Жуковская В.И., Загвоздкин Е.В., Вашбеин Д.Л. - Как отремонтировать свою квартиру - 1991

В. И. ЖУКОВСКАЯ, Е. В. ЗАГВОЗДКИН, Д. Л, ВАШБЕИН

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» РСФСР МОСКВА,

1991

ББК 37.279 Ж 86

Ж 86

Жуковская В. И., Загвоздкин Е. В., Вашбеин Д. Л. Как отремонтировать свою квартиру. — M.: О-во «Знание» РСФСР. 1991, — 144 с.

4 р. 80 к.

100 000 экз.

В книге вы найдете советы, как самому отремонтировать свою квартиру, как расставить мебель, быстро вывести пятна, склеить фарфоровую и фаянсовую посуду, вывести мышей и тараканов, сплести корзину и ответы на многие другие вопро­ сы, с которыми вас сталкивает повседневная жизнь.

140103QQ00

ББК 37.279

Валентина Иосифовна Жуковская Евгений Васильевич Загвоздкин Дмитрий Львович Вашбеин КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ Редактор 3. П. Дежина Технические редакторы JI. Al. Володченкова, О. А. Темичева Младший редактор Г. Н. Сырникова Корректор JI. В. Иванова Сдано в набор 2.07.91 г. Подписано в печать 30.09.91 г. Формат 8 4Х 1 0 8 7 з2Бумага типографская № 1. Печать высокая. Гарнитура литературная. Уел. печ. л. 7,77. Уел. кр.-отт. 8,94. Уч.-изд. л. 7,75. Тираж 100 000 экз. Цена 4 р. 80 к. Зак. 491, Москва, Новая пл. 3/4. Правление общества «Знание» РСФСР. Типография НПО ВКП СССР Профиздат, 109044, Москва, Крутицкий вал, 18.

ISBN 5 - 2 5 4 - 0 0 3 2 8 - 6

© Издательство правления общества «Знание» РСФСР, 1991 г. Оформление М. А. Полевиной

ВВЕДЕНИЕ

В нашей книге вы найдете ответы на вопросы, связанные с ремонтом своей квартиры. Кому не хочется сделать свое жи­ лище удобным, красивым, современ­ ным, уютным, рационально использо­ вать площадь комнат, вспомогатель­ ных помещений, достигнуть гармонии в оформлении интерьера и индивидуаль­ ной выразительности облика кварти­ ры, чтобы было не «как у всех», а именно по-своему, чтобы квартира от­ ражала быт именно вашей семьи. Мы привыкли относиться к ремонту как к стихийному бедствию, когда чу­ жие вторгаются в сложившийся уклад жизни, выбивают из колеи все семью от мала до велика, ставят в полнейшую за­ висимость от своего настроения, дис­ циплины, ответственности, затягивая обещанное окончание ремонта на неоппределенные сроки и заставив нас по­ верить, что ремонт — это не действие, а состояние, его нельзя закончить, его можно только приостановить. Поэтому берите инициативу в свои руки, изучайте нашу книгу, заготавли­ вайте материалы и инструмент и начи­ найте ремонт, привлекая всех домашних к выполнению посильных работ. Прежде чем приступить к заготовке материалов, рассмотрим несколько об­ щих вопросов, которые вы должны ус­ воить. Квартира — наше психологическое убежище, здесь мы отдыхаем от совре­ менного темпа и напряженности жизни, восстанавливаем силы. На оформление дизайна влияют рас­ положение квартиры относительно ча­ стей света, цвет окраски стен и обоев, вид покрытия иола и его цвет, распо­ ложение и качество мебели, выбор

предметов украшения и, наконец, размер квартиры и ее планировка. Принадлежностями комфорта являются также сте­ пень освещенности квартиры, количество и расположе­ ние окон, места установки искусственных светильников, их вид и количество. Необходимо, чтобы ультрафиолетовые лучи солнеч­ ного света попадали в жилые помещения, так как они задерживают развитие вредных микроорганизмов, улучшают санитарно-гигиенические свойства жилых помещений, положительно влияют на обмен веществ, дыхание, кровообращение. Искусственное освещение психологически воссозда­ ет ощущение солнечного дня и обеспечивает наилучшие условия для зрительной работы и отдыха в помещении. Оно может быть общим, местным и комбинированным. Общее освещение должно равномерно распределяться на всю площадь, местное — дать освещение различных рабочих поверхностей и отдельных фрагментов поме­ щения, создавая островки света. Особенно большое влияние на настроение оказывает цветовое решение внутренних поверхностей жилых по­ мещений. Цвет, воздействуя на психику, обладает свойством вызывать ощущение тепла (красный, оранжевый, жел­ тый, желто-зеленый, пурпурный) и холода (зеленый, зе­ лено-голубой, голубой, синий, фиолетовый), легкости (желтый, желто-зеленый, зелено-голубой, голубой), тя­ жести (красный, синий, фиолетовый, пурпурный), воз­ буждения (красный, оранжевый, желтый), угнетения (фиолетовый, темно-серый, черный) и успокоения (жел­ то-зеленый, зеленый, зелено-голубой, голубой). В жилых комнатах необходимо использовать цвета, которые действуют на человека благотворно, способст­ вуют успокоению нервной системы, увеличивают рабо­ тоспособность, не утомляют зрение, повышают слухо­ вую чувствительность. К таким цветам относятся зеле­ ный, голубой и их теплые оттенки. Теплые тона в отдел­ ке интерьера жилища жизнерадостны и уютны, а холод­ ные — спокойны и строги. Окраска внутренних поверхностей в светлые цвета средней или малой насыщенности делает помещение зрительно более просторным. Холодные и светлые тона 4

окраски как бы отступают, помещение кажется более прохладным и объемным. Теплые и темные тона сокра­ щают расстояния, и комната кажется меньше. Поэтому при отделке узких коридоров и небольших помещений не рекомендуется применять красные, красно-оранже­ вые, красно-коричневые и аналогичные теплые или тем­ ные, в том числе и холодные темпо-синие, цвета. Цветовая композиция внутренней отделки квартиры складывается из HiieTa стен, пола и потолочной поверх­ ности перекрытия. При выборе цвета стен учитывают ориентацию окон, назначение помещений, их высоту, габариты, освещен­ ность, обстановку, состав семьи. Для комнат южной ориентации предпочтительны холодные топа (зеленый, зелено-голубой, синий). Для снижения воздействия солнечных лучей целесообразно применять насыщенные интенсивные цвета, которые как бы гасят величину световой энергии. Если окна выходят на север или северо-восток, золотистые или розовато-желтые стены повысят освещенность за счет отраженного света. Количество комнат и их назначение также влияют на выбор цвета стен. В многокомнатной квартире цвет стен может быть более интенсивным, чем в одноком­ натной. Спальни выполняются в спокойных тонах теплых цветов (золотисто-желтый, розово-кремовый), общие комнаты — в более строгих тонах. В то же время следует избегать резких контрастов в цветовой отделке стен: этим разрушается единство объема и создается чувство дискомфорта. Если в комнате много картин, настенных украшений, рекомендуются нейтральные неяркие тона. Стекло, хру­ сталь, зеркала выбирают цвета более сложные, глубо­ кие. Кухни лучше окрашивать в более холодные топа, согласовывая цвет стен и пола с цветом оборудования кухни (и наоборот). Для передних выбирают более чистые и интенсивные цвета. Желательно использовать моющиеся обои. В кухнях, вспомогательных помещениях и небольших жилых комнатах стены и потолки следует окрашивать одним и тем же сильно отбеленным колерным соста­ 5

вом, тогда помещение будет казаться зрительно выше. Цвет стен должен создавать впечатление простора и прохлады, поэтому в кухне предпочтительны голубова­ то-серый или зеленовато-голубой тон. Яркие, интенсив­ ные цвета могут быть использованы в виде небольших пятен декора или окраски табуреток, посуды, кастрюль. Важно, чтобы цвет мебели сочетался с цветом стен и декоративных тканей. Например, светло-бежевые сте­ ны хорошо сочетаются с темно-бежевыми шторами и коричневой с теплым оттенком мебелью или другое со­ четание: светло-лимонные стены — терракотовое покры­ тие пола — темная мебель. Светлая мебель лучше смотрится на фоне контрастных по светлоте окраски стен. Цвет обивкц мягкой мебели в небольшой комнате подбирается близким к цвету окраски стен, а рисунок ткани — мелким. В просторных комнатах можно сме­ ло применять контрастную по цвету обивку и даже с крупным рисунком. Декоративные украшения также должны гармони­ ровать с основным цветовым гоном помещения. Чем ярче цвет таких украшений, тем меньше места они должны занимать. Следует избегать пестроты в интерь­ ере — в помещении должно быть не более трех-четырех цветов. Для меблировки и отделки спален и помещений от­ дыха рекомендуется спокойная цветовая гамма. Обои обычно подбирают светлые, с мелким, не очень кон­ трастным рисунком. Покрывала и занавески должны гармонировать с основным цветовым фоном. Дети и подростки любят яркие, контрастные тона, поэтому стены,мебель и занавеси в комнатах для детей и молодежи могут быть окрашены в интенсивные цве­ та; светильники, обои, предметы декоративного убран­ ства, плакаты, крупногабаритные календари на стенах служат дополнительным оформлением таких помещен ний.

НОВОЕ Следует учитывать, что очень яркая окВ РЕМОНТЕ раска поверхностей утомляет зрение, КВАРТИР так же Действует на человеческий орга­ низм одонообразная, однотонная ок: раска. Поэтому рекомендации зару­ бежных художников сводятся к необхо­ димости создания в жилище различаю­ щихся по цвету, иногда контрастных по цветовому оформлению помещений, объ­ единенных единым замыслом. Зарубежные фирмы специально привлекают архитекторов-колористов, ес­ ли необходимо зрительно устранить не­ достатки данной квартиры. Например, при длинном коридоре торцевую стену окрашивают в выступающие цвета, вы­ сокие потолки — в темные, приближа­ ющие цвета. В отделке интерьера жилища ЧехоСловакии- преобладают спокойные, не­ яркие цвета: однотонные обои, неяркие тона покрытий пола, а элементы декора вписаны в общий колорит. Начинают использовать дорогие сор­ та обоев, имитирующие натуральные материалы (камень, кирпич, мраморные плиты) или фактуру старинных гобеле­ нов и ковров неярких расцветок. Или, наоборот, клеют обои с растительным ор­ наментом светлых, даже ярких тонов, на недорогой бумажной основе. В первом случае обои переклеива­ ют через 6—8 лет, во-втором — через 1—2 года. Появляются обои, имитирующие ко­ жу, керамические плитки, мрамор, де­ рево, велюр. Наиболее модными в настоящее вре­ мя являются обои, имитирующие гладкоокрашеиную стену или однотонную !ткань. Применяются обои-гобелены, ббои-картины, которыми оклеиваются бтены частично или полностью.

7

Выпускаются также обойные комплекты, состоя­ щие из однотонных обоев, которыми оклеивают- стены в качестве фона, и живописных фризов, филенок, углов и отдельных фигур, распределяемых по стенам в зави­ симости от общего замысла оформления интерьера. Зарубежные фирмы выпускают также пористый рулонный материал, предназначенный для оклеивания необработанных поверхностей стен или перегородок из бетона или кирпича, при этом стены не нужно вырав­ нивать или шпатлевать. Новый рулонный материал — текстильные и ковро­ вые обои с декоративными и акустическими свойстваствами. Они легко режутся ножом, чистятся пылесо­ сом, при желании их можно быстро поменять. Такие обои выпускают в Финляндии, Германии, Швейца­ рии. Кроме обоев, для отделки стен широко применяют­ ся листовые и плитные изделия, покрытые с лицевой стороны пленками или пропитанные водозащитными составами. Гипсовые, асбестоцементные, древесново­ локнистые и древесностружечные плиты легко кре­ пятся на шурупах, гвоздях, мастиках; их легко пилить, можно мыть мыльным раствором. Листовыми пласти­ ковыми материалами оклеивают стены и предметы ме­ бели в кухнях, ваннах, санузлах. Ведущие фирмы США, Японии и стран Европы пе­ решли на выпуск универсальных окрасочных составов и паст, т. е. таких, которые можно применять для внут­ ренней и наружной отделки. Нанесенную на стену па­ сту обрабатывают методами сграфитто, топажа или под дубовую кору. Для окраски помещений жилых домов за рубежом широко применяют лакокрасочные материалы на ос­ нове эпоксидных, алкидных, акриловых и других синте­ тических смол, но доминирующее положение заняли водорастворимые краски (латексные, вододисперсные, водоэмульсионные), которые не горят, обладают низкой токсичностью, достаточной паропроницаемостыо, могут наноситься любыми средствами механизации. Финские фирмы предлагают водоразбавляемые краски с шелковистым блеском, а также латексные краски для покрытия бумажных обоев. В Югославии выпускаются грунтовочные краски, 8

обладающие высокой устойчивостью против действия микроорганизмов (бактерий, грибков, плесени), воды и моющих средств. За рубежом широко практикуется метод декоратив­ ной обработки поверхностей — топаж, который заклю­ чается в обработке свеженанесениого гладкого лако­ красочного покрытия торцеванием кистью. В качестве материала для покрытия пола ,резко возрос выпуск ковровых изделий из синтетических воло­ кон. В Швеции, Финляндии, Германии, где древесина всегда являлась преобладающим материалом для уст­ ройства полов в жилых зданиях, применение ковровых материалов составляет 54% веса покрытий полов. Значительную часть от выпускаемых покрытий по­ ла занимают многослойные поливинилхлоридные линолеумы с тисненой поверхностью и теплозвукоизоляцион­ ной подосновой. Зарубежные фирмы, производящие настилку полов, считают наиболее долговечным способ приклейки ма­ териалов не по стыкам, а по всей поверхности покры­ тия пола. Значительную долю в общем объеме материалов для покрытий пола за рубежом занимают штучные мате­ риалы — мозаичный, щитовой, штучный паркет, паркет­ ная доска и керамические плитки. Укладка этих покры­ тий производится в основном традиционными методами. Большое внимание уделяется секционной мебели как одного из элементов художественного оформления интерьера. Различное сочетание секций позволяет со­ здавать компоновки, разнообразные по размеру и функ­ циональному назначению. Секции могут свободно со­ ставляться по ширине, высоте или использоваться в ка­ честве отдельных предметов. В последнее время появились образцы перспектив­ ной надувной мебели, которая в сложенном виде прак­ тически не занимает места. Это надувные кресла, по­ душки диванов различной формы, наполненные пла­ стиковой структурой, обшитых кожей, материей или пластиком и связанных между собой ремнями или пу­ говицами (рис. 1) *. В квартирах небольшой площади применяют транс1 Здесь и везде рисунки даны в конце книги.

9

формируемую мебель — раскладные столы, диваныкровати, выдвижные и раскладные кровати, столы-тум­ бы, складные стулья, выкатные блоки для телевизора, радиоприемника, швейной или пишущей машинки. В США ежегодно производится значительное коли­ чество новых материалов для отделки квартир. Меньше изнашивающиеся ковры и легче отмываю­ щиеся; мебель, не впитывающая пролитую на нее жид­ кость и просто очищающаяся от пятен; плита, на ко­ торой можно быстро готовить пищу, не рискуя обжечь­ ся, потому что нагреваются только горелки, а не вся поверхность плиты — вот далеко не полный перечень больших перемен, произошедших в области изготовле­ ния и использования новых материалов для жилищ. Широкое применение для отделки квартир нашел поливинилхлорид, полы из которого всегда блестят, а стены, обшитые этим материалом, не требуют покраски и не боятся грибка. Оконные рамы из поливинилхлорида, помимо всего прочего, помогают удерживать в доме зимой тепло, ле­ том — прохладу. Из этого пластика делают цветные эластичные занавески для душевой, трубы, по которым поступает в душ вода. Из него же изготавливают ма­ териал для обивки мебели, по виду напоминающий ко­ жу, но более прочный: он изнашивается медленнее, не покрывается трещинами н не боится мокрой тряпки. Особо прочный пластик ■ — ацетал — используют для замены стальных деталей в доме — водопроводных кранов, шестеренок к бытовым приборам. Из других пластиков, более мягких и эластичных, изготавливают пенопластовый утеплитель для пола: каким бы ковром ни покрыть такую подстилку, нога будет в нем утопать. Ковровые материалы из полимеров вытесняют дру­ гие покрытия, так как ие пачкаются, не впитывают во­ ду, масло, не образуют химических связей с пролитой химической жидкостью. В пластиковом ковре волокно окрашено по всей массе, поэтому материал не выцветает. Из акриловых пластмасс формуют прозрачную ультрасовременную мебель, их применяют вместо стек­ ла в окнах домов, причем нередко предварительно окра­ шивают или покрывают точкой пленкой отражающего свет материала, чтобы уменьшить“ расходы на отопле* 10

ние и охлаждение дома. Полиакрилаты используют также для получения во­ доразбавляемых красок, которые быстро сохнут, про­ сты и безопасны в обращении, и любой домохозяин мо­ жет их использовать для самостоятельной покраски при ремонте квартиры. Из полиакрилатов изготавливают также умывальни­ ки для ванных комнат. Широко применяются пластики при оборудовании санузлов и кухонь, слоистые меламиновые пресс-мате­ риалы отличаются легкостью, водостойкостью и исполь­ зуются для отделки кухонных столов и шкафов-контей­ неров, никогда не нуждающихся в покраске. Дверь из армированного сталыо уретанового пено­ пласта не погнется, не вдавится, не поцарапается. Уре­ тан обеспечивает звуко- и теплоизолирующие свойства двери, которая почти не требует ухода, не тускнеет и не выцветает. Кроме пластиков, новое применение для повышения комфортабельности и экономичности жилищ находят алюминий и сталь. При соответствующей отделке они становятся похожими на древесину, но отличаются большей договечностью и, будучи покрыты винилом или эмалью, не нуждаются в покраске. Из них делают стильную мебель, стенные панели и т. п. Нашли свое применение в квартирах и новейшие до­ стижения электроники. Например, жилища могут от­ крываться «электроключом»: в дверь вставляется не обычный, а электронный замок, который отпирается только тогда, когда в него вложишь соответствующую пластмассовую карточку. Подобно ключу, карточка подходит только к одному замку. Кухня оборудуется новейшими бытовыми прибора­ ми: смесителем, производящим различные газирован­ ные напитки, электросковородой с терморегулятором, микроволновым жарочным шкафом и электрическим мусоропрессом. В спальне в кровать вмонтирован пульт управления такими приборами, как автоматические шторы на ок­ нах, радиоаппарат, телевизор, электролампа, воздуш­ ный фильтр, задерживающий пыль, грязь, цветочную пыльцу и впускающий в спальню струю чистого, све­ жего воздуха. и

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ КВАРТИРЫ Перед началом ремонта квартиры произведите ре­ визию вещей, проверьте, пет ли в помещениях залежав­ шихся, ненужных предметов, и избавьтесь от них. Чем меньше в квартире вещей, тем больше воздуха и све­ та, лучше микроклимат помещений и выше комфорт­ ность. При выборе материалов для отделки квартиры не­ обходимо знать некоторые их особенности. Влагостойкими обоями рекомендуется оклеивать только кухни, санузлы и прихожие, так как они не пропускают бытовую влагу, воздух и к тому же пожа­ роопасны. Оклеенные ими стены «не дышат». Жилые комнаты следует оклеивать бумажными обоями или красить клеевой краской. Для декоративного оформления стен прихожих рекомендуются такие современные рулонные материа­ лы, как плетекс, девилон, изоплен, пеноплен, лейкортен, тексоплен, пленки ПДО и ПДСО. Не исключено применение деревянных реек, окрашенных водоэмуль­ сионной краской, мешковины или глянцевых почтовых открыток. Оформление стен кухни связано с необходи­ мостью соблюдения частых влажных уборок, поэтому кухню рекомендуется оклеивать моющимися обоями типа полиплен, винистен, плечки ПДО, ПДСО. Санузлы и ванные комнаты оклеивают рулонными материалами типа винистен, полиплен или облицовыва­ ют глазурованными керамическими плитками размера­ ми 150X150X6 мм или 15 0 x 7 5 x 6 мм однотонными, с рисунком в виде орнамента или панно, нанесенными ме­ тодом шелкографии. Полы в санузлах и ванных облицовывают неглазурованпыми керамическими плитками различной кон­ фигурации размерами 150X150X13 мм, ЮОХЮОХ XlO мм, 50X50X10 мм, 150X74X13 мм с гладкой или узорчатой фактурой. Некоторые делают одну из стен в ванной комнате зеркальной, в этом случае необходимо заранее замерить размеры зеркала, заказать его в мастерской и позабо­ титься. о его гидроизоляции. Количество материалов для каждого вида работ рассчитывается, исходя из отделываемой площади и 12

нормы расхода материала, указанной в паспорте. Расход рулонных материалов для оклейки стен мож­ но определить по табл. 1. Таблица П ло­ щ адь ком ­ наты , м2

Д лина обоев в рул он е, м , п р и ш и р и н е 50 см 7

I

1 0 ,5

I

12

I

18

Д л и н а о б о е в в р у л о н е ,м . п р и ш и р и н е 50 см 7

I

1 0 ,5

I

12

I

18

M 2

К оли чество рул онов

5 -6 7 8 -9 10 П -1 2 13 14 1 5 -1 6

П ло­ щ адь ком ­ наты ,

1

9 10 11 12 13 14 15 16

6 7 7 8 9 10 10 11

4 5 6 7 7 7 8 8

К оли чество рулонов

3 4 4 5 5 5 6 6

17 17 9 11 18—20 18 12 10 19 21 10 13 2 2 -2 3 20 14 11 2 4 -2 5 21 14 13 26 13 22 14 15 13 23 27 28—30 23—24 15— 16 14- 1 5

6 7 7 8 9 9 9 10

Для ремонтных работ понадобятся некоторые ин­ струменты и вспомогательные материалы. Для малярных работ запаситесь несколькими кистя­ ми: ручник (небольшая круглая кисть с короткой руч­ кой) для окраски дверей, переплетов, радиаторов отоп­ ления; плоские кисти шириной 25—100 мм для различ­ ных окрасочных работ и филеночные (круглые кисти шириной 6—18 мм) для нанесения узких полос — филе­ нок — и окраски таких мест, куда не проходит руч­ ник. Кроме кистей, понадобится поролоновый валик с рукояткой, ванночка для окраски потолков водоэмуль­ сионной краской. Если же вы решили использовать по­ белку, купите краскораспылитель; в крайнем случае можно воспользоваться пылесосом. Перед покраской и побелкой необходимо подгото­ вить поверхности стен и потолков: поправить русты, рас­ шить трещины, подшпаклевать подоконники и столяр­ ные изделия. Для выполнения этих работ, а также для очистки стен от старых обоев и краски понадобятся ме­ таллический шпатель и несколько шпателей из полу­ твердого оргалита, которые можно нарезать из целого листа или куска оргалита. Для разведения красок при­ готовьте несколько банок и чистое сито или марлю. Обойные работы требуют самых простых инструмен­ 13

тов: ножницы, шнур, груз весом 25—50 г, кисть для на­ мазывания клея и два ведра. При настилке линолеума нужен специальный ост­ рый нож для его прирезки и две металлические ли­ нейки. При облицовке стен используются уровень, отвес, молодок, зубило, клещи, стеклорез и карборундовый круг для обточки обрезанных кромок плитки. К вспомогательным материалам, которые понадо­ бятся в процессе ремонта, относятся нашатырный спирт, уксус, мыло хозяйственное, олифа, пемза или шкурка средней крупности, обойный и поливинилацетатный клей и ряд других материалов, о которых будет сказано в соответствующих разделах. Чтобы подготовить квартиру к ремонту, необходи­ мо освободить стены, накрыть пол бумагой или опил­ ками (можно и тем и другим), сдвинуть мебель в центр комнаты и обернуть бумагой, снять со стен старые обои, очистить отслоившуюся на подоконниках и столярных изделиях краску, размыть потолки. Все ремонтные работы выполняются поочередно. Сначала ремонтируются и укрепляются столярные оконные и балконные блоки, укрепляются дверные ко­ робки и ремонтируются двери, затем облицовываются стены плиткой, белятся/потолки, окрашиваются столяр­ ные изделия и, наконец, оклеиваются стены обоями и ремонтируются полы. Острожку паркетных полов про­ изводят до начала остальных работ. Как досадно бывает, когда собираешься помыть ок­ но, а замок не открывается или вдруг ни с того ни с сего лопнет стекло, а вы к нему и не притрагивались! Как избежать этого и многое другое вы узнаете из раз­ дела «Столярные работы». СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ В городской квартире столярные работы сводятся к осмотру оконных, балконных и дверных переплетов, подгонке их к раме или дверной коробке, замене де­ фектных замков, укреплению дверной коробки. При обследовании окон и балконных дверей следует обратить внимание на примыкание коробок к стенам, 14

плотность притворов и состояние заполнений оконных и дверных проемов. Необходимо заменить разрушившуюся герметизи­ рующую замазку стекол, нанося ее сплошным слоем (в том числе и под штапик). Для герметизации стыков между стеклами и пере­ плетом оконной рамы, а также для заделки щелей в рамках выпускаются специальные оконные замазки на основе растительных масел — «Универсальная» и «Днепр», а также «Замазка синтетическая» на латексах, «Герметик-2» для заделки мелких щелей в дверных и оконных проемах, плинтусах, паркете, мебели, крепле­ ния облицовочных материалов к полу и стенам. Необходимо заменить изношенные уплотняющие прокладки по периметру спаренных переплетов и бал­ конных дверей: они должны быть упругими, прочными, морозостойкими. Таким требованиям отвечают про­ кладки из пенополиуретана селением 10X8 мм. Приме­ нение уплотняющих прокладок позволяет снизить воз­ духопроницаемость OKOii в 2—10 раз. Кроме того, мень­ ше грязнятся стекла и переплеты межрамиого простран­ ства, снижается холодная радиация в зоне наружных стен и возможность запотевания стекол Пенополиуретановые прокладки хорошо крепятся в притворах обыкновенными белилами, клеями № 88, МПФ-1, КН-3 и т. п. При перекосах и плохом закрывании спаренных пе­ реплетов оконных рам в стеклах появляются, напряже­ ния, и они могут давать трещины, поэтому необходимо обеспечить свободный притвор створок, выбирая чет­ верть с помощью стамески и учитывая при этом даль-» нейшее ее покрытие слоем краски и прокладкой, кото­ рая должна быть обжата на 50%. Двери в квартирах подразделяются на внутренние и наружные. Входные двери в квартиру делаются сплош­ ными, межкомиатные — пустотелыми. Зазор между нижней обвязкой дверей без порога и полом должен быть: у внутренних дверей не более 8 мм, у дверей сан­ узлов — 12 мм, в кухнях не менее 30 мм. Между низом дверного полотна и четвертью короб­ ки наружных дверей должен быть зазор в 3*мм, между четвертями коробки и верхним и боковыми брусками 15

дверного полотна необходим зазор на окраску, т. е.

2 мм. Слабо укрепленная дверная коробка при открываI ни и закрывании двери вызывает немало хлопот, в ме­ стах примыкания коробки к стенам образуется трещи­ на, устранить которую практически невозможно. Для укрепления дверной коробки необходимо ее вынуть из проема, сверлом диаметром 8—12 мм (с по­ бедитовым наконечником) просверлить 3—4 отверстия в длинных брусках коробки и стенах с обеих сторон (от петель и ручки) глубиной не менее 50 мм. В эти отвер­ стия враспор вбивают стальные штыри на 10 мм короче отверстия, просверленного в коробке и стене. Это надеж­ нее, чем крепление к деревянным пробкам, забитым в стену. Щели между дверной коробкой и стеной необхо­ димо проконопатить смоляной паклей, смоченной в гипсовом молоке, и заделать раствором, отслоившуюся штукатурку дверных проемов желательно восстановить по металлической сетке. Если не открывается замок в оконной раме, необхо­ димо развинтить отверткой шурупы, вынуть ручку (если сна не поворачивает личинку замка)^и повернуть ли­ чинку отверткой в рабочее положение; затем развин­ тить шурупы, крепящие замок, вынуть замок, прове­ рить его исправность и в случае необходимости заме­ нить на новый. Вставляя новый замок, воспользуйтесь советом, как точно определить место его врезки Для этого из бумаги вырезается прямоугольник, равный по площади торцу замка. Одну сторону этого прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу замка, затем лицевую сторону приклеенной бу­ маги смажьте клеем, закройте дверь и поворотом ключа прижмите полоску бумаги к косяку двери, она точно обозначит место гнезда. В плотную древесину гвоздь идет плохо. Чтобы гвоздь не загнулся, его нужно придерживать за сере­ дину плоскогубцами. Чтобы избежать раскалывания древесины, диаметр Гвоздя не должен превышать V4 толщины прибиваемой доски. При забивании гвоздя в тонкую дощечку его вна­ 16

чале нужно затупить, для чего острие гвоздя откусы­ вают кусачками, так как гвоздь с тупым концом будет только сминать и перерезать волокна древесины и не расколет дощечку. Если необходимо забить несколько гвоздей, их рас­ полагают в шахматном порядке в несколько рядов, что­ бы доска не раскололась. ш тукатурные работы

Никаких сложностей не возникнет при ремонте от­ ставшей штукатурки, если вы смело возьметесь за ра­ боту. Основное при выполнении штукатурных работ — размахнуться как можно сильнее, чтобы порция це­ ментного раствора шлепнулась именно в то смоченное водою место, куда вы должны попасть. Дальнейшие ваши действия — выполнение предписаний, предложен­ ных ниже. При ремонте квартиры возникает необходимость произвести исправление отдельных дефектных мест стен и потолка, где нарушена целостность бетона, име­ ются сколы, большие трещины, выпадение штукатурки в местах пропуска труб отопления и канализации. В кирпичных домах может отслаиваться штукатур­ ка на отдельных участках стен, в проемах дверей и окон. Кроме того, возникают незначительные разруше­ ния менее прочных конструкций — гипсовых перегоро­ док. Дефектные места следует ремонтировать до начала малярных работ. Набор инструментов для оштукатури­ вания (рис. 2) включает штукатурную лопатку, полутерку, терку. Штукатурная лопатка применяется для отмеривания и перемешивания материалов и раство­ ров, набрасывания раствора на поверхности, намазы­ вания, разравнивания и заглаживания, разрезки тре­ щин. Полутерки служат для разравнивания раствора, натирки фасок, усенков и углов при оштукатуривании карнизов и откосов, терки — для затирки штукатурки. На деревянные терки иногда закрепляют войлок, бла­ годаря чему поверхности штукатурки получаются бо­ лее гладкими. Выпускают также поролоновые терки. Из материалов необходимо иметь, портландцемент М-400, гипс, мелкий речной песок, гашеную известь, па17

ливинилацетатную дисперсию,, гвозди длиной 80— 100 мм, мягкую проволоку диаметром 1—2 мм или сет­ ку е ячейками 10X10 мм, а также сито для просеива­ ния песка (если нет готовой сухой смеси цемента с пес­ ком) и металлическую щетку для очистки поверхностей. Чтобы раствор хорошо сцеплялся с поверхностью бе­ тона или кирпича, ее следует очистить от пыли, копоти, масляных пятен, набела, краски с помощью металличе­ ской щетки, на гладкой поверхности сделать насечку. При оштукатуривании деревянных поверхностей не­ обходимо их вначале покрыть слоем пергамина для гид­ роизоляции, затем навесить металлическую сетку с ячейками от 10x10 до 40X40 мм. Сетку натягивают и закрепляют гвоздями длиной 80— 100 мм, располагая их в шахматном порядке и загибая часть гвоздя длиной 10—15 мм на сетку. Арматурная сетка необходима и при оштукатурива­ нии стыков разнородных материалов — дерева с кам­ нем, кирпича с бетоном. Стыки армируют сеткой в виде полосы шириной 15—20 см. При заделке борозд и отделке оконных и дверных от< косов с толщиной штукатурки более 20 мм взамен сетки применяют плетения из , мягкой проволоки диаметром 1—2 мм с ячейками размером 40X40 мА м по забитым гвоздям. Длина гвоздей не должна быть менее двойной толщины наносимой штукатурки, шляпки забитых гвоз­ дей утепляются ниже уровня наносимой штукатурки на 20 мм, что предохранит ее в дальнейшем от появления ржавых пятен. Важно, чтобы толщина слоя штукатурки при ре­ монте небольших площадей совпадала с плоскостью старой штукатурки или с плоскостью конструкции. После нанесения раствора на дефектный участок его затирают заподлицо со старой поверхностью. При нанесении нового слоя на неоштукатуренные ра­ нее места толщину штукатурки выбирают в зависимо­ сти от состояния поверхности, а также требований, ,предъявляемых к качеству штукатурных работ. Существует штукатурка простая, улучшенная и вы­ сококачественная. Для помещений жилых зданий ис­ пользуют улучшенную штукатурку, которую наносят в 3 приема — сначала обрызг, затем грунт (1 или не­ сколько слоев) и накрывка.

18

Ремонт производят, применяя по возможности лолимерцементные растворы следующего состава: порт­ ландцемент М-400 — 1 кг, дисперсия ПВА — 0,2-0,4 кг, песок мелкий речной — 3—4 кг, вода — 0,5 кг. Дис­ персию ПВА можно заменить латексом СКС-65ГП или водной дисперсией полимера (ВДП). Введение полимерных добавок увеличивает сцепле­ ние нового раствора со старым и нового с поверхностью. Ремонтируемый участок предварительно смачиваю^ раствором полимера в воде, затем более пластичным раствором производят обрызг, через 30—40 мин нано­ сят первый слой грунта, после его схватывания — вто­ рой и в такой же последовательности осуществляют на­ несение накрывочного слоя, его затирку. Эти растворы применяют при ремонте поверхностей из гипса и бетона (сколы бетонных поверхностей, задел­ ка проемов, ремонт ступеней лестниц и т. п.). Для сплошного оштукатуривания помещений с влаж* ностью более 60% — для ванных комнат — служат це­ ментные растворы состава: на 1 кг портландцемента М-400 — 2,5—4 кг мелкого просеянного песка для обрызга и 1 :2—3 (цемент: песок) для грунта, для на­ крывочного слоя применяется состав: I : 1—1,5. В этих же условиях можно использовать цементноизвестковые составы: на 1 л цемента 0,3—0,5 л изве­ сти и 3—5 л песка для обрызга, 1 : (0,7—1) : (2,5—4) — для грунта и I : (1 —1,5) : (1,5—2) — для накрывки. Эти составы дозируются по объему: цемент — известь — пе­ сок. При оштукатуривании жилых комнат применяются цементно-известковые растворы: для обрызга — I : (0,5-0,7) : (4—6), для грунта — 1 : (0,7—1) : (2—3), для накрывки — I : (1 —1,5) : (2—3). При ремонте наружных стен необходимы теплые шту­ катурки, которые готовят из шлаков, пролежавших в отвале не менее 2—3 месяцев, асбеста 7-го сорта, керам­ зита. На 1 часть массы цемента берут 3 части массы за­ полнителя. Первый слой штукатурного намета — обрызг — на­ брасывают толщиной от 3 до 9 мм по всей поверхности, для обрызга применяют жидкий, сметанообразпый раст­ вор, поверхность предварительно хорошо смачивают во­ дой. На кирпичные и деревянные поверхности обрызг 19

наносят слоем 5 мм, на деревянные — 9 мм. Набрасы­ вают обрызг сплошным слоем, без пропусков. Для грунта готовят раствор погуще и набрасывают по обрызгу слоем не более 15—20 мм, так как более толстые слои сползают. При ремонте небольших участкоз штукатурки раст­ вор можно намазывать, но раствор при этом должен быть более густым. Па бетонные поверхности наносят тонкие слои шту­ катурки, выполняют ее в 2 слоя: обрызг — 2—3 мм и затем грунт толщиной не более 3 мм. Общая толщина тонкослойной штукатурки не должна превышать 5 мм. Затирают верхний слой через 15—20 мин после нанесе­ ния. Если площадь оштукатуриваемой поверхности более 3 м2, на уровне со старой штукатуркой устанавливают гипсовые маяки и по ним ведут затирку верхнего слоя. При необходимости оштукатуривания всей стены ее вна­ чале провешивают, т. е. на расстоянии 300 мм от потол* ка и угла стены вбивают гвоздь так, чтобы его шляпка была на уровне высоты штукатурного слоя, к этому гвоздю привязывают отвес, который не должен дохо­ дить до пола на 100 мм. На расстоянии 200 мм от пола вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура, и через каж­ дые 200 мм еще забивают гвозди по всей высоте шнура. Получается ряд для первого маяка. В таком же порядке крепят гвозди в другом углу стены для второго маяка, затем протягивают шнуры по угловым гвоздям по диа­ гоналям и проверяют: не касаются ли шнуры стены, если касаются, то гвозди слегка выдергивают из стены и снова проверяют по отвесу и диагоналям. Если стена имеет длину 4—5 м, устанавливают один или два дополнительных маяка, 'натягивая горизонталь­ ный шнур и вбивая еще 2 гвоздя вверху и внизу. Д а­ лее на гвозди наносят лепки из гипсового раствора высотой немного выше уровня шля-пки гвоздя, затем гипс срезают на уровне шляпки. По маякам верхнего, нижнего и боковых рядов с помощью правила или широкой деревянной рейки на­ брасывают раствор для маячного ряда. По контуру сте­ ны выводят маячные ряды, по которым ведут дальней­ шее оштукатуривание поверхности. После нанесения 20

грунта гипсовые маяки вырубают, замазывают раство­ ром, наносят накрывочный слой и затирают. Поверх­ ность по мере схватывания раствора рекомендуется с помощью кисти обрызгивать водой, иначе накрывка пло­ хо затирается. Линия угла между двумя стенами называется лузгом, здесь работа должна быть очень тщательной. Для натирания лузга используют длинный или обычный полутерок, которым вначале двигают вдоль одной сте­ ны по углу, затем вдоль другой, смачивая поверхность водой и снимая избыток раствора. При оштукатуривании окопных и дверных проемов перво-наперво производят конопатку паклей, смочен­ ной в гипсовом молоке, зазоров между дверной короб­ кой и стеной, если имеются большие щели. Затем ре­ монтируют штукатурку откосов, перетирая их заподли­ цо со старой штукатуркой. Если толщина штукатурки откоса превышает 25 мм, предварительно по месту ре­ монта набивают гвозди и оплетают их проволокой, на­ носят штукатурный слой и разравнивают заподлицо со старым. При выполнении штукатурных работ не следует за­ бывать о подоконниках. Чаще всего в результате мно­ гократного нанесения шпатлевок и красок верхние слои подоконников начинают образовывать трещины и от­ слаиваются. Прежде всего следует счистить с помощью металли­ ческой щетки весь разрушенный слой, обильно смо­ чить поверхность и произвести ее тщательную промыв­ ку. Приготовить полимерцемеитный раствор и нанести его на просохшую после промывки поверхность в 2 — приема (второй слой нанести после схватывания перво­ го, т. е. через 20—30 мин), верхний слой затереть через 10—15 мин после нанесения. На следующий день подо­ конник можно прошпатлевать масляно-клеевой шпат­ левкой и после ее высыхания окрасить (перед окрас­ кой- подшлифовать пемзой или наждачной бумагой). Если вам потребуется водостойкая штукатурка, вы можете ее приготовить с использованием следующих материалов: цемент+песок + гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость (ГКЖ-10 или ГКЖ-11) в со­ отношении 1 : 4 : 0,2 по весу. По непросохшей штукатурке можно производить 21

шпатлевание следующим составом: 4,7 кг цемента 44-3 кг меловой пасты4-1,5 кг сиккатива4-0,8 кг олифыоксоль. Меловая паста — это смесь 1 кг мела с 1 л воды; в ласту вливают при перемешивании олифу, затем сикка­ тив и цемент. . Быстротвердеющие штукатурки получаются при вве­ дении в растворы эпоксидной смолы. Такие составы мо­ гут быть использованы только для заделки небольших дефектных мест, в частности, в местах прохождения труб канализации и т. п. Раствор состоит из 1 кг це­ мента, 3 кг песка, эпоксидной смолы — до рабочей кон­ систенции (перед затворением раствора смолу смеши­ вают с отвердителем — полиэтиленполиамином — в .количестве 1 части массы на 10—12 частей массы эпок­ сидной смолы). При ремонте потолков, имеющих по поверхности трещины и сильно закопченных, необходимо вначале промыть поверхность 3%-ным раствором соляной кисло­ ты, затем водой, расшить с помощью штукатурной ло­ патки трещины, очистить их от остатков раствора, мел­ кие трещины можно подмазать пастой (на 1 часть мас­ сы гипса 2 части массы мела); крупные трещины необ­ ходимо перетереть цементно-песчаным раствором. После схватывания раствора (через 2—3 ч) поверхность потолка перетирают цементно-известковым раствором, состав которого приведен выше. При плохой подготовке поверхностей под штукатур­ ку могут появиться дефекты, которые неизбежны и при других нарушениях технологии. Применение жирных, содержащих много цемента со­ ставов способствует появлению по поверхности штука­ турки усадочных трещин. Они могут возникнуть и от быстрого высыхания штукатурки на сквозняках или при высокой температуре воздуха, а' также при нанесении грунта или накрывки на несхзатившийся предыдущий слой. Отслаивание штукатурного слоя происходит при плохой подготовке поверхности под штукатурку: по­ верхность не обеспылена, не удалены жирные пятна или поверхность очень гладкая и сделана очень слабая на­ сечка. Нельзя наносить прочный раствор на более слабый!

22

например, цементный раствор на известковый. В этом случае также произойдет отслоение штукатурного слоя. Если наносить раствор на чрезмерно сырые поверх­ ности или переувлажнять поверхности, оштукатуренные известковым раствором, вспучивается штукатурка. На поверхности монолитной штукатурки не должно быть царапин, трещин, бугорков, раковин, «дутиков», «отлупов» и вспучиваний. Образование «дутиков» связано с применением не­ выдержанной извести при приготовлении цементно-из­ вестковых растворов. В этом случае комочки извести в штукатурном слое в присутствии влаги и кислорода воз­ духа начинают гаситься, расширяясь в объеме и обра­ зуя бугорки-«дутики». Оставлять такую штукатурку нельзя, так как расположенные по всей толщине штука­ турки комочки извести будут гаситься в разное время в зависимости от удаленности от поверхности, и более глубокие слои могут образовывать «дутики» через год или даже 2 года после окончания всех отделочных ра­ бот. Поэтому такую штукатурку необходимо полностью вырубить и заменить новой, более качественной. Вода для приготовления штукатурных растворов не должна содержать растворимых солей, в противном слу­ чае на поверхности штукатурки образуются высолы, разрушающие отделочный слой. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ Все мы в детстве мечтали о том, чтобы нам разре­ шили «помазюкать», будь то бумага, стена или забор! И вот наконец невозможное — возможно. В продажу поступает все — кисти, краски, ведра, даже готовые баллончики с краской; площадь тоже достаточна. Привлекайте к этой работе своих домочадцев — это доставит им удовольствие, особенно школьникам, де­ лающим вид, что они не знают истинного назначения баллончиков с краской! Прежде чем приступить к выполнению малярных ра­ бот, производят осмотр поверхностей и их подготовку. Пятна от протечек на потолочной поверхности обра­ батывают одним из перечисленных способов: а) пятно размыть водой, просушить, покрыть белой эмалью или цинковыми белилами, можно использовать 23

для этих целей белый герметик или мебельный лак, за­ тем прошпатлевать, перед окраской проолифить; б) после просушки покрыть пятно гидрофобной шпатлевкой, состоящей из обычной масляно-меловой, в которую добавлено 5% гидрофобизирующей жидкости ГКЖ-10 или ГКЖ-11; в) промыть пятно «травянкой» — 500—1000 г мед­ ного купороса на 10 л горячей воды — прошпатлевать и просушить. При наличии на поверхности ржавых пли закопчен­ ных пятен удаляют источник появления ржавчины, го­ рячей травянкой промывают дефектные места. Ржавые пятна можно удалить пастой, состоящей из одной части лимоннокислого натрия, растворенного в 6 частях во­ ды с добавкой мела и глицерина, или промыть пятно горячей концентрированной щавелевой кислотой. Закопченные пятна можно удалить промывкой по­ верхности 2%-ным раствором соляной кислоты, затем водой. От жирных пятен избавляются с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3—4 мм до полного высыхания, затем глину счищают и поверхность про­ мывают водой. Обычные масляные пятна удаляют па­ стой из мела, затворенного химически чистым бензи­ ном. После испарения бензина мел счищают. Таким же способом удаляют жирные пятна с обоев. Высолы удаляют металлической щеткой, промыва­ ют поверхность слабым раствором соляной кислоты, ко­ торую смывают водой. При ремонте поверхностей, ранее окрашенных мас­ ляной краской или другим неводным составом, отстав­ шие слои снимают. Если старая краска держится проч­ но, ее прочищают шкуркой, загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при значительном загрязнении — растворителями (скипидаром, кероси­ ном, бензином). Старую масляную краску можно размягчить соста­ вом: нашатырный спирт + скипидар в соотношении 2: 1. Состав наносят на поверхность с помощью малярной кисти, после размягчения краску счищают шпателем, поверхность промывают и просушивают. На старые лаковые покрытия, наносят пасту, состоя* 24

щую из нашатырного спирта и мела, поверхность про* тирают тряпкой, лак удаляют вместе с пастой. При окрашивании поверхности по старой масляной краске вновь оштукатуренные или зашпатлеванные ме­ ста красят несколько раз перед нанесением общего слоя масляной краски, иначе новые поверхности будут вы­ деляться из-за более сильного впитывания олифы. Шпатлеванные поверхности перед окраской не оли­ фят, а грунтуют, для чего на 1 кг олифы берут 0,5—1 кг густотертой масляной краски. Следует помнить, что ок­ рашивание по старому слою краски возможно только в том случае, если новая краска образует менее проч­ ную пленку, чем старая. Нельзя наносить более прочную масляную краску на поверхности, окрашенные ранее клеевой, известковой, казеиновой, водоэмульсионной красками, так как она «потянет» старый слой краски. Водоэмульсионные краски хорошо адгезируют к по­ верхности, покрытой ранее масляной краской, но при условии если поверхность не загрязнена, поэтому такую поверхность предварительно промывают горячей мыль­ ной водой с добавлением 1—2%-ного раствора кальци­ нированной соды. Если на поверхности бетонной конструкции имеются «дутики» (сколы бетона округлой формы глубиной 10— 20 мм, возникающие на поверхности железобетонных конструкций из-за попадания в бетон непогасившейся извести), из центра каждого «дутика» выбивают с по­ мощью зубила или скарпели комочки извести, промы­ вают несколько раз водой и штукатурят поврежденные участки цементным раствором состава 1 :3 ( 1 часть це­ мента и 3 части песка). Для уничтожения плесени на бетонных и оштукату­ ренных поверхностях пораженные плесенью участки про­ мазывают 4—5 раз одним из двух составов: а) 1 часть (по объему) салициловой кислоты растворяют в 5—8 ча­ стях денатурированного или чистого спирта или б) пе­ нициллин, разведенный в физиологическом растворе или новокаине. На обработанном такими составами уча­ стке появление плесени исключено. После высыхания состава поверхность можно отделывать. Трещины на бетонных и оштукатуренных поверх­ ностях расшивают металлическим шпателем, очища­ 26

ют от остатков разрушившегося бетона и затирают це|Мснтно-песчаным раствором (1 :3 ), в котором воду за­ меняют 10%-ным раствором дисперсии ПВА (поливи­ нилацетата). Для заделки рустов на потолочной поверхности вы­ полняются следующие операции: руст очищают метал­ лическим скребком от частичек разрушившегося бетона, конопатят паклей, смоченной в гипсовом молоке (если руст имеет значительную ширину), оставляя незапол* лисиной часть руста на глубину 10 мм, смачивают по­ верхность руста водой или 10%-ным раствором поли* кинилацетатной дисперсии и заделывают цементнопесчаным раствором такой же концентрации, как и при затирке трещин. Полимерраствор наносят в 2 приема — второй слой после схватывания первого с интервалом 2 ч. После заделки руст полезно проклеить марлей на дисперсии ПВА и прошпатлевать. Отдельные дефекты на стелах и потолках исправ­ ляют с помощью подмазочных паст или шпатлевок, ко­ торые выбираются в зависимости от окрасочного со­ ставу. При выборе краски нужно прежде всего исходить из того, насколько стойким должно быть покрытие прй эксплуатации, учитывать его декоративный вид и не за* бывать о стоимости. Для отделки квартир могут быть применены клее­ вые краски, водоэмульсионные, масляные Kpaciyi нй Олифах и эмали на синтетических связующих. Краски для наружных и внутренних работ различа­ ются по стойкости к действию дождя, солнечного света, колебаний температуры. Краски, предназначенные для наружных работ, можно использовать и для внутренней Отделки квартиры. Клеевыми красками отделывают оштукатуренные, бетонные и деревянные поверхности. Важное свойство этих красок — пористость окрасочной пленки; покры­ тия из этих красок не препятствуют воздухообмену, че­ рез них легко испаряется влага, образующаяся в от­ дельных случаях на отсыревшей стене или на потолке. Краски и эмали на синтетических связующих и оли­ фах применяются для улучшенной и высококачествен­ ной отделки. Они выпускаются как для внутренних, так и для наружных работ, могут давать матовые, полугляр26

нет страницы

нет страницы

мешивании вводят мыльный раствор, олифу и воду при следующем их соотношении: на 400 г 40%-ного хозяй­ ственного мыла берется 220—250 г клея, 200 г олифыоксоль и 900 г воды. Приготовленную грунтовку необ­ ходимо процедить. После грунтования дефекты поверхности исправля­ ют подмазочными пастами, которые также готовят са­ мостоятельно. Подмазочная паста под клеевые краски состоит из 0,15 л клеевого раствора, 1 л любой грунтов­ ки и смеси мела и гипса в соотношении 2: 1. Грунто­ вочный и клеевой растворы смешивают, а затем добав­ ляют смесь мела и гипса до пастообразной консистен­ ции. После выравнивания дефектных мест производят шпатлевание поверхности, состав шпатлевки: грунто­ вочный состав — 1 л, раствор костного клея — 0,15 л, мел — до пастообразной консистенции. Шпатлевки наносятся сплошным тонким слоем с по­ мощью шпателя, После высыхания шпатлевку шлифуют пемзой или шкуркой. Когда поверхность подготовлена, ее повторно грун­ туют, дают подсохнуть и красят валиком или краско­ пультом При ремонте окраска стен и потолка несколько уп­ рощается, так как при предыдущих окрасках поверх­ ность стены или потолка была выровнена, и, если пре­ дыдущий слой побелки не слишком значителен, побел­ ку можно производить по старому слою, удалив поедварительно пятна и устранив мелкие дефекты — тре­ щины и отслоившиеся частицы краски. Водоэмульсионные краски На смену клеевым краскам приходят водоэмульси­ онные, обладающие многими преимуществами: их раз­ водят водой, следовательно, они не токсичны; потолок и стены, окрашенные этими красками, пропускают пары воды и воздух, т. е. «дышат»; нанесенные покрытия можно мыть; краски имеют хорошую укрывистость (а если в краску добавить немного мела и скипидара, получается паста, обладающая еще более высокой укрывистостью, особенно хорошо она покрывает деревян­ 20

ные поверхности); наконец, водоэмульсионные краски можно наносить на поверхности, покрытые ранее клее­ выми, масляными, эмалевыми красками. Здесь, однако, необходимо помнить, что на клеевые краски можно наносить водоэмульсионные в гом случае, если в каче­ стве грунтовки под клеевые краски не применялась ку­ поросная или квасцовая грунтовки, разрушающие во­ доэмульсионную краску. Поскольку чаще всего никто •не помнит, какая была грунтовка, лучше всего клеевую краску размыть, поверхность проолифить и нанести по­ ролоновым валиком за 2 раза водоэмульсионную краску. Один из недостатков этой краски — низкая моро­ зостойкость, поэтому хранить ее можно только при по­ ложительной температуре, на морозе она необратимо теряет свои свойства. Водоэмульсионными красками можно окрашивать загрунтованный металл, дерево, картон и даже свеженанесенную штукатурку (вода испарится через поры краски). Краска наносится с помощью кисти, валика, крас­ кораспылителя. После испарения воды краска образует матовое прочное красочное покрытие. Перед окрашиванием стен, покрытых ранее масля­ ными красками или эмалями, поверхности необходимо предварительно промыть мыльной водой или моющим средством, затем чистой водой, загрунтовать разбавлен­ ной краской (по эмали) или олифой (по масляной крас­ ке) и окрасить поролоновым валиком или краскораспы­ лителем. Время высыхания краски — 1—2 ч, при добавлении пигмента можно получить практически любой цвет. Чтобы правильно выбрать краску для ремонта квар­ тиры, необходимо знать следующее. Любая краска в своем обозначении имеет 5 групп, например, поливинилацетатпая водоэмульсионная краска имеет индекс ЭВА-17 белая. Первое слово или группа обозначает вид материала, это может быть краска, эмаль, лак, грунтов­ ка или шпатлевка. Вторая группа говорит о химическом составе краски или другого материала: ЭВА — эмуль­ сионная винилацетатная, MA — масляйая, КО — крем!нийорганическая, ПФ — пентафталевая и т. п. Сле­ дующая группа (первая цифра после тире) обозначает; 38

1,4 — краску можно применять для наружных работ (а если 4, то даже можно красить днища лодок), естествен­ но, такую краску применяют и для внутренних работ; 2 — красить такой краской можно только внутренние помещения; 0 — грунтовка или густотертая краска; 00 —■ шпатлевка. . Последующие цифры обозначают просто порядко­ вый номер, присвоенный краске, но не для масляных красок. Вторая после тире цифра у красок MA пока­ зывает вид олифы, на которой приготовлена данная краска: 1 — натуральная, 2 — «оксоль», 3 — глифталевая, 4 — пентафталевая и 5 — комбинированная, т. е. лучшая по качеству масляная краска MA-Il изготовле­ на на натуральной олифе. Промышленностью выпускаются водоэмульсионные краски винилацетатные — BA, на основе поливинило­ вого спирта — ВС, акрилатные — AK и бутадиенстирольные — КЧ (табл. 2). Краски на основе поливинилового спирта (ВС) по свойствам близки к поливинилацетатным. Перед упот­ реблением их разводят горячей водой из расчета 2 л во­ ды на 1 кг краски, вода применяется питьевая. Этими красками нельзя покрывать поверхности, покрытые ра­ нее меловыми составами, последние необходимо раз­ мыть. Акрилатные водоэмульсионные краски образуют блестящие, сравнительно водостойкие покрытия, по остальным свойствам близки к поливинилацетатным. Бутадиенстирольные водоэмульсионные краски (КЧ) обладают повышенной щелочностойкостью, морозостой­ костью и долговечностью. Грунтовка поверхности про­ изводится той же краской, разбавленной водой в соот­ ношении I : I. В продажу поступают бутадиенстироль­ ные краски, образующие блестящие долговечные по­ крытия, не уступающие по свойствам эмалям. Масляные краски и эмали Для отделки стен кухонь, ванных и санузлов, а так­ же столярных изделий выпускаются масляные краски (густотертые и готовые к употреблению), алкидныс и быстросохнущие нитроцеллюлозные эмали и лаки.

31-

vs

г-* Я

5 си я

СО

Cf

я

я

О со

ч

О о CQ

\о

со

я о g и

CN ,

H

о о

H >*

о \о

я

я я

CU

яЯ Я H

£ о Оя си

X

(LI Ь1д

- дси

VO

VO

я

CU я

я я я я CU

Я (4

£»

о- 2

Sjj з £ о

я CQ

Я Я

я я

E

H о

о

VO

со

CU

Я я

я

*> > я д

CU

я я я

я

CU H

>> я

DQ

То ж е 1—2

1—2

яH

H

Наружные и внутренние работы

я

я я я я CU

S

я я CU CU

»Яо CU Я w cI Й#я Я

5S аS S g•X! gшo :3 3Я я аз я<и о •я sоg очо ояя яЯ S я *

VO

Я

Я

§ яЯ g?Оо_C0 H ££** я ч CU O-S-S я »я 8Sr * « S uq

я

я

g CU S £ CU H

О) Я О

uq

« Я ч я

< CQ а)

<<< DQDQCQ GXTi(T)

<3

UQ

TZ

гН

и PQ О)

£

LO

О DQ О)

CN

Белый

g

ЭКН-26

§ S 6

Белый

со CUэ

Г "»<г-нг^CN CMCN

«2

о о я

H

Внутренние работы

о

о

То же

« H

A K -H l AK-IH1P

Характеристика водоэмульсионных красок, выпускаемых промышленностью

Я V»

Я м gg Ou О) ё| я я Я

я

Все а^кидные краски и эмали наносятся кистью или валиком, (<ак правило, в 2 слоя. Расход краски на 1 ма поверхности в 1 слой состав­ ляет в среднем около 150 г, он изменяется в зависимости от цвета краски или эмали: для белил расход возра­ стает до 200 г. Разбавителями для масляных красок служат оли­ фы, растворителями — скипидар, сольвент, уайт-спирит. Краски на олифах (MA), глифталевых (ГФ), пентафталевых (ПФ), масляно-фенольных (ФА) лаках, от­ носятся к группе алкидных, все они совместимы между собой, их можно смешивать в различных пропорциях, для них пригодны практически одни и те же разба­ вители, растворители грунтовки и шпатлевки. Для окраски стен применяются эмали: ПФ-1126 — BbinycKqeTCH б цветов, продается в комплекте с сикка­ тивом НФ-i (на 100 частей массы краски 4 части мас­ сы сиккатива, ускоряющего твердение), наносится ки­ стью или валиком в 2 слоя с промежуточной сушкой 30 мин, поверхность предварительно грунтуется разбав­ ленной эмалью, разбавитель — уайт-спирит. Эмали ГФ-230 и ПФ-560 выпускаются разных цветов, условия подготовки поверхности, выдержки те же, что и для ^мали ПФ-1126, можно добавлять сиккатив № 64 (не более 5%), разбавители — уайт-спирит, скипидар, РС-2. Эмали ПФ-115 и ПФ-223 имеют те же свойства. Специально для окраски столярных изделий — окон и дверей — выпускается тиксотропная эмаль ПФ-14 (не .стекает с вертикальных поверхностей), ее наносят ки­ стью в 1 слой, разбавителями являются скипидар, уайтспирит, РС-2. Для этих же целей служит эмаль ПФ-1217. Масляные краски выпускаются нескольких марок: MA-Il (на натуральной олифе), МА-15 (на комбини­ рованной олифе), МА-21, МА-22, МА-25, белила цинко­ вые MA-Il и МА-15. Их наносят на поверхности с по­ мощью кисти или валика, поверхность предварительно грунтуют олифой или разбавленной краской, разбави­ тель — РС-2. Краски на комбинированной олифе мед­ ленно сохнут, дают длительный «отлип», их нельзя при­ менять для окрашивания деревянных полов. При использовании алкидных красок применяются 2

З а к . 491

3 .!

готовые грунтовки и шпатлевки, поступающие в прода­ жу: «Шпатлевка по дереву» — для подготовки дере­ вянных стен, полов и столярных изделий; шпатлевка ПФ-002 и ПФ-0044 — для шпатлевания деревянных и проолифленных поверхностей, мастика «Карболат». Толщина каждого слоя шпатлевки не должна пре­ вышать 2 мм, время сушки каждого слоя — 20 ч. Чис­ ло слоев зависит от состояния поверхности. Так же ис­ пользуют и мастику «Карболат». Подмазочные пасты под алкидные краски и эмали можно приготовить в домашних условиях из олифы (1 кг), сиккатива № 64 (50 г), 10%-ного клеевого раст­ вора костного или казеинового клея (200 г), мыла (20 г), уайт-спирита или скипидара (200—300 г) и мела. Сначала в олифу вводят клеевой состав с мылом, энер­ гично перемешивая, затем мел до пастообразной конси­ стенции. Казеиновый клей готовят, замачивая 250 г сухого клея в 1 л воды. Масляные и алкидные краски сохнут 24—36 ч, ис­ ключение составляют кремнииоргаиические эмали, ко­ торые высыхают за 2 ч. Они щелочестойкие, ими можно окрашивать свежую штукатурку и бетон, металл, кар­ той, дерево, стекло, бумагу. Эмали КО хорошо выдер­ живают перепады температур, защищают металличе­ ские изделия от коррозии, их рекомендуется использо­ вать для окраски радиаторов отопления, труб и арма­ туры. Кроме того, кремнийорганическне эмали хорошо окрашивают пластмассы, поэтому их можно использо­ вать для покрытия полов из линолеума. Поверхность под кремнийорганическне эмали гото­ вят нанесением грунтовки, но прежде поверхность очи­ щают от пыли и жирных пятен. В продажу поступают кремнийорганическне эмали КО-168 (белого, желтого, красного, коричневого, синего, зеленого и желтого цвета), KO-1112 (белого, желтого, голубого, коричневого, бирюзового, зеленого цвета) и КО-835А (в аэрозольной упаковке). Разбавляют эма­ ли КО-168 и KO-1112 растворителями Р-4 или Р-5, № 646; наносят в 2 слоя кистью или краскораспылите­ лем. Кремнийорганическне эмали токсичны, при работе с ними необходимо соблюдать правила техники безо­ пасности.

34

Летучесмоляные эмали — нитроэмали НЦ-25, нитроглифталевые НЦ-132 наносят, как правило, краско­ распылителями, так как время полного высыхания этих эмалей 1—3 ч. Эмаль НЦ-132К считается кистевой, для НЦ-132П используется только краскораспылитель. При­ меняются они для окрашивания оконных и балконных [переплетов, дверей, металлических поверхностей. Для подготовки поверхностей под нитроэмали применяются нитроцеллюлозные шпатлевки НЦ-007, НЦ-008. При необходимости эмали разводят растворителями: НЦ-25 — растворителями № 645-647, НЦ-132К — No 649, НЦ-132П — № 646. Технология нанесения малярных покрытий Окраску стен начинают, как правило, после того, как хорошо просохнет потолок. Начинать покраску следу­ ет от верха стены. Сначала проводят вдоль границы покраски, обозначенной с помощью отмелованного шну­ ра, кистью-ручником полосу колера. При окраске сте­ ны за 2 раза мазки кистью наносят горизонтально, за­ тем растушевывают вертикальными мазками. Чтобы окраска была более однородной, краску нуж­ но чаще взбалтывать, а кисть отжимать при каждом нанесении краски о край емкости с краской, набирая краску на кончик кисти. Кисть перед покраской необходимо вымочить в воде в течение нескольких часов — ото значительно укрепит волос. Кисти с длинным волосом необходимо перевя­ зать шпагатом, оставляя длину волоса 50—60 мм. По мере истирания кисти подвязку снимают. После клеевой краски кисти моют теплой водой с небольшим количеством кальцинированной соды, после масляной краски — бензином, скипидаром, сольвентом, уайт-спиритом, после нитроэмалей — ацетоном или растворителем № 646, затем *0дой. При перерывах в работе кисти хранят в банке с водой, кисть не должна касаться дна. Для окраски стен и потолков можно использовать валики из поролона или меха, в этом случае необходи­ ма ванночка с решеткой или сеткой, в которую залива­ 2

35

ется краска. После опускания в краску валик необхо­ димо прокатать по решетке, уложенной на емкость, что­ бы снять избыток краски. Перед работой с валиком вначале с помощью ки­ стей окрашивают стены в углах, у наличников, плинту­ сов и т. п., окрасочный состав тщательно растушевыва­ ют, после этого производят окраску валиком, прокаты­ вая его по стене с нажимом сначала сверху вниз, за­ тем снизу вверх. При этом полосы краски должны на­ кладываться одна на другую на 30—40 мм. Для окраски стен и потолка водными красками мож­ но использовать пульверизатор, имеющийся в наборе сменных приспособлений бытового пылесоса. Окрасочный состав, процеженный через марлю, за­ ливают в литровую банку на 3/4 ее объема. При ис­ пользовании 2- или 3-литровой банки необходимо удли­ нить трубку пульверизатора, чтобы она доставала до дна банки. Пульверизатор направляют на потолок под углом к окрашиваемой поверхности, включают пылесос и наносят краску плавными кругоообразными движе­ ниями за 2 раза. Подобным образом наносят краску с помощью пнев­ матического пистолета-распылителя. Масляные краски и эмали накладывают только после полного высыхания подготовленной поверхности. Работу ведут кистями или валиками. Краску необхо­ димо наносить тонкими слоями за 2—3 раза, каждый слой должен полностью просохнуть. Небольшие поверхности можно окрашивать ма­ ховыми кистями, деревянные изделия — окна, двери, наличники — кистями-ручниками. После первой покраски столярных изделий могут проявиться мелкие дефекты: трещины, вмятины, кото­ рые нефбходимо прошпатлевать, зачистить наждачной шкуркой и окрасить изделия за 2 раза. Ручки и шпингалеты перед окраской необходимо снять и поставить на место только после полного вы­ сыхания краски. Перед покраской окон стекла по контуру необхо­ димо заклеить узкой полоской бумаги на мыле, чтобы не закрасить поверхность стекла.

36

Если банку с эмалью подогреть в водяной бане до температуры 40—50° С, эмаль ляжет ровно, а поверх­ ность будет гладкой, почти зеркальной (ни в коем слу­ чае не греть на открытом огне!). При окраске труб, покрытых ржавчиной, их пред­ варительно очищают металлической щеткой от плас­ товой ржавчины и затем на поверхность труб наносят «Автоочиститель ржавчины» слоем 2—3 мм, через 30 мин пасту удаляют, при необходимости операцию по очист­ ке повторяют. Более простой способ — протереть тру­ бы столовым уксусом, просушить и окрасить, краска ля­ жет ровно и не будет шелушиться. Промышленность вы­ пускает также грунт-преобразователь BA-Ol 12, который переводит ржавчину в нерастворимое соединение, ста­ новящееся грунтом при последующей окраске труб и радиаторов синтетическими красками. Кухонную мебель и другие предметы домашнего обихода можно также обновить, т. е. перекрасить. Перед окраской старое покрытие необходимо обезжирить, для чего протереть его уайт-спиритом, если покрытие алкидное, или растворителем N° 646, если оно нитроцел­ люлозное. Красят по старому слою, как обычно, за 2 ра­ за алкидными, нитроцеллюлозными или кремнийорганическими эмалями, можно окрашивать масляными крас­ ками и белилами, годными к употреблению, к ним отно­ сятся эмали ПФ-560, ПФ-115, ПФ-233, их наносят в 1—2 слоя, сохнут они 24—48 ч. Могут быть использова­ ны эмали НЦ-11, НЦ-259 и КО-168, время высыхания которых значительно меньше, пли масляные краски MA-Il и МА-21. При нанесении любых красок могут обнаружиться некоторые дефекты. Так, при окрашивании потолков клеевыми красками после высыхания они будут «от­ меривать», если в составе мало клея. В этом случае мржно попробовать обрызгать поверхность из краско­ распылителя слабым клеевым раствором. Если вы отнесетесь небрежно к подготовке поверх­ ности и не размоете старый толстый набел, возможно, в отдельных местах краска будет отслаиваться по всей толщине слоя. Не спешите размывать нанесенный слой, попробуйте приложить газету и слегка пригладить ру­ кой отслаивающиеся чешуйки краски. Если это не по­ 37

может, придется всю краску размывать и красить за­ ново. Окрасочный состав, содержащий много клея, мо­ жет дать пятнистое покрытие, поэтому необходимо со­ блюдать точную дозировку компонентов. Не держите близко к потолочной поверхности крас­ кораспылитель, иначе окрасочный слой будет пу­ зыриться. При окрашивании масляными красками и эмалями влажных, пыльных или жирных поверхностей произой­ дет отслоение краски. Исправить такой дефект можно будет только после снятия краски растворителем, про­ мывки поверхности 2%-ным раствором кальцинирован­ ной соды, затем водой, просушки и повторения всех операций по окраске. При окрашивании деревянных по­ верхностей их готовность к окрашиванию легко прове­ рить с помощью химического карандаша. Если каран­ дашом провести по дереву, сухое дерево его не проявит, на влажном — проявится цвет карандаша — значит, изделие сырое, и его красить нельзя. Неправильный выбор кисти приводит к появлению на окрашенной поверхности заметных полос, они могут появиться и при неправильной растушевке краски. Кисть не должна быть с толстым грубым волосом, а ра­ стушевку краски необходимо выполнять параллельно световому потоку. Исправить этот дефект можно, если зачистить поверхность пемзой или шкуркой и окрасить заново. При окрашивании поверхности, покрытой ранее мас­ ляной краской или эмалью, приобретенной вами новой краской с неизвестными свойствами, попробуйте прове­ сти пробное окрашивание на небольшом участке. Воз-р можно, что растворитель новой краски будет подрастворять старую и получится пятнистая окраска — зна­ чит, эту краску применять нельзя. Не наносите краску слишком толстым слоем, она бу* дет давать подтеки, а на сквозняках — сетку трещин. Деревянные полы можно красить только красками на натуральной олифе. Есл^ пол или стены дают дли­ тельный «отлип» или как бьГне сохнущую поверхность — значит, в краске содержится синтетическая олифа, изго­ товленная из минеральных масел. Можно промыть та­ кую поверхность холодной водой с добавкой уксуса или 38

поваренной соли, если не поможет — перекрасить ка­ чественной краской Если краски не хватило и пришлось разводить сле­ дующую порцию, необходимо проверить цвет на соот­ ветствие с ранее нанесенной краской, для чего вновь приготовленную краску наносят на кусочек стекла, дают высохнуть и подносят к ранее нанесенной краске. Перед покраской деревянных стен масляной краской к грунтовке добавляют V i o часть скипидара для лучшей пропитки дерева краской и более быстрого ее высыха­ ния. Новые деревянные стены перед шпатлевкой необхо­ димо покрыть олифой или разбавленной масляной крас­ кой, иначе шпатлевка не пристанет. При втором окрашивании стен олифу необходимо разбавить наполовину скипидаром, который разжижа­ ет краску, она ложится равномернее и быстрее высы­ хает. Чем мягче кисть, тем поверхность будет более глад­ кой и блестящей. Поливинилацетатную краску можно покрывать мас­ ляным лаком: покрытие становится устойчивее к исти­ ранию, смыванию при уборке и погодным условиям, на­ пример, при окраске дверных полотен. Если добавить в поливинилацетатную краску немно­ го зубного порошка и скипидара, получится паста, об­ ладающая большей укрывистоетью, чем краска. Сильно разведенной поливинилацетатной краской можно импрегнировать, т. е. придавать водоотталкиваю­ щие свойства тканям, например, палаточному полотну, если окрасить его кистью или опрыскать за 1—2 раза пульверизатором (в качестве пульверизатора можно использовать резиновую грушу, в которую вставлен колпачок от баллончика). Сырые помещения нужно как можно чаще провет­ ривать, используя сухую солнечную погоду. C наступ­ лением теплых летних дней заплесневелые стены, не проклеенные обоями, нужно смазывать следующим со­ ставом: в 5 л воды развести 0,5 кг хозяйственного мыла и довести смесь до кипения. Остывший состав нанести равномерно на стену кистью и дать просохнуть. Пов­ торять до тех пор, пока на стене не останутся следы мыльной пены. После этого нанести другой состав, в ко­ 39

торый входит 100 г квасцов, разведенных в 6 л водьц При образовании пленки на слое краски от дли­ тельного хранения на банку надевают капроновый чулок и макают кисть в краску через чулок, тогда краска мо­ жет быть использована почти полностью, и в нее не попадут кусочки пленки. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ У нас тоже есть хорошие обои, например, гомель­ ские. А еще у нас есть фантазия, которая выручает, если захотим сделать «не хуже, чем у них». Оклеить стены дорогими обоями куда как просто, сложнее обой­ тись теми, что есть. Маленькую прихожую можно даже оклеить цвет­ ными открытками с изображением цветов. Рассчитайте метраж каждой стены, затем вычислите, сколько необ­ ходимо закупить приглянувшихся вам открыток, раз­ ведите клей для бумаги и — дерзайте! Можно купить однотонные обои на всю площадь комнаты и один рулон контрастных обоев с крупными цветами, затем вырезать цветы по контуру и наклеить на основные обои по углам, вокруг дверей и оконных проемов, как подскажет вам ваша фантазия. По назначению и эксплуатационным признакам вы­ пускаются бумажные обои обыкновенные, моющиеся (влагостойкие) и звукопоглощающие, ворсовые и ве­ люровые). По рисунку, цвету и способам их нанесения обои делятся на негрунтованные — рисунок нанесен на од­ ноцветную бумагу; лепковые — краски нанесены на бу­ магу одновременно с рисунком; грунтованные — рису­ нок нанесен на грунтованную и окрашенную бумагу; гобелены и ковры — рисунок нанесен на грунтованную и окрашенную бумагу и имитирует ковер или гобелен; фоновые — поверхность имеет однотонную матовую окраску; тисненые — окраска нанесена одновременно с тиснением рисунка; бесшовные — имеют любую факту­ ру; «под шелк» — имитируют фактуру шелковой тка­ ни; металлизированные — фон и рисунок нанесены кра­ сочными составами, содержащими в качестве пигмен­ та металлическую пудру (алюминий, бронзу) натураль­ ного цвета или предварительно окрашенную; сатиниро­ 40

ванные — в красочные составы введена измельченная слюда, придающая декоративному покрытию блеск са­ тина; древесные — на бумажную основу или полотно наклеены срезы шпона ценных пород; ворсовые или ве­ люровые — верхний слой состоит из ворса отходов син­ тетического волокна. Бумажные обои, как правило, выпускаются в руло­ нах шириной 500, 560, 600, 750 мм и длиной 7, 10, 12, 18 м. Для оклейки верхнего обреза обоев выпускаются бордюры шириной 15—160 мм и длиной 25 м. Моющиеся влагостойкие обои выпускаются на бу­ мажной, тканевой и неткановолокнистой подоснове, а также без основы, их применяют для отделки санузлов, коридоров, кухонь. По внешнему виду моющиеся обои подразделяются ца матовые, глянцевые, фактурные, тисненые; они м.огут выдерживать 4—8-кратное мытье теплой водой с мы­ лом. Влагостойкие обои изготавливаются двумя спо­ собами: покрытием пленкообразующим составом бу­ мажной основы или введением пленкообразующих син­ тетических материалов в грунтовочные или окрасочные составы перед нанесением на основу. В настоящее время отечественной промышленно­ стью выпускаются следующие виды моющихся обоев: на бумажной основе — изоплен, девилон, пеноплен, по­ липлен, лейкортен; на тканевой основе — дерматин, павинол, цскожа, винилискожа, текстовинит, тексоплен; на неткановолокнистой подоснове — плетекс; без под­ основы — ПДО (пленка декоративная отделочная) и ПДСО (пленка декоративная самоклеящаяся отделоч­ ная). Последняя — с нанесенным на тыльную сторону полиизобутиленовым клеем, защищенным бумагой, а также винистен и стенолит. Выбор вида и количества обоев зависит от многих факторов, об этом подробно говорится в первой главе. Подготовка поверхности под оклейку обоями состоит в снятии толстого слоя старых обоев (если слоев 1—2, то их можно не снимать, только удалить отслаивающиеся участки и хорошо пропитать старые обои горячим клей­ стером), очистке верха стены от клеевой краски, снятии (плинтусов, если пол также подвергается ремонту. Если стена сопрягается с конструкциями из других материалов, например с заделанным деревянными дос41

нами дверным проемом, места стыков необходимо про­ клеить марлей, иначе обои по границе стыковки будут разорваны. Влажность оклеиваемых поверхностей из древеси­ ны — 12%, для остальных материалов — 8%. Оштука­ туренные стены необходимо очистить щеткой и сгла­ дить пемзой. Поверхности, облицованные древесноволок­ нистыми плитами, необходимо прошпатлевать и прокле­ ить швы. Особенно тщательно следует готовить поверхность под оклейку пленками ПДО и ПДСО, так как пленки очень тонкие и на их поверхности проступают малей­ шие песчинки и дефектные места. Такие поверхности необходимо тщательно прошпатлевать, зачистить пем­ зой или шкуркой, проолифить и покрыть светлой мас­ ляной краской. После ее высыхания наклеить пленку. Можно за 10—12 ч до наклеивания промазать поверх­ ность поливинилацетатной дисперсией или лаком НЦ-223, адгезия пленки к поверхности значительно уве­ личится.

EciiH пленка плохо приклеивается в стыках, ее необ­ ходимо дополнительно промазать вдоль стыков полийзббутйленоЁкм ‘или поливинилацетатпым клеем. Стены, окрашенные масляной краской, перед оклей­ кой обоями необходимо промыть мыльной водой с мо­ ющими средствами и хорошо просушить. Дощатые поверхности, предназначенные под оклей­ ку пленочными и рулонными материалами, предвари­ тельно обивают картоном или ДВП, шпатлюют и шли­ фуют пемзой или шкуркой, стыки проклеивают марлей. Поверхности под оклейку пенопленом, стенолитом, винилискожей, полипленом, тексопленом и плетексом Готовят менее тщательно, так как они имеют толщину от 1 до 5 мм. В углах помещения карандашом или мелом отмеча­ ют необходимое расстояние от потолка до верха обоев, натягивают между ними натертый синькой шнур и от­ бивают линию наклейки обоев. Впритык к потолку на­ клеивать обои не рекомендуется, так как не всегда по­ толок бывает ровным, особенно в местах стыковки пу­ стотных настилов. ПередЧшклеиванием простых бумажных обоев по­ верхность промазывают клейстером. Сначала делают 142

отводку — промазывание стен,ы полосой 4—6 см по ли­ нии верха обоев, у проемов, в углах и плинтусах; затем промазывают всю поверхность с помощью маховой ки­ сти. В качестве клейстера под простые обои применя­ ется клей КМЦ, получаемый из древесины, он готовится в виде 4—6%-ного водного раствора. Клей распуска­ ется в теплой воде н оставляется для набухания на 12— 24 ч (на ведро воды поллитровая банка сухого клея). Моющиеся обои на бумажной основе типа девилон, лейкортен, изоплен на ровные бетонные поверхности наклеиваются клеем КМЦ, мастиками «Бустилат М», «Гумилакс». Поверхности предварительно промазыва­ ются соответствующей мастикой или клеем. Поверхности под отделку пленками на тканевой ос­ нове огрунтовывают растворами мастик «Бустилат М» или «Гумилакс». Перед началом работ необходимо подготовить мате­ риалы, т е. обрезать кромку обоев (если обои будут наклеены впритык, обрезаются обе кромки), определить однородность цвета всех рулонов, подобрать рисунок, ,разрезать на полотнища и уложить тыльной стороной вверх со смещением каждого полотнища на 10 дом. При нарезании полотнищ необходимо дедад.ь небольшой при­ пуск (5—6 см) на случай колебания высоты помещения на отдельных участках. Клеящий состав на все виды материалов наносят кистью (маховой, макловицей или флейцем) по длине полотнища. Бумажные обои промазывают клейстером, темпе­ ратура которого не должна превышать 30—40° С, так как горячий клейстер может испортить краску на обоях. Безосновные пленки наклеивают кумароно-найритовыми мастиками КН-2 или КН-3, «Бустилатом М», «Синтелаксом» или поливинилацетат ной дисперсией (табл. 3). Бумажные обои наклеивают с нахлесткой кромок в направлении окна, чтобы обрезанная кромка перекры­ вала необрезанную кромку предыдущего полотнища и свет от окна не создавал теневого эффекта, подчерки­ вающего наличие шва. Первое полотнище наклеивают по вертикальному отвесу, чтобы сразу обеспечить качество работы и сов43

Таблица

8

Клеящие составы для рулонных материалов К лей Р и л м атериала

кмц

Бумажные обои Пленки ПВХ на бу­ мажной основе Пленки ПВХ на тка­ невой основе Безосновные пленки Винистен, стенолит Пеноплен Плетекс

+ +

Б усти­ лат M

Гум илако

+

+

+

+

+ + +

С и нте­ з а кс

+ +

К Н -2

+ +

кн-з

+ -1-

Д ис­ перси я ПВА

+ + + + +

падение рисунка. Углы необходимо заклеивать не це­ лым полотнищем, а так, чтобы оно заходило на смеж­ ную стенку только па 5—6 см, эту небольшую полоску надо надрезать по высоте 4—5 раз, прорезая каждый раз до угла, а следующее полотнице наклеить так, что­ бы оно полностью перекрыло эту полоску и его кромка совпала с линией угла. Плотные обои с обрезанными с двух сторон кром­ ками приклеивают впритык и перед наклейкой прома­ зывают клеем дважды с интервалом 5—HJ мин. Пленки на бумажной основе (девилон, изоплен, лейкортеи) наклеивают внахлестку с подгонкой рисунка, швы тщательно разглаживают мокрой тряпкой. Пленки безосновные и на тканевой основе приклеи­ вают внахлестку на ширину 10—15 мм, разглаживают полотнища от середины к краям, выдерживают 2—4 ч, затем прирезают шов по центру с помощью острого ножа и металлической линейки. Прирезанные кромки промазывают клеем, соединяют впритык и заглаживают. При наклейке безосновных пленочных материалов мастиками КН-2 или КН-3 поверхность с+епы и тыль­ ную сторону полотнищ за сутки до наклейки промазыва­ ют мастикой слоем толщиной 0,5—0,6 мм при помощи шпателя (лучше зубчатого). За 20—30 мин. до наклеи­ вания тыльную сторону полотнищ CiiOBa промазывают тонким слоем клея при помощи жесткой кисти, полотни­ ще наклеивают по отвесу и по верхней линии, разглажи­ вают влажной тряпкой, стыки — щеткой, следующее по­ лотнище приклеивают встык.

44

Пеноплен наклеивают на ровные деревянные, дре­ весностружечные, бетонные поверхности с помощью поливинилацетатной дисперсии или ее смеси с 6%-ным водным раствором КМЦ в соотношении 1:1, на клеях «Бустилат М» и «Гумилакс». В углах место перегиба прижимают деревянной рейкой, которую снимают че­ рез несколько дней. При наклейке бумажных обоев иногда, несмотря на тщательное разглаживание полотнищ, образуются пу­ зыри. Не спешите делать выводы Через сутки после высыхания обоев они дадут усадку и пузыри исчезнут. Пузыри и складки на пленочных рулонных материа­ лах появляются при неполном удалении воздуха или паров растворителя, при перекосах полотнищ, непра­ вильном разглаживании, несоблюдении технологии на­ несения и выдержки клеящих мастик. Пузыри необ ходимо проколоть толстой иглой, выпустить воздух и прогладить дефектные места через мягкую прокладку горячим утюгом. Складки можно разрезать лезвием и заклеить внахлест, если они не искажают рисунок. Моющиеся пленочные обои можно получить в до­ машних условиях. На обычные бумажные обои нано­ сят с помощью кисти латекс СКС-65 ГП, после высы­ хания получается стойкая прозрачная пленка. Старые обои в прихожей можно обновить, не пере­ клеивая. Для этого берется краска гуашь 2—3 цветов, бесцветный лак НЦ-222 или ИЦ-223 и плоские кисти. Вначале необходимо удалить рваные полоски обоев и подклеить на их место белую бумагу обойным клеем. После просыхания подклеенных мест стену с помощью плоской кисти покрывают гуашью выбранного вами цве­ та как фона рисунка (цвет фона — бордо, коричневый, синий). После высыхания краски с помощью металли­ ческой линейки и карандаша размечают рисунок (эго могут быть геометрические фигуры, штрихи и т. п.); по разметке гуашью ярких цветов обводят рисунок по ли­ нейке, подложив под нее деревянную реечку. Можно нарисовать целые художественные панно с открытки, разделив открытку и стену на клетки и перенося в каж­ дую клетку часть рисунка. После высыхания краски обои покрывают нитро­ лаком за 1 раз, нанося его вертикально кистью. Второй .45

Слой лака можно наносить только после высыхания пер­ вого. Такие обои можно мыть влажной тряпкой, они будут служить много лет. УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

полов

Проще всего застелить пол ковровым покрытием и жить спокойно. А если пол скрипит и слышно, как по нему ходит все население дома? Или прогибается под ногами так, что вы теряете уверенность в наличии хоть какой-то опоры? Нет, обязательно нужно освоить все, что написано в этой главе, и научиться менять хотя бы линолеум. В жилых зданиях полы выполняются из рулонных и штучных материалов, т. е. из линолеума, штучного паркета, паркетной доски, щитового паркета; в зданиях старой застройки сохранились дощатые полы. Штучный паркет выпускается в виде планок разме­ рами: длина 200—500, ширина 30—90, толщина 16 и 19 мм. Клепки штучного паркета бывают с пазами, с фальцем, с пазом и гребнем, с косой кромкой. Паркетный щит размерами от 400X400 до 800Х X 800 мм состоит из основания, на которое с определен­ ным рисунком наклеено лицевое покрытие из паркетных планок толщиной 6 мм или квадратов строганого или лущеного шпона. В кромках щитов должны быть пазы для соединения щитов между собой при помощи шпо­ нов или гребней. Паркетные доски по конструкции подразделяются на 2 типа — укладываемые по лагам и укладываемые по сплошному основанию. Длина паркетных досок — 1200, 1800, 2400, 3000 мм и ширина — 145, 155, 202 мм. Доски для устройства дощатых полов должны быть остроганы, иметь пазы и гребни на боковых кромках, их толщина не менее 29 мм, ширина не более 118 мм. Рулонные материалы для полов различают по хими­ ческому составу покрытия, материалу основы, способу производства. Для покрытия полов в жилых зданиях применяют поливинилхлоридный, алкидный, коллоксилиновый (нитроцеллюлозный) и резиновый лино­ леум ы. Поливинилхлоридный линолеум выпускается 2 ей36

дов: безосновный и на теплозвукоизолирующей основе* Безосновный линолеум может быть трех наимено­ ваний: МП — многослойный с лицевым слоем из про­ зрачной ПВХ-пленки с печатным рисунком; M — мно­ гослойный одноцветный или мраморовидный; О — одно­ слойный одноцветный или мраморовидный. Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове со­ стоит из 2 слоев: верхний представляет собой пленку ПВХ с печатным рисунком, нижний должен изготавли­ ваться 5 наименований: ВТ — из смеси вторичных и синтетических волокон с защитным слоем против гние­ ния, ВТК — то же с каркасом, C — из синтетических волокон, Д (Л) — антисептирозанный из джутовых или лубяных волокон, X — антисептированный из химиче­ ских волокон. Линолеум резиновый многослойный «Релин» изго­ тавливается из резиновых смесей на основе синтетиче­ ских каучуков и выпускается следующих типов: А — синтетический пищевой каучук — для покрытия полов в жилых и общественных зданиях; Б — синтетический каучук для покрытия полов в производственных зда­ ниях; В (антистатический) — синтетические стираль­ ные каучуки — для покрытия полов в помещениях хирургическких операционных,, и специальных лаборато­ риях. Для устройства полов широко применяются ковры из синтетических волокон как тканевые (прошивные) из синтетических волокон, так и нетканые (флокулиро­ ванные). Ковер не пропускает частичек пыли, несколь« зок, его можно обрезать в любом направлении. Для из^ готовления таких ковровых !материалов могут приме­ няться любые волокна — природные и синтетические, Для улучшения теплотехнических и акустических свойств синтетические ковровые материалы выпускают на губ­ чатых (пенолатексных) основах толщиной 4—5 мм. В последнее время часто используется рулонное по­ крытие для полов на основе химических волокон, изго­ тавливаемое иглопробивным способом из смеси химиче­ ских штапельных волокон с последующей пропиткой полимерным связующим. К таким покрытиям отно­ сятся «Ворсонит» и «Ковроплен». Практика показала, что «Ковроплен» больше годится как вторичное покры­ тие в качестве дорожек п ковриков по основному по47

крытию пола, так как он не имеет требуемой жестко­ сти. Поливинилхлоридный линолеум выпускают в руло­ нах длиной полотнища не менее 12 м, шириной 1200— 1400 мм и толщиной 1,5 и 1,8 мм, линолеум со вспенен­ ным слоем — шириной 1350—2000 мм, толщиной 1,8 и 3,5 мм. Длина и ширина линолеума на тканевой и теплозву­ коизолирующей основе такие же, как у безосновного, ширина — 3,6 мм. Длина рулона одноцветного и узорчатого алкидного линолеума — до 3000 мм, ширина — 1800—2000 мм, толщина — 2,5; 3; 4 и 5 мм. Одно- и многоцветные с гладкой и тисненой лице­ вой поверхностью поливинилхлоридные плитки «Превинил» выпускают квадратнЫхМИ и трапециевидными раз­ мерами 300X300 мм, толщиной 1,5; 2 и 2,5 мм.

Отечественная промышленность выпускает также ворсовые рулонные покрытия — петлевое покрытие «Ворсолин П» и беспетлевое «Ворсолин БП» длиной 12 м, шириной 1100, 1200 и 1300 мм, толщиной не ме­ нее 5 мм, которые в недалеком будущем заменят ли­ нолеум. Паркетные и дощатые полы Основные дефекты паркетного пола, появляющиеся в процессе его длительной эксплуатации, — выпадение отдельных клепок и даже целых участков пола, образо­ вание щелей между клепками, истирание паркета в ме­ стах интенсивного движения. Для замены износившихся участков паркетного пола или отдельных клепок необходимо вынуть износившиеся клепки, очистить основание пола от мусора, пыли, ста­ рой мастики. На дощатое основание новые паркетные планки можно крепить гвоздями, шляйки которых пред­ варительно сжаты плоскогубцами, чтобы они глубже погрузились в древесину, у первой планки необходимо снять гребень для плотного примыкания к старым клеп­ кам; гвозди забивают в нижнюю кромку клепок; если поврежден большой участок пола, последнюю клепку можно приклеить. Для приклеивания новых планок на деревянное ос­ нование используют различные клеи: КН-2 и КН-3 (во'48

достойкие), казеиновые, Aro и Era (нитроцеллюлозные), ЭПО и ЭДП (эпоксидные). Казеиновый клей продается в виде белого порошка. Для его приготовления 250 г порошка растворяют в 1 л горячей воды (60—80° С) и выдерживают 1,5—2 ч; на­ носят клей с помощью щетки на обе склеиваемые по­ верхности. При использовании резиновых клеев планки выдер­ живают, затем пригружают и в течение суток не ходят по ремонтируемому участку. Клей должен заполнить поры древесины, если же они закрыты старым слоем клея, краски или шпатлевки, соединение будет непрочным, поэтому поверхность перед приклеиванием планок необходимо очистить от старого клея и просушить. Старые слои поливинилацетатного клея удаляют го­ рячей водой, резиновые и казеиновый — только механи­ ческим способом. Если основание пола бетонное, планки паркета при­ клеивают холодными битумными мастиками: битумнокукерсольной, битумно-латексной (БЛК), битумно-ски­ пидарной (Биски), а также казеино-цементной мастикой, которую можно приготовить в домашних условиях, ешь соб приготовления прост: 1,4 кг казеинового клея соеди­ няют с 4,3 кг портландцемента и 4,3 кг воды (воду на­ гревают до 70—80° С, разводят в ней клей и, постоянно перемешивая, добавляют портландцемент). Этими же мастиками пользуются, если паркетные пленки ранее были наклеены на древесно-волокнистые плиты. Битумно-кукерсольную мастику разводят лаком-кукерсоль, остальные битумные мастики бензином, можно немного разогреть готовую битумную мастику в водяной бане (но не на открытом огне!), если мастика жидкая, в нее добавляют партландцемент. Мастика не должна выдавливаться из швов при при­ жатии планки, поэтому наносить ее необходимо тонким слоем (1 — 1,5 мм). Снимать избыток мастики можно только стамеской или циклей, при использовании бензи­ на или керосина мастика растворяется и паркет еще бо­ лее загрязняется. При настилке штучного паркета на деревянное осно­ вание между планками и деревянным полом необходи­ мо проложить картон или . 2—3 слоя плотной бумаги, ,49

которые будут препятствовать возникновению скрипа при ходьбе. Для ремонта щитового паркета необходимо вынуть дефектные планки, очистить основание от старого клея, •подогнать по месту новые планки, наклеить их й пригрузить до полного высыхания клея, после чего отремонти­ рованный участок очистить, отциклевать и отшлифовать, Полы из паркетных досок ремонтируют при отслаи­ вании планок лицевого покрытия, появлении зыбкости пола. Отслоившиеся планки снимают, тщательно очища­ ют основание, подгоняют новые планки по месту, сма­ зывают основание клеем, кладут новые (или не износив­ шиеся старые) планки. Через сутки планки зачищают, циклюют, шлифуют и покрывают лаком. В отдельных случаях при скрипе и прогибе паркет­ ных досок можно обойтись без разборки пола, если в местах прогиба снять 1—2 планки, просверлить электро­ дрелью отверстие диаметром 8—-10 мм, через него за­ лить пластичный цементно-песчаный раствор (1 :3 ), ко­ торый растекается под покрытием в виде конуса. Эту операцию выполняют 2—3 раза с интервалом сутки. Пос­ ле затвердевания цементно-песчаный раствор создает дополнительную опору. Для продления срока службы паркетных полов необ­ ходимо натирать их 1 раз в 2 месяца водными мастика­ ми («Паркет», «Янтарь», «Эмульсионная», «Спулга») или на растворителях («Вици», «Зеркальная», «Свет­ лая», «Силиконовая»), Паркетные полы, уложенные на битумных мастиках, нельзя натирать скипидарными мастиками, так как ски­ пидар растворяет битум и окрашивает пол в темный цвет. Можно покрывать паркетные полы 1 раз в 2—3 года лаками: алкидными (ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166), алкидноуретановыми (АУ-271) или мочевиноформальдегидными (МЧ-248), Алкидные дают хорошую глянцевую пленку, легко удаляются смывками, но по внешнему виду, твердости и прочности лаковой пленки они уступают мочевиноформальдегидным и алкидноуретановым лакам, снять кото­ рые можно только циклеванием. Алкидные лаки ПФ-283, ПФ-231 и ГФ-166 пригодны для покрытия не только паркетных, но и дощатых по­ 50

лов, окрашенных красками и эмалями. На паркетный иол лак наносят в 2—3 слоя, на окрашенный дощатый — в 1 слой. Каждый слой должен сохнуть 16 ч. Расход ла­ ка на 1 слой — 100 г/м2, разбавителями служат Р-2 и уайт-спирит. Мочевиноформальдегидные лаки типа МФ-248 и лак ГФ-257 поступают в продажу в комплекте с отвердитслем, который необходимо смешать с лаком не позже чем за час до нанесения. Лак наносят на подготовленную по­ верхность в 2 слоя, высушивая каждый слон в течение 8 ч. Расход лака — 100 г/м2, покрытие обладает высокой прочностью и водостойкостью. В продажу поступает также алкидноуретановый лак АУ-271, являющийся наиболее высококачественным, каждый слой этого лака сохнет в течение 2 ч. Рекомендуется перед нанесением паркетных лаков (для сохранения светлой окраски древесины и быстрей­ шего высыхания паркетного лака) в качестве первого подстилающего слоя наносить на паркетный пол нитро­ целлюлозный глянцевый лак НЦ-223. Нитроцеллюлозный лак НЦ-223 поступает в прода­ жу в аэрозольных баллонах, одного баллона хватает для покрытия 3 м2 поверхности, сохнет лак 15 мин. После его нанесения и просушки можно наносить паркетный лак. Если образовались местные наплывы лака, их сни­ мают шлифовальной шкуркой. Щели в паркете перед нанесением лаковых покрытий заделывают шпатлевкой из дубовых или березовых опи­ лок и столярного клея или смесью из мелкой циклевоч­ ной стружки и паркетного лака. Поверхность паркетного пола должна быть хорошо подготовлена под покрытие лаком. Старое лаковое по­ крытие снимают циклеванием. Если производилась ча­ стичная замена планок паркета, необходимо предвари­ тельно произвести острожку выступающих планок, а за­ тем циклевку всего пола. При циклевании пол слегка смачивают, чтобы дерево было мягче. После циклевания пол шлифуют наждачной шкуркой. Острожку пли циклевание отремонтированных участ­ ков паркетного пола, планки которого наклеены на ма­ стиках и клеях, можно производить не ранее чем через 3 суток после настилкн.

51

В некоторых домах старой конструкции полы выпол­ нены из досок толщиной 29 или 40 мм. В процессе экс­ плуатации такйе полы рассыхаются, что приводит к об­ разованию щелей. Ремонт их сводится к сплачиванию и замене отдельных покоробившихся или прогнивших до­ сок, для чего снимают плинтусы, с помощью топора при­ поднимают каждую доску и осаживают на место, чтобы выступили гвозди. Клещами вынимают гвозди, освобо­ дившиеся доски сплачивают при помощи клиньев, затем каждую доску прибивают гвоздями к лагам. Шляпки гвоздей необходимо откусить клещами или сжать плос­ когубцами, чтобы они были утоплены в древесину дос­ ки на глубину 2—3 мм. Если вы хотите заменить покрытие пола, можно на дощатый пол настелить линолеум. В этом случае на ос­ нование необходимо вначале настелить древесноволок­ нистые плиты (оргалит), которые крепятся к доскам гвоздями с широкими шляпками, и затем на плиты на­ стелить линолеум на клее или мастике, составы которых указаны в табл. 4. При отсутствии оргалита деревянный пол можно покрыть сплошным слоем шпатлевки (за 2— 3 раза), чтобы поверхность пола была ровной, в против­ ном случае на линолеуме в процессе эксплуатации отпе­ чатаются все неровности деревянного пола. Можно настелить на деревянный пол штучный пар­ кет, для чего весь пол застилают картоном или 2—3 слоями плотной бумаги, выбирают рисунок паркета, за­ висящий от размера планок, текстуры и цвета древе­ сины. Штучный паркет укладывают в прямой ряд, «в елку», с фризом и без него. Паркет в прямой ряд настилают в небольших помещениях и узких коридорах (рис, 3). Определяют центральную ось помещения, в противо­ положных концах помещения забивают по гвоздю (точ­ но по оси), между ними натягивают шнур на высоте, равной толщине паркетной планки. По обе стороны шнура под углом 45° укладывают «маячную елку». Гребень каждой планки должен вхо­ дить в паз плотно, без перекосов. Паркетные планки ук­ ладывают приемом «на себя», планка с гребнем вгоня­ ется в паз ранее уложенной планки с помощью молот­ ка. Каждую планку длиной до 300 мм крепят к основа­ нию пола двумя гвоздями толщиной 1,6—1,8 мм, длиной 52

40 мм, свыше 300 мм — четырьмя гвоздями. В торец каждой планки также забивают по гвоздю. Гвозди за­ бивают наклонно, шляпки утапливают (рис. 4). После укладки «маячной елки» поочередно с каждой стороны настилают следующие ряды паркета. При ук­ ладке паркета с фризом последний ряд «елки» приби­ вают гвоздями только в продольных пазах, этот ряд дол­ жен находиться от стены на расстоянии, равном ширине фриза. Край последнего ряда необходимо обрезать по шнуру, натянутому по линии фриза. Фриз укладывают с зазором от стены, равным 10—15 мм. Если паркет укла­ дывают без фриза, последний ряд обрезают у стены с тем же зазором (рис. 5). При настилке паркета на мастике на бетонное осно­ вание маячные ряды (т. е. первые 2 ряда) укладывают у длинной стены, противоположной входу в помещение. Планки первого ряда фиксируют, упирая их через кли­ нья в стену. Первые 3—4 ряда планок собирают насухо и цели­ ком укладывают под шнур. Собранный пакет планок не скользит по мастике, поэтому к нему легко подсоединя­ ются следующие планки. Мастику необходимо разли­ вать вдоль стены тонкой струей и разравнивать, полоса мастики должна быть несколько шире «маячной елки», толщина слоя — 1 мм. Нижняя часть планок полностью покрывается мастикой. Молотком через деревянную про­ кладку планки сплачивают так, чтобы не было зазоров. Во всем помещении по контуру стен через каждые 0,5—0,6 м забиваются клинья, чтобы зафиксировать не­ обходимый зазор между паркетным покрытием и стеной (10—15 мм). Зазор предохраняет паркетное покрытие от вспучивания в случае увлажнения пола. После окончания укладки паркета клинья вынима­ ют, зазор заливают мастикой. Через 3 дня устанавлива­ ют плинтусы, предварительно произведя острожку и цик­ левку пола. Плинтусы крепят к деревянным пробкам, забиваемым в стену на расстоянии 1—1,2 м на высоте 25—35 мм от чистого пола. В углах плинтусы соединя­ ют на «ус», срезая уголки, крепят к пробкам гвоздями. Зазоры между стеной и плинтусом промазывают шпат­ левкой.

53

Полы из керамических плиток По своему виду керамические плитки бывают глад­ кие, шероховатые, рифленые; по форме — квадратные, прямоугольные, шести- и восьмигранные в виде ковров или штучные. Толщина плиток — от 6 до 13 мм. Стек­ лянные плитки выпускаются коврами, размеры пли­ ток — 21X21X4,5 мм. Керамические плитки для полов отличаются высокой плотностью и большим сопротивлением истиранию. Диа­ пазон их размеров достаточно широк: 150X150X13 мм, 100X100X10 мм, 80Х80ХЮ мм, 50Х50ХЮ мм, 150Х Х74Х 13 мм. Рифление тыльной стороны плиток обеспечивает их надежное сцепление с клеящим материалом. В настоящее время появились стеклянные крупнораз­ мерные (150X 150 и 150X75 мм) плитки для пола тол­ щиной 4—9 мм.

При устройстве полов из плиточных материалов в санузлах под основание укладывают гидроизоляцию из 2 слоев рубероида или гидроизола на мастике с устрой­ ством по ним полимерцементной стяжки толщиной 30 мм. Гидроизоляционный ковер должен заходить на каждую стену на высоту 150 мм. Плитки укладывают на прослойках из цементно-пес­ чаного раствора состава 1:4, на холодных битумных •мастиках и других клеевых прослойках. Цементно-песча­ ный раствор наносится на стяжку слоем 1—2’ мм, если стяжка ровная, и слоем 7—15 мм, если стяжка имеет большие отклонения по высоте. В последнем ,случае вна­ чале по углам укладывают маячные плитки и по ним укладывают все ряды плиток. Прежде всего плитки раскладывают на сухом полу и определяют количество плиток в ряду и количество рядов. Затем приготавливают цементно-песчаный ра­ створ из портландцемента и песка (просеянного) в про­ порции: на 1 кг цемента 4—5 кг песка, затворяют водой. В другой емкости готовят цементное молоко, в которое на секунду опускают тыльную сторону плитки, а затем прижимают ее к слою раствора, нанесенного на основа­ ние пола. Вся поверхность плиточного пола должна быть ровной, поэтому плитки осаживают до одного уровня 54

ударом молотка. Перед нанесением раствора основание пола необходимо слегка смочить водой. При осаживании плиток швы частично заполняются цементно-песчаным раствором, избыток раствора необ­ ходимо с плиток удалить. В процессе укладки плиток важно следить за уров­ нем пола, ориентируясь по маячным плиткам. Для уско­ рения процесса настилки полов маячные плитки уста­ навливают по углам помещения на гипсовом растворе. После настилки всего пола маячные плитки вырубают, удаляют гипс и устанавливают плитки на растворе. Че­ рез 2—3 суток швы заполняют пластичным раствором состава 1 : 1 с мелким песком, поверхность пола покры­ вают опилками и периодически смачивают водой. Че­ рез 4—5 суток поверхность протирают мокрыми опилка­ ми или ветошью (рис. 6). При укладке плиток на холодных битумных, казеино­ вых и других мастиках (слоем не более 1 мм) основание под мастики предварительно грунтуют раствором биту­ ма в бензине в соотношении 1 : 2—3. Перед грунтовкой основание очищают от пыли и мусора. При использова­ нии мастик на синтетических смолах необходимо соблю­ дать инструкцию по их применению. В последнее время для укладки керамической плитки в санузлах применяются составы на основе портландце­ мента и поливинилацетатной дисперсии. На 1 кг диспер­ сии ПВА берется 1,5—2 кг портландцемента, получен­ ную мастику наносят на основание пола слоем 3—5 мм, прижимают к мастике плитку, обрызганную водой, ук­ ладывают все ряды, затем перетирают швы цементно­ песчаным раствором состава 1:1. При отсутствии дисперсии ПВА можно применить •мастику на основе клея КМЦ, для чего поллитровую банку сухого клея КМЦ развести в ведре горячей воды (получим 6%-ный раствор клея), затем на этом клее приготоить мастику КПЦ, добавляя к клею при переме­ шивании портландцемент с песком (на 1 кг цемента 3 кг песка) или с готовой цементно-песчаной смесью. Составы мастик, применяемых для настилки пола из керамической плитки, идентичны с клеями и мастиками, применяемыми для облицовки стен (табл. 4). Расход всех перечисленных клеев и мастик на покры­ тие 1 м2 пола составляет 0,5—0,9 кг.

55

Таблица 4 Мастики и клеи для наклейки покрытий пола и облицовочных padot

Битумные мастики: Резинобитумная (изол) + Битумно-кукерсольнокаучуковая — Битумно-латексная — Дифенольная ДФК-7п (8п) — Кумароно-оксольная (MKO) + Модифицированная идеикумароновая — Кумароно-каучуковый клей КН-2, КН-3 + «Гумилакс» — Клей К -17, ФР-12 — Клей 88Н, 88НП — Мастика казеино-цементная + Мастики: стиро — «Бустилат М» + стилит — Клей-герметик — Мастики: «Синтелакс» — «Гермелакс» — эластосил — ПЛ-1 ~ ПС-Б — акрилакс — перминид — АД MK —

—

—

+

— +

— —

—

+

—

+

— — + +

+

—

+

+

+

—

+

+

— +

—

+

+

+ —

+ —

+ +

+

+

— — —* — — — — —

— +

+

— — —

—

— —

—

— — +

— +

—

+ +

+ +

+ +

+ + +

+

+

—

— — — — + — +

+

— — — +

+ — — — —

+

—

—

—

—

—

+

—

—

—

+

+ + — + + +

+ + + +

+ + + +

+ — +

— — — + + + ч~ +

+ + — + + — + +

— + — — + — + — + — — + — +

— + — — + + — —

— + + + + + — —

+ + + + + + — —

+

—

—

— — + + + + — + + —

—

П р и м е ч а н и е . Знаком « + » указан клей, рекомендуемый для приклейки данного материала. * Теплозвукоизоляционпый.

56

Удалить избыток клея, очистить руки и инструмент при работе с клеями «Бустилат», «Синтелакс», «Гумилакс», «Гермелакс», «Акрилакс» можно теплой водой; при работе с клеями ДФК, ПС-Б и т. п. — только раст­ ворителями (ацетоном, керосином, спиртом). Полы из линолеума Рулонные материалы настилают по бетонным по­ верхностям, цементно-песчаной стяжке, древесностру* жечным плитам (ДСП), древесноволокнистым плитам (ДВП) и деревянным настилам. Основание пола под рулонные покрытия должно быть сухим, чистым и ровным; влажность бетонного основа­ ния или стяжки не более 8%, древесноволокнистых плит не более 12%. Настилать линолеум на старые деревянные или пар­ кетные полы можно только после замены прогибающих­ ся досок, износившихся планок, острожки пола, заделки дефектных мест, шпатлевания и шлифовки. Такие полы лучше покрывать полутвердыми ДВП, закрепив их гвоздями. Кромки листов необходимо за­ чистить,. прогрунтовать олифой, прошпатлевать, отшли­ фовать и после этого настелить линолеум. Перед настилкой линолеума на старые полы из ке­ рамических плиток следует сделать выравнивающую полимерцементную стяжку толщиной 15 мм. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесноволокнистые плиты. Настилать покрытия на старые полы из линолеума 'не рекомендуется, так как появляется опасность биоло­ гической коррозии нижележащего слоя, кроме того, из­ ношенные участки проявляются на новом покрытии. При выполнении работ по настилке линолеума в зим­ нее время его необходимо выдержать при температуре не ниже 15° C в вертикальном положении не менее 2 —3 суток, так как холодный линолеум обладает повы­ шенной хрупкостью и сохраняет волнообразную фо$му, Кроме того, в зависимости от вида наполнителя тот или иной вид линолеума обладает способностью к расшире­ нию или усадке. Алкидный линолеум после раскатки рулонов и рас­ кроя при вылеживании укорачивается на 0,2—0,3% по длине и расширяется на эту величину по ширине (рулон 57

длиной 20 м и шириной 2 м уменьшается в длину на 50 мм и расширяется на 10—20 мм), поэтому наклеи­ вать линолеум сразу после раскроя не рекомендуется. Поливинилхлоридный линолеум особенно чувствите­ лен к перепаду температуры: при повышенной темпера­ туре он дает усадку около 2% от первоначальных разме­ нов. В стыках между полотнами линолеума, уложенного сразу после раскроя, образуются щели до 5—8 мм. Для дозревания и стабилизации размеров такой линолеум не­ обходимо выдержать в теплом сухом помещении в вер­ тикальном положении не менее 3 месяцев. Раскроенные по длине (в квадратных помещениях — по направлению света, в прямоугольных — по длине "большей стены) полотнища линолеума складывают «ли­ цом к лицу», пригружают и выдерживают 2—3 дня для снятия волнистости. При наклейке линолеума каждое полотнище и осно­ вание промазывают с помощью зубчатого шпателя ров­ ным слоем мастики (0,5—0,8 мм), кромки на ширину 100—150 мм оставляют непромазанными. После выдержи ки мастики до состояния «отлипа» полотнища линолеума приклеивают внахлест с заходом полотнищ одного на другое, на 10 мм. Через 2—3 дня-после снятия остаточ­ ных линейных деформаций, т испарения растворителя через стыки оба слоя линолеума прирезаются по сталь­ ной линейке, кромки промазываются мастикой и при­ клеиваются. На швы необходимо наложить рейки и пригрузы. Ходить по полу можно только через сутки !([>ис. 7). Если необходимо наклеить линолеум из 3 полотен с подбором рисунка, то сначала наклеивают среднее по­ лотно по всей поверхности, хорошо пригружая кромки, затем приклеивают к нему только по кромкам встык 2 других полотна, подбирая рисунок, и оставляют на 2— 3 дня, затем приклеивают их по всей поверхности. Чаще всего линолеум после настилки расширяется, и, если проклеить его только по стыкам, возможно образо­ вание пузырей за счет расширения непроклеенной части линолеума, поэтому рекомендуется проклеивать линоле) м по всей поверхности. Трещины в полотнищах или щели, образовавшиеся •между полотнищами из-за усадки линолеума, можно за­ делать шпатлевкой, приготовленной из загустевшего 58

скипидара и канифоли в соотношении 4 : 1 с добавлени­ ем сухой краски. Если на покрытии из линолеума стерлась краска при хорошем состоянии самого покрытия, его можно покрытьэмалью КО-174, поступающей в продажу в аэрозольных* ’баллонах. Волнистость, непроклеенные места, пузыри на лино­ леуме можно устранить, проглаживая дефектные места нагретым утюгом через мешковину. Места стыковки полотнищ линолеума с паркетом, ке­ рамической плиткой или с другим линолеумом необходи­ мо выполнять так, как показано на рис. 8. В продажу поступают специальные липкие ленты для подклейки по стыкам полотнищ линолеума, однако необходимо помнить, что приклеивать этими лентами можно только линолеумы, не дающие усадку или рас­ ширение, что должно быть отражено в инструкции по применению данного вида линолеума или в паспорте на него. Для приклейки линолеумов и ковровых покрытий не­ обходимо пользоваться клеями и мастиками, указанны­ ми в та£>л. 4, Еслиь пол из дшнолеума в отдельных'местах потрем кался или полотнища разоанл1н:ь. п л и ц ах, можно приго-» товить шпатлевку и промазать дефектные места. Для приготовления шпатлевки обрезки масляного линолеума (ломается при перегибе) заливают ацетоном и размеши­ вают до кашицы, затем заделывают дефектные места и после затвердения зачищают шкуркой. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТОЧНЫМИ И ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Запомните с самого начала: эти работу не терпят вы­ полнения «на глазок». Если будете класть плитку без разметки и отвеса — придется приглашать специалиста. Особенно обратите внимание на заготовку вкладышей для фиксации швов и своевременное их удаление из шва, пока не затвердела мастика. А уж если вы реши­ ли делать облицовку без шва — посмотрите, ровная ли плитка и есть ли у нее по кромке завал — иначе полу­ чите безобразные стыки, одним словом, осваивайте тех­ нологию.

59

Облицовка плиточными и листовыми материалами защищает конструкции и улучшает санитарно-гигиениче­ ские условия помещений, а также повышает комфорт­ ность и качество декоративного оформления. Для внутренней облицовки применяют керамические, древесноволокнистые, бумажно-слоистые плитки и лис­ ты, а также стеклянные и полимерные плитки. Керамические плитки для облицовки стен и перего­ родок — белые, цветные и орнаментированные методом шелкографии выпускаются глазурованными и неглазурованными, по форме квадратными, прямоугольными толщиной не более 6 мм, размерами 200X200, 150X150, 100X100, 200X150, 200X100, 150ХЮ0, 150X75, 150Х Х25 мм. В зависимости от исходного сырья плитки изготавли­ ваются двух видов — майоликовые и фаянсовые. Слой глазури на майоликовых плитках придает им атмосферостойкость и высокие декоративные качества. Мозаичные керамические плитки для облицовки ван­ ных комнат и санузлов бывают двух видов: квадратные со стороной квадрата 23, 46, 48 мм и толщиной 3, 4, 6 и 8 мм и прямоугольные размером 48X23 и толщиной 6 и 8 мм. Перед тем как начать облицовку стен, необходимо произвести сортировку плиток: по цвету, размерам, ка­ честву нанесения глазури. Дефектные плитки следует оставить для резки на неполномерные при укладке в углах, а отличающиеся по цветовому тону — ближе к поверхности пола. Затем следует при помощи плитки и линейки разме­ тить будущую облицовку, подсчитать количество плиток в ряду и количество неполномерных плиток — полови­ нок и четвертей — и произвести их заготовку. Линейкой измеряют размер неполномериюй плитки и специальным царандашом-стеклографом наносят на плитку, стеклоре­ зом делают надрез по глазурованному слою и ударяют обратной стороной плитки по ребру деревянной рейки, .чтобы она переломилась по линии надреза, предвари­ тельно постучав по линии отреза с тыльной стороны З^литки ручкой стеклореза или молотка. Узкие полоски Ьтламывают щипцами. Небольшие овальные вырезы в плитке, появляющие­ ся при облицовке вокруг труб, также выкусывают щип­ 00

цами или кусачками мелкими кусочками. Если труба окажется в центре плитки, ее нужно разрезать пополам и выкусить кусачками овальные отверстия у двух поло­ винок. Острые края после резки плиток можно зачистить то­ чильным бруском или рашпилем. Поверхность, предназначенную под облицовку, необ­ ходимо разметить и провесить. Провешивание произво­ дится при помощи гвоздей, шнура и отвеса. Первый гвоздь забивают в верхней части стены на расстоянии 30—40 см от угла стены и от потолка на глубину, при которой шляпка гвоздя выступала бы на поверхности, равной толщине облицовки с учетом толщины слоя це­ ментно-песчаного раствора, т. е. 7—15 мм (в зависимо­ сти от качества поверхности стены). К шляпке гвоздя привязывают отвес и по нему заби­ вают второй гвоздь на расстоянии от пола, равном 25 см, так, чтобы шляпка гвоздя касалась шнура (рис. 9). Если высота помещения 3 м и более, следует по от­ весу забить промежуточные гвозди. После этого натяги­ вают шнур по диагоналям, вертикалям и горизонталям. Если шнур касается поверхности или отстает на боль­ шую высоту, перебивают угловые гвозди, подбирая тре­ буемую высоту облицовки по всем направлениям. ' Для провешивания негвоздимых стен применяют марки из гипсового раствора, которые устанавливают вместо гвоздей описанным выше способом. Лепешки из гипсового раствора прижимают теркой или мастерком до необходимой высоты по отвесу и шнуру. Если в помещении еще не настелен пол, необходимо наметить на стене линию чистого пола, по ней устано­ вить и закрепить рейки, которые будут поддерживать пе'рвый ряд плиток; при наличии полов плитку уклады­ вают, начиная от них. Для укладки первого ряда на его высоте натягивают шнур-причалку, концы которого привязывают к гвоздям или переставным штырям, забиваемым в стену. Первый ряд является маячным, поэтому требуется большая точ­ ность при его укладке, которую начинают от середины к краям, соблюдая разбивку швов и их толщину. Если плоскость пола отклоняется от горизонтали, что можно легко установить с помощью уровня, плитки 61

первого ряда необходимо обрезать так, чтобы их верх* ние края образовали прямую горизонтальную линию. Затем устанавливают на гипсовом растворе маячные плитки по углам облицовываемой поверхности в начале и в конце первого верхнего и нижнего второго ряда; ма< ячные плитки должны быть установлены строго по шнурам. После установки маячных плиток натягивают шнурпричалку на уровне второго ряда и укладывают второй ряд сверху. Облицовываемую поверхность перед началом рабо­ ты необходимо смочить водой, а тыльную сторону плит­ ки смочить цементным молоком, которое следует приго­ товить в отдельной емкости, или слегка смочить плитку водой. Нельзя замачивать плитку в воде на длительное время, так как все поры заполнятся водой и сцепление плитки с раствором ухудшится. Цементно-песчаный раствор для облицовочных работ должен быть приготовлен ,в соотношении 1:4, т. е. на 1 кг портландцемента нужно взять 4 кг мелкого речной го песка. Качество приготовления раствора определяет­ ся следующим образом: на тыльную сторону плитки (обеспыленной и увлажненной) наносится небольшое количество раствора и резким движением сбрасывается вниз. Если раствор нормальной консистенции, он при­ липнет к плитке и останется на ней. Если раствор не задержится на поверхности, в него следует добавить не­ много цемента и леска. Готовый раствор наносят на тыльную сторону плит­ ки и прижимают ее к поверхности. Толщина слоя раство­ ра должна быть не менее 7 мм и не более 15 (в зави­ симости от качества облицовываемой поверхности), но в любом случае не выше и не ниже уровня маячных плиток. Плитку выравнивают легким постукиванием по поверхности, осаживая ее до необходимого уровня. В процессе облицовки следует проверять периодически 1 овность поверхности с помощью рейки и уровня. Для соблюдения шва между плитками укладывают прокладки толщиной 3 мм из битого стекла, пластмас­ сы, гвоздей и т. п. Швы между плитками можно заполнять после схва­ тывания облицовочного раствора — через 2—3 суток. Водостойкие замазки для заполнения швов можно G2

приготовить из белого цемента в смеси с мелким песком в соотношении I : 1 или мела и олифы (4 части мела и 1 часть олифы); хорошие результаты дает применение гипсомеловой мастики (1 часть гипса, 1 часть мела и 2%-ный раствор животного клея). Рисунок расположения плиток на выбор: «шов в шов», вразбежку или по диагонали, проще всего укла­ дывать плитку первым способом. Облицовка керамическими глазурованными плитка­ ми на мастиках осуществляется, как правило, по глад­ ким оштукатуренным или бетонным поверхностям. Тех­ нология провешивания и разметки поверхности остает­ ся та же. Керамические, полистирольные и поливинилхлорид ные плитки можно наклеить на стены готовыми клеями и мастиками «Бустилат», клей-71, «Стилит», ПС-Б, «Гумилакс» «Акрилакс», «Гермелакс». Полистирольные плитки выпускают различных рас­ цветок, размерами 100X100X1,25; 150x150x1,35; 300Х X 300Х1,35; 100 X 200Х 1,25; 100 X 50Х 1,25; 150X20 X X 1,35; 150X50X1,35. Приклеивают плитки канифольной, карбинольной, кумароновой, кумароно-кукерсольной мастиками и масти-* кой КБФ (канифольно-бензино-фурфурольной). Специ­ ально для крепления полистирольных плиток выпуска­ ется мастика «Стиро». Клеями и мастиками можно крепить плитки практи­ чески на любые поверхности — бетонные, деревянные, оштукатуренные, окрашенные масляными и клеевыми красками. Такие стены перед облицовкой необходимо промыть и просушить. Полимерцементные мастики и клеи «Бустилат» и «Стилит» наносят шпателем только на стену и сразу накладывают облицовочные плитки, слегка прижимая их. Эти клеи и мастики окончательно схватываются че­ рез 24 часа, «Гумилакс» и «Акрилакс» — через 3 су­ ток. Мастика ПС-Б и клей-герметик — двухкомпонент­ ные составы, поэтому, перед употреблением (не более чем за полтора часа) их смешивают с отвердителем в соотношении 10:1 (1 часть отвердителя и 10 частей ма­ стики) и 1:1 для клея-герметика. Мастика ПС-Б заG3

^вердевает за 6 суток, клей-герметик —* за 3 суток. Шов, образованный клеем-герметиком, до полного затвердевания нельзя смачи-вать водой. Мастика ПС-Б токсична, работать о ней необходимо в резиновых перчатках, мастика «Старо» и клей-герме­ тик горючи, поэтому с ними можно работать только вда­ ли от открытого огня. Стеклянные облицовочные плитки размерами 150Х X 150 и 150X75 мм с эмалевым покрытием и плитки из глушеного стекла размерами 100X100, 200X200, 120Х Х60, 250X140 мм толщиной 4—9 мм крепят к стене клеями и мастиками, применяемыми для керамических плиток, поверхность и плитки перед укладкой водой не смачивают. К стеклянным плиткам относятся «Марбрит» и его разновидность стекломрамор; непрозрачные цветные плиты с полированной или матовой поверхностью и риф­ леной тыльной стороной, а также ,стеклокремнезит, ими­ тирующий природный камень. Крепят эти плиты поли* мерцементными растворами и мастиками типа карбинольной. При ремонте отдельных участков или необходимости замены отдельных ,плиток облицовки простукиванием рсех плиток выявляют отслоившиеся плитки, удаляют ух, стараясь не повредить кромки ,смежных плиток, очи­ щают поверхность стены от пыли, старой мастики или .части раствора. Новые плитки приклеивают на маогиках или клеях, приведенных в табл. 4. Швы заполняются со­ ставами, рписанными выше. Большое распространение получили облицовки с цве­ товыми картинами — панно, нанесенными методом ,шелкографии. Чтобы не нарушать рисунка, такие облицов­ ки необходимо выполнять без шва. В этом случае состав клеящего материала зависит от качества подготовки поверхности стены. Если поверх­ ность имеет ,углубление более 5 мм, применяют мастики .«Бустилат М», «Гумилакс», «Стилит», клей-герметик, ПС-Б, «Акрилакс», «Гермелакс». При дефектах поверх­ ности, равных 5—6 мм, необходимо применять мастики, содержащие наполнитель, — полимерцементную масти­ ку у ,мастику на основе клея КМЦ. Полимерцементную мастику готовят следующим об­ разом: на 1,2—1,3 кг цемента берут 8,7—8,8 кг песка и G4

перемешивают сухую смесь. Готовят раствор дисперсии ПВА, для чего к 3 кг 50%-ного раствора ПВА добавля­ ют 1,6 л воды и в этот раствор вводят при перемешива­ нии сухую смесь цемента и песка. Жизнеспособность та­ кой ма'стики 2—2,5 ч, если она начинает густеть, ее разбавляют водным раствором дисперсии ПВА, Для приготовления мастики КПЦ на основе клея КМЦ берут 3 л 3%^ного раствора клея КМЦ, ,в который засыпают при перемешивании 10 кг сухой смеси цемен­ та и песка. Мастика сохраняет клеящую способность (в те­ чение 7 ч, разбавляют ее водным раствором клея КМЦ. Поверхности, имеющие дефекты глубиной до 15 мм, вначале оштукатуривают, через 4—5 дней выполняют облицовку. При дефектах поверхности глубиной 20 мм и более се армируют металлической сеткой или гвоздями, опле­ таемыми проволокой, как описано выше, и оштукатури­ вают полимерцементным раствором (на 1 кг цемента 3 кг песка, 1,8—2 л воды и 0,2-0,3 л дисперсии ПВА). Гвозди забивают таким образом, чтобы поверхность шляпки гвоздя была заглублена на 10 мм, оштукатурен­ ная поверхность должна быть шероховатой. Через 4— 5 суток можно производить облицовку. При выполнении облицовочных работ необходимо следить за тем, чтобы тыльная сторона плитки была вся покрыта раствором или мастикой, в противном случае при попадании на плитку горячей воды она будет нерав­ номерно расширяться, появятся дополнительные напря­ жения, приводящие к образованию мелкой сетки трещин на глазурованной поверхности плиток. Уход за глазурованной плиткой состоит в периодиче­ ской их очистке раствором уксусной кислоты (1 стакан уксуса на 1 л воды). Если в доме есть камин или печь, облицованные ке­ рамической плиткой или изразцами, облицовку ремон­ тируют раствором следующего состава: на 1 ведро це­ мента 3 ведра мелкого песка и 1 кг поваренной соли (не йодированной). Дефекты, возникающие при облицовке стен и пере­ городок: отслоение плитки от стены вместе с прослойкой. При­ чина — пыльная, жирная, очень гладкая поверхность или некачественный раствор; 3

Зак. 491

65

отслоение плитки от прослойки. Причина — перена­ сыщенная водой, пыльная или масляная поверхность плитки; косые трещины через всю облицовку. Причина — не­ равномерная осадка отдельных конструкций здания; выпучивание всего облицовочного слоя из-за зыбко­ сти стены; появление сетки мелких трещин на глазурованной поверхности плитки из-за неравномерного нанесения мастики или раствора на тыльную сторону плитки. Исправление обнаруженных дефектов состоит в за­ мене отслоившихся плиток новыми с выполнением всех описанных выше технологических операций по ремонту облицовки. В настоящее время промышленностью выпускается широкий ассортимент листовых материалов, поступаю­ щих в магазины. Они позволяют исключить при ремон­ те мокрые процессы — штукатурку, шпатлевку, маляр­ ные работы. К листовым материалам относятся: сухая гипсовая штукатурка, гипсокартонные листы, древесностружеч­ ные и древесноволокнистые плиты, древесно- и бумаж­ но-слоистый пластик, декоративная фанера. Сухая гипсовая штукатурка применяется для обшив­ ки стен и потолков и выпускается размерами: по длине — 2500, 2700, 2900, 3000 и 3300 мм; по ширине — 1200, 1300 мм; по толщине — 10 и 12 мм. Гипсокартонные листы — облицовочный материал служит для отделки и устройства стен и перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом и для изготовления декоративных звукопоглощающих из­ делий. Размеры: длина — 2500—4800 мм; ширина — 600—1200 мм; толщина — 8—25 мм. Древесностружечные плиты с декоративной отдел­ кой — для производства встроенной мебели, внутренней отделки, облицовки стен, полов: выпускаются с одно- и двухсторонним покрытием, одноцветными и с печатным рисунком, имитирующим текстуру ценных пород древе­ сины и других рисунков. Размеры плит: длина — 2440—■ 5500 мм; ширина — 1220—2440; толщина — 10—25 мм. Древесноволокнистые твердые плиты — для обли­ цовки поверхностей, защищаемых от увлажнения: двух марок — Т-350 и Т-400. Плиты марки СТ-500 (сверх­ 66

твердые) применяются для полов. Лицевая поверхность плит может быть гладкой или рифленой. Готовые плиты покрывают лакокрасочными материалами, пластмасса­ ми, пленками. Декоративный бумажно-слоистый пластик трудносго­ раемый — для отделки стен, перегородок, дверных по­ лотен — выпускается с печатным рисунком, имитирую­ щим ценные породы древесины, мрамора, тканей, разме­ рами: длиной — 400—3000; шириной — 400—1600 мм; толщиной — 1,6—3 мм. Для облицовки стен применяют также декоративно­ отделочную и бакелнзированную фанеру, картон строи­ тельный многослойный «Энсонит» и плиты гипсовые де­ коративные литые — ГРП-11 и ГР-2, армированные оцинкованным железом, стекловолокном или стеклосеткой. Листовые изделия крепятся к поверхности раствора­ ми или мастиками, а также с помощью профилирован­ ных металлических или деревянных раскладок на шу­ рупах. Облицовку стен сухой гипсовой штукатуркой и гип­ сокартонными листами производят по кирпичным, же­ лезобетонным, гипсобетонным и другим поверхностям с помощью клеящих мастик и непосредственно к стене шурупами или гвоздями по деревянному каркасу. Для крепления мастиками существует два способа — по опорным маякам и маркам и под правйло. Более простой и более качественный первый способ. В процессе отделки необходимо выполнить следующие операции: подготовить и провесить поверхности, разме­ тить места установки листов, приготовить мастику для опорных маяков и марок, раскроить и подготовить ли­ сты, приготовить клеящие мастики и приклеить листы. Поверхности, подлежащие оклейке, очищают от пы­ ли, раствора и с помощью кисти смачивают водой. Про­ вешивание стены осуществляют по описанной ранее ме­ тодике (в разделе — облицовка плитками). Для уст­ ройства маячных марок можно использовать куски су­ хой штукатурки или гипсокартона размерами 80x80 мм, приклеиваемых к стене на мастике. Уровень марок ре­ гулируется подкладываемым под них гипсовым раство­ ром. Установленные вертикальными рядами с интерва­ лом 600 мм марки (по 3—4 в ряду) будут служить опо­ 3*

67

рой при приклеивании листов и обеспечат их вертикаль­ ность. Верхнюю марку необходимо установить на уров­ не потолка, нижнюю — на уровне пола. Линия стыковки двух смежных листов должна нахо­ диться на вертикальных рядах марок, по их центру. После выполнения разбивки листы раскраивают с по­ мощью острого ножа и длинной металлической линейки. Надрезают лист со стороны гипса, прорезают до середи­ ны листа, перегибают по линии разреза и прорезают картон с обратной стороны. На поверхность стены в пределах площади раскроенного листа набрасывают гипсовую мастику отдельными лепками диаметром 10— 15 см толщиной на 1,5—2 см больше, чем толщина ма­ рок, лепки наносят в шахматном порядке на расстоянии 30—40 см друг от друга. Лист прижимают к стене с помощью правила до упора в марки. В пространство между кромкой листа и стеной также набрасывают мастику и разравнивают до уровня марок, получается сплошной опорный маяк, на который необходимо устанавливать кромку следующего листа. Опорные маяки наносят заранее, для чего в одном из углов помещения накладывают гипсоклеевую мастику сплошной вертикальной полосой шириной 80 мм, на ма­ стику устанавливают полосу сухой штукатурки или гипсокартона шириной 6—8 см, которую выравнивают по отвесу. Так же крепят полосу в другом конце стены, в противоположном углу. После этого по всем четырем углам забивают гвозди, натягивают шнуры по диагона­ лям, вертикали и горизонтали и по ним устанавливают промежуточные опорные маяки из сплошных полос с ша­ гом 1200 мм. Между опорными маяками на поверхность стены наносят промежуточные марки, которые будут препятствовать прогибу листов. На маяки и марки накладывают мастику для креп­ ления листов, между ними в виде отдельных лепков на­ носят мастику в шахматном порядке, толщина лепков должна быть несколько выше маяков и марок, затем на маяки устанавливают лист и правилом прижимают к стене. На 40—50 мин (время твердения мастики) листы за­ крепляют распорками, состоящими из деревянной рамы по размеру листа и 2 опорных брусков.

68

При облицовке по деревянному каркасу проводят следующие операции:' разметку помещения, установку пробок, установку и закрепление деревянного каркаса по маякам, подготовку и нарезку листов, их установку и закрепление. Разметку помещения выполняют для того, чтобы оп­ ределить количество листов и размеры, места установ­ ки пробок или дюбелей для установки каркаса.Каркас изготавливают из реек сечением 15X50 мм, которые крепят к пробкам с шагом по высоте стены в 50—60 см, по горизонтали — 80—100 см. Для крепле­ ния пробок в стене пробивают коническйе (широкой стороной вовнутрь стены) гнезда шириной 35X35 мм, глубиной 45—50 мм; в таком гнезде будет лучше дер­ жаться пробка. Гнездо пробивают зубилом и молотком или шлямбуром диаметром 30—35 мм, шлямбур можно изготовить из отрезка трубы того же диаметра, конец трубы должен иметь зазубрины, которые пропиливают с помощью напильника. Из гнезд для пробок удаляют пыль, промывают с помощью резиновой груши и забивают замоченную в воде деревянную ,пробку длиной 40—45 мм и оонов.анием 30X30 мм. Пробка вводится широкой стороной, на которую наносится гипсовый раствор, избыток раствора удаляют, выступающую часть пробки спиливают. В бетонной стене гнезда для пробок сверлят электро­ дрелью с победитовым наконечником или выбивают про­ бойником. Пробки устанавливают на цементно-песча­ ном растворе состава 1 :3. К деревянному каркасу листы крепят оцинкованны­ ми гвоздями с широкими , шляпками или шурупами. Гвозди располагают по контуру листа через каждые 400 мм, отступая от кромки листа на 10—20 мм, в цент­ ральной части листа — через каждые 600 мм. Стыки между листами и местами примыкания к сте­ нам промазывают гипсоклеевой шпатлевкой. Если кром­ ки листов обжаты, швы заделывают мастикой заподли­ цо с поверхностью листов и после высыхания мастики оклеивают бумажной лентой или марлей на клее КМЦ, затем шпатлюют и шлифуют наждачной бумагой. Если кромки листов не обжаты, перед заделкой сты­ ков необходимо по продольным краям листов срезать картон, по открытой поверхности гипса нанести слой G9

шпатлевки, наклеить полосу марли и вновь нанести шпатлевку заподлицо с поверхностью сухой штукатурки или гипсокартонных листов. Шурупы или гвозди, нахо­ дящиеся на поверхности листов,также оклеивают мар­ лей и шпатлюют. Подготовленную поверхность можно оклеить обоями или окрасить. Облицовку кирпичных стен и стен со слабой штука­ туркой ведут, как правило, по деревянному каркасу. Для облицовки стен древесностружечными плитами каркас устанавливают так же, как при облицовке сухой гипсовой штукатуркой и гипсокартонными листами. Для прихожей хорошо использовать древесностружечные плиты, облицованные древесным шпоном. Можно оклеить плиты водостойкими обоями или пленками на тканевой основе, а также простыми бумажными обоями, которые после наклейки покрывают нитроцеллюлозным лаком НЦ-223 в несколько слоев, затем масляным лаком. Боковые грани древесностружечных плит обрабаты­ вают под шпонку, под стыковку «паз-гребень» и под деревянную раскладку (рис. 10). В первом случае на всех боковых гранях устраива­ ются пазы, в одну из стенок паза забивают гвоздь или завинчивают шуруп, затем в паз вставляют шпонку, а на нее задвигают следующую плиту, в паз которой вхо­ дит шпонка. При втором способе крепления одна плита имеет гребень, другая паз, панель с пазом закрепляют, как в первом варианте, следующую панель заводят гребнем в паз и ударами молотка через деревянную рейку приго­ няют плиты вплотную. В третьем варианте на боковых гранях выбирают четверть, плиты крепят к деревянному каркасу. После окончания облицовки в стыки на клеевой прослойке или на шурупах вставляют деревянные или пластмассовые раскладки. Древесностружечные плиты, обтянутые тканями или пленками, крепят к деревянному каркасу с помощью накладок из фанеры, прикрепляемых к тыльной стороне плиты на шурупах. Таким плиты монтируют вплотную друг к другу или уширенным рустом, который заполня­ ют деревянными раскладками. Бумажно-слоистый пластик в отличие от сухой гип­ 70

совой штукатурки применяют не только в сухих поме­ щениях, но и там, где происходит периодическое увлаж­ нение стен. Облицовку бумажно-слоистым пластиком, древесно­ волокнистыми плитами и декоративной фанерой можно производить на клеях, мастиках или по деревянному каркасу гвоздями или шурупами. Бумажно-слоистый пластик к поверхностям с проч­ ной штукатуркой, гипсовым перегородкам и бетонным стенам можно клеить мастиками КН-2, КН-3. Листы пластика раскраивают по размерам с помощью ножов­ ки; кромки обрабатывают рубанком. За сутки до при­ клеивания тыльную сторону листов обрабатывают ма­ стикой, нанося ее слоем 1 мм с помощью зубчатого шпателя. За 20—30 мин до наклейки их снова промазывают мастикой и выдерживают до «отлипа»; наклеивают по размеченной поверхности. Первый лист наклеивают от угла по отвесу, лист притирают к стене от середины к краям ветошыо, так же крепят остальные листы, ос­ тавляя зазор в 15—20 мм, с учетом расширения листов при возможных колебаниях температуры. В швах необ­ ходимо установить пробки или дюбеля (по 3 на каждый лист) для крепления раскладок, которые дополнитель­ но промазываются мастиками. Древесноволокнистые плиты с декоративной поверх­ ностью крепят так же, как бумажно-слоистый пластик, но в этом случае, кроме мастик КН-2 и КН-3, могу г применяться поливпнилацетатная дисперсия, «Бусти­ лат М», канифольная, кумароновая и дифенольная ма­ стики. Бумажно-слоистый пластик, декоративную фанеру а древесноволокнистые плиты крепят также к деревянно­ му каркасу, бруски которого крепят вертикально так, чтобы на них стыковались листы. В местах стыковки листов по горизонтали, если она короткие, ставят дополнительные горизонтальные брусья. Чтобы избежать прогиба листов, между брусьями каркаса необходимо устанавливать рейки сечением 20X30 мм, которые должны образовать решетку сече­ нием 30X30 мм. К каркасу листы крепят с помощью шурупов. В ли­ 71

стах бумажно-слоистого пластика заранее просверли­ вают отверстия диаметр, которых на 0,5—1 мм больше диаметра шурупов. Швы между листами закрывают деревянными рас­ кладками на шурупах и покрывают лаком. Широкое распространение получила отделка при­ хожих, кухонь с помощью деревянных реек, соединяе­ мых между собой при помощи пазов и гребней, по гори­ зонтальному каркасу из брусьев 15x50 мм с шагом 500 мм. Облицованную поверхность покрывают нитро­ лаком, а затем масляным лаком. Для естественной циркуляции воздуха между сте­ ной и облицовочными листами в плинтусах, горизонталь­ ных элементах каркаса и верхней раскладке просвер­ ливают вентиляционные отверстия. Клеи и мастики для крепления облицовочных листо­ вых материалов приведены в табл. 5. Таблица 5

—-

—

—

— — —

— — —

—

—

___

Б ум аж н ослои с­ ты й П ласти к

—

_

+ ПО + ПО дереву дереву — —

Д екоративная ф анера

+ +

Д ревесноволок­ ни сты плиты

Дифепольная мастика

+ +

Д ревесностру­ ж ечны е плиты

Гипсоклеевая мастика Казеино-цементная ма­ стика Кумароио-каучуковая мастика КН-3 Клей мочевино-формальдегидный МФ-17 Клей ФР-12 Канифольная мастика Кумарнновая мастика

Г ип сокартон ны е листы

Вид клея ли мастики

С ухая гип совая ш тукасурк а

Клеи и мастики для крепления листовых материалов

_ —

—

+ ПО бетону + по + ПО + по + ПО дереву дереву дереву дереву То же Jo же io же То же — + + + — + по + ПО + бетону бетону + + + + —

При м е ч а н и е. Знак + без пояснения означает возможность применения клеящего материала по дереву, бетону и прочной шту- . катурке. ' 72

нет страницы

нет страницы

Отбеливают древесину 6—10%-ным раствором щаве­ левой кислоты или водным раствором перекиси во­ дорода (15%-ным) с добавлением нашатырного спирта до получения сильного запаха; древесину покрыва­ ют одним из упомянутых составов 2—3 раза подряд. Если древесина крупнопористая, лак может «про­ сесть», поэтому после шлифования ее необходимо по­ крыть порозаполняющими составами, которые в про­ дажу не поступают, их нужно приготовить самим из лака ПФ-283(4с) — 6%, уайт-спирита — 8 % у наполни­ теля — порошкообразного барита или гипса — 86%. Лак смешивают с уайт-спиритом, затем вводят напол­ нитель, просеянный через мелкое сито (1600 отверстий на 1 м2), и перемешивают смесь до получения одно­ родной пасты. При загустевании пасту разбавляют сме­ сью лака ПФ-283 и уайт-спирита, взятых в соотношении 3: 4. Порозаполнитель наносят на поверхность древеси­ ны кистью и втирают его сухой ветошью в поры, изли­ шек удаляют, чтобы не маскировать естественный ри­ сунок дерева. Древесину сушат после нанесения порозаполнителя в течение 2 суток. Далее приступают к грунтованию. Грунтовочные со­ ставы в продажу не поступают, для этих целей рекомен­ дуется олифа (только натуральная!). Олифу нужно вти­ рать в дерево, повторяя эту операцию 2—3 раза. Если при этом снова поднимается ворс древесины, ее необ­ ходимо еще раз отшлифовать мелкой шкуркой. Для лакирования применяются различные лаки — полиуретановые, полиэфирные, нитроцеллюлозные, алкидные, спиртовые. Спиртовые лаки несколько уступают нитроцеллюлоз­ ным по внешнему виду и их трудно полировать, лучше всего применять для лакирования идитольиый и шел­ лачный лаки. Их наносят в 3—4 слоя тампоном, пипет­ кой или кистью и сушат каждый слой 30 мин. Расход лака на 1 слой — 25—30 г/м2. Из масляных (алкидных) лаков для покрытия ме­ бели рекомендуются ПФ-283(4с) и ГФ-166(6с), их нано­ сят в 1—2 слоя кистью или пипеткой и тщательно раз­ равнивают тампоном. Расход лака — 70 г/м2, сушить каждый слой необходимо 36 ч.

75

Нитроцелюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243), в аэрозольных балло­ нах и в металлических банках (НЦ-218). Последний наносят тампоном или пипегкой в несколько слоев, сушат каждый слой 1—1,5 ч. Расход лака — 120 г/м2. Разбавители нитроцеллюлозных лаков — № 646, 647, 650. Если изделие покрыто спиртовым лаком, его поли­ руют после высыхания лака шеллачной политурой, ес­ ли нитроцеллюлозным — полировочными пастами ВАЗ-2 и ВАЗ-З (полировочная вода). Пасту ВАЗ-2 предварительно разбавляют кероси­ ном в соотношении 1:1. Лучше обработать поверх­ ность смесью полировочной пасты, мыла, воды и керо­ сина. Для этого сначала растворяют мыло в воде (80 г на 1 л), затем 2 части этого раствора и 1 часть керо­ сина добавляют в 1 кг пасты и тщательно перемешивав ют. C помощью кисти или тампона наносят на поверх­ ность тонкий слой пасты и полируют ее фетром. При полирорвании нельзя перегревать пленку, на последней стадии полирования поверхность обрабатывают полиро­ вочной водой ВАЗ-З. Полиэфирные покрытия отличаются от всех других прозрачностью и твердостью, близки к ним полиурета­ новые покрытия, но наносить их в домашних условиях нельзя. Описанные выше способы лакирования позволяют получить изделие с натуральной текстурой древесины. Если же вы хотите «облагородить» изделие из де­ шевых пород, его необходимо перед лакированием ок­ расить (крашение позволяет также получить нужный цвет или скрыть имеющиеся пороки древесины). Для крашения применяют гуминовые (ореховая морилка или ореховый бейц) и синтетические краси­ тели. При приготовлении красильного раствора в воду (лучше дистиллированную), нагретую до температу­ ры 60—80° С, засыпают необходимое количество кра­ сителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться: для гуминовых красителей — 48 ч, для син­ тетических — до охлаждения состава до комнатной температуры. Рецепты, позволяющие придавать дешевым сортам древесины внешний вид более ценных пород: 7G

Состав для имитации «под орех» (в частях по мас­ се) Глауберова соль..................................... ...... Марганцовокислый к ал и й ......................... * Вода горячая (60—80° С ) ......................................100

3 3

Этот состав наносят кистью на древесину 1—2 раза. Чтобы получить жилки, вначале наносят раствор на всю поверхность и, дав просохнуть, наносят вторично отдельными местами в виде жилок. Состав для имитации «под красное дерево» (в ча­ стях по массе) Анилиновая вишневая краска Вода горячая (60—80° С ) ............................... ......

3 150

Составом покрывают древесину, которая приобре­ тает вишнево-красную окраску. Составы для имитации березы и клена «под орех» (на 1 л воды) Английская с о л ь ............................... ...... Марганцовокислый к а л и й ............................... ......

30 30

Этот состав наносят так же, как и первый. Пользуясь упомянутыми выше рецептами, можно получить прямое или поверхностное крашение. Суще­ ствуют еще способы протравного и проявляемого кра­ шения, но в домашних условиях их выполнить практи­ чески невозможно. После окрашивания древесину покрывают порозаполнителем, как *было указано выше, затем лакируют и полируют. Порозаполнителем может служить восковой слой, т. е. окрашенную древесину вощят остывшим воском, который наносят на поверхность кистью с жесткой и ко­ роткой щетиной. Покрытие должно быть равномерным, без пропусков. Нанесенный восковой слой просушивают в течение 24 ч при температуре 18—20° С, после чего его растирают суконкой до гех пор, пока поверхность не станет чистой с ровным блеском. Для закрепления от­ делки древесину покрывают лаком, разведенным по­ литурой в соотношении 1:1. Восковая отделка при­ меняется в основном для древесины из пористых пород (орех, дуб).

77

Состав восковых мастик (в частях по весу): 1. Воск . , ............................................ Стеарин , ♦ ...................................... Мыло . ............................................ Скипидар .................................................. Канифоль . . . . . . . . .

2. Воск , , ............................................ Мыло , , ...................................... Охра . , ...................................... Раствор поташа......................... ...... Канифоль или масляный лак . ,

30 10

10

40

10

25 12

5 18 40

Для приготовления мастик воск, стеарин, канифоль расплавляют, нагревая до температуры 80—90° С. В расплавленную смесь, непрерывно подогревая, последо­ вательно добавляют при перемешивании водный раст­ вор поташа, масляный лак и мыльную стружку, еще раз перемешивают и добавляют охру (во вторую смесь). Подогревание и перемешивание продолжают до тех пор, пока мастика станет однородной. Остывшую мастику состава № 1 перед использованием разжижают скипи­ даром. Технология отделки окрашенной древесины лака­ ми такая же, как и для прозрачной. Если в качестве порозаполнителя применяют восковые мастики, поверх­ ность не грунтуют. При необходимости устранения небольших дефектов на поверхности мебели (потеря глянца, потускнение лакированной поверхности, пятна, царапины, следы вла­ ги) применяют следующие составы (в частях по мас­ се): Скипидар ................................ Спирт денатурированный , Ш е л л а к ............................... Олифа ..................................... Мыльный раствор (10%-ный) В о д а ......................................

» * * « * « • • « «

11

.

1.

1

11

. «

1

. . . < •

« . .

1

,

25 15 4 5 1 '45

Сначала смешивают скипидар, спирт и мыльный раствор, а затем при перемешивании добавляют оли­ фу и предварительно расплавленный щеллак и раз­ бавляют водой. Состав наносят в холодном состоянии, тщательно растирая фланелью до тех пор, пока на по­ верхности не восстановится прежний блеск.

2. Стеариновая кислота...........................................

2 Скипидар ...............................................................

3 Краситель............................... до необходимого цвета 78

Обработку поверхности необходимо произвести с соблюдением технологических операций, как уже опи­ сано выше. При значительных повреждениях полированной по­ верхности мебели необходимо снимать весь отделочный слой, для чего производят его смывку растворителем СК-36 или одним из следующих составов: водным 10%ным раствором нашатырного спирта, смесью нашатыр­ ного спирта со скипидаром (2: 1) или 10%-ным раст­ вором щавелевой кислоты, растворителями: ацетоном, этилацетатом. При работе смывки необходимо охлаж­ дать. Вначале растворителем смачивают всю поверх­ ность, затем начинают тщательно размывать отдель­ ные участки и снова протирают растворителем всю по­ верхность. После этого поверхность протирают бензи­ ном, скипидаром или теплой водой, чтобы удалить сле­ ды растворителя. Оставшиеся после просушки поверхности пятна и следы отделки удаляют циклеванием. После этого всю поверхность шлифуют мелкой шкуркой, подкрашивают в темный цвет описанными выше способами. Если поверхность была проморенной или протрав­ ленной, после снятия отделочного лакового слоя уда­ ляют и окрасочный слой, для чего промывают поверх­ ность 10%-ным раствором щавелевой кислоты или хлор­ ной известью. Далее наносят заново отделочный слой в той же по­ следовательности, что описана зыше. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТНЫХ ВИТРАЖЕЙ Цветное стекло в домашних условиях? Конечно, да, и очень простыми способами. В жилых помещениях, сан­ узлах и кухнях зачастую навешиваются двери со стек­ лом. При наличии фантазии и некоторых недефицитных материалов, имеющихся в каждом доме, можно значи­ тельно обогатить интерьер квартиры. Один из таких способов — изготовление цветных витражей, которые должны гармонировать по цветово­ му тону с общим оформлением квартиры.

79

Для изготовления цветных витражей понадобятся: желатина, питьевая сода или английская соль, масля­ ный или нитроцеллюлозный лак, цветные лаки, цвет­ ные чернила, масляные краски. Применяя эти материалы, можно получить прозрач­ ную цветную отделку, матовую и с морозными узорами. Для нанесения морозных узоров необходимо чисто промытое моющими средствами и высушенное дверное стекло уложить горизонтально (лучше вместе с двер­ ным полотном) и нанести на него с помощью кисти раствор (50 г питьевой соды или английской соли, раст­ воренных в 0,5 л пива), подогретой до 40—50° С. Через 4—6 ч после испарения пива на поверхности стекла появятся морозные узоры. При температуре воз­ духа 12—14° C узоры будут крупнее, при 18° C и вы­ ше — более мелкие. После полного высыхания раствора поверхность можно покрыть любым мебельным лаком, лучше нитро­ целлюлозным. Чтобы получить прозрачные цветные стекла, их го­ товят, как указано выше, затем укладывают горизон­ тально и наносят состав, изготовленный из 5 г жела­ тины, растворенной в 100 г воды (вначале желатина на­ бухает в течение 40 мин, затем раствор подогревают до полного ее растворения), состав подкрашивают водны­ ми красителями при желании получить стекла разных цветов. После высыхания на поверхность наносят ме­ бельный лак. Таким способом можно получить цветные стекла для отделки оконных рам в лоджиях и т. п. Морозные узоры также могут быть цветными, если состав для их получения будет подкрашен водными красителями (например, чернилами). Если комбинировать на одном стекле прозрачные цветные участки с участками, украшенными морозны­ ми узорами, можно получить цветные витражи. Разде­ ление этих участков необходимо произвести с помо­ щью шовной смеси, состав которой будет приведен ниже. Рисунок на витраж наносится по трафарету, кото­ рый подкладывается под стекло на ровную поверх­ ность. Цветные витражи можно получить еще одним спо­ собом. Подготовленное к работе стекло укладывают на 80

горизонтальную поверхность на шаблон иЛ'и трафа­ рет с нанесенным на него рисунком по выполненному вами эскизу или по готовому образцу. Далее готовится состав, к о т о р ы й будет нанесен по контуру рисунка и в качестве разделительных полос, т. е. состав шовный. Он состоит из двух частей (по мас­ се) поливинилацетатной дисперсии (клей ПВА) и од­ ной части коричневой или черной туши. Эта смесь раз­ мешивается очень тщательно, до получения сметанооб­ разной пасты. Для оформления одного стекла кухонной двери требуется около 300 г шовной пасты. Готовую шовную смесь заливают в кондитерский шприц или в пакет из-под молока со срезанным угол­ ком и аккуратно наносят на все контуры рисунка. Сох­ нет шовная паста 4—5 ч при комнатной температуре. После подсыхания шовной пасты можно наносить цветные лаки. Используются также масляные лаки, специальные цветные лаки AK-156, выпускаемые про­ мышленностью, или нитролаки. Наиболее эффективны в этом случае цветные лаки AK-156, но они выпускают­ ся в 900-граммовой упаковке каждый, что для изготов­ ления 1—2 витражей слишком много и годится скорее для росписи дачной веранды. Для изготовления нескольких витражей лучше при­ менить бесцветный масляный лак для внутренних ра­ бот по деревянным поверхностям. Чтобы сделать его цветным, к нему добавляют художественную масля­ ную краску, выпускаемую в 200-граммовых тюбиках. Дозировка — 1 тюбик краски на 5 л лака. Можно по­ добрать разнообразные оттенки краски, испытывая их на отдельном кусочке стекла. После подбора цвета и приготовления лака требуе­ мых оттенков можно приступить к его нанесению на поверхность стекла в соответствии с рисунком трафарета. Для нанесения лака используют медицинский шприц или стеклянную бутылку с пробкой, в которую встав­ лены 2 соломки для коктейля. Одна — длинная погру­ жена в лак, другая — короткая заканчивается возле нижнего основания пробки. Первая служит для разли­ ва лака, вторая — для доступа воздуха в бутылку. Отдельные участки стекла можно покрыть бесцвет­ 4

Зак. 491

81

ным лаком, который создает волнистую полупрозрачную поверхность. Лак сохнет при комнатной температуре в горизон­ тальном положении стекла. В помещении не должно быть пыли, которая значительно ухудшает качество покрытия. Лаки готовятся на токсичных растворителях, поэто­ му работа с ними требует особой осторожности. Удобнее использовать для витражных работ нит­ роцеллюлозные лаки НЦ-222 или НЦ-223, которые сох­ нут всего 15 мин и образуют на поверхности стекла красивую волнистую пленку. НА КУХНЕ И В ВАННОЙ В этой главе дается несколько полезных советов, как с помощью и без помощи бытовой химии очистить, склеить, залатать ванну, ракознну, трубы, посуду. Во время ремонта квартиры необходимо произвести осмотр и мелкий ремонт сантехнического оборудова­ ния, подготовить к окраске трубопроводы, исправить мелкие дефекты кухонного оборудования, очистить от пятен и ржавчины. Под воздействием влаги и кислорода воздуха трубы и другие детали из стали и чугуна окисляются и покры­ ваются ржавчиной. На поверхности ванны, раковины, кафеля образуются пятна грязно-рыжего и коричневого цвета. Для удаления ржавых пятен с поверхности ванн, унитазов, керамических плиток используют специаль­ ные средства в состав которых входят обычно сульфаминовая, щавелевая и лимонная кислоты. Эти компо­ ненты реагируют с оксидами железа и образуют бес­ цветные соли, хорошо растворимые в воде. К таким пре­ паратам относятся выпускаемые промышленностью па­ ста «Суржа», порошки «Бисульфон», «Санитарный-1», жидкие средства «Санитарный-2», «Санфор». Для удаления ржавчины с помощью пастообразно­ го препарата «Суржа» загрязненный ржавчиной уча­ сток тщательно протирают губкой или тряпкой с не­ большим количеством пасты, а потом промывают во­ дой. При необходимости очистку повторяют. Средства для удаления ржавчины нельзя использо­ вать для повседневной очистки раковин и ванн, так как 82

входящие в их состав кислоты постепенно растворяют эмаль, поэтому удаление ржавчины следует производить не чаще, чем 1—2 раза в месяц. Для удаления с поверхности кафеля застарелой масляной краски, смолы, жировых загрязнений можно применять средство «Сож». Если нет в наличии готовых препаратов, ржавчину с фарфора и фаянса можно удалить перекисью во­ дорода, к которой добавляют 10% нашатырного спир­ та, или протереть солью с уксусом. На поверхности унитазов постепенно образуются устойчивые загрязнения, которые удаляются только специальными средствами, в состав которых входят ор­ ганические или неорганические кислоты, абразивы, по­ верхностно-активные вещества и другие компоненты. К ним относятся порошкообразные вещества «Санитарный-1» и «Блеск», жидкие — «Санитарный-2», «Санфор», «Сосенка», пастообразные — «Суржа», «Восточ­ ная», «Санита». Работать с препаратом «Санитарный-2» необходи­ мо очень осторожно, не допускать попадания препа­ рата в глаза. При чистке порошок, пасту или жидкость равномер­ но наносят с помощью щетки на поверхность и остав­ ляют на 15 мин, затем протирают поверхность щет­ кой и смывают водой. Для чистки канализационных труб выпускаются спе­ циальные эффективные средства «Крот» и «Крот-2». Порошкообразный препарат «Крот» слегка встряхива­ ют, не открывая крышку, насыпают 1—2 столовые лож­ ки в сливное отверстие канализационной трубы, ванны или раковины, наливают стакан теплой воды и остав­ ляют на 1—2 ч, после чего трубы промывают большим количеством воды. Так же пользуются жидким сред­ ством «Крот-2». Препараты содержат едкий натр, по­ этому пользоваться ими необходимо крайне осторожно, следует защитить глаза и руки, в случае попадания пре­ паратов на кожу немедленно смыть препарат большим количеством воды. Для профилактического ухода за канализационными трубами предназначен препарат «Эгата», которым не реже 1 раза в месяц рекомендуется промывать слив­ ные трубы ванн и раковин. Можно применять для этих 4*

83

целей раствор кальцинировано» соды в кипятке (1 сто­ ловая ложка соды на 1 л воды). Для восстановления сколотой эмали у ванн, рако­ вин, холодильников, кастрюль и т. п. выпускаются сред­ ства на основе кремнийорганических соединений. Это мастика «Эмале» и эмаль КО-174 в аэрозольной упаков­ ке. Мастика выпускается двухкомпонентной: к 100 ча­ стям основного состава добавляют 7,2 части отвердителя. Ремонтируемую поверхность протирают бензи­ ном или ацетоном, затем с помощью шпателя наносят мастику «Эмале» или напыляют из аэрозольного балло­ на эмаль КО-174. Высыхает «Эмале» в течение суток. Эмаль в аэрозольной упаковке необходимо наносить 3— 4 раза с интервалом 30—40 мин, сохнет она окончатель­ но в течение часа. Покрытие выдерживает повышенную температуру. Если нет в наличии готовых препаратов, можно сме­ шать клей БФ-2 с сухими белилами и полученную пасту нанести с помощью кисточки на обезжиренную и очи­ щенную от ржавчины бензином или ацетоном ремонти­ руемую поверхность ванны, раковины или холодильника (кисточка должна быть с мягким ворсом, чтобы не осталось полос). Наносить пасту необходимо тонким слоем и сушить 1,5—2 ч каждый слой, после чего на­ носить новый. Для заделки щелей в стыках канализационных труб, склеивания фарфоровых раковин, унитазов и крепления облицовочных материалов выпускается двухкомпонент­ ный клей-герметик. Рабочий состав его готовят (смеши­ вая в равных количествах оба компонента) не более чем за 1,5—2 ч до применения. Ремонтируемые места обя­ зательно должны быть сухими и обезжиренными, вода не должна попадать на шов в течение 3 суток. Для склеивания фарфора и фаянса можно пригото­ вить самодельные клеи.

1. Для склеивания изделий из фарфора 20 г казеи­ нового порошкообразного клея смешивают с 8 г сили­ катного клея. Клеевой шов водостоек.

2. 25%-ный раствор желатины в воде смешивают с равным количеством уксусной эссенции. Пожелтевшую эмалированную ванну или раковину можно очистить солью с уксусом.

84

Если вам необходимо склеить фарфоровую или фа­ янсовую посуду, приготовьте пасту из творога и наша­ тырного спирта, нанесите ее на края разлома, крепко свяжите посуду и дайте ей высохнуть или опустите ее в кипящее молоко на несколько минут, затем выньте и дайте просохнуть в течение суток. Стеклянную посуду рекомендуется склеивать жела­ тиной, к которой добавлено немного двухромовокислого калия. Склеенный предмет нужно поставить на яркое солнце, клей становится нерастворимым и выдерживает горячую воду.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

86

Клеенку следует мыть теплой водой с туалетным мылом, затем тщательно смыть холодной водой и вытереть насу­ хо мягкой тряпкой. Чтобы клеенка дольше служила и сохраняла хороший вид, ее следует периодически проти­ рать тряпкой, смоченной в сыром моло­ ке или смесью из уксуса и молока. Чернильное пятно на клеенке мож­ но удалить пастой из зубного порошка и воды, которую медленно растирают по поверхности, затем смывают. Новую клеенку рекомендуется из­ нутри по углам стола защитить от из­ носа полосками лейкопластыря; поре­ занную клеенку также подклеивают из­ нутри лейкопластырем. Никелированная посуда хорошо чи­ стится раствором, состоящим из сто­ ловой ложки уксуса и чайной ложки соли. Чтобы восстановить блеск алюми­ ниевой посуды, наружную (полирован­ ную) часть чистят зубным порошком, внутреннюю — мелким песком, затем моют горячей водой с мылом или кипя­ тят в ней разбавленный уксус. Сковородки доставляют хозяйке много хлопот. Пригорелое масло не только портит вкус пищи, но и отравля­ ет воздух. Поэтому, чтобы сливочное масло на сковооодке не пригорало, ее вначале протирают подсолнечным мас­ лом, затем кладут сливочное. Накипь на внутренних стенках по­ суды устраняют следующим образом: в посуду наливают раствор стиральной соды (1 чайная ложка на 1 стакан во­ ды) и кипятят до размягчения накипи, затем жесткой щеткой удаляют накипь. Можно вместо стиральной соды взять 4—5 столовых ложек уксуса на 1 л во­ ды и кипятить. Народное средство — сло-

жить в кастрюлю сырые картофельные очистки и кипя­ тить до размягчения накипи. Так же очищают стеклян­ ную посуду, но без кипячения. Стеклянная посуда также может быть очищена ук­ сусом, смешанным с солью. Посуду встряхивают до гех пор, пока она не станет прозрачной. Для очистки духовки от жира достаточно с вечера поставить в нее тарелочку с нашатырным спиртом, плотно, прикрыв дверцу, утром протереть духовку сухой тряпкой. Чтобы сделать надписи на банках и бутылках, на них наклеивают полоски лейкопластыря и на нем пишут. Для возвращения блеска фарфору и фаянсу поверх­ ность посуды протирают лимонной кислотой, питьевой содой или уксусом C солью. Серебряное изделие приобретет первоначальный блеск, если предмет опустить на 15 мин в горячий ук­ сус, затем промыть водой и почистить зубным порош­ ком или пастой. Если изделие велико, его протирают тряпочкой, смоченной в уксусе. Если нужно отделить белок в яйце от желтка, скор­ лупу прокалывают с 2 сторон толстой иглой и выду­ вают белок (яйцо должно быть вымыто). Оставшийся в скорлупе желток сохраняется длительное время. Свежие кабачки и салат лучше держать в соленой воде, тогда они не завянут. Лимоны хорошо сохраняются в холодной воде, воду необходимо ежедневно менять. Можно также положить их в сухую банку, плотно ее закрыть и поставить в хо­ лодное место. Редиску необходимо уложить в миску с небольшим количество воды листиками вниз, поставить в прохлад­ ном месте и периодически обрызгивать водой. Состав из 50 г зубного порошка и 20—25 г нашатыр­ ного спирта наносят на газету н протирают им поверх­ ность холодильника, она приобретает первоначальный блеск. Чтобы коврик на натертом полу не скользил, к изна­ ночной стороне необходимо наклеить несколько кусоч­ ков светлой резины. Домашние дрожжи легко приготовить самим, для чего стакан муки смешивают со стаканом теплой воды и дают постоять 5—6 ч, затем прибавляют стакан любо­ 87

го пива и столовую ложку сахарного песку, хорошо раз­ мешивают и ставят в теплое место. Полученные дрож­ жи применяют как обычные. Запах с ножей удаляют с помощью мокрой соли. Если смазать оконные рамы уксусом, мухи не за­ летят в комнату. ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ Если на шерстяной ковер пролиты чернила, нужно удалить бумажными салфетка.ми избыток чернил, вы­ жать на пятно сок лимона и убирать жидкость ваткой. Эту операцию проделывают несколько раз, затем пятно промывают мыльной водой и вытирают досуха. Заста­ релое пятно чистят винным спиртом. Пятна от смолы и масляной краски хорошо удаля­ ются скипидаром или бензином, от масла для швейных машин — нашатырным спиртом. Пятна от нефтяных масел отстирываются в раство­ ре кальцинированной соды (концентрация соды под­ бирается в зависимости от степени загрязненности одеж­ ды). Стеарин или воск следует снтть с одежды ножичком, затем на пятно положить промокательную бумагу и про­ гладить теплым утюгом. Можно чистить также спиртом или одеколоном. Если к детской одежде прилипла жевательная ре­ зинка, следует взять кусочек льда из холодильника и по­ водить по прилипшей резинке — она сразу отклеится. Застарелые жировые пятна натирают бесцветным мылом, разведенным в бензине (1 часть мыла и 10 ча­ стей бензина), а через некоторое время смывают чистым бензином. Свежие жировые пятна на шерстяных изделиях вы­ водят теплой мыльной водой или бензином либо наша­ тырным спиртом пополам с горячей водой. На хлопчатобумажной и шелковой тканях жировые пятна смачивают скипидаром и через промокательную бумагу проглаживают горячим >тюгом. Пятна от растительного масла нужно чистить сразу, засыпая пятно зубным порошком и счищая по нескольку раз. Когда порошок уже не впитывает масло, вещь оставляют на несколько часов, затем счищают порошок 88

щеткой. Если пятно не исчезнет, нужно втереть в него сверху и снизу тесто из картофельной муки, замешанное на очищенном скипидаре или бензине. После засыхания теста его стряхивают и счищают iuefKoft. Пятна от кофе или чая застирывают в тепловатом мыльном растворе ( 1I2 чайной ложки кальцинированной соды или 1 чайная ложка нашатырного спирта на 1. л воды;, а затем 2 раза в тепловатой и 1 раз в холодной воде. Пятна от какао и шоколада протирают раствором на­ шатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л охлажден-' ной кипяченой воды), затем водой. Пятна от фруктов, ягод и соков засыпают солью, а затем промывают водой с мылом. Если пятно оказалось на белой или другой нелиняющей материи, его обдают крутым кипятком. C полотна фруктово-ягодные соки можно выводить кислым молоком, опустив в него запач­ канную ткань на несколько минут. Пятна от красного вина засыпают солью и простиры­ вают в чистой холодной воде, добавив чайную ложку на­ шатырного спирта на 1 л воды. Ржавчину с любых тканей удаляют 2%-ным раство­ ром соляной кислоты, погружая в нее загрязненное ме­ сто, затем простирывают вещь в воде с добавлением 3 ложек нашатырного спирта via 1 л воды. Можно смо­ чить пятно лимонным соком, засыпать мелкой солью и оставить на сутки, затем смыть водой. Застарелые пят­ на от ржавчины на белых вещах нужно протереть 2%ным раствором соляной кислоты, затем окунуть в 10%раствор гидросульфита, вынугь и простирать в мыль­ ной воде. Пятна от пива и травы отстирываются горячей мыльной водой. Пятна йода сначала промывают молоком, затем мыльной водой. Загрязненные обои чистят черствым белым хлебом или ученическим ластиком. Если пятно жирное — на него наносят пасту из зубного порошка и бензина. После испарения растворителя порошок счищают, при необхо­ димости повторяют несколько раз эту процедуру. Если дверцы вашей мебели плохо закрываются, зна­ чит, она неправильно установлена. Положите под одну из ножек кусочек фанеры или картона.

89

Тяжелую мебель легче передвигать, если под нож­ ки подложить кусочки фетра или картона, покрытые парафином, можно использовать пластмассовые крыш­ ки или пакеты из-под молока. Белый круг на полированной мебели от горячей по­ суды снимают ластиком и протирают растительным маслом или смесью одеколона с растительным маслом в равных пропорциях. Иногда на поверхности фанерованной мебели появ­ ляются небольшие вздутия, пузыри, трещинки из-за от­ ставания фанеры. Если под вздутием сохранился клей, достаточно, наложив несколько слоев бумаги, пригла­ дить это место негорячим утюгом. При отсутствии клея делают небольшой надрез, впускают немного столярного клея и проглаживают через бумагу. Если в мебели завелся жук-древоточец, необходимо впрыснуть медицинским шприцем во все поврежден­ ные места крепкий раствор формалина или марганцов­ ки, предохраняя полировку, затем затереть отверстия воском или парафином. Для чистки в домашних условиях пера или пуха из подушек и перин их содержимое пересыпают в мешок из марли или редкой ткани и затягивают. Мешок опус­ кают в теплую мыльную воду с добавлением буры. На 5 л воды при первом замачивании нужно взять 200 г настроганного мыла и 1 чайную ложку буры. Мешок с пухом оставить в воде на полчаса,, слегка поворачивая и отжимая его. После этого отжать мешок полностью и положить в другую мыльную воду с уменьшенным вдвое количеством мыла и буры и снова подержать полчаса. Затем мешок отжать, прополоскать в чистой теплой воде и вывесить на солнце, слегка поколачивая тонким прутком, чтобы пух или перо не свалялись. Высохший пух или перо рыхлят и засыпают в наперник, протертый предварительно изнутри мылом или воском. Зеркала протирают ватой, смоченной в одеколоне. Чистое зеркало промывают холодной водой с примесью бельевой синьки, которая придает зеркалу приятный блеск. Очень загрязненное .зеркало промывают следую­ щим составом: на стакан воды берут 1 столовую лож­ ку нашатырного спирта и смешивают с зубным порош­ ком до образования кашицы; наносят состав на зеркало, чистят мягкой тряпкой, затем протирают бумагой.

90

Для чистки мягкой мебели можно использовать жест­ кую платяную щетку, туго обмотанную двойным слоем марли или полотняной тряпки, смоченной в соленой во­ де и хорошо отжатой. После этого мебель тщательно чи­ стят сухой жесткой щеткой. Если в детской комнате прикрепить к стене кусок гладкого линолеума не очень темного цвета, он заме­ нит детям бумагу, так как на нем можно рисовать цвет­ ными карандашами и мелом и дети не будут портить обои. Как в домашних условиях почистить мех? Засаленные места посыпьте тальком и вотрите его мягкими движениями, затем смойте водой (не замочив кожаного слоя) в направлении роста волоса, просушите и встряхните. Для более серьезной чистки используют влажные опилки (хорошо смочить их бензином). Такая чистка подходит для грубого меха, овчины. Белый мех чистят манной крупой. Посыпав мех кру­ пой, втирают ее руками и аккуратно выбивают. При необходимости повторяют несколько раз. Оставшиеся пятна удаляют тампоном, смоченным в бензине, после чего мех натирают картофельным крахмалом и через некоторое время встряхивают. Чтобы мех блестел, его смачивают глицерином или уксусом и, не давая высохнуть, протирают спиртом и расчесывают. Каракуль и короткую цигейку не следует расчесывать влажными. Мех можно погладить теплым утюгом на весу и через ткань. Волосяной покров при этом должен быть влажным от спирта. Если кожаный слой шкурки сухой и рыхлый, мездру смачивают специальным раствором (на 1 л воды 50 г поваренной соли, 1 столовая ложка уксусной эссен­ ции). Шкурку разминают и растягивают в разных на­ правлениях. Процедуру повторяют несколько раз че­ рез 2—3 ч. КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ КВАРТИР Неужели в квартирах нижних этажей воздух чище, чем в верхних? Откуда в квартирах статическое электричество и как сделать, чтобы его не было? Когда продукты питания становятся продуктами отравления?

91

Все это вы узнаете, если ознакомитесь с материалами, поясняющими, как сделать свою квартиру комфорта­ бельной. Микроклимат жилища определяется прежде всего такими параметрами, как температура, относительная влажность воздуха и скорость его движения. Гигиени­ ческие нормы предусматривают для жилищ, располо­ женных в северных широтах, температуру воздуха 21 — 22° С, в средних — 20—21° С, в южных — 18—19° C при относительной влажности 30—60% и скорости дви­ жения 0,1—0,15 м/с. Большое влияние на состав воздушной среды жили­ ща оказывают отделка внутренних поверхностей ин­ терьера, функциональное оборудование квартиры, бы­ товые выделения. Особенно отрицательно влияют различные синтети­ ческие материалы и изделия, запрещенные для исполь­ зования внутренней отделки жилищ (некоторые виды линолеумов, древесностружечных плит, мастик, красок и т. п.). При использовании этих материалов обра­ зуются токсичные вещества в опасных для состояния здоровья человека концентрациях. Поэтому при ремон­ те квартиры необходимо использовать только те от­ делочные материалы, которые разрешены Минздравом СССР. Главные источники загрязнения воздуха жилища — газовая плита, газовые колонки и обогревательные при­ боры, работающие на газовом топливе. Окись углеро­ да, сернистый газ и другие соединения, образующиеся при неполном сгорании газа и топлива, очень токсичны. Причиной загрязнения воздуха в помещениях могут явиться даже продукты, из которых приготавливается пища. Например, сильно загрязнять воздух могут про­ дукты пригорания. Значительно улучшается воздух жилищ при замене пламенных газовых горелок беспламенными. Большой эффект дает замена газовых плит на электроплиты или установка бытового надплитного электровоздухоочисти­ теля БЭВ, который удаляет из воздуха вредные для здо­ ровья аэрозоли и газы и мельчайшие частички пище­ вых жиров. В южных районах страны эффективным средством повышения качества микроклимата квартир является 92

бытовой кондиционер оконного типа, он используется в жилых помещениях площадью до 25 м2. В северных районах значительно улучшает микро­ климат специальная отделка внутренних поверхно­ стей жилых помещений: полов — синтетическими ковра­ ми с теплоизолирующей прослойкой, стен — теплоизо­ ляционной штукатуркой, древесноволокнистыми или древесностружечными плитами или обоями с электро­ подогревом. Необходимо учитывать, что на воздух жилища в многоэтажных домах большое влияние оказываем этаж, на котором расположена квартира. На воздух квартир верхних этажей сильно влияет воздух жилищ нижних этажей. Воздух из квартир нижних этажей че­ рез лестничные отсеки и квартирные двери в значи­ тельных количествах проникает в квартиры верхних эта­ жей. Устранить это можно путем герметизации наруж­ ной квартирной двери. Для этого дверь тщательно обивают. От качества обивки зависят герметичность и внешний вид двери, поэтому обивку лучше производить, сняв дверь с петель. Материал для верхнего покрытия нарезают по размеру двери с припасом по 10—15 см, чтобы подогнуть в 2 слоя по краям двери и получить бортовые валики, перекрывающие щели притворов. Для плотного примыкания валиков и надежного пе­ рекрывания ими щелей притворов до обивки двери к наружной ее поверхности по краям необходимо при­ бить упругие пластинки (металлические или пластмас­ совые). После обивки двери они могут находиться внутри валиков. Для повышения долговечности обивки и придания декоративной выразительности наружной поверхности обитой двери обивку прибивают гвоздями с широкими шляпками по тесьме на расстоянии 8—12 см друг от друга. Наружная поверхность шляпок гвоздей может быть фигурной, рифленой или покрытой декоративными металлами. При соприкосновении или трении некоторых мате­ риалов друг о друга на их поверхности образуется ста­ тическое электричество. В жилище статическое электри­ чество может возникнуть на поверхности отделочных по­ крытий при трении о них обуви, одежды или кожного по­ крова человека.

93

Особенно большое количество статического электри­ чества накапливается на поверхности полимерных от­ делочных материалов. Статическое электричество, ко­ торое накапливается на поверхности отделки жилища, неблагоприятно воздействует на организм человека, вы­ зывая головные боли и недомогание. Наиболее высокие значения статического электриче­ ства наблюдаются в зимнее время при низкой относи­ тельной влажности воздуха. Статическое электричество влияет и на запылен­ ность жилых помещений. Даже при небольших уровнях статического электричества в помещениях накаплива­ ется пыль на поверхности синтетической отделки, осо­ бенно на полах из линолеума. Частое его протирание не уменьшает, а увеличивает запыленность из-за зна­ чительной электризации. Эффективные методы борьбы со статическим элек­ тричеством — увлажнение воздуха в помещениях раз­ личными увлажнителями, выпускаемыми промышлен­ ностью в больших количествах, а также натирание по­ лов восковыми мастиками «Эмульсионная», «Спулга», «Самоблеск». Зачастую в подвалах современных многоэтажных зданий появляется сырость из-за неисправности внут­ ренних уличных и дворовых сетей водопровода и кана­ лизации, дренажных устройств или плохо выполненной гидроизоляции подвала. В результате в тепле и сырости в большом количестве разводятся комары, создающие жильцам значительные неудобства. Чтобы комары не залетали в квартиру, достаточно подогреть на сково­ роде немного камфоры и окурить ею квартиру, кома­ ры не выносят ее запаха, на человека она не оказывает никакого отрицательного действия. Если в квартире завелись мыши, все полки и пол по­ сыпают сушеной ромашкой или применяют препарат «Зоокумарин» в виде порошка или в аэрозольной упа­ ковке в соответствии с инструкцией. Избавиться от тараканов, клопов и мух вам помогут универсальные препараты «Хлорак», «Неопин», «Хло­ рофос» — порошки; «Тролён» — жидкость в стеклянных флаконах; «Прима-71» и «Диброфос» — препараты в аэрозольной j упаковке. «Неофос-2» также выпускается в аэрозольной упаковке, обладает пониженной токсич91

ностью для человека к наибольшим эффектом для борьбы с бытовыми насекомыми. Хорошим средством для борьбы с тараканами яв­ ляется практически безвредный для человека порошок пиретрума (высушенные и размельченные цветы кав­ казской ромашки). Порошок распыляют с помощью ре­ зиновой груши (20 г порошка па 1 м2). Срок хранения порошка не более 6 месяцев. Для борьбы с тараканами можно смешать порошок буры с равным количеством муки или сахарной пудры и распылить смесь в местах обитания насекомых. Применяемые средства рекомендуется чередовать, так как бытовые насекомые способны привыкать к тем или иным химическим препаратам. ДОМАШНИЕ ПОДЕЛКИ Некоторые принадлежности домашнего интерьера можно сделать собственными силами. Элементы декора, полочки, отдельные предметы мебели, панно, скатерти, покрывала, занавески изготавливаются давно изобре­ тенными, но забытыми методами, которые сейчао воз­ рождаются. В современном жилище настенный ковер применим как функциональный и как декоративный элемент'. Ни­ же рассматривается технология изготовления настен­ ного ковра-гобелена. Тканый гобелен В оформлении интерьера представляют интерес го­ белены размером 100X150 см или минигобелены раз­ мером от 15X15 до 40X40 см (по одной из сторон раз­ меры могут быть увеличены). Гобелен используется для гостиной, спальни, кабине­ та и детской комнаты. Он выполняется вручную из ни­ ток с не очень стойкими красителями, поэтому гобелен необходимо размещать на стене, на которую не попада­ ют прямые солнечные лучи. Гобелен размещается в зоне отдыха или над тах­ той. На одной стене можно расположить 2—3 мини-го­ белена размером 30X40 см и меньше.

95

Для производства работ необходимо иметь раму, молоточек из дерева или широкую вилку, хлопчатобу­ мажную или льняную пряжу для основы и цветную пря­ жу шерсти, шелка и других волокон для выполнения рисунка. На раму натягивают основу, как показано на рис. 11. Плотность основы (количество рядов) зависит от тол­ щины утка (поперечных нитей): чем тоньше нить утка, тем больше должна быть плотность основы. При сред­ ней толщине нити утка берут приблизительно 3 нити основы на 1 см. Для того чтобы выткать ковер разме­ ром 2X2 м, нужно взять 200x3=600 нитей основы и по 2 нити для закрепления края ковра, т. е. 604 нити. Нитки основы, смотанные в клубок, перекладывают 604 раза через перекладину рамы, попеременно охваты­ вая нижнюю горизонтальную планку то с одной, то с другой стороны; при этом образуется зев, в который (для фиксации зева) закладывают круглую отшлифо­ ванную палку. Следующий зев образуют, перебирая нити вручную через одну, как это показано на рис. 11а; средним и безымянным пальцами правой руки оттягивают .вперед до 10 задних ниток и в этот зев левой рукой закладывают по рисунку цветную нит­ ку утка. Количество захваченных нитей зависит от количест­ ва нитей данного цвета в рисунке. Продолжив попеременно в данный зев 5—8 суточных настилов пряжи, их придавливают, т. е. отжимают к низу специальным деревянным молоточком с зубцами или широкой вилкой к основанию гобелена. Существует несколько способов закладывания ут'ка: переплетение разных по цвету нитей вокруг одной основной нити и «стыковка» нитей между двумя нитя­ ми основы. В первом случае образуется более плавный переход, во втором — на границе соединения цветов об­ разуется щелочка. Этот способ ткачества использу­ ют не только на границе соединения разных цветов, но и по контуру рисунка. В гобеленах и коврах применяют также ворсовую технику. По одному из вариантов после вывязывания .одного ряда ворса (рис. 11 д) для его закрепления прокладывают льняной или хлопковый уток, затем опять ряд ворсовых (с короткой нитью определенной 96

длины) узлов, т. е. чередуются ряд ворсовых узлов и ряд уточной нити, закрепляющей ворс. Можно обра­ зовывать на гобелене петлч, косичку, пушистую пря­ жу, что в сочетании создает богатую, выразительную фактуру гобелена. Роспись текстиля в технике батика Изготовление панно, скатерти или покрывала в тех­ нике горячего или холодного батика позволяет полу­ чать текстильные изделия различных рисунков и рас­ цветок, причем изготовление их несложно, такие изде­ лия начинают опять входить в моду. Роспись в технике холодного батика заключается в следующем: рисунок наносят на хлопчатобумажную или шелковую ткань, натянутую на раму по величине изделия. Рисунок можно нанести карандашом или под­ ложить рисунок под шелк и обвести просвечивающиеся линии. Затем необходимо обрисовать контур рисунка с по­ мощью специальной стеклянной трубки с шариком или флакона с колпачком-пипеткой; трубку заполняют «ре­ зервом» — составом, не дающим возможности краске расплываться. Он состоит из резинового клея и бензи­ на; после испарения бензина клей препятствует расте­ канию краски за границы контура. Плоскость рисунка покрывают красителем, растворенным в воде. На мяг­ кой колонковой кисти не должно быть много раствора красителя, так как он может «пробить» слой резерва. Покрыв всю плоскость рисунка краской, ее сушат, сни­ мают ткань с подрамника, отглаживают, подшивают или окантовывают (рис. 14). Роспись в технике горячего батика несколько слож­ нее, но интереснее, так как с ее помощью можно по­ лучить цвета различных оттенков. Ткань закрепляют на раму, наносят рисунок, подго­ тавливают красители необходимых цветов (анилиновые или проционовые). Разогревают 4 части парафина и 1 часть пчелиного воска до расплавления и держат в горячем состоянии. (Соблюдать осторожность! Пара­ фин легко воспламеняется!) Горячей смесью с помощью тонкой кисточки или тигля прорисовывают контур ри­ сунка (рис. 13). Те плоскости, которые хотят оставить 97

белыми, тоже покрывают воском. Затем мягкими кис­ точками наносят цвет по эскизу и дают высохнуть крас­ ке на ткани, снимают с рамы, перекладывают ткань несколькими слоями газет и утюжат горячим утюгом до тех пор, пока воск с парафином не сойдут полностью с ткани, после этого вновь натягивают ткань на раму и проделывают начальные операции, но воском покры­ вают плоскости, ранее покрытые краской и следующие по силе тона. Так повторяют, доводя роспись до самого темного цвета. Последний раз покрывают воском все плоскости рисунка и оставляют только плоскости са­ мого темного. Снимают ткань с рамы и слегка мнут, чтобы поверхность, покрытая воском, растрескалась. Делать это нужно так, чтобы не отлетели кусочки вое* ка, т. е. аккуратно. Ткань кладут в холодный раствор самого темного по эскизу цвета. Краска заходит в тре­ щины, а также покрывает плоскости, не покрытые вос­ ковым составом. После выпаризания восковой смеси горячим утюгом через газеты изделие готово. Внести некоторое разнообразие в оформление каж­ дого помещения квартиры, чтобы придать ей индиви­ дуальность и выделить элементы декоративного оформ­ ления, помогают предметы быта, изготовленные само­ стоятельно. Это и коврики с аппликациями, и табурет в виде лошадки для детской комнаты, и грелка на чай­ ник в стиле «Гжель». ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ Изготовление отдельных предметов мебели в до­ машних условиях требует наличия инструмента дли обработки дерева, а также верстака или рабочего сто­ ла с ровной столешницей. Для обработки дерева применяются пилы, рубан­ ки, долота, сверла, напильники, рашпили, шлифо­ вальная бумага. Для резания дерева используют пилы: лучковую столярную, одноручную с упрочненным гребнем, шлицовку, прорезную и лобзик (рис. 15). Лучковая с1юлярпая пила бывает выкружная, шипо­ вая и мелкозубая. Шиповая имеет полотно длиной 800 мм с крупными (более 3 мм) зубьями и применя98

стся для продольной распиловки досок. У мелкозубой длина полотна — 600 мм, высота зубьев — 2 мм; при­ меняют ее для резания строганых досок, Полотно лучковых пил устанавливают под углом 35° к плоско­ сти рамы. Если необходимо распилить доску, ширина которой больше, чем это допускает рама пилы, угол наклона полотна уменьшают. Выкружная пила имеет полотно шириной 6—10 мм с отверстием на одном конце для укрепления и приме­ няется для выпиливания отверстий и криволинейных контуров. Одноручной пилой, зубья которой имеют шаг 3— 8 мм, обычно отрезают заготовки из древесноволокни­ стых материалов, слоистых пластиков, фанеры. Шлицовка, имеющая мелкие зубья с шагом 1,5— 3 мм, дает тонкий пропил и применяется для отрезки планок и штифтов. Прорезная пила служит для выпиливания отверстий или сложных профилей. Лобзик используют при точной модельной работе, резке авиационной фанеры, шпона и тонких досок. Зу­ бья полотна не разводят, а затачивают игольчатым надфилем и снаружи отрихтовывают. Сухую и твердую древесину режут пильным полот­ ном с малым разводом, влажную и мягкую — с боль­ шим, иначе его «заедает» в распиле. Для обработки отверстий применяют сверла, для долбления пазов и больших отверстий — долота плос­ кие, граненые, квадратные, полукруглые. При простом строгании древесины применяют ру­ банок черновой (для снятия основного припуска), чи­ стовой (для выглаживания поверхности), двойной — для чистовой обработки (с двойным ножом). Деревянные детали соединяют гвоздями, шурупа­ ми, шипами путем сращивания, склеивания (рис. 16, 1?) • Длина гвоздя должна быть равна утроенной толщи­ не соединяемой детали. Крайние гвозди забивают под некоторым углом. Для лучшего вхождения в дерево гвозди рекомендуется смазать мылом. Шурупы бывают стальные, латунные, из сплавов; с потайной, полукруглой, полупотайной, шестигранной, квадратной головкой.

Прежде чем ввернуть шуруп, в мягкой древесине достаточно сделать мелкое отверстие шилом, в твер­ дой — буравом, сам шуруп (винтовую резьбу) смазы­ вают мылом. Чтобы отвертка не срывалась с головки, целесообразнее применять шурупы с крестовым шли­ цем. Для склеивания деревянных деталей применяют столярный клей, казеин и эпоксидный клей различных марок. Столярный клей продается в виде плиток, гранул или порошка. Перед употреблением плитки дробят, за­ ливают водой (в массовом отношении I : 1) и выдержи­ вают 12—24 ч, гранулы — 90 мин, порошок — 20 мин. После набухания клей подогревают на водяной бане до 60° С, непрерывно перемешивая. Клей нельзя дово­ дить до кипения. После нанесения на склеиваемые поверхности их ре­ комендуется зажать струбцинами. Клей высыхает 24 ч, во влажной среде теряет прочность. Казеиновый клей необходимо использовать сразу после приготовления. Затворяют клей в виде порошка водой при непрерывном перемешивании до получения •кашицы. Через 30 мин клей размешивают, и он готов к применению. Через сутки изделия можно обрабатывать дальше. Для приготовления клея на основе мочевино-формальдегидных смол в качестве отвердителя применяют хлористый аммоний или щавелевую кислоту. Для соединения древесины, целлулоида, \ пробки, кожи, бумаги, тканей, поливинилхлорида, пенополи­ стирола, сложных пластиков применяют поливинилацетатную дисперсию. Клеи на основе эпоксидных смол продаются в ком­ плекте из 2 компонентов — смолы и отвердителя. Эти клеи обладают высокой прочностью. На 100 массовых частей смолы берется 6—9 массовых частей отвердите­ ля, использовать клей необходимо сразу после смеши­ вания компонентов. Изготовление полочки для телефона Начинать столярные работы следует с мелких из­ делий, например полочки для телефона.

100

Для изготовления простой деревянной полочки (рис. 18) выпиливаются загогозки для боковых стенок в соответствии с чережом, размечаются и пропилива­ ются шипы, детали изделия зачищаются шлифовальной шкуркой, а затем соединяются на клею. Из фанеры вы­ пиливается и подгоняется дно полочки, прикрепляется к каркасу гвоздями. Готовую полочку необходимо про­ травить морилкой и покрыть мебельным лаком. Более сложные полочки — комбинированные с ме­ таллическим каркасом. Размер полочки выбирается в пределах 400—500 мм по ширине и 200—300 мм по вы­ соте. Детали полочки — сварной каркас из металличе­ ских стержней и небольшая пластина из тонкой дре­ весностружечной плиты или других листовых материа­ лов. Изготовление подвесной полки для детской комнаты Такие полки удобны тем, что их легко перевесить и получить другой набор (больше или меньше пре­ дыдущего). На рис. 19 показан общий вид подвесной полки, на рис. 20 — ее крепление. Полки подвешиваются на перфорированных про­ филях из черной или оцинкованной листовой стали, продающейся в магазинах «Сделай сам». Там же мож­ но приобрести детали для полок — боковые стенки, поддоны. Необходимо подобрать профили по высоте и осевым расстояниям (хотя бы приблизительно). Вначале крепят на стене профили. В кирпичной или бетонной стене шлямбуром пробивают отверстия диа­ метром около 20 мм с шагом примерно 30 см вдоль профиля. Профиль крепится по отвесу. На профиле предварительно выполняют овальные пазы с шагом 30 см, верхнюю кромку этих пазов переносят как раз­ мер по высоте на стену. Затем шлямбуром вырубают в стене отверстие глубиной 10—12 см. Образовавшуюся пыль удаляют из отверстия, резиновой грушей впрыс­ кивают в отверстие воду, смачивая кирпич или бетон. После этого готовят пробки из еловой или сосновой па­ лочки диаметром 2 см (в зависимости от диаметра от­ верстия) с продольными, а не поперечными волокнами. Измеряют глубину отверстия и отрезают пробку на 0,о см короче (с пробками из твердой древесины труд­ 101

нее работать). Готовят гипсовый раствор (засыпая гипс в воду), закладывают немного гипса в отверстие, смазывают им пробку и молотком забивают ее в от­ верстие. Гипс должен заполнить все отверстие, его избыток срезают и заглаживают вокруг пробки мокрой тряпкой. Так же устанавливают все остальные пробки как для первого, так и для второго профиля. Через сутки профили накладывают на стену и бу­ равчиком высверливают в пробках отверстия глубиной 4 см под верхней кромкой овальных пазов. Затем ввер­ тывают в пробки шурупы размером 3X60 мм с полу­ круглой головкой. Если пробки сделаны из твердой древесины, отверстия просверливают на всю длину шу­ рупов. Шурупы устанавливают, подкручивают отверт­ кой так, чтобы все шлицы шурупов располагались вер­ тикально. Детали полки изготавливают из столярной или дре­ весностружечной плиты, фанеры толщиной 2 см. На заготовках мягким карандашом по линейке и угольни­ ку размечают детали полки. Из столярной плиты де­ тали вырезают так, чтобы рейки проходили параллель­ но, а не перпендикулярно стене, иначе они дадут тре­ щину под нагрузкой. Все кромки досок тщательно за­ чищают рашпилем, затем шлифовальной шкуркой. После этого размечают отверстия под шурупы и штифты, как показано на рис. 18, и засверливают их ручными сверлами. При сверлении под детали подкла­ дывают, прочную деревянную или текстолитовую план­ ку, предупреждая вырывание волокон на выходе отвер­ стий. При отсутствии шурупов с кадмированиой головкой или таких, которые не портят внешний вид, спереди* лучше применить штифты из твердой древесины диа­ метром 8 мм, отказавшись от шурупов, или купить в в магазине автодеталей шурупы с хромированными го­ ловками. Вначале рассверливают отверстия в обеих боко­ вых стенках одной полки, затем сразу склеивают их и забивают штифты. То же делают и с передней стен­ кой нижней полки. Затем из алюминиевого прутка диа­ метром 10 мм отрезают 4 стержня длиной 50 мм, свер­ лят в них отверстия и нарезают резьбу под винты. Свер­ лом диаметром 10 мм сверлят отверстия под алюминие­

вые втулки с внутренней резьбой, смазывают их наруж­ ную сторону клеем и забивают в отверстие (клей не должен попасть на внутреннюю резьбу). После того как соединения высохнут, стеклянной шкуркой осторожно зачищают вытекающий клей и вы­ ступающие штифты. Аналогично нарезают детали, обрабатывают и сое­ диняют штифтами остальные 3 полки, не имеющие зад­ них и передних стенок. Полка подвешивается на рас­ стоянии 1000—1100 мм над уровнем пола. Комбинированная подвесная полка Верхняя и нижняя несущие доски такой полки долж­ ны быть цельными, т. е. изготавливаются из древесно­ стружечной плиты или склеиваются из отдельных доще­ чек. На готовой плите размечают карандашом заготовки в соответствии с рис. 21. Все обрезанные грани и кром­ ки тщательно зачищают рашпилем и наждачной шкур­ кой. Размечают отверстия под штифты из твердой дре­ весины и просверливают их в боковых стенках и пе­ регородках. В стенках шкафчика просверливают 2 ряда отверстий диаметром 10 мм, глубиной 15 мм и шагом 4 см. В отверстия забивают втулки из поливинилхлори­ да с отверстием диаметром 4 см, предварительно сма­ зав их эпоксидным клеем. В эти втулки в дальнейшем ввертывают шурупы для крепления переустанавливае­ мых полок. В торцы полок утоплены ушки из текстоли­ та или нейлона и закреплены шурупами (рис. 21 а, б). После этого между правой боковой стенкой и пере­ городкой устанавливают постоянные полки и засверливают отверстия под штифты. Затем по очереди — сна­ чала на стенку, а потом на перегородку наносят клей и забивают штифты. По угольнику выставляют прямой угол между полкой и стенкой и в этом положении фик­ сируют сзади рейкой и двумя гвоздями, нагружают и дают клею высохнуть. В шкафчике штифтами крепят только крышку и дно, а полки оставляют свободными. Затем ставят на шурупы стенки, верхнюю и нижнюю доски стола, потом шурупы завертывают на 1—2 оборо­ та, смазывают клеем стыкующиеся поверхности и окончательно затягивают шурупы. Головки шурупов 103

в крышке стола должны быть хотя бы на 0,5 мм утоп­ лены, чтобы лист пластика лежал ровно. После того как клей засохнет, собирают всю полку. Вначале на шкафчик устанавливают на клее и шуру­ пах две задние доски. Стол только вставляют, чтобы оп­ ределить нужное расстояние, после чего клеем и штиф­ тами крепят на задних досках правое отделение с пол­ ками. Собрав полку, засверливают отверстия под крепле­ ние стола между перегородками 4 винтами Мб. Такая схема позволяет поднять стол, когда ребенок подрастет; нужно будет лишь вновь просверлить отверстия под вин­ ты; эти винты не видны и не требуют декоративных колпачков. Собранную полку устанавливают у стены на опору высотой около 70 см и делают разметку мест крепле­ ния. В этих местах сверлят отверстия в задних досках, через них наносят метки на стене и снимают полку с опоры. Шлямбуром пробивают отверстия в стене, вставляют на гипсе пробки, устанавливают полку, ввер­ тывают шурупы с шестигранной головкой и закрывают их колпачками. Для шкафчика можно сделать дверки из столярной или древесностружечной плиты, их можно сделать че­ тырехстворчатыми. Дверки устанавливают на рояль­ ных петлях. Сзади шкафчик рекомендуется закрыть листом древесноволокнистой плиты. В качестве фикса­ торов удобны магнитные защелки. Ручки необходимо подобрать в зависимости от вида отделки полочки. Стеллаж для кладовой Для такого стеллажа очень удобны перфорирован­ ные профили. Несущая система представляет собой лестницу, вертикали которой выполнены из профилей, а горизонтали (стержни) — из стальной проволоки диаметром 4 мм, с огибами, как показано на рис. 22. На стержни накладывают деревянные полки. Объем стеллажа используется полностью. Между полками и стеклянными банками остается зазор в соответст­ вии с модулем планок, т. е. 2,5 см. Доски полок соеди­ нены между собой с обеих сторон рейкой 40X6 мм. Глубина стеллажа 22 см, ширина — 80 см (для до­ 104

ски толщиной 1 см). Длина профилей 2 м, но их можно нарастить до потолка, как показано на рис. 22. Перфорированные профили крепят шурупами в за­ битые в стену пробки. Деревянные пробки можно за­ менить шурупами с пластмассовыми дюбелями. Отбирают 4 профиля с максимально близким шагом перфораций. Стержни укладывают на расстоянии не ме­ нее 15 см между профилями. Высоту между полками можно менять. При расстоянии между полками более 15 см укладывают еще 1 проволочный стержень, чтобы профили не прогибались. При желании иметь 2 и более пролета стеллажа всю систему повторяют соответствующее количество раз. При этом можно остановиться на варианте с од­ ной общей стойкой из перфорированных профилей, алюминиевой или стальной трубы. Не желательно, что­ бы 2 полки лежали в одной плоскости, так как одна из них ляжет на другую, т. е. с перекосом. Если применить проволочные стержни, отогнутые по оси стойки, можно использовать площадь полки за стой­ кой, причем полки лежат без перекоса, в упор. Для ук­ ладки обеих полок в одной плоскости в трубе сверли г два отверстия одно над другим, а у верхнего проволоч­ ного стержня отгибают крючок на 4 мм длиннее. Тогда полки устанавливают с разностью по высоте 4 мм, кото­ рая практически незаметна. Декоративная решетка Решетка (рис. 23), помимо декоративной функции, может выполнять и практическую — разделять поме­ щения. Несущий каркас сваривают из профилей, на­ пример из прямоугольного профиля 2X20X20 мм. Свар­ ные швы грунтуют до тех пор, пока не будет обеспе­ чен надлежащий внешний вид. К потолку и полу ре­ шетку крепят стальными стержнями диаметром 12 мм. В потолочной панели пробивают отверстие глубиной 15 мм. Если есть возможность вырубить канавку в полу глубиной 30 мм, длину решетки делают на 30 мм боль­ ше, под углом вставляют решетку в канавку, выпрям­ ляют и вводят под потолок. Затем распирают решетку J05

клиньями, канавку в полу заделывают цементным раст­ вором, а отверстие в потолке гипсом. Если вместо стержней применить трубы, на верх­ нем и нижнем концах труб необходимо нарезать резь­ бу М5, затем взять обрезки труб длиной 100—120 мм с внутренним диаметром, равным наружному диаметру резьбового соединения, и нарезать внутри обрезков резь­ бу, которая свободно совмещалась бы с резьбой на кон­ це труб. На торцы обрезков необходимо наварить шай­ бы для упора в потолок и пол. После установки конструкции следует навернуть обрезки труб на концы каждой трубы так, чтобы они шайбами упирались в пол и потолок, и затем провер­ нуть еще на несколько витков, чтобы крепче поджать к полу и потолку. Для декоративности лучше взять мед­ ные трубы. Подставки изготавливают из водостойкой фанеры, а зажимы — из твердой древесины. Металлические части стальной решетки окрашивают нитроэмалью НЦ-259 или синтетическим лаком. Для любителей поработать над вопросами эконо­ мии площади и рационального размещения мебели на рис. 24, 25, 26 показаны варианты размещения откид-< пых и двухъярусных кроватей. ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ Активный отдых предполагает занятие любимым де­ лом, им может стать плетение изделий из ивовых пруть­ ев — лозы. Технику такого плетения освоить нетрудно, причем плести можно из целых или расщепленных прутьев — лент. Сырье для плетения легко найти возле любой реч­ ки, пруда, около домов. Заготовленные прутья хранятся в свернутом виде, поэтому занимают мало места. Лучше всего заготавливать лозу с 15 апреля по 15 мая или с 15 августа по 15 сентября, когда иновые прутья легко очищаются и раскалываются. После рез­ ки их нужно обработать в течение 2 ч. Прутья, заготов­ ленные зимой или неочищенные своевременно, перед из­ готовлением изделий следует прокипятить в течение 30—40 мин, но поверхность окрашивается дубильными веществами в коричневый цвет.

106

Для плетения пригодна лоза тальника, вербы, ра­ китника. А если применять расщепленную лозу, то пригодны молодые ветки черемухи, тополя,, крушины, рябины, орешника. Очищать прутья от коры необходимо сразу, во вре­ мя заготовки лозы, с помощью щемилки (рис. 27), сре­ зая прутья ножом, изготовленным по типу сапожного с косым лезвием (срез под углом 30°) и обмотанной изо­ ляцией ручкой. Понадобятся также плоскогубцы, ножницы, при­ щепки, галантерейная резинка, клей, наждачная шкур­ ка, пилка, шило, рулетка или линейка. Для раскалывания прутьев необходим еще один ин­ струмент — щепало (рис. 28). Делают его из круглой деревянной заготовки диаметром 20—25 мм и длиной 100 мм. Торец ее обрабатывается так, чтобы получи­ лись 3 или 4 клинообразных резца. Можно изготовить щепало из металлической трубки. При раскалывании прута делается надрез на его торце, надрез надвигается на прут и по всей длине прут протягивают через щепало. Если раскалывают прут на 3 или 4 части, получаются шины, на 2 — пла­ стины. Сучки и утолщения проходят возвратно-поступа­ тельными подвижками. Заготовленные шины строгают по толщине и шири­ не, образуя ленты. Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовленный из дере­ вянного бруска и двух кусочков ножовочного полотна с односторонней заточкой (рис. 29). На деревянном брус­ ке крепится металлическая пластина, на которую 4 вин­ тами привертывается нож. Под нож подкладывается по 1 шайбочке, а с тыльной стороны — по 2, обеспечивая нужный зазор и нужный уклон — 5°. Большой палец левой руки обязательно защищают кожаным напалечником во избежание пореза. На рис. 30 показан простейший плоскостной струг (шоф) для отстругивания шин по плоскости. Проще всего изготовить струг из детского конструк* гора (рис. 30, б). Существует несколько видов плетения: «елочка», «клеточка», «веревочка», «плетенка». Плетение можно вести не одной лентой, а пучком 107

или набором, изделие в этом случае будет более проч­ ным и красивым. Перед началом плетения и в его процессе необхо­ димо периодически увлажнять лозу и ленты сырой губ­ кой или пульверизатором, чтобы они были гибкими. Плетение ведут на доске, болванке, мяче, стеклян­ ной банке и т. п. «Плетенка» — простейший вид плетения, применя­ емый при изготовлении хозяйственных корзинок (рис. 31). Если плетение ведется лентами, необходимо следить, чтобы плоская и выпуклая стороны лент были ориен­ тированы только в плоскую или выпуклую сторону. Чтобы научиться плести «плетенку» раскладывают продольные (вертикальные) ленты на расстоянии, рав­ ном ширине 2—3 лент друг от друга, берут металли­ ческую линейку, пропускают ее между продольными лентами и ставят на ребро. Теперь можно вплетать по­ перечные (горизонтальные) ленты. Плетение «веревочкой» осуществляется 2 попереч­ ными лентами одновременно, они должны быть пере­ хлестнуты между собой, как это показано на рис. 32. Часто этим видом плетения пользуются в комбинации с «плетенкой», чтобы ускорить работу. Плетение «клеточкой» является разновидностью «плетенки». В этом случае каждая продольная лента переплетается с каждой поперечной, т. е. плетение осу­ ществляется через шаг — и те и другие ленты распола­ гаются на равном расстоянии друг от друга, что отли­ чает «клеточку» от «плетенки» (рис. 33). Если попереч­ ные и продольные ленты расположить под углом 60°, клетки будут ромбической формы. Изготовление полотна «клеточкой» или «елочкой» можно вести двумя способами: первый — плетение о г центра, при котором в плетение, расположенное в цент­ ре доски, поочередно заводятся (вплетаются) продоль­ ные и поперечные ленты. При этом доска с формируе­ мым полотном поворачивается каждый раз на 90°; вто­ рой способ — плетение от угла: на угол доски кладутся 2 пересекающиеся ленты вдоль его сторон, а затем уже вплетаются очередные продольные и поперечные ленты. Чтобы ленты не расходились, их крепят гвоздиками, укрепляемыми между лентами, или прищепками.

108

При «елочке» каждая поперечная (горизонтальная) лента вплетается через 2 продольные, т. е. через 2 ша­ га. При этом каждая последующая поперечная лента сдвигается на 1 шаг по отношению к предыдущей про­ дольной ленте (рис. 34). Плетение «елочкой» лучше осваивать с помощью бу­ мажных лент 2 цветов: один для продольных, другой для поперечных лент. Для отделки изделий потиебуются косички и жгу­ тики. На рис. 35 показано плегение «косички» из 3 лент. Закрепив концы лент плоской стороной вниз, пооче­ редно переплетаем (перекрещиваем) между собой их так, чтобы первая лента прошла над второй, третья — над первой, вторая — над третьей. Чтобы не запутать концы лент, свободной надо оставлять только перепле­ тающую ленту, а остальные зажимать мизинцами. Д а­ лее цикл повторяется, т. е. крайние ленты поочередно пересекают среднюю и переходят на другую сторону. Тот же принцип действует при плетении 4, 5, 6 лен­ тами и более, т. е. крайние ленты поочередно пересека­ ют средние ленты. Косички удобно плести наборами лент, легче сращи­ вать концы. На рис. 36 показано плетение «жгутика» из 4 лент, разделенных на 2 пары. Плоские поверхности обраще­ ны вниз и в процессе плетения должны оборачиваться вокруг оси жгутика. Для удобства плетение ведут во­ круг прутика. Вначале плетения «жгутика» зажимают мизинцем левую и правую пары лент с тем, чтобы их не пере­ путать между собой. Остальные пальцы остаются сво­ бодными для плетения. Плетение «жгутика» из 8 лент отличается тем, что крайние ленты поочередно оборачиваются сзади других лент, проходят вперед в середине между 4 лентами про­ тивоположной стороны и укладываются на своей сто­ роне снизу (рис. 37). Вплетаемый в середину «жгутика» прут или прово­ лока придают ему жесткость и прочность. В процессе плетения «жгутику» необходимо придавать форму, т. е. нужный изгиб. Сплетенное полотно оформляют по краю заготов­ ленными заранее широкими лентами, которые закреп109

ляют клеем с двух сторон по краю изделия, для чего ленты смазывают с плоской стороны клеем, накладыва­ ют на край полотна, обжимают плоскогубцами и закреп­ ляют прищепками. После высыхания клея выступающие концы лент срезают. Плетение хозяйственных корзин Изделия из цилиндрических полотен. Цилиндриче­ ские полотна плетутся на круглых болванках и не име­ ют дна. Диаметр и плотность плетения зависят от его назначения. В качестве болванок используются бутыл­ ки, кастрюли, стеклянные банки и т. п. в зависимости от величины задуманного изделия. На рис. 38 показана последовательность операций при выполнении цилиндрического плетения. Окруж­ ность болванки делится на равное число частей и бол­ ванка перевязывается 2 резинками. Под резинками на­ против делений укрепляют продольные (вертикальные) наборы лент (рис. 38, а ) . Далее заводится другая по­ ловина наборов лент, которые будут перехлестывать предыдущие. Длина лент определяется размерами из­ делия. Верхние наборы пересекают нижние, находя­ щиеся под резинками, а сами остаются поверх резинок (этот прием нужен для удобства плетения). Перепле­ тенные ленты перевязываются новыми резинками, ста­ рые снимаются и ленты сдвигаются в ромб (рис. 38,6). Дальнейшее переплетение лент продолжается под резинками, которые в ходе плетения перемещаются к краям болванки, обеспечивая прижим концов лент к болванке-форме. Ленты удобно фиксировать гвоздика­ ми, прищепками (к деревянным болванкам). Деления на стеклянной банке наносят на ленте лейкопластыря или изоляционной ленте, наклейной на банке. На рис. 38, г показана сформированная из цилинд­ рического полотна овальная хозяйственная корзинка, к которой прикреплено дно, изготовленное из плоского полотна. Затем пришивается ручка, сплетенная жгу­ тиком. Изготовление изделий из полотен в виде короба Из влажного коробчатого полотна в зависимости от конфигурации болванки можно выполнять самые раз­ нообразные изделия. ПО

На рис. 39, а показано полотно, сплетенное «клеточ­ кой». Длина лент рассчитана так, чтобы их хватило для плетения донышка и стенок изделия. Число лент (или пучков) берут кратное 4, т. е. число продольных и по­ перечных лент (или пучков) должно быть четным. Пунк­ тиром показано дно болванки-кубика, углы которого размещаются на пересечении нейтральных продольных и поперечных наборов лент. Таким образом, централь­ ные ленты расположены по диагоналям кубика. Главное при плетении коробчатого полотна — пра­ вильно провести переплетение центральных лент вокруг угла кубика, строго соблюдая принцип плете­ ния «клеточкой». При изготовлении короба вначале плетут «цветок» (рис. 39,6). Для фиксации по углам забивают 4 гвоз­ дика, вокруг которых производят поворот нужных лент. Полученный цветок натягивают на болванку (рнс. 40, а). Чтобы ленты не отходили от стенок, их следует при­ жать резинкой, под которой без труда можно вести дальнейшее плетение. Сплетенное коробчатое полотно оформляется крае­ выми лентами и к нему пришивается ручка. Кузовок готов (рис. 40, б). Если вместо кубика взять круглую болванку, напри­ мер стеклянную банку, тем же способом можно изгото­ вить круглый кузовок (рис. 40, в ) или шаровидную корзинку (рис. 40,г). Крепление мест стыковки, выполнение ручек и верх­ него кольца корзины показаны на рис, 41 и 41а.

Hf

Рис. 2. Инструменты для выполнения штукатурных работ: ш тукатурная

5

Зак. 491

лопатка,

полутерки,

терка.

113

Рис. 3. Настилка паркета. а -

114

и квадр ат; б — по ди а го н а л и ; в — с г — услож ненны м и рисунками.

ф ризом ;

5

115

Рис. 6. Последовательность наклеивания плиток: л — «на себя», б — ^or <'гбя*. I - 12 — последовательность ’,кладки плиток; I - IV -^ a \iu iiK H — ‘it’ iiu'i in (с 11' е. 1к а м п мокгмаии направление укладки плитки).

ПС.

Рис. 7. Схема прирез­ ки линолеума в стыке: 1 — н о ж д л я резки ли ­ н о л еу м а ; 2 — ли н ей к а из дю ралю м иния; 3 — линоЛеум; 4 — клею щ ая ма­ стика; 5 — основание; 6— линейка стальная тол­ щ и н ой 0,8— 1 мм.

Л

РАЗРЕЗ A - B

/

J

S 4

Рис. 8. Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола: а) п р и м ы к а н и е к л и н о л е у м у ; / — л и н о л е у м в к о р и д о р е; 2 — сты к; 3 — ли! н ол еум в п о м ещ ен и и ; б) п р и м ы к а н и е к п а р к ету или к ер а м и ч еск о й плитке; / — п а р к е т или к е р а м и ч е с к а я пл и тк а в к о р и д о р е ; 2 — линолеум в пом е­ щ е н и и . о) р а з р е з п о А — Б ; / — п а р к е т ; 3 — л и н о л е у м ; 4 — с т я ж к а ; б — м а с т и к а .

117

I Рис. стен

9.

Облицовка керамической плиткой:

/ — с т а л ь н ы е ш ты ри; 2— ш н ур , н атя н уты й по о т ­ весу; 3 —р е й к а , у с т а н о в ­ л е н н а я па уровне иола; 4 —маячны е плитки; 5 — ш тырь для крепления причалки; G — причаль­ ны й uniyp.

Л

6)

Рис. 10. Схемы крепления панелей, облицованных шпоном из цен­ ных пород древесины: а) к р е п л е н и е п а н е л е й с п а з а м и на б о к о в ы х к р о м к а х ; б) к р е п л е н и е п а н е л е й с п а з о м и г р е б н е м на б о к о в ы х к р о м к а х ; в) к р е п л е ц н е п а н е л е й с в ы б р а н н о й четвертью на боковы х кр ом к ах; / — о б л и ц о в ы в а ем а я ' стена; 2 — гвозди к р еп ­ л е н и я б р у с к о в ; 3 — ш п о н к а ; 4Ш — гвозди крепления панелей; 5 — брусок к ар ­ каса; 6 — панель; 7 — раскладка.

118

119

Рис. 12. Гобелен над тахтой.

120

1 21

тигли

для

нанесения

резерва; раствор

резерва красителя

6 — нанесение

по

контуру

рисунка;

Рис. 13. Роспись в технике горячего батика: в — погружение

ткани

Г\<£?7

Рис. 14. Панно «Цветущая вишня», выполненное по шелку в технике холодного батика.

122

Рис. 15. Инстру­ менты для столяр­ ных работ,

W

W

—г — \о \

Рис. 16. Виды соединений деревянных деталей: А — с п л а ч и п а н и е на н а г е л я х , ш и п а х и п а з а х ; Б — в и д ы с п л а ч и в а н и я ; В — паз и шип; Г — св я за н н а я р ам а; Д — рама, склеенная плитами; E — с о е д и н е н и е на г в о з д х ; Ж — еоедп п сн и сна нагел ях, 3 —у г л о в о е соеди н ен и е, И — построение ш ипов; К — соеди н ен и е «ласточкин хв ост».

123

124

. . M

_____ г . ’•<

I

ч

А й 'й ■к

JT I

i1 L:

if I

I

1»

• S

й “

I

9

I

Ii

w

У

с) C ij

Д.-

Рис. 17. Виды шурупов и гвоздей для крепления древесины.

Рис

18. Деревянная полка для телефона:

1 — ечепка

боковая.

2 — сгснка задняя; 4 — дно; &— подвеска.

3 — сгсика

передняя;

125

50

тих

1 2G

ш.

I"':iL*. 19. Общий вид и размеры подвесной полки в детской комнате.

127

Рис. 20.

128

Рис. 21. Общий вид

и

детали комбинированной подвесной полки:

а) эл ем ен т к р еп л ен и я полки; б) вар и ан т к р еп л ен и я . В в е р х у — п о л к а в с б о р е (г л у б и н а 322 м м )' / — п од в еси ть на вы соте 500— 700 м м о т п о л а в за в и с и м о с т и о т р о с т а р е б е н к а В н и зу — д ет а л и полки: / — бол т со сп ец и ал ь н ой гайк ой д л я п одвеш и в ан и я полки на тонкой п ер егор одк е; 2 — в ар и ан т с к р еп л ен и ем ш ур уп ам и с ш ести гр а н ­ ной гол ов к ой ; вв ер ты в аем ы м и в п р обк и в ки рпи чной стен е; 3 — ш у р у ­ пы к р е п л е н и я с т е н о к , 4 — ш тиф ты 8 из твердой древеси н ы ; 5 в стр оен н ы й стол и к на д в у х в и н та х М б с гай к ам и и ш а й б а м и ; ^ — п л а ­ стик,

7 — скл ады ваю щ аяся

дверка;

S — веш алки .

129

*

130

Рис. 22. Стеллаж для кладовой; 1 — вариант

к р еп л ен и я

13 1

Рис. 23. Декоративная решетка: / — п р я м о у г о л ь н ы й п р о ф и л ь 1 2 X 2 0 X 2 0 ; 2 — с т а л ь 0 12; 3 — ф а н е р а т о л щ и н о й 8 — 10 м м ; 4 — в с т а в к а и з п о л о с ы 3 X 2 0 ; в и н т М 5 , о т в е р с т и е в д е р е в я н н о й л е ­ т а л и 0 6; 5 — в ы с о т а к о м н а т ы ; 6 — в а р и а н т д л я б о л ь ш о й н а г р у з к и ; 7 — р е б р о из твердой древесины .

Рис. 24. Варианты изготовления откидной кровати.

132

Piic. 25. Варианты изготовления детских кроватей в два яруса,

133

Рас. 26. Варианты расположения выдвижных кроватей в /Д е ю к и хком натах.

134

!35

7 Wmw

136

Рис. 31. Плетенка.

Piic. 32. Веревочка,

Рис. 33. Клеточка: а — прям ая;

б — ром би ч еск ая.

Рйс. 34. Елочка: а — прям ая;

138

б \— р ом би ч еск ая .

Рис. 35. Косучка из 3 лент. Рп£. 36. Жгутик из Л лепт.

139

MO

Рис. 38. Изготов­ ление цилидрического полотна; а — к р еп л ен и е п р о­ дол ь н ы х лент; б — о б р азов ан и е р ом би ­ ч еской «клеточки »; в —- п о л о т н о ; г — к о р ­ зи н а из ц и л и н д р и ч е­ ского п олотн а.

141

Рис. 40. Изделия из коробчатого полотна: а,-— ф о р м о в а н и е угольны й

М2

п о л о тн а нд б о л в а н к е , б — прям о* к узов ок ; $ — круглы й к узовок ; г — с ф е ­ ри ч еск ий к у зо в о к .

I

Рис. 4 L Плетение шаровидной корзины. А—общий вид. Бкрепление верхнего кольца. В — крепление ручки.

Рис. 41а. В — стыковка кольца; Г — ручка.

Г48

СОДЕРЖАН ИE

ВВЕДЕНИ Е ........................................................................................................

3 НОВОЕ В РЕМОНТЕ К В А Р Т И Р ..................................... ....... .

7 Подготовка к ремонту квартиры . Столярные работы. , Штукатурные работы . Малярные р а б о т ы .......................................................................... Клеевые краски * ........................................................................ 27 Водоэмульсионные краски * ..................................................29 Масляные краски и э м а л и ......................................................... 31 Технология нанесения малярных покры тий............................35 Обойные р а б о т ы ...................................... ........................................... „ 40 Устройство и ремонт п о л о в ................................................................. 46 Паркетные и дощатые п о л ы ......................................................... 48 Полы из керамических п л и т о к ..................................................54 Полы из л и н о л е у м а ........................................................................57 Облицовка стен плиточными и листовыми материалами. .

59 Краснодеревные работы . . . . . . . . . . .

74 Изготовление цветных витражей . . . . . . . . .

79 На кухне и в ванной .......................................................................................... 82 МЕЖ ДУ ПРОЧИМ ...........................................................................................86 Хозяйке на заметку ........................................................................................... 88 Комфортабельность к в а р ти р ................................................................ 91 Домашние п о д е л к и ............................................................................... 95 Тканый гобелен ........................................................................................... 95 Роспись текстиля в технике бутика . . . . . . .

97 Изготовление м е б е л и .................................................................................

98 Изготовление полочки для т е л е ф о н а ..................................100 Изготовление подвесной полки для детской комнаты . .

101 Комбинированная подвесная п о л к а ............................................ ЮЗ Стеллаж для к л а д о в о й ....................................

104 Декоративная р е ш е т к а ............................................................... 105 Плетение из л о з ы ....................................

106 Плетение хозяйственных корзин . ПО Изготовление изделий из полотен в виде короба . . .

110