Фактура поверхности пленки (рис. 74) может быть практи< чески любой: матовой с неглубоким тиснением, под металл с тиснением и без него, под ко< жу и мрамор, муар, переливающийся причудливыми тонами, под бархат, дерево и венеци< анскую штукатурку, глянцевой, перфорированной (с отверстиями) и спокойной сатиновой – напоминающей ткань. Натяжной потолок из ПВХ<пленок изготавливают не только плоским, но и многоуровневым, ступенчатым или арочным в зависимости от фор< мы каркаса (рис. 75). Однако потолки из ПВХ<пленок боятся острых предметов. По этой причине мыть по< толки рекомендуется только мягкой губкой или тряпкой. Бесшовные потолки. Потолки из полиэфирных тканей представляет собой холст из по< лиэстра, пропитанного термореактивным полиуретановым составом, благодаря чему ткань обладает более высокой упругостью и стабильностью размера, чем ПВХ<пленка. Толщина полиэфирной ткани составляет обычно 0,25 мм при весе 200 г/м2. От производи< теля ткань поступает в стандартных рулонах шириной 4 м. Такая ширина позволяет в большинстве случаев изготовить натяжной потолок без швов. В том случае, если требует< ся объединить несколько полотнищ, их соединяют специальным профилем или сшивают, поскольку сваривать полиэфирную ткань нельзя. Потолок из полиэфирной ткани влаго< стоек, абсолютно водонепроницаем и обладает высокой прочностью. Потолки из полиэфирных тканей имеют обратное свойство по отношению к потолкам из ПВХ<пленок — под действием высокой температуры они сжимаются. Потолки из ПВХ< пленки сначала разогревают, затем натягивают, а из полиэфирных тканей сначала натя< гивают, а потом разогревают. Такому свойству полиэфирная ткань обязана тому, что ее 113

матовый

глянцевый

металлик с тиснением

сюжетный

Рис. 74. Примеры фактур натяжных потолков. www.tvoystil.ru

Двухуровневый потолок

Трехуровневый потолок

Рис. 75. Примеры форм натяжных потолков. www.tvoystil.ru

114

пропитывают термореактивным полиуретаном, который при нагревании сжимает ткань, на которую он нанесен. Из<за этого натяжной потолок изначально имеет белый цвет. По< сле установки потолок либо оставляют матовым белым, либо красят или тонируют всю поверхность. На него можно нанести изображение — любые рисунки, сканирование с фо< то, репродукции. К достоинствам полиэфирной ткани относят ее способность сохранять свои характе< ристики при низких температурах, она остается упругой при температуре воздуха до <30°С. Поэтому натяжные потолки из материала этого типа можно устанавливать в неотап< ливаемых помещениях, например, на балконе или лоджии. Однако выбор фактуры поверхности такого потолка ограничен. Также полиэфирная ткань не может быть использоваться для создания натяжных потолков сложных форм. Потолки из стеклоткани. В настоящее время появляются новые разновидности на< тяжных потолков из стеклоткани. Такие потолки натягиваются на каркас без нагрева, ме< ханическим способом, а потом окрашиваются вододисперсионными красками. Эти по< толки водопроницаемы, технология их изготовления пока не отработана, поэтому гаран< тия на них всего 5 лет, в отличие от потолков из ПВХ<пленки и полиэфирных тканей, где гарантию дают минимум на десять лет. Стоимость натяжных потолков На стоимость натяжных потолков влияют ряд факторов. Стоимость потолка возрастает в такой последовательности: «сатин», матовые, глянце< вые. Цвет потолка, если вы не наносите на него портрет вашей любимой, чаще всего, на цену не влияет. Чем больше в комнате углов, тем дороже потолок. Полукруглые углы и тра< пециевидная геометрия потолка удорожают стоимость. Наличие в комнате отопительных стояков приводит к удорожанию потолка. Каждый «обход» трубы требует индивидуальных замеров и выкроек. Каждый встроенный светиль< ник или люстру нужно оплачивать отдельно. Кстати, этот момент нужно сразу обговари< вать в офисе фирмы. Недобросовестные фирмы заманивают клиентов низкой ценой, а потом оказывается, что снятую монтажниками люстру повесить обратно должен сам кли< ент. Повесить ее несложно, но заказчик не может этого сделать, поскольку потолки нельзя даже царапать, а люстру<то нужно к чему<то крепить и провод сквозь потолок выпускать. И клиент платит непосредственно монтажникам, сверх обговоренной цены. Самые дешевые это обычные плоские потолки. Далее цены растут в геометрической прогрессии: двухуровневые, купольные, «дюны», «волны» и т. д. Вывод: относительно дешевый потолок с подсветкой лучше сделать из гипсокартонных коробов с натягиванием между ними натяжного потолка. Короба и подсветку можно сде< лать самим, а натяжной потолок получится по минимальной цене, так как углы, чаще все< го, получаются прямые, площадь натягиваемого потолка уменьшается, обходить отопи< тельные стояки не нужно (уйдут в короба), светильники на потолок тоже устанавливать не обязательно (разве, что люстру в центр). Правда о монтаже подвесного потолка Как уже говорилось, вы не сможете самостоятельно натянуть натяжные потолки, поэто< му в описании монтажа мы не будем делать акцент на технологии их изготовления, а за< острим ваше внимание на «подводные камни», встречающиеся при заказе потолка в стро< ительных фирмах. Натяжные потолки из ПВХ<пленки монтируются по одной схеме. По периметру поме< щения на одном горизонтальном уровне (если потолок будет горизонтальным) устанав< ливается крепежно<декоративный профиль — багет. Развертывается полотно потолка и закрепляются на багетах его углы. Затем полотно разогревается тепловой пушкой. Пото< лочная пленка становится мягкой и податливой (как и все остальные пластиковые пред< меты, неосторожно оставленные в комнате), ее натягивают и фиксируют в багете. Пушку 115

выключают и помещение начинает осты< вать. Остывая, полочная пленка сжимается и туго натягивается, становясь абсолютно гладким и ровным потолком. Обычно про< вис в центре потолка составляет несколько миллиметров и незаметен для глаз. На по< толках больших площадей рекомендуется в центре потолка закрепить люстру как до< полнительный крепеж потолка против провисания. Считается, что минимальная высота на которую опускается натяжной потолок за< висит от высоты багетов (каркаса на кото< рый он натягивается). Багеты изготавлива< ют из твердого ПВХ и алюминия. Багеты из ПВХ ниже алюминиевых, их высота со< Рис. 76. Пример попадания багета на распаставляет около 3 см. Выбирая такое креп< ячную коробку. В данном случае доступ к проволение потолка, казалось бы, вы, вправе рас< дам в коробке затруднен, но возможен. Размесчитывать, что потолок отнимет у вашей щение багета выше коробки не получилось, там комнаты, учитывая кривизну укладки плит расположена скрытая электропроводка. Еще выше, не позволяет кривизна базового потолка, перекрытия, всего 3–5 см высоты. Однако, неровно уложенные плиты перекрытия это не так. В домах с кирпичными, гипсо< выми и панельными перегородками, пост< роенными в советское время, примерно в этом месте находятся разводящие кабели элек< тропитания. Поэтому, нужно либо перекладывать провода ниже по стене, либо опускать натяжной потолок. По рассказам рабочих, устанавливающих натяжные потолки, не доверять которым нет оснований, нередко происходит такая картина. Заказчик настаивает на минимальном опускании потолка относительно базового. Монтажники давно усвоили, что спорить с за< казчиком бесполезно, начинают сверлить отверстия под крепления багетов и цепляют сверлом провод под напряжением (не специально). Происходит короткое замыкание и вырубается свет по всей квартире, после которого заказчик начинает паниковать и сам предлагает опустить потолок. Монтажники, за отдельную плату, восстанавливают элект< ропроводку и ставят потолок там, где они заказчику ранее предлагали. Отсюда следует простой вывод: при заявленном минимальном относе натяжного по< толка от базового, в старых квартирах он все равно будет опущен не менее чем на 6–7 см, а багеты можно применять любые, хоть пластиковые, хоть алюминиевые, так как оказыва< ется, что их высота, в ряде случаев, не имеет никакого значения. Фирмы, заботящиеся о своих рабочих и своей репутации, имеют электромагнитные приборы, позволяющие находить скрытую в стенах электропроводку и заранее обговари< вают с заказчиком высоту опускания натяжного потолка относительно базового. Однако даже при наличии приборов, в панельных домах определить точное местоположение проводов невозможно, так как в этом случае фонит арматура, находящаяся в панелях. Так же невозможно точно определить нахождение проводов в сырых кирпичных и гипсовых перегородках. При заказе потолка вы должны предвидеть эту ситуацию и заранее нахо< дить компромисс в вопросе высоты установки натяжного потолка. Еще учтите то, что ба< гет может попасть на распределительную (распаячную) коробку либо коробка может «уй< ти» в межпотолочное пространство (рис. 76). А это означает, что доступ к коробке будет закрыт на неопределенно долгое время. Распределительную коробку нужно заранее пере< нести вниз либо проверить в ней все скрутки, заизолировать их и оставить коробку в меж< потолочном пространстве, хотя это и неправильно. Но если не лукавить, то живем же мы десятилетиями, не заглядывая в эту коробку. А некоторые люди вообще не подозревают, 116

зачем у них под потолком какая<то крышечка и смело закрывают к ней доступ устройст< вом подвесных и натяжных потолков. В домах современных построек вопрос опускания потолка из<за электропроводки, как правило, не возникает. Сегодняшние электрики уже знают, как крепятся натяжные потол< ки и не прокладывают провода под базовым потолком. Более того, продвинутые строи< тельные фирмы закладывают по периметру комнат под плитами перекрытия деревянные пробки, чтобы монтажники, устанавливающие натяжной потолок, не сверлили стены, а крепили багеты прямо к этим пробкам, то есть действительно почти без пыли и грязи. Если в натяжном потолке будут устанавливаться встроенные (модульные) светильники, потолок должен быть опущен от базового не мене чем на высоту этих светильников и под< ходящей к ним электропроводки. Провода лучше пропустить через металлорукав (или пластиковый рукав) и закрепить к базовому потолку. Считается, что натягивание потолков происходит без пыли и передвигания мебели. Это неправда, строительных работ без пыли или грязи не бывает в принципе. Каждый ба< гет крепится к стене шурупами в капроновые дюбели с шагом 15–20 см. Значит, под каж< дый дюбель будет просверлено отверстие. Разуваться и надевать домашние тапочки мон< тажники тоже не будут. Соответственно грязь от ног и пыль от сверления — будет, и она бу< дет оставаться на стенах, мебели и полах. Продвинутые фирмы снабжают своих рабочих пылесосами для отсоса продуктов сверления стен и «бахилами» на обувь, чтобы рабочие не заносили грязь с улицы. Однако эти люди приходят к вам работать и основное их вни< мание уделено работе, а не «чистоте» помещения. Так что при всей «культуре производст< ва», грязь после них все<таки будет. Обычно монтажники, закончив работу, пытаются уб< рать после себя мусор, но, как правило, женская половина населения квартиры не доверя< ет (и правильно делает) эту ответственную процедуру здоровым мужикам и убирает после них сама. Хотя по телевизору показывали, что где<то в «другой жизни», есть фирмы, не ос< тавляющие после себя мусора. Монтажникам для просверливания отверстий, а потом для установки потолка, вдоль стен нужен примерно метр свободной ширины. Так что высокую мебель они будут ото< двигать, да и низкую тоже, — лучше заранее освободите мебель от вещей, ковры, картины, гардины со шторами и цветы со стен и подоконников снимите и унесите в другую комна< ту. Какую из мебели рабочие будут отодвигать от стен, а какую нет, обговорите заранее, при снимании мерки с комнаты. В ряде случаев, когда монтажники спокойно дотягивают< ся до места установки багета, мебель двигать не нужно, но все же накройте ее старыми га< зетами — на нее будет сыпаться пыль от сверления. Теперь о экологии. Некоторые люди боятся устанавливать натяжные потолки, потому что они сделаны из «химии». Ламинат на полу, пластиковые окна в стенах, виниловые обои на стенах, да еще и потолок из ПВХ<пленки — не перебор ли? Ответить легче вопро< сом на вопрос. А пиво в пластиковой бутылке, хлеб в полиэтиленовом пакете, быстрозамо< роженные продукты в пластиковой упаковке или мобильный телефон в пластмассовом корпусе, прижатый к лицу — как к этому относиться? Все натяжные потолки от известных производителей имеют гигиенический сертифи< кат. Виниловые потолки производятся в Европе и Америке уже 30 лет. А уж кто больше сле< дит за своим здоровьем, как не европейцы и американцы. Если они до сих пор не возмути< лись, значит сертификаты не врут и потолки действительно безопасны. Справедливости ради, необходимо сказать, после прогрева потолочной пленки и ее монтажа, в помещении действительно будет стоять стойкий запах винила, но он исчезнет через 3–5 суток и больше не появится. При пожаре потолки плавятся, но хлор не выделя< ют и на это есть пожарный сертификат. При заказе потолка не забудьте попросить, чтобы вам показали соответствующие сертификаты. Устанавливая потолки от производителей, не имеющих этих документов, вы действительно рискуете своим здоровьем. Теперь о статическом электричестве и мытье потолков. Изначально потолочная пленка обрабатывается антистатиками от притягивания потолком частиц пыли. Однако ничего 117

вечного на этом свете не бывает и потолки рано или поздно запылятся. Значит, их нужно будет мыть. По заявлениям производителей потолки легко моются мыльными раствора< ми. На первый взгляд потолки действительно несложно помыть, чего там, пленку проте< реть. На самом деле, это не так<то просто: при надавливании на потолок тряпкой или мяг< кой щеткой он уходит от нажима вверх. Попробуй<ка помыть зыбкое основание, если еще боишься порвать его неосторожным движением, а без сильного надавливания, например, копоть на кухонных потолках не отмыть. Потолки действительно держат 100 литров воды на квадратный метр и не рвутся, но водяной пузырь при этом отвисает вниз и ничего не задевает. При мытье потолка ситуация прямо противоположная, снизу вы касаетесь плен< ки мягкими предметами и ничего не предвещает беды, а при продавливании потолка до базового он может соприкоснуться с шершавой поверхностью плиты перекрытия. Один неверный мазок тряпкой снизу по потолку и он цепляется за неровность в перекрытии своей верхней частью — результат нетрудно представить, потолок порвется. Так что мыть потолки нужно с превеликой осторожностью. Лучше сразу проконсультироваться с фир< мой на предмет моющих средств, какие именно средства выдерживает их конкретный по< толок, так как грязь лучше сначала размочить «химией», а потом аккуратно смыть водой. О швах. Швы стыкования полотнищ ПВХ<пленок наиболее заметны на глянцевых по< крытиях, менее — на классических белых матовых потолках. Вам скажут, что если специ< ально не искать взглядом швы на потолке они не заметны. Неправда. При дневном освеще< нии, то есть, при косом луче света из окна, швы видны на всех потолках, даже если их спе< циально не искать глазами. Со временем, по мере запыления потолка, швы становятся более заметными. Но пусть вас это сильно не пугает, стыки ПВХ<полотнищ не портят об< щего впечатления от потолка. И действительно, матовые потолки лучше скрывают швы. Когда смотришь на такой потолок, создается впечатление, что у него нет границы и он уходит куда<то в бесконечность, правда, только до тех пор, пока не переведешь взгляд на стены. Граница тут же появляется, а вместе с ней и ощущение малогабаритной квартиры. И последнее, о креплении потолка к багетам. Существуют два вида крепления: француз< ское на гарпунах и голландское на клиньях. И то, и другое крепление запатентованы соот< ветствующим образом. Какое из них лучше, а какое хуже, судить трудно. Потолки, выпол< ненные по голландской или французской технологии, имеют гарантию не менее 10 лет, а срок их службы, заявленный производителем, до 50 лет. Так что, по большому счету, нам как заказчиком должно быть все равно, по какой технологии закрепят потолки. Главное, чтобы фирма, монтирующая потолки, имела на это соответствующий сертификат и долго держалась на строительном рынке, а не развалилась через год после установки почему<то именно нашего потолка. Технология установки натяжных потолков не самая «чистая» и не самая быстрая (от ме< таллических линейных потолков, модульных потолков и потолков из ПВХ и МДФ — грязи столько же или меньше, а в скорости монтажа они примерно равны), зато, по глубокому убеждению автора, натяжные потолки, это самые красивые потолки, которые очень удач< но гармонируют с любым видом отделки стен и полов.

118

СОДЕРЖАНИЕ ТИПЫ ПОТОЛКОВ ........................................................................................................ 3 Классификация потолков по конструктивным признакам ....................................... 6 Физические свойства материалов из которых делаются потолки ............................ 6 Акустические свойства потолков ............................................................................... 7 Дизайн потолков ......................................................................................................... 9 КЛЕЕВЫЕ ПОТОЛКИ ............................................................................................ ......... 10 Выравнивание потолка штукатурными составами без утепления .............................. 10 Выравнивание потолка штукатурными составами с утеплением .............................. 22 Выравнивание потолка штукатурными составами от других производителей ......... 25 Установка карнизов (потолочных плинтусов) из пенополистирола ........................ 26 Покраска потолка ........................................................................................................ 27 Технология покраски потолков .................................................................................. 29 Потолки из полистирольных плиток .......................................................................... 31 Технология облицовки потолка полистирольными плитками ................................. 33 Технология облицовки потолка полистирольными балками .................................... 35 Лепнина ...................................................................................................................... 36 Наклейка на потолок стеклообоев .............................................................................. 36 Использование стеклообоев в качестве армирующего материала ............................ 40 Подсветка штукатурных потолков ............................................................................. 40 Подсветка из<под полистирольного карниза ............................................................. 40 Подсветка из потолочных ниш .................................................................................. 43 ПОДШИВНЫЕ ПОТОЛКИ .............................................................................................. 47 Потолки из стеновых панелей МДФ и ПВХ ................................................................ 47 Реечные потолки .......................................................................................................... 54 Потолки из гипсокартонных листов .......................................................................... 64 Простые выравнивающие гипсокартонные потолки на прямых подвесах ............... 64 Простые выравнивающие гипсокартонные потолки без подвесов ........................... 90 Устройство ниш для подсветки потолка ..................................................................... 90 Короб для размещения встроенных светильников .................................................... 90 Устройство криволинейных коробов, «полуостровов», «озер» и ручьев» .....................97 Устройство открытых и закрытых ниш для подсветки потолка ................................. 99 Альтернативные варианты устройства потолочных ниш подсветки ........................ 100 Выравнивающие потолки между коробами .............................................................. 102 ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ............................................................................................. 104 Применение подвесов в металлических реечных потолках . ................................... 105 Применение подвесов в гипсокартонных потолках . ............................................... 106 Кассетные подвесные потолки типа «Армстронг» .................................................... 107 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ............................................................................................... 112 Материалы для изготовления натяжных потолков .................................................. 113 Стоимость натяжных потолков ............................................................................... 115 Правда о монтаже подвесного потолка ................................................................... 115

Издательство «Аделант» приглашает к сотрудничеству авторов, дилеров и оптовых покупателей. Книги, выпущенные издательством «Аделант»: «Сварка, резка, пайка металлов»; «Скорняжные работы»; «Бассейны и пруды»; «Планировка и дизайн участка»; «Приусадебное цветоводство»; «Бани и сауны»; «Печи и камины»; «Современная сантехника»; «Дом от фундамента до крыши»; «Ковка, чеканка, инкрустация, эмаль»; «Обработка кожи и меха»; «Хозблоки»; «Ремонт квартиры в современных условиях»; «Паркетные полы»; «Лестницы»; «Кровельные и жестяные работы»; «Цветы в саду и ландшафтный дизайн»; «Плетение лозой, берестой, соломой, рогозом»; «Комнатное цветоводство»; «Розы в саду и в доме»; «Роза — королева цветов»; «Цветы в доме и фитодизайн»; «Усадебный дизайн и цветы»; «Электрооснащение дома и участка»; «Лестница нашего дома»; «Камины и печи»; «Беседки, перголы, ротонды»; «Балконы и лоджии, остекление и оборудование»; «Арки, окна, двери»; «Прудовое разведение рыб и раков»; «Энциклопедия рыболова»; «Все о банях и саунах»; «Парикмахерское искусство — уроки мастерства»; «Кактусы в нашем доме»; «Луковичные растения в саду и в доме»; «Современный загородный дом — энциклопедия строительства»; «Сварочные работы, практическое пособие»; «Каменные дома»; «Новые методы строительства — технология «ТИСЭ»; «Секреты красоты»; «Мебель для нашего дома»; «Свадьба, свадьба»; «Справочник строителя»; «Современный ландшафтный дизайн»; «Обработка дерева на станках»; «Секреты кузнечного мастерства»; «Альпинарии и камни в саду»; «Строительство деревянного дома»; «Отопление загородного дома»; «Каталог проектов загородных домов» (5 выпусков); «Деревянные дома»; «Инженерное оборудование дома и участка»; «Строим дом легко и просто»; «Хозяйственные постройки и гаражи»; «Работы с гипсокартоном»; «Энциклопедия дачного строительства»; «Большая книга о банях и саунах»; «Строительные материалы и изделия»; «Мансарды, эркеры, балконы»; «Фундаменты»; «Колодцы, скважины, водопроводные сети»; «Гипсокартон. Монтажные работы»; «Строительство каменного дома»; «Строительство каркасного дома»; «Праздники для взрослых»; «Плиточные работы»; «Крыши и кровли»; «Бассейны в доме и на участке»; «Плотничные и столярные работы»; «Универсальный фундамент»; «Расход материалов при строительстве»; «Камины. Современный взгляд»; «Ворота, ограды, решетки»; «Теплый дом»; «Камины. Современный взгляд. Практическое пособие»; «Веранда, крыльцо, терраса» «Сайдинг. Особенности установки»; «Русская рубленая баня»; «Работы с сайдингом»; «Камины, печи, барбекю. Новый русский стиль»; «Что скрыто в имени твоем»; «Для вас, девчонки»; «Для вас, мальчишки»; «Отделка загородного дома»; «Лепка»; «Резьба по дереву»; «Теплицы на садовом участке»; «Дизайн вашего участка»; «Готовим салаты»; «Кованые изделия в оформлении дома»; «Готовим в духовке»; «Домашнее виноделие»; «Готовим в микроволновой печи»; «Готовим в горшочках»; «Домашнее консервирование» По вопросам оптовой закупки книг и с предложениями обращаться по телефонам: (495) 673 23 20; 995 20 04 adelantinfo@mtu net.ru www.adelant book.ru