Григорий Жадько - Где лежит миллион. Дорогая книга о недорогом строительстве. Новые технологии - 201

Григорий Жадько Где лежит миллион. Дорогая книга о недорогом строительстве. Новые технологии.

ISBN 9785447489441

Аннотация

Автор поднимает нижеследующие вопросы. Если количество денег ограничено? С чего начать? Как построить дом мечты? Испытано на себе. Новые технологии. Фотографии, чертежи, проекты. Сравнительный анализ. Скучные вещи: диаграммы, графики, точки росы. Ошибки при строительстве. Если трещина пошла по стене. Ремонт фундаментов своими силами.

Где лежит миллион Дорогая книга о недорогом строительстве. Новые технологии. Григорий Жадько © Григорий Жадько, 2016 © Григорий Жадько, иллюстрации, 2016 Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение Можно ли построить дом мечты, потратив материалов, половину от тех, что уходят обычно? Серьезно сократить финансовые затраты? Как это сделать? Поступиться размером? Не хотелось бы! Качеством. Нет! Но ведь чудес не бывает. А вдруг!? Кто знает, может это все-таки возможно! Стоит взяться попробовать – и все получится! Вот такое существо человек – всегда хочет невозможного, недостижимого, что противоречит логики и даже тысячи доводов не могут убедить его в обратном. Автору удалось разработать новую конструкцию стен созданную с применением обычных, не дефицитных материалов. Произведенные на компьютере расчеты теплоэффективности ограждающих конструкций, температурные градации по слоям, определение точки росы и выпадения конденсата – визуально представлены в доступной форме на графиках. Разработанная именно для этого проекта совершенная компоновка помещений, позволяет не только сделать жилые комнаты изолированными, но и решить вопросы по отоплению нужной только в данный момент части здания. А в случае периодического проживания в зимний период, конструкция дома позволяет добиться комфортной температуры быстрее, чем в доме из бруса. Автор не только создал, но и претворил в жизни свой проект. На дом у него ушло почти в два раза меньше стройматериалов, чем в традиционном строительстве. Соответственно меньше трудозатрат и денег, что потребовались на оплату труда строителям. Сократились сроки производства работ. Тем не менее, дом соответствует всем нормам по прочности, пожарной безопасности, а его теплозащите могут позавидовать многие современные сооружения. (Стены превысили ужесточенные в три раза нормы по энергосбережению введенные СНиП 23 02 2003 «Тепловая защита зданий» для зданий европейской части России и Сибири). Он прошел испытание в течение трех лет в условиях сибирских зим. Компьютерные расчеты оказались верны. Автор представляет рисунки, планы, чертежи, графики, диаграммы, делится опытом строительства: как уберечься от возможных ошибок. Отдельно повествует об особенностях строительства канализации, септика, гаража, забора, электрообеспечении. Есть глава, рассказывающая о разработанных автором эксклюзивных методах ремонта треснувших фундаментов зданий, и восстановлении слабых фундаментов созданных без учета несущей нагрузки грунта. Трещина в доме – теперь не приговор.

Самый хороший в жизни учитель-опыт! Идет время, мы взрослеем, бурная молодость остается позади, меняются приоритеты. Однажды задумываемся, – что годы берут свое. Хочется определенности и тогда иногда возникает желание построить дом. Дом своей мечты. Может, без особых излишеств, но что бы было обстоятельно, добротно и основательно. Что бы места хватило себе, возможно детям или когда приедут в гости. Но, считаешь отложенное; что дадут родственники, где еще можно ужаться, взять кредит, и понимаешь … – на то, что ты задумал, денег не хватит, даже при условии, что часть работ ты готов осуществлять сам. А тут еще кризис и машина на ладан дышит и детям отложить на учебу. Нет, не потяну, решаешь ты. Ну а может, есть выход?! Существует, что-то такое новое прогрессивное, ведь время идет, может кто-то, нечто подобное строил? Куда обратиться? Конечно к литературе. И вот ты, уже как заведенный, штурмуешь магазинные полки в поисках чуда: «Как построить сельский дом» изд. Росельхозиздат, «Ваш дом» изд. «Прометей», «Строительство дома» – «Гамма пресс» 2001, и др. и с ужасом понимаешь – все не то! Огромная масса информации! Плиты из камышита. Масса накатника из жердей. Глинокамышовая кровля или устройство деревянной кровли из гонта и щепы. Кровля из теса, шифера. Заготовка картин из листовой стали, глиносоломенные крыши. Бог ты мой в 21 век!?? Виды кирпичных печей. На три, пять оборотов: «Шведка?» «Голландка». Стены из глиносоломенной смеси, ножной способ; как изготовить шлакоблоки? Землебитные стены. А проекты домов, шагнувшие из шестидесятых годов и устаревшие полвека назад… А вот заголовки из книги «Ваш дом»; предлагаются статьи: птичник, свинарник, помещение для коз и овец, коровник, склад кормов и кормокухня. Кто пишет эти книги, из чего они исходят, строили ли они сами? Или дергают из старых книг, перелицовывают на новый лад – давно устаревшее, отжившее. Хоть убейте, – не верится, что такие авторы: и крыши из гонта умеют крыть, и печники отменные, и птицу в хозяйстве держали! Не нужно мне знать площадь станка для содержания свиноматки и молодняка на откорме, или устройство лотков для сбора яиц! (Вспоминаются книги по рыболовству. На нескольких страницах обязательно вам расскажут, как плести и делать лесу из конского волоса). Эта книга для тех, кто не хочет отчаиваться. Вы не научитесь – как правильно циклевать полы, или укладывать паркет, или как сделать замазку для оконного стекла, но не думаю, что много потеряете. Самый хороший учитель в жизни – опыт! Берет, правда, дорого, но, объясняет доходчиво. Дураки учатся на своих ошибках – умные предпочитают учиться на ошибках других. Но кто из нас, порой, не попадал впросак! Опыт недорогого строительства рассказывается на конкретных примерах. Приводятся образцы часто повторяющихся ошибок начинающих застройщиков. Поднимаются темы: выбор участка для строительства; что такое ликвидность; стоит ли приобретать дешевые участки; оправданно ли покупать красивые проекты за 25—40 тыс. р., как привязать их к местности; подводные камни архитектурных решений. Немаловажно – кто будет строить ваш дом; на сколько дороже строительство под ключ; качество работ; ответственность; удорожание строительства. Если вы не располагаете нужной суммой – исполнение функции снабженца и прораба. Не стоит торопиться! Любой проект, должен созреть в голове. Что нужно, прежде чем приступить к строительству: комплексное размещение всех объектов на участке, дом, гараж, баня, беседка, септик, подъезды, калитка, ворота; как располагать дом по сторонам света, розе ветров, требованиям пожарной безопасности и шумовой нагрузке; когда начинать строить забор. Поднимаются темы: выбор материала для строительства дома; преимущества и недостатки распространенных материалов для стен; брус, ячеистый бетон, кирпич; правильные подходы при расчете фундамента; нужны ли глубокие фундаменты и подвалы;

можно ли доверяться строителям из южных стран; виды утеплителей, преимущества и недостатки; расчет на необходимые наружные температуры; интересный опыт внутреннего утепления; расчеты точки росы; бетонные и деревянные перекрытия – на чем остановиться; расчет перекрытий. Обращается внимание на то, что дом смотрится по крыше и на чем акцентироваться при расчете и монтаже крыш. И главное: новые материалы, новые технологии и удачные решения на их основе.

Выбор участка для строительства дома. Ликвидность. Законность Строительство загородного дома меняет уклад жизни и мировоззрение человека, который решился на это. Но что бы мечта претворилась в реальность, ему придется пройти длинный и сложный путь, на котором его ждут много трудностей, о существовании которых он прежде и не догадывался. Первое, и одно из самых важных решений, от которого в итоге зависит результат – выбор местности, где будет расположен ваш дом, о котором вы мечтаете. Хорошо, если близко имеется водоем, река и желательно, что бы это было основное русло, а не протока, которая может с годами исчезнуть или превратиться в зловонную лужу. А если вы нашли территорию, граничащую с морем, значит, вам вдвойне повезло. При выборе не поленитесь выяснить подходы к берегу. Возможно, он уже выделен для хозяйственного освоения, под песочный карьер, или перекачку нефтепродуктов на суда или береговая зона отделяется очередным СНТ, который оставит вас без водоема. Очень желателен хвойный лес, но и березовый, особенно на холмах, скрасит ваш будни. Определите расстояние до места вашей работы, отсутствие пробок на данном направлении, особенно, вечером в пятницу и во второй половине воскресенья. Участки, предлагаемые в непосредственной близости к городской черте – нежелательны из-за проблем с экологией, с возможностью в будущем изъятия земель для нужд городского строительства. Лучше если ваш дом будет отгорожен от города лесным массивом в 15—20 км. Эти зеленые легкие совсем не помешают вам, вы сможете провести выходные или отпуск вдали от городского смога. Приветствуется наличие альтернативных источников транспорта, электричек, автобусов, речного судоходства. Думайте о своих близких, не всегда они могут воспользоваться автомобилем. Обратите внимание на состояние дорожного полотна, мостовых переходов, дамб, если таковые имеются, их принадлежность. Поговорите со старожилами, узнайте, как зимой чистятся дороги. Загляните в ближайшие населенные пункты, что там имеется из инфраструктуры: школы, аптеки, магазины, пожарные части, пункты полиции. Узнайте, как работает сотовая связь, возможности электроснабжения (мощность подстанции, выделенные лимиты на одно строение, перспективы по газоснабжению) Есть ли условия для подключения к Интернету. Ликвидность. Комплекс уникальных природных условий, красивые пейзажи, чистый воздух, отдых на воде в сочетании с транспортной доступностью, и другими удобствами, даст вам возможность построить ликвидный дом. Дом вашей мечты, который всегда будет пользоваться высоким спросом. Вы не потеряете вложенные деньги. При правильном строительстве, вы скорей всего преумножите их. И напротив, если вы попытаетесь сэкономить, возьмете дешевый участок, вдали от города, без дорог, – ваша стройка вряд ли оправдает вложенные средства, какой бы чудесный дом вы не построили. Наконец после продолжительных поисков вы нашли то, что искали. Все вам понравилось: и местность, и цена, запрашиваемая за землю, но надо быть предельно острожным. Обратите внимание на законность оформления земельного участка. Какие это земли? Предназначены ли они для жилищного строительства? И есть ли разрешения от государственных органов или это земли сельскохозяйственного назначения? Идеальный вариант – площади, специально выделенные для жилищного строительства.

Тогда администрации районов вынуждены брать на себя обязательства по дорожному строительству, энергообеспечению, водоснабжению, закладывается необходимый минимум по возведению соцкультбыта, а иногда в это входит и прокладка газовых магистралей. Конечно, все что намечено, строится и вводится в эксплуатацию с большими задержками и не в полном объеме, но все-таки, при определенной настойчивости «инициативного населения», виден свет в конце тоннеля. Бывают случаи, когда земли предназначены для сельскохозяйственного назначения и выделяется из крестьянских паев или другими способами. Лица, осуществляющие такие операции, озадачены только одним – сорвать крупный денежный куш. Они берут кредиты и «накрашивают губы»…новому СНТ. Строят быстровозводимый домик правления, асфальтируют небольшой клочок земли на въезде, засаживают крупными хвойниками обочины, не скупятся на красивые входные ворота, фонари и «ногастую», улыбчивую секретаршу. Как водится, – полстены в правлении занимает захватывающий воображение перспективный план застройки. Идет в ход реклама в газетах и на радио, но вопросы правового регулирования, законности сделок, электрообеспечения ими замалчиваются. Не редкость, вновь образованные товарищества замыкают цепь уже ранее построенных СНТ с таким же неопределенным статусом, которые на свои деньги сделали дорогу, в этот прежде, необжитый край. Купившись на широкие улыбки организаторов, вы, приступив к строительству, оказываетесь в ловушке. Владельцы или собственники дороги, ставят шлагбаумы, нанимают ЧОПы, с тем, что не допустить машины со стройматериалами для строительства вашего дома. Перспективы по электроснабжению тоже отодвигаются на годы. Эти проблемы могут сильно осложнить вашу жизнь. Скользкий момент, покупка земли у физического лица которому она выделена администрацией, или поселковым советом и на которую в данный момент еще отсутствует право собственности. Вы передаете под расписку при свидетелях необходимую сумму или делаете это с привлечением нотариуса. Продавец пишет, что продал вам землю, сумму получил в полном объеме, претензий не имеет. Но спустя годы, когда СНТ уже полностью легализуется, и вы решаете узаконить ваши права, продавец возможно передумает. Его логика проста, – земля выросла в цене в 3 – 4 раза и он, якобы, сильно продешевил. Поход в юридическую консультацию ничего не даст. Любой суд признает сделку ничтожной, так как самого права собственности на тот момент не существовало. Земля по закону принадлежит вашему алчному продавцу. Ваш дом на ней – самовольная постройка, которую вы должны снести за собственный счет; или по решению суда это сделает сторонняя организация с выставлением вам счета за произведенные работы и еще рекультивация земли. Счет может составить кругленькую сумму, а с учетом нервов, вы можете и на больничную койку попасть. Вы имеете только право требовать возврата полученной суммы согласно расписке. Сколько лет будет отдавать он вам деньги? С пенсии, с зарплаты? Неизвестно. Сколько к тому времени из них съест инфляция? Кому он может второй раз продать «ваш» участок – тоже неизвестно. Решить проблему в правовом поле, без издержек, вряд ли возможно. Наступает игра нервов. Хорошо если будет найден компромисс, который устроит обе стороны. Будем надеяться, вы будете благоразумны, и такие перипетии не коснутся вас. Вернемся к выбору. На что еще стоит обращать внимание при покупке земли? Возможности подтопления, особенно если недалеко расположена крупная река, а так же на уровень поднятия грунтовых вод. Их высокий уровень осложнит строительство фундамента и повысит цену. Грунтовые воды могут привести к серьезным проблемам: выходу из строя канализации, водоснабжения, затопление подвалов, короблению полов, намоканию утеплителей, просадке части фундамента, приведение его в аварийное состояние и даже разрушения строения. Если возможность подтопления исключить нельзя, при выборе вы должны остановиться на наиболее высоких участках или пойти на затраты по завозу значительных объемов грунта. Рискованна покупка земли на островах! Смена русла обычное

явление, и борьба с большой полноводной рекой может иметь непредсказуемый результат. Если в вашем обществе не предполагается строительство централизованного водопровода, а предполагаются индивидуальные насосы для снабжения водой, нелишним будет сделать ее анализ в лаборатории, определиться с возможностями использования воды в технических и питьевых целях. Если вы задумали строить загородный дом постоянного проживания, то клочок земли площадью в четыре сотки будет явно маловат. Компромиссный вариант – шесть соток, но лучше восемь или больше. Если ситуация безвыходная, возможно вас выручит покупка крайнего участка граничащего с пустырем, оврагом, лесом или пожарной зоной разграничивающей соседние СНТ. Любой угловой клочок земли, на неоживленных дорогах, тупиках – дает преимущества для застройщика. Вдвойне, если дополнительная дорога находится с севера. Пойдя на определенные нарушения, (желательно конечно все равно согласовать) выдвинуть постройки к забору. Так вы частично компенсируете недостаток площади. Считаем: допустим, сторона дома 10 м. с учетом диагональных расстояний 16 м. По нормам вы должны отступить от соседа 3 м. 16 х 3 = 48 метров квадратных. То есть вы можете, придвинув дом к лесу, оврагу, проезду получить полсотки эффективно используемой земли. А если еще поставить по этой стороне баню, то выигрыш увеличится. У северного забора вы можете посадить сосны, кедры, пихты и др. деревья, что будут радовать ваши глаза или сделать это с обратной стороны забора. Они ведь вырастут и там. Восьмиметровая дорога, отчасти тоже, позволит избежать неприятностей с соседом по поводу возможного затенения. Иногда продается земля с готовыми фундаментами, и, зачастую, продавцы пытаются выручить за нее относительно большие суммы денег, учитывая понесенные затраты. Соглашаться на такие покупки нельзя. Мало того, что вам придется распроститься с мечтой, построить дом, такой как вы, задумали, это просто очень рискованно. С фундаментом не шутят. А сносить чужие фундаменты – себе дороже. Расположение выделенной вам территории в СНТ и ее конфигурация. Не верьте на слово. Не обратив внимания на план застройки СНТ, вы можете после покупки обнаружить, что ваш клочок земли, несмотря на сильно разнесенные колышки, оказывается меньше, чем соседние. Вы, по плану, должны выделить с этой площади скажем 2 х 20 м., для организации проезда или прохода на соседнюю улицу,… или на части вашей земли должна расположиться понижающая электроподстанция, и т. д. Не меньшим сюрпризом для вас может быть примыкание к вашему забору контейнеров для сбора мусора со всего СНТ, или спортивной площадки с баскетбольными щитами. Стоит избегать – вытянутых земельных участков, неправильно ломанных, а тем более, которые сходят на клин. Лучший периметр со сторонами 3:4, 4:5, с автомобильной дорогой к северу от выделенной вам территории. Не лишним, будет знакомство с будущими соседями, если таковые уже имеются. Поговорить об их планах, перспективах. Неприятный момент, когда прилегающие территории годами: не огорожены, зияют недостроенными фундаментами, кучами глины, зарастают бурьяном, захламляются бытовым и строительным мусором. Хотя это лучше, если ваш сосед в итоге окажется любитель каждые выходные «пилорамить» или собирать кампании «братков». Вообще, отсутствие постоянных раздражающих шумов, в частности: оживленных автомобильных трасс, железнодорожных станций, киосков торгующих пивом, круглосуточных магазинов, закрывающихся и открывающихся с металлическим скрежетом ворот СНТ, – думаю, даже не обсуждается. Выбор за вами. Надеюсь, он будет удачным.

Размещение дома на участке, компоновка, ориентирование по сторонам света Если вы решили строить оптимальный дом – должны учитывать – дома с одинаковым периметром и расходом материалов, иногда сильно разнятся по площади. Предположим, вы

решили построить дом периметром в 20 метров. Вариант первый – стены: 7 х 3 м. – вы получите 21 м². Вариант второй: 6 х 4 =24 м². Вариант третий: 5 х 5 м. = 25 м². Строительство вытянутых домов экономически не оправданно. Мало того, такой дом потребует и больших затрат на отопление в будущем. Выходит нужно строить квадратные дома? Но это тоже не всегда оправдано. 24 м². отличается от 25 м². не намного, но сулит большие удобства в планировке, позволяет разнообразить внешний вид строения, придать ему индивидуальность. Везде необходим разумный компромисс. Шумовая нагрузка. Ее надо учитывать. Шум явление коварное. Простая задача. У вас под окном тарахтит один мотоцикл, потом к нему присоединилось еще 99 двухколесных машин, насколько возросла шумовая нагрузка? Всего на четверть! Вот такой парадокс. И одиночный раздражитель порой такой громогласный, что может отравить жизнь. Что же делать, если исключить этого нельзя? Лучшей защитой и относительно бесплатной – будет ваш дом, который перекроет источник распространения шума. В нем самом будет тихо. При каменном строительстве, пластиковых окнах, применении акустических утеплителей (кнауф-акустик и др.), жилое помещение, как правило, мало уязвимо к звукам, проникающим извне. Но если поставить его на пути распространения шума, оно значительно ослабит его и находиться на участке будет существенно комфортней. Напротив, размещение строения на дальней границе, на линии распространения звуков, может привести к еще большему увеличению шума за счет отражения звуковых волн от стен здания и ваша жизнь на природе может превратиться в кошмар. Если дом в плане представляет собой прямоугольник – желательно располагать его длинной стороной с севера на юг, с расчетом убрать или максимально уменьшить площадь северного ската крыши. Северный скат доставляет много проблем. На нем, особенно если он пологий, к концу зимы может скопиться большое количество снега до 150—200 кг. на 1 м². Это может привести к деформации и разрушению стропил. Крыша может сложиться как карточный домик. Но если такое – наблюдается редко, то лавинообразный сход больших объемов снега, с ледяной коркой, в весенние месяцы, – распространенное явление. Результат бывает трагический. У моего соседа так раздавило крышу и капот недавно купленной иномарки. А случаев: когда отрывает сливы, страдают теплицы, кусты, плодовые деревья – просто не перечесть. Монтаж снегозадержателей дело хлопотное, требует финансовых затрат, да и не добавляет красоты вашей крыше. Теперь нужно выбрать место для дома. Если его заложить в глубине или в средине участка, вы получите строение, требующее широкий длинный тротуар, соединяющий его с калиткой. А его каждую зиму придется чистить. Вы также не сможете рационально использовать зону тени, создаваемую домом, так как поставить туда гараж, учитывая площади выделяемых для этих целей подъездных путей, было бы нелепицей, а баню нельзя из пожарных соображений и может разрушиться восприятие дома. В результате, мы приходим к выводу, что дом выгодней располагать в метрах четырех-пяти от внешнего забора и метрах в пяти-шести от северного. В зоне тени дома неплохо запланировать постройку гаража, навеса или парковочного места для автомобиля. См. рис.

Такие постройки разрешается возводить в 1 м. от соседнего забора. Так что потери площади будут минимальны. Если гараж или навес сместить вглубь, а стена дома это позволяет, останется достаточно места для парковки еще одного легкового автомобиля. Напротив гаража располагаются въездные ворота, а если рядом запланировать калитку для входа, можно сэкономить один кирпичный столбик для ограды и одновременно укрепить, связав в одно целое подземным фундаментом калитку и ворота. Стоит учитывать розу ветров. Заметьте сами или поинтересуйтесь у старожилов, какая сторона обычно в сугробах, а какая выметается. Сооружать вход в дом на засыпаемой снегом стороне не практично, особенно если вы предполагаете использовать его для всесезонного проживания или частых наездов в выходные дни.

Иногда, с такой тщательностью выбранное место для возведения дома, как назло оказывается, расположено в самой низкой части участка, или имеет существенный перепад высот. Как поступить в данном случае? Не нужно торопиться проводить планировку или завоз стороннего грунта на данном этапе, а просто залить более выступающий фундамент, с поправкой на измеренный перепад высот. В процессе строительства, будет много грунта, которым можно будет выровнять низину. (Выемки из-под фундаментов, подвального помещения, септика). Если этого будет недостаточно, на конечных этапах можно завести необходимые объемы. Желательно окончательную планировку осуществлять таким образом, что бы дом и зона, примыкающая к нему, оказались господствующие на вашем участке. Учитывайте при этом поднятие огорода из-за завоза перегноя или плодородной земли на 8—10 см., повышение внешних дорог за счет засыпки щебнем и отсевом на 20—30 см. Баню желательно разместить на противоположной стороне со смещением на север, обеспечив пожарные требования. В зоне тени бани предусмотреть сварные конструкции, помосты для пластиковых кубовых емкостей, в которых будет очищаться, и отстаиваться вода. Перекрыв верхнюю часть помостов можно использовать их нижнюю часть для временного хранения стройматериалов и прочих надобностей. Строительство гаража желательно запланировать на северной стороне дома. От этого получится двойной выигрыш. Во-первых будет нейтрализована зона тени дома. Все равно это место трудно использовать для чего-либо еще. Во-вторых, по правилам, вы должны отступить от забора соседа при строительстве дома на 3 метра, а гараж можно располагать и в 1 м. от соседнего участка. Хочется предостеречь от частой ошибки, когда некоторые застройщики пытаются сделать дом и гараж на цельном едином фундаменте. Это неверное решение. Высота фундамента дома, около полуметра и выше. Уровень фундамента гаража около 10—15 см и диктуется условием заезда автомобиля. Если все-таки рельеф местности, перепад высот позволяет совместить фундаменты гаража и дома и не препятствует заезду, все равно увеличение длины фундамента приведет к неоправданно увеличившимся нагрузкам. Что бы их компенсировать, придется закладывать очень толстую арматуру по всему периметру фундамента, увеличивать его высоту. Это дополнительный расход бетона, оплата труда строителям. И то, что вы сэкономите на одной стене гаража, вряд ли компенсирует ваши затраты.

Подводные камни проектов Это мы далеко заглянули, у нас еще проект дома не выбран. Об этом и поговорим. Сейчас недостатка в предложениях нет. На CD, DVD дисках, в интернете, можно найти массу интересных проектов, которые так и просятся на ваш участок. И цены привлекательные. За комплект чертежей просят 25—50 тыс. рублей. К сожалению, получив такой проект, вы, возможно, разочаруетесь, посчитав, во сколько обойдется строительство дома вашей мечты. Один мой знакомый, И., буквально схватился за голову, узнав, что в высланных чертежах запланирован монолитный в виде чаши фундамент, на который арматуры должно было уйти больше трех километров, а объем земляных работ, объем бетона исчислялся невообразимыми цифрами. Все правильно, никто не знает какая у вас почва и геологические условия, поэтому проектировщики исходят из самых худших предположений, как будто вы решили построить дом на топком болоте, да еще все рассчитывается с большим запасом, на случай если цемент не доложат или строители окажутся неквалифицированные. К тому времени И., уже продал квартиру, но и этих денег не должно было хватить. По моему совету он обратился в местный проектный институт, в котором ему переделали фундамент на ленточный мелкозаглубленный, привязав его к существующим реалиям. Так ему удалось сэкономить почти семьсот тысяч рублей. Знакомство с проектами показывает – никто не думает о застройщиках; архитекторов

абсолютно это не беспокоит. Это называется архитектурный развод. Проектировщикам наплевать, что у вас мало денег. Сделать с минимумом затрат – это надо голову ломать, что-то изобретать. Так не себе же! Кто за это заплатит? Главное картинку красивую выдать. Создается впечатление, что принцип один – чем дороже, тем лучше. Если вы приобретаете официальный проект, с привязкой к местности то проектная организация берет около 10% от стоимости, так что в удорожании они заинтересованы. Покупая такой проект, готовьтесь, – можете обнаружить в нем массу нестыковок. Возможно, вы первый кто решился претворить его в жизнь. Осуществление авторских проектов на практике в нескольких экземплярах, приводит к выявлению недостатков, ошибок, недочетов. После исправления этого, авторский проект переходит в стадию типового, от которого уже не ждут больших сюрпризов. Но на это уходят годы и возможно, к тому времени он морально устареет. Как же поступить, если нет лишних денег, и не хочется экспериментировать? Одно из решений – ограничить желания, не гнаться за модой и вычурностью; трезво оценивать свои возможности. Большинство «красивостей», которыми изобилуют современные дома, функционально бесполезны, а бывает, и осложняют его эксплуатацию в дальнейшем. Это, конечно, не говорит, о том, что вы должны пойти по пути – построить незатейливую коробку и накрыть ее низкой двухскатной крышей. Ваш дом должен быть и соразмерным, и чуточку оригинальным, и главное смотреться добротным. Да! Дорогая простота. (Есть такое выражение применимое, и к одежде, и к аксессуарам, и даже к винным этикеткам, которые солидные производители целенаправленно печатают скромно, без кричащих красок, а зачастую черно-белыми). Классика, где нет ничего лишнего, и все функционально. Ничего страшного, если на ваш дом не будут показывать пальцами прохожие, не будут цокать языками, удивляясь причудливости форм. На такой дом просто хочется смотреть самому… смотреть и радоваться, что он принадлежит тебе и твоей семье и он всегда желанный, просторный, в нем удобно и от него никогда не устаешь. Хорошо сказать – а где найти такой проект? Как претворить замыслы в реальность? Первым делом стоит заняться самообразованием. Проштудировать литературу, книги, журналы, обзоры новых проектов, посещать строительные форумы, а может найти среди знакомых хорошего строителя, который просветит вас длинными вечерами, за рюмочкой чая. Если вы потратите на это зиму, и подойдете к делу ответственно, к весне вы будете чувствовать себя уверенней. Возможно, к тому времени у вас уже на заметке будут приличные варианты. Если нет, – весной можно объехать ближайшие кооперативы, товарищества, пригородные поселки. Полученная подготовка – позволит вам оценивать стоимость, использованные материалы, сроки возведения, особенности понравившихся строений. Не исключено – дом вашей мечты уже где-то существует. Познакомьтесь с хозяином. Скажите пару слов одобрения. Обычно такое внимание льстит самолюбию и отказа не бывает. Узнайте особенности строительства, эксплуатации, понесенных затрат, координаты бригады, которая претворяла его в жизнь, возможности приобретения или копирования проекта. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте поиски. Только имея несколько вариантов, сделайте паузу, неделю тишины, трезво оцените свои возможности. Иногда хочется соединить элементы одного коттеджа с особенностями другого. Если чувствуете в себе силы или, прибегнув к помощи специалистов, объедините найденные находки, сделайте что-нибудь действительно оригинальное. Если вы все-таки остановились на покупном проекте. Вам надо будет сделать анализ грунта, на котором предполагается строительство. В любом случае его лучше сделать, хотя здесь есть варианты. Можно скооперироваться с соседями и сделать анализ грунта сразу на несколько участков. Неплохо поговорить с соседями кто уже осуществил строительство до вас (кирпичных строений). … Узнать, как ведет себя грунт, какой у них фундамент, не возникли ли проблемы? Если анализы грунта не вызывают опасений, можно самостоятельно (при определенных знаниях по формулам) или лучше с помощью проектной организации пересчитать заложенный в проекте фундамент на ленточный. В большинстве

случаев дома из бруса, бревна, щитовые очень демократичны к фундаментам. Что может быть, если вы ошиблись или что-то не учли? Один или два угла могут просесть или напротив подняться в результате сил морозного пучения. Могут лопнуть стеклопакеты, перекосит дверь. Исправить такой дефект можно, приподняв лагами или домкратами низкие углы с добавлением прокладок обработанных антисептиками. К сожалению, каменные строения требуют к себе повышенного внимания и не прощают оплошности. Ошибки в расчете могут привести к разрушению строения и потере вложенных средств. К фундаментам мы еще вернемся в другой главе.

Кому доверить мечту. Выбор строителей Это ответственный момент. Если обратиться в фирму, которая готова сделать дом под ключ, без вашего участия, то цена такой услуги, очень высока. Качество работ и сроки возведения разные. Фирма может работать в белую, в черную, по серым схемам или комбинированно. Работы производить сама или прибегать к помощи субподрядчиков. Налоги, отчисления на прибыль, административные издержки, расходы на рекламу, аренда офисных помещений, юридическое сопровождение, штрафы, устранение недоделок и ошибок съедают солидный процент, который, конечно, ложится бременем на заказчика. (Особняком стоят отработанные схемы в строительстве из бруса, с нарезкой его в заводских условиях и сборкой на месте. Это очень простые однотипные конструкции и процесс поставлен на поток). Очевидно, дом под ключ, с привлечением солидной строительной организации, это не наш путь, исходя из ограниченности ресурсов. Чтобы сэкономить, мы решаемся исполнять функции прораба, то есть производителя работ и одновременно снабженца. Теперь все ложится на ваши плечи. Вы должны быть семи пядей во лбу. Хотя бы немного читать чертежи, формулировать задание, следить за качеством, рассчитывать нормы оплаты. Вот когда пригодятся ваши знания, что вы усердно приобретали зимой. Да! Трудно. Много опасностей на этом пути, но и выигрыш может составить значительную сумму. Глаза боятся – руки делают. Не боги горшки обжигают. Начинаем искать рабочую силу без юридического оформления, договоров. Какие строители лучше: русские или из южных республик? Российские самостийные бригады часто не только строят, но и любят отмечать этапы строительства. Не брезгают стащить стройматериалы и продать на сторону. Работают по времени меньше чем строители с дальних рубежей бывшего Союза, не редко выставляют претензии к качеству используемого материала, неудобных мест складирования, отсутствия лесов, отдельных инструментов. Часто отпрашиваются или просто отсутствуют по неизвестным причинам. Огрехи в работе пытаются переложить на самого хозяина или не те материалы или не так объяснил или по-другому не получалось, так как есть некие особенности именно этой стройки. «Сам попробуй!» Свои «косяки» пытаются объяснить просто: «Мы всегда так строили! Это уже давно все поняли. Спроси хоть у кого. И куму и свату так делали. У меня самого двадцать лет стоит. Все довольны, кроме тебя! А в книгах пишут „лабуду“» Процесс увольнения таких горе работников бывает болезненный и сопряжен с нервными затратами, а то и угрозами физической расправы. Не редкость исчезновение дорогостоящих инструментов. Привлечь их к ответственности проблематично. Как правило, строители с южных рубежей, предлагают более демократичные цены. Это то, что нам нужно. Но вот верить тому, что они говорят – можно не всегда. Что их не спросишь, – все умеют, все делали. Это должно настораживать. Если работы с землей и фундаментом не вызывают сомнения, то лицевая кирпичная кладка, монтаж крыши, сварные работы требуют специалистов. По личному опыту знаю, что лучше брать 4—5 человек. Меньше нельзя, иначе стройка рискует затянуться, и в зиму уйдете с «незавершенкой». Большее количество строителей можно не обеспечить фронтом работ, и возникнут проблемы размещения.

Хорошо если ваши ребята религиозные, – значит, не пьют, не воруют. Отлично если среди них есть хотя бы один постарше возрастом, с большим опытом работы или человек со строительным образованием. Если вы нанимаете на ответственные работы, скажем на лицевую кладку, придется устроить экзамен или объехать близлежащие стройки поискать еще одного, пару специалистов в помощь. Мастера своего дела видно сразу. Тут не стоит стесняться, – ваша позиция должна быть тверда, – можете обеспечить качество? Пожалуйста!! Нет? Переходите в подсобники, делайте забутовку, ведите внутреннюю кладку. Чтобы нанимать рабочих недорого и еще иметь выбор, стоит учитывать, что такие строители ничего не имеют кроме рабочих рук. Они приехали как селедки в бочке на стареньком, видавшим виды, автобусе, на котором уместились 50 человек вместо 34-х из своего – — истана. Несколько дней пути! Не задохнулись? Еле живы, остались от такого путешествия? Но самолетом дорого. Вы должны обеспечить их крышей над головой, минимальным соцкультбытом, инструментом. Лучше купить не новый, но крепкий строительный вагончик. (По окончании работ, продать его с небольшим дисконтом или за ту же цену). Подключить его к электричеству. Плитка, обогреватели, небольшой телевизор, антенна, матрасы, солдатские одеяла, чайник, кастрюля, большой таз для стирки, питьевая вода. Это все, что действительно необходимо. Относитесь к своим строителям с уважением. Выучите, называйте их по имени, как мать назвала: не Миша, а Мино, не Коля, а Кадыр или «эй ты, я кому сказал». Организуйте им хотя бы изредка баню или горячий душ. Иногда их надо отвезти в банк, чтобы они не попались церберам, помочь безопасно отправить деньги домой; заболели – купить лекарства, при получении травмы – доставить в травмпункт. Не стоит экономить на строительных перчатках или репелленте от гнуса, хотя это и не оговаривалось. Просто подумайте, что мошка и комары, могут на 30% снижать производительность труда и ухудшать качество работ. А вам это надо? Радуйте своих строителей хотя бы изредка незапланированным арбузом, упаковкой минералки, пачкой недорого чая или овощами с огорода. Ваши старания вернутся вам сторицей. Нет более отзывчивых ребят, чем эти, оказавшиеся волею судеб за тысячи километров от дома. Но, к сожалению, не всегда бывает так безоблачно. Чего стоит остерегаться, имея отношения с рабочими из южных республик (особенно которые настойчиво предлагают свои услуги, и которых вы видите впервые). Не редки случаи недобросовестных отношений, если они чувствуют, что вы плаваете в вопросах строительства. Как осуществляется развод? Пример из жизни. Подходит к вам старший и говорит: «Хозяин, вот ты гараж задумал строить. Давай тебе фундамент хороший сделаем. Надежный, – мы знаем как! Возьмем недорого, столько, сколько будет стоить бетон. Нам чужого не надо. Все честно». Заманчиво! Если согласие получено, такая бригада начинает обувать незадачливого хозяина по полной. Схема проста. Копка земли стоит 500—600 руб. за кубометр, а куб. бетона 2500 р. – 3000 р. Если хорошо заглубиться и сделать канавы шире, копать легче, арматуру вязать проще и каждый дополнительно вынутый кубометр сказочным образом умножается в пять-шесть раз в цене. Приехали миксеры и залили бесполезных 10 -15—20 кубометров. Они просто, постояли рядом чуть дольше, изредка гоняя лопатой бетон. И лишних 35—70 тысяч перекочевали в карманы ловкачей, да еще столько же надо отдать за дополнительный бетон водителям. Порой странно слышать, что иной хозяин наивно хвалится, что у него под гараж ушло бетона, в два раза больше, чем у вас под дом. Что ж, у богатых свои причуды! Кстати количество влитого бетона далеко не всегда определяет прочность основания. Я видел тридцатикубовый фундамент под не большой дом, из бруса лопнувший сразу в двух местах. Рискованно сразу выплачивать 100% от заработанного. Можно услышать

душещипательные легенды, что деньги нужны тяжело заболевшим родственникам, или беременной жене и непременно сегодня. Разумней, процентов 20-ть оставлять в резерве, так как случаются, пропадают инструменты, выявляются скрытые дефекты при производстве работ. Или бригада скрывается, не хочет произвести демонтаж и очистку щитов опалубки, разбор и складирование строительных лесов, убрать кирпичный бой и мусор за собой. Да, оговоренные работы сделаны, но кто же будет заниматься этим? Вы думали, что это, само собой разумеется, но у них другое мнение. Как поступать в случае возникновения трудовых споров и переделок? Конечно, бесправие мигрантов подталкивает на неблаговидные решения, но лучше не опускаться до этого. Сделать паузу, попробовать обратиться к литературе, справочникам, авторитетному мнению знакомого строителя. Сесть со старшим отдельно (это обязательно, отдельно от бригады), отключить эмоции, все разобрать, кто виноват, как получилось, что требуется, чтобы исправить положение. Если вы забыли что, там будет проем, или пройдет балка, или решили изменить конфигурацию крыши, то платить вам, если они не сделали выдру на печной трубе, а на чертежах она есть или на словах вы о ней предупреждали, то полностью их вина. Но так однозначно бывает не всегда. Вот тут потребуется ваши знания, почему именно так делать ни в коем случае нельзя, к чему это в итоге может привести. Если вы чувствуете, что правы и ваши аргументы весомы, добивайтесь решения в вашу пользу. И еще, чем чаще вы будете контролировать строителей, тем меньше будет поводов для переделок.

Материалы для строительства дома Поговорим, из каких материалов лучше строить дом. Идеальных нет. Если бы такие существовали в природе – то только из них бы и строили. В дачном строительстве распространен брус, профилированный и клееный брус и калиброванное бревно. Почему выбор падает на них? Эти постройки можно возвести в считанные дни. Технология, чуть сложнее детских кубиков. Не требуется квалификация и мастерство, в основном физическая сила и главное – такие дома прощают, как правило, любые ошибки фундаментов, стоят на сложных грунтах, на которых другие дома давно бы пришли в аварийное состояние или разрушились. У них неплохие показатели по теплопроводности, декларируемая экологическая чистота, материал относительно недорог, повсеместно доступен. Однако при внимательном взгляде обнаруживается, что почти все плюсы сомнительны, в свете выпуска новых стеновых материалов представленных сегодня в большом разнообразии. Быстрое сооружение коробки дома, в конечном итоге из-за естественной усушки не позволяет проводить остальные работы по завершению строительства. Дом из ячеистого бетона, или кирпича уже давно закончен и отделан, а эти стоят без окон и дверей; сохнут. Вы заметили, я сказал «декларируемая экологическая чистота» изделий из бруса и бревна. Дерево недолговечный материал, и пожароопасный, поэтому повсеместно приходится прибегать к протравливанию его с целью защиты от грибков и бактерий. Стоит только начать наносить состав на внешние стены, как через полчаса в комнатах невозможно находиться. А после этого предстоит противопожарная обработка. По правилам, эти составы через три года надо обновлять. Клееный брус помимо этого, имеет зачастую не полиуретановый более дорогой, а меламиновый клей, в составе которого сильнейший яд – формальдегид. Если у вас есть предрасположенность к аллергии, бронхиальной астме, то лучше не рисковать. Следует учитывать, что дереву, не хватает конструкционной прочности. Попробуйте сделать бетонное перекрытие второго этажа, под такой модный сейчас теплый пол и деревянный дом не выдержит, стены поползут, изгибаясь волнами, готовые разрушиться в любую минуту. Хлопоты доставляют пристройки, в частности вертикальные стойки на верандах и в области крыльца, требуют винтовых регулировок, иначе они не дадут осесть как надо брусу, образуются щели. Проблемным такой дом выглядит и в свете новых норм по защите зданий и сооружений от воздействия внешней среды, которые стали применяться в последнее время. Сейчас

энергосбережение вышло на первый план. Делаем компьютерный расчет. 20 см сосны дают потери 0,78 вт/ м². Согласно новым нормам стена из бруса должна достигать 60 см толщины. Обеспечить ее, конечно, затруднительно.

Стена из бруса плотностью 450 кг. м куб. 20 см. толщиной 0.18 Вт/m/k

Теплопотери входят в нормы 2003 года. Стена из бруса толщиной 60 см. Деревянный дом нельзя оставить без внимания. Весной требуется откидывание снега от стен. Дома с наветренных сторон, при устойчивых косых ветрах, скажем с реки, или расположенные на господствующих высотах, имеют тенденцию по пакле или джутовому утеплителю пропускать воду внутрь комнаты. Если вы вовремя не убрали ее остатки и не проветрили помещения, все может позеленеть, комнаты будут иметь неприглядный вид. Птицы строя гнезда пытаются утащить утеплитель, а спустя год, полтора, в стенах обязательно появляются тонкие просветы, требующие утомительной переконопатки. Даже при тщательных обработках, дома из бруса и калиброванного бревна быстро теряют внешний вид, темнеют, растрескиваются и приобретают уставший вид, особенно с солнечной стороны. Начинается хождение по мукам; снятие верхнего слоя рубанками или обработка шлифмашинками, пропитка, и цикл повторяется; или приходится тратиться на зашивку вагонкой или сайдингом. Если в процессе строительства или позже, идут на обновление вагонкой внутренних стен, то общие затраты на квадратный метр стены, с учетом материалов, защитных составов, лаков и производства работ с обеих сторон становятся очень высокими. Если вы через несколько лет зашили калиброванное бревно с двух сторон, и при этом получили массу хлопот, то стоило ли изначально на него тратиться? Не лучше ли выбрать более долговечные материалы? Строительство щитовых домов. Оправданно, целесообразно, особенно если вы ограничены в деньгах. Щитовые дома, если правильно сделаны, служат не меньше – чем дома из бруса, но имеют ряд преимуществ. Они требует меньше денежных вливаний. При современных минераловатных утеплителях, они в три раза теплее. Такие постройки, быстро прогреваются, не надо приехав зимой – сидеть часами в холоде. Протопив засыпную баню, вы потратите на треть, а то и половину меньше дров, так как вы нагреваете только внутреннюю вагонку 1,6—1,8 см., а не прогреваете массу бруса Немаловажно, что строительство щитового дома можно осуществлять в одиночку, без посторонней помощи, и без паузы, приступить к отделочным работам. Можно использовать

бывший в употреблении лес. Щитовые строения более ремонтно-пригодны чем из бруса. Сменить подгнившую пару нижних венцов в доме, часто вырастает в непреодолимую проблему, смена пары досок и утеплителя, наращивание стойки, дело одного дня. С такой работой справится и непрофессионал. Недостатки щитового строительства… как и у всех деревянных строений, пожарная опасность, а еще возможность проникания грызунов в утеплитель. Поэтому баню можно засыпать опилками, а на дом лучше купить минеральную вату и тщательно следить за производством работ, чтобы не было щелей. Щитовое строительство жилых зимних домов подразумевает прокладывание изнутри паронепроницаемых пленок, чтобы не намокал утеплитель. Практически все минераловатные и насыпные утеплители со временем имеют тенденцию оседать. В результате в верхней части стены с годами могут образовываться пустоты и мостики холода. Способы решения – забивка пустот через чердачное помещение или в результате демонтажа верхних досок обшивки. Современные минераловатные утеплители гарантированно рассчитаны на 25—30 лет службы, по истечении этого времени их надо менять. Но недавно появились новые разработки, на которые распространяется сорокалетний срок службы. Также на строительном рынке появилось много новых утеплителей, которые не имеют в своем составе формальдегидного клея, обладают хорошими акустическими характеристиками, меньше колются и раздражают органы дыхания в процессе монтажа. Щитовые строения, как и собранные, из бруса очень демократичны к фундаментам, позволяют посредством рычагов или домкратов поднимать углы, стены, исправлять нарушения и повреждения и даже увеличивать их недостаточную высоту. Если преимущества и недостатки дерева мало для кого являются секретом – ячеистый бетон относительно недавно вошел в практику строительства. Он широко используется в европейских странах. Но что хорошо для Германии или Франции далеко не всегда оптимально для большинства районов России. Материал широко рекламируется: экологически безопасен, не горит, – но порой производители, подчеркивая достоинства, переходят все границы – дают выгодные характеристики по теплопроводности при нулевой влажности, ловко запутывая покупателя. По теплопроводности в идеале, ячеистый бетон приближается к дереву, и, казалось бы, стена в 38—40 см. оптимальное решение для загородного дома. Реально с учетом влажности, швов, и некоторых других факторов, стены должны быть как минимум 60 см. для средней полосы России. Это проверено на практике. В дачном строительстве подойдет стена 30 – 40см. Ячеистый бетон может быть нескольких видов. Автоклавный делают в заводских условиях, на современном оборудовании с соблюдением технологических процессов под повышенным давлением и при заданной температуре. Полученную застывшую массу распиливают на блоки строгих геометрических размеров. И ячеистый бетон в формах, выпуск которого наладили мелкие предприятия. Выдержать размеры форм в заданных пределах трудно и геометрия блоков гуляет, а ведь у нас нет выравнивающего раствора, только тонкий слой клея. Но о каком клее речь, если зазоры не миллиметр-два, а сантиметр! Приходится укладывать на раствор. Но ячеистый бетон моментально высушивает, обезвоживает кладку. В результате она не набирает необходимой прочности. Блоки, в этих малых предприятиях, в процессе выбивки из форм часто ломаются, и незадачливые предприниматели прячут, укладывают их в центр стянутых лентами, полетов. Мало того, неавтоклавный ячеистый бетон, сохраняя параметры по теплу, реально почти в два раза менее прочный. Как и производители минеральной ваты, рекламные службы активно расхваливают товар, при этом ловко подтасовывают параметры. Есть несколько марок ячеистого бетона исходя из плотности и прочности. Конструкционными являются марки 600—700, но они плохие теплоизоляторы. Недобросовестная реклама расхваливает характеристики менее плотных марок, которые можно использовать только в качестве перегородок, но рискованно применять на несущие стены. Один мой знакомый, купив такой неавтоклавный материал, оказался в очень сложном положении. Когда дело дошло до перекрытия плитами второго этажа, по стенам побежали трещины от потолка до пола, а еще предстояло сооружать пол-этажа и крышу. Когда количество трещин превысило десяток, положение стало нетерпимым. Строению грозило разрушение.

Наконец выход был найден, но цена его была не маленькая. Пришлось приобрести швеллера и сварить внутри по всему периметру и на несущей средней перегородке поддерживающие стойки, которые оперли на цокольное плитное перекрытие. Этим разгрузили стены и стабилизировали растущие трещины. См рис.

Помимо волнений, бессонных ночей и денежных затрат, сократились размеры комнат на восемь сантиметров с каждой стороны. Будьте осторожны, покупайте ячеистый бетон только автоклавный и у проверенных производителей. Если вы планируете перекрывать второй этаж плитами или делать монолитное перекрытие, лучше взять ячеистый бетон маркой не меньше 700, толщина стен должна быть не менее 40 см. Остановив свой выбор на этом материале, готовьтесь к особенностям, которые могут повысить конечную стоимость дома. При строительстве, в районе перекрытий и крепления крыши, вам необходимо будет заливать армированные 4-х ниточные бетонные пояса. Два пояса – это серьезные затраты, сотни метров арматуры, (8 периметров) монтаж опалубки, транспортировка бетона на второй этаж, много ручного труда, утепление, что бы исключить мостики холода, а также временные задержки. Ячеистый бетон гигроскопичен и не самый привлекательный по внешнему виду. Его нужно декорировать и защитить с внешней стороны от прямого попадания влаги. Для этого используется декоративная штукатурка, сайдинг (как правило, металлический), или облицовочный кирпич. Стоимость таких видов отделки может превысить уже понесенные затраты на строительство стен. Стоит обратить внимание еще на одну ошибку, которую совершают очень многие застройщики. При планировании крыши и свесов, они не учитывают выступ стены, образующийся за счет облицовки кирпичом или монтажа сайдинга с утеплением. Результат – задавленные свесы. Крыша дома выглядит куцей, как одежда не по размеру. Смотришь на такие дома, вроде все качественно сделано, цвета подобраны, материалы хорошие, а не лежит душа. Внешний вид дома сильно проигрывает. Большие свесы придают стройность, законченность строению и способствуют долголетию внешних стен. Посчитаем, насколько теплым окажется наш дом, и какой толщины необходимо сделать стены:

Как видим стена в 40 см. пенобетона обладает потерями 0,42 Вт/m/ k. Этого явно не достаточно в свете новых требований. Посчитаем стену в 60 см.

Результат соответственно 0,29 Вт/m/k. если брать конструкционную марку 700. Если брать для строительства марку 600, что многие частные застройщики и делают, то там показатели по теплопроводности лучше. Но только господа из рекламных и маркетинговых служб лукавят, выдавая желаемое за действительность. Все показатели по теплопроводности приводят для идеально сухих материалов. Но существует естественная влажность, от которой никуда не денешься – и она колеблется в пределах 5%. Есть графики зависимости теплопроводности ячеистого бетона от влажности, которые я приводить не буду. Но вот данные по ячеистым бетонам республики Беларусь для марки D 700 – нулевая влажность 0,18 Вт/m/ k., влажность 2,5% – 0,23 Вт/m/ k. Или производитель ЗЖБИ «Бетфор» Свердловской области D 700 абсолютно сухой – 0,19 Вт/m/ k. 2,5% влажности – 0,22 Вт/m/ k. То есть если исходить из реальных условий эксплуатации можно смело умножать заявленные показатели на 15—20%. 600-й пенобетон по теплозащите соответствует 700-му. Что и представлено на диаграммах. Автоклавный ячеистый бетон в процессе изготовления подвергается высоким температурам и давлению в среде насыщенного пара. При извлечении его и распиловке, блоки имеют количество влаги, порой достигающее 25—30% от массы сухого материала. После охлаждения, их устанавливают на поддоны и обматывают термоусадочной пленкой, скрепляют пластиковыми лентами. Отсюда понятно, что при транспортировке, хранении влажность блоков практически не изменяется. Что бы им высохнуть потребуется не один месяц, и даже не год. Все это время

построенный дом будет в пониженном режиме теплозащиты, показатели будут на 40—50% ниже заявленных. Если ваш выбор пал на пенобетон, необходимо брать только дорогой автоклавный. Цена куба качественного заводского пенобетона примерно равна цене облицовочного кирпича (из расчета 513 шт. кирпича в кубе).

40 см. пенобетона, исходя из реальных условий эксплуатации не достаточно для эффективной термоизоляции дома, но если утеплить снаружи минеральной ватой, сделать навесной фасад, обшить металлическим сайдингом – это будет неплохой выбор, хотя не самый оптимальный по цене. Тоже можно сказать о стене в 60 см. Голые стены так не оставишь – требуется отделка, штукатуркой или сайдингом. И все-таки я приветствую такой выбор. Не все измеряется деньгами. Все трудности преодолимы. Вы построите дом с хорошим микроклиматом, с минимальным количеством вредных веществ в стеновых материалах, с хорошим воздухообменом.

Анализ кирпичного строительства Казалось бы, кирпичные постройки стары как мир. Тысячи лет человечество использует обожженную или высушенную на солнце глину, и придумать здесь что-то новое просто невозможно. Кирпич! Некоторые пренебрежительно говорят, что он отжил свой век. Но старый, проверенный веками материал, с применением современных утеплителей, оказывается, совсем не утратил актуальности, а, пожалуй, даст фору многим новым. В совершенстве отработанные технологии производства, красивый внешний вид (от коричневого и соломенного, до шоколадного и реставрационного «покоцанного» под старину, как бы изъеденного неизвестными насекомыми), облегченный вес, улучшенные свойства по теплопроводности, морозостойкости, высокая прочность до 300 кг. на сантиметр квадратный, делают его востребованным на рынке. Строительство из кирпича всегда требовало к себе внимательного отношения, правильных прочных фундаментов, но и отдача радовала. Построенные дома стояли веками. При современных технологиях, закладке пенополистирольных утеплителей внутрь – между несущей стеной и облицовкой, такая конструкция особенно для условий Урала, Сибири, Дальнего Востока выходит наиболее оптимальной, исходя из соотношения внешний вид – цена – качество – долговечность. Стены обычно 25 +12 = 37 см. кирпич, 5—10 см. пенополистирол. Если вы не ошиблись в расчете фундамента, строительство такого дома не доставит вам неприятных сюрпризов и неожиданностей. Общая толщина стены составляет 50—55 см, а фундамента 70—75 см. Это традиционный, крепкий, недорогой дом. Он не будет обременять вас ремонтами. После завершения строительных работ, вы больше не будете вкладываться в него десятилетиями. Скорее всего, он переживет не одно поколение, оставаясь таким же, как был задуман изначально. Но все-таки наши планы: найти новые резервы, новые возможности. Давайте присмотримся к утеплителям, применяемым в строительстве. Здесь есть и старые проверенные временем и относительно новые, не так давно вышедшие на рынок. Дерево: сосна, ель, – коэффициент теплопроводности 0,18 Вт./м²./k. Чтобы соблюсти современные нормы по теплозащите, толщина стены должна составлять более 60 см. Древесина подвержена, процессам усушки, гниения, огнеопасна, быстро теряет внешний вид, примерно в два-три раза выше по стоимости основной массы современных утеплителей. Требует постоянного обновления и ухода. Экологически чистый материал, но с учетом биологических и огнезащитных пропиток теряет это преимущество. Шлак, керамзит, вулканические породы и смеси на их основе, в последнее время почти перестали применяться из-за неудовлетворительного коэффициента теплопроводности и большого веса в стеновых конструкциях и межэтажных перекрытиях. Минеральная вата и стекловата – коэффициент теплопроводности 0,044 – 0,032 Вт./м²./k. Материал, в последнее время переживающий второе рождение. Новые технологии позволили улучшить ее качественные характеристики, уменьшить теплопроводность, снизить пыльность, «колкость», трудности при монтаже. Не пожароопасна, легкая, паропроницаема, применяется в большом диапазоне температур, но гигроскопична, может менять теплопроводность

в зависимости от влажности воздуха. При намокании приходит в негодность. Продуваема, и требует ветрозащиты. С годами слеживается, особенно быстро в полах и межэтажном пространстве которые склонны к микроколебаниям от шагов. В стенах со временем оседает, оставляя верхние горизонты без тепловой защиты. Отдельные виды повреждаются грызунами. Срок службы составляет 25—40 лет. В своем составе содержит клей на основе формальдегида, который является ядом и экологически опасен. Пенополистирол обычный, белый, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт./м²./k. Паронепроницаем, не продуваем, характеристики теплопроводности очень стабильные, не меняются от влажности. Пожароопасен, при горении выделяет газ – типа фосген, что приводит к летальному исходу. Достаточно несколько вдохов. Боится ультрафиолетового излучения. Требует защиты от солнечных лучей и влаги. Диапазон применения ограничен – от минусовых температур – до плюс 70 градусов. Не подходит для саун, ограниченно годен для крыш (особенно темных) Может при нагреве выделять стиролы. Повреждается грызунами. Срок службы может превышать 50 лет. Пенополистирол экструдированный – коэффициент теплопроводности 0,032 Вт./м²./k. Характеристики схожие с обычным пенополистиролом, но он не боится контакта с влагой. Как правило, механически более прочный, чем обычный пенополистирол и содержит в своем составе антипирены, препятствующие горению. Имеет широкий спектр применения, но относительно дорогой. Вспененный полиэтилен, а так же его разновидность фольгированный полиэтилен. Паронепроницаемый. Боится солнечных лучей. Может повреждаться грызунами. Не выдерживает высоких температур. Относительно дорог. Сфера применения ограничена. Прекрасный шумоизолятор. В целом, завершая обзор, хочется сказать, что каждый материал и конструкционный: как кирпич, ячеистый бетон, дерево – так и чистые утеплители – имеют свои преимущества и недостатки. Если вы начинающий, неопытный строитель, или ваш дом будет возводиться на проблемных грунтах, стоит присмотреться к дереву. Стены дачи для весенне-осеннего проживания в 30—40 см. ячеистого бетона, тоже оправдают себя. Но надо потратиться на хороший фундамент. Ну и конечно строительство загородного дома постоянного проживания – дома мечты, который будет верой и правдой, долгие годы служить вам и вашим потомкам, это ячеистый бетон и проверенный веками кирпич с новым содержанием и отличными характеристиками.

Как построить дом мечты

Можно ли построить дом мечты, потратив материалов скажем половину от тех, что уходят обычно? Серьезно сократить финансовые затраты? Как это сделать? Поступиться размером? Не хотелось бы! Качеством. Нет! Но ведь чудес не бывает. А вдруг! Кто знает, может это все-таки возможно. Стоит взяться попробовать и все получится! Вот такое существо человек – всегда хочет невозможного, недостижимого, что противоречит логики и даже тысячи доводов не могут убедить его в обратном. Чтобы создать нечто принципиально новое, нужно разрушить старое, – прежде всего стереотип, сложившийся в сознании.

99% книг, журналов и специалистов твердят о том, что утеплять строительные конструкции необходимо снаружи, внутри очень не желательно, и железные доводы приводят. Волокнистые утеплители, имея открытые поры, лучше пропускают водяной пар, вентилируются снаружи, не увлажняются, не теряют своих свойств. Защищенные конструкции дома оказываются в положительной зоне, и сглаживают перепады температур в помещении. Пенополистиролу, насыпным утеплителям – лучшее место между стен. Ну и главный убийственный довод, – какой умник при возможности внешнего утепления, начнет утеплять внутри и красть полезную площадь дома? А если все же изнутри? Парадокс! И что потом с этими утеплителями делать, как защищать от избытка влаги, как придать им красивый внешний вид, обеспечить пожарную безопасность? И сколько все это будет стоить? Конструкционные материалы, что придают необходимую прочность дому, будь то дерево, ячеистый бетон, кирпич – дороги. Утеплители дешевы, но при этом в разы эффективней. Если создавать дом из одного конструкционного материала – получаем избыточную прочность, массивность, вес, непомерные фундаменты, а все для того, что бы войти в нормы по теплозащите. Исходя из этого – дома сделанные из одного материала, не могут быть оптимальны. Стены по новым нормам должны быть толщиной: из бруса 60 см.; из ячеистого бетона 60 см.; из полнотелого кирпича 230 см. Таких параметров бруса нет, не будем останавливаться на несуразных двухметровых стенах из кирпича, даже ячеистый бетон потребует фундамента толщиной 80 см. Стоит задача, создать скелет здания, обеспечить необходимую прочность конструкционными материалами, а сохранение тепла доверить утеплителям.

Каждый должен заниматься своим делом. Так как утеплители более эффективны, их потребуется немного, толщина ограждающей конструкции будет меньше. Существует зависимость – чем жестче и прочней конструкционный материал и чем лучше свойства утеплителя, тем тоньше можно сделать стену. А тонкие стены – это уменьшение фундаментов, увеличение внутренней площади дома, сокращение затрат. Есть еще один параметр – энергоемкость или инертность конструкции по теплу. Иногда это является плюсом, но чаще всего является отрицательным фактором. Если дом служит для постоянного проживания, то накопленное тепло позволяет сгладить перепады между периодами работы печи или между ночными и дневными температурами летом. Если предполагается использовать дом для периодического проживания, это большой минус. Стояла задача сделать не просто теплый дом, а дом периодического (на выходные) проживания в зимний период.

Новый год. Достаточно обогревателя.

Традиционные конструкции стен из бруса, ячеистого бетона, и уж тем более кирпича – мало подходили для этого. Натопить дом из бруса в морозы можно за несколько часов, а на каменные дома и суток, двое – порой бывает мало. А когда уезжаешь в воскресенье – накопленное тепло бесполезно теряется в пространстве, что бы в пятницу вновь встретить ледяным холодом. Масса внутренних стен и перегородок из пустотелого кирпича около 70 тонн, при полезной площади первого этажа 70 м². При использовании полнотелого кирпича более 120 тонн. Пока… эта масса нагреется. А органы чувств человека устроены так, что он воспринимает температуру воздуха, в 30 градусов при температуре стен 0 градусов, как среднее 15 С. И поэтому вы смотрите на зашкаливающий градусник и ничего не понимаете, почему вам до сих пор, так холодно и неуютно.

Значит нужно сделать скелет из прочного материала и вывести его из зоны обогрева. Не тратить драгоценное тепло впустую. Я выбрал в качестве конструкционного материала отделочный пустотелый кирпич марки 125. Марка кирпича означает его прочность. Для двухэтажного дома хватило бы с лихвой и марки 100. Так что вам нет необходимости переплачивать деньги за «многомарочные» кирпичи. Другой разговор – количество трещин, которые неизбежно встречаются на отдельных экземплярах. Так как, в лицевой кладке будет использоваться только каждый второй кирпич, то вы можете взять кирпич 2-го сорта, с повышенным количеством трещин, а каменщики будут отбирать нормальные лицевые кирпичи. Весь дом сооружается из пустотелого, отделочного кирпича. Строительный полнотелый кирпич идет только для печной трубы. Ширина основных стен – в один кирпич, 25 см. С такими стенами можно строить девятиэтажный дом, – так что по прочности вопросы отпадают. Но этот скелет не рассчитан на наши зимы, и его необходимо утеплить. Исходя из поставленной задачи, я решил остановиться на внутреннем утеплении. Стена рассчитана на морозы до – 32 градусов, без выпадения конденсата. Дальнейшее понижение температуры приведет к возможному появлению влаги и точке росы в воздушной прослойке и кирпичной стене. Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, с тем, чтобы находящийся в нем пар достиг уровня насыщения и начал конденсироваться. Точка росы осложняет работу строительных конструкций. При ее расчете нужно стараться сдвинуть ее границу максимально к внешним слоям ограждающей конструкции и обеспечить необходимую вентиляцию увлажняемых слоев. Предлагаемое ограждение сделано именно таким образом. Имеется вентиляционный зазор который выводит излишки влаги. Конструкция следующая: (см. рис)

кирпичная стена 25 см., полтора сантиметра занимает воздушная прослойка, семь сантиметров обычного белого не экструдированного пенополистирола, пять сантиметров минеральной ваты Кнауф – нового поколения без формальдегидного клея, с акустическими свойствами, пароизоляция – полиэтиленовая пленка 200 мкм., гипсокартон Кнауф 9 мм., пропитка, шпатлевка, обои. При монтаже используются металлические оцинкованные пластины для крепежа профилей фирмы Кнауф показанные на фотографии. Они стандартно согнуты буквой «П», но крепятся к кирпичной стене не напрямую дюбель-шурупами, а через пропитанные антисептиком брусочки толщиной 1,5 см. Брусочки прикручиваются к пластине двумя короткими саморезами в штатные отверстия. Два соседних отверстия просверливаются в дереве сверлом диаметром 6 мм. Согнутая буквой «П» заготовка прикладывается к стене. Дрелью или шуруповертом через бруски, намечаются, делаются небольшие углубления в кирпичной стене. Перфоратором они углубляются на необходимую глубину и конструкцию крепят при помощи соответствующих по длине дюбель-шурупов. На них будут крепиться вертикальные профили для гипсокартона. Но перед этим, когда все крепежные конструкции будут уже укреплены на стенах, на них нужно будет, надеть, проткнуть, слегка покачивая и постукивая плиты 7-ми сантиметрового пенополистирола (прочность марка 25). Если используются пластины Кнауф, они легко прорезают пенополистирол и никогда не сгибаются, не деформируются. Пенополистирол толщиной семь сантиметров предварительно заказывается у производителя. Размеры 2 х 3 м. Проверяется наличие антипиренов. (По паспорту и методом поджога).

Брать другие марки по плотности не стоит. Пятнадцатый пенополистирол сильно крошится, особенно на углах, имеет зачастую местные недоливы и изъяны. 35-й проблематично проткнуть через концы пластин. Привезенный пенополистирол должен отлежаться (неплотно ставится на попа) не меньше недели в проветриваемом помещении, так как запах химии (стиролов, второй класс опасности) зашкаливает. Плиты пенополистирола осаживаются до деревянных брусочков, оставляя зазор 1,5 см. до кирпичной кладки. Щели между листами пенополистирола и сколы можно запенить. Стандартно крепятся вертикальные профили-стойки для гипсокартонных листов. Расстояние между стойками-профилями на стенах 60 см., на потолке 40 см. Укладываете плотно, между стойками, заводя и под стойки плиты минеральной ваты толщиной 5 см. Пароизоляция полиэтиленовой пленкой 200 мкм, один слой, заделка краев липким скотчем. (Рукав пленки 150 см разрезается, раскладывается. Трехметровое полотно пристреливается сверху на деревянные лаги межэтажного перекрытия, также на полу в пределах будущего плинтуса, и проклеивается скотчем. Одна сторона – один бесшовный непрерывный пароизолирующий слой пленки). Далее следует крепление гипсокартона. Применение двух утеплителей с близкими свойствами по термозащите обусловлено тем, чтобы они взаимно компенсировали недостатки друг друга. Минеральная вата имеет даже лучшие характеристики, чем пенополистирол – 0,037 Вт/m/ k. против 0,04 Вт/m/ k., но это на бумаге. Любой квалифицированный строитель вам скажет, что пенополистирол конечно «теплее». Производители красиво вводят нас в заблуждение, показывая характеристики при абсолютном отсутствии влаги в минеральной вате, чего в реальных условиях, не бывает. Вспомните, стоит одежде, шерстяным носкам немного увлажниться, как они резко теряют свои свойства, пока их не просушишь. Но это легко сделать с одеждой, а просушить «одежду дома» затруднительно. Значит, в осенне-весенний период, когда влажность на улице высокая, мы можем столкнуться с резким падением теплозащиты дома. Второй момент – продуваемость минеральной ваты. Это только кажется, что в замкнутой стене отсутствует движение воздуха. Оно существуют даже в полностью герметичном стеклопакете. Холодные потоки от внешнего стекла идут вниз, теплые напротив вверх по внутреннему стеклу. Третий момент – ограниченный 25—40 годами срок службы минеральной ваты и ее неизбежное осаживание в стенах с прошествием лет. Пенополистирол реально «теплее», будет и 70 лет стоять, (в Германии первые образцы служат с сороковых годов прошлого столетия) не усядет, не продувается и влажность ему страшна, но есть у него один недостаток, который перечеркивает все плюсы – пожароопасность. Печальный небезызвестный пример в клубе «Хромая лошадь» в Пермском

крае, где за минуты погибло огромное количество людей, показывает, насколько он может быть коварен, если до него доберется открытый огонь. Добавки антипиренов, при производстве, сглаживают проблему, сам пенополистирол не поддерживает горение, но когда горит дом, все строительные конструкции, – температура внутри очага возгорания не оставит шансов нашему улучшенному пенополистиролу. Исходя с пожарных требований, пришлось прибегнуть к комбинированному составу утепления, спрятать опасный утеплитель за лист гипсокартона и слой минеральной ваты. О шумоизоляции стены. Существует миф, что пенополистирол хорошо задерживает вредные шумы, но это не более чем миф. Замкнутая жесткая структура заключенного в нем воздуха не способствует поглощению звуков, а работает как одно целое, поэтому минеральная вата, а тем более с акустическими свойствами, тут несравненно лучше. Шумоизоляция кирпичной стены толщиной в 25 см. составляет 53 дб. Прекрасный показатель! Если ее увеличить вдвое и сделать 50 см., то шумоизоляция составит 59 дб. Как видим, изменение 11%. Воздушная прослойка, монтаж минеральной ваты с акустическими свойствами и стена из гипсокартона дадут нам больше в снижении вредного шума с улицы, так как они задерживают другой спектр звуковых колебаний. Действительно, практика показала, что в доме удивительно тихо и комфортно. Если какие-то шумы и проникают, то очевидно через стеклопакеты. Сразу остановлюсь на перегородках. Делать не несущие перегородки более чем в 12 см, расточительно и бессмысленно. Ее звукопоглощение даже при 12 см. составляет 47 дб., а с двумя воздушными прослойками и обшивкой с двух сторон ГКЛ и того выше. Давайте посчитаем эффективность нашей конструкции, насколько она будет хорошо защищать дом от низких температур. Не будет ли конденсата и намокания стеновых материалов:

Используемые материалы для ограждения стен

Расчет теплопотерь стены дома с комнатной температуры до -32 С.

Цифровые данные расчета. (слой воздуха реально 1.5 см)

После 2003 года строительство домов ведется в соответствии с новыми требованиями, которые в три раза ужесточены. СНиП 23 02 2003 «Тепловая защита зданий». Как видим конструкция обеспечивает очень хорошие показатели по теплопотерям – 0.26 вт./ м². /k. То есть они на 19% выше, чем традиционный дом с 37 см. кирпича и 10 см. пенополистирола. До -32 градусов, графики температуры и точки росы не соприкасаются, что говорит об отсутствии возможности появления конденсата и намокания строительных конструкций. Сопротивление теплопередаче составило 3,82 м². /К/Вт.

Новые нормы по теплозащите зданий

Исходя из нормативных значений видно, что подобные ограждения стен подходят для большинства регионов европейской части России и Сибири. Внутреннее утепление имеет особенность. Там где к основной наружной стене примыкает перегородка, она в этом месте оказывается в холодной зоне, так как утеплитель укладывать некуда, это место заняли кирпичи перегородки. Теплопроводность кирпичей в десять раз больше чем у пенополистирола и минеральной ваты. Образуется устойчивый мостик холода. В итоге это примыкание, оставшееся без утепления может промерзать. Поэтому все сочленения перегородок с внешними стенами утепляются экструдированным 2—3-х сантиметровым пенополистиролом шириной 30—35 см. См. рисунок.

Устройство примыкания перегородок

Мы ставим препятствие холоду и он пробирается по длинному пути через 62—67 см кирпичной кладки. Это предотвращает промерзание углов и появление сырости. Теперь можно крепить гипсокартон. Не забудьте проложить проводку. Отверстия под розетки, выключатели прорезаются перфоратором с надетой круглой насадкой, диаметром 68 мм. (см. рис) концы проводов выводятся в отверстия.

Коронка диаметром 68 мм. Подходит и под розетки и под выключатели. Берет гипсокартон, кирпич, бетон.

(Примечание: насадка должна быть качественной и выполнена с применением твердосплавных элементов, так как используется не только для проделки отверстий в гипсокартоне, но и для углубления подрозеточного гнезда в кирпичной кладке на внутренних стенах при отсутствии утепления и сокращенном пространстве между кирпичной стеной и гипсокартоном). Общая толщина стены должна составить: кирпич – 25 см, воздушная прослойка 1,5 см, пенополистирол 7 см., минеральная вата 5 см., гипсокартон 0,9 см., итого 39,4 см. (Одна из стен в кухне-столовой, на той, где входная дверь, была сделана более тонкой 38 см., с целью увеличения ее ширины, за счет сужения воздушного зазора до 1 см. и сжатия минеральной ваты до 4 см). Кладку стен на фундаменте, можно начать с выпуском в 1—2 см. Или использовать этот выпуск для исправления кривизны фундамента (до 4 см.) если геометрия его не идеальная. Кирпичи могут выступать за границы фундамента, что вполне допустимо. Встает вопрос строить с подвальным помещением, полуподвалом или отказаться от него. Сооружение подвала под всем домом приводит к серьезному увеличению затрат и может

превышать половину стоимости самого дома. Почему так происходит? Подвальные помещения требуют массивных толстых стен. Если ваша стена в ширину 40 см., то стены подвала должны быть минимум 60 см. Выборка котлована, вывозка в нашем случае около 200 кубометров грунта (33 КамАЗа); песочная подготовка, гидроизоляция и бетонирование пола подвала. 80 м² х 0,2 м. +40 м. х 0,6 м. х 2,5 м. = 76 м ³. бетона. Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка стен. Тысячи метров арматуры, сотни квадратов экструдированного пенополистирола. Бывает, что при всех затратах, добиться герметичности не удается. Высокий уровень грунтовых вод, или паводковые воды сводят усилия на нет. В подвальные помещения периодически поступает вода, для откачки которой необходимо ставить дренажные насосы. Стеновая отделка от сырости зеленеет, плесневеет, идет пятнами, отслаивается. Влажный, затхлый воздух поднимается в верхнюю часть дома, нарушая микроклимат комнат. Использование таких помещений, даже после осушения – затруднительно. Темные или с подслеповатыми окнами и сырые, они никому не нужны. Всегда – жизнь в подвале характеризовалась низким уровнем достатка, сопровождалась болезнями и неудобствами; спутник подвалов – туберкулез. Это вынужденная мера. Ни в одной стране – жизнь в подвале не в почете. Встает вопрос – зачем добровольно закапывать свои деньги в землю. Очень небольшое подвальное помещение нам все-таки понадобится, но не для того, что бы там жить или проводить время, а для прокладки и обслуживания инженерных коммуникаций. С материалом для стен, их конструкцией и подвалом мы определились. Давайте посмотрим, что конкретно мы хотим возвести на отведенном участке. Дом должен быть удобным, просторным и практичным. Строительство маленьких домов обходится относительно дороже, чем больших, хотя тут есть ограничения связанные с рациональным освещением. Строения большой ширины, зачастую имеют темные или недостаточно освещенные внутренние коридоры, зоны затемнения в комнатах с окнами на север, северо-восток, северо-запад. При устройстве неполных вторых этажей, требуют монтажа дорогостоящих и капризных окон в крыше. Комнаты. Они могут быть удобные и не очень, а иногда ими просто невозможно пользоваться. Такие помещения, сильно вытянуты и представляют собой подобие пеналов: на одном конце окно с выходом на лоджию или балкон, на противоположной стороне дверь. Разместить мебель, кровати в торцах невозможно. Приходится ставить их по длинной стороне, сжимая и без того узкую комнату, оставляя неширокие проходы. А подобные кухни, если и позволяют поместить кухонный гарнитур вдоль стены, не дают возможности расположить обеденный стол для сбора семьи. Подобные подходы при планировании частного дома неприемлемы. Их н адо избегать, заранее на чертежах прорабатывая компоновку. Стараться делать помещения максимально квадратными или располагать двери и окна по длинным сторонам, с расчетом, что эти вытянутые аппендиксы будут заставлены мебелью с обеих сторон и в результате сожмут комнату, сделают проживание в ней комфортным и желанным. Еще более печальными выглядят помещения типа паровозиков. Из одной комнаты, проходишь в другую, потом третью. Итак, по кругу. Они вроде даже не комнаты, а широкие коридоры с мебелью. Чтобы избежать этого, центральный вход делается по длинной стороне, желательно в средине. В центре здания неплохо запланировать холл или широкий коридор, который бы стал промежуточным звеном между всеми помещениями и позволил бы сделать комнаты изолированными. Основная проблема – обеспечить его естественным освещением. Мне хотелось создать жилье, в котором можно использовать при желании и полдома и четверть и не топить зимой ненужные квадраты. То есть, во-первых: необходимо было отделить второй этаж от первого – сделать их максимально независимыми. Во-вторых: поделить пространство первого этажа таким образом, что бы можно было безболезненно пользоваться только частью помещений. Желательно также было сделать все жилые комнаты изолированными, предусмотреть минимальный санузел, заложить лестницу на второй этаж и при этом – все втиснуть на ограниченную площадь. Столкнувшись с лестницей на второй этаж, я понял, что задача становится трудно невыполнимой. Просмотрев массу проектов, побывав в построенных домах, я видел одно и тоже. Или лестница занимала комнату, или добрую половину холла, или она была настолько крута, что спускаться по ней можно было только задом, придерживаясь за поручни и при этом, стараясь

не удариться головой об узкое отверстие проема. Поручни препятствовали перекрытию первого этажа от второго. Отдавать целую комнату не хотелось, так как резко сокращались площади выделяемые для жилых комнат. После долгих поисков, необходимое решение было найдено. Смотрите чертеж.

Общий план дома

Дом представляет собой прямоугольник: Длина: 11 м. Ширина: 8.4 м. Высота: 3.28 м. Толщина стен: 0.4 м. Периметр строения: 38.8 м. Площадь строения: 92.4 м². Внутреннее помещение: Длина: 10.2 м. Ширина: 7.6 м. Площадь внутри: 77.52 м². Периметр внутри: 35.6 м. Площадь внутренних стен 98.97 м². при высоте потолка в 2.8 м. Кубатура внутри: 215.51 м³. при высоте потолка в 2.8м. Перегородки: 6 шт.

Перегородки – детально.

Площадь поверхности перегородок: 66.075 м²..

C двух сторон 132.15 м². Объем: 13.511 м.³.

Сумма длин перегородок: 26.43 м. Занимаемая площадь: 5.404 м². Площадь пола за вычетом перегородок: 72.116 м². Двери: 6 шт.

Проемы, двери, детально.

Окна: 5+5 шт. =10 шт. Площадь остекления первого этажа: 14.8 м².

Окна, детально.

Отношение площади остекления к площади и освещенности: 0.191 в процентах: 19.09%

помещения

для

расчета

Площадь первого этажа (по факту) составила 18,6 +15,1 +21,3 +1,4 +13,6 = 70 м².

Детальный план первого этажа

теплопотерь

Дом двумя перегородками делится на четыре неравные части. Длинная перегородка является несущей и выложена в один кирпич 25 см. Короткая перегородка выложена в полкирпича – 12 см. и имеет утепление 5 см. минеральной ваты.

Теплорасчет. Устройство перегородки позволяющее отапливать часть первого этажа.

Главная особенность проекта – простая прямая лестница полностью изолированная и спрятанная в стеновых конструкциях короткой перегородки. Она спланирована таким образом, что под ней есть проход – такой маленький микрокоридорчик, развязка. Стены его полностью состоят из дверей (4 двери). Не смотря на свои скромные размеры, он позволяет свободно проходить в две спальни, кухню-столовую и кладовку, расположенную под лестницей. То есть пространство, под лестницей которое обычно пропадает при открытых конструкциях (дабы

не портить внешний вид), или заполняется абы чем, дополнительным холодильником и т. д. напротив используется очень эффективно. Лестница деревянная, ширина ее 85 см. и имеет один основной марш, стартовые ступени, разворотную площадку и собственную дверь, которая расположена выше, чем остальные двери в доме, за счет стартовых ступеней. Одной стороной лестницы служит кирпичная утепленная перегородка. Установка косоуров (боковых балок служащих опорой для ступеней) предшествует утеплению и настилке пола на втором этаже иначе придется все разбирать. Косоуры шириной 35 см. из доски пятидесятки. (делаются на заказ). Левый косоур жестко фиксируется большими дюбелями к кирпичной стене, правый имеет опоры в виде усиленных деревянных стоек 70х50 мм., которые потом подшиваются с двух сторон гипсокартоном. Над разворотной площадкой имеются антресоли под потолком. Под разворотной площадкой, низкая кладовка, с дверками в маленькую комнату. Почти вся площадь, отведенная для сооружения лестницы, используется дважды. Лестница имеет небольшой угол возвышения, что позволяет свободно подниматься и спускаться, предусмотрено небольшое оконце в кухню столовую и дверь со стеклом. На зимний период имеется дополнительная сдвижная дверь, отделяющая первый этаж от второго. При устройстве межэтажного перекрытия, нужно будет учитывать лестницу. (Важно!) Расстояние между лагами пола здесь должно быть не 60 см., а 85 см., а стойка, поддерживающая конек крыши не должна оказаться на пути движения и мешать проходу. С целью уменьшения затрат на прокладку инженерных коммуникаций – санузел находится в непосредственной близости к кухонной мойке и водоснабжение, и канализация служат одновременно, как для ванной комнаты, так и для кухни. Под полом кухни с перекрытием зоны санузла сооружен небольшой бетонированный подвал. Показан на схеме пунктиром. В подвале пробурена скважина для снабжения водой, установлена водяная станция, создающая необходимое давление, также в него опущен канализационный стояк, который соединен с канализационной трубой уходящей в септик. Останавливаться на конфигурации комнат, их функциональности, я не буду. Наверно все видно на чертеже. Вот фотографии двух спален.

Желтая спальня, окно на восток. 13,6 м. кв.

Спальня окнами на запад. 15,1 м. кв.

Скажу несколько слов о зале. Он имеет два окна, что немного избыточно по свету, это также может осложнить установку мебели.

Зал.

Впрочем, установка мягкой мебели к южному окну выглядит вполне органично и даже оригинально. Отошли те времена, когда спальные места старались отдалить от деревянных окон, из щелей которых постоянно поддувало. Дополнительное окно требует финансовых расходов и не улучшает тепловой баланс дома. Тем не менее, общий вид дома, его лицевая сторона требовали такого решения, как и узкие окна, спутники, обрамляющие окно на втором этаже. Большое окно 2х2,20 м. с выходом в сад дало возможность, даже находясь в доме постоянно ощущать себя связанным с природой: туями, кедрами, голубыми елями. Полнее ощутить прелести загородной жизни, особенно это, заметно зимой в трескучие морозы, когда на улице

долго не задержишься. Для домашних хозяек, – это вдвойне приятно, так как пребывание на кухне занимает у них много времени.

Фундамент всему голова Вернемся к строительству. Мы уже говорили немного о фундаментах, о том, что необходимо сделать анализ грунта, на котором будет возводиться дом.

С чего все начиналось.

Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов. Но если вы уверены и соседи, которые построились, убеждают вас в том, что неожиданностей не будет, приступайте к заливке фундамента. Но прежде обратите внимание на следующее. Нельзя строить на насыпных грунтах, которые не отлежались более трех лет. Всегда есть опасности, если в аш застраиваемый участок имеет большой перепад высот. Может верхний грунт слабый, плохо скреплен с материковой частью, и имеет тенденцию сползать вниз. Фундаменты рассчитываются на вертикальные нагрузки, а не на боковые. Подвижный грунт может деформировать, или разорвать фундамент. Это может произойти по прошествии лет. Часто этому способствуют внешние факторы, подъем грунтовых вод в соседней реке из-за обильного паводка, или необычно дождливое лето. Спавший прежде склон неожиданно приходит в движение и по несколько сантиметров в год начинает сползать, увлекая и все что расположено на нем. Один мой знакомый начал строительство дома, на месте сгоревших двух домов, объединив участки. Дома стояли сорок лет у крутого большого склона, заросшего соснами. Когда он был близок к окончанию строительства, склон неожиданно обвалился, похоронив к счастью без жертв, результаты его труда. Дело в том, что пожар, охвативший дома уничтожил и десяток деревьев росших на склоне. Их корни держали косогор.

Рискованно строить дом на разных грунтах. Недалеко, в новом СНТ после оформления документов, решили выровнять все участки, засыпать овраги и старицы, что и успешно осуществили, потом нарезали участки, разметили улицы. Если начинать строительство, то может так случиться, что одна часть дома окажется на материковом грунте, а вторая половина на засыпанном овраге. (Если же вы решили построиться на склоне оврага, старицы (бывшего русла реки), крутом склоне, то, нужно сделать фундамент, ориентируясь на нижнюю часть, а потом засыпать котловину, и выравнивать участок, а не наоборот). Допустим, вам попал более или менее ровный участок, который никто не коверкал ближайшие сто лет и это не болото и не бывший торфяник. Анализ вы не делали. Все равно стоит выкопать на 2,5 метра яму или посмотреть у соседей, ямы под септики. При закладке дома просверлить ручным буром на максимальную глубину землю. Очень аккуратно вытаскивать и смотреть что там глубоко под землей. Не готовит ли нам природа неприятный сюрприз. (Я такие вещи встречал, закладывая линейку гаражей 40 шт., делая вертикальную планировку – вырезал бульдозером небольшой склон. 160 метров чистого среза, желтой однородной глины и вдруг ближе к концу …увидели мокрое пятно диаметром около двух метров на образовавшемся обрыве. Такая подземная фильтрационная жила – очень насыщенная водой. Попробовали копать, проступает вода, ноги вязнут как будто под ними плывун). Нас интересует грунт его послойное залегание особенно на глубине, потому, что верхние слои грунта мы заменим. В большинстве случаев вы увидите – обычную глину или глину с примесью песка. Если повезет, то увидите залежи песка, но это редко. Исходим из стандартного – самые распространенные глинистые грунты, а так же примыкающие к ним мелкие пылеватые пески – все они являются пучинистыми. В случае замерзания, они увеличиваются в объеме и приподнимают уровень земли на 10—15 см., в зависимости от увлажнения. Чем больше воды, тем больше подъем. Вода, переходя из жидкой стадии в лед, в глинистых грунтах образует так называемые линзы. Плотность льда меньше, но объем больше. (Поэтому он плавает сверху, а не опускается на дно водоемов). В этом и заключается корень зла. Он расширяется и землю распирает. Это способствует перекашиванию строений, повреждению фундаментов. Казалось бы, приподнялась земля и вместе с ней наш дом, а потом опустилась, мы бы, и не заметили этого, как не замечаем поднятия зимой леса. Но дело в том, что подъем, и опускание зданий происходят не равномерно. Южная сторона посуше, северная более влажная и по-разному ложится снежный покров. Где-то земля может вообще не замерзнуть, а в отдельных местах, где выметает или там где зимой чистится снег, глубина промерзания может составить до двух метров и даже более для северных районов. Соответственно подъем будет на разную высоту. Оттаивает земля тоже неравномерно. Южная сторона, может опередить северную, на пару недель. В результате зимой и весной ваш фундамент будет испытывать колоссальные нагрузки. К лету все успокоилось, и фундамент должен вернуться в исходное положение. Но не тут то было. Перекос дома за счет перераспределения веса, создавал повышенные нагрузки на одну из сторон, и они не проходят бесследно и с годами могут накапливаться. Так строения из года в год могут все больше и больше заваливаться, на угол или одну из сторон. Но это меньшая из бед. Хуже если фундамент и арматура, заложенная в нем, не были рассчитаны на вес дома. Тогда силы морозного пучения могут сломать его, чаще весной подвесив половину дома. Нитевидная трещина в фундаменте – у конька крыши разрастается до сантиметра. Разрушение дома, вопрос времени, если не предпринимать экстренных мер по спасению.

Трещина в фундаменте.

Высота фундамента над уровнем земли. Некоторые застройщики пытаются сделать его максимально высоким. Да, вросшие в землю старые строения не впечатляют внешним видом. Высокий фундамент, это отчасти престиж, но зачастую он выливается в неудобства для обладателя жилища. Сколько раз за день вы выходите в сад-огород? Постоянно приходится мерить, проходить лишние ступени. Современные немецкие, французские дома делают, как правило, с небольшим возвышением над уровнем земли. Предусматриваются большие окна-двери в уровень пола. Это позволяет сделать обширное патио, застеленную плиткой или искусственной доской площадку. В летний период она служит местом отдыха и сбора всей семьи. Сидеть среди деревьев, вдыхать ароматы цветущего сада, возбуждающих аппетит запахов жареного мяса из кухни… что может быть лучше! Что хорошо немцам и французам не обязательно подходит – русским. Там почти нет снега и намокание нижней части стен им не грозит. Нужно найти золотую средину между практичностью и удобством пользования вашим строением. При выборе ленточного фундамента мы можем остановиться на разных типах его исполнения: сделать бутовым, из блоков или монолитным. При возведении кирпичных строений сооружение фундаментов из бута – экзотика. Трудоемкое занятие и не оправдывает вложенные усилия, предоставляя воспользоваться сомнительной экономией. Конструкции из блоков, распространены; прельщают быстротой возведения. За день можно не только уложить фундамент, но и начать выкладывать цоколь из кирпича. (В моей практике, таким способом, за один день построили капитальный гараж). Но такая поспешность при строительстве дома, чревата непредсказуемыми результатами. Блоки, даже связанные раствором, являются не надежным основанием, если начнутся действительно серьезные события при проявлении сил морозного пучения или обозначится просадка почвы. Любое железобетонное изделие, значительно дороже привозного бетона, прибавьте сюда оплату услуг крана. Не удивительно, что многие из застройщиков выбирают монолитные фундаменты. В строительстве есть вещи, которые надо учитывать. Когда вы начинаете рыть канавы под фундамент, заливать его, величина возводимого сооружения не воспринимается. Он кажется таким маленьким, даже смешным. Неужели три- четыре шага сюда и столько же обратно – это

мой дом? Не редкость, когда начинающие строители заливают фундамент под баню, а потом строят на нем дом. «Ну, так получилось!» – разводят руками. Случаются оптические обманы и в другую сторону. При закладке оконного проема, кажется, что окно будет вполне достаточное, а потом когда устанавливаются все элементы, оказывается, что окошечки подслеповатые вышли. И в комнатах недостаточно света, и внешний вид дома страдает. Раньше этим грешили многие постройки. Времена были трудные. Уж не до жиру было. Экономили на отоплении. Сейчас ситуация поменялась. Пластиковые окна даже с однокамерным пакетом позволяют экономить до 40% тепла по сравнению с обычным двухрамным остеклением, а самые распространенные – двухкамерные и того больше. Нет теперь необходимости закладывать при строительстве крохотные окошки. Большие светлые, панорамные окна – признак современного жилья.

Как сделать правильный, и недорогой фундамент? Надо выяснить глубину промерзания почвы в местности, в которой вы живете. Эти данные доступны в интернете. Но это усредненные данные. Она зависит от соотношения глины и песка в конкретной местности. Чем больше глины и меньше песка, тем меньше глубина промерзания и наоборот. Ширина фундамента должна превышать на 20 см. толщину стен. Наша стена, без легких навесных элементов – 25 см. пустотелого кирпича. Соответственно толщина фундамента минимально составит 45 см. Добавим еще для страховки 5 см. Вес дома 100 тонн. Площадь опоры 19,5 м². Нагрузка 0,51 кг. см² См. таблицу допустимого давления на грунт.

(Конкретно в вашем случае грунты могут быть слабые, поэтому эти рекомендации могут не сработать). Несущая способность грунтов резко меняется в зависимости от глубины.

На глубине в 3 метра она вырастает в 10 раз по сравнению с поверхностью почвы. Есть сомнения можно глубже сделать фундамент. Канавы копаются на два метра в глубину и на 60 см. толщину. (Зона Новосибирска, глубина промерзания 2—2,2 м.). Делается разметка. Вбиваются по углам строго вертикально, невысокие арматурные стержни, и бечевкой, а лучше толстой леской, связываются внутренний и внешний квадрат. Водяным уровнем, отмечаются на вбитой арматуре один уровень высот. (Водяной уровень – длинный шланг с прозрачными стеклянными трубками на концах и налитой подкрашенной водой. Работает по типу сообщающихся сосудов. Выполняются отметки – как минимум вдвоем; сантиметров на 10 выше уровня земли). Геометрия проверяется измерением диагоналей. Если диагонали равны – периметр будет прямоугольным, в противном случае вы получите параллелограмм. Земля, 80% кидается за внешний периметр. (Оставляйте место для подъезда тележек). 20% внутрь, (она понадобится для укрепления щитов опалубки). Завозите необходимое количество крупного речного песка без глинистых включений. И периодически поливая, наполняете канаву, плотно трамбуя траншеи. Песок не доходит 30—40 см до поверхности земли. При всех работах связанных со строительством дома вам непременно понадобится строительная тележка на резиновом ходу с оцинкованным кузовом. Купите хорошую, усиленную, для перевозки 250—300 кг. груза на двух колесах. Она прослужит вам в два, три раза дольше, чем дешевая. Тележка не перекашивается, не идет на излом. Работать с ней доставляет удовольствие, а КамАЗ песка развозится по канавам за три часа. Из доски пятидесятки изготавливайте щиты высотой 80 см. Последнюю снизу доску прибиваете с половинным заступом, внахлест, что бы она торчала во внешнюю сторону. См. рис.

Устройство щитов опалубки с расширением подошвы основания с каждой стороны на 5 см.

С каждой стороны, таким нехитрым образом, мы на 5 см. расширим подошву фундамента, при этом, почти не израсходовав бетона. 10 см. х 5 см. Укрепите расширение, связав арматурой. Реальный фундамент 40 см, при опоре шириной в 50 см. В нашем случае экономия около трех кубов. На изготавливаемые щиты набиваются поперечные стойки – не вровень, а выше края

щита, с таким расчетом, что бы в последующем проволокой связать за эти выступы щиты в одно целое. При установке щитов стоит учитывать взаимное расположение вертикальных выступающих брусков. Иначе придется вытачивать длинные шпильки, снабжать их шайбами гайками, повреждать доски. Просто набить бруски сверху не получится, держат они плохо. Щиты покрывают полиэтиленовой пленкой – это доски для пола! Они нам еще понадобятся. Будьте при разборке аккуратней, лучше все соединения делать мощными саморезами. Углы скрепите косыми планками. С помощью распорок и вязальной проволоки устанавливаете их на песке, расклинивайте с обеих сторон, и обсыпаете, укрепляете вынутым грунтом, плотно утаптывая, чтобы избежать выпучивания бетонной смесью. Арматура используется не меньше 14-ой. Если нет бирок на ней, она замеряется штангенциркулем не по ребрам, а по канавкам. (Обычный прием недобросовестных продавцов, замерять по ребрам и продавать по завышенной цене, а потом делать круглые глаза, будто они ничего не знали). Куски неразрывные, без стыков. (Это строго обязательно, особенно периметр!!!). Привозить придется «длинномером». Хлопотно, зато надежно. Арматура пускается в четыре нитки; две сверху, две снизу. Пять сантиметров, не доходя низа, и пять сантиметров, не достигая верха.

Правильное расположение арматурных прутов в теле бетона и допуски для сращивания.

Сближать арматуру по вертикали нельзя, потеряете жесткость. (Этим часто грешат наемные строители. Им совсем не хочется работать в три погибели, и они вяжут нижние ветки не там где нужно, а где им удобней).

Не верный монтаж арматуры.

Арматура вяжется мягкой отожженной проволокой, не сваривается. (Это важно, можно ее ослабить). Каждые 70—80 см. вертикальные стойки из арматуры с обеих сторон. (Можно использовать12 мм.). Функция вертикальных стоек очень важна, она не дает расслоиться вашему фундаменту на две неработающие полосы. Следите, что бы концы после заливки не торчали, можно даже чуть утопить. Разнос горизонтальных ниток друг от друга максимальный, но не ближе 5 см. от края. Так лучше будет работать бетон в фундаменте, а также большой

промежуток даст возможность топить большие камни в жидком бетоне. Кирпичи и камни, что поддерживали снизу арматуру, убираются, иначе они не зальются бетоном, и арматура в этом месте будет ржаветь и ослабляться. Можно на низ опалубки засыпать тонким слоем щебень, он прольется в процессе укладке бетонной смеси, и вы сэкономите бетон. Бетон и металл имеют уникальные свойства, одинаковое температурное расширение. Принципы работы фундамента основаны на двух физических свойствах – арматура, влитая ребрами в бетон, прекрасно работает на растяжение, бетон напротив лопнет даже от небольших нагрузок, но у бетона другое свойство, он очень плохо сжимаем. В итоге: они работают в тандеме. Когда нижняя часть растягивается, этому препятствует нижняя арматура, в верней части фундамента этому препятствует плохо сжимаемый бетон. И наоборот происходит при смене нагрузок.

Силы воздействия на арматуру

Если расположить арматуру в средней части фундамента, то она просто будет гнуться, не защищая бетон от разрыва. В итоге фундамент разрушится. Не укладывайте третий ряд арматуры посредине на высоте 40 см. Красиво смотрится, но толку практически нет. Если уж есть лишняя арматура, пустите по три нитки сверху и внизу. Чем выше вы сможете разнести по высоте арматуру, тем жестче и крепче будет ваше основание под дом. Примечание. Если все-таки по каким-то причинам вам придется применять составную арматуру условия ее соединения расстояние 40 диаметров. В нашем случае 14 см. х 40= 56 см. перехлест. Варить не нужно. Устанавливаются пластиковые трубы для вентиляции 8 шт. Бетон выливается или непосредственно в опалубку, или при помощи сделанных и оббитых кровельным железом лотков в труднодоступные места. Уровень, на который нужно залить бетон, предварительно пробивается шнуром и степлером или пластиковой крепежной лентой. Нарисованные метки не подходят, так как волны бетона от движения лопат их скрывают. Жесткий бетон не допускается к заливке. Скажите водителю; он добавит воды, у него есть такая

возможность. Штыкуется смесь толстой арматурой. Перед тем как вам привезут бетон, обязательно поинтересуйтесь, какая использовалась для него щебенка. Щебень бывает с остаточной радиоактивностью и идет только для дорожного строительства и есть тот, что используется для сооружения зданий. Проверить слова водителей можно, когда они начнут мыть миксеры от остатков бетона. На земле вы увидите дорожку из чисто вымытого щебня. Обычно щебень из разных карьеров отличается по цвету.

Устройство фундамента дома в разрезе

Заливка бетоном производится в один день, желательно в течение 2—3 часов, миксерами непрерывным конвейером, что бы получить монолитный фундамент не подверженный послойному растрескиванию. В крайнем случае, допускается заливка перемычек вторым сроком (при недостатке щитов). Но арматура идущая на перемычки уже должна быть залита в теле периметра. На короткую перемычку можно копать траншею толщиной 40 см., меньше физически не получится – нельзя поместиться с лопатой; толщина фундамента 32 см. В перемычках тоже необходимо сделать отверстия для отдушин – 4 шт. Все вентиляционные отверстия и в основном фундаменте и перемычках стараются расположить максимально высоко а не в средине. Это делается для того, что бы не «утопить» их при засыпке внутренней части дома землей из подвала. Желательно перед заливкой завезти 0,3—0,5 куба хороших камней и приготовить, загородку и деревянные формы для перемычек. Если вам не хватит чуть-чуть бетона, можно утопить камни, а если останется, залить перемычки, на окна, двери.

Заливают фундамент бетоном марки М 200 и берут его у проверенного поставщика. Как правило, он немного дороже. Миксеры лучше заказывать «пятикубовые японцы» с четырьмя ведущими колесами. Стараться проводить работы когда нет дождей, иначе на мягкой почве они могут застрять и перелопатят пол-огорода. Необходимо обеспечить им как минимум подъезд с двух сторон. То есть забор строить пока рано. Как проверить качество привезенного бетона? Соответствует ли он заявленной марке? Необходимо сделать формочки, для заливки 10х10 см.

А лучше предупредить водителей, о том, что формочки вы сделаете, и качество бетона проверите в лаборатории. Этого будет вполне достаточно. Примерно через сутки двое, (в зависимости от температуры) можно будет снять опалубку, но не торопитесь выравнивать землю около фундамента. Ваш фундамент еще необходимо откопать с двух сторон таким образом, что бы добраться до песка, на котором он стоит. Ширина произвольная, регламентируется лезвием лопаты. В конце она может составить и 10 см. Откопанные траншейки вы тоже засыпаете песком. Для чего это все делается? Мы выкопали траншеи на 2 м., – глубину промерзания почвы, убрали пучинистый, глинистый грунт, который мог замерзнуть и поднять наш дом, и заменили его речным песком. Песок является не пучинистым материалом. В нем не образуется ледяных линз, потому, что вода уходит из него скорее, чем замерзает. Выходит нашему дому не грозит морозное пучение? На самом деле это не совсем так. У нас остались в земле боковые грани фундамента, которые соприкасаются с землей. Замерзая, эта земля начнет подниматься и боковым сцеплением может приподнять наш фундамент, особенно если дом не тяжелый. Чтобы избежать этого, мы засыпаем песок между фундаментом и землей. То есть, используем уже не противопучинистые свойства песка, а его скользящие свойства. Это будет своеобразная смазка, препятствующая нежелательному сцеплению и поднятию. В жизни все бывает, и конечно иногда даже при тщательном укреплении опалубки ее все же в одном двух местах выпучит и образуется так называемое «пузо». На второй день его, еще можно срубить топором, тяжелым молотком (острой частью). Если вы упустили такую возможность – поможет перфоратор.

В принципе это все, хотя бывают особенности. Если вы заливаете бетон поздно, когда уже на носу заморозки, бетон не успеет набрать необходимой прочности. Через 28 дней он должен набрать только 70% прочности от заявленной. В этом случае лучше брать бетон марки 300 или выше, не откапывать и не снимать опалубку до весны, утеплить, опилками, шлаком, пенополистиролом или отказаться от заливки, оставив ее на следующий сезон. Наконец долгожданный фундамент залит, и можно приступать к строительству. Но необходимо тщательно проверить работу. Это можно сделать лазерным нивелиром или по старинке водяным уровнем. Все точки проверяются по высоте и при обнаружении несоответствия помечаются. Если перепад высот большой, то стоит произвести подливку по верхней из обнаруженных точек. Если в пределах трех сантиметров, делают так: необходимую двухслойную гидроизоляцию рубероидом делают с наполнением среднего слоя раствором 2—3 см. в нужных местах. Такой пирог укладывают по всей поверхности фундамента и делают повторную проверку, если колебания не превышают одного сантиметра, приступают к кирпичной кладке цоколя здания. Цоколь, это то, что относится к подполью. В нашем случае это три кирпича 21 см. Фундамент у нас 40 см., а кладка в один кирпич 25 см. То есть 20 см. это площадка, на которую лягут брусья- лаги пола.

Приобретаем кирпич Учитывайте пустотность, теплопроводность, количество циклов заморозки до разрушения. Тут не стоит гнаться за дешевизной. Необходимо сделать анализ предлагаемой продукции исходя из соотношения цена-качество. Обратите внимание на количество трещин, внешний вид, бой, геометрию. Кривые кирпичи и разной толщины – это мука для каменщиков, неровные швы на стене. Намучайтесь! Кирпичи с большими пустотами иногда очень ломкие, бой превышает разумные пределы. Лучше брать нечто среднее. Хороший кирпич должен звенеть, как керамика. Поддоны с кирпичом должны быть упакованы в полиэтилен.

Не повреждайте его, не открывайте преждевременно. После работы закрывайте от дождя. (Это важно! Для отсутствия высолов на стене). Битый кирпич, не торопитесь выбрасывать, это неплохой дренажный наполнитель и из него можно сделать колодец для септика. Лучше брать продукцию современных местных заводов по выпуску кирпича, чем гнаться за иногородними предложениями, так как стоимость доставки может сильно облегчить ваш кошелек и неизвестно, что вам привезут в итоге, и какого качества. Один мой знакомый ждал вагонную поставку кирпича полтора месяца, заранее оплатил, а когда привезли, схватился за голову, на сколько выставочные образцы отличались от реального серийного кирпича. Да делать нечего, был горячий сезон, пришлось смириться, делать из того, что привезли. Брать кирпич лучше всего поздней осенью, в начале зимы, пока дороги не перемело и можно свободно проехать. Весной дороги повсеместно на месяц закрывают, стоят посты весового контроля. Не исключается арест вашей машины с кирпичом и «долгая дорога в дюнах» по ее возврату со штрафстоянки (личный опыт). Весной также начинается строительный бум, ажиотаж и под шумок, когда стоит толпа страждущих, нервная очередь, заводы сплавляют зачастую неликвидный товар или разбавляют им продукцию нормального качества. Лучше самому присутствовать при погрузке, на заводе. Смотреть за работой «карщиков», откуда они берут продукцию, как грузят. На дом требуется 22 тыс. кирпича с учетом боя и небольшого запаса. Кирпич лучше привозить большими самогрузами «японцами» (берут по 10 поддонов, в каждом 500 шт., 5 тыс.) чем панелевозами (16 поддонов) и бегать искать кран, что в итоге дороже выходит. 2 тыс. довести отдельно. Завозить, разгружать необходимо при отсутствии забора. Складировать поддоны в два этажа нельзя, он у вас за две недели весной при сырой земле наклонится и попадает, как бы вы его ровно не ставили. Нельзя также складировать его вплотную к фундаменту, (вы думаете помочь каменщикам, облегчить им работу, а окажете им медвежью услугу) минимально 1,5 метра. Оставляете место для лесов и им для работы. Часть поддонов можно сложить внутрь дома. Иногда строители предлагают завезти известковый раствор марки 4. Раствор если его разместить в тени и прикрывать – сохраняется в пластичном состоянии много дней. Добавляя цемент – они легко готовят кладочную смесь. Учтите, такая рационализация облегчит им труд, но обойдется вам очень дорого, так как машина известкового раствора сопоставима по цене с обычным бетоном марки М 200, а таких машин уйдет много. Это можно себе позволить, если вы сами решили выкладывать коробку здания, что, конечно проблематично учитывая объемы работ – надо переместить, уложить 57 тонн кирпича, 17 тонн раствора, железа, леса – без учета фундамента. Швы между кирпичами должны составлять от 0,8 до 1 см. Чем ровнее и качественней применяемый кирпич, тем уже можно сделать шов. (Но трудней укладывать сочленять арматурную сетку). Кладка осуществляется (швы) по алюминиевому квадратному профилю-стержню. (Продается в строительных магазинах). Деревянные самодельные штапики мало пригодны, так как набухают от влаги, коробятся, идут винтом и быстро выходят из строя. Внешняя кладка лицевая с внешней расшивкой швов. При подготовке кирпичной кладки – стояли вопросы: применять сажу для раствора, чтобы покрасить в черный цвет швы, и применять ли кирпич другого цвета для придания рисунка? Конечно, это дело вкуса. Но мороки с сажей немало, а спустя время она вымывается, выветривается и почти не видна. Применение желтого и особенно белого кирпича выглядит несколько вычурно. Хорошо смотрится кирпич шоколадного цвета, а также искусственно состаренный камень темных оттенков, но цена его раза в три дороже, чем кирпича стандартного цвета, прибавьте сюда отдельную транспортировку на маленьких самогрузах, хлопоты, возможную разницу в геометрии с основной массой кирпичей. Классика и исторические параллели – обыграть стену за счет рельефа, мастерства каменщика. Неброская красота, которая никогда не надоест. Если в вашем городе есть старинные постройки – не поленитесь, съездите с фотоаппаратом. Возможно, ваши строители окажутся на высоте. Кстати, за все изыски кирпичной кладки, строители не попросили ни копейки. Я спросил, – почему? Самим отвечают интересно, сфотографируем, это наша визитная карточка, будем предлагать новым заказчикам. Стены периодически нуждаются в проверке горизонтальности. Не забывайте в перегородках оставлять отверстия для прокладки труб отопления. Конечно, можно задуматься и о таких

модных сейчас теплых полах, но для условий большей части России, они мало подходят. Теплые полы, хоть на теплоносителе, хоть электрические, комфортны до определенной степени, пока морозы не приведут их в состояние «горячих». Второе обстоятельство – теплые полы менее экономичны, чем традиционные батареи. Батареи 100% тепла рассеивают в комнатах, а теплые полы только часть – греют подполье. И третий фактор – батарея расположена под окном, теплый воздух посредством конвенции обдувает стекла, препятствуя увлажнению и обледенению окон. При единственной системе отопления – теплый пол, – не исключено, что ваши окна «заплачут». Выходит, надо делать две параллельные системы отопления, что экономически не целесообразно. Возможно, вас устроят зоны теплого пола, которые появились в продаже. Они ограничены в пространстве, включаются в розетку, могут служить местом для игр маленьких детей. При возведении стен, стоит подумать о рисунке: на углах, окнах и горизонтальных разграничительных линиях. См фото.

Желательно цоколь отделить от основной стены поставленными на бок и выдвинутыми на 2—3 см. кирпичами. В процессе кладки не забывайте через каждые пять рядов кирпичей прокладывать ее арматурной сеткой с ячейкой 5х5 см. с перехлестом. Перегородки тоже требуют усиления, арматурным прутом или 6—5 мм. проволокой в две нитки, каждые пять рядов. Постепенно уровень кладки растет, и потребуются леса. Хорошо если вы заранее позаботились и взяли в аренду металлические леса, но если нет, подойдут доски пятидесятки приготовленные для пола.

Раствор для кладки марки 100—150, с добавлением стирального порошка или моющих средств, для пластичности и уменьшения осадки раствора. «Ферри» или аналогичное средство заливается в 200 литровую бочку, наполненную водой. Воду с добавками используют для

замешивания. Можно применять и меньшие марки раствора, 50, 25, но есть опасность раскрашивания швов со временем и неизбежна потеря внешнего вида. Кирпич не мочится. Кладка на сухую. В дождь работы производить нельзя. Кирпич должен быть защищен от влаги, иначе будут белые трудно убираемые «высолы» на стене. Кладка производится тяжелыми кельмами, с применением «Болгарки» углошлифовальной машинки и диском по камню. Раствор замешивается с применением небольшой бетономешалки (50 л.) или вручную. Бетономешалку лучше приобретать с возможностью мешать как раствор, так и бетон; чтобы не лопасти в ней вращались, а бак для загрузки. Приобретение бетономешалки больших объемов нежелательно, так как процесс приготовления занимает 5—7 минут, а опрокидывать использовать, мыть, транспортировать большие бетономешалки проблематично. Маленькую бетономешалку можно увезти и на легковом автомобиле с кузовом универсал в одиночку, что очень удобно. Перемычки для дверей, окон, могут быть как покупными, так и делаться прямо на стене с применением подставной опалубки.

На фотографии видна в правом углу опалубка в действии, а на двух дверях частично снятая опалубка. Обратите внимание на разную высоту заливки перемычек и маленькое окно на будущую лестницу. В перемычках – главное закладка арматуры по низу перемычки, верхняя арматура мало значима. Используется для дверей 10 мм., для окон 12 мм. Заступ перемычек с обоих концов 25 см. В отдельных местах, если расстояние небольшое, вместо перемычек можно использовать толстую арматуру, без заливки бетоном. Проемы внутренних дверей 90 х 207 см., внешней двери 100 х 207 см. Для окон используются уголки «стодвадцатьпятые» грань 125 мм. Использование 63 уголков для длинных оконных пролетов недопустимо, может привести к провисанию и трещинам над окнами в результате прогиба. Размеры окон 170 х145 см., трехстворчатые, открывается средняя фрамуга. Высота над уровнем пола 85 см. Большое окно: ширина два метра, высота около 2,25 м.

(выравнивается по соседнему окну). Подоконник для этого окна пескобетонный, марка М 200, с арматурой, состоит из трех частей. Внешней бетонной части, что расположена за окном, средней части – экструдированный пенополистирол 3 см., непосредственно под рамой – и залитая бетонная плита 20 см. шириной и 9 см. высотой, вровень со стенами. Надо не ошибиться с расположением пенополистирольной вставки. Глубина высчитывается по установленным уже окнам, или предварительно согласовывается с установщиками окон. Внешняя и внутренняя часть связана железной 5 мм. арматурой, что используется для кладочной сетки. Продольная арматура – три нитки 12 мм. Заливка без утепляющей вставки приведет к промерзанию подоконника и его постоянному увлажнению. При сооружении стен необходимо предусмотреть установку печки.

Печь длительного горения. Что бы не занимала места и давало тепло на 2 комнаты, оставлен проем в несущей перегородке

Лучше не экспериментировать с кирпичными массивными печами прошлого века, а остановить свой выбор на современных «фирменных» печах. Они очень экономичны, процесс горения занимает до 8 часов. Рекламировать никакую фирму не буду, хотя претензий к «Теплодару» у меня нет. Выбор за вами, неплохо взять такую печь, что бы она топилась и дровами и углем. Желательно небольшое оконце: иногда приятно посидеть, наблюдая за рубиновыми отсветами, прыгающими по полу. (Сажа, которая образуется на стекле, трудно поддается очистке, но периодически выгорает). Куда поместить печь? Это было не простое решение. Так как предусматривалось зимой топить только две комнаты: кухню-столовую и зал, – печку удалось расположить между ними. И чтобы она не занимала место и была пожаробезопасна, необходимо было предусмотреть проем в кирпичной перегородке. Проем рассчитывается исходя из фактических размеров. Надо

предварительно съездить в магазин и снять размеры заинтересовавшей вас модели. Установка в стене, дает дополнительный плюс – нагреваются близлежащие кирпичи и потом они долго отдают тепло. В самом углу с опорой на бетонный фундамент, (его надо отлить одновременно с перемычками по всем правилам с песочной подготовкой и арматурой и чтобы он являл собой одно целое с остальным фундаментом) сооружается труба из полнотелого кирпича высотой 7 м.

20 см.

В ней внизу, у пола, отверстие для прочистки, также отверстие для металлической печной трубы, и вьюшка что бы регулировать тягу и наглухо перекрывать, если не используете печь. Так как современные металлические печи имеют низкую температуру отводящих газов, обычная кирпичная труба, может, быстро забиться сажей и образующиеся окислы могут повредить кирпичный дымоход. Поэтому целесообразно внутри кирпичной трубы пропустить трубу из нержавейки. В самом крайнем случае оштукатурить внутренность трубы в процессе кладки, но не оставлять кирпич незащищенным. В районе деревянного перекрытия между первым и вторым этажами, нужно сделать расшивку, с расчетом, чтобы до сгораемых поверхностей было не менее 25 см. кирпичной кладки. Наверху, когда труба пройдет крышу необходимо выложить специальное утолщение, выдру, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в чердачное помещение. (Важно!) Внимательно просчитайте, чтобы труба не оказалась у вас посредине дома, иначе она выйдет точно на конек крыши, и придется ее разбирать, так как она не даст положить коньковый брус.

Перекрытия Бетонные перекрытия имеют как преимущества, так и недостатки. Преимущества – быстрое перекрытие. Жесткость пола, позволяющая монтаж легких стен, долговечность, они не подвержены возгоранию, неплохие показатели по шумоизоляции. Недостатки. Главный недостаток это цена. Если брать плиты с завода изготовителя, это серьезные затраты. Если постараться найти с разбора, то, как правило, такие плиты приходится рубить в нужный размер, что довольно хлопотно и не всегда удачно получается. Они требуют широкого подъезда, хороших дорог и отсутствия заборов. Немаловажно, что плиты «пустотки» крадут потолок. Толщина их 23 см., плюс 5 см. экструдированного пенополистирола, плюс 3 см. стяжка. Итого 31см.! А если еще наливной пол и скажем ламинат, то все 35-ть. Не случайно от них почти отказались при строительстве многоэтажных жилых домов. Перекрытие плитами цокольного этажа, обычно не вызывает затруднения. Перекрытие второго этажа проблематично для стен из ячеистых бетонов неавтоклавного происхождения, даже при правильно сделанном армированном поясе. Совсем не подходят плиты для перекрытия вторых этажей деревянных строений. Деревянные перекрытия, с учетом выпуска новых эффективных антисептиков и мер по изоляции подполья от влаги современными пленками – смело шагнули в 21 век. Пропитка их антипиренами позволяет снизить пожарную опасность и возможность распространения открытого огня. Расчетный срок их службы превышает 50 лет. В подавляющем большинстве, современные застройщики прибегают именно к этому, проверенному временем решению. Мы тоже присоединимся к ним.

Расчет сечения лаг пола. Лаги по креплению могут быть с промежуточными стойками или без них. Если планируется дом постоянного проживания и подполье не будет в зоне отрицательных температур, можно обойтись минимальными требованиями по прочности лаг, установив необходимое количество металлических или бетонных стоек. Если дом периодического проживания, то придется

отказаться от стоек, и лаги подвешивать только на основание фундамента. Чем больше перекрываемый пролет – тем больше опасностей он сулит. К сожалению, существующие расчеты балок, которые присутствуют в книгах по строительству, в большинстве своем недостаточны по прочности и вводят начинающего застройщика в заблуждение. При устройстве полов – их смело можно умножать в два раза. Тут два фактора. Первый, расстояние между лагами. Опасность при тонких досках пола, что они будут прогибаться, и полы будут скрипеть. Второй фактор, что сечение лаг при существующем пролете не обеспечит необходимой жесткости всей конструкции пола. Если первый можно исправить настилкой дополнительных листов толстой фанеры или ОСП, то второй исправить очень проблематично. Крайне неприятно ходить по полу и слышать, как он слегка, почти незаметно, сотрясается, пружинит и в дальнем конце, чуть-чуть позванивают стаканы в серванте или вдруг неожиданно открывается дверца в шкафу. Нет! Конечно, на первый взгляд все нормально, жить можно, но лучше не экономить. Особенно это актуально для людей тучных. (Хорошо быть всегда стройным и подтянутым! Но! Увы, не всегда получается. Вообще, маленьким, миниатюрным хорошо! И потолки можно ниже делать, и полы пожиже. А тем, кто под два метра, парням, тем и в стандартных дверях шапки сносит). При расчете лаг, стоит исходить из того, что чем выше лаги, тем они жестче. Из одной кубатуры дерева, можно сделать и отличный, жесткий пол… и так себе, на пределе, или даже зыбкий. Лаги положенные плашмя – это ошибка. Квадратные лаги с одинаковым сечением – не экономичны. Лучшие лаги по прочности – высокие, но узкие, поставленные на ребро, но тут возникает другая опасность, вы крадете высоту комнаты. А сэкономить на лесе и занизить потолки на 5—10 см. это вариант на любителя. Тем более это экономия условная, так как нестандартный лес – более 20 см., дорогой и его приходится отдельно заказывать. Поэтому выбираем оптимальный вариант. Лаги пола 20 х10 см. для маленьких пролетов и 20 х15 см. для больших комнат. Шаг брусьев составляет 60 см. в чистоте. Если вы планируете укладывать утеплитель шириной 50 см., то расстояние необходимо сократить. Лаги пола должны быть высушенными, иначе неизбежно провисание средней части. Желательно если вы завезли сырой брус, сделать это заранее, подсушить его в штабелях с прокладками. Верхний ряд брусьев во время сушки тоже надо утяжелить, иначе его поведет. Бока не закрывать пленками, пусть продуваются. Если все-таки брус не окончательно высох, а сроки пожимают, то лаги укладываются по временной схеме, с наброской полов. Каменщики возводят стены, уходят и тогда необходимо при окончательной сборке перевернуть все лаги, они слегка провиснут и компенсируют прогиб. Пошедшие винтом лаги можно использовать, переместив их на края или неответственные места и доведя рубанком поверхность до горизонтальной. Если вы не можете приобрести нужные лаги, или завязаны на лес с разбора или на ошибочно приобретенный заранее, то можно укреплять лаги пришивая к ним снизу доски внахлест, одновременно заменяя черепные бруски. Доски пришиваются с одной или двух сторон, и они немного короче основных лаг, не опираются на фундамент. См. рисунок.

Методы укрепления лаг пола.

Как поступить с полом если все-таки он оказался зыбким? Разобрать его если он на саморезах не представляет труда. Можно посредине комнаты добавить пару лаг 20 х 20 см. В отдельных случаях, при ремонте, разборе зыбких полов, можно пришивать сбоку на лагу металлический швеллер или ставить дополнительно металлический двутавр в проблемном месте с опорой на фундамент. Металлические швеллера дают прекрасный эффект. (Личный опыт). И лаги, и фундамент имеют неточности, которые могут сказаться на качестве работ, поэтому лучшее, что можно предложить просвечивание краев лаг лазным лучом от нивелира или хотя бы от лазерной указки. Лазерный луч направленный сбоку должен только чуть касаться древесины, засвечивать отдельные волокна. Любые неровности сразу всплывут и их можно отрегулировать прокладками. Можно воспользоваться длинным металлическим профилем с уровнем, но качество работ будет хуже. Все лаги пропитываются на два раза антисептическими пропитками, а на внутренние стороны их по нижнему краю прибиваются черепные бруски 3 х 3 см., или 4 х 3 см. На них будет положен черный пол. Черный пол, как правило, не прибивается, или прибивается частично, укладывается свободно с зазорами, можно использовать не обрезную доску и срезки, укладывать листы ДСП, мебельные щиты не рекомендуется. Со временем они могут провиснуть. Плотная укладка досок черного пола, особенно сухих, может привести к их короблению от перепада влажности, это надо учитывать. Поверх черного пола укладываются, листы картона, или рубероида, а на них минеральная вата не менее 10 см., а лучше 15 см. (Укладка слоем в 20 см., вряд ли оправдана. Температура в подполе, обычно не опускается до критических температур на улице, а при утепленном пенополистиролом и вспененным полиэтиленом фундаменте, находится в положительной зоне. Следует учитывать, что укладка минеральной ваты или стекловаты, между лагами пола, приводит к относительно быстрому слеживанию из-за «микросотрясений» досок пола и лаг. Поэтому, лучше покупать качественные, пружинящие утеплители, которые предназначены для стен.). Далее следует – пароизоляция полиэтиленовой пленкой не менее 150- 200 мкм., или

«Тайвеком», «Изовером»; и собственно просушенных.

пол из досок толщиной

5 см.,

предварительно

Теплорасчет пола с воздушной прослойкой, укладкой 10 см. минеральной ваты и тонким 0.1 мм полиэтиленом. Расчет проводился с большим запасом на -22 С.

Утепление пенополистиролом не допускается из-за требований пожарной безопасности и возможного повреждения грызунами. Шлак, керамзит – очень перегрузят конструкцию пола. Это может привести к зыбкости пола и провисанию средины. Сухие опилки, смешанные с известью применяют, если у вас гарантировано сухое подполье. (Состав одна часть извести десять частей опилок, обратите внимание на тщательную заделку щелей, чтобы предупредить просыпание). Если доски пола не просушены, как следует, их только слегка закрепляют саморезами и оставляют просыхать, а в последствии подгоняют плотно и окончательно фиксируют. Крепление досок пола осуществляется саморезами, длинной 80—90 мм., с предварительным высверливанием и зенковкой на 1 см. под шляпки, чтобы утопить головки. В процессе настилки

досок пола, периодически приходится развинчивать их и добавлять прокладки, добиваясь ровности пола, а в последующем все равно всю поверхность придется пройти еще электрорубанком. Утопленные головки саморезов, позволят вам это сделать без проблем.

Особенности подвала и теплоизоляции земли Итак, фундамент готов, стены выложены, вернемся к особенностям подвального помещения. Его размеры 180 х 160 высотой 180 см. Стена подвала не должна приближаться ближе 50 см. к фундаменту. В фундаменте необходимо заложить отверстие для трубы септика с учетом утепления его в теле фундамента. (11 см. труба плюс полиуретановые скорлупы по 3 см. с двух сторон). В подвале оборудованы металлические полки для хранения овощей. Стены и пол подвала из бетона со стеклопластиковой арматурой 8 мм с шагом 30 см. Толщина стен 12 см., пол по песочной подготовке (30 см.) толщиной 10 см. У люка под металлической лестницей сделан приямок 30 х 40 х 40 см., для сбора и откачки грунтовых вод. Пол подвала имеет почти незаметный уклон в сторону приямка. Крыша подвала деревянная, утепленная имеет двойную гидроизоляцию. Помещение подвала замкнутое, сообщение с подпольем отсутствует. Имеется отдельная сдвижная крышка, которая на зиму утепляется. Крыша подвала не касается лаг пола! (это важно). В противном случае может иметь место отрыв крыши подвала от основания, в результате общего подъема дома зимой, за счет сил морозного пучения. Подвальное помещение не замерзает и остается на месте, а дом вместе лагами пола – может подняться на 5—10 см. Если потолок не закреплен, то его поднимет, появятся щели и теплоизоляция будет нарушена. Это чревато замерзанием воды, выходом из стоя водяной станции и канализации. Если потолок жестко закреплен со стенами подвала, посредством утопленных в бетон анкеров, это может привести к деформации пола, разрушению стен санузла, нарушению герметичности труб водопровода и канализации. Прежде, чем вы начнете выбирать землю для подвального помещения, нужно будет убрать строительный мусор внутри дома, тщательно выровнять землю граблями в комнатах и застелить ее полиэтиленовой пленкой. Следующим этапом – застелить землю белым обычным пенополистиролом толщиной 5 см. и вновь покрыть полиэтиленовой пленкой. См. фотографию.

Укладка листов белого пенополистирола под всем домом и внутреннее утепление фундамента вспененным полиэтиленом.

Теперь землей из подвала нужно засыпать постеленный пенополистирол слоем около 15—20 см. Ходить по пенополистиролу нельзя, он потрескается и разрушится, надо ходить по лагам и настеленным доскам-трапам. На первый взгляд кажется, что работы много, на самом деле это дело 2—3 дней и затраты минимальны. 3,5 м ³. дешевого пенополистирола и пленка, но зато вы получите идеально сухое подполье, которое можно не проветривать, и незамерзающий грунт под вашим домом, но об этом подробней ниже. Помнится, все лето у меня отстоял дом под крышей, а когда начал копать подвал, земля была настолько сырая, и так прилипала к лопате, что невозможно было копать. Мы делаем отмостки вокруг дома, отводящие канавы, дренажи, а ничего не помогает. Все дело в свойствах глины. Возьмите, высыпите телегу песка и сухой глины в лужу. Глина через сутки промокнет насквозь, а песок только на 2—3 см., и сверху будет абсолютно сухой. Все дело в капиллярах. По ним вода поднимается вверх. Спустя десяток дней, вынутая из подвала глина, лишенная подпитки от материковой земли, высохла как порох. Теперь это будет ее обычное состояние. Необходимо также утеплить внутреннюю часть фундамента 2 сантиметровым вспененным полиэтиленом (лучше фольгированным) и присыпать его сбоку землей, верх прижать обломками кирпичей. Внутреннее утепление фундамента может и неказистое, (но кто его видит), будет стоить вам совсем немного денег и труда. Отмостку для сохранения целостности зданий применяют давно. Ее основная функция не допустить влагу к фундаменту дома. Чем меньше будет насыщенность грунтов водой, тем меньше будут силы морозного пучения, которые оказывают негативное влияние. С этим трудно поспорить. Но никогда в жизни не доводилось видеть настоящую отмостку выполненную по всем правилам. В большинстве случаев это просто бетонированные, асфальтированные или

уложенные плиткой дорожки по щебеночному основанию шириной до метра. Никакого проку, в смысле защиты фундамента от деформаций, от них, конечно нет. Вода прекрасно проникает в нижние слои земли, а если щебеночная подушка солидная, то напротив вода отовсюду скатывается в нее и стоит, пока не впитается. Вы сделали обычный дренаж, который делают, чтобы отвести воду; только в данном случае вы ее никуда не отводите, а напротив привлекаете со всех волостей, чтобы она скатилась, задержалась и как можно лучше промочила прилегающие к фундаменту слои земли. Даже в интернете, авторы советуют, пишут подобную чушь, путая устройство садовых дорожек с отмосткой. Бетон тоже не является препятствием для воды. Попробуйте сделать гараж, забетонируйте крышу и не покрывайте ее рубероидом или защитными мастиками. После первого дождя убедитесь в этом. Некоторые строители пытаются под основание отмостки размещать различного рода пленки, рубероид и укладывать бетон поверх. Это не принесет успеха. Силы морозного пучения и движение земли при замерзании в первый же сезон, нарушат герметичность и порвут пленочные укрытия. Отмостка отойдет от фундамента здания, образуя щель. Остается только жирная глина без примеси песка. Она самовосстанавливающаяся. Делается с уклоном от дома. Бетон заливается по опалубке, с температурными швами (тонкие полоски фанеры) примерно через один, полтора метра. Но, можно обойтись и без традиционной отмостки, так как ее роль при глинистых грунтах очень мала из-за мощного капиллярного подсоса воды. По внешнему периметру дома, там, где обычно сооружается отмостка, необходимо откопать неглубокие канавы шириной 1,5 метра и глубиной 30 см. В сторону от дома они имеют уклон порядка 20 см. В них укладываются плиты экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. и засыпаются землей. Вертикальная стена тоже утепляется экструдированным пенополистиролом шириной 3 см., доходя до нижнего уреза уложенных на землю плит. См. фото.

Утепление внешнего периметра дома листами экструдированного пенополистирола.

Это очень хорошее вложение денег. Теперь грунт под вашим домом никогда не промерзнет, и без разницы какой он влажный или относительно сухой. Силы морозного пучения вас боль ше не волнуют. Его не деформирует, не корежит. Вы можете спать спокойно. Как будто ваш дом стоит, где-то в Италии или Испании. Ему не нужна даже отмостка вокруг дома, не нужна при хорошем качестве работ и вентиляция подполья. Там все сухо (но все-таки убедитесь в первый год, что все окончательно высохло, не фильтруется воздух из подвала, нет течи в трубах канализации, не затекает откуда-то весной паводковые воды).

Межэтажное перекрытие и потолок. Оно мало отличается от перекрытия первого этажа, хотя есть особенности. Укладываются кабеля электропроводки и 20 см. минеральной ваты. Она лежит на пленке, металлических профилях и гипсокартоне. Наверно это не совсем правильно. Если у вас есть сомнения в прочности конструкции, или вы используете неизвестного качества гипсокартон, можно проложить пространство между лагами, хотя бы одной доской двадцаткой или парой реек, что бы предотвратить контакт минеральной ваты и гипсокартона и перенести центр тяжести на металлические профили. Пол на втором этаже из доски сороковки. Здесь отсутствуют черепные бруски и черный пол. Делается снизу пароизоляция полиэтиленовой пленкой 200 мкм. и прокладываются поперек балкам металлические профили Кнауф с шагом 40 см. К ним стандартно крепятся листы гипсокартона. Прокладка пароизолирующий пленки между гипсокартоном и минеральной ватой. Без нее водяные пары, пройдя межэтажное перекрытие, не покинут стен дома, а под воздействием отрицательных температур начнут собираться белым куржаком на холодных поверхностях крыши. И чем плотнее и лучше сделана изоляция крыши – тем больше будут снежные столбы и языки и как придет весна, они непременно растают, прольются холодной капелью на ваше перекрытие. Но даже если второй этаж усиленно вентилируется и куржак не образуется – утеплитель все равно будет намокать, но не весь а только средний слой. См. график.

Внешне незаметное намокание минеральной ваты если не уложена пароизолирующая пленка.

Пол на втором этаже прибит не совсем плотно (без фанатизма) и имеет небольшие щели. Используется также толстая полиэтиленовая пленка, тонкая приводит к конденсату.

Конструкция потолка позволяющая избежать намокания минеральной ваты

Применение пазовой доски и половой рейки не желательно, если вы не планируете топить зимой второй этаж. Тем более не стоит покрывать пол ДВП, ОСП так как в сильные морозы возможно появление конденсата, правда в очень небольших количествах.

Нарушение температурно-влажностного режима в результате настилки ДВП, ДСП и др. материалов препятствующих вентиляции.

Если на втором этаже постелить линолеум то картина резко ухудшится.

Изоляционные материалы на полу второго этажа. (Линолеум)

И утеплитель и полы намокнут. Возможно появление грибка. Доски пола очень быстро придут в негодность. В моих расчетах везде применяется полиэтиленовая толстая пленка 200 МКМ. К применению тонких пароизолирующих пленок типа «Тайвек» «Изовер» и др. стоит подходить с осторожностью, так как они могут быть не достаточно эффективны. Посмотрите график.

Применение тонких пароизолирующих пленок приводит к конденсату. Точка росы в утеплителе и нижних слоях досок пола

Если вы сомневаетесь в качестве работ, или рискнули накрыть пол оргалитом и др. материалами, необходимо иметь небольшое вентилируемое пространство между утеплителем и полом; и на краях по длинной стороне оставить 5 см. щели не закрытые оргалитом или линолеумом. В эти продухи по периметру дома будут уходить остатки влажного воздуха, проникающие с первого этажа. Если все запечатать, не исключены и протечки, нарушение целостности потолочного гипсокартона при большом выпадении конденсата. Как проверить пароизоляцию второго этажа? Необходимо временно раскатать, постелить полиэтиленовую пленку на полу второго этажа и в осенне-зимний период. По прошествии 3—4 дней поднять ее, и увидеть, нет ли на ней капель влаги. Когда перекрытие готово и накрыта крыша, возникает желание убрать на чердак лес или другой материал с участка, подальше от дождя и снега. Лучше этого не делать или подходить к этому с большой осторожностью. Использованный для лаг лес в перекрытии второго этажа может иметь остаточную влажность. (Если вы не сушили его в специальной сушке или не хранили несколько лет до этого). Ему еще год сохнуть по-хорошему. Один мой знакомый поднял на чердак штабель леса и к весне обнаружил, что лаги прогнулись. Он спешно разгрузил перекрытие, предполагая, что все вернется на место, но этого не случилось. Лаги как высохли под нагрузкой, так и остались в прежнем положении. Он разобрал пол, уложил на лаги мокрые тряпки и подпирал брусьями снизу, но полностью исправить провис так и не смог. Утепление цокольных и межэтажных перекрытий, на первый взгляд не представляет осложнений, но это при условии, что вы эти работы будете производить самостоятельно. Если стеклянная или минеральная пыль вам не по душе, то вы прибегнете к услугам строителей из бывших братских республик, или случайных бригад из русских, берущихся за все что ни попадя. Тут надо смотреть в оба. А как это сделать? Они укладывают минеральную вату и тут же накрывают доски пола, чтобы продолжить укладку следующих слоев. То есть закрывают от обзора, что они там сделали. Что только не придумывают горе-строители: и режут рулоны не вдоль, а поперек, укладывая их книжкой, и пихают мусор, и скомканные упаковки от минеральной ваты, чтобы не выносить, оставляют щели в нижних слоях до 10 см, создают горбы из кусков и обрезков. Приходится одевать маску и контролировать процесс или разбирать доски пола и поднимать, проверять каждый слой – иначе утепление дома пойдет прахом. (К сожалению и поднимать не всегда удается, так как по правилам, плиты минеральной ваты должны идти с перехлестом, второй-третий слой уже не поднимается). Меры защиты органов дыхания от минеральной пыли. Не верьте красивым роликам и рекламным проспектам, где юные девушки сладко спят прямо на тюках, а строители работают без респираторов и перчаток. Все это рассчитано на простачков. Не зря в СССР, даже при условии защиты органов дыхания, люди, работающие с волокнистыми утеплителями, получали бесплатные квартиры через два года работы. Сейчас конечно не те утеплители, что были раньше, но основа, стекло, минеральные волокна – остались прежними. Если вы надышитесь такой взвесью, – мало не покажется. Встряхните такой утеплитель в солнечных лучах, сами убедитесь, сколько стеклянных волокон заполнит пространство. Меры защиты, – не простая строительная марлево-ватная маска типа лепесток, собирающаяся на лице комом, (тоже шагнула из времен социализма) и тем более не старый мохеровый шарф, а современные маски с клапанами. (Вообще, самые дешевые маски, выпускают не для защиты от пыли органов дыхания, а для защиты чувствительных приборов и изделий во время монтажа от паров и дыхания человека. Смотрите инструкции и не берите непроверенные маски, что стащил со стройки ваш сосед). Форма респиратора должна быть чашеобразная, плотно прилегающая, с параболическим клапаном выдоха, облегчающим дыхание и отводящим тепло и влагу. Он должен быть оснащен двойными ремнями крепления на прорезиненной основе. Каждый день их надо менять, но здоровье дороже. Не забудьте про очки и перчатки. См. фото. Рекомендую, проверено на себе.

Хорошая маска.

Второй этаж. Окна лицевого фасада шириной 120 см. и два спутника по 60 см. отстоят от основного окна на полтора кирпича 38 см. Прорезное с крыши тоже 120 см. Особенности кладки. Отверстия в стене для лаг пола глубиной 12 см. Лаги пропитываются. Концы с торца, тщательно пропитываются и не закрываются рубероидом, только подкладка. (Иначе сгниют, так как дрейф влаги вдоль волокон намного больше чем поперек). Стена второго этажа в кирпиче 60 см., с брусом – 80 см. Можно поднять выше, я исходил из наличия кирпича. Последние три ряда кирпича выкладываются с утопленными анкерами. Грубо говоря, это очень длинные болты, у которых вместо головки под ключ металлическая квадратная площадка. См. фото. Плохо, но видно торчащие болты, вделанные в кирпичную кладку.

Крепления для бруса обвязки крыши.

Они ставятся на попа и закладываются кирпичами с шагом через каждые 70—80 см. На них надевается просверленный брус и приворачивается гайками с шайбами. Это основание для крыши. Крыша, ставится в распор на мауэрлат – кольцевой брус 20 х 20 см., поэтому так важно хорошо закрепить основание.

Крыша

Кладка завершена. Дело за крышей.

Любое здание смотрится по крыше. Нет более значимого элемента для красоты дома. Важно выбрать тот наклон, который вам по душе. От того, как вы выберете этот наклон, какие вы сделаете свесы – так и будет смотреться ваш дом. И будь он из золота, все равно, с неудачной крышей, смотреться он будет плохо и оставлять жалкое впечатление. Крыша, подвесная с затяжками, полувальмовая. Вальмовые крыши имеют четыре полных ската. Полувальмовые – когда второй и четвертый скат не завершены. Используется сухая доска на стропила 5 х 20 см. с шагом 60 см. Стропила покрыты антисептиком. Соединение оцинкованными уголками. Затяжки стропил: берется шестиметровая доска, распиливается под углом 45 градусов, одна из досок переворачивается, лишнее с противоположных концов обрезается под соответствующим углом. Получаются две затяжки по 310 см. Высота, на которой они крепятся, регулируется их длинной. Прибиваются внахлест гвоздями. Если планируется использовать все пространство крыши, они строгаются и крепятся никелированными болтами или черными саморезами впотай и лакируются или окрашиваются в черный цвет. Внутри чердачного помещения стоят два поддерживающих бруса 15 х15 см. Они частично зарезаны под паз и упираются в конек. Длина 6-ти метровых стропил достаточна для наклона, они не составные, нет кобылок. Высота вальмы 1,25 м. Угол, образуемый стропилами 110 градусов. Свесы 80 см. см. чертеж.

Сохранившийся чертеж для каменщиков.

В качестве обрешетки используется обрезная и не обрезная доска 2,5 см., металлочерепица. Устройство скатов традиционно. Сверху вниз. Металлочерепица, обрешетка, контробрешека, влагоизолирующая пленка типа Тайвек или Изовер, лаги, утеплитель 20 см. минеральной ваты, пароизоляция, слой оргалита или фанеры или других декоративных материалов. Одна особенность перед последней доской делается слезник и влагоизоляция выводится поверх последней доски. Смотрите фотографии.

Устройство крыши.

Иногда крышу накрывают поздней осенью, под снег. Скорей, … скорей – лишь бы накрыться и поэтому не успевают положить слой гидроизоляции. Проходит время. Наступает новый сезон. Надо заканчивать с крышей, утеплять ее, а слоя гидроизоляции нет. Стоит вопрос -демонтировать листы металлочерепицы и переделывать все заново, или есть выход? В общем, не стопроцентный, но приемлемый. Главная задача слоя влагоизоляции не пустить воду к утеплителю и не допустить ее продувания. Влагоизоляция прокладывается изнутри по обрешетке, вокруг стропил. Стропилы в таком случае обязательно пропитываются антисептиками на два раза. Наклон крыши исключает застой воды, если все же она найдет путь в не плотностях металлочерепицы. А вот если бы она проникла в утеплитель, увлажнился бы большой кусок, который высыхал продолжительное время. Расход влагоизоляции при таком способе укладке возрастает на 2/3. Крепление осуществляется степлером. В остальном, все процессы: укладки минеральной ваты, крепления слоя пароизоляции, обшивка вагонкой, оргалитом, гипсокартоном – соблюдаются в стандартном режиме и сложностей не доставляют. Если у вас есть желание не просто включить второй этаж в свой оборот, но и сделать это место комфортным для себя и домочадцев, желательно произвести утепление и отделку по стропилам до конька крыши, включая этот треугольник в среду обитания. Это делается для того, чтобы в летний период теплый воздух, поступающий и с первого и со второго этажа, мог скапливаться в самом высоком месте. С обоих фронтонов крыши на самом высоком месте, желательно иметь небольшие оконца или вентиляционные отдушины с ручной регулировкой потока режима проветривания. Этим вы увеличите комфорт пребывания на втором этаже и ваши, дети, гости не будут все время толкаться на первом этаже. Важен цвет крыши. Его подбирают по подобию или на контрасте. Вспомните, как выбирает женщина, следящая за модой свои наряды: плащ, туфли, перчатки, сумочку и даже цвет помады в один тон. Или, напротив, на контрасте, черный костюм, белая рубашка. Есть цветовой круг у художников, на котором можно подобрать цвета находящиеся на противоположных концах.

Стены у нас красные, подойдет крыша основанная на дополнительном цвете – коричневая, различных оттенков или зеленая комплиментарная на контрасте. Мой выбор пал на металлочерепицу цвета «зеленый мох». Тем более есть четыре основных цвета, которые наиболее часто берут, – на заводе для них сделаны 20% скидки. «Зеленый мох» оказался в их числе. Он – то играет голубыми оттенками отражая цвета неба, то становится темно-зеленым.

Тыльная сторона дома.

Нельзя не сказать о вентиляции. Наверно вы заметили, что в доме везде используется пароизоляция полиэтиленовой пленкой. Это делается, для того чтобы не намокал утеплитель и не терял теплоизолирующих свойств. Каждый день семья находясь в доме, испаряет примерно ведро воды. Превратившись в пар, увлажненный теплый воздух, особенно в зимний период и межсезонье, пытается покинуть помещение. Если ему не поставить преграду он без труда пройдет через гипсокартон, минеральную вату, щели в пенополистироле и достигнет кирпичной стены. При условии, что на улице холодно, он сразу начнет конденсироваться на ней и стена начнет «плакать». Струйки побегут вниз, все больше и больше наполняя нижние слои минеральной ваты влагой. А там она устремится через гипсокартон обратно в комнату. Появится плесень, неприятный запах, углы, и низ гипсокартона почернеют, и все начнет медленно и неуклонно разрушаться. Чтобы этого не допустить, ставится – парозащита. Но сделать абсолютную защиту трудно. Существуют розетки, выключатели, в которых вырезается защитная пленка, часть влажного воздуха находит щели в стыках стен и потолка, проникает через доски пола. Чтобы обезопасить стены дома от неожиданностей, в верхнем межэтажном перекрытии воздушная прослойка имеет выход в чердачное помещение. Ее прикрывает только 20 см минеральной ваты, что не является препятствием для водяных паров. Мы ограничили проникновение паров в ограждающие конструкции. Но влажный воздух должен куда-то уходить. Для этого предусматривается отдельная вентиляция. В нашем случае пассивная. Она состоит из вытяжной и приточной. Вытяжная труба у нас высотой 7 м. 20 см. – 12 х 12 см. и регулируемым потоком посредством вьюшки. То есть печная труба служит нам

и для вентиляции, так как у самого пола мы оставили аналогичное отверстие 12 х 12 см. и используем его не только для прочистки от сажи, но и для вентиляции по мере необходимости. С вытяжкой у нас нормально, даже с избытком, а как быть с притоком свежего воздуха. По идее мы должны сделать короб, поставить фильтр от загрязнений и закачивать воздух с улицы. Но он холодный! Значит, его еще нужно подогревать. Такая сложная конструкция, которая обычно используется на промышленных предприятиях нам не подходит. Надо искать другой выход. В данном случае под каждым окном в доме есть отверстие, пластиковый шланг 2 см. в диаметре специально предназначенный для осуществления притока свежего воздуха. С внешней стороны дома, его не видно, так как его скрывает оцинкованный слив окна, внутри тоже не видно, его прикрывает выступающий край подоконника. Но нужно еще подогревать холодный зимний воздух и очищать. Подогревает его батарея, которая стоит под окном. Холодный воздух попадает прямо на нее. А очищать зимой на даче воздух – лишнее.

Устройство септика Септики бывают двух и трехкамерные. Сделать его можно самостоятельно. Он похож на подвал, который вы уже сделали. Рассмотрим наиболее простой двухкамерный. Размеры 2 х 3 м. Глубиной 3 м. Стены толщиной 12—15 см. бетонируются со стеклопластиковой арматурой 6 мм. Внутри сооружается опалубка, с обратной стороны – опалубкой служит земля. Бетон очень жидкий, текучий – штыкуется арматурой в процессе укладки. Высота заливки регламентируется входом канализационной трубы. Примерно посредине бетонная перегородка 20 см. толщины. Прочная, ответственная, с металлической арматурой 12 мм., которая входит в тело периметра. (Это важно! На нее придется основная нагрузка, когда первая камера будет наполнена, остальные стены упираются в землю). Перекрытие камер бетонное, литое, по трубам и несъемной металлической опалубке. Дальняя камера бетонируется наглухо, ближняя, в которую поступают стоки, имеет большое отверстие – люк. Над ним из кирпича сооружается колодец, с металлической лестницей. Крышка может быть стандартная круглая, открытая, и заглубленная из листа толстого железа, с приваренной дюймовой или трехчетвертной трубой. Труба утепляется рукавным вспененным полиэтиленом или специальными скорлупками. В крайнем случае, можно обмотать вспененным полиэтиленом и замотать проволокой, но будет некрасиво. У первой камеры, куда будет происходить сброс из дома, пол бетонируется, вторая без пола. Не доходя 30—40 см. до верха, в перегородке делается переливное отверстие. Стоки в первой камере отстаиваются, осаждаются и осветленные попадают во вторую камеру, где и фильтруются в почву. Септик сверху и колодец должны иметь утепление экструдированным пенополистиролом 3—5 см. Колодец тоже можно обмотать вспененным полиэтиленом, общим слоем 5 см. Септик осветляя воды и в значительной мере очищая их, дает возможность приблизить забор питьевой или технической воды, так как соблюсти расстояние в 25 метров между колонкой и сбросом фекальных вод, на практике очень трудно. Объем септика исходя из приблизительных расчетов на семью 3—4 человека, позволит пользоваться им без очистки 35—40 лет. Если сооружение септика не входит в ваши планы, можно выкопать круглую яму и самогрузом установить стандартные бетонные кольца и перекрытие. Кольца лучше приобретать максимально широкие, если есть опасность подъема грунтовых вод и их брать относительно объема выгодней, и копать легче, размах шире, и не так высоко бросать. Примечание по септику. Если он расположен близко к дому, входу и запахи, внешний вид трубы, не устраивают вас. Можно при прокладке основной канализационной трубы заложить рядом обратный шланг, для перепуска воздуха, который вывести через подвал и стену дома на крышу. Там неприятные запахи будут ветром развеиваться и никому не помешают. У меня сделано так. Но сооружение септика или канализационной ямы, это не все. Необходимо правильно осуществить ввод канализационной трубы. Под нее копается канава глубиной 2 м., засыпается песком. Если этого не сделать, трубу могут поднять силы морозного пучения, сломать или нарушить герметичность сочленения. Ее надо хорошо утеплить специальной полиуретановой скорлупой, чтобы она не замерзла.

Важно соблюсти наклон трубы. Если вы сделаете маленькое склонение, все будет застаиваться и очень быстро забьется отверстие. Если уклон будет большой, опять вода быстро сольется, а твердые фракции останутся не смытыми. Уклон должен быть 2%. То есть перепад 2 см., на погонный метр. Используемая труба для канализации, должна быть именно канализационная – оранжевая, а не серо-голубая. Оранжевая труба более скользкая, меньше забивается, и в будущем доставит меньше проблем. Сочленение между трубами, особенно в подвале, обрабатывается специальным, прозрачным герметиком предназначенным для этих целей. Труба в подвале должна иметь свободный доступ, для обслуживания. Отвинчивающуюся боковую крышку. Пространство для маневра, если придется чистить. Лучше прямая как струна, глянув в один конец, вы увидите свет, если открыт септик. Сразу определите правильность и соосность уложенных труб.

Ванная комната Ванная комната, сделана в минимальном варианте, с тем, что бы оставить больше места кухне-столовой.

Кафель, керамогранит, раковина, розетка для водяной станции.

Оборудована квадратной душевой кабиной 70 х 70 см., унитазом со сливным бачком, угловой мойкой и баком-термостатом на 50 литров горячей воды. (Для бака устанавливается в теле перегородки, на мощных уголках под потолком отдельный брусок 5 х 10 см. Подвешивать его на гипсокартон нельзя!)

Душевая кабина 70х70 см., позволяет сэкономить место.

Камень преткновения ванной комнаты – шумоизоляция. Идеальный вариант – сделать ее из кирпича положенного на ребро, не подходил, так как пол не выдержал бы такой нагрузки. Пришлось ограничиться простой и легкой конструкцией. Деревянные 5 см. бруски с обеих сторон обшить гипсокартоном (внутри влагостойким). Внутрь заложить минеральную вату Кнауф-акустик, и тонкий слой вспененного полиэтилена высокого давления в качестве демпфирующей прокладки по брускам с внешней стороны. Изнутри помещение выложить кафелем. На пол уложена плитка из керамогранита. Прежде чем выкладывать ее, необходимо нанести на пол и 7 см стены, резино-битумную мастику. (Сохнет несколько дней. Запах в доме, не заночуешь, – лучше уехать). Вырезать и уложить старый линолеум, а под ним не забудьте

проложить тонкий слой вспененного полиэтилена. (Шумоизоляция). Залить с ячеистой сеткой-арматурой стяжку четыре-пять сантиметров. Выравнивается она, по боковым маякам (узкие плашки, уложенные по уровню) доской-правилом. Маяки спустя время вытаскиваются, пока можно еще вытащить, и эти места, тоже выравниваются раствором, с контролем той же доской-правилом. Дверь выходит в импровизированный коридор, оборудована порогом, имеет уплотняющие мягкие элементы. Есть активная вытяжка с вентилятором. Вытяжка уходит на карниз через второй этаж. Утеплена вспененным полиэтиленом. В ванной комнате – необходимо предусмотреть как минимум 4 розетки. (Включение: водяной станции, бака-термостата, вентилятора принудительной вытяжки и одна свободная для бытовых электроприборов). Если вы не планируете наклеивать на стены кафельную плитку, необходимо внутри или снаружи обшить ванную комнату двойным слоем гипсокартона. Это продиктовано тем, что при одинаковых стенах, шумопоглощение будет осуществляться в одном звуковом диапазоне. Если масса и толщина наружной и внутренней стены разная, то эффективность снижения звуковых колебаний существенно возрастает. Не забудьте выложить стены кафелем до потолка и также сделать это за душевой кабиной.

Несколько слов о электрообеспечении дома При кирпичной кладке вы должны предусмотреть несколько отверстий. На втором этаже над обоими окнами. Одно послужит для входного кабеля от столба, второе для светодиодного фонаря, что будет освещать площадку перед домом. Под каждым окном необходимо заложить по одному, два отверстия, диаметром 1,5 -2 см. Они прикрываются сливом окна, их не видно, они защищены от дождя. Одна дыра используется, для прокладки электрического кабеля в сад-огород, второй кабель для подключения гаража, одно – два отверстия для антенных вводов, и одно над входной дверью. Про остальные отверстия мы поговорим, когда будем обсуждать вентиляцию. Ввод в дом осуществляется проводами марки СИП 16 квадратов. Это самонесущие алюминиевые провода; потребуются также два прокола, и две растяжки. Крепление – ввернутые на дюбелях в кирпичи – кольца. Внутри стандартный металлический (это важно, пластмассовые плавятся) эл. ящик с дин-рейкой; электрический счетчик, рассчитанный на 100 ампер; автоматы по группам. Каждая комната, чердак, сад-огород, гараж – отдельный автомат. На кухню два автомата: один на освещение, один на электропечь, и УЗО (устройство защитного отключения) на ванную комнату, если будете там ставить розетки. Проводка осуществляется тройным медным одножильным кабелем в двойной изоляции, сечением 1,5 квадрата с заземлением на вбитый контур. Провода для внутренней проводки берутся только медные, не алюминиевые. Медные жилы при одинаковом сечении рассчитаны на значительно большие токи и не так часто ломаются как алюминиевые. При соединении медных и алюминиевых проводов, нельзя осуществлять прямую скрутку. Соединение быстро выйдет из строя. Используются, как правило, так называемые «орехи», на столбах проколы с затяжкой гаечным ключом, пока не отламывается головка. Провод надо брать не ТУ, а ГОСТовский, нормальный. (Разница бывает впечатляющая в диаметре медных жил, толщине изоляции). Счетчики не казахские. Автоматы не китайские, (не отключают), а немецкие или индийские. Стоит обратить внимание на прокладку проводов в гипсокартонных стенах. Электрические провода, под нагрузкой, имеют потери и греются, особенно когда они нагружены максимально, соответственно нуждаются в передаче тепла окружающему пространству. Исходя из этого, нельзя пропускать провода внутри утеплителей. Также при монтаже проводов надо соблюдать вертикальность при подводе проводов к выключателям, розеткам и ни в коем случае не проводить их наискосок, по диагонали. Со временем вы забудете схему укладки и случайно просверлите, повредите провод, заменить который будет далеко не просто. А так, вы всегда знаете, где у вас проходят провода. Отделка стен гипсокартоном требует специфичных, рассчитанных на это подрозетников. Устанавливаются они очень легко, единственно необходимо выбрать подрозетники качественные: не с крепежом шуруп – пластиковый язычок, а с металлическим винтом

и таким же металлическим язычком, который будет цепляться за внутреннюю часть гипсокартона. Все соединения проводов в процессе проводки имеют соединения в межэтажном перекрытии и помещены в завинчивающиеся электрические коробки. Доступ к ним осуществляется просто. Отвинчивается последняя доска пола, убирается: и коробки оказываются на виду. Соединения в коробках осуществляются путем скруток жил. Скрутки не меньше 4 см. в длину. Торчащие концы обрезаются бокорезами. Изоляция осуществляется не пластиковой изолентой, а тряпочной хорошо пропитанной русской, (как на стройке, не знаю почему, видимо более долговечная; последний виток изоляции осуществляется без натяга, чтобы не отстал со временем) с последующей раскладкой предотвращающей возможное замыкание. Коробка завинчивается, минеральной ватой не закладывается. Коробки по дереву крепятся саморезами через паронитовые прокладки. Контроль соединений простейшим проб ником со светодиодом. Конечно, если есть возможность, концы проводов лучше проварить, специальным сварочным приспособлением – инвертором, угольными обмедненными электродами. Провода, где касаются дерева, по лагам, прокладываются в гофрированном гибком шланге-канале соответствующего размера, посредством стальки. Непосредственно в стенах между листами гипсокартона и минеральной ватой без «гофры».

Внутренняя отделка Внутренняя отделка, занимает не мало времени, и в денежном отношении весома. Контролируйте качество возводимых перегородок, их строгую вертикальность – это даст вам возможность отделать внутренние стены гипсокартоном с минимальными потерями площади дома. Если ваши стены близки к идеальным, можно вместо металлических профилей, нашить на перегородку рейки двух сантиметровых деревянных реек, и прикрепить к ним гипсокартон. Даже два сантиметра для комнаты, порой очень существенны. А уменьшение воздушного зазора практически не влияет на теплопередачу. Отделка потолка имеет особенности. Перед шпаклевкой его желательно повсеместно проклеить тонким стекловолокном. В своем доме постоянно меняется влажность – и если этого не сделать, со временем могут появиться микротрещины. (Есть специальный клей, продается. Проклейте хорошо, после нанесения обеспыливающей пропитки – густо, иначе пойдут пузыри после нанесения слоя шпаклевки и ее высыхания. Пузыри можно разрезать крест накрест, отогнуть лепестки, нанести новый слой клея и вернуть все на место). Саморезы в гипсокартон нужно ввинчивать строго вертикально. Иначе потом будут торчать края головок. Иногда приходится разбирать уже зашпаклеванные конструкции. Искать саморезы – мучение, если не воспользоваться магнитом. Сейчас по телевизору идет много программ связанных с отделкой квартир. В них пол повсеместно застилается ДСП (древесно-стружечными плитами), таким же образом делаются перегородки, встроенные шкафы, антресоли. Есть предложения по настилке пола плитами на основе ОСП. Все эти решения быстрые, простые и относительно дешевы. Но, мы знаем как часто – простые решения, приводят к непредсказуемым результатам. Эти материалы созданы на основе формальдегидных смол и клеев. В одних их больше, в других меньше. Как-то помнится, я работал на строительстве детского садика. Такими плитами строительно-монтажное управление сделало раздевалку для ребятишек. Приехала санэпидемстанция и забраковала работу – уровень по формальдегидам был превышен в 12 раз. Пришлось все разбирать. Когда вы делаете для себя, конечно, надзирающие органы не приедут, но ведь там вам жить. Неплохое решение, на мой взгляд, хорошо утопив саморезы которыми крепятся доски пола, пройтись по ним электрическим рубанком и постелить 5-ти или 6-ти мм. ГОСТовский оргалит. Крепление оргалита осуществляется не гвоздями, а саморезами в шахматном порядке. Отверстия под головки саморезов зенкуются и утапливаются заподлицо и можно стелить линолеумное покрытие.

Гараж Строительство его, как правило, отодвигается на более поздние сроки, когда основные работы по строительству дома завершены. В своем доме гараж это помещение, больше чем просто комфортное место для четвероного друга. В нем располагается буквально все:

от бетономешалки и газонокосилки до резиновой лодки, удочек и набора инструментов на все случаи жизни. Гараж сооружается вплотную к дому, но лицом не вровень к дому, а чуть глубже, чтобы была просторная площадка для стоянки еще одной машины. Стоянка укладывается плиткой и получается, что с трех сторон она огорожена. Место, где, практически не гуляет ветер, мало солнечного света, машина не выгорает и не раскаляется днем. Сел и поехал. Гараж примыкающий. Имеет независимые четыре стены, выложенные отделочным кирпичом с прослойкой белым пенополистиролом в 3 см. Пенополистирол в средине стены позволяет избежать промерзания стен в зимние месяцы и образование куржака. См. рис.

Теплорасчет стен гаража.

Теплопотери 0,72 Вт./м². /k. Стена по теплопотерям лучше кирпичной стены в три кирпича 75 см. (0,77 Вт./м². /k) Внешняя сторона стены, примыкающая к дому, может выкладываться строительным кирпичом. Связи пластиковые, 5—6 мм. Можно применять металлические согнутые буквой «Г» оцинкованные. Каждые пять рядов кладки легкая кладочная сетка 5 мм. Песочная подготовка 160 см, ширина фундамента 40 см. высота 60 см. Возвышение над уровнем грунта 20—25 см. Опалубка ставится не на песок, а на грунт, подземная часть заливается просто в земле.

Сочленение гаража с домом. Уровень заливки фундамента гаража ниже примерно сантиметров на 30 и после аналогичного устройства канав на 1,6 м и песочной подготовки, необходимо найти нижний край фундамента дома и частично, хотя бы на пару метров в длину подлить край фундамента гаража под него с арматурой. Такой двухметровый язык на 20 см. вглубь под дом. Дальше сооружаем фундамент гаража как обычно. Такое сочленение, позволит нам в будущем избежать смыкающихся и размыкающихся стен зданий. Одна из проблем, что сталкиваются многие строители при строительстве гаража, это сооружение пола. Приобретение, и монтаж плитами-пустотками по цене сопоставимо со стоимостью всего отделочного кирпича пошедшего на строительство. Поэтому многие просто бетонируют пол. Но уже первую зиму сталкиваются с тем, что бетон начинает ломать и он покрывается трещинами. Силы морозного пучения действующие на фундамент и пол гаража не совпадают. Каждый год ситуация углубляется. Решить проблему, можно настелив мелкую бетонную плитку, толщиной не менее 6см, предварительно сделав 30 см. песочную подготовку. Пол будет продолжать ходить, но это будет не так заметно. Другой путь застелить пол гаража и прилегающий периметр экструдированным 5 см. пенополистиролом. Часть пенополистирола снимается из утепления периметра дома. Сделать бетонную стяжку не менее 7 см. бетоном М 200 по стеклопластиковой арматуре 10 мм. Исключить силы морозного пучения. Если брать гараж 6 х 4,5 м. уйдет меньше двух кубов бетона. Можно воспользоваться бетономешалкой. Такой пол выходит примерно в три раза дешевле, чем из плит-пустоток, но он ничем не хуже. Оборудование смотровой ямы в гараже – на любителя. При той сложности импортных машин, предоставляемом сервисе на СТО, возможно она вам не понадобится. Потолочное перекрытие деревянное по балкам. Утепление минватой 7 см. Устройство крыши гаража предполагает запрет уклона в сторону дома, так что выбирайте или односкатную крышу с простым наклоном в обратную от дома сторону или поиграть с формой крыши… со скатами вперед и назад, что может придать оригинальности проекту. Покрывается металлочерепицей под цвет основной крыши. Смотрите рисунок.

Строительство забора

Ограждение участка в 9 соток без претензий на оригинальность.

Строительство забора лучше начинать, когда основные работы по дому будут уже завершены или подходят к концу. Выбор материалов сегодня большой: и традиционное дерево, и кирпич, и бетонные фигурные панели, и кованные, и сварные решетки, но большинство застройщиков сегодня выбирает металлические заборы из оцинкованного и крашенного профлиста. Легкий, недорогой, быстровозводимый, и довольно долговечный – он прельщает сегодня многих своей красотой, а так же тем, что эффективно защищает от пыли, и посторонних взглядов. Расскажу немного о принципах его установки, ошибках подстерегающих застройщиков. Вначале необходимо определиться с трубами. Так как они довольно дороги, на них многие стараются сэкономить – берут маленького диаметра, или тонкостенные, бывает и недостаточная длина. Лучше взять трубы бывшие в употреблении, не такие красивые, но не поступиться прочностью. Нормальной считается труба, начиная от 80 мм., толстостенная и высота ее должна быть 275 -300 см. (в зависимости от высоты планируемого забора). Комфортная высота должна обеспечивать защиту от взгляда высокого человека находящегося на улице.

Бывшие в употреблении, (виден сварной шов) сваренные трубы еще послужат.

Заглубление трубы в землю должно составлять 75—80 см. Пролеты 2 м. 50 см., 3 метра. В зависимости от толщины прожилин. Если трубы тонкие – делается буром с большим диаметром скважина на 50—60 см. Вбивается на 20 см. труба и заливается жидким бетоном по отвесу. Горизонт отбивается по 6-ти метровому квадратному профилю который идет на прожилины. Его укладывают повер х труб и проверяют по уровню. Толстые трубы забивают кувалдой, с частичной копкой или сверлением, работая со стола, верстака с отверстием, которое придерживает трубу вертикально.

Забитые или забетонированные трубы, обкладывают опалубкой высотой 20—25 см. Ширина опалубки 20 см. В ней пропускается две или четыре нитки пластиковой арматуры 8 мм. -10 мм. с обязательной вертикальной разноской. Она подвязывается к трубам мягкой отожженной проволокой, оставляя 3 см. от низа и 3 см. от верха. Почему для забора хороша пластиковая арматура? Сооружение не такое ответственное как дом. Из проспектов производителей 8 мм пластиковая арматура приравнивается к 10 мм. железной. Но строители к ней еще присматриваются, как она поведет себя в реальных условиях. Арматуру можно привезти свернутую кольцом на легковом автомобиле. Ну и главное, она идет хлыстами по 50 метров, что важно для непрерывной связи всего основания забора в одно целое – можно не «кусочить». Бетон заливается без углубления в землю. Она предварительно выравнивается, уплотняется, на низ насыпается в один камень мелкая щебенка. Бетон марки двести покупной, или готовится аналогичный с применением бетономешалки. Почему мы не стали заглубляться в землю? Во-первых, это дорого. Бетона может уйти как на фундамент дома, а то и больше 20—25 м ³. Во-вторых, раз мы не делаем песочную подготовку, то его все равно будет поднимать и опускать, как и всю землю вокруг. В-третьих, это основание или фундамент ничего на себе не несет и по большому счету фундаментом не является. Он препятствует боковому смещению труб, «держит их на одной нитке» и выполняет декоративные функции, поэтому этого, достаточно, ведь они еще надежно сварены прожилинами в двух местах. Трубы защищаются от попадания влаги тяжелыми крышками, вырубленными из толстого листового железа, можно сделать и бетонные грибообразные набалдашники, предварительно забив верх трубы газетами. Монтаж калитки и ворот для въезда машины имеет особенности при монтаже. Их желательно располагать рядом и делать из кирпича.

Калитка, примыкающие ворота.

Верхний фундамент тут не подходит и делается полноценный полностью заглубленный фундамент с песочной подготовкой на глубину промерзания, по тому же принципу, что мы делали на дом. Глубина заливки около 60 см. Арматура железная 12 мм. 4 нитки, неразрывная с вертикальными стойками из арматуры через 70 см. Толщина обычно 38 см. Кирпичные столбики кладутся, отделочным кирпичом, с гидроизоляцией от бетона, рубероидом в 2 слоя. Прожилины уже к тому времени приварены. В трубе закладывается проводка для звонка, фонарей. Не осложненные, ворота и калитку, вначале сваривают как глухие не разъемные элементы. И в самом конце разрезают на части и навешивают на петли. Тогда все подходит и открывается без перекосов.

Сравнительный анализ В качестве заключения хочется провести сравнительный анализ с домом, тоже относительно недорогим, построенным примерно в одно время на одной и той же местности с аналогичными фундаментами и точно таким же внутренним расположением комнат. Размеры домов чуть-чуть отличаются. Рассматриваемый в качестве примера дом имеет: Размеры 11 м. х 9 м. 30 см. =102,3 (92,4) м². (в скобках приводятся данные рассматриваемого проекта). Периметр 40, 4 м. (38,8).

Стены, начиная с наружи: отделочный пустотелый кирпич 12 см. Пенополистирол белый неэкструдированный 10 см. Кирпич полнотелый строительный 25 см. Штукатурка 3—5 см. Толщина стены 54 см. Толщина фундамента 75 см. Площадь внутри 9,92 м. х 8,22 м. – 4 м². = 77,54 м². (77,52). 4 м². перегородок, так как все сделаны в кирпич, без учета штукатурки. Считаем фундамент и первые этажи для сравнения (без перегородок, окон и дверного проема). Фундамент 0,75 х 40,4 х 0, 8= 24,24 м³ (0,4 х 38,8 х 0,8 =12,41) Стены. Высота 3 м. с цоколем 43 ряда кирпичей 43 х 161,5 х 3 = 20833 шт. (43 х 155,2 х 2 = 13347 шт.). Соотношение по кирпичу 156%

Расход кирпича. Сравнительный анализ.

Соотношение по фундаменту 195%.

Расход бетона. Сравнительный анализ.

Вес: 24,24 х 2200 (53328) +6944 х 2,6 кг. (18054) +13888 х 3,6 (49996) = 121.378 кг. (12,41 х 2200 (27302) +13347 х 2,6 (34702) = 62.004 кг.) Соотношение 196%. Нагрузка на грунт 121.378 кг. /303000 см². = 0,408 кг. см. (65.434 кг./194000 см². = 0,337 кг. см.) Как видите, не смотря на уменьшение площади фундамента, нагрузка на грунт не выросла, а уменьшилась. Дом по сравнению с традиционной постройкой, без малого в два раза легче. На него уходит в два раза меньше бетона, без снижения прочностных характеристик. Все показатели выше и по относительному влиянию арматуры на фундамент, и по давлению на грунт.

Дома с традиционной штукатуркой, требуют большого расхода известкового раствора. Примерно по машине – самосвалу ЗИЛ 2,25 м³. на комнату. Известковый раствор «четверка» сопоставим по цене с марочным бетоном, хотя не содержит цемента. Работы требуют квалифицированных специалистов и обходятся не дешево. При этом стены получаются очень энергоемкие и холодные. Надо заметить, что внутренние стены выкладывают каменщики, как правило, низкой квалификации, и не редкость кривые стены. В представленном проекте, практически невозможно выложить кривую внутреннюю стену, так как она одновременно является наружной. Используется отделочный геометрически правильный кирпич, и соответственно они очень ровные и теплее полнотелых. Разница в цене, между отделочным и строительным кирпичом составляет около 30%, но цена добавочного раствора, транспортировки, работы, с лихвой окупает затраты. Если строить дом из ячеистого бетона с такими же показателями по энергоэффективности, то толщина стен должна составить 60 см., а фундамента 80 см.

Сравнительный анализ расхода бетона на фундамент при разных методах строительства.

Если учитывать, что кубический метр заводского автоклавного ячеистого бетона практически равен кубическому метру отделочного кирпича, то цена такого дома (как будто стены в 60 см. отделочного кирпича!), почти 2,5 раза выше, а фундамент – более чем в два раза дороже. Стены из ячеистого бетона не оставишь снаружи открытыми. Это еще солидные вложения денег, на штукатурку или сайдинг, близкие с облицовкой кирпичом, которые в долголетии никак не могут соперничать с ним. Итак, вновь вернемся к нашим краеугольным камням, вкратце вспомним основные вехи, позволяющие сделать дом мечты – реальностью. Грамотный выбор участка на местности; его формы и расположения в кооперативе. Ликвидность и законность. Правильное расположение дома на участке и по сторонам света. Исполнение функции прораба и снабженца. Ответственный подход к выбору строителей. Замена пучинистых грунтов. Легкие стены, которые позволяют обойтись мелкозаглубленным фундаментом, который мы еще сокращаем за счет Т-образности подошвы. Кирпич – выполняющий одновременно функции конструктивного и отделочного материала, а также являющийся не самым плохим теплоизолятором. Тонкие, но прочные стены с очень высокими показателями по энергосбережению. Оптимальная планировка, позволяющая иметь три изолированные комнаты, и не тратить значительную площадь на лестницу. Трехвариантное использование помещений в зимний период и сокращение расходов на отопление. Панорамное окно-дверь дающая возможность постоянно быть близко к природе. Утепление поверхности земли под домом и на 120 см. вокруг, с тем, что бы исключить морозное пучение и сделать дом не обслуживаемым. Если средства позволяют можно сделать дом внешне более интересным.

Более дорогая и сложная версия дома, сделаны стены и временная крыша в зиму.

Размеры его почти такие же. Строительство дома началось позднее. Застройщик главный акцент решил сделать на внешний вид здания. Долгие поиски привели к положительному результату. Проект делался как модернизация базового. Он имеет перекрытие плитами-пустотками, отделка стен сделана с применением коричневого кирпича. Эркер на колоннах сделанный на монолитном основании является главным украшением здания. Вытянутое расположение участка не позволило сориентировать его короткой стороной на юг и застройщик отказался от панорамного окна и внешнего тамбура. На северном скате укреплены снегозадержатели.

Спустя год. Внутренняя отделка еще не завершена.

Дом смотрится прекрасно и респектабельно.

Поднятие низких строений Как поднять дом? Часто приходится сталкиваться с тем, что люди, построившие жилые дома, дачи, бани начинают страдать от того, что фундамент низкий, дом не смотрится, нижние венцы бани гниют и т. д. Люди не учитывают подъем зоны огорода за счет завоза плодородной земли, подъем постоянно засыпаемых щебнем дорог в кооперативе и повышенные уровни дорожек, отмосток вокруг здания. В результате создается впечатление, что построенный дом ушел в землю. Если баня из дерева, в большинстве случаев, поднять ее можно, и не важно из чего она сделана, из бруса, калиброванного бревна или щитовая. С домами сложнее, но попытаться можно, при условии, что он держится на внешних стенах и не имеет внутреннюю точку опоры. Такое часто бывает из-за пристроек. Они как бы окружают основное строение. Иногда проблему создает печь сложенная на отдельном фундаменте, но, это вопрос решаемый, освобождается труба или частично разбирается и выкладывается вновь. Бывают сложности и с полами, если лаги имеют промежуточные стойки и подобраться к ним, со стороны подполья, не представляется возможным. Поднимаются и дом, и веранда, но конечно придется потрудиться. На углы дома и на промежуточные опоры нашиваются вертикальные бруски 10 х 10 см. или 10 х 15 см. Используются мощные шурупы под гаечный ключ. Подъем осуществ ляется брусом 20 х 15 см. или 20 х 20 см. или соответствующим бревном. Длина зависит от веса поднимаемого сооружения и создаваемого рычага. Здесь главное не спешить. Идет подъем по кругу на 1—2—3 см, с вкладыванием прокладок нужного размера. Когда подъем закончен, можно уложить гидроизоляцию на бетон и добавить высоту фундамента полнотелым кирпичом на растворе. После схватывания, убрать прокладки, опустить сооружение на кирпич и заделать окончательно освободившиеся углы. После всех работ, набить сетку и оштукатурить все под одно целое.

Если фундамент треснул. Ремонт трещин фундаментов, увеличение подошвы основания Какие ошибки встречаются при заливке фундамента и методы их исправления. Фундамент залит бетоном с недостаточным количеством цемента и пониженной марочностью, не соответствующей нагрузкам, или залит под зиму, когда он не успел набрать необходимой прочности. Строительство начались преждевременно, ранее 28 дней выдержки. Фундамент сделан на пучинистом грунте, без замены его на непучинистый до глубины промерзания. Фундамент сильно заглублен в землю, имеет шероховатую поверхность (в земле заливался без опалубки) и зимой, замерзающий влажный грунт, приварившись к боковой поверхности, поднимается и тащит его за собой. Фундамент залит на разных грунтах или одна часть дома значительно превышает другую по весу, а ширина заливки одинаковая. Фундамент залит на склоне, но имеет одинаковую высоту, не учитывающую особенности рельефа. Недостаточная высота фундамента, не обеспечивающая разнос арматуры по вертикали и не дающая необходимой жесткости конструкции. Неправильный выбор сечения арматуры или неверное расположение ее в теле фундамента. (Как правило, сближенное к средине или к верху). Арматура остается по большей части пассивной, не работает на растяжение и плохо помогает бетонному основанию справляться с возникающими нагрузками. Фрагментарно присутствует или выбрана очень тонкая вертикальная арматура. Верхний и нижний пояса фундамента, плохо связаны между собой, и поэтому возможно расслоение его по вертикали. Самая распространенная ошибка – неправильное сращивание кусков арматуры и небрежная сварка, приводящая к ослаблению прутьев. Сплошь и рядом застройщики продолжают сваривать арматурный каркас, предполагая, что это усилит его и защитит от проблем в будущем. Хорошо приваренный вертикальный штырь арматуры, может способствовать тому, что сварщик проплавит, образует «тонину» на основной горизонтальной нитке. Часто сваривают куски арматуры в одно целое с произвольным заступом, и он составляет 10—15 см. Достаточно одного такого соединения, чтобы все остальные усилия пошли прахом. Средний кирпичный дом с фундаментом весит около 100—200 тонн. Наивно предполагать, что сварка, как бы она тщательно не была исполнена, может удержать такую нагрузку. (А варят, как правило, поверху, не опускаясь на колени и не пытаясь проварить нижнюю часть). Результат слабое место, которое при морозном пучении разорвет. Только перехлест не менее 40 диаметров, позволяет сохранить необходимую прочность по кругу. Иногда застройщики правильно выбирают арматуру, грамотно ее располагают в бетоне, но ошибаются в несущей способности грунта и сооружают узкие фундаменты, а на стены кирпича не жалеют, берут полнотелый, штукатурят. Они выходят массивные, тяжелые. Наводнение или поднятие грунтовых вод увеличивают пластичность нижних слоев грунта. Это приводит к просаживанию части дома. Угол или сторона, получив наклон, становятся перегруженными, обратная сторона, за счет смещения центра тяжести оказывается недогруженной. В последующие годы, силы морозного пучения, могут усилить заваливание дома. Исправить ошибки, вернуть все на круги своя, при весе дома в сотни тонн, вряд ли возможно, но стоит попытаться стабилизировать, заморозить ситуацию, чтобы она не прогрессировала. Попытаться, без стопроцентной уверенности в успехе. Но дорогу осилит идущий. Чем раньше вы приметесь за дело, тем больше шансов на успех предприятия. Ремонт основания.

В начале нужно трезво оценить – стоит ли овчинка выделки. Подумать, стоит ли спасать отжившее свой век здание, может, все снести и на этом месте возвести, что-то принципиально новое, прогрессивное. Если таких мыслей не возникает, приступаем к восстановлению целостности фундамента или его поврежденной части. Приглашаются специалисты по алмазной резке бетона с соответствующим оборудованием. Они высверливают вентиляционные отверстия – в бетоне кольцевыми алмазными сверлами. Операция, без учета времени подготовки, занимает от 3 до 5 минут на отверстие. 1 см. проходки стоит примерно 0,5 доллара США. Сейчас такие услуги фирм распространены повсеместно. Диаметр отверстий варьируется от пожеланий заказчика. В образовавшиеся дыры плотно вставляются толстостенные трубы соответствующего диаметра. Второй половиной они торчат наружу. На обоих концах трубы с шагом 90 градусов, просверлены отверстия под болты М10. Высота болта зависит от внутреннего диаметра трубы. В той части, что заходит в старый фундамент, делается – три отверстия, в оставшейся внешней – четыре. Просовывается рука в трубу, и плотно вставляются три болта, по направлениям: вниз, вправо и влево. Труба максимально подается назад, окончательно прижимая болты к обратной стороне старого фундамента. На внешней стороне трубы в четыре отверстия тоже вставляются болты и контрятся гайками. Эту часть труб бетонируют в новой ленте фундамента, которую создают вплотную к старому основанию. Трубы связывают их в одно целое. Подлитая вновь лента фундамента связывает в одно целое лопнувший фундамент. Количество отверстий не может быть меньше четырех. Подливаемая лента фундамента снабжена цельной арм атурой и высота ее не должна быть меньше высоты старого основания, но может ее превышать (может заливаться выше, сообразуясь с внешним видом). Трубы и болты в теле старого фундамента необходимо обработать цинковой краской. (Так называемое холодное цинкован ие, с гарантией 25 лет, применяемое для закладных в строительстве). Работы необходимо производить в благоприятные летние месяцы, когда трещина будет минимальна, а земля не такая влажная как весной и осенью. Желательно, – есть трещина в фундаменте на противоположной стороне, или нет – залить и ее. Работы надо проводить в один сезон, так как подлив новое основание вы увеличили подошву с одной стороны и можете спровоцировать наклон дома в обратную сторону. Залив обе стороны вы укрепите жесткость основания и ослабите нагрузку на грунт. Если фундамент целый, а строение медленно и неуклонно клонится, или оседает, очевидно, вы ошиблись с несущей способностью земли. Стоит подумать, как остановить этот процесс. Ремонт, скорее реконструкция, схожая, но есть особенности. Надо залить новую ленту фундамента вокруг старой, с четырех сторон. Алмазное сверление проводится с учетом вставки не труб, а металлического холодного проката круглой формы. Тогда диаметр отверстий можно уменьшить, необходимость в болтах отпадает. Новый фундамент и так весь будет связан в единое целое. При заливке новой ленты, желательно сделать расширение у основания, набивкой последней нижней доски внахлест или если будет осуществляться заливка в земле – расширить лопатой канаву внизу. Лишние пять десять сантиметров придутся кстати. Вернемся к трещинам. Мы осуществили ремонт, но не устранили саму причину – морозное пучение и поэтому строение будет продолжать испытывать большие нагрузки на фундамент. Эффективным методом, о котором я уже упоминал, является прокладывание подполья стандартным пенополистиролом 5 см., а земли вокруг дома экструдированным пенополистиролом 5 см. толщины на 1,5—1,8 метра с уклоном от дома. (Первые 120см. укладывается 5 см. слой, для остального периметра достаточно 3 см). Верхняя часть фундамента тоже утепляется экструдированным пенополистиролом и закрывается цокольным сайдингом или штукатурится. Это будет оазис незамерзающей земли, на котором будут отсутствовать проявления сил морозного пучения. Ваш дом, как по мановению волшебной палочки, перенесется в жаркие страны, где не знают, что это такое. Он перестанет каждую весну «вздыхать» расширяя трещину, которая грозит ему разрушением. Если вы восстановите целостность фундамента, с верлением и новой заливкой, а также проведете утепление грунта, есть большая вероятность, что вам будет сопутствовать успех. Трещину на стене дома можно заделать раствором и наклеить бумажные контрольные маяки.

Если дом постоянного проживания укладка пенополистирола под домом не требуется, достаточно периметра вокруг фундамента. Кстати, иногда возникают ситуации, когда владелец построенного здания изъявляет желание обложить дом отделочным кирпичом, но места для него не предусмотрено. Наращивание ширины фундамента засверливанием и последующим бетонированием, поможет решить эту проблему. С диаметром отверстий усердствовать не стоит, надо следить, чтобы не нарушить при проделке отверстий заложенную в старом фундаменте арматуру. Таким методом мы также осуществляли сращивание двух независимых фундаментов, когда делалась пристройка. Дополнительно еще бетонный язык запускали по низ старого фундамента. Но сооружения были небольшие. Как поведут себя протяженные, серьезные фундаменты не берусь сказать и советовать не могу.

Сооружение подпорных стен Если вы приобрели участок с наклонным рельефом или искусственно создали перепады высот с целью придать индивидуальность своему участку, вам нужно будет сооружать подпорные стенки. Они могут быть выполнены из разных материалов, но наиболее долговечные и красивые из природного камня, специальных видов бетонных плиток и клинкерного кирпича, который не боится влаги поступающей от земли. Красиво смотрятся комбинации из этих материалов. Как правило, бетонными плитками заканчивают и перекрывают подпорную стенку, пряча ломаный камень и скрепляющий их раствор. Но природный камень уложенный с любовью, даже с растворным завершением вне конкуренции.

Каменная кладка. Классика жанра.

Если предусматривается установка фонарей, в подпорной стене прокладывают заранее пластиковую или металлическую трубу со сталькой или пропущенным проводом в тройной изоляции. Самый ответственный момент, соорудить стену таким образом, чтобы она не рухнула со временем. Нагрузка на стены растет с увеличением высоты и пластичности грунта, который она поддерживает. Стенка может простоять и несколько лет, но в особо дождливый сезон, вдруг

начнет накреняться, угрожая похоронить все труды, что потрачены на ее возведение. Чтобы избежать этого есть несколько мероприятий, которые надо соблюдать при возведении аналогичных сооружений. Первое это глубокий фундамент связанный как горизонтальной, так и вертикальной арматурой. Вертикальные прутья пропущены до самого верха подпорной стены и расположены не в ряд, а в два ряда. К сожалению, такой фундамент не всегда спасает положение и от нагрузки начинает медленно крениться с годами. Иногда его делают изначально с легким наклоном в сторону поддерживаемого грунта, с расчетом, что земля все равно «поддавит стенку, и она станет вертикально.

Схема строительства стены с жесткими противовесами препятствующими опрокидыванию.

Гораздо более эффективно будет держать грунт подпорная стена, имеющая помимо глубокого фундамента «Г» или «П» образные впуски из бетона обложенные камнями, крепко связанные с основной стеной посредством арматуры. См. рис.

Два «Г» образных противовеса препятствующих опрокидыванию, также служат вместо устройства температурного шва.

Теперь чтобы наклонить и опрокинуть стену, нужно будет поднять массу бетона. «П» образные впуски можно приспособить для лестниц.

Впуск. Приспособленный под лестницу. Препятствует опрокидыванию.

В сложных случаях, когда высота стенки 1,5 – 2 м., и стенка является очень дорогостоящим сооружением, хорошо себя зарекомендовала себя конструкция, опробованная на практике, при которой опорная стена стоит отдельно, и ей уже, по сути, не является, а грунт от нее отдален: у основания на 20—30 см., у вершины на 50—70 см.

Сохранение дорогих подпорных стен при неустойчивых грунтах. Дренаж, осушение их.

По дну образовавшейся канавы проложен дренаж из обломочных пород, который, имеет выпуск в низкое место. Расстояние между верхней частью стенки и грунтом на глубине 30—35 см от верха заложено листами толстого железа, рубероидом; поверх насыпан плодородный грунт, с большим содержанием песка и засеян газонной травой.

Возможное движение грунта сдерживается обратным наклоном. Дренаж постоянно осушает косогор. Если движения грунта в отдельные дождливые годы избежать не удастся, есть запас по времени и расстоянию. Если дренаж делать затруднительно можно обойтись конструкцией попроще.

10 -ти мм. бывшее в употреблении железо нарубленное в размер которое используется для перекрытия

Внешний вид стены, после завершения работ.

Упрощенный вариант стены при небольшом перепаде и невысоких стенах

Бонус. Когда можно отдохнуть. Дизайн и посадки Вот мы и завершили основные этапы строительства дома, и наш взор упал на прилегающую территорию. Как здесь все запущено, уныло и безжизненно. До установки забора вы должны были позаботиться о вертикальной планировке участка. Нам поможет трактор или колесный фронтальный погрузчик большой мощности с широким захватом. Большинство застройщиков пытается привести свой участок в идеально ровное состояние, и потом радуются «Как яичко!». Это дело вкуса, но такая плоская, безжизненно выровненная, как поверхность стола – земля, оставляет чувство уныния и скуки. Вспоминаются строгие по линейке насаженные парки деревьев, шагнувшие к нам из пятидесятых годов прошлого столетия. Тогда мы все ходили строем, начиная с пионеров, и хором пели песни, утвержденные и одобренные где-то там на верху. Потом от этого ушли, но парки так и остались немыми свидетелями эпохи. Помните, как говорил А. С. Пушкин: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю!» Безжизненная монотонная правильность, линейность – тяготит.

Можжевельники, туи. Первый год посадки. Газон еще в проекте. Камни, бассейн на заднем плане.

Ваш участок должен обладать индивидуальностью, неповторимостью. Этого в отдельных случаях и можно добиться, создав искусственный рельеф или оставить тот который есть. Один мой знакомый имел на краю участка уникальную старицу, наполненную водой. Соседи у него, выше по рельефу, засыпали ее, и он пытался сделать тоже самое, пока вовремя не спохватился. До сих пор, насосом он изредка качает желто-коричневую теплую воду поливая

огород; посадил кедры, соорудил подпорную стену из камня, мостик, поставил мангал. Теперь это у него любимое место отдыха, защищенное как от ветра, так и посторонних взглядов. Место, которого ни у кого в округе нет. Это частный случай – как не стоит отказываться от подарков природы. Но если вам не так повезло, можно кое-что сделать и искусственно, особенно если ваш участок обширный. Можно на северной стороне соорудить южный холм, или отделить вертикально часть территории, приподняв ее на полметра и потом ограничить ее каменной кладкой, провести туда дорожки, поставить на бруствер фонари, соорудить каменную лестницу с уступом в сторону насыпанного грунта. Это не только украсит и разнообразит ваш земельный участок, но и зрительно увеличит его. Картина восприятия человеком такова, что он воспринимает не только расстояния, но объемы. Масса земли способствует тому, что он воспринимаются как нечто большее, чем есть на самом деле. Посадки. В самом начале, как только вам выделили землю – купите и посадите саженцы хвойных деревьев и кустарников. Хорошие саженцы стоят не мало, а те, что мало крохотные. Стоит заранее позаботится о времени, когда придется украшать сад. Но вы еще не определились, где, и что, у вас будет расти; и строительство идет полным ходом; и материалы складывать надо; и вертикальную подготовку делать. Для этой цели, необходимо выделить, не нужный в данный момент клочок земли на отшибе. Там и разбить маленькую плантацию. Кедры, голубые ели, пихты, туи высаживаются не в грунт, а в пластиковые 12—15 литровые ведра, обычно из-под пропитки. Можно использовать и другую тару, металлическую, соответствующего литража. Ведра просверливаются 12 мм. сверлом. Делается 30—40 дырок в дне и по бокам. Насыпается перемешанный подготовленный грунт. Примерно треть, перегноя, треть песка, треть земли с огорода. Ведра закапываются в землю, не вровень, на 5—7 см. ниже. Маскируются. Это чтобы злоумышленники не увидели, забора то нет. Подойдут, найдут ручку, дернули из земли ваш любовно выращенный саженец и поминай, как звали. Отведенное для саженцев место не должно быть солнечным, лучше умеренно освещенным. Высаженные саженцы не требуют особого ухода. У них идет насыщение влагой через сделанные отверстия, но все же поливать их не забывайте, особенно туи. Примерно, через три года, когда вы закончите со строительством, ваши посадки уже освоят землю в ведрах, им станет тесно, но они уже превратились в полновесные экземпляры. Стоит, хорошо пролить, наполовину откопать ведро, дернуть и вот уже он просится занять отведенное место в саду.

Туя кустовидная выращенная из веточки в ведре превратилась через три года в хороший кустик. Уже сидит на постоянном месте в грунте.

Немного торчащих корней из дырочек не в счет. Освобождаете ведро вдвоем. Один держит саженец вниз головой, другой покачивая снимает ведро. Пометьте, где был, юг, когда выкапывали. Высаживайте аналогично. Деревья, после такой пересадки, продолжают расти великолепно. Можжевельники, сирень, рябину, калину можно высаживать прямо в землю, не прибегая к помощи ведер и думать на счет сторон света. Они хорошо приживаются и переносят пересадку. Многие можжевельники можно рассаживать и выращивать простым черенкованием. Одно условие полная зона тени, пока не приживутся окончательно и дадут небольшой прирост. На фотографии посадки Черной сосны и сосны Веймутова карликовой формы.

Пластиковые ведра. Сосна Веймутова. 1 год.

Пластиковые ведра. Саженец черной сосны. 1 год.

Туи – древовидные и кустовидные; голубые ели, сизые ели, тоже можно размножить черенкованием, но не так просто. Необходимо сделать углубленную на 30 см. канавку, наполовину засыпать речным песком. Она делается в полной зоне тени. Все работы желательно проводить весной. Веточки туй, не обрезаются, а отрываются с пяточкой. (Потяните в обратную сторону основного ствола). Пяточки обмакиваются в порошок корневина и втыкаются на 2—3-см. в песок. Аналогичную операцию делают и с голубой елью. Обрывают прирост прошлого года, веточки 5—7 см. длинной. Макаете в корневин, высаживайте на 2 см., предварительно оборвав часть иголок в нижней части саженца.

Посадки саженцев с использованием фундамента забора. Забор защищает и от света. Накрываются стеклянными рамами.

Сверху посадочную канавку прикрываете старыми рамами, стеклами или листами оргстекла. Каждый день теперь надо брызгать их из опрыскивателя чистой водой. (Все лето! По 2 минуты, главное не забывать). Приживаются около 80% веточек. На следующий сезон уже будут корни в рост с саженцем около 5 см. Из песка их освободить не составит труда. Если нет такой возможности – поливать каждый день, можно попробовать поступить по-другому. Также теневая сторона, песок, канавка, корневин, но накрываются саженцы обрезанными пяти-шести литровыми банками из под питьевой воды. Отрезанные края банки на пару сантиметров уходят в песок. Делается скобка из толстой проволоки и пришпиливается наш импровизированный мини-парник к земле, чтобы его не унесло ветром. Поливаете обильно канавку, не снимая банок. Хотя бы пару раз в неделю. К осени должны быть результаты. Приживаемость чуть похуже 50/50. Потому высаживаете по 4 шт. в «банко-место». Интересно, в банках приживаются и довольно большие саженцы, сантиметров по 12—15 и даже дают небольшой прирост в первый год.

Саженцы голубой ели давшие небольшой прирост, на дальнем плане саженцы без прироста.

11 мес.

Примерно половина саженцев, голубой ели тоже дают небольшой прирост, вторая половина просто стоит зелеными, укореняется. Прирост сразу видно, по голубой окраске. Ждать от таких саженцев полноценных деревьев очень долго и не всех это устроит, но это очень увлекательно, с этим справится даже ребенок. Фотография голубой ели через четыре года после высадки в ведро. Ее в прошлый год посадили в землю. Тоже самое по пихточке. Чувствуют себя отлично. Стали в 3—4 раза крупнее, чем при покупке. Пересадку не заметили.

Пихточка высаженная из ведра в котором ей уже стало тесно.

Сверху прикручены небольшие веточки, так как птицы садятся на самую верхушку, раскачиваются, повреждают коготками верхнюю почку. Целый год саженец пытается восстановить рост, выпускает боковой побег. Думаю, будет интересен опыт выращивания необычных кустов-деревьев, которых вы наверно не встретите у соседей. Маленький саженец кедра, хорошо прижившийся обрезается на расстоянии 30—40 см. от земли. И ему не дают выпустить новый ствол, заставляя расти множество боковых веток и побегов. Получается пышный круглой или овальной формы куст в рост человека. Очень красиво и необычно. Вот фотография.

Кедр сформированный под куст.

Посадки хвойников, очень выигрывают, если вы найдете возможность разместить в непосредственной близости камни. Лучше всего черные с желтыми прожилками. Оригинально выглядят белые. На худой конец, рыжие, обыкновенные. Чем больше камни, тем лучше – интересней может получиться композиция. Не могу не сказать немного о дорожках.

Пример: дорожка сделанная их больших элементов, которые нельзя повернуть, бо рдюры не имеют подбетонки и быстро начали опрокидываться.

Извилистые дорожки из мелкой цветной брусчатки перекликаются по цвету со стенами дома; уложенные чуть ниже уровня земли.

Они дополняют картину дома, создают неповторимый почерк и здорово выручают когда непогода и ранняя весна. Плитка на дорожки выбирается с учетом цвета стен дома. При кирпичных, органично смотрятся, коричневые, красноватые и желто-коричневые. Темная плитка в образцах красива, но теряется в пространстве, унося с собой свою красоту. Лучше остановиться не на моноцвете, а на двух, трех цветах, но не более, иначе будет пестро. Мелкая плитка простых форм, позволяет делать любые закругления. Объемные формы, помимо того, что требуют вложения арматуры, невозможно повернуть. Ими можно выкладывать только прямолинейные дорожки и площадки. Даже присутствие арматуры, зачастую, не спасает их от растрескивания, если они применяются для укладки площадки для автомобиля. При разметке соединяющих дорожек, тротуаров, лучше отходить от правильных геометрических форм, прямолинейности и соблюдения симметрии, но ваша «неправильность» должна быть изящной с выдумкой и не создавать серьезных неудобств при движении, и стойкого желания перепрыгнуть или пройти по газону в отдельных местах. Укладка дорожек кажется плевым делом, но это не так. Нужно все нарисовать или еще желательней сделать макет в программах «Фотошоп» или «Фотоимпакт» с реальным фоном, планируемыми кустами, деревьями, архитектурными формами, рельефными высотами и опорными стенками. Это даст возможность зримо представить планируемую композицию, избежать переделок и исправлений в будущем. Надо и хорошо поработать водяным уровнем, делая отметки на вбитой арматуре. По ним выровнять дорожки. Есть несколько видов укладки по высоте: выше, ниже и в уровень земли. Каждый имеет преимущества и недостатки. Если дорожки выше уровня земли, они практичны, постоянно сухие, но не так красивы, забирают на себя много внимания, а при ярких цветах, даже агрессивны; и они требуют обязательного бетонирования бордюров. Дорожки в уровень земли менее практичны, но смотрятся органично, их тоже желательно обрамлять бетонированными поребриками. Дорожки ниже уровня земли зачастую избыточно увлажняются, на них во время дождей стекает грязная вода, труха, мусор с прилегающего газона, а в сильные ливни они подвергаются затоплению. Под все дорожки укладывается песочная подготовка 25—30 см. песка. Песок промачивается дождеванием из лейки, трамбуется Т-образной, деревянной трамбовкой из бруса 20 х 20 см.

с ручками. Потом на него укладывается черная пленка. Проверяется длинным металлическим профилем с приставленным к нему уровнем. Есть способ после укладки плиток, когда не укладывают пленку, а засыпают межплиточные щели сухим песком с цементом. Это якобы препятствует, росту травы. Действительно препятствует. Но только один год. Первой же весной весь цемент с песком выдавит наружу, а в щели попадут семена сорных трав. Все дорожки должны иметь хотя бы минимальные изгибы. Это очень оживляет картину вашего сада, заставляет лучше почувствовать прелести вашего соединения с природой. Если вы еще по периметру установите небольшие электрические светильники, сделаете пруд, будет просто замечательно.