WTF Issue 9 (preview) / 9 номер WTF (превью) by In Fashion Magazine Edition / Редакция журнала In Fashion

2013

окт я б р ь

Космический скафандр – самая надежная охрана для молодой девушки

ninth ISSUE

СОДЕРЖАНИЕ

12. друзья

14. ОТ РЕДАКции

42. ВСЁ ТО ЗОЛОТО

Ароматы Ramon Molvizar, которые заставляют вспомнить знаменитое высказывание Оскара Уайльда: «Мне вполне достаточно самого лучшего»

16. НАСТРОЕНИЕ Мудборд номера, призванный взять курс на исследование будущего в привлекательной абстрактной форме

12. НОВОЕ Редакция WTF традиционно рассказывает о самом новом, модном и важном, что произойдет в октябре, а также делится хорошими поводами с пользой провести время

74. ПРОСТРАНСТВО – ВРЕМЯ Новое прочтение минималистичных вещей в объективе Хуана Атьяги, простым языком рассказавшего историю о недалеком будущем в интерьерах Захи Хадид

64. О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР Историк моды Анна Баттиста отвечает на вопрос: чего нам ждать от будущего, над которым сейчас упорно работают технологи, дизайнеры и художники?

88. КОНТЕКСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ Модные площадки, позволяющие не только выгодно представить коллекции, но и раздразнить зрителей, заставив задуматься о будущем

46. БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ Культовый теоретик медиасферы Дуглас Рашкофф поделился с WTF соображениями о нашей любви к сериалам

50. Как две капли Редакция проверяет функционал Google Images и находит схожие визуальные решения по всему свету

90. НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ Анна Черных, куратор курса «Дизайн одежды» в БВШД, объясняет, как зарождается коммерчески ориентированный модный рынок России

106. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ Создатель интерактивной платформы для дизайнеров-новаторов Стефан Сигел делится соображениями о повышенном интересе к футуризму в моде

www.wtf-magazine.com

202. АДРЕСА

94. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

Удивительный постиндустриальный мир из любимых антиутопий, в котором каждый шаг совершаешь с опаской

116. СИМПАТИЧЕСКАЯ МАГИЯ Научные изыскания и математические алгоритмы, которые скрываются за каждой баночкой на туалетном столике

120. НЕБЕСНЫЙ ЦИРК Хрупкая фантазия на тему жизни в белоснежном мире с эфемерными созданиями и новыми модными правилами

124. АГЕНТЫ БУДУЩЕГО Василий Аузан – о том, почему экологам выгодно предсказывать страшные катаклизмы

130. ВЗЯТЫЕ БАРЬЕРЫ Несколько причин смотреть лекции TED и Coursera – теперь и на русском языке

СОДЕРЖАНИЕ

146. ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Настроение 50-х, серебристый Chevy, а также спортивная экипировка из коллекций этой осени и следующей весны в истории Офелии Винн

132. ЗАКОН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Антон Носик, Александр Плющев и другие – о жизни в новых реалиях Рунета, «антипиратском» законе и бытовых технологиях

166. токийский дрифт

Переводчица Юлия Гафарова – о том, чем заняться в Токио любителям моды, высоких технологий и вкусной еды

186. ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПРОРЫВ WTF выясняет, как советский дизайн повлиял на картину настоящего, а также разбирается в наследии первого дизайнинститута СССР

172. БУДУЩЕЕ ПОД КЛЮЧ Интервью с Карен Гулекас, отвечавшей за спецэффекты в фильмах «Пятый элемент», «Послезавтра» и «Петля времени»

144. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ Томас Вернер рассказывает о том, как компьютеры перебрались со столов на запястья обывателей и атлетов

176. ЧТЕНИЕ 156. ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ Tribesports – вчерашний стартап и сегодняшний потенциальный конкурент самых известных спортивных фирм

162. ПОГРУЖЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ Британский фантаст и столп киберпанклитературы Джефф Нун рассказывает WTF о сложностях непрерывного настоящего

«Я++: Человек, город, сети» Уильяма Митчелла

204. КОМИКС

Избранные отрывки из культового комикса «Transmetropolitan», посвященного миру будущего, которого хотелось бы избежать, но которым невозможно не очароваться

184. РОБОТЫ ПО ПОЛОЧКАМ Как побороть Legoлобби и пробудить в программистах интерес к жизни

196. ДИКТУЙТЕ, ЗАПИСЫВАЮ Специальный корреспондент Lenta.ru Илья Азар – о кумирах детства, легких на подъем оппозиционных политиках и тонкостях общения с Борисом Гребенщиковым

НА ОБЛОЖКЕ: модель: Сигрид Йуримаэ (Sigrid Jurimae) @ UNObcn; фото: Хуан Атьяга (Juan Achiaga); ассистент Фотографа: Лаура Хименес (Laura Jimenez); стиль: Хавьер Лозойя, Гема Мартин (Javier Lozoya, Gema Martin); ассистент стилиста: Сара Мельгисо Молина-Олеа (Sara Melguizo Molina-Olea); прическа и макияж: Люсия Пандо (Lucia Pando). На модели: кейп Leandro Cano. Цитата на обложке: Артур Кларк, новелла «Юпитер Пять», 1953, перевод Льва Жданова

Издатель ВЕРА ДОРИНСКАЯ Publisher VERA DORINSKAYA Руководитель проекта ОЛЬГА ВАГАНОВА Head of the project OLGA VAGANOVA Арт-директор ЕЛЕНА ПЕТРОВА Art Director ELENA PETROVA Директор по производству ЮРИЙ БАТЕКИН Manufacturing Director YURY BATEKIN Управляющий редактор ДМИТРИЙ БЕЗУГЛОВ Managing Editor DMITRY BEZUGLOV Шеф-редактор АЛЕКСАНДР ЕЛСАКОВ Deputy Editor ALEXANDER ELSAKOV Контент-редакторы ОЛЕГ ЛУТОХИН, ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ Content Editors OLEG LUTOKHIN, DMITRY LEBEDEV Редактор моды АЛЛА АНАЦКО Fashion Editor ALLA ANATSKO Стилисты ИРИНА ДЕВЯТКИНА, ИРИНА ГОЛОМАЗДИНА, АЛЛА АНАЦКО Stylists IRINA DEVYATKINA, IRINA GOLOMAZDINA, ALLA ANATSKO Стилисты по волосам ГАЛИНА ЯСАКОВА, СВЕТЛАНА ИЧЕТКИНА, ЕЛЕНА УЛАНОВА Hair Stylists GALINA YASAKOVA, SVETLANA ICHETKINA, ELENA ULANOVA Визажисты ЮЛИЯ ПОРОТНИКОВА, ВЕРОНИКА ПАНФЕРОВА, СВЕТЛАНА ФОМИНА Make-up Stylists YULIA POROTNIKOVA, VERONIKA PANFEROVA, SVETLANA FOMINA Фотографы ЮРИЙ ЛИШЕНКО, ХУАН АТЬЯГА, ОФЕЛИЯ ВИНН, ИЛЬДАР ЗИГАНШИН, АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЧУК Photo YURY LISHENKO, JUAN ACHIAGA, OPHELIA WYNNE, ALEXEY PONOMARCHUK Дизайнеры ЛАДА ПОНОМАРЕВА, АННА БЕЛИЧЕНКО Designers LADA PONOMAREVA, ANNA BELICHENKO Фоторедактор ТАТЬЯНА ТОМАС Photo-Editor TATIANA THOMAS Шрифты ЮРИЙ ГОРДОН, ВАЛЕРИЙ ГОЛЫЖЕНКОВ, ОЛЬГА ВАСИЛЬКОВА, ВСЕВОЛОД ВЛАСЕНКО Typefaces YURI GORDON, VALERY GOLYZHENKOV, OLGA VASILKOVA, VSEVOLOD VLASENKO

Внештатные авторы Contributors АННА БАТТИСТА, ПЕТР КАБАНОВ, ГЕОРГИЙ КОВАЛЕВ, КСЕНИЯ МИЦЕК, СТЕФАН СИГЕЛ, ТОМАС ВЕРНЕР ANNA BATTISTA, PIOTR KABANOV, GEORGY KOVALEV, KSENIA MITSEK, STEFAN SIEGEL, THOMAS WERNER Литературный редактор ИГОРЬ САХНОВСКИЙ Proof-Reader IGOR SAKHNOVSKY Корректор КСЕНИЯ ГЕНРИХ Press-Corrector KSENIA GENRICH Коммерческий отдел Commercial Department Бухгалтер ТАТЬЯНА КРОПОТУХИНА Accountant TATIANA KROPOTUKHINA Отдел продаж АЛЛА АНАЦКО, МИХАИЛ ШАТОВ, МАРИЯ НОСАНЕВА Sales Department ALLA ANATSKO, MIKHAIL SHATOV, MARIA NOSANEVA Юрист ОЛЬГА АБДРАФИКОВА Lawyer OLGA ABDRAFIKOVA Водитель ИВАН ТИМОФЕЕВ Driver IVAN TIMOFEEV

Интернет-версия www.wtf-magazine.com Редактор интернет-версии АЛЕКСАНДР ЕЛСАКОВ Editor of wtf-magazine.com ALEXANDER ELSAKOV Выпускающий редактор интернет-версии АЛЕКСАНДР БАКИН Managing editor of wtf-magazine.com ALEXANDER BAKIN

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620075 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71а, оф. 203 Тел. (343) 3 790 890, wtf@dv-press.com EDITORIAL OFFICES 620075 Yekaterinburg, st. Malysheva, 71а, office 203 Phone (343) 3 790 890, wtf@dv-press.com www.wtf-magazine.com (ТО, ЧТО НЕ ВОШЛО НА СТРАНИЦЫ)

Журнал «What is The Fashion? / WTF». Тираж 25 000 экземпляров. Выходит десять раз в год. Цена свободная. Сайт www.wtf-magazine.com. Журнал выходит на территории Российской Федерации. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48916 от 12 марта 2012 года. Отпечатано в типографии Forssa Print Tampere Oy, Teerivuorenkatu 5, Tampere, Finland, www.forssaprint.fi. Все права защищены. Категорически запрещается воспроизводить полностью или частично статьи и фотографии, опубликованные в журнале. Журнал не несет никакой ответственности за содержание рекламных материалов. Рукописи, не принятые к публикации, не рецензируются и не возвращаются. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все рекламируемые услуги лицензированию. Подписка по электронной почте podpiska@dv-press.com

ДРУЗЬЯ

Хуан Атьяга Офелия Винн Сразу после окончания университета в 1998 году начала работать в Лондоне для Dazed & Confuzed, а затем для знаменитого журнала The Face. Ее талант фотографа ярче всего проявился в портретах подростков: эти работы были изданы в виде книги, а репортажи и постановочные съемки публиковались в самых известных изданиях планеты – от i-D и Interview до Vogue и W magazine. Для WTF Офелия придумала сюжет о красавце из 50-х, очутившемся на современной спортплощадке.

Испанский фотограф, курсирующий между Мадридом и Нью-Йорком, мечтает о работе с Дэвидом Линчем, боготворит Ги Бурдена и придумывает сюжеты на темы произведений Магритта. Для нашего октябрьского номера снял историю о девушке из недалекого будущего в интерьерах Захи Хадид.

Анна Баттиста Историк и теоретик моды, автор Dazed Digital, итальянского Vogue и других изданий, категорически не связанных с модой, последние пять лет исследует отношения моды, политики, экономики и быта. С равным удовольствием и компетентностью рассказыДиректор образовательной программы Digital October. вает о забытых гениальных кутюрье 50-х и ошибках Способна создавать образовательные проекты, говоря внешней политики Евросоюза. В этом номере WTF на равных и с умудренными опытом бизнесменами, и публикует своеобразное исследование будущего моды. с энергичными подростками. Специально для читателей WTF рассказала о глобальном проекте Coursera и объяснила, почему он должен быть переведен на русский язык.

Юлия Лесникова

«Сейчас» отличает одна странная черта: бесконечность. Моменты сменяют друг друга, и мы перепрыгиваем из одного в другой, не успевая заметить, что происходит за их пределами. Стираются временные границы. Социальные сети отменяют часовые пояса. Технологии позволяют никогда не покидать границы «сейчас»: от планшетов мы переходим к Google Glass и часам-компьютерам, фантастические возможности обещает трехмерная печать, а онлайн-образование помогает быстрее с ними разобраться. Хотя даже это рискует быть смыто потоком мотивационных картинок, неумолимо выигрывающих по количеству просмотров в схватке с полезной информацией.

В качестве иллюстрации использован коллаж Евгении Лоли

то бы ни происходило, пусть оно никогда не заканчивается. Раньше было принято желать этого в счастливые моменты, а сейчас – чуть ли не каждую секунду. Не стоит в этом видеть изысканное наслаждение – скорее, боязнь остановиться. Один из главных героев нашего октябрьского номера, аналитик медиасферы Дуглас Рашкофф сказал: «Людей все меньше интересует горшочек с золотом на другом конце радуги. Им нужно понимать, что происходит здесь и сейчас».

Сериалы длятся из сезона в сезон: мы боимся законченных историй и с облегчением втягиваемся в просмотр условной «Игры престолов» – эти герои так просто с экрана не уйдут. Они будут с нами до тех пор, пока есть мы. Вопрос лишь в том, кто мы такие, и ответ на него всегда лежит в будущем. Потому что оно создается из наших чаяний, надежд, обид и мечт. Оно скрывается внутри каждого, но до него все сложнее добраться. Секрет в том, как обратить развитие Сети и науки в свою пользу. Не волочиться в шлейфе технического бума, а пользоваться им, осознавая свою ответственность и последствия. Чтобы увидеть будущее и понять, что оно сулит, надо сделать паузу. Отделить один момент от другого и взглянуть на другой конец радуги. Возможно, там и нет горшочка с золотом, зато открывается удивительный взгляд на мир. Появляется перспектива. Надеемся, вам она тоже отчетливо видна.

мудборд

Время настоящее и время прошедшее, Возможно, оба содержатся В будущем, А будущее - во времени прошедшем. Во всяком случае, если время вечно, С этим уже ничего не поделаешь. Т.С. Элиот, «Бёрнт Нортон» в переводе Виктора Постникова

новое

Если вы ищете «большого брата» для своего iPod или iPhone, рекомендуем заглянуть в магазин DesignBoom. Ребята привезли отличную аудиосистему Geneva Sound с доком для вашего i-любимца, плеером и FM-тюнером от швейцарской компании Geneva Lab. Технологии, которые используются в системах Geneva Lab, полностью отвечают требованиям, предъявляемым к студийным мониторам: музыка звучит именно так, как она была записана. Стоит ли говорить, что Geneva Lab – признанный законодатель мод на рынке аудиосистем? Думаем, стоит! К тому же вы можете выбрать цвет корпуса под ваш интерьер: белый, красный, черный или натуральный орех.

Екатеринбург, ул. Луначарского, 137, тел. (343) 272-02-27 А также новый DesignBoom в ТРЦ «Гринвич», 1-й уровень, ул. 8 марта, 46 www.design-boom.ru

Добавить немного стимпанка в современный интерьер – отличная идея, особенно когда увлечение ретродизайном набирает обороты. Лампы Edison Vintage Light Bulbs от Edison Light Globes, созданные в стиле первых изделий великого изобретателя, отлично освещают пространство и наполняют комнату особым саспенсом. Приобрести дизайнерские лампы можно в шоу-руме Roomers, расположенном на третьем этаже ТЦ «Европа». Там же стоит обратить внимание на индустриальные светильники Restoration Hardware, для которых идеально подойдут Edison Vintage Light Bulbs, хотя эти лампы могут выступать и соло – без плафона. Екатеринбург, пр. Ленина, 25, ТЦ «Европа», 3-й этаж, тел. (343) 380-58-80 www.nexxt.su

Над материалом работали: Дмитрий Лебедев, Александр Елсаков, Олег Лутохин, Александр Бакин, Дмитрий Безуглов, Георгий Ковалев, Алла Анацко, Ирина Девяткина

Редакция WTF презентует тщательно собранный путеводитель месяца; каждая вещь, событие и объект, представленные в этой рубрике, позволят прожить октябрь с пользой и удовольствием, не теряя интереса к нашему городу и жизни вокруг.

новое

Бренд Schumacher, первая коллекция которого разрушила стереотипы своего времени, теперь представлен в Екатеринбурге в магазине «Стилиссимо». Еще в 80-х костюмы и платья Schumacher разительно отличались от стандартных для того периода форм и стилей. Основная черта бренда сегодня – это минимализм в сочетании с демикутюрными тканями и кроем. Поклонницами бренда среди знаменитостей являются Мила Йовович, Эль Макферсон, Джессика Альба, а в 2006 году на мировых экранах в одежде Schumacher блистала героиня «Дьявол носит Prada» Миранда Пристли. В новой коллекции aw 13/14 стоит обратить внимание на блестящие материалы и кожу. Смотреть новую коллекцию

Этой осенью GANT предлагает вспомнить историю возникновения стиля preppy и выбрать рубашку из лимитированной коллекции YALE Co-op, а также украсить ее уникальной монограммой. Рубашки, которые носили преподаватели и студенты Йельского университета – своеобразные визитные карточки GANT. Коллекция рубашек один в один повторяет оригиналы, выпущенные в сотрудничестве с Йельским университетом еще в 60-х годах прошлого века, и полностью отвечает университетскому дресс-коду «Лиги Плюща» – со всеми характерными особенностями. Эти рубашки отличают воротники button-down, пуговицы на задней части воротников, петли и складки на спине. В сезоне осень-зима 13/14 GANT выпустил женскую капсулу рубашек YALE Co-op, лицом которой стала фотомодель и актриса Дри Хемингуэй, правнучка писателя Эрнеста Хемингуэя. А главное, при покупке рубашки из капсулы YALE Co-op можно совершенно бесплатно заказать услугу вышивки монограммы на ней. Лимитированная коллекция YALE Co-op уже представлена в магазине GANT в торговой галерее на Радищева, 25.

В октябре PANDORA фантазирует на тему осеннего леса. Дизайнеры марки постарались запечатлеть в ювелирных изделиях переливы невесомого перышка, которое кружится между деревьями и ловит солнечные лучи. Простой и лаконичный орнамент пера выполнен в классической черно-белой гамме. Благодаря инкрустации в технике pave с использованием 230 камней сверкающего циркония серебряное перо эффектно переливается разноцветными бликами. Коллекция включает серьги, кольца, шармы и кулоны.

вещь

«Он вытащил стопку сорочек и стал метать их перед нами одну за другой; сорочки плотного шелка, льняного полотна, тончайшей фланели, развертываясь на лету, заваливали стол многоцветным хаосом. Видя наше восхищение, он схватил новую стопку, и пышный ворох на столе стал еще разрастаться – сорочки в клетку, в полоску, в крапинку, цвета лаванды, коралловые, салатные, нежно-оранжевые, с монограммами, вышитыми темно-синим шелком» Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»

Полосатые, однотонные или же щедро запринтованные сорочки все чаще обзаводятся необычными застежками, контрастными воротниками и забавными узорами. Как насчет рисунка с луковицами и фасолью?

4 1

1. Etro, ТЦ «Европа», 13230 руб.; 2. Galliano, En Vogue, 12530 руб.; 3. Frankie Morello, Palazzo di moda, 19990 руб.; 4. Salvatore Ferragamo, St.James, Limerance, 16200 руб.; 5. Love Moschino, Love Moschino, 9700 руб.; 6. Etro, ТЦ «Европа», 14990 руб.; 7. H&M, ТРЦ «Гринвич», 1299 руб.; 8. Etro, ТЦ «Европа», 12350 руб.

события

Вечер одноактных балетов «На Пуантах / En Pointe» Оперный театр, 28–30 октября

Программа одноактных балетов в этом сезоне будет не менее впечатляющей, чем в прошлом. На этот раз нас ждут: «Пахита», поставленная гениальным Мариусом Петипа, «Eventual Progress» современного неоклассика Джонатона Пола Уоткинса и «Вариации Сальери» в постановке Вячеслава Самодурова, художественного руководителя Екатеринбургского театра оперы и балета. В целом же одноактные балеты – отличный формат, доступный даже неискушенному зрителю.

«Мумий Тролль» ККТ «Космос», 23 октября

В этом году группа празднует уже 30-летний (sic!) юбилей, и музыканты отмечают его новым альбомом «SOS Матросу», записанным во время кругосветного путешествия на паруснике. Как несложно догадаться, главные темы – лето, море и путешествия. В остальном это все тот же «Мумий Тролль» – одна из лучших больших российских групп на сегодня.

Motorama Tele-Club, 8 ноября

География поклонников ростовской группы Motorama удивительно широка – от Южной Америки до Центральной Европы, Прибалтики и, конечно, России. Сдержанная, прохладная меланхолия в их музыке воплощена с особым изяществом, и, пожалуй, лучшего времени, чем осень, для этой музыки не найти. Саунд, кажущийся спокойным, на концертах необыкновенным образом расцветает и обретает такую мощную энергетику, что устоять на месте и не танцевать просто невозможно.

Everlast Tele-Club, 12 октября

Бывший участник легендарной белой хип-хоп-команды House of Pain и проекта La Coka Nostra, успевший поработать с Run DMC, Cypress Hill, Madonna, Prodigy и другими звездами, прибывает в Екатеринбург с акустическим концертом. Его экспрессивный мужской блюз под гитару, ставший культовым уже для нескольких поколений, кажется, должен зазвучать еще лучше в формате «я-и-моя-гитара», так что советуем ни в коем случае не пропустить.

Концерт подозрительно похожей на Тома Уэйтса группы Billy’s Band – в Театре эстрады 13 октября

события

VI Книжный фестиваль Библиотека им. В. Белинского, 10–13 октября

В этом году главная тема фестиваля – поэзия, так что будет функционировать «Лаборатория нестандартных поэтических практик», где пройдут всевозможные перформансы, мастер-классы и чтения. Кроме того, готовятся: выставка, посвященная наследию радикального издательства «Ультра.Культура», выездная экскурсия «Вторчермет Бориса Рыжего», проект, соединяющий поэзию, музыку и видео, с участием музыкантов из «Сансары» и «Чайфа».

Beat Film Festival Кинотеатр «Салют», 10–12 октября

Масштабный киномузыкальный фестиваль Beat Film Festival в этом году – снова в Екатеринбурге. В программе: фильм о Дэвиде Боуи; картина о бразильском музыкальном направлении «Тропикалия»; история взаимоотношений Джонни Кэша и его менеджера; рассказ о DZA – русском музыканте, способном собирать многотысячную аудиторию на зарубежных фестивалях; документалка, посвященная безумному и в равной степени гениальному Джинджеру Бэйкеру – барабанщику группы Cream. Однозначно, одно из самых интересных событий октября.

Питчинг кинопроектов в рамках фестиваля «Кинопроба»

Мастера абстрактной лирики и заунывной мелодики, группа «Сплин» – в Tele-Club 21 октября

Новаторская постановка классической оперы «Отелло» Джузеппе Верди – в Оперном театре 8 октября

Группа «Ленинград» во главе с эксцентричным Сергеем Шнуровым – в Tele-Club 2 ноября

Премьера иронического триллера «Чайка», посвященного Альфреду Хичкоку, по сценарию Бориса Акунина – в Театре кукол 23 октября.

Подача заявок до 20 октября

Питчинг – место встречи сценариста с потенциальным режиссером, во время которой первый в формате краткой презентации рассказывает о своей задумке. Подробнее о проекте читайте на сайте фестиваля.

Второй международный музыкальный фестиваль «евразия» в Уральской филармонии с 4 по 16 октября

вещь

« – Какая смешная сумка! – сказал он, потрогав ее пальцем. – Ковер! – сказала Мэри Поппинс, вставляя ключ в замочек. – Внутри ковер? – Нет! Снаружи!

<…> И с этими словами она достала из совершенно пустой сумки накрахмаленный белый фартук и надела его. Затем она вынула оттуда большой кусок туалетного мыла, зубную щетку, пакетик шпилек, флакон духов, складной стул и коробочку таблеток от кашля». Памела Трэверс «Мэри Поппинс»

1. Love Moschino, Love Moschino; 14 840 руб. 2. Etro, ТЦ «Европа»; 52 890 руб. 3. DNKY, ТЦ «Европа»; 17 550 руб. 4. Jager, ТЦ «Еворпа»; 18 495 руб. 5. Burberry, Limerance; 69 300 руб. 6. Givenchy, Givenchy; 70 870 руб.

Музыка

Omar Souleyman «Wenu Wenu»

Lorde «Pure Heroine»

22 октября

28 октября

Волна любви к азиатской музыке на Западе нарастает, так что можно не удивляться тому, что страшно популярный у себя на родине (и нигде больше) сирийский музыкант, вовремя замеченный лейблом из Сиэтла, выпускает свой первый за 20 лет карьеры студийный альбом, да еще и спродюсированный легендой электронной музыки Four Tet. При этом студия обещает саму музыку не изменять, а лишь немного адаптировать ее под западные уши.

Шестнадцатилетняя обладательница шикарных кудрей и не менее шикарного голоса, новозеландка Элла Елич О’Коннор, она же Lorde, ставшая известной на разных континентах после выхода трека «Royals», теперь готовит полноформатный дебют под интригующим названием «Pure Heroine». Учитывая непрекращающийся спрос на ладно скроенную женственную поп-музыку, пропускать его ни в коем случае нельзя.

Katy Perry «Prism»

Arcade Fire «Reflektor»

22 октября

29 октября

Певица, неоднократно побившая рекорды продаж Майкла Джексона, выпускает свой четвертый альбом. Сама Кэти говорит, что записывала его без оглядки на прошлые успехи, поскольку ей важнее «делать что-то действительно стоящее». Правда, вышедший в поддержку альбома сингл Roar подтверждает скорее обратное – певица делает то же, что и раньше, что не помешало полумиллионным продажам сингла в первые три дня.

К концу лета массив слухов вокруг четвертого альбома грандиозного оркестра Arcade Fire разросся до невероятных размеров, и когда свет увидел невероятный по своей мощи сингл The Reflektors, в записи которого поучаствовал сам Дэвид Боуи, стало ясно, что группа пошла осваивать непривычные территории – с явной для себя пользой.

Будучи старейшей мотоциклетной маркой, Royal Enfield до сих пор является образцом классической традиции в мире бездушных пластиковых машин массового производства. Даже сегодня каждый мотоцикл с любовью собирается вручную сотрудниками компании. Royal Enfield идет наперекор мировым тенденциям ускорения производственного цикла, тратя на искусное изготовление и тщательную доводку каждого мотоцикла, по меньшей мере, неделю. Каждая гайка и каждый болт вкручиваются и затягиваются вручную по проверенным годами спецификациям.

Знаменитая золотая полоска на топливном баке также наносится вручную легендарным сотрудником компании, на работу которого приходят смотреть экскурсионные группы. Даже обкатка проводится по старинке — каждый мотоцикл проверяется сборщиками предприятия, а не автоматически. Это позволяет сотрудникам компании получить уникальный личный опыт и почувствовать каждую деталь мотоцикла Royal Enfield. Итак, в результате вы получаете не очередное безликое транспортное средство, а исключительный мотоцикл, у которого есть душа и характер.

Made like a gun, goes like a bullet. Официальное представительство марки в Екатеринбурге: АМ Механика/Колеса и доски, ул. Мамина Сибиряка 97, телефон: (343) 350-55-55, www.re-ural.ru

ИГРЫ

The Wolf Among Us PC, Playstation 3, Xbox 360, iOS

В октябре планируется запуск нового интерактивного сериала от компании Telltale Games (The Walking Dead, Sam & Max). The Wolf Among Us основан на серии комиксов Fables, в которой герои сказок, от Пиноккио до Белоснежки, пьют горькую, занимаются любовью и темными делами. Главный герой – частный детектив Бигби Вулф, обычно разгуливающий в человеческом обличье, временами слетает с катушек и оборачивается волком.

Assassin’s Creed IV: Black Flag PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii U

Beyond: Two Souls

В Assassin’s Creed мы уже видели арабское Средневековье, флорентийский Ренессанс и американскую революцию. Ближайшая игра посвящена золотому веку пиратства. Развлечения соответствующие: тюнинг бизань-мачты личного корабля, морские сражения и китобойный промысел. Поскакать по крышам и попрыгать в тележки с сеном теперь можно в Кингстоне, Нассау и Гаване. Все это можно будет делать в режиме multiplayer.

Playstation 3

Руководитель студии Quantic Dream Дэвид Кейдж убежден, что любая форма искусства наследует другой: фотография – живописи, кино – театру, видеоигры – кино. И если Fahrenheit был полицейским триллером, а Heavy Rain – маньячным мрачняком, то Beyond: Two Souls – шьямалановская мистика про жизнь после смерти, тяготы и прелести взросления, а также доверие к окружающему миру, иррациональному и открытому для исследования. 160 актеров, включая Эллен Пейдж и Уиллема Дефо, 2000 страниц сценария и саундтрек от Ханса Циммера – вот составляющие большого кино, в которое можно поиграть.

Batman: Arkham Origins PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii U

Проекты Rocksteady Studios о Бэтмене (Arkham Asylum и Arkham City) подняли планку игростроя в поле адаптаций комиксов на небывалый уровень. Разработчики создали потрясающий геймплей, сохранив мрачное обаяние Готэма, и уловили, что главное в «Бэтмене» – злодеи, а потому заставили игрока сражаться с целой толпой харизматических психопатов, которых теперь поддерживает и полиция Готэма. 28

вещь

Родиной узора «пейсли» называют Индию и Персию. Во Франции этот мотив был распространен под названием «бута». В начале 80-х Джироламо Этро, основатель модного дома Etro, совершил путешествие в Индию и впервые увидел орнаменты, наносимые местными жителями на кашемир. В 1981 году Дом моды Etro выпускает коллекцию декоративных тканей, украшенных «пейсли». Сегодня знаменитый узор можно встретить даже на стильных лыжах и сноуборде.

Сноуборд 93310 руб. и лыжи 118150 руб. Etro, Etro

Книги

1 Узнав о том, что книжный рынок нам готовит, мы выбрали четыре книги осени, которые помогут развить воображение, отлично провести непогожие деньки и заодно получше разобраться в окружающем мире.

Редьярд Киплинг «Сказки» М.: «Махаон»

Если в детстве вас увлекали какие-либо творения Киплинга (пусть даже одна только история о мальчике, воспитанном волками), вы, вероятно, согласитесь, что эти сказки будут интересны и вашим детям. Чего вы точно еще не видели, так это невероятно атмосферные картинки австралийского художника Роберта Ингпена – прекрасный пример того, как стараниями талантливого иллюстратора классические сюжеты расцвечиваются новыми красками и по-новому будоражат воображение.

Лев Рубинштейн «Скорее всего» М.: Corpus

Новая книга ярчайшего представителя московского концептуализма – расширенное и дополненное собрание колонок «Духи времени». В этих небольших текстах, поражающих своей точностью и вниманием к деталям, соединились две ипостаси живого классика: поэт и публицист. По меткому замечанию Петра Вайля, Рубинштейн не задерживается на поисках первопричин, для него «что» важнее, чем «почему». Возможно, в нашей запутанной реальности этот поэтический подход прояснит гораздо больше, чем любое научное или теологическое исследование.

Жером Готье «CHANEL. Энциклопедия стиля» М.: «Колибри»

Книга журналиста Жерома Готье – исследование языка моды и влияния, которое оказал на него дом Chanel. Пусть слово «исследование» не пугает любителей больших иллюстрированных альбомов. Книга снабжена малоизвестными работами великих фотографов. Здесь отметились Хорст П. Хорст, Питер Линдберг, Ричард Аведон, Марио Тестино, Патрик Демаршелье и Юрген Теллер. «Колибри» не сообщает дату выхода, но точно известно, что на отечественной обложке не будет блестящего кадра с сигаретой, украшающего оригинальное издание.

Дэйв Маккин, Грант Моррисон «Бэтмен: Лечебница Аркхем» СПб.: «Азбука», М.: «Азбука-Аттикус»

На русском языке вышел классический графический роман о главных событиях Вселенной DC. Бэтмен становится пленником психиатрической лечебницы, где санитары носят маски клоунов, а главврач – не сходящую с уст улыбку. Стиль рисунков Маккина, знакомый любителям комиксов по работе художника над «Сэндменом» Нила Геймана, превращает чтение в мрачный сон наяву. Долгожданной русификации подверглось юбилейное издание комикса, снабженное сценарием с авторскими комментариями и первыми скетчами раскадровок.

кино

Гравитация / Gravity

Сталинград

США – Великобритания. Режиссер Альфонсо Куарон

Россия. Режиссер Федор Бондарчук

В прокате – с 3 октября

В прокате – с 10 октября

Альфонсо Куарон – мастер медленного кино: это касается и просмотра его фильмов, и их производства. Сцены, снятые без монтажа, тщательно вырисованные концептарты и бесконечные предварительные чтения, не дающие актерам ни на шаг отступить от текста, выгодно отличают его постапокалиптическую ленту «Дитя человеческое» и «Гравитацию», прокатная судьба которой неясна. Работа над фильмом велась в течение четырех лет, что особенно впечатляет при знакомстве с синопсисом: два астронавта, совершающих плановый выход в космос, в результате катастрофы теряют связь с Землей и возможность вернуться на шаттл. Единственный шанс выжить – двигаться вглубь звездной бездны, чем и занимаются герои Джорджа Клуни и Сандры Баллок. Обещанная драма об одиночестве перед лицом космоса приглянется каждому, кто влюблен в «Солярис» Тарковского или же «Луну 2020» Дэвида Джонса.

Компания IMAX долго не решалась сотрудничать с русскими продюсерами и режиссерами, отвергнув несколько заявок и питчей, но сердца директоров дрогнули, когда им предложили «Сталинград». Уже 10 октября этот фильм выйдет и в России, и в США, и в Европе – на приличном количестве экранов, в формате IMAX и не только. Камерная история о том, как сержант Громов удерживает дом, который никак нельзя отдать немцам, а с другой стороны Волги на него идет немецкий офицер, которому дан приказ выгнать противника из дома любой ценой, становится большим киноприключением, снятым по канонам голливудских военных блокбастеров. Бондарчук честно говорит, что в процессе работы команда интервьюировала ветеранов и много работала с архивами, а продюсер Роднянский, улыбаясь, признается: «Чтобы привлечь молодую аудиторию, мы опустили некоторые реалистичные моменты».

Философы

План побега

США – Индонезия. Режиссер Джон Хаддлс

США. Режиссер Микаэль Хофстрём

В прокате – с 10 октября

В прокате – с 17 октября

Этот фильм еще до выхода на экраны можно считать победителем в условной номинации «Самая дорогая визуализация логического эксперимента». Преподаватель философии в выпускном классе предлагает двадцати своим студентам вообразить, что катастрофа вот-вот уничтожит человечество. Но есть бункер, способный вместить десять человек. Учитель предлагает выбрать десятку счастливчиков, руководствуясь одной лишь логикой, что превращается в невыполнимую задачу, решение которой лишь ускоряет неожиданная реальность катастрофы. Перед просмотром желательно ознакомиться с работами Алана Тьюринга или хотя бы почитать о «парадоксе брадобрея». Владение бытовой логикой также приветствуется.

С конца 80-х Сталлоне и Шварценеггер мечтали поработать вместе. Не просто по-партнерски открыть ресторан «Планета «Голливуд» или пошутить друг над другом в «Последнем киногерое», а сделать большое полноформатное кино о том, как два специалиста экстракласса, способные выбраться из любой тюрьмы на свете, оказываются в ловушке, из которой нет ни единого очевидного выхода. Благодаря тому, что Шварценеггер распрощался с губернаторским постом, этот замысел стал возможным. Целых сто минут эти двое, давние кумиры миллионов подростков всего мира, будут выбираться из самой страшной тюрьмы, когда-либо созданной на киноэкранах, а смотреть на них, надеемся, будут миллионы прежних поклонников – и легион новоприбывших.

Кино

Актер Ник Офферман – о «Королях лета»: – Главное в этом фильме – его компактность и легкость. Мы снимали не так уж долго, и на площадке все время были лучшие лос-анджелесские комики; надо ли говорить, что мы отлично проводили время на съемках? Сценарий, который написал Крис Галлетта, позволял нам немного отступать от текста (это моя отличительная черта – люблю уничтожить шутку, заложенную в тексте, чтобы придумать ее заново), но самую малость. Потому что история выписана с любовью и интересом, такого рода сценарии – редкость. Надо сказать, что пацаны отлично себя показали: кажется, они взрослее меня в 48 лет, хотя им пока только 18. Мне, кстати, 42.

Также в прокат выходят: романтическая комедия «Бойфренд из будущего» от Ричарда Кертиса, сценариста и режиссера «Ноттинг Хилл» (10 октября), криминальная драма «Малавита» о семье мафиози, пытающихся жить спокойной жизнью – с Робертом Де Ниро в роли патриарха (24 октября), новая захватывающая история от Роберта Родригеса «Мачете убивает» (24 октября) и нежная история привязанности Майкла Кейна к юной француженке - «Последння любовь мистера Моргана» (24 октября)

Короли лета / Kings of Summer США. Режиссер Джордан Вогт-Робертс В прокате – с 3 октября

Умение снять молодежную комедию так, чтобы шутки о гениталиях, сексе и прыщах звучали не пошло (или не звучали вовсе), – секретный приз, который разыгрывают в Голливуде в необычайно сложной, азартной игре. Все началось с «Клуба “Завтрак”» Джона Хьюза в 1985 году и временно приостановилось на «Отличнице легкого поведения» в 2010-м. Джордан Вогт-Робертс решил вступить в это многоборье – и определенно не зря. Когда тебе 17, лето лишь робко начинает расцветать, а родители пытаются занять тебя домашними делами, нет лучшего решения, чем сбежать из дома с парой друзей – чтобы построить свое особенное жилище, где нет никаких дел. Так и поступают герои «Королей лета», возводя самое настоящее бунгало. Настоящая удача фильма – роль отца одного из героев в исполнении Ника Оффермана (Рон Суонсон в сериале «Парки и зоны отдыха»). Он убежден, что его ребенок похищен террористом, поэтому на поиски отправляется не просто отец, но истинный патриот. Обязательно к просмотру всем недавним выпускникам (школы и не только).

история

Этой осенью мир отмечает юбилей Желтого ботинка (Yellow boot) и бренда, подарившего ему жизнь: 40 лет назад Timberland начал выпускать outdoor-обувь, разработанную специально для непогожего климата Новой Англии. С тех пор «канареечная» пара истоптала не только миллионы километров дорог разной степени проходимости, но и тысячи модных подиумов и съемочных площадок.

Первое необходимое условие попадания массового продукта в широкий культурный контекст – качество. Более 80 операций квалифицированного производственного процесса подарили миру долговечную водонепроницаемую обувь. Тогда, в 1973 году, это были первые в мире ботинки, не пропускающие влагу. Вот почему на кадрах с североамериканских строительных площадок мы видим неизменное сочетание желтых касок, оранжевых жилетов и желтой обуви. К слову, аналогия с трудом – важная прибавка к имиджу бренда, сообщающая ему народность и человечность.

Доступность – еще одно важное качество. Со строек 80-х «тимбы» вышли на улицы 90-х, где прочно сдружились с хип-хопом, празднующим свой расцвет. Музыка улиц требовала демократичности, коль скоро обнаруживала свои корни на периферии социальной жизни. Пионеры нью-йоркского андеграунда Wu Tang Clan в своих подвальных студиях играли в шахматы и писали биты – правильно! – в желтых ботинках с эмблемой в виде деревца. Так Timberland «наследил» и в музыкальном подземелье. Как и у любого уважающего себя бренда, у Timberland есть свои герои, несущие традицию, транслирующие этот универсальный язык. Например, Канье Уэст, кажется, ложится спать, не снимая «тимбы», а просыпаясь, иногда обнаруживает на себе новую модель легендарных ботинок.

Сегодня продукты Timberland выпускаются под марками Timberland®, Timberland PRO®, Mountain Athletics® и Timberland Boot Company®, каждый из которых предлагает высокое качество производства и отделки и создает вещи, способные справиться с любыми погодными условиями. Все вышеперечисленное делает Timberland одним из самых крупных и самых устойчивых брендов в сегменте Lifestyle и Outdoor и является ярким представителем социально ответственного бизнеса, придерживаясь позиции – что хорошо для природы, то хорошо и для человека. Именно поэтому защита окружающей среды является приоритетом при разработке новых изделий. Так настоящее качество, помноженное на усилия дизайнеров и маркетологов, рождает вещи, устойчивые к переменам не только природного, но и культурного климата.

вещь

Желтый ботинок создал тот самый прецедент, когда рядовая и абсолютно утилитарная вещь становится бессмертной классикой. Для этого она должна выйти за пределы своего практического применения и попасть в переменчивое поле моды, а затем вновь вышагнуть за рамки, оказавшись в более широком культурном контексте. Музыка, искусство, уличная культура – протекторы ботинок Timberland оставили свои узнаваемые следы повсюду.

Стараниями нескольких поколений строителей, туристов, художников и музыкантов оформился если не культ, то как минимум всеобщий язык глобального дресс-кода. Сегодня желтые ботинки объединяют простых работяг с обитателями богемных районов, агрессивных рэперов – с утонченными дизайнерами, голливудских актеров – с осветителями и звукорежиссерами.

Более подробную информацию про уникальное изобретение, давшее имя целой компании, – желтые ботинки Timberland – можно прочитать на сайте.

красота

Ни шагу назад Осенью мы чуть пристальнее вглядываемся в зеркало: не проявились ли последствия беспечных жарких дней? Но даже если и нет никаких последствий, новые средства точно пригодятся – хочется максимально продлить состояние «только из отпуска».

M.A.C. Новая линейка продуктов по уходу за кожей Lightful уже стала легендой в Азии, а теперь покоряет западный рынок. В основу формулы заложен уникальный комплекс Marine Bright, содержащий морские экстракты и особую «заряженную» воду Super Duo-Charged Water, – все вместе эти компоненты питают, восстанавливают и увлажняют кожу, выравнивая тон и защищая от внешних агрессоров. Линейка Lighful включает очищающее средство, сыворотку, увлажняющий крем и смягчающий лосьон.

www.mac-cosmetics.ru

La Mer Правильный уход начинается с очищения – именно для этого выпущена новая линия La Mer. Морской состав Miracle Broth и положительно «заряженная» вода успокаивают кожу, возвращают ей сияние и, разумеется, тщательно и деликатно очищают. Любопытно, что все очищающие средства содержат турмалин, наполняющий кожу энергией.

new.lamercosmetic.ru

красота

Givenchy Лаборатории Givenchy и артдиректор по макияжу Николя Деженн предложили новый подход к снятию макияжа: мицеллярная вода Skin Drink обладает мгновенным очищающим эффектом, но при этом действует бережно, позволяя убрать с лица даже очень стойкую косметику. Но и это не все: экстракт белого чая успокаивает, а гиалуроновая кислота сохраняет кожу увлажненной.

Dior Vichy Серьезный подход Vichy к инновациям не разочаровывает – новое средство Idealia BB Crеme увлажняет кожу и выравнивает ее тон. Крем оснащен мощными UVA- и UVB-фильтрами, способными предотвратить увядание, и призван бороться с сероватым цветом лица при помощи активного экстракта черного чая Комбуча – действительно незаменимый продукт в тусклые осенние дни.

www.givenchybeauty.com

shop.vichyconsult.ru

Знаменитая марка представила новый CC Primer – Radiance Booster Color Correcting Primer. Это легчайший спрей с удобным дозатором, который с помощью особых фотопигментов скрывает изъяны, высветляет пигментные пятна и выравнивает тон кожи. Кроме внешних улучшений, предусмотрены и внутренние: средство увлажняет кожу гиалуроновой кислотой и питает ее смесью полезных минералов.

www.dior.com

красота

Доброе утро!

Белым бело

Ближе к природе

Эксперты Darphin представляют инновационное средство – EYE SORBET MASK – пробуждающую и увлажняющую маску. Она содержит 92% натуральных ингредиентов и обеспечивает бережный уход столь необходимый в прохладное время года. Экстракты арбуза и огурца в составе новой формулы щедро делятся свежестью лета, а японский чай и экстракт китайского гриба успокоят и защитят нежную кожу вокруг глаз. Легкая текстура оказывает эффект кубика льда, пробуждая ваш взгляд всего за 10 минут. Найти EYE SORBET MASK можно в сети аптек 36,6.

Отправной точкой концепции нового аромата ICEBERG WHITE стал белый цвет. За красивым и простым названием спрятан женственный аромат, смесь контрастов, сотканный из противоположностей. Открывают композицию солнечные цитрусовые ноты, подчеркнутые хрустящим и сочным ароматом груши. В сердце – сладкий малиновый сорбет в цветочном обрамлении из пиона и фиалки. Древесный характер бурбонского ветивера подчеркнут нотами мускуса и древесины, что придает новому «айсбергу» огненный темперамент.

Cerruti 1881 Acqua Forte переосмысливает классическую парфюмерию и одеколоны, меняя направление в сторону «back to nature». Древесные и цитрусовые ноты символизируют в новом аромате силу природы. Парфюмер Оливье Кресп раскрыл секрет нового звучания классических ингридиентов – в сердце аромата спрятана особая парфюмерная молекула cascalone cristalline и юдзу. Флакон, по форме напоминающий водопад, наполнен свежестью леса, а упаковку украшают акварели.

Маэстро дал слово «Si – это моя дань современной женственности, неотразимому сочетанию грации, силы и независимости» – комментирует свой новый аромат Джорджио Армани. Парфюм заключает в себе три основных аккорда: черную смородину, новый шипр и мускусное дерево. Флакон Si символизирует симбиоз силы и легкости, своеобразную игру контрастов: насыщенный черный гармонирует с оттенком nude. Это и есть воплощение уникального стиля Giorgio Armani.

вещь

«Предметы, которым обучают детей, должны соответствовать их возрасту, иначе является опасность, что в них разовьется умничанье, модничанье, тщеславие» Иммануил Кант

Вопреки суждению Канта, мы призываем не бояться модничать и рекомендуем собрать для осени стильный преппи-образ.

2 1

3 5 8

6 9

1. Куртка и рубашка, Chevignon, ТЦ «Европа»; 2. Галстук-бабочка H&M, ТРЦ «Гринвич»; 3. Туфли Hugo Boss, ТЦ «Европа»; 4. Глобус Menu, DesignBoom; 5.Рюкзак Ultimatum; 6. Папка для iPad mini Astronomer, Ozaki, re:Store, ТРЦ «Гринвич»; 7. Наушники Beats Studio, re:Store, ТРЦ «Гринвич»; 8. Очки H&M, ТРЦ «Гринвич»; 9. iPad; 10 . Single Bike (кастомизированный «Спутник»)

красота

Гни свою линию Известная сеть парфюмерно-косметических магазинов запустила линейку собственной продукции. Л’Этуаль selection – это торговая марка, под которой выпущено уже более 1000 товаров: декоративная косметика, аксессуары и украшения. Сочетание высокого качества и доступной цены порадуют не меньше, чем благородные оттенки осенних палеток теней и размах, с которым специальные кисти и туши создают эффект накладных ресниц.

Это Хэллоуин, детка За последнюю пару лет самым заметным праздничным макияжем стал артистичный череп франтихи Катрины – символа мексиканского праздника Dia de los Muertos, который отмечают сразу после Хэллоуина. По такому случаю легендарный художник спецэффектов Рик Бейкер совместно с M.A.C. представляет серию профессиональных продуктов, которые 31 октября станут самыми необходимыми. В коллекции есть акриловые краски, грим Paintsticks, карандаши Chromagraphic, белая пудра и белое же тональное средство, подводка для глаз Penultimate и яркие палетки теней.

Одна – хорошо, а две – лучше Этой осенью Бобби Браун и Кэти Холмс представляют совместную коллекцию Bobbi & Katie Collection, созданную для современной городской девушки, которая часто наносит макияж буквально на ходу. Миниатюрный набор кистей станет приятным дополнением к компактной и очень удобной палетке для макияжа глаз, щек и губ с кремовыми и матовыми текстурами. Эта незаменимая пара может поместиться даже в самой небольшой сумочке.

Всё то золото Ароматы Ramon Molvizar заставляют вспомнить знаменитое высказывание Оскара Уайльда: «Мне вполне достаточно самого лучшего». Один из наиболее авторитетных парфюмеров Европы Рамон Бехар позаботился о том, чтобы форма флаконов Ramon Molvizar не уступала их содержимому.

равнив собственные парфюмерные композиции с драгоценностями, Бехар решил исследовать саму суть драгоценных камней и создать для своих эликсиров достойное обрамление из самородков и полновесных минералов. По замыслу парфюмера, ношение аромата и ювелирных украшений – явления одного порядка. В каждом флаконе серии сияют лепестки 22- и 23-каратного золота и платины. Но вернемся к самим ароматам. Каждая из композиций этой линии – результат серьезных научных исследований Бехара, проведенных в барселонском муниципалитете Сан-Кугат-дель-Вальес. Серия Ramon Molvizar была выпущена в начале 2000-х годов. Двадцать лет Бехар трудился над комбинациями из редчайших натуральных ингредиентов. Самые важные составляющие ароматов – натуральные эфирные масла, в том числе мускус, амбра, уд и сандал, которые удалось объединить в сложные, многомерные композиции. Результат оправдался в полной мере: для всех ароматов характерна поразительная стойкость. Согласно результатам исследований, она составляет не менее 50 часов, что обусловлено высокой концентрацией активных компонентов (до 23 %), притом что в абсолютном большинстве парфюмов данного класса эта величина не превышает 15 %. Конечно, аромат с такими показателями не может уйти в массовое производство. Флаконы-кристаллы, крышки которых по воле остроумных дизайнеров превратились в подставки для драгоценных камней, выпущены лимитированными сериями с индивидуальными номерными сертификатами подлинности. Таким образом, все самое ценное, что только можно собрать воедино, было собрано. Благородные ароматы линии Goldskin несут в себе настоящее золото, цветоч-

ный Precious хранится в авторском цветном стекле, парные ароматы Musk Oriental Goldskin и Black Goldskin, Sol/Sun и Luna/ Moon, а также Art & Perfume (дань уважения марокканским корням автора) помещены в футляры из дорогих пород дерева, как в шкатулки для драгоценностей. Но не только минералогия и точные науки привлекали парфюмера. Немного магии, и мечта Бехара создать алхимический эликсир сбывается: 4 elements и 5 elements – два аромата, посвященные свойствам главных стихий: Огню, Воде, Воздуху и Земле. Флаконы были выполнены в форме Платонова тела – сложного многогранника, способного (как считали ученые древности) многократно усиливать свойства вещества, помещенного внутрь. Естественно, эта коллекция привлекла внимание парфюмерных гурманов всего мира. Находясь на волне успеха, Рамон Бехар решил преподнести поклонникам своего творчества новый подарок – линию Cuarzo Signature. В ней идея «роскошному аромату – достойное обрамление» была возведена в абсолют: вместо золотых лепестков в каждом флаконе уже запечатывали камни (рубины, сапфиры или изумруды), причем один из них был огранен, а второй оставался в своем природном виде. Так Рамон Бехар воплотил собственную убежденность в том, что парфюмы – те же драгоценности, но еще более тесно связанные с силой природы. Узнать больше о бренде Ramon Molvizar: www.ramonmolvizar.ru

Smart Goldskin

Благородный аромат со свежими мягкими нотами цветов, фруктов и зелени.

Верхние ноты: зеленый, пряный, цветочный аккорды Средние ноты: древесный, фруктовый аккорды, сандал Базовые ноты: малина, мускус, ваниль

Precious Яркая и чувственная цветочная композиция, которая помещена во флакон из разноцветного стекла.

Верхние ноты: бергамот, роза, имбирь Средние ноты: водные цветы, озоновый аккорд, кашмеран (искусственная молекула, слышится как смесь мускуса и древесных ноток) Базовые ноты: сандал, белый мускус, древесина экзотических пород

White Goldskin

Пряная парфюмерная композиция, свежая в верхних нотах и сладко-терпкая в базе, приобретает индивидуальное звучание на коже.

Верхние ноты: бергамот, лимон, апельсин Ноты сердца: роза, жасмин, ландыш, ирис, герань, мед, кардамон Базовые ноты: сандал, мускус, амбра, пачули, ветивер, кожа

Goldskin Теплый и нежный аромат с фруктовыми, цветочными и экзотическими древесными нотами.

Верхние ноты: лимон, малина, магнолия, фиалка, груша, дыня Средние ноты: тубероза, кардамон, грейпфрут, аккорд сливы, древесина пурпурного дерева Базовые ноты: сандал, мускус

Характеристики:

Ароматы, чьи флаконы реализованы в виде минералов, имеют хитрую крышку – она же и является подставкой.

Парные ароматы помещены в специальные шкатулки из драгоценных пород дерева.

В каждом Ramon Molvizar флаконе сияют лепестки 22- и 23-каратного золота и платины.

Именно столько, согласно результатам исследований, держатся парфюмы Ramon Molvizar на коже

цикламен, ландыш, роза, дыня, древесина, земля, лимон, малина

чага, дождевая вода, специи, древесина, роза, минералы, нероли, жасмин, имбирь

пачули, кедр, бальзам, мускус, амбра, ваниль, ветивер, сандал, уд, мед

На примере аромата 4 elements можно посмотреть, насколько многомерны ароматы Ramon Molvizar

4 elements и 5 elements Эти «алхимические» парные ароматы построены на сложной гармонике редких компонентов. Флаконы выполнены в форме Платонова тела. Каждый из них изготовлен вручную и украшен кристаллами, обработанными в соответствии с техникой алмазной огранки стекла.

фото

юрий Лишенко, стиль

Как две капли

Ирина Девяткина

Редакция решила протестировать Google-сервис «похожие изображения» на точность восприятия моды и озадачила поисковик обнаружить сходства между новинками осени и содержимым Глобальной Сети.

На фото: сорочка Gant, Gant; банка Roomers, ТЦ «Европа» По версии Google: Робот Bandai Hobby #155 HGUC Gundam Ez8 Model Kit в масштабе 1 к 144 и стоимостью $20.99; можно приобрести на японском Amazon

На фото: часы Calvin Klein, ТРЦ «Гринвич»; бутыли Roomers, ТЦ «Европа»

По версии Google: концепт плаката Cabaret Electronico, Barcelona

FSHN ВOX

1. Джемпер Missoni, St.James, Limerance; 2. Джинсы Salvatore Ferragamo, St.James, Limerance; 3. Часы Swatch, ТЦ «Мега»; 4. Пальто Gant, Gant; 5. Шарфы, St.James, Limerance; 6. Шапка Luciano Barbera, St.James, Limerance; 7. Кроссовки New Balance; ТЦ «Европа»

фото

Ирина Девяткина

Даже если исключить из комплекта все оттенки, кроме синего и песочного, образ получится интересным благодаря контрасту фактур и тонов. Сочетайте гладкий кашемир и трикотажный хлопок с габардином и матовой кожей. Ограничения по цветам способствуют поиску новых пропорций.

стиль

ПЕСОК И КОБАЛЬТ

юрий Лишенко,

Duckie Brown

3.1 Phillip Lim

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ARMANI CODE ULTIMATE, GIORGIO ARMANI

ЗУБНАЯ ПАСТА WHITENING MINT, MARVIS

Парфюм с нотами кедра, кипариса, грейпфрутовыми и мандариновыми нотами в сочетании со сладкими душистыми оттенками аниса.

Отбеливающая зубная паста с острым вкусом прохладной мяты. Доступна в компактном варианте для путешествий.

hOt

INVISIBLE SERUM, DAVINES

Beauty

BAXTER X COLETTE

Соевая восковая свеча WE LOVE CALOFORNIA с ароматом цикламена и морской свежести, созданная совместно со знаменитым магазином Colette. Время горения – 60 часов.

Невидимая сыворотка эластичной фиксации с эффектом «анти-фриз». Создает текстуру и обеспечивает легкое разделение прядей.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА JUST CAVALLI

бальзам для волос TANGERINE CURL BALM, LESS IS MORE

Свежая древесно-кожная композиция с острыми нотами перца во вступлении, ветивера в сердцевине и аккордом кожи в завершении.

Легкий несмываемый бальзам для вьющихся, тонких и нормальных волос. Обеспечивает защиту во время горячей укладки.

EAU POUR HOMME

Дневной аромат Giorgio Armani с нотами бергамота, мандарина, базилика, гвоздика, белой лилии и мускатного ореха. В базе читаются: пачули, дубовый мох и сандаловое дерево.

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ, GIVENCHY man Насыщенный крем PRO-ENERGIZING SHAVING CREAM, который придает коже энергию.

ГЛИНА ДЛЯ ВОЛОС MOLDING CLAY, AMERICA CREW Глина MOLDING CLAY для классических и коротких стрижек, требующих гибкой укладки.

FSHN ВOX

1. Джемпер Valentino R.E.D., Palazzo di moda; 2. Юбка Missoni, En Vogue; 3. Брюки Sonia by Sonia Rykiel, ТЦ «Европа»; 4. Джемпер Jaeger, ТЦ «Европа»; 5. Сумка love Moschino, Love Moschino; 6. Очки Zara, ТРЦ «Гринвич»; 7. Шапка Sonia Rykiel, Limerance; 8. Ботильоны Sonia Rykiel, Limerance

2 7

Ирина Девяткина

Гладкая или фактурная вязка, джерси, пушистая ангора и пестрый меланж – трикотаж много лет переосмысливают и называют материалом будущего, готовым вытеснить все тканые полотна. Мы уверены: трикотаж – признак настоящего. Так что уже сейчас стоит отдать предпочтение игре фактур и продумать уютный total look.

стиль

ПЛОТНО СВЯЗАНЫ

юрий Лишенко,

фото

Sonia Rykiel alexander wang

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ FUZZY COAT, SALLY HANSEN

CH SUBLIME

Волокна, напоминающие ручную пряжу, соединяются в текстуре лака для ногтей, создавая трехмерный эффект тканевой текстуры.

Шипровая парфюмерная вода CH SUBLIME, CAROLINA HERRERA объединяет ноты бергамота, пачули, мха и амбры, в сочетании с кожным и цветочно-фруктовыми аккордами.

hOt

Beauty

ФИТОТЕНИ PHYTO-OMBRE GLOW, SISLEY Сияющие тени с нежной и тонкой текстурой – нечто среднее между пудрой, кремом и густой жидкостью.

КАРАНДАШ SMOKEY EYE KAJAL LINER, BOBBI BROWN Двусторонний карандаш для век с кремовой текстурой. Дополнен спонжем для растушевки. Позволяет создать не только четкую интенсивную линию, но и мягкую.

ANGE OU DEMON LE SECRET, GIVENCHY Цветочно-фруктово-шипровая композиция. Открывается сладким ароматом карамелизированных яблок. Включает розу, жасминовый чай, пачули и мускус.

MOSCHINO CHIC PETALS

Сочетание цветочных, древесных и фруктовых ароматов – новая глава серии Moschino Cheap And Chic

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА JUST CAVALLI, JUST CAVALLI Кремово-цветочный букет открывается базовыми нотами нероли и апельсина.

ПОМАДА VIVA GLAM, MAC

Средства от продаж помады из серии VIVA GLAM The Original поступают в Фонд борьбы со СПИДом M.A.C. Коллекция уже доступна в магазинах бренда.

ТЕНИ MAUDE BRUNSCHWIG, MAYBELLINE Тени-тату «Стойкий Цвет» на основе геля держатся 24 часа.

Парка, Yves Salomon

Популярности парок в стиле «милитари» в свое время послужило увлечение гранжем 90-х; с приходом нулевых поплиновые легкие куртки начали появляться в комплекте с коктейльными платьями на MTV Movie Awards и других шумных мероприятиях. Сегодня дизайнерская мысль направлена на соблюдение баланса: парка должна быть комфортной, с минимумом декоративных деталей, зато богато отделаной длинноворсовым мехом.

С чем носить парку с меховой отделкой?

of the month

LOOK

Комбинезон BGN

выглядит гибридом крепдешиновых платьев в цветочек, горячо любимых Кейт Мосс, и облегченных спортивных сьютов Стеллы Маккартни. В сочетании комбинезона или платья с паркой есть один нюанс: принт не должен быть излишне нежным и мелким.

КОМБИНЕЗОН

Очки Private Vintage

в круглой роговой оправе – одно из наиболее логичных решений в прохладный период: модная форма оправы, как имиджевый акцент, не раздражает даже в те дни, когда солнце светит нечасто.

ОЧКИ

фото

Благодарим магазины Limerance, BGN и Yves Salomon за предоставленные для съемки вещи

Юрий Лишенко, стиль

Носки H&M

лучше приобретать высокие, яркие, достаточно теплые. Неплохо будут смотреться вязаные гольфы, спущенные до середины икры. Это сбалансирует пропорции и позволить «посветить» коленями в начале октября.

НОСКИ

Ботинки Kenzo

с ядовитым принтом берут на себя роль детали, важной для любого креативного комплекта, – они нейтрализуют математическую выверенность, тем самым придавая образу больше живости. Большой объем парки требует от обуви массивной подошвы, а значит, здесь будут уместны пестрые британские «криперсы», оксфорды на платформе в духе Prada и творения японских дизайнеров.

БОТИНКИ

Ирина Девяткина, Екатерина Варварина, модель Анастасия Гонохова @ ALEXANDRI MODELS, макияж

Светлана Фомина, прическа

Светлана Ичеткина

Сумка Cesare Paciotti

своим размером указывает на то, что классическая bowling bag, похожая на буханку хлеба, стремится поспорить габаритами с мягкими мужскими сумками для путешествий. Старайтесь подбирать модель соразмерно собственным пропорциям.

СУМКА

Ремень BGN

РЕМЕНЬ может быть нарочито ярким, даже неоновым: розовым, лимонным, бирюзовым. Его оттенок будет зависеть от принтов и оттенка самой парки. Неоновая вспышка привнесет новизну в привычное, по сути, сочетание для уличной моды – «милитари» с цветочным узором.

мода

О дивный новый мир над материалом работали

Анна Баттиста, Александр Елсаков

Чего нам ждать от будущего, над которым сейчас упорно работают технологи, дизайнеры и художники? Окажут ли их труды позитивное влияние на нашу повседневную жизнь?

Кадр из научно-фантастического фильма «Бегство Логана», 1976

ы только что проснулась и вспомнила, что довольно скоро прибудет группа экспертов, которым ты заказала ремонт. Они разломают дом до самого основания и перестроят его (точнее, перепечатают) за 48 часов, заменив проводку, канализацию и все-все-все. Стоит им закончить – и у тебя появится нешуточный повод для большой вечеринки: холодильник забит роскошными качественными картриджами с питательной массой, которую можно будет переделать по рецептам, скачанным из базы данных знаменитого парижского ресторана. Твой вечерний образ продуман до мелочей: еще вчера ты купила и скачала модели обуви и украшений из последней коллекции твоего любимого дизайнера. Но ты немного сомневаешься: переделывать модели? Либо распечатывать их сразу – в металле, пластике или даже сахаре (разнообразие еще никому не вредило). До самого вечера твой график соблазнительно свободен, и ты идешь посмотреть, как себя чувствует новый юбочный костюм, созданный из бактерий, прораставших на дне ванной. Тебя останавливает видеозвонок: прямиком из госпиталя сестра сообщает, что ее новые кистевые связки только-только распечатали в лаборатории, операция назначена на сегодня, а значит, уже через три дня вы снова встретитесь на теннисном корте.

мода

Freedom Of Creation: Компания Freedom Of Creation, в 2006 году передислоцировавшаяся из Хельсинки в Амстердам, является одним из пионеров в области 3D-принтинга. Она успешно адаптировала свою продукцию как для нужд разнообразных компаний, так и для обычных потребителей и музеев. За неплохую сумму в Freedom Of Creation можно приобрести, к примеру, распечатанные на принтере торшер или журнальный стол.

Для кого-то фантастические истории о быте ближайших десятилетий – чистая, искренняя мечта, а для кого-то – ночной кошмар. Как бы то ни было, даже если фантазии ошибочны, ясно одно: сегодняшнее технологическое и научное развитие изменит нашу жизнь до неузнаваемости. Одна из таких технологий, которая со всей очевидностью повлияет на нашу повседневность, – 3D-принтинг. Специальные проекты в сфере искусства, архитектуры, дизайна интерьеров и моды доказали, что подобный принцип «самостоятельного производства» позволит в частном порядке создавать новые технически выверенные формы – от предметов быта до автомобильных запчастей.

Нери Оксман – крайне востребованный дизайнер и преподаватель. Ее работы представлены в постоянной коллекции Центра Помпиду,и, помимо, MIT она учит сотрудников центра Sony отношениям с медиа-искусством.

В 2000 году Янне Киттанен основал передовую дизайнерскую и исследовательскую компанию Freedom Of Creation, специализирующуюся на дизайнерских продуктах, изготовляемых при помощи принтера: это и мебель, и предметы интерьера, и небольшие аксессуары вроде сумок и украшений. Два года назад платье Ирис ван Харпен, появившееся на свет благодаря 3D-принтингу, было включено редакцией Time Magazine в топ-50 лучших изобретений года. Голландский дизайнер продолжил развивать эту технику в сотрудничестве с Нери Оксман, старшим преподавателем направления «медиа» в Массачусетском технологическом университете и директором дизайнерской исследовательской группы Mediated Matter.

мода

РОН АРАД Очки, разработанные дизайнером, созданы благодаря струйной технологии трехмерной печати: нейлонные соединения получались в результате спекания порошковой основы.

Туфли Хун Ченга, распечатанные на 3D-принтере, сложно назвать футуристичными. Скорее, они – грамотный пример использования передовой технологии на современном рынке. Туфли можно изучить внимательнее на сайте London College of Fashion – эта коллекция стала его выпускным проектом.

Украшения, разработанные Кимберли Овиц, были тепло восприняты стилистами еще до официального выхода – практически сразу после релиза они засветились в съемках Elle, V Magazine и рубрике «Стиль» The New York Times. Важно грамотно использовать технологии, а также подавать полученный результат.

Дальнейшее развитие 3D-принтинг получил уже в 2013 году: американский дизайнер Кимберли Овиц выпустила коллекцию распечатываемых ювелирных украшений, которая стала доступной в онлайн-магазине Shapeways сразу после показа осенней линейки на ньюйоркском подиуме. Рон Арад изготовил на 3D-принтере модели очков с гибкими дужками, в которых использовался особый нейлон, дающий возможность отказаться от металлических шарниров. Дизайнер и разработчик Хун Чанг изобрел первую в мире готовую к повседневной носке обувь, созданную при помощи 3D-принтера. А на 55-й Венецианской биеннале особого упоминания заслужила «Белинда» Роберто Куоги – масштабная скульптура, выполненная на 3D-принтере и напоминающая форму жизни из микромира или вообще откуда-то из космоса.

фото

Хуан Атьяга (Juan Achiaga), ассистент фотографа стиль:

Лаура Хименес (Laura Jimenez)

Хавьер Лозойя, Гема Мартин (Javier Lozoya, Gema Martin)

Свитер

Sportmax, юбка Leandro Cano, туфли Robert Clergerie

модель

асси стен т стил иста

Сара Мельгисо

Сигрид Йуримаэ (Sigrid Jurimae) @ UNObcn

ina-Olea), При ческ а и мак Молина-Олеа (Sara Melguizo Mol

ияж

Люсия Пандо (Lucia Pando)

– нова я геопространств ы парабол Числовые коды и гибкие урой будущего. Среархитект с ции циа метрия рождает ассо я призм минималиихс ящ свет и панелей ди угольно-черных прочтение. особое обретают и щ ве е стичны

Amaya Arzuaga, брюки Pol, туфли Salvatore Ferragamo Свитер

Кейп

Leandro Cano

Пальто, брюки – все

Sportmax, туфли Stuart Weitzman

Кейп

Leandro Cano

ДЕЛО

Анна Черных,

куратор курса «Дизайн одежды» в Британской высшей школе дизайна

Не надо стесняться Анна Черных, куратор курса «Дизайн одежды» в Британской высшей школе дизайна, объясняет, как зарождается коммерчески ориентированный модный рынок России и почему дизайнер, не питающий интереса к книгам, обречен на провал. текст

АННА ЧЕРНЫХ

аш курс – довольно жесткий. Мы показываем нашим студентам реалии современного рынка одежды, учим генерировать оригинальные концепции, работать над коллекцией и презентацией бренда – все это происходит в довольно сжатые сроки. Это сложно физически и морально, но позволяет открывать новые интересы и качества в каждом студенте. Многие соискатели, мечтающие стать дизайнерами, совершенно не видят профессиональной кухни и даже не могут ее себе представить, что мы и выясняем на собеседованиях, предваряющих набор на курс. Первые два вопроса, которые слышат абитуриенты, просты: «Кто ваш любимый дизайнер?» и «Что вы сейчас читаете?» Некоторые ответы нас скорее радуют, а некоторые – подтверждают печальные догадки. В ответ на первый вопрос мы часто слышим имена Александра Маккуина и Роберто Кавалли. Коллекции Сары Бертон, ведущей дом после ухода Маккуина, наши кандидаты видят в социальных сетях, а творения Кавалли почему-то все эти годы просто остаются на слуху.

Спрашивая о чтении, мы чаще всего слышим: «ничего». Некоторые листают журналы, но не всегда запоминают имена дизайнеров. Получается так, что многих мы учим как бы «с нуля», стараясь привить вкус к мировой культуре и искусству. Именно он позволяет генерировать интересные идеи, в которых есть и авторская уникальность, и осмысленность. Больше всего мы приветствуем тех, у кого есть базовая подготовка: владение Adobe Illustrator, знание истории моды, принципов технологии и конструирования одежды, а также умение и желание рисовать. Студент, обладающий таким базисом, с большей легкостью встраивается в рабочий процесс. Наши занятия невозможно представить без практики. Порой проще сократить теорию и сразу дать студентам задание: например, разработать «контекст» для целевой коллекции, познакомиться с тем, как готовится показ, – от аренды площадки до режиссуры самого мероприятия. Мы с Володей (Владимир Тилинин, второй куратор курса. – Ред.) строим наши занятия по методикам, наработанным годами.

изайн

не

одежды

должен

казаться делом

легким

внешне

привлекательный образ

жизни

складывается

из

многочасовых проработок контекста

сложных Дипломная коллекция Залины Верховской (курс 2011-2013), фото - Ян Югай

технических изысканий и

решения

производственных проблем

ДЕЛО

аши

выпускники находят себе на

Ни один студент не будет слушать дольше 20 минут – теряются интерес, концентрация и желание воспринимать информацию. Поэтому на четыре академических часа у нас приходится всего 40 минут теории с перерывом. Все остальное время студенты прилежно работают над заданиями. Некоторые мы стараемся преподносить в альтернативной форме, но показать таким образом, например, технологию или конструирование довольно сложно, поэтому этот подход затрагивает исключительно дизайн-проектирование, дисциплину, направленную на развитие творческих возможностей студента. Параллельно с практикой мы учим смотреть вперед, продумывать стратегию развития бренда. Главный принцип, который мы поняли за годы работы: чем больше ты делишься полезной информацией, тем больше получаешь ее в ответ. В одежде сложно придумать новое. В первую очередь мы

место

рынке

либо

создают

свои

марки

развивают

их

по

сил

мере либо

сотрудничают с

устойчивыми

брендами ориенти

рованными средний

на

класс

ДЕЛО

"Контекст" и финальный результат проекта "Гибрид", выполненного Иваном Варегиным (курс 2012-2014)

Дипломная коллекция Юлии Борискиной (курс 2011-2013), фото - Ян Югай

стараемся увести студентов от существующих аналогов, не дать им скатиться в колею повторов – это порочная практика. Но мы и не ведем их в мир бесконечно оригинальных идей; есть довольно точное понимание того, что студенты будут выпускать в реальный мир и как им предстоит работать на российском рынке. Этот рынок еще не вполне проявил себя, но у него уже есть адекватные законы, которые надо соблюдать. Речь, конечно, не идет о приземленности и «носибельности», которую обеспечивает масс-маркет. Мы просто выступаем за «одежду для реального человека». Чтобы понять – каков этот человек, студенты проводят масштабное исследование выбранной целевой аудитории, после которого приступают к разработке дипломного проекта. Работа начинается с формирования «контекста», объясняющего, почему коллекция актуальна, для кого она предназначена и какую цель закладывает дизайнер.

На этом этапе мы видим минимум проблем. Дальше – все сложнее. Нашей задачей становится координирование процесса разработки, для максимального соответствия концептуальной идеи и готовой коллекции, как бы сложно это ни было. Некоторых сильно озадачивает работа с кроем, тканями и продумывание общего облика коллекции. Масштабность проекта не всем очевидна – практически до самого выпуска. Во время учебы мы применяем не так много технологических новинок, облегчающих процесс. Конечно, мы пользуемся лабораторией лазерной резки, позволяющей ускорять отшив, и в будущем году собираемся использовать 3D-принтер, позволяющий создавать как фурнитуру, так и отдельные элементы костюма. В эмоциональном плане для многих учеба становится тяжелым испытанием. Важна личность дизайнера, потому что его идеи рождаются непосредственно из интересов и взглядов на жизнь, которые, надо сказать, за два года обучения часто меняются

радикально. Те, кто выстояли и не потеряли интереса, сплачиваются в настоящую семью, в которой, увы, редко находится место для друзей из прошлого – слишком сильно меняется направленность человека. Мы пристально следим за будущим выпускников: кто-то уходит работать на производства, кто-то создает свои небольшие марки. Некоторые показывают коллекции на Mercedes Fashion Week, другие же продолжают учиться. Как бы то ни было, выпустившись, они понимают мир, где им предстоит работать, и не прекращают совершенствоваться. Потому что, в первую очередь, мы стремимся пробудить интерес к тому, что обогащает человека духовно. Без этого никак не обойтись.

Коллекции выпускниц курса 2013 года Залины Верховской, Веры Кузьмичевой, Екатерины Михайловой и Ирины Гайнуллиной можно будет увидеть 28 октября на московской MercedesBenz Fashion Week

Затерянный МИР фото

Юрий Лишенко,

стиль

Ирина Девяткина, Алла Анацко

прическа

Галина Ясакова

Пролистывая страницы популярных антиутопий, мы погружаемся в удивительный постиндустриальный мир, в котором каждый шаг совершаешь с опаской. Но хочется, чтобы нарратив никогда не заканчивался.

макияж

Светлана Фомина, Юлия Поротникова, модели

лиза малинина @ Eskimo (Омск), александр балашов @ gvendelin

Платье Alexander McQueen, Limerance; ремень Just Cavalli, En Vogue; колготки H&M,ТРЦ «Гринвич»; сапоги Givenchy, Givenchy

На Лизе: джемпер DNKY, ТЦ «Европа»; водолазка Mango, ТРЦ «Гринвич», брюки Alexander McQueen, Limerance; сумка Chloe, Chloe На Александре: джемпер Ermanno Scervino, «Кашемир и шелк», ТЦ «Европа»; водолазка Love Moschino, Love Moschino; брюки Salvatore Ferragamo, St.James, Limerance

На Лизе: платье Missoni, En Vogue; бомбер Name is; перчатки Valentino Red, Palazzo di moda; колготки H&M, ТРЦ «Гринвич»; сапоги Givenchy, Givenchy На Александре: водолазка Love Moschino, Love Moschino; брюки Galliano, En Vogue; пальто Ermanno Scervino, ботинки Zonkey Boot – все «Кашемир и шелк», ТЦ «Европа»

На Лизе: платье Givenchy, Givenchy; браслеты Lindex, ТРЦ «Гринвич» На Александре: свитшот Givenchy, Givenchy; сорочка Zara, ТРЦ «Гринвич»

текст

Стефан Сигел, Алла Анацко фото

Создатель интерактивной платформы для дизайнеров-новаторов notjustalabel.com Стефан Сигел делится соображениями о повышенном интересе к футуризму в моде, отпускает колкости в адрес костюмера «Голодных игр» и рассуждает о том, как молодые умы влияют на технологии сегодняшнего дня.

Объект из коллекции Ани Райцевич (Ana Rajcevic) ANIMAL: The Other Side of Evolution

из материалов платформы notjustalabel.com

Естественный взгляд на вещи

мода

pierre cardin Один из самых влиятельных кутюрье в истории моды. Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн. С 1958 года Кардена считают первопроходцем стиля унисекс. Им запатентовано более 500 изобретений: цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах.

огда мы анализируем, как молодые дизайнеры представляют себе моду будущего, зачастую сталкиваемся с одним и тем же мнением: начинающие кутюрье мечтают о нереалистичных вещах. Они вдохновляются смелостью раннего Пьера Кардена и Андре Куррежа, модой «космической эры» 60-х. Некоторые могут возразить, что это довольно обобщенное утверждение, однако я думаю, что дизайнеру важно постоянно смотреть в будущее, так как по существу у него есть возможность влиять на настоящее, изменять ход развития моды и культуры. То, что придумывали Карден и Курреж, не было на самом деле таким уж футуристичным. Их творения – современники технических прорывов, реалий своего времени. Спустя 50 лет и больше новые дизайнерские умы по большей части предаются наивным экспериментам, но их деятельность происходит в совершенно ином культурном контексте. Их сильная сторона – умение мыслить вне реализма, чьи винтики уже давно стерты и чей механизм держит индустрию моды на холостом ходу. С другой стороны, когда мы говорим с молодыми стилистами, которые, конечно, тоже не прочь поэкспериментировать, то слышим довольно любопытное мнение, что стиль будущего станет более консервативным и буржуазным, ближе к Dior Рафа Симонса. Это ли не лучшее свидетельство того, что молодые дизайнеры более далеки от реальности, чем стилисты? Конечно, каждый видит завтрашний день по-разному, но я уверен: есть много факторов, определяющих, как далеко от реальности может отклоняться стилист, – его останавливают клиент, курс издания, оснащенность шоурума, неприятные технические случайности, в конце концов. Дизайнеры же трепетно «возделывают» свой собственный лейбл в самом начале творческого пути. Они

andre courreges Французский дизайнер, прославившийся в 60-е годы своими ультрасовременными нарядами. Соперничает с Мэри Куант за право быть изобретателем миниюбки. В 1964 году выходит его новая коллекция Space Age, благодаря которой имя Андре Куррежа было навечно вписано в анналы модной индустрии.

мода

Tesler + Mendelovitch «Древесные» клатчи Tesler + Mendelovitch изготавливаются из 100%-й древесины и натуральной кожи. В то время как геометрически выверенные грани на поверхности придают дополнительную гибкость материалу, дерево также проявляет уникальные свойства: текстура на самом деле очень мягкая и упругая.

могут свободно развивать творческие замыслы, играть в эгоистов – это дает им больше свободы для наглых экспериментов. Может быть, с точки зрения креативного процесса молодые умы действительно вольны выходить за рамки реальности – у них пока нет ситуационных границ, чтобы «запариваться». Тут напрашивается вопрос: какие цели ставит перед собой начинающий игрок на модном рынке? Каждый раз, когда молодой дизайнер создает новую ткань или новую программу разработки принтов, да что угодно, – у этой новации есть два пути. Либо технологию внедряют в массовое производство, либо она оседает на уровне идеи. Ответ прост: в моде, как и в любой отрасли, чтобы добиться успеха, дизайнер должен занимать активную позицию. Модная индустрия – это такой трехмерный, постоянно меняющийся ландшафт, где нужно быть максимально гибким, особенно если стремишься к коммерческому успеху. Когда мы разрабатывали собственную платформу, то сразу заявили: мы не выступаем за то, чтобы дизайнеры с первой же коллекцией завоевывали подиумы Парижа. Мы за то, чтобы экспериментаторы оставались верны себе и находили своих преданных потребителей, в частности звезд шоу-бизнеса. Тем, у кого «космос в голове», куда плодотворнее найти свою гавань, где можно построить здоровый бизнес, и, что характерно, даже в тех уголках света, где о моде толком и не слышали. За конкретными примерами далеко ходить не нужно. Наши любимцы Tesler + Mendelovitch, дуэт из Израиля, плодотворно потратили время на разработку нового сырья: они превратили древесину в гибкий материал.

Приобрести клатчи Tesler + Mendelovitch на notjustalabel.com

Daniel Hurlin Французский дизайнер компилирует опыт, полученный в совместной работе с Рафом Симонсом и затем на практике в Японии, где он два месяца изучал особенности органического производства. Вдохновляясь минималистской анимацией 90-х и аниме «Идеальная грусть», Даниэль посещает центр, где создаются ткани haute couture, после чего в коллекции появляются светоотражающие материалы и градиентные полотна.

109

стиль

Принцип контраста Приобрести осенью теплое пальто вполне логично, но сделать правильный выбор непросто – мы стремимся к универсальности зачастую в ущерб ярким краскам. Имидж-стилист студии Amalgama Ирина Голомаздина объясняет, как правильно носить объемное пальто модного цвета электрик. Актуальный оттенок синего в этом сезоне – электрик. Его отличает та самая «звенящая» синева, которая привлекает к себе максимум внимания. К сожалению, многим сложно представить, как такой оттенок поведет себя в повседневной жизни: на его фоне некоторые цвета кажутся блеклыми. Но я считаю, что это не повод отказывать себе в удовольствии носить остромодное пальто – достаточно понять основные принципы

комплектования одежды и аксессуаров. К пальто, которое я выбрала, отлично подойдут топы и юбки в духе Мэри Куант, похожие на те, что она придумывала в 60-е, контрастные аксессуары, обувь на плоском ходу, а также уютные вещи в стиле casual. Имидж-студия Amalgama, Екатеринбург, ул. Малышева, 71а, тел. (343) 385-85-30

составляющие 1. Пальто Двубортное пальто, скроенное по лекалу жакетаoversize, с характерной отстрочкой лацканов и карманов, помимо грамотных цветовых сочетаний требует и выверенных пропорций в комплекте. Костюмный вариант (брюки + джемпер) вытягивает фигуру, так как джемпер совпадает с брюками по тону – это стандартный прием, который всегда работает. Юбка и топ как раз поддерживают пропорции 60-х, что способствует сбалансированности объема пальто.

114

2. Трикотажный топ Плотный топ с короткими рукавами создает прямой контраст цвету пальто, а значит, теперь в комплект вполне могут вписаться и черно-белая графика и более нюансные тона из теплой гаммы – бежевые и коричнево-серые.

3. Юбка

5. Джемпер

7. Косметик

9. Сапоги

Рисунок на ткани, из которой сделана юбка, называется «макровиши» – это остромодная вариация классической двуцветной клеточки «виши». В традиционном виде она мелкая, но здесь мы имеем дело с крупной клеткой, которая еще больше увеличивает контрастность.

«Косы» этого мягкого джемпера добавляют фактуры. Обратите внимание на нижнюю резинку – благодаря ей нивелируется легкая разница в оттенке джемпера с брюками и появляется дополнительный акцент.

Палетки теней с уникальным оформлением коробочек от Альбера Эльбаза – приятное дополнение к общему стилю комплекта. Внутри спрятаны пигменты нежных голубых оттенков, а также черный и блестящий серый.

Носите сапоги на плоском ходу и с узким голенищем в комплекте с юбкой. Если погода позволяет, откажитесь от колготок, как делали модницы свингующего Лондона.

8. Шапка с помпоном

10. Лоферы

6. Клатч 4. Брюки Объемные брюки молочного цвета также поддерживают контрастность, но скорее тоновую, чем цветовую. Брючный вариант комплектации подойдет и для вечернего времени, и для дневных прогулок.

Яркий клатч, как острая точка в комплекте, может быть совсем небольшим. Поднимите воротник пальто и носите клатч не в руке, а на петле – образ получится более живой и расслабленный.

Уверена, что в меру забавный аксессуар необходим в повседневных образах. Эта шапочка с пушистым меховым помпоном уместна в обоих вариантах – и с юбкой, и с брюками.

Эти необычные лоферы на внушительной подошве поддержат графику комплекта. Носите их с брюками и мягким джемпером – для большей контрастности.

текст

8 ирина голомаздина

6 9

фото

юрий лишенко

Пальто Michael Kors, «Кашемир и Шелк», ТЦ «Европа»; брюки, джемпер, лоферы – все Sonia by Sonia Rykiel, Sonia by Sonia Rykiel, ТЦ «Европа»; топ Jil Sander, сапоги Malo, шапка Parronchi, клатч Michael Kors – все «Кашемир и Шелк», ТЦ «Европа»; юбка Love Moschino, Love Moschino; тени Lancome, сеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко»

красота

На фото: бьюти-кампания культовых румян CremeBlend Blush от M.A.C., ставших популярными благодаря глянцевой текстуре. Бренд часто делает ставку на новые фактуры и креативный подход к их нанесению

116

красота

СИМПАТИЧЕСКАЯ МАГИЯ Занимаясь ежедневным уходом за своей внешностью, мы и не подозреваем, какие научные изыскания и математические алгоритмы скрываются за каждой баночкой на туалетном столике. Не говоря уже о том, что нанесение макияжа – сложнейший мыслительный процесс с участием подсознания.

текст

Ксения Мицек

ак известно, косметика создается на основе либо искусственных, либо очищенных натуральных материалов. Этот процесс похож и на кулинарию, и на алхимическую магию – только вместо овощей и специй используют особенные ингредиенты, а наитие заменяется скрупулезным поиском пропорций. И уж конечно, далеко не проста сама процедура нанесения макияжа, когда мозг подсознательно совершает огромное количество вычислений. На обычном ноутбуке такие расчеты, моментально выполняемые мозгом, заняли бы, наверное, не меньше недели. Неудивительно, что ученые ищут все новые и новые способы, чтобы облегчить девушкам жизнь. Например, два года назад в Германии, в институте Макса Планка, была разработана программа Computer-Suggested Facial Makeup: параметры «идеального макияжа» рассчитываются на основе трехмерной модели лица – варианты мейкапа становятся математическими переменными. Уже сегодня можно увидеть вокруг себя примеры активного применения технологий трехмерного проектирования в макияже. В новом клипе Леди Гаги на песню «Applause» визажист Ямин (ученик Пэт Макграт, создавшей знаковый 3D-макияж для кутюрной коллекции Dior S/S 2013 – Ред.), используя те же 3D-технологии нанесения косметики, создает около десяти образов, кардинально меняющих облик певицы. Некоторые косметические инновации уже добрались до наших туалетных столиков. Компания Sephora совместно с крутыми колористами Pantone анонсировала новый проект Color IQ, предназначенный для подбора идеального оттенка тонального средства. Специальное устройство фотографирует кожу в нескольких точках, связывается с айпадом и сканирует базу данных, подыскивая идеальный тон. Пока эта услуга доступна лишь в избранных магазинах сети, но можно

Макияж из клипа Appaluse пытаются повторить многие визажисты. Секрет его в том, что пигменты нанесены в несколько слоев, благодаря чему певица могла трансформировать грим, обнажая один цвет за другим.

DOSE х Colette Эти пилюльки в формакологической капсуле примечательны тем, что каждая из них содержит точное количество лака, которого хватит на один маникюр.

красота

Макияж с весеннего кутюрного показа Dior был признан одним из самых интересных, несмотря на то, что Пэт Макграт повторила прием со стразами Swarovski, который опробовала сезоном ранее.

Духи Everything создавались нидерландскими художниками в течение всего 2012 года. За эти двенадцать месяцев они собрали пробники тысячи четырехсот разных ароматов для того, чтобы слить все эти жидкости в единый полуторалитровый флакон.

Философия My Blend подразумевает отказ от универсальных средств ухода в пользу системы, включающей несколько базовых групп – для проблемной, жирной, нормальной, сухой и очень сухой кожи.

118

красота

Тональное средство Maestro специалисты Armani рекомендуют наносить на хорошо увлажненную кожу. Как результат – эффект профессиональной ретуши и здоровй вид.

поэкспериментировать с технологией и на сайте марки. Beauty-гаджеты изначально были прерогативой изощренных азиатов. Главные изобретатели футуристических технологий заразили весь Запад своими новаторскими идеями: BB- и CC-кремы, основы в виде стика, вибрирующие аппликаторы – все это пришло к нам из Азии. Поражают воображение новые текстуры: кто бы мог подумать, что тени могут выпускаться в виде желе? Однако корейцы из Holika Holika давно изготавливают желеобразные тени Aqua Jelly Shadow в сотне нежнейших оттенков. Схожей фактурой могут похвастаться тени Jelly Eye Color марки Jill Stuart, широко распространенной на азиатском рынке. Бронзер Estee Lauder Pure Color Illuminating Powder Gelee стал популярен благодаря своей зернистой поверхности и увлажняющим свойствам желе, а знаковым продуктом сезона S/S 2012 были румяна Givenchy Blush Gelee. На этом эксперименты не закончились: творцы селективной марки Serge Lutens создали уникальный продукт – помаду на водной основе Water Lip Color: концепция «your lips, but better» воплощена в средстве, обладающем совершенно новой текстурой. А недавно Giorgio Armani представили новый тональный крем в линейке Maestro. Fusion Makeup имеет принципиально новую тексту-

Для того, чтобы подобрать идеальный тон кожи, программа Sephore + Pantone Color IQ вычисляет более полутора тысяч формул.

ру – это взвесь пигмента в масле. Формула не содержит привычных нам пудры и воды, что позволяет добиться естественного сияния при тончайшем покрытии. Увлекаясь новыми формулами, химики не забывают и о творческих запросах потребителей. Потворствуя нашему желанию самостоятельно «химичить» (привет из детства!), глава компании Clarins Оливье Куртен-Кларанс создал марку My Blend, которая дает девушкам возможность творить самостоятельно – смешивать кремы и сыворотки в разных пропорциях. Схожим образом заигрывают с потребителями ребята в белых халатах из Dose, разливая цветастые лаки в одноразовые флакончики, похожие на капсулы с витаминами, и помещая их в прозрачную медицинскую банку. И вовсе не случайно творческий дуэт Lernert&Sander тонко поиронизировал над бьюти-индустрией, представив в Colette парфюм под названием Everything, состоящий буквально из всех ароматов, выпущенных в 2012 году (а таковых было больше тысячи). Сегодня понятие красоты существует на перепутье между жаждой самовыражения и высокими технологиями – не зря появилось выражение «beauty geek». И если второе внезапно начинает превалировать над первым, это не должно смущать: такова действительность – ее подарками пользоваться даже приятно.

Что говорят профессионалы: Оливье Куртен-Кларанс, создатель My Blend: «Я вижу, как отделы маркетинга заставляют женщин покупать дорогие средства только потому, что женщины доверчивы, а отделы маркетинга знают, на какие кнопки нажимать. Я ненавижу эти манипуляции, «лучший» вовсе не означает «дорогой».

Линда Кантелло, визажист Giorgio Armani: «Fusion Makeup – это не традиционная основа под макияж, а существенное улучшение цвета лица. Тональное средство абсолютно нового поколения, которое по-другому ощущается и делает кожу понастоящему сияющей, оставаясь незаметным».

Небесный цирк Фантазии на тему будущего не обязательно должны быть тревожными. Возможно, нас ждет белоснежный мир с величавыми дирижаблями, невиданными архитектурными конструкциями и эфемерными созданиями, существующими ради гармонии и красоты.

фото:

Тата Сироткина,

стиль:

Ольга Яцина

макияж:

Настя Федорова,

мастер по волосам:

Мила Белова

121

опыт

ВАСИЛИЙ АУЗАН СЛЕДИТ ЗА РАБОТОЙ СТУДИИ

Агенты будущего

Почему судьба будущего всегда решается в настоящем, почему экологам выгодно предсказывать страшные катаклизмы, а экономистам – падения фондового рынка? Об этом Георгий Ковалев узнал у Василия Аузана, руководителя учебной студии «Прошлое будущего» института «Стрелка» и консалтинг-эксперта. текст

Георгий Ковалев фото

БЕН САНДЛЕР, серия tomorrowland

опыт

1984 году на книжной ярмарке во Франкфурте говорили только про Джорджа Оруэлла. Та ярмарка прославила американского теоретика медиа Нила Постмана. Свою лекцию он построил по канонам шоу «Epic Rap Battles of History», стравив Оруэлла и Хаксли – тоталитарные ужасы «1984» и зарисовки с острова дураков из «Дивного нового мира». Ближе к реальности оказался Хаксли: правду не скрывают – она тонет в информационном шуме; людей контролируют не подавлением, а развлечением; нас убивает не то, чего мы боимся, а то, что мы любим, и так далее. Через 30 лет позиции Хаксли только укрепились, а книгу Постмана, созданную на основе той лекции, уже можно не читать – все ее тезисы наглядно представлены в разлетевшемся по Интернету комиксе «Huxley vs Orwell». Это, однако, не означает, что Оруэлл был неправ, а Хаксли всех победил. Возможно, мир не стал оруэлловским как раз благодаря «1984». Мои собеседники – Василий Аузан, руководитель студии «Прошлое будущего», и выпускница курса Таисия Осипова, чей дипломный проект был посвящен вопросу «Исчезнет ли Россия?». – Как появилась идея создания студии? Другие студии «Стрелки» посвящены образованию, урбанистике, архитектуре. А здесь – будущее. Василий Аузан: Во-первых, будущее становится популярной темой. Существуют некие волны интереса к нему. Сам темп перемен в жизни изменился – мы уже оказались, в общем-то, в будущем. Во-вторых, тема футурологии всегда казалась мне спекулятивной, несерьезной, а я человек довольно консервативных взглядов. Тем не менее мы решили аналитически посмотреть на то, как человечество подходит к вопросу определения своего будущего, какими способами и что люди предсказывают. Директор нашей студии Рейнир де Граф оттолкнулся от советского времени, когда была четкая картина будущего, ради кото-

125

рого люди работали. Сам СССР был футуристическим проектом, достаточно вспомнить обещание Никиты Хрущева, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Сейчас такой устремленности вперед уже нет, а есть некие метания между великим прошлым и неопределенным будущим. Наша идея была в том, чтобы посмотреть на багаж прежних представлений о будущем и придумать смыслы для действительного грядущего. Таисия Осипова: Мы искали в прошлом закономерности, которые работают сегодня. При этом мы фокусировались на России, потому что сейчас у людей и правительственных структур нет понимания того, каким должно быть наше будущее, даже книг и фильмов об этом стало меньше. – Все прогнозы разделены на три типа: forecast, foresight и prophecy. В чем различия? В.А.: Мы предложили посмотреть на предсказания сквозь матрицу предметных зон: планета, человечество, технологии, культура и экономика. Также мы смотрели на методы и двигались от полностью интуитивных пророчеств к художественным, а затем к научным. Выстроили спектр авторов прогнозов: от шаманов и религиозных деятелей до художников, политиков, ученых и бизнесменов. Получилось, что все предсказывают про всё. При этом художники и писатели делают более аккуратные прогнозы о технологиях, чем ученые, а политики вообще ничего не могут верно предсказать. А самое неточное прогнозирование отличает экономическую среду. Но тут мы входим отчасти в философскую зону и подходим к вопросу: для чего делаются предсказания? Чтобы угадать будущее? Скорее всего, нет. Мое личное ощущение: предсказание – это почти всегда способ повлиять на ход событий сейчас. – По статистике, больше всего сбывшихся прогнозов относятся к типу foresight, а их авторы – чаще всего художники или писатели. Получается, художественное творчество – самый эффективный способ предсказания? Т.О.: Чаще всего удачные предсказания делаются в фильмах о будущем. Например, в «Космической одиссее 2001» был предсказан iPad. Режиссерам и сценаристам каким-то образом всегда удавалось неплохо предугадывать технические новинки.

опыт

Девять студентов принялись коллекционировать пророчества и прогнозы – все, что попадалось под руку: от катренов Нострадамуса до летающего скейтборда Марти Макфлая. Предсказаний набралось около трех тысяч, все они представлены на сайте foresightinhindsight.com, где любой желающий может их прочесть – и добавить в базу свое.

В базе очень мало сбывшихся пророчеств, поскольку почти все они посвящены концу света, а проверить это проблематично (смеется – Ред.). Радикально научные прогнозы обычно доскональны, сделаны по пунктам, потому тоже редко сбываются в полном объеме. Так что удачными оказываются те, что находятся как бы посередине. – Какие предсказания больше всего запомнились вам? В.А.: Запоминаются забавные предсказания. Например, слова одного из руководителей IBM, что в мире есть рынок лишь для пяти компьютеров в год. Или похожая история про «Битлз», когда один из продюсеров, не заключивших с ними договор, объяснял это тем, что гитарная музыка не имеет перспектив. В начале XIX века предсказывали, что под Ла-Маншем будет тоннель, где будут ездить лошади с повозками. Понятно, что на тот момент была только такая технология, и люди видели ситуацию именно так. Люди строят

126

предположения, исходя из своего времени, и в этом смысле показателен ретрофутуризм начала XX века. Т.О.: В 1913 году кондитерская фабрика «Эйнем» выпускала открытки из серии «Будущее Москвы»: там Красная площадь, рельсы, летающие трамваи… Все выглядит вроде бы и футуристично, но люди ходят в тогдашней одежде и ездят в электрических санях. В.А.: Там есть и меткие предсказания – например, общение по видеосвязи. Но мы не сидим в медных наушниках перед медными экранами. В общем, дизайн будущего очень сложно представить. – Расскажите о второй части проекта, посвященной предсказаниям будущего России, сценариям развития. В.А.: Некоторые прогнозы не касались России. Мы учитывали интересы студентов и не навязывали темы, но получилось несколько тем, по которым была проанализирована вся история предсказаний и сделан собственный прогноз. Была, в частности, тема космоса и науки. Наши голландские коллеги были изумлены тем фактом, что советская космическая программа имеет корни не в каких-то технологических и конкурентных идеях, а в идеях Федорова о всеобщем воскрешении людей и о том, что затем их нужно будет расселять по разным планетам, и для этого нужны ракеты. От этого отталкивался Циолковский, когда придумывал космический двигатель. Для голландцев это стало откровением. Еще одна тема называлась «Играем в Бога», она была посвящена бессмертию; подробно разбирались советские исследования по этому вопросу: первые опыты переливания крови, эксперименты по скрещиванию людей и животных для создания биороботов – в общем, такая «голова профессора Доуэля». Ранний Советский Союз в какой-то мере был пространством для экспериментов вне этических и гуманистических ограничений, и в этом смысле бессмертие было одной из экстремальных форм преодоления человеком собственной природы. Итогом работы стал прогноз о том, как эта тема может развиваться в будущем. Не могу сказать, что получились готовые ответы, но мы, по крайней мере, обсуждали, как бессмертие может изменить этику и как общество может расколоться на тех, кто хочет жить вечно, и тех, кто не хочет. Мы даже провели голосование в студии, и было только два голоса за бессмертие. Я был среди этих двух и очень удивился (смеется – Ред.).

опыт

– Согласны ли вы с тем, что сейчас предсказательные модели в социально-экономической сфере переживают не лучшие времена – к ним мало доверия, в отличие от IT-прогнозов? Т.О.: Есть опрос о том, как люди представляют себе будущее. Лишь какой-то малюсенький процент задумывается о том, что будет через 20 лет, все остальные думают на год вперед. В.А.: Технологические прогнозы – это не что-то сверхсложное, можно спрогнозировать летающие машины или машину времени – то, что еще не изобретено, но легко представить. Уже сложнее вообразить, как эти новые технологии повлияют на общество и мораль.

127

Кроме того, у предсказателей могут быть разные мотивы, особенно в экономике или экологии. Критерием эффективности прогноза может быть не точность, а то, насколько он заставил людей задуматься и изменить свое поведение. Вообще, экология как глобальная проблема была заявлена еще в докладе Римского клуба 1972 года, и там есть предсказание, что к 1992 году в мире закончится нефть. Этого не произошло. Один из наших коллег как раз исследовал экологические и энергетические прогнозы и пришел к выводу, что они обязательно должны пугать. Поэтому у Гринписа всегда будет закопченная Арктика.

интервью стиль

Олег Лутохин, фото

Ирина Девяткина, Ирина Голомаздина, макияж

Беседовал

Юрий Лишенко

Светлана Фомина, прическа

ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ

Светлана Ичеткина

Пальто, платье, ремень – все Salvatore Ferragamo, Limerance; туфли Maison Martin Margiela, Limerance

В конце памятной недели красных футболок, письма от звезды «Игры престолов» и фиолетовых баннеров мы поговорили с «кандидатом против всех» Настей Баковой. Начинающая актриса рассказала о том, как прошел «театральный сезон» на политической сцене, о сложностях вживания в новую роль и классовой ненависти.

128

интервью

– До недавнего времени так называемая креативная молодежь в России была аполитична. Сегодня вокальные данные, поэтические склонности или навыки лицедейства – негласный плюс к образу молодого политика. Насколько актерское мастерство может быть полезно в политике и не мешает ли предвыборная гонка творчеству? – Помню, как за обедом в институте зашел разговор про Болотную: «Все улицы перекрыли, не пройти, не проехать». – «Я тоже там была», – говорю. В ответ получила скептические комментарии. В театральном все совершенно аполитичные. Нужно учить отрывки до ночи, на политику времени не остается. Да и просто всем пофиг. У меня, понятное дело, ситуация особенная. Я с детства в этом контексте и на митинг пошла, чтобы удовлетворить интерес. Там были очень разные люди. Рядом со мной шла группа с плакатами «Мы не оппозиция, мы ваши работодатели». Меня тогда этот лозунг очень впечатлил. Папа иронично прокомментировал участие в митинге, шутил про Индиру Ганди. Родители, кстати, не хотели мне актерской участи и разрешили пробовать поступать в Щуку, потому что думали, что точно не поступлю. Я тогда ходила на абитуриентские курсы философского факультета в УрГУ, оттуда иногда сбегала на курсы в ЕГТИ. Ну и, конечно, занималась вокалом в «Чайковке». Я не могу сказать, чем бы хотела заняться в будущем, и потому пока непонятно, что чему мешает. Сейчас я вижу кучу возможностей и очень боюсь упустить что-то, о чем потом могу пожалеть. Да, я хочу играть в кино и получить «Оскар», хочу записать альбом и взять «Грэмми», а еще я увидела много проблем в социальной жизни города и страны, которые хочется решить. Блин, мне 22. Я не знаю!

ЛДПР. Быстро собралась и какое-то время сильно нервничала. Выступила первая, рассказала о себе поставленным голосом с правильным интонированием, а потом услышала речевые муки оппонента. Как выяснилось позже, многие занимающиеся политикой люди с трудом связывают слова в предложения. Это смешно, странно и ужасно одновременно. В общем, актерские навыки помогают справляться с окружающим безумием (смеется – Ред.).

– О каких проблемах идет речь? – Пообщавшись с людьми на предвыборных встречах, я поняла, что очень многие попросту не готовы слушать. Не готовы в силу разных причин. Одна из самых непреодолимых – классовая ненависть. Мои родители – обеспеченные люди, и об этом в городе знают все. Но никто не знает, что я, например, хочу сама зарабатывать и не люблю показных дорогостоящих покупок. В Екатеринбурге люди реагируют на фамилию часто очень агрессивно. На недавних дебатах, когда я говорила о необходимости обращения к истории и культурным ритуалам, мне остроумно посоветовали заказать похороны на день выборов. Взрослый человек с образованием, между прочим.

– И как? Получилось? – Да черт его знает. Знакомые политтехнологи и журналисты говорят, что все прошло очень круто и правильно; говорят, что история беспрецедентная и я молодец. Это лестно, конечно, но мне важнее поддержка, которую оказали друзья. Представляешь, я была настолько наивна, что искренне надеялась на то, что они не узнают о моем выдвижении. Все обо всем узнали сразу, как только началась пиар-кампания. На Фейсбуке за пять дней у меня добавилось полторы тысячи подписчиков. Я показала друзьям макеты плакатов и получила массу вдохновляющих отзывов в поддержку. (Звонок от сестры) – Привет! До скольки комиссии работают? До восьми, кажется. Мы сегодня едем на дачу. За Силина будешь, как настоящая сестра? За Ройзмана? Ну да, это тебе подходит. Я не знаю. Я же ничего не решаю. Да. Я же фиктивный мэр.

– Как ты справляешься с такими ситуациями, как сохраняешь самообладание? Насколько я понимаю, агрессии очень много. – В театральном я получила преимущество, которое в полной мере ощутила на первой встрече с кандидатом от другой партии. Однажды утром я беззаботно играла с собакой, когда в мою комнату зашел папа со словами: «Ты почему не собрана? У тебя через полчаса дебаты!» Радио «Город FM» проводило их в администрации, а беседовать я должна была с кандидатом от

129

– Чему тебя научила жизнь в Москве? – О, отъезд из Екатеринбурга был для меня очень важен. Там, в Москве, я была предоставлена сама себе. Здорово, когда тебя никто не знает. Появляется возможность построить свой образ заново. Конечно, родители помогали. Сейчас скажу вещь, за которую меня будут еще больше ненавидеть: у меня есть квартира на Арбате. Там прошли чудесные дни студенчества. Мы круто тусовались. – А вернулась ты кандидатом в мэры. – Идея с выдвижением принадлежала папе, разумеется. Понятно, что за пять лет учебы в Москве я ощутимо выпала из контекста родного города и совершенно не была уверена в успехе предприятия. Папа дал почитать новостные сводки и предвыборную программу. В общем, я согласилась на эту авантюру. Знаешь, были веселые вечера, когда мы всей семьей придумывали слоганы для плакатов. В конце концов, мне показалось, что это отличный шанс простебать выборный фарс.

тема

текст

дмитрий лебедев, коллажи

анна даминова

Закон дистанционного управления

аконодательные инициативы Госдумы нынешнего созыва можно уже сейчас без преувеличения назвать поразительными, и вопрос – скорее, в их направленности. Той части общества, которая слабо представляет себе день без выхода в Сеть, многие законопроекты могли показаться идущими вразрез с негласными правилами Рунета. Однако вступивший в силу 1 августа «антипиратский» закон не оставляет сомнений: теперь, так или иначе, он пройдет по всем – по уставшему клерку, который скучным вечером скачивает с трекера N новую серию «Breaking Bad», и по студенту, отчаявшемуся отыскать нужную книгу в оригинале где-либо, кроме трекера N, и по условному гражданину Иванову, которого не знает почти никто, несмотря на то, что он создатель этого самого трекера N. Тем удивительнее было видеть, что приближение 1 августа мало кого трогало. Вялые протесты крупнейших игроков IT-индустрии никак не повлияли на формулировку закона, и вот уже в августе мы наблюдали, как был заблокирован трекер Rutor. Причем заблокирован уже после того, как оттуда удалили нелегальный контент. Это как если бы вас попросили оплатить долги по квартплате, а получив нужную квитанцию, все равно выселили бы из квартиры. Обидно? Ну да. По большому счету, это заставляет думать, что закону требуется доработка. Никто не спорит, воровать контент – не самая лучшая идея. Надо только пристально следить за реализацией санкций. Попытка навести порядок среди пользователей напоминает сюжет фильма «Tron»: все эти годы казалось, что пользовательский мир – последнее, что могло интересовать людей, нажимавших на кнопки в Охотном ряду, но именно его они и начинают встряхивать. И пока Рунет уже несколько недель живет в новых реалиях, необходимость дискуссии по поводу «антипиратского» закона становится все более очевидной.

тема

Расслоение интернет-аудитории – прямое следствие ее массовости. 15 лет назад, когда пользователи Интернета казались чем-то вроде секты яйцеголовых, никакого расслоения не было. Достигнув по численности большинства населения развитой страны, аудитория Интернета становится такой же многоликой, многослойной и многоукладной. Может ли равный доступ к знаниям и возможностям нивелировать это расслоение? Думаю, только до определенного уровня.

Антон Носик, создатель Ленты.ру и ряда качественных русских медиа, экс-директор Rambler Media Group, человек, без которого Рунет был бы скучнее во много раз, – о государстве в Интернете, пещерных решениях современных IT-компаний и бытовой сети.

Разруха и в клозетах, и в головах связана с тем, что довольно значительная часть населения Земли никак не участвует в созидательных процессах. А кто не строит, тому и ломать не жалко. Отсюда и пользователи, чей главный жизненный принцип – не платить в Интернете за любимые книги, фильмы и музыку.

Cамый главный водораздел в обществе – не между бедными и богатыми, не между городом и деревней, а между любознательными и интеллектуально ленивыми. Одни хотят все знать, другие настаивают на своем праве не знать ничего. В Интернете представлены и первые, и вторые. И через сто лет после появления Интернета разница между этими подходами к жизни сохранится во всей своей наглядности. 134

Интернет схлопывается в сознании людей до простого набора возможностей, без которых они не мыслят своей жизни.

становится естественным, что есть некая универсальная отвечалка на все вопросы жизни, доступная через кучу бытовых устройств.

тема

Суть бытового Интернета, предсказанного пионерами отрасли еще 20 лет назад, состоит в том, что Интернет как таковой вообще перестает восприниматься, как мы не воспринимаем окружающее нас электричество.

135

тема

Сугубо вещательная, односторонняя модель медиа, когда вы только вещаете, а ваша аудитория только слушает, на мой взгляд, немного устарела – иногда должно быть и наоборот.

136

тема

Если пользователи стали смотреть больше визуального контента, это еще не значит, что они стали меньше читать: люди просто стали проводить больше времени онлайн. В общем, в отношении соцсетей у нас нет устоявшегося решения. Пока мы исходим из того, что это немного отдельный от сайта формат – более юмористический, более хулиганский. Пробуем, смотрим, опрашиваем людей, делаем выводы, вносим коррективы.

Мобильные приложения – это просто еще один способ доставки контента до читателя. Крайне популярный сейчас способ.

Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша делится своими мнениями о перспективах «антипиратского» закона и о состоянии российских интернет-медиа на примере крупнейшего спортивного ресурса России.

Те независимые медиа, что еще остались, будут развиваться без оглядки на новые запреты, раз уж пережили все прежние. Чем больше медийная среда закатана в асфальт, тем выше у людей спрос на независимую информацию и независимые точки зрения.

Были люди, полагавшие, что пользовательская активность навсегда отменит журналистику. У нас другое мнение: мы не сокращали ни одной журналистской или редакторской позиции – наоборот, по мере роста аудитории продолжаем расширяться.

Читателям пофиг, кем написан конкретный текст, который они читают. Если этот текст интересен, тебе неважно – профессиональный автор или нет.

Профессионалами не рождаются, и часть сегодняшних непрофессионалов – это завтрашние профессионалы. Популярная открытая платформа – отличная возможность проявить себя, если тебя еще никто не знает, даже если ты сам пока не знаешь, способен ли писать интересно.

137

Жилет Crooks & Castles, шорты Nike, подвеска Vivienne Westwood, носки Falke, кеды Converse, доска Cruiser board, Element

Фото

Офелия Винн (Ophelia Wynne), cтиль прическа:

Особая благодарность Александру Стайнеру (Alexander Steiner) за чудесный Chevy 59-го года.

модель

Дэвид Робертс (David Roberts)

Атсуси Такита (Atsushi Takita) @ Bumble&bumble, макияж

Джулия Уилсон (Julia Wilson)

«Эй, парень!» – таким восхищенным приветствием награждают героя прохожие, когда он проносится мимо на своем скейтборде по британским тротуарам. Поймав настроение 50-х и облюбовав серебристый Chevy, Мэтт демонстрирует спортивную экипировку и пижонский костюм из коллекций этой осени и следующей весны.

Мэтт Трет (Matt Trethe) @ Select, ассистент фотографа Шарлотта М. (Charlotte M.) ассистент стилиста

Стефани Грей (Stephanie Grey)

Рубашка Denim Demon, шорты Nike

Рубашка Denim Demon, шорты Nike, носки Falke, кеды Converse

Бомбер Beyond Retro, джинсы Levis, худи Champion, кеды Converse, цепь – собственность стилиста

спорт

Питание от сети

текст Команда Tribesports

дмитрий лебедев

Привыкнув «лайкать» в социальных сетях страницы любимых марок одежды, мы вдруг обнаружили, что в мире есть люди, готовые целую соцсеть превратить в бренд. Речь идет о Tribesports – вчерашнем стартапе и сегодняшнем потенциальном конкуренте самых известных спортивных фирм.

огда в 2010 году несколько лондонских энтузиастов во главе с Дженной Энианс и Стивом Ридом решили, что этому миру не хватает отдельной хорошо продуманной платформы для налаживания связи, к примеру, между поклонником легкой атлетики из ЮАР и любителем воркаута из Москвы, вряд ли можно было предположить, насколько разрастется этот проект буквально через пару лет.

Сегодня социальная сеть Tribesports включает более 200 тысяч пользователей с разных концов планеты, объединенных желанием делиться своим спортивным и околоспортивным опытом друг с другом. А буквально в августе началась кампания по сбору средств на популярной краудфандинговой платформе Kickstarter. Причем средства нужны не для того, чтобы просто удержать Tribesports на плаву, а чтобы превратить эту сеть ни много ни мало в полноценный бренд спортивной одежды. И заодно перевернуть представления о том, как надо вести дела, когда все уже привыкли выбирать новые кроссовки в ближайших магазинах Nike или Adidas,

декорированных рекламными изображениями Лео Месси или Коби Брайанта. Говоря о том, что послужило толчком к старту Tribesports, Дженна Энианс вспоминает, как они «не могли найти нужную информацию, которая помогла бы с тренировками». От мотивации до кросстренинговых советов, от советов по подготовке к бегу до простого обмена опытом с другими. В то время уже состоялась премьера финчеровской «Социальной сети», однако адекватные социальные ме-

спорт

диа для спортсменов-любителей, как ни странно, отыскать было невозможно. «Не было доступного сервиса, где люди могли бы обсудить свои хобби, поделиться интересами с другими спортсменами-любителями, а также в целом мотивировать и вдохновлять друг друга на улучшение своих результатов в выбранных дисциплинах». Эту внезапно обнаруженную нишу и заполнила Tribesports, где делалась ставка не просто на поток редакционных материалов о том, как правильно качать пресс или делать жим лежа, а на формирование активного сообщества, участники которого, используя функции платформы, смогут сами прорабатывать новые упражнения. Например, одна из самых интересных возможностей – это так называемые «челленджи», заключающиеся в том, что пользователи сами ставят себе условия, обязуясь, скажем, не пить в течение месяца или двух, отжиматься по 60 раз в день, и все в таком духе. Естественно, все это происходит в интерактивном формате, поэтому можно признаться остальным юзерам, что «челлендж» не выполнен и уже через пару дней ты обнаружил себя в баре. По сути, комьюнити – синоним тематических социальных сетей, управляя которыми, нужно проявлять максимальную гибкость и готовность обсуждать изменения с пользователями. Одно дело, когда тебя зовут Марк Цукерберг и у тебя есть сайт с сотнями миллионов юзеров, поэтому ты можешь поступать в той или иной степени волюнтаристски, наращивая, допустим, объем рекламы. Другое дело – соцсеть, имеющая узкую специализацию и, соответственно, более высокий уровень требований со стороны пользователей. Стоит добавить, что монетизацией Tribesports занимались довольно аккуратно, вследствие чего ни один из сервисов в одно прекрасное утро не стал платным, и, как уверяет Дженна, установка на бесплатное пользование всеми функциями будет сохраняться. Постоянная обратная связь со стороны пользователей позволяла Tribesports меняться, и как раз благодаря этому фидбэку основатели Tribesports пришли к выводу, что стоит попробовать

157

Концепт одной из моделей марки

Футболка, уже запущенная в серийной производство

себя в производстве спортивной одежды. «Пользователи говорили нам о том, как их разочаровывает нынешний рынок спортивной одежды», – рассказывает Дженна. Внутри сети было проведено небольшое исследование: «71 % пользователей сказали, что чувствуют, будто их заставляют делать выбор между ценой и качеством; 82 % заявили, что друзья влияют на их выбор больше, чем это делают профессиональные спортсмены». Основатели компании здраво рассудили, что для сетевого проекта было бы довольно рискованно заходить на территорию производства спортивной одежды традиционным путем – с масштабными

рекламными компаниями, инвесторами и т. п. Вместо этого в Tribesports смекнули, что надо отталкиваться от своей «социальной» направленности и обходить классические маркетинговые стратегии, что, по всем подсчетам, должно снизить стоимость итогового продукта на 40 % по сравнению с раскрученными брендами. Именно поэтому у будущей марки нет крупных инвесторов, рекламных кампаний с Лео Месси и флагманского универмага где-нибудь на Бонд-стрит.

спорт

Концепт одной из моделей марки

могли понять, какую спортивную одежду наше комьюнити желает или, наоборот, не желает видеть». После проведения всех необходимых подсчетов от членов комьюнити стало поступать много вопросов о том, когда уже, наконец, появится возможность заказать себе фирменную футболку или тренировочные штаны от Tribesports. «Мы используем активность нашего коммьюнити и тренировки, которые проводят пользователи, чтобы определить техническую специфику и дизайн-элементы для нашей линейки Tribesports Performance», – подчеркивает Дженна. Она приводит в пример страницы проекта на Kickstarter, где все, кто внес пожертВ Tribesports решили начисто отринуть вования, могут выбрать новый цвет для схемы с цепочками поставок и реклафутболок Performance Tech, а также мой, зато призвали своих пользователей стать участниками проекта как минимум высказаться в пользу того или иного продукта, который, по их мнению, должен на уровне промоушена, а как максиприсутствовать в линейке. Благодаря вот мум – участвовать в разработке дизайна таким небольшим «крюкам» Tribesports и новых предметов одежды. Если раньше планирует реализовывать свою модель. спортсмен-любитель был обыкновенным Впрочем, продвижение с помощью потребителем, бегающим от магазина участников комьюнити – это лишь одна к магазину, то здесь он вовлекается в сторона медали. Другая – присутствие процесс продвижения бренда. «Юзеры компании исключительно в Интернете, могли создавать виш-листы, оставлять отзывы или добавлять продукцию к своим что может несколько поколебать уверенность потенциальных клиентов в успеш“китам”, формируя тем самым мощную информационную базу для того, чтобы мы ности Tribesports как бренда спортивной одежды. «Наша цепочка товаров будет продаваться только через онлайн-магазин Tribesports, который мы запустим осенью этого года. Исключительно онлайновая модель – это ключ к сохранению нашей ценовой разницы и продвижению нашей Вместо этого – один из самых впечатляющих показателей на Kickstarter: буквально за пару недель проект собрал на 330 % больше пожертвований, чем ожидалось. «Что касается использования краудфандинговой платформы, то Kickstarter был для нас очевидным выбором: нет лучшего способа на самом начальном этапе доказать, что на наши модели есть действительный спрос, чем вовлечь ранних последователей из числа спортсменов со всех концов планеты, – говорит Дженна Энианс. – Kickstarter показал, что спрос на новый подход ко всей индустрии спортивной одежды и правда существует».

158

качественной продукции на 40 % дешевле, чем у ведущих брендов. Мы будем и впредь двигать оффлайновую активность, а не традиционные ритейловые пути», – уверенно заявляет основательница компании. В Tribesports очень большое внимание уделяют поиску оптимальных путей доставки, что позволит сокращать ее сроки и стоимость. «Объединив социальную коммерцию и вертикальную бизнес-модель, отрезав неэффективность цепочки поставок и переводя сбережения настоящим спортсменам, не идя на компромиссы по поводу финального продукта, мы были уверены, что обладаем уникальным предложением: первый спортивный бренд, полностью продвигаемый комьюнити». Таким образом, Tribesports, с одной стороны, ограничивает себя только онлайновым сообществом, из-за чего простому джоггеру из провинции, не особо активному даже в Фейсбуке, не так уж просто узнать о существовании одежды от Tribesports. С другой стороны, превращение пользователей соцсети из потребительской массы в эдаких виртуальных совладельцев бренда повышает шансы на то, что с их помощью Tribesports будет привлекать все новую и новую аудиторию. «Мы отдаем бренд в руки клиентам», – говорит Дженна. И доступные схемы, которые можно увидеть на странице проекта на Kickstatrter, и уверенность, сквозящая в словах главы компании, – все это должно создать впечатление, что мир спортивной одежды и правда стоит на пороге чего-то нового. Однако в данном случае здоровый скептицизм точно не повредит – все-таки одним концептом столпов рынка не напугаешь. Впрочем, Tribesports все равно преисполнена оптимизма. «Мы не нуждаемся в амбициях, – утверждает Дженна Энианс. – Почему бы нам не стать следующим общемировым спортивным брендом?» В принципе, если вспомнить о поддержке 200-тысячного комьюнити, такие заявления не выглядят излишне самоуверенными. Потому что за ними стоят 200 тысяч спортсменов со всей планеты.

Пальто Zara

Альтернативой твидовым и клетчатым пальто этой осенью станет минималистская модель на кнопках. Несмотря на модный крой, такая вещь достаточно сложна в комбинировании, поскольку силуэт с широкой линией плеча, отсутствие воротника и кожаная отделка обязывают соблюдать линеарность в комплекте, избегая небрежности.

С чем носить пальто из гладкой шерсти?

of the month

LOOK

Сорочка H&M

выделяется приятной деталью – двуслойным воротником. Верхняя его часть белая, что, безусловно, придает контрастности верхней части комплекта. Голубой цвет основной ткани объединяет родственные оттенки.

СОРОЧКА

Кепи Zara

с тульей, сформованной по типу классической шляпы-федоры, претендует на звание аксессуара месяца. Эта форма поддерживает графику всего комплекта.

КЕПИ

фото

Благодарим магазины St. James, Hugo Boss и Givenchy за предоставленные для съемки вещи

Юрий Лишенко, стиль

Ботинки Salvatore Ferragamo

сложного оттенка на основе средне-серого тона приобретают дополнительные краски благодаря рефлексам на гладкой коже. Это неоспоримый плюс: мягкие голубые тона, а также радикальные черный и красный требуют нейтральных объединяющих вещей.

БОТИНКИ

Сумка Givenchy

Ирина Девяткина, текст

Алла Анацко, модель

Диор Максудов @ HelloModa! прическа

Елена Уланова

Брюки HUGO Boss

в данном случае предпочтительнее джинсов. Во-первых, особую роль в комплекте играет фактура (деним бы выглядел грубовато), а во-вторых, стрелка подчеркивает классический крой, к которому сейчас возвращаются многие бренды мужской одежды.

БРЮКИ

Свитшот Givenchy

демонстрирует хитрую комбинацию: он скроен так, что соединяет вязку с плотным хлопковым полотном. При накинутом пальто свитшот производит впечатление уютного пуловера, а без пальто будут видны спортивная отделка и принт.

с перекидным верхом – настоящий трансформер. Она эргономично складывается, если использовать длинный ремень через плечо, и превращается в мягкую торбу, если подключается короткая ручка.

СВИТШОТ

СУМКА

ИНТЕРВЬЮ

текст

Дмитрий Безуглов, фото Мэттью Эндрюс

D ПОГРУЖЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ

Джефф Нун, ярмарка Frieze Art Fair, 1999

Джефф Нун, британский фантаст и столп киберпанк-литературы, автор несколько удивительных концепций, рассказывает WTF о сложностях непрерывного настоящего и призывает не терять веру в людей.

арьера Джеффа Нуна способна порадовать каждое мятущееся сердце. Подобно некоторым русским классикам, за каких-то пять лет он сменил несколько ипостасей: драматург, пишущий социальную и политическую сатиру, панк-музыкант, успешный художник и тихий продавец в книжном магазине. Им он и оставался до тех пор, пока не выпустил книгу «Вирт» – удивительное путешествие по Манчестеру будущего, где половина жителей плотно подсела на перья (концентраты мечтаний, позволяющие проваливаться в мир грез, радикально отличающийся от угрюмой окружающей реальности). Книга быстро стала культовой, и Нун продолжил иссле-

довать сложные отношения между человеком и информацией вокруг него. Он закончил рассказ о вселенной Вирта в книгах «Пыльца» и «Нифмормация», а в «Брошенных машинах» развил пугающий и привлекательный сценарий. Нун предположил: если люди перестанут справляться с давлением медиа, информационный шум станет влиять на их сознание и станет самым настоящим вирусом. Они постепенно будут терять умение анализировать информацию, чувство времени и собственное Я. Превратив этот концепт в дневник одной из героинь, путешествующей по угасающей Британии из ниоткуда в никуда, Нун создал поэтичный роман-катастрофу, который принято считать книжным аналогом фильмов Дэвида Линча. Сейчас Джефф Нун работает над новой книгой, а русскому читателю остается надеяться на скорейший перевод его последнего сочинения – «Channel Sk1n», вышедшего в 2012 году. – Работая над этим номером журнала, мы заподозрили, что большинство не интересуется мрачными образами бу-

ИНТЕРВЬЮ

На фото: пыльца лилии, вмерзшая в лед.

дущего – люди погружены в настоящее, окружающее их в социальных сетях и заставляющее думать лишь о сиюминутных вопросах. Есть ли способ избавиться от такой ограниченности восприятия? – Во-первых, я не вижу в этом никакой ограниченности, по меньшей мере, интеллектуальной. У каждого человека есть свои взгляды на политику и на жизнь, а также вполне естественный предел, до которого он может воспринимать то, что его не касается непосредственно. Люди хорошо понимают, куда движется мир, и почему это и плохо, и хорошо одновременно. Не обязательна лишь их эмоциональная включенность. Социальные медиа и Интернет заставляют думать, что все связаны друг с другом и существуют в кругу общих интересов и знаний, но на деле каждый человек остается наедине со своими убеждениями и чаяниями. Просто иногда мы решаемся встретиться с другим человеком – не лично, а нажав кнопку «Подписаться». Расхожее опасение, что цифровой мир разрушит привычные нам схемы общения, я встречаю с оптимизмом: стремление получать удовольствие от жизни обязательно приведет людей к новым приключениям и интересным делам. Поверьте, придет время, когда Твиттер будет восприниматься как пергамент древней цивилизации. Вы же не думаете, что твит проживет несколько тысячелетий? Мы так обеспокоены «сейчас», потому что в нем живут наши друзья, семьи и коллеги. О-кей, потоковые видео, Твиттер и онлайн-новости отчасти утоляют информационный голод, желание понять, что в этом «сейчас» происходит. Но ту же

163

N функцию выполняют и книги, и фильмы, и живописные полотна. Просто эти формы выразительности созданы, чтобы существовать дольше. И это важно не забывать. Как бы нам ни говорили, что мы живем в свершившемся будущем, через 100–150 лет историки все равно будут рассматривать XXI век как прошлое. Это легко упустить из виду, но стоит сфокусироваться. Нам нужно искусство, разбирающееся с политикой, индивидуальностью и миром «здесь-и-сейчас», но сохраняющее отстраненность. – Но погруженность в настоящее и не думает исчезать. Информационное давление со всех сторон редко позволяет просчитать плюсы и минусы грядущего. Понятие времени очень сильно размывается, и мы все чаще говорим о режимах «онлайн/ не онлайн». А уж о стратегическом планировании частной жизни и вовсе речи нет. – Я отвечаю тебе, перестукивая по клавишам ноутбука и отправляя текст по Сети, но в то же время я пью чай из чашки, дизайн которой не подвергался радикаль-

ИНТЕРВЬЮ

На фото: пыльца лилии

Отличительной чертой письма Нуна является физиологичность: его привязанность к информационному миру, связывающаяся с интересом к клубной культуре и, как ни странно, принципам генетики, дает странные результаты. В его вселенной новости может переносить пыльца, в зеркалах может прятаться смертоносный информационный шум, а встречающиеся текстовые архивы могут заняться любовью – и породить совершенно новый, неожиданный текст. Биологичный метод письма Джефф использует в книгах «Нимформация» и «Пыльца». Макросъемка пыльцы и иллюстрирует данную беседу.

164

ным изменениям в течение доброго тысячелетия. Мы не обитаем в одном конкретном настоящем. Наших настоящих – великое множество, и мы определяем, какое из них развивать в цифровом и реальном мирах. Лично я не испытываю ни малейшего дискомфорта, закрывая ноутбук и отправляясь по делам физического мира, но допускаю, что это может быть сложнее для тех, кто с самого рождения привык к мерцанию экрана. Не знаю, правда. Даже они могут захотеть посмотреть футбольный матч на стадионе, своими глазами увидеть, как двадцать два мужика гоняют кожаный мяч по зеленому газону. Это ли не достойное событие физического мира? Не увидев его вживую, невозможно почувствовать ритм и драйв, отличающие матч. Не стоит приветствовать «общество вне времени». Мы совершаем физические процессы и ждем их результатов. Время не выносится за скобки. Мы по-разному строим отношения с настоящим; порой мы бросаемся в него сломя голову, иногда же – отступаем и созерцаем происходящее. Книги позволяют пережить и заново прочувствовать оба типа отношений. Музыка же становится наиболее адекватной формой искусства, ибо она создает серию информационно насыщенных моментов настоящего, каждый из которых мы можем впустить в сердце или пропустить мимо ушей. – Не кажется ли вам, что недостаток знаний об используемых технологиях, сочетающийся с беззаветным доверием к нашим гаджетам, может привести к неприятным результатам? Достаточно вспомнить грандиозное отключение электроэнергии на северо-западе США в 2003 году. Сейчас подобный скачок может стать еще более грандиозной трагедией. – Я могу представить быстрый возврат к аналоговым ценностям. Главной проблемой станут отношения с памятью: столько воспоминаний было переложено из головы в облачные сервисы и разнообразные гаджеты, что неожиданное уничтожение этих платформ вызовет к жизни главный вопрос. Как скоро мы сможем научиться запоминать то, что отдавали на откуп технике? Такой сценарий легко себе представить, и какие интересные времена нас поджидают! – Мы беседовали с ведущим учебной студии «Прошлое будущего», и он поделился интересным наблюдением: будущим принято манипулировать. Каждый автор футурологического прогноза старается сгустить краски, чтобы вызвать и рациональный, и эмоциональный отклик. Есть ли другие способы создавать будущее, нежели ожидать растворения сгущенных красок в настоящем? – Будущее заключается в ожидании – и в откровении, которое никому не удастся предсказать. Стоит задаться другим вопросом: почему нам нужно столько предсказаний? Неужели таким образом мы успокаиваем себя, полагая, что мы знаем, куда движемся, и обладаем абсолютным знанием? Почему каждое поколение стремится создать своего вестника апокалипсиса: атомную бомбу, птичий грипп, СПИД и так далее? И почему предель-

ИНТЕРВЬЮ

Джефф Нун, Манчестер, 1998 год

ное уничтожение манит стольких людей? В научной фантастике часто можно встретить образ будущего, которое либо уже наступило, либо было уничтожено до своего свершения. Такому не бывать: будущее всегда рядом, и оно будет радикально отличаться от того, что мы придумали. Я молюсь о том, чтобы будущее было способно нас удивить. Обратите внимание на отрывок из поэмы «Песнь о том, кто прошел» Д. Г. Лоуренса: Что стучится? Что стучит в нашу дверь этой ночью? Оно хочет беду в этот дом принести. Нет, нет, нет, это троица ангелов, Поскорей отпирайте, впускайте их в дом. Могу лишь добавить: неизведанное, откройся нам! – К озабоченности будущим примешивается и непонимание того, как работать с современными медиа. – Старая система отношений с искусством была удобна своей пропорциональностью: несколько больших фигур создавали продукт для широких масс, и настоящие шедевры моментально проходили проверку аудиторией, становясь культурными вехами для нескольких поколений. Нынешняя культурная среда достаточно сильно рассеяна, и качественные продукты, собирающие ее воедино, способны удерживать внимание не так уж долго. Я бы предложил считать это эффектом «Пятидесяти оттенков серого», и мне кажется, что эта модель на некоторое

165

На фото: пыльца нарцисса, вмерзшая в лед.

время станет главенствующей. Теперь и художники, и публика медленно и аккуратно бредут сквозь туман в поисках того, что сможет их порадовать. Ну и уравнивающая сила сетевой экономики вынуждает все большее количество людей предлагать свои работы бесплатно – порой в тщетной надежде на то, что их заметят. Гораздо большие деньги получают создатели контентных площадок, предлагающие место для размещения контента (за пару центов или фунтов, а по большей части – и вовсе просто так). Куда это нас приведет? Не имею ни малейшего понятия. Я счастлив, что успел создать себе репутацию в доцифровой эпохе. По крайней мере, это не вынуждает меня начать все сначала. Недавно я узнал, что 57 % всех существующих приложений никто никогда не скачивал. Это ужасает: разработчики вкладывают в свой продукт время, страсть и силы – и не находят ни малейшего отклика. Это заставило меня задуматься: может, креативному классу стоит отвлечься от контента и придумать новые медиумы для его трансляции? Может быть, так мы создадим новые виды искусства, зависящие не от содержания, а от формы, в которую может быть погружено все что угодно. – Получается, цифровая эпоха отрицает единый взгляд на мир, единое и неразрывное мироощущение? – Любая эпоха всегда его отрицала. Мы сложные и многомерные существа с разнообразными взглядами на жизнь и разными интересами. Мы рождаемся в социальной и нецифровой действительности, поэтому я предпочитаю думать, что цифровая культура способна лишь указать нам пару интересных направлений для развития, а также помочь с дальнейшим распространением знаний. Но ни в коем случае не стоит считать ее единственным путем для движения вперед. Я верю в то, что наше видение мира многомерно и полемично. И надеюсь, таким оно будет и впредь.

путешествие

текст

Юлия Гафарова, фото

Токийский дрифт

Ильдар Зиганшин

Фотограф Ильдар Зиганшин делится кадрами из своих бездонных фотоархивов, посвященными Токио, а переводчица с японского Юлия Гафарова рассказывает о том, чем занять себя в этом городе любителям моды, высоких технологий и вкусной еды.

путешествие

олодежи в Токио скучать не приходится: хватит радостей и фанатам аниме, и ценителям техники. Понятное дело, стоит заглянуть в район Акихабара – там сконцентрировано наибольшее число шоу-румов, hi-tech-магазинов и прочих мест, в которых самые современные технологии презентованы максимально понятным образом. Тягу к техническим новинкам можно удовлетворить и на Электрикстрит в Синдзюку. В Икэбукуро много разных удивительностей: например, центр «Тойота Амлюкс», где робот играет на саксофоне. В районе Одайба располагается Международный выставочный зал (станция «Кокусай-тэндзидзё»)– там постоянно проводятся интересные выставки. И, конечно, всемирно известный Комикет – самая большая ярмарка комиксов (не считая американского Комик-Кона). Неподалеку находится центр «Панасоник», в котором можно внимательно изучить и потрогать все новейшие достижения компании.

167

Рекомендую обратить внимание на Сибуя и Харадзюку – это два места в одном районе, только на разных станциях метро. В Сибуя имеет смысл побывать на знаменитом перекрестке Скрамбл, самом загруженном в мире с точки

зрения трафика. Огромное количество баров, клубов, ресторанов, забегаловок и пр. Цены в пределах разумного. Если хотите закатить вечеринку в стиле караоке-похода из «Трудностей перевода» – вам, конечно, сюда.

Токио – самый фантастический город из тех, что мне доводилось видеть в своей жизни. Ты словно находишься внутри мультфильма. Все супермегаполисы мира уступают ему в масштабах и энергии, ни один не сравнится с ним. Он кажется бесконечным. Наверное, это и в самом деле так – Токио будто растекается по всей Японии, не признавая границ. В каждом районе кипит абсолютно своя жизнь, ощутимая визуально и ритмически. Многообразие сфер жизни пронизывает эти разнородные районы, и такая разнородность похожа на галлюцинацию.

168

путешествие

В Харадзюку находится то, что иностранный обыватель привык понимать под японской модой: здесь бродят всякие фрики, одетые так, будто бы понятия «норма» никогда не существовало. Большую часть японского street style

169

снимают именно в этом районе. Надо сказать, что тут все очень дешево – отличная барахолка для тех, кто готов идти вразрез с традициями. Есть еще город студентов Такаданобаба. Там расположен университет Васэда, поэтому готовьтесь увидеть много учащейся молодежи, а также распробовать массу дешевых блюд и развлечений.

Асакуса – самая туристическая часть города: можно полюбоваться историческими зданиями, пройти хорошо проторенными маршрутами и заодно повстречать соотечественников.

дело

Текст

Карен Гулекас

Фото

эскизы Криса Стоски и Atomic Fiction, материалы Top Film Distribution

БУДУЩЕЕ ПОД КЛЮЧ Карен Гулекас, отвечавшая за спецэффекты в фильмах «Пятый элемент», «Послезавтра» и «Петля времени», рассказывает о том, как рисуется и создается будущее, в которое можно поверить. Актриса Эмили Блант подвешена в воздухе – проходят съемки сцены телепатического удара. Через несколько дней ретушеры сотрут стропы, а специалисты по компьютерным спецэффектам дорисуют последствия взрыва. Съемочная площадка «Петли времени», 2011

дело

Канзас 2044 года, набросок Криса Стоски, арт-директора студии Atomic Fiction. Крис также разработал внешний облик дома Тони Старка из «Железного человека – 3» и создал облик Сан-Франциско будущего для «Звездного пути – 2»

сли честно, когда я попала в индустрию, я даже не знала аббревиатуры VFX (визуальные эффекты. – Ред.). Я была юна и интересовалась тем, как работает телевидение. В университете я работала на новостной радиостанции и помогала подготавливать университетские ТВ-передачи. Больше всего меня привлекало место ведущего новостей на каком-нибудь большом канале. Во время очередной стажировки я попробовала себя в роли оператора и, окончив университет, пошла работать на местное ТВ – снимать синхроны и новостные сюжеты. И тут произошло кое-что очень важное. Руководство студии решилось купить один из первых компьютеров, чтобы сделать серию анимационных роликов. На дворе стоял 1984 год, и компьютер гордо назывался Dubner CBG II. Ему были неведомы понятия «текстура» или «освещение», но меня это не волновало: ведь по экрану летали трехмерные логотипы и всякие крутые штуки, которые просто вынуждали с ними поиграть. До этого я ни разу не сталкивалась с компьютером, но уже имела солидный опыт в области видеоигр. Компьютерная анимация привлекла меня тем, что была так же крута, как и видеоигры, но не требовала платить никель за никелем. В любом случае – это была любовь с первого взгляда. Я коснулась клавиатуры, вперилась в экран и поняла, чему я посвящу свою жизнь. Поначалу я занималась разработкой спецэффектов для реклам, телероликов и спортивных промо, но все изменилось, когда я увидела «Терминатора».

173

Сейчас очень сложно понять восторг и испуг, которые вызывал этот фильм, но в середине 80-х проект Джеймса Кэмерона стал настоящим шоком. За какую-то пару месяцев я свернула все свои дела и отправилась в Калифорнию. Я знала, чем мне стоит заняться. Что касается рабочего процесса и свободы творческого видения... Неважно, говорим ли мы о «Петле времени», которую я всетаки отношу к категории независимого кино (все работали за «интерес» в перерыве между большими проектами), или об эпической катастрофе «Послезавтра», – в каждом проекте передо мной стоит четкая задача: добиться того, чтобы видение режиссера было скрупулезно перенесено на экран. Мы вместе ищем вдохновениt, пытаемся поймать смутное чувство, которое подарит настроенческое единство всей киноленте. Это может продолжаться достаточно долго… А потом начинается настоящее веселье. Мы вместе ищем студии – каждая из них специализируется на своем направлении: одни блестяще выписывают футуристические пейзажи, другим удается создавать оружие, до которого еще не скоро додумаются армейские подрядчики, третьим – персонажи. В «Петле времени» отрисовкой Шанхая и городского пейзажа занималась студия Atomic Fiction. Студия Hydraulx отвечала за постепенное исчезновение героев, которых

дело

Секрет успешного кинопроизводства лежит в работе с лучшими специалистами. В свои проекты Карен привлекает лучшие студии и именитых художников - от Жана «Мебиуса» Жиро до Эда Верро

Эскиз работы Жана Жиро, корабль инопланетян из «Пятого элемента», 1995

Эскиз студии Make It Shop для «Петли времени», 2011

174

Эскиз работы Жана Жиро, жилье Корбена Далласа из «Пятого элемента», 1995

дело

устранили киллеры в прошлом. Мотоциклы, машины и оружие создавали художники, приглашенные в частном порядке. Даже работая с такими классными ребятами из Atomic Fiction, не удалось обойтись без проб и ошибок. Зритель – самый беспристрастный критик, способный легко отличить фальшь от того, во что он готов поверить. Можно обмануть килотоннами компьютерных сцен себя, но – не его. Сложнее всего выдержать баланс, работая над масштабными сценами: то, что кажется достойным на дисплее компьютера, может не пройти проверку большим киноэкраном. С этой проблемой мы долго справлялись, разрушая Лос-Анджелес и запуская непогоду по всему земному шару в «Послезавтра», и ее же решали, показывая общий план города в фильме «Петля времени». Порой может раздражать какая-то мелочь, портящая всю картину, и можно потратить несколько часов, выискивая фальшивую «ноту» – то, что обрушивает весь кадр. Что же касается общего видения, невозможно создать будущее, не контролируя настоящее. Идеальный режим работы – ежевечерние встречи режиссера с теми, кто заперт в комнатке для постпродакшна, рисует спецэффекты и занимается монтажом. Все должны понимать направление, в котором двигается картина. Обычно режиссеры это понимают и безропотно соглашаются. Чем быстрее все начнут общаться между собой, тем больше шансов закончить работу в срок. Впрочем, в случае с Райаном Джонсоном (автором сценария и режиссером «Петли времени». – Ред.) была особая сложность. Он относился к спецэффектам с огромной опаской, а поначалу и вовсе называл их «мультиками». Там, где можно было обойтись без них, он строил сложные, но реалистичные сцены.

В чем-то мне близка его позиция. Многие проекты захлебываются под тяжестью визуальных конструкций, хромает история, страдает достоверность – и это печальная история. Видение не должно распыляться, и компьютерные эффекты никогда не должны появляться лишь потому, что это позволяют бюджет или оборудование. Эффекты нужны тогда, когда есть причина их использовать. Хорошим примером может служить отрисовка Шанхая будущего – этим занимался Крис Стоски, взяв за основу фото СанФранциско из фотобанка. Чтобы коротко сфокусировать внимание зрителя на технократическом будущем, Крис сделал несколько набросков: день и ночь в городе. Они тщательно переносились на экран в течение нескольких месяцев, чтобы занять менее 5 % экранного времени. Такой подход позволяет создавать и сохранять настроение. Меня вообще не волнует, какое оборудование применяют студии и операторы. Проникнуться техническим очарованием новых линз, камер и программного оборудования легко, но это может быть губительно для команды. По-настоящему важно одно – чтобы результату можно было верить. Потому что в этом суть кинематографа.

Джозеф Гордон-Левитт на мотоцикле Slat Bike, разработанном Эдом Верро – дизайнером, работавшим над всеми частями «Индианы Джонса» и «Инопланетянином» Спилберга. Съемочная площадка «Петли времени», 2011

175

чтение

аучная фантастика и мрачный киберпанк подсовывают нам образы многоуровневых трасс, по которым непременно будут рассекать автомобили на реактивных двигателях, чтобы доставить горожан до квартир, где нас ждут услужливые роботы, занятые поисками «горящих» туров на ближайшие астероиды. Но ирония в том, что будущее никогда не наступит. Будущее – это процесс, постоянно свершающийся в настоящем. Предательское сегодня ворует у нас завтра, присваивает его, превращая в элемент повседневности. В XXI веке поиски будущего осложняются еще и тем, что сами идеи новизны, инновации скомпрометированы каждодневной рутиной. С каким бы восторгом ни встречали мы появление очередной модели iPhone, наши эмоции несравнимы с тем трепетом, который вызывал у людей первый паровоз или аппарат Люмьеров, его запечатлевший. Текст предисловия: Олег Лутохин Благодарим Анну Позняк и Марию Котову за помощь в организации публикации

Архитектор, теоретик дизайна и урбанист из Массачусетского технологического института Уильям Митчелл доказывает, что способ ощутить будущее все же есть. Для этого нужно лишь посмотреть на повестку дня со стороны. Таким отстраненным взглядом можно увидеть летящих в самолете агентов британской разведки, сливающих секретную информацию мировым онлайн-изданиям при помощи облачных технологий. Или – разглядеть самих себя: как мы сидим, уткнувшись в планшет, на берегу океана или во дворе своей многоэтажки. «Я++» – это удачная попытка разыграть научно-фантастический сценарий в реальности. В публикуемой здесь главе Митчелл дает понять, что развитие беспроводных технологий и коммуникационных сетей не просто освобождает людей от проводов, душных офисных пространств и ненадежных флэшек с жизненно важными проектами, но принципиально меняет наше представление о том, где кончаемся мы сами и начинается внешняя среда.

чтение

Я++: Человек, город, сети

Глава 3.

Беспроводные двуногие

(печатается с незначительными сокращениями)

177

Митчелл У. Я++: Человек, город, сети. Перевод с английского Дмитрия Симановского. М: Strelka Press, 2012. 328 с.

Уильям Митчелл

чтение

Электронные кочевники Из сумбурного, но неодолимого распространения беспроводного покрытия постепенно выкристаллизовывается возможность радикально пересмотренной электронной формы кочевничества – формы, которая основана не на территории, данной нам природой, но на изощренной, хорошо интегрированной беспроводной инфраструктуре, совмещенной с другими сетями и развернутой по всему земному шару. Один из пионеров интернета Леонард Клейнрок определил эту инфраструктуру так: «системная поддержка, необходимая для прозрачного, удобного и целостного обеспечения передвигающихся с места на место кочевников полным набором вычислительных и коммуникационных возможностей». По замечанию того же Клейнрока, доступ к удаленным файлам, системам и сервисам должен предоставляться «вне зависимости от местоположения, движения, вычислительной платформы, коммуникационного устройства и используемого диапазона частот». На этом пути перед нами будут стоять серьезные технические задачи, но все они постепенно будут решены, и по мере их решения социальные и культурные следствия электронного кочевничества станут все более очевидны. Прочие типы сетей (транспортная, энергетическая, водопроводная и утилизации отходов), конечно, не могут функционировать в беспроводном (или беструбном) режиме. Тем не менее, давая нам возможность вызывать или обнаруживать точки доступа к этим более традиционным ресурсам, беспроводные системы облегчают взаимодействие с ними наших тел. Если вам нужен транспорт, вы можете вызвать такси или скорую помощь по мобильному телефону. Если вам нужно выяснить, когда приходит следующий автобус, вы смотрите на табло, отслеживающее передвижения автобусов с помощью беспроводных технологий. При помощи переносных беспроводных устройств вам будет все проще найти ближайшую свободную парковку, питьевой фонтанчик или работающий туалет. Обнаружив ресторан с выдающимся блюдом в меню, вы можете позвонить друзьям. В подобных случаях беспроводные системы упрощают выбор, рассеивают туман неопределенности и уменьшают необходимое на поиски время. Более того, беспроводные взаимосвязи делают мобильными не только людей, но и вещи. Чтобы стационарный телефон или компьютер заработал в проводных сетях, его нужно физически подключить; у таких устройств есть сравнительно постоянное местоположение. Зато в беспроводных системах компоненты должны находиться всего лишь в пределах определенного радиуса действия. Если к беспроводным взаимосвязям добавить миниатюризацию и способность к самонастройке (когда компонент можно просто подключить, и он заработает), сетевые системы становятся аморфными и текучими. Они уже не похожи на неподвижные детали на платах либо в ящиках или на здания и города. Они больше напоминают кочевой лагерь, готовый в любую секунду сняться с места и перестроиться должным образом. Совокупное влияние этих изменений уже достаточно велико и будет еще больше по мере развития и распространения беспроводных технологий. В результате функции, которые когда-то выполняла архитектура, мебель и стационарное оборудование, теперь отходят имплантатам, носимым и переносным устройствам. А деятельность, когда-то зависевшая от близости скопления ресурсов – воды, пищи, сырья, банковских сейфов, библиотечных книг или деловой информации, – сегодня все более полагается на мобильную связь с географически разветвленными сетями доставки. В кочевом электронном мире я становлюсь двуногим терминалом, ходячим IP-адресом, а может, еще и беспроводным маршрутизатором в импровизированной мобильной сети. Отныне я вписан не в витрувианскую окружность, а в расходящиеся от меня круги электромагнитных волн.

178

чтение

179

чтение

Правила допуска Современные кочевники, конечно же, сильно отличаются от древних охотников-собирателей, вынужденных скитаться из-за разбросанных по большой территории источников воды, пищи и прочих ресурсов. Кочевничество было для них не только необходимостью, но и фактором, сдерживающим развитие. Они не могли иметь больше, чем способны были унести с собой. Сама возможность дальнейшего развития зависела от перехода к оседлости, к накоплению и сохранению излишков продуктов, вытекающей из этого способности поддерживать не производящих еду специалистов и ко все более глубокому разделению труда в густо населенных городах. Сегодня крупномасштабные сети поддерживают разделение труда и специализацию на глобальном уровне, возможности не производящих еду специалистов зависят от сетевого доступа, а доступ этот все чаще бывает повсеместным и постоянным.

180

Мобильность предоставляет нам полный спектр возможностей – расширение интеллектуальных и культурных горизонтов, деловые контакты по всему миру, доступ к уникальным способностям и ресурсам, сотрудничество между находящимися в разных точках планеты специалистами и стимулирующее воздействие разнообразия – причем обходится все это куда дешевле, чем прежде. В условиях такой постоседлости и возможности, и привилегии доступа оказываются важнее традиционных форм владения и управления имуществом. Обладая достаточным состоянием и определенными привилегиями, сегодня можно путешествовать практически налегке – с кредиткой, паспортом, переносным электронным оборудованием и ручной кладью.

чтение

Можно в полную силу пользоваться преимуществами всемирной сетевой инфраструктуры для доступа к чему бы то ни было в любой момент времени. Если вы работник умственного труда, то личная библиотека, собранная в вашем кабинете, сегодня может оказаться менее полезной, нежели доступ к мобильной сети и приобретенные права интеллектуальной собственности на содержащуюся в сети информацию. Проверенный временем способ получить право доступа – достать из кармана физический знак, вроде талисмана, паспорта, ключа или пластиковой карты, с тем чтобы система охраны входа могла сопоставить его с образцом. В компьютерных системах вы представляете информацию, хранящуюся у вас в голове (пароль или PIN), путем впечатывания символов или проведения картой по считывающему устройству. Теперь вы можете обзавестись беспроводным устройством, которое непрерывно предоставляет ваши идентификационные данные по требованию устройств охраны входа. Так, автомобили минуют очереди к шлагбаумам платных автострад благодаря системе оплаты проезда EZ-Pass, а через систему Exxon Mobil’s Speedpass получают доступ к бензоколонкам, оснащенным схожими технологиями радиочастотной идентификации (RFID). С дальнейшей миниатюризацией устройства RFID уменьшатся до «таблеток», которые можно повесить на связку ключей, или вшить в одежду, или даже имплантировать под кожу; беспроводные кочевники обретут возможность непрерывной автоматической самоидентификации. Для этого не нужно будет даже останавливаться; электронные устройства считают код радиочастотной идентификации тела или транспортного средства прямо на ходу. С точки зрения потребителя услуг, повсеместные возможности и права доступа гарантируют обеспечение его потребностей в любом месте и в любое время. С позиций специалиста по маркетингу та же самая технология дает возможность (с учетом всех применимых ограничений на вмешательство в частную жизнь) постоянно отслеживать ваше поведение, делать соответствующие выводы и предвосхищать ваши запросы. (Зайдите в закусочную, и вы автоматически получите свой любимый гамбургер.) Где бы и когда бы вы ни представили свои права доступа, эти действия, скорее всего, будут отмечены во всемирной базе данных и будут учтены при вычислении вашей кредитоспособности, построении моделей вашего потребительского поведения и выработке точечных маркетинговых стратегий. Другими словами, в постоседлом мире возможности обмена – а значит, и богатство, и власть – представлены в самой абстрактной и подвижной форме. В экономиках, основанных на натуральном обмене, богатство может послужить вам, только если оно собрано где-то рядом и вы можете физически обменять его на необходимые вам вещи. Монеты и банкноты стали более абстрактными и удобными символами обмена и обеспечили развитие сложных и географически протяженных торговых связей. Электронные телекоммуникационные сети еще усилили степень абстракции и подвижности – позволив богатству проявлять себя через офисы Western Union, банкоматы и терминалы кредитных карт в местах продажи. Сегодня участвующие в глобальном электронном обмене символы (и такие сложные метаабстракции, как закладные, опционы и дериваты, и прямые эквиваленты наличных денег) способны передвигаться по беспроводным сетям и работают везде, где мобильное устройство ловит сеть. Кроме того, в постоседлом пространстве переосмысливается состояние бездомности – то, что в оседлом обществе является горькой участью лишенного места жительства и маргинализированного элемента. Сегодня отсутствие постоянного жилища перестает быть фундаментальной характеристикой этого состояния, уступая место отсутствию прав доступа. Если вы не можете позволить себе приобрести или как-то иначе добыть такие права, если вы занесены в черный список, если потеряли свои карточки и мобильное оборудование, забыли пароли, утратили ярлык RFID, да просто если у вас сели батарейки, вы – подобно тем незадачливым исследователям австралийской пустыни – оказываетесь посреди недоступного изобилия.

181

чтение

Узловая личность Хорошо это или плохо, но я теперь не только пространственно расширенный киборг, но и постоседлый – и не потому, что я становлюсь все более похож на биоробота (за исключением пары вставных зубов, я по-прежнему пользуюсь своим слегка изношенным исходным оборудованием), а потому, что я всегда на связи. Я неотделим от постоянно расширяющихся и непрерывно меняющихся сетей, но при этом они никак не сковывают моих действий. Помимо обеспечения моего физического выживания сети образуют и структурируют каналы моего восприятия и деятельности – мои средства познания мира и влияния на него. Они стали постоянным и неизбежным посредником в моей социальной, экономической и культурной жизни. Для функционирования моего сознания они теперь важны не меньше, чем нейроны. Иногда эти протяженные поточные системы требуют от меня предоставить идентификатор моего мобильного тела, а иногда, напротив, препятствуют моей идентификации. Остановившись отлить в писсуар, я использую узел сети, разделенной по половому признаку, тем самым обозначая свой пол. Проходя через секьюрити в аэропорту или пользуясь банкоматом, я должен не только объявить свое имя, но и представить документальное подтверждение своего права его использовать. Если я ношу ярлык RFID или же подвергаюсь (возможно, без моего ведома) биометрической проверке, мои особые приметы открыты для наблюдателя. Но если я надену маску и перчатки, они будут уже не так заметны. В интернете же, как отмечалось уже бесчисленное количество раз, никто не знает, кто я на самом деле. По мере искусственного расширения моего тела за пределы оболочки из плоти размываются признаки пола, расы и даже биологического вида. Оно может обзавестись множеством иногда противоречащих друг другу псевдонимов, масок и прикрытий. Его личины и аватары в определенном контексте могут быть неоднозначными и обманчивыми – например, когда я выбираю себе электронную оболочку для участия в компьютерной игре. Само его местоположение может не поддаваться определению, оно может скрываться за схемами шифрования и прокси-серверами. Дело не только в том, что наши сенсоры и рабочие органы контролируют все большие пространства, что паутина наших взаимосвязей все шире и динамичнее, а наши мобильные телефоны и пейджеры всегда при нас; мы переживаем фундаментальный сдвиг субъективности. Как лаконично сформулировал Марк С. Тейлор, «в зарождающейся сетевой культуре субъективность приобретает свойства узла… я подключен к другим объектам и субъектам таким образом, что становлюсь собой, субъективируюсь в них и через них, так же как и они становятся собой во мне и через меня». Я более не являюсь неизменной и обособленной личностью. Мои пространственно-временные координаты размыты и неопределенны. Мои сетевые расширения пересекаются и накладываются на расширения других. Мудрецы-гуманисты могли, усмехаясь в усы, заявлять, что настоящий предмет изучения человечества есть сам человек. Такая непререкаемая убежденность смотрится неуместной в нашу постчто-бы-там-ни-было эпоху; категории «человечество» и «человек» заметно поизносились, а сама идея «изучения» (учеными?) представляется глубоким анахронизмом. Сетевым исследователям вроде меня – тем, кто составляет тексты на беспроводных ноутбуках, пишет на бегу, беспрестанно смещает и множит географические и электронные точки зрения, таскает с собой цифровые камеры, углубляется в мировую паутину в поисках источников, идет по следу в сетях цитат, перекрестных ссылок и гипертекстовых связей, рассылает поисковых роботов, копается в метаданных

182

чтение

и отслеживает потоки электронной почты и мгновенных сообщений, – уместным предметом исследования видится электрокочевой киборг. Многие могут оплакивать уход в небытие (повидимому, существовавшего до TCP/IP, HTTP и RFID) предмета изучения либерального гуманизма и его жрецов. Критики модернизма могут брюзжать о тоталитарных технологиях и якобы характерном для киборга отчуждении. Исследователи пола, расы и политической экономии напомнят (и вполне оправданно), что далеко не все подключены к сетям в одинаковой степени и одинаковым образом. Специалистов

183

в области обороны и безопасности волнует (что весьма объяснимо) возрастающий деструктивный потенциал сетевых взломщиков и хакеров. Те, кто предпочитают жизнь попроще, могут вытащить штепсель и затеряться где-нибудь в Айдахо. Но для конкретно этой узловой личности начала XXI века отключение подобно ампутации. Я часть сетей, а сети – часть меня. Меня можно обнаружить в результатах поиска. Меня видит Google. Я на связи – значит, я существую.

опыт

текст фото

из архива Виктора Брагина, материалы Московского музея дизайна

Лампа с воском "Радуга 1-80", вторая половина 70-ых

Дмитрий Безуглов

Затянувшийся прорыв

WTF выясняет, как советский дизайн повлиял на картину настоящего, а также разбирается в наследии ВНИИТЭ, первого дизайн-института СССР, который пытался привести страну к светлому будущему необычным путем. 186

опыт

Прототип персонального компьютера, разработка УФ ВНИИТЭ

трого говоря, в Советском Союзе было почти запрещено понятие «дизайн». Это потом, гораздо позже возникнет обостренный интерес коллекционеров к искусству соцреализма, живописавшему счастливое движение Страны Советов к светлому будущему; а в то время культурные эксперименты и поиски, связанные с технической эстетикой, воспринимались властью скорее неодобрительно – советский человек должен был работать, а не зазнаваться. В США в конце 50-х разрасталось медийное облако вокруг Чарльза и Рэй Имзов. В Европе восхищенный шепоток, обрамлявший каждое движение Ле Корбюзье, перерастал в одобрительный гул. В то же время советские инженеры, объединенные проектом, скрытым за какой-нибудь невыразительной аббревиатурой, тихо приходили на работу, работали над сложными идеями, ели бутерброды, пили кефир и позволяли себе эксцентричное поведение разве что в туристических походах. Отношение к вещам также разительно отличалось от взглядов, присущих гражданам капиталистических стран. При этом любой намек на заграничное происхождение товара автоматически поднимал его на уровень вещи, о которой не стыдно мечтать. Отсутствие громких имен в дизайне и огромная производственная мощь, используемая без особой охоты, ставили препоны на пути советских визионеров. Грандиозные проекты 20-х и 30-х годов XX века, посвященные обновлению облика Москвы, ее транспорта и быта, окончательно забылись во второй половине столетия. Легкая промышленность, существовавшая в качестве довеска

187

Прототип диапроектора «Экран», разработка УФ ВНИИТЭ

к тяжелой индустрии, влачила жалкое существование; многие интересные задумки застревали на уровне идей или штучных забавных моделек. Тем не менее в Советском Союзе было произведено множество удивительных вещей. О них рассказывает энциклопедия советского быта под названием «Невоспетые иконы советского дизайна», собранная Михаилом Идовым и посвященная отцу – «советскому инженеру». Идов совершил элегантный трюк, отрядив молодую американку Белу Шаевич досконально изучить вещи, по которым взгляды молодых россиян скользят с привычным равнодушием: пылесосы, авоськи, комоды и прочие атрибуты быта, обычно ассоциируемые с бабушкиным домом, нежели с иконической красотой. Михаил говорит: «Не думаю, что мне бы вообще пришло в голову этой книгой заняться. Мне кажется, для нее был необходим элемент отстранения от предмета. Там как раз важно было полное отсутствие ностальгии». Бела, не впитавшая культурные коды СССР, сумела рассказать с интересом и удивлением о множестве предметов: от складного стаканчика до обменных аппаратов в метро. Как замечает Михаил, книга была на удивление хорошо воспринята в Великобритании, получила достаточное признание в Европе, но в России по большей части была обойдена вниманием.

опыт

Эргономическое и художественно-конструкторское предложение по организации рабочих мест редакции газеты «Уральский hабочий», разработка УФ ВНИИТЭ

В этом нет ничего удивительного: гордо говоря о превосходстве русских футуристов над итальянскими, критики часто с неохотой рассуждают о технической эстетике. Помимо радиол латвийского производства, цветных этикеток для молочной продукции и космических сушилок для волос «Аэлита-2», в Стране Советов существовал дизайн самого высокого толка, а «белой костью» в этой сфере были сотрудники ВНИИТЭ – Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики. Виктор Брагин, руководитель студии дизайна товаров и 3D-проектирования УрГАХА, в свое время трудившийся в Уральском филиале ВНИИТЭ, довольно сдержанно рассказывает об институте: «Сотрудники существовали во времена освоения бюджета; и в некоторых случаях, зная, что заказчик не заинтересован в серийном производстве, начинали генерировать концепты, не имеющие шансов выжить».

188

Институт был основан дизайнером Юрием Соловьевым, человеком поразительной энергии и предприимчивости, который благодаря стечению обстоятельств и своему таланту был вхож в высшие властные круги. Сразу после войны он создал Архитектурно-художественное бюро (право на это отвоевал, участвуя в закрытом конкурсе по разработке пассажирского вагона – один против целого завода имени Калинина, выставлявшего конкурентный проект), а в 1962 году – ВНИИТЭ. К тому времени за его плечами было множество проектов (в том числе, например, яхта для президента Эйзенхауэра, так, увы, и не решившегося приехать в СССР), и репутация позволяла пригласить на работу множество именитых дизайнеров. Юрий Соловьев был и остается личностью возрожденческой мощи. В свобод-

опыт

Весы бытовые, вторая половина 70-х

Изучением и сохранением дизайна советской эры занимаются немногие организации. Отдельного упоминания заслуживает Московский музей дизайна, собравший впечатляющую коллекцию всего за несколько лет. Начав с формата «мобильный зал» (рейсовый автобус переоборудовали в передвижную экспозицию предметов советского быта), уже осенью 2012 года специалисты музея открыли выставку «Советский дизайн 1950–80-х» в столичном Манеже

опыт

Пылесос «Чайка», 1965

Кроме индустриальных разработок, уральский филиал ВНИИ ТЭ плотно занимался сервисным дизайном. Сейчас этими же идеями интересуются многие крупные компании – от «Макдональдса» до Сбербанка, пытаясь превратить оформление кредита или продажу гамбургера в своего рода спектакль. Что для этого нужно изменить или повысить: вежливость кассира? комфортность обстановки? скорость обслуживания? В непростых условиях советского рынка примерно те же цели преследовал ВНИИТЭ – в 1979 году это называлось «организационнодеятельностной игрой». Так, в Новоуткинске, в 60 километрах от Свердловска, сотрудники ВНИИТЭ шаг за шагом разыгрывали сцены взаимодействие советского потребителя с миром торговли – чтобы улучшить отношения между покупателями и суровыми продавщицами 190

опыт

ное от института время он продолжал исследования, разрабатывал бюллетень «Техническая эстетика», позднее превратившийся в журнал о дизайне уровня итальянского Domus. В то время, когда московский ВНИИТЭ вопреки всем мыслимым социалистическим порядкам готовил совместные проекты с зарубежными дизайнерами и захватывал право контроля над ГОСТом (советским стандартом качества), как раз запускался Уральский филиал ВНИИТЭ. В Свердловске, в помещении на улице Солнечной размещались отдел товаров и отдел эргономики, а подразделение, отвечавшее за графику, находилось на улице Мира. Как и головная организация, УФ ВНИИТЭ пребывал словно бы в сумеречной экономической зоне. Несмотря на плановую экономику, служба технической эстетики была практически полностью на самоокупаемости: основные деньги зарабатывали на выполнении подрядов для предприятий, входящих в разнообразные министерства. Многие разработки (начиная с трамвайных вагонов и заканчивая проектными предложениями по обустройству редакции газеты «Уральский рабочий») уходили в шкаф или мусорную корзину. И вовсе не потому, что были нежизнеспособными. Советская экономика была устроена таким образом, что никакие силы не могли заставить заказчика пойти навстречу улучшениям – у него были план и бюджет для освоения, но отсутствовала мотивация. Прекрасно осознавая, что внедрение более эргономичного трамвая (или станка) может оказаться полезным, но поначалу вызовет не один спазм головной боли, а бюджетные деньги в любом случае будут стабильно приходить на его предприятие, заказчик с улыбкой кивал разработчикам, после чего исчезал в бюрократическом тумане. «Капиталистическая» ориентация ВНИИТЭ и потрясающая невозмутимость партийных боссов, допускавших существование ВНИИТЭ, но не понимавших специфики его развития, заставляла институт замыкаться на самом себе.

191

Интерьерное решение из легких конструкций, разработка УФ ВНИИТЭ

Проект машины для счета денежных билетов, разработка УФ ВНИИТЭ

Брагин вспоминает: «Большинство работ клали на полку, внедрялось очень немного проектов. Понимаете, у предприятий был фиксированный бюджет, который надо было потратить в течение года. Деньги тратили, но никто и не предполагал, что после разработки концепта надо будет еще пытаться эту идею внедрить. Зачем? Ведь деньги уже потрачены».

опыт

Концепты телефонных аппаратов, разработка УФ ВНИИТЭ – особого внимания заслуживает прототип моноблочного телефона (слева сверху)

Фотоэкспонометры «Свердловск», разработка УФ ВНИИТЭ

192

Детский велосипед, разработка УФ ВНИИТЭ

опыт

Плановая экономика сопротивлялась инновациям как могла: «Все уже было спланировано, все знали, сколько в этом году на советский рынок выйдет мыльниц, стиральных машин и детских игрушек. Рынок сам по себе был закрытым», – рассказывает Брагин. Одним из главных успехов ВНИИТЭ стала разработка грамотной эргономической теории, введенной наряду с физкультурой и аэробикой практически в культовый статус. Парты, скрепленные с сиденьями, мучившие несколько поколений школьников, были созданы по заветам ВНИИТЭ и не позволяли ученику вольготно растекаться по сиденью – заставляли сохранять концентрацию. Книги, воспевавшие рационализацию, получили положительные отклики на Западе. Множество томов, вышедших под редакцией Соловьева, впоследствии прописались в библиотеках дизайнеров Европы и США. «У меня есть подборка журнала "Техническая эстетика" почти за все 1970-е годы! Когда-нибудь пригодится», – сообщает Михаил Идов. Брагин продолжает: «То, что было выпущено библиотекой ВНИИТЭ, было действительно важно. Это не было историей партии, у которой вместо истории было фуфло. В институте была разработана добротная и качественная теория, охватывавшая и сервисный, и промышленный дизайн. Сейчас вновь просыпается интерес к сценарно-игровому проектированию, столь хорошо освоенному на Западе. На деле это направление работы было продумано еще в середине 80-х. Надо понимать, что во ВНИИТЭ работали не только конструкторы. Институт был предприятием, о котором сейчас можно мечтать, объединявшим множество специалистов разного профиля. Среди них были и философы, и инженерные психологи, и мощные теоретики из мира науки. У нас после закрытия филиала выбросили практически всю библиотеку ВНИИТЭ. Сколько смог, я спас и принес на кафедру». Если взглянуть на труды ВНИИТЭ со стороны, можно увидеть капиталистический дизайн-институт, населенный

193

Детская игрушка, разработка УФ ВНИИТЭ

полубогами, которые создавали проекты для Олимпиады-80 и советских министерств. УФ ВНИИТЭ также был открыт для инженеров, конструкторов, теоретиков дизайна и специалистов гуманитарной среды. В середине 80-х в здании на Солнечной, в «тихой комнате» психологов даже собирались звукоинженеры института и играли прог-рок и фри-джаз, вдохновляясь записями Led Zeppelin и Mahavishnu Orchestra. Но не все было столь однозначно. Брагин достает чертежи одного из проектов (по виду миксера) и говорит: «Смотрите, с точки зрения инструментального освоения – это правильный подход. Но абсолютно безумный с точки зрения рациональности. Зачем это надо вообще? Зачем нужно 108 вариантов утюга?», – и с этим трудно не согласиться. Было много фантазий, изначально рассчитанных на то, что они будут погребены в ящиках письменных столов. Были проекты, не запущенные лишь потому, что их было удобно не запускать.

Тем не менее наследие, оставленное центральным ВНИИТЭ и его филиалами (помимо УФ на территории СССР работали 15 отделений), не позволяет до конца понять: если бы большая часть институтских проектов была запущена в производство, могло бы это ускорить приближение того будущего, о котором мечтали советские люди, или нет? Точного ответа не добиться уже никогда – время уравнивает в правах и такси для Олимпиады-80, и весы для фруктов, различные с точки зрения дизайна, но удивительно схожие в роли «отражателей» стиля эпохи. Важно лишь понимать, что системность и красота, пусть очень медленно, но все же возвращающиеся в жизнь российских производств, в немалой степени продиктованы системным подходом специалистов ВНИИТЭ; вдохновение дарили зарубежные дизайнеры, но принцип – успели создать здесь.

еда

александр галкаев

Небезызвестный сериал упорно напоминает: «Зима близко». Мы настроены оптимистичнее, но, с вниманием относясь к проблеме осенних холодов, обратились за советом к Александру Галкаеву, бармену со стажем. Согревающие коктейли – тема, которой стоит уделить внимание в октябре. Здесь и тяга к теплу, и отличный повод собраться дружеской компанией. Особенно, если это тепло можно попробовать на вкус.

ачнем со старого доброго глинтвейна. Настоящий глинтвейн должен не только согревать физически, но и настраивать на уютное самоощущение. Этот напиток подходит для компании, в которой приятно скоротать зябкий вечер. Традиционно готовится на красном вине, но возможны вариации и с белым. Вино сухое – подсластить его советуем медом, а не сахаром, так вкусней и полезнее. Главное – это специи: гвоздика, корица, кардамон. Звездочки аниса (бадьян) отлично дополнят классический набор, но важно с ними не переусердствовать. Цедра апельсина, лайма или лимона хорошему глинтвейну тоже не повредит. Варить на среднем огне, до кипения не доводить, не забыть добавить немного горошин черного перца (с ним тоже аккуратнее!). По возможности советуем собирать ингредиенты самостоятельно

194

и не использовать измельченные специи – так намного увлекательнее, к тому же появляется ощущение полного контроля над процессом приготовления. Пунш – напиток из мира горячей классики. В переводе названия (восходящего к санскриту) кроется прямой отсыл к пяти ингредиентам: рому, воде, сахару, соку лайма, чаю. На деле все просто: ром – необязательный элемент, его можно заменить на бренди или бурбон для черных чаев или на джин – для зеленых. Готовить пунш можно прямо в заварочном чайнике. Давим свежие ягоды и измельченный имбирь; если есть желание, добавляем сюда кусочки яблока, давим сок лимона или лайма, добавляем мед или сахар, по вкусу наливаем крепкий алкоголь (в пропорции 3 к 10) и завариваем с чаем. Всем, кому не чужды эксперименты, могут дополнить уже готовый пунш каким-нибудь биттером (в очень небольших количествах). И не забудьте в довершение положить веточку розмарина или тимьяна. У британских моряков проблемы с алкоголем были перманентными. Специально для этих бедолаг придумали грог. Положенные по уставу ежедневные полпинты 80%-го рома нешуточно расшатывали

строгие армейские правила. Вице-адмирал Эдвард Вернон нашел решение проблемы, предложив выдавать морякам алкоголь, разбавленный либо холодной, либо горячей водой, с добавлением лимонного сока. Температура напитка определялась по обстоятельствам. Находчивый Вернон получил прозвище «Олд Грог», а мы получили основу для рецепта еще одного классического согревающего коктейля. Для нашей версии грога советуем использовать сезонные запасы домашних варений: малинового, облепихового или морошкового. Лечебный травяной сбор также не будет лишним (найти его можно в любой аптеке, выбрав вместе с фармацевтом стандартный общеукрепляющий или противопростудный состав). Завариваем травы, добавляем ром и варенье, укутываемся в плед и наслаждаемся уютом домашних посиделок. Эксперименты с другими вариантами крепкого алкоголя не возбраняются.

Редакция WTF напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и даже в разумных количествах употреблять его разрешено только с 18 лет.

текст

Горячо / Холодно

конкурс

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЪЕСТЬ Пока разработчики 3D-принтеров изобретают технологию, которая позволит копировать чизбургеры и другие съедобные объекты, кондитерская «Капкейня» предлагает исследовать возможности пищевых красителей и вафельной бумаги. С помощью специального принтера вы cможете скормить друзьям и близким всю ленту своего Instagram.

Уже сейчас кондитерская «Капкейня» воплощает свои идеи и задумки гостей. Ваши фото и любимые иллюстрации могут стать частью десерта. Удивите нас, приняв участие в Instabattle. Битву выйграет самый крутой снимок и будет напечатан на фирменном капкейке Tiffany!

Для победы в конкурсе вам понадобятся: 1. Щедрая порция беспроводного Интернета.

2. Гаджет с фотокамерой – 1 шт.

3. Щепотка воображения и порция свежих идей – по вкусу. Все это перемешать и довести до получения крутого снимка c изображением десерта из кондитерской «Капкейня».

4. Сдобрить фото хэштегом #капкейняvsdiet

5. Отправить в поток Instagram и ждать окончания конкурса!

Конкурс проводится с 1 октября по 1 ноября 2013 года. Победитель,собравший наибольшее количество лайков, получит вкуснейший «голый» торт – неглазированный торт из бисквитных коржей с кремом и росыпью ягод, а победивший снимок в течение целого месяца будет украшать десерты на витрине кондитерской «Капкейня». 195

гости

Уве Йонас,

немецкий художник, по приглашению фонда «Культурный транзит» посетивший Екатеринбург с несколькими лекциями, поведал WTF о своем незаметном творческом методе и лучшей из всех возможных реакции на паблик-арт.

не люди от искусства, которые ходят на открытия выставок, а обычные жители, проходящие мимо.

Беседовал

Дмитрий Лебедев фото

Алексей Пономарчук

– Какими проектами вы занимаетесь непосредственно в Германии? – В Германии я делаю выездные проекты в сфере пабликарта, для чего приглашаю художников, работающих в определенных районах города. Я занимаюсь этим с 2001 года – и как самостоятельный художник, и как куратор.

– Случается ли какое-то недопонимание с местными художниками? – Я немного не понимал, как буду выстраивать диалог ввиду различных представлений о тех или иных вещах, но заметил, что особых культурных различий нет. Все довольно глобализировано, есть единый язык, на котором художники говорят друг с другом, поэтому особых проблем в коммуникации не возникало, даже с немолодыми художниками.

– Чем вызван интерес молодых художников к паблик-арту? – Отчасти тем, что он не очень зависит от культурных различий. Города становятся все более похожими друг на друга, и речь здесь даже не об архитектуре: сами горожане и их информационный уровень выравниваются. Благодаря Интернету ты знаешь, что и где происходит. Когда ты молод и хочешь узнать или пережить что-то новое, легко находишь массу информации.

– Каким образом вы организовали кураторскую работу в Екатеринбурге? – Сам воркшоп состоит из нескольких лекций по паблик-арту, потом я встречаюсь отдельно с художниками. Каждый день 4–5 встреч, на которых мы обсуждаем, что и как они хотят реализовать и что можно изменить и улучшить. На лекции я представил свое видение паблик-арта немного шутливо: через фразу Ленина о том, что «искусство принадлежит народу». Моя же идея в том, что оно не должно быть скрыто от простых людей. Художник может что-то сделать для них прямо на месте. То, что я практикую, – это временные культурные интервенции. Что-то создано, а потом оно исчезает. Объект находится в пространстве не постоянно, поэтому не создает проблем. Это такая попытка коммуникации, и целевая аудитория –

198

– Но при этом реакция публики всегда остается под вопросом. – Когда работаешь над чем-то крупным, часто возникают вопросы: что это за тупая штука? Когда через неделю демонтируешь объект, начинают говорить: как жаль, какой был приятный проект. Искусство, которым я занимаюсь, не попытка добиться внимания и привлечь публику из мира искусства. Наоборот, оно пытается быть как можно более незаметным и таким, на котором людям не нужно концентрировать внимание. Когда ты устраиваешь мероприятие и приглашаешь публику, происходит отрыв от среды, которая превращается в кулисы. Гости становятся зрителями, а те люди, которые живут в этом месте, находятся как бы за кулисами. Этого я стараюсь избегать, и у тех проектов, которые я делаю в Берлине, нет никаких открытий. – Как в таком случае выглядит лучшая реакция на ваши проекты? – Когда вообще никто не приходит. Это означает, что вещь здесь находится не для того, чтобы на нее смотрели, а просто находится на своем месте.

Ознакомиться с работами, созданными екатеринбургскими художниками под руководством Уве Йонаса, будет возможно в Верх-Исетском районе, а также на итоговой выставке проекта «По пути» в Центре культуры и искусства «Верх-Исетский» по адресу: пл. Субботников, 1.

Редакция выражает благодарность Евгении Никитиной и Артему Антипину за помощь в организации встречи

Точечная интервенция

гости

Арсений Морозов, Беседовал

лидер группы петербургских гаражных рокеров Sonic Death, накануне первого приезда в Екатеринбург рассказал WTF о любви к металлу, Пикнике «Афиши» и питерской «холодной черте».

Дмитрий Лебедев

Смерть на рейве

– Неужели вы первый раз так далеко выбираетесь? Я вас видел максимум в Перми. – Да, в Перми были, а вот в Екатеринбурге – нет, это первый раз. Нам захотелось в лайв-тур, и мы это сделали сами: барабанщик написал всем организаторам клубов в Интернете и договорился. Пришло время. – У Sonic Death довольно большой бэк-каталог по сравнению со многими российскими группами. Ты иногда прослушиваешь старые сессии? – Очень редко, но на самом деле «Первой кровью» (дебютный альбом группы, вышедший в апреле этого года. – Ред.) я очень доволен. Потому что в звуковом плане, мне кажется, там все как надо. Но вообще, я старое не переслушиваю, потому что до тошноты много слушал в процессе. Переслушать захочется через пару лет. – К наследию Padla Bear Outfit ты вообще не возвращаешься? – Как раз недавно слушал последний альбом группы из трех слов – мне очень понравился. Целая куча ностальгии, я даже потом сел и попел кое-какие песни оттуда. – Звали ли вас сыграть на разогреве у западных музыкантов, играющих в том же стиле? – К нам таких не возят. Мы разогревали Nadja и OvO группой из трех слов. Вот их

скоро еще раз привезут, так что, может, снова на разогреве будем. А еще мы разогревали Dirty Beaches в этом году. – Я как раз хотел плавно перейти к Dirty Beaches. Вот есть ранние сессии – это классный гараж с Западного побережья, а вот полноформатный альбом – там уже больше мрака в духе Dirty Beaches. Откуда столько тяжести? – Мы решили упростить запись, свели к какому-то минимуму: две ноты, несколько ударов, поэтому релиз превратился в такую закольцованную штуку. Ну а закольцованная штука светлой быть не может и выходит мрачной всегда. – И одновременно вы, так или иначе, эксплуатируете готическую эстетику. – Ну, мы эксплуатируем, потому что мы из холодного города, и это такая холодная черта. – У меня нет ощущения, что Sonic Death – музыка с географической привязкой, но ты говоришь, что вы из холодного города. Значит, есть позиционирование Sonic Death как питерской группы? – Не знаю, в чем оно заключается. В каких-то суперособенностях – в том, какие слова выбираем. Может, есть какая-то школа написания этого всего, и она у нас немного прослеживается. Но, вообще, это, типа, русский рок и все такое, да. – Из Пикника «Афиши» что запомнилось? – Ничего особо сильно не запомнилось, но вот об Эриеле Пинке я, конечно, кое-

200

что понял. Понял, как его надо слушать. Просто мы к этой музыке относимся немного нервно. Но его концерт прошел очень легко, и там не читалось «ой, как это супермодно». Шока мы не испытали. – А что для тебя сейчас может быть супершоком? – Я не знаю. Вот недавно мы ездили на нелегальный фестиваль тяжелой музыки к лесному озеру. Там играли и тяжелые группы, с которыми мы познакомились, но я не особо сильно всем этим проникся. Сейчас, наверное, только какой-нибудь супер-дрон-концерт меня может ошарашить. – Вы на чем будете передвигаться во время тура? – Мы хотели взять фургон, но это куча денег, потому что надо проехать восемь тысяч километров, и мы не потянем в этот раз, поэтому будем ездить на поездах. – С кем из русских групп Sonic Death мог бы поехать в турне? – Не знаю. Лично мне уже куча лет, и для меня это вообще первый тур, хотя многие знакомые музыканты частенько ездят в туры и живут такой дорожной жизнью. Но я ее вообще не представляю. Мы вот сейчас поедем и посмотрим, что такое тур и что за люди слушают Sonic Death.

СЕНТЯБРЬ Подписка – гарантия прочных и доверительных отношений. Мы будем встречаться каждый месяц в назначенное время, рассказывать удивительные истории из мира моды и красоты, дизайна и литературы, находить новые истории из жизни города и региона, сообща развивать вкус к жизни и ко всему неизведанному. С уважением, редакция WTF Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год Количество полос: 160–208 Формат: 200х270 мм Стоимость подписки: Пять номеров – 600 рублей Десять номеров – 1200 рублей

Извещение

Получатель: ООО УК «Медиа Холдинг «ДВ-Пресс» ИНН 6672356545 КПП 667201001 р/c 40702810400261003303 в Филиале «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбург БИК 046568945 к/сч 30101810800000000945 ФИО Адрес доставки: индекс Город Дом корпус Телефон Наименование платежа

область улица квартира дата

сумма

подпись

Квитанция

область улица квартира дата

сумма

подпись

Подписка на журнал «WTF?» номеров

Особенности оформления: 1. Заполните прилагаемую квитанцию (Ф.И.О., адрес доставки, телефон, количество номеров журнала, дата заполнения, подпись). 2. Отметьте способ доставки: Почтой России (заказная бандероль с извещением) или курьерская доставка по Екатеринбургу в офис. 3. Оплатите подписку в любом отделении Сбербанка и отправьте копию квитанции об оплате по электронной почте: podpiska@wtfpress.com Телефон отдела подписки: (343) 3-790-890

В оформлении листа использован коллаж Ани Даминовой

Подписка на журнал «WTF?» номеров

Вы сможете найти его Bebe/Parfois К. Либкнехта, 23б Maison Martin Margiela Воеводина, 8 En vogue, Корнер Who*s Who Первомайская, 56 Love Moschino Первомайская, 56 Palazzo di moda Ленина, 75 Бажова, 91 En vogue Пушкина, 9 Outpac К. Либкнехта, 23б Miss Sixty К. Либкнехта, 23б

Siammsiamm Хохрякова, 32 Салон красоты «Золотое яблоко» Малышева, 16 Малышева, 83 Ural Vision Gallery Шейнкмана, 10 ТЦ «АЛАТЫРЬ» Малышева, 5

«Хит-Спорт» Вайнера, 10

Traveler`s Coffee 8 Марта, 8д

«Приор М» Радищева, 33 Готвальда, 6/1 Малышева, 84 Академика Шварца, 4

Freelance Cafe` 8 Марта, 8д «Кофе Хауз» 8 Марта, 31в Малышева, 60 Ленина, 46

CHOP CHOP Мамина-Сибиряка, 70 Toni & Guy Ленина, 25, ТЦ «Европа» 8 Марта, 51а, Summit

ТЦ «Гермес Плаза» Малышева, 16 ТЦ «ЕВРОПА» Ленина, 25

TONEL К. Либкнехта, 23б

Wolf Куйбышева, 81

Uniforms Малышева, 5, 2-й этаж PATRIZIA PEPE Сакко и Ванцетти, 47, 1-й этаж Baldinini К. Маркса, 25

E-Dance Studio Белинского, 222/3 Гагарина, 6 Ключевская, 15

«Форум» Куйбышева, 55

«Синнабон» Вайнера, 19 Coffeeshop Company 8 Марта, 46, 2-й и 3-й этаж Сулимова, 50, 1-й этаж 8 Марта, 149, 1-й этаж «Кофейня №7» 8 Марта, 10 8 Марта, 86 Челюскинцев, 106 Блюхера, 10

«Оками» Сибирский тракт, 30 Маневровая, 40 Металлургов, 80

«Шоколадница» Вайнера, 15а 8 Марта, 8д Пл. Бахчиванджи, 1 Металлургов, 87

«Оками Спорт» Сибирский тракт, 30

Coffee Project Радищева, 6а

Bison Свердлова, 14

«Триал-Спорт» Крауля, 63 Малышева, 53

«Тойота Восток» Сибирский тракт, 24б

Givenchy Красноармейская, 37

«АльпИндустрия-Урал» Сулимова, 46

«Порше Центр» Сибирский тракт, 30

«Французский Пекарь» Ленина, 75 М.-Сибиряка, 64 Шевченко, 20 8 Марта, 62 (УрГЭУ СИНХ)

Non solo danza Белинского, 7

«Эко Спорт» Посадская, 77

«АвтоХаус» Сибирский тракт, 26

Willy Wonka М.-Сибиряка, 36

Liberty Хохрякова, 43

dance studio club Ленина, 24/8, 6-й этаж

Lucky Motors Nissan Селькоровская, 22

MIO Малышева, 16, 4-й этаж

Yamaha Умельцев, 1

Sky cafE Малышева, 53, 5-й этаж

Liberty Black Ленина, 52/4

202

Govinda’s 8 Марта, 51, Summit, 1-й этаж

по этим адресам: Tea-moll.ru Розы Люксембург, 67а капкейня Восточная, 23а, 8 Марта, 149

«Своя Компания» Ленина, 49 Московская, 29 Декабристов, 58 Амундсена, 62 Уральская, 67 Сиреневый бульвар, 2 Родонитовая, 19

GRIZZLY BAR Малышева, 5

DesignBOOM Луначарского, 137 roomers Ленина, 25

Grizzly diner 8 Марта, 149, 4-й этаж Toni & Guy Ленина, 25, ТЦ «Европа» 8 Марта, 51а, Summit «Япона Мама» Радищева, 10 Техническая, 32 XX Партсъезда, 2 Родонитовая, 12 Мира, 23

«Ваби Саби» Малышева, 36 «Тануки» К. Либкнехта, 23 Челюскинцев, 106

T.G.I. Friday`s 8 Марта, 8д «Паштет» Толмачева, 23

«Il Патио» 8 Марта, 8д Московская, 27 «Тинькофф» Красноармейская, 64 «Планета СушИ» Ленина, 43 8 Марта, 8д Московская, 27

«Хмели Сунели» Ленина, 69/10

«Труффальдино» 8 Марта, 46, 4-й этаж

Pan Smetan Восточная, 82

«Гринвич-кафе» 8 Марта, 46, 2-й этаж

Crepe De Chine К. Либкнехта, 38а 8 Марта, 8б

«Гордон`с» Малышева, 56 Крылова, 27

The Rosy Jane Ленина, 34

Bukowski К. Либкнехта, 32

«РатсКеллер» 8 Марта, 8б

Keeer М.-Сибиряка, 3б

Mojo Малышева, 5

VIBE ROOM Ленина, 49

«Штолле» Горького, 7а 8 Марта, 123 Луначарского, 82 «Рататуй» Толмачева, 12 Уральских Рабочих, 31 Опалихинская, 40

Kilkenny Irish Pub & Lounge Ekaterinburg Сакко и Ванцетти, 38 Parasole Малышева, 5 Сулимова, 50 «Мацури» Луначарского, 137

Уральская академия государственной службы 8 Марта, 66 Уральский Федеральный Университет Тургенева, 4 Ленина, 13б Ленина, 51 Уральский государственный экономический университет 8 Марта, 62

Yoshi Toshi 8 Марта, 101

Образовательный центр «Лингва Нова» Ленина, 54/5

Duke 8 Марта, 66 8 Марта, 8д

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР «КОЛУМБ» Радищева, 6а, оф. 812

«Маниловъ» Ленина, 70

Образовательный центр «Вавилон» Ленина, 85 Металлургов, 14 Новгородцевой, 17а 8 Марта, 185/1 Кировградская, 28

«Кастрюля» Генеральская, 3 «Крекер» Академика Бардина, 28

Mamma's big house Ленина, 26 Del Mare Восточная, 7г Paparazzi express Бахчиванджи, 2, 2-й этаж Терминал А, аэропорт Кольцово Paparazzi Ленина, 25, 3-й этаж Havana Club М.-Сибиряка, 36 «Салют» Толмачева, 12

Образовательный центр «Клуб Международного Общения» Сулимова, 26, оф. 8 Ильича, 52, оф. 87 Вайнера, 9а, оф. 12 Еремина, 12, оф. 307 Малышева, 28, оф. 205 Также вы можете найти наш журнал в газетных киосках Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми и Сургута*.

*И получить в подарок при покупке федерального глянцевого издания.

КОМИКС

@Vertigo Comics, 1998, Warren Ellis & Dereck Robertson

комикс

205

комикс

206

комикс

207

комикс

Текст

Дмитрий Безуглов

Цивилизации – до востребования

WTF публикует избранные отрывки из культового комикса «Transmetropolitan», посвященного миру будущего, которого хотелось бы избежать, но которым невозможно не очароваться.

«Двадцатый век подарил человечеству шкалу для самооценки. Кардашев и Дайсон выделили цивилизации первого, второго и третьего типа. Первые – благоустроили планету, добросовестно и разумно освоили доступные ресурсы, а также сумели избавиться от противоречий между разными обитателями планеты. Цивилизациям второго типа требуется столько энергии, что ее придется физически выкачивать из солнца. В сценарии третьего типа цивилизация покидает пределы планеты, подпитывая свои нужды энергией космоса и развиваясь вширь.

Что же до нас, нам удается добиваться ошеломительных результатов, разрабатывая технологические новинки размером меньше обычной бактерии, но тем не менее каждый день 24 человека в этом городе могут получить смертельное ранение просто потому, что зашли в неподходящий район. Мы не добрались даже до первого уровня. Мы – общество около ноля». Вот так хлестко пишет свои колонки главный герой комикса, журналист с дурной репутацией по имени Спайдер Иерусалим – политический колумнист журнала The Word. Случайно оказавшись в мегаполисе, он включается в освещение президентской гонки. А попутно – и в жизнь города будущего, способного в три шага возвеличить и уничтожить всякого своего обитателя. В то время как в Спайдере угадываются черты Хантера Томпсона, в городе, поглощающем его, можно усмотреть все что угодно. Нью-Йорк на стероидах и Москву следующего столетия – мегаполис, тщательно выписанный Уорреном Эллисом (автором комикса) и Дэриком Робертсоном (ведущим художником серии), – легко узнает всякий, кто не скрывался последние несколько лет в деревне, наслаждаясь пасторальными пейзажами и отсутствием Интернета. «Transmetropolitan» был запущен в печать издательством Vertigo (взрослым подразделением DC Comics. – Ред.) накануне Миллениума. Его страницы пропитаны нервозностью, отчаянием и надеждой – каждая история забрасывает читателя на гряду эмоциональных пиков. В городе будущего так же, как и сегодня, любят, предают, скрывают правду и предпочитают не дружить с теми, кто ее доискивается. Мрачность и элегичность повествования вкупе со всегда актуальной политической тематикой и необыкновенно харизматичными героями делают «Transmetropolitan» настоящей библией будущего, которое ужасает и привлекает одновременно.

Русские издатели пока что не взялись за перевод и публикацию этой серии, но в Сети доступен качественный любительский перевод, с которым рекомендуем ознакомиться: Читать комикс на русском языке

Купить комикс на языке оригинала