metodo cognitivo emocional 2 by Pascual Fernández

ADIESTRAMIENTO BASE COGNITIVO-EMOCIONAL

INTRODUCCION: ¿Por qué trabajo cognitivo? Porque da más importancia a la comprensión de los ejercicios que a la ejecución del ejercicio en si mismo. Si un perro comprende un ejercicio lo ejecutará sin problemas. Porque creemos que es el mejor sistema de adiestramiento y el más justo para el perro. Le enseñamos acciones sin castigo, le enseñamos a resolver situaciones y a comprenderlas y una vez que las entiende le obligamos a que las realice. Nos convertimos en unos buenos dueños (guías) para él y nuestra relación con el can se fortalece. Al contrario del conductismo que simplemente trabaja estímulo/respuesta, el sistema cognitivo reconoce procesos cognitivos (demostrados actualmente por la ciencia). Estímulo/proceso mental/respuesta. DIFERENCIAS ENTRE APRENDIZAJE CONDUCTISTA Y COGNITIVO

APRENDIZAJE CONDUCTISTA

APRENDIZAJE COGNITIVO

El aprendizaje se produce debido a las asociaciones estímulo-respuesta.

El aprendizaje sucede porque el perro trata activamente de comprender lo que se le pide.

El aprendizaje es pasivo

El aprendizaje es activo

El conocimiento es la adquisición de nuevas asociaciones.

El conocimiento se basa en esquemas mentales.

PSICOLOGÍA CANINA En la actualidad nadie duda de los procesos cognitivos internos en los canes. Es decir se produce un estímulo, existe un proceso cognitivo interno y se produce una respuesta.

También existen conductas instintivas en los perros que no necesitan ser aprendidas y que dan respuestas a ciertos estímulos (algo se mueve lo persigo). Hasta ahora lo que se pensaba es que el perro aprendía por asociación estímulorespuesta (conductismo-asociacionismo), negaban procesos cognitivos en los animales. Hoy en día también se sabe que resolver o aprender a resolver un problema es autosatisfactorio en si mismo.

Motivación y Emoción. Motivación: Son las ganas de hacer algo (generador de conducta, puede ser “instintos”). Es muy importante ya que un can sin motivación no será activo y el aprendizaje se realizara, si es que se realiza, de manera apática. Emoción: Se refieren a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al organismo. Las categorías básicas de las emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. Tanto la motivación como la emoción son muy importante para nosotros ya que de estas dos variantes dependerá el adiestramiento correcto del perro, si no tenemos en cuenta estos dos parámetros el trabajo con el perro será deslucido y poco profesional. Motivación (gestión). La motivación es un generador de conducta. ¿Cómo motivamos a un perro? Lo podemos hacer en positivo (comida, juguete, etc.) o lo podemos hacer en negativo (púas, trabajos de escape con correa o collar de impulsos, etc.). Una vez conseguida la motivación la utilizamos para nuestros fines: Canalizando esa motivación. Recogemos dicha motivación y la encauzamos a la acción que queramos que el can realice. Las ganas de hacer (motivación) es lo que más aprovechamos del perro para el adiestramiento. Podemos “soltar” dicha motivación de manera gradual (ejercicio de Fuss) o la podemos descargar de golpe (ejerció de llamada). Presión de la motivación. El perro al estar muy motivado tiene necesidad natural de soltar esa motivación generando conducta, nosotros lo utilizamos para nuestro beneficio, esto lo podemos hacer de dos maneras: Presión pasiva: Es cuando almacenamos toda la motivación sin dejarla salir, guardamos toda su carga. Le hacemos permanecer en sentado sin dejarle coger la pelota, sujetamos al perro con las manos antes de ir a morder al figurante, etc.

Presión activa: Son las acciones que realizamos para conseguir motivación; vamos dejando que esa carga motivacional la vaya descargando el perro en dirección a la conducta deseada. Ejemplo collar de púas para realizar el Fuss, siempre que las púas activen al can si no se activa lo que estamos haciendo es castigarle. Motivar al perro con collar de impulsos para mejorar el enfrentamiento. Generación de expectativas. La expectativa es la previsión que el perro tiene de recibir algo (halagos, comida, juguete) en función de experiencias anteriores. Ejemplo trabajamos con el perro el clicker y el perro sabe que después del “clic” viene comida, pero esta comida puede aparecer dos segundos después siempre que seamos capaces de tener al perro expectante. Generar y alargar las expectativas es un recurso muy útil para desarrollar el trabajo cognitivo. Con la expectativa mantenemos al can concentrado, atento y alerta. Jerarquía de la percepción. El perro capta la vida en función de dos parámetros: fondo y figura. Fondo: Es todo lo que no es protagónico para el perro. Ejemplo tenemos un perro atado a un árbol y se presenta el dueño, en esta situación el fondo sería ambiente (coches, árboles, pájaros, demás personas, etc.). Figura: Es lo que el perro percibe como protagónico, lo que capta la percepción del perro. En el ejemplo anterior la figura es el dueño... El trabajo de fondo/figura es muy importante en todos los sistemas de adiestramiento, si sabemos centrar al perro en lo que le queremos enseñar aislándole de todo lo demás el aprendizaje será limpio y claro. Otro ejemplo sería un escalón de la acera para un perro cualquiera es fondo para un perro que tire de una silla de ruedas tiene que ser figura. Cada vez que se encuentre con uno debe de prestarle la máxima atención. CONDICIONAMIENTOS Son formas de aprendizaje que asocian conductas con estímulo externos. Los procesos de condicionamiento son determinantes el los procesos de aprendizaje pero no lo explican completamente. Condicionamiento clásico. Asociar estímulo neutro (campanilla- Pavlov) a estímulo incondicionado (comida) da una respuesta (salivación). Al repetirlo varias veces el estímulo neutro (campanilla) por si solo produce la respuesta (salivación).

Condicionamiento operante o instrumental. El más utilizado en adiestramiento. Cuando una conducta va precedida o seguida de un estímulo (negativo o positivo) esa conducta varía. Conductistas. Tipos de condicionamiento instrumental: •

Premio-recompensa. Estímulo positivo después de una conducta. La aumenta.

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Castigo (positivo). Estímulo negativo tras una conducta. La inhibe.

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Castigo negativo o por supresión. Situación positiva hasta que se produce la acción no deseada. Time out. La disminuye.

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Evitación. Estímulo negativo si no se produce la acción. La aumenta. Dar rapidez acción (debe haber un lapsus de tiempo entre el comando y el estímulo.).

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Escape. Estímulo negativo (reforzador negativo, pues refuerza la conducta) hasta que se produce la acción. La aumenta. Da rapidez en la acción (conducta).

ETAPAS DEL ADIESTRAMIENTO COGNITIVO. ETAPA DE APRENDIZALE (FASE MECÁNICA Y DE ESCALON) Fase mecánica. Enseñaremos al perro acciones en dirección a la meta. Se puede enseñar en positivo con comida, con presión (tocando al perro), en negativo con collar eléctrico, etc. En esta fase no aparece el castigo ni la autoridad. Cuando el perro está aprendiendo nunca recibe ningún castigo. Trabajaremos con estímulos medios o medios-altos. Si la motivación es muy alta el aprendizaje es más burdo. Por ejemplo el perro con comida aprende mejor que con juego, ya que la comida concentra y el juego excita. Esta fase nos se puede alargar en el tiempo ya que al perro posteriormente le cuesta salir de etapa. Tiene que ser lo suficientemente larga como para que el perro asocie los comandos con los ejercicios (trabajo asociativo-trabajo conductista). Fase escalón. Es la fase puramente cognitiva, en ella comprobamos la comprensión del perro. Cuando el perro ya realiza la acción claramente ofreceremos la meta (Ej. comida) contraria o diferente a la acción. Por ejemplo podemos poner la mano en alto y pedirle al perro que se tumbe, el can debe de alejarse del instinto (comida) y realizar la acción demandada, si el perro es capaz de hacerlo es que ha comprendido la acción. 4

Trabajamos con una motivación media o media-alta. Si la motivación es muy alta el aprendizaje es más burdo. En esta fase tampoco existe autoridad. Podemos utilizar el “no” informativo. Esta fase no puede ser demasiado difícil o incomprensible para el can. No podemos prolongar exageradamente esta etapa en el tiempo, si el perro a entendido el ejercicio debemos pasar a la siguiente fase para que el perro no entienda la realización de ejercicios como una resolución de problemas. ETAPA DE OBEDIENCIA Fase de integración jerárquica. Al haber realizado el perro las otras dos fases con éxito ya podemos afirmar que el perro comprende la acción demandada por el guía, entonces llega el momento de exigirle que realice la acción que le hemos enseñado y que hemos comprobado que la entiende. En esta fase aparece la autoridad. Castigamos desobediencias. El perro asocia el castigo a desobedecer no a la acción que se le pide. Es imprescindible para que esta fase se pueda realizar que tengamos una relación jerárquica sana con el can. Nunca se gana la autoridad durante el adiestramiento, la autoridad debe de venir ganada de casa (en la relación del día a día.). Aquí acabaría el trabajo puramente cognitivo y quedaría un perro perfectamente adiestrado a nivel comercial. Pero para poder hacer deportes donde se demanda velocidad y precisión deberemos de realizar otras dos fases. ETAPA DE AJUSTE (FASE DE PRECISION Y DE VELOCIDAD) Fase de precisión. El perro ya conoce las acciones que le vamos a demandar, pero en esta fase eso no es suficiente ahora queremos que las ejecute de manera precisa. Haremos que el perro realice pequeños fallos y le dejaremos muy claro cual es la acción y la posición exacta que le solicitamos, guiándole con el estímulo (negativo o positivo) a la posición correcta, una vez que la realiza le premiaremos siempre. Trabajaremos con un nivel medio-alto de estímulo ya que el perro conoce lo que le pedimos. Si hemos realizado la fase mecánica y de escalón de manera brillante seguramente no tendremos necesidad de realizar esta fase. En esta fase siempre se debe exigir el máximo, corrigiendo de manera rápida todas las imprecisiones.

Fase de velocidad. En esta fase sobreestimularemos al perro (en negativo o en positivo) y realizaremos el trabajos hecho durante la fase mecánica y/o precisión. Tenemos que tener en cuenta la capacidad del perro para no exigirle más de lo que puede dar. En esta fase siempre se debe exigir el máximo, corrigiendo de manera rápida todas las imprecisiones. En la cabeza del perro debe de quedar claro que la exigencia es parte de este programa, sino tendremos un perro dependiente completamente de estímulos externos como pelota, collar de impulso, etc. UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO PODEMOS EXIGIR AL PERRO POR AUTORIDAD QUE SEA RÁPIDO Y PRECISO, EL CAN ENTENDERA PERFECTAMENTE ESTA EXIGENCIA Y PERMANECERA ATENTO PARA NO FALLAR, YA QUE SIEMPRE QUE SE EQUIVOQUE RECIBIRA UNA CORRECCION. CONCLUSION TRABAJO COGNITIVO EL ADIESTRAMIENTO COGNITIVO LO QUE CONSIGUE ES TRABAJAR EN BASE A CONCEPTOS Y NO A TÉCNICAS. AMUEBLAMOS LA CABEZA DEL PERRO MEDIANTE ESQUEMAS DE TRABAJO Y NO SOBRE ACCIONES MECÁNICAS TRABAJADAS EN BASE A TÉCNICAS. EL CAN NO SOLO EJECUTA LOS EJERCICIOS SINO QUE LOS COMPRENDE.

Comandos/órdenes Comando. Señal verbal que precede a una acción. Se utiliza durante la fase mecánica y de escalón. Ordenes. Son los comandos dichos con autoridad. Se utilizan en la fase de integración jerárquica. Liberación. Existe un comando/orden que anula todas las demás. Es “ALE”. En deporte ¡OH! Es más corto y contundente. Ejemplo: mandamos al perro que se siente, que se tumbe o cualquier otra orden, el perro debe permanecer en dicha posición hasta que se le de el comando/orden “ALE”. Confirmaciones. Es decirle al perro que lo está haciendo bien, pero que no debe abandonar el ejercicio. Ejemplo “bien”. Trabajo de Fuss.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CACHORRO La selección de un cachorro dependerá en gran medida del gusto del adiestrador y del programa de adiestramiento que vamos a seguir con el. La primera norma de selección es conocer las cualidades naturales de los padres, y si fuera posible de su línea de sangre. También evaluaremos la calidad de la madre con respecto al grado de atención a los cachorros, estabilidad de carácter, etc. Si la madre fuera sobre protectora o indiferente con la camada afectará al carácter del cachorro. La camada debe estar compuesta por más de un cachorro para que interactúen y adquieran pautas sociales. Por supuesto, camadas que no hayan tenido contacto continuado con humanos, durante la fase de impronta, no deben ser seleccionados. Lo ideal es retirar al cachorro de la camada a partir de la octava semana. Retirar al cachorro antes puede después pasarnos factura ya que las primeras pautas sociales se adquieren en la camada. Observaremos la camada y seleccionaremos a los cachorros que interactúen con sus hermanos, con la madre y con los humanos, también es importante observar que ante acontecimientos nuevos como entrar nosotros en la habitación, un ruido, etc., el cachorro muestra autonomía e interés por explorar. Es muy importante diferenciar autonomía de independencia, el perro independiente es inadecuado para el trabajo, ya que es incapaz de formar equipo.

AUTONOMÍA Busca juego con la camada y humanos Ante una novedad se acerca a explorar Le gustan las caricias y el contacto con gente nueva Acepta la corrección de la madre sin miedo Después de una exploración vuelve contento con sus hermanos Ante una caída o mala experiencia leve durante la exploración se asusta un poco y después actúa normalmente Ante una experiencia gravemente negativa se refugia en su madre o con sus hermanos

INDEPENDENCIA Juega el solo y le molesta que le interrumpan Tiende a ignorar las novedades Rechaza el contacto con gente nueva Gruñe cuando la madre le corrige No suele explorar y si lo hace le molesta el resto de la camada Ante una caída o mala experiencia leve gruñe o ladra enfadado Ante una experiencia gravemente negativa se refugia en un rincón e incluso gruñe a sus hermanos si se acercan

Características a tener en cuenta 7

Estabilidad emocional. Evaluar esta cualidad es muy difícil (cachorro seguro de sí mismo, estable, alegre, etc.), pero apreciar lo contrario es muy sencillo. Inestabilidad emocional; cachorro que se afecta negativamente y en exceso por cualquier estímulo por leve que sea (positivo o negativo), perros retraídos, excesiva miedosos, cachorros que permanecen erizados ante cualquier situación nueva, etc. Comilón. Para trabajar con comida la fase mecánica. Para construir el rastro. Elasticidad. Capacidad del perro de regresar a su estado anterior de equilibrio tras una experiencia que le haya afectado negativamente (capacidad de recuperación ante un estimulo negativo). No debemos confundir elasticidad con dureza. Dureza. Es la capacidad que tiene el perro para aguantar estímulos negativos (intensidad que debe alcanzar un estimulo negativo para afectar al perro). La selección de un perro duro dependerá del gusto del adiestrador. La elasticidad es una cualidad indispensable para un perro de trabajo, cuanto más elástico sea un perro más capacidad de recuperación tendrá ante estímulos negativos o castigos. Si un perro es poco elástico se bloqueará durante el proceso de adiestramiento y no podremos avanzar. La forma natural de evaluar la dureza de un cachorro es ver como le afectan los estímulos negativos y la manera de testar la elasticidad de un cachorro es ver como se recupera ante un estímulo negativo. Por ejemplo ver la reacción del perro cuando la madre le pisa o cuando nosotros le pellizcamos, aquí podemos ver como le afecta el estímulo negativo (dureza) y como se recupera después (elasticidad). Lo ideal es seleccionar un cachorro que tenga un grado de dureza media y cuanto más elasticidad mejor. Los perros muy duros son incómodos de corregir. Por el contrario, los perros con poca dureza (sensibles) son también muy difíciles de trabajar, ya que les afecta cualquier estímulo interno o externo al adiestramiento. Si el adiestrador es sensible con este tipo de perros podrá conseguir u ajuste fino. CACHORRO DEPORTE 1. EL CACHORRO COMERÁ 3 VECES AL DIA: 1 EN NUESTRA MANO. 2 EN EL SUELO, CESPED, TIERRA, ETC. 3 EN SU COMEDERO (MIENTRAS COME EN SU COMEDERO LE MANIPULAREMOS CONSTANTEMENTE, TOCANDOLE TODAS LAS PARTES DE SU CUERPO). LO DE MANIPULARLE SERA DE VEZ EN CUANDO NO SIEMPRE QUE COMA EN SU COMEDERO. 2. CADA VEZ QUE SE DESPISTE ESCAPADAS RÁPIDAS, AL LLEGAR A NOSOTROS NO DIREMOS NADA. EL ES EL QUE DEBE DE ESTAR PENDIENTE DE NOSOTROS, NO LE FELICITAMOS POR VOLVER A NUESTRO LADO.

3. SI SE DESPISTA EN ESCESO NOS ESCONDEREMOS Y CUANDO LE VEAMOS AGOBIADO SALDREMOS DEL ESCONDITE SIN PRESTARLE NINGUNA ATENCION, NOSOTROS SEGUROS DE NOSOTROS MISMOS, EL ES EL QUE ESTABA PERDIDO NO NOSOTROS. 4. FOMENTO DE INSTINTO; SOBRE TODO DE CAZA (MOVEREMOS LO QUE SEA SIN DEJARLE QUE LO MUERDA). SE LE DEJA FRUSTRADO Y DE VEZ EN CUANDO SE LE DEJA QUE MUERDA (PRESA) PARA QUE TAMBIEN VEA QUE PUEDE GANAR, PERO LO PRINCIPAL ES QUE APRENDA A FRUSTRARSE SIN PROBLEMAS. EN LA NATURALEZA CADA VEZ QUE SE INTENTA DAR CAZA A UNA PRESA SE TIENE ÉXITO EL 10 POR CIENTO DE LAS VECES. TRABAJAREMOS COMO MAXIMO 3 MINUTOS. 5. TRABAJAR DE VEZ EN CUANDO LA CONCENTRACION DEL CACHORRO. TENDREMOS ALGO APETITOSO EN EL BOLSILLO CHASQUEAREAMOS LA LENGUA Y CUANDO EL PERRO NOS MIRE A LOS OJOS LE PREMIAREMOS. PODEMOS UTILIZAR UN CLIKER, UN BIEN, UN OK, ETC. 6. ATAREMOS AL CACHORRO DE 2 MESES EN UN ARBOL Y NOS ALEJAREMOS MUY DESPACIO, DEJANDOLE QUE SE AGOBIE, EN ESE MOMENTO REGRESAREMOS Y SIN DECIRLE NADA LE RESCATAREMOS DE SU PROBLEMA. EL PERRO APRENDE A QUE NOSOTROS SOMOS SU DIOS. 7. SUJETARNOS EL CACHORRO ALGUIEN DE VEZ EN CUANDO Y LLAMARLE, AQUÍ SOLO SE LE PREMIARA AL LLEGAR A NOSOTROS CON AFECTO (CARICIAS Y ALAGOS). 8. CUANDO SALGAMOS DE PASEO EL CACHORRO DEBE DE APRENDERA A ESTAR PENDIENTE DE NOSOTROS Y DE NUESTROS CAMBIOS DE RITMO. ANDAREMOS LENTAMENTE, DE PRONTO CORREREMOS, PASAREMOS A PASO RAPIDO, OTRA VEZ CORREREMOS, ETC. 9. COGER AL PERRO DE VEZ EN CUANDO EN BRAZOS; PERO NO EN ESCESO Y SIEMPRE QUE LE TENGAMOS EN BRAZOS ESTA PROHIBIOD HABLARLE. EL CACHORRO AL ELEVARLE DEL SUELO SE AGOBIA SI EN ESE MOMENTO NOSOTROS LE HABLAMOS ASOCIARA NUESTRA VOZ A ALGO DESAGRADABLE.

CUALIDADES DEL ADIESTRADOR 1. Autocontrol. Cuando adiestramos a un perro tenemos sobre él un control casi absoluto. No es justo, ni ético, ni tolerable que esta potestad se utilice para maltratar o esclavizar a un animal. Si algo falla durante el adiestramiento es culpa siempre del adiestrador, bien por carencias técnicas, bien por insistir en utilizar un perro inadecuado (sin prestaciones) para un trabajo en concreto. Si nuestro carácter no es controlable un día no debemos adiestrar ese día, si nuestro carácter es incontrolable normalmente debemos de renunciar a esta profesión. Para ser un buen adiestrador tenemos que ser una persona emocionalmente estable. 2. Constancia. Es una cualidad indispensable para esta profesión, ya que es la única manera de obtener resultados. También es necesario elegir un sistema de trabajo y confiar en él, ya que el cambio de sistemas y técnicas ante cualquier desajuste crea confusión en el can. 3. Claridad. Para que el perro reciba y comprenda aquello que queremos transmitirle 4. Firmeza. Debemos de ser capaces de aplicar autoridad (jerarquía) para que el perro entienda sus límites y obligaciones. 5. Flexibilidad. Tanto para adaptar el adiestramiento a cada perro en concreto como para poder conocer y aprender de otros profesionales y sistemas. 6. Capacidad de análisis. Para poder adaptar nuestro sistema a problemas inesperados que surjan durante el adiestramiento. Analizar el problema y buscar soluciones. 7. Buena forma física. El adiestramiento requiere juegos con el perro, agacharse, inclinarse, correr, etc. Mención aparte adiestradores de deporte ( I.P.O, agility, mondioring, etc.).

PRACTICAS DIARIAS

1. Toma de contacto con el perro. Durante unos días jugaremos con el perro sin agobiarle para que nos acepte en su círculo social (manada). Siempre fijándonos en el lenguaje corporal del perro (orejas, rabo, mirada, etc.). Realizar escapadas muy rápidas dando palmadas para llamar la atención del perro. En cuanto se despiste salimos corriendo (no premiamos el que nos preste atención, es lo que debe de hacer). Si se despista en exceso nos esconderemos y cuando nos encuentre saldremos como si no pasara nada. El es el que estaba perdido y agobiado nosotros no. Esquema mental del perro : que siga con el cuerpo la comida y la consiga. Fase mecánica. 2. Llamada. En deporte la llamada se trabaja de esta manera ya que el objetivo no es solo que el perro acuda sino que venga rápido y se coloque de manera correcta. Nos sujetará el perro otra persona y nosotros le llamaremos insistentemente alejándonos de él cuanto esté más excitado se le soltará y al llegar a nosotros le premiaremos con comida, con caricias o con juego. El perro aprenderá siempre a venir rápido a nosotros. A parte trabajaremos con comida, en distancias cortas, la colocación de la llamada (hier). Posteriormente la persona que nos sujeta el perro le incomodará tirando continuamente del collar hacia arriba (escape). Posteriormente uniremos las dos partes. Si me quedo fijo el perro cerrará el ejercicio si hablo o muevo La mano el perro contextualiza y no cierra el ejercicio (coge la pelota, come, etc.). Así siempre el perro acudirá veloz. También se puede trabajar con elástico: te sujeta el perro otra persona si no sabe estar en tumbado o en stey, si sabe los estáticos, le llamaremos desde tumbado o de pie. El guía le llama a la vez que el elástico tira del can, a medida que se acerca la tensión del elástico se diluye (acudir es bueno). 3. Fomento de instintos. El guía jugara con mordedor o pelota con el perro sin dejarle cogerlo (trabajo de activación) de vez en cuando le dejaremos que lo coja y jugaremos con él, lo cogerá un 20 % de las veces que se le ofrezca (en la naturaleza las veces que se caza con éxito son esas, y además el perro aprende el sentido de la frustración y no se postrará sino que se activará (creamos perro activo, esquema mental: generar actividad). 4. Enseñar al perro a jugar tranquilamente con dos pelotas. Como el perro no sabe todavía traer, ni soltar, jugaremos con una pelota en cada mano y solo trabajaremos que se concentre una vez en cada pelota. Si suelta una para coger otra fenomenal. 5. introducción del clicker: Como asociar el clicker al estímulo positivo. Para poder utilizar el clicker en el programa de adiestramiento primero tenemos que asociar el clicker al

estímulo positivo (comida). Tendremos porciones de comida apetitosa en el bolsillo, trozos pequeños y fáciles de tragar, el perro tendrá hambre, pero no excesiva para que no este sobreestimulado. Caminando con el perro suelto en un lugar sin estímulos exteriores daremos un “click” y le daremos un trozo de comida, dejaremos que el perro se distraiga y repetiremos la acción, esto lo repetiremos durante algunas sesiones. Con el trabajo de generación de expectativas podemos “clickar” y demorar la entrega de la porción de comida. De vez en cuando “clickaremos” y dejaremos caer la comida al suelo para que el perro asocie el “click” a la comida y no con una situación concreta. Enseñaremos al perro acciones de manera mecánica y cuando realice la acción “clickaremos” y le daremos su recompensa. Posteriormente colocaremos la comida en diferentes lugares y haremos que el perro realice la acción y espere hasta oír el “click” para poder ir a comérsela. Podemos utilizar el clicker para reforzar una acción de continuidad, por ejemplo en el trabajo del Fuss podemos ir “clickando” y el perro mantendrá la atención por la generación de expectativa, pero siempre tenemos que terminar dándole su trozo de comida. Otra manera de trabajar es el moldeado. Se enseña al perro una acción “clickando” ante acciones progresivamente más cercanas a la deseada. El perro aprende la acción por aproximación sucesiva. Ejemplo trabajo de apport: enseñamos al perro el apport y solo con olerlo “clickamos” y le damos su recompensa, después poco a poco y sin castigo cada vez que el perro lo coja “click” y comida, hasta que el perro mantenga el apport en la boca. Finalmente “clickaremos” varias veces (generación de expectativas) para que el perro mantenga el apport en la boca varios segundos, siempre le daremos su recompensa (trozo de comida).

6. Iniciación de los revieres. En fase mecánica con comida o con juego (mordedor, pelota) con pelota lo ideal es que ya sepa traer. Con comida guiaremos al perro alrededor de un obstáculo de unos 50 ó 60 cm de altura para poder pasar la mano alrededor de el, una vez que el can gira le premiaremos. Si fuera con juego una persona nos sujeta al perro delante del revier, le enseñamos la pelota y se la colocamos dentro del revier (que nos vea), nos dirigiremos al perro y le mandaremos “revier” una vez que el perro se dirige a por la pelota y rodea el escondite le llamaremos inmediatamente por la parte contraria por la que fue a buscar la pelota y le halagáremos por lo bien que lo ha hecho. Después fase de escalón nosotros con la pelota en la mano le mandamos y tiene que girar el obstáculo-escondite y volver a por su premio. Posteriormente en fase de integración jerárquica (autoridad) le mandamos rodear el escondite sino lo hace le castigaremos dándole una “toba” en la base de la cabeza. 7. Enseñar al perro que excitarse es bueno. Atado con arnés a una piqueta mover el mordedor y pedirle que ladre, se confirma en primeras fases la excitación. Comando ladra: se irá trabajando de esta manera hasta que el perro resuelva y ladre (trabajo deductivo). También se puede trabajar esto con comida, sin olvidar que la comida concentra y es más difícil que el perro rompa a ladrar. Cuando el perro ladre a la orden trabajaremos la cadencia de ladrido (ritmo) premiando dos ladridos, tres seguidos, etc. De vez en cuando le dejaremos que se calle y cuando rompa de nuevo a ladra le premiaremos inmediatamente.

8. Fomentar en el perro un poco de ansiedad por separación. Atar al perro en una piqueta y alejarnos, cuando este agobiado iremos sin hablar y le rescataremos de su problema, el perro lo que entiendo es que cuando tenga un problema nosotros se lo solucionaremos, o por lo menos le ayudaremos. 9. Comando mírame. El perro en la posición que sea, tendremos comida en la mano, el perro mirara la mano que tiene la comida, no moveremos la mano y diciéndole de manera suave mírame o chistándole esperaremos a que nos mire a los ojos (en esta fase el can no tiene que fijarnos la mirada, sólo mirarnos por un instante) en ese preciso momento le daremos un trozo de comida o caricias. Posteriormente trabajaremos con creación de expectativas y el perro nos fijará la mirada por el tiempo que creamos conveniente. 10. El quieto. El perro ya conoce el comando Platz (tumbado). Desde esta posición, tendremos comida en la mano, le diremos “quieto” y separaremos la comida de su hocico rápidamente para volver a llevarla a su hocico y premiarle. Podemos usar un “NO” informativo. Después de repeticiones y días extenderemos la mano que no tiene comida delante de la cabeza del perro y le diremos que se este quieto desplazándonos de manera rápida y volviendo a la posición inmediatamente y premiando, posteriormente nos iremos moviendo más lentamente, parándonos, escondiéndonos, etc. Terminaremos con el perro en quieto y nosotros escondidos, sentados frente a él, dándole la espalda, etc. Ya no utilizaremos la mano extendida (esta se utiliza porque el perro es más gestual que oral). Nunca liberaremos al perro del quieto desde lejos, siempre iremos a mandarle que se levante desde al lado de él. Si le levantamos desde lejos el perro siempre tendrá la expectativa de que puede levantarse en cualquier momento y ante el menor gesto del guía el perro fallará y se levantará. Lo mismo trabajaremos desde sentado y desde en pie para deporte. (Práctica 28). En deporte (R.C.I) llevaremos esto al límite ya que el perro no se puede mover nada de las posiciones, ya que esto es penalizable. Una vez que el perro sepa las posiciones en estático perfectamente entrenaremos introduciendo dificultades por ejemplo dejar caer el premio-recompensa al suelo y no dejándole mover, corriendo a su lado, dando palmadas, tirando la pelota cerca del perro, etc. Si estamos en fase de integración jerárquica podemos castigar al perro por desobedecer. 11. Enseñar al perro “el trae”. Siempre con correa de usos 12 metros. Enseñaremos al perro un juguete que le guste (preferentemente pelota con cuerda, mordedor con cuerda, etc.) y se lo moveremos insistentemente, cuando tenga muchas ganas de morderlo lo tiraremos a una distancia media, cuando el perro lo coja le diremos “trae” siempre retrocediendo e incitando al can para que venga, nunca iremos en dirección al perro (aprendería a huirnos), cuando el perro se acerque cogeremos el objeto por la cuerda y se lo pelearemos dejándole ganar (haremos teatro como que es muy fuerte). Repetiremos esta acción varias veces, la correa la utilizaremos solo para que no se desconecte del ejercicio. También se puede trabajar con el perro suelto y con la correa puesta al mordedor. También se puede trabajar con dos objetos (pelotas, mordedores) se tira uno y con el otro se le “pica” para que venga. Si es un cachorro de 2 a 4 meses se le puede enseñar en casa, cogemos una pelota o un mordedor (siempre

un objetos que podamos lucharle) y en un pasillo estrecho, con todas las puertas cerradas, sentados en el suelo se lo tiraremos y le incitaremos para que nos lo traiga, la única salida que tiene es venir a nosotros. Se lo pelearemos y la mayoría de las veces le dejaremos ganar. El esquema que queremos crear en el perro es que con nosotros se divierte (desea combatir contra nosotros), deseará traer las cosas para disputárnoslas. 12. Comando Auss. Enseñar al perro a soltar. Se puede hacer con varias técnicas. Con dos pelotas o mordedores. Con pelota y cambiándosela por comida. Una vez que tenga la pelota le presionaremos la lengua o los belfos y cuando suelte le volveremos a dar la pelota inmediatamente, el perro suelta para volver a morder. 13. Posición base. Mandamos al perro que se siente y nos colocamos nosotros en la posición base, el perro nos mira a la cara (esperamos a que esto suceda, sino chistamos, respiramos fuerte, etc.). Cuando esto suceda premiamos con comida, juego o caricias. Poco a poco vamos pidiéndole que aguante más concentrado mirándonos a los ojos (creación de expectativas). Mismo ejercicio desde tumbado y desde de pie. 14. Fuss. Previamente hemos trabajado el Fuss (junto) de manera comercial llevando al perro con el hocico pegado a la mano izquierda o mano derecha con comida en fase mecánica durante algunas sesiones, el perro debe de ir en el lado izquierdo del guía (siempre en posición correcta, es decir el Fuss que queramos que lleve cuando sea adulto). También hemos entrenado en fase de escalón que la mano puede separarse del hocico y el debe de ir pendiente de dicha mano, para después ir pendiente de nuestros ojos. Una vez que el perro tiene clara la posición base comenzamos con el ejercicio de Fuss. Desde la posición base y con el perro mirándonos a los ojos, movemos siempre primero la pierna izquierda, el can debe siempre moverse a la vez que la pierna izquierda para que nunca se adelante, andamos un par de pasos y confirmamos. Avanzamos alargando la expectativa de premio. Posteriormente un ayudante o varios molestarán a la perra ofreciéndole una pelota, un palo, una botella, un mordedor e incluso la manga, si la perra se fuera del Fuss la daríamos un “NO” y la ayudaríamos a venir al Fuss y se lo premiaríamos, se puede trabajar con la perra suelta o atada, si la llevamos atada la podemos dar un tirón a la vez que la decimos el “NO”, los primeros éntrenos el tirón seria de aviso no de castigo, una vez que tenemos el trabajo estabilizado podemos perfectamente castigar al perro (integración jerárquica). Después trabajaremos que el perro siempre que nos movamos, estando en posición base, tenga que colocarse paralelo a nosotros. Las primeras veces nos moveremos de manera poco significativa y le ayudaremos a que se coloque incomodándole (tocando la parte trasera del perro), el perro lo entenderá rápidamente ya que tiene clara la posición base. Una vez que el perro se coloque de manera autómata, buscaremos complicaciones, movimientos rápidos por parte del guía, estando pegados a otras personas, y todo lo que se nos ocurra.

15. Enseñar al perro a caminar frente a nosotros. Colocaremos al perro frente a nosotros como para la llamada y caminaremos hacia atrás premiándole con comida o pelota. Posteriormente nos valdrá para la llamada y los estáticos sobre la marcha. 16. Enseñar al perro a caminar al lado derecho. Nosotros caminando de espaldas y el perro frente a nosotros en el lado derecho le premiaremos con comida o pelota al ir caminando frente a nosotros. Nosotros de espaldas y el de frente. Posteriormente nos valdrá para los estáticos sobre la marcha.

17. Trabajar presión activa. Si se desea trabajar con púas de manera puntual. Haremos varias sesiones para que le quede claro al perro que las púas valen para activarle y no para castigarle. Si usamos las púas para castigar al perro estas perderán su función activante. Daremos al perro un tirón suave de púas y le tiraremos la pelota. Tiraremos la pelota y simultáneamente le daremos un tirón en dirección a la pelota permitiéndole cogerla. Se puede trabajar muy suave también a los cachorros a partir de 5 meses. Después daremos dos tirones y le permitiremos coger la pelota. Posteriormente desde la posición base, desde el ejercicio Fuss, etc. Cada vez que se desconcentre le daremos un tirón y premiaremos que se active (dándole inmediatamente la pelota), si el perro no se activa (fijarnos en el lenguaje corporal del perro) no se le premiará (siempre se premia o castiga la última acción que realice el can, en este caso no podemos confirmar la última acción que realiza (no activarse) ya que es lo contrario de lo que deseamos. 18. Medias vueltas. Una vez que el perro conoce el trabajo de Fuss introducimos las medias vueltas. Hay dos maneras de trabajarlo: 1 haciendo que el perro sea activo (ideal), giramos sobre la pierna izquierda y dejamos caer el pelotomordedor que tenemos en la axila, en chaleco tipo Gappay, etc. El perro busca la posición para recibir su premio. 2 haciendo al perro pasivo. Con correa giramos sobre la pierna izquierda y le damos un tirón para que pase por detrás de nosotros al Fuss, el perro realiza el ejercicio para evitar el tirón. 19. Paso de la llamada (hier) al Fuss. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar este ejercicio es decidir si queremos que el perro lo realice por delante de nosotros o por detrás. Si decidimos hacerlo por delante desglosaremos el ejercicio para que el perro pueda comprenderlo sin ningún conflicto. Colocados en la posición base y con el perro concentrado mirándonos a la cara, nos desplazaremos unos grados y el perro se colocará en posición base, ya que esto ya lo ha trabajado (práctica 18). Iremos aumentando los grados de separación nuestros con respecto al perro hasta que este se coloque desde la posición de llamada a la posición base. Si nuestra decisión es trabajarlo por detrás se puede hacer con comida, pelota o con correa. Con comida o pelota: desplazaremos la pierna derecha cruzándola

por delante del perro entonces desde la posición de llamada guiaremos al perro, teniendo comida en las dos manos, invitaremos al perro a seguirla mano derecha por detrás para cerrar el ejercicio con la mano izquierda. Le guiaremos cada vez menos hasta conseguir que lo haga por sí solo. Con correa: desplazaremos la pierna derecha cruzándola delante de la cabeza del perro y dando un pequeño tirón (para guiarle, no para castigarle) y le llevaremos a la posición base. Repitiendo esta acción hasta que el perro la realice al decirle el comando-orden. 20. Caminar hacia atrás con el perro mirándonos a la cara y entre nuestras piernas Sirve para trabajar la posición de llegada en la llamada y la posición de entrega del apport. Lo trabajaremos en las tres fases. En fase mecánica llevamos comida en el hocico del perro o la pelota-mordedor cerca de nuestro pechocuello. En fase de escalón, la comida o la pelota la llevamos en el bolsillo y el perro debe de mirarnos la casa, de vez en cuando le premiamos. Fase de integración jerárquica, el perro mira a la cara por autoridad. 21. Trabajo de disparos. En fases iniciales trabajaremos fuera de la pista de trabajo. Jugaremos con el perro mientras un ayudante desde lejos efectuará disparos, no castigaremos al perro por prestarles atención sino que le que haremos es conseguir que nos preste más atención a nosotros que a los disparos (disparos neutro. Trabajo de fondo y figura. Disparos fondo). Avanzaremos en varias sesiones acercándose el ayudante, si somos capaces de sincronizarnos con el ayudante, cuando dispare le daremos la pelota al perro (disparos positivos y activantes, será útil después para competición). Lo ideal es trabajar esto fuera del campo de trabajo porque si falláramos en el ejercicio y el perro negativizará los disparos, este mal rollo se quedaría fuera de la pista, será más fácil arreglar el desaguisado posteriormente. Nunca podemos castigar al perro aunque se asuste o preste atención a los disparos, ni dentro ni fuera de la pista, ya que lo que hacemos con esta acción es que los disparos sean figura y no fondo (cada vez que oiga disparos pasará algo negativo) y eso no lo queremos, lo que queremos es que los disparos sean fondo (neutros), no signifiquen nada para el perro o como mínimo que sean activantes. Después trabajaremos en pista repitiendo los ejercicios hechos fuera de la pista. A continuación hay que unir esto al Fuss (los disparos se producen durante el desarrollo del ejercicio Fuss). Caminando en Fuss el ayudante efectuará un disparo que nosotros confirmaremos con la pelota. Así avanzaremos hasta que los disparos sean algo sin importancia para el perro (fondo) o le activen de manera controlada. 22. Trabajar estáticos (sitz, Platz, stey). Como el perro ya conoce el quieto y lo tiene claro, lo extrapolamos a las demás posiciones. Nos alejaremos del can, le rodearemos, etc. Si el perro se mueve podemos castigarle con los castigos ya explicados o con un “NO” muy enfadado. Posteriormente, cuando el perro tenga superado lo anterior, introduciremos dificultades. Tirar la pelota al suelo, agacharnos, colocarle la pelota a su alcance, etc.

Se puede realizar los estáticos caminando hacia atrás y el perro siguiéndonos (para trabajar sin ayudante), se puede trabajar con el perro de frente a nosotros caminando nosotros hacia atrás (para trabajar sin ayudante), se puede trabajar con espejos (lateral y de frente para trabajar sin ayudante), se puede trabajar en la posición normal de competición (ideal trabajar con ayudante). Da igual la manera que elijamos o combinarlas todas, se puede utilizar clicker, collar de impulsos, contacto físico, etc.

23. En todos los ejercicios trabajamos la generación de expectativas. Fase mecánica premiamos inmediatamente a la acción demandada y realizada. Posteriormente cuando realice correctamente la acción diremos ¡oh!, clikaremos y daremos tranquilamente el premio. 24. Premiaremos las acciones de manera alternativa. Algunas veces con comida, o con juego, o con contacto (caricias). 25. Enseñar al perro a caminar entre nuestras piernas. Nos colocamos encima del perro, le ponemos la comida sobre el hocico y caminaremos hacia delante y premiaremos. Después con la comida en el bolsillo, en la mano, etc. Por último alternativamente con comida, con pelota o con caricias. Haremos cambios de sentido, caminaremos hacia atrás, etc. Puede ser esta acción un comodín para activar al perro si lo trabajas siempre sin castigo y terminando y/o empezando siempre con ella la obediencia. 26. Crear comando de activación y comando de relajación. Activación: cada vez que vayamos a trabajar obediencia juntaremos los labios y emitiremos un ruido labial, también cada vez que juguemos con él. Comando de relajación: cada vez que el perro este relajado, le mandemos un tumbado largo, etc. Le diremos de manera muy relajada “sch, sch” (susurro). 27. Jugar con dos pelotas. De dos maneras diferentes. Las dos son imprescindibles para los posteriores trabajos. 1-El perro coge una pelota y otra alternativamente, le tiramos una y le enseñamos la otra para que venga rápido y la suelte. Nos ayuda a darle velocidad al venir hacia nosotros. (importante para llamada). El perro ya sabe el auss. 2-Para el apport jugaremos con el perro en estático, para que contextualice que al tirar las pelotas trabajamos velocidad y al estar parados mantener las cosas en la boca, tenemos dos pelotas en la mano (dos pelotas con cuerda), le ofrecemos una y la coge, mientras la tiene el la boca le enseñamos la otra pero no le permitimos soltar la que tiene en

la boca hasta que le demos la orden “auss”, si el perro la suelta antes, la mordisquea o la mantiene sin fuerza le diremos “NO” informándole de que eso no es correcto, no podemos castigar al perro ni ponernos nerviosos, después de varias sesiones el perro entenderá que para conseguir alternativamente las pelotas tiene que mantener con firmeza la que ya tiene en la boca. Esto se extrapolará posteriormente al apport. 28. Enseñanza del “NO”. En las primeras fases asociaremos siempre el “NO” a castigo directo, después alternativamente hasta que veamos que al decir “NO” de manera enfadada el perro se da por castigado. 29. Enseñar al perro dominancia indirecta si la necesitamos. Pasar detrás de nosotros por la puerta, sentarse o tumbarse antes de comer, acudir a la llamada cuando este comiendo (correa larga), tocar la comida y quitársela mientras come, etc. 30. Nunca amenazar al perro. Si es necesario castigarle por desobedecer se le castigará mediante castigo directo o jerárquico. 31. Solo se castigan desobediencias, se corrigen fallos. 32. Cambios de ritmo. Trabajando el Fuss aceleraremos el paso y si el perro se queda atrás le daremos un “NO” informativo y le ayudaremos a colocarse a nuestro lado palmeándonos en la pierna, una vez que se coloque se lo confirmaremos con comida, juego o caricias. Después correremos, andaremos lento y a paso normal. 33. Trabajo dentro del grupo. Primeras fases: positivizar el grupo. Con el grupo muy abierto le daremos de comer salchichas, jugaremos con él, etc. Después en Fuss hacemos cambios de ritmo por medio del grupo (grupo muy abierto), premiando siempre el que no se distraiga y este atento a nosotros. Posteriormente o simultaneándolo con los demás ejercicios haremos llamadas para que el perro tenga que pasar por el centro del grupo (con esto conseguimos que el grupo sea algo neutro para el perro (sea fondo y no figura)). Una vez que vemos el progreso del perro aumentamos dificultades de manera progresiva, grupo más cerrado, la gente del grupo se mueve, tose, patalea. Los miembros del grupo tienen una pelota, un mordedor etc., y se lo mueven ofreciéndoselo al can Aquí corregimos al perro si presta atención a los demás o se desconcentra. Se castiga fuera del grupo, nunca dentro, si el perro se despista al pasar por entre las personas le podemos corregir pero no castigar (el grupo siempre es positivo o como mínimo neutro). Si se despista en exceso, saldremos del grupo le podemos dar un tirón fuera y volver a entrar en el grupo inmediatamente, si el perro nos presta atención en ese momento se lo confirmaremos. Si hemos

trabajado bien la presión activa, después del tirón el perro se activará y nos mirará a la cara porque es lo que le hemos enseñado. Nota: se puede trabajar con o sin correa. 34. Enseñanza de los estáticos sobre la marcha. El perro, por supuesto ya sabe el sitz, Platz y stey. Los tres comandos-órdenes se han trabajado antes (práctica 23) y nos hemos separado del can, teniendo este que permanecer en esta posición, no debemos de trabajar estas posiciones sobre la marcha si antes el perro no tiene claro que se debe quedar estático en la posición que le hemos mandado. Sentado. Nos colocamos en posición base e iniciamos el Fuss al cabo de unos metros (en prueba de 10 a 15 pasos) damos la orden sitz, podemos parar nosotros al perro, reducir la marcha, girantes sobre el para que lo haga rápido (checos), etc. Posteriormente y cuando el perro se siente a la orden podemos trabajar la rapidez con una varita (evitación; siempre tiene que haber un lapso de tiempo entre la orden y el estímulo, para que el perro pueda evitar el estímulo, si se produce a la vez es imposible que el perro pueda hacer algo para evitar el estímulo) dándole en el culo. Podemos también trabajar con el collar puesto en la grupa (evitación). Podemos incomodarle unos pasos antes (escape) ahorcándole suavemente antes de mandar la orden y dejándole tranquilo cuando realice la acción. Podemos trabajar con el collar eléctrico en el cuello e incomodándole con vibración o corriente unos pasos antes (escape) de la orden. Podemos trabajar con el clicker, aquí necesitamos ayuda de otra persona para que accione el clicker, ya que si miramos al perro a la vez que le mandamos la orden para poder “clickar” en el momento exacto que se siente (timing), como el perro es más gestual que oral, en competición nos pasará factura, porque si realizamos el movimiento de cabeza se considerará ayuda y si no lo realizamos el perro no se sentará. Tumbado. Nos colocamos en posición base e iniciamos el Fuss (en grado I el tumbado sobre la marcha es andando y a partir de ese grado es corriendo) al cabo de unos metros (en competición de 10 a 15 pasos) mandamos el tumbado, este ejercicio es más sencillo porque si elevamos el tono de voz el perro tenderá de manera natural a tumbarse por sumisión, podemos ayudarle dándole un pequeño golpe en la cabeza (evitación; siempre tiene que haber un lapso de tiempo entre la orden y el estímulo, para que el perro pueda evitar el estímulo, si se produce a la vez es imposible que el perro pueda hacer algo para evitar el estímulo) con la mano o con una varita. Podemos colocarle el receptor del collar de impulsos en la parte superior del cuello (evitación) y darle el impulso un poco antes que la orden. Podemos levantarle unos pasos antes del collar (escape) antes de mandarle tumbarse (cuidado si has trabajado el sentado de esta manera). Podemos trabajar con el collar de impulsos puesto en el cuello, darle vibración o corriente (escape) unos pasos antes de la orden. Podemos trabajar con clicker al igual que el sentado. Stey. Este ejercicio es el más difícil de los estáticos ya que es más fácil para un perro hacer, que dejar de hacer. El sentado y el tumbado para el perro es muy

protagónico ya que tiene que hacer algo, tiene que cambiar de posición, pero el Stey lo que tiene que hacer es dejar de hacer, va corriendo y tiene que dejar de correr para quedarse parado sin cambiar de posición. Desde la posición base iniciamos la carrera y al cabo de unos metros (en competición 10 ó 15 metro) damos la orden “stop”, podemos parar nosotros al perro, poner la mano delante del hocico, etc., en fases iniciales. Podemos trabajar al igual que el sentado y el tumbado (evitación, escape o clicker). Lo que yo recomiendo para este ejercicio es trabajar manipulando al perro si es que este nos lo permite. Para trabajar los estáticos (posiciones) lo podemos hacer frente a un espejo, nosotros de espaldas al perro. para no realizar ayudas y trabajar sin ayudante. Para trabajar los estáticos sobre la marcha sin ayudante y sin ayudas enseñaremos al perro a caminar frente a nosotros (como para la llamada) y caminando nosotros hacia atrás (despacio y rápido) le pediremos las tres posiciones. Para trabajar los estáticos sobre la marcha sin ayudante y sin ayudas enseñaremos al perro a caminar en el lado derecho nuestro (con comida o con pelota). Nosotros de espaldas y el perro frente a nosotros en el lado derecho le pediremos las tres posiciones (sitz hacia atrás, Platz hacia atrás y stey).

35. Trabajo de Apport. Aquí el concepto a crear en la cabeza del perro es que lo importante del apport no es recogerlo, no es traerlo, si no es entregarlo al guía. Y nuestro esquema mental cada vez que trabajemos este ejercicio es que durante todo el proceso tenemos que tener mucha paciencia y nada de nervios, aunque vengamos de haber trabajado de otra manera. Nos colocaremos delante de él de pie o sentados en una silla y le ofreceremos el apport, en cuanto el perro lo huela o lo coja le diremos bien o si preferimos trabajar con el clicker “clickaremos” y le daremos un trozo de comida (para trabajar con el clicker debemos haber realizado la asociación del clicker y el estímulo positivo (comida)). Avanzaremos en pocas sesiones y el perro entenderá que cada vez que coge el apport le decimos “auss”, nos lo entrega y recibe un premio. Una vez que el perro coge voluntariamente el apport premiaremos que lo mantenga en la boca fija hasta que oiga el “click”, no es necesario que lo mantenga en la boca por tiempo indefinido ya que en prueba solo lo tiene que mantener durante 3 segundos. Una vez que lo mantiene, y no antes, daremos pequeños saltos hacia atrás y en el momento que el perro nos lo ofrezca diremos “auss” “muy bien” o “clickaremos” se lo recogeremos y le premiamos inmediatamente. Una vez que este ejercicio esta completamente entendido. Nunca pelearemos al perro el apport ya que él lo que debe desear es entregarlo y no poseerlo, nunca haremos como que se lo quitamos, no lo tocaremos varias veces, etc. Una vez que digamos auss siempre cogeremos el apport y premiaremos.. Trabajaremos con el apport y la pelota (concepto a crear si mantienes el apport en la boca sin mordisquear recibes el premio (pelota)). El

perro ya sabe jugar con dos pelotas porque lo hemos trabajado antes (le habíamos enseñado ya que para conseguir la pelota de la otra mano debía de mantener la que tenía en la boca, sujetándola (práctica 28). Esto se enseña con paciencia, si el perro suelta la pelota que tiene en la boca, la mordisquea, o no la mantiene de manera firme le diremos un “NO” informativo y no le dejaremos coger la otra pelota, volviendo a repetir el ejercicio las sesiones que sean necesarias hasta que lo entienda. En una mano tenemos el apport y en la otra la pelota con cuerda. Le ofrecemos la pelota y alternativamente el apport (dando el comando apport), en las primeras sesiones, no recibe la pelota si no mantiene el apport, si lo suelta, lo mordisquea, lo mantiene sin firmeza, etc. No le damos la pelota informándole tranquilamente (“NO” informativo) que solo la recibirá si mantiene firme el apport, aquí tampoco nos volvemos locos, el perro debe de mantener el apport en la boca por un espacio muy corto de tiempo (3 segundos en competición). Ahora repetiremos los saltos hacia atrás, es decir, con la pelota por ejemplo en la barbilla, ofreceremos el apport al perro y una vez que lo coja firme daremos un salto hacia atrás y cuando el perro nos lo ofrezca diremos “auss” y soltaremos la pelota de la barbilla inmediatamente, esto lo repetiremos varias sesiones hasta que veamos que el perro lo realiza siempre a la perfección. Progresaremos aumentando el tiempo de permanencia del apport en la boca del perro una vez que nos lo ofrece, daremos el “auss” y le daremos la pelota inmediatamente. Avanzaremos aumentando el tiempo de permanencia del apport en la boca del perro y el timing entre que damos el “auss” y le damos su premio (la pelota), este progreso debe de ser lento, es un ejercicio para toda la vida, y hay que tener en cuenta la velocidad de aprendizaje de cada perro. El perro debe de mantener el apport hasta el comando “auss”. Una vez realizadas estas dos fases y viendo que el perro las ha entendido perfectamente trabajaremos la velocidad de ida y vuelta, si las otras dos fases las a entendido el perro bien, no habrá problema para que el perro vaya y recoja el apport y vuelva rápido ya que en su cabeza hemos creado el esquema mental que lo importante es entregarlo al guía, porque así recibirá su recompensa. Podemos dejar al perro sentado con el apport en la boca alejarnos y llamarle para que nos lo entregue, lo mismo desde la otra parte del salto y de la empalizada. Sentado el perro a uno o dos metros del guía, y el guía con el apport en sus manos como en posición de entrega le diremos al perro apport y vendrá y lo recogerá en ese momento auss y recompensa (por ejemplo la pelota sale de la barbilla o del bolsillo) o esperamos unos tres segundos para que lo mantenga firme en la boca y le decimos auss y le recompensamos (nunca tocaremos el apport varias veces, una vez que digamos auss después de los 3 segundos reglamentarios recogeremos el apport y premiaremos). Un ayudante sujeta al perro le produce una incomodidad (escape) tirando del collar hacia arriba “ahorcándole suavemente” en ese momento le ofrece el apport poniéndoselo delante de la boca y el guía que esta lejos del perro le llama para que se lo entregue. Para trabajar la recogida podemos, si lo necesitamos, tirar el apport cerca de una valla, una pared o cualquier otro obstáculo que le obligue a cogerlo y girar en nuestro sentido. Podemos también trabajar con el elástico para la ida, recogida y vuelta, con el elástico colocado en el perro lanzamos el apport y le damos la orden de ir a recogerlo, vamos soltando paulatinamente goma hasta que el perro llega al apport (máxima tensión) y vuelve con el apport y el elástico va perdiendo fuerza según se acerca al guía ( trabajar con guante, elástico de 3 mm, para trabajar con el elástico previamente le tenemos que haber desacondicionado de la goma ( por suerte es

muy sencillo, podemos haber trabajado la llamada con él, haber hecho algún ataque con el elástico, salir a pasear con una goma de 2 metros, etc.). Podemos crearle una incomodidad antes de mandarle (reteniéndole o dándole pequeños tirones) para que salga con más velocidad. No nos preocupará que creamos que en el trayecto de vuelta con el apport parezca que no lo trae firme, el perro ya sabe que lo importante para recibir su premio es entregarlo. Nota: para facilitar el trabajo en fases iniciales es conveniente que el apport que utilicemos este recubierto de un material agradable para el can (goma de manguera, tela, etc.). Existen marcas en el mercado que comercializan estos apport. En fases finales podemos utilizar los apport de cualquier material e incluso cualquier objeto que no sea un apport. El perro habrá entendido que para conseguir la recompensa debe de mantener lo que se le ofrezca de manera firme en la boca. Una vez acabado el trabajo de apport podemos hacer los revires con el apport en la boca (terminando en llamada por ejemplo). Podemos hacer el vorauss con el apport al final en el punto de referencia, el perro debe de ir a toda velocidad y traérnoslo a la misma velocidad de ida. Podemos trabajar con dos apport: coge uno lo mantiene en la boca, decimos auss, y le ofrecemos el otro. El premio de soltar el apport es coger el otro. El apport de esta manera no es nada estresante, de hecho, es un premio para el perro, es decir, es como una pelota o un mordedor, o un palo. ¿Por qué el apport es un objeto estresante para el perro? Simplemente por la manera incorrecta de enseñárselo. Desde el primer momento, sin darnos cuenta, le negativizamos ya que nos agobia a nosotros el trabajo de este ejercicio. 36. Saltímetro. Este ejercicio le podemos trabajar con comida o con juego (pelota o mordedor). Lo importante es darle técnica de salto ya que si no en un futuro tendremos el problema de que toca o se apoya en el salto. Nos colocamos delante o a un lado del salto y con el perro suelto o con correa le enseñamos a saltar, primeras fases con el saltimetro lo más bajo posible, es muy conveniente y recomendable que el perro conozca y ejecute el comando “hop” antes de iniciar este ejercicio, lo podemos haber introducido al pasear con el cachorro-perro, por ejemplo al pasar por un seto, al saltar una pequeña barandilla, etc. En cuanto el perro haya positivizado el salto y le hayamos elevado un poquito empezaremos con la técnica, con una varita le mandaremos saltar y en el aire le tocaremos suavemente solo para molestarle en las patas traseras para que aprenda a saltar estirando las patas de atrás. Iremos subiendo el saltimetro y de cada 10 entrenos, 9 le tocaremos las patas con la vara. Una vez que tenga adquirida la técnica uniremos el salto y el apport (ya trabajado), nunca antes. Otra manera de darle técnica de salto es colocar la pelota a escasos centímetros del saltimetro por la parte contraria por la que va a saltar el perro, ya que así el can se pasara la pelota y aprenderá a bajar la cabeza elevando las para de atrás para caer sobre la pelota. 37. Empalizada. Aquí el problema es que los perros saltan desde arriba del todo con el consiguiente daño para la espalda del animal (lesiones). Lo que le tenemos que enseñar es la técnica de subida y de bajada y esta se la enseñaremos desde cachorrito con la empalizada baja, siguiéndonos la mano con el cuerpo, en

la mano podemos tener comida o pelota. Iremos subiendo en altura la empalizada y trabajando de esta manera siempre, hasta que el perro haya adquirido la técnica casi de trepar y no de saltar. Después le haremos pasar por la empalizada tirándole una pelota o mordedor y evaluaremos la técnica. Cuando veamos que la manera aprendida del perro es subir y bajar sin saltar, entonces y solo entonces, introduciremos el apport (ya trabajado). 38. Vorauss. El vorauss es un ejercicio que consta de dos partes una es el envío hacia delante propiamente dicho y la segunda parte es el tumbado a distancia. La primera parte la trabajaremos colocando comida o pelota delante del perro con un punto de referencia muy claro, comedero, triángulo de emergencia del coche, cono de señalización, etc. (Teniendo muy claro que este punto a medida que el perro vaya controlando el ejercicio irá desapareciendo para que no se condicione al objeto ya que en prueba esa ayuda no existirá). Una vez que colocamos el punto de referencia con comida o juego, podemos hacerlo de dos maneras; retirando al perro del punto de referencia y mandándole, o nos sujetan al perro y lo que alejamos es el punto de referencia, venimos cogemos nosotros al can y lo mandamos. Iremos aumentando la distancia poco a poco, lo importante es que cuando el perro salga hacia el punto de referencia es que lo haga de manera explosiva (deporte y espectáculo), esto lo trabajamos teniendo al perro siempre comprimido antes de mandarle, realizaremos una señal (la que sea, solo para este ejercicio, puede ser con el índice de la mano extendido), con esta señal jugaremos con las distancias, tanto si nos sujetan al perro como si lo dejamos en estático le iremos mostrando la señal para que sepa lo que va a hacer y se concentre (comprima) algunas veces le mandaremos cerca nosotros de él y otras separados, así no sabrá cuando le vas a mandar y siempre estará comprimido. Después introducimos en el ejercicio la obediencia que ya la tenemos que tener trabajada (el perro debe de ir en Fuss concentrado durante 10 ó 15 pasos antes de mandarle hacia delante), si lo hemos trabajado bien los pasos que demos valdrán para comprimir al perro hasta que le mandemos salir. La segunda parte, es decir el Platz a distancia lo trabajaremos por separado, una vez que el perro sepa tumbarse perfectamente, y no antes, empezaremos a trabajar a distancia. El perro suelto durante el paseo le iremos ordenando algún tumbado. Atado a un árbol nos alejamos y le ordenamos que se tumbe. Le tiramos una pelota y cuando vaya a por ella le mandamos Platz. Se puede trabajar por evitación con el collar de impulsos colocado en la parte superior del cuello (trabajo que a mi personalmente no me gusta, el día de la prueba el collar no existe). Para un perro muy rebelde colocamos una correa de 10 a 15 metros atada al perro y a un banco en la calle, un árbol, etc. (Nunca en el campo de trabajo, ya que es una mala experiencia), previamente extendemos la correa en el suelo y marcamos con una raya hasta donde llega. Tiramos una pelota y mandamos al perro excitado a por ella y justo cuando va a llegar a la línea marcada en el suelo le ordenamos que se tumbe. El perro se llevará un tirón muy fuerte y hay que sacarle de esa situación premiándole rápidamente con otra pelota. Al perro se le mandará el Vorauss (sin que la pelota este al final del campo) y cuando el perro llegue al lugar donde debería de estar la pelota se sorprenderá y

empezará a buscarla….llegará un momento en que nos mire y en ese preciso momento le mandaremos Platz, nos acercaremos y le premiaremos con la pelota. Uniremos los dos ejercicios, envío hacia delante y el Platz y el ejercicio está finalizado… y que Dios nos ayude en competición.

EL PERRO DEBE DE SALIR A LA PISTA SABIENDO LO QUE LE TOCA EN CADA MOMENTO. ES MUY TÍPICO OIR…, CUANDO UN PERRO HACE UNA MALA OBEDIENCIA, ES QUE EL PERRO A SALIDO A HACER ATAQUE. PARA SOLUCIONAR ESTO CONDICIONAREMOS AL PERRO CON UNA SEÑAL PARA CADA DISCIPLINA, UNA SEÑAL QUE SERÁ INVARIABLE DURANTE TODA LA CARRERA DEPORTIVA DEL PERRO. RASTRO. DESDE QUE ES CACHORRITO, AL SALIR DEL COCHE EN EL CAMPO LE DAREMOS UN TROZO DE SALCHICHA Y LE DIREMOS EL COMANDO (BUSCA O SUCHE (SU)). POSTERIORMENTE LE TUMBAREMOS AL SALIR DEL COCHE Y TUMBADO DIREMOS EL COMANDO Y LE DAREMOS ALGÚN TROZO DE COMIDA. UNA VEZ CONDICIONADO NO HARÁ FALTA DECIRLE EL COMANDO CON TUMBARLE Y DARLE LA COMIDA BASTARÁ. EL PERRO CONTEXTUALIZA ESTAR EN EL CAMPO MÁS TUMBARME AL SALIR DEL COCHE Y DARME SALCHICHAS, VOY A RASTREAR. OBEDIENCIA. CADA VEZ QUE VAYAMOS A HACER OBEDIENCIA CON EL PERRO O A JUGAR CON EL REALIZAREMOS UN SONIDO LABIAL (“UCH,UCH,UCH”). ESTA SEÑAL SERÁ EXCITANTE PARA EL CAN ADEMÁS DE UN CONDICIONAMIENTO PARA QUE SEPA QUE VA A HACER OBEDIENCIA. PODEMOS ASOCIAR LA SEÑAL A LA PELOTA (SEÑAL MÁS PELOTA). HACEMOS EL SONIDO Y LE ENSEÑAMOS LA PELOTA, ESTO NOS SERVIRÁ PARA PREDISPONERLE JUSTO ANTES DE SALIR AL ESTADIO A HACER OBEDIENCIA. DEFENSA. CUANDO SAQUEMOS AL PERRO DEL COCHE PARA ENTRENAR PROTECCIÓN LE PONDREMOS LA CORREA, LE AHORCAREMOS UN POCO Y LE DIREMOS “ATENTO”. EL PERRO SALDRÁ CONDICIONADO A HACER ATAQUE. SIMULTANEANDOLO CON ESTO CADA VEZ QUE QUERAMOS QUE EL CAN SE FIJE EN EL FIGURANTE LE DIREMSO “ATENTO”.