Lo Natural a Través del Lente by yolandagali

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lente

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Yolanda Yazmín García Lizardo

Lo natural a través del

lente

Primera edición: 2016 ISBN: 978-968-411-425-8 DR © 2016, Grupo Editorial Planeta México, S.A de C.V. Av. Presidente Masaryk 111, 2° piso, Miguel Hidalgo, Polanco V Secc, 11560 Ciudad de México, D.F. Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico Este libro no puede fotoopiado, ni reproducido total o parcialmente, por ningún medio método, sin la autorización por escrito del editor. This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from the publishers. www.planetadelibros.com.mx

indice Dedicatoria

Fotografía Artística

Composición fotográfica

¿Qué es la fotografía de naturaleza?

Luz ambiental

Art Wolfe

Naturaleza muerta

Fotografía Panorámica

Macrofotografía

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Para Diddy, Moty y Lily

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Fotografia artistica La fotografía se considera artística cuando es creada por el autor con el fin de transmitir un sentimiento o una sensación. El propósito de la fotografía artística va mucho más allá de la mera representación de la realidad. Las fotos artísticas no se toman sino que se crean y dependen fundamentalmente de la creatividad del fotógrafo y de su modo de plasmarla en una imagen. En este tipo de imágenes la intencionalidad del fotógrafo cobra vital importancia. Su humor, sus sentimientos, sus deseos y sus pensamientos se hacen protagonistas de la imagen mucho más allá de la representación física que queda plasmada en la foto. El resto de la fotografía, la no considerada como artística, captura los aspectos puramente físicos de algo sin la intencionalidad del fotógrafo de transformar nuestro humor o estado de ánimo. Si bien es cierto que existen fotografías que no son genuinamente ideadas por el fotógrafo, sino que surgen delante de él, que transmiten sensaciones y nos emocionan. El escritor estadounidense John Steinbeck decía que “la fotografía podía ser una extensión de la mente y del corazón y que sería tan buena como el hombre que la hiciera”.

Composicion Fotografica La composición es elegir la posición que tendrán los elementos dentro de una fotografía. En una manera figurada, si estos elementos y la iluminación son el vocabulario a disposición del fotógrafo, la composición es la gramática que se usa para hacer que ese vocabulario tenga un sentido y cree una frase.

Saber mirar Cuando un fotógrafo domina la técnica fotográfica, cuando tiene el mejor equipo a su disposición y cuando maneja con soltura todos los aspectos de la iluminación, aún puede faltarle una capacidad fundamental para ser un buen fotógrafo. Esa capacidad es la de Saber mirar. Saber mirar es la habilidad de observar qué tenemos delante y visualizar mental e inmediatamente cómo eso quedará enmarcado dentro del cuadro de la foto.

Es la habilidad más importante del responsable de tomar la fotografía porque, no sólo determina qué elementos visuales aparecerán en la imagen, sino también cómo influirán estos a la hora de disparar.

La composición y el saber mirar, están íntimamente relacionados, incluso hay quien usa los términos con el mismo significado. Sea como sea, existe una serie de reglas que nos ayudarán a ambas cosas y nos servirán de guía para organizar las formas dentro del espacio visual que tengamos disponible. Todo esto teniendo un sentido de unidad para que el resultado sea armonioso y estéticamente equilibrado.

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¿Naturaleza? Qué es la Fotografía de

La fotografía de la naturaleza tiende a centrar su atención en la captación de aspectos estéticos, muy por encima de otros tipos de fotografía. Existen algunas técnicas típicas de la fotografía de la naturaleza como el uso del “hide” y mallas de camuflaje para ocultarse y poder fotografiar la fauna lo más cerca y confiada posible. Siempre se debe anteponer la seguridad y el respeto a la naturaleza a la obtención de la fotografía deseada.

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Luz Ambiental La luz ambiente suele ser una iluminación suave que, a menudo, está rebotada de una superficie a otra. Como resultado de una iluminación no directa, el brillo del sujeto es mucho menor que en otro tipo de iluminación. Este tipo de iluminación suele ser el utilizado por fotógrafos no profesionales que no controlan la luz en absoluto para sus tomas. La luz ambiente es usada en fotografía de paisajes habitualmente. Con este tipo de iluminación es necesario aprovechar al máximo las zonas mejor iluminadas, superficies claras u otras superficies que aclaran el contraste, colocando allí los objetos o sujetos a fotografiar.

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Art Wolfe es un artista, productor de televisión, conservacionista y fotógrafo estadounidense que en su carrera de 30 años, ha trabajado en cada continente y en centenares de localizaciones. Sus fotografías se reconocen en el mundo entero por su maestría del color, composición y perspectiva.

Art Wolfe

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Hijo de artistas, Wolfe nació en Seattle. Se graduó en la Universidad de Washington en las licenciaturas de Bellas Artes y Educación del Arte. En 1999 lo nombraron en la revista de la Asociación de Alumnos de UW como uno de los 100 “más famosos, fascinadores e influyentes” alumnos del siglo XX. Wolfe pasa casi nueve meses al año viajando, investigando cuidadosamente localizaciones así como la pre visualización de las fotografías que él quiere tomar. Es miembro honorario de la Royal Photographic Society, miembro de International League of Conservation Photographers y presta servicio en los comités consultivos de la Nature's Best Foundation and Bridges to Understanding. Durante una década hasta que se disolvió en 2007, también trabajó

en el comité consultivo de la Wildlife Conservation Society. Se aventuró en el mundo de la televisión con On Location with Art Wolfe, Techniques of the Masters que se vieron en la ESPN de 1993 a 1995. En 2007 debutó en la televisión pública con su serie en alta definición Art Wolfe’s Travels to the Edge, con la que ha ganado diversos premios. Wolfe habrá obtenido un millón de imágenes en su larga carrera y ha escrito unos sesenta libros, algunos de los cuales han obtenido premios, como Vanishing Act, The Living Wild, Africa, Edge of the Earth Corner of the Sky y otros, como Light on the Land y Migrations están en la lista de los 100 mejores libros publicados en los 90.

Naturaleza Muerta La naturaleza muerta es la representación visual de un elemento inanimado. La naturaleza muerta consiste en hacer resaltar un sujeto gracias a la decoración, la iluminación escogida y la puesta en escena en general.

Técnicas La composición: dar vida a los sujetos inanimados es el principal objetivo de este tipo de fotografía. Es decir, la meta es acondicionar uno o varios sujetos manteniendo un sentido coherente y estético. La iluminación: es el segundo factor clave en una fotografía de naturaleza muerta bien trabajada. De manera contraria a la fotografía de exteriores, la fotografía de naturaleza muerta puede practicarse fácilmente en un estudio y con pocos recursos. Al realizarse en un estudio, es necesario contar con un buen alumbrado: el fotógrafo tiene el tiempo suficiente para alistar la iluminación con uno o varios recursos con el fin de hacer destacar lo mejor posible la escena y los diversos detalles. La decoración: el segundo plano y el soporte sobre el que descansan los sujetos no deben ser escogidos al azar. Los colores y el tema deben estar en armonía con las características del sujeto fotografiado. Los ajustes: una velocidad de obturación lenta es bastante común en la fotografía de naturaleza muerta. Además, con una velocidad de 1 a 30 segundos es necesario trabajar con un trípode. Con una velocidad de obturación tan baja el fotógrafo puede cerrar el diafragma para obtener una profundidad de campo mayor y lograr una escena completamente nítida.

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Sujetos Alimentos: frutas, verduras o platos preparados son sujetos frecuentes en este tipo de fotografía. Aunque estos sujetos son fáciles de fotografiar, obtener una bella imagen de ellos no siempre es tan simple. Para dominar factores tales como la iluminación, la profundidad de campo y, sobre todo, el ángulo es necesario contar con un poco de experiencia. Objetos: la forma y el material del cual están hechos los objetos deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, los objetos brillantes presentan varias dificultades ya que reflejan la luz. La orientación del objeto, la ubicación de la fuente de iluminación y la selección del ángulo de toma pueden requerir de un tiempo considerable para que la escena quede lista para la toma.

Materiales El objetivo: la foto tomada con un gran angular tiende a deformar los objetos y a causar una falsa impresión en el espectador de la imagen. Por tal motivo, resulta conveniente utilizar por lo menos una distancia focal media de 50 mm. Alumbrado: por lo general, la naturaleza muerta requiere de varias fuentes de luz (un flash externo o una luz continua). Sin embargo, es recomendable utilizar el mismo tipo de alumbrado (con la misma temperatura) con el fin de evitar diferencias de tonalidad. Utilizar un alumbrado poco potente es posible solo si se trabaja con tiempo de exposición prolongado.

El trípode: debe adaptarse al peso del material, además debe ser lo suficientemente pesado para no moverse ante una velocidad de obturación de varios segundos. El cabezal: un cabezal 3D puede servir; sin embargo, un cabezal de cremallera permite un encuadre más preciso sin importar el peso del material utilizado. Spray: es difícil de aplicar en una superficie de vidrio (o sobre un espejo). Este material sirve para atenuar el brillo de un objeto. El spray elimina una sustancia líquida específica. Pasta adhesiva: sirve para fijar un objeto en su soporte. Esta pasta es parecida a la plastilina, pero es ligeramente más adhesiva y puede retirarse fácilmente.

Fotografia Panoramica Empezar en la fotografía panorámica es fácil. Muchas de las cámaras de hoy en día nos dan asistencia para realizar tomas múltiples y, en pocos pasos, podemos juntarlas en el ordenador. Pero podemos ir mas allá e interesarnos por esta disciplina de la fotografía. Conozcamos con qué ayudas podemos contar a la hora de sacar nuestras fotos panorámicas.

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Cámara y ajustes

Tanto las cámaras compactas, como las réflex son indicadas para realizar fotografías panorámicas y lo primero que necesitamos saber es si nuestra cámara tiene asistencia para disparo de panorámicas. Si vas a tomar la fotografía sin trípode, usa el asistente para tomar tu secuencia de fotografías. Este tipo de asistentes suelen ayudarnos a controlar los elementos básicos en una toma:

antener a nivel la cámara. Al mismo tiempo que desplazamos la cámara, a menudo la subimos o la bajamos. Con la previsualización en pantalla, tenemos que intentar que el horizonte siempre este en el mismo sitio, para facilitar el pegado de las imágenes y no tener que recortar mucho nuestra fotografía a posteriori.

uperposición entre toma y toma. El asistente nos muestra cuanta imagen debemos repetir de la toma anterior. Para realizar una buena panorámica, la superposición debe ser del 20% de imagen.

loqueo de la exposición. Si realizamos panorámicas muy grandes, probablemente tendremos cambios de luz en la escena. El asistente suele bloquear la exposición para no tener cambios de luz. Si no bloquea la exposición y notas cambios de luz entre toma y toma, pon la cámara en manual, mide a la luz y luego haz la toma.

Trípode y accesorios

Si queremos ir un paso mas allá con la fotografía panorámica, usar el trípode es imprescindible. En principio cualquier trípode robusto y con una rótula que se fije bien nos servirá. Lo realmente importante en un trípode a la hora de hacer panorámicas es el eje de giro y el anclaje a la cámara. Para realizar panorámicas perfectas, el eje de giro de la cámara tiene que hacerse en el llamado punto de pivote. El punto de pivote coincide siempre con la posición física del diafragma de nuestra cámara. Por lo general la rosca para el trípode está en el cuerpo de la cámara por lo que tendremos que usar algún sistema de rail para desplazar el cuerpo hacia atrás y poder hacer coincidir el eje de giro del trípode, con la posición del diafragma. El objetivo de hacer coincidir el eje de giro es evitar errores de paralaje.

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Para buscar donde esta el diafragma en nuestra óptica y hacerlo coincidir con el eje de giro del trípode, buscaremos un punto cercano a la cámara y un punto más alejado, y los alineamos. Si al girar la cámara, los puntos siguen alineados, tenemos bien puesta la cámara. Si no están en linea, moveremos el rail un poco y volvemos a empezar. Los railes son la opción más barata, si buscáis accesorios más precisos podéis probar con rotulas en forma de L que os facilitaran el trabajo en tomas horizontales y verticales.

Macrofotografía La fotografía macro o macrofotografía es una de las disciplinas más agradecidas, al descubrir al fotógrafo y al espectador mundos desconocidos que pasan desapercibidos al ojo humano. También es una disciplina que implica una técnica y equipo especial, pero por otra parte también se puede practicar en casi cualquier lugar, sea interior o exterior y en cualquier época del año.

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Podemos explicar el factor de magnificación como la relación de tamaño que hay entre el objeto y su representación en una fotografía. Para calcular el factor de magnificación de una lente, basta con fotografiar una cinta métrica a la distancia mínima de enfoque. El siguiente paso es dividir el tamaño del sensor entre los milímetros que podemos contar en nuestra fotografía. Si usamos una cámara con sensor de 23,6 mm de largo, medida que corresponde a un sensor APS-C de Nikon, y usamos una distancia focal de 35mm, vemos que en la fotografía tenemos 9,8mm. Al hacer la división el resultado es 0,240 por lo que la magnificación de la lente es de 1:2,5 aproximadamente. Si usamos una lente macro, veremos que el factor de magnificación es 1:1, teniendo el objeto en el sensor el mismo tamaño que en la realidad. La mayoría de los macro tienen la escala 1:1 pero algun modelo, como el antiguo Nikon 105mm f/2,8 Ai-s, tienen un factor de 1:2

Si no disponéis de ninguna lente macro, no significa que no podáis acercaros a los objetos. Si realizáis el siguiente ejercicio, podréis descubrir lo cerca que podéis llegar a un objeto con vuestro equipo.

Lo primero es pasar a modo de enfoque manual y situar el anillo de enfoque a la distancia mínima. Podemos saber cuál es la distancia mínima, bien porque nuestro anillo de enfoque tenga la escala de distancias o bien por las indicaciones que encontraremos en el lateral del objetivo o en la parte inferior. Esa distancia mínima, indica la distancia desde el plano focal hasta el objeto y, dependiendo de la construcción del objetivo y su distancia focal, puede llegar a ser de 25 cm. El siguiente paso es usar la máxima distancia focal que tengamos en el objetivo. A partir de aquí, no tocamos el enfoque ni el zoom. Por último, tenemos que situar el ojo en el visor e ir acercando la cámara al objeto que queremos fotografiar. La imagen se enfocará poco a poco. Cuando estemos a la distancia mínima de enfoque, tendremos la máxima nitidez y podremos hacer la foto. Tened en cuenta que si hacéis el ejercicio con un 300 mm. la distancia de enfoque puede ser de 90 cm. que puede parecer lejos de un objeto, pero que se compensa por la distancia focal. El resultado no es lo mismo que con una lente macro, pero en muchos casos nos acercamos bastante.

Una de las maneras más rápidas de empezar a hacer fotografía macro es disponer de una cámara compacta con esa opción. Muchos modelos de compactas disponen de un botón o una opción de menú que permite enfocar a distancias muy cortas, permitiendo hacer macros. El símbolo que debeis buscar es una Flor. Ojo, muchas cámaras reflex tienen un modo creativo o un modo de exposición predefinido macro que también se indica con una flor, pero este modo está pensado para usar con objetivos macro, en ningún momento cambia la distancia mínima de enfoque. Lo principal para hacer fotografía macro con nuestra cámara reflex es disponer de un objetivo macro, aunque hay alternativas más económicas que veremos. Podemos elegir lentes macro de diferentes distancias focales: 60mm, 100mm y 180mm, pero depende del fabricante, también tenemos lentes macro de 50mm. 90mm. y 200mm. las diferentes distancias focales nos permitirán estar más lejos del objeto para conseguir el factor de magnificación 1:1. Por ejemplo con un macro 200mm. la distancia a la que se consigue el 1:1 es de 50cm, pero en una lente macro de 60mm. tendremos que acercarnos a 21,9 cm. Este margen que nos da el tele puede sernos muy útil cuando queremos añadir iluminación o simplemente quedarnos un poco más lejos del objeto.

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Evidentemente, empezar comprando un objetivo sin saber si nos interesa del todo la fotografía macro puede ser un poco arriesgado por lo que tenéis varias opciones más económicas. La que más me gusta a mí es el anillo inversor que al enroscarse en el objetivo, permite sujetarlo al revés al cuerpo de cámara, consiguiendo poder acercarnos mucho a los objetos. El problema de los anillos inversores es que perdemos cualquier control sobre la cámara, teniendo que empezar por enfocar simplemente acercándonos o alejándonos del objeto fotografiado. Otro problema es el control del diafragma. Si tenemos anillo de diafragma, no pasa nada, pero si no lo tenemos, en algunos objetivos queda cerrado al no estar conectado con la cámara, por lo que tenemos que forzar su apertura desplazando una pestaña que encontramos en la parte trasera del objetivo. Y por último, tenemos que medir la luz. El mejor sistema es chequear el histograma para encontrar una exposición correcta. Pese a todos los inconvenientes de los anillos inversores, las fotos son muy espectaculares y por un coste muy bajo Otras soluciones para acercarnos son las lentes de aproximación que podemos describir como lupas que aumenta la imagen. Se enroscan como un filtro y son bastante económicas. Pero ojo, las más bastas suelen tener muchas aberraciones y dan imágenes de baja calidad. Los tubos de extensión son otra opción para acercarnos a los objetos al reducir la distancia mínima de enfoque. El inconveniente es la pérdida de luz que se produce y la necesidad de compensar la exposición. En el mercado, encontraréis tubos de extensión que mantienen la comunicación objetivo-cámara. Los que no mantienen esta conexión son simplemente un tubo y sólo se pueden usar con lentes que dispongan de anillo de diafragmas. Como opción a los tubos de extensión tenemos el fuelle, que permite variar la distancia sin tener que combinar diferentes tubos fijos.

El trípode es un elemento casi indispensable para la fotografía macro, ya que al trabajar con milímetros de zona enfocada, es casi imposible trabajar a pulso. Pero no sirve cualquier trípode, ya que necesitaremos hacer tomas bajas, por lo que los trípodes que tienen las patas unidas a la columna central no son nada recomendables. Si tenéis un trípode con columna, tenéis que ver si es posible invertir la columna para poder sujetar la camara invertida, una situacion muy incomoda para trabajar con cámaras grandes. Como ventaja, tendremos que el trípode ocupa poco espacio. Una alternativa bastante común en los trípodes de columna es la posibilidad de poner la columna en horizontal, lo que ayuda a poner la cámara entre la maleza, al tener las patas un poco alejadas, pero puede ser bastante inestable. Es bastante recomendable llevar un contrapeso o usar la mochila para equilibrar. La opción que más me gusta son los trípodes sin columna o en los que se puede acortar la columna desenroscándola. Quedan a ras de suelo y facilitan mucho las tomas bajas manteniendo toda la estabilidad. Otra solución puede ser un mini trípodes articulado, siempre que no sea un equipo pesado.

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Si hablamos de la rótula, en principio cualquiera que fije la posición de manera precisa nos sirve. Pensad que trabajamos muy cerca del objeto y pequeños movimientos en la cámara, afectan de manera notable a la composición o al punto de enfoque. Si tenéis presupuesto, lo ideal es una rótula con movimientos milimetrados que nos permite mucha precisión a la hora de ajustar la posición de la cámara. Para sustituir la rótula con movimientos milimetrados, podéis usar un rail de enfoque macro que permite movimientos precisos y resulta muy útil cuando trabajamos con la distancia mínima de enfoque. El rail de enfoque macro también nos permitirá hacer las tomas necesarias para realizar un apilamiento de foco. El flash específico para fotografía macro es el que se sitúa en el frontal del objetivo usando la rosca para filtros. Este tipo de flashes se compone de dos fuentes de luz a derecha y a izquierda, y dan como resultado una luz frontal homogénea, sin sombras, pero anulando también los volúmenes. Este tipo de iluminación plana hace que sean ideales para trabajos de reproducción o macrofotografía científica, dónde es más importante ver detalle en todas las zonas que tener volúmenes. Algún modelo de flash macro puede disparar de manera independiente sólo uno de los laterales por si queremos usarlo de manera más creativa. Si tenéis uno de estos flashes y no tienen esta opción, podéis usar un difusor para quitar potencia en uno de los lados o una cartulina para evitar que la luz llegue al objeto.

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El número guía de este tipo de flashes suele ser bajo, alrededor de 14 ISO 100 a un metro, por lo que los otros usos que no sean las fotografías cercanas están descartados. Una buena opción es el uso de un flash de reportaje para la fotografía macro junto con un disparador remoto, aunque lo mejor un para mí es un cable sincro TTL que mantiene todas las funciones de comunicación entre el flash y la cámara. Evidentemente, necesitamos controlar la potencia del flash, pensado para trabajar a distancias mayores, pero la posibilidad de situar el flash en la posición más adecuada y un ángulo idóneo hace que sea un buen recurso creativo. La opción más económica es la de usar reflectores. Las cartulinas blancas, plateadas y doradas son muy económicas y se pueden recortar al tamaño que necesitemos. También un brick de leche abierto puede ser una solución buena como reflector. Las posibilidades de los reflectores son infinitas, sólo hay que buscar la posición adecuada con respecto al sol para tener grandes resultados que casi siempre son más naturales que el uso del flash.

Como complemento al trípode y para garantizar que no movemos la cámara al disparar, es recomendable un disparador de cable o infrarrojo. Para asegurarnos de no transmitir vibraciones, también podemos usar la opción de levantar el espejo antes del disparo.

Otro equipo a añadir a la lista es material no fotográfico, pero muy recomendado para los que buscáis fotografiar flora o insectos. Normalmente debemos tumbarnos en el suelo para realizar las tomas, por lo que una colchoneta aislante de espuma como las que se usa en la acampadas o un plástico nos hará más cómodo y menos húmedo el trabajo. También es interesante llevar algún tipo de cartón o algún elemento para parar el viento, ya que si la flor se mueve es muy difícil el enfoque.

Puede sonar un poco obvio, pero antes de Es importante no chafar otras flores para salir de casa conviene revisar que llevamos fotografiar una y tampoco arrancar vegetodo lo necesario. Como hemos visto, la tación para limpiar la zona que vamos a lista de material es amplia y encontrarse sin fotografiar. Un truco para las hierbas y las el disparador puede tener solución si dishojas que pueda haber alrededor de nuesponemos de la opción de levantar el espetra protagonista es sacarlas del encuadre jo o usamos el disparo con temporizador. situando una piedra junto al tallo. RecorPero olvidarse de la dad que siempre zapata del trípode, que fotografiamos nos puede limitar en la naturaleza, la Empecemos por elegir el modo de prioridad al mucho a la hora conservación del diafragma, esto nos permitirá controlar la profunde hacer las tomas. entorno es más didad de campo eligiendo diafragmas cerrados importante que la para tener más zona de enfoque o diafragmas Si vamos a hafotografía que queabiertos para tener una pequeña porción de encer un trabajo de remos conseguir. foque. Pensad que con las lentes macro trabajacampo, primero mos muy cerca de los objetos y, aunque usemos hay que encontrar diafragmas cerrados, sólo tendremos unos cenla flor o el insecto Antes de poner la tímetros o milímetros de zona enfocada. Si estáis que nos interesa o cámara sobre el acostumbrados, podéis trabajar con el modo de que nos llama la trípode en alguexposición en manual, pero implica tocar más atención y una vez na posición en la controles de la cámara y, como hemos dicho, que lo tenemos, que los controles puede ser más incómodo. es importante ver pueden quedarsi está en un lugar nos poco acceaccesible para ser sibles, conviene fotografiado. Si nos configurar la cátumbamos, conviene limpiar de piedras la mara para tener que tocarla lo menos zona, ya que igual podemos estar un rato. posible una vez que ya hemos enfocado.

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Una vez tenemos la cámara situada frente al objeto y el encuadre deseado, tenemos que pensar en el enfoque y tener presente que al reproducir objetos de cerca es fundamental tener un buen enfoque pero también tenerlo dónde mejor se aprecie el detalle. Para conseguirlo, es importante poner la cámara en enfoque manual y lo más cómodo es usar el Live View que nos permite hacer zoom sobre la zona que nos interesa enfocar. Si no tenemos Live View, tendremos que usar el visor de la cámara y comprobar después si el enfoque es correcto. A la hora de enfocar no solo tenéis que pensar en conseguir nitidez en un punto, sino también en aprovechar al máximo la profundidad de campo. Recordad que la zona de nitidez es paralela al plano focal de la cámara y que, en distancias tan cortas, un ligero movimiento puede hacer que cambie mucho nuestra El primero y mejor consejo que se puede fotografía. Situar la cámara padar a cualquiera que desee introducirse en ralela al objeto y a su misma la fotografía macro es la paciencia. Pacienaltura, hace que aprovechemos cia por salir a hacer fotos y no encontrar lo más la profundidad de campo. que se busca, paciencia cuando el enfoSi queremos lo contrario, la inque es casi imposible por culpa de la brisa clinación de la cámara y una y paciencia ante un montón de imprevistos posición tangente, provocan que nos encontraremos y que sólo solumayor desenfoque. cionaremos centrándonos en el objeto que fotografiamos.

Mi segundo consejo es pensar en el fondo, algo común a casi todas las fotografías. Un fondo u otro hará destacar más al sujeto protagonista. Pensad en contraste, en color, en nivel de desenfoque. Si observáis la foto superior, veréis la misma flor fotografiada desde dos ángulos distintos, el fondo más lejano hace que se vea más homogéneo y un fondo más cercano tiene menor desenfoque y permite intuir otros elementos. En muchas ocasiones, el fondo y el ángulo en el que queremos mostrar el objeto no coinciden, por lo que se usan cartulinas de colores para crear un fondo homogéneo. Pero, por favor, no arranqueis una flor para ponerla en el fondo que mejor le va. El control de la iluminación puede hacer que nuestras fotografías sean todavía mejores. El uso del flash puede resultar complicado. Al trabajar cerca tenemos que controlar bien la intensidad del destello. Una solución más cómoda y barata son los reflectores, pero si estamos trabajando en una zona de sombra poco servicio nos va a dar. Sea cual sea la fuente de iluminación que añadimos, tened presente situarla de manera lateral o semilateral (45 º). Nos creará más volumen y sensación de tridimensionalidad. Para los que quieren ir tras los insectos, el mejor consejo es no perseguirlos sino esperarlos. La mejor hora para fotografiar insectos es el amanecer, cuando todavía no tienen una actividad intensa. Pensad que cuanto más baja es la temperatura, menos se mueven los insectos. Y por supuesto paciencia, primero hay que encontrarlos, luego que “posen” bien y luego fotografiarlos.

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Configuraremos la sensibilidad a 100 ISO para tener el máximo de calidad de imagen. Pensad que trabajamos con el trípode y no tenemos que tener miedo a las exposiciones largas, salvo que el objeto se mueva como a veces pasa al tener algo de brisa en el campo. Si no trabajáis con trípode, ya sea porque apoyáis la cámara en una piedra o similar o porque estáis persiguiendo una mariposa, os recomiendo subir el ISO a 400 o 800 ISO, dependiendo del ruido que dé vuestra cámara, y así conseguir velocidades Configuraremos la de obturación más sensibilidad a 100 rápidas. ISO para tener el máximo de calidad A la hora de mede imagen. Pensad dir la luz, el uso del que trabajamos puntual nos permicon el trípode y no tirá exagerar más el tenemos que tener contraste al marcar miedo a las expomás la diferencia entre siciones largas, salvo las zonas de sombra y que el objeto se mueva de luz. como a veces pasa al tener algo de brisa en el campo. Si no trabajáis con trípode, ya sea porque apoyáis la cámara en una piedra o similar o porque estáis persiguiendo una mariposa, os recomiendo subir el ISO a 400 o 800 ISO, dependiendo del ruido que dé vuestra cámara, y así conseguir velocidades de obturación más rápidas. A la hora de medir la luz, el uso del puntual nos permitirá exagerar más el contraste al marcar más la diferencia entre las zonas de sombra y de luz. Mi consejo para tener detalle en todas las zonas es el uso de la medición matricial o evaluativa, dependiendo de cómo la llame el fabricante, con la que la cámara analiza todo la escena para obtener la medición de luz.

Necesitamos la máxima nitidez y enfoque, así que usa una velocidad por encima de la distancia focal (si tienes un objetivo de 100mm, intenta disparar sobre 1/100s aunque tengas estabilizador óptico o montes un trípode). Si hacemos fotografías a un insecto o una flor, el movimiento natural del insecto y el viento que les mueva hacen que un estabilizador óptico (diseñado para reducir TU movimiento) o un trípode no evitan esos movimientos aunque ayudan en ocasiones. Para producto podemos seleccionar velocidades lentas si usamos un trípode, ya que las condiciones en que se realizan son muy controladas. Y se fotografían objetos que no se mueven durante la sesión. No es necesario que uses siempre el valor ISO más pequeño de tu cámara, pero si es importante conocer hasta donde puedes aumentar ese valor en tu cámara sin que aparezca ruido digital o pierdas nitidez. En muchas ocasiones podemos evitar una foto trepidada si la realizamos a iso400 en lugar de iso100. Todos los objetivos dan más calidad en unas aperturas que en otras, aunque las lentes macro dan una calidad muy estable en casi todo su rango. Al final es mejor elegir la apertura que nos de la profundidad de campo que deseamos. Todo lo que fotografías puede mejorarse con una mejor composición o encuadre, para ello puedes seguir reglas de tercios o cuando haces un insecto o una flor, dejar aire en la dirección de la mirada o en la dirección (que parece tener la orientación de la flor). Tenéis la posibilidad de reencuadrar en casa buscando que la imagen tenga más fuerza, pero perdéis resolución y os volvéis perezosos, es mejor obtener la imagen directamente desde la cámara, no depender tanto del post procesado.

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Incluso en los días de sol podéis tener dificultades para exponer correctamente, si estás a la sombra, si usas un macro 180-200mm que obliga a usar velocidades muy rápidas, aparte de aperturas de f16 o más cerrado para tener buena profundidad de campo. Lo más seguro es que necesitéis un flash, podéis adquirir uno convencional y dispararlo directamente desde la cámara, o separado con un disparador o usar un flash anular especial para este tipo de fotografía. Si solo queréis un pequeño aporte de luz o modificar la actual, podéis llevar tamizadores pequeños para hacer sombra si la flor está bajo el sol y queréis una luz más suave o podéis llevar reflectores para dirigir la luz existente o rellenar sombras. No solo puedes crear un escenario en un miniestudio para producto, muchos fotógrafos de flora llevan cartulinas de colores y otro atrezzo para crear un fondo desenfocado del color que desees en lugar del que tiene de forma natural y que no os gusta, o para rodear la flor de texturas como arena, grava, alguna piedra de pizarra. Cuando inmortalizas una flor, un insecto o una lata de refresco en tu miniestudio, podemos aportarle más fuerza a la imagen con un poco de creatividad u observando el trabajo de otros amantes del macro con más trayectoria. Un simple spray de agua para pulverizar sobre lo que fotografiamos puede cambiar todo el resultado. Una flor puede resultar más bella con la luz del atardecer o en un día nublado mejor que en un día soleado, si puedes elegir el momento de hacer las fotos, estudia el lugar antes, programa tu sesión y los resultados mejorarán mucho.

Impresión: Programas Educativos, S.A. de C.V. Calz. Chabacano 65-A, 06850 México D.F. Empresa certificada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., bajo la norma ISO-9002:1994/NMX-CC-04: 1995 con el número de registro RSC-048, e ISO-14001: 1996/NMX- SAA-001: 1998 IMNC con el número de registro RSAA-003.30-X-2012