Пономаренко В. Г. - Строим дом из кирпича и блоков - (Дачный помощник) - 2015 by Vera350

Пономаренко В.Г.

СТРОИМ ДОМ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Москва 2015

УДК 643/645.004.67 ББК 38.683 П56

П56

Пономаренко, Вадим Георгиевич. Строим дом из кирпича и блоков / Пономаренко В.Г. — Москва : Эксмо, 2015. — 240 с. — (Дачный помощник). УДК 643/645.004.67 ББК 38.683 Èçäàíèå äëÿ äîñóãà ÄÀ×ÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ

Ïîíîìàðåíêî Âàäèì Ãåîðãèåâè÷ ÑÒÐÎÈÌ ÄÎÌ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À È ÁËÎÊÎÂ Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å.Â. Êàïü¸â Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Ò.Ð. Ñîâà Ìëàäøèé ðåäàêòîð Ï.À. Ìîðãóíîâñêàÿ Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Å.Â. Àíèñèíà Â îôîðìëåíèè êíèãè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com: Ajan Alen, Baloncici, BORTEL Pavel — Pavelmidi, Brandon Bourdages, Cousin_Avi, Elenamiv, Fotokor77, Gordon Ball LRPS, gwycech, Igor Normann, irin-k, jessicakirsh, krsmanovic, Laborant, Maryunin Yury Vasilevich, Montypeter, mvec, oceanwhisper, ollirg, Oshchepkov Dmitry, Paul Saini, Phillip Minnis, pics721, pryzmat, Rafal Olechowski, Robert Ranson, Rumo, Steven Maltby, wanchai, WDG Photo. Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè: cindygoff, Alex-White, bbbrrn / Istockphoto / Thinkstock / Fotobank.ru Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè: OmniArt, anfisa focusova / Shutterstock.com Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Ñâåäåíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâèÿ èçäàíèÿ ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: http://eksmo.ru/certification/ . Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 09.02.2015. Ôîðìàò 70x1001/16. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 19,44 Òèðàæ ýêç. Çàêàç

ISBN 978-5-699-78282-6

Îãëàâëåíèå

Введение ................................................. 5

3.4. Гидроизоляция ........................... 41 3.5. Устройство отмостки................ 44

ЧАСТЬ 1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И ПРОЕКТ ДОМА .................................. 6

Глава 4. Возведение стен из кирпича ............................................ 45 4.1. Виды кирпича............................. 45 4.2. Инструменты для работы ........ 48 4.3. Строительный раствор ............. 49 4.4. Технология кирпичной кладки................................................. 50

Глава 1. Выбор участка и подготовительные работы ............... 7 1.1. Особенности выбора участка под застройку ..................................... 7 1.2. Законодательные ограничения ........................................ 8 1.3. Требования строительных нормативов........................................ 11

Глава 5. Возведение стен из бетонных и керамических блоков.................................................... 65 5.1. Бетонные блоки ......................... 65 5.2. Инструменты и приспособления для работы ....... 68 5.3. Строительный раствор или клей? ........................................... 68 5.4. Технология кладки .................... 69 5.5. Утепление стен ........................... 73 5.6. Керамические блоки ................ 74

Глава 2. Разработка проекта ............. 13 2.1. Типовой и индивидуальный проекты .............................................. 13 2.2. Зонирование участка ................ 15 2.3. Предварительная смета............ 26 2.4. Подготовительные работы ...... 27 2.5. Общестроительные работы .... 29 2.6. Отделочные работы .................. 29 2.7. Работы по устройству инженерного оборудования .......... 30

Глава 6. Перекрытия .......................... 75 6.1. Виды перекрытий...................... 75 6.2. Теплоизоляция........................... 81 6.3. Устройство инженерных систем ........................ 83

ЧАСТЬ 2. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ................... 31 Глава 3. Устройство фундамента .......................................... 32 3.1. Виды фундамента ...................... 32 3.2. Материалы для закладки.......... 37 3.3. Технология устройства ............ 39

Глава 7. Крыша и кровля ................... 84 7.1. Типы крыш.................................. 84 7.2. Элементы крыши и материал покрытия ...................... 86

ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ

7.3. Оконные блоки, водостоки, декоративные элементы ................. 88 7.4. Виды стропильных систем ....... 91 7.5. Технология устройства кровли ................................................ 91 7.6. Кровельные материалы ........... 93 Глава 8. Перегородки ......................... 97 8.1. Типы перегородок..................... 97 8.2. Монтаж перегородок ............... 99 8.3. Декоративные перегородки ... 104 Глава 9. Устройство полов. Установка оконных и дверных блоков.................................................. 105 9.1. Устройство полов .................... 105 9.2. Оконные блоки ........................ 114 9.3. Дверные блоки ......................... 118 Глава 10. Лестница в каменном доме...................................................... 124 10.1. Общие сведения .................... 124 10.2. Типы лестниц ......................... 125 10.3. Расположение в доме ........... 130 10.4. Устройство проемов.............. 131 ЧАСТЬ 3. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ .......................................... 136 Глава 11. Отопление.......................... 137 11.1. Общие сведения .................... 137 11.2. Печное отопление и камины .......................................... 138 11.3. Водяное отопление ................ 145 11.4. Воздушное отопление........... 155 11.5. Электрическое отопление ......................................158 Глава 12. Электрооборудование ....162 12.1. Общие сведения .................... 162 12.2. Подвод электричества .......... 167 12.3. Устройство внутренней электропроводки............................ 170

12.4. Виды заземления ................... 177 12.5. Устройство заземления в частном доме ................................ 178 12.6. Защита от молний ................. 184 12.7. Система уравнивания потенциалов .................................... 189 12.8. Применение стабилизаторов............................... 191 12.9. Монтаж электрооборудования на открытом воздухе ..................... 192 Глава 13. Водоснабжение и канализация ................................... 194 13.1. Общие сведения .................... 194 13.2. Колодец ................................... 197 13.3. Скважины............................... 206 13.4. Насос ....................................... 211 13.5. Устройство водопровода...... 215 13.6. Устройство канализации вне дома............................................ 219 13.7. Устройство канализации в доме................................................ 225 Глава 14. Решения фасадов индивидуального жилого дома ...... 226 14.1. Материалы для внешней отделки ............................................. 226 14.2. Оштукатуривание фасадов............................................. 229 Приложение. Расчет стоимости строительства .................................... 231 Порядок приобретения участка для строительства ........................... 232 Примерные затраты на приобретение участка .............. 233 Примерная смета строительства каменного дома............................... 234 Заключение ........................................ 238 Алфавитный указатель.................... 239

Ââåäåíèå

Преимущества индивидуального жилого дома на собственном земельном участке очевидны. Это свежий воздух и природа, возможность избежать суеты мегаполиса и отсутствие соседей. Важен и финансовый аспект: вложения в недвижимость — один из самых надежных видов инвестиций. Конечно, можно приобрести готовый дом, но, как показывает практика, многим не подходят типовые решения планировки. Главный плюс самостоятельного строительства — вы можете спроектировать и возвести дом в соответствии с вашими личными потребностями, а также проконтролировать качество работ на всех этапах. Эта книга поможет будущим владельцам индивидуальных жилых домов грамотно выполнить все работы с учетом самых взыскательных

требований к размещению, планировочным, конструктивным, инженерным решениям и оборудованию. Искренне надеемся, что издание позволит оптимизировать все стадии строительства и отделки: разработку проекта, закладку фундамента, возведение стен, кровельные работы, установку дверей и окон, прокладку инженерных коммуникаций и внутреннюю отделку помещений. Проектируя дом или выбирая типовой проект, предстоит принять много решений: о конфигурации, этажности, оптимальном варианте инженерного оснащения, материале стен, кровле и т. д. Как не ошибиться со всем этим, рассказано на страницах книги. Пусть настоящее издание станет отправной точкой на пути к вашей мечте о загородном доме.

Часть 1

Земельный участок и проект дома

Ãëàâà 1

ВЫБОР УЧАСТКА И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ При выборе участка самое главное — узнать о нем как можно больше. Цена и размеры, состав грунта и глубина залегания грунтовых вод, имеющиеся коммуникации и возможность прокладки новых, экологическая обстановка и соседство с промышленными объектами, виды растительности и представителей животного мира — вот неполный список сведений, которые желательно получить до начала строительства. Важно убедиться, что документы на участок соответствуют всем нормам и требованиям земельного законодательства. Нелишним будет узнать планы местных властей касательно территории, на которой находится участок.

рование и строительство. Возводить дом следует по всем правилам строительной науки, для этого важно правильно подобрать участок. Различные типы участков под застройку приведены на рисунках 1 и 2 на вклейке. Перед тем как принять окончательное решение по поводу покупки земельного надела, необходимо внимательно его изучить. Близость леса, реки или озера, особенности ландшафта, удаленность инфраструктуры — эти факторы играют определяющую роль. По мнению специалистов, минимальная площадь земельного участка для возведения дома площадью 120– 150 м2 — 8 соток, 160–250 м2 — 10– 15 соток (1 cотка = 100 м2). Меньшие участки подходят для небольших домов сезонного проживания. Конечно, коттедж можно построить и на 6 сотках, но необходимо соблюдать разумный баланс между постройкой на участке и зеленой зоной.

1.1. Îñîáåííîñòè âûáîðà ó÷àñòêà ïîä çàñòðîéêó Выбор участка для дома не менее ответственный этап, чем проекти-

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

Не менее важна форма участка. Наилучшая — прямоугольник с соотношением сторон 1:1,5. Менее удобны вытянутые узкие и участки неправильной формы. При выборе необходимо помнить, что расстояние от забора до дома должно составлять минимум 3 м, между деревянными постройками на соседних участках — не менее 15 м (рис. 1.1). Осматривая территорию, обязательно пообщайтесь с потенциальными соседями. Узнайте, какие недостатки, на их взгляд, имеет рассматриваемый вами участок. Серьезно отнеситесь к их мнению и пожеланиям, попытайтесь их учесть.

документации обеспечивает застройщик. Решив возвести жилой дом по индивидуальному проекту, застройщик должен самостоятельно выбрать лицензированную организацию, которая выполнит проект. К основным показателям проектного решения относятся: • площадь застройки и размеры в плане; • высота и этажность дома; • планировочные показатели (общая и жилая площадь). Согласованию подлежат и другие части проекта — стилевые и колористические решения, а также решения по инженерному оборудованию (рис. 1.2). По заявке заказчика проект согласовывается с главным архитектором города (района) и утверждается местной администрацией. Один экземпляр согласованного и утвержденного проекта передается заказчику, другой — по акту на хранение в местный орган архитектуры и градостроительства. Это необходимо для последующей сдачи дома в эксплуатацию. При строительстве индивидуального жилого дома необходимо соблюдать согласованные показатели проекта. Отступая от них, следует выполнить

1.2. Çàêîíîäàòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ Территории для малоэтажного жилищного строительства отводятся администрацией субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами, схемами территориального развития населенных пунктов районов и градостроительной документацией. В соответствии с законодательством подготовку проектной

Çàáîð

6000–15 000

Çàáîð

3000

Ïî ïðîåêòó

Ïî ïðîåêòó Íå íîðìèðóåòñÿ 1000

Рис. 1.1. Расстояние между соседними домами и хозяйственными постройками на участке

ÃËÀÂÀ 1. ÂÛÁÎÐ Ó×ÀÑÒÊÀ È ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

новый проект и согласовать его повторно. Некоторые застройщики не считают важной процедуру детальной разработки и утверждения проекта. Это грозит тем, что уже построенный индивидуальный дом органы администрации могут признать самостроем. Самострой — объект, возведенный без необходимых на то разрешений. Ввести самострой в эксплуатацию гораздо сложнее, чем дом, построенный по заранее согласованному и утвержденному проекту, к тому же придется уплатить значительный штраф за незаконную постройку. Иногда застройщикам приходится обследовать конструкции и инженерные сети дома на соответствие нормативным требованиям, привлекая лицензированную организацию, и выполнять проект по факту. В ряде районов действуют ограничения высоты индивидуальной жилой застройки и некоторые специфические условия, которые самостоятельно учесть практически невозможно. Многие застройщики уверены, что могут делать на собственном участке все, что заблагорассудится. По их мнению, самый экономичный способ возвести жилой дом — построить его самостоятельно, без разрешений и проекта. Главная проблема заключается в том, что самовольно построенного дома юридически не существует, а значит, он не является объектом недвижимости. Владелец такого строения не вправе им распоряжаться: дарить, продавать, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Рис. 1.2. Согласованию подлежат не только площадь застройки, высота и этажность дома, планировочные показатели, но и инженерное оснащение, а также стилевые и колористические решения

Существует несколько способов легализации самостроя. • Необходимая документация на возведенный объект недвижимости оформляется задним числом. По факту выполняется проект и оформляется разрешение на строительство. • В специальную комиссию по пресечению самовольного строительства подается заявление о возможности сохранения самовольно возведенного объекта недвижимости. В случае если принимается положительное решение, оформляется разрешение на строительство, а также все необходимые для ввода здания в эксплуатацию документы. • Через суд.

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

Процесс легализации самостроя — длительный и дорогостоящий, требует сбора большего количества документов и справок, чем оформление разрешительной документации по всем правилам. После согласования проекта и получения всех необходимых документов до начала строительных работ проводится разметка дома на местности. Для этого привлекается геодезист, имеющий лицензию на такие виды работ. Осваивать территорию разрешается после геодезического выноса земельного участка и закрепления его границ в натуре. Геодезический вынос — перенос проекта индивидуального жилого дома с чертежей на местность. Геодезист размечает на участке местоположение будущего дома, фиксирует специальными колышками, выполняет разбивку осей. Геодезический вынос должна проводить специализированная организация, имеющая соответствующие лицензии. Выполненные работы передаются заказчику по акту. К строительству жилого дома застройщик приступает после согласования проекта и получения разрешения от управления (отдела) архитектуры и градостроительства города (района). Для получения разрешения на строительство застройщик представляет следующие документы: • заявление на получение разрешения на застройку садового (дачного) участка; • постановление главы администрации (решение правления садово-дачного объединения)

о разрешении обустройства и застройки участка; • проект индивидуального жилого строения дома и других построек, согласованный в установленном порядке с органами архитектуры и градостроительства; • акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей построек. Временные строения, возведенные на период строительства основного жилого дома, сносятся застройщиком по окончании строительных работ и до принятия жилого дома в эксплуатацию. Изменения в проекте производятся с разрешения утвердившего его управления (отдела) архитектуры и градостроительства. Без соответствующего разрешения указанного управления нельзя строить дополнительные хозяйственные сооружения, поэтому если в будущем планируется возвести на участке гараж, сарай, хозблок, нужно заранее внести их в состав объектов, размещаемых на участке. По окончании строительства застройщик обязан сдать жилой дом приемной комиссии, созданной администрацией города (района). Приемка дома в эксплуатацию производится на основании заявления застройщика. Строение считается принятым в эксплуатацию после утверждения материалов приемной комиссией и выдачи постановления, которое застройщик представляет в государственный орган для регистрации права собственности на возведенный жилой дом.

ÃËÀÂÀ 1. ÂÛÁÎÐ Ó×ÀÑÒÊÀ È ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

1.3. Òðåáîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ íîðìàòèâîâ

• противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть для домов: – из каменных и бетонных конструкций с бетонными перекрытиями — не менее 6 м; – из каменных и бетонных конструкций с деревянными перекрытиями — не менее 8 м; – из каменных и бетонных конструкций с деревянными перекрытиями, а также из деревянных конструкций — не менее 10 м; – из деревянных конструкций — не менее 15 м; • расстояние, на котором дом должен отстоять от красной линии улицы, — не менее 5 м, от красной линии проезда — не менее 3 м (рис. 1.3, а, б);

При возведении индивидуального жилого дома необходимо учитывать требования строительных нормативов. Основные требования: • площадь участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, — не менее 0,06 га; • огораживание участка; ограждения соседних участков должны быть сетчатыми или решетчатыми высотой не более 1,5 м (чтобы они затенялись минимально); • возможность возведения на участке жилого строения (дома), хозяйственных построек, летней кухни, бани (сауны), душа, навеса или гаража для автомобиля; а

Êðàñíàÿ ëèíèÿ óëèöû

Ïðîåçä Íå ìåíåå 5ì

Ïî ïðîåêòó

Íå ìåíåå 15 ì

Ïî ïðîåêòó

Íå ìåíåå 3ì

Íå ìåíåå 5ì

Ïî ïðîåêòó

Íå ìåíåå 6ì

Ïî ïðîåêòó

Íå ìåíåå 3ì

Êðàñíàÿ ëèíèÿ óëèöû

Ïðîåçä

Рис. 1.3. Нормативные расстояния между домами, красными линиями, проездами: а — дома с деревянными стенами; б — дома с каменными стенами и монолитными перекрытиями

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

– минимальные расстояния до границы соcеднего участка по санитарно-бытовым требованиям: – от жилого строения — 3 м; – постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м; – других построек — 1 м; – стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, кустарника — 1 м. Расстояние между домом и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома

либо выступающих более чем на 50 см от плоскости стены элементов (крыльца, эркера и т. д.). При возведении хозяйственных построек, которые располагаются на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, рекомендуется скат крыши ориентировать на свой участок. Гараж может быть отдельно стоящим, встроенным или пристроенным к дому и хозпостройкам (такие постройки желательно располагать в глубине участка и объединять в группы).

Ãëàâà 2

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА Проект участка должны разрабатывать специалисты, у которых есть лицензия на этот вид деятельности, а также практический опыт. Альбомы с эскизами и фотографиями объектов, спроектированных и воплощенных в жизнь, смогут дать представление о квалификации проектантов. Заказчик должен определиться, каким будет проект — типовым или индивидуальным. Необходимо четко сформулировать собственное представление и донести его до специалиста. Кроме того, следует понимать, сколько времени и средств потребуется для работ, связанных с подготовкой технической документации.

основных конструктивных элементов дома, дизайн интерьера. Проектируя дом, архитектор продумывает и просчитывает все элементы строительных конструкций и материалов, инженерных систем и сетей (рис. 2.1). В последнее время широко практикуется использование готовых проектов домов (см. рис. 3 на вклейке). Они весьма разнообразны, но в типовом проекте не могут быть учтены все особенности вашего участка, например глубина заложения и тип фундамента, уровень грунтовых вод и рельеф, климатические условия района строительства. Для создания проекта недостаточно нарисовать картинку. Проект включает архитектурные, конструкторские, технические и технологические решения. Он обязательно должен содержать комплект чертежей в нескольких разделах. Генеральный план — раздел проекта, в котором решается «посадка» объекта. В чертежах разрабатыва-

2.1. Òèïîâîé è èíäèâèäóàëüíûé ïðîåêòû Качество и экономическую эффективность строительства дома обеспечивает полноценный проект, который учитывает материалы для

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

ются привязка к местности, благоустройство, озеленение, организация проездов, баланс земляных масс. Архитектурно-строительные решения — обоснование и графическое отображение архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений. Данный раздел отражает точные параметры здания и его элементов. Он состоит из графической и текстовой частей. В текстовой части описываются и обосновываются внешний вид объекта, его пространственная, планировочная и функциональная организация, а также использованные при оформлении фасадов и интерьеров композици-

онные приемы; излагаются решения по отделке помещений основного и вспомогательного назначения. В графической — приводятся отображение фасадов, поэтажные планы с экспликацией и другие графические материалы, которые выполняются, если на это указывается в задании на проектирование. Примерный состав раздела «Архитектурно-строительные решения» на строительство дома: • общая пояснительная записка и технико-экономические показатели (рис. 2.2); • генеральный план участка с привязкой проекта (рис. 2.3); • план фундамента (рис. 2.4);

Рис. 2.1. При выполнении проекта инженеры продумывают все конструктивные элементы дома

ÃËÀÂÀ 2. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

• план подвала (цокольного этажа) и вышележащих этажей (рис. 2.5); • фасады дома (рис. 2.6, 2.7), разрезы (рис. 2.8); • планы перекрытий, стропильной системы, кровли; • узлы и детали (рис. 2.9). Конструктивный раздел отражает данные и схемы расположения деталей фундаментов, стен, стропильных конструкций, лестниц. В нем представлены детальные чертежи отдельных узлов со спецификацией изделий и материалов. Основные чертежи — планы, разрезы и фасады с детализацией основных несущих и ограждающих конструкций. Проект инженерного оборудования дома состоит из нескольких разделов: водоснабжение и канализация, отопление, газоснабжение, электрооборудование и электроосвещение, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства, молниезащита и т. д. Основные чертежи — принципиальные схемы, планы и профили инженерных сетей, выполненные на основе архитектурно-строительной части проекта. Цена проектирования различается в зависимости от раздела. Точную стоимость проектирования дома определит проектная организация исходя из своих расценок, зависящих от рейтинга компании, степени взаимодействия с согласующими структурами, и других факторов. В таблице 2.1 приведено примерное соотношение стоимости отдельных разделов проекта. Разработка каждой из частей проекта требует практических знаний,

поэтому проектирование индивидуального жилого дома необходимо доверить специализированному проектному бюро. Таблица 2.1. Примерное соотношение стоимости отдельных разделов проекта Раздел

Стоимость раздела, % от общей

Архитектурно-строительная часть

Электрооборудование и электроосвещение

Отопление, вентиляция, кондиционирование

Водопровод и канализация

2.2. Çîíèðîâàíèå ó÷àñòêà На начальном этапе разработки проекта проектировщик предложит застройщику определить назначение дома и его место на участке. Объемно-планировочные и конструктивные решения, вид основных строительных материалов зависят от предназначения строения. Для сезонного проживания подойдут деревянные дома и дома из легких каркасных конструкций. Для постоянного проживания более целесообразно строить дом с каменными стенами. При зонировании участка и размещении на нем строения вход желательно отделить от улицы забором и палисадником. На участке в зависимости от функциональности рекомендуется выделять следующие зоны: жилье, хозяйственная зона, сад и огород,

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

, ó÷. 74 — —

—

URSA —

— —

—

Рис. 2.2. Общая пояснительная записка и технико-экономические показатели 16

ÃËÀÂÀ 2. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ äîìà è õîçïîñòðîåê íà ó÷àñòêå ¹ 74 ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáë., Äìèòðîâñêèé ð-í, ã. Äìèòðîâ, ä. Êðóãëèíî, ÑÍÒ

«Êàìåíêà»

Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì

12 900

Рис. 2.3. Генеральный план участка. Схема размещения объектов строительства 17

Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Àðìèðîâàíèå ôóíäàìåíòà çäàíèÿ ïðîèçâîäèòü îòäåëüíûìè ñòåðæíÿìè ∅10 À-III ñ óñòàíîâêîé õîìóòîâ è ñòåðæíåé ïðîñòðàíñòâåííîãî êàðêàñà ôóíäàìåíòà ñ ïîìîùüþ ïðîâîëîêè. 2. Ïî âíóòðåííåìó ïåðèìåòðó ðîñòâåðêà âûïîëíèòü çàñûïêó ïàçóõ ïîñëîéíî (òîëùèíà ñëîÿ 200 ìì) íàñûïíûì ãðóíòîì, ïåñ÷àíûì íåïó÷èíèñòûì ãðóíòîì ñ óïëîòíåíèåì. 3. Ïîâåðõíîñòè ôóíäàìåíòà ïîêðûòü ãèäðîñòåêëîèçîëîì ïî áèòóìíîé ìàñòèêå.

Ïëàí ôóíäàìåíòà ×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

Рис. 2.4. План фундамента

ÃËÀÂÀ 2. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Ïëàí 1-ãî ýòàæà

Рис. 2.5. План 1-го этажа

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

Ôàñàä â îñÿõ 1–5 8,100

-0,550 3300

3400

2800

3400

12 900

Ôàñàä â îñÿõ Â–À 8,100

-0,550 4800

4800 9600

Рис. 2.6. Фасады в осях 1–5 и В–А

ÃËÀÂÀ 2. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Ôàñàä â îñÿõ 5–1 8,100

-0,550 3400

3400

2800

3300

12 900

Ôàñàä â îñÿõ À–Â 8,100

-0,550 4800

4800 9600

Рис. 2.7. Фасады в осях 5–1 и А–В

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

Ðàçðåç 1–1

8,100

±2,850

±0,000

10 %

-0,550

4800

4800 9600

Ðàçðåç 2–2

±2,850

±0,000

3300

3400

2800 12 900

Рис. 2.8. Разрезы 1–1 и 2–2

3400

ÃËÀÂÀ 2. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Êîíñòðóêöèÿ íàðóæíîé ñòåíû

Óçåë óñòàíîâêè ÃÊË ïåðåãîðîäîê

Ïðîêàëûâàþùèé øóðóï ÏÂÕ îêîííûé áëîê ñ äâóõêàìåðíûì ñòåêëîïàêåòîì

Рис. 2.9. Узлы и детали

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

зона отдыха. Разделение участка на функциональные зоны достаточно условно, однако требует предварительной проработки на этапе проектирования. В зоне жилья необходимо определить, где на участке будут располагаться дом и другие жилые постройки. В хозяйственной зоне участка размещают гараж или навес для автомобилей, помещения для хранения велосипедов, лыж, снегоходов, лодочных моторов и т. д. Здесь также определяют место для скважины, локальной канализации, место подводки электрического кабеля и т. д. В зоне сада и огорода необходимо подобрать пространство под клумбы, газоны, плодовые деревья и огород. В зоне отдыха располагают

детскую площадку, гриль-беседку и баню. Зону для отдыха на открытом воздухе планируют рядом с домом, обычно в противоположной стороне от хозяйственных построек. Предполагаемый досуг и размеры участка определяют выбор оборудования и тип планировки. Перед домом желательно расположить палисадник, отделяющий жилище от улицы. В зависимости от размеров он может служить защитным декоративным барьером от шума и пыли или парадным двором. Вокруг зоны отдыха также целесообразно устроить плотные насаждения из деревьев и кустарников (см. рис. 4 на вклейке). На рисунке 2.10, а, б приведен пример функционального зонирова-

Õîç. áëîê

Ñàä Îãîðîä

Çîíà ñàäà è îãîðîäà

Ñàä Áàðáåêþ

Áàíÿ

Ïëîùàäêà ñ áàñêåòáîëüíûì êîëüöîì Äåòñêàÿ ïëîùàäêà

Æèëîé äîì

Çîíà æèëüÿ

Ãàðàæ

Ïàðàäíûé äâîð

Рис. 2.10. Решение участка: а — планировка; б — функциональная схема

Õîçÿéñòâåííàÿ çîíà

Çîíà îòäûõà

ÃËÀÂÀ 2. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

ния участка под строительство дома для семьи из шести человек. Состав функциональных элементов определен потребностями данной семьи. Решено, что жилые помещения входят в состав одного дома с размерами в плане 10×10 м. По вышеуказанным нормативным требованиям дом расположен на участке с отступом 5 м от красных линий застройки и 3 м от забора с соседями. Зона отдыха для всех членов семьи включает баню и место для барбекю, беседку для тихого отдыха старшего поколения, детскую игровую площадку для четырехлетнего ребенка и площадку с баскетбольным кольцом для подростка 12 лет. Отступ от красных линий позволит сделать перед домом парадный двор с цветниками и газонами. Для защиты от шума и ветра по периметру забора высажен кустарник. Зона сада и огорода включает несколько грядок и фруктовые деревья. В хозяйственной зоне предусмотрены

гараж на две машины и хозблок для хранения садового инвентаря и велосипедов. Стандартный набор исходных данных позволяет застраивать участок площадью 15 соток с применением регулярной, радиально-кольцевой, живописной схем планировки и их сочетаний. • Регулярная схема планировки участка предполагает использование прямолинейной сети дорожек и тропинок, разделяющих функциональные зоны (рис. 2.11, а). Она позволяет создать четкие формы. • При радиально-кольцевой схеме дорожки и тропинки размещаются согласно радиальной сетке (рис. 2.11, б). • Свободная схема предполагает отсутствие прямых линий в дорожной сети (рис. 2.11, в). Радиально-кольцевая и живописная схемы планировки визуально увеличивают площадь участка, но усложняют устройство дорожек и тропинок.

Áàíÿ Áàíÿ

Æèëîé äîì

Õîç. áëîê

Ãàðàæ

Ãàðàæ Æèëîé äîì

Æèëîé äîì

Рис. 2.11. Возможные схемы планировки участка: а — регулярная; б — радиальнокольцевая; в — свободная 25

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

Схема планировки участка влияет на особенности декоративного оформления. Участок украсят декоративные растения, водоем, альпийские горки, композиции, выложенные природным камнем. При необходимости визуально увеличить пространство можно прибегнуть к следующим приемам: • делать дорожки не прямыми, а извилистыми или диагональными; • прикрыть границы участка высоким кустарником и деревьями; • разместить на переднем плане одиночные декоративные растения, на заднем — групповые, сделать фоновые посадки с плотной листвой.

• проведение линий коммуникаций (подключение к имеющимся линиям); • приобретение и транспортировка материалов; • оплата работы привлеченных специалистов и техники. Заполнив данные статьи расходов конкретными цифрами, можно получить представление о примерных финансовых затратах на строительство. Если строительная смета составлена подрядчиком, то после ее утверждения заказчиком она становится неотъемлемой частью договора (это положение закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации). Смета может быть как твердой, так и приблизительной, причем если в договоре этот момент не оговаривается, то считается, что согласованная смета является твердой (об этом также сказано в Гражданском кодексе Российской Федерации). Отличие между этими сметами состоит в следующем: при утвержденной твердой смете подрядчик не вправе изменять стоимость отраженных в ней материалов и работ, а при приблизительной у него есть такое право (необходимо только вовремя уведомить об этом заказчика). Если заказчик не соглашается с увеличением суммы расходов по приблизительной смете, то подрядчик вправе на законном основании отказаться от исполнения договорных обязательств. Иногда сразу невозможно определить сметную стоимость крупного строительства: со временем растут

2.3. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñìåòà Когда создание проектной документации завершено, следует составить предварительную смету. В сжатые сроки это сделает профессиональный инженер-сметчик, если воспользоваться услугами лицензированной строительной организации. Если же строительство будет вестись собственными силами, несложные расчеты исполнитель может произвести самостоятельно. Необходимо лишь четко представить основные статьи расходов: • приобретение земельного участка; • изготовление технической и разрешительной документации; • производство подготовительных работ;

ÃËÀÂÀ 2. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

цены на сырье, материалы, инструмент, оборудование, трудовые ресурсы и т. д. Нельзя также не учитывать вероятность форс-мажорных обстоятельств, поэтому в процессе строительства, пока объемы работ (а значит, и суммы предстоящих расходов) окончательно не определены, удобнее использовать локальные сметные расчеты. На их основании впоследствии формируются объектные сметные расчеты, которые, в свою очередь, объединяются в сводные сметные расчеты, куда по мере надобности можно вносить корректировки. Такие расчеты выполняются с использованием сметных норм, которые есть в специальных справочниках. Главное назначение локальных смет — определение сметной стоимости строящегося объекта. Локальная смета является первичным сметным документом, который распространяется на отдельные виды работ и затрат, причем его можно составлять как на отдельный объект, так и на определенный вид работ (возведение фундамента, ремонт кровли и т. д.). Объектная смета представляет собой документ, который содержит все сведения о строящемся (ремонтируемом) объекте, взятые из локальных сметных расчетов и локальных смет. Сводная смета стоимости объекта составляется на основании объектных сметных расчетов и рассчитанных объектных смет по отдельным видам затрат. Кроме разделения всех смет на локальные, объектные и сводные, их

можно классифицировать в зависимости от вида выполняемых работ, например строительные, ремонтные, отделочные и прочие сметы. Подробнее расчет стоимости строительства дома рассмотрен в Приложении (с. 236).

2.4. Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû Строительство загородного дома по грамотно выполненному проекту — это высокоэкономичный способ создания жилья, отвечающего требованиям владельца. Вместе с тем для реализации проекта индивидуального жилого дома потребуется провести комплекс подготовительных работ. Подготовительные работы — это совокупность работ по подготовке строительной площадки, состав которых зависит от местных условий рельефа и времени года. Порядок подготовительных работ следующий: • устройство геодезической разбивочной основы, которая создается на площадке в виде сети закрепленных знаками пунктов, определяющих положение объекта на местности; • уборка территории под застройку: расчистка площадки от ненужных деревьев, кустарников, раскорчевка пней, снятие плодородного слоя почвы, снос или разборка старых строений; • предварительная вертикальная планировка, которая необходима при строительстве на пересеченной местности, при неблагоприятных грунтовых условиях:

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

Ðàñ÷èñòêà òåððèòîðèè ïîä çàñòðîéêó Èñõîäíûé ðåëüåô ó÷àñòêà

удаление растительного слоя грунта, разработка планировочной выемки с перемещением в планировочную насыпь, отсыпка планировочной насыпи с разравниванием и предварительным уплотнением грунта; • водоотвод — удаление поверхностных вод с территории строительной площадки (устройство водоотводных канав или валов вдоль границ участка): поверхностные воды на участке удаляют, придав уклон при предварительной вертикальной планировке или устроив накопительные бассейны с последующей откачкой вод насосами; • водопонижение, или снижение уровня горизонта грунтовых вод, с помощью отсечных дренажей; • подготовка и обустройство строительной площадки: – сооружение подъездов к участку; – прокладка временных коммуникаций (дорог, электроснабжения, водоснабжения и канализации, теплоснабжения); – ограждение участка и устройство освещения; – установка временных зданий, бытовок, навесов (рис. 2.12). Земляные работы — один из ключевых элементов в строительстве. Как правило, грунт разрабатывается с применением специальной строительной техники (экскаваторов, бульдозеров, скреперов, катков, виброуплотнителей, вибропогружателей и т. д.), что позволяет качественно выполнить работы в сжатые сроки.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà òåððèòîðèè Ïëàíèðóåìûé ðåëüåô ó÷àñòêà Çîíû ñðåçêè Çîíû ïîäñûïêè

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà òåððèòîðèè Íîâûé ðåëüåô ó÷àñòêà

Ïîäãîòîâêà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè Çàáîð Áûòîâêà

Çîíà ðàçìåùåíèÿ äîìà (ïîäãîòîâêà ïëîùàäêè)

Рис. 2.12. Порядок подготовительных работ

При возведении индивидуального жилого дома земляные работы выполняются, если необходимо вырыть котлован и траншею под фундамент. Траншеи и котлованы — земляные сооружения в виде выемок, предназначенные для устройства фундаментов под дом. Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо составить примерный план действий. Это позволит рационально распределить как материальные ресурсы, так и дра-

ÃËÀÂÀ 2. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

гоценное время. План окажется действенным и эффективным, если застройщик будет четко представлять последовательность этапов возведения дома. Прилагаемые таблицы помогут разобраться в допустимых отклонениях от проектных размеров и правильно распределить финансирование этапов строительства.

в стены, закладные детали и их антикоррозийная защита, уложенная в каменные конструкции арматура, швы (осадочные, формационные, антисейсмические), гидроизоляция кладки и т. д. Таблица 2.2. Допустимые отклонения в параметрах конструкций Параметр

2.5. Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû К общестроительным мероприятиям относится комплекс основных работ по возведению дома, включающий устройство: • фундаментов, подвалов (монолитных, кладочных); • стен (монолитных, кладочных); • перекрытий, покрытий и кровель; • оконных и дверных блоков и т. д.; • инженерного оборудования (отопление, водопровод, канализация). После проведения этих работ индивидуальный жилой дом находится в строительной готовности, то есть он подготовлен к отделке. По завершении общестроительных работ выполняется приемка — проверка планового и высотного положения и геометрических размеров конструкций. Допустимые отклонения (по СНиПу 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции») представлены в таблице 2.2. Проверяются также места опирания балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры, их заделка

Диапазон разрешенных отклонений, мм

Толщина конструкций

10–30

Отметки обрезов

10–25

Ширина простенков

15–20

Ширина проемов

15–20

Отклонение по вертикали

5–20 (на один этаж)

Отклонение по горизонтали

15–30 (на 10 м длины)

2.6. Îòäåëî÷íûå ðàáîòû К разряду отделочных относятся работы: • штукатурные; • плиточные; • малярные; • по устройству полов; • лакокрасочные, оклеечные и специальные. Отделочные работы проводятся после завершения всех общестроительных работ. При этом в помещениях дома соблюдаются следующие параметры температурно-влажностного режима: влажность — не более 70 %; температура воздуха — не ниже +18 °С.

×ÀÑÒÜ 1. ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÌÀ

2.7. Ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ

как правило, около полугода. Это важно учитывать, поскольку большинство застройщиков стремятся как можно быстрее въехать в новый дом. Цена каждого этапа строительных работ различна. Примерное соотношение стоимости строительных работ (без учета затрат на проектные работы и согласования) приведено в таблице 2.3.

Эти работы подразумевают организацию систем электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, водопровода и канализации. По желанию заказчика могут проводиться и так называемые слаботочные системы: телефонизация, Интернет, пожарная и охранная сигнализация, система «умного дома». Какие именно инженерные системы нужны в доме, заказчик определяет на этапе разработки проекта, поскольку необходимость прокладки инженерных систем вносит свои коррективы в архитектурно-строительную часть дома. Современные условия требуют, чтобы проектирование и монтаж инженерных систем дома выполняли высококвалифицированные специалисты. На монтаж и подключение инженерных коммуникаций требуется,

Таблица 2.3. Таблица соотношений примерной стоимости работ Вид работ

Стоимость, % от общей

Подготовительные

Земляные

Общестроительные, в том числе:

устройство оснований и фундаментов

устройство стен и перекрытий

устройство покрытий и кровель

Отделочные

По устройству инженерного оборудования

Часть 2

Технология строительства дома

Ãëàâà 3

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА 3.1. Âèäû ôóíäàìåíòà

К возведению фундамента, определяющего устойчивость дома, следует отнестись очень ответственно. Глубина закладки определяется глубиной промерзания грунта. Подошва должна быть глубже зоны промерзания грунта на 20–25 см. Если в доме планируется погреб или подвал, под ним заливают уступы из железобетона в виде ступени между фундаментом стен подвала и остальной частью дома. Это необходимо для равномерной усадки всего здания и усреднения нагрузки на грунт. Фундамент, как правило, заливают из бетона различных марок на основе цементно-песчаной смеси с наполнителем из недорогого местного природного камня: гранита, песчаника и т. д. Его ширина обязательно должна превышать ширину стен. Конструктивно фундаменты подразделяют на столбчатые (свайные), плитчатые (плавающие) и ленточные (монолитные и сборные). Столбчатые применяют при каркасной конструкции дома, плитчатые и ленточные укладывают под сплошными стенами.

Фундамент — основная опорная часть любого дома, призванная выдерживать вес всей постройки в целом. Тип и конструкция зависят от вида грунта, поэтому к устройству фундамента желательно привлечь специалиста, который учтет все особенности размещения дома. Приведенные ниже рекомендации помогут застройщику избежать лишних финансовых затрат, связанных с возможными ошибками и переделками. Для каменного дома можно применить несколько видов фундаментов. Ленточный представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также подо всеми несущими стенами. Несмотря на массивность, технология его возведения достаточно проста, поэтому он наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента одинаково по всему периметру дома. Он применяется

ÃËÀÂÀ 3. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ

при строительстве домов с каменными и бетонными стенами, тяжелыми перекрытиями. Прекрасно подходит для возведения домов без устройства подвала и цокольного этажа. Ленточный фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным. Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется при строи-

тельстве небольших каменных и деревянных домов на слабопучинистых грунтах и закладывается на глубину 50–70 см (рис. 3.1). Заглубленный ленточный фундамент применяется в домах с толстыми стенами или тяжелыми перекрытиями, а также в домах с гаражами или подвалами (рис. 3.2). Закладывается Ñõåìà àðìèðîâàíèÿ ∅10À-III ÃÎÑÒ 5781-82*

∅8À-III ÃÎÑÒ 5781-82*

∅10À-III ÃÎÑÒ 5781-82*

Рис. 3.1. Мелкозаглубленный ленточный фундамент Ñõåìà àðìèðîâàíèÿ

∅10À-III ÃÎÑÒ 5781-82

∅8À-III ÃÎÑÒ 5781-82

∅10À-III ÃÎÑÒ 5781-82

100 ìì 100 ìì

Рис. 3.2. Заглубленный ленточный фундамент 33

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

на глубину ниже глубины промерзания на 15–20 см. Этот вид фундамента достаточно материалоемкий. План заглубленного ленточного фундамента на глубину промерзания грунтов приведен на рисунке 3.3. Для устройства этого фундамента необходимо выполнить: • земляные работы (проведение траншей по периметру дома, устройство песчаной подсыпки); • общестроительные работы (устройство опалубки, арматурного каркаса, замоноличивание фундамента, распалубка, гидроизоляция).

После общестроительных работ выполняют обратную засыпку пазух траншей и изготавливают отмостку. Плитный фундамент (см. рис. 5 на вклейке) закладывают подо всей площадью здания. Он используется в условиях сильного сжатия грунта. Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту (рис. 3.4), соответствующую площади возводимого дома. Он используется в домах с подвалом и без подвала. Оптимальный вариант — устройство плитного фундамента при строительстве домов без высокого

Рис. 3.3. План заглубленного ленточного фундамента 34

ÃËÀÂÀ 3. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ

∅Ô10À-I 10À-IÃÎÑÒ ÃÎÑÒ5781-82 5781-82*

∅ Ô16À-III 16À-III ÃÎÑÒ ÃÎÑÒ 5781-82 5781-82 *

Ïëèòà ôóíäàìåíòà èç ìîíîëèòíîãî æ/á òîëù. 250 ìì

∅ 5781-82* Ô16À-III 16À-III ÃÎÑÒ ÃÎÑÒ 5781-82

Ãèäðîñòåêëîèçîë Ïåñî÷íàÿ ïîäñûïêà òîëù. 150 ìì Ãðóíòîâîå îñíîâàíèå

Рис. 3.4. Конструкция плитного фундамента

цоколя, в этом случае плита служит одновременно основанием пола. Плитный фундамент отличается высокой надежностью, поэтому может применяться при строительстве на любых видах грунта. Его устройство

довольно затратно, так как подразумевает значительный объем земляных работ и использование большого количества строительных материалов. На рисунке 3.5 приведен план плитного фундамента. Он может

L = 150 ìì

Ïåñîê 100 ìì

Рис. 3.5. План плитного фундамента 35

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

быть как заглубленным (для дома с подвалом), так и незаглубленным (для дома без подвала). Для экономии средств заказчика большинство фирм-изготовителей типовых деревянных и каркасных домов предлагают использовать в качестве фундамента бетонные блоки, которые устанавливаются под углы и продольные стены дома (по одному по центру). Блоки укладывают на подготовленную площадку на поверхности земли. Однако такое основание фундаментом не является. Подобная экономия оборачивается следующими проблемами: • неравномерной усадкой дома, а затем и деформацией несущих конструкций; • чрезмерным увлажнением полов и их преждевременным разрушением; • удорожанием работ по последующему устройству фундамента. Для устройства фундамента из бетонных блоков необходимо выполнить:

• земляные работы (планировка площадки под плитный фундамент без подвала либо рытье котлована для устройства плитного фундамента с подвалом; • песчаная подсыпка); • общестроительные работы (устройство опалубки, установка арматурного каркаса, замоноличивание плиты фундамента, распалубка, устройство гидроизоляции). По окончании общестроительных работ выполняют обратную засыпку пазух котлована, устраивают отмостку. В практике строительства существуют также свайные и столбчатые фундаменты, но в строительстве индивидуальных жилых домов они не применяются. Тип фундамента рекомендуется выбирать исходя из вида грунта, применяемых материалов и конструкций в строительстве (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Определение конструкции фундамента Грунт Конструкция дома Стены каменные (кирпичные, монолитный железобетон); перекрытия железобетонные; с подвалом

Хрящеватый —

Суглинки и супеси

Песчаный

Глинистый

Ленточный, на глубину промерзания

Стены каменные (кирпичные, монолитный железобетон); перекрытия железобетонные; без подвала

Ленточный, на глубину не менее 50 см

Ленточный, на глубину промерзания

Стены каменные (кирпичные, монолитный железобетон); перекрытия деревянные или по металлическим балкам; с подвалом

Ленточный, на глубину не менее 50 см

Ленточный, на глубину промерзания

ÃËÀÂÀ 3. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ

Продолжение табл. 3.1 Грунт Конструкция дома

Суглинки и супеси

Песчаный

Глинистый

Ленточный, Ленточный, на глубину на глубину промерзания промерзания

Ленточный, на глубину промерзания

Ленточный, Ленточный, на глубину на глубину промерзания промерзания

Ленточный, на глубину промерзания

Стены деревянные, рубленые Ленточный, Ленточный, и брусовые, смешанные; пере- на глубину на глубину крытия деревянные; с подвалом промерзания промерзания

Ленточный, на глубину промерзания

Стены деревянные, рубленые Ленточный, Ленточный, и брусовые, смешанные; перемелкозаглуб- мелкозаглубкрытия деревянные; без подвала ленный ленный

Столбчатый, на глубину промерзания

Плитный

Стены каркасно-щитовые; перекрытия деревянные

Столбчатый, на глубину промерзания

Плитный

Стены каменные (кирпичные, монолитный железобетон); перекрытия деревянные или по металлическим балкам; без подвала Стены каменные облегченные (пеноблок, газосиликатный блок; облегченная кирпичная кладка); с подвалом Стены каменные облегченные (пеноблок, газосиликатный блок; облегченная кирпичная кладка); без подвала

Хрящеватый

—

Ленточный, Столбчатый, мелкозаглуб- на глубину ленный промерзания

3.2. Ìàòåðèàëû äëÿ çàêëàäêè

как правило, предельную прочность бетона на сжатие в килограммах силы на сантиметр квадратный площади. В настоящее время согласно межгосударственному стандарту «Конструкции бетонные и железобетонные» необходимые проектные качества бетона определяются его классом. В проекте указывается именно класс, а не марка бетона. Данный показатель отличается от марки тем, что вместо среднего значения предела прочности в нем определена гарантированно обеспеченная прочность. Это связано с различными вариантами коэффициентов прочности и к изготовлению фундамента относится мало.

Для изготовления добротного ленточного или плитного фундамента необходимо приобрести готовый бетон. Для надежного армирования подойдет строительная стальная арматура диаметром 16–20 мм. Готовый бетон. При покупке этого материала можно обратиться за рекомендациями к опытным строителям. В проекте, который предоставляет проектант, обязательно указывается класс бетона, который необходим для изготовления фундамента. Что же такое класс и марки бетона? Цифрами марок (100, 150, 200 и т. д.) обозначают,

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

приобрести готовый. Однако для этого потребуются бетономешалка и значительные затраты физических сил и времени. Для правильного приготовления бетона необходимо также знать пропорции материалов. Расчет несложен. Сначала считают общий объем бетона, который идет на изготовление 1 пог. м фундамента, — 0,54 м3 (при ширине 60 см и глубине закладки 90 см). На такой объем нужно примерно 10 пог. м арматуры, от 100 до 130 кг цемента (марки 300 или 400), 380 кг песка и 500 кг щебня. Затем полученный результат умножают на общее количество погонных метров фундамента по периметру здания. Такое же количество компонентов в расчете на кубометр железобетона используется и для плитного фундамента. Для доставки порций приготовленного бетона к месту его заливки понадобятся ручная тележка или носилки. Стальная строительная арматура. Строительная арматура выпускается двух видов профилей: гладкая и рифленая. Последняя более предпочтительна при изготовлении фундамента, так как имеет улучшенные характеристики сцепления с бетоном. Вся стальная арматура делится на классы, которые определены ГОСТом 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций». Класс обозначается буквой А и цифрами 300, 400, 500 (в устаревшей технической литературе цифра одна — А1, А2). После цифр добавлен индекс С,

Таблица 3.2. Соотношение классов и марок бетона при коэффициенте вариации прочности V = 13,5 Класс бетона

Средняя прочность данного класса, кгс/см3

Марка бетона

В3,5

М50

В5

М75

В7,5

М100

В10

131

М150

В12,5

164

М150

В15

196

М200

В20

262

М250

В25

327

М350

В30

393

М400

В современной проектной документации указывают класс бетона, но на большинстве растворных узлов бетон готовят по маркам. Достаточное представление о соответствиях марок и классов дает таблица 3.2. С ее помощью можно убедиться, что заказанный и доставленный бетон соответствует проектным требованиям. Самые распространенные и востребованные — бетоны классов от В7 до В12,5. Лучше всего готовый бетон приобретать на специальных растворных узлах предприятий, изготовляющих железобетонные изделия. Бетон, приготовленный большой порцией, имеет однородный состав, при замоноличивании фундамент будет одинаковой плотности по всему объему. Структура самодельного бетона, приготовленного малыми порциями, может быть неоднородной. Сделать бетон необходимой марки самостоятельно дешевле, чем

ÃËÀÂÀ 3. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ

3.3. Òåõíîëîãèÿ óñòðîéñòâà

который означает, что арматура может крепиться как вязальной проволокой, так и с помощью сварки. Индекс Т говорит о том, что арматура изготовлена из стали повышенной прочности. На рынке строительных материалов наиболее популярна арматура марки А3 или А500C (рис. 3.6). Она обладает оптимальными характеристиками для строительства — прочностью, пластичностью, может соединяться с помощью сварки. Еще одно достоинство — повышенная адгезия с бетоном. Конструкции из элементов стальной арматуры (рис. 3.7) можно соединять как с помощью вязальной проволоки, так и электросваркой.

Технология устройства фундаментов включает несколько видов работ: • земляные — рытье котлованов для дома с подвалом или траншей для ленточного фундамента; • общестроительные: – для ленточного фундамента — устройство монолитных конструкций фундамента; – для плитного фундамента — устройство плиты основания; при наличии подвала — устройство стен подвала; – окончательный этап общестроительных работ — гидроизоляция фундамента, обратная засыпка пазух с утрамбовкой грунта, устройство отмостки; • отделочные — облицовка цокольной части дома декоративными материалами (кирпич, натуральный камень, керамическая плитка и т. д.). В зависимости от выбранного материала в работы по созданию фундамента входят: • для бетонных конструкций — устройство опалубки, установка арматурного каркаса, бетонирование (рис. 3.8); • для каменных конструкций — каменная кладка фундамента. Работы по устройству фундамента целесообразнее всего выполнять в конце весны или начале лета, когда полностью растаял снег и просохла земля. В этот период грунт еще достаточно рыхлый и выполнить земляные работы намного проще,

Рис. 3.6. Строительная арматура выпускается в виде стержней длиной от 6 до 12 м

Рис. 3.7. Сборка конструкций из арматуры с помощью сварки или вязальной проволоки

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

плодородный слой грунта, площадку выравнивают и уплотняют ручными трамбовками. Земляные работы под фундамент дома с подвалом или цокольным этажом выполнить самостоятельно практически невозможно. Во-первых, они очень обширны. Например, объем котлована под дом с подвалом с габаритами в плане 12×13,6 м составляет около 250 м3. Во-вторых, возникает проблема с утилизацией и вывозом грунта. По этой причине, если строится дом с подвалом, необходимо привлекать спецтехнику: экскаватор, грейдер, самосвал. Вывоз и утилизация грунта — достаточно дорогостоящее мероприятие, поэтому желательно заранее решить, куда будет вывозиться лишний грунт. При устройстве котлована для подвала или цокольного этажа необходимо оставить около 15 % грунта для обратной засыпки. Лишний грунт при необходимости можно использовать для подсыпки и выравнивания собственного участка. Стоит поговорить с соседями: наверняка кому-то из них нужна подсыпка участка — так можно избежать расходов на утилизацию грунта. Особое внимание следует уделить бетонным работам. Готовый бетон, приобретенный на растворном узле, доставляется на объект в специальной машине. Бетонные работы не требуют от исполнителя высокой квалификации и вполне по силам самостоятельному застройщику. Выполненные по всем правилам строительных нормативов бетонные конструкции любого фундамента

Рис. 3.8. Устройство фундамента

чем в другое время года. Желая сэкономить, многие застройщики большую часть работ, в том числе земляные, пытаются выполнить своими силами. Однако сначала нужно оценить их объем. Земляные работы по устройству ленточного фундамента достаточно сложны, ведь необходимо выкопать траншею на глубину фундамента. Однако, как показывает практика, многие застройщики справляются с этим видом работ самостоятельно. Для плитного фундамента, если он выполняется по грунту в доме без подвала или цокольного этажа, основание также можно подготовить самостоятельно. Для этого снимают

ÃËÀÂÀ 3. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ

требуют особого внимания. Проще и экономичнее заказывать готовый бетонный раствор на строительном комбинате. Так можно залить весь фундамент в один или несколько заходов, что сделает конструкцию более прочной. При укладке бетонной смеси в конструкцию фундамента необходимо избегать образования пустот. Легче всего уплотнять бетон с помощью специальной техники, но и простое штыкование даст неплохой результат. При устройстве фундаментов в теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной кон-

струкции фундамента нужно первые 5–7 дней. Бетонные конструкции фундаментов набирают 80 % прочности за 28 суток. В этот период дальнейшее строительство недопустимо. Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны по причине трудоемкости. Однако если это все же необходимо, следует использовать противоморозные добавки — хлористые соли, нитрит натрия, поташ. Они влияют на набор прочности конструкции фундамента, что нужно учитывать при его выполнении (табл. 3.3). При температуре ниже –15 °С выполнять бетонные работы по устройству фундаментов нецелесообразно.

Таблица 3.3. Прочность бетона при применении противоморозных добавок Добавка Без добавок

Хлористые соли

Нитрит натрия

Поташ

Прочность бетонной конструкции, % Температура в течение суток, °С через 7 суток 14 суток 28 суток 90 суток Выше +5

100

–5

100

–10

–15

–5

–10

–15

–5

–10

–15

3.4. Ãèäðîèçîëÿöèÿ

границе соприкосновения грунта грунтовых и талых вод и воздуха. По этой причине необходима гидроизоляция фундамента и стен подвала дома.

Фундамент, независимо от его конструктивного решения, подвержен коррозии из-за размещения на

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Гидроизоляция защищает фундамент от агрессивной среды и, в первую очередь, от влаги. Повышенная влажность в доме, связанная с отсутствием гидроизоляции или неправильно выполненной гидроизоляцией, снижает комфортность проживания. Если дом спроектирован без подвала, проводят обмазочную гидроизоляцию битумными

материалами, например мастикой или праймером (рис. 3.9). В случае если предусмотрен подвал или цокольный этаж, обмазочной гидроизоляции недостаточно. Дополнительно все поверхности фундамента оклеивают листовой битумной гидроизоляцией, которую при наличии глинистых грунтов дополнительно защищают стенкой

Ì150

Рис. 3.9. Гидроизоляция стен подвала

ÃËÀÂÀ 3. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ

из керамического кирпича. Защиту выполняют для предотвращения оползания гидроизоляции из-за осадки грунта. Поверхности стен подвала изолируют следующим образом: • стены, соприкасающиеся с грунтом, покрывают двумя слоями горячего битума; • пол покрывают мастикой; • наклеивают двуслойный рулонный ковер из рубероида или гидростеклоизола; • выкладывают защитную стенку из керамического кирпича (рис. 3.9). Перед гидроизоляцией необходимо подготовить изолируемые поверхности (выровнять, очистить, просушить, грунтовать). Уровень грунтовых вод нужно понизить не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин. Выполняют частичную затирку толщиной до 10 мм поверхностей сборных железобетонных плит. Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется проводить после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровное очищенное основание сплошным равномерным слоем. Детали крепления оборудования, гильзы для пропуска коммуникаций (трубопроводов, кабелей и т. п.) должны быть установлены до устройства гидроизоляции. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем.

Оклеечную гидроизоляцию выполняют путем нанесения рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (например, гидростеклоизол, изопласт и др.) на бетонные поверхности. Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной от 30 до 40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом температурой +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков используют полимерные герметики. Перед устройством гидроизоляции необходимо заделать трещины и раковины, очистить поверхность от раствора и грязи. Чтобы предотвратить отслаивание гидроизоляции стен подвалов и оползание грунта при осадке, устраивают защитную стенку из кирпича на цементно-песчаном растворе. Для домов с подвалом помимо гидроизоляции необходимо уложить слой теплоизоляции. Утеплитель для стен подвала должен быть достаточно прочным и при этом не впитывать влагу. Он укладывается после гидроизоляционного слоя и может быть защищен дополнительной стенкой из керамического кирпича. Существуют специальные добавки в бетонный раствор на основе жидкого стекла, которые применяются при устройстве фундаментов. Они предназначены для закупоривания пор в бетонных конструкциях и уменьшения нагрузки на гидроизоляцию. Могут использоваться растворы типа «Лахта» проникающего действия. Их разводят водой и наносят на бетонные

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

конструкции. Эффект достигается за счет заполнения пор и пустот структуры бетона кристаллическими соединениями, которые образуются в результате взаимодействия компонентов с водой. Компоненты соединяются на поверхности бетона и проникают в толщу конструкции. Аналогичным образом действуют и метилакрилатные гели. Подобные добавки повышают водонепроницаемость бетонных конструкций, но не отменяют необходимости устройства гидроизоляции.

благоустройства. Обычно ее ширина — 0,8–1 м. Вдоль нижней части отмостки следует установить специальные желоба для сбора воды. При наличии в доме теплого цокольного этажа и подвала целесообразно устраивать отмостку с утеплителем (например, с пенополистиролом). Благодаря утеплителю улучшается температурный режим в околофундаментной зоне, подвал защищается от резких колебаний температуры, грунт вспучивается менее интенсивно. Процесс создания отмостки состоит из нескольких этапов. 1. Снятие растительного слоя по периметру дома. 2. Установка бордюра и устройство засыпки сначала глиной, затем песком со щебнем. 3. Утрамбовка основания отмостки (толщина основания должна быть не менее 20 см). 4. Укладка покрытия из бетона или асфальта. 5. Декоративное мощение и устройство водосточного желоба. Подстилка отмостки равномерно укладывается по всему периметру и хорошо утрамбовывается ручными катками или трамбовками.

3.5. Óñòðîéñòâî îòìîñòêè Для защиты фундамента любого типа по всему периметру дома необходимо сделать отмостку (см. рис. 6 на вклейке). Ее устройство обязательно как для типового каркасного дома, так и для бревенчатого или кирпичного. Она представляет собой площадку, выполненную с небольшим уклоном, которая предназначена для отведения дождевых и талых вод от фундамента дома. Качественно выполненная отмостка может стать декоративным элементом внешнего

Ãëàâà 4

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ИЗ КИРПИЧА Размеры изделий совпадают: • одинарные — 250×120×65 мм; • утолщенные (полуторные) — 250×120×88 мм; • двойные — 250×120×138 мм (классифицируются как камни). Постройки из керамических кирпичей выделяются насыщенными глубокими тонами от яркого красного до темно-коричневого (см. рис. 7 на вклейке). Дополнительные фасонные изделия различных форм — полукруглых и скошенных, которые предлагают современные производители керамики, — позволяют воплотить любые архитектурные идеи, даже самые смелые и фантастические. Постройки из силикатного кирпича (см. рис. 8 на вклейке) можно отнести к экономклассу, так как стоимость этого материала на 20, а иногда на 30 % ниже керамики. Из силикатного кирпича в доме можно возводить как несущие стены, так и перегородки. Современные производители также предлагают широчайший

Дома из керамических и силикатных кирпичей, несмотря на внешнюю схожесть этих материалов, существенно различаются по некоторым характеристикам (теплопроводность, звуконепроницаемость). В данной главе описаны основные отличия, которые помогут определиться в выборе материала для возведения стен будущего жилища. Технология кладки и тех и других совершенно одинакова. Для работы с керамическими и силикатными кирпичами применяются одни и те же инструменты, похожие растворы, общие приемы кладки, перевязки и расшивки.

4.1. Âèäû êèðïè÷à Кирпич используется человечеством около 4000 лет. Это слово имеет тюркские корни (от перс. kerpic). Весь кирпич, который производится сегодня в России, разделяют на две основные группы: • силикатный; • керамический.

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

ассортимент изделий нестандартных форм. Богатая палитра цветов этого материала удовлетворит вкус самого привередливого заказчика. Разница в стоимости керамического и силикатного кирпича обусловлена различиями в цене исходных компонентов и несоизмеримыми затратами при производстве этих материалов. Выбирая вид кирпича для строительства дома, необходимо учесть различные его физические характеристики. Теплопроводность керамики намного ниже силиката, а значит, при одинаковой толщине стена из керамического кирпича будет теплее. Звукопроницаемость силикатного кирпича намного ниже керамического, поэтому перегородки из него обладают прекрасной звукоизоляцией. Что же такое силикатный кирпич? Его родиной считается Германия — именно здесь в 1880 году был зарегистрирован первый в мире патент на производство стеновых материалов нового состава. Для его производства брали кварцевый песок, смешивали с известью в пропорции одна часть извести к девяти частям песка. Затем добавляли воду и после нескольких часов отстоя формовали блоки необходимых размеров. После этого блоки помещали в автоклавы и при температуре пара около +200 °С и давлении около 10 атм. выдерживали их определенное время. Весь процесс занимал не больше суток и был относительно дешев. Тогда началась пора расцвета производства силикатного кирпича. К началу ХХ века

только в России работало около десятка заводов. Они выпускали в год примерно 150 млн кирпичей. Производство силикатного кирпича достигло пика в СССР в начале 1960-х годов. Большинство зданий строилось из этого материала, пока не были изобретены железобетонные блоки и плиты. Хорошая геометрическая форма силикатных кирпичей в комплексе с качественно сделанной расшивкой позволяет выполнять кладку, которая не нуждается в дополнительном декорировании. Промышленность выпускает как полнотелые, так и пустотелые кирпичи, называемые эффективными. К сожалению, в условиях повышенной влажности и часто повторяющихся перепадов температур кладка, выполненная из силикатных кирпичей, достаточно быстро теряет первоначальный вид. Появляются трещины, которые со временем увеличиваются. С годами эксплуатации стали проявляться и недостатки силикатного кирпича: он впитывал влагу намного быстрее и больше, чем его керамические собратья, дольше сох. В районах с продолжительной зимой влага проникала в поры и микротрещины кирпичей, из-за чего под воздействием мороза кладка начинала разрушаться. Постройки из силикатных материалов прекрасно себя зарекомендовали в местности с сухим климатом. Стены, выложенные из кирпича с полостями (дырчатого), гораздо легче и теплее, при этом не теряют прочности.

ÃËÀÂÀ 4. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À

При высоких температурах силикатный кирпич ведет себя следующим образом: нагрев до +190 °С увеличивает его механическую прочность. При дальнейшем нагревании прочность падает, а по достижении температуры в +580 °С он начинает разрушаться, выделяя ядовитые вещества, поэтому из силикатных материалов нельзя возводить печи и камины. Из-за неудовлетворительных характеристик обкладывать силикатным кирпичом стены подвалов и колодцев, где наблюдается повышенная влажность, также крайне нежелательно. Чем отличается керамический кирпич? Процесс его производства намного сложнее и продолжительнее, чем силикатного. Необходима глина определенных характеристик, множество дорогостоящих специальных добавок. Производственный цикл состоит из нескольких этапов: заготовка смеси, формовка, сушка предварительная и окончательная, обжиг по сложному температурному графику. От заготовки смеси до складирования кирпича на складе проходит пять или шесть суток. Большая энергоемкость производства способствует увеличению себестоимости продукта. Керамический кирпич бывает как полнотелым — ординарным, так и пустотелым — эффективным. Ассортимент кирпича, который предлагают современные производители, огромен: полнотелый, пустотелый, пустотелый эффективный, облицовочный, лицевой, клинкерный, глазурованный, или

ангобированный, печной шамотный. Перечень этот далеко не полон. Керамический кирпич применяется в разных зонах — из одного вида возводят несущие стены, другой идет исключительно на облицовку. Это зависит от характеристик материала: плотности, прочности, пористости, морозостойкости, теплопроводности. Керамический кирпич также отличается небольшим весом, хорошей морозостойкостью, устойчивостью к воздействию высоких температур (некоторые виды огнеупорных марок не разрушаются даже при температурах, близких к +1500 °С), влагостойкостью. При всех положительных качествах у этого материала есть существенный минус — достаточно высокая цена, обусловленная объективными причинами. Строительство всегда было дорогостоящим процессом. Качественные, долговечные, комфортные и красивые постройки — лицо достижений цивилизации. Трудно добиться всего этого, не затратив значительных средств. Определяясь с выбором вида кирпича, необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы. Оптимален комбинированный подход: наружные стены и облицовку возвести из керамического кирпича, а внутренние перегородки устроить из недорогого силикатного. Однако при таком подходе следует помнить, что в одной кладке недопустимо, даже для украшения, использовать оба вида кирпича. Разница коэффициентов линейного температурного расширения

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

керамических и силикатных кирпичей может привести к разрушению кладки. Эффект сочетания цветов и фактур в первое время будет радовать глаз. Но с годами процессы разру-

шения неизбежно приведут к серьезным затратам на восстановление такой кладки. Сравнительные характеристики керамического и силикатного кирпича представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Сравнительные характеристики керамического и силикатного кирпича Характеристики

Кирпич керамический

Кирпич силикатный

Предел прочности на сжатие, кг/см

135

150

Усредненная плотность, кг/м3

1350

1750

0,4

0,95

Водопоглощение, %

5,5 – 8,0

11,0 – 15,0

Морозостойкость, циклов

25 – 50

15 – 25

Нормативная толщина стены*, м

0,52

Скорость возведения нормативной толщины, час/м2

Теплопроводность, Вт/(м·K)

* Нормативной считается толщина стены, обеспечивающая достаточную несущую способность.

4.2. Èíñòðóìåíòû äëÿ ðàáîòû

выполняемой каменщиком. Если ведется укладка основного массива стены, необходим инструмент большего размера в форме равнобедренного треугольника или капли с заостренным концом. Для кладки печи, камина или облицовочного кирпича удобна кельма с полотном трапециевидной формы с широким и ровным концом. Каждый специалист подбирает удобный и привычный для него инструмент. В обязательном наборе каменщика должна быть также кирка-молоток, необходимая для подрубки кирпичей до нужной формы и размера. При наличии электроэнергии на застраиваемом участке для обрез-

Каждый каменщик имеет собственный арсенал инструментов. Несмотря на это, существует основной набор, необходимый для устройства кирпичной кладки. Главный инструмент в этом наборе — кельма, или мастерок. Кельма бывает разных форм и состоит из металлического полотна и деревянной либо прорезиненной ручки. Основное назначение кельмы — подача и расстилание порции раствора на место укладки кирпича. С ее помощью также подрезают лишний раствор и заполняют вертикальные швы. Размер и форма зависят от конкретной операции,

ÃËÀÂÀ 4. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À

ки кирпичей можно использовать стационарные камнерезки либо болгарки со специальными отрезными кругами. Растворная лопатка предназначается для перемешивания раствора в ведре. С ее помощью раствор также подается на стену и расстилается сразу для нескольких кирпичей. Расшивка — инструмент из стальной полосы с определенным профилем. C помощью расшивки швы уплотняются, им придается вогнутая, выпуклая или ромбическая форма. Для осадки кирпича на плотном растворе или выравнивания погрешностей кладки используется киянка. Она представляет собой цилиндрический боек из плотной резины диаметром 70–90 мм, закрепленный на деревянной рукоятке. Вторая группа строительного инструмента состоит из набора приспособлений для ведения измерений. Первый в этом списке — строительный уровень. С его помощью контролируют вертикальность и горизонтальность стен. Угольником металлическим или деревянным проверяют правильность углов возводимых конструкций — соответствие углов помещений проектным значениям. Отвес представляет собой заточенный с одной стороны на конус металлический цилиндр с прикрепленным шнуром. Он служит для проверки вертикальности стен и углов.

Складной метр и рулетка — инструменты, необходимые для измерения расстояний на стенах и длины частей кирпича.

4.3. Ñòðîèòåëüíûé ðàñòâîð Все строительные растворы, для какого бы вида кладки они ни предназначались, состоят из трех основных ингредиентов — вяжущих материалов, наполнителей (или заполнителей) и, конечно, воды. Классические вяжущие материалы — цементы (самых разных марок), известь, глина, гипс. В строительных растворах глина и гипс используются только как добавки в сочетании с цементом или известью. Наполнителями служат различные виды речного и карьерного (горного) песка. Песок для этого обязательно просеивается через сито с ячейкой не больше 1,5 мм. Для повышения теплоизоляционных качеств в растворы можно добавлять измельченную пемзу, тонкопросеянные шлаки, керамзитовый песок. Для приготовления порции раствора, которую можно будет израсходовать в течение часа, пользуются растворомешалкой. Когда в качестве вяжущего материала применяют известь, предварительно готовят известковое тесто, которое разводят водой и вливают в раствор. Сначала сухие составляющие в правильных пропорциях хорошо перемешивают, а затем в смесь добавляют воду.

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Если растворомешалку использовать невозможно, рабочую смесь готовят в неглубокой емкости. По прочностным характеристикам строительные растворы подразделяются на марки, которые определяются маркой и количеством вяжущего вещества, входящего в их состав. Для кладки обычно используются растворы марок от М4 до М25. Если кирпич укладывается в условиях повышенной влажности (стены погреба и колодца), марка раствора должна быть не меньше М50. При этом глина и известковое молоко не добавляются. На прочность раствора влияет количество добавляемой воды — чем больше избыток воды, тем меньше прочность раствора. Недостаток воды может привести к прекращению твердения. Существует также понятие «тощие» (при недостатке вяжущих) и «жирные»

(при избытке вяжущих) растворы. Исправить их можно, добавив цемент или известь в «тощий» либо песок в «жирный». В таблице 4.2 приведены стандартные соотношения ингредиентов строительных растворов различных марок. Величина песчинок, как и их твердость, влияет на прочность готовых растворов. Используя твердые крупнозернистые пески горных пород, можно увеличить прочность строительных растворов до полутора раз. Такой показатель, как пластичность, зависит от количества цемента. Увеличить пластичность готового раствора можно путем добавления глины или специального пластификатора. Необходимо помнить, что не использованный в течение часа прореагировавший мокрый раствор приходит в негодность.

Таблица 4.2. Соотношение ингредиентов строительных растворов различных марок (цемент : известковое тесто : песок) Марка цемента

Марка раствора М4

200

—

300

—

400 Известковое тесто

М10

М25

М50

1:1:8

1:1:6

1:1:4

1:0:6

1:0:4

1:0:3

1 : 2 : 10

1:1:8

1:1:6

1:0:8

1:0:6

1:0:5

1 : 2 : 10

1:1:8

—

1:0:6

—

0:1:4

4.4. Òåõíîëîãèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè

зависит от вида кладки, который производится в данный момент. При возведении лицевого слоя стены, если в дальнейшем не предусмотрено ее оштукатуривание либо другая декоративная обработка, каменщик

Кладка стен из силикатного и керамического кирпича ведется тремя основными способами. Выбор

ÃËÀÂÀ 4. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À

кладет кирпич вприжим или впритык с подрезкой. При забутовке больших массивов стен кирпич кладут впритык. Наличие хороших навыков у мастера — серьезный плюс, но освоить основные нехитрые приемы кладки по силам любому. Главное здесь — аккуратность. Прежде всего необходимо научиться готовить раствор такой консистенции, чтобы его без труда можно было наносить на стену равномерным слоем заданной толщины, а также освоить приемы подрубки или подрезки кирпичей нужной формы и размера с помощью кирки или болгарки. Нужно

помнить о необходимости предварительно замачивать кирпичи, приготовленные к работе. Сухой кирпич слишком быстро высасывает воду из раствора. Вид хорошо выполненной своими руками кирпичной кладки долгие годы будет радовать окружающих и наполнять заслуженной гордостью самого строителя. Прежде чем овладевать практическими навыками кладки кирпича, желательно усвоить основные термины и понятия, которые используют профессионалы. На рисунке 4.1 представлены ключевые понятия каменщика.

Ïîñòåëü Íàðóæíàÿ âåðñòà Òû÷îê Çàáóòêà Ëîæ æîê

Âíóòðåííÿÿ âåðñòà Ãîðèçîíòàëüíûé øîâ

Òû÷îê

Ôàñàä Ëîæîê Òû÷êîâûé ðÿä Ãîðèçîíòàëüíûé ð é øîâ Ëîæêîâûé ðÿä

Рис. 4.1. Основные термины процесса кладки кирпича, используемые в строительной литературе

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Рис. 4.2. Операции при работе с раствором: а — разравнивание (нанесение равномерным слоем на ранее уложенные ряды кирпича); б — намазывание (равномерное нанесение на одну из плоскостей кирпича)

Постель — самая широкая плоскость кирпича, которой его обычно кладут на раствор. Ложок/тычок — узкая длинная/ короткая плоскость кирпича. Наружная верста — массив кирпича, который кладут по фасаду стены. Внутренняя верста — кирпичи, уложенные ложком или тычком по внутренней части стены. Забутка (забутовка) — кирпичи между наружной и внутренней верстами.

На рисунке 4.2 представлены приемы работы с раствором и кирпичами. Рисунок 4.3 дает представление о распределении раствора (a) и поджатии кирпича (б). Самый сложный из трех основных способов кладки — кладка вприжим. Этим способом возводятся самые ответственные конструкции, несущие основную нагрузку. Им же выполняется кладка каминов, печей. Даже для опытного каменщика этот способ требует наибольших затрат времени.

Рис. 4.3. Распределение раствора нажатием руки на укладываемый кирпич в сочетании с равномерными поступательными движениями (а); поджатие кирпича происходит при установке укладываемого к ранее уложенному (б) 52

ÃËÀÂÀ 4. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À

Последовательность операций при кладке вприжим. 1. На основание подается порция раствора, который разравнивается по площади укладки очередного кирпича равномерным слоем толщиной 1,5 см (рис. 4.4, а). Раствор при этом должен быть плотным, чтобы для его распределения потребовалось значительное усилие. 2. Кельма с небольшой порцией раствора прижимается к ложковой либо тычковой (зависит от ряда кладки) грани предварительно уложенного кирпича. Укладываемый

кирпич опускается постелью на приготовленный раствор и с прижимом плотно приставляется к стоящей вертикально кельме (рис. 4.4, б). 3. Кельма резким движением выдергивается вверх, и раствор плотно заполняет вертикальный шов между кирпичами. Кирпич пристукивается рукояткой кельмы как можно плотнее (рис. 4.4, в). 4. Все выдавливаемые излишки раствора подрезаются кельмой и отправляются в ведро с раствором либо на стену как подстилка следующего кирпича (рис. 4.4, г).

Рис. 4.4. Последовательность операций кладки вприжим: а — раствор расстилается по основанию; б — порция раствора прижимается к кирпичу кельмой; в — кирпич придвигается, кельма убирается; г — излишки раствора подрезаются 53

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Если после возведения стен из кирпича их планируется штукатурить, кладка ведется способом впритык (иногда в литературе встречается термин «вприсык»). Особенность этой кладки в том, что швы, как горизонтальные, так и вертикальные, полупусты, поэтому ее иногда называют пустошовкой. Это удобно для оштукатуривания, поскольку раствор надежно сцепляется со стеной. Еще одно преимущество данного способа — большая скорость кладки. И наконец, меньший по сравнению с двумя другими способами расход строительного раствора. Чтобы раствор не выдавливался в швы, его расстилают со значительным отступом от края стены. Порядок операций при кладке впритык. 1. Сначала на основание подается порция раствора, который разравнивается по длине очеред-

ного кирпича равномерным слоем толщиной примерно 3 см. Раствор при этом должен быть меньшей плотности, чем при кладке вприжим, чтобы для его распределения потребовалось незначительное усилие. 2. После этого кирпич устанавливается постельной стороной на раствор (рис. 4.5, а, г) и прижимается к ложковой либо тычковой (зависит от вида ряда кладки) грани предварительно уложенного кирпича, захватывая с подстилки примерно треть раствора (рис. 4.5, б, д). Укладываемый кирпич осаживается рукой на приготовленном растворе и с небольшим прижимом плотно приставляется к уложенному кирпичу, при этом вертикальный шов между кирпичами должен быть заполнен раствором примерно наполовину (рис. 4.5, в, е). 3. Кирпич пристукивается рукояткой кельмы и выравнивается по

Рис. 4.5. Порядок кладки впритык ложковых (вверху) и тычковых (внизу) рядов: а, г — установка кирпича на раствор; б, д — движение с загребаемым раствором; в, е — плотная установка к уложенному кирпичу 54

ÃËÀÂÀ 4. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À

шнуру-причалке. Кладку таким способом можно вести двумя руками, значительно выигрывая время. Существует еще один, более простой в исполнении вариант кладки вполупритык. Суть кладки вполупритык состоит в следующем. 1. Укладываются кирпичи одного ряда наружной, а затем внутренней версты. 2. После этого в образовавшееся между верстовыми кирпичами

пространство равномерным слоем толщиной примерно 2 см засыпается порция строительного раствора. 3. Двумя руками ведется укладка кирпича — как целого, так и половинок (рис. 4.6, а–г), с небольшим прижимом. Необходимо следить, чтобы кирпичи забутки не выступали выше верстовых рядов. Швы между кирпичами забутки заполняются раствором. При таком способе кладки расходуется больше раствора, но скорость

Óêëàäûâàåìûé êèðïè÷

б Ðàñòâîð

Óëîæåííûé êèðïè÷

Óêëàäûâàåìûé êèðïè÷ Óëîæåííûé êèðïè÷ Ðàñòâîð

г Ðàñòâîð

Рис. 4.6. Порядок кладки вполупритык тычковых (вверху) и ложковых (внизу) рядов: а, в — установка кирпичей на раствор; б, г — плотная установка кирпичей с небольшим прижимом 55

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

возведения стен значительно возрастает. Третий способ кладки — впритык с подрезкой — соединяет два вышеописанных. В этом случае готовится раствор той же плотности, что и для кладки впритык. Однако при укладке ряда кирпича наружной (лицевой, фасадной) версты раствор наносится тем же способом, что и при кладке вприжим. Излишки раствора при распределении выжимаются наружу лицевой стороны и подрезаются кельмой. Последовательность операций такова. 1. На основание лицевого ряда подается порция раствора. Он разравнивается по площади укладки очередного кирпича слоем толщиной около 1,5 см. а

б Óêëàäûâàåìûé êèðïè÷

2. Укладываемый кирпич опускается постелью на приготовленный раствор (рис. 4.7, а, г) и с прижимом плотно приставляется к стоящему уложенному кирпичу (рис. 4.7, б, д). 3. Кирпич пристукивается рукояткой кельмы и устанавливается как можно плотнее. Излишки раствора подрезаются кельмой и отправляются в ведро с раствором либо на стену как подстилка следующего кирпича (рис. 4.7, в, е). Швы на лицевой стороне кладки должны быть плотными и полностью заполненными. 4. Остальной кирпич (внутренней версты и забутки) укладывается впритык. После трех или четырех рядов кладки необходимо выполнить расшивку наружных швов. в Óëîæåííûé êèðïè÷

Ðàñòâîð

Рис. 4.7. Кладка наружной версты впритык с подрезкой ложковых (вверху) и тычковых (внизу) рядов: а, г — кирпич опускается на раствор; б, д — кирпич помещается к уложенному; в, е — кельмой подрезаются излишки раствора

ÃËÀÂÀ 4. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À

Стоимость кирпича достаточно высока. Теплотехнические характеристики этого материала таковы, что стены должны быть гораздо большей толщины, чем требуется для достаточной прочности конструкции дома. В целях экономии дорогостоящего материала и для улучшения теплоизолирующих свойств стен применяются облегченные кладки двух основных видов — колодцевая и анкерная. Колодцевая кладка — самый распространенный вид облегченной кладки. Называется так потому, что в процессе возведения внутри стены образуются пустоты в виде прямоугольных колодцев. В зависимости от заданной прочности данного участка стены они могут быть вытянутыми по вертикали или горизонтали. Колодцевая кладка позволяет сократить расходы кирпича на 20 %. Образовавшиеся колодцы засыпаются различными теплоизоляционными материалами, благодаря чему теплопроводность стен дома значительно снижается. Преимущество облегченной кладки состоит в уменьшении веса, а значит, и нагрузок на фундамент. Следовательно, требования к его прочности снижаются. Недостаток такой кладки — неоднородность стен, а значит, снижение их прочности. Если допустить существенную усадку материалов засыпки, могут возникнуть места «продувки» кладки, что приведет к потерям тепла. Стены, возведенные способом облегченной кладки, конструктивно слабее стен из сплошной кладки,

Óëîæåííûé êèðïè÷

Óêëàäûâàåìûé êèðïè÷

а 1-é ðÿä

2-é ðÿä

Ðàñòâîð

б Рис. 4.8. Конструкция колодцевой кладки: а — фрагмент кладки; б — порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла стены

поэтому особое внимание необходимо уделить углам здания. На рисунке 4.8 изображены конструкция колодцевой кладки и порядок раскладки кирпичей при кладке прямого угла стены. Колодцевую кладку начинают с того, что выстраивают несколько рядов наружной и внутренней версты ложковыми кирпичами со вставками через равные промежутки тычковых кирпичей, из которых формируются вертикальные диафрагмы, расстояние между которыми не должно превышать 1170 мм. Внутреннюю версту кладут в один кирпич (рис. 4.9, а), в полтора кирпича (рис. 4.9, б), в полкирпича

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Íå áîëåå 1170 ìì

высоте через каждые четыре или пять рядов. Перевязка обеспечивает надежное соединение стен. Далее (рис. 4.10) изображен план кладки в месте примыкания внутренней несущей стены к наружной. Для уменьшения усадки утеплителя и увеличения прочности стен через несколько рядов кладки (обычно четыре или шесть) устраиваются горизонтальные диафрагмы — от простых растворных (с армированием или без) до сплошных кирпичных. Делается это следующим образом. 1. На утрамбованный (при необходимости пропитанный связующим раствором) слой утеплителя выкладывается строительный раствор. 2. Если диафрагма армируется, на слой раствора поперек стены по всему периметру кладут стальные пруты диаметром 8–10 мм. Расстояние

640 ìì

510 ìì

120 ìì

ìì

120 ìì

300–400 ìì

380 ìì

120 ìì

Рис. 4.9. Вид сверху различных вариантов колодцевой кладки: а — в два кирпича (с внутренней верстой в один кирпич); б — в 2,5 кирпича (с внутренней верстой в полтора кирпича); в — модифицированная (с внутренней верстой в полкирпича)

Ïîïåðå÷íàÿ âåðòèêàëüíàÿ äèàôðàãìà Çàñûïíîé óòåïëèòåëü

270 ìì 510 ìì

(рис. 4.9, в). От вида кладки зависят устойчивость и способность стены удерживать нагрузки. В местах примыкания внутренних несущих стен к наружным осуществляется их перевязка по всей

1170 ìì

Рис. 4.10. Колодцевая кладка с примыканием внутренней стены к наружной: а — эскиз примыкания; б — план кладки в месте примыкания внутренней стены к наружной

ÃËÀÂÀ 4. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À

между ними должно быть около 0,5 м (можно чаще, но не реже 700 мм). Пруты можно заменить стальной сеткой из проволоки диаметром 4–6 мм. 3. Арматура накрывается слоем раствора. 4. Если устраивается кирпичная диафрагма, на слой раствора укладывается кирпич. а Çàñûïêà èëè ëåãêèé áåòîí

Сплошные горизонтальные кирпичные диафрагмы по периметру несущих наружных стен обязательно устраивают на двух рядах — на уровне оконных проемов и на уровне перекрытий этажа. На рисунке 4.11 изображены различные варианты устройства горизонтальных диафрагм в несущих в

Çàñûïêà èëè ëåãêèé áåòîí

Àðìàòóðíàÿ ñòàëü

Ðàñòâîð

Рис. 4.11. Устройство кирпичных и растворных диафрагм: а — кирпичные диафрагмы; б, в — растворные диафрагмы, армированные стальной арматурой

Ó÷àñòîê ñïëîøíîé êëàäêè Ðàñòâîðíàÿ ñòÿæêà

Ðàñòâîðíàÿ ñòÿæêà

Óòåïëèòåëü Äèàôðàãìû èç òðåõ ðÿäîâ êëàäêè

Рис. 4.12. Кладка угла с трехрядными кирпичными диафрагмами

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

стенах, которые возведены способом колодцевой кладки. При облегченной кладке стена теряет в прочности. Чтобы компенсировать потери и сделать прочнее конструкцию дома, нужно уделить особое внимание углам. Предлагаемая конструкция возведения углов с трехрядными сплошными кирпичными диафрагмами (рис. 4.12) повысит устойчивость и прочность всего дома. С первого по третий ряд ведется обычная сплошная кирпич-

ная кладка. Начиная с четвертого ряда вышеуказанными способами сооружаются колодцы высотой в четыре ряда. После заполнения пространства колодцев утеплителем сверху делается стяжка из раствора. По стяжке производится кладка трехрядной сплошной кирпичной диафрагмы. По такому плану ведется кладка до верха стены. Анкерная кладка. Представляет собой облегченную разновидность колодцевой кладки. Она применя-

Àíêåðíûå òû÷êè

Íàðóæíàÿ âåðñòà Óòåïëèòåëü

Âíóòðåííÿÿ âåðñòà

1-é ðÿä

3-é ðÿä

2-é ðÿä

Àíêåðíûå òû÷êè Íàðóæíàÿ âåðñòà

Óòåïëèòåëü

в Рис. 4.13. Анкерная кладка: а — фрагмент кладки; б — порядок раскладки кирпичей при кладке угла; в — угол стены

ÃËÀÂÀ 4. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À

ется в случаях, когда застройщик имеет возможность использовать в качестве утеплителя легкие бетонные растворы. Порядок этой кладки лишь незначительно отличается от колодцевой (рис. 4.13). Первый ряд выстилается сплошным слоем кирпича. Затем ложковыми рядами укладывают параллельно наружную и внутреннюю версты. Периодически они перевязываются с помощью тычковых кирпичей. Тычки вставляются таким образом, чтобы они не образовывали сплошных вертикальных диафрагм. Равномерно располагаясь по всей внутренней поверхности наружной и внутренней версты, при заливке бетоном они служат прекрасными анкерами. Такая кладка имеет прочность монолита и при этом хорошо сохраняет тепло. Правил расположения тычковых кирпичей не существует. Их можно устанавливать как в шахматном, так и в любом произвольном порядке. Если бетон готовится небольшими порциями, заливка анкерной кладки должна производиться равномерными поясами по всему периметру стен. Кладка следующих рядов после заливки утеплителем обязательно начинается с тычкового ряда. Для того чтобы кирпичная стена была прочной и имела свойства монолита, в ней должны быть равномерно распределены нагрузки. Это обеспечивается правильно выполненной перевязкой швов. Словом «перевязка» обозначают кладку кирпичей в определенном порядке, который должен обеспечивать постепенное смещение швов по

вертикали в каждом последующем ряду. Это достигается путем укладки кирпича на четверть или на половину в сторону относительно кирпичей, расположенных в нижнем ряду. Существуют две основные разновидности перевязки швов — однорядная и многорядная. Однорядная система перевязки очень редко используется при возведении стен дома. Кладка, при которой перевязка швов делается в каждом ряду, имеет несколько серьезных недостатков. Для ее выполнения требуется высокая квалификация специалиста, необходимо гораздо больше времени, чем при многорядной системе. При кладке углов таким способом нужно много трехчетвертных кирпичей. Вышеперечисленные недостатки однорядной перевязки делают ее нецелесообразной для самостоятельного застройщика. Но иметь общее представление об этой перевязке и ее разновидностях необходимо. Значительно проще и экономически выгоднее использовать одну из разновидностей многорядной перевязки. Простота этого вида состоит в том, что на несколько ложковых рядов кладки приходится один тычковый. Бой кирпича используется при забутке ложковых рядов. Однорядные системы перевязки. Названия различных систем однорядной перевязки (цепная, крестовая, готическая, голландская) связаны с декоративным узором, который образуется при кладке (рис. 4.14, а). Конструкция всех разновидностей совершенно одинакова. Исключение составляют классические

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

ложковая и тычковая кладки, так как ложковая выполняется в полкирпича, а тычковая — в целый кирпич. Многорядные системы перевязки. Название каждой из систем происходит от количества ложковых

рядов, которые перевязываются одним тычковым рядом (рис. 4.14, б): в трехрядной — три ложковых ряда перекрываются одним тычковым, в четырехрядной — четыре ложковых перевязываются одним тычко-

Ëîæêîâàÿ

Êðåñòîâàÿ

Òû÷êîâàÿ

Ãîòè÷åñêàÿ

Öåïíàÿ

Ãîòè÷åñêàÿ

Òðåõðÿäíàÿ ×åòûðåõðÿäíàÿ

Ïÿòèðÿäíàÿ/àâðèàíò/

Ïÿòèðÿäíàÿ

Рис. 4.14. Системы перевязки швов: а — однорядные; б — многорядные

ÃËÀÂÀ 4. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À

вым, в пятирядной — на один тычковый ряд приходится пять ложковых. Рисунок швов различных систем перевязки является очень живописным и может служить дополнительным декоративным элементом на наружной стене. Расшивка швов производится, если дальнейшая наружная обработка стен (штукатурка, утепление) не планируется. Эту операцию лучше всего проводить на стадии неполного схватывания раствора. После кладки нескольких (трехчетырех) рядов наружной версты, чистой ветошью необходимо протереть возведенный участок. Удалив потеки и остатки раствора, приступают непосредственно к расшивке. Ее выполняют специальным инструментом, чтобы уплотнить швы (это сделает кладку прочнее) и сделать их красивыми и аккуратными. Расшивку рекомендуется производить в следующем порядке. Сначала расшиваются все вертикальные швы на свежевыложенном участке, затем — горизонтальные. В случае обнаружения неплотностей швы необходимо заполнить свежим раствором. От профиля

жала расшивки зависит форма шва. Помимо декоративных качеств выпуклый (рис. 4.15, а), вогнутый (рис. 4.15, в), вподрезку (рис. 4.15, г) и односрезный (рис. 4.15, е) гораздо лучше препятствуют проникновению влаги в швы, чем заглубленный (рис. 4.15, д) или выпуклый втопленный (рис. 4.15, б). Утепление стен. Толщина стен в большей степени обусловлена необходимостью сохранения тепла, чем требованиями прочности. Стена, выложенная в полтора кирпича, способна выдержать все проектные нагрузки, предусмотренные правилами малоэтажного строительства. Но как сохранить тепло в доме в условиях суровой зимы? Выход один — утеплить стены. Существует несколько способов утепления стен. Например, снаружи крепят пенопласт и плиты из минеральных веществ; на вбитые в стены крючки согласно инструкции подвешивают или клеят рулонные материалы (при этом не стоит забывать о влагозащитной пленке). Для крепления утеплителя специальными дюбелями необходимо перфоратором просверлить отверстия

Рис. 4.15. Различные виды расшивки швов: а — выпуклый; б — выпуклый втопленный; в — вогнутый; г — вподрезку; д — заглубленный; е — односрезный

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

в стене на глубину, соответствующую длине «зонтика». Она не должна выходить за середину кирпича, к которому крепится плита. Такими же пластиковыми дюбелями фиксируются и другие плитные материалы, например минеральная вата. Современная промышленность выпускает широкий ассортимент утеплителей: дешевые маты из минеральных веществ, пенопласт и дорогие сэндвич-панели с металлической облицовкой. Различные утеплители можно помещать в специально оставленный зазор между несущей и облицовочной стенами. Чтобы плиты из минеральных веществ служили в качестве теплоизолятора эффективно и долго, их необходимо установить с соблюдением всех требований инструкций по защите от влаги. Кроме того, следует воспользоваться специальными барьерными пленками, предохраняющими минеральные вещества плит от влаги и пара. Плиты из пенопласта или пенополиуретана закрепляют специальными клеями, например клеем-пеной в аэрозольной упаковке. Более экономичный способ — крепление различными клеящими растворами на водной основе.

При использовании в качестве утеплителя плит из пенопласта необходимо учитывать, что этот материал плохо переносит воздействие ультрафиолета. Его нужно защитить от солнечных лучей слоем штукатурки. Сначала на укрепленные плиты с помощью раствора крепится специальная армирующая сетка. Затем на нее наносится слой штукатурки, после высыхания которой можно приступать к дальнейшей декоративной обработке. Существует несколько распространенных ошибок установки утепления, способных свести на нет все усилия самостоятельного застройщика по сохранению тепла. Например, зазор между несущей и облицовочной стенами, который меньше толщины утеплительного материала, не позволит ему «отработать» заявленные теплоизолирующие характеристики, а отсутствие паро- и влагозащитных пленок приведет к разрушению минерального утепляющего вещества в кратчайшие сроки. Если дом возводится способом анкерной кладки, плиты утеплителя (пенопласт или пенополиуретан) размещаются у наружной версты перед заливкой колодца стены бетоном.

Ãëàâà 5

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ИЗ БЕТОННЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ Основные преимущества стен из бетонных блоков — меньшая теплопроводность (по сравнению с кирпичом), меньшая масса, лучшая звукоизоляция и, самое главное — дешевизна материала. Скорость возведения конструкций из бетонных блоков намного превышает скорость строительства из кирпича. Разнообразные бетонные блоки существенно различаются по характеристикам. По составу блоки из ячеистого бетона делятся на шлакобетонные, газосиликатные, пенобетонные, керамзитобетонные и керамические. Существенные недостатки конструкций из ячеистого бетона обязывают при работе с ними придерживаться определенных правил. Высокая влагопроницаемость некоторых видов бетонных изделий требует избирательного подхода к их местоположению в конструкции стен. Недостаточная прочность пенобетонных блоков

делает невозможным использование тяжелых плит перекрытия без дополнительного усиления их конструкции.

5.1. Áåòîííûå áëîêè Блоки из шлакобетона обладают определенными достоинствами и некоторыми недостатками. Сильные стороны этого материала — небольшая объемная масса, низкий коэффициент теплопередачи, влагостойкость, хорошая пористость и высокая прочность. Однако есть и минусы — меньшая (по сравнению с другими ячеистыми материалами) теплоизоляция, худшая из всех легких бетонов геометрия готовых изделий. Из шлакобетона кладут как внешние несущие, так и внутренние стены. Межкомнатные перегородки тоже можно возводить из этих блоков. Конструкционная прочность их такова, что для перекрытий можно

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

использовать стандартные железобетонные плиты. В связи с тем, что масса 1 м3 готовой кладки из шлакобетона в два раза меньше кубометра кирпичной кладки, фундамент для здания из шлакобетона требуется меньшей прочности. Блоки из шлакобетона, набравшие полную прочность, плохо поддаются дополнительной обработке. Сверлить, резать их можно только специальным инструментом. Разные размеры готовых блоков требуют большей толщины шва при кладке, что ведет к потере части теплоизоляционных свойств, поскольку сплошной шов из цементно-песчаной смеси является так называемым мостиком холода. Пенобетон — это материал, который получают из смеси цемента с мелкозернистыми наполнителями. Он вспенивается с помощью синтетических или белковых пенообразователей. Составы пенообразователей охраняются патентами, поэтому выяснить хотя бы примерный состав компонентов весьма сложно. Известно только, что белковые пенообразователи производятся на основе отходов скотобоен и поэтому в два раза дешевле синтетических. Изготавливается пенобетон следующим образом: цементно-песчаная смесь перемешивается с водой и пенообразователем. С началом интенсивного образования пены вливается в специальную форму, где выдерживается до полного затвердевания. После этого блок извлекается из формы и на специальном оборудовании высокой точности

разрезается на части заданных размеров. Блоки из пенобетона имеют различную плотность — от 350 до 1200 кг/м3. Материал в нагруженном состоянии способен к усадке. Об этом нужно помнить, используя его в комбинациях с газосиликатом и шлакоблоком. Пенобетон плохо переносит повышенную влажность (изготовленный на белковом пенообразователе без автоклава вообще не переносит). Следовательно, лицевые стены, выполненные из этого материала, нуждаются в дополнительной защите. Размеры в пенобетонных изделиях выдерживаются хорошо, при их кладке можно использовать клеящие составы, что значительно улучшает теплоизоляционные свойства материала. Дальнейшая обработка блоков: резка, шлифовка и сверление — производится намного легче, чем шлакоблоков. Пенобетон марок плотности до 700 используется для возведения перегородок или утепляющих стен. Для несущих стен нужны блоки более высокой плотности. В простеночные блоки небольшой плотности можно вкручивать шурупы-саморезы. Стеновые блоки из газобетона (или газосиликата) изготавливаются автоклавным способом. В цементнопесчаную смесь в определенной пропорции добавляются вода, известь и алюминиевая пудра. Начинается химическая реакция с выделением большого количества пены. Смесь поступает в специальные формы и помещается в автоклав,

ÃËÀÂÀ 5. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÁÅÒÎÍÍÛÕ È ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÁËÎÊÎÂ

где при температуре около +200 °С и давлении в несколько атмосфер происходит формирование и выпечка газобетонных блоков заданных форм и плотности. Этот материал обладает наилучшими свойствами и характеристиками по сравнению со всеми вышеперечисленными, однако есть один недостаток. Несмотря на высокую прочность, при возведении несущих стен из газобетонных блоков нежелательно использовать железобетонные перекрытия. Если застройщик все же решит применить плиты, специально для них необходимо изготовить железобетонный армированный пояс по всему периметру стен. Влагостойкость газосиликата невысока, потому наружной части стен из газобетонных блоков необходима хорошая гидроизоляция. Наличие в ассортименте пазогребневых блоков позволяет вести кладку с минимальными швами и использовать клеящие составы вместо обычного строительного раствора. Пазогребневые плиты, изготовленные из газобетона, имеют форму, позволяющую не использовать раствор для вертикальных швов, что значительно экономит раствор, чем компенсирует высокую цену самих изделий. Газобетонные блоки хорошо обрабатываются ручным инструментом. Их легко сверлить, строгать, в них, как в дерево, можно забивать гвозди. Блоки из керамзитобетона изготавливаются способом вибропрессования. Наполнителем цементно-

песчаной смеси служит керамзит. По сравнению со шлакобетоном керамзитобетон — более легкий и экологически чистый материал. Однако блоки из него уступают по устойчивости к ударным нагрузкам. Хорошая влагостойкость и прочность позволяют использовать керамзитобетонные блоки для возведения несущих стен. Изделия из керамзитобетона имеют удовлетворительную геометрию, поэтому в качестве строительного раствора нельзя применять клеящие смеси. В то же время использование увеличенного слоя строительного раствора (для компенсации неровностей блоков) ведет не только к его перерасходу, но и к потере теплоизолирующих свойств кладки. Керамзитобетон — хороший теплоизолятор. По звукоизоляционным качествам ему нет равных среди бетонов. Приобретая блоки из этого материала, особое внимание необходимо уделить тому, чтобы все изделия в партии были одинакового размера. Если при возведении стен придется делать слишком толстые швы, большинство вышеперечисленных полезных свойств будут потеряны. Цены на изделия из ячеистых бетонов определяются не столько стоимостью компонентов, сколько затратами на их изготовление. Производство шлако- и керамзитобетона — очень простой процесс, требующий минимальных производственных площадей и оборудования. Отсюда самые низкие среди всех бетонных изделий цены —

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

от 1 (шлакобетон) до 1,5 (керамзитобетон) долларов за изделие размером примерно 400×200×200 мм (60–65 долларов за 1 м3). Производство пенобетона требует большего набора оборудования и существенных трудозатрат. По этой причине цена его несколько выше — от 80 (плотность 400– 600 кг/м3) до 150 (плотность 800– 1000 кг/м3) долларов за 1 м3. Самый трудо- и энергоемкий процесс — производство автоклавного газобетона. Для него также необходимо дорогостоящее оборудование. Этим определяется довольно высокая цена изделий — от 120 (плотность 400–500 кг/м3) до 200 (пазогребневые плиты из газобетона) долларов за 1 м3.

Пенобетон неплохо режется куском тонкого стального троса. Кладка пено- и газобетонных блоков иногда ведется с использованием клея вместо строительного раствора. Клеящие смеси легче наносить равномерно шпателем, широкой кельмой либо специальным приспособлением, которое состоит из лотка для раствора, губки или валика с ворсом. Наконец, наносить клеящую смесь можно обычным малярным валиком, используя при этом ванночку для краски.

5.3. Ñòðîèòåëüíûé ðàñòâîð èëè êëåé? Кладка блоков из шлако- и керамзитобетона ведется на обычном строительном растворе. При работе с пенобетоном (и особенно с газобетоном) возникает необходимость в специальных клеевых составах. Пористые бетоны очень быстро впитывают влагу и не позволяют обычному строительному раствору образовать надежное соединение. Нужно применять специальные водоудерживающие добавки. Все необходимые вещества имеются в готовых клеевых растворах, предназначенных для склеивания пенои газобетонных плит. Готовые растворы стоят примерно вдвое больше обычного раствора, но при кладке блоков из пенобетона и газосиликата расход раствора значительно уменьшается (в четыре–пять раз) благодаря хорошей геометрии изделий. Использование клеевых смесей улучшает теплоизоляцион-

5.2. Èíñòðóìåíòû è ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ðàáîòû При возведении стен из бетонных блоков каменщик пользуется набором инструментов, аналогичным набору для кладки кирпича. Однако небольшие отличия имеются. Когда возникает необходимость применить в кладке не целый блок, а только его часть, кирка-молоток годится для подгонки нужного размера только при работе со шлакои керамзитобетоном. Для того чтобы придать нужные размеры блоку из газобетона, следует воспользоваться ручной ножовкой. Специальной теркой шлифуются малейшие неровности горизонтальных рядов газобетонных блоков.

ÃËÀÂÀ 5. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÁÅÒÎÍÍÛÕ È ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÁËÎÊÎÂ

ные свойства кладки вследствие сведения к минимуму количества «мостиков холода». Наличие в составе клея различных полимерных добавок улучшает адгезию (сцепление) раствора с блоком. Время полного высыхания клеевого раствора увеличено и позволяет ему набрать необходимую прочность. Ассортимент выпускаемых промышленностью клеевых растворов достаточно широк. Если не удается найти специальный клей для газобетона по разумной цене, можно воспользоваться любой клеящей смесью на основе портландцемента. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы в инструкции по использованию смеси была пометка «для наружных работ». Применение клеевых растворов при кладке блоков из пено- или газобетона не отличается от обычного использования таких растворов при других операциях. Порция сухой смеси растворяется водой, хорошо вымешивается и после пятиминутного набухания готова к работе. Смесь приготовляется в таком количестве, чтобы успеть выработать ее до прихода клея в негодность. Время использования клея указано в прилагаемой инструкции.

• доставка материала на объект; • разметка рабочей площадки для кладки; • кладка блоков первого ряда; • кладка последующих рядов, дверных и оконных проемов; • перекрытие дверных и оконных проемов; • возведение перегородок; • армирование кладки (при необходимости). Доставка пено- и газобетонных блоков на объект отличается рядом особенностей. Блоки обычно привозят в заводской упаковке, предохраняющей материал от влаги. Если на объекте нет возможности использовать вилочный погрузчик для разгрузки упаковок на поддонах, разгрузка осуществляется вручную. Если для разгрузки используется автокран, стропы не должны повредить блоки. Место хранения пено- или газобетонных блоков должно быть хорошо защищено от влаги. В противном случае блоки плотно укрываются полиэтиленовой пленкой. Керамзито- и шлакобетонные блоки, набравшие полную прочность, можно доставлять самосвалом. При складировании верхние ряды блоков укрываются от воздействия осадков пленочными материалами. Вначале необходимо разметить рабочую площадку. Если кладку ведут по цоколю, следует отметить расстояние между краем цоколя и началом кладки и натянуть по уровню шнур-причалку. Если кладка осуществляется на плитном фундаменте, производят разметку

5.4. Òåõíîëîãèÿ êëàäêè В технологии кладки блоков из разных видов ячеистого бетона нет существенных различий. Последовательность основных операций такова:

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

углов дома и натягивают шнурпричалку по высоте первого ряда. Между фундаментом или цоколем и блоками первого ряда устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Для этого используют листовые материалы на битумной основе или специальные цементно-битумные мастики. После разметки площадки и выполнения горизонтальной гидроизоляции приступают к кладке первого ряда. Каждый блок ряда устанавливается максимально аккуратно. Размеры уровней и углов тщательно контролируются с использованием полного набора инструментов. От правильности установки блоков первого ряда зависит прочность всего здания и экономия строительных растворов. Независимо от того, на каком растворе будет вестись кладка, на горизонтальный шов готовится толстый слой цементно-песчаного раствора с небольшим количеством клеевой смеси, чтобы предотвратить быстрое высыхание раствора. Увеличенный слой раствора позволит идеально установить блоки в первом ряду, компенсируя возможные неровности фундамента и гидроизоляции. Установив первый блок, нужно тщательно проверить горизонтальность и вертикальность граней, при необходимости усаживая его киянкой с резиновым бойком. В некоторых местах периметра кладки (дверные проемы) возникнет необходимость в изготовлении доборных частей — блоков неполного размера. При установке

их торцы должны быть хорошо смазаны клеем или раствором. Если ведется кладка блоков из газобетона, верхнюю часть всего ряда необходимо прошлифовать специальной теркой, полностью удаляя малейшие перепады между блоками. Перед нанесением клея для кладки следующего ряда поверхность нижнего желательно промести щеткой, чтобы удалить мелкие крошки. Если первый ряд блоков уложен идеально, последующие ряды возводятся намного проще. Нанесение клея ровным слоем и контроль вертикального и горизонтального положения блоков в ряду идет достаточно быстро. Особо тщательно следует проверять вертикальность кладки в оконных и дверных проемах. Если кладка производится блоками из шлако- или керамзитобетона, неровности компенсируются толщиной горизонтальных и вертикальных швов. Нужно стремиться к тому, чтобы они были минимальными. Чем тоньше швы, тем прочнее кладка и выше тепло- и звукоизоляционные свойства. Кладка всех рядов, начиная со второго, ведется с перевязкой швов. Смещение вертикального шва в верхнем ряду относительно нижнего должно составлять не меньше четверти длины блока. Необходимость установки в местах проемов большого количества доборных элементов снижает скорость работы, поэтому, приближаясь к проемам, стоит уменьшить порции клеевого раствора.

ÃËÀÂÀ 5. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÁÅÒÎÍÍÛÕ È ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÁËÎÊÎÂ

Излишки клея необходимо срезать кельмой или шпателем, не дожидаясь полного высыхания. Когда стены возведены в полную высоту дверей и окон, проемы перекрываются. Для этого используются готовые бетонные перемычки различной длины, соответствующие ширине проема. Железобетонную перемычку можно изготовить самостоятельно. Для этого из прочных досок сбивается короб заданных размеров, который устанавливается на ровное основание. Внутрь него помещается арматурный «скелет», связанный вязальной проволокой или изготовленный с помощью электросварки из стальной арматуры. Затем готовится бетонный раствор, которым заполняется короб. Раствор для уплотнения хорошо «штыкуется» монтировкой или куском арматурного прута. После достижения необходимой прочности готовая перемычка извлекается из короба. В ассортименте газобетонных изделий есть блоки U-образной формы, прекрасно подходящие для изготовления перемычек. Вместо дощатого короба склеивают несколько U-образных блоков по длине перемычки. При использовании таких блоков можно изготавливать перемычки над проемами по ходу кладки. Для этого в проем под монтируемую перемычку устанавливается временная подпорка (рис. 5.1). Дальнейшие операции проводятся в описанном выше порядке. Технология возведения перегородок (простенков) не отличается

Àðìàòóðíûé êàðêàñ

Ìîíîëèòíûé áåòîí

Îïàëóáêà äëÿ îïèðàíèÿ U-áëîêîâ

U-áëîêè

Êëàäêà èç áëîêîâ

Рис. 5.1. Изготовление перемычки по ходу кладки

от технологии кладки наружных и внутренних несущих стен. Перегородки, как правило, выполняются из блоков меньшей толщины, чем блоки несущих стен. Перегородки можно возводить одновременно с несущими стенами или сделать их после окончания кладки наружных стен. В таком случае в местах их примыкания через два-три ряда (по всей высоте) вставляются закладные блоки, которые используются для возведения перегородок. Если перегородки выполняются из газобетонных блоков или пазогребенных панелей длиной 500–800 мм, дверные проемы перекрываются без использования перемычек. Возведение стен из шлако- и керамзитобетонных блоков избавляет застройщика от дополнительного армирования. При использовании пенобетонных блоков верхнюю часть стены перед установкой

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

железобетонных плит перекрытия необходимо армировать железобетоном. Если решено использовать деревянное перекрытие, надобность в дополнительном армировании отпадает. При строительстве стен из газобетонных блоков есть вероятность появления трещин. Это может произойти из-за небольших перепадов высоты блоков в рядах или в процессе усадки всего здания. Çîíà îïèðàíèÿ ïåðåìû÷åê

Çîíà îïèðàíèÿ ïåðåìû÷åê

Чтобы снизить вероятность образования трещин, применяют дополнительное армирование кладки. Армирование осуществляется с помощью стальной строительной арматуры диаметром 8–10 мм или специального арматурного каркаса. Он изготавливается в виде двух стальных полос прямоугольного сечения 8×2 мм, соединенных проволокой диаметром 4–6 мм. Çàìîíîëè÷åííûå ñòûêè ìåæäó ïëèòàìè

Æ/á ïîÿñ ïî ïåðèìåòðó ïëèò ïåðåêðûòèÿ

Ïåðåãîðîäî÷íûå áëîêè Óòåïëèòåëü

900 ì ì

Ïåðâûé ðÿä íà ôóíäàìåíòå

Ðÿä ïîä îêîííûì ïðîåêòîì

Рис. 5.2. Ряды, которые рекомендуется усилить арматурой

U-áëîêè

ÃËÀÂÀ 5. ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÇ ÁÅÒÎÍÍÛÕ È ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÁËÎÊÎÂ

Арматура закладывается в штробы, выбранные ручным или электрическим инструментом. Штробы заполняются раствором, после чего в них утапливается арматура. Глубина штроб должна быть достаточной, чтобы элементы арматуры полностью в них погружались. Наличие арматуры не должно сказаться на толщине горизонтального шва. Лучше всего, если решение о необходимости армирования примет квалифицированный специалист. Он же укажет участки стен, которые в нем нуждаются (рис. 5.2). Обычно это первый, каждый четвертый и предпоследний ряды кладки. Армируется также ряд под оконными проемами.

рать, какому из них отдать предпочтение. Стены из бетонных блоков отличаются паропроницаемостью, они хорошо «дышат». Из двух рассматриваемых видов утеплителя паропроницаема минеральная вата. Пенопласт же подобным свойством не обладает. Способы крепления этих утеплителей к наружным стенам были рассмотрены выше. Идеальным вариантом станет размещение утеплителя в воздушном зазоре между несущей стеной из бетонных блоков и облицовочной из керамического кирпича. Однако этот способ наиболее затратный. Гораздо дешевле укрепить пенопластовые плиты на стенах и затем покрыть декоративной штукатуркой. Но в этом случае бетонные стены не будут «дышать», и дому понадобится очень хорошая вентиляционная система. Покрыв стены дома паропроницаемой минеральной ватой, застройщик избегает лишних затрат на вентиляцию. Монтаж минераловатных плит аналогичен монтажу пенопластовых плит. Рулонные минеральные материалы потребуют дополнительных затрат на монтаж, но это компенсируется дешевизной материала. В комплексе с рулонной минеральной ватой необходимо устанавливать гидро- и пароизолирующие пленки типа «барьер». Придется также потратиться на декоративную обработку стен поверх минеральной ваты. Хороший материал для решения этой проблемы — панели из сайдинга.

5.5. Óòåïëåíèå ñòåí Возводя стены дома из бетонных блоков, застройщик желает получить максимально комфортное жилище по разумной цене. К условиям комфортности, безусловно, относится экономное потребление всех видов энергии. Для этого необходимо хорошо утеплить стены дома. Блоки из ячеистого бетона при всех положительных свойствах имеют одну особенность — в отличие от керамики бетон не аккумулирует тепло. Чтобы максимально использовать хорошие теплоизолирующие свойства блоков, желательно утеплить стены снаружи. Существует два относительно недорогих вида утеплителя — плиты (рулоны) из минеральной ваты и пенопласта. Приходится выби-

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

5.6. Êåðàìè÷åñêèå áëîêè

схож с комплектом для бетонных блоков. Точная геометрическая форма изделий позволяет использовать клей, что сокращает расход раствора и сохраняет термоизоляционные свойства кладки. Технология кладки крупноразмерных блоков из керамики схожа с технологией кладки блоков из пенобетона (см. рис. 9 на вклейке). Качественные блоки имеют красивую поверхность и практически не нуждаются в дополнительной декоративной обработке. Разнообразие всевозможных доборных элементов из керамики позволяет воплощать в жизнь оригинальные архитектурные идеи. Стены не нуждаются в дополнительном армировании, если проектом предусмотрено возведение двух- или трехэтажного здания. При перекрытии каждого этажа следует создавать армирующие пояса из железобетона (см. рис. 10 на вклейке). В случае необходимости дополнительная термоизоляция стен выполняется с использованием тех же средств и приемов, что и теплоизоляция стен из ячеистого бетона. Кладка из керамических блоков прекрасно «дышит» и выводит пар из помещений. Пенопласт не является паропроницаемым материалом, поэтому его применение в качестве наружного утеплителя не позволит керамическим стенам свободно «дышать».

До недавнего времени блоки из керамики были дорогостоящим экзотическим материалом. С появлением российских производителей цена стала снижаться до приемлемого уровня. В настоящее время стоимость одного блока размером 510×220×250 мм колеблется от трех до пяти долларов за штуку (зависит от качества изделия, региона и жадности продавца). Несложно посчитать, что цена 1 м3 составит 120–150 долларов, а это вполне сопоставимо с ценой газобетонных блоков. Блоки из керамики сочетают положительные качества бетонных блоков (прочность, небольшой вес, высокая скорость укладки, отличная тепло- и звукоизоляция) с лучшими качествами керамического кирпича (низкая влагопроницаемость, способность аккумулировать тепло). Широкий ассортимент размеров и форм позволяет использовать изделия из керамики как для возведения несущих стен, так и для перегородок. Совершенно безопасные с экологической точки зрения блоки создадут здоровый микроклимат жилища. Способность керамики аккумулировать тепло сведет к минимуму перепады температур в помещениях (как межсезонные, так и в течение суток). Комплект инструмента для работы с керамическими блоками

Ãëàâà 6

ПЕРЕКРЫТИЯ 6.1. Âèäû ïåðåêðûòèé

Перекрытия — это горизонтально расположенные конструкции, которые делят вертикальное пространство дома на различные зоны. Архитекторы неустанно экспериментируют в поиске новых решений пространственных зон. По месторасположению перекрытия подразделяются на цокольные, межэтажные, мансардные и чердачные. По материалам, из которых изготовлены их несущие элементы, — на деревянные, металлические, железобетонные (монолитные или сборные). Перекрытия несут нагрузку от веса полов, инженерного оборудования, мебели и жильцов. Стоимость их возведения может составлять от 15 до 20 % общего бюджета строительства. Оборудовать перекрытия следует согласно требованиям проекта — от этого зависит комфортная атмосфера в доме и безопасность жильцов.

По назначению можно выделить несколько видов перекрытий: • цокольные — отделяют цокольный этаж от других элементов дома; • межэтажные — разделяют этажи дома; • мансардные — отделяют мансарду от других элементов дома; • чердачные — отделяют чердак от других элементов дома (рис. 6.1). Перекрытия должны: • соответствовать эксплуатационным нагрузкам; • быть жесткими и практически не иметь прогиба; • обладать достаточными звукоизоляционными и теплозащитными свойствами; • обеспечивать необходимую огнестойкость. По конструктивному решению можно выделить следующие типы перекрытий:

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

• • • •

сборные железобетонные; монолитные железобетонные; по металлическим балкам; по деревянным балкам. Сборные железобетонные перекрытия характеризуются высокими показателями прочности. Они применяются при возведении крупных

объектов и выдерживают большие нагрузки. Железобетонные перекрытия долговечны, препятствуют распространению огня, равномерно распределяют нагрузки с полов на стены здания. Сборные железобетонные перекрытия представляют собой готовую к применению бетонную плиту, армированную предварительно напряженной арматурой, с облегчающими конструкцию пустотами (рис. 6.2). Указанные перекрытия можно монтировать только при устройстве кирпичных или монолитных несущих стен. Облегченные конструкции стен не позволяют использовать такие перекрытия. Другой их недостаток — высокая стоимость как самого материала, так и его монтажа. Вместе с тем плиты используются уже десятки лет. Они отличаются хорошими эксплуатационными и звукоизоляционными свойствами. Их преимущество — удобство монтажа. Они укладываются на несущие стены (внутренние и наружные). Перед укладкой перекрытия формируется подушка из цементного раствора, затем плиты крепятся анкерами. В торцах (местах опоры

×åðäà÷íîå èëè ×åðäà÷íîå èëèìàíñàðäíîå ìàíñàðäíîå ïåðåêðûòèå ïåðåêðûòèå

Ìåæäóýòàæíîå Ìåæäóýòàæíîå ïåðåêðûòèå ïåðåêðûòèå

Öîêîëüíîå ïåðåêðûòèå ïåðåêðûòèå Öîêîëüíîå

Ïëèòàîñíîâàíèÿ îñíîâàíèÿ Ïëèòà

220

Рис. 6.1. Виды перекрытий

Àðìàòóðíûé êàðêàñ Ïóñòîòû

Рис. 6.2. Конструкция сборных железобетонных перекрытий

ÃËÀÂÀ 6. ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß

на несущую стену) плиты перекрытия усиливаются. Существует огромное количество типоразмеров сборных перекрытий (табл. 6.1), которые используются при строительстве индивидуальных жилых домов. План перекрытий из сборных железобетонных плит (рис. 6.3)

в проекте индивидуального жилого дома изображается следующим образом. На плане перекрытие 1-го этажа выполнено тремя типами сборных пустотных плит, которые уложены на несущие наружные и внутренние стены из кирпича толщиной 510 и 380 мм соответственно.

Таблица 6.1. Основные типоразмеры плит перекрытий Марка

Размеры, мм

Масса, кг

Длина

Ширина

Толщина

ПК-12-10-8

1180

990

220

380

ПК-15-10-8

1480

990

220

480

ПК-15-12-8

1480

1190

220

550

ПК-15-15-8

1480

1490

220

750

ПК-17-10-8

1680

990

220

490

ПК-17-15-8

1680

1490

220

850

ПК-18-10-8

1780

990

220

520

ПК-18-12-8

1780

1190

220

650

ПК-18-15-8

1780

1490

220

900

ПК-20-10-10

1980

990

220

610

ПК-20-12-10

1980

1190

220

750

ПК-23-15-8

2280

1490

220

1150

ПК-24-8-8

2380

790

220

550

ПК-24-10-10

2380

990

220

770

ПК-24-15-8

2380

1490

220

1190

ПК-27-9-12

2650

940

220

850

ПК-27-10-10

2680

990

220

830

ПК-30-10-8

2980

990

220

920

ПК-30-12-10

2980

1190

220

1110

ПК-32-8-12

3180

790

220

740

ПК-32-10-10

3180

990

220

1180

ПК-36-8-12

3580

790

220

830

ПК-36-10-10

3580

990

220

1100

ПК-40-10-10

3980

990

220

1230

ПК-40-12-10

3980

1190

220

1450

ПК-44-10-8

4380

990

220

1311

ПК-44-12-10

4380

1190

220

1558

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Продолжение табл. 6.1 Размеры, мм

Марка

Масса, кг

220

1380

1190

220

1780

ПК-50-15-10

4980

1490

220

2380

ÏÊ 34-10-10

ÏÊ 26-10-10

ÏÊ 26-10-10 ÏÊ 34-10-10

ÏÊ 26-10-10

ÏÊ 34-12-10

990

4980

ÏÊ 34-12-10

4580

ПК-50-12-8

ÏÊ 34-12-10

ПК-46-10-10

ÏÊ 34-12-10

1070

ÏÊ 34-12-10

220

ÏÊ 34-12-10

790

ÏÊ 34-12-10

4580

ÏÊ 34-12-10

ПК-46-8-8

ÏÊ 34-10-10

Толщина

ÏÊ 34-10-10

Ширина

ÏÊ 34-10-10

Длина

Âåäîìîñòü ïëèò ïåðåêðûòèé: 1. ÏÊ 34-12-10 –6 øò. 2. ÏÊ 34-10-10 –5 øò. 3. ÏÊ 26-12-10 –6 øò.

Рис. 6.3. План перекрытия из сборных железобетонных плит

ÃËÀÂÀ 6. ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß

∅12À-III

∅8À-I

ÃÎÑÒ 5781-82*

∅12À-III

ÃÎÑÒ 5781-82*

Рис. 6.4. Конструкция монолитного железобетонного перекрытия

Монолитные железобетонные перекрытия (рис. 6.4) применяются в случае, когда требуется обеспечить общую жесткость строения. Их используют в домах сложной формы, где невозможно смонтировать типовые сборные конструкции. Монолитные перекрытия изготавливаются непосредственно на строительной площадке в несколько этапов: • устройство опалубки; • армирование; • замоноличивание конструкции. Готовая конструкция представляет собой бетонную плиту, армированную арматурным каркасом. Детали каркаса собираются с помощью вязальной проволоки или свариваются электросваркой. Монолитные перекрытия помимо выполнения своих прямых функций равномерно распределяют нагрузку с пола на несущие стены. Арматурные стержни в таких перекрытиях размещаются в нижней части плиты. Каркас располагается на расстоянии 3–5 см от стенок опалубки, чтобы бетон мог заполнить пространство. Плита обычно укладывается

на несущую стену. При этом ширина поверхности, на которую она опирается, должна быть не менее 10–15 см. Главные недостатки монолитных перекрытий — большая материалоемкость (требуется большое количество материала для опалубки) и длительность изготовления (по завершении всех работ они набирают прочность минимум 28 дней). Опалубка — это форма (деревянная, металлическая или из полимерных материалов), которая определяет конфигурацию будущей железобетонной конструкции, предназначенная для укладывания бетонного раствора и размещения арматуры. Она может быть съемной — устанавливается на период твердения бетонной смеси и несъемной — включается в конструкцию. Основа деревянного перекрытия — балки, которые опираются на несущие стены. Их сечения зависят от ширины пролета и расстояния между ними. Сечения деревянных балок рекомендуется принимать исходя из перекрываемого пролета (табл. 6.2).

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Таблица 6.2. Сечения деревянных балок перекрытий Длина Рекомендуемый пролета, м шаг балок, мм До 3

3–4,2

Таблица 6.3. Сечения металлических балок перекрытий

Сечение балок, мм

Длина Рекомендуемый пролета, м шаг балок, мм

Двутавр

Швеллер

600

50×100

600

№6

№8

800

75×100

800

№8

№ 10

1000

100×100

1000

№ 8а

№ 12

600

75×100

800

100×100

1000

100×150

600

100×100

800 1000

До 3

3–4,2

600

№8

№ 10

800

№ 10

№ 12

1000

№ 12

№ 14

600

№ 10

№ 12

100×150

800

№ 12

№ 14

150×150

1000

№ 14

№ 16

При больших пролетах лучше использовать металлические балки двутаврового сечения. Рекомендуемые сечения балок в соответствии с ГОСТом 8239-99 «Двутавры стальные горячекатаные» приведены в таблице 6.3. Перекрытие по деревянным балкам имеет конструкцию, представленную на рисунке 6.5. При устройстве металлических балок по тому же принципу используется двутавровая балка или швеллер.

Перекрытия по деревянным или металлическим балкам, как правило, требуют звуко- и теплоизоляции, для этого используется заполнение утеплителем. Деревянные балки изготавливают из древесины хвойных и лиственных пород. Материал необходимо предварительно просушить. Брус не должен иметь трещин и гнили. Для устройства балок перекрытий брус укладывают с определенным шагом на несущие стены дома. На

Äîñêà ïîëà òîëø. 25 ìì Ïàðîèçîëÿöèîííàÿ ïëåíêà òîëù. 5 ìì Ëàãè ïîëà – 50×50 ìì, øàã – 500 ìì Óòåïëèòåëü òîëù. ù 50 ìì ì Áðóñ 150×150 ìì, øàã – 800 ìì

Рис. 6.5. Конструкция перекрытия по деревянным балкам

ÃËÀÂÀ 6. ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß

внутренних стенах балки стыкуют металлическими накладками, хомутами или строительными скобами. Для соединения балки из двух кусков бруса использует доску толщиной 50 мм. Сначала укладывают крайние балки, затем — промежуточные. Горизонтальность укладки проверяют уровнем. Между крайними балками и стеной необходимо оставлять зазор не менее 5 см. По требованиям противопожарной безопасности расстояние от балок до печной трубы должно быть не менее 40 см. Если необходимо заделать балки в стены из кирпича или пенобетона, их нужно поместить в ниши глубиной 15–20 см, предварительно обернув края рубероидом. Свободное пространство ниш заполняют минераловатным утеплителем. Если балки перекрытия расположены часто (на расстоянии 60–80 см), на них укладывают доски толщиной 25–40 мм, если реже — сначала кладут лаги, на которые настилают пол.

быть вызваны проникновением холодного воздуха из подполья или подвала. По сравнению с утеплением наружных стен в межэтажных перекрытиях применяется более тонкий слой теплоизоляции. Например, если для изоляции стены в средней полосе России используется утеплитель толщиной 100–150 мм, для межэтажных перекрытий достаточно толщины 50 мм. Кровля и перекрытия подвала изолируются так же, как и стены, утеплителем толщиной 100–150 мм (в зависимости от вида). Толщина рекомендуемого слоя теплоизоляции приведена в таблице 6.4. Из-за разницы температур утеплитель может увлажняться, поэтому над теплоизоляцией необходим слой из пергамина. Кроме того, покрытие полов должно иметь низкий показатель теплоусвоения. Чем он выше, тем холоднее пол. Например, у мрамора, цемента, бетона этот показатель больше, чем у дерева. По этой причине в жилых помещениях, коридорах в качестве покрытия пола рекомендуются деревянные доски, паркет, линолеумы, а также плитки из полимерных материалов. Для утепления можно использовать минеральную вату, пенополистирол, керамзит.

6.2. Òåïëîèçîëÿöèÿ Теплоизоляция перекрытий предотвращает утечку тепла из помещений. Подобные потери могут

Таблица 6.4. Толщина рекомендуемого слоя теплоизоляции Утеплитель

Перекрытие Наружные стены, Междуэтажные Кровля (скатная), цокольного этажа мм перекрытия, мм мм или подвала, мм

Керамзит

Не рекомендуется

100

Шлак

Не рекомендуется 100–150

Минераловатный утеплитель Полистирол Пенополистирол

150

Не применяется

100

150

Не применяется

100

100–150

100

50–100

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Межэтажные перекрытия утепляют так же, как и стены. Это делают для сохранения тепла в пределах одного этажа дома. Ниже приведены схемы утепления железобетонных перекрытий (рис. 6.6, а–г). Тип утеплителя зависит от типа покрытия полов. Засыпные материалы (керамзит, шлак, песок и т. д.), можно использовать при устройстве деревянных полов по лагам или при укладке под цементно-песчаной стяжкой. Пенополистирол укладывают обычно под выравнивающей стяжкой, хотя можно поместить его

Ä Äîñêà ïîëà òîëù. ù 25 ìì Ëàãè ïîëà – áðóñ ðó 100×50 ìì Ìèíåðàëîâàòíûé ð óóòåïëèòåëü òîëù. ù 100 ìì Ïåðåêðûòèå ð ð æåëåçîáåòîííîå (ñáîðíîå èëè ìîíîëèòíîå)

Ä Äîñêà ïîëà òîëù. ù 25 ìì Ëàãè ïîëà – áðóñ ðó 100×50 ìì Êåðàìçèò ð òîëù. ù 100 ìì Ïåðåêðûòèå ð ð æåëåçîáåòîííîå (ñáîðíîå èëè ìîíîëèòíîå)

между лагами деревянных полов. Однако этот материал используется крайне редко, так как он выпускается в листах размером 1200×1400 мм, которые необходимо обрезать. При этом около 35 % материала уходит в обрезку. Мягкий минераловатный утеплитель, наоборот, не подходит для последующего устройства стяжек, поэтому его применяют в полах по деревянным лагам. Перекрытия по деревянным и металлическим балкам утепляют путем заполнения межбалочного пространства керамзитом (рис. 6.7, а) или минераловатным утеплителем (рис. 6.7, б).

Ïîêðûòèå ïîëà òîëù. 5 ìì (ëèíîëåóì, ëàìèíàò è ò.ä.) Ñòÿæêà èç öåìåíòíî-ïåñ÷àíîãî ððàñòâîðà ð òîëù. 20 ìì Ïåíîïîëèñòèðîë ð òîëù. ù 100 ìì Ïåðåêðûòèå ð ð æåëåçîáåòîííîå (ñáîðíîå èëè ìîíîëèòíîå)

Ïîêðûòèå ïîëà òîëù. 5 ìì (ëèíîëåóì, ëàìèíàò è ò.ä.) Ñòÿæêà èç öåìåíòíî-ïåñ÷àíîãî ððàñòâîðà ð òîëù. 20 ìì Êåðàìçèò ð òîëù. ù 100 ìì Ïåðåêðûòèå ð ð æåëåçîáåòîííîå ( ð îå èëè ìîíîëèòíîå)) (ñáîðíîå

Рис. 6.6. Схема утепления железобетонных перекрытий (сборных и монолитных): а — минераловатными утеплителями; б — пенополистиролом; в, г — керамзитом

Äîñêà ïîëà òîëù. Ä ù 25 ìì Ïåíîôîë ô òîëù. 5 ìì Ëàãè ïîëà – áðóñ ðó 50×50 ìì, øàã àã – 500 ìì Çàñûïíîé êåðàìçèò òîëù. 50 ìì Áðóñ ðó 150×150,, øàã – 800 ìì ì Ä Äîñêà ïîòîòëêà òîëù. ù 25 ìì Ëàãè òîëù. ù 50×50 ìì

Äîñêà ïîëà òîëù. Ä ù 25 ìì Ïàðîèçîëÿöèîííàÿ ð ö ïëåíêà òîëù. ù 5 ìì Ëàãè ïîëà – áðóñ 50×50 50 50 ìì, øàã – 500 ìì Áðóñ ðó 150×150,, øàã – 800 ìì ì Çàñûïíîé êåðàìçèò òîëù. 50 ìì Ôàíåðà òîëù. 10 ìì

Рис. 6.7. Утепление деревянных перекрытий: а — керамзитом; б — минераловатным утеплителем 82

ÃËÀÂÀ 6. ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß

Ïåðåêðûòèå 50–100 ìì

6.3. Óñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ ñèñòåì

Çàäåëêà áåòîíîì 150

50–100 ìì

Рис. 6.8. Устройство гильзы в перекрытии

металлические или виниловые гильзы (рис. 6.8). Целесообразно предусмотреть в проекте расположение всех предполагаемых инженерных сетей (рис. 6.9) и на плане указать места пересечения перекрытий сетями. Внутренний диаметр гильз должен быть больше намеченного диаметра труб. Для тепло- и звукоизоляции свободное пространство заполняют изолирующим материалом.

При устройстве межэтажных перекрытий часто возникает необходимость проложить через них инженерные системы, например водопровод и канализацию. Для этого нужны проемы, проделывать которые в готовой конструкции перекрытия слишком хлопотно. По этой причине в местах прокладки коммуникаций при устройстве перекрытий заранее устанавливают

Ãèëüçû äëÿ ïðîêëàäêè êîììóíèêàöèé

Êîíñòðóêöèÿ ïîëîâ

Òðóáà ÏÔÕ èëè àñáåñòîâàÿ

В большинстве случаев толщина теплоизоляции перекрытия не превышает 100 мм. По характеристикам утепление перекрытий аналогично утеплению стен. Наибольшая нагрузка приходится на перекрытие пола 1-го этажа. На расположенных выше этажах при соответствующем утеплении кровли утеплитель играет роль звукоизолятора.

Ïåðåêðûòèå ð ð

Ïåðåêðûòèå

Ïåðåêðûòèå Íàðóæíàÿ ñòåíà

Рис. 6.9. Характерные места расположения гильз в перекрытиях для прокладки инженерных коммуникаций 83

Ãëàâà 7

КРЫША И КРОВЛЯ 7.1. Òèïû êðûø

Крыша — верхняя часть здания, состоящая из несущей части (стропил, подстропильных балок, утеплителя, пароизоляции) и покрытия кровли. Кровля — верхний слой крыши из различных кровельных материалов (рубероида, черепицы, кровельного железа). Строительство крыши и устройство кровли — важный этап возведения дома. Конструкцию крыши определяют в процессе проектирования здания, на этом же этапе строительства в зависимости от климатических условий района, выбирают кровельный материал. Крыша не только защищает здание от атмосферных осадков, но и является одним из важнейших декоративных элементов, благодаря которому строение приобретет неповторимый вид. Правильно подобранная, функциональная и недорогая кровля придает дому завершенность. С технологической точки зрения изготовление крыши и устройство кровли — задача сложная, но выполнимая.

Крыша — завершающая часть индивидуального жилого дома, предназначенная для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий. По характеру эксплуатации крыши бывают: • мансардные (используются под жилые помещения); • чердачные (для разводки инженерных коммуникаций дома). По количеству и форме скатов выделяют следующие типы крыш: • односкатная — опирается несущей конструкцией на наружные стены, находящиеся на разных уровнях (рис. 7.1). Применяется чаще всего при строительстве террас и хозяйственных сооружений; • двускатная — наиболее распространенная, с равномерным или неравномерным углом наклона ската (рис. 7.2); • ломаная — устраивается на домах со сложной формой плана (рис. 7.3). Крыша имеет большое

ÃËÀÂÀ 7. ÊÐÛØÀ È ÊÐÎÂËß

количество ендов (внутренний угол) и ребер (выступающие углы), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ; • шатровая — симметричная конструкция, опирающаяся на все наружные стены дома, скаты которой сходятся в одной точке (рис. 7.4). Крыша применяется в домах, которые имеют в плане квадратную или прямоугольную форму; • плоская — используется в строительстве индивидуальных жилых домов довольно редко из-за слож-

ности эксплуатации и необходимости частого ремонта (рис. 7.5). Крышу покрывают материалом, допускающим устройство сплошного ковра, например рубероидом или гидростеклоизолом.

Рис. 7.3. Ломаная крыша

Рис. 7.1. Односкатная крыша Рис. 7.4. Шатровая крыша

Рис. 7.2. Двускатная крыша

Рис. 7.5. Плоская крыша

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

7.2. Ýëåìåíòû êðûøè è ìàòåðèàë ïîêðûòèÿ

• Карниз — нижняя часть кровли, нависающая над постройкой. Выполняет функции защиты поверхности стены от дождевой воды. На нем устраивается подшивка и устанавливается карнизная планка. Вышеперечисленные элементы составляют основную конструкцию ската крыши (рис. 7.7), в которой немаловажными элементами являются утепление и пароизоляция.

В индивидуальных жилых домах наиболее распространены скатные крыши. Независимо от формы и количества скатов крыша состоит из определенных конструктивных элементов. • Мауэрлат — балка, предназначенная для распределения нагрузки от элементов крыши, передаваемой точками опоры стропил на поверхность стен дома. На мауэрлат устанавливаются стропила. • Стропила — наклонные балки несущей конструкции крыши, которые в зависимости от длины пролета могут быть дополнены стойками и подкосами, на которые крепится обрешетка. • Обрешетка — система реек, распределяющая нагрузку от кровли на несущие конструкции. В зависимости от вида кровельного материала может быть сплошной — из обрезной доски или фанеры, из реек с шагом 350–600 мм. Сочетание стропил и обрешетки образует скаты. На обрешетку крепится так называемый пирог кровли: утеплитель, пароизоляция, покрытие кровли. • Скат — наклонная поверхность кровли, на которую монтируют материал покрытия. • Конек — верхнее ребро крыши, образованное пересечением двух скатов крыши. • Ендова — внутренний угол, образованный двумя скатами крыши.

Ïîêðûòèå êðîâëè Ïîäêðîâåëüíàÿ ïëåíêà Ñòðîïèëà Îáðåøåòêà Óòåïëèòåëü

Рис. 7.7. Конструкция ската крыши

Утепление крыши особенно актуально при использовании мансардного этажа под жилье. Оно выполняется эффективным утеплителем, как правило, минераловатным, который устанавливается между балками стропил. Пароизоляция выполняется специальной пленкой, предотвращающей попадание бытовых испарений в слой утеплителя. На конструкцию кровли существенно влияет материал покрытия. Наиболее часто применяют: • рубероид, гидростеклоизол; • мягкую черепицу; • волнистые битумные листы из картона (имеющие названия в торговой сети «еврошифер», «ондулин»);

ÃËÀÂÀ 7. ÊÐÛØÀ È ÊÐÎÂËß

• асбестоцементные листы (шифер); • профлист; • металлочерепицу; • керамическую черепицу; • медную кровлю. На рисунке 7.8 показаны типы кровельных покрытий, которые рекомендуются при устройстве реечной обрешетки.

На рисунке 7.9 показаны типы кровельных покрытий, которые советуют применять при устройстве сплошной обрешетки (дощатой и из влагостойкой фанеры). При выборе типа покрытия кровли необходимо учитывать условия строительства и сложность монтажа. Труднее всего монтировать керамическую черепицу.

Îáðåøåòêà èç áðóñà ñ øàãîì 350–600 ìì

Øèôåð

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò

Рис. 7.8. Типы кровельных покрытий при устройстве реечной обрешетки

Îáðåøåòêà èç ôàíåðû Ãèäðîñòåêëîèçîë

Îáðåøåòêà èç îáðåçíîé äîñêè

Ìÿãêàÿ ÷åðåïèöà

Îíäóëèí

Рис. 7.9. Типы кровельных покрытий при устройстве сплошной обрешетки

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

7.3. Îêîííûå áëîêè, âîäîñòîêè, äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû

Распространенный элемент в домах с мансардой — оконные блоки в крыше. Они устанавливаются на этапе возведения кровли и представляют собой готовую конструкцию, которая монтируется между стропилами. Мансардные окна бывают вертикальными (устанавливаются с помощью дополнительных врезок) (рис. 7.10, а) и наклонными (в соответствии со скатом кровли) (рис. 7.10, б). Окна мансарды используются не только для освещения помещения, но и являются важным декоративным элементом, создающим неповторимое «лицо» дома. Наклонные окна по сравнению с традиционными вертикальными пропускают больше света при меньшей площади проема, обеспечивая отличное естественное освещение. Основной недостаток наклонного окна — сложность крепления занавесок и жалюзи. Немаловажное требование к таким окнам — герметичность и стойкость к атмосферным воздействиям. По этой причине они выполняются в ПВХ или алюминиевых переплетах с двухкамерным стеклопакетом. Их ширина ограничена расстояниями между балками стропил (рис. 7.11). Вертикальные окна на крыше требуют устройства дополнительных вертикальных элементов и врезок.

Рис. 7.10. Мансардные окна: а — вертикальные; б — наклонные

Их достоинство — возможность использовать оконные блоки различной формы (рис. 7.12). По всей длине свеса крыши необходимо установить водосточный желоб для сбора дождевых вод с поверхности кровли и отвода их через водосточные воронки (рис. 7.13).

Рис. 7.12. Возможные формы вертикальных мансардных окон

ÃËÀÂÀ 7. ÊÐÛØÀ È ÊÐÎÂËß

Рис. 7.11. Схема крепления наклонного мансардного окна

Рис. 7.13. Свес крыши с водосточным желобом

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

При этом карнизный свес устраивают по сплошному настилу обрешетки. Желоба выполняют с уклоном от 1:10 до 1:20 (в зависимости от расстояния между водостоками). По всей длине карнизного свеса через 500–700 мм перпендикулярно расположению желобов устанавливают оцинкованные кронштейны, закрепляя их шурупами. Схема крепления водосточной трубы и желобов приведена на рисунке 7.14.

Перед примыканиями к дымовым трубам и вентиляционным каналам устраивают треугольную разделку с коньком, параллельным направлению воды. В дымовых и вытяжных трубах делают утолщение на четверть кирпича на высоте от 100 до 300 мм от плоскости крыши. Изображение места примыкания на плане дома (рис. 7.15) понятно лишь профессиональному печнику. Эскиз этого примыкания (рис. 7.16) поможет самостоятельному застройщику разобраться в этой сложной конструкции. На нижней грани трубы необходимо сделать уступы длиной по 100–200 мм с подъемом на высоту до 50–100 мм для примыканий, которые после отделки рекомендуется оштукатурить. Примыкания в местах прохода вытяжных труб, вентиляционных и других стояков обустраивают металлическими патрубками высотой не менее 250 мм. Над стояками помещают двускатные металлические зонты.

Êðîíøòåéí Âîäîñòî÷íûé æåëîá Âîäîñòî÷íàÿ âîðîíêà Âîäîñòî÷íàÿ òðóáà Íàðóæíàÿ ñòåíà äîìà

Рис. 7.14. Крепление водосточного желоба Ãåðìåòèê Òðóáà Ôàðòóê

Áðóñêè îáðåøåòêè Ñòðîïèëüíàÿ íîãà Óòåïëèòåëü b = 150 ìì

Ôàðòóê Ïàðîèçîëÿöèîííàÿ ïëåíêà Ìåòàëëî÷åðåïèöà Ñòðîïèëà

Рис. 7.15. Примыкание кровли к дымовым трубам

Рис. 7.16. Примыкание кровли к дымовым трубам (эскиз)

ÃËÀÂÀ 7. ÊÐÛØÀ È ÊÐÎÂËß

7.4. Âèäû ñòðîïèëüíûõ ñèñòåì

В первую очередь монтируются мауэрлаты и конструкции стропил. Мауэрлат закрепляется на подготовленной верхней грани наружной стены анкерными болтами или строительными скобами. Перед его монтажом необходимо проверить соблюдение проектных отметок наружных стен. Вертикальность наружных стен проверяют отвесом, горизонтальность — гидроуровнем. Проектную отметку высот элементов несущих стен рекомендуется выполнять с использованием нивелира. Допустимые отклонения в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должны превышать 5 мм. После монтажа мауэрлатов устанавливаются балки стропил. Проверяются их шаг, вертикальность и уклоны элементов стропильной системы. На готовую

Основная конструкция кровли — стропильная система, которая создается из наслонных или висячих стропил. Наслонные стропила выполняются из отдельных элементов — стропильных балок, или ног (рис. 7.17). Висячие стропила выполняются в виде стропильных ферм, которые увязываются в единую стропильную систему (рис. 7.18). План стропильной системы индивидуального жилого дома приведен на рисунке 7.19.

7.5. Òåõíîëîãèÿ óñòðîéñòâà êðîâëè До начала кровельных работ должны быть закончены все монтажные и сопутствующие работы по устройству стен. Äî 5 ì

Äî 5 ì

Ñòðîèòåëüíàÿ íîãà

Ìàóýðëàò Íåñóùàÿ ñòåíà Ìàóýðëàò Íåñóùàÿ ñòåíà

Çàòÿæêà

Äî 8 ì

Ñòðîèòåëüíàÿ íîãà

Äî 8 ì

Ñòðîèòåëüíàÿ íîãà

Ñòîéêà Ìàóýðëàò Íåñóùàÿ ñòåíà

Çàòÿæêà Ìàóýðëàò Íåñóùàÿ ñòåíà

Äî 10 ì

Ñòðîèòåëüíàÿ íîãà

Äî 10 ì

Ñòðîèòåëüíàÿ íîãà

Ïîäêîñ Ìàóýðëàò Ïîäêîñ Íåñóùàÿ ñòåíà

Çàòÿæêà

Ìàóýðëàò Íåñóùàÿ ñòåíà

Рис. 7.18. Висячие стропила

Рис. 7.17. Наслонные стропила

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Ñïåöèôèêàöèÿ ê ïëàíó ñòðîïèë è êðîâëè Ïîçèö. 1 2 3 4 5 6 7

Îáîçíà÷åíèå * Êîíüêîâûé áðóñ * Ñòðîïèëà

Êîë., Ìàññà øò. åä., êã L = 10 800 (ñîñòàâíîé) 1 100×150 ìì,Áðóñ L =100×150 10 800ìì,(ñîñòàâíîé) 100×150 ìì, L = 6000 22 100×150 ìì, L Áðóñ = 6000 100×150 ìì, L = 3300 11 100×150 ìì, L Áðóñ = 3300 100×150 ìì, L = 2200 9 100×150 ìì, L Áðóñ = 2200 100×150 ìì, L = 800 44 100×150 ìì, L Áðóñ = 800 Íàèìåíîâàíèå

Áðóñ Áðóñ Áðóñ Áðóñ Áðóñ

* Îáðåøåòêà (øàã 500 ìì) Áðóñ 50×50 ìì, L = 10 800 (ñîñòàâíîé) Ìàòåðèàëû: * Ìåòàëëî÷åðåïèöà * Ïàðîèçîëÿöèîîíàÿ ïëåíêà * Óòåïëèòåëü URSA, b = 100 ìì * Ïåíîôîë 3 ìì * Âîäîñòî÷íûé æåëîá

50×50 ìì, øàã = 500 ìì.

Рис. 7.19. План стропильной системы 92

Ïðèì. 0,18 ì3 0,75 ì3 0,44 ì3 0,23 ì3 0,05 ì3 1,05 ì3 210,0 ì2 188,1 ì2 168,2 ì2 168,2 ì2 35,6 ì.ï.

ÃËÀÂÀ 7. ÊÐÛØÀ È ÊÐÎÂËß

систему монтируется обрешетка, устанавливаются утеплитель, пароизоляционная пленка и кровельный материал. Укладываются покрытие карнизных свесов, желоба, рядовое покрытие (покрытие скатов крыши) и разжелобков. До монтажа кровельного покрытия необходимо проверить соблюдение проектных уклонов скатов, правильность устройства обрешетки, сортировку кровельного материала. Из общего объема работ примерно половину составляют монтажные работы непосредственно на кровле, то есть в наиболее сложных условиях. Современные приемы монтажа отдельных узлов значительно упрощают и ускоряют монтажные работы. Наиболее распространенные кровельные материалы — профилированный лист и металлочерепица. Рассмотрим схему их монтажа. Материалы представляют собой металлические листы с покрытием, которые почти не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. Они крепятся кровельными шурупами толщиной 3,5–4 мм и длиной 40–50 мм с крупной шляпкой и уплотнителем. Для установки на карнизных свесах применяется кляммер. Обрешетка для крепления профилированного листа и металлочерепицы выполняется из брусков, которые располагают на расстоянии 300– 500 мм друг от друга. Стропила под кровлю должны быть ровными, прочными, жесткими, без выступов и углублений.

Несмотря на то что смонтированная обрешетка может играть роль лестницы, не стоит пренебрегать правилами безопасности при работе на высоте. При сборке сложных систем крыши необходимо всегда иметь по рукой чертежи и эскизы основных узлов. При любой конструкции обрешетки карнизный свес выполняется в виде сплошного дощатого настила из обрезных досок шириной в три-четыре доски (700 мм). Доски карнизного свеса должны быть ровными, с одинаковым свесом по всей длине. Свесы кровли рекомендуется устраивать шириной не менее 350 мм (рис. 7.20). Вдоль конька укладывают две сходящиеся кромками доски, которые поддерживают коньковый стык. Фронтонный свес должен выступать над обрешеткой на 40–50 мм (рис. 7.21). Свесы крепят концевыми кляммерами, которые устанавливают через 200–400 мм. В целях улучшения отвода воды в местах примыкания труб с верхней стороны трубы делают треугольную разделку.

7.6. Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû В климатических условиях России наиболее распространены скатные виды крыш. Соединительный элемент кровли и стен дома — мауэрлат — предназначен для распределения снеговой нагрузки и собственной массы кровли. Он располагается на верхнем внутреннем обрезе стен.

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

200×200 ìì

Рис. 7.20. Конструкция карнизного свеса крыши

Ïîäøèâêà ÃÊË â äâà ñëîÿ

Рис. 7.21. Конструкция конькового узла крыши

ÃËÀÂÀ 7. ÊÐÛØÀ È ÊÐÎÂËß

На конструкцию кровли значительно влияет материал покрытия. Чаще всего применяются следующие. • Рубероид, гидростеклоизол — рулонные покрытия, пропитанные битумом, используются для плоских кровель и кровель временных зданий. При относительно низкой себестоимости срок службы составляет 7–10 лет. • Мягкая черепица — материал, аналогичный рубероиду. Широко используется в индивидуальном строительстве для покрытия скатных кровель. Он наклеивается на предварительно обшитую фанерой поверхность кровли. • Самостоятельно выполнять кровельные работы лучше всего хорошо знакомым материалом. В противном случае нужно изучить инструкцию по работе с используемым покрытием и приобрести необходимые инструменты. • Волнистые битумные листы из картона — покрытие, аналогичное рубероиду, имеющее более твердую структуру. Их крепят саморезами на сплошную обрешетку кровли. При огромном выборе цвета и низкой себестоимости материала его недостатком является непродолжительный срок службы — всего 10–15 лет. • Асбестоцементные листы, или шифер — традиционный достаточно хрупкий и тяжелый материал. Срок службы составляет 50–60 лет, однако из-за возможного отслаивания волокон асбеста шифер считается недостаточно экологичным.

• Профнастил — профилированный стальной лист, окрашенный, оцинкованный или с полимерным покрытием. Это легкий и прочный материал с достаточно продолжительным сроком службы — 30–35 лет. Однако он очень шумный — во время дождя удары капель по крыше слышны по всему дому. • Металлочерепица — профилированный стальной лист, имитирующий керамическую черепицу, но не утяжеляющий конструкцию. Срок службы — 30–35 лет. Листы металлочерепицы имеют большую площадь и мало весят, что значительно ускоряет монтажные работы. • Керамическая черепица — дорогостоящий материал с практически неограниченным сроком службы. Нагреваясь днем на солнце, она медленно отдает накопленное тепло, создавая под кровлей воздушный поток, проветривающий и просушивающий конструкцию крыши. Ее недостаток — значительный вес, который требует устройства мощной стропильной системы. Более дешевый аналог — цементно-песчаная и полимерная черепица. • Медная кровля устойчива к различным воздействиям окружающей среды. С годами такая кровля несколько теряет свой внешний вид, однако ее эксплуатационные характеристики со временем становятся только лучше. На меди образуется покрытие, состоящее из оксидов,

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

которое защищает металл от коррозии (рис. 11 на вклейке). Недостаток медного покрытия — высокая цена. Выбор кровельного материала влияет на конструктивные особенности крыши в целом. В таблице 7.1 приведены сравнительные характе-

ристики вышеуказанных кровельных материалов. Следуя указанным рекомендациям, можно самостоятельно выполнить кровлю, соответствующую самым высоким требованиям, правильно выбрать материалы и конструкцию с учетом их особенностей.

Таблица 7.1. Сравнительные характеристики кровельных материалов Кровельный материал

Долговечность, лет

Рубероид, гидростеклоизол

7–10

Сплошная из обрезной доски или влагостойкой фанеры

Низкие декоративные качества, непродолжительный срок службы

Мягкая черепица

10–15

Сплошная из обрезной доски или влагостойкой фанеры

Волнистые битумные листы

10–15

Сплошная из обрезной доски или влагостойкой фанеры

Непродолжительный срок службы; из-за высокой стоимости фанеры затратно устройство обрешетки

Шифер

50–60

Из бруса с шагом 350–600 мм Хрупкий; нужны навыки монтажа

Профнастил, металлочерепица

30–35

Из бруса с шагом 350–600 мм Наиболее экономичная конструкция кровли; необходимо устройство снегозадерживающих карнизов

Керамическая черепица

до 100

Сплошная из обрезной доски

Медная кровля

до 100

Сплошная из обрезной доски, фанеры

Конструкция обрешетки

Примечание

Очень высокая стоимость

Ãëàâà 8

ПЕРЕГОРОДКИ Перегородки делят пространство внутри дома на отдельные зоны (помещения). Способов сооружения перегородок много. Некоторые из них будут подробно описаны в данной главе. Материалы, из которых возводят перегородки, имеют разные свойства. Свойства силикатных и керамических кирпичей, а также ячеистого бетона наверняка знакомы всем. При строительстве некоторых видов перегородок могут быть использованы также дерево и фанера, гипсокартон и плиты ОСП. Домашний мастер, успешно освоивший изложенный выше материал и построивший коробку дома, имеет достаточно навыков, чтобы самостоятельно соорудить перегородки, создав комфортное и уютное пространство.

к ним, — экономичность, звуконепроницаемость и влагостойкость. В индивидуальном жилом доме они, как правило, монтируются после устройства кровли. Различают следующие виды перегородок: • сплошные (рис. 8.1, а) и каркасные (рис. 8.1, б); • раздвижные (рис. 8.2, а) и стационарные (рис. 8.2, б). По материалу изготовления перегородки подразделяются следующим образом. Стационарные сплошные выполняются из кирпича или бетонных блоков. Они возводятся аналогично стенам из этих материалов. Ñïëîøíàÿ ïåðåãîðîäêà

8.1. Òèïû ïåðåãîðîäîê

Перегородки разделяют дом на отдельные помещения. Основные требования, предъявляемые

Êàðêàñíàÿ ïåðåãîðîäêà

Рис. 8.1. Перегородки: а — сплошная; б — каркасная

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Ñòàöèîíàðíàÿ ïåðåãîðîäêà

Ðàçäâèæíàÿ ïåðåãîðîäêà

из стекла, пластика или дерева. Монтирует их, как правило, изготовитель. Стационарные стеклянные и пластиковые перегородки представляют собой крепящиеся к полу и потолку помещения конструкции, которые разрабатываются по индивидуальному заданию заказчика. Конструкция перегородок определяется на этапе разработки проекта и зависит от устройства перекрытий: • в доме с железобетонными перекрытиями (сборными и монолитными) допускается применять любые виды перегородок (рис. 8.3); • в доме с деревянными перекрытиями и перекрытиями по металлическим балкам можно использовать каркасные перегородки.

Рис. 8.2. Перегородки: а — стационарная; б — раздвижная

Для строительства перегородки из пенобетона или газобетона используются блоки уменьшенной толщины и небольшой плотности. Стационарные каркасные перегородки выполняют деревянными (фанерными) по деревянному каркасу, из гипсокартонных листов по деревянному или металлическому каркасу. Раздвижные перегородки выполняются по индивидуальному заказу

Рис. 8.3. Разные виды перегородок в доме с железобетонными перекрытиями

ÃËÀÂÀ 8. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ

8.2. Ìîíòàæ ïåðåãîðîäîê

Современные производители предлагают широчайший ассортимент наборов элементов для крепления раздвижных скользящих перегородок к несущим профилям. Элементы перегородки сдвигаются в нужное положение по направляющим в составе несущего профиля. Раздвижная перегородка имеет довольно сложную конструкцию системы крепления, поэтому она изготавливается специализированными мастерскими под заказ.

Раздвижные перегородки состоят из одного или нескольких модулей, которые скрепляются между собой и не соединяются с полом. Такие перегородки позволяют быстро преобразовать пространство, например превратить большой зал в несколько комнат. Раздвижные перегородки крепятся с помощью несущего профиля, который монтируется на потолке анкерными болтами (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Конструкция несущего профиля раздвижной перегородки

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Рассмотрим технологию монтажа каркасных перегородок из гипсокартонных листов. Наружный слой данного типа перегородок выполняется из гипсокартонных листов (ГКЛ) с уплотненной кромкой или гипсоволокнистых листов (ГВЛ) 2500×1200 мм и толщиной 12,5, 10 мм. Листы ГКЛ (ГВЛ) устанавливаются на металлический каркас из специального профиля — стоечного и связующего. Шаг стоечного профиля для всех типов перегородок принимается 600 мм. Каркас собирается с помощью саморезов.

При устройстве гипсокартонных перегородок значительной протяженности (рис. 8.5) для уменьшения нагрузок на конструктивные элементы каркаса рекомендуется выполнять деформационные швы. Деформационный шов представляет собой своеобразный разрез в конструкции, который разделяет перегородки значительной протяженности на отдельные блоки. Швы выполняются в конструкциях длиной более 15 м. При устройстве перегородок из ГКЛ листы к профилю крепятся саморезами. Вер-

â äâà ñëîÿ

â äâà ñëîÿ øóðóï

â äâà ñëîÿ â äâà ñëîÿ

Рис. 8.5. Устройство гипсокартонных перегородок

100

ÃËÀÂÀ 8. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ

тикальные швы ГКЛ заделываются шпаклевкой с армирующей лентой, горизонтальные торцевые — шпаклевкой без армирующей ленты. При обшивке каркаса двумя слоями ГКЛ шпаклевка вертикальных стыков первого слоя выполняется без армирующей ленты. Устройство каркасных перегородок включает: • разметку проектного положения металлического каркаса; • установку и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям дома; • устройство горизонтальных вставок в местах размещения дверных проемов и деформационных швов; • наклеивание разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка;

• устройство звукоизоляции из минераловатных утеплителей толщиной 50–100 мм; • укрепление гипсокартонных листов самонарезающими винтами; • заделку швов шпаклевкой с применением армирующей ленты. Рассмотрим технологию монтажа деревянных каркасных перегородок. Наружный слой данного типа перегородок выполняется из фанеры толщиной 5–10 мм. Листы фанеры монтируют на каркас из бруса 50×50 или 50×100 мм. Каркас представляет собой стоечные и продольные элементы. Шаг стоечных элементов — 500–600 мм. Каркас собирается с помощью саморезов. Схема конструкции деревянных каркасных перегородок приведена на рисунке 8.6.

â äâà ñëîÿ 100×100 ìì

Áðóñ 50×100 ìì 50×100 ìì

100×100 ìì

â äâà ñëîÿ

â îäèí ñëîé 100×100 ìì

Рис. 8.6. Устройство деревянных каркасных перегородок

101

50×100 ìì

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Устройство деревянных каркасных перегородок включает: • разметку проектного положения деревянного каркаса; • установку и крепление брусков каркаса к конструкциям дома; • устройство горизонтальных балок в местах размещения дверных проемов; • устройство звукоизоляции из минераловатных утеплителей толщиной 50–100 мм; • установку фанерной обшивки с креплением саморезами; • заделку швов шпаклевкой. Рассмотрим технологию монтажа кирпичных перегородок. 1. Натяжка причального шнура. 2. Расстил раствора, кирпичная кладка перегородок из цельного кирпича с перевязкой в полкирпича по длине. 3. Проверка точности кладки. 4. Укладка перемычек (металличе-

ских или железобетонных) в местах устройства дверных проемов. Кирпичные перегородки выполняются толщиной в полкирпича с армированием в горизонтальных швах прутками арматуры диаметром 4–6 мм каждые 5–6 рядов. Толщина швов, в которых располагается арматура, должна превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм (рис. 8.7). Кладку выполняют на цементных, цементно-известковых и цементноглинистых растворах. В местах сопряжения с несущими стенами устанавливают анкерный болт, связывающий перегородку со стеной. При устройстве криволинейных перегородок необходимо использовать шаблоны из досок. При кладке перегородок над проемами устанавливаются арматура и перемычки. Вертикальность и горизонтальность кладки необходимо проверять от-

40×40 ∅3 ìì

Рис. 8.7. Кирпичная перегородка

102

ÃËÀÂÀ 8. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ

40×40 ∅3 ìì ÿ÷. 40×40 ∅3 ìì

Рис. 8.8. Перегородки: а — из кладочного пенобетонного блока толщиной 200 мм; б — из пенобетонного блока толщиной 100 мм

весом и уровнем. Толщина швов кладки — 10–12 мм. Рассмотрим технологию монтажа перегородок из пенобетонного блока. 1. Разметка и натяжка причального шнура; 2. Расстил раствора, кладка из пенобетонного блока; 3. Проверка точности кладки; 4. Укладка металлических перемычек в местах устройства дверных проемов. Перегородки из пенобетонного блока выполняются: • из кладочного пенобетонного блока толщиной 200 мм (рис. 8.8, а); их армируют арматурной сеткой с ячейкой 40×40 или 50×50 мм диаметром 3–4 мм каждые четыре-пять рядов;

• из перегородочного пенобетонного блока толщиной 100 мм (рис. 8.8, б). Толщина швов должна быть не менее 5 мм. Перегородки из пенобетонного блока кладут на цементный и цементно-известковый раствор. В местах сопряжения с несущими стенами перегородку связывают с ними анкерным болтом. Как и при устройстве кирпичных перегородок, при необходимости монтажа криволинейных перегородок следует использовать шаблоны из досок. При кладке перегородок над проемами устанавливаются перемычки. Расход материалов на возведение перегородок различных типов приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Ориентировочный расход материалов на возведение перегородок различных типов Перегородка Из ГКЛ по металлическому каркасу Каркасная деревянная

Толщина, мм

Расход материалов на 1 м2

100

Лист ГКЛ (в два слоя) — 4 м2; профиль под ГКЛ — 8 пог. м; саморезы — 96 шт.

100

Фанера — 2 м2; профиль под ГКЛ — 8 пог. м; саморезы — 96 шт.

103

Необходимые отделочные работы Грунтовка, покраска (или оклейка обоями)

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Продолжение табл. 8.1 Перегородка Кирпичная Из пеноблока

Толщина, мм

Расход материалов на 1 м2

120

Кирпич кладочный — 34 шт.; раствор кладочный — 0,07 м3

100

Пеноблок перегородочный 390×100×190 мм — 13 шт.; раствор кладочный — 0,035 м3

200

Пеноблок 600×400×200 мм — 9 шт.; раствор кладочный — 0,025 м3

Полагаем, приведенные в данном разделе рекомендации позволят иначе взглянуть на привычные перегородки и выбрать конструкции, отвечающие вашим требованиям к удобству и функциональности, помогут рассчитать расход материала и учесть особенности последующей отделки и эксплуатации.

Необходимые отделочные работы Штукатурка, грунтовка, покраска (или оклейка обоями)

В индивидуальном жилом доме перегородка может состоять из отдельных элементов, лишь функционально разделяющих помещения. Она называется декоративной и предназначена для частичного

разделения функций помещения. Такая перегородка может быть выполнена в виде предметов интерьера и декоративных элементов, например стеллажа (рис. 8.9). Подобная перегородка может разделять зону сна в детской от игровой зоны и служить предметом мебели. Ее также выполняют со сквозными нишами (рис. 8.10). Декоративные перегородки несложно сделать своими руками. Несмотря на простоту, они достаточно функциональны. Например, ниши можно использовать в качестве полок для книг или подставок для цветов. Кроме того, если гостиная объединена со столовой, перегородку можно использовать в качестве барной стойки.

Рис. 8.9. Перегородка-стеллаж

Рис. 8.10. Перегородка из гипсокартонных листов со сквозными нишами

8.3. Äåêîðàòèâíûå ïåðåãîðîäêè

104

Ãëàâà 9

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ. УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 9.1. Óñòðîéñòâî ïîëîâ

Прежде чем приступить к наружным и внутренним отделочным работам, в доме необходимо установить все окна и двери, устроить черновые полы. Чистовые полы укладываются в процессе отделочных работ внутри помещений. Чистовая отделка пола, как правило, производится после отделки стен и потолка, чтобы не повредить дорогие напольные материалы лестницами, которые будут использоваться при отделке стен и потолков. Полотна дверей также навешиваются по окончании большинства отделочных работ. Окна устанавливают одновременно с входными дверями. Это не только затрудняет проникновение в дом нежелательных посетителей, но и дает возможность поддерживать температурный режим, благоприятный для отделочных работ.

Устройство полов — очень трудоемкий процесс. При этом основание под полы выполняют до начала отделочных работ, а финишное покрытие укладывают после завершения малярных работ и оклейки обоями. Перед началом работ по устройству полов должны быть завершены: • общестроительные работы; • прокладка и приемка инженерного оборудования, монтаж и опрессовка систем отопления, водоснабжения и газификации; • оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка поверхностей стен, окраска несущих металлоконструкций и открытых технологических разводок труб, а также отделка потолков; • заделка швов между сборными плитами перекрытий, щелей в местах примыкания.

105

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Основанием для конструкций полов может быть грунт или перекрытия. Полы состоят из следующих слоев: • основание пола (грунт или конструкция перекрытия); • подстилающие слои (гравий, щебень, песок, шлак, керамзитобетон); • стяжка, или основание под покрытие; • слои гидроизоляции, теплоизоляции; • покрытие. Каждый последующий слой пола укладывается после того, как проверены качество и правильность выполнения нижележащего и составлен акт на скрытые работы. Уклоны полов следует обеспечивать за счет стяжки переменной толщины. Все поверхности подстилающих слоев, стяжек, плит перекрытий перед укладкой на них монолитных покрытий или прослоек из раствора, клея (мастики), а также перед устройством последующих слоев покрытия очищаются от строительного мусора и пыли. Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки и монолитные покрытия на цементном вяжущем растворе в течение 7–10 дней после укладки должны находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала. Это необходимо для равномерного твердения конструкций. Самый простой способ создать надлежащие условия для высыхания и набора прочности конструкций стяжек — укрыть полиэтиленовой пленкой на это время. Она

предотвратит быстрое испарение влаги и обеспечит соответствующие условия твердения. Подготовка основания пола. Грунтовые основания под полы требуют подготовки (так называемая укладка чернового пола). Для этого снимается растительный грунт, просушиваются глинистые и суглинистые грунты, насыщенные водой. Если уровень грунта основания под полы недостаточный, он компенсируется подсыпкой. Выполняя подсыпку, грунтовую смесь укладывают равномерно по спланированному ровному основанию и уплотняют ручными или механическими трамбовками слоями толщиной не более 10 см. При этом нельзя использовать грунты, содержащие строительный мусор, снег и лед. Поверхность спланированного основания рекомендуется подсыпать слоем песка толщиной 10–15 см. По выровненному подготовленному основанию укладывают подстилающие слои. В зависимости от материалов слои укладывают следующим образом: • из песка — толщиной 5–10 см, уплотняя при влажности 7–10 %; • из щебня и гравия — толщиной 8–20 см при влажности 5–7 %; • из глинобитно-щебеночных или глинобитно-гравийных смесей — толщиной до 10 см, уплотняя до появления капельной влаги на поверхности; • из бетонных смесей — непосредственно на основание или на вышеуказанные слои. Применяется бетон класса В20, В30 или В40 (рис. 9.1).

106

ÃËÀÂÀ 9. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎËÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍÍÛÕ È ÄÂÅÐÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

100–150 ìì 50–100 ìì 80–200 ìì

Рис. 9.1. Устройство оснований для полов по грунту

Подстилающие слои, как правило, армируют арматурной сеткой диаметром 3 мм с ячейкой 50×50 мм. При устройстве полов по грунту бетонную смесь укладывают по увлажненному непромерзшему грунту или песчаной прослойке при температуре воздуха не ниже +5 °C. При оклеечной или обмазочной гидроизоляции полов поверхность подстилающего слоя обрабатывают

по отвердевшему бетону грунтовкой. Звуко- и теплоизоляцию выполняют из пенополистирола (рис. 9.2), сыпучих материалов (керамзит, шлак) (рис. 9.3, а), минераловатных плит (рис. 9.3, б). Звуко- и теплоизоляцию из сыпучих материалов выполняют непосредственно по перекрытиям или грунту. Сыпучие материалы

а 100–150 ìì 50–100 ìì 80–200 ìì

Рис. 9.2. Звуко- и теплоизоляция полов по грунту

107

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

100–150 ìì 50–100 ìì 80–200 ìì

80–200 ìì

Рис. 9.3. Звуко- и теплоизоляция полов по грунту: а — из сыпучих материалов; б — из минераловатных плит

108

ÃËÀÂÀ 9. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎËÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍÍÛÕ È ÄÂÅÐÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

(керамзит и т. п.) рассыпают слоем толщиной до 60 мм, разравнивают и уплотняют. Толщина сыпучей изоляции принимается по проекту. Изоляционные плиты укладывают ровными рядами вплотную к стенам и друг к другу насухо или на битумной мастике. При устройстве многослойной изоляции швы каждого слоя располагают вразбежку. При укладке необходимо обеспечить жесткость и ровность поверхностей. При устройстве стяжек по звукоизоляции в них следует оставлять зазор 15–25 мм между стеной и полом с изоляционными прокладками. Если пол деревянный, зазор делается 10–15 мм, из полимерных составов — 4–5 мм. Зазоры заполняют звукоизоляционным материалом (из минеральной ваты и т. п.). Устройство стяжки. Стяжку выполняют из цементно-песчаных растворов (рис. 9.4) и укладывают равномерным слоем толщиной

30–60 мм по подготовленному основанию по маячным или ограничительным рейкам. Неровности более 5 мм сглаживают цементнопесчаным раствором марки не ниже М100. Места примыкания стяжек к стенам и перегородкам во избежание увлажнения изолируют прокладками из рулонных гидроизоляционных материалов. Поверхность стяжек сразу после укладки раствора непрерывно разравнивают. Температура воздуха в помещении должна быть не менее +15 °C. Самовыравнивающиеся стяжки (на основе гипса и пластифицирующих добавок) укладывают на основание толщиной меньше проектной с учетом вспучивания раствора при температуре воздуха в помещении +15…+30 °C. После снятия маячных или ограничительных реек и перед укладкой смеси в смежный участок торцевые поверхности уложенного участка грунтуют или увлажняют, рабочий

Рис. 9.4. Устройство стяжки из цементно-песчаных растворов

109

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Рис. 9.5. Устройство стяжки из гипсокартонных и древесно-волокнистых листов

шов заглаживают, делая незаметным. Сборные стяжки выполняют из листов гипсокартона или древесноволокнистых плит. Стыки сборной стяжки заклеивают по всей длине полосами плотной бумаги или липкой лентой шириной 40–60 мм. Сборные стяжки из гипсокартонных листов устраивают в отапливаемых помещениях при устойчивой относительной влажности воздуха не выше 60 %. Листы укладывают в два слоя толщиной не более 20–24 мм (рис. 9.5). Листы каждого слоя размещают вплотную друг к другу. Щели между листами верхнего слоя заливают битумной мастикой или герметиком. Отклонения плоскости основания от горизонтали или заданного угла уклона не должны превышать 0,2 %. Грунтовка и гидроизоляция поверхности. Перед нанесением грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные и плиточные

покрытия поверхность необходимо очистить от пыли. Грунтовка должна выполняться на всей поверхности полов, без пропусков, и составом, соответствующим материалу вышележащего слоя. Устройство чистового пола. Как отмечалось ранее, пол отделывают в последнюю очередь, чтобы не испортить покрытие. Большинство мастеров предпочитают выполнять отделочные работы сверху вниз — сначала потолок, потом стены и, наконец, полы. До чистовой отделки должны быть полностью уложены все подстилающие слои конструкции пола. Когда готовы все подстилающие слои (стяжка, утепление, гидроизоляция полов), выполняется отделка помещения. Сначала окрашивают, оклеивают или устанавливают подвесные потолки, затем стены красят или оклеивают обоями. Заканчивают отделочные работы укладкой паркета, кафеля или любого другого

110

ÃËÀÂÀ 9. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎËÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍÍÛÕ È ÄÂÅÐÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

Рис. 9.6. Конструкции полов: а — ламинированный; б — из керамической плитки; в — из керамогранитной плитки; г — наливной

напольного покрытия. Такая очередность не повредит уже отделанным полам. Наиболее распространенные конструкции полов приведены на рисунке 9.6, а–г. Выбор покрытия пола, безусловно, связан с вашими стилистическими задумками по решению интерьера дома. Необходимо учесть и характер эксплуатации помещений. Например, если предусмотрен вход с улицы, покрытие должно не бояться влаги, легко мыться. Это может быть керамическая плитка или керамогранит. Открытую террасу отделывать керамогранитом и плиткой не стоит. Такое покрытие будет скользким в зимнее время. Лучше использовать массив дерева, пропитав его растворами

против гниения. В санузле и на кухне, конечно, лучше всего плитка. Какой она будет — крупноформатной или мозаичной, — решать вам. Ковролин всех видов можно использовать только в жилых помещениях, причем в расположенных выше 1-го этажа. Покрытие из ковролина притягивает пыль, и его очень трудно чистить. Для жилых помещений предпочтительны деревянные полы — это может быть как штучный паркет, так и массивная доска. Такое покрытие устойчиво к загрязнениям и при любой температуре сохраняет ощущение тепла в доме. Рекомендации по выбору материалов покрытия пола приведены в таблице 9.1. Рассмотрим наиболее важные моменты, с которыми придется

111

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Таблица 9.1. Рекомендуемые виды материалов отделки полов Керамическая плитка, керамогранит

Линолеум

Паркет, деревянный массив

Ковролин

Ламинат

Входная зона

–

Коридор

–

Ванная, санузел

–

Кухня

–

Спальня

–

Гостиная

Детская

–

Кабинет

–

Кладовая

–

Открытая терраса

–

Помещение дома

столкнуться при отделке полов в зависимости от материала. Полы из керамической плитки следует укладывать сразу после нанесения соединительной прослойки из цементно-песчаного раствора, бетона или мастики. Прослойку из цементно-песчаного раствора делают толщиной 15– 20 мм. Плитку размещают ровными рядами со швами шириной 5–8 мм. До укладки плитку выдерживают при температуре воздуха не ниже +10 °C не менее двух суток. Раствор или бетон, выступивший из швов, удаляют с покрытия до затвердения. Во влажных помещениях (ванная, санузел, кухня) перед укладкой плитки укладывают слой гидроизоляции и выравнивающую стяжку. Рулонные материалы — ковролин и различные виды линолеума — приклеивают к подго-

товленному основанию. Заранее выполняют утепление вспененным пенополистиролом и выравнивающей стяжкой. Материалы перед приклейкой раскатывают и вылеживают до исчезновения волн для полного прилегания. Материалы, которые транспортировали и хранили при температуре окружающего воздуха 0…+10 °C, раскатывают не ранее чем через сутки, при температуре ниже 0 °C — не ранее чем через двое суток после выдержки в теплом помещении. Влажность стяжек на цементном вяжущем растворе при устройстве полов из рулонных материалов не должна превышать 4 %. Прежде чем приступить к укладке ковролина и линолеума, неровные поверхности стяжки шлифуют, грунтуют и при необходимости шпаклюют, после шпаклевки стяжку просушивают.

112

ÃËÀÂÀ 9. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎËÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍÍÛÕ È ÄÂÅÐÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

Ковролин легко разглаживается, чтобы убрать морщины, и закрепляется плинтусами. Укладку производят вдоль направления движения людей. Толщина клеевой прослойки не должна превышать 0,8 мм. При выполнении работ необходимо следить, чтобы покрытие было ровным, без волн, вздутий, перегибов и прорезов. При устройстве деревянных полов доски покрытия, стыкуемые торцами, должны быть не менее 2 м, паркетные — не менее 1,2 м. Длина лаг пола — не менее 2 м, толщина лаг, опирающихся нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, — не менее 40 мм, ширина — 80–100 мм. Толщина лаг, укладываемых на отдельные опоры, должна составлять 40–50 мм, ширина — 100–120 мм. Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытий, — 400–600 мм. Лаги укладывают перпендикулярно движению людей в помещении и стыкуют между собой вплотную торцами в любом месте помещения, смещая стыки в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Между лагами

и стенами оставляют зазор шириной 20–30 мм. Поверхность лаг выравнивают по всей ширине и длине. Схема устройства деревянных полов показана на рисунке 9.7. Доски покрытия, паркетные доски, соединяемые между собой боковыми поверхностями в шпунт, а паркетные щиты — шпонками, необходимо основательно сплачивать. Доски покрытия крепятся к каждой лаге гвоздями длиной в 2–2,5 раза больше толщины доски, паркетные щиты — гвоздями длиной 50–60 мм. Гвозди забивают наклонно в доски и в нижние щеки паза на кромках паркетных досок и щитов. Шляпки гвоздей утапливают. Не допускается забивать гвозди в лицевую поверхность паркетных досок и щитов. Стыки торцов досок покрытий, торцов и боковых кромок с торцами смежных паркетных досок, а также стыки параллельных лагам кромок смежных паркетных щитов размещают на лагах. При укладке штучного паркета толщина клеевого слоя должна составлять не более 1 мм, площадь приклейки паркетной плитки — не менее 80 % от общей площади пола.

Рис. 9.7. Схема устройства деревянных полов

113

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Клеевую мастику на основание наносят полосами шириной 100– 200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 300–400 мм. До укладки паркета или массивной доски элементы деревянных полов (кроме лицевой стороны) обрабатывают антисептиком. Влажность лаг при укладке полов не должна превышать 18 %, досок покрытия и основания при укладке наборного и штучного паркета, досок и паркетных щитов — 12 %.

Ламинированный паркет рекомендуется укладывать по технологии производителя. Схема сборки отдельных элементов (рис. 9.8) ламината очень проста. В прилагаемых к упаковке ламината инструкциях наглядно и понятно отображены операции по его укладке в сложных местах (рис. 9.9). Ламинированный паркет укладывают на теплоизоляцию из пенополистирола.

9.2. Îêîííûå áëîêè От того, какими будут окна (рис. 9.10), зависит не только внешний вид дома, но и комфортность пребывания в нем. Современные оконные системы имеют сложную конструкцию, поэтому, чтобы правильно их

Рис. 9.8. Схема сборки ламината

Рис. 9.10. Современные оконные блоки — сложные конструкции, предназначенные для создания комфортных условий в доме

Рис. 9.9. Обход труб при укладке ламинированного паркета

114

ÃËÀÂÀ 9. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎËÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍÍÛÕ È ÄÂÅÐÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

установить, необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Спроектировать и изготовить оконный блок можно по индивидуальному заказу. При строительстве дома применяются разнообразные типы оконных блоков, которые различаются по следующим параметрам: • материалу изготовления (деревянные, алюминиевые, ПВХ); • характеру остекления (остекляемые и со стеклопакетом); • решению створок (одностворчатые, двустворчатые и т. д.);

• открыванию створок (с открыванием и без него); • очертаниям (прямоугольные, круглые, арочные, криволинейные); • способу открывания элементов: – распашные (рис. 9.11, а) — с поворотом по вертикальной крайней оси; – подвесные — с поворотом по верхней горизонтальной оси; – откидные (рис. 9.11, б, в, д) — с поворотом по нижней горизонтальной оси; – поворотные — с поворотом по средней горизонтальной или вертикальной оси; – поворотно-откидные (рис. 9.11, г) — с поворотом вокруг вертикальной и нижней горизонтальной оси; – сдвижные (рис. 9.11, е); – неоткрывающиеся (глухие). Элементы оконного блока — рамная конструкция с остеклением, фурнитурой и уплотнителями; детали крепления к несущим конструкциям дома; отливы и отбойники. В индивидуальном жилом доме при постоянном проживании рекомендуется использовать окна со стеклопакетом; при периодическом — с остеклением. Номинальные размеры оконных блоков и их расположение устанавливают в рабочих чертежах проекта. Для индивидуального жилого дома рекомендуется применять распашное открывание всех створчатых элементов. Установка оконных блоков. Оконные блоки устанавливают до начала отделочных работ.

Рис. 9.11. Открывание окон: а — распашное; б — откидное верхней и нижней частей одновременно (поворот по оси в центральной части створки); в — откидное верхней части створки; г — поворотное и откидное; д — откидное нижней части створки; е — сдвижное

115

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

При монтаже деревянных оконных блоков сначала устанавливают коробку в оконный проем. Перед установкой окна красят. При монтаже деревянных оконных блоков в кирпичные, каменные или бетонные стены поверхность коробок, которая соприкасается со стеной, обрабатывают антисептическим составом. При установке необходимо проверить горизонтальность и вертикальность коробки, используя для этого отвес и строительный уровень. После того как коробка будет зафиксирована в проеме с помощью деревянных клиньев, можно приступать к навешиванию створок. Створки должны легко открываться, не образуя щелей. Зазоры между проемом и коробкой заполняют монтажной пеной, предварительно установив распорки. По завершении монтажа излишки затвердевшей пены удаляют острым ножом. Для крепления оконных коробок в проемах кирпичных, бетонных или каменных стен используются анкерные болты. После монтажа оконных блоков устанавливают отливы, подоконные доски и наличники. Отливы крепят с наружной стороны на всю глубину оконного блока в стену. С внутренней стороны монтируют подоконную доску. Как правило, подоконник имеет следующие размеры: толщина — 3–4 см, ширина — 25–30 см. Торцы подоконной доски заделывают в стены по 4–5 см с каждой стороны. Подоконник должен иметь небольшой

уклон внутрь помещения, который обычно равен 2°. Ширину подоконника выбирают с таким расчетом, чтобы его поверхность можно было использовать, например для комнатных растений, при этом он не должен быть слишком широким, чтобы не отбирать площадь помещения. Слишком узкий подоконник не позволяет задействовать его поверхность. В последнюю очередь монтируют наличники. Их устанавливают после окончания отделочных работ. Наличниками обрамляют три стороны окна: две боковые и верхнюю. Декоративное оформление окон. Многие застройщики дополнительно декорируют оконные проемы индивидуальных жилых домов подвесными кашпо и ставнями. Для этого на этапе строительных работ монтируют закладные детали для выбранных элементов. Закладные детали для декоративных кашпо под цветники представляют собой кронштейны из листовой стали, изготовленные на заказ (рис. 9.12). Они закрепляются в оконном проеме до установки окон. Ставни — элемент декора индивидуального жилого дома, одновременно его солнцезащита в жаркое время года и антивандальная защита, когда хозяева отсутствуют. Основное требование к ставням — возможность легко открывать с внутренней стороны в случае пожара.

116

ÃËÀÂÀ 9. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎËÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍÍÛÕ È ÄÂÅÐÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

∅10

øò.,

∅10

ìì, L = 100 ìì

øò.,

∅10

ìì, L = 100 ìì ∅10

∅10

ïîñëå îêðàñêè;

Рис. 9.12. Кронштейны крепления подвесных кашпо

117

ìì

ìì, L = 100 ìì

–92 øò.,

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Ставни можно разделить: • по материалу: деревянные и металлические; • ограждающим функциям: глухие и решетчатые; • количеству створок: одно- и двустворчатые; • способу открывания: вручную и с помощью электропривода. Наиболее распространенный вид ставен — решетки. Они применяются практически повсеместно (рис. 9.13) и, прежде всего, выполняют декоративные и антивандальные функции. Ставни, как и оконные блоки, состоят из коробки и створок. Коробка, как правило, сделана из металла. Решение створок — по выбору заказчика — сплошное или решетчатое (рис. 9.14). При устройстве оконных проемов для ставен устанавливают закладные. Они, как правило, выполнены из уголка 50×70 мм и по длине соответствуют толщине стены (без облицовки).

Рис. 9.14. Створка решетчатых ставен

9.3. Äâåðíûå áëîêè Дверной блок — элемент конструкции, призванный обеспечить доступ или, наоборот, ограничить проникновение в помещение. Дверные блоки в индивидуальном жилом доме подразделяются: • по назначению: наружные, внутренние; • материалу изготовления: деревянные, металлические, из ПВХ, облицованные МДФ или шпоном; • ограждающим функциям: глухие, остекленные; • количеству створок: одно-, двустворчатые. Одностворчатую дверь (рис. 9.15) устанавливают в небольших комнатах и помещениях хозяйственного назначения.

Рис. 9.13. Металлические решетчатые ставни

118

ÃËÀÂÀ 9. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎËÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍÍÛÕ È ÄÂÅÐÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

Рис. 9.15. Одностворчатая дверь

Рис. 9.16. Двустворчатая дверь

Двустворчатые двери (рис. 9.16) монтируют в больших комнатах, которые будут служить общими залами и гостиными. Основные требования к наружным дверным блокам в доме — прочность и высокие теплозащитные характеристики. По этой причине большинство застройщиков предпочитают делать наружные двери глухими, металлическими, утепленными, а внутренние — деревянными и из ПВХ, двустворчатыми и одностворчатыми. Требования

к удобствам эксплуатации определяют размеры дверных проемов: • для наружных дверей: 2100×1200 и 2100 × 900 мм; • внутренних: в жилых помещениях — 2100×900 мм; в гостиных и общих комнатах — 2100×1200 и 2100×1600 мм; в кухнях — 2100×900 мм; в санитарных узлах, кладовых и подсобных помещениях — 2100×700 мм. В таблице 9.2 представлены типоразмеры дверей, использованных в одном из проектов.

Таблица 9.2. Некоторые виды дверей для индивидуального жилого дома Общий вид

Название

высота

Количество

1200

2100

900

2100

Дверь наружная металлическая утепленная

Размер, мм ширина

1200

119

Примечание Входная дверь, изготовленная на заказ

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Продолжение таблицы 9.2 Размер, мм ширина

высота

Количество

Дверь внутренняя деревянная

900

2100

Основные двери в жилые помещения дома

Дверь ПВХ (балконная) с двухкамерным стеклопакетом

900

2100

Остекленная дверь, устанавливаемая в столовой

Дверь внутренняя двустворчатая деревянная

1800

2100

Двустворчатая дверь, устанавливаемая в гостиной

Дверь ПВХ (балконная) с двухкамерным стеклопакетом

1200

2100

Дверь, устанавливаемая на балкон

Ворота въездные распашные утепленные

5100

2700

Въездные ворота в гараж на две машины, изготовленные на заказ

Название

Примечание

900

2100

Общий вид

900

2100

900

2100

900

2100

1800

1200

5100

Важные характеристики дверей — шумоизоляция, теплозащита, прочность, — которые формируются конструктивными элементами двери. Дверь состоит

из коробки, дверного полотна, петель и замка, порожка и наличников (рис. 9.17). Рассмотрим некоторые типы наружных дверей.

120

ÃËÀÂÀ 9. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎËÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍÍÛÕ È ÄÂÅÐÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

Преимущества деревянных наружных дверей — экологичность, красота и легкость. Недостатки — низкие теплозащитные качества и подверженность воздействию агрессивной внешней среды. Такие двери требуют постоянного ухода (покраска, полировка) и, по мнению многих застройщиков, менее прочны, чем металлические. Металлические двери — наиболее распространенный вид наружных дверей. Они достаточно прочны, так как имеют металлический каркас, могут быть хорошо утеплены, не требуют дополнительного ухода благодаря

лакокрасочному покрытию, стойкому к воздействию агрессивной внешней среды. Рассмотрим некоторые основные типы внутренних дверей. Деревянные двери выполняют из массива; при устройстве во внутренних помещениях дома они в полной мере обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Двери из МДФ менее экологичны, чем деревянные. Они не подвержены разрушению насекомыми и грибками, но у них значительно ниже шумозащитные характеристики. Как правило, их покрывают шпоном или ламинатом. Ламинат

Рис. 9.17. Составляющие дверного блока

121

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

дешевле, что значительно уменьшает стоимость двери. При использовании шпона внешний вид дверей не уступает массиву. При хороших внешних качествах огромный недостаток дверей из МДФ — боязнь влаги. Во влажных помещениях (санитарные узлы, баня, сауна) индивидуального жилого дома двери из МДФ устанавливать не рекомендуется. При устройстве во внутренних помещениях дома двери из ПВХ в полной мере обеспечивают комфорт с точки зрения шумоизоляции. Однако они значительно снижают естественную вентиляцию, так как обычно имеют плотные примыкания и не пропускают воздух. Их достоинства — прочность, простота ухода и долговечность. Каркасные двери выполнены с облицовкой из ламината или шпона по деревянному каркасу. Полости каркаса заполняются гоф-

рированным картоном, на каркас монтируется фанера или оргалит. Такие двери самые дешевые. Конструкции разных типов дверей приведены на рисунке 9.18. Существует также множество вариантов оформления дверей. Декоративные качества материала, используемого при изготовлении дверей, позволяют разнообразить интерьер любого стиля (см. рис. 12 на вклейке). Дверное полотно представляет из себя подвижную часть двери. Его выполняют из различных твердых древесных пород. Петли могут быть изготовлены из стали или латуни. Экономные варианты лучше не использовать, поскольку от качества материала и сложности петель зависит надежность двери. То же самое можно сказать и о замках. Установка дверей всех типов — довольно трудоемкий процесс, но многие застройщики справляются с этой задачей самостоятельно.

Рис. 9.18. Конструкции разных типов дверей

122

ÃËÀÂÀ 9. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎËÎÂ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍÍÛÕ È ÄÂÅÐÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ

Необходимо проверить вертикальность стен и обмерить размеры проема. Они должны обеспечивать зазор между дверной коробкой и стеной около 10–15 мм. На дверном полотне отмечают место крепления петель. Затем стамеской выбирают паз под петлю на необходимую глубину, сверлят отверстия для шурупов. После этого собирают дверную коробку. Верхние концы стоек обрезают под углом 45°. Пазы для крепления петель вырезают так же, как и в дверном полотне. Под углом 45° концы перекладины обрезают так, чтобы во время сборки расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм больше ширины дверного полотна. Делают зазор 10 мм от двери до пола. Дверную коробку устанавливают в проем на шурупы. Уровнем проверяют ее вертикальность. Коробку достаточно закрепить в трех местах. После того как коробка установлена в дверной проем, дверное полотно навешивают на петли и вставляют замок. Зазоры между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной, излишки которой обрезают после твердения. Затем крепят наличники и проверяют уровнем ровность конструкции. Выбор замка зависит от назначения помещения. Во внутренних помещениях в основном применяют так называемые замки-защелки, которые предназначены для фиксации двери в закрытом состоянии. Для запирания дверей используют более сложные в монтаже замки с запирающими устройствами и ключами. Их устанавливают в наружных дверях и в дверях помещений, в кото-

рые необходимо ограничить доступ (например, в дверях топочной, чтобы туда не ходили дети, и т. д.). Монтаж защелок и замков. Оборудованию дверей различными замками и защелками всегда уделяется серьезное внимание. Даже если в доме нет ценностей, хозяин обязательно установит хотя бы простейший запор. Современные производители запорных устройств предлагают надежные механические и электронные замки. Как правило, ими оборудуют входную дверь. Преимущество механических замков перед электронными заключается в том, что они не требуют наличия электропитания. Однако такой недостаток электронных замков легко устраняется подачей к нему электричества от автономного источника. Механический замок по силам установить любому, кто имеет первичные слесарные навыки, а вот для установки электронного «стража» наверняка придется обратиться к специалисту. Межкомнатные двери оборудуют несложными защелками. Для того чтобы дети или домашние животные не попали в какие-либо помещения без ведома взрослых, устанавливают простые замки без особенных секретов. Очень часто функции защелки и замка объединяются в одном устройстве. Стоимость таких механизмов невысока, они просты в монтаже. Чтобы чувствовать себя увереннее и безопаснее, в доме можно дополнительно к замкам установить металлический засов с контрольным замком.

123

Ãëàâà 10

ЛЕСТНИЦА В КАМЕННОМ ДОМЕ 10.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ

Практически в любом проекте индивидуального жилого дома используют такой конструктивный и декоративный элемент, как лестница. Даже в одноэтажном строении, где все помещения расположены на одном уровне, не обойтись без стремянки, когда нужно вкрутить лампочку или поклеить обои. Если помещения расположены на разных уровнях или дом оборудован погребом (подвалом), необходимо предусмотреть стационарные лестницы. Это единственный способ безопасного перемещения с этажа на этаж. Разновидностей лестниц существует множество. В этой главе рассмотрено, как правильно выбрать конструкцию и рационально разместить ее в доме, какими принципами следует руководствоваться при ее сооружении. Информация об основных деталях и узлах поможет построить функциональные лестницы выразительного дизайна, которые станут настоящим украшением жилища.

Лестница создает неповторимую атмосферу и задает определенный стиль дома. Современные лестницы — это не только средство передвижения жильцов в прострастве дома, но и украшение, один из центральных элементов интерьера, который создает определенный настрой, подчеркивает оригинальность архитектурного решения жилища. Лестницу можно заказать или сделать самостоятельно. Она должна быть логически связана с архитектурой дома. Как правило, лестница в проекте — функциональный элемент, технически и технологически привязанный к общим строительным нормативам. Важный принцип при устройстве лестницы — учет удобства и функциональности конструкции. Оптимальный угол ее наклона должен составлять не более 45°, высота ступеней — 15 см, ширина — 30 см. Ширину маршей и переходных площадок рекомендуется принимать

124

ÃËÀÂÀ 10. ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÊÀÌÅÍÍÎÌ ÄÎÌÅ

не менее 120 см. При уменьшении этих параметров лестница будет совершенно не функциональна: по ней неудобно подниматься и спускаться, затруднительно внести мебель. Наиболее неудачный пример стремления к компактности — винтовые лестницы.

• назначению: межэтажные и входные; • способу функционирования: стационарные и трансформируемые; • конструкции: одномаршевые, двухмаршевые и многомаршевые; • компоновке: прямолинейные и поворотные (рис. 10.1); • материалу: деревянные, металлические, железобетонные и комбинированные. Марш — это наклонная часть лестницы. Она состоит из несущих балок и ступеней и связывает между собой площадки.

10.2. Òèïû ëåñòíèö В индивидуальном жилом доме выделяют следующие типы лестниц: • по расположению: внутренние и наружные; а Ïðÿìàÿ îäíîìàðøåâàÿ ëåñòíèöà

Äâóõìàðøåâàÿ Ã-îáðàçíàÿ ëåñòíèöà ñ ïðîìåæóòî÷íîé ïëîùàäêîé, ïðàâàÿ

Ïðÿìàÿ äâóõìàðøåâàÿ ëåñòíèöà ñ ïðîìåæóòî÷íîé ïëîùàäêîé

Ïðÿìàÿ äâóõìàðøåâàÿ ëåñòíèöà ñî âñòðå÷íûì äâèæåíèåì è ïðîìåæóòî÷íîé ïëîùàäêîé

Òðåõìàðøåâàÿ ëåñòíèöà ñî âñòðå÷íûì äâèæåíèåì è ïðîìåæóòî÷íîé ïëîùàäêîé

Ï-îáðàçíàÿ äâóõìàðøåâàÿ ëåñòíèöà ñ ïðîìåæóòî÷íîé ïëîùàäêîé, ïðàâàÿ

Òðåõìàðøåâàÿ ïîëóîáîðîòíàÿ ëåñòíèöà ñ äâóìÿ óãëîâûìè ïðîìåæóòî÷íûìè ïëîùàäêàìè, ëåâàÿ

б Ïðàâàÿ îäíîìàðøåâàÿ ëåñòíèöà ñ çàáåæíûìè ñòóïåíÿìè è ïîâîðîòîì íà 90° (ïîâîðîò íà ÷åòâåðòü)

Ïðàâàÿ îäíîìàðøåâàÿ ëåñòíèöà ñ çàáåæíûìè ñòóïåíÿìè, ðàñïîëîæåííûìè â ñåðåäèíå ìàðøà

Ëåâàÿ îäíîìàðøåâàÿ ëåñòíèöà ñ âåðõíèìè è íèæíèìè çàáåæíûìè ñòóïåíÿìè è äâóìÿ ïîâîðîòàìè íà 90°

Ëåâàÿ âèíòîâàÿ ëåñòíèöà ñ öåíòðàëüíîé ñòîéêîé

Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà áåç öåíòðàëüíîé ÷òîéêè, äâóõìàðøåâàÿ, ïðàâàÿ, ñ ïðîìåæóòî÷íîé ïëîùàäêîé

Êðóãëàÿ ëåñòíèöà îäíîìàðøåâàÿ, ïðàâàÿ

Рис. 10.1. Примеры компоновки лестниц: а — с прямолинейными маршами; б — с поворотными и криволинейными маршами

125

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Количество маршей для конструктивной характеристики межэтажной лестницы определяется в пределах между двумя соседними этажами; для входной лестницы — в пределах между двумя уровнями, которые соединяет лестница. Разделительными элементами между маршами служат лестничные площадки, которые располагаются горизонтально в начале и в конце марша. Лестничные площадки, размещаемые на уровне этажа, называются этажными, между этажами — промежуточными. Промежуточные лестничные площадки необходимы для любого вида лестницы с большим количеством ступеней (более 15–18), а также для удобства ходьбы по поворотным лестницам, в которых промежуточные площадки устраивают в местах поворота. В зависимости от направления движения при подъеме различают правые, левые и двусторонние поворотные лестницы. Лестница состоит из нескольких деталей: • проступь — горизонтальная часть ступени; • подступенок — вертикальная часть ступени (в случаях, когда нужно увеличить ширину проступи, подступенок можно сделать наклонным); • фризовая ступень — первая ступень лестничного марша; • выходная ступень — последняя ступень лестничного марша; • забежные ступени — ступени, расположенные непрерывно по кругу (нужны, если застройщик хочет сэкономить место либо

из эстетических соображений) (рис. 10.2). Ограждающие лестницу конструкции — перила — состоят из следующих деталей: • стойка — вертикальная часть ограждения; • поручень — наклонная часть ограждения, установленная на стойки; • опорная балясина — стойка в начале и в конце лестничного марша; • подбалясная доска — декоративный элемент, горизонтальная плоская или угловатая планка, которая является основанием для стоек ограждения; • балюстрада — перила из фигурных столбиков.

Ïîðó÷åíü

Îïîðíàÿ áàëÿñèíà

Âûõîäíàÿ ñòóïåíü

Çàáåæíûå ñòóïåíè

Ïîäáàëÿñíàÿ äîñêà

Ïîäñòóïåíîê

Ïðîñòóïü

Ôðèçîâàÿ ñòóïåíü

Рис. 10.2. Детали лестницы

126

ÃËÀÂÀ 10. ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÊÀÌÅÍÍÎÌ ÄÎÌÅ

Современные лестницы изготавливают из различных строительных материалов: древесины, металла, камня, бетона, кирпича и даже стекла. Для лестниц, расположенных внутри дома, можно выбирать любой из этих материалов. Для изготовления наружных лестниц подойдут только материалы, которые не боятся перепадов температуры и влаги. Вы не ошибетесь, отдав предпочтение кирпичу, камню, металлу или бетону. Для отделки бетонных лестниц используют полированные мраморные или гранитные плиты, мозаичное покрытие, керамическую и глазурованную плитку. Металлические наружные лестницы обязательно обрабатывают антикоррозийным покрытием для защиты от неблагоприятного воздействия влаги. Если предполагается изготовить деревянную лестницу, древесину следует предварительно обработать огнезащитным составом и антисептиком. При сооружении внутренних лестниц чаще всего сочетают металл и древесину, металл и камень, металл и стекло, керамики. Встречаются и другие комбинации. Остановимся на каждом материале более подробно. Древесина — наиболее распространенный материал для создания лестниц любой конструкции. С древесиной легко работать, она стоит достаточно недорого. Самые популярные породы для изготовления лестниц — сосна, дуб и бук. При создании лестницы независимо от породы древесины нужно соблюсти следующее условие: все

элементы должны быть клееными, поскольку монолитная древесина очень быстро деформируется и трескается. Металл используют для лестниц, ведущих в подсобные помещения. Из этого материала могут быть изготовлены основание, ступени и перила. На внутренних лестницах металлические элементы комбинируют с древесиной, стеклом и керамикой. Стекло. Для изготовления ступеней применяют многослойное стекло — триплекс (от лат. triplex — тройной) или мультиплекс. Однако такой материал имеет существенные недостатки — он скользкий и быстро царапается. Натуральный и искусственный камень. Чаще всего лестницы облицовывают гранитом или мрамором. Следует учитывать, что мрамор в эксплуатации гораздо капризнее гранита. Его легко поцарапать, он хорошо впитывает различные кислоты. При укладке мрамора требуется особая осторожность. Если использовать обычный цементный раствор или клей, предназначенный для керамической плитки, на поверхности мрамора через какое-то время проступят пятна, которые невозможно будет устранить. Недостаток природного камня — высокая стоимость, поэтому часто его заменяют искусственным. Искусственный камень благодаря самым современным технологиям изготовления трудно отличить от настоящего и стоимость его ниже. Керамика более прочна и устойчива к химическим воздействиям, чем натуральный камень.

127

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

Для дома лучше приобрести противоскользящую плитку. Если лестница имеет нестандартные, некратные ширине облицовочной плитки размеры, придется вырезать из плит куски и стыковать их между собой. Такие стыки выглядят неэстетично. Чтобы избежать этого, можно приобрести монолитные ступени из керамогранита. Однако при намокании такой материал становится очень скользким, поэтому желательно заранее предусмотреть резиновые накладки. Лестницы также подразделяются по конструктивной схеме. Лестница на косоурах из-за хорошо просматриваемой опоры визуально воспринимается основательной и фундаментальной (рис. 10.3). Очень выигрышно смотрятся в ней балясины сложной формы и резные столбы.

Косоур — это наклонная балка, которая поддерживает ступени снизу, то есть ступени лестничного марша, по сути, лежат на ней. Косоуры могут быть изготовлены из бетона, металла или древесины. Обычно лестница имеет два косоура, однако можно ограничиться и одним, расположенным по середине марша. Лестницы на тетивах отличаются прочностью, безопасностью и надежностью (рис. 10.4). Тетива — боковая деталь лестницы, в которую врезают ступени. В зависимости от расстояния между этажами, местонахождения проема в перекрытии и габаритов помещения такие лестницы могут быть с подступенками или без них, на наружных и внутренних тетивах,

Ïëîùàäêà 2-ãî ýòàæà

Íåñóùèé îïîðíûé ñòîëá Ïîðó÷åíü

Öåíòðàëüíûé áðóñ (ñòîéêà)

Âíóòðåííÿÿ òåòèâà

Êîñîóð

Íàðóæíàÿ òåòèâà

Ïðîìåæóòî÷íàÿ ïëîùàäêà Óðîâåíü ïîëà

Рис. 10.3. Деревянная лестница на косоурах

Рис. 10.4. Деревянная лестница на тетивах

128

ÃËÀÂÀ 10. ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÊÀÌÅÍÍÎÌ ÄÎÌÅ

иметь опоры только по концам крепления (свободнонесущие) или прилегающие боковой частью к стенам, с различной формой марша (прямым, угловым, криволинейным). Чаще всего такие лестницы изготавливают с подступенками, то есть закрытыми, что делает их законченными и строгими. Лестницы также подразделяются по конструктивной схеме. Винтовые лестницы. Перемещаясь по такой лестнице, человек делает разворот в пространстве на 360° и более. Такие лестницы устанавливают не только в целях экономии места, но и из эстетических соображений. Это достойное украшение любого интерьера в классическом, средневековом или стиле модерн. Основную лестницу в доме лучше не делать винтовой, особенно если есть маленькие дети или проживают люди с заболеваниями опорнодвигательного аппарата. На такой лестнице отсутствуют лестничные площадки, где можно отдохнуть при подъеме. Винтовую лестницу лучше установить в подвал, цокольный этаж либо мансарду. Лестницы на больцах. Для сооружения таких конструкций обязательно нужна несущая стена, к которой крепятся ступени, способные выдержать нагрузку в несколько сотен килограммов. Данные лестницы могут быть изготовлены из латуни, древесины и нержавеющей стали. Они не скрипят, прочны и удобны. Их легко убирать (отсутствуют углы, ниши и боковые балки, где обычно скапливается пыль), можно устанав-

ливать в любых помещениях (например, в качестве мансардных). Цепные лестницы. Ступени и элементы соединены друг с другом подобно звеньям цепи. Несущая конструкция ступеней такой лестницы — многошарнирный стержень. Она крепится в двух точках — к полу и к перекрытию. Ступени соединены между собой цепными элементами, чаще всего металлическими. Достоинство шарнирного соединения в том, что этот тип связи ступеней позволяет конструировать лестницы сложных пространственных форм. Складные лестницы практически не занимают места, имеют вспомогательное назначение. К ним относятся рычажные, телескопические и клешневидные лестницы-гамошки. Рычажная лестница раскрывается за счет крюка. Ее можно выдвигать и убирать в прикрываемый чердачный люк. Принцип работы телескопической лестницы прост: элементы несущего стержня раздвигаются и сдвигаются по принципу трубы телескопа, для чего имеются внутренняя и внешняя штанги. Когда нужный уровень достигнут, раздвинутые звенья фиксируют, а затем регулируют наклон ступеней и их высоту с помощью передвижной муфты штанги. Раскладная клешневидная лестница-гармошка встраивается в перекрытие. В сложенном состоянии она располагается в проеме, сделанном в перекрытии.

129

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

10.3. Ðàñïîëîæåíèå â äîìå

должна иметь ширину не менее 1 м и не менее ширины марша. В целях соблюдения требований пожарной безопасности лестнице необходим свободный проход. Если рядом с лестницей расположены двери, нужно учитывать направление их открывания: лестница заканчивается перед дверью — дверь открывается внутрь, при этом глубину площадки перед дверью следует увеличить на 0,5 м. Лестницы обязательно должны хорошо освещаться, особенно первая и последняя ступени. Правильное освещение не только решает проблему безопасности, но и во многом влияет на эстетическое восприятие сооружения. Освещением можно усилить пространственный эффект лестницы, например соединить ее объем с окружающими помещениями или, наоборот, раз-

Марш основной лестницы должен быть не менее 1 м в ширину (рис. 10.5). При проектировании лестницы важно соблюсти нужный уклон: для жилых помещений он не должен превышать 38°, нормами допускается уклон до 45°. Однако эти параметры подходят только для домов, где проживает небольшое количество людей. Уклон в 60° допускается только для лестниц вспомогательного назначения: подвальных, чердачных, мансардных. Уклон лестничного марша должен быть постоянным по всей длине. Высоту прохода — расстояние между ступенью и потолком или балкой — следует делать не меньше 2 м. Промежуточная площадка

Êîñîóð Lk b H

Ñòóïåíü

α h

α Â1

Îïîðíàÿ êîíñòðóêöèÿ Â

Рис. 10.5. Основные параметры и размеры лестничных маршей: L — горизонтальная проекция; H — вертикальная проекция; Lk — длина косоура; h — расстояние «в свету» между двумя соседними ступенями, высота подступенка; b — ширина проступи; B — ширина лестничного марша; В1 — ширина лестничного марша «в свету»; α — угол наклона лестничного марша

130

ÃËÀÂÀ 10. ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÊÀÌÅÍÍÎÌ ÄÎÌÅ

10.4. Óñòðîéñòâî ïðîåìîâ

делить их. Прежде чем приступить к устройству лестницы, следует: • приблизительно подсчитать, сколько она займет места, войдет ли она в отведенное ей место с учетом: – минимальной ширины лестничного марша 1000 мм; – максимальной высоты подступенка 200 мм; – минимальной ширины проступи 200 мм; – минимальной высоты прохода 2000 мм; – минимальной ширины промежуточной лестничной площадки 1000 мм; • выбрать максимально удобный и безопасный тип; • обратить внимание на расположенные возле нее двери, посмотреть, в каком направлении они открываются; • продумать освещение. Следует внимательно отнестись к выбору формы лестницы, она должна обязательно поместиться в отведенное ей пространство. Ее нужно делать двухмаршевой с однолибо двухуровневой промежуточной площадкой в случае, если ширина проема прямоугольной формы по размеру равна двум лестничным маршам. Если нужно уменьшить проем и сделать лестницу более компактной, придется отказаться от промежуточной площадки и заменить ее забежными ступенями. Если планируется сделать проем под лестницу не прямоугольным, а Г-образным, установите стойку, на которую будет опираться висящий угол перекрытия.

При проектировании дома необходимо заранее оставить проем для лестницы. Проем устраивается по следующей технологии. Установка несущих площадочных балок в стенах дома. Если лестница расположена в специальной клетке (рис. 10.6), несущие балки,

Øòðîáû èëè íèøè

Ïëîùàäî÷íûå áàëêè

30° Êîñîóðû Ãèäðîèçîëÿöèÿ áîêîâûõ ïîâåðõíîñòåé

Ïîäêëàäî÷íàÿ ðóëîííàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ

Ïëîùàäî÷íàÿ áàëêà Àíòèñåïòèðîâàííàÿ äåðåâÿííàÿ ïîäêëàäêà (íåîáÿçàòåëüíà)

Рис. 10.6. Монтаж несущих балок в лестничной клетке из кирпича или других штучных стеновых материалов

131

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

которые поддерживают лестничную площадку, устанавливают после возведения стен дома. Для установки несущих площадочных балок в стенах дома нужно обязательно оставить штробы или ниши. Перед размещением в стены здания боковые поверхности деревянных несущих балок следует промазать горячей мастикой на битуме или обернуть рубероидом, чтобы предохранить их от намокания со стороны стен. Для улучшения отдачи водяных паров балки делают со скосом. Торец не обмазывают, он должен быть открыт. При этом конец несущей балки не должен касаться стены. Чтобы уровень верха несущих балок точно совпадал с проектным, под них подкладывают покрытые антисептиком деревянные бруски, которыми можно немного отрегулировать высоту. Помимо этого деревянные прокладки предотвращают смятие древесины несущих балок, а также увеличивают площадь их опоры на стены. Между торцом балки и низом деревянной прокладки обязательно располагают рулонную гидроизоляцию (рубероид). После того как несущие балки площадки установлены и выровнены, ниши закладывают кирпичом. Не стоит экономить рулонную подкладочную гидроизоляцию, она должна выступать из стены. Лучше подрезать торчащий край, чем допустить загнивание площадочных балок и последующее разрушение всей лестничной конструкции.

Устройство проема в деревянном перекрытии. 1. В месте, где планируется сделать проем, подрезают рядовую балку перекрытия (если размеры лестничного проема больше отверстия, образовавшегося после подрезки, можно подрезать еще одну балку (но не больше!)). 2. Параллельно рядовым балкам перекрытия устанавливают две спаренные балки. 3. К спаренным балкам прикрепляют короткие спаренные балки, которые будут формировать лестничный проем. 4. К уже установленным спаренным балкам крепят короткие, обрезанные: они обеспечат проему дополнительную жесткость в пространстве (рис. 10.7). Толщина и высота спаренных балок должны быть равны габаритам основных. Балки скрепляют между собой металлическими уголками и саморезами, можно также купить специальный крепежный профиль. В случае если лестничный проем расположен возле кирпичной стены, балки нужно одним концом заделать в стену (по рассмотренной выше технологии). Устройство проема в железобетонном перекрытии. Проем под лестницу в межэтажном перекрытии, состоящем из стандартных плит, нужно продумать заранее, в процессе изготовления перекрытия (рис. 10.8). Проем в железобетонном перекрытии необходимо обрамить стальными профилями (уголками,

132

ÃËÀÂÀ 10. ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÊÀÌÅÍÍÎÌ ÄÎÌÅ

Ñïàðåííûå áàëêè ïåðåêðûòèÿ

Îáðåçàííûå áàëêè ïåðåêðûòèÿ

Ðÿäîâûå áàëêè ïåðåêðûòèÿ

Ïîïåðå÷íûå áàëêè, îáðàçóþùèå ïðîåì

Óãîëêè ñ êðåïëåíèåì áîëòàìè

Ïîïåðå÷íûå áàëêè, îáðàçóþùèå ïðîåì

Îáðåçàííûå áàëêè ïåðåêðûòèÿ

Ñïåöèàëüíûé êðåïåæíûé ïðîôèëü

Ñïàðåííûå áàëêè ïåðåêðûòèÿ

Рис. 10.7. Устройство лестничного проема в деревянном перекрытии: а — в середине перекрытия; б — у стены; в — сопряжение балок

2–3 ñì

Ìîíîëèòíûå ó÷àñòêè

Ïðîâîëî÷íàÿ ñêðóòêà

Ïðîåì

Ïåðãàìèí èëè ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà

Ïðîåì Ïðî Ùèò îïàëóáêè Ìîíòàæêà

Рис. 10.8. Устройство лестничного проема в железобетонном перекрытии: а — в середине перекрытия; б — у стены;

133

×ÀÑÒÜ 2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÌÀ

швеллерами, двутавровыми балками). Под лестничный проем при строительстве здания обычно оставляют зазор, размер которого равен ширине стандартной железобетонной плиты. Он занимает гораздо меньше места, чем плита, поэтому оставшиеся с одной либо двух сторон отверстия нужно замонолитить. Для изготовления лестничного проема вдоль плит перекрытия необходимо разместить металлические балки. Между собой они крепятся сваркой. Образованная из металлических профилей рама должна опираться на стены, как и плиты перекрытия. После установки рамы можно приступать к армированию монолитных участков. Чтобы скрыть металл, нужно приподнять металлическую раму на 2–3 см относительно низа плит перекрытия. В этом случае в процессе изготовления монолитного участка цемент затечет под стальные профили и закроет металл. Цемент будет держаться надежно и потом не отпадет, если

на нижнюю полку металлического профиля наварить металлические коротыши и закрепить на них штукатурную сетку. Устройство проема под винтовую лестницу. Такой проем по форме может быть квадратным, прямоугольным или круглым. Его необходимо сделать минимум на 20 см больше диаметра самой лестницы. Последовательность устройства следующая: 1. На поверхности пола чертят окружность, затем с помощью отвеса переносят разметку и чертят вторую окружность на потолке. 2. Устанавливают две домкратные стойки и затем в центре проема снизу вверх сверлят сквозное отверстие в межэтажном перекрытии (рис. 10.9). 3. Поднимаются на второй этаж и в просверленное отверстие, которое является центром лестничного проема, вставляют штырь, а затем с помощью карандаша и веревки чертят круг. Диаметр круга должен быть начерчен с учетом толщины балки, обрамляющей проем. 4. Выпиливают пол по контуру лестничного проема и выбивают ненужные доски пола. При выпиливании несущие балки перекрытия не трогают. 5. В перекрытие устанавливают клееную балку, выпиливают оставшиеся несущие балки (рис. 10.10, а) и с помощью металлических зубчатых пластин или же угловыми накладками закрепляют обрамляющую балку (рис. 10.10, б).

Рис. 10.9. Разметка лестничного проема под винтовую лестницу

134

ÃËÀÂÀ 10. ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÊÀÌÅÍÍÎÌ ÄÎÌÅ

Ãíóòûé ïëèíòóñ Ãíóòàÿ áàëêà Ãíóòûé ïëèíòóñ

Рис. 10.10. Оформление лестничного проема: а — выпиливание балок перекрытия; б — установка гнутой конструкции и обрамление ее гнутыми плинтусами

Можно придать лестнице интересную форму или использовать различные элементы отделки и декоративные перила (см. рис. 13 на вклейке). При проектировании следует помнить, что помимо утилитарного назначения лестница может стать изюминкой дома. После того как лестница изготовлена и собрана, можно переходить к ее отделке. Результат этой операции должен сочетаться с общим стилем помещения, однако не стоит забывать и о другой ее функции — защите от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Отделка должна отвечать следующим требованиям: • быть твердой, чтобы оказывать сопротивление различным царапинам и ударам; • не морщиться и не трескаться; • быть свето-, влаго- и теплостойкой.

Именно поэтому очень важно подобрать вид отделки заранее, узнать все о свойствах того или иного отделочного материала еще на стадии проектирования лестницы. Почему так рано? Причин несколько. Во-первых, многое зависит от места установки лестницы. Например, если в помещении, где будет установлена лестница, постоянная влажность, то для отделки подойдет далеко не каждый материал. Во-вторых, каждый материал отделывается по-своему. Дерево, металл, бетон — все имеет свои особенности и, соответственно, требования к отделочному слою. Бетон и камень обычно облицовывают плиткой либо же природным или искусственным камнем. Металл нужно окрашивать защитными антикоррозийными красками или грунтовать перед окраской специальной грунтовкой.

135

Часть 3

Инженерные системы

Ãëàâà 11

ОТОПЛЕНИЕ С давних времен и до настоящего времени перед человеком стоит задача обогреть жилище. Современные разработки науки и техники предлагают для этого все более оригинальные решения. В частности рациональное использование солнечного света, извлечение части необходимого для отопления тепла из недр земли с помощью глубинных насосов и многое другое. В данной главе рассмотрены традиционные и современные системы отопления. Привычные энергоносители дорожают день ото дня, поэтому к выбору способа обогрева дома необходимо подойти очень ответственно.

системы состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит: • информацию о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха; • сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции; • обоснование способов прокладки, диаметров и теплоизоляции труб; • описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем. Графическая часть содержит: • принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; • планы сетей теплоснабжения. Для отопления индивидуальных жилых домов применяют печное, водяное, воздушное и электрическое отопление. Далее мы рассмотрим эти виды подробнее и постараемся раскрыть плюсы и минусы каждого из них.

11.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ Без отопления ни один дом не может быть сдан в эксплуатацию. Оборудование автономной отопительной системы в индивидуальном жилом доме не нужно предварительно согласовывать, как, например, установку электрооборудования. Проект любой отопительной

137

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

11.2. Ïå÷íîå îòîïëåíèå è êàìèíû

нее остывает. Главное требование — обеспечить заданный тепловой режим (температуру воздуха в жилых помещениях +18…+22 °С в любое время года). При топке печи один-два раза в сутки колебание температуры воздуха в помещении не должно превышать ±3 °С. Грамотно сложить печь самостоятельно достаточно сложно. Процесс кладки трудоемок и требует специальной подготовки. В рамках данной книги описываются виды работ, которые застройщику предстоит выполнить при строительстве дома, уделяется внимание наиболее важным конструктивным моментам. Особенность устройства печи — необходимость фундамента под ней. Фундамент, как правило, выполняется отдельно стоящим, ленточным или сплошным подо всем основанием. Заглубление фундамента печи выполняется на ту же глубину, что и фундамента дома. На расстоянии 10–20 см до уровня чистого пола укладывают гидроизоляцию гидростеклоизолом в два слоя и стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной 2–3 см. На это основание устанавливается печь. Фундамент печи может быть выполнен аналогично фундаменту дома или иметь самостоятельное решение, например создаваться из бутобетона. Для бутобетонного фундамента роют котлован подо всей площадью основы печи. Устраивают песчаную подсыпку основания толщиной 100–150 мм. Котлован заполняют бетонной смесью и бутом (природным камнем и обломками кирпичных камней). Фундамент выполняют

В настоящее время в России печным отоплением пользуется свыше 30 % населения, проживающего в частных домах. Его доля в условиях нестабильного централизованного теплоснабжения вряд ли будет снижаться, особенно если учесть дальнейшее повышение цен на электроэнергию. Формы и конструкции печей и каминов достаточно разнообразны (см. рис. 14 на вклейке). Отопительные печи делятся на две группы: • нетеплоемкие — металлические печи, используемые для временного отопления; • теплоемкие — печи, у которых активный объем превышает 0,2 м3. В зависимости от срока остывания печи бывают: • большой теплоемкости (со сроком остывания до 12 ч); • средней теплоемкости (до 8 ч); • малой теплоемкости (3–4 ч); • непрерывного действия. Выбор печи зависит от режима эксплуатации дома. Если планируется отапливать дом эпизодически, например приезжая по выходным, возникает необходимость за короткое время достичь требуемой температуры. В этом случае правильнее использовать печь меньшей теплоемкости. с такой печью температура воздуха в помещении будет зависеть от количества топок в сутки. При круглогодичном проживании наиболее целесообразно использовать печь большей теплоемкости. Она дольше нагревается и медлен-

138

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

Ãèäðîèçîëÿöèÿ

Óðîâåíü ïîëà

Êëàäêà êîíñòðóêöèè ïå÷è Áóòîáåòîííûé ôóíäàìåíò (âûøå óðîâíÿ çåìëè)

Áóòîáåòîííûé ôóíäàìåíò (çàãëóáëåíèå) Ãëóáèíà çàêëàäêè ôóíäàìåíòà

Êîòëîâàí ïîä ôóíäàìåíò ïå÷è

Рис. 11.1. Фундамент печи

высотой до уровня пола 1-го этажа (рис. 11.1) и устанавливают печь. Как отмечалось ранее, печь может быть металлической или из керамического кирпича. Металлическую обычно застройщик приобретает уже готовой и устанавливает на подготовленное основание. Печь из керамического кирпича изготавливают на месте. Для кладки топки используют огнеупорный шамотный кирпич. Стены печи, топки и дымооборотов обычно кладут в полкирпича (12 см). Не рекомендуется включать в кладку металлические элементы, так как металл расширяется от тепла и может ее разрушить. После первого ряда кладки делают гидроизоляцию, которая предотвращает подсасывание влаги, земли. Независимо от конструкции и материала изготовления для обеспечения тяги высота дымовой трубы

от колосниковой решетки до устья должна быть не менее 5 м. Для того чтобы сильный боковой ветер не «запирал» тягу в дымовой трубе, ее устье располагают на расстоянии не менее 500 мм над плоской кровлей, коньком кровли или парапетом при расположении трубы в 1,5 м от конька или парапета. При размещении трубы на расстоянии до 1,5 м до конька кровли ее высота не нормируется (рекомендуемое значение — 1,5 м), 1,5–3 м — должна быть на уровне конька, свыше 3 м — не более чем на 100 мм ниже конька (рис. 11.2). Для каждой печи предусматривается отдельная дымовая труба. Трубы делают вертикальными, без уступов, из керамического кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками заполняют

139

100 ìì

1,5 ì

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Äî 1,5 ì

1,5 – 3 ì

Áîëüøå 3 ì

Рис. 11.2. Схема размещения дымовой трубы на кровле

негорючими материалами. Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные на одном этаже. При соединении труб в дымовых каналах выполняют рассечки толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа соединения труб. Сечения дымовых труб принимаются не менее: • 140×140 мм — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт; • 140×200 мм — при тепловой мощности печи 3,5–5,2 кВт; • 140×270 мм — при тепловой мощности печи 5,2–7,0 кВт. При необходимости дымовые трубы могут иметь круглое сечение, соответствующее по площади указанному прямоугольному сечению. При выборе печи застройщик должен знать, какое топливо будет использовать. От этого зависят конструкция и размеры топливника, которые должны соответствовать виду и количеству сжигаемого топлива. Большинство россиян используют

уголь или дрова. За рубежом более распространено сублимированное топливо, изготовленное из отходов деревообрабатывающих производств. В России оно пока используется мало из-за низкой стоимости дров. Количество печей для отопления индивидуального жилого дома определяется исходя из возможности обогрева одной печью не более трех помещений, расположенных на одном этаже. В двухэтажных жилых домах можно использовать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а также с одной топкой на 1-м этаже. Печь в индивидуальном жилом доме размещают у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов (например, из кирпича, бетона, пенобетона). Стены и перегородки используют для размещения дымовых каналов. Можно размещать дымовые каналы и в наружных стенах дома, но это снижает эффективность системы отопления и тре-

140

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

бует дополнительного утепления стены с наружной стороны, чтобы исключить конденсацию влаги. При отсутствии стен, в которых можно устроить дымовые каналы, для отвода дыма используют насадные дымовые трубы. При этом необходимо предусмотреть, чтобы деревянные конструкции элементов

дома (стен, перегородок, перекрытий) не соприкасались с конструкциями печи. Минимальное расстояние для деревянных и других горючих элементов от конструкций печи — не менее 45 см. На рисунках 11.3 и 11.4 приведены варианты возможного размещения печи. Ïå÷ü

а Ñïàëüíÿ

Ñ/ó

Êóõíÿ Ïðèõîæàÿ

б Ñïàëüíÿ

Ñïàëüíÿ Ñ/ó

Ïå÷ü

Ïðèõîæàÿ Êóõíÿ

Рис. 11.3. Размещение печи в небольшом доме: а — в одноэтажном жилом доме (у наружной стены); б — в доме с мансардой (у внутренней стены)

141

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ñ/ó

Çèìíèé ñàä Ïå÷ü

Ñ/ó Ñïàëüíÿ Ïå÷ü

Ïå÷ü Ãîñòèíàÿ

Ñïàëüíÿ

Õîëë

Ïðèõîæàÿ Êóõíÿ

Ñïàëüíÿ

Ñ/ó

Ïå÷ü Õîëë

Ñïàëüíÿ

Ïå÷ü Ïðèõîæàÿ Êóõíÿ

Рис. 11.4. Размещение печей для раздельного отопления нескольких жилых помещений: а — у внутренних стен дома; б — с примыканием к перегородкам

142

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

В последнее время популярна такая разновидность печи, как камин. Он принципиально отличается от печи тем, что тепло поступает в помещение из топки, а не через нагреваемую поверхность стенки. Камины можно классифицировать: • по виду топлива: дровяные, электрические, газовые; • способу размещения: пристенные (рис. 11.5, а, б), угловые (рис. 11.5, в, г), встроенные (рис. 11.5, д) и отдельно стоящие; • назначению: традиционные камины, печи-камины, каминыбарбекю;

• виду топки: с открытой или закрытой топкой; • материалу изготовления топки: чугунные, стальные, топки-инсет, топки-гильотины.

Рис. 11.5. Разновидности каминов: а — пристенный со встроенным дымоходом; б — пристенный с пристроенным дымоходом; в — угловой со встроенным дымоходом; г — угловой с пристроенным дымоходом; д — встроенный

143

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Наиболее традиционный — дровяной камин. Он обеспечивает хороший тепловой и эстетический эффекты — привлекает видом горящих дров. Его основной недостаток — необходимость хранить дрова в доме. Оптимальное топливо для дровяного камина — поленья из лиственных пород древесины. Хвойные дрова сильно искрят и оставляют сажу. Электрический камин — имитация дровяного. Для него не нужны дрова, он прост в эксплуатации. Недостаток такой печи заключается в большом расходе электроэнергии. Газовый камин так же прост в эксплуатации, как и электрический. Он выполняется с закрытой топкой, в которую подается газ. Топка, как правило, имеет стеклянную стенку, защищающую газовые горелки камина. Камины-барбекю предназначены для приготовления пищи на огне. Их размещают на террасах и открытых площадках. По эффективности отопления традиционный камин не является лидером. Дело в том, что его теплоотдача позволит нагреть лишь одно–два небольших помещения, поэтому для отопления дома используют печи-камины с конвекционным нагревом воздуха. Их

конструкция предусматривает возможность отопить небольшой дом площадью 50–80 м2. В каком бы месте ни размещался камин, для него необходимо сооружать дымоход, поэтому о камине стоит задуматься на этапе проектирования дома. Дымоход может быть выполнен из бетона, кирпича или металла, расположен скрыто или открыто либо утоплен в конструкцию стены. Дымоход, расположенный открыто, декорируют плиткой, облицовочным кирпичом, природным камнем. Выбор того или иного материала зависит от вкуса застройщика либо суммы предполагаемых затрат. При выборе камина застройщик должен определить: • для чего он предназначен: отопление одного-двух помещений или дома в целом; • какой вид топлива использовать и где размещать камин; • где будет размещаться дымоход и какова его конструкция. После этого можно решать вопрос внешнего вида и отделки. Отделывают камин керамическим кирпичом (рис. 11.6, а), природным камнем (рис. 11.6, б), плиткой, изразцами (рис. 11.6, в) и т. д. Можно также

Рис. 11.6. Отделка камина: а — керамическим кирпичом; б — природным камнем; в — изразцами 144

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

придумать камин в собственном стиле, неповторимый и уникальный. Самостоятельно сооружать камины и печи в индивидуальном жилом доме нецелесообразно, так как это требует опыта, поэтому застройщику стоит поручить работы специалистам, контролируя важные моменты: устройство фундамента под печь или камин, качество выполнения кладки (она должна быть ровной, без выраженных перекосов), высоту дымовых труб.

Рис. 11.7. Расширительные баки различных объемов

11.3. Âîäÿíîå îòîïëåíèå

отопления, и двухконтурные — для отопления и горячего водоснабжения. По конструктивному решению котлы делятся на накопительные и проточные. Накопительные имеют бак для сбора и подогрева теплоносителя. Проточные представляют собой компактный теплообменник без накопительного бака. По виду используемого топлива котлы делятся на твердотопливные, газовые, на дизельном топливе, электрокотлы и комбинированные. Независимо от вида топлива котел должен иметь: • минимальное гидравлическое сопротивление; чем оно меньше, тем меньше гидравлический циркуляционный напор, что особенно актуально для домов без подвала; • минимальное газовое сопротивление, так как оно снижает тягу в дымовой трубе и при малой высоте (до 7 м) дымовой трубы дым из топки может попадать в жилые помещения. Котлы на твердом топливе (уголь, дрова) сегодня мало распространены из-за сложности в эксплуатации.

Водяное (жидкостное) отопление можно подключить как к автономному источнику (котлу, размещаемому в доме), так и к городским инженерным сетям. Возможность подсоединить индивидуальный жилой дом к общегородским сетям отопления — редкий случай, поэтому рассмотрим автономную систему отопления. Котел — центральный элемент отопительной системы, предназначен для нагрева теплоносителя до необходимой температуры. Типы котлов и их характеристики рассмотрим ниже. Циркуляционный насос предназначен для циркуляции теплоносителя в системе отопления. Расширительный бак предназначен для сбора энергоносителя. Его объем составляет обычно 8–12 % емкости системы отопления (рис. 11.7). Котлы бывают одноконтурные, которые предназначены только для

145

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

зификация отсутствует. Стоимость дизельного топлива значительно ниже цены электричества, поэтому отопление обходится дешевле, чем при использовании электрического котла. По сравнению с газовыми дизельные котлы не требуют оформления разрешительной документации. Однако они имеют существенные недостатки. Так же как и газовые, их устанавливают в специальном помещении — котельной с вытяжкой. При работе дизельный котел выделяет большое количество выхлопных газов, которые необходимо удалять, при этом в зоне вывода выхлопной трубы котла из дома на расстоянии 10 м не должны располагаться оконные проемы. Дизельный котел требует тщательного ухода, так как при его работе образуется много копоти. При его использовании необходимо оборудовать на участке место для хранения емкостей с дизельным топливом с удобным подъездом. Если решено выбрать котел на дизельном топливе, следует заранее рассчитать, сколько топлива он будет потреблять. Расчет прост: мощность горелки умножают на 0,1 и получают объем необходимого постоянного запаса дизельного топлива. Электрические — проточные котлы небольшой мощности (до 25 кВт). Они отличаются компактностью и простотой обслуживания, оптимальны для небольших домов общей площадью до 150 м2. Это связано с высокими ценами на электроэнергию. Они бесшумны

Их необходимо топить тричетыре раза в сутки, иметь запас топлива, исчисляемый кубометрами дров или угля, который должен гдето храниться. В систему отопления с котлом на твердом топливе включается теплоизолированный аккумулятор горячей воды емкостью 2–10 м3. Котел нагревает до температуры +80…+95 °С воду в баке, которая с помощью насоса циркулирует в отопительной системе. Газовые котлы — наиболее распространенный и простой в обслуживании вид котлов мощностью до 40 кВт. Их работа осуществляется в автоматическом режиме после включения газовых горелок и контролируется автоматикой. Этот вид котлов распространен потому, что природный газ — один из самых дешевых видов топлива для обогрева помещений. Для работы автоматики необходимо электричество, так как в состав газовых котлов входят электронные компоненты (датчики, системы регулирования температуры, мониторинга температурного режима окружающей среды и т. д.). Стоит отметить, что современные газовые котлы безопасны: они оснащены датчиками, которые контролируют работу всех его систем. Недостаток газового котла в том, что его установка, как и подключение газа к дому, требует оформления разрешительной документации. Мощность котлов на дизельном топливе значительно меньше газовых (до 40 кВт). Их используют в случае, когда необходимо обогреть площадь свыше 200 м2, а га-

146

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

и не требуют получения разрешительной документации. Отсутствует необходимость в дымоходе и помещении котельной, так как благодаря небольшим размерам такой котел можно смонтировать в любом помещении дома. Нет необходимости запасать и хранить топливо. Единственный недостаток — высокая стоимость отопления. Котлы на комбинированных видах топлива (твердом, дизельном, газе) мощностью 16–90 кВт набирают из отдельных секций. Такие котлы обычно приобретают застройщики, планирующие в начале эксплуатации дома использовать твердое топливо, а впоследствии подключить газ. В большинстве случаев одну или несколько функций такого котла никогда не используют (например, в комбинации «твердое топливо, дизельное топливо, газ» применяют наиболее удобный вид топлива). Универсальный котел зна-

чительно дороже обычного котла на одном виде топлива, поэтому стоит подумать, понадобятся ли в дальнейшем дополнительные функции. По статистике, срок службы отопительных котлов в России не превышает 15 лет. Многие производители заявляют больший гарантийный срок эксплуатации, но халатный подход к обслуживанию и уходу, а зачастую неправильное подключение этот срок сокращают. Особо отметим, что для индивидуальных жилых домов площадью до 200 м2 рекомендуется использовать двухконтурные котлы мощностью до 30 кВт (табл. 11.1). Для домов большей площади целесообразно устанавливать одноконтурные котлы большей мощности. Необходимая мощность котла определяется в зависимости от отапливаемой площади (табл. 11.2), материала и конструкций стен дома и других факторов.

Таблица 11.1. Выбор системы отопления Дом

Отопительный прибор

Система отопления

Небольшой садовый домик

Твердотопливный котел

Система отопления с твердотопливным неавтоматизированным котлом небольшой мощности. Протопка — два раза в сутки. Можно оборудовать встроенным теплообменником для получения горячей воды

Коттедж до 200 м2

1. Комбинированный котел. Система водяного отопления Основное топливо — газ или солярка, резервное (применяется в случае сильных холодов или при отказе горелок) — дрова или уголь. Аварийный вариант — электротэн. 2. Использование двух котлов: газожидкотопливного и резервного твердотопливного (неавтоматизированного). 3. Дровяной котел с баком-аккумулятором или газогенераторный котел с древесным топливом

Большой заГазовый или жидкотопливный городный дом котел большой мощности

147

Автоматизированная твердотопливная котельная

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

увеличение пропускной способности на 20–30 % при том же давлении. Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать простоту ремонта системы отопления. В местах пересечения перекрытий, стен и перегородок их прокладывают в гильзах. Регулирующая, запорная (рис. 11.8) и воздухоспускная арматура — краны, вентили, фильтры, запорные клапаны и т. д. — предназначена: • для отключения и спуска воды от отдельных колец, ветвей и стояков отопления; • конденсатоотвода и слива теплоносителя; • отключения части или всех отопительных приборов. Отопительные приборы (стальные, медные, чугунные, алюминиевые радиаторные батареи) могут существенно различаться по дизайну и стоимости. По этой причине следует знать, как их выбирать. Основной параметр отопительных приборов — теплоотдача. Он указывается производителем для параметров теплоносителя +110/70 °С. Большинство котлов отопления для индивидуальных жилых домов обеспечивает параметры теплоносителя, равные +85/60 °С. Сочетание в отопительной системе разнородных металлов (сталь и алюминий, медь и алюминий и т. п.) создает вероятность электрохимической коррозии, поэтому при выборе отопительных приборов необходимо учитывать, из каких материалов будут другие элементы системы. Если исполь-

Таблица 11.2. Ориентировочная мощность котла в зависимости от отапливаемой площади Площадь дома, м2

Мощность отопительного котла, кВт

90–200

До 25

200–300

25–35

300–600

35–60

600–1200

60–100

В соответствии с действующими нормативами котел (независимо от вида топлива) в индивидуальном жилом доме необходимо размещать в отдельном помещении. Котельная должна располагаться на уровне цокольного или 1-го этажа дома, иметь обособленный от других помещений вход с улицы и оконные проемы, площадь которых составляет 0,04 м2 на 1 м3 строительного объема помещения. Трубопроводы предназначены для распределения теплоносителя в системе отопления. По материалу изготовления могут быть: стальными; из пластика (полипропилена, полистирола, полиэтилена); медными, многослойными (металлопласт с алюминиевым «чулком», «прошивные» трубы, изготовленные по технологии температурной полимеризации тканевых полимерных материалов). Пластиковые и медные трубы дороже стальных, но монтировать их гораздо быстрее. Долговечность пластиковых труб для отопления достигает 35–50 лет. По сравнению со стальными пластиковые трубы имеют более низкое гидравлическое сопротивление, что обеспечивает

148

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

Рис. 11.8. Регулирующая и запорная арматура для системы отопления

зование элементов из различных материалов неизбежно (ввиду дороговизны или отсутствия аналогов), можно снизить интенсивность коррозии «размыканием» разных металлов пластиковыми или хромированными соединениями, а также специальными теплоносителями (антикоррозионными

антифризами). При этом следует обратить внимание на химическую стойкость отопительных приборов к антифризам. Наиболее уязвимы в них межсекционные и уплотнительные прокладки. Разводку трубопроводов систем отопления можно разделить на два типа:

149

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

• верхняя соединительная — энергоноситель подается сверху вниз, распределяясь в чердачном помещении, и направляется в различные стояки, по ним же поступает к нагревательным приборамрадиаторам; • нижняя — энергоноситель подается снизу вверх, из подвала. Эта система наиболее эффективна, так как теплый воздух стремится вверх, а холодный опускается вниз. Независимо от типа разводки расширительный бак всегда располагается в наиболее высокой точке системы — в чердачном помещении. Существуют различные схемы систем отопления. Есть два варианта решения трубной разводки: однотрубная

(рис. 11.9) и двухтрубная (рис. 11.10). Первый вариант более экономичен по материалам, во втором легче отрегулировать заданную температуру в различных помещениях. Однотрубная схема не имеет обратных стояков, и энергоноситель последовательно поступает во все нагревательные приборы и возвращается в подающие стояки. В таких системах в нижние нагревательные приборы поступает смесь горячей воды и воды, охлажденной в верхних приборах. Двухтрубная система имеет подающие и обратные стояки. Необходимо учитывать, что стояки отопления могут размещаться горизонтально и вертикально. Вертикальная разводка наиболее рациональна для многоэтажных до-

Рис. 11.9. Однотрубная разводка

150

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

Ãèëüçû â ïåðåêðûòèè

Ðàñøèðèòåëüíûé áàê

Ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ

Êîòåë Òðóáîïðîâîäû îòîïëåíèÿ

Öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ

Рис. 11.10. Двухтрубная разводка

мов, горизонтальная может отопить только помещения одного этажа (рис. 11.11).Схема элементов системы отопления приведена на рисунке 11.12. Некоторые рекомендации по выбору системы отопления содержатся в таблице 11.3.

Система отопления может быть с естественной (рис. 11.13) или принудительной циркуляцией. В системе с естественной циркуляцией вода от котла к радиаторам двигается под действием гидростатического напора, который возникает благодаря различной

Ðàñøèðèòåëüíûé áàê Íåæèëîé ÷åðäàê

Êîòåë Íàðóæíàÿ ñòåíà

Ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ

Ðàçâîäêà òðóáîïðîâîäà

Рис. 11.11. Горизонтальная разводка отопления в одноэтажном доме

151

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Рис. 11.12. Схема элементов отопительной системы

Рис. 11.13. Радиаторная система отопления с естественной циркуляцией: 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — разводящие магистрали; 4 — расширительный бак; 5 — емкость с теплоносителем для наполнения расширительного бака; 6 — емкость для сбора лишнего теплоносителя; 7 — радиаторы отопления; 8 — шаровые краны; 9 — бойлер для нагрева бытовой воды; 10 — обратные магистрали; 11 — обратный стояк

152

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

Таблица 11.3. Рекомендации по выбору системы отопления

плотности охлажденного и нагретого теплоносителя (вода, антифриз). Нагретый теплоноситель за счет своей плотности поднимается вверх по стоякам, остывший, наоборот, опускается. Так происходит естественная циркуляция. Этот процесс непрерывно повторяется, его сила зависит от разницы температур в системе. Преимущества системы отопления с естественной циркуляцией заключаются в следующем: • независимость от электрической энергии; • отсутствие насоса и шума; • долговечность (при правильной эксплуатации может действовать 35–40 лет без капитального ремонта); • саморегуляция, обеспечивающая ровную температуру в помещениях. В системах с естественной циркуляцией циркуляционное давление мало, поэтому диаметры труб должны быть больше, чем в системах с применением циркуляционных насосов. Другой недостаток этой системы — замедленное действие: она работает только при полном нагреве теплоносителя. Рассмотрим виды радиаторов отопления. Чугунные радиаторы обогревают помещение только за счет излучения. Их недостатки — большой вес, который усложняет доставку и монтаж, низкий коэффициент полезного действия (КПД) и, самое главное — невозможность регулировать температуру. Существенное преимущество таких радиаторов,

Планировка дома

Рекомендуемая система отопления

Одноэтажный жилой Однотрубная дом с мансардой с вертикальными стояками Одноэтажный жилой Однотрубная дом с неэксплуатиру- с горизонтальными емым чердаком или стояками плоской кровлей Двух- и более этажный жилой дом

Двухтрубная с вертикальными стояками

помимо дешевизны, в том, что они могут служить до 50 лет. Алюминиевые секционные радиаторы обогревают не только за счет излучения, но и за счет конвекции, что существенно повышает их КПД. Достоинства таких радиаторов: небольшой вес, наличие регулятора температуры и возможность заказать дизайн в соответствии со своими предпочтениями. Недостаток алюминиевого радиатора — подверженность коррозии. Биметаллические секционные радиаторы (стальные трубы и алюминиевое «оперение») обладают всеми преимуществами алюминиевых радиаторов и при этом устойчивы к коррозии. Кроме того, такие радиаторы требуют в два-три раза меньше теплоносителя, чем их алюминиевые аналоги, поэтому мгновенно изменяют температуру. Однако они наиболее дорогие. Стальные панельные радиаторы обладают самой высокой теплоотдачей и скоростью нагрева, снабжены регулятором температуры. Они требуют достаточно высокого рабочего

153

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

давления. Стальные радиаторы — отличный выбор для отопления загородного дома. Принудительная циркуляция теплоносителя в системе отопления позволяет сократить диаметры трубопроводов и уменьшить их стоимость, что особенно актуально для домов общей площадью более 300 м2. Циркуляционный насос — устройство, которое обеспечивает непрерывную циркуляцию теплоносителя. Он позволяет использовать тепловую энергию более рационально и значительно сэкономить на трубопроводах. Чтобы правильно выбрать насос, нужно учитывать следующие характеристики: • мощность — не должна быть избыточной, но в то же время она должна обеспечивать качественную работу системы отопления. Расчет мощности насоса лучше доверить специалистам; • простота и надежность; • малое потребление электроэнергии; • бесшумность. От теплоносителя, благодаря которому работает система отопления, зависят комплектация оборудования, мощность отопительных приборов, насосов, виды труб и других комплектующих. Если система защищена от отключения и замораживания, в качестве теплоносителя можно применять воду, лучше дистиллированную, со специальными присадками-ингибиторами, которые снижают скорость коррозионных процессов. Если отключение воз-

можно, в качестве теплоносителя необходим антифриз, специально предназначенный и разрешенный для систем отопления в жилых помещениях. При выборе антифриза следует учитывать, что: • потребуются радиаторы большей мощности, так как теплоемкость антифриза примерно на 10–15 % ниже, чем у воды, он хуже нагревается; • необходим более мощный циркуляционный насос, так как вязкость антифриза выше, чем у воды; • при применении антифриза можно использовать только металлопластиковые или полипропиленовые трубы; • необходимо обеспечить управляемое функционирование системы отопления, поскольку при нагреве свыше +100…+110 °С увеличивается скорость разложения антифриза и различных антикоррозионных присадок. Присадки, которые добавляют в антифриз, препятствуют коррозии трубопроводов отопления и снижают пенообразование. Антифриз в системе отопления заменяют примерно один раз в 10 лет при использовании отопления сезонно, при постоянно действующей системе — один раз в 5 лет. Довольно распространен такой вид водяного отопления дома, как система теплых полов с водяным теплоносителем. Она представляет собой трубопровод отопления, который уложен в конструкцию полов (рис. 11.14).

154

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

ренным, что герметичность системы не нарушена. После проведения гидравлических испытаний пол заливают бетоном. Толщина стяжки водяного теплого пола должна быть не менее 30 мм над трубой, рекомендуется использовать бетон марки не ниже М300 (В22,5). Это обусловлено необходимостью равномерного распределения температуры на поверхности. Теплый пол оснащают циркуляционным насосом. Как и водяная система отопления, он может быть подключен к общему отопительному котлу. Для такого пола действительны те же рекомендации, что и для систем водяного отопления в целом.

Рис. 11.14. Схема теплого пола с водяным теплоносителем

Самая распространенная на сегодня конструкция — это стяжка водяного теплого пола, в которой трубы контуров пола заливают бетоном и дополнительных распределителей тепла не требуется. Перед укладкой труб монтируют теплоизоляционный слой, препятствующий тепловым потерям вниз. Рекомендуется использовать пенополистирол плотностью не менее 35 кг/м3. Трубопровод теплого пола укладывают на полистирол по сетке, к которой трубы крепят с помощью пластиковых хомутов или проволоки. Трубы контуров водяного теплого пола не должны иметь соединений и стыков в конструкции полов. Перед заливкой контуров водяного теплого пола бетоном необходимо проверить систему на герметичность. Проверку проводят под давлением 3–4 бар в течение 24 ч при заполнении системы теплоносителем. Рекомендуется оставить теплый пол под давлением на время оставшихся общестроительных работ (устройство стяжки, монтаж покрытия полов), контролируя уровень давления, чтобы на любом этапе быть уве-

11.4. Âîçäóøíîå îòîïëåíèå На первый взгляд, воздушная система отопления значительно проще привычной водяной. Здесь не бывает лопнувших радиаторов или трубопроводов отопления. Воздух как теплоноситель имеет преимущества по сравнению с водой. Во-первых, он передает тепло в помещение без отопительных приборов за счет высокой конвекции воздуха. Во-вторых, не требуется устраивать канализацию теплоносителя (воздуха). Система воздушного отопления включает: • отопительный котел, оборудованный теплообменником; • фильтр; • сеть распределительных воздуховодов;

155

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

• вентиляторы; • распределительные решетки. Порядок работы такой системы отопления следующий. Приточный воздух через приточную камеру проходит через фильтр, очищающий его от частиц пыли, и попадает в теплообменник. Воздух нагревается в теплообменнике, где тепло передается через стенку нагревателя. Теплоотдача зависит от площади поверхности теплообменника, поэтому ее искусственно увеличивают. В помещения дома нагретый воздух подается по воздуховодам. Увеличение теплообмена зависит от скорости движения воздуха, поэтому применяется принудительное движение (побудительная тяга) через теплообменник с помощью вентилятора. Теплообменники устанавливают и с естественной тягой. Но такие системы имеют недостаток — незначительный напор, который ограничивает протяженность распределительных воздуховодов и создает трудности в распределении нагретого воздуха по помещениям. Недостаток теплообменников с побудительной тягой — шум от работы вентиляторов. При создании воздушной системы отопления (цокольный этаж или подвал) устраивают приточную камеру в виде отдельного помещения с проемом для притока воздуха, который нагревается в калорифере. Она предназначена для размещения вентилятора, теплообменника, фильтра, отопительного котла. При-

точная камера должна иметь отдельный вход, защищенный от проникновения посторонних. Теплообменник снабжается теплом от отопительного котла или электрических нагревательных элементов. Здесь воздух нагревается и с помощью вентиляторов подается в распределительные воздуховоды. В летний период при такой системе отопления приточный воздух может охлаждаться малогабаритной холодильной машиной. Воздух подается в помещения через сеть воздуховодов и распределительных решеток. Если в доме несколько этажей, воздуховоды размещают в пространствах за подвесным потолком (рис. 11.15, а), который необходим при такой системе отопления; в одноэтажных домах — на чердаке (рис. 11.15, б). В Европе широко распространены рекуперативные приточновытяжные установки. Они значительно экономят энергию на подогрев приточного воздуха за счет теплоты вытяжного. В этом случае теплообменник оснащается двумя вентиляторами: приточным и вытяжным. Приточный воздух проходит через рекуператор, подогретый вытяжным воздухом, предварительно нагревается и затем попадает в теплообменник. За счет рекуперации удается сэкономить 50–70 % тепла, необходимого для нагрева приточного воздуха. Рекуператоры делают в виде плоских коробок высотой 350–400 мм, которые можно монтировать под подвесным потолком.

156

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

Рис. 11.15. Размещение распределительных воздуховодов: а — за подвесным потолком; б — на чердаке

157

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

К сожалению, у нас такая система отопления пока мало распространена из-за нехватки дешевых вентиляторов и теплообменников, а также из-за создаваемого ими шума.

гревает воздух в помещении. При выборе масляного обогревателя необходимо обратить внимание на количество секций и размер поверхности корпуса. Чем их больше, тем эффективнее работает обогреватель. Недостаток масляных обогревателей — продолжительность работы рассчитана не более чем на 8–10 ч/сут. Конвекторные подойдут для длительного обогрева жилого помещения (до 24 ч). Такие обогреватели представляют собой конструкцию, в которой в металлическом корпусе помещен ТЭН или керамический нагреватель (рис. 11.17). К нему снизу поступает холодный воздух, нагревается и поднимается вверх, распространяясь по комнате. Его место занимает холодный воздух. Конвекторные обогреватели оснащены регуляторами температуры. Недостаток — на них нельзя сушить и оставлять предметы, чтобы не испортить нагревательный элемент. По сравнению с масля-

11.5. Ýëåêòðè÷åñêîå îòîïëåíèå Наиболее совершенное — электрическое отопление. К его достоинствам относятся удобство регулирования тепловой нагрузки, отсутствие громоздких отопительных приборов, высокая гигиеничность. Единственный, но часто решающий недостаток электрического отопления — его дороговизна. Стоимость единицы отпущенного тепла при электрическом отоплении в несколько раз выше, чем при выработке тепла в печах или котлах. Многие застройщики индивидуальных жилых домов сталкиваются с необходимостью использовать электрические нагреватели. Рассмотрим их виды. Масляные (рис. 11.16) — самые популярные обогреватели на сегодня. Обогреватели мощностью до 3 кВт используют для обогрева помещений площадью до 25 м2. Они достаточно экономичны, бесшумны и безопасны. Конструкция электрического масляного обогревателя представляет собой герметичный металлический корпус, по внешнему виду напоминающий привычную батарею, внутри которой находятся минеральное масло и нагревательный элемент (ТЭН). Тепло передается корпусу, он на-

Рис. 11.16. Масляный обогреватель

158

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

Íàãðåòûé âîçäóõ

Êîðïóñ

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Âûêëþ÷àòåëü

Òðóáêè èç êâàðöåâîãî ñòåêëà ñ âîëüôðàìîâîé íèòüþ Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Êîðïóñ

Âûêëþ÷àòåëü

Рис. 11.19. Инфракрасный обогреватель: а — схема; б — модель на стойке

Õîëîäíûé âîçäóõ

Рис. 11.17. Схема конвекторного обогревателя

излучения. При работе такого обогревателя не сжигается кислород и отсутствует шум. Наиболее распространенный вариант электрического отопления — электрические котлы и теплые полы. Электрические теплые полы представляют собой конструкцию с нагреваемым кабелем под покрытием. Покрытие теплых полов выполняют из керамической плитки. Это обусловлено недопустимостью постоянного нагрева других видов напольных покрытий (линолеума, ламината, паркета) (рис. 11.20). По уровню комфортности это самый оптимальный вид отопления. Полы нагреваются до температуры

ными радиаторами конвекторы — стационарные приборы, которые создают комфортное тепло в помещении. Тепловентиляторы (рис. 11.18) предназначены для быстрого прогрева небольших помещений. Прогретый воздух, разгоняемый вентилятором, быстро нагревает помещение площадью до 50 м2. Однако использовать тепловентилятор длительное время нецелесообразно, так как он создает характерный шум и потребляет много электроэнергии — до 5 кВт. Тепловентиляторы производят в пластиковом или металлическом корпусе. За нагревателем установлен вентилятор. Он гонит воздух на нагреватель и распределяет его по помещению. Инфракрасные обогреватели (рис. 11.19) нагревают не воздух, а окружающие предметы, от которых воздух получает вторичное тепло. В корпусе инфракрасного обогревателя размещены трубки из кварцевого стекла с вольфрамовой нитью. Под воздействием электричества нить раскаляется (до температуры более +2000 °С) и становится источником инфракрасного

Рис. 11.18. Тепловентилятор: а — схема; б — модель с керамическим ТЭН

159

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

+25…+28 °C (большие температуры нежелательны). Это создает ощущение комфорта. Главный элемент конструкции теплых полов — нагревательный кабель, 100 % его мощности преобразуется в тепло. Мощность кабеля характеризуется удельным тепловыделением 17–21 Вт/м. Кабель укладывают в конструкцию полов, соблюдая расстояние между соседними нитками 5–12 см. Во время работы он нагревается до +60…+70 °C. Для направления тепла на поверхность пола под кабель на стяжку помещают теплоизолирующую подложку из алюминиевой фольги. Она отражает тепло на внешнюю поверхность пола. Кабель теплого пола соединяют муфтами с «холодными концами» соединительных проводов и подсоединяют к электрической сети. Эти

соединения — самый уязвимый элемент конструкции электрических теплых полов. В конструкцию теплого пола входят: • нагревательный элемент (кабель теплого пола); • аппаратура управления (термостат с датчиком температуры); • теплоизоляция (пленка из алюминиевой фольги, которая отражает тепло в сторону нагреваемой поверхности). Монтаж теплого пола выполняют во время отделочных работ по следующей схеме. 1. Подготавливают основание пола — цементно-песчаную стяжку. При необходимости ее выравнивают и очищают. 2. На выровненную стяжку пола укладывают пленку из алюминиевой фольги и закрепляют ее монтажной лентой. 3. Укладывают нагревательный кабель, который предварительно крепят к дорожной сетке диаметром 2–3 мм с ячейкой 40×40 мм. Она необходима для фиксации положения кабеля в плоскости пола и позволяет точно выдержать зазоры между его нитями. 4. «Холодные концы» выводят на стену для соединения с термостатом. Устанавливают термостат и датчик температуры. 5. Проверяют целостность секции и заливают цементно-песчаную стяжку. Толщина стяжки должна быть не менее 2 см. Стяжка набирает прочность не менее 28 дней. 6. После твердения стяжки пол покрывают керамической плиткой.

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà

Êàáåëü òåïëîãî ïîëà

Рис. 11.20. Схема укладки теплого пола

160

ÃËÀÂÀ 11. ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

Другие виды покрытия при устройстве теплых полов не рекомендуются. Теплый пол может быть выполнен из так называемой инфракрасной пленки. Ее можно покрывать ковролином, линолеумом или ламинатом. Пленка представляет собой сверхтонкий нагревательный элемент. Ее укладывают на подготовленную поверхность пола и при необходимости закрепляют двусторонним скотчем. Пленку рекомендуется использовать толь-

ко в свободной от мебели части помещения. Для удобства монтажа пленку разделяют на полосы, каждую из которых оборудуют электроустановочными клеммами. Затем ее соединяют с кабелем и терморегулятором. Под пленку, не ближе 15 см от края, устанавливают термодатчик и крепят скотчем под одной из черных полос пленки. Для него делают углубление в поверхности стяжки. После подключения терморегулятора можно покрывать пол.

161

Ãëàâà 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Современный дом трудно представить без электрооборудования. Даже там, где отсутствуют стационарные линии электропередач, люди пользуются автономными устройствами, которые обеспечивают жилье электроэнергией. В данной главе рассмотрены вопросы использования районных электрических сетей. в моменты внезапных отключений центральных электросетей потребитель сможет воспользоваться бензиновым или дизельным генератором. Самое главное, что следует уяснить строителю-новичку, — неправильно выполненные работы по оборудованию дома электросетями и приборами несут смертельную опасность для его жильцов. По этой причине самостоятельный монтаж всех систем электричества возможен, только если застройщик — профессиональный электрик. В других ситуациях монтаж электросетей должен проводиться специалистом. Работы, выполненные согласно правилам (начиная с проекта электроснабжения дома и заканчивая уста-

новкой электроприборов), позволят безопасно и с максимальным комфортом пользоваться таким чудесным изобретением, как электричество.

12.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ Электрооборудование обеспечивает комфорт. От него зависит бесперебойная работа всех инженерных систем и оборудования дома. Как правило, больше всего проблем возникает именно с электрооборудованием. Главная проблема — стоимость подключения и сложность получения всех разрешительных документов. Будьте готовы решить массу бумажных вопросов. В первую очередь, необходимо получить технические условия (ТУ) на электроснабжение. ТУ содержат сведения о выделяемой электрической мощности, порядок выполнения работ по электрооборудованию дома и требования: • выполнять проект и согласовывать его с территориальным органом Госэнергонадзора;

162

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

• выполнять монтажные работы организациями, имеющими соответствующие лицензии; • проводить испытания системы энергоснабжения. При выполнении всех условий, прописанных в ТУ, после окончания монтажа электрооборудования составляется акт допуска в эксплуатацию, который визирует инспектор Госэнергонадзора. Срок действия ТУ ограничен, как правило, одним годом. Если он истек, а электрооборудование не подключено, придется получать новые ТУ. Следующий шаг после получения ТУ — поиск подрядной организации, которая разработает проект электроснабжения. Идеальный вариант, если проект электроснабжения и монтаж выполняет одна организация. Итог работ — получение акта допуска в эксплуатацию. Дополнительно могут потребоваться согласования с Госэнергосбытом — организацией, которая занимается учетом потребления энергии и расчетами с потребителями. В результате должен быть собран комплект, в который входят следующие документы: • договор на оказание услуг и выполнение работ между застройщиком и подрядной организацией; • проект электроснабжения, согласованный с Госэнергонадзором; • протоколы испытаний электрооборудования и электропроводки сертифицированной лабораторией; • акт выполнения электромонтажных работ организацией, имеющей соответствующую лицензию;

• договор на электроснабжение между потребителем электроэнергии и Госэнергосбытом; • акт допуска в эксплуатацию электроустановки, завизированный инспектором Госэнергонадзора. До получения ТУ владелец индивидуального жилого дома должен рассчитать необходимый объем электроэнергии, исходя из количества и мощности электроприборов. Для справки приводим усредненные значения потребляемой мощности некоторых электроприборов (табл. 12.1). Таблица 12.1. Усредненные значения полной потребляемой мощности некоторых электроприборов Электроприбор Фен для волос Утюг Электроплита Тостер Кофеварка Обогреватель Электрочайник Пылесос Радио Телевизор Холодильник Духовка СВЧ-печь Компьютер Дрель Перфоратор Электроточило Дисковая пила Электрорубанок Шлифовальная машина Компрессор Водяной насос Циркулярная пила Кондиционер Различные электромоторы Вентилятор Газонокосилка Насос высокого давления

163

Мощность, Вт 450–2000 500–2000 1100–6000 600–1500 800–1500 1000–2400 1000–2000 400–2000 50–250 100–400 150–600 1000–2000 1500–2000 400–750 400–800 600–1400 300–1100 750–1600 400–1000 650–2200 750–2800 500–900 1800–2100 1000–3000 550–3000 750–1700 750–2500 2000–2900

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Другой немаловажный аспект — перебои в подаче электроэнергии. Для владельца индивидуального жилого дома любой перебой может вызвать серьезные неудобства. Заранее решить эту проблему позволит независимый источник питания. Наиболее целесообразно использовать электрогенераторы, бензиновые или дизельные. Выбор типа генератора зависит от интенсивности его использования. Дизельные генераторы приспособлены для продолжительной работы, расходы на их эксплуатацию намно-

го ниже расходов на эксплуатацию бензиновых. Последние значительно дешевле. Для оптимальной работы генератора рекомендуется, чтобы его мощность на 20–30 % превышала суммарную мощность одновременно включенных электроприборов. Для освещения небольшого дома и работы холодильника вполне достаточно генератора мощностью 2 кВт. Все это нужно отразить в проекте электрооборудования, который должен состоять из текстовой и графической частей.

Рис. 12.1. План установки сетей электроснабжения: светильников 164

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Текстовая часть содержит: • характеристику источников электроснабжения в соответствии с ТУ на подключение объекта к сетям электроснабжения общего пользования; • обоснование принятой схемы электроснабжения; • сведения о количестве электроприемников, их мощности; • требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; • описание решений по обеспечению электроэнергией; • перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

• перечень мероприятий по заземлению; • сведения о типе проводов и осветительной арматуры. Графическая часть включает: • принципиальные схемы сетей электроснабжения и освещения; • схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; • планы сетей электроснабжения, в том числе планы установки светильников (рис. 12.1) и розеток (рис. 12.2); • однолинейную схему (рис. 12.3); • спецификации материалов и оборудования.

Рис. 12.2. План установки сетей электроснабжения: розеток 165

L = 50.0 ì

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Рис. 12.3. Однолинейная схема

166

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Спецификация материалов и оборудования, входящая в данный раздел проекта, включает перечень всех применяемых элементов: количество и сечения кабеля, количество электромонтажной и электроустановочной фурнитуры, щитков, розеток, выключателей, распределительных коробок в соответствии с расходом для данного объекта.

Если подвала нет, при выходе из траншеи кабель в трубе поднимают на высоту 2,75 м от уровня земли и вводят в дом аналогично воздушному вводу (рис. 12.5). Воздушный ввод в здание выполняют от столбов поселковых линий электропередачи. В основном столбы воздушных линий электропередачи проходят по границе участка. Если расстояние от ближайшего столба до ввода в дом превышает 25 м, необходимо установить дополнительную промежуточную опору. В этом случае воздушный ввод в дом включает дополнительный участок воздушных линий (рис. 12.6). Между опорами проводят кабель и монтируют его следующим образом: • за оболочку крепят кабель, уже имеющий трос под оболочкой; • за трос, не входящий в конструкцию, присоединяют специальными подвесами (рис. 12.7). Чаще всего используют трос, так как он препятствует провисанию кабеля и его преждевременному разрушению. Несмотря на простоту конструкции, ввиду повышенной опасности электромонтажных работ монтаж кабеля выполняет подрядная организация, имеющая соответствующие лицензии. Сечение монтажного троса определяется с учетом характеристик эксплуатации: • класс А — сечение 6–10 мм2, используется для сетей общего назначения и нормальных условий эксплуатации;

12.2. Ïîäâîä ýëåêòðè÷åñòâà Ввод кабеля в дом может быть воздушным или заглубленным в землю. Заглубленный кабельный ввод выполняют в трубе на глубине не менее 0,5 и не более 2 м от поверхности земли. Для защиты кабеля от механических воздействий в траншею укладывают бетонные плиты или сплошной настил из кирпича. Трубу для предотвращения скапливания в ней конденсата прокладывают с уклоном в сторону улицы. В местах пересечений стен подвала или цокольного этажа ввод кабеля утепляют и заделывают бетоном. К данной процедуре стоит отнестись ответственно, чтобы исключить проникание влаги. В подвале и цокольном этаже кабели прокладывают в коридорах. Схема заглубленного ввода кабеля приведена на рисунке 12.4, а, б. При прокладке в траншее бронированный кабель вводят в дом с подвалом непосредственно через стену подвального или цокольного этажа.

167

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

а 1500–2000

1500–2000

б 1500–2000

1500–2000

Рис. 12.4. Заглубленный ввод кабеля: а — в дом с подвалом; б — в дом без подвала

168

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Рис. 12.5. Узел воздушного ввода кабеля в дом

• класс Б — сечение 10–12 мм2, используется для агрессивных сред и сложных условий эксплуатации в районах со значительными перепадами среднесуточной температуры. – Трос заземляют, если: • он прикреплен к опоре, предназначенной для силовых кабелей; • пересекает силовые кабели; • находится на расстоянии менее

3 м по горизонтали и на любом расстоянии по вертикали от силовых кабелей. Промежуточные опоры также устанавливают, если устройство ввода по прямой линии невозможно или ввод выполняется на стене, перпендикулярной линии электропередачи. Воздушный ввод выполняют на высоте 2,75 м от уровня земли

Рис. 12.6. Воздушные линии ввода электричества в дом

169

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ñòîëá Ñõåìà ïîäâåñà

Òðîñ Ïîäâåñ Ýëåêòðîêàáåëü

Рис. 12.7. Использование подвесов для крепления кабеля

проводом с минимальным сечением 6 мм2 — для медных, для алюминиевых — 16 мм2. Дополнительные опоры на участке могут быть выполнены в виде железобетонных, деревянных или металлических столбов. Требования к ним указаны в технических условиях на ввод электричества в дом или обоснованы соответствующей проектной организацией в проекте электрооборудования дома.

12.3. Óñòðîéñòâî âíóòðåííåé ýëåêòðîïðîâîäêè Монтаж ввода кабеля в дом выполняют по следующей схеме. 1. В стене с соблюдением монтажных расстояний закрепляют трубостойку с крюками и изоляторами. 2. В стене пробивают проход для проводов, в который закладывают отрезки изоляционной трубки. Края отверстий обрамляют втулкой из негорючих материалов изнутри и снаружи. Отверстие для нескольких проводов может быть общим, но провода при этом про-

170

кладывают в отдельных трубкахизоляторах. 3. Верхний конец стойки изгибают под углом 180° с радиусом изгиба, позволяющим проход кабеля ввода. В изогнутый конец трубы вставляют изоляционную втулку. 4. Стойку закрепляют к стене над свесом крыши с помощью оттяжки из стальной проволоки диаметром 4–5 мм. При этом оттяжка должна находиться на линии натяжения проводов. 5. При значительной высоте дома крюки с изоляторами могут быть смонтированы без трубостойки непосредственно в стену. Независимо от схемы ввода в дом кабели должны быть доступны для ремонта и защищены от механических повреждений. Защищают участки кабеля, которые расположены на высоте менее 2 м от уровня пола или земли и других участках, подверженных повреждениям. Защиту кабеля выполняют из неметаллических труб. Электрооборудование индивидуального жилого дома включает силовые и осветительные сети, которые выполняются в виде открытой и скрытой электропроводки. К плюсам открытой проводки относится доступность, которая позволяет легко менять любой ее участок, контролировать состояние, находить и устранять неисправности. Минус — она портит внешний вид помещения и относительно легко повреждается. Открытую проводку обычно скрывают в электротехнических

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Óãëîâûå êîðîáà

Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ïëèíòóñû

Íàñòåííûå êîðîáà

Рис. 12.8. Открытая проводка скрыта в кабельном канале

кабельных каналах (рис. 12.8), а также трубах, что повышает степень ее защищенности. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов на роликах и изоляторах выполняют на высоте не менее 2 м. Для открытой прокладки кабелей установлены нормируемые расстояния (табл. 12.2). Скрытую проводку выполняют в штробах под слоем штукатурки

для каменных стен и в кабельных деревянных каналах и трубах под отделкой для и каркасных стен. Для электрических сетей можно порекомендовать следующие варианты электропроводки в зависимости от типа стен: • для железобетонных и монолитных стен: – открыто (рис. 12.9, а) — в плинтусах и наличниках с каналами для электропроводки;

Таблица 12.2. Нормируемые расстояния при открытой прокладке кабелей Нормируемое расстояние

Минимальное расстояние, мм

От пола при прокладке кабеля по горизонтали

2000

От пола над проходами

1800

Между электрическим кабелем и сантехническими трубопроводами

500

Между электрическим кабелем и газопроводом

1000

Между точками крепления кабеля

1000

Между кабелем и стеной

171

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

– (рис. 12.9, б) — в штробах, гофрированных или гладких трубах; • для блочных и кирпичных стен: – открыто (рис. 12.10, а) — в плинтусах и наличниках с каналами для электропроводки; – скрыто (рис. 12.10, б) — непосредственно под слоем

штукатурки в каналах и бороздах; • для деревянных и других сгораемых конструкций: – открыто (рис. 12.11, а) — на роликах и клипсах в каналах; – скрыто (рис. 12.11, б) — в пластмассовых трубах.

Áåòîííàÿ ñòåíà

Ïëèíòóñ ñ êàáåëü-êàíàëîì

Êàáåëü ñèëîâîé

Áåòîííàÿ ñòåíà Øòðîáà

б Êàáåëü ñèëîâîé

Рис. 12.9. Прокладка кабеля в доме с железобетонными стенами: а — открытая проводка в плинтусе; б — скрытая проводка в штробах

172

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Êèðïè÷íàÿ ñòåíà

Øòóêàòóðêà

Ïëèíòóñ ñ êàáåëü-êàíàëîì

Êàáåëü ñèëîâîé

Êèðïè÷íàÿ ñòåíà

Øòóêàòóðêà

Êàáåëü ñèëîâîé

б Рис. 12.10. Прокладка кабеля в доме с кирпичными и блочными стенами: а — открытая проводка в плинтусе; б — скрытая проводка под слоем штукатурки

173

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Äåðåâÿííàÿ áðóñîâàÿ ñòåíà

Êàáåëü-êàíàë

Êàáåëü ñèëîâîé

Äåðåâÿííàÿ áðóñîâàÿ ñòåíà

Ðîëèêè

Рис. 12.11. Прокладка кабеля в доме с деревянными стенами: а — открытая проводка в кабельном канале; б — скрытая проводка на роликах

174

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Места монтажа розеток и выключателей должны полностью соответствовать запланированной расстановке мебели. Розетки размещают на высоте не менее 20 см от уровня пола, для специализированной техники, например кухонной, — на уровне, удобном для ее подключения. Выключатели рекомендуется крепить на высоте 90 см от пола, что соответствует уровню опущенной руки взрослого человека (рис. 12.12).

Ранее выключатели в домах устанавливались на высоте не менее 160 см от пола, но это неудобно для детей и пожилых людей — им трудно дотянуться. При скрытой проводке применяют выключатели и розетки в утопленном исполнении, при открытой — накладные. Многие застройщики пытаются сэкономить на этом этапе работ. Наиболее распространенный способ — занижение сечения кабеля. Последствия такой экономии могут обнаружиться уже после завершения отделочных работ, когда заменить скрытую проводку практически невозможно. Для проверки сечения кабеля рекомендуется использовать таблицу 12.3. Сечение проводов и кабелей рассчитывают по проекту исходя из допустимого нагрева с учетом нормального и аварийного режимов. Его должен определить

б Рис. 12.12. Розетки и выключатели располагают так, чтобы они не утратили функциональности и были удобны в использовании (а, б)

175

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

специалист при разработке проекта дома. Чаще всего инженеры-проектировщики рекомендуют использовать многожильный медный кабель в негорючей оплетке как наиболее надежный в эксплуатации. Монтаж электрических систем требует необходимых навыков, поэтому следует обратиться к специалистам (стоимость устройства электрооборудования — около 20 долларов за 1 м2). При выполнении электромонтажных работ нельзя скручивать кабели (рис. 12.13). Для скрепления отдельных элементов системы потребуются

клеммные наконечники и колодки. Все соединения должны располагаться внутри защитных коробок. Ñîåäèíåíèå êëåììàìè

а Ñêðóòêè

б Рис. 12.13. Соединение частей кабеля: а — правильно; б — неправильно

Таблица 12.3. Рекомендуемое сечение кабеля Медь

Алюминий

мощность, кВт

Сечение кабеля, мм

Проводка

Ток, А

220 В

380 В

220 В

380 В

Открытая

2,4

—

0,5

3,3

—

0,75

3,7

6,4

—

1,0

5,0

8,7

—

1,5

5,7

9,8

4,6

7,9

2,0

Закрытая

6,6

5,2

9,1

2,5

9,0

7,0

4,0

8,5

6,0

100

140

170

3,0

5,3

1,0

3,3

5,7

1,5

4,1

7,2

3,0

5,3

2,0

4,6

7,9

3,5

6,0

2,5

5,9

4,6

7,9

4,0

7,4

5,7

9,8

6,0

8,3

100

135

176

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Пружинные клеммы — очень удобный вариант соединения. С их помощью можно соединить медные и алюминиевые проводники. Клемники (нулевые шины) применяюся в распределительных шкафах. Они представляют собой медную планку, которая крепится на специальных диэлектрических зажимах и имеет несколько отверстий для подсоединения проводов с помощью винтовых зажимов. Такой способ соединения используется, когда необходимо соединить несколько проводников в одно целое. Например, при подсоединении подходящих проводов заземления к общему.

автоматы защиты. По сравнению с заземлением зануление менее эффективно. Существует несколько разновидностей систем заземления: TN-С, ТN-S, TN-С-S, IT и TТ. Система заземления имеет собственные обозначения: • Первая буква в обозначении системы определяет характер заземления источника питания: – T — соединение нейтрали источника питания с землей; – I — все токоведущие части изолированы от земли. • Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания: – T — связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землей независимо от характера соединения с ней источника питания; – N — связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания. • Буквы, следующие через дефис за N, определяют способ устройства нулевых защитного и рабочего проводников: – C — функции данных проводников обеспечиваются одним общим PEN; – S — функции нулевых защитного PE и рабочего N обеспечиваются раздельными проводниками. Система TN-C — одна из самых первых схем заземления, наиболее экономичная и простая. Заземляющий и нулевой проводники

12.4. Âèäû çàçåìëåíèÿ Заземление — это соединение всех токопроводящих частей электрической сети с землей. Весь комплекс мер по монтажу заземления делается с одной целью: отвести ток, возникший в ненужном месте, туда, где он никому не повредит. Это своего рода клапан сброса напряжения. Громоотвод (более правильно — молниеотвод) — пример заземления между небом и землей. Разряд ударяет в металлический штырь и, не затрагивая дома, уходит в землю. Громоотвод входит в общую схему заземления частного дома. Зануление — это соединение частей электроустройства, которые в обычном случае не находятся под напряжением с рабочим нулем. Если произойдет соединение фазы с этими частями, то начнется короткое замыкание и сработают

177

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

объединены в один на всем протяжении цепи. Это как раз тот случай, когда происходит зануление нетоковедущих частей приборов. Самый главный недостаток такой системы — при обрыве нуля возникает опасность возникновения фазного напряжения прямо на корпусе прибора. Проще говоря, если при таком обрыве произойдет прикосновение неизолированного фазного провода к корпусу, то нулем станет тот, кто первый прикоснется к прибору. Соответственно, через него пойдет ток. Система TN-S намного сложнее, чем предыдущая. В ней нулевой проводник и заземляющий разделены на всем протяжении цепи. В цепь вводится дополнительный провод, который заканчивается в земле. (В многоквартирном доме такой проводник входит в землю на трансформаторной подстанции.) Это наиболее современная и безопасная система (см. рис. 15 на вклейке). Система TN-C-S — это совмещение отдельного заземляющего провода и совмещенного PEN на какомто участке цепи. Например, по всему помещению идет отдельный заземляющий провод, но на щитке он подсоединяется к отдельному проводу, который уходит в землю рядом со зданием, не доходя до подстанции. После этого заземления совмещенный PEN-проводник идет до подстанции (рис. 12.14). Данная система — своего рода модернизированная TN-C (см. рис. 16 на вклейке). Системы IT и TT практически не используются в быту. Можно

Ðîçåòêè Îñâåùåíèå

Рис. 12.14. Схема подключения электроприборов при системе TN-C-S

вкратце сказать, что эти системы применяются в случае специальных требований к электрооборудованию. ТТ еще можно встретить, но IT точно нет, потому что система IT — это схема заземления лаборатории, в которой происходят опыты с чувствительной аппаратурой, а все токи и электромагнитные поля сведены к минимуму. ТТ иногда применяется при постройке частных домов (см. рис. 17 на вклейке).

12.5. Óñòðîéñòâî çàçåìëåíèÿ â ÷àñòíîì äîìå В настоящее время система TN-S в России в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный проводник заземления (PE) к потребителю. Значит, остается провести заземление самостоятельно по системе TN-C-S или ТТ. Система заземления ТТ используется только в том случае, если вы-

178

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

полнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S. Последний вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий при установке. Заземление начинается от главной заземляющей шины (ГЗШ), установленной в водном устройстве (ВУ) или в щитке дома. На представленных схемах видна разница между проведением заземления от ВУ или домашнего щитка (см. рис. 18 на вклейке). Если заземление сделано непосредственно в доме, то при отгорании ноля на линии, например где-нибудь возле подстанции, нулем окажется провод, который ведет от столба к дому и вообще вся нейтраль в доме (рис. 12.15). «Ну и что? Ноль он и есть ноль», — скажете вы. Не следует забывать, что на линии, ведущей от подстанции до вашего частного дома, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нулевой провод линии электропередач (ЛЭП),

ляжет в этом случае на ноль, находящийся в вашем доме. Если же заземление установлено от шины в ВУ, нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии. Система ТТ используется только в частных домах. Ее установка сопряжена с некоторыми трудностями, в частности, урегулированием такой системы в организации электроснабжения. Дело в том, что система ТТ должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора. Чаще всего многие организации предлагают провести такую систему заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после окончания придется ее проверить с помощью все той же организации и заверить документально. Если вспомнить систему TN-S, то ТТ очень на нее похожа. Отличие

Рис. 12.15. Ситуация, когда на подстанции отгорает ноль и нагрузка ложится на нейтраль дома. Исправить положение можно, проведя кабель от ЛЭП к дому с сечением жилы, аналогичной проводу ЛЭП, чтобы нулевой провод в случае аварии выдержал нагрузку от нескольких домов

179

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ства защитного отключения (УЗО) при системе заземления ТТ является обязательным. Теперь надо разобраться, куда ведет провод, который уходит в землю от шины заземления, расположенной в домашнем щитке. Заземление — это вовсе не пруток арматуры, воткнутый в землю с привязанным к нему изящным бантиком проводом заземления. Чтобы создать полноценный контур заземления, нужно приложить гораздо больше усилий. Есть всего два варианта, как это сделать. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй выполнят специалисты, но, конечно, не бесплатно. Выбор за вами. Рассмотрим такой вариант: заземление состоит из заземляющего провода и заземлителя. Заземляющий провод должен быть с сечением жилы не меньше сечения фазной жилы кабеля, проложенного в доме, но и не больше. Этот провод подключается к шине зазем-

Ðîçåòêè Îñâåùåíèå

Рис. 12.16. Подключение электроприборов по системе ТТ: заземление не зависит от источника электропитания

в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем нормам Правил устройства электроустановок (ПУЭ). На личном участке придется сделать то же самое (рис. 12.16). Ясно видно сходство с системой TN-S — провод заземления не контактирует с нулевым и фазовым, а существует сам по себе (рис. 12.17). Использование устрой-

Рис. 12.17. Использование УЗО при системе заземления ТТ

180

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ления в распределительном домашнем щитке. К данной шине сходятся все провода заземления от электроприборов. Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна иметь достаточно большой контакт с грунтом. Далее производятся очень сложные расчеты: определяется сопротивление грунта, какая конструкция и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные случаи, когда грунт — сухой песок и влажный чернозем. При первом варианте понадобится очень массивная конструкция, при втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, преодолевая сложнейшие электротехнические формулы, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях. Монтировать такой заземлитель надо так: взять три уголка каждый длиной не меньше 3 м и размерами полок не менее 50×50 мм. В качестве замены уголка подойдет обычная труба диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм (чтобы не разбить вершину трубы кувалдой). Еще понадобятся три куска уголка по 3 м размерами полок 40×40 мм. Далее нужно прокопать траншею от дома до места, где будет вкопан заземлитель. Эта траншея должна быть глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины — так

удобнее. Затем в местах, где будут вбиты штыри, выкапываются ямки одинаковой с траншеей глубины по 0,5 м. Эти ямки надо соединить между собой канавками, по которым пройдет соединяющий штыри уголок. После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не больше чем на 15–20 см (рис. 12.18). Чтобы легче это сделать, концы уголка затачиваются в острие. Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы, чтобы забивать с них уголок. После того как он вбит на нужную глубину, все три отрезка размерами 40×40 мм соединяются

Рис. 12.18. Размеры при монтаже очага заземления

181

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

между собой уголком с помощью сварки. В итоге получается равносторонний треугольник размером 3×3×3 м (рис. 12.19). Вершина одного из уголков заранее просверливается для соединения с заземляющим проводником. Такое соединение выполняется с помощью болтового зажима. Для этого конец оголенной жилы заземляющего проводника надо запрессовать в наконечник с подходящим под болт отверстием. Затем закопайте траншею и ямки и поставьте знак, обозначающий место, где спрятаны заземлитель и проводник, до дома, чтобы в дальнейшем не нарушить их при каких-либо работах. При выполнении работ нанятым электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления. Не надо так делать! Солевой раствор за несколь-

ко лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства. Необязательно выполнять заземлитель в виде треугольника, можно забить уголок и линией в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 3 м. После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю (рис. 12.20).

Рис. 12.20. Заземлитель и соединение его с ГЗШ в здании

Теперь рассмотрим другой вариант — при этом способе не придется копать землю и вбивать уголок в грунт. Здесь используется модульная штырьевая система. Это недавнее изобретение и, надо признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20–40 м (рис. 12.21). Для условий средней полосы России это означает, что практиче-

Â äîì Ïîëîñà

Ýëåêòðîä

Ñâàðêà

îò 1,2 ì

Рис. 12.19. Заземлитель и его соединение с проводником (вид сверху)

182

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

10–20 (äî ( 40)) ì

но сложные расчеты, выполнить которые может только квалифицированный специалист. Самостоятельно производить их не следует, поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием, — никто не поверит вам на слово, что глубина заземлителя достаточна. Следует знать лишь цифры, которые являются нормативом. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом, для однофазной с напряжением 220 В — не более 4 Ом (рис. 12.23). Впрочем, если можно сделать заземление без оглядки на технадзор, то необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Заземлитель,

Рис. 12.21. С помощью сборного штыря можно углубиться в грунт на 20–40 м

ски в любом случае данный штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя — один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления налицо: не надо копать траншеи, достаточно небольшой ямки 50×50×40 см (рис. 12.22, а). Единственное «но» — вбить такой заземлитель (рис. 12.22, б) молодецкими ударами кувалды не получится. Для этого используется перфоратор со специальной насадкой. Провод заземления монтируется на стержень с помощью специального зажима, который идет в комплекте с остальным оборудованием. На вопрос о том, на какую глубину придется забивать заземление, можно ответить, только замеряя сопротивление с помощью мультиметра. Это достаточ-

Рис. 12.22. Штыревой заземлитель: а — способ установки; б — устройство для вбивания

183

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Îáðàáîòàòü ðåçüáîâóþ ÷àñòü íàêîíå÷íèêà àíòèêîððîçèîííîé ïàñòîé

Íàâåðíóòü íà ñòåðæåíü ìóôòó è îáðàáîòàòü àíòèêîððîçèîííîé ïàñòîé

2. Íàâåðíóòü íàêîíå÷íèê íà ñòåðæåíü

8. Çàáèòü âòîðîé ñòåðæåíü, ïðîèçâåñòè çàìåð ñîïðîòèâëåíèÿ ðàñòåêàíèÿ. â ñëó÷àå åñëè èçìåðåííàÿ âåëè÷èíà áîëüøå òðåáóåìîé, çàáèâàòü ñòåðæíè äî ïîëó÷åíèÿ íóæíîãî çíà÷åíèÿ

Ââåðíóòü ãîëîâêó Â ïåðôîðàòîð (ýëåêòðîìîëîò) âñòàâèòü íàñàäêó

Çàáèòü ïåðâûé ñòåðæåíü

Âûâåðíóòü ãîëîâêó. Äîâåðíóòü ìóôòó (äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå êëþ÷à òðóáíîãî)

7. Îáðàáîòàòü ìóôòó àíòèêîððîçèîííîé ïàñòîé. Çàêðóòèòü âòîðîé ñòåðæåíü â ìóôòó, íàâåðíóòü ñëåäóþùóþ ìóôòó, îáðàáîòàòü ìóôòó àíòèêîððîçèîííîé ïàñòîé, ââåðíóòü ãîëîâêó

Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè äîñòè÷ü òðåáóåìîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ðàñòåêàíèÿ îäíèì î÷àãîì äîïóñêàåòñÿ çàáèâàòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî î÷àãîâ ñ ïîñëåäóþùèì èõ îáúåäèíåíèåì. Îáúåäèíåíèå î÷àãîâ è ïðèñîåäèíåíèå ïðîâîäíèêà ïðîèçâîäÿòñÿ ñ ïîìîùüþ çàæèìà. Ïîñëå çàêðåïëåíèÿ çàæèìà íåîáõîäèìî èçîëèðîâàòü (îáìîòàòü) åãî èçîëèðóþùåé ëåíòîé

Рис. 12.23. Пошаговая инструкция по монтажу штырьевого заземления

12.6. Çàùèòà îò ìîëíèé

достающий до этой отметки, наверняка удовлетворит условиям нормативов. При варианте, когда система заземления дома TN-C-S по устройству заземлителя аналогична системе ТТ, к нему не такие строгие требования, поскольку заземленный ноль находится на подстанции и соединен с шиной ГЗШ в ВУ или вводно-распределительным устройством (ВРУ). Если шина ГЗШ находится на ВУ, то соединять в дальнейшем ноль и заземление нельзя! Такое соединение должно быть единственным на одном участке, по принципу «либо одно, либо другое», ВУ на столбе или ВРУ возле дома, или внутри него.

Очень важный пункт в электрической цепи дома. Если в многоквартирном доме этим занимается организация, обслуживающая электрическую сеть, то в частном жилище придется взять ситуацию в свои руки. Молния — природный разряд электричества. Сила молнии такова, что на краткие наносекунды своего существования она сравнивается с энергией ядерной электростанции. Понятно, что при прямом попадании в электрическую сеть дома провода и приборы не то что перегорят, а просто взорвутся. Именно поэтому к такой защите следует отнестись со

184

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

всей серьезностью и не скупиться на расходы по установке. Молниезащита бывает внутренней и внешней. Это как бы два охранных контура, которые, работая совместно, могут почти на 100 % обезопасить электрооборудование и людей в доме. Внешняя защита. В первую очередь это молниеотвод, который устанавливается на самой высокой точке дома, соединенный проводником с системой заземления. Еще до недавнего времени громоотвод соединялся к заземлителем, который одновременно служил и системой заземления в доме. Как выяснилось опытным путем, такой защиты недостаточно для того, чтобы спокойно чувствовать себя в грозу. Чтобы не пугать никого описанием, что бывает когда молния пробивает заземление (200 000 А!), необходимо показать устройство и схему нормально функционирующего молниеотвода. Молниеприемник, который устанавливается на крыше, бывает двух видов. Это либо высокий металлический штырь, который вертикально выставляется с помощью деревянных стоек, либо трос, протянутый вдоль всего конька крыши и уложенный на деревянные подпорки. Есть еще вариант, когда на крышу укладывают металлическую сетку, сваренную из арматур сечением 8–10 мм2, с шагом ячеек 2–5 м (рис. 12.24). В принципе особенной разницы между ними нет. Тросовые молниеприемники охватывают большую площадь крыши и считаются более безопасными, а сеточные не портят

внешний вид дома. Сечение молниеприемника должно быть не меньше 12 мм2, хотя лучше всего арматура с запасом — 16 мм2. При установке штыря необходимо помнить, что он должен возвышаться над самой высокой точкой кровли не меньше, чем на 20–30 см, то же самое относится и к тросовому приемнику. Радиус зоны, которую защищает громоотвод, примерно равен его высоте. Например, при высоте над землей 6 м он защитит от попадания молнии территорию круга с радиусом 6 м. Провод, по которому энергия молнии пойдет к заземлителю, лучше брать стальной с сечением не меньше 10 мм2 или медный провод с сечением не меньше 6 мм2. Это как раз тот случай, когда каши маслом не испортить: чем толще будет провод, тем безопаснее. Проводник соединяется с приемником сваркой или с помощью болтового соединения, конец провода обжимается наконечником. Кабель опускается по наружной стене дома, к которой он крепится с помощью пластиковых хомутов. Они в свою очередь приделываются к стене с помощью дюбель-гвоздей. Желательно, чтобы это была глухая стена, противоположная входной двери, без окон. Проводник не должен проходить мимо металлических элементов (лестниц, водопроводных и водосточных труб) ближе чем на 30 см. Теперь отдельно о системе заземлителя. Он не должен быть совместным с заземлителем контура заземления дома. Это отдельное устройство, и характеристики его должны быть такими же, как у за-

185

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

землителя дома. Его также надо углублять в землю на 3 м и приваривать к токоотводу. При современном строительстве для оштукатуривания дома используют металлическую сетку, которая поддерживает раствор на стене, армируя его. Эта сетка — неплохая защита от наведенных токов, которые часто случаются во время грозы, даже когда молния не ударяет поблизости. Внутренняя защита. Ее обеспечивают специальные устройства, которые добавляются в схему домового щитка и ВУ. Суть их в следующем: даже если молния не попадает в дом, во время грозы частенько случаются скачки напряжения, помехи в телевизоре и радио. Это объясняется тем, что электромагнитное поле

при ударе молнии может создавать импульсные токи в проводке и устройствах. Разряд необязательно должен ударить именно в дом — это может произойти на расстоянии нескольких сотен метров и даже километров. Если же молния попадает в дом, то в лучшем случае молниеотб

íèê

åïðèåì

Ìîëíè

Òîêîîòâîä

Äåðåâî, øèôåð

1ì

Âõîä

Ìîëíèåïðèåìíèê Çàçåìëèòåëü (íå ìåíåå 5 ì îò âõîäà)

Ìîëíèåïðèåìíèê

Æåëåçî

Âñå âèäû êðîâëè

3–5 ì îò âõîäà

Âõîä 1ì

Çàçåìëèòåëü

Òîêîîòâîä

6ì

1,5–3 ì â çåìëþ

Çàçåìëèòåëü (íå ìåíåå 5 ì îò âõîäà)

Рис. 12.24. Молниеотводы в виде: а — штыря; б — троса, протянутого по коньку крыши; в — сетки из арматуры

186

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

вод сбросит напряжение в заземлитель, в худшем — разряд со всей силой ударит по электрической сети. Даже когда энергия молнии стечет по молниеотводу, ток, возникающий в проводке, может привести к порче чувствительной аппаратуры (компьютеров, холодильников и телевизоров). Лучше и не представлять, что случится при прямом воздействии. Как раз для защиты от таких ситуаций и существуют специальные устройства — ограничители. Внутри ВРУ можно установить ограничители перенапряжения (ОПН). Эти устройства по внешнему виду напоминают обычные автоматы (ВА), только без рычага отключения. Все, что надо знать про ограничители, — они устанавливаются между фазой и заземлением или нулевым проводом и заземлением. Ограничители бывают трех видов и различаются по чувствительности к току перенапряжения: • Категория В — ставят на входе в щит. Ограничители предназначены для защиты от сверхвысокого напряжения — прямого удара молнии. • Категория С — устанавливаются по схеме после ограничителей категории В и служат защитой от наведенных токов. • Категория D — устанавливают, когда в доме находится особо чувствительная аппаратура. Применять следует все три вида устройств, поскольку у них разный уровень чувствительности, и ставить по схеме один за другим. Если в доме не установлены ограничители, то во время грозы

желательно отключать бытовую технику. Например, при близком ударе молнии сработает ограничитель В, а при прямом ударе — С. Именно поэтому нельзя поставить устройство категории D и на этом успокоиться, считая, что дом защищен. Ограничители рассчитаны как на однофазные сети, так и на трехфазные. Ниже приведено несколько схем подключения ограничителей (рис. 12.25–12.28). Наиболее полную схему установки разных видов ОПН для защиты электроприборов вы найдете на рисунках 19–22 на вклейке. L1 L2 L3 N PE

ÀÂ 50 À/4

ÎÏÍ

kWh L1 N ÀÂ 32 À/2

L1 L2 L3

L1 L2 L3 N

ÀÂ 32 À/4

ÀÂ 20 À/3

ÀÑÒÐÎ-ÓÇÎ Ô-3211 40/0,03/4

ÀÂ 13 À/2

ÀÂ 16 À/2

ÀÑÒÐÎ-ÓÇÎ Ô-2212 25/0,03/4

L2 N ÀÑÒÐÎ-ÓÇÎ Ô-3212 40/0,03/4

ÀÂ 6 À/2

PE Öåïü Ðîçåòî÷íàÿ îñâåùåíèÿ öåïü

Íàñîñ

Ñòàíîê

Рис. 12.25. На схеме показаны подключения ОПН, которые располагаются между входным автоматом и проводником заземления, сеть трехфазная

187

Öåïü îñâåùåíèÿ

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ðàçðÿäíèê (ÎÏÍ)

300 ìÀ kWh

PE LN

30 ìÀ

10 ìÀ

30 ìÀ

PE LN

Âàííàÿ Ýëåêòðîïëèòà Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëü Õîëîäèëüíàÿ êàìåðà Íàñîñ Êîíäèöèîíåð è ïð.

Ðîçåòî÷íàÿ ñåòü

Îñâåùåíèå

Îñâåùåíèå è ðîçåòî÷íàÿ ñåòü Ïîäâàë

Âíåøíÿÿ ðîçåòêà

Рис. 12.26. На схеме показаны подключения ОПН, которые располагаются между входным автоматом и проводником заземления, сеть однофазная LN ÀÂ 40 À/2

ÎÏÍ

kWh

ÀÑÒÐÎÓÇÎ Ô-3211 40/0,03/2 ÀÂ 10 À/2

ÀÂ 16 À/2

ÀÑÒÐÎ-ÓÇÎ Ô-1111 16/0,01/2

ÀÂ 25 À/2

ÀÂ 10 À/2 PE

Öåïü îñâåùåíèÿ

Ðîçåòî÷íàÿ öåïü

Ýëåêòðîïëèòà

Ñàíòåõêàáèíà

Рис. 12.28. Схема подключения ОПН при однофазной цепи

Рис. 12.27. Схема подключения ОПН 188

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

12.7. Ñèñòåìà óðàâíèâàíèÿ ïîòåíöèàëîâ Уравнивание потенциалов — это параллельное соединение всех металлоконструкций в заземляющей шине, а затем и в щитке. Идея простая: не создать разность потенциалов в пределах досягаемости человека. Наверняка вы видели, как птицы сидят на проводах, хотя мощность тока может доходить до 25 кВт. Все просто — рядом с птицей и в контакте с ней нет другого потенциала. Сопротивление у птицы большое, а расстояние между лапками маленькое. Ток просто не пойдет этим путем, поскольку есть проводник. Однако стоит только подключить птицу к другому проводнику с потенциалом меньше или больше того, на котором она сидит, — от нее даже перьев не останется. Разность потенциалов — это как раз напряжение тока. Представьте ситуацию, когда на водопроводной трубе случайно возникает напряжение (утечка), а на канализационной нет. Человек, сидя в ванне, выдергивает пробку и одновременно включает воду (рис. 12.29). Поскольку на кране есть потенциал, а на канализационной трубе его нет, ток пойдет через воду и ударит человека током. Именно для того чтобы такая ситуация не возникла, нужна система выравнивания потенциалов. Эта система завершает работу по системе заземления, объеди-

Рис. 12.29. Случай поражения электрическим током при отсутствии системы выравнивания потенциалов

няя все элементы электрической сети в один безопасный и работоспособный комплекс. Если в квартире достаточно установить систему уравнивания потенциалов (СУП) только в ванной комнате, то в частном доме соединяются все металлические открытые части: водопроводные, канализационные и газовые трубы, корпуса электроприборов. Чтобы лучше представить себе, как выполнить эту задачу, необходимо увидеть следующую схему (рис. 12.30). Для удобства монтажа СУП коробки уравнивания потенциалов (КУП) располагаются в каждом помещении. Затем проводники от них сводятся в одну коробку, от нее один кабель идет в домовой щиток, где подключается к ГЗШ. КУП лучше всего располагать рядом с распределительными коробками.

189

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Рис. 12.30. Система уравнивания потенциалов: 1 — силовой распределительный щит; 2 — проводники заземления; 3 — счетчик расхода воды; 4 — сборная шина выравнивания потенциала; 5 — труба водопровода; 6 — антенна; 7 — трубы системы центрального отопления; 8 — изолирующий патрубок; 9 — труба газопровода; 10 — компьютерные системы; 11 — защитный проводник; 12 — соединительные проводники; 13 — канализационная труба; 14 — перемычка (PEN-PE); 15 — заземлитель или арматура фундамента здания; 16 — система молниеотвода

Íàãðóçêà

ÀÂCN

Ñ÷åò÷èê

ÀâõÀâûõÂâõÂâûõÑâõÑâûõN

ÀÂCN

Рис. 12.31. Схема подключения стабилизаторов к трехфазной сети, буквами А, В и С обозначаются три фазы

190

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

12.8. Ïðèìåíåíèå ñòàáèëèçàòîðîâ

определенных показателей, например ниже 150 В и выше 260 В, просто отключают напряжение (рис. 12.31). Как только оно возвращается в приемлемые границы, прибор снова включает электричество. Кроме того, если напряжение начинает скакать в этих пределах, стабилизатор автоматически выравнивает его, понижая или повышая, что существенно увеличивает срок службы всех электроприборов (особенно это касается электроники). Стабилизаторы разделяются на два вида: однофазные и трехфазные. Как понятно из названия, они устанавливаются на определенный вид сетей. Выгоднее приобрести три однофазных стабилизатора, чем один трехфазный, они обойдутся дешевле. Габариты и вес трехфазного

В частном доме установка стабилизатора иногда бывает жизненно необходима. Все дело в перепадах напряжения, которые в частном секторе вовсе не редкость. Для электроприборов, установленных в доме, опасно как повышение напряжения, так и понижение. Стабилизатор предохраняет от всех этих неприятностей, делая эксплуатацию электротехники безопасной. Многие такие приборы снабжены индикационными экранами, которые показывают напряжение сети в данный момент и некоторые другие показатели, например график скачков напряжения. Стабилизаторы в момент снижения напряжения выше или ниже

Ñ÷åò÷èê

Âõîä N Âûõîä N Âõîä L Âûõîä L

Íàãðóçêà

N L

Рис. 12.32. Схема подключения однофазного стабилизатора к электрической сети

191

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ñòàáèëèçàòîð

Ñèëîâîé ùèò ~220 Â

Âõîä

N Âûõîä

~220 â îò ñòàáèëèçàòîðà

Ê ïîòðåáèòåëÿì

Рис. 12.33. Схема подключения стабилизатора к однофазной сети

прибора таковы, что в одиночку его транспортировать и монтировать невозможно. Каждый стабилизатор обязательно должен быть подключен к системе заземления (рис. 12.32 и 12.33). Кроме того, стабилизаторы делятся на виды по диапазону напряжения. Для определения скачков напряжения можно воспользоваться цифровым индикатором или мультиметром. Для домашних нужд вполне подойдет прибор с диапазоном 130– 260 В. Кроме того, важна мощность стабилизатора. Она определяется очень просто: к суммарной мощности всех электроприборов в доме прибавляется 15–20 %. Поясним: суммарная мощность — это действительно суммарная мощность всех приборов, а не только включенных. Эти 15–20 % процентов добавляются затем, что в случае отключения энергии и последующем включении многие электроприбо-

ры потребляют больше энергии, чем в обычном стабильном режиме (так называемые импульсные приборы). В общем случае отключения энергии стабилизатором, перед тем как электричество снова включится, лучше отключить приборы с большим энергопотреблением: холодильник, стиральную машину, плиту и т. д. Это делается затем, чтобы при включении суммарная мощность приборов не превысила мощность стабилизатора, иначе он сгорит.

12.9. Ìîíòàæ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå Частный дом включает в себя не только внутреннее освещение, но и уличное, силовые розетки в подсобных зданиях, а также различные станки.

192

ÃËÀÂÀ 12. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Место, где проходит кабель под землей, необходимо обозначить. Это обязательное условие, иначе через какое-то время спустя можно его найти, разрубив лопатой. Наилучшим выходом из положения будет прокладка кабеля под садовыми дорожками, которые сверху накрываются плитками. Так вы получите двойную выгоду: и путь движения кабеля отмечен, и дорожка покрыта плитками. Необходимо более подробно остановиться на распределительном щитке и способе расключения проводки на улице. Наилучший вариант — если от основного щита выделить специальный отвод, который будет идти к коробу, расположенному на улице, или рядом с основным щитом. Такой вариант подойдет для дома, в котором трехфазное под-

ключение. Ведь лучше всего, когда устройства, требующие трехфазного питания, имеют отдельные автоматы и УЗО. Кроме того, это очень удобно: не заходя в дом, можно включать и отключать определенные группы, если понадобится сделать ремонт. Все розетки должны быть пылевлагозащищенными и иметь крышки. Если таковых нет, то на открытую розетку обязательно надевается защитный колпак из резины или пластика. Подключение станков производится с помощью силовых штепсельных разъемов или коробок с шинами внутри со степенью защиты не меньше IP 54. То же самое относится и к выключателям. Лучше всего, когда электрические точки располагаются под навесом или внутри уличных построек.

193

Ãëàâà 13

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 13.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ

К водоснабжению дома следует подойти крайне ответственно. Еще в начале строительных работ на объект необходимо подвести воду — без нее строители не смогут работать. Существует два типа водоснабжения — централизованное и автономное. В зависимости от этого вода в дом подводится от централизованных сетей либо от скважины или колодца. От условий эксплуатации дома (круглогодичной или сезонной) зависит обеспечение системы приспособлениями для слива воды в зимнее время. Канализация (водоотвод) также бывает двух типов — централизованная и автономная. При устройстве автономной канализации необходимо принять меры против загрязнения источника питьевой воды стоками. Работы по устройству водоснабжения и канализации называются сантехническими, приборы для водоразбора и водоотвода — сантехникой.

При устройстве водопровода в индивидуальном жилом доме у застройщика возникает проблема выбора источников водоснабжения, которые могут быть централизованными (общегородские или районные сети), а также автономными (колодец, скважина на участке). Расположение водозаборных сооружений на участке нужно согласовать с местными органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Воду в дом проводят от магистральных сетей и от автономных источников. В случае подключения к магистральной сети водопровод фактически уже есть, остается только подвести его к дому. Но решения бумажных вопросов не избежать. Во-первых, необходимо получить ТУ на подключение водопровода. Они содержат сведения о потребля-

194

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

емом объеме воды и порядке выполнения работ по устройству водопровода в доме. Как правило, это: • выполнение проекта и его согласование с территориальным органом водоканала; • монтажные работы организациями, имеющими соответствующие лицензии. Во-вторых, после получения ТУ выполняют врезку в магистральный водопровод в ближайшем водоразборном колодце. Если на магистральном водопроводе есть отвод с вентилем в сторону дома, подвести водопровод несложно. Если отвода нет, в водоразборный колодец ставят тройник, чтобы подсоединить трубы, направленные к дому. Для этого необходимо перекрыть воду в магистральном трубопроводе и выполнить врезку

(рис. 13.1). Задвижки могут стоять на насосной станции, в колодце и т. п. Если к существующему водоразборному колодцу подключиться нельзя, по предписанию согласующих организаций необходимо построить новый водоразборный колодец напротив дома. Возможна врезка в магистраль без ее отключения. Это потребует специального инструмента. Диаметр врезки должен соответствовать диаметру отвода к дому. Отвод предпочтительнее делать из оцинкованной трубы с внутренним условным диаметром 15, 20, 25 мм. Чем больше кранов в доме, тем большим должен быть диаметр отвода. К магистральному водопроводу подключаются по проекту, согласованному в соответствующих инстанциях. Проект водопровода

Рис. 13.1. Ввод водопровода в дом от магистральной сети

195

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

и канализации дома выполняется совместно. Он состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит: • сведения об источниках водоснабжения; • характеристику системы водоснабжения и ее параметров; • сведения о расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды и требуемом напоре; • сведения о материалах труб систем водоснабжения; • мероприятия по учету водопотребления; • описание системы горячего водоснабжения; • расчетный расход горячей воды; • баланс водопотребления и водоотведения. Графическая часть содержит: • принципиальные схемы систем водоснабжения; • планы сетей водоснабжения. В индивидуальном жилом доме не обойтись без канализации. Как и система водопровода, она может быть местной (автономной) или централизованной (с подключением к общегородским системам канализации). К общегородским системам канализации подсоединяются на основе требований технических условий, полученных для подключения водопровода (они содержат также требования к канализации). Канализация — система устройств, которая обеспечивает отведение сточных вод от санитарнотехнических приборов и оборудования, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответ-

ствующего назначения населенного пункта, а при необходимости — к локальным очистным сооружениям. Водопровод и канализация — системы, противоположные по назначению. Цель водопровода — обеспечить дом водой, а канализации — отвод сточных вод. Они тесно взаимосвязаны: если есть приток воды, должен быть и ее отвод. При наличии магистрального водопровода, как правило, существует магистральная канализация. Врезка в магистральные сети канализации аналогична подсоединению к водопроводной сети. При этом глубину закладки труб на внешнем участке трубопроводов от магистральных линий до дома принимают в соответствии с глубиной промерзания почвы. По причине тесной взаимосвязи между этими двумя коммуникациями их проектирование выполняется совместно. В отношении канализации проект должен содержать текстовую и графическую части. Текстовая часть включает: • сведения о проектируемых системах канализации; • обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, их объема, способов предварительной очистки, применяемых реагентов и оборудования; • обоснование принятого порядка сбора и утилизации отходов; • описание схемы прокладки канализационных труб; • сведения о материале трубопроводов и колодцев; • решения по ливневой канализации и отводу дренажных вод.

196

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Графическая часть содержит: • принципиальные схемы систем канализации и водоотведения; • план прокладки наружных сетей ливнестоков и дренажных вод; • планы сетей канализации и водоотведения.

ее выходы, как правило, закрыты отложениями. Перед использованием ключа придется провести ряд работ по увеличению объема воды. Необходимо расчистить родник, убрать наносы и отложения, собрать несколько ключей вместе, тогда и удастся накопить значительное количество воды. Благоустройство такого колодца может быть самым простым. Выделяются два вида ключей: восходящий, который бьет из-под земли фонтаном, и нисходящий, когда вода медленно стекает по склону оврага. Для обустройства восходящего ключевого колодца выбранное место разравнивается и углубляется. Стенки выкладываются кирпичом или камнями. В качестве такого колодца может использоваться вырубленная в скале ниша, закрытая бетонной плитой с отверстием и сеткой от насекомых и пыли. Углубление можно обустроить с помощью деревянного сруба, деревянного ящика, бочки без дна, которые будут собираться из нескольких ключей. При установке колодца обратите внимание на то, чтобы его нижний край не был выше уровня подъема воды. Сруб должен быть высотой от 0,8 до 1 м. Если край сруба оказался выше уровня, до которого поднимается вода, в нем проделывается сливное отверстие. В противном случае вода будет искать другой выход и может полностью уйти из колодца. Сливная вода должна как можно дальше отводиться от источника. Для этого используется специально вырытая канавка. Ее стены

13.2. Êîëîäåö Продумывая место для сооружения колодца и каптажей родников, необходимо выбирать незагрязненный участок, который находится выше по направлению потока подземных вод. По санитарным правилам источники водоснабжения должны быть удалены от возможных источников загрязнения (уборных, выгребных ям и т. д.) на расстояние не менее 50 м. Самым благоприятным временем для рытья колодца считается ранняя осень, когда уровень стоячих грунтовых вод самый низкий. Ключом, или родником, называется естественный выход подземных вод на поверхность земли. Родники и ключи могут прекрасно подойти в качестве источника водоснабжения на дачном участке. Правда, один родник в естественном виде вряд ли удастся использовать. Прежде чем набирать воду из ключа, необходимо провести расчистку, объединение и предохранение от последующих завалов. Весь этот ряд работ называется каптажем. Ключевой колодец — один из самых простых способов для добычи питьевой воды на дачном участке. Правда, родники в естественных условиях дают мало воды, поскольку

197

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

обмазываются глиной и выкладываются камнем. Дно колодца засыпается гравием, щебнем или крупным речным песком, который предварительно необходимо промыть. Толщина насыпного слоя должна быть не меньше 10–15 см. Место вокруг колодца покрывается глиной, камнями, кирпичом или асфальтом, чтобы предотвратить загрязнение. Сверху колодец закрывается крышкой, чтобы избежать попадания в него осадков и мусора (рис. 13.2). Благоустройство нисходящего ключевого колодца связано в первую очередь с качеством воды родника (рис. 13.3). Поскольку вода стекает струйкой по склону, вполне вероятно, в ней могут содержаться частицы грунта, мусор и т. д. Сруб, устанавливаемый в подготовленном углублении, может быть выполнен из различных материалов. На дне обязательно должно быть покрытие из кирпича, камня, бетона

или дерева. Кроме того, сруб должен содержать перегородку, чтобы вода имела возможность отстояться и наверх поступала бы уже очищенной от ила и песка. Ключевые колодцы экономичны в своем оборудовании. Однако их расположение зависит от наличия на участке ключей, что не всегда возможно. В наши дни, когда появились пластиковые трубы, которые не боятся коррозии и заморозков, воду от горных ключей можно заводить прямо в дом. Используется закон Паскаля о сообщающихся сосудах, который гласит, что в этих сосудах уровни однородных жидкостей, считая от наиболее близкой к поверхности земли точки, равны. На склоне подыскивается родник, расположенный выше точки водозабора в доме на 1–2 м, на расстоянии 500 м от дома. Вода под напором поступает в ванную комнату и кухню. 3

1 2

Рис. 13.2. Восходящий ключевой колодец: 1 — вентиляционная труба; 2 — глина; 3 — обсыпка грунтом; 4 — гравий; 5 — водосливная труба

Рис. 13.3. Нисходящий ключевой колодец: 1 — пластиковая труба с фильтром; 2 — переливное отверстие; 3 — люк

198

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Рис. 13.4. Водоснабжение дома от горного ключа: 1 — каптаж на склоне горы; 2 — регулирующий резервуар; 3 — бойлер; 4 — душ; 5 — канализационная труба; 6 — двухкамерный септик; 7 — сборный резервуар

На трассе водопровода устраивается регулирующий резервуар для отвода лишней жидкости в ручей или уличный водосток (рис. 13.4). Один из самых старинных способов добычи воды — шахтный колодец. Сегодня он получает второе дыхание благодаря использованию электронасосов в качестве технических средств водоподъема, а традиционные ручка и ведро остались лишь элементами декора. Тем не менее многие хозяева оформляют свои колодцы именно в деревенском стиле, украшая их резными орнаментами и причудливыми фигурками. Шахтный колодец сооружается (рис. 13.5) на глубине залегания водоносных слоев до 20 м, для работы используются подручные инструменты. Рытье колодца подобным способом обеспечит участок необходимым количеством чистой воды. Для

600

1700

700

1750

1000

250 100

1500

2 1

Рис. 13.5. Шахтный колодец с деревянным срубом (мм): 1 — песок; 2 — гравий; 3 — уровень воды; 4 — отмостка; 5 — щебенка; 6 — глиняный замок; 7 — ворот

199

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

подачи воды на поверхность в данном случае используется электронасос центробежного или вибрационного типа. Не только как элемент декора, но еще и в аварийных целях предусматривается устройство ворота для подъема воды ведром. Размер сруба шахтного колодца в поперечном сечении бывает от 1×1 до 1,5×1,5 м. Бревна нужно брать диаметром 12–18 см в зависимости от глубины колодца. Изготовленный сруб заглубляется в водоносные слои грунта на 1,5–2 м с тем расчетом, чтобы вода на глубине имела возможность отстояться и ее чистый слой составлял не менее 1 м. Нужно отметить, что работать в шахте большего сечения удобнее. Часть колодца, расположенная над землей, называется оголовком. Он закрывается крышкой, сохраняющей колодец от попадания мусора, а зимой защищает от обледенения и промерзания. Оголовок строится высотой 0,8–1 м. Та часть колодца, которая расположена под землей, называется стволом и представляет собой шахту, спускающуюся вниз. Стенки этой шахты укрепляются деревянным срубом. Форма подземной части колодца может быть разнообразной, она выбирается по своему вкусу и преимуществам. Например, принято считать, что круглая форма колодца самая удобная, квадратная — самая простая в строительстве. Можно постараться сделать шахту прямоугольной или шестигранной. Первый этап строительства колодца — сборка сруба. После этого размечаются на местности шахта

и глиняный замок, начинается выемка грунта глубиной 2 м. В вырытую яму опускается собранный сруб. Венцы укладываются друг на друга как можно плотнее, чтобы между ними не могли просочиться вода или попасть частицы грунта. Каждый венец изготавливается заблаговременно. Бревна подгоняются, и внутренняя сторона венца обтесывается на плоскость. В нижней части сруба будет собираться и храниться вода, поэтому на его изготовление идут прочные и долговечные породы древесины. К ним относятся дуб, ольха или вяз, которые не влияют на изменение вкуса, цвета и запаха воды. Глубина нижней части колодца составляет от 0,75 до 2 м. В нижней части ствола создается запас воды за счет ее небольшого поступления. Эта часть колодца называется зумпфом. Он располагается ниже водоносного пласта. Постоянные размеры в колодце имеют оголовок и водоприемная часть, независимо от того, насколько глубока шахта колодца. Высота ствола колодца может варьироваться. Грунт равномерно выбирается со всех сторон на толщину венца, продолжается копание шахты. Необходимо подводить бревна новых венцов, которые зажимаются между собой временными скобами. Иногда при проходе в глубину по шахте встречается слой сыпучего водоносного песка — плывун, из-за которого невозможно завести нижнюю часть сруба. Тогда сооружается ящик из толстых досок. Продолжается выемка грунта, и ящик заглубляется все больше. На дно колодца

200

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

засыпают крупный песок, мелкую гальку или гравий на 20–25 см в качестве фильтрующего слоя. Срок службы деревянного колодца не превышает 20–25 лет. Помимо сруба в строительстве колодца используются бетонные или железобетонные кольца, каменная или кирпичная кладка. Каменные и кирпичные колодцы — долговечные и надежные источники воды на дачном участке (см. рис. 23, 24 на вклейке). Они эффективно защищают воду от проникновения частиц грунта. Для такого колодца подходит только красный

хорошо обожженный, плотный, без трещин и надломов кирпич. Из природных материалов находят свое применение в строительстве данного сооружения плотные известняки, сланцы и песчаники. Если нет плоской стороны, то они обтесываются. Крупные и мелкие камни лучше выкладывать отдельными слоями. У кирпичного колодца только один недостаток — в строительстве он может оказаться значительно дороже деревянного. Каменные и кирпичные колодцы обычно круглой формы диаметром 90 см (рис. 13.6).

2080

950

1700

600

850

2950

6 4

1750

750

900

400

220

11 3 10 250

Рис. 13.6. Схема кирпичного колодца (мм): 1 — кладка; 2 — анкер; 3 — скоба; 4 — стойка диаметром 22 см; 5 — арматурный стержень диаметром 3 см и длиной 31 см; 6 — диск диаметром 30 см и длиной 31 см; 7 — ворот-бревно; 8 — колесо; 9 — деревянная рукоятка; 10 — деревянная опора; 11 — вибрационный насос

201

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Стройка ведется наращиванием со дня шахты, что применяется для неглубоких колодцев, либо обычным опускным способом. Подводная часть колодца выкладывается из самых гладких камней без применения цементного раствора. Шахту проходят с помощью опорного кольца с устроенным по кругу ножом. Каменную стенку выкладывают на платформе, выбирают грунт внутри и кольцо опускают в почву. Начиная с опорного кольца стенки колодца схватывают анкерами диаметром 2 см по вертикали и горизонтали. В кладку во время работы помещают скобы из нержавеющей стали. Кирпичная кладка должна быть ровной, без выступов и впадин, горизонтальными рядами без промежутков. Камни и кирпичи нужно выкладывать тычком. Толщина каменных стен должна быть 35 см, кирпичных — 25 см, в глубоких колодцах — 37 см, в полтора кирпича. Второй ряд кирпичной кладки немного смещается по сравнению с первым, чтобы швы не совпадали. После этого швы заделываются щебнем и замазываются раствором. Поверхность колодца штукатурится, а часть, которая расположена под водой, покрывается цементным раствором 1:2. Из декоративного камня конструируется надземная часть. По бокам устанавливаются два столба с воротом, сверху крепится крыша. Вместо рукоятки устанавливается колесомаховик с ручкой. Шахта штукатурится и разглаживается цементнопесчаным раствором.

Чтобы построить шахтный бетонный колодец, надо взять бетонные или железобетонные кольца высотой 0,6–0,9 м и диаметром 1–1,5 м. Данная конструкция — очень практичное, долговечное и простое решение. Для колодцев с неглубоким залеганием подводных вод (4–6 м) используются кольца из бетона длиной 3–4 м и диаметром 60–70 см. Для строительства колодца из бетонных колец используется опускной способ работы с постепенным наращиванием, чтобы избежать опасности завалов. Этот способ практичный, но, к сожалению, может применяться только для неглубоких колодцев (до 6 м), а также при условии строительства за два-три дня при благоприятной сухой погоде. Грунт равномерно подрывается по периметру кольца, после чего оно опускается на всю высоту. Далее сверху наводится второе кольцо и грунт подрывается снова. Чтобы проконтролировать равномерный процесс опускания кольца, надо взять четыре опоры. К примеру, кирпичи или камни вставить в четыре углубления под кольцом, выкопанные с противоположных сторон. Затем грунт между опорами нужно убрать, чтобы опускаемое кольцо опиралось только на них. Далее следует продолжать равномерно подкапывать грунт под опорами на противоположной стороне, затем опустить кольцо. Эта операция повторяется до полной готовности колодца. Грунт вытаскивается на поверхность бадьей или ведром с помощью треноги с блоком.

202

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Для глубоких колодцев применяется другой способ. Шахта роется до водоносного слоя, только потом кольцо опускается. Затем работы ведут опускным способом. Бетонные кольца между собой скрепляются стальными скобами (20 см). Они устанавливаются с наружной и внутренней сторон, концы загибаются. Если в кольцах нет отверстий для скоб, они проделываются с помощью электродрели. Для заделывания стыков между кольцами используется цементный раствор. В самом нижнем кольце можно проделать боковые отверстия. Надземную часть колодца обустраивают из досок, сооружают навес и устанавливают небольшую скамейку для ведра. Если предполагается использование насоса, который будет работать круглый год, то внутри колодца на уровне поверхности земли необходимо соорудить дополнительную крышку для утепления. Вода из шахтного колодца подается с помощью электромагнитного насоса вибрационного типа, который обеспечивает водоподъем с глубины до 50 м при производительности от 0,3 до 1,5 тыс. л/ч. Рыночная стоимость бетонного кольца — более 1200 руб. Для одного колодца будет вполне достаточно 5–10 колец. Стоимость работ по заглублению составляет также более 1200 руб. Доставка бетонных конструкций до места будет стоить 25 руб./км. Таким образом, несложно посчитать, что бетонный колодец обойдется более чем в 12 000–24 000 руб.

Рис. 13.7. Трубчатый колодец: 1 — ручной насос; 2 — камера насоса; 3 — забивная труба; 4 — фильтр; 5 — водоносный слой

Буровые, или трубчатые, колодцы (рис. 13.7) сооружаются с целью получения воды, залегающей на больших глубинах (больше 20 м). Трубчатый колодец — это буровая скважина, закрепленная пластмассовыми, металлическими или асбестоцементными трубами. Такие колодцы, как правило, оборудованы электронасосами. Для бурения необходима сложная техника, поэтому трубчатые колодцы роют специализированные организации. Для индивидуального пользования применяются трубчатые колодцы небольшого диаметра, это

203

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

выглядит как забиваемая в грунт труба. Разновидность такого колодца — абиссинский, оборудованный поршневым насосом-колонкой. Вокруг трубчатого колодца делается глиняный замок, а также отмостки, размер которых меньше по сравнению с отмостками в шахтном колодце. На зимний период для утепления насосов сооружаются специальные будки. Абиссинский колодец. Это один из самых простых способов добыть воду на участке. Подойдет тем, кто готов к использованию меньшего количества воды в день. Абиссинский колодец (рис. 13.8) очень прост в сооружении. Для этого используется оцинкованная стальная труба диаметром 25–60 мм в поперечном сечении,

имеющая по бокам отверстия (80– 100 см). Данная труба соединяется с помощью резьбы с другими трубами, как правило, газовыми, которые все вместе образуют абиссинскую колонну. Последняя имеет на самой первой трубе стальной наконечник. Эта часть конусообразная, чтобы колонна легче забивалась в грунт. Наконечник выбирается диаметром немного больше диаметра трубы. Это делается с таким расчетом, чтобы отверстие в грунте было больше диаметра труб, которые бы свободнее перемещались в полости скважины. В нижней части трубы прорезается отверстие, через которое будет поступать вода. В эту прорезь необходимо установить фильтр. В его качестве можно использовать мелкую сетку из нержавейки, которая будет препятствовать попаданию внутрь колодца песчинок. Как правило, колонна из труб забивается в землю, но если грунт твердый, то опускается в пробуренную скважину. При строительстве забивного колодца (рис. 13.9) сначала нужно вырыть шахту размером 0,8×0,8×1 м или пробурить скважину диаметром 20 см на ту же глубину. Затем к фильтру подсоединяется труба, на которой крепится баба массой от 25 до 30 кг. На трубе болтами закрепляется стальной хомут (подбабок) на расстоянии 1 м от фильтра, который ограничивает движение бабы до самого нижнего края и имеет две половины. На высоте 1–1,5 м от первого хомута устанавливается второй с двумя блоками.

2 1

750–1000

Рис. 13.8. Абиссинский колодец и винтовое острие (мм): 1 — грунт; 2 — бетонный цоколь; 3 — копьевидный наконечник; 4 — фильтр-труба с отверстиями; 5 — металлическая сетка

204

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Этот отрезок издает характерный хлопок при соприкосновении с водой. Из готового колодца вода откачивается в течение некоторого времени до полной очистки от примесей. Абиссинский колодец — отличный способ добычи воды на участке. Для забивания не применяется сложное или специальное оборудование. Процесс его сооружения прост, потому может быть выполнен самостоятельно. В то же время абиссинский колодец неидеальное сооружение и имеет свои недостатки. Диаметр используемых для забивания труб невелик, чтобы в них можно было опустить погружной насос, поэтому для подачи воды используется поверхностный. Он устанавливается снаружи и поднимает воду из колодца. При использовании такого насоса уровень воды в скважине должен быть не ниже 8 м, иначе насос не справится. На практике абиссинский колодец, как правило, забивается на глубину 10 м. Теоретически колонна может быть забита на 20 м. Если конец трубы, на котором имеются отверстия, не доходит до грунтовых вод, то через него может просачиваться загрязненная поверхностная влага. Каждый колодец как источник чистой питьевой воды должен соответствовать санитарным нормам и правилам. Для его правильного содержания необходимо выполнять ряд мероприятий. Колодец должен быть оснащен хорошей плотно закрывающейся

7 5 4 3 2

Рис. 13.9. Забивание абиссинского колодца: 1 — металлическая сетка; 2 — труба; 3 — подбабок; 4 — баба; 5 — веревка; 6 — блок; 7 — хомут

В центре шахты устанавливается труба для забивки. Шахта наполняется грунтом, который утаптывается, что обеспечивает трубе устойчивое положение. Затем можно начинать забивать абиссинский колодец. Делайте это, поднимая бабу за веревки. По мере того как происходит заглубление колодца, подбабок и хомут с блоками двигаются вверх по трубе. После заглубления первой трубы прикручивается следующая — и так до тех пор, пока не появится вода. Ее наличие определяется по небольшому отрезку трубки, опущенному на веревке.

205

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

крышкой, чтобы избежать попадания в воду насекомых, листьев деревьев, пыли, выпадающих осадков, мелких грызунов и прочего возможного мусора. Вокруг необходимо соорудить невысокую ограду в виде плетня из прутьев или обыкновенный деревянный забор, чтобы домашние животные не могли пробраться к колодцу. Если вы пользуетесь ручным способом получения воды, то есть обычным ведром, храните его чистым. Обязательно переворачивайте это ведро вверх дном либо ставьте обратно в закрытый колодец после того, как перелили воду в свое ведро. Проводите профилактические осмотры несколько раз в год. Для осмотра глубокой шахты используйте электрофонарь или лампу с рефлектором, опущенные на веревке вглубь шахты. Внимательно понаблюдайте, не угодили ли в колодец птица или мелкий грызун. В таких случаях нужно полностью откачать воду из колодца, а потом его продезинфицировать. Если же вы просто обнаружили случайно упавший посторонний предмет, его достаточно выловить сеткой, закрепленной на длинном шесте. Два или три раза в год обязательно нужно чистить колодец. Для этого изготовьте метлу из березовых веток или возьмите готовую щетку. У нее должна быть стальная щетина. Любым из этих инструментов нужно пройтись по стенкам колодца над водой и под ней, счищая наросший мох, убирая ил и грязь. Гравий со дна следует поднять, промыть, а по-

том снова засыпать обратно. Стены после очистки тщательно промываются, грязная вода убирается. Чистый колодец дезинфицируется раствором хлорной извести (10–20 мг на 1 л). Для определения объема воды в колодце сначала нужно вычислить его площадь, умножив длину на ширину. Полученную цифру умножают на высоту подводной части, которая измеряется по веревке, опущенной в воду. Этот результат умножают на 1000 и получают достоверный ответ о количестве воды в колодце. После дезинфицирующих мероприятий воду из колодца нужно откачать полностью, стенки еще раз промыть чистой водой. В течение недели после чистки колодца воду из него нужно кипятить. Помните, что употребление чистой воды — залог вашего здоровья, поэтому следует регулярно проводить чистку колодца.

13.3. Ñêâàæèíû Из всех рассмотренных видов добывания воды на дачном участке наибольший интерес вызывает наличие собственной скважины. Она занимает меньше места, нежели колодец, вода лучше качеством и практически не требует очистки и дополнительной фильтрации. Скважину можно бурить летом и зимой. Во втором случае цена на бурение ниже, как говорится: «Готовь сани летом». Лучше позаботиться о воде на даче заранее, а то летом, возможно, не удастся избежать подорожания на услуги

206

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

и очереди по записи на бурение. По специальным гидрогеологическим картам специалисты определят примерную глубину водоносного слоя и просчитают стоимость и длительность работ. Несомненно, преимуществ у собственной скважины много, но порой они все могут уступить перед одним веским недостатком — стоимостью работ по бурению. Однако обо всем по порядку. Сегодня существует два типа скважин: на песок, или фильтровые (относительно неглубокие — до 30 м), и на известняк, или артезианские (глубина может доходить до 100 м). Песчаная скважина (рис. 13.10) бурится до ближайшего водоносного слоя, который может залегать в песчаных грунтах на различной глубине — от 10 до 30 м. Бурение производится довольно быстро — всего лишь за один-два рабочих дня. Срок службы такой скважины напрямую зависит от качества сетки на обсадной трубе и правильного выбора насоса. Из отечественных производителей подойдет насос «Малыш». При правильной эксплуатации скважина проработает 15 лет, при интенсивном использовании — не больше восьми. Производительность песчаной скважины составляет до 0,8 м3/ч, поэтому она пригодна для использования только на небольшом дачном участке при малом потреблении воды. При конструировании песчаной скважины не используются обсадные трубы. В ход идет одна колонна

7 6 5

4 3 2 1

Рис. 13.10. Песчаная скважина: 1 — водоупорный слой глины; 2 — водоносный слой песка; 3 — сетчатый фильтр; 4 — насос; 5 — глина; 6 — насосный грунт; 7 — гусак

из труб черного или оцинкованного металла, которые соединяются друг с другом сваркой или резьбой. Одна труба используется для обсадки грунта, а другая фильтровальная. На конце этой трубы просверливаются отверстия для забора воды. На них устанавливается сетчатый фильтр, чтобы предотвратить попадание песка в воду. Правда, при редком использовании скважины есть вероятность, что через несколько лет фильтр забьется илом и выйдет из строя. Поскольку вода в песчаной скважине поступает с верхних водоносных слоев почвы, то говорить о ее стопроцентной чистоте не при-

207

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ходится, поэтому через несколько дней после оборудования обязательно следует сдать воду на анализ. В данном случае нужно заказать бактериологический и химический анализ воды. Главное преимущество скважины на песок — приемлемая стоимость из-за малой глубины бурения. Для 1 м скважины она будет составлять около 1200 руб. и более. Сюда входят расходы по доставке материалов на место, стоимость колонны из труб, а также прокачки до появления прозрачной воды. Если предположить, что песчаная скважина окажется глубиной 20 м, то ее стоимость составит не менее 22 000 руб. Артезианская скважина. Бурится до водоносного слоя (рис. 13.11), залегающего в известняке на глубине от 50 до 200 м. Основное преимущество данной скважины — высокая

водоотдача (до 100 м3/ч), поэтому на даче, где предусмотрены бассейн, сауна и несколько санузлов, она просто необходима. Есть также варианты бурения артезианской скважины на несколько дачных участков или целое садовое общество. Еще одно преимущество воды из такой скважины состоит в том, что ее качество значительно выше, чем из колодца. С точки зрения санитарных норм использование артезианской воды — самое надежное. Ведь она поступает из глубоких слоев (более 20 м) и при правильной эксплуатации хорошо защищена от внешних источников загрязнения. Вода из артезианской скважины не требует очистки и обеззараживания. Единственное, что было замечено, — это превышение растворенного железа в воде и повышенная жесткость. Эти свойства приходится

Рис. 13.11. Расположение скважины на песок и артезианской скважины: 1 — гусак; 2 — фильтр; 3 — кессон; 4 — автоматика; 5 — гидроаккумулятор; 6 — насос

208

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

устранять с помощью системы водоочистки. Глубина залегания воды в вашем районе определяется по специальным геодезическим картам. Самостоятельно пробурить скважину на такую глубину вряд ли удастся, поэтому придется прибегнуть к помощи специалистов. Предлагаем вам заняться бурением скважины до строительства дома и благоустройства участка. В противном случае придется сожалеть об испорченных насаждениях или постройках, ведь для бурения скважины вам нужно будет обеспечить доступ к участку буровой установке. Весь процесс может занять от 5 до 15 дней, поэтому к участку может подъехать не одна, а сразу три грузовые машины. В первой будет находиться буровая установка, вторая предусмотрена для проживания бригады, а третья — водовозка. Производительность артезианской скважины напрямую зависит от ее диаметра, а долговечность — от качества обсадки. Выбор труб для этой технологии и она сама варьируется в разных компаниях, как и расценки на бурение. Обсадные трубы, как правило, используются стальные, но в последнее десятилетие применяются металлопластиковые. Стальные трубы соединяются сваркой либо резьбой. Сварка нежелательна из-за того, что в местах соединений вероятно образование коррозии. Если сварка была проведена некачественно, то могут остаться микроотверстия, которые со временем начнут увеличиваться. В дальнейшем это может привести

к тому, что грязная вода будет попадать в скважину и она постепенно выйдет из строя. После того как скважина пробурена, ее надо промыть до чистой по внешним признакам воды. Всю установку замеряют и владельцу выдают паспорт, в котором должны быть указаны глубина, дебит, высота уровня воды и другие характеристики скважины. Цена по бурению и обсадке скважин устанавливается за погонный метр и в различных компаниях составляет 1500–2400 руб. и более в зависимости от выбора конструкции. Договариваясь о цене бурения, следует помнить, что в стоимость также входят обсадка, стоимость труб заданного типа и диаметра, прокачка скважины, ее конструкция, а также приезд группы специалистов на ваш участок. Таким образом, общая цена скважины будет напрямую зависеть от глубины залегания вод на дачном участке и может достигать около 60 000–100 000 руб. Артезианская скважина — долговременное сооружение, она способна прослужить 30–50 лет. Это зависит от грунта, в котором она находится, условий эксплуатации, качества бурения и сборки скважины. Тем не менее стоит поинтересоваться сроком гарантии у компании, оказывающей услуги по бурению. В разных организациях эти сроки варьируются от 3 до 6 лет. Следует помнить, что может наступить момент, когда придется прибегнуть к ремонту скважины, поэтому держать подъезд к ней нужно открытым.

209

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Наиболее частые причины выхода скважины из строя — уменьшение ее дебита или ухудшение качества воды, образование песка и, как следствие, заиливание скважины, а также поломка оборудования по водоподъему. Одной из причин поломки водоподъемного оборудования может стать его обрыв в результате износа из-за длительной эксплуатации. Обрыв может также произойти по вине некомпетентных специалистов по ремонту, которые некачественно заменили погружной насос для скважины. Качество воды может ухудшиться в связи с тем, что износилась обсадная труба, нарушилась герметичность сальниковых устройств или затрубной цементации. В таком случае через образовавшиеся трещины и свищи может попадать песок. Если снизился дебит скважины, необходимо принимать срочные меры. Прежде всего проверьте водоподъемное оборудование и состояние труб, обеспечивающих водоподъем, сверьте характеристики погружного насоса с его паспортными данными. Очень часто трубы зарастают отложениями железа, вследствие чего засоряется и фильтр. Отложения способны образовывать пленки, которые бывают различной толщины. Под воздействием силы тяжести пленка может оторваться и осесть. Одним из вариантов снижения дебита может стать зарастание фильтра изнутри. Ремонтные работы напрямую зависят от вида неполадок.

В качестве профилактики внутреннюю поверхность обсадных труб и фильтры необходимо очищать от осадков через один-три года после начала использования. Скважина чистится специальными металлическими ершами и скребками. Такой ерш напоминает по виду металлическую болванку длиной 0,5–1 м с закрепленной на ней стальной проволокой диаметром 0,5–1,5 мм. Скребки выполняются из стальной трубы длиной до 4 м. Диаметр скребка должен быть на 10 см меньше диаметра обсадной трубы и фильтра. Нижний конец трубы разрезается на несколько полос (пять-шесть), которые отгибаются до внутреннего диаметра колонны. К верхнему краю трубы приваривается штырь, на котором крепится трос. Скважину чистят путем опускания скребка сверху вниз. Можно также оборудовать инструмент ловушкой, подвешенной снизу, туда будет скапливаться осадок. Работая скребком с ловушкой, вам не придется делать прокачку скважины, чтобы удалить накопившийся осадок. Кроме того, существуют более профессиональные способы для чистки труб (все работы выполняют квалифицированные специалисты). К ним относятся следующие. • Метод свабирования основывается на чистке с помощью поршня, установленного на бурильной трубе. Сваб состоит из стального диска на переходной штанге, имеющего резиновый клапан. • Реагентный метод предусматривает растворение осадков

210

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

•

реактивами, среди которых выделяются нейтрализаторы, восстановители и комплексообразователи. По состоянию реагенты бывают различными: жидкими, газообразными и твердыми (порошки и гранулы). Нейтрализаторы способствуют образованию растворенных солей, воды и газообразных соединений в процессе реакции. Чаще всего для промывки скважины используется соляная кислота крепостью не менее 27,5–31 %. Восстановители способны растворять соединения железа в виде окислов железа и гидроокислов. Для этого применяется порошок дитионита натрия. Комплексообразователи используются для водозаборных скважин, которые неустойчивы к кислотам. Для этого применяется порошок триполифосфата натрия или гексаметафосфата натрия. В результате реакции железо вступает в соединение, которое практически не выпадает в осадок. Для восстановления скважины реагентами необходимо сложное оборудование, состоящее из передвижной кислотной и заливочной емкостей, устройства для герметизации скважины, насоса для перекачки кислоты, шланга с вентилями и эрлифтной системы с компрессорами. Импульсный метод способен восстановить дебит при проведении взрывных работ в скважинах, которые имеют фильтры с трубчатым и стержневым каркасом.

В роли взрывчатого вещества выступает детонирующий шнур. • В методе электрогидравлического удара источником энергии служит мощный электрический разряд, который последовательно производится по всей длине фильтра. Если в трубе обнаружены трещины, свищи или разрывы, то поврежденную часть необходимо извлечь. В случае сильного изъяна трубы извлекаются частями, при этом они разрываются в местах образования коррозии. Чтобы достать трубы, используются редукторные лебедки с талевой системой и гидравлические домкраты. Извлечение труб — дело сложное и совершается только в том случае, если нельзя опустить внутрь новую часть меньшего диаметра. Чтобы знать, какой инструмент использовать для работы, лучше уточнить спецификацию оборудования в паспортных данных на скважину. Следует помнить, что ремонтные работы проводятся опытными квалифицированными специалистами с соблюдением всех необходимых мер по технике безопасности.

13.4. Íàñîñ Вы определились с тем, откуда будете добывать воду на участке — из колодца, песчаной или артезианской скважины. Теперь следует решить еще один не менее важный момент: какой насос будет использован для подъема воды на поверхность и для закачки ее в водонапорный бак.

211

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Прежде чем покупать насос, нужно для себя выясните следующие важные факты: как глубоко находится на участке водоносный слой, какой объем жидкости будет использован в день, влага нужна только для полива или полностью очищенная для системы водоснабжения дома. Для забора воды в небольшом количестве можно использовать ручные насосы или колонку. Однако сегодня более эффективными в применении считаются электрические насосы. Не стоит сразу недооценивать преимущества ручного насоса. Его эффективность при малых объемах потребляемой воды неоспорима. На дачных участках очень часто происходят перебои электричества, поэтому ручной насос всегда обеспечит необходимым ведром воды. Такой насос ставится только в скважинах, вода в которых залегает на глубине не более 8 м. Он представляет собой корпус с поршнем, который приводится в действие штоком, пропущенным через выпускную трубу (рис. 13.12). Эти две части имеют длину, которая позволяет погружать насос с заглублением в воду на 0,5–1 м. Шток изготовлен из тонких дюралевых труб. Насос вывешивается в скважину, шток вращается ручкой. Если вода в скважине или колодце залегает глубже 8 м, используется скважинный насос, как правило, электрический. Среди электрических насосов выделяются поверхностные и погружные. Первые из них уста-

2 3

Ïðèâàðèòü 4 Ïðèâàðèòü 5 6 7

Ïðèâàðèòü

8 Ïðèâàðèòü

9 10

Рис. 13.12. Устройство ручного насоса: 1 — ручка; 2 — привод поршня; 3 — сливная трубка; 4 — корпус насоса; 5 — гайка; 6 — шайба; 7 — резиновый сальник-клапан; 8 — поршень; 9 — болт; 10 — фланец; 11 — впускной клапан; 12 — фланец со штуцером

навливаются над уровнем воды, вторые — под ним. Для изготовления электронасосов используются нержавеющая сталь и водостойкие полимеры. Поверхностный насос устанавливается таким образом, чтобы от низа электродвигателя до минимального уровня воды расстояние составляло не более 7 м (рис. 13.13).

212

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Рядом в приямке, дно которого засыпано песком, устанавливается ручной насос на случай отключения электричества. Погружной насос обладает рядом преимуществ (рис. 13.14). Такой насос можно погружать в воду на глубину до 5 м с минимальным расстоянием от дна скважины 15 см, он мало весит (не более 4 кг), в конструкции отсутствует всасывающая труба, обратный клапан встроен внутрь.

4 2 1

Рис. 13.13. Поднятие воды из колодца с помощью поверхностного насоса: 1 — насосная система; 2 — вентиляционный стояк; 3 — всасывающая труба; 4 — колодец

6 7

Для увеличения мощности всасывания и подъема жидкости с большей глубины используются инжекторы. При работе с поверхностным насосом следует соблюдать технику безопасности, так как этот прибор питается от электричества (220 В). Данный вид требует использования фильтра из нержавеющей стали в виде сетки, которая защищает насос от проникновения в него крупных частиц грязи и песка. Поверхностные насосы очень практичны и долговечны в использовании, срок их службы составляет до 15 лет. Из европейских производителей на нашем рынке представлены поверхностные насосы от Wilo, VMtec (Германия), Pedrollo, Nocchi (Италия) и ESPA (Испания).

8 9 10 11 12 13

~0,5 ì

Рис. 13.14. Схема работы погружного насоса: 1 — колодец; 2 — пускатель; 3 — мембранный бак на 24–500 л; 4 — блок автоматики; 5 — вентиль; 6 — пластиковые или металлические фитинги; 7 — труба; 8 — кабельные стяжки через каждые 1,5 м; 9 — трос из нержавеющей стали; 10 — электрический кабель; 11 — соединитель; 12 — обратный клапан; 13 — насос; 14 — поплавковый выключатель

213

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Погружной насос устанавливается в скважину, внутренний диаметр которой больше 10 см. Действие прибора основывается на том, что давление для подъема воды снизу создать намного проще, чем откачивать воздух и тянуть жидкость сверху. Погружной насос оборудован резиновым шлангом, удобным для полива летом. Недостаток — неспособность выдерживать темп работы более 2 ч, необходимость делать перерыв на 20 мин. Данные насосы для забора воды существуют двух видов: вихревые погружные и центробежные скважинные. Первые из них больше предназначены для забора чистой воды, содержание в ней примесей должно составлять не более 40 г/м3. Применение насоса при загрязненной воде грозит тем, что агрегат быстро выйдет из строя. Он стоит дешевле, чем центробежный скважинный насос. Вихревые насосы делятся на одноступенчатые и многоступенчатые. Каждая ступень представляет собой рабочее колесо, изготовленное из латуни и обеспечивающее напор воды. Вторые насосы дороже по стоимости. Это связано с тем, что они оснащены большим количеством ступеней и являются более мощными в работе. Центробежные насосы способны к забору воды с большим количеством различных примесей — до 10 г/м3. Выбирая погружной нанос для скважины, прежде всего следует соотнести диаметры. Малая разница в размере не позволит опустить прибор на нужную глубину, а слишком

большой зазор не сможет обеспечить его полного охлаждения. Выбирая мощность насоса, нужно проконсультироваться со специалистом. Этот важный момент может в последующем сыграть негативную роль во всей работе водоснабжения, если подобрать неверную мощность насоса для скважины. Новый агрегат монтируется путем опускания его на глубину скважины на тросе, изготовленном из нержавеющей стали. Обязательно следует позаботиться о наличии обратного клапана, он устанавливается перед началом использования насоса. Перед подключением насоса устанавливают стабилизатор напряжения на даче, в большинстве случаев поломок из строя выходит электрическая часть. Лидерами в производстве погружных насосов являются следующие марки: Grundfos (Дания), ESPA (Испания), Nocchi, Pedrollo, Lowara (Италия), CAPRARI (Италия), а также VMtec и Wilo (Германия). Сегодня всю насосную систему можно автоматизировать и создать автономную систему водоснабжения. В специализированных магазинах можно выбрать готовый комплект оборудования скважины, снабженного приборами управления, автоматическим включением и выключением двигателя и необходимыми датчиками для водоснабжения в автономном режиме. Установив такую систему, беспокоиться о перепадах давления воды в кране не придется. Выбирая насос для скважины или колодца, в первую очередь необходимо познакомиться со всем разно-

214

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

образием товаров, представленных на рынке. Сначала стоит посмотреть, что предлагает отечественный производитель, поскольку это предложение обязательно будет дешевле. Большим спросом пользуется погружной насос «Малыш», имеющий защиту от электрического перегрева, а также более мощный погружной насос «Полив» (оба отечественного производства). Наиболее популярными моделями поверхностных насосов являются «Агидель», «Кама-10» и белорусский «Палессе». Из европейских марок пользуются спросом и отличаются хорошим качеством насосы Grundfos, диапазон цен в зависимости от производительности составляет более 20 000–30 000 руб. Итальянская модель погружного Nocchi будет стоить от 10 000 руб. Из всех насосов, имеющихся на рынке, по словам специалистов и людей, работающих с ними каждый день, надежностью и качеством отличаются немецкие производители, а также подчеркиваются преимущества насоса «Малыш». Выбирая насос, всегда следует помнить о соотношении цены и качества. Лучше взять насос, подходящий по размерам скважины, нужной производительности и комплектации.

и материалы, которые применяют во внутренних системах холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям строительных норм и государственных стандартов. Система водопровода индивидуального жилого дома включает: • ввод в дом и водомерные узлы; • стояки, подводки к санитарным приборам; • водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру; • насосные установки, запасные и регулирующие емкости. Водопровод в индивидуальном жилом доме устраивают согласно требованиям СНиПа 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» при наличии местной системы канализации или при подключении к централизованной (поселковой, общегородской). Необходимо учитывать, что свободный напор воды в сети водопровода для индивидуального жилого строения должен составлять не менее 0,1 МПа. Водопровод из стальных оцинкованных или полиэтиленовых труб (полиэтилен высокой плотности — ПВП), как правило, вводится в дом в подвальном помещении или в помещении 1-го этажа. Место ввода устраивают так, чтобы не повредить водопроводные трубы при осадке здания и не допустить поступления грунтовой воды в помещение, где находится ввод (рис. 13.15). Для распределения воды в системе предназначены стояки и подводки к санитарным приборам.

13.5. Óñòðîéñòâî âîäîïðîâîäà Водопровод — система устройств для подачи воды к санитарно-техническим приборам и оборудованию. Трубы, арматура, оборудование

215

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Íàðóæíàÿ ñòåíà äîìà Îòìîñòêà Áåòîííûå ïëèòû èëè êèðïè÷

1500–2000

Óïëîòíåíèå âîäîñòîéêèì ãåðìåòèêîì Âîäîïðîâîäíàÿ òðóáà Ñëîé òåïëîèçîëÿöèè

1500–2000

Çàäåëêà áåòîíîì

Òðàíøåÿ äëÿ ââîäà òðóáû âîäîïðîâîäà Ïåñ÷àíàÿ çàñûïêà

Рис. 13.15. Узел ввода водопровода в дом

Они могут быть: • стальными; • пластиковыми (полипропилен, полистирол, полиэтилен); • медными; • многослойными (металлопласт с алюминиевым «чулком», «прошивные» трубы, которые изготавливаются по технологии температурной полимеризации тканевых полимерных материалов). Пластиковые и медные трубы дороже стальных, но монтировать их быстрее. Срок службы пластиковых труб для водопровода достигает 35–50 лет. В состав стояков и подводок входит регулирующая и запорная арматура — краны и запорные клапаны и т. д. Для воды, поступающей из колодцев и скважин, можно использовать фильтры грубой очистки, которые предназначены для удаления песка и грубых примесей из воды.

Воду при использовании автономных систем водоснабжения подогревают котлами. Температура горячей воды должна быть не ниже +60 °С. При этом не допускается соединять трубопроводы системы горячего водоснабжения с трубопроводами, подающими горячую воду технического качества, и системами отопления. Внутренний водопровод прокладывают из труб диаметром 15–32 мм. Он состоит из вертикальных стояков, магистральных и разводящих трубопроводов, санитарно-технических приборов и подводок к ним (рис. 13.16). Расстояние разводки от мест потребления должно быть минимальным (рис. 13.17). Разводка водопровода в доме может быть двух типов. Открытая (по периметру стен и перегородок) отличается большей ремонтопри-

216

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Ãîðÿ÷àÿ âîäà Âîäîíàãðåâàòåëü Ðàñïðåäåëèòåëü ãîðÿ÷åé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà

Ðàñïðåäåëèòåëü õîëîäíîé âîäû

Êóõíÿ

Ââîä â äîì

Òóàëåò

Âàííàÿ êîìíàòà

Рис. 13.16. Распределение воды в доме

Îòêðûòûå èëè âñòðîåííûå òðóáû 2-é ýòàæ

Îòêðûòûå òðóáû ïîä âàííîé

Âàííàÿ êîìíàòà

Ïîäà÷à âîäû íà 2-é ýòàæ ÷åðåç ñòîÿêè âîäîïðîâîäà

Êóõíÿ

Çàïîðíûé êëàïàí ñ âûïóñêíûì êðàíîì

1-é ýòàæ

Ïîä ðàáî÷èì ñòîëîì

Ââîä â äîì â ïîäâàëå

Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãðåáåíêè Ãîðÿ÷àÿ âîäà Õîëîäíàÿ âîäà

Ãîðÿ÷àÿ âîäà Ïîäàþùàÿ òðóáà ãîðÿ÷åé âîäû

Ïîäàþùàÿ òðóáà õîëîäíîé âîäû

Рис. 13.17. Общая схема разводки водопровода

217

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Âåðõíèé øàðîâîé êðàí íà ïîëîòåíöåñóøèòåëü Ïîëîòåíöåñóøèòåëü Øàðîâîé êðàí íà ïåðåìû÷êó áàéïàñ èëè çàóæåíèå Íèæíèé øàðîâîé êðàí íà ïîëîòåíöåñóøèòåëü

Ñ÷åò÷èê Êîëëåêòîð

Ðåäóêòîð äàâëåíèÿ

Íàêîïèòåëüíûé âîäîíàãðåâ Ðåäóêòîð äàâëåíèÿ

Êîëëåêòîð

Ñ÷åò÷èê

Ôèëüòð òîíêîé î÷èñòêè ñ ñåòêîé 100 ìêì Ôèëüòð ãðóáîé î÷èñòêè Îñíîâíîé (àâàðèéíûé) øàðîâîé êðàí íà õîëîäíóþ âîäó

Õîëîäíàÿ âîäà Ãîðÿ÷àÿ âîäà

Рис. 13.18. Коллекторная схема разводки водопровода

ность ремонта скрытых участков и доступа к ним. Разводку трубопроводов водопровода можно выполнить: • по коллекторной схеме (рис. 13.18); • по тройниковой схеме (рис. 13.19). Для распределения, смешивания и подачи воды предназначена водоразборная, запорная и смесительная арматура. К водоразборной арматуре относятся гребенки, тройники и разветвители для подключения арматуры. К запорной арматуре относятся всевозможные виды кранов (туалетные, водозаборные, смесительные, банные, поливочные и т. д.) и клапаны, предназначенные для регулировки системы и возможности отсечения (перекрывания) отдельных ее участков. Смесительная арматура рассчитана на смешивание воды и ее подачу пользователю. Она различается по

Õîëîäíàÿ âîäà Ãîðÿ÷àÿ âîäà

Рис. 13.19. Тройниковая схема разводки водопровода

годностью, однако трубы портят внешний вид помещений. Скрытая прокладка водопровода (внутри стен и перегородок) более эстетична. Ее недостаток — слож-

218

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

13.6. Óñòðîéñòâî êàíàëèçàöèè âíå äîìà

назначению санитарно-технических приборов: для раковины, умывальника, ванны. Смесители могут быть настенными (рис. 13.20, а) и встраиваемыми (рис. 13.20, б), с двумя рукоятками для открывания холодной и горячей воды и с одной.

В большинстве случаев из-за отсутствия магистрального водопровода и канализации используют автономные системы канализации. Рассмотрим их ниже. Самый простой вид автономного сбора и удаления нечистот — надворная уборная с устройством выгребных ям. Сбор и обработка сточных вод производятся в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой, расположенной на расстоянии не ближе 4 м от границ соседнего участка и не менее 6 м от дома (рис. 13.21). Такое решение, конечно, не обеспечивает комфортных условий и имеет массу недостатков, но оно самое экономичное. Решение большинства застройщиков индивидуальных жилых

Рис. 13.20. Типы смесителей: а — настенные; б — встраиваемые

Рис. 13.21. Фильтровальная траншея для сбора и отвода сточных вод

219

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

домов — устройство септика. Оно позволяет обеспечить удобства не хуже, чем в городской квартире. Септик — очистное сооружение автономной канализации. В основе современных решений — очистка сточных вод с помощью активной аэрации — осаждения и разложения взвешенных частиц, биоло-

гической очистки и фильтрации, в том числе в грунтах за счет использования поглощающих способностей почвы. В основу работы септика заложен принцип грунтовой очистки (рис. 13.22). Все стоки проходят через септик, где осаждаются грубодисперсные

Ãðàâèéíàÿ çàñûïêà

Âåíòèëÿöèîííàÿ òðóáà Ëþê Óðîâåíü çåìëè

Âîäîñòî÷íàÿ òðóáà

Áåòîííûå ñòåíêè Ïåñ÷àíûé ôèëüòð Êèðïè÷íîå îñíîâàíèå

Áåòîííûå ñòåíêè

Âîäîñòî÷íàÿ òðóáà

Рис. 13.22. Схема фильтровального колодца

220

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

частицы, а затем через распределительный колодец направляются в подготовленный грунтовый фильтр, состоящий из двух слоев — щебня и песка. Септик на участке устанавливают под землей. Система не распространяет запах. Протекающие стоки не попадают в колодцы, не загрязняют поверхностные и грунтовые воды. Септик может быть рассчитан на обслуживание как одного дома, так и нескольких. Он служит для предварительной очистки сточных вод и их частичного отведения. При постоянной эксплуатации дома потребуется откачка воды из септика и ее вывоз на специализированную очистную станцию. По санитарным нормам очистка воды происходит в течение трех дней. По этой причине объем септика делают в три раза больше суточного объема сточных вод. При его устройстве обязательно сооружают грунтовый фильтр — систему траншей со щебнем. В настоящее время используют следующие конструкции септиков: • заводского изготовления, как правило, из ПВХ; • сборные септики, которые возводят на участке. Сборные септики могут быть металлическими, железобетонными, кирпичными. Рассмотрим устройство септика заводского изготовления из ПВХ. Готовую конструкцию устанавливают в котлован на подготовленное основание таким образом, чтобы расстояние между стенками септика и откосами котлована составляло не менее 25 см с каждой стороны, крышка находи-

лась на 20 см выше уровня земли. Основание выполняют из монолитного бетона толщиной 100 мм, армированного дорожной сеткой. При установке отметки крышки относительно уровня земли следует учесть возможность дальнейшей планировки и подсыпки грунта на участке. Крышку устанавливают на бетонное основание, к которому конструкцию крепят анкерными болтами. Септик монтируют строго горизонтально. После этого выполняют обратную засыпку котлована. Аналогичным образом на участке устанавливают сборный септик. Материал для камер сборных септиков — кирпич, железобетон или металл. При сооружении таких септиков грунт уплотняют, устраивают песчаную подсыпку толщиной 100 мм с добавлением цемента в пропорции 1:10. Металлический септик состоит из двух отдельных емкостей, соединенных между собой с помощью сварки и имеющих люк для откачки вод (рис. 13.23). Для защиты от коррозии элементы металлического септика покрывают битумной мастикой. Металлический септик устанавливают на железобетонное основание. Конструкцию септика из кирпича устанавливают на цементно-песчаный раствор. Толщина стенок — 250–380 мм (рис. 13.24). Септик с монолитными железобетонными стенками размещают непосредственно на участке. Для этого устраивают опалубку, в которую помещают арматурную сетку и заливают бетоном. Толщина стенок — не менее 150 мм (рис. 13.25).

221

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ëþê

Ëþê D = 700

500

Óðîâåíü çåìëè

500

Óðîâåíü âîäû

800

Âîäîñòî÷íàÿ òðóáà

800

Ìåòàëëè÷åñêàÿ åìêîñòü

800

Ïåñ÷àíûé ôèëüòð

D = 1500 D = 1740

D = 1500

D = 1740

Рис. 13.23. Схема устройства септика

222

120

Ïåñ÷àíàÿ ïîäñûïêà

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Ëþê Ïåñ÷àíàÿ çàñûïêà

350

Âîäîñòî÷íàÿ òðóáà

250

150 150

250

Óðîâåíü çåìëè

600

150

Óðîâåíü âîäû

150

1200

150

Êèðïè÷íàÿ êëàäêà

1650

Рис. 13.24. Конструкция септика из кирпича

223

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ëþê Ïåñ÷àíàÿ çàñûïêà

350

Âîäîñòî÷íàÿ òðóáà

250

150 150

250

Óðîâåíü çåìëè

600

150

Óðîâåíü âîäû

150

1200

150

Ìîíîëèòíûé æ/á

Рис. 13.25. Конструкция септика с бетонными стенками

224

ÃËÀÂÀ 13. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

13.7. Óñòðîéñòâî êàíàëèçàöèè â äîìå

Схема канализации приведена на рисунке 13.26. Работы по устройству водопровода и канализации выполняются одновременно. Они состоят из двух основных этапов: • монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, заделка отверстий в перекрытиях и стенах после прокладки труб; • установка санитарно-технических приборов, подсоединение их к стоякам водопровода и канализации; монтаж запорной, смесительной арматуры. Монтаж водопровода и канализации требует профессиональных навыков. Услуги специалиста по их установке стоят 20–40 долларов за 1 м2.

Канализация внутри дома — это система устройств, которая обеспечивает сбор стоков от санитарнотехнических приборов и оборудования. Как правило, канализацию из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВП) вводят в дом в подвальном помещении или в помещении 1-го этажа. Стояки и отводы от санитарных приборов, предназначенные для сбора стоков, могут быть стальными или пластиковыми. Как и система водоснабжения, разводка сетей канализации может быть: • открытой (по периметру стен и перегородок); • скрытой (внутри стен и перегородок).

Ëþê Âåíòèëÿöèîííûé êîëïàê

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé êîëîäåö

Ñòîÿê êàíàëèçàöèè Ñåïòèê

Æèðîóëîâèòåëü

Рис. 13.26. Схема канализации в доме 225

Ãëàâà 14

РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА Приняв решение о возведении индивидуального жилого дома, застройщик наверняка представляет, как именно должен выглядеть его дом. По фасаду всегда складывается первое впечатление о хозяевах жилища: внешняя отделка по стилю и материалам покажет и материальный достаток владельца, и уровень его художественного вкуса. При выборе материалов для отделки прежде всего необходимо определиться, в каком именно стиле она будет выполнена. Выдающиеся элементы конструкции арки или колонны можно подчеркнуть с помощью отделочных материалов. Различные материалы с разной эффективностью акцентируют конструктивные детали. Материалов для украшения и окончательной отделки фасадов много. В данной главе описаны лишь самые распространенные из них:

камень (натуральный и искусственный), облицовочный кирпич, сайдинг, различные виды штукатурки и фасадные краски.

14.1. Ìàòåðèàëû äëÿ âíåøíåé îòäåëêè Для того чтобы определиться с материалами для внешней отделки фасада, нужно придерживаться простых правил, проверенных многовековой практикой строительства. Во-первых, разумные сочетания материалов. Так, камень прекрасно сочетается с участками гладко оштукатуренных стен. Текстуры штукатурок типа «шуба» или «короед» хорошо выделяются умело подобранными оттенками. Во-вторых, правильно определенные пропорции основных и дополнительных элементов отделки. Например, как основной выбирают один материал либо

226

ÃËÀÂÀ 14. ÐÅØÅÍÈß ÔÀÑÀÄÎÂ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ

оттенок, а второй в качестве дополнительного, подчеркивающего. К сочетанию более двух разных материалов или оттенков следует подходить с осторожностью. В противном случае фасад дома рискует стать слишком пестрым и безвкусным. Современные материалы, такие как сайдинг и искусственный камень, будучи вполне самодостаточными, неплохо сочетаются между собой. В то время как неверно подобранные материалы или их пропорции придают строению нелепый вид. Выделенные ярким оттенком выразительные конструктивные детали (пилястры окон или входных дверей) создадут неповторимое «лицо» дома. Не следует забывать и о роли пространства, окружающего дом. Оригинальности добавит умело установленная подсветка самых выразительных деталей в вечернее время. Материалы ландшафта, сочетающиеся с отделкой фасада, придадут завершенный вид всему объекту. Натуральный и декоративный камень. С давних пор натуральный природный камень использовался как доступный и удобный материал. На богатой лесами территории России веками строили дома из дерева, а в странах Европы (особенно приморских) — из камня. В Великобритании, например, до сих пор можно встретить старые строгие особняки, которым не одна сотня лет. Побережья Франции, Италии и стран Балканского полуострова

изобилуют старыми аккуратными домиками, возведенными из местного камня. В теплых регионах России, где нет продолжительных морозных зим и есть собственные каменные карьеры, также можно встретить дома из местного известняка (см. рис. 25 на вклейке). Эти постройки современны, красивы, в них созданы комфортные условия для жизни. Однако сегодня натуральный камень намного дороже любого искусственного. К тому же бетонные и керамические камни теплее натуральных собратьев. Для того чтобы постройка выглядела роскошно, но цена роскоши была приемлемой, существует облицовка искусственным или натуральным (см. рис. 26 на вклейке) камнем. Один из самых распространенных камней — песчаник. Он недорого стоит и обладает массой полезных качеств. Богатая палитра оттенков, очень выразительная текстура, небольшая твердость (можно резать специальными кругами для бетона), долговечность, влагостойкость — вот перечень его достоинств. Существует несколько способов облицовки песчаником. Его можно класть плашмя (см. рис. 27 на вклейке), собирая причудливые панно из кусочков, созданных самой природой. Прекрасно выглядят стены, на которых рисунок набран из узких плиток камня, предварительно обработанных водостойкими лаками

227

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

для выявления текстуры (см. рис. 28 на вклейке). Еще один способ — наборка узких торцевых срезов песчаника, так называемой лапши, или бельгийской облицовки (см. рис. 29, 30 на вклейке). Дома, украшенные подобным образом, десятилетиями не теряют нарядного вида. Наряду с плиткой из натурального камня существует множество разновидностей плиток из искусственного камня. Этот материал прекрасно подходит для облицовки каменных домов, да и стоит он значительно дешевле. Искусственный камень — это изготовленная способом вибропрессования плитка из природных материалов (песка, цемента и керамзита). Лицевая часть такой плитки отлично имитирует натуральный камень. Используемый в качестве вяжущего ингредиента цемент высоких марок обеспечивает изделиям большую прочность. Искусственный камень по характеристикам нисколько не уступает натуральному. Пластифицирующие добавки, которые входят в состав смеси для формования, позволяют получать слабопористую поверхность лицевой стороны плиток. Путем чередования участков с гладкой текстурой с участками, имитирующими рваный (или колотый) камень, можно создавать оригинальные рисунки. Плитку из искусственного камня монтируют по ровной стене на строительном растворе. Иногда для более надежного крепления облицовки стену предварительно арми-

руют металлической сеткой, а кладку ведут на специальных клеевых растворах для кафеля. В настоящее время производители предлагают плиты полимерного состава, до малейших подробностей повторяющие вид дорогих натуральных камней — мрамора, яшмы и т. д. Эти материалы дешевы, легко монтируются на клей и эффектно выглядят. Однако их эксплуатационные свойства в силу новизны материала мало изучены. Облицовка искусственным камнем гораздо дешевле, чем натуральным. Такие дома получаются теплыми и практически не отличаются от строений из натурального камня. Кирпич. Для облицовки фасадов используют специальный кирпич с улучшенными характеристиками. Его лицевая сторона должна быть исключительно ровной и гладкой. Некоторые производители для этих целей глазуруют ее, то есть наносят специальную блестящую глазурь. Размеры облицовочного кирпича, как правило, стандартные. Чаще всего его выпускают пустотелым (эффективным). Существуют виды нестандартных размеров с лицевой стороной, имитирующей рваный камень. Они значительно дороже обычных, которые используются для кладки зданий. Наряду с облицовкой керамическим кирпичом разных цветов и оттенков иногда в качестве облицовочного используют обычный силикатный пустотелый кирпич. Технология облицовочной кладки описана в предыдущих главах —

228

ÃËÀÂÀ 14. ÐÅØÅÍÈß ÔÀÑÀÄÎÂ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ

в полкирпича с однорядной ложковой перевязкой. Дополнительно к стандартным изделиям производятся кирпичи клиновидной, закругленной и других форм. Это позволяет украсить лицевую кладку оригинальными архитектурными элементами — арками, карнизами, пилястрами, полуколоннами. В некоторых случаях для имитации кирпичной облицовки используют высококачественную керамическую клинкерную плитку. Кладка из нее выглядит как кирпичная, но устанавливается она так же, как и искусственный камень. Следует помнить об одном недостатке облицовки из керамического кирпича. Через несколько лет эксплуатации на поверхности могут выступить белые пятна (так называемые высолы). Для того чтобы избежать расходов на декорирование высолов, можно обработать свежую кладку специальными защитными покрытиями из гидрофобных веществ. Сайдинг. После того как стены дома утеплены минеральной ватой в рулонах, наиболее рационально облицевать их сайдингом. Несмотря на то что материал этот для России сравнительно новый, он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Дом с такой облицовкой долгие годы имеет прекрасный свежий вид и не требует дополнительных затрат на периодические косметические обновления. Панели из сайдинга легкие и прочные. Для их транспортировки и монтажа необходим минимум тех-

ники, инструмента и приспособлений. Большой ассортимент доборных деталей позволяет использовать этот материал для отделки абсолютно всех элементов дома — от цоколя до фронтона. Пожалуй, этот вид отделки единственный, который строитель-непрофессионал может полностью освоить самостоятельно, пользуясь лишь подробными инструкциями производителей сайдинга. Для работы с ним застройщику даже не нужен напарник. Панели и доборные детали имеют изначально такие размеры, что их может устанавливать один человек. Многоцветная палитра тонов и оттенков позволяет оформить фасад дома стильно и со вкусом. Цена сайдинга невысока. Расходы на монтажные работы по сравнению с другими видами облицовки невелики. При условии самостоятельного монтажа облицовку фасада дома сайдингом можно смело отнести к экономклассу.

14.2. Îøòóêàòóðèâàíèå ôàñàäîâ Оштукатуривание — самый трудоемкий вид работ по отделке фасада. Кроме больших физических затрат, этот процесс требует определенных погодных условий и состоит из нескольких этапов, весьма продолжительных по времени. Для работ по оштукатуриванию, несмотря на их кажущуюся простоту, необходимы профессиональные знания и навыки, а также терпение.

229

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

На каждом этапе штукатурных работ используются материалы с различными характеристиками. Необходимо жестко придерживаться определенной последовательности нанесения различных слоев. Для того чтобы слои хорошо держались на стене, каждый последующий слой должен иметь меньшую плотность, чем предыдущий. На первом этапе штукатурных работ стены выравнивают слоем штукатурного раствора — обрызгом. Состав его может быть различным и зависит от вида штукатурки, выбранного заказчиком. Это самый плотный слой: его толщина должна быть не более 5 мм. Для того чтобы уменьшить толщину и придать слою дополнительную прочность, раствор наносят по штукатурной армирующей сетке. Затем на схватившийся обрызг наносят основной слой, называемый грунтом. Толщина его может быть от 10 мм (для цементного раствора) до 20 мм (для известково-гипсового раствора). Схватившийся грунт покрывают верхним слоем штукатурки — накрывкой толщиной всего 1–3 мм. Для придания дому оригинального вида используют декоративные штукатурки. Их не окрашивают, при необходимости получить различные тона в готовый к работе раствор накрывки добавляют пигмент нужного цвета. Декорирующий эффект достигается созданием оригинальной текстуры. Для получения узора типа «шуба» используют известково-песчаный или цементно-песчаный рас-

твор с добавлением крупного песка из каменных пород. Такой же раствор (но без крупного песка) применяют для получения эффекта дикого камня (см. рис. 31 на вклейке). Красивый узор получают с помощью штампа и процарапывания линий. Каменные штукатурки применяют для нанесения мозаичных рисунков. Для этого в цементный раствор добавляют не более 5 % известкового теста и крупную мраморную, яшмовую или гранитную крошку. После полного схватывания раствора поверхность стены обрабатывают слабой ортофосфорной кислотой для проявления текстуры камня. Затем для полной нейтрализации кислоты промывают водой с добавлением щелочи. Современные поставщики строительных материалов предлагают готовые штукатурные смеси типа «короед». Они бывают цветными или белыми. Наносятся на хорошо просохший и прошпаклеванный грунт. Для декорирования фасада дома применяют специальные фасадные краски, изготовленные на основе различных синтетических смол. Они хорошо переносят многолетнюю эксплуатацию и не смываются дождями. Слой краски на поверхности стены не только придает ей оригинальный и привлекательный вид (см. рис. 32 на вклейке), но и предохраняет от образования микротрещин в зимнее время. Несмотря на трудоемкость процесса, затраты на оштукатуривание оправдываются. После нескольких лет эксплуатации можно придать дому свежий вид (рис. 33 на вклейке).

230

Ïðèëîæåíèå

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Стоимость строительства жилого каменного дома часто зависит от различных факторов с нестабильными характеристиками. Основные статьи расходов при возведении дома следующие: • затраты на приобретение и оформление земельного участка; • оплата изготовления полного пакета технической документации (проектной и согласовательной); • расходы по подключению к имеющимся сетям инженерных коммуникаций; • приобретение и транспортировка на объект строительных материалов; • оплата работы привлеченной техники и специалистов; • непредвиденные расходы в случаях различных форс-мажорных обстоятельств.

Цены на все перечисленные расходы значительно варьируются. Если размер государственных пошлин одинаков во всех регионах (согласно подп. 24 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, пошлина за регистрацию права собственности на земельный участок составляет более 200 руб.), то цены на услуги различных организаций, готовящих техническую документацию, сильно разнятся. Стоимость строительных материалов зависит от региона, как и цена на услуги специалистов. В данной главе приведена примерная стоимость расходов, которые ожидают застройщика. Взяв схему расчетов и таблицы стоимости материалов и работ за основу, он сможет подсчитать реальную стоимость возведения дома. Для

231

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

вить соответствие земельного участка, подлежащего продаже: категорию земли, включая целевое назначение, площадь территории); • цену договора купли-продажи, согласованную обеими сторонами. После согласования всех деталей договора купли-продажи и его подписания нужно оформить государственную регистрацию перехода права собственности на землю. Для этого нужно обратиться в соответствующий орган юстиции по месту расположения приобретаемого участка, представив следующие документы: • заявление о регистрации; • квитанцию об оплате регистрации; • договор купли-продажи; • документы, удостоверяющие личность покупателя; • кадастровый план. Учреждение юстиции рассматривает принятые документы и в месячный срок выдает решение о государственной регистрации. Орган юстиции ставит отметки на всех правоустанавливающих документах и после этого выдает свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок. На этом процедура приобретения земельного участка завершена. Намного сложнее обстоит дело с выкупом участка из государственной собственности. Согласно законодательству, земельный участок, предназначенный для строительства, может перейти в частную

этого в примерные расчеты нужно внести цены на материалы и услуги, существующие в конкретном регионе.

Ïîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà В настоящее время есть только два законных способа приобрести участок земли в собственность: купить у прежнего владельца либо выкупить из государственной или муниципальной собственности. Купить участок земли у частного владельца намного проще. Это не требует большого количества времени. Однако цена его может быть значительно выше, чем у равноценного участка в случае выкупа из государственной собственности. Существует теоретическая возможность получить участок земли из государственной собственности бесплатно. Однако количество людей, имеющих на это законное право, ничтожно мало. Чтобы купить земельный участок у собственника, с последним необходимо заключить письменный договор продажи в соответствии с требованиями, изложенными в § 7 гл. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. ст. 549–552, 554–557). В договоре необходимо предусмотреть следующие условия: • предмет договора (четко указать данные, позволяющие устано-

232

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ. ÐÀÑ×ÅÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

собственность только в результате торгов (аукциона). Приобретение земли производится в следующем порядке: • в местные органы самоуправления подается заявление с просьбой предоставить земельный участок для строительства жилого дома; • в специальной лицензированной организации заказывается топографический план данного участка; • после получения выкопировки из топографического плана подается заявление для выяснения отсутствия обременений, касающихся данного участка; • когда все вышеуказанные документы собраны, подается заявление об отсутствии (либо наличии) запретов на строительство на данном участке; • весь пакет документов представляется в местные органы исполнительной власти или самоуправления для вынесения окончательного решения. На основании представленных документов местные органы власти принимают решение об аукционе, предметом которого выступает право собственности на земельный участок. Аукцион проводится в месячный срок после принятия решения о его проведении. Если кроме инициатора аукциона в течение месяца никто не изъявил желания участвовать, заявитель имеет право выкупить земельный участок, заплатив его номинальную стоимость.

Протокол результатов аукциона служит основанием для оформления договора купли-продажи земельного участка. На практике между победителем аукциона и местным органом власти заключается договор аренды сроком на три года. В течение этого времени застройщик обязан возвести строения согласно целевому предназначению участка. Лишь после этого участок окончательно передается владельцу в частную собственность.

Ïðèìåðíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ó÷àñòêà Размер государственных пошлин на различные действия в отношении земли невелик. Но большинство мероприятий по оформлению права собственности на землю проводится лицензированными фирмами. Они взимают плату за услуги согласно собственным прейскурантам. В таблице 15.1 приведены примерные расценки на услуги различных юридических и геодезических предприятий Московской области. В других регионах эти цены могут отличаться от нижеприведенных. При оформлении заказа на перечисленные в таблице работы и услуги следует обращаться в фирмы с хорошей репутацией и длительной историей. Нужно быть осторожным, так как эта сфера деятельности изобилует мошенниками.

233

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Таблица 15.1. Примерная стоимость оформления права собственности на земельный участок Наименование мероприятия (услуги)

Цена, руб.

Установление границ земельного участка (кадастровый учет) Анализ представленных правоустанавливающих документов на участок Выезд геодезической группы на участок Определение технической возможности постановки участка на кадастровый учет Согласование границ земельного участка с заинтересованными лицами (соседями)

Пакет перечисленных мероприятий от 30 000

Заказ необходимых технических документов на участок и соседние участки Формирование межевого плана на земельный участок Сдача межевого плана в кадастровую палату Получение выписки из кадастрового плана на участок (кадастрового паспорта) Заказ и получение кадастровой выписки (паспорта) на участок Внесение изменений в государственный кадастр недвижимости (ГКН) Исправление кадастровой, технической ошибки при отказе Государственная регистрация права собственности на участок

3000 3000–6000 10 000–25 000 5000–10 000

Оформление земельного участка из государственной собственности Подготовка необходимых документов для первичного заявления Подготовка исходно-разрешительной документации и ее согласование Подготовка документов для постановлений Межевание участка, постановка его на кадастровый учет

Пакет перечисленных документов от 50 000

Организация публичных слушаний Организация подписания договора аренды (купли-продажи) Государственная регистрация договора

Ïðèìåðíàÿ ñìåòà ñòðîèòåëüñòâà êàìåííîãî äîìà

материалы, услуги автотранспорта и строительные работы. Представить корректный расчет, который содержал бы реальные цены, отвечающие действительности во всех областях, невозможно. Предлагаемый расчет стоимости строительства дома (табл. 15.2) является

Экономические условия в разных регионах страны формируют различные цены на строительные

234

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ. ÐÀÑ×ÅÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

примерным и базируется на усредненных ценах Московской области. В таблице приведены работы, которые необходимо выполнить при строительстве дома. Подставив

в предложенный расчет реальную стоимость материалов в конкретном регионе, с большой точностью можно подсчитать затраты на возведение каменного дома.

Таблица 15.2. Расчет стоимости строительства дома общей площадью 215 м2 Единица измерения

Количество

Цена за единицу, долларов

Стоимость за весь объем работ, долларов

Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта

1 м3

1139

Устройство оснований из песка, щебня

1 м3

224

Устройство фундаментов ленточных железобетонных

1м

3827

Устройство подпорных стен из бетонных блоков, кирпича (цоколь)

1 м3

12,5

762

Устройство плит железобетонных

1 м3

2175

Гидроизоляция горизонтальная и боковая

1 м2

290

1160

Погрузка и транспортировка грунта самосвалами

1 м3

1197

Комплекс

—

400

Наименование работ ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Прочие работы

Итого ...

10 884

Используемые материалы Бетон тяжелый

1 м3

120

8160

Щебень гранитный, песок

1м

980

Блок бетонный, кирпич глиняный ординарный

1 м3

—

4770

Раствор кладочный тяжелый

1 м3

9,5

712

Гидроизол, мастика битумная

1м

290

4,3

1250

Комплекс

—

1070

Арматура, щиты опалубки и прочие материалы

Итого ...

16 942

СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов Кладка наружных стен из блоков

Комплекс

—

290

1 м3

2268

235

×ÀÑÒÜ 3. ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Продолжение табл. 15.2 Единица измерения

Количество

Цена за единицу, долларов

Стоимость за весь объем работ, долларов

Облицовка стен лицевым кирпичом

1 м2

118

1416

Устройство в опалубке железобетонных поясов, перемычек

1м

275

Устройство перегородок из кирпича

1 м2

550

Устройство плит железобетонных

1м

4698

Сборка элементов крыши с устройством обрешетки

1 м2

2565

Изоляция стен и перекрытий утеплителем

1 м2

345

690

Устройство гидро- и пароизоляции

1 м2

345

690

Устройство кровли и водосточной системы

1 м2

—

1090

Установка дверных и оконных блоков

1 м2

—

1050

Комплекс

—

900

Наименование работ

Прочие работы

Итого ...

16 482

Используемые материалы Блок из ячеистого бетона

1 м3

5985

Бетон тяжелый

1 м3

120

7800

Кирпич керамический строительный

тыс. шт.

2,8

220

616

Кирпич керамический облицовочный

тыс. шт.

3,3

365

1204

1 м3

10,5

788

Комплекс

—

1075

Пиломатериал обрезной

1 м3

165

330

Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки

1 м2

345

—

450

Утеплитель Rockwool

1 м2

345

—

1370

Керамическая черепица, доборные элементы

1м

—

3500

Водосточная система

Комплекс

—

420

Оконные блоки со стеклопакетами

Комплекс

—

4800

Прочие материалы

Комплекс

—

2300

Раствор кладочный тяжелый Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура

Итого ...

30 638

236

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ. ÐÀÑ×ÅÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Продолжение табл. 15.2 Единица измерения

Количество

Цена за единицу, долларов

Стоимость за весь объем работ, долларов

Устройство камина

Комплекс

—

2500

Электромонтажные и сантехнические работы

Комплекс

—

9000

Наименование работ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Итого...

11 500

Используемые материалы Газовый котел (Германия)

Комплекс

—

1600

Электрическая печь-каменка (Финляндия)

Комплекс

—

520

Сантехническое и электромонтажное оборудование

Комплекс

—

13 700

Итого...

15 820

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Облицовка стен и потолков гипсокартонными листами

Комплекс

—

3750

Устройство покрытий из наборного паркета

Комплекс

—

2550

Устройство покрытий из керамических плиток, облицовка стен

Комплекс

—

3700

Монтажные, столярные, штукатурные и малярные работы

Комплекс

—

17 400

Итого...

27 400

Используемые материалы Керамическая плитка, паркет, лестница, дверные блоки, декоративные элементы, обои, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы

Комплекс

Итого ...

—

49 600

237

Çàêëþ÷åíèå

Несколько лет назад в России наблюдался всплеск индивидуального жилищного строительства. В настоящее время из-за ряда экономических причин строительная активность пошла на спад. Несмотря на это, предприниматели осваивают производство новых строительных материалов. В Самарской области, например, начали изготавливать крупноразмерные керамические блоки, которые раньше считались экзотической продукцией. Появилось множество новых отечественных кровельных материалов, отвечающих самым современным требованиям. А используя различные электроинструменты, которые представлены в широком выборе в торговой сети, застройщик может

самостоятельно выполнять работы, о которых раньше не мог даже и мечтать. Конечно, объем книги не позволил подробно осветить все вопросы, связанные с возведением дома из кирпича и блоков. Тем не менее строитель-самоучка получит представление об основных принципах работы с кирпичом и бетонными блоками. Кроме того, описание технологических приемов работы с различными материалами, правил эксплуатации и необходимого ремонта поможет сохранить дом в прекрасном состоянии на долгие годы. Надеемся, книга станет полезным советчиком в непростой, но очень интересной работе по возведению собственного дома.

238

Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü А

Антифриз 149, 154 Арматура 38, 39, 148, 216, 218

Камин 47, 48, 138, 143–145 Канализация 194, 196, 225 Карниз 86, 229 Кельма (мастерок) 48, 53 Керамзит 67, 81, 82, 107, 109, 228, Кирка-молоток 48, 68 Кирпич керамический 47 облицовочный 226 силикатный 47 шамотный 139 Кладка анкерная 57, 60 вприжим 51–53, 56 впритык 51, 54 впритык с подрезкой 56 колодцевая 57 Колодец абиссинский 204, 205 водоразборный 195 каменный 201 кирпичный 201 ключевой 197 трубчатый 203 шахтный 199, 202 Конек 86 Косоур 128 Котел 146, 147 Котлован 28, 36, 39, 40, 138, 221 Кровля 81, 84, 95 Крыша 84–86, 202

Б Балюстрада 126 Балясина 126 Блоки бетонные 36, 65, 73, 97, 236 из керамики из железобетона 46 из газосиликата 66– 72 из керамзитобетона 67, 71, 74 из пенобетона 37, 68, 69, 103 из шлакобетона 65, 66 В Вата минеральная 64, 73 Ввод кабеля 176 Водопровод 148, 216–218, 225 Водоснабжение 15, 194, 199 Воздуховод 156 Вынос геодезический 10

погружной 205, 210, 213–215 циркуляционный 145, 153, 154 О Обогреватель 158, 159 Обрешетка 86, 93 Обрызг 230 Опалубка 79 Отвес 49, 91, 116 Отделка внешняя 229 камина 144 лестниц 135 пола 105 Отмостка 44, 204 Отопление водяное 145 воздушное 155 печное 138 электрическое 158 П

Ендова 86

Ламинат 114, 121, 159, 161, Лестница 105, 124, 126–130, Листы асбестоцементные (шифер) 87, 95 гипсокартонные 100 из картона волнистые битумные 86, 95

Пенополистирол 44, 81, 82, 112, 155 Перевязка швов 61 Перегородки 45, 47, 65, 71, 97–100, 102–104 Перекрытия 11, 33, 65, 67, 75–80, 82, 83, 106, 107, 113, 131, 132, 134, 139 Перемычки 71, 102, Песчаник 201, 227, 228 Печь 138–140, 145 Плитка 39, 112, 159, 229 Подвал 15, 29, 32–34, 36, 39, 43, 47, 81, 124, 129, 145, 150, 156, 167 Подоконник 116 Подступенок 126 Пол теплый 154 Поручень 126 Постель 52, 53, 56 Проем под лестницу 131, 132 Проступь 137 Профнастил 96

Желоб водосточный 44, 88, 90

Марш 124–126, 128–131 Мауэрлат 86, 91 Металлочерепица 95 Молниезащита 185

Радиатор 150–155 Разводка водопровода 216 Расшивка швов 63 Рекуператор 156 Рубероид 43, 81, 84–86, 95, 132

Г Гараж 10–12, 24, 33 Гидроизоляция 29, 42, 70, 110 Громоотвод (молниеотвод) 177, 185, 187 Грунтовка пола 110 Д Двери (дверные блоки) 118–123 Дымоход 140, 144, 147 Е

З Забутка (забутовка) 52 Заземление 177–180, 183–185, 187 Звукоизоляция 65, 74 И Инструменты 48

Н Наличник 116, 123, 171 Насос поверхностный 212, 213, 215

С Сайдинг 73, 229 Самострой 9

239

Септик 220, 221 Скат 12, 84–88, 93 Скважина 207, 208 Слои пола подстилающие 106 Смета 26, 27, 235 Стабилизатор 191, 214 Ставни 116, 118 Стойка 86, 123, 126 Стояк 90, 150–153, 215, 225 Стропила 86, 88, 91, 93 Ступень 126, 130, 214 Стяжка 60, 106, 110, 155, 160 Т Теплоизоляция 65, 81, 160 Теплообменник 145, 156, 158 Тетива 128 Токоотвод 186 Труба дымовая 90, 139 Трубопровод 43, 218, 149, 154, 155, 195, 196 У Утепление крыши 86 стен 63, 73, 81 Ф Фасад 14, 15, 52, 226–230 Фундамент бутобетонный 138 из бетонных блоков 36, 65, 73 ленточный 32–34, 39, 40, 138, плитный 34–36 Ц Циркуляция 153, 154 Ч Черепица 93, 95, 237 Ш Шлакобетон 66–68 Шов деформационный 100 Э Электрооборудование 15, 162, 170 Этаж цокольный 15, 33, 40, 42, 44, 129, 156, 167

Рис. 1. Дом в поселке. Все коммуникации, как правило, подведены к участку или даже разведены по нему

Рис. 2. Живописный вид из окна, как правило, не компенсирует неоправданно высокую стоимость коммуникаций и полное отсутствие инфраструктуры

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 3. Типовой проект не всегда самое удобное решение, поскольку он не учитывает многих факторов и в результате так или иначе требует доработки

Рис. 4. Зонирование участка должно быть максимально функциональным, поэтому его нужно продумать заранее

Рис. 5. Монолитный плитный фундамент

Рис. 6. Законченный дом нуждается в отмостке для защиты фундамента от проникновения влаги

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 7. Дом из керамического кирпича

Рис. 8. Дом из силикатного кирпича с крышей с удлиненными свесами для предотвращения попадания дождя на стены

а Рис. 9. Возведение стен из крупноразмерных керамических блоков: а — контроль положения каждого блока первого ряда строительным уровнем; б — кладка второго и последующих рядов с перевязкой вертикальных швов

Рис. 10. Армирующие пояса из железобетона на уровне перекрытий

Рис. 11. Так выглядит медная кровля через несколько лет эксплуатации

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 12. Многообразие цветовых сочетаний и видов отделки дверей сделает интерьер дома неповторимым

Рис. 13. Виды лестничных перил: а — деревянные, б — из металлических труб; в — бетонные

Рис. 14. Печи и камины: а — отопительная печь; б — современная печь-камин; в — пристенный камин;

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 15. Система заземления TN-S: 1 — заземление нейтрали; 2 — токопроводящие части

Рис. 16. Система заземления TN-C-S: 1 — заземлитель источника питания; 2 — открытые токопроводящие части

Рис. 17. Система заземления ТТ: 1 — заземлитель источника питания; 2 — открытые проводящие части; 3 — заземлитель корпусов оборудования

Рис. 18. Схема сравнения двух систем заземления

3 N

5 8

7 Ðåçåðâ ÏîñóäîÑòèðàëüíàÿ Òåïëûé Îñâåùåíèå Îñâåùåíèå ïîë ìîå÷íàÿ êîìíàò êóõíè è ñàíóçëà ìàøèíà â âàííîé ìàøèíà

Ðîçåòêè êóõíè

Ðîçåòêè äåòñêîé, Ýëåêòðîïëèòà ãîñòèíîé è ñïàëüíè

Рис. 19. Трехфазная схема щитка в частном доме с разделенным проводником нейтрали и заземления: 1 — пластиковый или металлический корпус щита; 2 — соединительные элементы нулевых рабочих проводников; 3 — соединительный элемент РЕ-проводника, а также уравнивания потенциалов; 4 — соединительный элемент фазовых проводников групповых сетей; 5 — выключатель дифференциального тока; 6 — автоматические выключатели; 7 — линии групповых цепей; 8 — дифференциальный автоматический выключатель; 9 — счетчик Наилучшим вариантом все-таки является тот, когда заземление делается на опоре, с которой идет линия к дому

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

N 1 8

7 Ðåçåðâ Îñâåùåíèå Òåïëûé ïîë ñàíóçëà â âàííîé è ïðèõîæåé

Ðåçåðâ Ýëåêòðî- Îñâåùåíèå ãîñòèíîé, êóõíè, ñòîëîâîé, ïëèòà ñïàëüíè, ïðèõîæåé

Ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà

Ðîçåòêè Ñòèðàëüíàÿ Ðîçåòêè ãîñòèíîé, êóõíè ìàøèíà ïðèõîæåé è ñïàëüíè è ïðèõîæåé

Рис. 20. Вариант трехфазной сети с раздельными нейтральным и заземляющим проводниками: 1 — пластиковый или металлический корпус щита; 2 — соединительные элементы нулевых рабочих проводников; 3 — соединительный элемент зажимов РЕ-проводника, а также уравнивания потенциалов; 4 — соединительный элемент фазовых проводников групповых цепей; 5 — выключатель дифференциального тока; 6 — автоматические выключатели; 7 — линии групповых цепей; 8 — счетчик

N L1 2

L2 L3 PEN 1

4 3

Ãðóïïû îñâåùåíèÿ

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

Áûòîâûå ðîçåòêè

Íàäâîðíûå ïîñòðîéêè

Рис. 21. Схема трехфазного подключения в более простом варианте: 1 — вводный автомат; 2 — трехфазный электросчетчик; 3 — дифавтомат; 4 — шина заземления; 5 — нулевая шина; 6 — модульные автоматические выключатели; 7 — однополюсные дифавтоматы

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

6 6

8 6 4

Рис. 22. Применение ОПН различных категорий для защиты аппаратуры, находящейся в доме: 1 — шина уравнивания потенциалов; 2 — хомут уравнивания потенциалов; 3 — полоса заземления; 4 — ограничитель перенапряжения, устанавливается между фазными проводниками и РЕ-проводом; 5 — ограничитель перенапряжения категории C, устанавливается в распределительных шкафах на вводе; 6 — ограничитель перенапряжения категории D, устанавливается непосредственно перед каждым электронным потребителем электроэнергии; 7 — ограничитель перенапряжения категории B, устан=авливается в разрез антенного фидера; 8 — ограничитель перенапряжения категории D; 9 — ограничитель перенапряжения категории B для защиты телефонных линий; 10 — ограничитель перенапряжения категории B

Рис. 23. Кирпичный колодец

Рис. 24. Каменный колодец 13

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 25. Такие дома можно встретить в Краснодарском крае

Рис. 26. Облицовка дома под натуральный камень

Рис. 27. Укладка кусочков песчаника плашмя

Рис. 28. Плитка, обработанная водостойким лаком

Рис. 29. «Лапша» из песчаника

Рис. 30. Плитка, имитирующая «лапшу» из песчаника

Рис. 32. Окраска силикатного кирпича фасадной краской

Рис. 31. Имитация плиток дикого камня

Рис. 33. Штукатурку с окраской всегда можно освежить

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ