Мастерская. Строим дом 2011-1 by Vera350

Инна ЗАДВИНСКАЯ, руководитель проекта e-mail: aep@mail.by

Зимние холода и снегопады – испытание не только для людей, но и для строений, в особенности для небольших частных домов. Однако драматизировать ситуацию не стоит. Зима может ответить на многие вопросы, в частности вопрос, по праву считающийся лидером «почтового ящика» нашего журнала: «надо или не надо утеплять дом?». Если в морозы ваш дом легко держит тепло и температура наружных стен не слишком отличается от внутренних (межкомнатных), то утеплять не надо. А если ваши радиаторы раскалены, а вы кутаетесь в плед и не выпускаете из рук горячий чай, то процедуры утепления не избежать. Вьюги и снегопады могут выявить и недостатки кровли, которые не были заметны даже дождливой осенью. Если вы только собираетесь проводить работы в мансардном этаже, обратите внимание, не наметается ли снег под кровлю? Если да, то с приходом весны исправьте ситуацию и только после этого приступайте к укладке утеплителя и остальных слоев отделки. Морозы помогают найти ответ еще на один вопрос: достаточное ли количество секций радиаторов вы использовали в комнатах, особенно если речь идет о помещениях, расположенных с северной стороны? Может быть, стоит укомплектовать их системами «теплый» пол? Как видите, даже холод и мороз могут быть помощниками в строительстве. Удачи вам! Ищите позитив во всем!

СОДЕРЖАНИЕ НОВОСТИ Новости строительства............................ 20

«Мастерская. Строим дом» ¹ 1 (40) январь 2011 г.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Главный редактор: РУСАКОВИЧ Ольга Владимировна Шеф-редактор: Юрий ЛЕШКЕВИЧ

КОНСУЛЬТАЦИЯ Кредиты достигли отметки 1%.................. 24 Задайте вопрос юристу............................ 25 ОПЫТ ПРОЕКТИРОВЩИКА Хорошее начало – дела половина............. 35

Руководитель проекта: Инна ЗАДВИНСКАЯ

ИНТЕРЬЕРЫ Ампир с налетом романтизма.................. 95 Растения в особом интерьере................ 100

Отдел рекламы: начальник отдела Наталья КУЗЬМИНА Ирина СОКУР Инна БОРТНИК Вера ЛИПАЙ Светлана КАМЛЮК Татьяна ФАЛЬКОВСКАЯ Наталья ДАШКО Отдел реализации и подписки: начальник отдела Светлана ЛЕБЕДЬ Наталья АНТОНЕНКО Наталья БЕЛЬЧЕНКО Анатолий СУББОТА Дизайн и верстка: Кирилл ЗАДВИНСКИЙ Корректор: Екатерина МАРТЫНОВА Фото: Кристина КУЗЬМИНА Учредитель и издатель: ООО «Медиагруппа «АРТ Престиж» Юридический адрес учредителя: Минский р-н, пос. Колодищи, ул. Молокович, 30-12

Правильный клей для «теплого» пола стр.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ Деревянные двутавровые балки............... 36 Правильный клей для «теплого» пола....... 40

Директор: Ольга РУСАКОВИЧ Адрес для почтовой корреспонденции: ул. Сурганова, 24, офис 614, г. Минск, 220012 тел./факс: (017) 292-36-85/89/90 Велком: 8 (029) 6-175-170 e-mail: aep@mail.by, www.stroim-dom.by Распространение журнала: ведомственная и индивидуальная подписка; реализация через систему «Союзпечати» и розничную торговую сеть; целевая рассылка. Цена свободная. Подписку можно оформить: – в отделениях «Белпочты»; – в магазинах «Белсоюзпечати» (в Минске); – в редакции по тел.: 292-36-85/89/90 (ведомственная). Подписные индексы 74993 (индивидуальная), 749932 (ведомственная) Лицензия на право осуществления деятельности в области связи ¹ 02140/0165090 от 14.12.2004 г. Издание зарегистрировано Министерством информации Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации ¹ 452 от 4 июня 2009 г. Подписано в печать 23.12.2010 г. Формат 60x90 1/16. Тираж 16000. Заказ № Отпечатано в типографии ЗАО Типография «Lietuvos rytas» Адрес: пр. Гедимино 12а, 01103 Вильнюс, Литовская Республика © «Медиагруппа «APT Престиж», 2010

ВНУТРИ ДОМА Теплого Нового года!................................ 67 Запуск системы отопления....................... 68 Мокрое место.......................................... 74 Поэтапный монтаж системы отопления.... 75 Сказки и мифы о чистой воде................... 76 Монтаж окон зимой.................................. 78 Кухонные вытяжки: какая модель эффективнее?.................... 79 Сколько стоит киловатт солнца?............... 80 Комбинированный камин......................... 85 Как залить пол по грунту........................... 89 Выбирай, по чем ходить........................... 92

ДОМ СНАРУЖИ Зимой начинайте планирование!.............. 45 Сжечь «мосты холода».............................. 46 Фундамент дома: когда начинать строить?........................... 48 Фундамент на винтовых сваях.................. 53 «Зимний» монтаж металлочерепицы........ 62 Построим счастье за городом!................. 63 Фундамент на винтовых сваях стр.

ВОКРУГ ДОМА Колодец или скважина, что предпочесть?................................... 102 Весна посреди зимы.............................. 104 На одном дыхании с природой............... 106 Как «состарить» камень.......................... 111 «КРИВЫЕ РУКИ» Инструкция всегда права!....................... 112

Фото на обложку предоставлено ОДО «ИндустрияИнвест» Внимание! Перепечатка и цитирование любых материалов и использование их в любой форме возможны только с письменного разрешения редакции. Ссылка на источник при перепечатке обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

20 ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛЯТ УЧАСТКИ В связи с тем, что в Минске в 2011-2015 гг. построят более 7 млн м2 жилья, то уже сейчас продумывается вопрос, какие участки для этой цели будут определены. «Внутренние территориальные возможности столицы в настоящее время крайне ограничены», – сказал на Всебелорусском народном собрании председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. К тому же заданные объемы жилищного строительства требуют обеспечения целого комплекса составляющих: инженерной, транспортной, социальной и производственно-технической инфраструктур. Жилищная проблема будет также решаться за счет строительства городов-спутников. Это Смолевичи, Заславль, Дзержинск и Логойск. «В Смолевичах уже определена площадка для строительства более 1 млн м2 жилья. В ближайшее время планируется выделить около 5 тыс. земельных участков в Минском районе под индивидуальное строительство», – отметил мэр столицы.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ В 2011 году ставки земельного налога и налога на недвижимость для физлиц в Минске не возрастут. Такое решение принято на сессии Мингорсовета. Депутаты утвердили коэффициенты к ставкам земельного налога и налога на недвижимость на 2011 год. Как пояснил начальник финансового управления Мингорисполкома Александр Керножицкий, в связи с изменением налогового законодательства в 2011 году отменяется местный налог на услуги и сбор за развитие территорий. В этой связи потери бюджета города в 2011 году прогнозируются в размере более 350 млрд рублей. Для частичной компенсации этой потери и привлечения в бюджет дополнительных доходов повышающие коэффициенты установят к ставкам земельного налога и налога на недвижимость в зависимости от расположения земельных участков и недвижимого имущества в пределах экономико-планировочных зон города. Такое право предоставлено местным советам депутатов Налоговым кодексом. Понижающие коэффициенты установлены к ставкам земельного налога и налога на недвижимость для отдельных категорий плательщиков. Для физических лиц решено оставить действующий на протяжении нескольких лет коэффициент к ставкам земельного налога и налога на недвижимость в размере 2.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

В СТОЛИЦЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ОТСТУПАЕТ В Минске на месте бывшего поселка тракторного завода и усадебной застройки в границах столичных улиц Филимонова и Столетова в ближайшие годы возведут 140 тыс. м2 комфортного жилья. По словам главы администрации Партизанского района Леонида Голуба, строительство в тракторозаводском поселке началось с возведения жилого дома, в который переселятся жители сносимых двухэтажек. После этого начнется активная застройка квартала. К настоящему моменту проект детальной планировки готов. Разрабатывается проект застройки территории в границах улиц Филимонова и Столетова.

ЛИЦО «СЕВЕРНОГО ПОСЕЛКА» ПРЕОБРАЗИТСЯ

АГРОГОРОДКИ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В администрации Заводского района Минска завершено общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах улиц Ангарская – Байкальская – зеленой зоны в районе переулка Алтайского – переулка Болотникова – улиц Герасименко и Нестерова (Северный поселок). По словам главного архитектора проекта Александра Вержука (УП «Минскградо»), на этой территории сохранится большая часть усадебной застройки. Отдельные частные дома в будущем заменят многоквартирным жильем. Под снос пойдут дома, расположенные полосой от зеленой зоны в районе переулка Алтайского до существующей многоквартирной застройки по улице Охотской. Это же произойдет в границах улиц Байкальская – Ангарская – Хабаровская. Такая же участь постигнет бараки Минского моторного завода в районе пересечения улиц Охотской и Артема. Улица Байкальская в будущем станет общегородской магистралью и расширится. Ее планируется продлить до ул. Радиальной. В перспективе по ул. Нестерова пойдет скоростной трамвай, который свяжет этот район со станцией метро «Автозаводская». Основные преобразования территории будут проведены после 2015 года.

За последние пять лет почти 1,5 тыс. крупных деревень преобразованы в агрогородки с оказанием широкого комплекса социальных услуг. Для сельских жителей построено свыше 68 тыс. благоустроенных домов и квартир. Об этом шла речь на Всебелорусском народном собрании. Но, по словам президента, «не все агрогородки соответствуют тем стандартам, которые приняты за основу». И за два-три года новой пятилетки все агрогородки должны быть доведены до требуемых стандартов. Программа создания сельских поселений нового типа – агрогородков – будет продолжена. Условия строительства жилья в малых и средних городах, особенно для молодежи, станут приоритетом политики. Планируется стимулировать трудовую мобильность. В малых и средних городах будет продолжено развитие бизнеса. Выход на качественно новый уровень регионального развития возможен только на базе многоукладной экономики, считает глава государства. Поэтому необходимо развитие малых предприятий, гибких частных фирм, индивидуального предпринимательства.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ ИПОТЕКА? Законопроект о создании и развитии в Беларуси системы ипотечного кредитования строительства жилья и системы жилищностроительных сбережений планировалось внести в парламент до конца года. Об этом сообщил на совместном заседании палат Национального собрания заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Буря. В Беларуси ведется поиск альтернативных схем финансирования жилищного строительства. К ним относятся ипотечное кредитование и строительные сбережения. Вице-премьер отметил, что для создания условий для активизации выдачи ипотечных кредитов в проекте Жилищного кодекса предусмотрено регулирование порядка удовлетворения требований банков кредитополучателями, не исполняющими обязательства по ипотеке, за счет заложенного жилья. Президент Беларуси поручил правительству и Национальному банку ввести ипотеку в полном объеме уже в первом полугодии 2011 года. «Надо оперативно доработать систему ипотечного кредитования, которая позволяет задействовать в жилищном строительстве финансовые средства частных инвесторов, – сказал белорусский лидер. – Нужно создать привлекательные условия с тем, чтобы стимулировать граждан шире использовать этот прогрессивный финансовый инструмент», – сказал глава государства. При этом должны быть учтены все ошибки зарубежного опыта, предусмотрены рычаги безопасности как для банков, так и для застройщиков.

ОТЧУЖДЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ – НА ПРЕЖНИХ УСЛОВИЯХ Льготный порядок отчуждения жилых домов в сельских населенных пунктах продлен. Указом президента № 616 от 30 ноября внесены изменения в Указ от 11 августа 2005 года № 368 «О некоторых вопросах отчуждения жилых домов в сельских населенных пунктах». Указом № 368 был установлен порядок заключения и регистрации договоров купли-продажи, мены, дарения домов, находящихся в сельских населенных пунктах и не зарегистрированных в территориальных организациях по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, сведения о которых внесены в похозяйственную книгу сельского исполнительного комитета до 19 марта 1985 года, если с этой даты они не являлись предметами купли-продажи или мены. Такая регистрация осуществляется в сельском исполнительном комитете бесплатно. Регистрация договоров в организациях по госрегистрации не требуется. Однако действие этой нормы распространялось до 31 декабря 2010 года. В связи с тем, что эта мера создала благоприятные условия для более эффективного использования и распоряжения недвижимым имуществом в сельской местности, Указ № 616 устанавливает ее бессрочный характер.

СВЕРХПРОЧНЫЙ ЛАМИНАТ УЖЕ В ПРОДАЖЕ На рынке отделочных материалов Беларуси появился новый сверхпрочный, водостойкий ламинат Alloc из Норвегии класс 23/31-34. Он оснащен прочным замковым соединением, в верхнем и нижнем слоях доски используется ламинат высокого давления (HPL), в среднем слое – несущая плита (HDF) самой высокой плотности – 950 кг/м3. Кроме того, ламинат укомплектован шумопоглощающей подложкой Silent System, которая на 50% снижает шум тяжелых шагов и падающих предметов в помещении. Замковые соединения и края досок обработаны горячим воском.

БРЕСТЧИНА ПОСТРОИТ БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ В малых городских поселениях и сельских населенных пунктах Брестской области за январь-октябрь текущего года введено в эксплуатацию 363,6 тыс. м2 жилой площади, что составляет 143,7% к заданию на год. Об этом сообщила журналистам начальник отдела жилищного строительства и инфраструктуры Брестского облисполкома Любовь Костевич. Всего за десять месяцев текущего года в регионе введено в эксплуатацию 898,8 тыс. м2 жилья (81,7% к заданию на год). По государственной программе строительства жилья для работников сельскохозяйственных организаций в регионе построено 886 домов/квартир (98,3%). В том числе в агрогородках за десять месяцев введено в эксплуатацию 125 домов/квартир. Индивидуальными застройщиками в Брестской области в январе-октябре текущего года введено в эксплуатацию 375,6 тыс.м2

жилья. В общем объеме введенного за этот период в эксплуатацию жилья доля индивидуальных застройщиков составила 41,8%. Согласно прогнозу социально-экономического развития Брестской области в нынешнем году предусмотрено сдать в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 1,1 млн м2 общей площади жилья, в том числе для тружеников сельского хозяйства запланировано построить 901 дом усадебного типа.

24 ЖУРНАЛ «СТРОИМ ДОМ» МОЖНО КУПИТЬ: – в киосках «Союзпечати»; – в гипермаркетах и крупных универсамах; – в сети магазинов «Белкнига» (Минск и Минская область); – в cети киосков и отделений «Белпочта»; – на журнальных лотках и у частных распространителей; – в книжном магазине «Академкнига», (г. Минск, пр. Независимости, 72); – в строительных магазинах Минска. Вышедшие ранее номера можно приобрести: – магазин «ОМА» г. Минск, пер. Промышленный, 12А, г. Минск, ул. Наполеона Орды, 6, г. Гомель,ул Могилевская, 1а, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 307а; – книжный магазин «Книга 21 век» г. Минск, пр. Независимости, 92; – магазин «Термет» г. Минск, ул. О. Кошевого, 4, (017) 230-88-11; – гипермаркет «АЛМИ» г. Гродно, пр. Космонавтов, 81, пом. № 1; – Строительный дом «Мэтр» г. Заславль, ул. Дзержинская, 26 (Кладочки); – магазин «Погода в доме» рынок стройматериалов ВЦ «Экспобел», пав. 67; – Садовый центр «Фазенда» Минский р-н, д. Цнянка; – магазин «Строймаркет Королёв» Минский р-н, д. Королёв Стан; – гипермаркет «BIGZZ» г. Минск, перес. Логойского тракта и МКАД; – гипермаркет «ЕвроОпт» г. Минск, 31 км МКАД; – Рынок стройматериалов «Уручье» магазин «Ваш кров», пав. № 32, магазин «Забудова», пав. № 60; – в Садовых центрах сети АЗС «Юнайтед компани» г. Минск, пр. Дзержинского, 132, г. Минск, Логойский тракт, 46; – на строительных выставках, проходящих в республике. Если вы не смогли найти интересующий вас номер журнала, звоните: (017) 292-36-90.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 2010 ГОДА НА ECOHOME.BY «2010 год уже в прошлом. Заканчиваются праздники, но все самое интересное впереди. Мы долгое время анализировали нашу работу, которую мы проделали за прошедший год. Нам очень приятно, что в оценку проектов входил анализ популярности, количество комментариев, представление проекта на выставке и его реализация», – сказали представители компании. На сайте Ecohome.by вы сможете увидеть лучшие проекты деревянных домов, бань, малых архитектурных форм за 2010 год. Удачного вам нового строительного года!

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 24 ноября депутаты Палаты представителей Национального собрания приняли проект Жилищного кодекса Республики Беларусь в первом чтении. В проекте Кодекса систематизированы законодательные акты в сфере жилищных отношений, в том числе учтены нормативные предписания ряда декретов главы государства. В него включены нормы законов Республики Беларусь «О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь» и «О совместном домовладении». Проект Кодекса состоит из 6 разделов, 34 глав и 233 статей. Раздел IV «Частный жилищный фонд» регулирует отношения по приобретению права собственности на жилое помещение, владение, пользование и распоряжение им. Его нормы предусматривают возможность отчуждения жилого помещения частного жилищного фонда в случае использования его не по назначению, нарушения правил пользования жилым помещением либо бесхозяйственного обращения с жилым помещением и переселение бывшего собственника жилого помещения и членов его семьи в другое жилое помещение. Разделом регулируются отношения по созданию и деятельности организации застройщиков, а также жилищные отношения с участием организаций негосударственной формы собственности.

СЕКТОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ РАСТЕТ В Беларуси акценты при возведении жилья постепенно смещаются в сторону усадебного строительства. Об этом 25 ноября в Минске на конференции «Реализация концепции комфортного и доступного жилья» говорила начальник отдела населенных пунктов и жилой среды УП «БелНИИПГ» Полина Вардеванян. Причина роста такого строительства в том, что возведение индивидуальных домов получило мощную государственную поддержку за последние три года. Если в 2009 г. в малых городах и населенных пунктах ввод в эксплуатацию этих домов составил свыше 1 млн м2 против 4 млн м2 в многоквартирных домах, то в 2010 году прослеживается дальнейшее снижение доли многоквартирного жилья: с 2, 7 млн м2 в индивидуальных домах против 3 с лишним млн м2 в многоквартирных. Но ускоренная динамика индивидуального жилищного строительства обострила проблему своевременного формирования инженернотранспортной инфраструктуры населенных пунктов.

КАКИМ БУДЕТ НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ За истекший период со времени проведения первой кадастровой оценки земель в Беларуси некоторые территории претерпели изменения: выполнено благоустройство, построены дороги, к жилым домам проведено электричество, водопровод, газопровод. Поэтому и рыночная стоимость таких земельных участков соответственно увеличилась: в некоторых районах – на 20-30%, в некоторых – в несколько раз, а в некоторых не изменится или изменится незначительно. Узнать кадастровую стоимость земельного участка можно в местном исполкоме или на сайте ГУП «Национальное кадастровое агентство». «Но будущих цифр пугаться не стоит», – сказал журналистам председатель Госкомимущества

Георгий Кузнецов. Самая дешевая земля в Слуцком районе: там квадратный метр оценивается в 114 рублей, но есть и участки по 6 тыс. рублей. Самая дорогая земля в столичном регионе – в Смолевичском и Пуховичском районах. В Минской области квадратный метр элитного земельного участка имеет размер кадастровой стоимости 14 495 и 17 812 рублей соответственно. В большинстве районов Минской области за участок в 10 соток нужно заплатить всего 8 тыс. рублей в год. А за самые дорогие участки в Смолевичском и Пуховичском районах – 14,5 тыс. и 17,8 тыс. рублей. С увеличением кадастровой стоимости земли у хозяина участка появляется возможность продать его подороже. Земля как актив может стать предметом залога в банке. Новости строительства для вас подготовил Валера ШАЙТАР

КОНСУЛЬТАЦИЯ

30 ноября произошли очередные сдвиги в сторону улучшения условий и механизмов оказания государственной поддержки гражданам при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений. Указ № 617, подписанный Президентом Республики Беларусь, внес изменения и дополнения в действовавшие ранее нормы.

КРЕДИТЫ ДОСТИГЛИ ОТМЕТКИ 1% В частности, вносятся дополнения и изменения в Указ № 185 от 14 апреля 2000 года. Так, расширен перечень населенных пунктов, жителям которых могут быть предоставлены льготные кредиты. Если ранее действовавшие нормы распространялись на граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, то в соответствии с Указом № 617 льготное кредитование становится доступным для граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с числен-

ностью населения до 20 тыс. человек и в городах Кобрине, Слуцке, Речице, Светлогорске. Максимальный срок, на который предоставляются льготные кредиты по Указу № 167, не должен превышать 20 лет (для граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, в городах Кобрине, Слуцке, Речице, Светлогорске, и для многодетных семей – 40 лет). Плата за пользование этими кредитами в течение срока их погашения устанавливается в следующих размерах:

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

– для граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, в городах Кобрине, Слуцке, Речице, Светлогорске, и для многодетных семей – 1 процент годовых; – для иных категорий граждан, имеющих право на получение льготных кредитов, – 5 процентов годовых. Многодетным семьям, осуществляющим строительство жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек и в городах Кобрине, Слуцке, Речице, Светлогорске, предоставляются льготные кредиты на строительство хозяйственных построек (в размере до 20 процентов стоимости строительства норматива льготно кредитуемой площади). Установлен также максимальный срок, в течение которого производится выдача льготных кредитов на строительство одноквартирных (блокированных) жилых домов, – два года (в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и для многодетных семей – три года) со дня начала кредитования. В случаях трудоустройства и (или) переселения граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек и в городах Кобрине, Слуцке, Речице, Светлогорске, в период выдачи льготного кредита и осуществления строительства (реконструкции) жилых помещений в населенные пункты с численностью населения свыше 50 тыс. человек (за исключе-

нием городов Кобрина, Слуцка, Речицы, Светлогорска), а также постоянно проживающих и (или) работающих в населенных пунктах с численностью населения свыше 50 тыс. человек (за исключением городов Кобрина, Слуцка, Речицы, Светлогорска), в период выдачи льготного кредита и осуществления строительства (реконструкции) жилых помещений в населенные пункты с численностью населения до 50 тыс. человек и в города Кобрин, Слуцк, Речицу, Светлогорск производятся перерасчет размера льготного кредита и изменение условий его предоставления с учетом норм, предусмотренных в подпункте 1.3 настоящего пункта и частях первой и второй настоящего подпункта, на дату заключения кредитного договора. Нормативы общей площади строящегося (реконструируемого) жилого помещения для определения величины льготного кредита устанавливаются в размере 20 м2 на одного члена семьи (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры – 36 м2), а для граждан, постоянно проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и строящих (реконструирующих) в них одноквартирные или блокированные жилые дома, – 30 м 2 (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры в блокированном жилом доме – 44 м2). Принимаемые в расчет нормируемые размеры общей площади жилого помещения для определения величины льготного кредита при строительстве (реконструкции) жилого помещения в населенном пункте

КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист Анастасия КОМИССАРОВА

Получил участок в г. Молодечно. Подскажите, пожалуйста, могу ли я построить магазинчик у себя на участке? Если можно, то какие нужны документы и разрешения? Необходимо знать, для каких целей был выделен земельный участок, а также кому, то есть физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Магазин – это торговый объект, а торговый объект – это имущественный комплекс, а также иное имущество, используемое для осуществления торговли, принадлежащие на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или на ином законном основании торговым организациям и (или) индивидуальным предпринимателям. Магазин создается для торговли, а торговля – это предпринимательская деятельность торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, в основе которой лежат отношения по продаже произведенных, переработанных или приобретенных товаров, а также по выполнению работ, оказанию услуг, связанных с продажей товаров. Поэтому перед тем, как выяснять, какие документы и разрешения необходимы для строительства магазина, надо знать, для какой цели выделялся земельный участок, а также определится: вы будете строить как индивидуальный предприниматель или как организация. Для того чтобы вам разрешили строить магазин, надо пройти ряд согласований в различных организациях, начните с исполкома и получите разрешение на строительство магазина на вашем земельном участке. А вообще, данная консультация весьма объемна.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

по месту жительства устанавливаются за вычетом общей площади жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и членов его семьи в населенном пункте по месту жительства (в том числе общей площади жилых помещений, приходящейся на принадлежащие гражданину и членам его семьи доли в праве общей собственности на жилые помещения), а также общей площади жилых помещений, находившихся в собственности и отчужденных гражданином и (или) членами его семьи в населенном пункте по месту жительства в течение 3 лет до заключения кредитного договора (в том числе общей площади жилых помещений, приходящейся на принадлежавшие и отчужденные гражданином и (или) членами его семьи в течение 3 лет до заключения кредитного договора доли в праве собственности на жилые помещения). Общая площадь жилого помещения, приходящаяся на долю в праве общей собственности на жилое помещение, определяется исходя из общей площади жилого помещения пропорционально размеру доли в праве общей собственности на жилое помещение. Принимаемые в расчет нормируемые размеры общей площади жилого помещения для определения величины льготного кредита при строительстве (реконструкции) жилого помещения в населенном пункте не по месту жительства устанавливаются за вычетом общей площади жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и членов его семьи в населенном пункте по месту жительства и в населенном пун-

Граждане, проживающие в городах областного подчинения и в г. Минске, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по их месту жительства, желающие улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений в районных центрах, городах районного подчинения, городских поселках, сельских населенных пунктах на территории соответствующей области, включаются по их заявлениям в списки на получение льготных кредитов соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий при принятии гражданами и членами их семей, включаемыми в списки на получение льготных кредитов, обязательств по их регистрации по месту жительства в построенных с использованием льготных кредитов жилых помещениях. кте по месту строительства (реконструкции) жилого помещения (в том числе общей площади жилых помещений, приходящейся на принадлежащие гражданину и членам его семьи доли в праве общей собственности на жилые помещения), а также общей площади жилых помещений, находившихся в собственности и отчужденных гражданином и (или) членами его семьи в населенном пункте по месту жи-

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

тельства и в населенном пункте по месту строительства (реконструкции) жилого помещения в течение 3 лет до заключения кредитного договора (в том числе общей площади жилых помещений, приходящейся на принадлежавшие и отчужденные гражданином и (или) членами его семьи в течение 3 лет до заключения кредитного договора доли в праве собственности на жилые помещения).

Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и членов его семьи (в том числе общая площадь жилых помещений, приходящаяся на принадлежащие гражданину и членам его семьи доли в праве общей собственности на жилые помещения), учитываемая при установлении нормируемых размеров общей площади жилого помещения для расчета величины льготного кредита, уменьшается на норматив общей площади, приходящийся на каждого остающегося проживать в принимаемом в расчет жилом помещении члена семьи. В случае отчуждения кредитополучателем и (или) членами его семьи находившегося в их собственности жилого помещения (принадлежавшей им доли в праве общей собственности на жилое помещение) в течение 3 лет до заключения кредитного договора и приобретения в собственность другого жилого помещения (доли в праве общей собственности на жилое помещение) из указанных жилых помещений (долей) учитывается жилое помещение большей площади (доля, на которую приходится большая площадь жилого помещения). Для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, включая уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел, органах финансовых расследований Комитета государственного

КОНСУЛЬТАЦИЯ

В постановлении Совмина Республики Беларусь за № 992 от 24 июля 2002 г. в п. 4 сказано, что в случае трудоустройства граждан (постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек) в период осуществления строительства в организации, расположенные в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, производится перерасчет размера льготного кредита на общих основаниях на дату заключения кредитного договора. Производится ли перерасчет льготного кредита в случае трудоустройства граждан (постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек) в период осуществления строительства в организации, расположенные в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, то есть в обратном порядке? В указанном вами постановлении сказано, что местом постоянного проживания гражданина считается жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства. Постоянно проживающими и работающими в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек считаются граждане, постоянно в них проживающие и работающие в организациях (обособленных подразделениях организаций), расположенных в таких населенных пунктах. В случаях трудоустройства постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек граждан в период осуществления строительства жилых помещений в организации, расположенные в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, производится перерасчет размера льготного кредита на дату заключения кредитного договора. Обратный порядок не предусмотрен, однако и не запрещен. Поэтому с данным вопросом лучше обратиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» за разъяснением данного вопроса.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

контроля, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям по возрасту, состоянию здоровья или сокращению штатов (далее в настоящем подпункте – военнослужащие), нормируемые размеры общей площади жилого помещения для определения величины льготного кредита устанавливаются за вычетом общей площади жилых помещений: – находящихся в собственности военнослужащих и членов их семей в населенном пункте по месту жительства и в населенном пункте по месту строительства (реконструкции) жилого помещения (в том числе общей площади жилых помещений, приходящейся на принадлежащие военнослужащим и членам их семей доли в праве общей собственности на жилые помещения); – находившихся в собственности и отчужденных военнослужащими и (или) членами их семей в населенном пункте по месту жительства и в населенном пункте по месту строительства (реконструкции) жилого помещения в течение 3 лет до заключения кредитного договора (в том числе общей площади жилых помещений, приходящейся на принадлежавшие и отчужденные военнослужащими и (или) членами их семей в течение 3 лет до заключения кредитного договора доли в праве собственности на жилые помещения); – находящихся в собственности военнослужащих и членов их семей (в том числе общей площади жилых помещений, приходящейся на принадлежащие военнослужащим и членам их семей доли в праве общей собственности на жилые поме-

Молодыми семьями признаются семьи, в которых хотя бы один из супругов (родитель в неполной семье) находился в возрасте до 31 года на дату принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а для граждан, принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до вступления в брак (рождения, усыновления, удочерения ребенка), – на дату заключения брака (рождения, усыновления, удочерения ребенка). К членам молодой семьи относятся супруг (супруга) и их дети (родные, усыновленные, удочеренные). щения), а также находившихся в собственности и отчужденных военнослужащими и (или) членами их семей в течение 3 лет до заключения кредитного договора (в том числе общей площади жилых помещений, приходящейся на принадлежавшие и отчужденные военнослужащими и (или) членами их семей в течение 3 лет до заключения кредитного договора доли в праве собственности на жилые помещения) в иных населенных пунктах, если жилые помещения в иных населенных пунктах были предоставлены Министерством обороны, другими государственными органами, имеющими воинские фор-

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

мирования и военизированные организации, и впоследствии приобретены военнослужащими и (или) членами их семей в собственность в установленном законодательством порядке либо если указанные лица направлялись на строительство этих жилых помещений государственными органами, в которых проходят (проходили) военную службу (службу), либо местными исполнительными и распорядительными органами с участием названных государственных органов. Принимаемые в расчет нормируемые размеры общей площади жилого помещения для определения величины льгот-

ного кредита устанавливаются за вычетом общей площади жилых помещений организаций застройщиков, по которым выплачены паевые взносы гражданином и (или) членами его семьи, и жилых помещений, по которым гражданином и (или) членами его семьи осуществлена уплата цены договора создания объекта долевого строительства, находящихся в населенном пункте по месту жительства и в населенном пункте по месту строительства (реконструкции) жилого помещения, а для военнослужащих – и в других населенных пунктах, если они направлялись на строительство этих жилых помещений государственными органами, в которых проходят (проходили) военную службу (службу), либо местными исполнительными и распорядительными органами с участием названных государственных органов. Принимаемые в расчет нормируемые размеры общей площади жилого помещения для определения величины льготного кредита устанавливаются без учета общей площади жилого помещения (в том числе общей площади жилого помещения, приходящейся на долю в праве общей собственности на жилое помещение): – на реконструкцию которого предоставляется льготный кредит; – признанного в установленном порядке непригодным для проживания; – отчужденного (в том числе при отчуждении доли в праве общей собственности) гражданином и (или) членами его семьи совместно проживающим членам семьи, если общая площадь

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Есть намерение приватизировать квартиру, но слышал, что в счет суммы приватизации можно вложить чеки «Жилье». Хоть везде говорят, что время прошло и чеки уже пропали, надежда есть. Совсем недавно услышал, что нужно обращаться к юристам ЖКХ, но решил для начала узнать у вас: во время массовой приватизации и выдачи чеков «Жилье» мы ничего не получали и даже не пытались что-либо получить, все осталось в ЖКХ, и сейчас они говорят, что якобы уже поздно, чеки сгорели. Так это или нет? Можно ли в счет суммы приватизации вложить чеки жилье, если мы их не получали? Вы можете обратиться в Жилищно-эксплуатационную службу по месту прописки и затребовать справку о начислении жилищной квоты. Но даже в том случае, если вам и членам вашей семьи была начислена жилищная квота, то есть приватизационные чеки «Жилье», вы должны были получить их и перерегистрировать до 1 января 2007 г. Если перерегистрация чеков «Жилье» невозможна из-за болезни их собственника или отсутствия его в Республике Беларусь, указанный срок продлевается на время болезни либо отсутствия. Лицам, не перерегистрировавшим принадлежащие им чеки «Жилье» по иным уважительным причинам, данный срок может быть продлен по решению суда, если иск об этом предъявлен в суд в течение общего срока исковой давности. Перерегистрации подлежат чеки «Жилье»: – начисленные (полученные и неполученные) гражданину Республики Беларусь в установленном порядке; – полученные по наследству либо по решению суда; – приобретенные по договорам купли-продажи, мены, дарения у супруга (супруги), родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, деда, бабки, внуков (начисленные этим гражданам в установленном порядке) при условии предоставления справки соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа, подтверждающей факт их начисления указанным лицам (далее – справка местного исполнительного и распорядительного органа). Чеки «Жилье», не перерегистрированные в срок до 1 января 2007 г., считаются недействительными и подлежат сдаче в местные исполнительные и распорядительные органы для уничтожения. В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2005 года № 6 выдача чеков «Жилье» по окончании срока их перерегистрации прекращается. После 1 января 2006 г. находятся в обращении и используются в соответствии с законодательством только перерегистрированные чеки «Жилье».

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам предоставляется молодым семьям при рождении (усыновлении, удочерении) первого и (или) второго ребенка после заключения кредитного договора на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений. Молодым семьям финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам предоставляется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, после ввода жилых домов в эксплуатацию (приобретения жилых помещений) исходя из суммы задолженности по льготным кредитам на дату представления кредитополучателями открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» документов, необходимых для ее получения, и оказывается в следующих размерах: – при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка – 10 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам; – при рождении (усыновлении, удочерении) второго ребенка – 20 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам. Молодым семьям перерасчет финансовой помощи государства, полученной в соответствии с законодательством на ранее действующих условиях, не производится.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

указанного помещения (общая площадь жилого помещения, приходящаяся на долю в праве общей собственности на жилое помещение) принята в расчет нормируемых размеров общей площади для определения величины льготного кредита для данной семьи; – находящегося в собственности родителей (в том числе доля в праве общей собственности на которое принадлежит родителям): – для молодых и многодетных семей, проживающих совместно с родителями в жилом помещении, находящемся в собственности родителей (в том числе доля в праве общей собственности на которое принадлежит родителям); – для лиц, уволенных с военной службы по возрасту, состоянию здоровья или сокращению штатов и проживающих после изменения места жительства совместно с родителями в жилом помещении, находящемся в собственности родителей (в том числе доля в праве общей собственности на которое принадлежит родителям). В случае безвозмездной передачи по договору дарения гражданами жилых помещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения) местным исполнительным и распорядительным органам, а военнослужащими – также Министерству обороны и другим государственным органам, имеющим воинские формирования и военизированные организации, нормируемые размеры общей площади жилого помещения для определения величины льготного кредита принимаются в расчет в установленном поряд-

ке без учета площади переданных жилых помещений (площади жилых помещений, приходящейся на переданные доли в праве общей собственности на жилые помещения). При изменении состава семьи гражданина в период осуществления строительства или реконструкции жилого помещения с использованием льготного кредита производится перерасчет полагающейся величины льготного кредита. Занимаемое по договору найма жилое помещение государственного жилищного фонда, в котором не остаются проживать лица, сохраняющие в соответствии с законодательством право пользования им, сдается наймодателю. При заключении с банком кредитного договора и в случае принятия гражданином-кредитополучателем и (или) членами его семьи, включенными в списки на получение льготных кредитов, обязательства по продаже имеющегося в собственности жилого помещения и по направлению вырученных средств на досрочное погашение льготного кредита расчет нормируемых размеров общей площади жилого помещения для определения величины льготного кредита осуществляется без учета имеющегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи жилого помещения. При этом на досрочное погашение направляются вырученные средства в сумме величины льготного кредита, предоставленного на строительство (реконструкцию) общей площади жилого помещения, превышающей нормируемые размеры общей площади жилого помещения для

КОНСУЛЬТАЦИЯ

У нас многодетная семья (трое несовершеннолетних детей). Собираемся строить дом. Согласно смете стоимость строительства дома составляет 355 млн белоруских рублей. Подскажите, пожалуйста, на какую сумму льготного кредита мы можем рассчитывать и как он рассчитывается? Участок для строительства расположен в сельской местности, жена, на которую оформлен участок и которая стоит на очереди, прописана в деревне, работает в городе. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от14 апреля 2000 года № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» максимальный размер льготного кредита определяется по нормируемому размеру общей площади строящегося жилого помещения и показателю стоимости строительства 1 м2 общей площади жилого помещения типовых потребительских качеств для соответствующего типа жилых зданий, утверждаемому местными исполнительными и распорядительными органами. Нормируемые размеры общей площади строящегося жилого помещения для определения величины льготного кредита устанавливаются (из расчета на одного члена семьи) независимо от размера общей площади строящегося жилого помещения для граждан, постоянно проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и строящих в них одноквартирные жилые дома, а также блокированные жилые дома, – 30 м2. Сумма льготного кредита будет рассчитываться не от предоставленной вами сметы стоимости строительства дома, хотя она должна быть, а от нормируемого размера общей площади строящегося жилого помещения и показателя стоимости строительства 1 м 2 общей площади жилого помещения типовых потребительских качеств для соответствующего типа жилых зданий, утверждаемому местными исполнительными и распорядительными органами. Если у вас многодетная семья из пяти человек, вы постоянно проживаете и работаете в сельской местности, то размер норматива льготно кредитуемой площади строящегося жилого дома определяется из расчета 30 м 2 на одного члена семьи и составляет: 30 х 5 = 150 м2. Величина льготного кредита не должна превышать 100% стоимости норматива льготно кредитуемой площади жилого помещения типовых потребительских качеств, то есть стоимости 150 м2, которая при стоимости, например 1 м2 900 тыс. рублей составит 150 х 900 = 135 млн рублей. Стоимость 1 м2 утверждается местными исполнительными и распорядительными органами.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

определения величины льготного кредита, установленные за вычетом общей площади жилого помещения, имеющегося в собственности кредитополучателя и (или) членов его семьи, но не выше оценочной стоимости указанного жилого помещения. Льготные кредиты на приобретение жилых помещений предоставляются гражданам в размере, не превышающем 90 процентов (для многодетных семей – 100 процентов) максимального размера кредита, выделяемого на строительство (реконструкцию) жилья. Кроме того, дополнения вносятся в Указ от 30 августа 2005 г. № 405 «О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельскохозяйственных организациях» в части оказания финансовой помощи молодым семьям, осуществившим перевод долга по льготному кредиту, предоставленному сельхозорганизации, на себя в порядке и на условиях, предусмотренных Указом от 14 апреля 2000 г. № 185. Дополнения вносятся также в Указ от 3 апреля 2008 г. № 195 «О некоторых социально-правовых гарантиях для военнослужащих, судей и прокурорских работников» в части предоставления финансовой помощи государства в погашении задолженности по льготным кредитам военнослужащим, относящимся в установленном порядке к категории малообеспеченных трудоспособных граждан на дату включения в списки на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Мой свекор, воин-интернационалист, проживает и работает более 8 лет в Беларуси, имеет вид на жительство. Сейчас строит квартиру с привлечением льготного кредита (5% на 20 лет) В горисполкоме ему обещали предоставить безвозмездную субсидию на строительство, так как он афганец. После того, как он собрал все документы, ему насчитали размер субсидии, но затем отказали, мотивируя это тем, что он не гражданин Республики Беларусь. Правомерно ли это и положена ли ему субсидия? Спасибо. Правомерно. Если взять, к примеру, Указ № 185 от 14 апреля 2000 года, то в п.1.1 сказано, что иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, пользуются правом на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законами и международными договорами Республики Беларусь, поэтому ваш свекор и получил льготный кредит на строительство квартиры. Но в Постановлении Совмина от 30 апреля 2002 года № 555 в п.2 сказано, что малообеспеченные трудоспособные граждане Республики Беларусь, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеют право на строительство (реконструкцию) или приобретение с использованием одноразовых безвозмездных субсидий жилых помещений в любом населенном пункте Республики Беларусь. В положении того же документа в п.1 сказано, что граждане Республики Беларусь, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеют право на предоставление одноразовых безвозмездных субсидий. Получить государственную поддержку в виде одноразовых безвозмездных субсидий имеют право только граждане Республики Беларусь.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Получила участок для строительства жилого дома. На участке возведена баня, есть туалет, вырыта траншея для фундамента. Сельский исполком прислал предписание: «Вами не выполняются условия отвода земельного участка (не начато строительство жилого дома). Исходя из вышеизложенного и руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2009 г. № 64 «О внесении дополнений и изменений…» и Кодексом Республики Беларусь о земле, предписываю выполнить условия отвода земельного участка (приступить к строительству жилого дома)». На что я ответила что в документации на строительство дома указано, что строительство сооружений (бани, сарая, дома) должно быть начать в течении 1 года (а уже построена баня) и строительномонтажные работы именно по дому начаты хотя бы тем, что вырыт котлован. Мне ответили, что ни в одном нормативном документе не указано, что считается началом строительства и если вырыт котлован, то я должна завезти хотя бы блоки ФБС. А для чего? Только для видимости, что начато строительство? Так что же считается началом строительно-монтажных работ? Могут ли изъять участок только из-за того, что не начато строительство дома, а построена баня? Должна ли я письменно ответить на «Обязательное предписание», как того требует сельский исполком? Есть ли сейчас сроки на строительство жилого дома (ранее было 3 года)? Земельный участок вам был предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, об этом говорится в решении сельсовета. Баня является нежилым помещением, и ее строительство не свидетельствует о том, что вы приступили к строительству жилого дома. То, что в проектной документации указаны сооружения (баня, сарай), хорошо с той точки зрения, что строительство бани нельзя отнести к самовольной постройке. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 года № 667 в п.7 сказано, что граждане в течение

одного года со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него обязан приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство, иное освоение земельного участка). На мой взгляд, если вы построили баню, это хоть и не начало строительства жилого дома, но классифицировать как иное освоение земельного участка вполне возможно. Можно сказать, что вы приступили к иному освоению земельного участка. Требования сельсовета, на мой взгляд, в данном случае незаконны. Но в соответствии с законодательством право частной собственности на земельный участок прекращается при принудительном изъятии земельного участка по постановлению суда, если гражданин в течение одного года со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него либо в течение иного срока, установленного решением государственного органа, осуществляющего государственное регулирование и управление в области использования и охраны земель, принятым в соответствии с законодательными актами, не приступил к занятию данного участка. В данный момент сроков строительства жилого дома нет, но важно приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Я и моя жена закончили вуз, жена раньше на год, я позже. Нашли работу в Минске, прописались. Решили стать на очередь как нуждающиеся. Пошли прописываться к родителям моей жены в Жодино, но нас прописали как субквартирантов, пояснив, что мы прописались не сразу после вуза, а год спустя, отсюда и очередь не льготная, а общая, хотя у нас в 3-комнатной квартире прописано 6 человек (у нас родилась дочь), а проживает 8 человек (тещина мама, и младшая дочь с мужем). Очередь идет крайне медленно, встали на участок, вроде в следующем году начнут по весне давать. Хотелось бы узнать, можем ли мы рассчитывать на льготный кредит (жене в январе 31, мне в апреле – 32), у нас дочь 3,5 года)? Можем ли мы рассчитывать на разовую выплату (помощь) на строительство, если да, то какая она, выплата? Льготные кредиты предоставляются гражданам, имеющим в соответствии с законодательными актами право на получение государственной поддержки для строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений. На льготный кредит вы можете рассчитывать, но указанный кредит на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения предоставляется по спискам, составленным с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и утвержденным соответственно районными, городскими исполнительными и распорядительными органами, местными администрациями. Граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту их проживания, включаются в списки на получение льготных кредитов районными,

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

городскими исполнительными и распорядительными органами, местными администрациями для строительства (реконструкции) или приобретения жилого помещения по месту их проживания. На одноразовую безвозмездную субсидию вы также можете рассчитывать, в случае если вашу семью можно отнести к категории малообеспеченных. К малообеспеченным трудоспособным гражданам, имеющим право на получение льготных кредитов для строительства (реконструкции) или приобретения жилого помещения, относятся состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и обладающие способностью к осуществлению трудовой деятельности граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает трехкратного среднемесячного среднедушевого минимального потребительского бюджета семьи из 4 человек, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи документов для включения в списки на получение льготного кредита и (или) подачи документов на получение субсидии, и располагающие заявленным имуществом, общая стоимость которого не превышает: – для получения льготного кредита – двукратного предельного размера льготного кредита для данной семьи; – для получения субсидии – стоимости квартиры типовых потребительских качеств исходя из максимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения социального пользования для данной семьи.

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВЩИКА

Среди массы вопросов, над которыми приходится ломать голову застройщику, этот возникает одним из первых: «С чего необходимо начинать строительство дома?»

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО – ДЕЛА ПОЛОВИНА Если вы решили до обращения к архитектору самостоятельно определиться с объемно-планировочными решениями дома, то воспользуйтесь следующими рекомендациями. Чтобы правильно расположить комнаты, необходимо определиться с ориентацией по сторонам света. Для этого можно воспользоваться компасом либо заглянуть в земельно-кадастровый план, который выдается с государственным актом на землю. Следует знать, что на всех топографических документах север всегда расположен точно сверху. В данном документе также обозначены дороги и хозяйственные проезды, это тоже важно. Их легко различить: дорога изображена крупнее, хозяйственный проезд – мельче. Разобравшись с документацией, можно приступать к пла-

нировочным решениям. Кухню, столовую, детскую и, возможно, кабинет лучше расположить на юго-востоке, юге, юго-западе. Спальные комнаты необходимо расположить на севере, северо-востоке. Если разместить их с южной стороны дома, то вряд ли вы будете хорошо спать, особенно летом. Вход в дом наиболее уместен с восточной (северной или западной) стороны. Здесь же можно расположить лестницу, гардероб и другие нежилые помещения. Далее стоит определиться с количеством квадратных метров, которые необходимы вашей семье для комфортного проживания. Хорошо бы при этом учесть перспективы ее роста. Универсальный вариант – одноэтажный дом с возможностью устройства второго или мансардного этажа. Для этого нужно лестницу пред-

усмотреть, но пока не устраивать, второй этаж оставить без отделки, а по перекрытию уложить утеплитель толщиной 200-250 мм и устроить черновой пол. В будущем, когда потребуются новые площади, можно просто утеплить кровлю минераловатными плитами, снятыми с перекрытия. Кстати, лучше если перекрытие будет из железобетона – этот материал надежней и не дороже, чем деревянные балки. Хотя, мое личное мнение, мансардный этаж не самое удобное решение. Стены скошены, потолок давит, не так просто расставить мебель у стены, пространство не функционально. В то же время по цене такой вариант дома не намного дешевле обычного двухэтажного, имеющего массу преимуществ по сравнению с мансардным этажом. Окна можно ставить где угодно, и они гарантированно не будут течь, пространство комнаты позволяет свободно расставить мебель, ровный потолок не вызывает дискомфорта. Оба этих варианта имеют право на жизнь. И если вы находите в мансардном этаже особую романтику, то стоит предпочесть именно такой вариант, главное, чтобы вам было комфортно. За консультацией и по вопросам проектирования индивидуальных жилых домов обращайтесь в  «Архитектурную мастерскую «МойДом.BY» Руководитель Алексей Колесков Минск, ул. Гусовского, 4-701 Тел.: (029) 625-22-68 Велком (029) 562-47-97 МТС (017) 251-14-94 WWW.MOYDOM.BY

CТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Современные тенденции в строительстве домов и коттеджей основываются на больших, открытых поверхностях. В связи с этим появилась потребность в стабильных и выносливых материалах на больших пролетах, которые будут отвечать новым требованиям. Новшеством в современном строительстве является двутавровая балка.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВУТАВРОВЫЕ БАЛКИ

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

При возведении мансард на последних этажах зданий, фундаменты которых имеют предельную нагрузку, и при возведении стен из ячеистых и пористых материалов, несущая способность которых значительно уступает железобетону и кирпичу, а также в домах из профилированного бруса и при ремонте старых строений невозможно использовать тяжелые железобетонные и дорогостоящие металлические перекрытия. При этом современные тенденции ведут к увеличению внутреннего пространства помещений, что вызывает некоторые затруднения на этапе проектирования. Поэтому в настоящее время строительные компании для сооружения перекрытий, в стропильных системах, в вертикальных несущих конструкциях широко используют двутавровые балки вместо балок из металла или цельной древесины. Основой такой балки служит твердая древесно-волоконная плита, обрамленная двумя параллельными деревянными брусками малого сечения.

Рис. 1. План пола на основе двутавровой балки

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

LVL (laminated veneer lumber) – новый, уникальный, высокопрочный конструкционный материал, изготовленный по технологии склейки нескольких слоев шпона с параллельным расположением волокон, длиной до 18 м. Однородный материал, с постоянными физическими свойствами, независящими от сезонных и временных факторов. ЛВЛ сохраняет точные линейные размеры, имеет минимальные показатели естественной сушки, не деформируется, не коробится от сырости.

Первоначально пояса балок выполнялись из обработанных пиломатериалов. Но пиломатериалы с величинами длины, необходимыми для изготовления соответствующей экономичной двутавровой балки (пригодной к использованию в жилищном строительстве), было довольно трудно приобрести. Даже пиломатериалы с клеевым шиповым соединением (не очень распространенным на момент начала использования двутавровых

балок) имели такие дефекты, как деформации, продольное и поперечное коробление, обзол

Преимущества перекрытий из деревянных двутавровых балок по сравнению с другими материалами Двутавровые балки

Доска h=200 мм

Монолитный ж/б

Пустотные плиты

4 плотника, 2-3 рабочих смены

4 плотника, 3-5 рабочих смен

5 бет.-армат., 7-12 дней

3-5 человек, монтаж 1-2 смены + заделка швов, услуги крана

Применение спец. техники и тяжелых подъемных механизмов

нет

да

Наличие мокрых процессов

нет

да

не подвержена усадке, прогибу, кручению, не скрипит

возможна усадка, усушка, трещины, скрип и т.п.

система стабильна после полного застывания бетона

система стабильна при условии правильного монтажа плит

от 40 кг

от 50 кг

от 370 кг

от 300 кг

Дополнительные работы по подготовке к отделке

нет

выравнивание, правка углов, штукатурка

заделка швов, правка углов, штукатурка

Возможность прокладки коммуникаций внутри конструкции

да

ограничено

невозможно

Квалификация рабочих

плотники

бетонщики, арматурщики, штукатуры

крановщик, монтажники, штукатуры

да

нет

Наименование параметра Скорость монтажа перекрытия площадью 100 м2

Стабильность, жесткость перекрытия Масса 1 м2 конструкции

Возможность строительства в зимнее время

и иные дефекты, часто встречающиеся в пиломатериалах большой длины. Более того, оказалась трудноразрешимой проблема создания шипового соединения (в месте вставки стенки в пояс). Мелкие кустарные производители не обладали ни финансовыми возможностями, ни техническими ресурсами для разрешения данных проблем, а также для измерения величин показателей прочности и несущей способности, необходимых для подтверждения соответствия нормативным требованиям. Проблема была решена при переходе на использование LVL в качестве поясов в двутавровых деревянных балках. Двутавровые балки применяются для конструкций перекрытий, стропильных балок, в качестве вертикальных несущих элементов. К их преимуществам перед конструкциями из обычных пиломатериалов можно отнести: – прочность. Высокая удельная прочность позволяет использовать их в пролетах большой длины; – точная геометрия. Отсутствие изгибающих моментов и точные размеры; – экономичность. Обеспечивают экономию материалов и трудозатрат;

CТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Балка с одной или с двух сторон может быть усилена фанерой или OSB (ОСП)

Рис. 2. Способ усиления несущей способности балки

Между балками закладывается доска

– бесшумность. При правильной установке балки не скрипят, как обычные пиломатериалы; – стабильность. Не подвержены усадке и деформации;

Приведем таблицы сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролета и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2 (проектировщики рекомендуют рассчитывать именно на эту нагрузку). Если вы не используете утеплитель или не планируете нагружать перекрытия (например, перекрытие необитаемого чердака), то можно использовать таблицу для меньших значений нагрузок деревянных балок перекрытий: Из таблиц видно: чтобы перекрыть больший пролет, применяют брус большего сечения, однако в настоящее время найти брус сечением более 180 мм становится все более и более затруднительно. При этом возрастает удельный вес материа-

– удобство. Легко укладываются и обрабатываются обычными плотницкими инструментами. Легкие, с закругленными кромками, для монтажа не требуется тяжелая подъемная техника.

Все эти преимущества приводят к тому, что, применяя перекрытия из деревянных двутавровых балок, можно значительно снизить стоимость строительства здания за счет:

Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролета и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2 Шаг установки (м)

2,0

0,6

75х100

0,1

75х150

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Пролет (м) 2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

6,0

75х150

75х200

100х200

125х200

150х225

100х150

100х175

125х200

150х200

150х225

175х250

Таблица минимальных сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролета и нагрузки, при нагрузках от 150 до 350 кг/м2 Нагрузки, кг/ пог. м

Сечение балок при длине пролета, м 3,0

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

150

50х140

50х160

60х180

80х180

80х200

100х200

100х220

200

50х160

50х180

70х180

70х200

100х200

120х220

140х220

250

60х160

60х180

70х200

100х200

120х200

140х220

160х220

350

70х160

70х180

80х200

100х220

120х220

ла и соответственно постоянная нагрузка на перекрытие. Необходимо отметить, что цена на этот

материал за кубический метр при увеличении размера возрастает в несколько раз.

Стоимость двутавровых балок в Беларуси варьируется в пределах 20 тысяч рублей – снижения общей массы здания – так как небольшой вес перекрытий позволяет снизить затраты на фундамент, несущие стены и перегородки; – применения их в пролетах большой длины; – высокой удельной прочности; – универсальности – применение в конструкциях стен, кровли и пола в зданиях с любым типом несущих стен. – использования обычного плотницкого инструмента и отсутствия необходимости применения тяжелой подъемной техники. Сравним: для сооружения обычного перекрытия размерами 10x15 м потребовалось бы 98 деревянных балок длиной 5 м и 200 соединительных элементов. Конструкцию такого же перекрытия можно выполнить из 32 двутавровых деревянных балок без соединительных элементов, что в данном случае сэкономило бы 200-300 долл. США на монтажных работах. Двутавровые балки позволяют размещать инженерные системы и коммуникации непосредственно в перекрытии. Для этого в балках перекрытий вырезаются круглые и/или прямоугольные отверстия. Но здесь важно следить, чтобы расстояние между краем опоры и центральной линией круглого отверстия и расстояние между краем ближайшей опоры и краем прямоугольного отверстия не было меньше расстояния, указанного производителем.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Концепция двутавровой деревянной балки была разработана в начале 60-х годов прошлого века независимыми предпринимателями в Северной Америке. Однако их коммерческое применение не развивалось по ряду причин. Стенки первых балок были выполнены из хвойной фанеры, поэтому их использование было ограничено тем, что максимально возможная длина фанеры составляла преимущественно 2,5 м. Первая коммерчески успешная двутавровая деревянная балка была анонсирована компанией TrusJoist Industries. Компания TJ широко разрекламировала использование двутавровых деревянных балок потребителем для сооружения «беззвучных полов», обещая исключение возможности возникновения скрипа и прогибания полов, характерных при использовании балок из пиломатериалов. Данная концепция оказалась очень привлекательной для потребителей и поэтому быстро стала популярной.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Нельзя ходить по незакрепленным балкам. Нельзя хранить строительные материалы на незакрепленных балках. До момента полного закрепления связей: продольные связи, диагональные связи, стабилизирующая блокировка, настил материала чернового пола, балки перекрытий имеют низкую устойчивость. Продольные и диагональные связи, стабилизирующие блоки и подвесы должны быть установлены надлежащим образом и прикреплены гвоздями в соответствии с инструкциями. Поперечная устойчивость должна быть обеспечена за счет диагональных связей и блоков поперек, состоящих из минимум 3 балок. Хранение строительные материалы на балках возможно только после того, как все связи установлены. Материалы должны быть рассредоточены не менее чем на 4 балках на расстоянии не более 1 м от опоры. Максимальная нагрузка на одну балку не должна превышать 170 кг. Приложения дополнительной нагрузки на перекрытие возможно после того, как настил пола полностью прикреплен к балкам. Края стропил должны быть стабилизированы при помощи продольной арматуры, прикрепленной к верхней и нижней полке.

CТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Чтобы узнать, какой клей подходит для такого рода работ, а какой нет, надо всего лишь внимательно прочитать этикетку, там обязательно будет указана сфера применения материала. При укладке керамической плитки на системы «теплый» пол не рекомендуется укладывать ее встык. Ширина шва между плитками должна быть не меньше чем 2 мм.

Чтобы избежать растрескивания плитки при большой подвижности основания, нужно выбирать наиболее эластичный клей.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Рекомендуется для облицовки оснований, подверженных длительному воздействию воды, температурным перепадам от -30°С до +80°С (без прямого воздействия огня), динамическим нагрузкам, воздействию химически агрессивных сред (фонтаны, резервуары с водой, бассейны, камины, печи, морозильные камеры, лаборатории, медицинские учреждения, резервуары для сточных вод, производственные помещения агропромышленного назначения – животноводческие комплексы, предприятия пищевой промышленности). Применяется для наружных и внутренних работ.

Приготовление раствора Сухая смесь постепенно добавляется в чистую воду (0,2 л воды на 1 кг сухой смеси) и тщательно размешивается. Через 5 минут раствор повторно перемешивается, после чего он готов к применению. Время использования раствора от 3 до 4 часов.

Температурная устойчивость, °С

-30...+80

Обладает высокой эластичностью по сравнению с цементными клеями группы С1, быстро схватывается и высыхает, время «жизни» готовой смеси – 8 часов; расход – 1,35 кг/м2 на 1 мм толщины клеевого слоя. Сфера применения: внутренние и наружные работы, стены и полы, помещения жилого, административного и промышленного назначения, торговые центры, облицовка фасадов, цоколей. Основания: цементно-песчаные штукатурки, бетон сборный и монолитный, гипсокартон, ГВЛ, «теплые» полы, укладывание методом «плитка на плитку», гипсолитовые панели и гипсовые штукатурки («Ротбанд») после обязательной обработки грунтовками, цементное основание с гидроизоляцией.

ILMAX 3130 SUPERFIX

Температура проведения работ, °С

+5...+25

Технические характеристики

Эластичный клей для печей, бассейнов, теплых полов

Цена

Системы «теплый» пол прочно вошли в нашу жизнь и активно применяются как самостоятельные системы отопления, так и в комбинации с традиционными радиаторами. Видов «теплых» полов несколько, но их объединяет одно: все они нагревают верхние слои пола.

Технические характеристики

ПРАВИЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ «ТЕПЛОГО» ПОЛА Системы «теплый» пол именно для того и кладутся, чтобы сделать комнату теплее, а передвижение по полу комфортнее. Однако не стоит забывать, что тепло, столь радостно воспринимаемое нами, может быть разрушительным для декоративного покрытия, даже если оно специально приспособлено для эксплуатации в таких условиях. Все дело в том, что, помимо «правильного» покрытия, необходимо использовать «правильный» клей. Именно он наиболее активно реагирует на режимы нагревания и остывания. Специально предназначенный для такого рода работ клей легко расширяется нагреваясь и сокращается при охлаждении.

Такое «поведение» позволяет избежать трещин на покрытии. В то время как обычный клей может порвать и плитку, и стяжку. Как правило, клей, подходящий для систем «теплый» пол, годен и при монтаже плитки на открытых террасах. Там напольное покрытие также подвергается воздействию температурных колебаний. Даже если строители, работающие у вас, уверяют, что они так делали сто раз, не стоит использовать стандартный клей для плитки в случае с «теплыми» полами. Может быть, они действительно так делали сто раз, и теперь, прежние наниматели их безуспешно разыскивают.

Цвет

серый

Расход на 1 м2, кг

1,6-1,8

Средняя плотность раствора, кг/м2 Открытое время, минут

Время корректировки, минут

Время использования клея

Клей для плитки ILMAX 3130 superfix предназначен для укладки керамической, клинкерной и кислотоупорной плитки, плит из натурального камня, крупноформатных плит, грес, мозаики на основания из бетона, легкого бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известковых и гипсовых штукатурок, поверхности с подогревом, старую плитку.

1800-1900

не более 4 часов

36 400 руб. за 25 кг

LITOFLEX K80, К81 Эластичная высокоадгезивная сухая клеевая смесь для укладки керамического гранита и керамической плитки. Для укладки «плитка на плитку», на «теплые» полы. Цементный клей с улучшенными техническими характеристиками и увеличенным временем открытого слоя относится к классу С2Е согласно классификации европейских норм ЕN 12004.

Цвет

К80 – серый, К81 – белый

Удельная объемная масса, кг/л

1,35

Расход на 1 м2, кг

1,35

Открытое время, минут

Время корректировки, минут

Время использования клея Возможность хождения, при t° +23°C, ч

не более 8 часов 24

Температурная устойчивость, °С

-30...+90

Температура проведения работ, °С

+5...+40

CТРОЙМАТЕРИАЛЫ

CERESIT СМ 16 (СМ 17) Клей эластичный Ceresit СМ 16, 17 предназначен для укладки любых видов плитки (керамика, природный и литой камень, стекло, бетон и т.д.) при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве. Он используется на деформирующихся и критических основаниях, например гипсокартонных и древесностружечных плитах, террасах, балконах, полах с подогревом, а также для укладки плитки на старую керамическую облицовку. Ceresit СМ 17 может использоваться для крепления керамического профильного камня, стиропора и пенополиуретана при устройстве облицовок, имитирующих кирпич и клинкер, а также теплоизолирующих плит из стиропора, полиуретана и минераловатного утеплителя. Эластичные свойства Ceresit СМ 17 предотвращают возникновение скалывающих напряжений между плитками и основаниями при их деформациях. Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, должны быть плотными и обладать достаточными несущими способностями. Их поверхность должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений и препятствующих адгезии веществ типа жиров, смазочных масел. Основания с хорошей впитывающей способностью внутри помещений, такие как ангидритные стяжки, легкий бетон, сухие штукатурные плиты и гипсовая штукатурка (с влагосодержанием до 1%), следует предварительно загрунтовать и выдержать до укладки плитки 4–12 часов. Основания с малой впитывающей способностью, такие как импрегнированные гипсокартонные плиты, стиропор, каменные полы и столярные плиты толщиной не менее 22 мм, не требуют предварительной грунтовки.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

«ТАЙФУН-МАСТЕР» №12

В течение 5 минут после укладки плитки можно корректировать их положение. Время открытой выдержки нанесенного клеевого состава не должно превышать 20 минут, то есть плитки следует уложить в течение 20 минут после нанесения раствора на основание. В летний период и ветреную погоду при наружных работах время открытой выдержки сокращается до 10 минут. Приготовленную порцию раствора следует использовать в течение 2 часов. Затирку или расшивку швов можно начинать уже через 24 часа после укладки плитки.

Клей для плитки повышенной эластичности Клеевой состав «Тайфун-Мастер» № 12 (№12м) применяется для облицовки стен, полов и других поверхностей керамической плиткой, мрамором, гранитом, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, эксплуатируемых в условиях перепада температур и динамических нагрузок (в том числе для обогреваемых полов). Используется для наружных и внутренних работ. Поверхность должна быть ровной, очищенной от пыли, грязи, жировых, масляных пятен, краски и других веществ и образований, препятствующих адгезии клеевого состава. Ориентировочный расход состава составляет: 2-4 кг/м2. Фактический расход зависит от характера поверхности и опыта рабочего.

Технические характеристики СМ16 / СМ17 Цвет

серый

Плотность, кг/м

около 1400/1280

Мин. расход на 1 м2, кг

1,4/1,5

Открытое время, минут

20/30

Время корректировки, минут

Время использования клея

более 2 ч / до 2 ч

Возможность хождения, при t° +23°C, ч

24 -30...+70

Температура проведения работ, °С

+5...+25

Цена

Используется для внутренних и наружных работ. После высыхания тепло-, морозо- и водоустойчив.

58 000 руб. за 25 кг

«КНАУФ ФЛЕКС» (KNAUF FLEX) Клей плиточный эластичный Плиточный клей «КНАУФ Флекс» – универсальная сухая смесь на цементной основе с повышенной эластичностью и адгезией. Используется для внутренних и наружных работ, предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой и природным камнем, а также для крепления изоляционных материалов (плит из пенополистирола, минеральной ваты, пенополиуретана и т.п.). Особенно рекомендуется для облицовки поверхностей с повышенными нагрузками (полы производственных помещений), поверхностей, подверженных колебаниям температуры (террасы, балконы, отапливаемые полы), а также для применения на деформируемых основаниях (ДСП, ЦСП) и при облицовке плиткой по плитке.

Технические характеристики Цвет

серый

Плотность, кг/м2

Технические характеристики серый

Плотность, кг/м2 Расход на 1 м2, кг

2,2–2,9

Открытое время, минут

10-15

Время корректировки, минут

Время использования клея Возможность хождения, при t° +23°C, ч

не более 3 часов 48

Температурная устойчивость, °С

-30...+80

Температура проведения работ, °С

+5...+25

Цена

43 000 руб. за 25 кг

Основание должно быть сухим и прочным с температурой не ниже +5°С. Отапливаемые полы прогреть и отключить за 24 часа до начала работ, а при холодной погоде установить температуру не менее +15°С. Смачивать плитку водой перед укладкой не требуется. При выполнении наружных работ на больших площадях, вследствие колебания температуры облицовки, необходимо предусмотреть деформационные швы.

1280

Расход на 1 м , кг

Открытое время, минут

Время корректировки, минут

Цвет

Температурная устойчивость, °С

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Время использования клея Возможность хождения, при t° +23°C, ч

не более 2 часов 24

Температурная устойчивость, °С

-50...+70

Температура проведения работ, °С

+5...+25

Цена

35 000 руб. за 25 кг

CТРОЙМАТЕРИАЛЫ

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Купил участок. Что можно начать делать еще зимой?

ЗИМОЙ НАЧИНАЙТЕ ПЛАНИРОВАНИЕ! ATLAS PLUS Клеевая смесь

«ПИОНЕР» КП-3 (КП-3Б)

Клеевая смесь «АТЛАС ПЛЮС» повышенной эластичности и клейкости для стеновых и напольных керамических плиток, балконов, террас, полов, систем отопления с обогреваемым полом. Применяется для укладки стеновых и напольных керамических плиток, фарфоровой мозаики, фасадных, клинкерных плиток, плиток из естественного камня на сборных бетонных конструкциях и газобетоне, на вылевках в системах отопления с обогреваемым полом, на гипсокартонных плитах, сухих бесшовных полах, асфальте или гипсовых штукатурках внутри здания. Пригоден для укладки керамических плиток на жестких и стабильных водостойких древесных материалах. В среднем, расходуется примерно 1,5 кг клея на 1 м2 и на каждый 1 мм толщины слоя раствора. Расход клея на практике зависит от степени ровности основания и вида применяемой керамики.

Состав клеевой для плитки, повышенной эластичности, морозостойкий

Технические характеристики

Цвет

серый

Предназначен для укладки любых видов плитки (керамика, природный и литой камень, стекло, бетон и т.д.) при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве, в том числе при отрицательных температурах до -10°С. Клей используется на деформирующихся и критических основаниях: гипсокартонных и древесностружечных плитах, террасах, балконах, полах с подогревом, а также для укладки плитки на старую керамическую облицовку. Может использоваться для крепления керамического профильного камня, стиропора, полиуретана и минераловатного утепления. Эластичные свойства клея предотвращают возникновение скалывающих напряжений между плитками и основаниями при их деформациях. Материал отличается пластичностью и высокой адгезией. Производится белого и серого цвета.

Цвет

белый/серый

Плотность, кг/м2

1300

Расход на 1 м , кг

1,5

Расход на 1 м , кг

1,7

Открытое время, минут

Время корректировки, минут

Время использования клея Возможность хождения, при t° +23°C, ч

не более 4 часов 24

Время использования клея Возможность хождения, при t° +23°C, ч

не более 2 часов 24

Температурная устойчивость, °С

-20...+60

Температурная устойчивость, °С

-30...+70

Температура проведения работ, °С

+5...+25

Температура проведения работ, °С

-10...+25

Цена

56 000 руб. за 25 кг

Цена

32 000 руб. за 25 кг

На вопрос отвечает Надежда ПОТОМСКАЯ, архитектор компании «Экохоум»

Во время строительства собственного дома нельзя попусту тратить время, потом его сложнее наверстать. Проектирование и согласование проекта рекомендуется начинать за несколько месяцев до начала строительства. Поэтому зима – самое благоприятное время для проектирования собственного дома. На улице холодно, многие строительные объекты на зиму замораживаются – от этого у архитекторов появляется больше свободного времени, которое они могут провести с вами. Если вы начнете разработку индивидуального проекта зимой, то у вас будет достаточно времени, чтобы не спеша проработать весь проект, выполнить планировку и фасад именно таким, как вы

его себе представляли в самых заветных мечтах. Зимой у вас будет достаточно времени, чтобы спокойно согласовать проект в исполкоме, получить все необходимые разрешения на подключение инженерных коммуникаций. Если вы будете делать индивидуальный проект, а не покупать типовой, то можете быть уверены, что к моменту строительства архитектор полностью подготовит рабочую часть проекта, которая будет нужна для правильного возведения дома. Проблема, с которой чаще всего сталкиваются застройщики помимо нехватки времени, – это очередь на поставку материалов. Этого также можно избежать, если начать работать с компанией сразу после Нового года, где-нибудь во второй поло-

вине января. Таким образом, вы сможете согласовать все необходимые поставки и быть одним из первых, кто получит материалы с наступлением сезона. Зимой у вас есть возможность свободно разобраться с периодами строительства, подобрать бригаду строителей, которые зимой намного сговорчивее и лояльней, посмотреть объекты, которые они уже возвели, совместно с ними оговорить будущие работы, предусмотреть возможные сложности. Применительно к строительству деревянных домов, собирать их предпочтительно именно зимой. И вот почему: зимой бревна практически не синеют, значительно уменьшается возможность заражения их дереворазрушающими грибами – снег препятствует контакту древесины с землей, в них зимой не заведутся паразиты. Как видите, разработка проекта в зимний период дает массу плюсов, когда начинается строительный сезон. Если создать хороший план своего строительства, то вы избежите многих проблем. А мне остается только пожелать вам самого удачного строительного года.

48 Традиционно тема энергосбережения и утепления наших домов всплывает в канун отопительного сезона и благополучно затихает под звуки весенней капели.

СЖЕЧЬ «МОСТЫ ХОЛОДА» Современные коттеджи отличаются высоким уровнем комфортности, оснащаются самыми современными инженерными системами. Большинство из них оборудовано автономными котельными со всеми необходимыми приборами учета и регулирования потребления тепла. Но вот иногда эти приборы показывают неоправданно высокий расход топлива… Задуматься об энергоэффективности здания, а значит и об экономии средств на его отопление, стоит на любом из этапов обладания им. Принимаете ли вы дом у строителей, покупаете ли уже бывший в эксплуатации или уже живете в нем. Между тем, обычно заранее энергоэффективность зданий никто не оценивает. Сколько в будущем владельцу коттеджа придется тратить на отопление – можно лишь предполагать исходя из проектных данных. Энергоэффективность жилого дома складывается из ряда компонентов. Основной из них – качество теплоизоляции ограждающих конструкций. Чем ниже

(хуже) их теплоизоляционные свойства, тем выше потери тепла. Проще говоря, здание должно иметь равномерный температурный контур. Повышенные теплопотери, как правило, возникают в результате строительного брака. Однако, как говорят специалисты, при строительстве дефекты локальны: там утеплитель не проложили, здесь оконные рамы перекосили. Стать проводниками тепла могут и сами комплектующие. Стеклопакеты, например, могут быть не только неправильно установлены, но и иметь производственный брак, то есть камера может быть разгерметизирована. Ошибки, заложенные при проектировании, чаще имеют системный характер. Например, активно выводить тепло на улицу, став «мостиком холода», будет закладная металлическая балка, выходящая концами наружу. Однако не стоит обвинять только строителей и проектировщиков в том, что из дома уходит тепло. В большинстве

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

случаев и те и другие выполняют свою работу добросовестно. Также виновными в повышенных теплопотерях могут стать сами хозяева, изменившие микроклимат или назначение помещений. Чтобы оценить энергоэффективность здания, нужны особые условия – регулярно работающее отопление. Ведь что хорошо на бумаге, может оказаться плохо на практике. Новые импортные технологии в реальных условиях нашего климата могут не дать ожидаемого результата, а конструктивные материалы могут не обладать необходимыми теплозащитными свойствами. Встречаются и такие проектные недоработки, которые выявляются только в процессе эксплуатации жилых помещений. Вот почему на этапе приемки здания в эксплуатацию, при покупке готового коттеджа или уже непосредственно при проживании в нем хорошо бы оценить качество ограждающих конструкций (стен, окон, кровли, цокольного участка фундамента) и вообще способ распределения тепла в помещении. И такой метод есть. Он называется «тепловизионное обследование» и основан на дистанционном измерении температурных полей на поверхностях ограждающих конструкций специальным прибором – тепловизором. Метод Стеклопакет слева дефектный, имеет повышенные теплопотери и на термограмме внутреннего обследования выглядит более холодным.

Выход теплого воздуха через щели вдоль примыкания кровли к стене фасада приводит к повышенным теплопотерям, на наружной термограмме это четко видно в виде участка с повышенной температурой

позволяет выявить термически неоднородные участки и путем сопоставления с проектными данными найти причину их возникновения. На картинке – термограмме, полученной с помощью тепловизионного обследования, будут видны скрытые дефекты и места первоочередного образования конденсата. Выявляемые дефекты как правило незаметны вооруженным глазом: щели между бревнами в бревенчатых домах, погрешности в местах установки оконных и дверных блоков в коттеджах из любых материалов, стыки конструкционных элементов (между стеной и кровлей, в углах зданий), а также погрешности в укладке теплых полов. С помощью тепловизора можно также увидеть неправильность функционирования отопительных систем, систем охлаждения

или кондиционирования воздуха. Для коттеджей из оцилиндрованного бревна типична фильтрация холодного воздуха через сквозные щели. На термограмме четко видны холодные проблемные места между бревнами, вдоль перекрытия и в установке оконного блока. Тепловизионное обследование стоит относительно недорого, производится одним или двумя специалистами в течение 1,5-3 часов. Для полноты картины съемка производится как внутри, так и снаружи дома. Наружное обследование, кроме того, поможет выявить потери тепла в цокольной части здания. Результаты обследования обобщаются и представляются заказчику в виде отчета. Этот документ служит убедительным аргументом при разногласиях

с подрядчиком при приемке дома в эксплуатацию, для уже эксплуатируемых коттеджей является руководством к повышению их энергоэффективности.

Метод абсолютно безопасен и имеет лишь сезонное ограничение по применению: летом потери тепла не увидеть даже с помощью тепловизора ввиду отсутствия разницы между температурой наружного и внутреннего воздуха. Кроме того, перед обследованием здание должно отапливаться не менее недели, чтобы все элементы дома, обладающие большой тепловой инерционностью, полностью прогрелись.

Для коттеджей из оцилиндрованного бревна типична фильтрация холодного воздуха через сквозные щели, на термограмме четко видны холодные проблемные места между бревнами, вдоль перекрытия и в установке оконного блока. УП «Белгазпромдиагностика» Лаборатория физико-технических испытаний и энергосбережения Аттестат аккредитации лаборатории BY/112 02.1.0.1080 подтверждает, что лаборатория соответствует критериям Системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитована на независимость и техническую компетентность в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025. Специалисты обучены и сертифицированы в МГТУ им. Баумана.

220073, г. Минск ул. Гусовского, 4-301 тел.: +375 (17) 205-08-68 +375 (17) 207-67-42 моб.: +375 (29) 678-08-85 Матус Андрей Вильевич

Судя по всему, в строительстве «разбираются» абсолютно все, потому-то на каждого начинающего строителя найдется десятка два советчиков, всегда точно знающих как и что нужно делать, даже если их мнения расходятся с требованиями архитекторов и проектировщиков. Но стоит ли им доверять?

ФУНДАМЕНТ ДОМА: КОГДА НАЧИНАТЬ СТРОИТЬ? Строительство теоретически можно не останавливать ни на один из сезонов. Здесь, скорее, вопрос в составе работ: как не все можно делать летом, так и не все можно делать зимой. Применительно к строительству фундамента – позиции теоретиков и практиков также неоднозначны.

ЗИМА В принципе единственное, что обязательно должно быть осуществлено в весенне-летне-

осенний период, – это инженерно-геологические изыскания, во время которых выясняют физические и механические характеристики грунтов (в частности, несущую способность), уровень залегания грунтовых вод и другие параметры, необходимые для определения типа фундамента и глубины его заложения. Все остальные общестроительные и отделочные работы могут быть выполнены зимой и по морозу. Причем замерзшая земля не является препятствием для проведения земляных

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

работ, а в ряде случаев может способствовать уменьшению их объема. Зимой нет нужды бояться затопления траншей или котлована грунтовыми водами, иногда можно обойтись и без сложной опалубки. Также в зимний период сокращается спрос на строительные работы, вследствие чего загруженность строителей снижается вместе со стоимостью их труда, и ценами на стройматериалы. Поэтому строительство зимой обходится иногда даже дешевле строительства летом. Лучше всего, конечно, земляные работы закончить осенью, пока не грянули морозы, тогда и копать, бесспорно, легче. В противном случае, а на стройке большинство случаев – противные, следует позаботиться о прогревании грунта. Наиболее легкий способ согреть его – просто развести костры. Но, если средства позволяют, эффективнее будет установить шатер с электрообогревателями. При рытье нужно следить главным образом за тем, чтобы не проморозить основание. Долгое время считалось, что залить фундамент при температуре ниже минус 5°С практически невозможно, ведь для набора прочности бетону нужны тепло и влага. Но в последнее время для этого используются бетонные растворы со специальными добавками, способными обеспечить должное качество конструкции. Распространенным методом предохранения бетона от замерзания является и предварительный электроразогрев. С помощью электрического тока бетонную смесь в течение 5–10 минут разогревают до +4060°С, после чего укладывают

Уже давно развенчан миф о том, что построенный фундамент должен «отстояться». Дескать, его лучше заложить осенью, зиму он перезимует, просядет на положенную ему глубину, проявятся все скрытые дефекты, которые можно будет устранить, а по весне можно будет строить дом. Вовсе это не так. По-настоящему фундамент даст усадку только после того, как получит расчетную нагрузку, то есть после возведения стен, кровли, при возникновении реальной нагрузки. Помимо того, зимой фундамент подвергается серьезным испытаниям со стороны погодных условий: грунт вокруг него размывается, вода проникает в щели во время оттепелей и затем, замерзая в морозные дни, расширяется и разрушает его. Пучинистые силы грунта в прямом смысле «мнут и гнут» его. Не лучше ли сразу же после возведения фундамента (набора прочности) переходить к возведению стен и крыши?

в опалубку и герметично укрывают, где происходит согревание выделяемым теплом. Используется и способ электрообогрева в нагревающей (термоактивной) опалубке или при помощи специальных проводов, заложенных в смесь. Но это, так скажем, крайний способ, сам приготовленный бетон, благодаря химическим реакциям, уже имеет температуру более +20 градусов, то есть важно быстро доставить его на объект и оперативно залить. При необходимости и возможности можно укрыть саму опалубку каменной ватой или пенопластом, создав своеобразный «термос», или использовать инфракрасные источники тепла (ТЭНы, керамические стержневые излучатели, кварцевые излучатели и т.д.). Но, конечно, такие работы обязательно должны выполняться опытными специалистами.

Собираемся заливать фундамент бетоном с использованием арматуры и шпал, какую марку бетона надо использовать, какая арматура должна быть, и вообще, правильно ли это? И что насчет времени года? Татьяна Если речь идет о железобетонных шпалах, то следует соблюсти несколько важных условий. Если это шпалы бывшие в употреблении, то перед укладкой их надо тщательно очистить от масляных остатков, которыми они успели обзавестись на железной дороге. Укладывать их лучше по две в ряд, со смещением по длине на ширину шпалы. Между шпалами делаются арматурные связки из арматуры АIII диаметром 10-12 мм и все это проливается бетоном. Следующий слой шпал укладывается с перевязкой в углах. Бетон для изготовления фундамента можно взять начиная от марки М-200 и выше. Такой бетон (М-200; В 15) широко используется в изготовлении бетонных стяжек полов, фундаментов, отмосток, дорожек и др. Прочность М-200 вполне достаточна для решения большинства задач индивидуального строительства: фундаменты (ленточные, плитные, свайно-ростверковые), изготовление бетонных лестниц, площадок и т.д. Можно взять и маркой повыше, например М-300 (В 22,5), тоже часто заказываемая марка бетона. Применяется для монолитных фундаментов: ленточных, плитных, свайно-ростверковых, дорожек, отмостков, лестниц, подпорных стен, монолитных стен, плит перекрытий и других изделий.

Так как под воздействием мороза грунт теряет свою несущую способность, производить земляные работы перед началом зимы, а тем более оставлять откопанные траншеи на всю зиму нельзя.

52 Говоря о зимнем периоде, обычно имеют в виду температуру не ниже –10...–15°С. Проведение работ при более сильном морозе нежелательно, поскольку это приводит или к лавинообразному увеличению цены, или к ухудшению качества. Именно поэтому серьезные фирмы-производители строительных материалов «ориентируют» свою зимнюю продукцию именно на такие температурные условия.

ВЕСНА Отдельно говорить о весне, наверное, не стоит. Ранняя весна – это та же зима, поздняя весна – это лето. Середина весны – крайне неустойчивый период в отношении суточных температурных переходов через ноль. Если вы верите синоптикам – рискните. Кроме того по весне нередки затопления участков, что значительно усложнит задачу рытья траншеи и заливки бетона, иногда ждать приходится до июня. В таких случаях следует следить за уровнем, вовремя откачивать

воду насосами. Траншею нужно укрепить во избежание оползания из-за чрезмерного намокания грунта. Поинтересуйтесь, сможет ли к вашему участку подъехать бетоновоз. Обычно по весне дороги сильно размывает. Ни в коем случае нельзя заливать бетон в траншею, дно которой залито водой. Вообще, земляные работы лучше начинать, когда уже подготовлен материал для возведения фундаментов либо вы планируете заказать бетоновоз. В противном случае придется сделать много дополнительных работ, устраняя осыпавшийся грунт, подравнивая стенки траншей или ям и т. п. Если возведение фундамента по каким-либо причинам задерживается, то лучше выкопать траншею не на полную глубину, а недобрать ее на 10-15 см. Это предохранит дно траншеи от разрыхления при ходьбе, выпадении дождя и пр. Оставшуюся землю выбирают непосредственно перед началом работ по устройству фундамента.

Если длина диагоналей равна, значит границы фундамента размечены правильно и углы будут ровно 90°

Если при выкапывании траншеи вы несколько увлеклись этим процессом и углубились более, чем это было нужно, траншея оказалась глубже, чем это предусматривалось проектом, то ни в коем случае не исправляйте этот недостаток, засыпая обратно выкопанную землю или песок. В качестве подсыпки нужно использовать песчаногравийную смесь, а лучше всего заложить фундамент на полученной глубине, даже несмотря на небольшой перерасход материала.

ЛЕТО

Поинтересуйтесь, сможет ли к вашему участку подъехать бетоновоз. Обычно по весне дороги сильно размывает.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Летние фундаментные работы также имеют свои особенности и «противопоказания». Основное из них – обязательное укрывание бетона от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Не нужно ставить перед собой цель побыстрее высушить воду из раствора – это произойдет и без вашего вмешательства. Здесь как раз наоборот –

чем дольше будет бетон мокнуть, тем ему лучше. Как известно, рост прочности бетона возможен только в определенных температурных и влажностных условиях, где нормой принято считать температуру окружающей среды 15-20°С и влажность 90-100%. При этих параметрах бетон в течение 28 суток набирает марочную прочность. Во влажной среде бетон приобретает значительно большую прочность, в сухих условиях он быстро теряет влагу, дальнейшее твердение прекращается. Поэтому, для того чтобы уложенный и уплотненный бетон получил требуемую прочность в назначенный срок, за ним необходимо поухаживать. Что это значит? А это значит, что в сухую погоду бетон надо поливать, и делать это не позднее чем через 10-12 ч после бетонирования, а в особо жаркую погоду через 2-3 часа. «Полив» производится в течение первых трех суток. Бетон, приготовлений на

Должен ли фундамент быть глубже, чем точка промерзания грунтов? На самом деле, глубина заложения фундамента дома зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод и типа возводимого строения. Каждая из этих позиций играет важнейшую роль при выборе типа и конструктивного решения фундамента дома. На некоторых грунтах заглубления недостаточно, необходимо делать сваи. На некоторых – необходимости в заглублении фундамента дома ниже точки промерзания нет. Глубина заложения фундаментов для одно- и двухэтажных зданий на суглинках и глинах определяется независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5 м, если расположение грунтовых вод превышает глубину промерзания более чем на 2 м. При расположении грунтовых вод менее 2 м, глубина заложения фундамента дома должна быть не менее 0,7 м. И только в случае, если грунтовые воды расположены выше расчетной глубины промерзания грунта, фундамент дома закладывается ниже точки промерзания. Часто можно увидеть перекошенные крыльцо, веранду, а то и основные стены дома. К этому приводят силы, действующие на фундамент в процессе замораживания пучинистых грунтов. Замораживаясь, пучинистые грунты прикипают к фундаменту и, вспучиваясь, поднимают его. При этом силы, приложенные к фундаменту, порой достигают 15 т на 1 м2 и часто превосходят нагрузки, действующие на фундамент сверху. Это и приводит к перекосу и разрушению фундамента дома.

Есть возможность достать столбы освещения б/у. Как на них сделать фундамент? Спасибо. Не было в практике подобного опыта. Думаю, что столбы освещения не рассчитаны на подобные нагрузки. Все дело в том, что железобетонные опоры освещения делаются так, чтобы выдерживать незначительные вертикальные нагрузки. Поэтому, если у вас хватит сил вкопать эти столбы вертикально, возможно и получится что-то похожее на фундамент. Но уложенные горизонтально, эти опоры достаточно хрупкие. В общем, не экспериментируйте с фундаментом – потеряете время, деньги и, в конце концов, дом. Рассмотрите как вариант свайно-ростверковый фундамент – эта технология на сегодняшний день очень популярна.

Рассчитайте свои силы так, чтобы внезапно начавшиеся холода не помешали вам закончить работу

портландцементе, следует поливать не менее 7 суток, на прочных цементах с пластифицирующими добавками – не менее 14 суток. Вместо полива водой можно обработать поверхность бетона материалами, которые образуют непроницаемую пленку, надежно защищающую бетон от испарения влаги.

ОСЕНЬ Осень – замечательная пора, но осень осени рознь. Сентябрь – осень и ноябрь – осень. Крайний срок для начала заливки фундамента – октябрь, по окончании которого в течение 28 суток бетон успеет до ноябрьских морозов набрать необходимую прочность. В но-

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

ябре же главное – не проворонить, успеть выполнить все намеченные работы. Отрицательный момент осенней заливки – непредсказуемая погода. Как будет происходить твердение бетона при температурах около нуля с возможным (очень часто) низким качеством цемента, очень трудно сказать. Нередким осенним явлением, мешающим возведению фундамента, могут стать и продолжительные дожди. Возводить фундамент лучше в отсутствие проливных дождей. Если вы только приступаете к земляным работам – рассчитайте свои силы так, чтобы внезапно начавшиеся холода не помешали вам закончить работу. Бросать недостроенный фундамент на зимовку нельзя. По возможности нужно постараться даже перекрытия положить, если они предусматриваются проектом. В случае, когда конструкция предусматривает укладку плит перекрытия, рекомендуется постараться перекрыть все перекрытия за одну неделю. В противном случае, фундамент, получая неравномерную нагрузку в течение этого времени, может треснуть или просто деформироваться, что в конечном счете приведет к его разрушению. Так как под воздействием мороза грунт теряет свою несущую способность, производить земляные работы перед началом зимы, а тем более оставлять откопанные траншеи на всю зиму нельзя. Современные технологии позволяют осуществлять строительство в любое время года. Главное – принять решение и начать строить по наиболее подходящему вам проекту.

Собираюсь строить дом возле г. Солигорска. Проблема в том, что под домом будет подработка (добыча руды в шахте). Подскажите, какой фундамент целесообразнее сделать, возможно ли сделать фундамент на сваях в таких условиях? Заранее спасибо.

ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

На вопрос отвечает Марат ЗАЙЦЕВ, директор ООО «ФУНДЕКС» Там, где обычный бетонный фундамент по каким-либо причинам возвести не получается, может быть применен фундамент из винтовых металлических свай. А во многих случаях – это вообще единственно возможный вариант фундамента. Что это такое? Винтовая свая сама по себе представляет стальную трубу с заостренным концом, на которой расположены винтовые лопасти. Грубо говоря, это увеличенная в сотни раз модель шурупа, которая, ввинчиваясь в землю, дает прочное устойчивое основание

для возведения дома. Винтовые сваи изготовляются различных размеров, в зависимости от того, какие конструкции будут на них установлены. Понятно, что для более тяжелых сооружений используются винтовые сваи большего диаметра, а для беседки можно выбрать поменьше. Применение технологии возведения фундамента на винтовых сваях подходит практически для любых строений и конструкций, которым требуется прочное основание: коттеджей, летних домов, гаражей, теплиц, всякого

рода опор, хозпостроек. Большой плюс применения винтовых свай состоит в возможности использования их повторно – для этого сваи надо просто вывернуть из грунта, что делает их идеальным вариантом для временных сооружений. Ограничением на использование такого фундамента выступает лишь значительный вес здания – панельную пятиэтажку на сваи не поставишь. Обычно производители подобных свай ограничивают максимальный вес в 40 тонн, в которые замечательно вписываются все виды деревянных, каркасных домов, домов из газобетона и кирпича. С точки зрения грунта, где могут быть установлены свайные винтовые фундаменты, ограничение одно – скальные породы, и то лишь по той причине, что в нее сваю не вкрутишь. А торфяные и обводненные грунты, пучинистые суглинки и глина, болота и другие сложные для строительства места – свайному фундаменту не проблема. К возведенным на винтовых сваях домам легко

56 Лопата для выравнивания поверхности под место завинчивания сваи

Инструмент для устройства фундамента из винтовых свай

30-70 тыс. руб. Строительный уровень для контроля вертикального положения сваи

16-20 тыс. руб. Не менее двух помощников для завинчивания – немаловажный момент. Идеальный вариант – это два монтажника и один человек, который будет смотреть со стороны на вертикальный уровень винтовой сваи, на линию ряда и т.д.

30-40 тыс. руб. Гидроуровень не менее 15 м необходим для выставления горизонтального уровня свай

160-450 тыс. руб.

Садовый бур (обязательно должен быть меньшего диаметра, чем сваи) для бурения направляющих отверстий. Глубина лунки должна быть на порядок короче для того, чтобы винтовая свая могла самостоятельно пройти определенный путь и уплотниться в земле

Болгарка и отрезные круги для подрезания винтовых свай по одному уровню

95-200 тыс. руб. Рулетка не менее 20 м для выполнения замеров

150-400 тыс. руб.

Девять метровых прутков арматуры А12 по 1 м необходимы для выполнения разметки свайного поля, на них по всему периметру наматывается шпагат

Шпагат для разметки

15-16 тыс. руб. Удлинитель

10-15 тыс. руб. Перчатки, чтобы не работать голыми руками

20 тыс. руб. 1000-1500 руб. Лом металлический – он продевается через сваю, и далее на него с двух сторон одеваются трубы-рычаги (две трубы Ø50 по 2,5 м каждая)

пристраивать новые конструкции и сооружения. Особенно востребованы винтовые сваи при ремонте поврежденных фундаментов и зданий. Ведь установка винтовых свай не порождает никакой вибрации, а значит, не возникает опасности еще большего разрушения здания. Особенно это верно в том случае, когда сооружение возводится в таком месте, где поверхностные слои грунта зыбки, что не дает возможности создать обычный фундамент путем заливки бетона. Такую систему рекомендуется применять в случаях легких строений, например небольшого домика на одну семью. Хорошо и то, что такой фундамент сделает строительство дома более дешевым. Винтовые сваи позволяют произвести все работы по созданию фундамента за 1-2 дня, а их стоимость в несколько раз ниже стоимости фундамента ленточного типа.

МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ

Молоток или небольшая кувалда для забивания арматуры или колышков в землю

18-20 тыс. руб.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

95-200 тыс. руб.

Монтаж винтовых свай можно производить как вручную, так и механически, что позволяет произвести все работы по созданию фундамента очень быстро и избавляют от вкручивания сваи вручную таких факторов, как вибрация и грохот, неизбежных при забивании железобетонных свай. Механический способ требует специального оборудования, поэтому он применяется в основном компаниями, специализирующихся на возведении подобных фундаментов. Среди таких - компания «Фундекс», имеющая большой опыт в данной области.

Если рассмотреть чертеж винтовой сваи, то мы увидим стальную литую трубу, с одной стороны которой расположена лопасть специальной конфигурации. Нижняя часть лопасти нарезает грунт, а верхняя часть уплотняет его за собой. Сами сваи различаются по диаметру, длине и стоимости.

Более экономичным вариантом является ручная установка винтовых свай. Этот процесс занимает не больше 15 минут на каждую сваю при помощи специального ручного завинчивающего ключа, что вполне под силу 2-4 специалистам. Технология строительства винтового свайного фундамента состоит из следующих этапов.

1. Анализируем грунт «Можно ли на участке сделать такой фундамент?» – больной вопрос для многих и, пожалуй, самый главный. Опыт

показывает, что в Беларуси еще не было случаев, когда винтовые сваи невозможно было закрутить. Всегда получалось, но возникающие на пути следования инородные предметы все же вносили свои коррективы в свайное поле – некоторые сваи выходили из линии. От этого никто не застрахован, и надо быть всегда к этому готовым. Фактор неизвестности есть в любом деле. У винтовых свай таким фактором являются камни, корни деревьев и прочие неопознанные предметы, которые находятся под землей. В ряде случаев в верхней части основания возводимого здания и сооружения может находиться относительно слабый слой грунта, поэтому возникает необходимость в передаче давления от сооружения на более плотные грунты, залегающие на некоторой глубине при помощи фундамента из свай

58 Единственным спасителем для вышедшей из общего строя сваи является оголовник, площадка которого компенсирует уход от центра линии и позволяет захватить обвязку под будущее строение. Определить успешность завинчивания можно двумя способами: знанием своего грунта и пробным бурением. Знание грунта в основном ограничивается наличием в нем камней. Вы наверняка уже пробовали копать ямы для посадки деревьев или для других целей и знаете примерно свою почву: если там очень много камней, то скорее всего завинтить сваи не получится. Если они есть и попадаются периодически, но не сплошными залежами, то можно пробовать и скорее всего завинчивание будет успешным. В общем, под винтовые сваи идут все типы грунтов, кроме скальных, которых в Беларуси нет. Второй способ – это бурение или завинчивание. Бурение несколько эффективнее чем пробное завинчивание. Можно сразу сделать разметку и подготовить лунки меньшего диаметра, чтобы потом привезти винтовые сваи и быстро их закрутить в существующую разметку.

2. Выбираем сваи На сегодняшний день диаметр винтовых свай у разных производителей варьируется от 47 до 108 мм, возможны сваи и большего диаметра, но это уже по спецзаказу. Сваи малого диаметра, от 45 до 80 мм, в основном используют при строительстве заборов или укреплений. Сваю 90 мм можно использовать при строительстве каркасных домов или легких конструкций, а свая 108 мм способна выдержать нагрузку до 3,5 т! А это значит, что на таком фундаменте можно ставить все виды домов, кроме каменных, и не сомневаться в прочности – фундамент прослужит верой и правдой много лет. Нужно только правильно рассчитать количество. Сделать это не сложно. Исходить нужно из того, что несущая способность фундамента должна быть на 30% больше, чем вес строения с учетом дополнительных нагрузок, то есть обеспечить запас прочности. Длину сваи тоже можно взять с запасом, ведь проще ее обрезать, чем приваривать к ней доборную трубу, но все же рассчитывать хотя бы на то, чтобы свая зашла как минимум на глубину промерзания 1,5 м, а лучше прошла глину в половину метра. Самые ходовые сваи – 2-2,5 м.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

59 После того, как вы все правильно рассчитали, вы заказываете винтовые сваи на производстве и везете их к себе на участок.

3. Делаем разметку Разметку нужно просчитывать очень скрупулезно, до миллиметра. Она делается при помощи арматуры и шпагата. Поскольку в большинстве случаев фундамент имеет вид квадрата или прямоугольника, то для начала потребуется выставить наружный периметр и завинтить сваи в четыре угла. Именно от них и строится весь фундамент. Берем рулетку, чертеж, восемь прутков арматуры (по две на каждый угол), шпагат и начинаем... Первое, что нужно сделать, – выполнить привязку к участку. Ориентируясь на утвержденный план, или собственные чертежи свайного поля, проводим первую линию любой стороны фундамента, «отправной точки», от которой будет строиться геометрия всего фундамента. Отмеряем, чтобы эта сторона была параллельна забору, дороге и т.д., и натягиваем шпагат, привязывая его к двум забитым в землю пруткам арматуры (фото 1). Шпагат следует натянуть чуть длиннее, чем будущий размер фундамента, так, чтобы на пересечениях линий шпагат точно обозначал место завинчивания сваи (фото 2). Вообще, каждая будущая линия фундамента делается на вынос за его размеры, чтобы арматура не мешала завинчивать сваи, а получившиеся «гибкие» углы с помощью шпагата, могли контролировать завинчивание сваи. После того, как вы натянули шпагат с четырех сторон и сделали это так, чтобы размеры всех сторон сходились на пересечениях шпагата, а также диагонали вашего прямоугольника были равны, можно приступать к бурению (фото 3).

4. Бурим лунки Лунки бурятся любым буром – садовым, самодельным, мотобуром и т.д., но отверстия обязательно должны быть меньшего диаметра, чем сами сваи, и глубиной не более половины длины сваи. Лунка нужна, чтобы просто направить сваю по нужной траектории, дать ей направление движения. Если пробовать закрутить сваю без «направляющих», она будет ползать по земле вправо или влево, и необходимой точности вы вряд ли

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

61 ствола устанавливается оголовок винтовой сваи. Надземная часть свай покрывается антикоррозионным составом, и они жестко связываются между собой брусом (или, если надо, стальным швеллером) и представляют собой целостную, пространственно жесткую конструкцию. При желании надземная часть может быть забетонирована до уровня подрезки, образуя ростверк.

добьетесь. В некоторых случаях без направляющей свая вообще не идет в землю. Попробуйте оба варианта и убедитесь в этом сами. После того как вы пробурили первые четыре угла, можно приступать к завинчиванию.

5. Завинчиваем и выравниваем Ставим сваю в угол. Крепим к ней магнитный уровень и продеваем через нее лом. Для начала рычаги не нужны, так как на первоначальном этапе большого усилия не требуется. Погружение винтовых свай должно проводиться в строго вертикальной плоскости, для чего и используется специальный уровень. Начинаем завинчивание и следим за смещением сваи в стороны (фото 4). На протяжении всего процесса свая должна быть четко в углу (фото 5). Сделать это сложно, она будет пытаться сместиться в сторону и уйти от нужной точки, поэтому надо внимательно следить за ее «перемещениями» и исправлять ее положение. По мере возрастания сопротивления сваи нужно одеть рычаги (фото 8). Крутить нужно с равномерным усилием всех участников. Неравномерное усилие на рычаги приведет еще к большему смещению сваи. Лучше, если два человека закручивают сваю, а третий постоянно следит за уровнем, за смещением сваи, сразу же поправляя в случае необходимости. Если грунт проходной, можно сразу же выставить четыре сваи по гидроуровню, это позволит впоследствии контролировать все линии и выстраивать остальные сваи по данному уровню. После того, как первые четыре сваи завинчены, разметку можно снять и намотать шпагат на сами сваи, ведь линии нам все еще нужны для выстраивания остальных свай (фото 9). Если сваи встали на разной высоте, то уровень можно определить шпагатом и ориентироваться впоследствии по нему. Далее берем арматуру, шпагат и делаем поперечную разметку под следующую линию винтовых свай. Бурим лунки и вписываем в получившиеся пересечения шпагата боковые сваи. Внутренние пока не трогаем, ввинчиваем сваи по всему наружному периметру, затем внутренние (фото 10). Паутина разрастается, и к каждой противоположной свае привязывается шпагат. Впоследствии все внутренние пересечения шпагата автоматически дают места завинчивания

6. Возможные сложности Сама свая никогда не пойдет ровно, ее нужно направлять. Как только вы начали крутить, свая начнет смещаться в силу своего винтового устройства. Выровнять сваю не сложно, и прием здесь один: нужно ее верх максимально наклонить в сторону смещения (фото 12) и закручивать определенное время в таком положении, после чего опять выровнять и посмотреть результат (фото 13). Если она встала на место, продолжать закручивать ровно, если не дошла, то еще раз наклонить и продолжать завинчивать под наклоном до тех пор, пока она не встанет на свое место. Это то же самое, что закрутить саморез в дерево. Когда этим занимаются специализированные организации, они, конечно же, используют специальные приспособления, чтобы принудительно фиксировать сваю и не давать ей смещаться от центра, но поскольку мы рассматриваем завинчивание свай вручную, тут не обойтись без «смекалки и сноровки». Если попался камень или другой труднопроходимый предмет, то возможно несколько вариантов решения проблемы. Во-первых, просто попытаться пройти это место самой винтовой сваей с помощью хорошего

новых, необходимых нам винтовых свай. Остается только пробурить и завинтить. Ходить между натянутыми метками не очень удобно и нужно всегда быть начеку, чтобы не сорвать и не нарушить маячки. Но зато в итоге все сваи стоят дружно в ряд, с какой стороны не посмотри (фото 11). При залегании в верхних слоях просадочных грунтов (торфа) анкерная винтовая опора нара-

щивается на необходимую длину и завинчивается до тех пор, пока не пройдет этот слой. Для этого используется удлиняющая труба и удлинительная насадка – труба большего диаметра, чем диаметр самой сваи. Удлинительная насадка выступает в качестве соединителя между сваей и удлиняющей трубой в месте крепления. После завинчивания винтовую опору подрезают в уровень, определяемый проектом. Поверх

Подытожим

Цоколь фундамента можно оформить сайдингом, имитирующим кладку из натурального камня

усилия на рычаги. Со скрежетом, со скрипом. Иногда это помогает. Бывает так, что даже лопасти гнутся, но результат достигается. Во-вторых, можно вывинтить сваю обратно и попытаться вынуть из лунки препятствие. Если препятствие большое, то проблема осложняется. Переходим к третьему варианту. Если свая не угловая и зашла более-менее прилично в землю, ну, скажем, на метр, можно оставить ее на месте, для подстраховки добавив в этот ряд дополнительную сваю. Сваи не обязательно должны быть завинчены на одинаковую глубину, это не мешает им обеспечивать однородную несущую способность даже при разнородном грунте. Четвертый способ, самый радикальный, – сместить весь фундамент. Как сваи завинчиваются, так они и вывинчиваются. И если эта свая у вас не двадцатая, сил и времени еще много, то можно все перекрутить заново. Это можно смело делать, если вы столкнулись с подобными препятствиями еще на первой стадии, когда вы закручиваете

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

угловые сваи. Если угловые встали хорошо, с остальными можно форсировать. Именно поэтому угловые сваи крутятся в первую очередь.

7. Оформление надземной части Нужно ли бетонировать надземную часть фундамента? Винтовые сваи вполне способны без бетонирования выдержать любое деревянное строение, а если здание слишком тяжелое, то бетонирование проблему не решит. Так что на наш взгляд это лишние затраты, хоть и незначительные. Для связывания надземной части свай выполняется обвязка. Делают ее из разных материалов и по-разному: брусом, многослойной доской, приваривают уголок, швеллер или вообще связывают тавровой балкой. Но, по сути, если речь идет о деревянном строении, то у каждого из таких строений всегда имеется своя собственная обвязка или первый венец, который может быть уложен прямо на оголовники свай и фиксироваться на них болтами, стяжками или иным подобным образом.

В заключение можно сказать, что винтовые сваи на сегодняшний день – это хорошо зарекомендовавшая себя технология. Она уже прошла свой путь развития и становления, да и новой ее никак нельзя назвать, ведь это старая военная технология, которую не так давно стали применять в промышленном строительстве, а потом и в гражданском. Помимо этого, еще и колоссальная экономическая выгода – ведь стоимость такого фундамента в 2-2,5 раза ниже, чем того же ленточного или монолитной плиты. А практичность на порядок выше! Способ монтажа подобного фундамента мы привели для информации о том, как это делается. А вообще, лучше доверить это дело настоящим профессионалам. Винтовые сваи вполне способны без бетонирования выдержать любое деревянное строение

64 Строю гараж, хочу накрыть крышу металлочерепицей. Можно ли крыть крышу в мороз, и если можно, то до скольки градусов? Крыша без утеплителя, могу ли я впоследствии ее утеплить, если гидроизоляцию положу прямо на стропила размером 50х150? Может необходимо делать двойную вентиляцию заранее? Посоветовали гидроизоляцию под кровлю «ЮТАКОН» антиконденсатную, правильно ли мне посоветовали? Посоветуйте какая лучше. Алексей

«ЗИМНИЙ» МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

На вопрос отвечает Владислав ГУСТИНОВИЧ, директор ИООО «Борга» Температурных ограничений для монтажа металлочерепицы не существует. Для квалифицированного специалиста это не намного сложнее, чем в летний период, единственное условие – отсутствие осадков. Прежде чем приступать к работам следует позаботиться об оборудовании тента над всем домом на случай непредвиденного снегопада, который может значительно задержать сроки выполнения запланированных работ. Кроме этого, нежелатель-

но проведение монтажа кровли при температуре воздуха ниже -20°С, так как это обычно приводит к ухудшению качества выполняемых кровельных работ. Утеплить кровлю возможно и после монтажа металлочерепицы. Единственное, на что необходимо обратить внимание, – какой материал используется для гидроизоляции. Дело в том, что существует два основных типа гидроизоляции. Это низкопаропроницаемые пленки и высокопаропроницаемые мембраны. Для низкопаропроницаемых пленок необходимо наличие вентиляционного зазора между утеплителем

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

и слоем гидроизоляции в 3-4 см. Это делается для того, чтобы пары выветривались благодаря естественной циркуляции воздуха в этом зазоре. Для мембран наличие такого вентиляционного зазора не предусматривается. Высокопаропроницаемые мембраны выводят пары, находясь непосредственно на утеплителе. Учитывая, что высота стропил у вас 15 см, а необходимый минимум утепления в Беларуси тоже 15 см, вам необходимо использовать высокопаропроницаемые мембраны. Такие мембраны есть практически у каждого производителя, в том числе и у производителя, которого вам посоветовали. Называется она «Ютавек 115». Наша компания предлагает фирменные мембраны Borga. Мы их рекомендуем к использованию потому, что у них плотность больше, соответственно, они более прочные и коэффициент паропропускаемости у них лучше. Итак, в зимнее время вы вполне можете монтировать стропильную систему, укладывать утеплитель, паро- и гидроизоляцию, не забывая защищать конструкцию крыши от снега, используя прочную полиэтиленовую пленку или обычный рубероид.

Реализуя свою мечту жить за городом, многие выбирают наиболее простой, с их точки зрения, путь – приобретают только что построенный дом, либо недостроенную коробку. Подобного рода сделки таят в себе многие опасности. Какие? Сейчас разберемся.

Во-первых, вы рискуете купить самострой, к которому не прикладывал руку ни один профессионал, во-вторых, данный дом, возможно изначально планировался на продажу, а значит, там экономили на всем, на чем только можно сэкономить. Покупая готовое или относительно готовое строение, вы можете столкнуться с ненадежным (возможно треснувшим) фундаментом. Несоблюдение технологий возведения стен здания (отсутствие кольцевых анкеров, монолитных поясов) приводит к появлению трещин, разломов, они могут быть попросту кривые. В зимний период начинают

промерзать оконные перемычки, торцы плит перекрытия. Возможно отсутствие или некачественное исполнение тепло-, звукоизоляции стен или перекрытий. Вы имеете все шансы столкнуться с неудобной лестницей, нестандартными дверными проемами, влекущими за собой дополнительные денежные расходы по переустройству или увеличивающие стоимость самих дверей. Нередко экономят и на качестве дымоходов, «забывают» про вентканалы. Столкнуться с отсутствием необходимых каналов, ниш, переходов и т.п. вы сможете

и при монтаже систем водоснабжения, канализации, отопления, центрального пылеудаления. Несущие элементы кровельной системы могут быть собраны с нарушением норм и правил: тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляция кровли выполнена неправильно или с использованием некачественных материалов; отсутствует огнебиозащита деревянных конструкций. Сама крыша зачастую крепится к стенам методом простого забивания штырей в кладку. Мы настоятельно рекомендуем обращаться к специалистам за консультацией при покупке готовых домов. У нас вы можете получить такую консультацию бесплатно. Выявленные недостатки впоследствии надо будет устранять, а это лишние затраты. Так может, не стоит искать дополнительных проблем, чтобы потом годами их решать? Куда лучше построить собственный дом и быть уверенным в его качестве.

– дом с отделкой «под ключ»; – индивидуальное проектирование загородного дома; – дизайн-проект, согласование; – окажем помощь в подборе готового проекта; – индивидуальный подбор материалов. ОДО «АДС Сервис» тел.: (029) 650-23-73 (017) 508-13-61

www.adchome.by e-mail: pdgads@rambler.ru

ВНУТРИ ДОМА

Мы хотим строить одноэтажный дом без мансарды, с чердаком. Что именно необходимо утеплять пленками и утеплителем: потолок (пол чердака), крышу или и то, и другое?

УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

На вопрос отвечает Алексей КОЛЕСКОВ, руководитель архитектурной мастерской «МойДом.BY» www.moydom.by Утеплять нужно только то помещение, которое вы будете отапливать. В вашем случае это перекрытие 1-го этажа, в качестве утеплителя лучше использовать минераловатные плиты толщиной 200-300 мм. Из вопроса не совсем ясно, какого рода перекрытие использовано в вашем доме, поэтому расскажу о двух вариантах: балочном и плитном. В перекрытиях балочного типа несущую функцию выполняют балки из дерева, металла или железобетона, уложенные на несущие стены или колонны с шагом 600-1100 мм. Как правило, деревянные балки перекрывают пролеты до 4,5 м, а металлические и железобетонные – до 9 м.

Высота деревянных балок принимается равной 1/201/25 ширины пролета и обычно составляет 150-200 мм при толщине 50-80 мм. Пространство между ними заполняют тепло-, звукоизоляционным материалом. В междуэтажных перекрытиях на балки с шагом 600-800 мм укладывают деревянные лаги, по которым устраивают черный пол, если речь идет о неотапливаемом чердаке. Потолок выполняют из подшивных досок или гипсокартонных листов. Утеплитель укладывают на пароизоляционный материал (пленку или мембрану). Если используется фольгированный вариант, то блестящая сторона должна быть обращена вниз (она отразит выходящее наружу тепло). Затем пространЕсли чердак остается холодным, то саму кровлю можно не утеплять

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

ство между балками заполняют теплоизоляционным материалом требуемой толщины. Для уменьшения потерь тепла через мостики холода поверх балок укладывают дополнительный слой теплоизоляционного материала. Внимательно читайте инструкции по применению пленок и мембран. Современные гидро-, и пароизоляционные материалы подразделяются на полиэтиленовые, полипропиленовые пленки и нетканые «дышащие» мембраны. Первый тип пленок применяется в качестве как паро- так и гидроизоляции, пленки второго типа – преимущественно для гидроизоляции, а пленки третьего типа – исключительно в качестве гидроизоляционных материалов. Полиэтиленовые подкровельные пленки можно узнать по арматурной сетке, которой пронизан материал. Традиционно их используют для гидроизоляции, неперфорированные – для пароизоляции. Однако здесь возможны варианты. Дело в том, что паропроницаемость перфорированных пленок очень низкая, она не позволит проникнуть в утеплитель

ВНУТРИ ДОМА

Для обеспечения нормальной теплозащиты дома утепляющий материал должен не только полностью укрывать чердачное перекрытие, но и частично заходить на наружную стену, перекрывая находящийся в ней слой теплоизоляции.

Утепление чердачного перекрытия 1) теплоизоляционные плиты; 2) ветрозащитный материал; 3) вентиляционный зазор; 4) поставленная на ребро доска; 5) теплоизоляция стены; 6) пароизоляция; 7) подшивка потолка.

большому количеству влаги, но в то же время выведет конденсат из него. Какой бы вариант пленки вы ни выбрали в качестве гидроизоляции, необходимо будет предусмотреть вентиляционный зазор над поверхностью утеплителя. Также обязательно устраивать вентиляционный зазор и в случае использования полипропиленовых пленок. Данный материал позволяет решать проблему скопления конденсата в слоях утеплителя. Одна из его сторон армирована полипропиленовой пленкой и имеет специальный антиконденсатный слой из вискозного волокна с целлюлозой. Этот слой способен впитывать и удерживать влагу в больших количествах. А вот если вы решите использовать при утеплении перекрытия кровельные мембраны, то о вентзазоре можете не беспокоиться. Мембраны представляют собой нетканые

материалы из синтетического волокна, имеют высокую паропроницательность, отлично защищают материал от атмосферной влаги, в тоже время позволяют водяным парам выходить наружу.

В перекрытиях плитного типа несущей конструкцией является плита, которая одновременно служит основанием для укладки тепло- и звукоизоляционных материалов и крепления подвесных потолков. Чаще всего используют многопустотные и сплошные железобетонные панели. Многопустотные плиты толщиной 220 мм перекрывают пролет до 9 м, сплошные – при толщине 120 мм могут перекрывать пролет до 4,2 м, а при толщине 160 мм – до 6,6 м. Панели укладывают на несущие стены на цементный раствор и опирают на глубину не менее 90 мм. Указанные типы плит обеспечивают требуемые

Утепление чердачного перекрытия поверх старой теплоизоляции 1) существующая теплоизоляция; 2) существующая пароизоляция; 3) обшивка потолка; 4) наружная стена; 5) вентиляция; 6) деревянная доска; 7) дополнительное утепление; 8) ветрозащита.

ВНУТРИ ДОМА

параметры звукоизоляции перекрытий. Применение сплошных плит толщиной менее 120 мм требует проведения дополнительных мероприятий по улучшению звукоизоляционных характеристик перекрытий. Что касается утепления, то в случае с плитами используют минеральную вату либо стекловолокно, которые укладываются на плиту перекрытия. Так как железобетонные плиты обладают достаточно низкой паропроницаемостью, отпадает необходимость устройства пароизоляционного слоя со стороны плиты. А вот сверху утеплитель надо защитить. Если вы утеплили свой чердак летом, а зимой убедились в том, что произведенных работ недостаточно, исправить положение можно следующим образом. Для этого поверх имеющейся теплоизоляции укладывают плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна или стекловаты. Перед укладкой утеплителя существующую теплоизоляцию необходимо просушить, интенсивно проветривая чердак. Утеплитель около карниза укладывают таким образом, чтобы между ним и кровельным покрытием оставался вентиляционный зазор шириной 25-50 мм в зависимости от формы материала покрытия. Сверху теплоизоляционный материал защищают от продувания слоем паропроницаемого ветрозащитного материала, а около карниза укладывают доску, поставленную на ребро.

В междуэтажных перекрытиях на балки с шагом 600-800 мм укладывают деревянные лаги, по которым устраивают черный пол, если речь идет о неотапливаемом чердаке.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Подскажите, есть ли какиелибо правила по выбору габаритов дома? Если у вас этаж перекрывается плитами перекрытия, то, конечно же, нужно придерживаться стандартных размеров. Минимальная длина заводских плит составляет 2,4 м и далее с шагом 0,6 м до 7,2 или 9 м. В ширину плиты, как правило, идут по 1,2; 1,5 м. В строительстве чаще всего используются плиты 6 и 7,2 м, и дома поэтому делают 12х12 м или близким к этим габаритам. Если же у вас дом деревянный, то желательно чтобы длина бруса перекрытия не превышала 4,5–5 м, в крайнем случае, не более 6 м, так как брус имеет свойство прогибаться от собственного веса.

Как можно сделать проект своего дома самому, если умеешь чертить и имеешь представление о строительстве? Где его надо согласовывать, что можно в процессе строительства в нем изменять и как, какая получится разница между покупным проектом и сделанным самим? Может быть на первый взгляд и кажется, что спроектировать частный дом – дело несложное, но на самом деле мало уметь чертить и иметь представление о строительстве, нужно быть опытным теоретиком и практиком одновременно, учитывать все возможные нюансы, знать нормативную и техническую базу, тонкости проектирования и строительства. Лучше не придумывать себе лишних проблем, с которыми потом придется потом всю жизнь бороться, и привлечь опытных специалистов. Научиться, конечно, вы можете, но самому осилить то, чему люди учатся десятилетиями, вряд ли сразу получится. Алексей КОЛЕСКОВ, руководитель архитектурной мастерской «МойДом.BY»

ВНУТРИ ДОМА

ТЕПЛОГО НОВОГО ГОДА! В конце года принято подводить итог, провести анализ прошлого года и, конечно же, заложить планы на будущий. Владельцы частных домов готовятся к новому году посвоему. Чистят камины, заготавливают дрова, прокладывают на заснеженных участках дорожки, вместе с детьми лепят снеговиков. А потом заходят в свой теплый дом и наслаждаются тишиной и покоем. Наша компания, ориентированная в основном на отопление домов твердым топливом, тоже хочет поделиться с вами итогами уходящего года. В 2010 году владельцев котлов IRLEH стало в разы больше. Люди начали понимать, что экономить надо понастоящему. Твердотопливный газогенераторный котел IRLEH все чаще стал рассматриваться как основной отопительный прибор в доме. Правда, не обошлось без некоторых курьезов, возникших из-за неправильного понимания условий эксплуатации нашего котла. Например, нетребовательность к влажности дров понималась буквально. В котел бросались только что срубленные дрова. Это недопустимо. Многие игнорируют необходимость настойки программатора котла на каждый вид твердого топлива, а ведь это залог процесса пиролиза, а значит долготы и качества горения. Для некоторых стала неожиданно-

стью необходимость прочистки котла хотя бы 1 раз в месяц. Кто-то был недоволен продолжительностью горения, приезжая в холодный дом только на выходные. Котел в этом случае сначала работал на подъем температуры в доме, потом поддерживал заданные параметры. Люди в воскресенье уезжали,

и дом опять остывал (в целях экономии работает электрокотел на минимальной мощности). Подбирая котел, хозяева «забывали», что собираются отапливать еще и подвал с гаражом метров на 100. У кого-то котел дымил… Но ведь для горения необходим кислород, это мы проходили еще

в школе. Так и твердотопливному котлу IRLEH необходим правильный дымоход. Наверное, эти истины забылись многими. О безопасности котла и говорить нечего, это один из самых важных вопросов. Многие наши клиенты, как настоящие, так и потенциальные, не специалисты в отоплении. Они много читают, ищут информацию в Интернете, все сделали по написанному и денег отдали много, а почему-то в доме холодно, а на теплом полу отлетает плитка, в общем, сплошные мучения. Наш опыт в организации грамотной системы отопления насчитывает более 10 лет. В последние годы наметилась четкая тенденция в положительную сторону. Будущий домовладелец еще на стадии проектирования приезжает к нам на консультацию. Уточняются размеры котельной (ведь котел IRLEH состоит из двух камер, то есть по сути это два котла), параметры дымохода, организация всей системы отопления, а через год-два клиент приходит за оборудованием. Приезжаем на запуск котла – душа радуется: и система работает, и продолжительность горения до 20 часов, и в котельной места хватает, и дрова хозяин заготовил заранее. В общем, зима – самое подходящее время для подготовки, консультирования, а возможно, и монтажа котельной вашего дома. Приглашаем в наш магазин настоящих хозяев частных домов. Теплового вам Нового 2011 года! «Магазин отопительного оборудования» г. Минск, ул. Червякова, 22 Тел.: 290-10-40, 283-25-27 Е-mail: up.kolina@tut.by

ВНУТРИ ДОМА

Процесс запуска системы отопления состоит из нескольких этапов, которые надо проделывать в определенной последовательности.

ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ соса. В теплое время года система наполняется холодной водой. При температуре наружного воздуха ниже +1°С во избежание замерзания воды рекомендуется нагревать ее до 20°С. В период заполнения на обратном трубопроводе перекрываются все спускные краны и задвижки на ответвлениях,

Виктор ТИХОНОВИЧ, магазин «ДЭШ» (за консультациями и с вопросами обращайтесь по телефону: (017) 230-88-11)

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОЙ Пуск системы отопления начинается с заполнения ее водопроводной водой, нагнетаемой в обратную магистраль под напором подпиточного на-

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

открытыми остаются лишь воздушники. При появлении в них воды без пузырьков воздуха воздушные краны закрывают, затем периодическим открыванием (через 2-3 мин) воздушников производится выпуск скоплений воздуха. По окончании заполнения обратной линии открываются задвижки на перемычке и аналогичным образом производится заполнение подающего трубопровода секции. После заполнения всей секции производится двухтрехчасовая выдержка для окончательного удаления воздушных скоплений. Часто бывает, что работы в новых домах и коттеджах выполняются, когда вода еще не заведена. Даже уличного водопровода еще не проложили, а внутренние работы уже ведутся. И вот вы смонтировали систему водоснабжения и отопления, надо заполнить ее и опрессовать, проверить нет ли где утечки, работает ли котел, вся ли система греет, отрегулировать и т.д. Как быть? В специализированных магазинах продаются специальные установки

Ручной опрессовочный насос (гидропресс). Недорогие модели турецкого производства можно приобрести за 380450 тысяч. Модели более именитые, например Rhotenberger – от 1 млн.

для таких испытаний – ручные и электрические опрессовщики, насосы для гидравлической опрессовки систем отопления, трубопроводов и котлов и т.д. Однако стоят они совсем не дешево, нужда в них возникает изредка, и поэтому такой прибор покупают обычно фирмы, выполняющие опрессовочные работы. Но вы, ради эпизодического использования, покупать такой аппарат не хотите, а систему запускать нужно. Как же поступить? В таких ситуациях закачивать воду можно с помощью самого обыкновенного и недорогого вибрационного насоса, который при своих малых размерах может быть помещен для закачки даже в ведро. Для этих целей подойдут даже насосы, типа «Ручеек». Для осуществления закачки на объект необходимо привезти нужное количество воды, которое не так сложно рассчитать, зная емкость одной секции радиатора и их количество, плюс процентов 10-20 от этого на трубы. Далее нужно приготовить емкость, из которой вода будет закачиваться в систему отопления. Это может быть большое ведро, таз или что угодно другое, лишь бы насос был полностью погружен. Соединив насос со спускным краном системы отопления шлангом и хорошо зажав шланг на концах хомутами, насос опускается в емкость с водой. Затем открываем спускной кран и включаем насос. После этого остается только следить за давлением на манометре и вовремя подливать воду в емкость до тех пор,

ВНУТРИ ДОМА

«СТРОИМ ДОМ» СОВЕТУЕТ При работе системы отопления можно наблюдать снижение температуры отопительных приборов вследствие возникновения воздушных пробок. Воздушные пробки возникают за счет того, что теплоноситель содержит в себе воздух, который при нагревании выделяется в виде пузырьков. По мере их накопления и происходит так называемое завоздушивание системы. В местах, где участок трубопровода имеет петлю или неправильный наклон, необходимо устанавливать воздухоотводчик. Завоздушивание системы ликвидируют путем выпуска воздуха до тех пор, пока не пойдет теплоноситель. Затем доводят давление до установленного уровня и запускают систему. Чтобы выгнать воздух из системы отопления, в верхней части отопительных приборов устанавливают кран Н.Б. Маевского. Это устройство позволяет вручную выпускать воздух с помощью простой отвертки.

Механический воздухоотводчик «Кран Маевского»

2 660 руб. Автоматический воздухоотводчик

28 000 руб.

Более дорогая система выпуска — это автоматические воздухоотводчики, с ними у вас не будет никаких проблем, они работают без участия человека. При заполнении системы воздухом они издают шипение, но как только теплоноситель коснется установленного в них поплавка, они автоматически закрываются. При дальнейшей эксплуатации системы они сами «стравливают» воздух по мере его накопления. Такие воздухоотводчики бывают двух типов; одни горизонтально вкручиваются в батарею, другие вертикально устанавливаются в местах скапливания воздуха. Горизонтальные воздухоотводчики устанавливаются в радиатор таким образом, чтобы ниппель для выпуска воздуха находился строго в вертикальном положении, иначе его установка может потерять смысл. При покупке таких изделий сначала надо ознакомиться с их устройством, а затем начинать монтаж.

ВНУТРИ ДОМА

Насос скважинный «Водомет 60/32»

538 000 руб.

Погружной насос «Водолей БЦПЭ 0,5-32У»

705 000 руб.

пока манометр не покажет 2-2,5 атмосферы. Выключаем насос, закрываем кран и начинаем стравливать с системы воздух. Для этого у нас есть, либо автоматический воздухоотводчик, либо ручные краны Маевского, а лучше и то, и другое. Если давление во время этого занятия снизится ниже 1 атм., повторяем процедуру заполнения. В итоге у нас в системе не должно быть воздуха, а манометр показывать 1,2-1,5 атм., больше не нужно, так как после запуска котла температура вырастет, вода расширится, и давление повысится еще больше. Нет необходимости держать его больше 2,0 атм. Теперь можно запускать котел и регулировать систему.

115 000 руб. Насос скважинный погружной «Ручеек-1»

ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Следующей пусковой операцией является опрессовка системы на плотность и прочность, которая проводится

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

последовательно на всех подготовленных к пуску участках. Осуществляется она с помощью сжатого воздуха или водяного столба. Эти работы необходимы для того, чтобы выявить, все ли компоненты системы отопления работают исправно, нет ли утечек жидкости, а если есть, то на каких участках трубопровода. Процесс опрессовки заключается в следующем: в систему закачивают воду, потом ручным или механическим насосом поднимают давление до испытательного (в 1,5 превышающее рабочее) и выдерживают определенное время, обычно это 10-15 минут, поглядывая на показания манометра, после чего давление восстанавливается до рабочего. Если в течение этого времени давление падает – значит где-то имеется протечка. При рабочем давлении необходимо пройтись вдоль всего трубопровода и поискать «мокрые» места. После устранения течи операция опрессовки повторяется. Если давление продержалось в течение 15 минут и не упало, значит смело можно идти и «обмывать» это дело, то есть приступать к промывке системы отопления.

ВНУТРИ ДОМА

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ После испытания прочности системы приступают к промывке трубопроводов от грязи, окалины и шлама, занесенных в трубопровод во время монтажных или ремонтных работ. Промывку осуществляют в две стадии: черновую и чистовую. Черновой промывкой удаляются легкие взвеси, для этого трубопроводы подключаются к водопроводной линии с давлением до 4 бар. Под этим напором взмученная вода, оставшаяся в трубах после опрессовки, вытесняется через открытые дренажи. Полное удаление всех загрязнений производится чистовой промывкой водой из водопровода, нагнетаемой в трубопроводы циркуляционными насосами. Если монтажниками не была выполнена промывка системы отопления, то первое время после запуска вы можете столкнуться с проблемой засорения фильтров. Обычно это так называемые «грязевики» – фильтры грубой (механической) очистки, которые ставятся перед циркуляционным насосом и/или перед котлом, если в нем имеется свой насос. До фильтра и после насоса обычно устанавливаются отсекающие вентили, для того чтобы можно было производить обслуживание этих приборов.

РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛОМ Правильно рассчитанная система отопления полом практически не нуждается в регули-

ровке. Необходимо предварительно отрегулировать расход на тех ветвях системы, которые не могут быть перекрыты термостатами полностью. К ним относятся ветви с ветви поло-

тенцесушителей и собственно байпасные линии. Каждая такая ветка обязательно снабжается запорным краном, который в рабочем положении на 7080% закрыт.

ВНУТРИ ДОМА

Применение выделенной байпасной линии является обязательным условием в тех случаях, когда в конструкции системы отопления полом при отсутствии узлов подмеса отсутствуют ветви полотенцесушителей. В противном случае возможен выход из строя циркуляционных помп ввиду отсутствия циркуляции. Не рекомендуется выключать помпу на время межсезонья. Дело в том, что после нескольких месяцев нахождения в нерабочем состоянии помпа может сама не запуститься, и ротор придется «раскручивать» принудительно. Если же запуск будет производить не специалист, он может не заметить отсутствия вращения ротора, и помпа выйдет из строя. Основная задача при запуске системы – удаление из нее воздуха. При отключенных насосах система заполняется до давления, на 15% превышающего статическое давление столба теплоносителя в вертикальной части трубопроводов. Поддерживая подпиткой этот уровень давления, стравливают воздух из воздухоотводчиков. Только после этого включают насосы на малой скорости. Затем вручную клапанами перекрывают все ветви, оставляя открытой одну, и добиваются ее полного обезвоздушивания. Таким образом «продавливают» каждую из ветвей – в особенности это относится к ветвям отопления полом, для которых эту операцию необходимо проделывать несколько раз в течение нескольких дней ввиду того, что невозможно выгнать воздух из достаточно длинных змеевиков сразу.

«Продавить» нужно каждую из ветвей.

Поскольку «выгнать» воздух из длинного контура системы напольного отопления достаточно сложно, эту операцию необходимо проделывать несколько раз в течение нескольких дней.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

термостатов при перегреве и выполнение всех режимов цикличности на разных температурах.

ВНУТРИ ДОМА

Счетчики газа, украинского производства

260 тыс. руб.

ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ

После этого повышают температуру в системе до рабочей (85°С) и поднимают давление до уровня срабатывания аварийного клапана, выдерживают в течение 30 минут, после чего производят контроль герметичности соединений. Система должна быть испытана давлением в 1,5 раза превышающим рабочее (но не менее 0,6 бар) в течение не менее 2,5 часов, все соединения должны при этом сохранять герметичность. Затем давление уменьшают до минимума и производят контрольную протяжку всех резьбовых фитингов. Рекомендуется повторить этот цикл дважды, второй раз – при комнатной температуре. После этого устанавливают рабочее давление в системе. Необходимо провести контрольные замеры параметров системы по истечении 7-и и 14-и дней с начала эксплуатации в рабочем режиме. Снижение давления за вторую неделю должно быть в несколько раз меньшим, чем за первую (замеры делаются при одной и той же температуре). Для проверки корректности работы автоматики котельного оборудования, необходимо несколько раз проверить срабатывание рабочих и аварийных

Для зимнего запуска есть свои правила, которым надо следовать, чтобы избежать неприятностей. Это же очень обидно будет заполучить поломку системы отопления, так и не запустив ее. Поэтому действия должны быть следующими. Заполняя систему зимой, сначала необходимо прогреть помещение до плюсовой температуры при помощи электрорадиаторов или газовой тепловой пушки, и только потом последовательно заполнять контуры. Сначала заполняется самый короткий контур, тот, что ближе всего к котлу или распределителю, прогревается котлом до 20 градусов, и таким же образом поочередно заполняются все остальные контуры. В отличие от проведения тех же работ в теплое время года, заполнение магистралей производится не холодной водой, а предварительно подогретой примерно до 20°С. Большими температурами баловаться нежелательно, поскольку в помещениях и на приборах температура минусовая, и резкая смена этой температуры может плохо отразиться на материалах, из которых сделаны ваши трубы, радиаторы и автоматика. Главное, когда заполняются контуры, плавно открывать краны и постоянно следить за давлением в системе. Лучше такую операцию делать вдвоем: один давление контролирует, а второй радиаторы.

Счетчики газа, белорусского производства

170-180 тыс. руб. С какой периодичностью необходимо сдавать бытовые счетчики газа на поверку? Согласно постановлению Госстандарта Республики Беларусь № 17 от 16 марта 2007 г. «Об утверждении перечня областей в сфере законодательной метрологии» межповерочный интервал для бытовых счетчиков учета газа составляет не более 96 месяцев (то есть не более 8 лет). Бытовые счетчики газа, которые используются при коммерческом учете расхода газа, допускаются к применению после их обязательной государственной поверки с установленной периодичностью (межповерочным интервалом). Также статьей 19 Закона Республики Беларусь «О газоснабжении № 176-З» от 4 января 2003 г. предусмотрено, что расход газа, потребляемого физическими лицами, учитывается с помощью приборов учета расхода газа, а при их отсутствии – с использованием норм расхода газа, устанавливаемых в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь». Объединяя оба документа делаем вывод, что если счетчик не поверен (это тоже самое, что счетчик отсутствует), то учет израсходованного газа осуществляется по действующим нормам и тарифам, установленным Советом Министров Республики Беларусь. К тому же не надо забывать о договорных обязательствах между абонентом и газоснабжающей организацией. В договоре на поставку газа одним из пунктов предусмотрено обязательство абонента обеспечить своевременную поверку бытового счетчика газа. Поверенный счетчик, несомненно, хорош своим предназначением, как и любой другой прибор учета. Ведь он позволяет контролировать расход топлива и экономить тем самым семейный бюджет. Однако только исправный и прошедший государственную поверку счетчик может быть гарантом бережного и экономного расхода газа. По материалам УП «Мингаз» www.mingas.by

ВНУТРИ ДОМА

53 500 руб. CERESIT CR-65, 25 кг

150 000 руб. HIDROPLAST, 4 кг.

31 000 руб. BOSTIK 6030, 1л

Несмотря на то, что при отделке ванных комнат или душевых отсеков используют влагостойкие материалы, эти помещения остаются зонами риска и часто разочаровывают своих владельцев течью и потопами.

МОКРОЕ МЕСТО Конечно, сквозь саму плитку влаге не просочиться, а вот швы – слабое место. Именно через них вода и проникает в конструкцию пола. Но не только это опасно. Простой конденсат на стенах может стать причиной появления плесени и грибка. Визуально это проявляется почернениями в швах. Если вовремя не обратить на это внимание, грибок и плесень способны поразить стену в ее толще, проявившись теми же потемнениями уже в соседнем помещении. А если это спальня или детская? Таким образом, хорошая, качественная гидроизоляция нужна не только полу, но и стенам. Тем более, что никакой особой хитрости здесь нет. Надо всего лишь правильно провести весь комплекс работ, связанных с укладкой плитки на пол или стены. Поверхности грунтуют всякий раз, когда затевают некие отделочные работы (клеят обои, красят стены и пр.). Грунтовки улучшают адгезию наносимых слоев к основанию, связывают остатки пыли, уменьшают впитывающую способность основания, а в некоторых случаях еще и укрепляют его, если в этом есть необходимость. Прежде

чем приступить к грунтованию, тщательно очистите пол с помощью пылесоса, так как многослойные пылевые отложения грунтовке не связать. На стену или потолок грунтовку наносим с помощью кисти или валика. Ждем, пока стены высохнут. Теперь пришла пора приступить к работам, напрямую

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

связанным с гидроизоляцией. Для этого на подготовленную поверхность наносим водонепроницаемую мембрану из цементного раствора с минеральными заполнителями и синтетической смолой (например, Ceresit CL 50). Это, с одной стороны, не даст воде проникнуть под плитку, а с другой – не усложнит ее укладку. Чего не скажешь о ситуации, когда плитку пытаются класть на рулонный гидроизоляционный материал либо пленку. Замешивайте состав небольшими частями, тщательно соблюдая пропорции! Наносится масса на стену при помощи кисти или полутерка в два слоя с интервалом примерно в полчаса перпендикулярно друг другу. После того, как гидроизоляционная масса нанесена на стену, наносим ее в два слоя на пол. Примерно через полтора часа на сухую, плотно заизолированную стену можно приклеивать плитку обычным клеем. В продаже также имеются гидроизолирующие смеси однокомпонентные (Bostik 6030, Ceresit CR 65, Hidroplast и др.). Особо уязвимые места (стоки, выходы труб для смесителей) стоит дополнительно изолировать при помощи уплотняющей ленты из полиэфирной ткани, покрытой каучуком. Щели между стенами и сантехническим оборудованием заполняются силиконовым герметиком. Предварительно стену и умывальник защищаем малярной лентой. После нанесения быстро смачиваем силикон мыльной водой и разглаживаем. Венчает весь процесс гидроизоляции затирка межплиточных швов влагостойкой фугой.

ВНУТРИ ДОМА

Финансирование строительства – головная боль практически каждого, кто затеял работы по возведению собственного дома. Застройщику зачастую трудно аккумулировать значительную сумму единовременно. В том случае, когда нет особых накоплений, но есть источник постоянного дохода, позволяющий плавно и равномерно финансировать покупку и монтажные работы, главное правильно расставить приоритеты и четко двигаться по плану к заветной цели.

ПОЭТАПНЫЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Монтажные работы даже рекомендуется оплачивать стадийно. Это позволяет не накапливать сумму задолженности, а оплачивать работы по факту выполненного объема. Тем же решается проблема с возможным прекращением финансирования, или решением законсервировать строительство: завершение определенной стадии позволяет делать перерыв без ущерба для дальнейшего строительства. Ниже мы приводим примерный график финансирования материалов и оборудования согласно последовательности монтажа. ► В первую очередь выполняется монтаж магистралей системы отопления. ► Вторым этапом монтируются групповые распределители со шкафами, если таковые предусматриваются проектом или пожеланиями заказчика. ► Далее следует монтаж непосредственно системы ото-

пления: сначала – трубопроводы подключения радиаторов и/или контуры теплых полов, следом – отопительные приборы (радиаторы, конвекторы). ► После монтажа системы отопления работы переносятся в помещение топочной либо котельной, где монтируется дымоход. Это самая «грязная» работа, связанная со штроблением и работой перфоратором. ► Котельное оборудование и материалы (котел+бойлер), трубопроводы обвязки монтируются на уже подготовленные поверхности (дымоход установлен, на полу и на стенах выполнена чистовая отделка, электричество подведено, установлен стабилизатор, система подготовки воды). ► На конечном этапе устанавливается дополнительная автоматика (датчики температуры, дополнительные блоки управления), которая позволит запустить систему отопления и обеспечить приемлемую температуру для выполнения следующих этапов

строительства и обустройства дома. Выполнение монтажа в вышеуказанной последовательности позволит распределить финансирование таким образом, чтобы и работы выполнялись без задержек, и не замораживались финансовые средства. Отдельным пунктом следует выделить лишь ситуации, когда заказчик планирует строительство в соответствие с четко прописанными сроками и согласно проектной документации. Причем делает это заблаговременно, например за 1-3 месяца до начала работ. Тогда ему выгодно получить более низкую стоимость, оплатив максимальное количество оборудования и материалов опережающим темпом. Дело в том, что такие заказы позволят компании-поставщику более четко планировать логистику поставки оборудования и материалов. И в конечном итоге это приводит к уменьшению неизбежных накладных расходов и снижению стоимости товара. В нашей компании заказчик может рассчитывать на индивидуальный подход. Мы расскажем обо всех преимуществах и недостатках не только оборудования и материалов, но и различных способах организации строительства как инженерных систем и сетей, так и наиболее выгодных с материальной точки зрения способах обустройства топочной/котельной. ОДО «РЭСОТЕХ» 220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 30 тел.: (017) 294-93-93 gsm velcom: (029) 778-74-04 e-mail: mail@resoteh.com

ВНУТРИ ДОМА

Миф о том, что чем глубже скважина, тем чище вода тоже нуждается в определенном уточнении.

Сначала человек видит последствия, которые не может объяснить. Потом, появляются некоторые теории, часто противоречащие друг другу. Так появляются мифы. Чем важнее и сложнее тема, тем больше мифов возникает, и тем больше в них противоречий. С очисткой воды случилась та же история.

СКАЗКИ И МИФЫ О ЧИСТОЙ ВОДЕ Если с такими примесями как нитраты, хлор и железо дело обстоит относительно понятно, то вокруг жесткости воды много неопределенности даже на уровне государственных норм и стандартов. Самыми близкими для нас, жителей стран СНГ, можно считать старые советские санитарные нормы. Наши современные нормы унаследовали их основные показатели предельно допустимых концентраций (ПДК) примесей аналогично, как система водоснабжения унаследовала проблемы очистки и подачи воды населению от Советского Союза. Эти нормы местами значительно отличаются от реко-

мендаций Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Но, это все равно большое благо. Если бы муниципальные власти не обеспечивали такой подготовки воды, то страна бы постоянно боролась со страшными эпидемиями. Хотя определенный риск заболеть при употреблении воды прямо из-под крана остается, качество этой воды все равно намного лучше, чем из традиционного неглубокого колодца в сельской местности, особенно после паводка. Заявления тех, кто говорит, что в его колодце вода лучше, чем в городе, в большинстве случаев можно легко опровергнуть обычным лабораторным исследованием воды.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

С одной стороны, углубляясь в землю, мы уменьшаем влияние поверхностных вод, насыщенных органическими и «химическими» загрязнителями, но с другой стороны, особенно в случае артезианских скважин, мы получаем повышенное содержание растворенного железа и магния, солей жесткости и часто сероводорода. Отрицательный момент здесь в том, что последние не являются такими уж безвредными и приятными компонентами воды в частном доме. Тем не менее, опасность загрязнений в воде с меньшей глубины действительно гораздо больше, к тому же избавиться от таких загрязнителей может быть чрезвычайно дорогим делом. Если вы принципиальный противник очистки воды, то перед вами, в принципе, стоит такой выбор: – неглубокая недорогая скважина, риск для здоровья, относительно меньший риск для водной техники; – глубокая скважина с относительно меньшим риском для здоровья (хотя это далеко не всегда) и, скорее всего, проблемы с водной техникой. Скважина средней глубины может помочь уйти, в значительной степени, от обоих наборов загрязнений, но может и принести в изобилии всех проблем. Ориентироваться на качество воды из скважины соседа в данном случае ошибочно. К сожалению, предсказать ре-

зультат бурения практически невозможно. Тем, кто с пониманием относится к необходимости очищать воду, лучше с самого начала обратится за консультацией к специалистам водоподготовки, которые помогут правильно оценить нюансы, связанные с необходимостью очистки, и сориентируют относительно ее стоимости в возможных вариантах.

Далее перейдем непосредственно к жесткости. Этот параметр определяется в основном содержанием солей кальция и магния, растворенных в воде. Когда речь идет о влиянии этого параметра на здоровье человека, на западе ориентируются на предельную величину в 2 миллиграмм-эквивалент на литр, согласно рекомендациям ВОЗ. Для водной техники эта величина значительно ниже – порядка десятых единиц. Вы сами можете найти этот параметр в руководстве к вашей водонагревательной технике. Ни в муниципальном

ВНУТРИ ДОМА

водопроводе, ни в скважине таким показателям вода практически никогда не соответствует. Вам придется позаботиться об этом самим. Несмотря на вышесказанное, самой распространенной темой споров, связанных с жесткостью, является вопрос о собственно необходимости умягчения воды. Мы привыкли к тому, что нам со всех сторон говорят о необходимости организма получать кальций и другие микроэлементы. Но вода не может служить источником кальция для человека, последние исследования показывают, что даже те проценты кальция, которые попадают в организм с водой, не усваиваются нашим организмом. Наш организм не умеет усваивать кальций в такой форме. Он приспособлен к его усвоению из органических соединений. Все знают, что сыр и молоко полезны для костей, при этом никто не ест накипь из чайника. Зато кальций из воды легко откладывается в почках в виде песка и камней. Не обязательно при этом нагревать воду

до кипения, как в чайнике, для кальциевых отложений достаточно температуры человеческого тела.

Еще один интересный миф – это миф о естественности потребляемой воды. Говорят, что человеческое тело как бы приспособлено к нормальному функционированию при употреблении неочищенной воды. Не будем отрицать эффект приспосабливаемости организма в процессе эволюции, но скважину древний человек бурить не мог, а потреблял воду из поверхностных источников. Такая вода довольно мягкая. Кроме того средняя продолжительность жизни тогда была значительно меньше, нежели сейчас. Древний человек просто не доживал до того возраста, когда его серьезно беспокоили бы проблемы связанные с камнями в почках. А мы хотим жить долго, следовательно, нужно относиться к своему организму более бережно.

ВНУТРИ ДОМА

Несмотря на то, что пластиковые профили используются в нашей оконной промышленности не очень давно, они уже успели обрести собственные традиции и мифы. Один из них – зима – неподходящее время для монтажа. Так ли это на самом деле?

МОНТАЖ ОКОН ЗИМОЙ Монтаж окон ПВХ в зимний период – операция не настолько сложная, чтобы отказывать себе в удовольствии, провести остаток холодов в тепле. Существуют скорее некие технологические нюансы, но ни в коем случае не противопоказания. Главное опасение, которое останавливает заказчиков, – длительное отсутствие окна в проеме. Как показывает практика, хорошие мастера уже через 1520 минут перекроют потоки холодного воздуха. Если идет речь о замене нескольких окон, то производить эту операцию будут поочередно. Комната всего лишь проветрится, но никак не выстудится, тем более, что существуют технологические ограничения по ведению работ при слишком низких температурах.

ВАЖНО! Перед началом демонтажа старого окна внимательно проверьте вписывается ли новое окно в оконный проем, подходит ли оно по размерам. Компания, действительно несущая ответственность за свою работу, не станет монтировать окна при морозе –15°С и ниже, а если монтаж окон зимой проводится в неотапливаемых помещениях (на складах, лоджиях), то работы не ведутся уже при –10°С. Если температура воздуха опустилась ниже –15°С, монтажная пена замерзнет, недостаточно расширившись в объеме, что может приводить к осложнениям весной, поэтому в зимнее время монтажники должны использо-

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ вать только специальную «зимнюю» монтажную пену (рабочая температура которой составляет не ниже –10°С). Лента ПСУЛ должна крепиться к профилю еще до демонтажа старого изделия, то есть перед установкой окна в проем, в теплых условиях. Еще одной особенностью зимнего монтажа окон ПВХ является тот факт, что при транспортировке охлаждается пластиковая рама, поэтому работу лучше отложить на следующий день, чтобы рама «прогрелась» в комнатных условиях. Это поможет избежать погрешностей при монтаже, так как рама при изменении температур может менять свои линейные размеры: установленная сразу холодная рама может при комнатной температуре «расшириться», став причиной нарушения работы всего пластикового окна. Также холодный пластик рамы становится хрупким и плохо переносит механические воздействия.

Очевидные плюсы зимнего монтажа Первый из них – цена. Так как количество заказов падает, многие компании для привлечения клиентов с готовностью объявляют всевозможные акции и скидки. Можно здорово сэкономить, воспользовавшись такими предложениями. По той же причине вам не придется долго ждать приезда обмерщика, исполнения заказа. Во время работы монтажники все сделают не спеша, а значит качественнее. И, наконец, только при зимнем монтаже есть возможность точно отрегулировать фурнитуру пластикового окна так, чтобы избежать любого продувания, поскольку любые сквозняки ощутимы сразу.

ВНУТРИ ДОМА

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ: КАКАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ? Вытяжка любого типа устанавливается над кухонной плитой на высоте 70-75 см от варочной панели (вытяжку над газовой плитой следует размещать повыше, на расстоянии 75-85 см, чтобы полностью исключить возможность воспламенения накопленных в первичном фильтре жиров). Рекомендуется подбирать модель соответствующей плите ширины. У вытяжки может быть от 2 до 6 режимов действия, а в дорогих брендовых моделях встречаются дополнительные режимы: например, режим интервального включения; при нем вытяжка включается на минимуме периодически – раз в час на несколько минут. Основная классификация вытяжек делит их на два вида – рециркуляционные и проточные. Рециркуляционные вытяжки, которые часто называют воздухоочистителями, никак не связаны с вентиляционной системой, все, что требуется для их подключения, – источник постоян-

ного тока. По сути, рециркуляционная вытяжка представляет собой аппарат, в котором воздух после втягивания очищается, проходя через два фильтра, и затем возвращается в помещение. Первый фильтр улавливает капельки жира, поднимающиеся с паром, второй – почти всегда угольный – окончательно очищает воздух от примесей, пыли, микроскопических частиц копоти, устраняет неприятный запах. Как правило, рециркуляционные вытяжки плоские и компактные; так как они не обременены отводными трубами, прекрасно помещаются под навесными ящиками, что позволяет существенно экономить пространство. Кроме того, сейчас существуют и дизайнерские, более интересные по форме и исполнению рециркуляционные вытяжки: в форме полусферы, «волны» и т.д. Проточные вытяжки, напротив, соединены с вентиляционной системой, что позволяет аппарату производить факти-

ческое проветривание. Воздух втягивается в вытяжку и выводится в вентиляционное отверстие, взамен в помещение попадает свежий воздух. Функционально проточные вытяжки лучше рециркуляционных, но они более требовательны при выборе и установке: их цена значительно выше, для их монтажа требуется задействовать отводящие трубы (которые еще нужно как-то оформить или спрятать), да и вентиляционное отверстие должно находиться достаточно близко, что не всегда возможно. Купольные проточные вытяжки включают в себя лицевую, принимающую поверхность (плоскость) и надстройку сверху – короб с ведущими из него воздухопроводящими трубами. Купольные вытяжки достаточно объемны, иногда – до нарочитости. Именно поэтому многие дизайнеры предпочитают не «затушевывать» вытяжку, а, наоборот, выделить ее, сделать изюминкой интерьера. Встроенные проточные вытяжки отличаются намного большей компактностью: видимой остается только фронтальная, принимающая, часть, а вся «начинка», включая трубы, прячется в навесном шкафчике, благодаря чему создается впечатление легкости и ненавязчивости в оформлении этого элемента. Встроенные вытяжки должны быть согласованы с корпусной мебелью, поэтому покупать их нужно заранее.

Материал подготовлен Интернет-порталом Дом.by www.dom.by

ВНУТРИ ДОМА

Сейчас много говорят об экономии, энергосбережении, поиске новых источников энергии и т.п. В этом ряду часто упоминаются солнечные батареи. Попытаемся разобраться, какую выгоду можно извлечь от их приобретения.

СКОЛЬКО СТОИТ КИЛОВАТТ СОЛНЦА? С самого начала хочется огорчить всех желающих «откусить» немного солнечной энергии: из всех видов энергии солнечная – самая дорогая, затем идет ветровая и т.д., самая дешевая – гидроэнергия). А теперь по порядку: почему и как. Солнечные лучи ежегодно приносят в Беларусь в 20 тысяч раз больше энергии, чем мы потребляем. Крыша одноэтажного дома на севере Беларуси получает в 10 раз больше энергии, чем требуется для отопления этого дома. Считается, что отопление жилища за счет солнечной энергии возможно только в жарких странах, близких к экватору. Однако это мнение ошибочно. По многолетним наблюдениям метеорологов на широте Минска с апреля по сентябрь на квадратный метр поверхности падает 297600 МДж солнечной энергии.

При завышенной норме энергопотребления на квадратный метр отапливаемого помещения 70 кВт-ч/год/м2 (для сравнения в Швеции норма 30-60 кВт-ч/год/ м2) годовое потребление энергии составит всего 25 200 МДж. Таким образом, солнечной энергии вполне достаточно для отопления круглый год и горячего водоснабжения летом. При этом система сезонного аккумулирования солнечного тепла может иметь КПД всего 10%. Так если в отношении солнечной энергетики все настолько безоблачно, то почему мы до сих пор рубим дрова и топим печь? А все потому, что на сегодняшний день удельные капвложения и себестоимость получаемой электроэнергии десятикратно превышают ее производство на других источниках. Технический прогресс в этой области естественно будет спо-

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

собствовать снижению затрат, однако, для условий Беларуси, в ближайшем периоде составляющая производства электроэнергии с помощью солнечной энергии будет практически не ощутима. Основными направлениями использования энергии солнца станут гелиоводоподогреватели (ГВН).

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ Немного коснемся принципов конструирования систем автономного электроснабжения на солнечных батареях. Мы уже пробовали рассчитать необходимое количество солнечных батарей, теперь перейдем к остальным компонентам системы.

Аккумуляторы Энергия, полученная от солнечных батарей, направляется на зарядку аккумуляторов – это необходимо по двум причинам: – сглаживание неравномерности поступления энергии, например в облачную погоду; – потребность в энергии тогда, когда нет солнечного излучения (ночью и в пасмурные дни). Для подбора количества и типа аккумуляторов используются тоже два параметра: конструкция инвертора (напря-

По метеорологическим данным в Республике Беларусь в среднем 250 дней в году пасмурных, 85 с переменной облачностью и 30 ясных, а среднегодовое поступление солнечной энергии на земную поверхность с учетом ночей и облачности составляет 243 кал на 1 см2 за сутки, что эквивалентно 2,8 кВтч/м2, а с учетом КПД преобразования для гелиоэлектричества 12% – 0,3 кВтч/м2.

жение на низкой стороне) и ток зарядки, который может поступать от нескольких источников и не должен превышать 10% от номинальной емкости для кислотных аккумуляторов и 25-30% от номинальной емкости для щелочных. Если в инверторе имеется зарядное устройство от сети, то оно должно автоматически регулировать зарядный ток в зависимости от степени заряда аккумуляторов. Кроме этого, особенно если подзарядка от существующей сети отсутствует, необходимо чтобы аккумуляторы не боялись сульфатации пластин, иначе подзарядка маленьким током, который часто бывает в не очень ясную погоду быстро выведет аккумуляторы из строя. К необходимым свойствам аккумуляторов применяемых в солнечных системах причислим и низкий уровень саморазряда (иногда изготовители указывают эту отличительную черту). Обычный кислотный

ВНУТРИ ДОМА

ПРОЗРАЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПЛЕНКА ПРЕВРАТИТ ОКНА В СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ Существует множество технологий пассивного регулирования света из окон с целью уменьшения или увеличения количества поступающего тепла. А ведь это тепло, по сути – энергия, которую теоретически можно преобразовать в электричество. Ученые из Министерства энергетики США разработали прозрачную солнечную пленку, которая позволит превратить окна в экологичные генераторы электроэнергии. Материал, описанный в журнале Chemistry of Materials, можно было бы использовать для создания прозрачных панелей солнечных батарей или даже окон, поглощающих солнечную энергию и вырабатывающих электричество. Он выполнен из полупроводниковых полимеров с добавлением фуллеренов – молекул, состоящих из шести атомов углерода. При точном соблюдении условий технологического процесса материал самостоятельно структурируется, создавая на относительно большой (в несколько миллиметров) площади повторяющийся узор из шестигранных ячеек микронного размера (структура, изначально свойственная фуллеренам). Кроме того, материал остается практически прозрачным, поскольку при добавлении фуллеренов полимерные цепи выстраиваются по краю микронных шестиугольников, а в центре их слой остается неплотным и очень тонким. Как пояснил Котлет, более плотные края шестиугольников усиленно поглощают свет и могут способствовать проведению электричества, в то время как их центральная часть относительно прозрачна, а потому поглощает очень мало света. Для получения солнечной сотовой пленки ученые пропустили сквозь тонкий слой смешанного раствора полимера и фуллерена поток крошечных (микронных) капель воды. В растворе полимера эти капли воды самоорганизовались в большие матрицы. После полного испарения растворителя полимер принял форму гексагональной сотовой решетки достаточно большой площади. По утверждениям разработчиков, этот метод достаточно эффективен для того, чтобы применяться не только в лабораторных условиях, но и в масштабах промышленного производства. Сотовидный объединенный полимер

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

отличаться формой выходного сигнала (наиболее простые и дешевые на выходе дают прямоугольный сигнал, так называемый «меандр», хотя изготовители, чаще называют его модифицированной синусоидой, имитированной синусоидой, псевдосинусоидой, квазисинусоидой и т.д.), способом компенсации нагрузок (за счет сохранения амплитуды напряжения или площади кривой), применяемым схемным решением (одно или два преобразования напряжения, импульсным или аналоговым преобразованием сигнала). Некоторые инверторы имеют встроенное зарядное устройство от существующей сети, другие могут осуществлять подпитку сети и направлять энергию, полученную от солнца в сеть. Вообще конструкция инвертора может быть самой разнообразной. Но в целом качественный инвертор должен выдавать чистый синусоидальный сигнал с искажениями меньше 3%, не менять значение амплитуды напряжения при подключении нагрузки более 10%, осуществлять двойное преобразова-

ние (первое постоянного тока, второе – переменного), иметь аналоговую часть вторичного преобразования с качественным трансформатором, иметь значительный запас по перегрузке и набор защитных функций: от короткого замыкания в нагрузке, от неправильного подсоединения к аккумуляторам, от перегрузки, от неисправности аккумуляторов, не допускать глубокого разряда аккумуляторов. Все остальные функции могут быть, а могут и отсутствовать. Иногда лишние сервисные функции затрудняют пользование подобным прибором, пользователь должен (в идеале) включить прибор и забыть об его существовании.

ВНУТРИ ДОМА

аккумулятор требует подзарядки не реже чем один раз в шесть месяцев, иначе выходит из строя через год после начала эксплуатации. Уровень саморазряда обычного кислотного аккумулятора достигает 1,5% в день от его номинальной емкости. Поэтому к аккумуляторам, применяемым в солнечных системах, предъявляются специфические требования.

Инвертор Теперь перейдем к инверторам. Вообще идеальной конструкцией солнечной электростанции следует считать ту, где разные группы нагрузок получают питание от разных инверторов, количество и мощность инверторов соответствует количеству и мощности автоматических выключателей в распределительном щитке. Эти параметры выбираются при конструировании домовой сети. Например: в распределительном щитке 4 автомата на 16 А (максимально допустимая нагрузка на бытовые сети – розетки и освещение) и 2 автомата на 25 А (для питания силовой техники), идеальным здесь будет применение 4-х инверторов мощностью 16А х 220В = 3520 Ватт и двух инверторов мощностью 25А х 220В = 5500 Ватт, причем питание эти инверторы могут получать от одной группы аккумуляторов, заряжаемых одной группой солнечных батарей. Обычно изготовители указывают не мощность в Ваттах, а пиковую мощность в вольтамперах – этот параметр выше по значению примерно на 2030%. Многие фирмы выпускают инверторы с самыми различными свойствами. Они могут

Солнечная батарея (фотоэлектрический модуль)

Как рассчитать необходимое количество энергии Прежде всего, надо определить, сколько энергии вам понадобится в месяц, чтобы стоимость солнечной электростанции, и без того дорогой, не стала фантастической, а затем определить, сколько солнечной энергии можно получить в той местности, где будет работать солнечная установка.

Аккумулятор

Набор инструментов

Инвертор Контроллер

85 Обычно уровень солнечной инсоляции выражается в Ваттах на м2 с разбивкой по месяцам. Причем сезонные колебания могут быть очень значительными. Если предполагается использовать солнечную электростанцию круглогодично, расчет надо производить по месяцам с наихудшими параметрами по инсоляции (конечно, если предполагается использовать только солнечную энергию). КПД солнечных батарей для расчетов надо принимать не выше 14% (а лучше 12%), так как несмотря на КПД элементов 16 или даже 17% (а чаще используются элементы с КПД 14-15%) часть излучения отразится от поверхности стекла закрывающего элементы (даже если используется антибликовое стекло), часть излучения погасится в толщине стекла, не вся поверхность солнечной батареи закрыта кремниевыми пластинами – между ними зазоры 2-3 мм, кроме этого некоторые элементы имеют обрезанные углы, что также уменьшает полезную площадь. Некоторые изготовители приводят примерную выработку энергии в месяц при разных уровнях солнечного излучения. Теперь, чтобы определить количество солнечных батарейнеобходимо разделить желаемую потребность в энергии на возможную выработку энергии одной батареей в те месяцы, когда будет использоваться солнечная электростанция, естественно расчет ведут по самым наихудшим параметрам по инсоляции. Например установка будет эксплуатироваться круглогодично, потребность в энергии 100 кВт час/месяц, одна батарея из выбранных вами произведет

ВНУТРИ ДОМА

Наиболее распространенные солнечные элементы изготавливались из толстопленочного кремния, чей КПД составляет до 20% для поликристаллических элементов и до 25% для монокристаллических.

Будет ли это выгодно? Бюджетный вариант солнечной системы для «скромных» нужд (работа циркуляционных насосов, котла, освещение): – один модуль солнечных батарей на 100 Вт – 700$; – один стационарный аккумулятор на 200 А*ч – 650$; – контроллер заряда – 200$; Итого: 1550$ Можно уложиться в 800-900$, подыскав более дешевые комплектующие. Если же хотите еще и чайник включить, то к стоимости системы нужно добавить еще инвертор за 400-500$ и еще один модуль солнечных батарей мощностью 100 Вт (+700$). Если хотите пользоваться системой еще и зимой, то состав изменится: – 8 модулей солнечных батарей по 100 Вт - 5600$; – 6 стационарных аккумуляторов по 200 А*ч - 3700$; – контроллер заряда - 200$. Итого: 9500$ При желании сэкономить, можно уложиться в 6000-7000$, подыскав более дешевые комплектующие (солнечные батареи по 500$ и автомобильные аккумуляторы по 200$ вместо стационарных). Таким образом, эта «дешевая» энергия окупится у вас примерно лет через 15, как раз к концу срока эксплуатации солнечных батарей.

в декабре не более 2 кВт час энергии, 100 : 2 = 50 батарей. Те же условия, но неизвестна производительность батареи, имеется только ее площадь 0,7 м2.

Инсоляция в декабре примерно 20 кВт час/м2. За месяц такая батарея произведет примерно: 20 х 0,7 х 0,12 (КПД)=1,68 кВт час энергии. Для определения

ВНУТРИ ДОМА

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

ВНУТРИ ДОМА

количества солнечных батарей опять делим желаемое количество энергии на выработку одной батареи: 100 : 1,68 = 59,5 шт. Округляем в большую сторону – 60 шт. Следует отметить, что все эти расчеты носят приблизительный, ориентировочный характер, так как количество солнечных дней может сильно отличаться в разные годы, и всегда надо учитывать, что запас только улучшает параметры системы.

Увеличение производительности солнечных батарей Есть несколько способов увеличения производительности. 1. Выбор оптимального угла установки. Всегда желательно, чтобы поверхность солнечной батареи располагалась перпендикулярно к лучам солнца, с максимальными отклонениями в ту или иную сторону не более 15°. Так как солнце в течении года постоянно меняет высоту над горизонтом, желательно устанавливать солнечные батареи под тем углом, который обеспечивает максимальный выигрыш по производительности в нужное время. Например, если предполагается использовать солнечную электростанцию круглогодично, то батареи устанавливают под углом +15° к широте местности, а если только в летние месяцы то под углом –15° от широты. 2. Поворачивать солнечную батарею вслед за солнцем в течение дня. Этот способ применим только для небольших систем, таким образом можно увеличить выработку энергии вплоть до 50% от выработки в стационарном положении.

3. Применение контроллера заряда с функцией ОТММ (Отслеживания Точки Максимальной Мощности, по-английски MPPT (Maximum Power Point Tracking)), такой контроллер при наличии достаточной освещенности не препятствует поступлению энергии от солнечных батарей на аккумуляторы, а при недостатке освещенности накапливает энергию и подает ее на аккумулятор порциями с оптимальными значениями тока и напряжения. 4. Но, конечно, если с таким трудом полученную энергию расходовать не экономно, то все ухищрения по получению дополнительной энергии пропадут впустую. Наибольший выигрыш в автономных системах электроснабжения можно получить, экономя энергию. Замена ламп накаливания на люминесцентные или компактные люминесцентные (энергосберегающие), а там, где надо получать большие световые потоки (освещение территорий, больших залов и т.д.), – на металлогалогеновые. Это дает снижение

затрат на освещение примерно в 4-5 раз. Применение бытовой техники с индексом энергопотребления «А» или «А+» дает еще более значительный выигрыш. Вообще, вопросы энергосбережения в условиях значительного роста цен на энергоносители приобретает первостепенное значение.

Англичане настолько упрямы в своем консерватизме, что даже замерзая у каминов с открытой топкой ни за что не хотят расстаться с ним, перейдя на альтернативные системы отопления.

ЗАПАС ПАРАМЕТРОВ

КОМБИНИРОВАННЫЙ КАМИН

При использовании солнечной энергии мы применяем непредсказуемые природные явления, поэтому для обеспечения стабильности электроснабжения необходимо иметь запас по источникам энергии (солнечным батареям), по хранилищам энергии (аккумуляторам) и по преобразователям энергии (инверторам). Естественно подходить к вопросу избыточности надо разумно. Иногда бывает лучше и дешевле применять гибридную схему электроснабжения с применением других источников энергии: разного рода генераторов, существующего подключения к электросети и т.д.

Однако именно упрямая любовь жителей туманного Альбиона к каминам открытого типа заставила их пойти на эксперимент, результатами которого теперь может воспользоваться каждый. Англичане попытались усовершенствовать камин, оснастив его воздуховодами. Исследования были проведены в 39 различных домах при одинаковых условиях на каминах, оборудованных системой нагрева воздуха. Измеряли потребление топлива и исследовали распределение тепла в использовавшихся жилых помещениях. Продолжительность некоторых опытов составляла 10 часов.

Результаты исследований показали, что открытые камины, оборудованные системой нагрева воздуха, потребляют топлива на 21% меньше, У обычных каминов около 25%, тепла, содержащегося в угле, поступает в помещение только путем излучения. У других каминов эта величина составляла 36% из них 1/3 путем конвекции. В первом случае для поддержания горения из помещения отбиралось 170-210 м 3/ч воздуха, во втором – только 60-70 м3/час. Принципиальное отличие комбинированных каминов от традиционных, заключается в том, что они оборудованы до-

полнительной системой каналов, в которые поступает воздух из комнаты, нагревается, не теряя кислорода, выходит обратно в помещение обогревая его жильцов. Продукты сгорания отводятся через дымовую трубу, не смешиваясь с нагретым воздухом. Подача теплого воздуха из камина в воздухопровод может быть осуществлена как путем естественной конвекции (за счет разности плотностей холодного и нагретого воздуха), так и механическим путем (за счет использования термовентиллятора). Установив принудительную подачу воздуха с возможностью плавной регуляции, можно контролировать распределение теплого воздуха по помещениям, осуществляя тем самым регулирование в них температурного режима. Иными словами, подобные камины способны контролируемо обогревать не только каминную комнату, но и другие помещения дома. Естественный воздухообмен предполагает поступление горячего воздуха только в помещения, прилегающие к камину или расположенные над ним. Горячий воздух по главному каналу, соединенному с топкой, поднимается так же, как дым в дымоходе, а затем расходится по распределительным каналам. Это происходит только в вертикальных каналах, поэтому длину горизонтальных отрезков сокращают до минимума. Использование принципа гравитации оправданно только в случае отопления двух-четырех помещений, расположенных недалеко от камина Механический воздухообмен используют для обогрева большого одноэтажного дома.

ВНУТРИ ДОМА

В этом случае для равномерного движения и распределения воздуха естественного воздухообмена может быть недостаточно, поэтому на входе воздуха в камин или в главном канале монтируют вентиляторы, сохраняя при этом возможность работы системы в гравитационном режиме. Если одного вентилятора недостаточно, можно установить необходимое количество приборов, расположив их поочередно. Для транспортировки горячего воздуха в канале используют вентиляторы, устойчивые к высокой температуре и ее перепадам. Такие приборы имеют пропускную способность до 600 м3/ч и в состоянии распределять воздух на длинные расстояния. Лучше всего размещать их подальше от помещений, в которых находятся люди, например на чердаке или в «подсобках». Для прокладки воздуховодов (каналов), по которым движется горячий воздух, используют кирпич или металл (сталь, алюминий). Можно также установить готовые гибкие трубы. Но в этом случае нужно учесть, что эластичная труба длиной больше метра, особенно если она не распрямлена, увеличивает помехи на пути воздушного потока, а значит, требует более мощного вентилятора, потребляющего больше энергии. Поэтому на длинных участках используют, как правило, оцинкованную сталь, а на коротких – эластичные трубы. Конечно, наличие подобного камина следует планировать на начальных этапах строительства. В этом случае можно подобрать наиболее приемлемый

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Даже камин с открытой топкой может быть оснащен простейшей системой воздуховодов

мещение необходимого количества свежего воздуха (не менее 10 м3/ч на 1 КВт номинальной мощности) – лучше по отдельному воздуховоду прямо к камину. Он может проходить под полом либо воздух забирается из свободного вентканала. Если воздухозаборные отверстия расположены в каминном помещении, то будет ощущаться постоянная нехватка кислорода и вам поневоле придется проветривать комнату, а значит терять накопленное тепло. Хорошо бы предусмотреть вариант, при котором воздух, подлежащий нагреву, поступает снаружи. После нагрева его можно подавать в помещения, как обычный воздух, циркулирующий в комнате. В этом случае КПД камина уменьшается, но чистота воздушного бассейна в помещении повышается. Каналы необходимо защитить от попадания насекомых и воды.

ВНУТРИ ДОМА

Преимущества и недостатки комбинированного камина Каминный обогрев с системой воздухопроводов прост, надежен и эстетичен. Он предполагает использование самого дешевого топлива – древесины – и особенно рекомендован тем, кто собирается уменьшить расходы на отопление дома. Недостатки. Потоки воздуха поднимают пыль в помещении, что неприемлемо для людей, страдающих некоторыми видами аллергии. Использование камина в качестве основного отопительного прибора требует больших запасов дров, которые нужно где-то хранить. Места возле воздуховодов нуждаются в постоянной уборке. Кроме того, следует регулярно чистить дымоход и избавляться от пепла.

Некторые топки снабжены системой «чистое стекло», представляющей собой узкую щель в верхней части дверцы, через которую поступает поток воздуха в топку, отклоняющий пламя от стекла

КАК ВЫБРАТЬ ТОПКУ

камин, способ подачи воздуха, спроектировать каналы, по которым будет проходить нагретый воздух, выбрать размеры труб-воздуховодов, а также вид топлива. Не обманывайтесь внешней простой процесса проведения работ. Это только на первый взгляд кажется, что нет ничего сложного в монтаже воздуховодов, на самом деле малейшее нарушение приведет к тому, что

ваша система не будет работать. Чтобы система работала эффективно, она должна быть максимально централизованной, а сеть каналов – простой. Желая сэкономить на длине воздушных каналов, камин стараются разместить в центре дома или группы помещений, которые собираются отапливать. Для того чтобы камин мог работать с соответствующей отдачей тепла, следует обеспечить приток в по-

Выбор материала, из которого будет сделана топка в данном случае не столь важен, куда более актуально определиться с наличием или отсутствием дверцы. Оснащение камина дверцей или закрытой топкой позволяет переводить горение в режим тления после достижения требуемой температуры. В этом случае подачу кислорода, необходимого для горения дров, сминимизируют посредством специальной системы регулирования подачи воздуха. Дрова не горят, а медленно тлеют, нагревая стенки топки, которые, в свою очередь, нагревают воз-

дух. Этого вполне достаточно для того, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещениях. А одной закладки дров может хватить на всю ночь. Поэтому, камин, оснащенный закрытой топкой и системой воздухопроводов, является гораздо более эффективным источником тепла. Также немаловажен и объем каминной топки, определяющий ее мощность. В продаже можно

встретить топки мощностью от 10 до 50 кВт. Расчет требуемой мощности топки можно провести, исходя из того, что 1 кВт достаточно для отопления около 25 м3 или 10 м2 с высотой потолка 2,5 м (около 25 м3). При этом следует выбирать топку, мощность которой превышает требуемую на 10-15 %, так как в большинстве случаев заводские показатели в домашних условиях не обеспечиваются.

ВНУТРИ ДОМА

5) Устанавливаем дымоход.

МОНТАЖ КАМИНА 6) Декорируем фронтон камина деревянной балкой. Одновременно производим термоизоляцию дымохода.

2) Укладываем термоизоляцию.

ВНУТРИ ДОМА

Подскажите, пожалуйста, как утеплить насыпной пол по грунту керамзитом, с последующей заливкой цементной стяжкой, меня интересует «пирог» пола, и минимальные значения толщины слоев «пирога». По возможности, расскажите о технологии.

Самостоятельно можно выложить камин с отверстиями, к которым затем присоединятся короткие воздуховоды

1) Закладываем цоколь камина. Во-первых, следует убедиться, что пол вашего дома в состоянии выдержать вес камина. Кроме того, если пол изготовлен из материала, способного загореться, будет необходимо осуществить вырез и залить плиту из бетона. Начертите на полу местоположение основных элементов цоколя камина. Позаботьтесь о подводе воздуха: либо из подвала, либо из стены, у которой монтируется камин, в случае, если приток воздуха в помещении недостаточен.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

3) Монтируем перекрытие цоколя, не забывая о каналах притока воздуха.

7) Камин готов. Промежуток между деревянной балкой и дымоходом можно засыпать керамзитом, мраморной крошкой или другим термостойким материалом.

4) Укладываем огнеупорные плиты или выкладываем их из шамота.

Прежде чем вы разведете огонь, конструкция камина должна хорошо просохнуть. Потом делается пробный «распал», который покажет, не дымит ли где новый камин, и если все в порядке – пользуйтесь, так сказать, на здоровье.

КАК ЗАЛИТЬ ПОЛ ПО ГРУНТУ При близком «водном» соседстве для керамзита требуется хорошая гидроизоляция, ведь повышение влажности керамзитового гравия резко снижает его теплоизоляционные свойства. Паро- и гидроизоляция особенно важны при использовании керамзитового гравия для теплоизоляции по грунту

Технология выполнения пола по грунту несложная. В первую очередь, раз уж у вас возведены стены, вам нужно произвести разметку в обратном порядке – сверху вниз. Относительно дверного проема установите уровень чистого пола, для межкомнатных дверей это 205-207 см. Проведите при помощи ватерпаса сплошную линию по всей комнате. Это финишная черта, к которой вам следует стремиться. Ниже ее отмерьте уровень бетонной стяжки, который будет зависеть от выбранного вами финишного покрытия (если вы планируете постелить деревянный пол на лагах, то толщина

Утрамбованный грунт Если работы по подготовке грунта вы еще не выполнили – самое время сделать это. Согласно СНБ при подготовке грунтового основания должны быть выполнены мероприятия по стабилизации осадки грунта, предотвращению пучения, искусственному закреплению грунтов, понижению грунтовых вод. Если слой насыпного грунта (рыхлого) до 200 мм, его можно просто уплотнить трамбовкой. Если толщина более 200 мм, грунт уплотняется со щебнем фракции 20-40 мм. Все это также проливается водой. Поверх насыпки желательно выполнить подстилающую стяжку из тощего пескоцементного раствора. Это защитит гидроизоляцию от разрыва.

Устройство гидроизоляции

данного слоя будет состоять из толщины доски и высоты лаг). Еще ниже отметьте уровень тепло-, звукоизоляции (не менее 100 мм). Под ним – уровень подстилающего слоя (еще 100 мм). И самая нижняя отметка – уровень грунта. Таким образом, вы видите весь «пирог», его толщину и можете при необходимости отрегулировать высоту потолков будущего помещения, вынимая или подсыпая грунт до начала производства работ. Теперь, согласно размеченному на стене плану, начинаем двигаться в обратном направлении.

Следующий этап – устройство гидроизоляции. Для керамзита нужно обеспечить надежную гидроизоляцию, поскольку сырой керамзит – плохой теплоизолятор. Наиболее оптимальное решение в соотношении ценакачество, это использование в качестве гидроизоляции полимерно-битумных мембран или ПВХ-мембран. Можно и из полиэтиленовой пленки, но ее легко повредить при ходьбе, например, во время засыпки керамзита или заливки бетоном, а проконтролировать целостность невозможно. Пленку в таком случае следует брать толщиной 250 мкм, в два слоя. Уложите по всей площади помещения мембрану или полиэтиленовую пленку толщиной 250 мкм, поднимая ее

ВНУТРИ ДОМА

на внутренних стенах чуть выше уровня чистого пола, а на внешних – выше уровня гидроизоляции стен. Аккуратно заверните пленку в углах помещения. Разгладьте складки пленки и подложите ее край под шнуры, обозначающие уровень бетона. Если для изготовления мембраны используются несколько рядов пленки, укладывайте их с перекрытием и заклеивайте толстой поливинилхлоридной склеивающей лентой.

Монолитные стяжки должны выполняться по маякам или маячным рейкам

Монолитная распределяющая плита Перед ее устройством по периметру помещения закрепляется полоса из вспененного пенополиэтилена шириной 120-150 мм и толщиной 10-12 мм (деформа-

пленкой и оставьте для выдерживания и затвердевания примерно на 4 недели. В течение этого времени постоянно увлажняйте поверхность бетона водой.

Выравнивающая стяжка

Засыпка керамзита Лучше всего для устройства полов по грунту использовать минеральную вату, экструдированный пенополистирол или пенополистирол. Но, как показывает практика, засыпка слоя керамзита вполне может выполнять эту же функцию. Окончательный выбор материала и схемы устройства пола определяется исходя из конкретных особенностей здания, условий эксплуатации, ваших финансовых возможностей. Используя для пола по грунту керамзит, вы должны понимать, что такой вариант должен был быть изначально предусмотрен в проекте, поскольку толщина керамзитного слоя должна быть 8-10 см, а эструдированного пенополистирола (ЭППС) - 3 см. И если вы решили «усовершенствовать» имеющийся проект, то хотя бы соблюдайте необходимые нормативы.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

ционный шов). Есть два варианта устройства такой плиты; а) из железобетона В этом случае используют сварную сетку 100х100х3(4) и бетон В12,5 из щебня фракции 5-20 мм. Для жилых помещений мин. толщина стяжки – 80 мм, гараж – 100 мм. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем 10-15 мм; б) цементно-песчаная армированная стяжка Сварная сетка 50х50х3(4) и цементно-песчаный раствор М100. Толщина стяжки 50 мм для жилых помещений. Для гаража не рекомендуется. Монолитные стяжки должны выполняться по маякам или маячным рейкам. Стяжки, укладываемые по звукоизолирующим прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам, перегородкам и другим конструкциям, необходимо укладывать с зазором шириной от 20 до 25 мм на всю толщину стяжки, с заполнением звукоизоляционным материалом. Стяжки из бетона и цементнопесчаного раствора на карты не разрезают.

Толщина стяжки по теплоили звукоизоляционному слою должна быть не менее 40 мм, а лучше 50. Для укладки бетона разделите комнату на полосы шириной около 1 м с помощью реек длиной от 1,5 до 2 м и шириной 50 мм. Верхняя поверхность реек должна находиться на одном уровне со шнурами, натянутыми вдоль стен. После укладки реек шнуры уберите. Для защиты полиэтиленовой пленки во время работы положите доски до центра первой полосы, на которую вы будете укладывать бетон. Кладите бетон начиная с самого дальнего от двери угла, разравнивая его так, чтобы он находился чуть выше уровня деревянных реек. Разравнивайте бетон правилом сечением 100 на 60 мм и длиной около 1,2 м, перемещая ее по разграничительным рейкам и на себя. Продолжайте укладку и разравнивание бетона указанным способом, удаляя рейки между полосами и заполняя бетоном зазоры, образовавшиеся после извлечения реек. После укладки каждой полосы накройте ее влажными мешками или полиэтиленовой

Перед ее устройством поверхность распределяющей плиты следует очистить от остатков цементного молочка, грязи, жирных пятен. Прогрунтовать (обязательно дать просохнуть). Выполняется выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора марки минимум М-100 на речном песке, минимальная толщина – 20 мм. Желательно добавить в раствор пластификатор. Это снизит водоцементное соотношение, увеличит пластичность и, как следствие, уменьшит количество усадочных трещин в стяжке. Поверхность выравнивающей чистовой стяжки затирается. Это обязательный процесс. Он выполняет несколько функций: уплотнение поверхности, удаление цементного молочка с поверхности, более тщательное выравнивание поверхности. Укладка стяжки Промойте пол теплой водой для удаления частиц мусора с поверхности. Подготовьте замес стяжки по той же технологии, что и бетон, затем из цемента и воды приготовьте немного жидкого цементного теста с консистенцией сметаны, добавляя при приготовлении соответствующее связующее вещество в пропорции, рекомендуемой его изготовителем. Начиная с того места, где вы начали укладку бетона, нанесите широкой щеткой слой цементного теста приблизительно на один квадратный метр бетона.

ВНУТРИ ДОМА

Нанесите на покрытый цементным тестом бетонный пол две параллельные полосы стяжки шириной 100 мм. Одну из полос расположите на расстоянии 75 мм от стены, другую – около одного метра от первой. На каждую полосу стяжки уложите метровые маячные рейки. С помощью молотка, уровня и линейки добейтесь горизонтальности реек и расположения их на уровне линии чистого пола. Проверьте консистенцию стяжки, разминая ее в руке. Если она недостаточно влажная и не держит форму, рассыпаясь, добавьте воды. Лопатой уложите стяжку на покрытую жидким цементным тестом часть пола и разровняйте ее так, чтобы она была чуть выше маячных реек. Разровняйте стяжку при помощи рейки-правила, которую вы использовали для разравнивания бетона. Если получилась неровная поверхность, добавьте в углубления немного раствора и повто-

рите процедуру. Уберите рейку, которая находится рядом со стеной, и заполните ее место стяжкой. Легкими круговыми движениями загладьте поверхность стяжки мастерком или специальной теркой. После заглаживания нанесите жидкое цементное тесто на следующий квадратный метр пола, уложите стяжку и загладьте ее так, чтобы стык между двумя участками был незаметен. Уложите стяжку во всей комнате в том же порядке, в котором вы укладывали бетон. По мере продвижения убирайте маячные рейки и заполняйте стяжкой свободные места стыков. Оставьте стяжку для затвердевания на ночь, затем сбрызгивайте водой, поддерживая ее поверхность влажной в течение двух-трех дней. По полу можно ходить через 24 часа, однако вы должны подождать по крайней мере две недели, прежде чем приступить к настилке плиток, ковра или черного пола из ДСП.

ВНУТРИ ДОМА

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ

Пол из натурального сланца

У нас в доме первый этаж спланирован на манер студии. Из каких материалов в данном случае лучше сделать пол? Одинаковых или все же разных?

ВЫБИРАЙ, ПО ЧЕМ ХОДИТЬ Если нет нужды зонировать помещение, то можно на всем этаже использовать одно покрытие. Также не стоит стелить разные полы на небольшом по площади пространстве. Для достижения ощущения простора мы стараемся унифицировать все поверхности, а каждое разделение сводит эти попытки на нет. Если речь идет о просторном помещении, то чаще всего требуется хотя бы психологически отделить каминный зал от столовой и коридора, в этом случае можно сыграть на контрастах. При этом для функционального деления помещений используют линию соприкосновения разных материалов (например, гресса с паркетом). Линия соединения

должна быть прямой, отчетливой, выглядеть решительно. Что касается материалов, то в настоящее время несколько сместились акценты в определении «теплого» и «холодного» пола. Если раньше плитка и камень однозначно классифицировались как «холодные» покрытия, то теперь благодаря технологиям «теплый пол» они могут быть теплее ковролина. И все же, прежде чем устилать огромную площадь плиткой, стоит помнить о таком акустическом явлении, как звуковая реверберация, которая вызывает чувство пустоты, тоски, холода. Исправить ситуацию можно с помощью поглощающих звук элементов интерьера (ковров, тяжелых портьер, мягкой мебели).

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

В предыдущих номерах журнала мы много говорили об эксплуатационных характеристиках различных напольных материалов, пришло время обратить внимание на их психологические свойства. Деревянный пол отражает жизнь древесины, он не бывает скучным и монотонным. Древесина создает в интерьере домашнюю атмосферу, даже если мебели в комнате почти нет. А теперь представьте столь же аскетичную обстановку в обрамлении плитки гресс. Получится излишне холодно и официально. Немного мягче выглядит терракотовая плитка. Это вовсе не значит, что от плитки следует отказаться, вовсе нет. Она может украсить интерьер, если найдет в нем свое место. В зависимости от характера помещения можно использовать гладкую, однородную плитку с ровными краями или натурально окрашенную, с выразительной фактурой и неровным краем. Выигрышно смотрится плитка нестандартных размеров, например прямоугольная либо разноформатный вариант. Не стоит класть на пол в помещении более 10 м2 плитку с однообразным, повторяющимся изображением. Вы рискуете получить монотонный скучный рисунок на полу, даже если каждая отдельно взятая плитка выглядит весьма привлекательно. Если между уютом, теплом и солидностью вы выбираете последнее, то в качестве напольного покрытия можно использовать камень. Его суровая

красота, натуральные прожилки сразу придадут помещению определенную строгость и респектабельность. Самые декоративные природные камни – мрамор и травертин. Гранит имеет однородную структуру, в то же время он обладает более высокими эксплуатационными свойствами. Из камня можно сделать все, что угодно, но в интерьере его запросто можно переборщить, скатившись в пусть и богатую, но все же пошлость. Также не стоит выбирать для пола камень с очень выразительным рисунком, активным цветом. Такой пол станет главным действующим лицом, будет привлекать к себе внимание. На его фоне мебель и аксессуары потеряются и будут выглядеть тускло. Неплохо выглядят рустикальные полы, будто сделанные из грубого камня. Они уместны не только для домов, оформленных в деревенском стиле, но и украсят современные интерьеры, сыграв на контрасте.

ВНУТРИ ДОМА

Много раз слышал фразу «плавающий пол», но что это такое, не знаю, расскажите, пожалуйста. Подобную систему укладки пола используют тогда, когда имеют дело с неидеальной (но ровной!) поверхностью либо хотят добиться термической и шумовой изоляции. Это пол, все слои которого отделены от стен и перекрытия. Технологически работа по монтажу такого пола выглядит следующим образом. На изоляцию укладывается стяжка и отделяется от стен чаще всего упругими прокладками толщиной 1 см. Они как своеобразные амортизаторы работают в унисон с полом: расширяются, когда стяжка сокращается, и уменьшаются, когда расширяется. Если стяжка будет иметь небольшую толщину (3,5 – 4 см), ее нужно армировать сеткой из тонких прутьев. Часто термином «плавающий пол» называют напольное покрытие, уложенное особым способом. В этом случае оно жестко не прикреплено к основанию и к стенам. Часто таким способом укладываются напольные покрытия, элементы которых соединяются способом «шип-паз». Такой пол не укладывается непосредственно на основание, его нужно отделить изоляционным слоем, обеспечивающим звукоизоляцию. Под «плавающий» пол обычно подкладываются специальные подложки: маты из пробки, вспененного материала и даже гофрированный картон.

КРУПНОМЕРЫ ИЛИ МЕЛОЧЬ? Выбирая плитку, паркет, либо ламинат для комнаты, следует обращать внимание не только на рисунок, важен также размер материала. Чем больше помещение, тем элементы пола могут и должны быть больше, даже если речь идет о паркете. Плиты из камня тоже должны быть большими. Работает это правило и в случае с плиткой, правда здесь важно и то, каким образом она уложена. В симметричном интерьере

При укладке паркетной доски методом «плавающего пола» в качестве основания применяют листовой материал: – качественную древесностружечную плиту (толщина от 19 мм), на ровный «черный пол» можно класть плиту от 16 мм; – фанеру (например, березовую) толщиной от 12 мм

ВНУТРИ ДОМА

Три года назад я купил недостроенный дом и тогда же приобрел доски для пола. Все это время они пролежали в неотапливаемом помещении. Осенью нынешнего года строители выложили из них пол, только сейчас я собираюсь подключить отопление. Пол не пострадает? Скорее всего, после того, как просохнет дом, пол ваш придется переложить, так как доска ссохнется и появляются щели. В таких ситуациях, когда на пол укладывается доска, набравшая влагу, не стоит ее тут же шлифовать и покрывать лаком или маслом, надо дать доске время просохнуть в уже теплом помещении, затем пол разбирается и собирается заново. И только после этого шлифуется, микротрещины заполняются шпатлевкой и пол покрывается лаком либо маслом. Это несложный процесс. Гораздо хуже, если при первоначальной укладке используется слишком сухая доска. После укладки деревянные элементы обязательно деформируются, потрескается, искривится вся плоскость или изогнутся боковые края элементов. Если вы приобрели слишком сухую древесину, дайте ей полежать в помещении, где она будет укладываться несколько недель. После высыхания доски на полу могут появиться щели до 5мм

Собираемся приобрести ковровое покрытие (для ванной комнаты в том числе). Может быть, есть какие-то секреты, на которые стоит обратить внимание? Покупая ковровое покрытие, необходимо учитывать место его будущего пребывания. Если это комната, где постоянно присутствуют люди, то лучше остановить свой выбор на покрытиях, обработанных импрегнатами, веществами, защищающими от грязи и пыли. Самыми стойкими к пятнам являются покрытия из полиэфирных волокон, менее стойкими – шерстяные и полиамидные покрытия. Если вы хотите уложить ковровое покрытие во влажном помещении, то остановите свой выбор на ковролине, имеющем подкладку из синтетического джута или каучуковой резины. Но даже они долго не протянут, если будут постоянно смачиваться.

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

с определенными осями композиции в системе укладки плитки должен быть соблюден порядок: середина композиции – в центре, линии соединения – на оси. В интерьерах с неровными формами плитку укладывают в «бубны», используя нейтральный, однородный декор. Следует следить за тем, чтобы пол от входа начинался полными плитками, а при укладке по системе «бубен» – полными треугольниками. Важно также, чтобы пол возле стен не заканчивался узкими кусочками плитки. Это может испортить общий вид любого, даже самого дорого пола. Если ваш интерьер позволяет, можно снабдить пол орнаментом либо декоративными элементами. Самым простым примером может быть шахматная укладка. При этом пол может быть выложен из контрастных тонов (например, черного и белого) либо более спокойных, близких оттенков. Этого эффекта легко достичь как на керамических, так и на паркетных полах. В предыдущих номерах журнала мы писали о таком декоративном приеме, как укладывание плиток в деревянные рамки. Несколько перефразируя этот метод можно выложить подобны квадрат, либо прямоугольник посередине комнаты, внутри изобразив мозаичное панно. Таким образом, можно выделить зону отдыха. Если это кажется вам слишком сложным, поле можно оставить однотонным (выложенным из плитки, либо паркета), а вот по краю устроить несложный орнамент либо обрамить крупноформатные плитки гресс мелкой каменной плиткой.

Общественная и политическая жизнь страны практически всегда оказывает существенное влияние на стиль и моду. Относится это как к одежде, так и к интерьерам. Именно застой в общественной жизни, вызванный обилием цензуры и шпионажа, вызвал к жизни милый и весьма романтичный стиль бидермейер.

АМПИР С НАЛЕТОМ РОМАНТИЗМА Бидермейер стал своеобразным ответом общества на политическое положение, создавшееся в Германии и Австрии к середине 19 века. Люди устали от прессинга властей и стали искать спасение в домашнем уюте, простых радостях, которые дарит природа. Прежде всего стиль бидермейер выразился в живописи. Представители бидермейера в живописи: немецкие художники Г. Ф. Керстинг, Людвиг Рихтер, Карл Шпицвег, австрийские Мориц фон Швинд и Фердинанд Вальдмюллер.

Основная черта бидермейера – идеализм. Поэтому в живописи преобладают бытовые сценки, а в других жанрах картины носят камерный характер. Живопись стремится найти черты идиллической привлекательности в мире маленького человека. Эта тенденция уходит корнями в особенности национального немецкого быта, в первую очередь бюргерства. Романтичные картины с изображением несколько идеализированной жизни быстро за-

ИНТЕРЬЕР

воевали популярность, и стиль распространился на моду, прикладное искусство, графику, интерьер, мебель. В прикладном искусстве наибольшее развитие получают роспись фарфора и стекла. Позднее этот стиль назовут мещанским и будут презирать за простоту и даже некоторую интимность, которая, по мнению эстетов, граничила с пошлостью. Однако это не мешало стилю бидермейер завоевывать сердца, вносить уют в дома граждан и благополучно добраться до наших времен. Несмотря на то, что стиль предполагает наличие большого количества деталей, как мебели, так и текстиля, живых цветов, миниатюр на стенах, в совокупности все это изобилие должно производить целостное впечатление. Поэтому хорошо оформлять в этом стиле целые квартиры или этажи. Помещения должны быть просторными и светлыми; в одном из углов допускается одна круглая ниша, оформленная живыми вьющимися растениями. Весьма разнообразная мебель (комоды, шкафы, секретеры, трюмо, столики и столы с раздвижными, откидными или выдвижными столешницами) равномерно располагается по всему пространству комнаты. Стены должны быть оклеены простыми белыми обоями либо белыми с узорами (цветы, полоски) в светлых тонах. Воздушные муслиновые занавески, теплые коричневые тона полов, развешанные на стенах миниатюры, акварели и гравюры – все это внесет в ваш дом настроение уюта и интимности.

ИНТЕРЬЕР

Банкетка «Амадей», Республика Беларусь

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Бидермейер – стиль преуспевающего буржуа, прежде всего немецкого и австрийского. Ничего принципиально нового для него изобретать не пришлось. Достаточно было взять за образец аристократический ампир и приспособить его для уютной домашней жизни. В этом деле очень пригодился опыт английских мастеров XVIII века. Переехав из дворцовых залов в меблированные комнаты, ампир потерял величие, но приобрел комфорт.

В таком интерьере легко найдут свое место столь любимые дамами вышивки, в том числе и бисером. Что касается мебели, то сегодня производители, может быть сами того не подозревая, в большом количестве производят подобную мебель. Это эклектика, сочетающая в себе элементы различных, уже пройденных стилей, с современными требованиями красоты и комфорта. Вся мебель,

Квартира, оформленная в стиле бидермейер, может служить образцом веселого и милого жилья. Для интерьеров в стиле бидермейер характерны интимность, сбалансированность пропорций, простота форм и светлые цвета. Помещения были светлые и просторные, отчего интерьер воспринимался в меру простым, но психологически комфортным. Рисунок на оконных занавесках и мебельной обивке был одинаковым. Эти матерчатые детали интерьера были цветными и содержали рисунки с изображением цветов.

представленная современными мебельными производителями под обобщенным названием «ретро», и есть мебель в стиле бидермейер. В числе прочего стоит приобрести такие неотъемлемые атрибуты стиля бидермейер, как различные витрины, этажерки, угловые шкафчики, трюмо. Выставьте на всеобщее обозрение фарфоровые вазочки, статуэтки, бисерные вышивки и прочие мелочи. Эпоху бидермейера называли еще «эпохой бисера», ведь именно в этот период бисерное

ИНТЕРЬЕР

Стиль получил свое название по псевдониму «Готлиб Бидермейер», который взял себе немецкий поэт Людвиг Эйхродт, и под которым печатал в журналах эпиграммы. Слово bieder переводится как «простодушный, обывательский». В целом псевдоним означает «простодушный господин Майер». Помимо всего прочего именно этому стилю мы обязаны появлением такого понятия, как «чистая комната», то есть комната, которой не пользовались в будние дни. Такая, обычно закрытая «воскресная комната», служила только для приема гостей. Это нововведение быстро прижилось и на белорусских землях, практически каждая изба имела такую «чистую комнату».

шитье становится настоящим искусством. Каждая уважающая себя хозяйка все свое свободное время проводила за рукоделием, украшая свой дом неповторимыми шедеврами. Хорошо, если это будут сюжетные картинки с изображением старинных французских двориков, сценок

из крестьянской жизни. Все это прекрасно соответствует духу стиля бидермейер, такому же простому и бесхитростному. Можно также самим изготовить и развесить по стенам так называемые «силуэты», как раз по моде тех лет. Приобретите маленький «швейный» столик, причем не один. В те далекие времена горожанки всегда имели при себе декоративные мешочки со швейными принадлежностями. Отправляясь друг к другу в гости, дамы сплетничали и вышивали бисером, уютно устроившись за одним из небольших полукруглых столов. Учитывая невероятную страсть современных дам к рукоделию, подобное вполне уместно и сегодня. Мебель, настенные акварели, гравюры, а также большое число украшений и сувениров должны быть выдержаны в теплых уютных тонах. Их задача уберечь от депрессий, психологических катаклизмов, которые таит реальный мир, и погрузить

ИНТЕРЬЕР

100

101

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Изготавливалась вся эта красота из неокрашенного или лакированного дерева, главное – изогнутые плавные линии, обитые тканью сиденья, спинки и подлокотники, а также точеные или гнутые ножки. В отдельных случаях возможно нанесение или имитация позолоты. Еще одна отличительная черта мебели в стиле бидермейер – закрепление ткани обивки к деревянной основе при помощи гвоздей с большими фарфоровыми шляпками. Сейчас в этих целях используется пластик.

Набор мебели «Кристина», Республика Беларусь

в идеалистические грезы. Как и в случае со стилевыми предпочтениями, практичный бидермейер отбирает только те предметы меблировки, которые соответствуют его представлению о функциональности и комфорте. В мебели стиля бидермейер строгость и холодная величавость классицизма постепенно вытесняются более естественными формами, плавно изогнутыми линиями. Конструкции отдельных типов мебели отлича-

ются остроумием и оригинальностью; главное их достоинство – практичность и удобство в быту. По примеру английских мебельных мастеров столяры бидермейера увлекались и конструированием многофункциональной, «комбинированной» мебели: раздвижных столов; столов с выдвижными или откидными столешницами; стульев и столов, трансформируемых в библиотечную лестницу; письменных столов и шкафов с различными ящичками и т.д.

Для обивки сидений и спинок кресел вместо принятого в эпоху ампира шелка применяли более простые ткани, например ситец с цветочным рисунком, однотонный либо в полоску репс. В качестве настилочного элемента использовали конский волос. В мебели стиля бидермейер широко применялась техника фанерования. Тонкими (2-4 мм) строганными вручную листами покрывались только двери и лицевые поверхности предметов мебели (чаще всего по сосновой

и тополевой основе). Благодаря высококачественной, выдержанной, отлично высушенной фанере стенки мебели не кривились, не коробились. В наши дни такая односторонняя фанеровка просто немыслима; доски, из которых собирается мебель, покрываются с обеих сторон довольно толстыми листами фанеры, в противном случае поверхности предметов мебели довольно быстро начнут коробиться. В эпоху бидермейера нередко фанеровались даже стройные ножки и локотники кресел, стульев, диванов. Столяры этого времени в совершенстве владели всеми тонкостями техники фанерования.

Банкетка, Республика Беларусь

Кровати используются с простыми, гладкими поверхностями, с одинаковыми по высоте головными и ножными щитами. Еще недавно столь распространенные балдахины теперь совершенно выходят из употребления. В эту эпоху люди много и охотно пишут, отсюда и повышенный спрос на письменные столы. Попрежнему популярны и секретеры с потайными ящичками для хранения сентиментальных писем; формы их варьируются в широких пределах, от простых, четырехугольных до круглых и более сложных по силуэту предметов Стул и столик, Республика Беларусь

ИНТЕРЬЕР

с красивыми и остроумно решенным внутренним оформлением. Корпусная мебель представлена довольно большим количеством различающихся по функциям и решению предметов: от двухстворчатых платяных шкафов до всевозможных буфетов, секретеров, умывальников. Типичной мебельной формой стиля бидермейер является небольшой шкаф с одной дверцей. Напоминанием о «великом столетии» мебельного искусства служат изогнутые поверхности отдельных предметов. Кресло и консольный столик в стиле ретро, Республика Беларусь

Комнатные растения – также одно из непременных украшений жилища в стиле бидермейер. Большие, сочные растения содержатся в корзинах и вазах, установленных на специальных подставках, – жардиньерках. Зелень играет одну из ведущих ролей в оформлении интерьера, ползучие растения высаживаются таким образом, что образуют трельяжи – зеленые изгороди, либо с помощью внутренних поддерживающих конструкций, им придают шарообразную форму.

ИНТЕРЬЕР

102

Роскошные растения подойдут любому интерьеру, наполнив его покоем, уютом и красотой. Возможно именно эта их способность добавлять пространству иллюзорной близости с природой и вывела комнатные растения едва ли не на первое место в стиле бидермейер.

РАСТЕНИЯ В ОСОБОМ ИНТЕРЬЕРЕ Если вы хотите воссоздать в своем доме не только интерьер бидермейер, но и сам его дух, без растений вам не обойтись. Выбирать лучше те виды, которые испокон веку украшали дома европейцев и наших с вами бабушек. Это пелагорнии, бальзамин (его в народе называют огонек, хрусталик, девичья краса или мокрый ванька), фикус и так далее. Ниши, арки оконные проемы необходимо украсить «цветочными люстрами», вазоны с растениями, укрепленные на металлических стойках-держателях. Такой «вертикальный» вариант позволит максимально озеленить помещение, не занимая площадь на полу, подо-

конниках, тумбочках и других «дефицитных» местах. Естественно, чем просторнее помещение, тем крупнее должны быть цветы и тем больше их количество. При оформлении интерьера растениями обратите внимание на угол падения света. Когда цветы стоят у освещенной солнцем стены, их тени образуют занятный и странный узор. А если они стоят против света, на подоконнике, то особенно выделяются общие контуры. Хороший эффект достигается, если тона занавесок, обоев, мебельной обивки повторяются в цветках. Если учитывать, что стиль бидермейер предполагает светлый тон стен, то такая

103

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

игра теней будет выглядеть весьма изысканно. Большое значение имеет внешний вид емкостей, в которых содержатся растения. Это могут быть изящные декоративные лучше керамические настольные, настенные и подвесные кашпо-вазы. Низкие керамические вазоны разнообразной формы и окраски можно использовать для устройства живописных миниатюрных композиций, украшающих интерьер гостиной. Для описываемого нами стиля подойдут также декоративнее кадки с крупными растенийями.

ФИЛОДЕНДРОН Прекрасное растение с блестящими, сочными листьями. Благотворно влияет на водои газообмен в закрытых помещениях. Летучие вещества обладают фитонцидной активностью, значительно сокращая патогенную микрофлору. Установлено, что выделяемые им фитонциды способны регулировать сердечный тонус и снижать кровяное давление. Филодендрон

Для нетерпеливых садоводов подойдет быстрорастущий фикус лировидный фикус. Прежде чем оплатить покупку внимательно посмотрите, нет ли на листьях коричневых пятен, хорошо ли сформирована крона. Если вы совершаете покупку в морозный день. Заверните растение в бумагу, а дома дайте ему минут 30 для первой акклиматизации и только после этого освобождайте от упковки.

Фикус Бенджамина «Golden Princess»

Устраняет из воздуха ядовитые вещества. Мощная энергетика способствует активизации жизненных сил. Филодендрону для правильного развития нужна влажная почва, неяркий свет, умеренные температуры (до + 20˚С), частое опрыскивание и периодические (2-3 раза в неделю) подкормки.

ФИКУСЫ Разновидностей фикусов огромное количество (около 1000) и если собрать одном помещении даже малую их часть, Герань

ИНТЕРЬЕР

получится весьма привлекательная картинка. Фикусы могут расти практически в любом помещении дома, надо только правильно выбрать само растение. Если место светлое, закрытое от сквозняков, то подойдет любой сорт, если вы хотите украсить затененный угол комнаты, то приобретите фикус Биннендика, либо Бенжамина (форма нуда). Для выращивания растения на окне лучше выбрать фикус укореняющийся, фикус крохотный, фикус притупленный «Компакта».

ГЕРАНЬ (ПЕЛАРГОНИЯ) Самое популярное растение среди комнатных, да, пожалуй, и среди садовых и парковых культур. Она прекрасно смотрится на подоконнике в квартире, в балконных ящиках, на клумбах и газонах. Пеларгония – светолюбивое растение, ей нужно много свежего воздуха и хорошо дренируемая почва. Летом пеларгонию необходимо подкармливать еженедельно полными минеральными и органическими удобрениями, зимой она предпочитает редкий полив и прохладу. Пеларгонии очень декоративны, разные ее виды (например компактные английские и ампельные плющелистые) можно посадить в один вазон. Хорошо выглядят композиции растении с игольчатыми листьями. Украшая интерьер растениями, не надо забывать и об агротехнике, световом и влажностном режиме. Поддерживать зеленые насаждения в надлежащем виде – большой, но благодарный труд.

104

КОЛОДЕЦ ИЛИ СКВАЖИНА, ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ? Принимая решение по этому вопросу, я рассмотрел бы два аспекта проблемы: экологический (то есть качество получае-

мой воды) и экономический (затраты на получение этой воды). Для начала необходимо понять, что в случае колодца глуби-

СКВАЖИНА 60 м (с нуля) Бурение и установка обсадной трубы, м

40 €

2 400 €

Фильтр скважинный

80 €

Бетонные кольца + крышка +люк (компл.)

250 €

Монтаж бетонных колец (спец. техника, если необходимо)

ной 5-10 м и скважины глубиной 40-60 м мы имеем дело с разными водоносными слоями. В первом случае мы практически забираем воду с поверхности земли («верховодка»), во втором – перед тем, как попасть к нам, вода проходит через естественный фильтр из тех самых 40-60 м грунта, которые мы пробурили. Результат – во втором случае воду мы получаем фильтрованную (не идеальную, но с естественными, свойственными природе, примесями). В случае же колодца мы имеем воду, которая собрала с поверхности земли все то, что человек на эту поверхность в последнее время щедро высыпает. Нитраты, пестициды и прочие сельскохозяйственные удобрения. Соли, которыми посыпают автомобильные дороги. Продукты работы двигателей внутреннего сгорания, которые дождем сбиваются на землю. И много чего другого.

КОЛОДЕЦ 10 м (с нуля)

500 €

80 €

КОЛОДЕЦ 10 м (уже есть)

500 € 400 €

Прочие земляные работы

100 €

400 €

100 €

Насос (Италия)

499 €

299 €

Гидроаккумулятор 100 л (Италия)

190 €

Автоматика, электрика, кабель

220 €

100 €

Трубопровод ПЭ, арматура, оголовок

270 €

80 €

Монтаж насоса, обвязка гидроаккумулятора, подключение автоматики

230 €

ИТОГО

4 319 €

105

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

2 199 €

999 €

До недавнего времени (лет 10-20 назад) это было еще незаметно. Сейчас лабораторный анализ колодезной воды чаще всего подтверждает сказанное выше (проведите эксперимент, сдайте на анализ воду из любого близлежащего колодца). И самое плохое то, что экологическая ситуация не становится лучше, а ухудшается. Рассмотрим затраты на получение воды в различных ситуациях (см. таблицу). Из таблицы видно, что выкопать колодец и сделать автоматическую систему поддержания давления воды в доме дешевле в 2 раза, чем обустроить скважину. Если же колодец у вас уже есть, то затраты упадут еще вдвое.

Подытоживая вышесказанное: уровень качества скважинной воды выше уровня качества колодезной, и с течением времени разрыв будет увеличивать-

ся. Но сделать колодец – значительно дешевле скважины. Выбор – за вами. Борис СМОЛЯК, директор ООО «Свой дом»

106

Самое приятное занятие зимой – мечтать о весне. А если немного постараться, то в ваш дом она может прийти намного раньше календарных сроков.

ВЕСНА ПОСРЕДИ ЗИМЫ Нарциссы и гиацинты – эти вестники тепла и весны способны радовать своим цветением и в лютые холода. Буквально за 2 месяца их луковицы можно подготовить к цветению в домашних условиях. Для зимней выгонки выбирают самые крупные, откормленные клубни. Многие садоводческие центры специально готовят такие экземпляры, профессионально подготовленные к выгонке. Такие луковицы уже прошли предвыгоночную подготовку с помощью спецоборудования, и поэтому гарантированно имеют внутри зачатки цветов. Выгонка таких подготовленных луковиц проводится менее хлопотно и гораздо быстрее по времени.

Но можно все сделать самостоятельно. Перво-наперво продезинфицируйте луковицы, опустив их на 30 минут в раствор марганцовки. Можно использовать для обработки луковиц растворы специальных химических или биологических препаратов против возбудителей болезней («Максим», «Фитоспорин» и др.) по инструкции. После дезинфекции поместите луковицы в небольшой поддон с водой (глубиной 1-2 см) с разведенным в ней любым стимулятором корнеобразования. Затем мокрые луковицы поместите в прохладное место. Например, можно отнести поддон в непромерзающий подвал

107

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

или поставить в овощной отсек холодильника. В прохладной среде луковицы должны охлаждаться хотя бы в течение 2 недель. В таких условиях у охлажденных луковиц нарциссов и гиацинтов начинается образование корневой системы. За это время надо подготовить все необходимое для дальнейших работ: – тару (горшочки, плошки, другую удобную посуду) или специальные стеклянные емкости; – свежий чистый субстрат или питательный раствор (если луковица для выгонки будет помещена в специальную емкость). Посадка луковиц нарциссов и гиацинтов на выгонку состоит из 5 шагов: 1. Охлажденную и слегка окорененную луковицу помещают в небольшой пластиковый горшочек (обязательно с дренажными отверстиями), предварительно наполнив его субстратом лишь наполовину. 2. Очень аккуратно вдавливают донце луковицы в рыхлый грунт. Для лучшего контакта слегка обжимают луковицу субстратом. 3. Подсыпают немного субстрата сверху – таким образом, чтобы вершина луковицы на 1/3 выступала над поверхностью грунта. 4. Увлажняют субстрат в горшочках с посаженными луковицами при помощи поддона, наливая туда небольшое количество воды. 5. Накрывают посадки сверху темным материалом – черной пленкой или бумагой либо ставят в абсолютно темное прохладное помещение.

Перед выгонкой луковицы должны охлаждаться хотя бы в течение 2 недель.

Для дальнейшего охлаждения луковиц желательно поддерживать температуру +9..+10 градусов (но не выше +15 градусов, иначе качественного цветения не получить). Все эти операции способствуют благополучному развитию зачатка цветка внутри луковицы. Таким образом мы создаем для цветков условия, похожие на природные. Ведь именно в таких условиях находятся зимой в саду посаженные нами осенью луковицы. Как только появившиеся из луковиц ростки достигнут в длину 3-4 см, их выносят на свет в комнату с более высокой температурой. Аккуратно поливайте растения (с поддона) чистой свежей водой с добавлением «Эпина» или другого стимулятора роста. Резко повышать температуру в помещении, где происходит выгонка луковиц, не следует. Оптимальная температура содержания растений должна быть в пределах от 15 до 18 градусов. Более высокая температура приведет к вытягиванию цветоноса (он станет тонким и слабым, может наклониться или сломаться), а также ухудшится декоративность цветка и он сравнительно быстро завянет. В процессе роста листьев и цветоноса, а также при раскрытии цветка желательно присыпать горшочек с луковицей снегом – это сохраняет крепкий цветонос, придает красоту и прочность цветку.

Последняя деталь: если в помещении, где происходит выгонка луковиц, мало света, то растениям необходима дополнительная подсветка. Важно: используемые лампы не должны повышать температуру воздуха возле растений. После появления ростков из луковиц, гиацинты в домашних условиях, как правило, зацветают уже через месяц. Срезанное полураспустившееся соцветие гиацинта стоит в прохладе около 20 дней (но надо ежедневно менять воду в вазе), а не срезанный цветок живет и того больше. Что делать с луковицами после цветения? Выгонка – процесс для растений совершенно не естественный, поэтому к луковицам надо отнестись с особым вниманием. Луковица сильно истощается, и потребуется несколько лет, чтобы она вновь зацвела в полную силу. Попытка повторной выгонки может привести к потере луковицы. После цветения надо удалить отцветшее соцветие, чтобы растение не тратило силы на попытку образования семян. Затем постепенно уменьшить полив, стимулируя пожелтение листьев и отток питательных веществ в луковицу. Когда листья полностью пожелтеют, луковицу вынимают, подсушивают при комнатной температуре, очищают от старых корней и кроющих чешуек. Крокусы и нарциссы можно будет высадить в грунт уже в мае, после оттаивания почвы. Цвести в этом сезоне растения не будут, маловероятно, что дадут полноценное цветение и на следующий год. Луковицы гиацинта придется хранить до начала сентября (при температуре около 25°С).

В темном, прохладном месте у луковиц быстро появятся ростки

108

нечными лучами. Если рассада проведет это время полностью «за стеклом», то привыкнет к неполноценному освещению, а потом все лето будет испытывать стресс под солнцем. Весной, когда температура поднимается выше нуля, выносите поддоны с проростками на воздух. И не бойтесь холода: пусть сеянцы привыкают заодно и к околонулевым температурам (нет ничего хуже незакаленной рассады, выращенной в «сплошном тепле»).

ПОЧВА Биопозитивные сады можно без преувеличения назвать модным современным веянием. Все чаще садоводы отказываются от использования химикатов, черпая ресурсы у самой природы.

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ С ПРИРОДОЙ Мы не зря завели разговор о будущих урожаях зимой. Именно сейчас хозяева начинают планировать посадки, закупать материал и высаживать семена на рассаду. Может, информация, размещенная в этой статье, заставит вас по-иному взглянуть на процессы, связанные с обработкой земли и выращиванием культурных растений, и в результате осенью на вашем столе будут только полезные овощи и фрукты. На рост и развитие рассады особое влияние оказывают три фактора: освещение, почва, расстояние между всходами. Биологи хорошо знают, что самый начальный период жизни – решающий. Для овощных культур он составляет первые 15 дней.

Это время «настройки», оно определяет всю будущую жизнь растения, включая урожай. Если хотите получить впоследствии максимальный урожай, постарайтесь придерживаться правила: саженцу следует попасть на грядке в похожие условия, и условия эти должны улучшаться, а не ухудшаться. Это значит, что почва для выращивания рассады – того же минерального состава, но немного беднее, чем будет потом на огороде. То же самое относится к освещенности и температуре.

ОСВЕЩЕНИЕ В течение первых двух недель молодые всходы необходимо познакомить с прямыми сол-

109

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Если вы посеете семена в торфяную почву, то растения настроятся на торф и все лето на огороде будут «тосковать» по нему, то есть находиться в состоянии вечного стресса. Поэтому лучшая почва для рассады – с ваших грядок. Пусть растения с самого начала настраиваются на ее минералогический состав. И не нужно ее ничем удобрять. Зато потом на грядках при умеренном удобрении они отзовутся прекрасным плодоношением.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВСХОДАМИ Обычно садоводы предпочитают сеять семена густо, чтобы потом распикировать (рассадить) их по стаканчикам. Это ошибочно, так как растения начинают угнетаться соседями еще на уровне выхода семядолей. Замечено, что всходы хуже развиваются, если чувствуют соприкосновение с листьями соседей. Особенно это сказывается на капустных культурах. Поэтому сейте семена рядками достаточно редко, а при появлении всходов сразу проведите прореживание: удалите

ножницами все мелкие или уродливые проростки, чтобы между растеньицами осталось 4–5 см. Если вы собираетесь растить рассаду достаточно долго (томаты – до 2 месяцев, капустные и тыквенные – до 1 месяца), необходимо рассадить всходы в стаканчики. Мудрый совет: берите просторные емкости, так как чем больше объем земли под растением, тем меньше проблем при выращивании. Для пасленовых (томаты, перец, баклажан) объем горшочков может достигать 1,5–3 литра, для капустных и тыквенных – до 1 литра. В этом случае рассаде не потребуется дополнительная подкормка. Учтите, воздух в квартире слишком сухой для растений, которые привыкли к ночной сырости. Хороший выход из положения – накрывать рассаду на ночь пленкой, приклеенной к стеклу скотчем. Особенно впечатляющие результаты дает этот прием при выращивании капустной рассады, которая помимо влажного воздуха любит ночную прохладу.

УДОБРЕНИЯ Природа предусмотрела множество вариантов пополнения почв питательными веществами, необходимыми для растений. Такие удобрения не наносят вред окружающей среде и лучше усваиваются. Прежде всего речь идет о травяных экстрактах. Для их приготовления используются либо свежескошенные, либо слегка подсушенные, в течение одного дня, травы. Их замачивают в холодной воде; затем экстракт можно разбрызгивать, добиваясь разностороннего воздействия на растения. Особенно хороша вытяжка из крапивы, приготовленная на

основе холодной воды. Благодаря высокому содержанию азота она действует как отличное удобрение, укрепляющее растения, предупреждают их заболевания, естественным образом заботятся об их росте даже при чрезмерном появлении отдельных насекомых. Здоровые и крепкие побеги более выносливы против возбудителей болезней; также насекомые (вредители) ищут, прежде всего, ослабленные растения. Для гороха и фасоли применять это удобрение нельзя из-за опасности переизбытка азота. Эта вытяжка очень хорошо действует против опадания листвы. Удобрения такого рода так насыщены, что могут использоваться только в разведенном виде.

Методика приготовления травяных удобрений Для приготовления удобрения годятся почти все травы. Корни, листья и стебли нужно достаточно долго подержать в емкости. В качестве посудины может использоваться закрывающаяся емкость из дерева или искусственного материала, выставленная на улицу. Металлическую емкость лучше не использовать, так как травяная выВысокие грядки можно устроить самым разнообразным способом

тяжка в процессе приготовления может реагировать на металл и приобрести дополнительные нежелательные свойства. Во время приготовления важно, чтобы в емкости было достаточно кислых веществ. Для этого крышку стоит оставить немного открытой и регулярно помешивать содержимое деревянной палкой. На теплом месте с сильным солнечным излучением процесс приготовления происходит значительно быстрее. На местах не особенно солнечных процесс может продолжаться месяц. После того, как содержимое емкости перестанет пениться и обретет темную окраску – состав готов. Древесная зола – это еще одно природное удобрение, которое можно использовать без вреда для растений и окружающей среды. Это хороший источник калийных и фосфорных удобрений, кальция, магния, железа, серы и цинка, а также многих микроэлементов, необходимых овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям. Зола не содержит хлора, поэтому ее хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту

110 различных видов зола предохранит от таких заболеваний, как кила и черная ножка. Отзывчивы на ее внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр. Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10-15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. Хорошо реагируют на золу кусты черной смородины. Для приготовления жидкого удобрения из золы берут 100-150 г на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по пол-литра раствора на растение.

Однако, помните, во всем должна быть мера. Не следует злоупотреблять золой в качестве удобрения. Повышая щелочную реакцию почвы, зола затруднит для растений доступ к полезным веществам, содержащимся в грунте, и принесет больше вреда, чем пользы. Внимание! Не используйте золу от мусора, окрашенной или обработанной древесины, угля. Такая зола может содержать потенциально опасные химикаты и тяжелые металлы.

Сидераты на овощных грядках

Сидераты Золотое правило органического земледелия – почва не должна оставаться неиспользованной и открытой. Длительно (в течение недель и дольше) открытые участки почвы подвержены значительному ухудшению структуры и обеднению. Здесь на помощь садоводу приходит сидерация. По результатам своего воздействия на почву сидеральные культуры могут конкурировать с навозом, поэтому они просто незаменимы для тех земледельцев, которые принципиально не хотят использовать отходы животноводства для удобрения овощей и фруктов.

111

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

Сидеральные культуры развивают густую, быстро смыкающуюся листву, которая подавляет рост сорняков. Некоторые из них (например, рожь) обладают интересной особенностью задерживать прорастание других семян и, таким образом, приостанавливают процесс появления новых сорняков на несколько недель. У сидератов хорошо развитая и сильно разветвленная корневая система, которая способствует улучшению структуры и водопроницаемости почвы: проникая глубоко внутрь, она разрыхляет и обогащает воздухом тяжелые глинистые почвы и поддерживает от распадения легкие, песчаные. Развитые корни также помогают доставлять полезные вещества из более глубоких слоев почвы наверх, ближе к корням съедобных или декоративных культур, между которыми выращивают «зеленое удобрение». Сидераты имеют особенность усиливать действие других удобрений и ускорять микробиологические процессы в почве. Сидераты, высаженные среди овощных культур, частично принимают на себя удар садовых

вредителей, а частично отпугивают их от посадок, попросту сбивая с толку. В то же время, яркие и полные нектара цветы большинства сидеральных культур – великолепных медоносов – способны привлекать к посадкам пчел и шмелей, которые попутно опыляют и растущие по соседству фрукты и овощи. Самым эффективным «зеленым удобрением» считаются растения из семейства бобовых. Особые бактерии, обитающие в их корневых наростах, обладают способностью к накоплению азота, который они получают прямо из воздуха и откладывают в почву. В последнее время появились весьма декоративные культивары клевера лугового и мясокрасного, которые, помимо пользы в качестве сидерата, послужат отличным украшением сада. При современной садовой моде на скромные луговые, полевые и лесные растения декоративные клеверы как нельзя лучше впишутся в естественный дизайн.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ Борьба с сорняками – война, которую ведут все садоводы.

Знания помогают выиграть и эту битву. – Не перекапывайте почву без необходимости. Это поднимает на поверхность хранящиеся глубоко в почве семена сорняков и стимулирует их дальнейший рост. – Не оставляйте перекопанную почву открытой даже на две недели. Либо начинайте посадку сразу же, либо накройте участок черным спанбондом и не снимайте его до начала посадки. – Зоны целины, сплошь покрытые сорняками, также накройте черным спанбондом и оставьте на год. Предварительно перекопайте почву, произведите тщательную прополку, выровняйте грунт и внесите удобрения (например, разложите скошенную траву или садовый компост). Большинство сорняков за этот срок погибнет без доступа света. – Для полива используйте капельные системы, обеспечивающие прицельное попадание воды к корням растений. Откажитесь от поливальных систем, которые орошают широкие пространства. – Проводите ежегодную ротацию овощных культур и декоративных однолетников.

– Сажайте плотнее, оставляя между растениями только минимально необходимое для роста и развития пространство. – Высадка рассады предпочтительней посева семян в открытый грунт. – Прокладывайте садовые тропинки и делайте зону патио только в тех местах, где вы действительно будете их использовать, иначе они быстро зарастут сорняками. – Как можно чаще проводите мульчирование растений: это очень действенный инструмент успешной борьбы с сорняками. На мульчирование хорошо отзываются фактически все растения, важно лишь правильно подобрать мульчировочный материал. Это может быть бумага и картон, спанбонд, скорлупа от орехов, сухие листья, скошенная трава, гравий и щебень, сено и солома, измельченная древесина, кора, стружки и опилки, садовый компост, густо посаженные почвопокровные растения. Всегда оставляйте несколько сантиметров свободного от мульчи пространства у самого основания растения. – Откажитесь от традиционного «подземного» огорода

(когда почву копают и вносят полезные вещества в грунт), создайте огород «надземный». Для этого уложите слои компоста и органической мульчи на поверхность грунта. При помощи специальных пластиковых щитов (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания гряд) или обычных досок, кирпичей и другого материала около 25-30 см в высоту создайте ограничение для грядки. Разлагаясь, они обеспечивают растущие овощи необходимыми полезными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов в почве в разы увеличивается и грунт под огородом быстро обогащается органикой. Послойно такая грядка будет выглядеть так: на утрамбованную почву кладется грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солома, водоросли, измельченные ветки, кору, древесную щепку или все вместе), толщина слоя 10 см. Следующим тонким слоем пойдет хорошее органическое удобрение (садовый компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба слоя 2 раза. Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем хорошей садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней в покое, чтобы гряды могли пропитаться влагой и осесть. В конце сезона, когда собран последний урожай, не перекапывайте гряды, а просто наполните их новыми слоями органических материалов и хорошего грунта. Не забывайте накрывать неиспользуемые поверхности, что-

112

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

бы полезные вещества не вымывались и не выветривались, а семена сорняков не попадали в грунт. На приподнятом огороде без перекопок, и на обычном можно выращивать сидераты в межсезонье. В начале нового сезона срежьте или выполите «зеленое удобрение» и оставьте его тут же на грядке, покрыв новым слоем мульчи. Рост сидератов будет остановлен отсутствием света, а огород обогатится полезными веществами от их разложения.

Кондиционеры, установленные с внешней стороны дома, также затените растительностью. Кондиционер, работающий в тени, расходует на 10% меньше электроэнергии, чем тот, который расположен на открытом солнце. Кроме того, будет не лишним, если вы затените все асфальтовые и бетонные дорожки. Теперь возьмемся за вечнозеленые деревья (ель, пихта и т.д.). Их высаживаем с северной, северо-западной стороны дома (в северном полушарии). Холодные северные ветра будут натыкаться на них и ослабевать. Вечнозеленые породы деревьев будут лучше всего защищать дом от холодных зимних ветров, если их высадить на расстоянии от дома, равном одной или двум высотам деревьев. По расчетам живая стена из вечнозеленых деревьев в этом случае будет снижать скорость холодных ветров с 60 км/ч до 20 км/ч. Экономия энергии, как обещают авторы, при соблюдении этих рекомендаций составит 30%. Будьте ближе к природе, относитесь к ней с уважением, и она щедро одарит вас за заботу.

ДЕРЕВЬЯ БЕРЕГУТ ТЕПЛО Биопозитивный сад способен оказать влияние и на микроклимат дома, надо только правильно рассадить деревья. Лиственные деревья высаживаем с западной и восточной стороны дома. Летом листья будут служить барьером на пути солнечных лучей, что может снизить затраты на кондиционирование. В зимнее время года обезлиственные деревья будут пропускать солнечные лучи и прогревать дом – экономия хоть и небольшая, но тоже на лицо.

113 В прошлом году я соорудил на участке альпийскую горку и выложил небольшую дорожку из плиток в саду. Хотелось бы искусственно состарить камни на горке, «замшить» их, а заодно и щели на дорожке. Подскажите, как это сделать?

КАК «СОСТАРИТЬ» КАМЕНЬ Для того, чтобы «замшить» камни либо бетонные поверхности декоративных колодцев, малых архитектурных форм, можно попробовать следующий нехитрый способ. Поверхность потрите плотным комом земли, затем возьмите кефир или йогурт (некоторые используют пиво) и полейте тонким слоем поверхность камня, затем смешайте мелко нарубленный мох с кефиром и полейте смесью камень. Таким же способом можно выращивать на каменных поверхностях серые лишайники. Что касается щелей между плиток, то их лучше заполнить стелющимися растениями. Хорошо подойдет для этих целей тимьян ползучий.

Тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.) представляет собой многолетний травянистый полукустарник, относящийся к семейству губоцветных. В отличие от тимьяна обыкновенного у этой разновидности одревесневшей является только нижняя часть растения, которая растет горизонтально. Верхняя его часть с цветоносными веточками приподнята над землей на высоту 15–20 см. Тимьян ползучий имеет жесткие продолговато-овальные листья, у которых нижняя часть – серовато-зеленого цвета, а верхняя – темнозеленого. Цветет с мая по сентябрь мелкими розовато-лиловыми, розовато-сиреневыми цветка-

ми, из которых формируются плоды в виде орешков. Тимьян ползучий обладает приятным ароматом со слабым горьковатым привкусом. Стелющиеся растения, растения с горизонтальными приземными побегами, которые полегают и могут укореняться в процессе роста (самые молодые участки побегов и их верхушечные почки могут быть направлены вверх). Прекрасно подойдет для заполнения межплиточного пространства мшанка шиловидная. Это довольно неприхотливое растение, высотой 10 см, быстро разрастается и хорошо себя чувствует на увлажненных, слабокислых почвах, с добавлением торфа. В конце мая появляются маленькие белые цветки на коротких цветоносах. Хороша и вероника нитевидная – многолетнее травянистое растение до 5-7 см высотой. Стебли тонкие, лежачие, ветвистые, многочисленные, удлиненные, укореняющиеся. Листья светло-зеленые, яйцевидные или почти округлые, 5-10 мм длиной. Цветки по 1, на тонких цветоножках, небесноголубые, 8-13 см в диаметре. Цветет в мае около 20 дней.

«КРИВЫЕ РУКИ»

114

Накопилось, наболело, решили мы организовать новую рубрику, где будем выводить на чистую воду всяких горе-строителей, которые не только портят имидж очень нужной профессии, но и заодно наше с вами имущество.

ИНСТРУКЦИЯ ВСЕГДА ПРАВА! Всякий раз хочется верить, что строители, берущие в руки тот или иной материал, совершенно точно знают, как с ним обращаться, однако на деле получается безрадостная картина. Именно поэтому мы решили основать новую рубрику в нашем журнале с говорящим названием «Кривые руки», где и будем описывать самые вопиющие факты строительного непрофессионализма. Особенно тяжело обстоят дела с использованием относительно новых технологий. Например, инфракрасные пленочные полы. Уж сколько мы писали о них, Интернет сплошь усеян схемами подключения и комментариями по эксплуатации. Более того, на форумах можно поговорить с владельцами таких

полов. Между тем, даже подобное обилие информации проходит мимо некоторых «специалистов», что приводит к бракам, испорченным нервам и напрасно потраченным деньгам. Спешим повторить для всех. Пленочный инфракрасный пол имеет определенные правила укладки, их нарушение приведет к тому, что отапливаться будет не комната, а плита перекрытия. Итак: нижний слой – отражающая поверхность, она призвана «направить» потоки тепла в комнату, дальше сама пленка, защитный вспененный материал и поверх ламинат либо ковролин. Ни в коем случае нельзя закрывать фольгой пленку! И еще одно обязательное правило – все слои пирога должны плотно прилегать друг к другу. Нельзя

НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ

монтировать пленку на потолок, затем набивать обрешетку для гипсокартона, оставляя воздушную прослойку между пленкой и гипсокартоном. Это не теплый потолок, это просто потолок, на который ушло больше денег. Эффективная теплоотдача происходит от поверхности греющей пленки, к примыкающей поверхности. Основа обогрева в пленочном инфракрасном обогревателе – инфракрасные лучи, достигая ближайшей поверхности, лучи нагревают ее или воздух. Не стоит устилать пленкой весь пол, достаточно разместить его на 60-70% площади. Нельзя класть пленку под шкафы либо под другую массивную мебель. Во-первых, в этом нет смысла, во-вторых, как показывает практика, в этих местах пленка быстро выйдет из строя. Тоже касается и укладки инфракрасной пленки на стены – монтируйте ее только там, где стена будет свободной. И еще один совет: при использовании пленок не забывайте изолировать края обычным прозрачным скотчем по всей ширине среза. Вооружившись знаниями, можно противостоять любой безграмотности!