DECONSTRU Revestimiento y acabado Tipos y características
Yalorde Gòmez
Octubre, 2016
Hoy en dĂa el mercado ofrece distintos materiales para revestimiento de interiores y exteriores. Ya sea en madera, cemento, cerĂĄmica, liso o con estampa, cada material ofrece sus ventajas pero es importante elegir el adecuado para cada tipo de hogar, presupuesto y necesidades.
Contenido Acabados. (pag 1Revestimiento (pag 5)
4)
Materiales que se utilizan en los revestimientos internos y externos y sus caracterĂsticas. ( pag 617)
PaĂąete o friso. (pag 18-26)
Estuco.(pag 27-30) Enchape. (pag 3140)
Acabado de pisos
y escaleras. Pag(41-45)
ACABADOS
Se
denomina acabados de construcción a todos aquellos trabajos que se realizan en una construcción para darle terminación a los detalles de la misma quedando ésta con un aspecto estético y habitable.
Algunos
acabados
en
serían
los
pisos,
pintura
y
enyesado
una
construcción
ventanas, de
puertas,
paredes.
Los
materiales que pueden ser más utilizados son:
el
yeso,
cerámica,
la
madera,
pinturas, ladrillos, entre otros.
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ACABADOS Acabados en Pisos Son todos aquellos materiales que se colocan sobre un piso en una ubicación exterior. su objetivo es el de proteger a los materiales de obra negra, así como de uso intenso, tiempo, y las diversas modificaciones del clima que ocurren en el ambiente, así como también brindar una mejor presentación y una belleza estética, así como confort tanto para los dueños como para las visitas, así también como brindar un ambiente adecuado como para encontrarse, recrearse, etc.
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ACABADOS Acabados en muros: Son los materiales empleados en la terminación de una obra negra, puesto que después o sobre esta en todos los muros para brindar una mayor belleza, confort y presentación ( se puede tomar como fachadas y muchas de acuerdo al dueño de la obra o cliente es también un ambiente decorado con mucho detalle y puede ser una mezcla de varios estilos de construcción y conseguir un carácter muy personal); así como para brindar una mayor resistencia y proyección al paso del tiempo, clima o modificaciones que hay en el ambiente y de nota de una casa acogedora y agradable
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ACABADOS Acabados en cubiertas y azoteas: Se denomina a esta definición como la variedad de terminados colocados después sobre la obra negra en cubiertas o azoteas, las cuales a parte de proteger las superficies de la lluvia, el tiempo, el clima, los factores cambiantes del ambiente, así como para darle una mayor estética o belleza a la azotea; así como es necesario saber las necesidades de la casa por usar el material adecuado a estas; dando así una mayor protección.
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Revestimiento Los revestimientos son las terminaciones superficiales,
que
otorgan
continuidad,
sirven de decoración y protección; y deben cumplir con las siguientes pautas en su colocación: Deben ofrecer seguridad ante eventuales desprendimientos Observar el eventual empleo de aditivos en los morteros o pastas específicas que garanticen el correcto comportamiento de los mismos Realizar una secuencia ordenada en la colocación de los revestimientos en las edificaciones de varias plantas.
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Materiales que se utilizan en los revestimientos internos y externos y sus características. Revestimiento de madera: El revestimiento en madera, siendo un material natural y noble, se caracteriza por su acabado único, con cualidades que muy pocos materiales sintéticos pueden replicar. Es importante tener en cuenta qué tipo de ambiente queremos revestir y qué temperatura queremos conseguir: la madera puede ser ideal para ambientes grandes y fríos. Revestir un ambiente pequeño en madera lo hará aún más chico y en verano puede ser muy caluroso. Su única limitante en este tipo de aplicación es su capacidad combustible, que puede ser atenuada o retrasada por acción de químicos aplicados a las capas superficiales. Son fáciles de instalar y además tienen la posibilidad de ser pintados o teñidos de acuerdo a los diferentes exigencias que implique el proyecto.
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Laminado PVC de simil de madera: No obstante, también es posible conseguir un acabado con apariencia de madera usando láminas o paneles de PVC (policloruro de vinilo, un plástico que surge a partir de la polimerización del monómero de cloroetileno). Este material tan conocido por sus numerosas ventajas es también perfecto para muros y paredes de exterior. No provocan ni alimentan los incendios, y además ofrecen un óptimo aislamiento térmico y acústico.
Revestimiento
metálico:
La maleabilidad del revestimiento metálico permite variadas
aplicaciones
en
cualquier
superficie.
Su
presentación clásica es la lámina que recubre la superficie, logrando un buen aspecto de continuidad. El metal, por su flexibilidad, puede ser instalado con facilidad en muros curvos y en diversas formas geométricas. 7
Los
revestimientos
metálicos
presentan
infinitas
posibilidades de acabado, según el tipo de metal elegido. Para aumentar su duración, se debe aplicar barniz transparente o satinado, según los requerimientos del proyecto, requiriendo de baja mantención a largo plazo.
Revestimiento
en
vidrio:
La transparencia de las fachadas es un factor clave a considerar al momento de definir la cualidad espacial que se quiere lograr al interior de los recintos, porque de ella depende obtener una visión clara de transparencia y luminosidad, sin distorsión óptica y de superficie brillante.
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Los revestimientos en vidrio han evolucionado a lo largo de los años y hoy podemos encontrar cristales de diferentes colores, opacidades y texturas e incluso algunos abatibles, ganando
una
mayor
flexibilidad
y
permitiendo
la
maximización de los espacios.
Revestimiento de ladrillo: El ladrillo visto es un material que tradicionalmente se ha utilizado en fachadas exteriores, pero muy poco en los interiores de nuestras viviendas, la razón fundamental se debe a su difícil mantenimiento y a su textura rugosa que hace complicada su limpieza y facilita la acumulación de polvo y moho. Sin embargo, las paredes de ladrillo visto en los interiores
de
nuestras
viviendas
se
han
últimamente muy de moda. 9
puesto
Se ha encontrado el equilibrio perfecto entre la dificultad de mantenimiento y la imagen rústica que imprime un revestimiento de ladrillo visto. En todo caso las paredes de ladrillo visto tiene una serie de condicionantes que se deben tener muy en cuenta a la hora de elegir este material para los revestimientos interiores, su difícil mantenimiento, su porosidad, a la posibilidad de provocar condensaciones y humedades, y a su textura, que hace que sea muy complicada su limpieza. Aplicando un acabado superficial de pintura conseguimos proteger el ladrillo, mejoramos la posibilidad de poder limpiarse con un trapo húmedo y tapamos los poros, limitando con ello la absorción de humedad, algo que en las viviendas es muy importante desde punto de vista de la salubridad, la acumulación de polvo o la proliferación de bacterias y mohos.
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Paneles tridimensionales: Los paneles tridimensionales son un material en tendencia porque además de revestir, aportan textura y profundidad a las paredes. Su característica principal es que son modulares, es decir, que ya vienen armados y listos para colocar y quitar en cualquier momento. Generalmente están elaborados de espuma de poliuretano rígida de alta densidad
que
los
hace
buenos
aislantes
acústicos,
retardadores de fuego (ignífugos), antihumedad y fáciles de limpiar. Vienen en una variedad de diseños y colores que los hacen un objeto más de la casa, además de cumplir una función específica. Muy recomendado para revestir paredes con leve humedad.
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Cerámica: Actualmente el empleo de la cerámica no solo se mantiene, sino se incrementó notablemente. os arquitectos y diseñadores tienen a su alcance opciones y alternativas prácticamente infinitas de calidad, precios, grados, colores, molduras, texturas y dimensiones. Solo hay que elegir, según el gusto y la necesidad, las cerámicas para pisos, enchapes, paredes exteriores e interiores, de alto tránsito, impermeable, translúcida y opaca.
Pavimento de hormigón pulido: Ideal para pisos, el hormigón es un material muy antiguo al que solía dársele un uso puramente industrial. Hoy en día es una opción decorativa muy moderna incluso para revestir ambientes completos.
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Su característica principal es que se trata de un material sumamente económico, de fácil y rápida aplicación, gran durabilidad y fácil manutención gracias al pulido o alisado. Sin embargo, hay que tener en cuenta la dimensión del ambiente a revestir, ya que también es un material frío y ambientes muy grandes pueden requerir un gasto superior de energía para calefaccionar.
Piedra natural: La piedra es quizás el material más antiguo de todos cuando hablamos de construcción. También es cierto que es un material caro, pero si consideramos su durabilidad y resistencia, el precio pasa a un segundo plano.
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Hoy en día hay muchas opciones, combinaciones y acabados de piedra ideales para piso y para paredes. Al igual que el pavimento, la piedra es un material frío, ideal para casas de verano, patios y terrazas con exposición al aire libre. Su resistencia también lo hace ideal para ambientes de alto tránsito, incluso queda muy bien en paredes.
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Revestimiento de mármol: Utilizado desde tiempos inmemorables también para los espacios de interior, este material es bello además de resistente. Ofrece una amplia gama de colores dependiendo de los diferentes minerales e impurezas que forman esta piedra caliza, y es que su componente principal es el calcio. Un variante de este material es el mármol Travertino que ya fue utilizado durante la época romana para la construcción y decoración. Esta piedra está formada a partir de carbonato de calcio y posee pequeñas cavidades en su superficie. Podemos encontrarlo en el mercado en varias tonalidades crema además de grises y amarillentos.
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Alfombras: De gran calidez ofrecen un amplio surtido de calidades y prestaciones. En el caso de casas de fin de semana o de vivienda permanente, no es muy aconsejable su uso en las รกreas de sala-comedor pero si en el sector de dormitorios donde el mantenimiento y fundamentalmente la limpieza es mรกs fรกcil. Al igual que la madera es cรกlida en invierno lo que puede llegar a ser placentero caminar descalzo sin necesidad de tener piso radiante.
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Pintura y barniz: Son lĂquidos que se solidifican al exponerlos al aire y que se
usan
para
cubrir
superficies,
para
decorarlas
o
protegerlas. Las pinturas se forman mezclando un pigmento (la sustancia que proporciona el color) con un aglutinante que hace de medio fluido, como por ejemplo el aceite de linaza, y que se solidifica al contacto con el aire. Un barniz es una soluciĂłn transparente que se solidifica formando un revestimiento protector. Los barnices opacos y coloreados se denomina lacas
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Pañete o friso Es el revestimiento de muros y techos con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros etc.; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros.
Proceso constructivo de un pañete: ●Materiales:
Arena,
cemento,
agua,
cal.
●Equipo: Carretillas, andamios, tarros, artesa, zaranda.
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●Herramientas: Palas, palustres, llana de madera, llana metálica, boquillera o codal, clavos e hilos, nivel de burbuja, martillo de uña, maceta, cincel, hachuela, plomada,
(Pirulí),
escuadra,
flexómetro,
manguera
transparente para pasar niveles. Proceso: Preparar la superficie: Se retiran las protuberancias o partes salientes ocasionadas por sobrantes de material, con la hachuela o maceta y cincel y todo aquello que interfiera con la aplicación de mortero.
Preparar
mortero
según
dosificación:
Se
inicia
cerniendo la arena en una zaranda y midiendo: primero la arena y luego el cemento; se revuelve en seco y se le agrega el agua en la artesa.
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Localizar puntos maestros (Basado): Se localizan los puntos de referencia untando mortero a 15 cm del techo y a 15 cm de la pared contigua, colocando luego un pedazo de baldosín o madera para determinar el grueso del pañete; en seguida se busca la verticalidad con la plomada de pirulí o plomada de castaña con el punto de la
parte
inferior.
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Hilar puntos maestros: DespuĂŠs de localizados los puntos maestros en un extremo del muro, se pasa al otro extremo y se hace lo mismo. Luego para colocar los puntos centrales se coloca el hilo entre los puntos orilleros y se localizan los puntos centrales colocando otros pedazos de baldosĂn que lleguen hasta el hilo, sin tocarlo. Los puntos centrales se colocan a una distancia menor de la longitud que tenga el codal, asĂ, si el codal mide 2 m, los puntos se colocan a 1.70 Ăł 1.80 mts.
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Realizar faja maestra: Primero se humedece el muro y se lanza mortero entre los dos puntos maestros hasta llenarlos, formando entre ellos una faja que luego es tallada por medio del codal o boquillera entre los dos puntos, esto se hace despuĂŠs de que el mortero a fraguado un poco, moviendo el codal suavemente de arriba hacia abajo y al mismo tiempo en forma horizontal. Si quedan huecos se rellenan con mortero y se pasa nuevamente el codal hasta que la superficie quede plana.
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Llenado de espacios entre fajas maestras: Luego se remoja el muro tratando que no quede muy saturado, luego con el palustre se lanza mortero entre las fajas hasta llenarlo completamente, y con la ayuda de un codal se recorta el mortero sobrante, tallando el codal entre las fajas maestras. Si quedan huecos se rellenan con mortero y se vuelve a tallar.
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Afinar el revoque o pañete: Una vez tallado el mortero, se procede a afinar, para lo cual se usa un mortero más plástico y con la ayuda de una llana de madera humedecida se va afinando o aplanando el pañete, haciendo movimientos circulares repetidos hasta lograr una
superficie
homogénea
y
compacta.
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Rematar y detallar la superficie: Consiste en retirar de los rincones los sobrantes de mortero y dejar bien definidos
estos
sitios
a
90
grados.
Los remates en esquinas se confeccionan colocando dos codales aplomados, sostenidos por dos ganchos (hechos de varilla de 3/8) y rellenando el centro con mortero; luego tallando el mortero entre los dos codales con otro codal o con la misma llana de madera.
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Realizar filos y dilataciones: Los filos se hacen en las esquinas de los muros. Las dilataciones se realizan cuando hay empate de dos materiales diferentes en los muros; por ejemplo: En la unión de muros y columnas, o muros y vigas, o losas. Las dilataciones en el pañete del muro se realizan haciendo una pequeña ranura horizontal o vertical según el caso con un ancho y profundidad de 1 cm.
Curado: Las superficies de pañete se deben curar rociándolas con agua todos los días por lo menos durante una semana inmediatamente después de ejecutado. Antes de aplicar estuco se debe dejar secar el pañete unas dos o tres semanas dependiendo del clima y del lugar donde se realizó el pañete
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Estuco Es la operación de emparejar y pulir las superficies de muros y techos pañetados, con el fin de presentar propiedades
adecuadas
para
recibir
la
pintura;
especialmente cuando se requiere textura fina, superficie plana y buena cohesión. Su unidad de medida es el metro cuadrado.
Proceso constructivo pintura: ●Materiales: Pinturas tipo vinilo, esmalte o barniz, según color
deseado,
disolventes.
●Equipo: Andamios y escaleras del tamaño adecuado y en buen estado.
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●Herramientas: Brochas de buena calidad de ½ a 1 pulgada, para pintar los marcos, rejas y superficies angostas y brochas de 6 a 7 pulgadas para pintar muros, cielo rasos y superficies externas; también se puede emplear rodillo; recipientes vacíos para mezclar y diluir la pintura, espátulas para revolver los productos, papel de lija, estopa para la limpieza, plásticos y papel periódico para proteger los pisos contra el salpique.
Proceso: Se debe seguir un orden lógico para pintar: primero, se pintan los techos, luego muros, puertas, ventanas, rejas, pasamanos, zócalos, y finalmente, pisos cuando sea necesario.
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Preparar la pintura: Si es pintura vinilo, se diluye con agua; pero si es pintura esmalte o barniz, se disuelve con Tiner. Lo anterior, con el fin de facilitar la aplicación, mejorar la adherencia, regular el secamiento, ayudar a obtener
buenos
acabados.
Proteger pisos: Se protege el piso extendiendo papeles o
plásticos,
para
evitar
salpicaduras
de
pintura.
Extender pintura con brocha: Se sumerge la brocha en el tarro hasta la mitad de las fibras, para evitar chorreos y se limpia suavemente sobre el bordo del tarro; luego se extiende
en
la
pared
con
tres
movimientos:
●Verticalmente con presión para pegar la pintura. ●Horizontalmente con menos presión para distribuir la capa ●Verticalmente,
uniformemente. de
nuevo,
para
pulir
la
capa
Para un acabado final se requieren de 2 a 3 manos de pintura y cada mano se debe dar a intervalos según recomendación
del
fabricante
y
tipo
de
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pintura.
Generalmente, se da la segunda mano despuĂŠs de que ha secado bien la primera y el tiempo depende del tipo de pintura;
puede
ser
de
2
a
3
horas.
Lavar brocha: con agua si la pintura es vinilo, o con disolvente
Thinner
si
es
barniz
o
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esmalte.
Enchape Los muros y techos interiores y exteriores de una edificación se pueden pañetar, estucar y pintar; pero, también se pueden pañetar y enchapar. El enchape es un elemento de gran resistencia al ataque de químicos y abrasivo; se utiliza especialmente en las zonas húmedas como cocinas, baños y piscinas. En nuestro país hay varias fábricas que los producen como Mancesa, Corona y Alfa. Su unidad de medida es el metro cuadrado. Los enchapes pueden ser de diferentes materiales: cerámica, porcelanato, mármol y piedras naturales. Su escogencia depende del gusto y presupuesto del consumidor. Los porcelanatos, mármoles y piedras naturales son de un costo más elevado que la cerámica.
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Proceso
constructivo
enchape
en
cerámica
Interpretar plano: En este paso, se interpretan los detalles y los sitios de colocación lo mismo que las especificaciones técnicas que se tengan con respecto a la colocación. Seleccionar
recursos:
●Materiales: Pegante, enchape, color, Cemento blanco bióxido
de
titanio,
agua.
●Equipo: Artesa, baldes plásticos ●Herramientas:
Palustre, boquillera o codal, llana
dentada, cortadora de enchapes, nivel de burbuja, manguera transparente para pasar niveles, maceta de caucho, plomada de punta, espátula, garra de caucho, espuma, flexómetro, hachuela, cincel, maceta, escuadra, hilo, tenazas, cepillo de cerda o plástico, brocha , estopa y
trapeador.
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Verificar la superficie: En este paso se revisan algunas condiciones técnicas como planitud, nivel y plomo, escuadra en las esquinas y condiciones físicas como: adherencia, resistencia del pañete, limpieza, humedad o resecamiento. Si la superficie está muy lisa se hacen pequeños piques
con
la
hachuela.
Modular superficie: Es la distribución, en forma vertical y horizontal, de las piezas buscando que al colocarlas resulte el menor número posible de cortes.
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Esto se hace pasando niveles a una altura de mĂĄs o menos un metro y calculando el nĂşmero de baldosas que cabrĂan, tanto hacia arriba como hacia abajo.
Preparar mortero de pega: Se prepara el pegacor que es un producto pegante que ya viene listo para ser utilizado y solo basta agregarle 1 parte de agua por 3 de pegacor, se revuelve y se deja reposar de 10 a 15 minutos, antes de ser utilizado se revuelve de nuevo.
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Forma ●Se
de
aplicar
el
humedece
pegacor
sobre
la
el
muro:
superficie.
●Se aplica con la llana dentada formando un ángulo de 45 grados
con
la
pared.
●Se extiende la mezcla en áreas no mayores de 1 m2. ●Se debe gastar el material preparado en un tiempo máximo de 45 minutos.
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Instalación del enchape: Una vez definida la distribución del enchape y trazado sobre la superficie los puntos de terminación e iniciación vertical y horizontalmente, se procede a instalar la primera hilada así: Se coloca una boquillera o codal con clavos sobre el trazo, se extiende el pegacor y se colocan las baldosas sin mojarlas solo limpiándolas
con
un
trapo
húmedo,
golpeándolas
suavemente con la maceta de caucho. Luego se continúa pegando, dejando 2 mm de separación entre piezas.
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Una vez colocada la primera hilada se continúa pegando las demás hiladas verificando horizontalidad, verticalidad
y
planitud
cada
3
hiladas.
Horizontalidad Verticalidad Planitud.
Colocación de remates: Estos se colocan en las orillas procediendo a trazarlos y cortarlos con cortavidrios o con la máquina cortadora cuando son piezas de ajuste. En caso de ser para salidas de puntos hidráulicos, se realizan las perforaciones con un taladro. Además para las esquinas se deben realizar los acolillados o biselados, estos pueden ser preparados a mano o con una máquina biseladora o pulidora manual.
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Trazado y corte salidas acolillado
Colocación de accesorios e incrustaciones: Se conoce con este nombre aquellos elementos de dotación complementarios de un ambiente de baño como las jaboneras, papeleras, ganchos, cepilleras etc. Las alturas recomendadas
para
estas
incrustaciones
son:
●Papeleras 40 cm o 0.40 metros desde piso acabado ●Gancho 170 cm o 1.70 metros desde piso acabado ●Jabonera del lavamanos 85 cm o 0.85 metros desde piso
acabado
●Jabonera de la ducha 110 cm o 1.10 metros desde piso acabado ●Vasera cepillera 85 cm o 0.85 metros desde piso acabado 38
Toallero 110 cm o 1.10 metros desde piso acabado Para su instalación, se trazan a la altura recomendada y se perfora el baldosín con el cincel y maceta en un ancho igual al de la base del accesorio, se remoja, se unta pegacor y se coloca la incrustación nivelándola por la parte superior. Perforación,
remojar,
untar
pegacor,
nivelar
incrustación
Si los accesorios son fijados con tornillos, se colocan chazos de plástico a la altura recomendada y luego se sujetan las incrustaciones mediante tornillos y se rematan los cantos con silicona en pasta.
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Emboquillar: Al finalizar la instalación del enchape cerámico y una vez haya fraguado el pegacor, se procede a llenar las juntas con una lechada preparada con 10 partes de cemento por una parte de bióxido de titanio, revueltas con agua y color. El titanio es para fijar de manera permanente el color del cemento; antiguamente se
utilizaba
el
blanco
de
zinc.
●El proceso para la emboquillada es el siguiente: ●Se limpian profundamente las juntas entre baldosas ●Se
prepara
la
lechada
●Se esparce la lechada sobre la superficie procurando que ingrese en las juntas utilizando para ello una espátula de
caucho
(garra)
hasta
llenar
las
juntas.
●Después de un tiempo prudencial, apenas comience a secar luego de unos 20 minutos, se limpia con la estopa y espuma la parte sobrante de la lechada.
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Acabado de pisos y escaleras Los pisos y escaleras también se puede enchapar ya sea en cerámica, porcelanato, mármol, granito, madera, vinisol, entre otros. Los pisos más económicos son la cerámica y el vinisol. Los más costosos, son en orden ascendente: el granito, porcelanato, madera y mármol. La unidad de medida de pisos es el metro cuadrado. Los enchapes de piso en cerámica y porcelanato manejan las mismas dimensiones del enchape para muros. Ahora bien, dado que el acabado de piso más utilizado en nuestro medio es la cerámica, se presentará su proceso constructivo
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Interpretar plano y preparar superficie: Si es piso de baño se ubica: El desagüe del sanitario, el sifón de piso y la rejilla de la ducha; Se pasan niveles en las esquinas y se determinan las pendientes de piso para las rejillas de desagüe. Se ubica el sifón y se determina el grueso de mortero. Es de recalcar que todo sitio sobre el que se va a colocar mortero, debe humedecerse antes con agua para evitar que la superficie seca absorbe el agua del mortero de pega.
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Colocación de mortero: Se prepara mortero en una dosificación 1:3 y se extiende sobre el piso con un grueso mínimo de 2 cm, formando un par de fajas maestras. Luego se llena la parte central, emparejando con un codal o boquillera, teniendo cuidado de dejar los desniveles o pequeñas caídas hacia la rejilla de desagüe cuando es un baño o un patio. Por último, se afina con una llana de madera.
Pegar enchape: Antes de colocar las piezas de enchape, se espolvorea cemento puro sobre la mezcla fresca y se inicia el proceso en una esquina, asentando las piezas y dejando 2 mm de separación entre ellas; teniendo cuidado en conservar el alineamiento en las dos direcciones y la escudaría del baño. 43
Para este proceso, las baldosas se humedecen por 4 horas en un tanque con agua limpia. Golpee suavemente con el codal o la llana para lograr una penetración de unos 2 mm por cada baldosa. Pase un cepillo mojado por las ranuras para retirar residuos de cemento y así permitir que penetre bien la lechada, luego limpie la superficie con una esponja húmeda.
Emboquillado: Se prepara una mezcla de agua con cemento blanco y bióxido de titanio (10:1) (y color si es necesario) y se riega sobre la superficie hasta llenar las juntas. Cuando el emboquillado haya comenzado a secar, se limpia todo el piso con un paño o estopa húmeda, y por último se retira la lechada sobrante de las juntas. 44
Juntas
estructurales
deformables
para
pisos
cerĂĄmicos: Estas se dejan en el perĂmetro del piso o en los extremos del embaldosado y se llenan con un material elĂĄstico, luego se tapan con el guarda escobas.
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