Метод кроя Галины Коломейко. by любовь федотова

Москва 2018

646.21 37.248 61

. . / . â&#x20AC;&#x201C; : Â« Â», 2018. â&#x20AC;&#x201C; 352 . ISBN 978-5-699-81065-9 ! " # $ % ! ' ! ( ) ) , ( , (# ( (* . ( ( #) ) #+(# ; # ! , ) " () " (# (, ( ; * * () ( $ " ; !( ! <" , " ( , , " # ! = ( #" (, ! ! ( ! . > " , , ( ! 646.21 37.248

ISBN 978-5-699-81065-9

Â© Â© Â© Â©

. ., , 2018 . ., , 2018 . ., , 2018 . Â« Â«!Â», 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ ОТ АВТОРА .................................................................................................................................... 7 ТЕРМИНЫ ..................................................................................................................................... 10

ГЛАВА 1. ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ..................................................13 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ............................................................................ 15 ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОГО СИЛУЭТА .................................... 24 ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОЛУПРИТАЛЕННОГО СИЛУЭТА ............ 39 МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ .................................................. 45

ГЛАВА 2. ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ ..................47 КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР ...................................................................................................... 49 ТИПЫ ФИГУР, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ................................................................................................... 55 БАЗОВЫЕ ПРИЕМЫ, ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ......................................................... 60 ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ ............... 83

ГЛАВА 3. ЮБКИ ...................................................................................................................113 ЮБКА-КАРАНДАШ СО ШЛИЦЕЙ СЗАДИ .............................................................................. 115 ЮБКА «СОЛНЦЕ» ......................................................................................................................... 145 ЮБКА «ПОЛУСОЛНЦЕ» .............................................................................................................. 149 ЮБКА «ЧЕТВЕРТЬ СОЛНЦА» .................................................................................................... 153 ЮБКА ПО КОСОЙ ........................................................................................................................ 156 ЮБКА НА КОКЕТКЕ.................................................................................................................... 159 ЮБКА НА КОКЕТКЕ В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ ...................................................................... 167 ЮБКА С РЕЛЬЕФАМИ И РАЗРЕЗОМ ....................................................................................... 173 ЮБКИ С ЭФФЕКТОМ ГОДЕ ...................................................................................................... 179 ЮБКА С АССИММЕТРИЧНЫМ НИЗОМ ................................................................................ 183 ЮБКА СО СКЛАДКАМИ ВНИЗУ ............................................................................................... 185

ГЛАВА 4. БЛУЗКИ ................................................................................................................187 БЛУЗКА С БАНТОМ ..................................................................................................................... 189 БЛУЗА-ТОП БЕЗ ВЫТАЧЕК ........................................................................................................ 219 БОМБЕРЫ, ТОЛСТОВКИ, СВИТШОТЫ .................................................................................. 227

ГЛАВА 5. ПЛАТЬЯ ................................................................................................................237 МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ .................................................. 238 РАСКРОЙ ....................................................................................................................................... 243 СМЕТЫВАНИЕ ............................................................................................................................. 246 ПРИМЕРКА ................................................................................................................................... 248 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................................... 250 СТАЧИВАНИЕ .............................................................................................................................. 252 ОБМЕТЫВАНИЕ........................................................................................................................... 252 УТЮЖКА ....................................................................................................................................... 253 ОСНОРОВКА ................................................................................................................................. 254 ПОДРЕЗКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ ................................................................................................ 259 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП .......................................................................................................... 262 ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО ........................................................................................................ 273 ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ ............................................................................................................... 279 ПЛАТЬЕ ОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ С ПЫШНОЙ ЮБКОЙ........................................ 285

ГЛАВА 6. БРЮКИ .................................................................................................................289 ВЫБОР МОДЕЛИ .......................................................................................................................... 291 СНЯТИЕ МЕРОК .......................................................................................................................... 299 ПРИБАВКИ.................................................................................................................................... 299 ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ПРЯМЫХ ЖЕНСКИХ БРЮК .................................................. 300 МОДЕЛИРОВАНИЕ БРЮК ......................................................................................................... 306 ПОШИВ БРЮК ............................................................................................................................. 317 МУЖСКИЕ БРЮКИ ..................................................................................................................... 334

ОТ АВТОРА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

а сегодняшний день известно немало различных методов построения базовой конструкции, или идеальной выкройки, если так вам будет понятнее. Базовая конструкция (БК) — это выкройка, которая знает все наши размеры и всегда лежит в основе любого изделия — блузки, юбки, платья или пальто. Все они имеют место быть. Все приводят к результату. Разница только в том, сколько времени вы на это затратите. И что в результате получите. Очень часто сегодня вам предлагают строить выкройки приблизительные, не совсем точные, предполагающие создание макета. Но даже после такой длительной подготовки костюмчик не сидит и требует изменений. Я считаю такой подход нерациональным, непрофессиональным и отбивающим всякое желание шить. Мне хочется показать свой метод, который сложился спонтанно, сам собой, так как я посвятила этому увлекательному занятию всю свою жизнь. Называю я его безлекальным, потому что он позволяет выкроить изделие сразу на ткани и у меня на это уходит 5–7 минут, ну а у вас раза в 3 больше. Но, согласитесь, это тоже результат! При этом точность кроя настолько велика, что приталенное платье на любой фигуре сидит как влитое, и после примерки остается просто дошить его и все. Имея большое желание научиться шить, надо четко понимать, из чего состоит этот процесс. Просто взять выкройку из журнала, раскроить на ткани и сшить платье — это дорога в никуда. Кто занимался этим, тот хорошо понимает, о чем я говорю. Итак, из чего же состоит процесс изготовления одежды своими руками: • Создание БК на основе правильно снятых мерок. • Изменение БК, моделирование под любой фасон. 7

• • • • •

Раскрой на ткани. Сметывание. Примерка. Подготовка к стачиванию. Стачивание, обметывание, утюжка. Осноровка или выравнивание, подрезка мелких деталей. Окончание. Это выполнение мелких деталей и сборка самого изделия.

Я перечислила все этапы технологического процесса, которые должны применяться в индивидуальном пошиве. Если вы их освоите, то очень скоро вам захочется перейти на более высокий профессиональный уровень. Вы поймете, что если кроить и шить правильно, то это действительно просто, быстро и легко. Так вот большинство учебных методик не создают у вас целостной картины. Кто-то хорошо учит моделированию. Но построение БК стыдливо опускает. Потому что это трудно и сложно. Предлагают вам взять какую нибудь выкройку. Хоть майку обвести или старое платье распороть. А это большая глупость. Потому что нельзя построить дом, не рассчитав фундамента! Так вот наша БК и есть тот фундамент. Кто-то описывает процесс работы, пропуская примерку. Это возможно только в случае массового пошива по заранее отработанным лекалам. Большинство книг, к сожалению, почему-то предполагают, что изменений после раскроя делать не нужно. Хотя и предлагают вам сшить только одно платье. Но вы же понимаете, что это не так! Свойства ткани, ее растяжимость надо проверить. Вырез горловины, место для кармана, длину — уточнить. Примерка — это необходимая и обязательная часть технологического процесса в индивидуальном пошиве. Даже если костюмчик сидит и выкройка идеальна. Очень много информации о поузловой обработке изделия. Как вшить воротник, сделать карманы, обработать различные швы. Чтобы отразить это многообразие, никакой книги не хватит. Сколько фасонов, столько и способов обработки можно придумать. И люди охотно делятся своими открытиями. За этими знаниями я отсылаю вас к ним. Почти никто не произносит слово «осноровка». А вместе с тем, без нее невозможно сшить изделие симметричным, выкроить точно мелкие детали — воротники, обтачки, подборта и многое другое. Обо всем этом и многом другом я рассказываю вам здесь. Книга уникальна еще и тем, что показывает, как оценить себя со стороны. Как понять, какая у вас фигура. Действительно ли она не стандартна. А если так, то как построить выкройку, чтобы изделие село идеально. Принципиальное отличие этого издания еще и в том, что вы узнаете, с чего надо начинать, придумывая себе то или иное платье. Узнаете, что такое пропорция и как ее определить. Научитесь шить пальто на подкладке за 2–3 вечера. А юбку «карандаш» — 8

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

за 2 часа. Я ломаю стереотипы всю жизнь! Предлагаю и вам повторить мой опыт. То, что смог сделать один, обязательно сможет повторить и другой! Книга написана для тех, кто любит шить. Для новичков и имеющих опыт. А также для профессионалов нашего дела, желающих повысить свою квалификацию. Лишних знаний не бывает. И по моему глубокому убеждению, учиться надо до конца дней своих. Иногда даже маленькая частичка чужого опыта сильно упрощает нашу жизнь! Ваша Галина Коломейко, автор и создатель безлекального метода кроя

ЗАПОМИНАЕМ ТЕРМИНЫ МИНИ-СЛОВАРЬ Вметываем — прошиваем два слоя ткани в кольцо. Например, рукава в пройму.

Посадка — соединение двух срезов, разных по длине. Один больше другого на 1–2 см.

Втачиваем — пришиваем деталь в кольцо. Например, рукав в пройму.

Поставить ниточку — прошить ткань в один слой ручными стежками временного соединения без узелков и без закрепок.

Выметываем — прошиваем четыре слоя ткани со стороны нижней детали с образованием переката в 0,1 см со стороны верхней детали. Например, отлет воротника, край борта, завязывающийся пояс перед утюжкой. Для упрощения процедуры очень полезно шов обтачивания предварительно разутюжить. Декатируем – утюжим ткань горячим утюгом с паром. Дублируем – приклеиваем дублерин на изнаночную сторону детали или изделия для придания им четкой формы. Заметываем — прошиваем два слоя ткани, отгибая один из них на изнанку. Чаще всего заметывают припуск по линии низа. В толстых и упругих тканях заметывают припуски швов, отгибая их на одну сторону. При этом прошивают три слоя ткани. Заутюживаем — припуски на изделии отгибаем на одну сторону и утюжим. Обтачиваем — прошиваем два слоя ткани по краю детали. Например, отлет воротника завязывающийся пояс, клапаны, манжеты. Оверложить — обметать срез на краеобметочной машине — оверлоке. Осноравливаем — выравниваем, уточняем срезы детали или изделия, перед тем как выполнить соединение с другой деталью или обработать низ. Подрезка — остаток ткани после раскроя основных деталей: полочки, спинки и рукавов.

ЗАПОМИНАЕМ ТЕРМИНЫ. МИНИ-СЛОВАРЬ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Приметываем — присоединяем меньшую деталь к большей. Например, воротник к горловине изделия, манжеты к рукавам. Притачиваем — пришиваем меньшую деталь к большей. Например, обтачку к горловине, подборта к изделию. Приутюживаем — проглаживаем утюгом шов соединения маленькой детали с большой. Например, приутюживаем обтачку к горловине, подборта к изделию, пояс к юбке или брюкам, манжеты к рукаву. Проутюживаем — проглаживаем детали на готовность. При этом работаем не только с припусками, но и со всей деталью. Разутюживаем — припуски на изделии отгибаем на разные стороны и утюжим. Сделать закрепку – прошить ручными стежками 0,3–0,5 см ткани два-три раза. Сметываем — прошиваем два слоя ткани ручными стежками временного соединения с узелком вначале и закрепкой в конце. При более качественной обработке узелок вначале заменяют закрепкой. Стачиваем — прошиваем ткань на машинке. Установочный пояс — тонкая тесьма длиной 150 см, выполненная из хлопка. Используется для снятия мерок. Уток – поперечный срез ткани. Утюжим — проглаживаем ткань в один или два слоя. Или изделие в один слой.

ТЕРМИНЫ НА РИСУНКЕ Заутюживаем

Приметываем

Притачиваем

Заметываем

Выметываем

Разутюживаем

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Лицо

Срезаем

Изнанка

Дублерин

Шов наметывания ручной Машинная строчка Строчка оверлока Потайные стежки (выполняются вручную) ТЕРМИНЫ НА РИСУНКЕ ТЕРМИНЫ

7 11

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ Глава 1

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ Чтобы понять, что же мы хотим сделать, нужно очень точно сформулировать нашу конечную цель. Для этого я предлагаю вам взять листок бумаги и на нем нарисовать эскиз изделия. Причем это должен быть вид спереди и обязательно сзади. Затем записать мерки и выбранные прибавки. Назовем наш эскиз техническим. Технический эскиз - это графическое изображение платья, точно соответствующее форме и содержащее все конструктивные и декоративные элементы, которые позволяют достичь цели. Никакая фотография или цветной художественный эскиз не смогут заменить ТЭ. Вначале всегда строится базовая конструкция прямого силуэта, без талиевых вытачек. Вы легко можете остановиться на модели прямого силуэта, представленной на стр.14. 6. Это платье прямого силуэта. Техническое задание при этом может выглядеть примерно так (рис. 3). А сейчас подробно разберем, как правильно снять мерки и выбрать прибавки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

48-38-52 17-21-10 18-60 13-42-28-22 42/42-27/44-25

Пг = 3 Пб = 0 Поп = 4 Пшрн = 2

Рис. 3 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

7 15

СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ СНЯТИЕ МЕРОК

Для того, чтобы приступить к снятию мерок, желательно остаться в нижнем белье или в одежде, плотно облегающей фигуру. На талии завязать установочный пояс, в качестве которого может послужить длинный шнурок от ботинок.

Сг Ст Сб

Измерения выполняются сантиметровой лентой. При построении выкройки желательно пользоваться ею же. Сг — Ст — Сб Шг1 — Шг2 — Цг Шс — Диз Шп — Др — Оп — Шрн Шг1 Дтс/Впк — Вг/Дтп — Впкп Шг2 Сг — полуобхват груди (рис. 4) Измеряется через выступающие точки грудных желез с учетом выступа лопаток.

Цг

Рис. 4 Ст — полуобхват талии. Измеряется по линии талии. Сб — полуобхват бедер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обязательно параллельно полу. Шг1 — ширина груди первая (рис. 5). Измеряется между передними углами подмышечных впадин. Сантиметровая лента должна быть строго горизонтальна. Это расстояние от проймы до проймы над грудью. Шг2 — ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных 8

РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 5

впадин, через выступающие точки грудных желез. Это расстояние от проймы до проймы, но уже через выступающие точки грудных желез. При снятии последних двух мерок чаще всего допускаются ошибки. Обратите внимание на осанку. Нужно занять естественную позу. Нельзя отводить назад плечи и руки. Нельзя заводить ленту далеко до бокового шва. Иначе мерка будет некорректна. Можно ориентироваться на косточки бюстгальтера. Цг — расстояние между выступающими точками грудных желез. Шс — ширина спины (рис. 6). Измеряется между верхними углами подмышечных впадин Шп с учетом выступа лопаток. Сомневаемся в большую сторону, добавляя немного для Оп того, чтобы при построении выкройки использовать приДр бавку к ширине спины Пшс = 0.

Шс

Диз

Шрн

Все предыдущие измерения записываются в половинном размере! Остальные как видим, так и пишем.

Рис. 6

Диз — длина изделия. Измеряется от линии талии вниз. Записывается на каждое изделие отдельно. В этой же строке измеряем и записываем уровень бедер, если они очень выделяются на фигуре. Как правило, это так называемые вторые бедра, которые характерны для фигур нижнего типа. Измеряем расстояние от талии до самой широкой части фигуры. При построении у таких фигур линия бедер будет выбираться с учетом этой особенности!

Рис. 7

Шп — ширина плеча (рис. 7). Измеряется от высшей СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

9 17

Дтс

точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп равна 13 см. Если есть сомнения, то сомневаемся в большую сторону. Впк

Др — длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча вниз. Руку при этом сгибать не нужно. Оп — обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки. Сомневаемся в большую сторону. Шрн — ширина рукава внизу. Чтобы балансовые измерения были правильно сняты, необходимо проделать следующее: на талии завязываем установочный пояс так, чтобы он был строго параллелен полу; на правое плечо устанавливаем специальное приспособление, так называемое «плечико» (рис. 8).

Впкп Вг Дтп

Рис. 9 П

Рис. 8 Стараемся занять обычную для нашей осанки позу. Дтс — длина до талии по спинке (рис. 9). Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии параллельно позвоночнику. Впк — высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником. 10 18

РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 10

Вг — высота груди (рис. 10). Измеряется от высшей точки плечевого среза до выступающей точки грудной железы. Дтп — длина до талии по переду. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии через выступающую точку грудной железы. Впкп — высота плеча косая переда. Измеряется от конечной точки плеча до выступающей точки грудной железы. Далее в книге мы будем использовать сокращенное обозначение всех мерок. Поэтому желательно поскорее их запомнить. Выполняя измерения, стараемся мысленно сравнить их с измерениями стандартной фигуры, чтобы не допустить грубых ошибок, приблизить наши мерки к стандартным и построить затем выкройку, которая будет скрывать небольшие недостатки нашего телосложения. В наших мерках есть свои закономерности. Если мы их видим, то уверены, что делаем это правильно. Если нет — ищем ошибку!

данной фигуры отличаются от характеристик стандартной. Если эти отличия значительны, то меняем измерения данной фигуры, слегка приближая их к стандартным. Наша задача — не повторить в точности измерения нестандартной фигуры, построив таким образом уродливую конструкцию, в которой все недостатки только обострятся, а, слегка изменив некоторые измерения, построить такую конструкцию, которая была бы приближена к стандартной и скрывала бы некоторые особенности фигуры! Обратите внимание: почему мы любим одежду определенных марок? Да потому, что, выполненная по хорошим лекалам на стандартную фигуру, она скрывает наши недостатки. И напротив, сшитая на заказ вещь, аккуратно подогнанная по фигуре, часто их выявляет. И мы не любим такую одежду, не носим ее и не доверяем больше индивидуальному пошиву! Это очень печально! ШЕСТЬ ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНО СНЯТЫХ МЕРОК:

АНАЛИЗ ФИГУРЫ И 6 ПРАВИЛ ПРАВИЛЬНО СНЯТЫХ МЕРОК

Для того, чтобы построить хорошую базовую конструкцию на любую фигуру, при снятии измерений стараемся сравнить, насколько характеристики

1. Сб больше Сг на 4 см Ст меньше Сг на 10 см Если Сг больше или равна Сб, то это фигура верхнего типа. Если Сг меньше Сб более чем на 5 см, то это фигура нижнего типа.

СНЯТИЕ МЕРОК И АНАЛИЗ ФИГУРЫ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

11 19

В двух последних случаях, повторяю, при выборе формы одежды никогда не спорим с контурами фигуры. Иными словами, если у вас верхний тип, шьем юбку-карандаш. Если нижний, юбку слегка расширяем книзу. 2. Шс больше, чем Шг1 на один и более сантиметров. Если этого не произошло, то стараемся исключить ошибку. Просим расслабиться, опустить плечи, принять естественную осанку, сделать вдох-выдох и быстро перемеряем Шг1, Шг2 и Шс. Очень часто при снятии мерок мы выпрямляемся так, как в жизни не ходим. В результате платье в готовом виде не сидит. У него узкая спина, а впереди лишняя ткань. Кроме того, возникает ошибка баланса, когда полочка становится длиннее, а спинка короче, чем есть. В результате плечевой шов заваливается на спинку. И еще: при снятии этих мерок мы касаемся интимных частей тела, и руки инстинктивно отодвигаются от них. Это тоже приводит к искажению. И еще: измеряя Шг2, очень часто вы заводите сантиметр глубоко под мышку. На моей практике это самая распространенная ошибка при снятии мерок. Так делать нельзя. Откладывая потом эту величину на выкройке, вы сильно увеличиваете ширину полочки, оставляя мало места для проймы. Она получается узкой, некрасивой, и рукав туда не входит. Итак, если вы перемеряли и получили те же цифры, то, скорее всего, перед вами перегибистая фигура. Так часто 12 20

РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

бывает у спортсменов. Запоминаем это для того, чтобы в конце снятия мерок и анализа фигуры сравнить эту характеристику с той, что получится при определении баланса. Если там тоже окажется перегибистая фигура, то я вас поздравляю, вы сняли мерки правильно. А если там окажется сутулая, то, сами понимаете, вы где-то ошиблись. Ищите ошибку. 3. Шг2 больше Шс, если наоборот, то к Шг2 добавляем столько, чтобы Шг2 была больше, чем Шс хотя бы на 0,5 см. 4. Дтп больше Дтс на 1–3 см. Баланс (Б) = Дтп - Дтс. Значение Б является характеристикой осанки фигуры. При использовании чужих выкроек этому очень часто не придают никакого значения. И только во время примерки вы видите заломы и не понимаете, что произошло! Если Б = 1—3 см, то фигура нормальная (для размеров меньше 58). Если Б = 4 см и более, то фигура перегибистая. Если Б = 0 см и менее, то фигура сутулая. Встречаясь с сутулой фигурой, я добавляю к мерке Дтп 1—1,5 см и записываю то, что получу. Эти 1,5 см

на фигуре не будут заметны, а выкройка приблизится к стандартной, и это будет хорошо! Снимая мерки и выполняя анализ фигуры, нужно помнить, что стоит только чуть-чуть подвинуть «плечико» на спинку или полочку, баланс тут же исправится. Немного сутулая или перегибистая фигура становится нормальной. Это главный результат работы! Это очень важно! Не бойтесь двигать «плечико» во время снятия балансовых мерок! Всегда старайтесь увидеть стандартные значения!

5. Вг больше Впкп на 2–3 см. Если этого не произошло, проверьте себя еще раз. В жизни Вг = Впкп только при использовании плечевых накладок, а больше чем на 3 см только у очень покатых плеч. 6. Дтс больше на 1 см или равна Впк. Если это не так, то фигура имеет или приподнятые плечи, или покатые. При покатых плечах желательно всегда использовать плечевые накладки или, в летних одеждах, делать вырез горловины «лодочка».

ПРИБАВКИ Прибавками называют расстояние от тела до одежды. Они распределяются на фигуре по четырем участкам: грудь, талия, бедра и верхняя, самая широкая часть руки. Прибавки зависят от выбранного силуэта и свойств ткани. Основных силуэтов три: прямой, полуприталенный и приталенный. Приталенный — это платье или блуза, сидящие как вторая кожа. Обычно выполняется из трикотажа или очень растяжимых тканей с эластаном. Но бывает и из обычной плательной ткани, например платье с замком во всю спину. Тогда прибавки будут увеличиваться. Трикотаж тоже бывает разной степени растяжения. Поэтому в таблице три значения прибавок. Выбирайте соответствующие вашей тка-

ни. Наконец, ваша вещь может быть с рукавами или без них. Это тоже влияет на выбор прибавок. Все это отражено в таблице. Будьте внимательны. Полуприталенный силуэт — это обычно одежда для офиса. Хорошо читаются грудь—талия—бедра, но прибавки стали больше. Прямой свободный силуэт используется в домашней и спортивной одежде. Не выявляет талии. Прибавки стали еще больше. Заучивать их наизусть не нужно, но нужно научиться их выбирать. Помните, прибавки зависят от фигуры, силуэта и свойств ткани! Не бойтесь сделать ошибку. У нас всегда есть примерка, на которой мы все увидим и легко сможем поправить, если вдруг ткань повела себя не так, как мы предполагали. ПРИБАВКИ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

13 21

ТАБЛИЦА ПРИБАВОК ПРИБАВКИ (СМ)

Пг (прибавка по груди)

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ И СВОЙСТВА ТКАНЕЙ

Пт (прибавка по талии)

Пб (прибавка по бедрам)

Поп (прибавка к обхвату плеча)

Прилегающий или приталенный силуэт Трикотажные изделия с рукавами

1–3

Трикотажные изделия без рукавов

0–1

Изделия из сухой плотной ткани с рукавами

3–4

Полуприлегающий или полуприталенный силуэт Изделия из сухих тканей либо тканей с небольшим растяжением

4–5

2–3

0–2

4–5

2–3

6 и более

Прямой свободный силуэт Изделия из любых тканей

14 22

5–6

РАЗ РА Б О Т К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГО ЗА Д А Н И Я БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

–

Всегда используется прибавка к длине рукава (Пдр) = 2 см. Всегда используется прибавка к ширине спины (Пшс) = 0–1,5 см.

Если при снятии мерок вы немного увеличили Шс, то Пшс = 0.

Прибавка по груди (Пг) для изделий с рукавами не может быть меньше 3 см для малых и средних размеров. Для больших размеров (начиная с 58-ого) Пг = 5 см!

ПРИБАВКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Особое внимание надо обратить на выбор прибавок для больших размеров и нестандартных фигур. Если Сг больше 58, то размер считается большим. При построении БК выбираем из таблицы максимальные прибавки. Пб = 2, Пт = 3, Пг = 5, Поп = 6. Если фигура верхнего типа, увеличиваем еще немного прибавку по бедрам, для равновесия и приближения одежды к стандартным формам. Пб = 3, Пт = 2–3, Пг = 4, Поп = 4–5.

Эти прибавки рассчитаны на полуприлегающий силуэт, но без учета свойств ткани. Для мягких растяжимых тканей они могут оказаться велики, а для плотных, жестких и сухих — малы. Будьте осторожны! Страхуйтесь припусками по боковым швам полочки, спинки и рукавов. Делайте их 2,5–3 см. И еще раз напоминаю: избегайте сухих, жестких и легких тканей.

Если фигура нижнего типа, увеличиваем прибавку по груди от табличных значений еще на 1–2 см. Пб = 0–1, Пт = 2, Пг = 5–6, Поп = 4–5.

ПРИБАВКИ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

15 23

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОГО СИЛУЭТА Техническое задание выглядит так (рис. 3). Начинаем построение. Можно делать это на большом листе миллиметровки и пользоваться при этом большими прозрачными пластиковыми лекалами, как на рис. 11 и сантиметровой лентой, желательно той же самой, какой снимали мерки.

Рис. 11.

Лекало для работы с большими выкройками

Рис. 12. 16 24

А можно делать это в тетради и пользоваться масштабной линейкой закройщика и маленьким лекалом, как на рис. 12. Оно представлено в натуральную величину. Сделайте копию из плотной бумаги или пластика и пользуйтесь ею при работе в тетради.

Лекало для работы в тетради

П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ В левом нижнем углу строим прямой угол с вершиной в точке Н (рис. 13).

От т. Н вправо откладываем ширину сетки т. Н2.

Ширина сетки (ШС) = Cб + Пб. Для контроля проверяем прибавку по груди (Пг). Пг = ШС - Сг. Если Пг < 3 см, то ШС = Сг + 3 для малых и средних размеров. ШС = Сг + 5 см для больших размеров (начиная с 58-ого). Под размером будем понимать мерку Сг. Из т. Н2 вверх проводим вертикаль — середина спинки. От точки Н вверх мерка Диз точка Т. ТТ2 – линия талии. От точки Т вниз отступаем 17–18 см – т. Б. Если бедра низкие и широкие, откладываем измеренный уровень. ББ2 – линия бедер. От точки Т вверх мерка Дтп точка А0. От точки А0 вправо 7 см – точка А. Семь — величина постоянная! Исключение для фигур с Сг больше 64.

От точки А0 вниз 7 см – т. В. Для больших размеров, начиная с 58ого — вниз 8 см. Соединяем А и В по лекалу — линия горловины полочки. От точки А0 вниз до точки Г мерка Вг. ГГ2 – линия груди. От точки Г вправо мерка Цг. Точка Ц – центр груди. Соединяем точки А и Ц – левая сторона нагрудной вытачки. От точки А вправо – дуга радиусом (R), равным раствору нагрудной вытачки.

Раствор нагрудной вытачки = (Шг2 — Шг1) x 2, если по модели есть плечевая накладка. Раствор нагрудной вытачки = (Шг2 — Шг1) x 2 + 2, если нет плечевой накладки. В нашем примере нет плечевой накладки. От точки Ц в этом же направлении проводим дугу R = АЦ. Пересечение этих дуг – точка А1. ЦА1 – правая сторона нагрудной вытачки. От точки А1 вправо – дуга R = Шп. От точки Ц в этом же направлении — дуга R = Впкп. Их пересечение – точка

П1, конечная точка плечевого среза полочки. Прежде чем перейти к построению проймы, необходимо найти конечную точку плечевого среза спинки (П2). В этом одна из особенностей данного метода. Переходим к построению спинки. От точки Т2 вверх мерка Дтс точка С0. От точки С0 влево 7 см точка С. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

17 25

Базовая конструкция (БК) А0

А1

С22 С44 С2

П22 П11

С0 С1

П2 П1 С3 2 1

Рис. 13 18

Г33 Г3

Г0 Г1

Г44 Г4

Г2

Т1

Т2

Б1

Б2

Н1

Н2

П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

СС0, ширина горловины спинки, зависит от размера и особенностей фигуры. Размер

Ширина горловины спинки (см)

40–42

44–48

7,5

50–54

7,7–8

56–62

8–8,5

64–66

8,5–9,5, при этом АА0 = 7,5–8

Если в районе седьмого шейного позвонка есть бугорок, то СС0 увеличиваем еще на 0,3–0,5 см. От точки С0 вниз 2–2,5 см точка С1. С0С1 - глубина горловины спинки. Соединяем по лекалу СС1 — горловина спинки. От точки С влево дуга R = Шп + раствор плечевой вытачки + посадка (0,5–1,5 см). Раствор плечевой вытачки зависит от размера и особенностей фигуры. Размер

Раствор плечевой вытачки

40–42

44–48

1–1,5

50–54

2–2,5

56–62

2,5–3

64–66

3–3,5

Если фигура перегибистая, то раствор вытачки уменьшают, а если фигура сутулая, то увеличивают на 0,5– 1 см. Посадка добавляется для того, чтобы при соединении плечевых швов полочки и спинки шов немного выталкивало вперед, как бы разворачивало его на полочку. Обычно выбирается среднее значение. Посадка = 1 см. Но иногда, чтобы нарисовать красивую пройму, мы ее или увеличиваем до 1,5 см, или уменьшаем до 0,5 см. Не забывайте про это! От Т2 в направлении предыдущей дуги проводим еще одну радиусом, равным Впк. Их пересечение — П2. Точка П2 должна быть выше точки П1 на 1,5–3 см. Это происходит не всегда. Рассмотрим это на конкретных примерах.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

19 27

Сутулая фигура П2 П1

Рис. 14

Рис. 15 20 28

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

Если фигура сутулая, но при этом у нее большая грудь (рис. 14, рис. 15), то точка П1 окажется очень низко по отношению к точке П2. Это очевидно. Но также понятно и то, что оставлять пройму в таком виде нельзя, потому что длина передней половинки проймы заметно меньше, чем задней, и, скорее всего, плечевой шов будет заваливаться вперед. На примерке его захочется поправить. Но не это самое страшное. Хуже то, что большой раствор нагрудной вытачке не нужен, потому что у фигуры с сутулой осанкой грудь не стоит «домиком», а лежит на животике. Попробуйте встать перед зеркалом боком и посмотреть на себя сначала с нормальной осанкой, а затем с сутулой. Что вы видите? Нужна вам полочка «домиком»? В жизни, пока мы молоды, у нас хорошая осанка, крепкий позвоночник, нормальная грудь, полочке нужна хорошая нагрудная вытачка. А вот с возрастом, когда позвоночник ослабеет и мы ссутулимся, грудь наша не изменится. И при расчете вытачка окажется такой же, как была. Но изменится наша осанка. Мы станем сутулыми, поэтому полочка станет более плоской, не выпуклой. И если при этом мы сохраним расчетный раствор нагрудной вытачки, то на примерке обнаружим это несоответствие, и не будем знать, что же теперь с этим делать!

П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Другой пример. Фигура перегибистая с маленькой грудью (рис. 16, рис. 17). Гимнастки на подиуме. Точка П1 окажется выше точки П2, что абсолютно недопустимо! Если ктото из вас уже пробовал шить, наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда на примерке длина передней половинки проймы оказывается больше, чем нужно, и хочется в нижней ее части сделать вытачку на грудь. Это и есть не что иное, как увеличение нагрудной вытачки. Казалось бы, парадокс. Грудь маленькая, а вытачка просится большая. Но это происходит только тогда, когда осанка фигуры перегибистая!

Перегибистая фигура П2 П1

Рис. 16

Отсюда вывод. При построении проймы в БК мы обязательно учитываем осанку фигуры. Если осанка сутулая, то уменьшаем раствор нагрудной вытачки постепенно до тех пор, пока точка П1 не окажется выше точки П2 хотя бы на 3 см. А если осанка перегибистая, то, наоборот, увеличиваем нагрудную вытачку до тех пор, пока точка П1 не окажется ниже точки П2 хотя бы на 1 см.

Рис. 17 ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

21 29

Почему надо точку П1 делать ниже точки П2 в идеале на 2 см? Потому что нам нравится, когда длина передней половинки проймы равна или меньше на 1–1,5 см длины задней. Тогда рукав садится без проблем. Его не надо на примерке двигать и поворачивать относительно плечевой точки. Плечевой точкой будем называть конечную точку плечевого шва. Там совпадают точки П1, П2 и точка О на рукаве. Это в идеале. В жизни ничего страшного, если точка О не совпадет с П1 и П2, но к этому надо стремиться. Рукав на примерку не вметывается. Он прикалывается к уточненной линии проймы. Так вот, еще раз, раствор нагрудной вытачки рассчитывается, но не является окончательным. При построении правильной проймы мы его меняем в зависимости от осанки. Это очень важно! И возвращаясь к построению проймы, повторяем: точка П2 выше точки П1 на 1,5–3 см. Если этого не произошло, то исправляем пройму. Для этого я предлагаю три варианта. Вариант 1. Увеличиваем или уменьшаем раствор нагрудной вытачки. Вариант 2. Если есть плечевые накладки (подплечники), то мы даже в том случае, когда точки П1 и П2 оказались в правильном положении относительно друг друга, должны их припод22 30

нять по дугам, ограничивающим длину плеча на высоту плечевой накладки. Например, на 1,5 см. Смотрите рис. 13. Там это показано штрихами. Но для исправления проймы мы можем одну точку поднять меньше, а другую больше. Главное, чтобы в сумме это не превышало двойной величины плечевой накладки. Если она 1,5 см, то 3 см. Вариант 3. Если есть плечевые накладки, то мы можем одновременно выполнять два предыдущих варианта. Итак, мы поправили точки П1 и П2, если было нужно. Подняли их на высоту плечевой накладки, если это было нам необходимо. Продолжаем построение дальше. Оформляем плечевые срезы. Для этого 1. соединяем А1 и П1 яркой линией — плечевой срез полочки; 2. соединяем С и П2 тонкой линией; 3. от точки С влево по тонкой линии откладываем 4 см — точка С2; 4. от точки С2 вниз 8—10 см — точка С3. С2С3 — правая сторона плечевой вытачки. Чем больше раствор вытачки, тем длиннее этот отрезок; 5. от точки С2 влево откладываем раствор плечевой вытачки (по таблице), в нашем примере 2 см — точка С4. С4С3 — левая сторона плечевой вытачки. Обе стороны вытачки немного продолжаем вверх.

П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Плечевой срез оформляем при закрытой вытачке. Для этого на большой выкройке из бумаги закладываем треугольник, совмещая стороны вытачки С3С2 и С3С4. После этого по линейке соединяем точки П2 и С. Это плечевой срез. Вы заметили, что он получился «домиком». Это самое точное определение плечевого шва спинки. Можно так делать прямо на ткани. А в тетрадке так не сделаешь. Поэтому для того, чтобы закончить построение, применяем искусственный прием. От точки П2 вверх откладываем 2 см и ставим точку (без имени). Эту точку

линейкой (не рисуя) соединяем с точкой С. По линейке проводим отрезок от точки С влево до продолжения правой стороны плечевой вытачки. Получилась точка С22. Уравниваем стороны вытачки. Для этого измеряем С22С3 и откладываем это же расстояние от точки С3 через С4 вверх. Получилась точка С44. С3С44 левая сторона плечевой вытачки. Стороны вытачки всегда равны. С3С22 = С3С44. Соединяем С44 с П2. Построение плечевого шва спинки закончено.

ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ От точки Г вправо мерка Шг2 — точка Г3. Через точку Г3 проводим вертикаль вверх и немного вниз. От точки Г2 влево мерка Шс + Пшс (прибавка) — точка Г4. Пшс = 0, если при снятии мерок вы подстраховались и уже увеличили ее. Если нет, то Пшс = 0,5–1,5 см. Но увлекаться не стоит. Пройма получится неправильной. В точке П2 или П22, если с плечиками, будет получаться не прямой угол, а тупой. Это плохо. Через точку Г4 проводим вертикаль вверх и вниз. Отрезок Г3Г4 — ширина проймы. Точка Г1 — ее середина. Через точку Г1 проводим вниз вертикаль. Ее пересечение с линиями талии,

бедер, низа — точки Т1, Б1, Н1 соответственно. Это боковой шов. Мы определили ограничение проймы слева и справа. Следующий шаг — определить ее ограничение снизу. Для этого вводим понятие «вертикальный диаметр проймы» (ВДП) (рис. 18). Вертикальный диаметр проймы (ВДП) — это часть прямой, которая соединяет середину отрезка П1П2 и точку Г0. Точка Г0 является самой низкой частью проймы и всегда лежит на боковом шве или его продолжении. Следующее необходимое понятие — «высота оката рукава» (ВОР) (рис. 19). ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

23 31

П2

П1

О ВДП

1 Г33 Г3

Г0 Г1

Г44 Г4

О1

Рис. 18 Высота оката рукава (ВОР) — это расстояние от линии ширины рукава под проймой (АВ) до наивысшей точки рукава. В результате многолетней практики мною было подмечено, что рукав тогда выглядит гармоничным и правильным, когда: 1) АВ = Оп + Поп 2) ВОР = АВ : 2 3) ВДП = ВОР + (2 или 3) см. Но при этом нужно помнить, что ВОР не может быть больше 19–20 см. Это первое исключение из правил. Продолжаем построение. Соединяем тонкой линией точки П1 и П2, если нет плечиков. Из середины этого отрезка вниз проводим дугу радиусом, равным ВДП. Ее пересечение с боковым швом или его продолжением — точка Г0. 24 32

ВОР

Рис. 19 КОНТРОЛЬ. Т1Г0 = 16–18 см для среднего роста. Это второе исключение из правил. Через точку Г0 проводим горизонталь влево и вправо. Ее пересечение с вертикалями — точки Г33 и Г44. От точки Г33 вверх откладываем половину ширины проймы Г33Г0 — точка 1. От точки Г44 вверх откладываем в полтора раза больше 1,5 x (Г33Г0) — точка 2. Наша пройма проходит через точки П1, 1, Г0, 2, П2. В точках П1 и П2 обязательно прямые углы, на участке 1 — Г0 пройма близко вписывается в угол Г33, а на участке Г0 — 2, наоборот, отходит от угла Г44. Точки 1 и 2 — точки касания. Они являются ориентиром для построения проймы. Но иногда в больших размерах пройма до них может не доходить.

П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Это не страшно. Главное, чтобы ее линии не заходили за вертикали, ограничивающие пройму спереди и сзади. В жизни мало встречается безупречно сложенных стандартных фигур. И для того чтобы наша выкройка получилась безупречной, очень часто мы пользу-

емся исключениями из правил. Будьте предельно внимательны. Мои ученицы часто начинают знакомство с методикой кроя именно с таких фигур. Если хотите достичь цели, строго выполняйте все инструкции!

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

Первое исключение При определении высоты оката рукава мы говорим, что ВОР меньше или равна 19–20 см. Это делается для того, чтобы наше изделие было комфортным и удобным. Так как уменьшая ВОР против расчетной, мы автоматически увеличиваем длину отрезков АА1 и ВВ1. Смотрите рис. 22. А это, в свою очередь, влечет за собой уменьшение вертикального диаметра проймы ВДП и подъем точки Г0, то есть увеличение расстояния от талии до проймы Т1Г0, что тоже влияет на комфорт. При подъеме руки наше изделие не подскочит вверх. Итак, первое исключение из правил: ВОР меньше или равно 19–20 см. Если ВОР больше, то смотрим на размер. Это мерка Сг. Если Сг меньше или равна 58, то выбираем ВОР = 19. Если Сг больше 58, то выбираем ВОР = 20. И дальше при определении ВДП используем уже выбранное значение ВОР. ВДП = ВОР + 2. Но при этом ширина рукава под проймой не меняется! АВ = Оп + Поп.

Второе исключение При построении точки Г0 нижнего уровня проймы мы контролируем участок Т1Г0. Т1Г0 = 16–18 см для изделий с рукавами. Это делается для того, чтобы не выкроить очень низкую пройму. Если это случится, то на примерке исправить будет уже невозможно. Не пришивать же там заплатку. И еще: рукав в такую пройму войдет без проблем и смотреться будет неплохо, но комфорт потеряется и рука не поднимется, потому, что длина бокового шва от талии до проймы в сумме с длиной нижнего шва на рукаве будет маленькой. Что же делать? Если Т1Г0 будет больше 18 см, то ничего не предпринимать. Просто продолжать построение дальше. Это бывает у высоких и худеньких. Но если Т1Г0 меньше 16 см, то делаем остановку и выполняем следующий анализ.

ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

25 33

Сначала поймем, с какой фигурой имеем дело. Для этого посмотрим на мерку Дтс. Это фактически характеристика длины позвоночника до талии. Если она маленькая (38–40 см), то фигура или маленького роста, или с высокой талией (длинными ногами). Здесь нужно заметить, что при неправильном снятии мерок, в частности если установочный пояс завязан слабо, он может соскочить выше определенного для него места, так как самое тонкое место на фигуре находится чуть выше линии талии. Поэтому у нормальной фигуры Дтс и Впк могут оказаться меньше 39 см. Эту ситуацию нужно поправить. Вернемся к анализу мерки Дтс. Если Дтс = 39–40 см, то выбираем Т1Г0 = 15–16 см. Если Дтс = 41–42 см, то выбираем Т1Г0 = 16,5–17,5 см. Если Дтс = 43–44 см, то выбираем Т1Г0 = 17,5–18,5 см. Если Дтс = 45–46 см, то выбираем Т1Г0 = 18,5–20 см. Надо сказать, что главным критерием выбора будет красивая правильная пройма. По этому поводу отметим, что считать правильной и красивой проймой, а что нет.

.. .. .

КРАСИВАЯ ПРОЙМА — ЭТО:

не слишком узкая и длинная; не широкая и не короткая, похожая на тыкву; точка П1 ниже точки П2 на 2–3 см; в точках П1 и П2 прямые углы; точки П1 и П2 могут находиться друг над другом или даже перекрывать друг друга (рис. 20).

Это бывает у маленьких размеров или у фигур верхнего типа с прибавкой по груди Пг = 3 и менее сантиметров. В последнем случае полезно увеличить ширину проймы хотя бы до 9–10 см за счет добавления цельнокроеных ластовиц по боковым швам полочки и спинки или просто расширить ширину сетки за счет выбора больших по величине прибавок.

П2 П1

ВДП 18 см 2

1 Г33

П2 выше П1 на 2,5 см ВДП = 18 см Г33 - Г44 = 6—7 см

Рис. 20 26 34

Г44

П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Если ваша пройма вам не нравится, возвращайтесь назад и ищите ошибку!

А1 С44 С22 С2

Начинайте с мерок. Помните, что при их измерении вы должны стремиться увидеть правильные соотношения. Итак, мы выбрали величину отрезка Т1Г0. Откладываем новую точку Г0 и строим пройму, как учили. Измеряем новый вертикальный диаметр проймы ВДПн. Он будет меньше первоначально рассчитанного. Определяем новую высоту оката рукава ВОРн. ВОРн = ВДПн — 2. При этом важно, что АВ = Оп+Поп. Ширина рукава под проймой не меняется! Приведенные выше расчеты применимы только для изделий с рукавами. Если рукавов нет, то ничего этого делать не нужно.

П2

П1

2 1 Г3

Г4

Г0

20 см

Т1

ПРОЙМА И БОКОВОЙ ШОВ В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ РУКАВОВ

.. .

Для изделий без рукавов (рис. 21): выбираем Т1Г0 = 20 см или измеряем. уменьшаем Пг до 1—2 см. верхнюю часть боковых швов делаем прямую.

Б1

Рис. 21 ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЙМЫ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

27 35

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА С ЛОКТЕВОЙ ВЫТАЧКОЙ Переходим к построению рукава с локтевой вытачкой (рис. 22). Исходные данные: Оп = 28, Др = 55, Поп = 4, Пдр = 2, Шрн = 22. Проводим линию низа. От т. Н вверх откладываем мерку Др + Пдр. Ставим т. О. Рукав с локтевой вытачкой О 2 см

1,5 см

1 2

2 см

1,5 см

А1

Л2

Л1

Л11 Л33

Л3

Рис. 22

задняя половинка рукава

передняя половинка рукава

О1

В1 В11

Безымянная точка

От т. О вниз откладываем высоту оката рукава т. О1. ВОР = (Оп + Поп) : 2. Исключение составляют рукава больших размеров. Если высота оката оказалась больше 19–20 см, то для средних размеров выбираем 19 см, а для больших, начиная с 59-ого размера, 20 см. Ширина рукава под проймой при этом не меняется. От т. О1 влево и вправо откладываем (Оп + Поп) : 2, получили т. А и В соответственно. АВ — ширина рукава под проймой. От т. Н влево и вправо Шрн : 2, точки А 1 и В 1. Соединяем точки А и А1, В и В1, А и О, О и В. Слева — передняя половинка рукава, справа — задняя. АО делим пополам — т. 1. ОВ делим на три части, в нижней трети ставим т. 2. Получились отрезки: А1, 1О, О2, 2В. Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикуляры, в верхней части вверх, в нижней части вниз. Слева — длиной 2 см, справа — 1,5 см. На задней половинке оката рукава прямой линией соединяем вершины полученных перпендикуляров. Пересечение с отрезком ОВ — т. 22. Если все сделали правильно, то т. 22 удалена от т. 2 на 1,5–2,5 см.

П О С Т Р О Е Н И Е Б АЗ О В О Й К ОН С Т Р У К Ц И И П Р Я М ОГО С И Л У Э ТА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Окат рукава проходит через точки А, 1, О, 22, В и все вершины полученных перпендикуляров. Верхняя часть оката рукава округлая, без острых ломаных линий. В точках А и В линия оката рукава проходит по касательной. Все вершины перпендикуляров для линии оката рукава являются только ориентиром. Самое главное — это правильная гармоничная форма линии оката. Оформление локтевой вытачки для длинного рукава: В изделиях из трикотажа, рукавах ¾ или широких внизу локтевая вытачка не нужна. Для этого от т. О вниз откладываем длину до локтя (можно измерить), обычно это 30–35 см. Ставим т. Л. От т. Л вправо ведем горизонталь — т. Л1. Точка Л2 — середина отрезка ЛЛ1. От т. Л1 вниз откладываем «раствор локтевой вытачки».

Обе стороны вытачки продолжаем вправо. От т. В1 вниз на продолжении ВВ1 откладываем раствор локтевой вытачки — т. В11. Соединяем ее с серединой А1Н. А1В11 — линия низа рукава. От т. В11 вправо отмеряем 2 см, ставим точку. Без имени. Линейкой (без прорисовки) соединяем ее с точкой В, проводим по линейке отрезок от т. В вниз до пересечения с продолжением верхней стороны локтевой вытачки. Получилась т. Л11. Измеряем Л2Л11 и откладываем это расстояние от т. Л2 через Л3. Получилась т. Л33. Соединяем Л33 с В11. Для более гармоничной формы рукава точки А1, Н, В11 и середину передней половинки низа смещаем в сторону передней половинки влево на величину раствора локтевой вытачки. Полученные точки соединяем с точками А, Л, Л33 соответственно. Переоформляем линию низа. Построение закончено.

Раствор локтевой вытачки зависит от размера и угла поворота руки в спокойном опущенном состоянии. Обычно изменяется от 1 до 3 см. Чаще всего раствор локтевой вытачки = 1,5 см. Ставим т. Л3. Соединяем точки Л2 и Л3 — это нижняя сторона локтевой вытачки.

П О С Т Р О Е Н И Е Р У К А В А С Л О К Т Е В О Й В Ы ТАЧ К О Й ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

29 37

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОЛУПРИТАЛЕННОГО СИЛУЭТА Итак, мы закончили построение БК платья прямого силуэта с втачным рукавом. В принципе, на этом можно остановиться. Но если вы хотите сшить платье по фигуре, вам нужно будет добавить на БК талиевые вытачки, чтобы убрать лишнюю ткань в области талии. Силуэт платья теперь изменится, и оно станет полуприлегающим см. стр.30. Техническое задание теперь будет выглядеть так (рис. 23).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз плечи

грудь

Мерки

Прибавки

48-38-52 17-21-10 18-60 13-42-28-22 42/42-27/44-25

Пг = 3 Пб = 0 Пт = 2 Поп = 4 Пшрн = 2

талия

бедра

низ

Рис. 23 СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭСКИЗА ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

31 39

КАК ПРАВИЛЬНО НАРИСОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ Начнем с технического эскиза. Я попробую рассказать вам, как это делаю я (рис. 23). Сначала я рисую два плеча, а между ними вырез горловины под горлышко. Плечи лучше рисовать на одной линии, не делая их покатыми. Затем от конечных точек плеча вниз проводим две прямые, которые сужаются к линии талии. Это боковые швы лифа нашего платья. Их длина должна быть немного меньше, чем ширина плеч. Проводим горизонтальную линию — получилась талия. Измеряем расстояние от линии плеч до талии и делим его пополам. Проводим на этом месте горизонтальную линию, это линия груди. Измеряем расстояние от линии груди до линии талии и откладываем его вниз от талии. Проводим в этом месте горизонтальную линию,

это линия бедер. Выбираем ширину бедер. Она больше, чем ширина талии, но меньше, чем ширина плеч. Соединяем талию с бедрами двумя чуть выпуклыми вертикальными линиями. Продолжаем их вниз, до линии низа. Это боковые швы. На участке от бедер до низа всегда прямая линия. Из конечных плечевых точек дорисовываем рукава. Если они длинные, то заканчиваем их у линии бедер. Вот таким нехитрым способом можно схематично, но достаточно правдиво изобразить контуры платья или жакета. Потом останется только прорисовать детали. В нашем примере это талиевые вытачки и спереди, и сзади и нагрудная вытачка, которая расположена в БК у горловины. Рядом строим спинку. Смотрите рис. 23.

Строим БК, как описано выше (рис. 24). ВОР = АВ : 2 = 32 : 2 = 16 Это меньше 19. Ничего не предпринимаем. ВДП = ВОР + 2 = 16 + 2 = 18. Т1Г0 = 17,5 см. Ничего не предпринимаем. Строим пройму, как учили. Чтобы приталить БК, нужно ввести талиевые вытачки.

РАСЧЕТ ТАЛИЕВЫХ ВЫТАЧЕК ДЛЯ ПОЛУПРИТАЛЕННОГО СИЛУЭТА Сумма всех вытачек = «есть» — «надо» = ТТ2 — (Ст + Пт) = 52 – (38 + 2) = 12. Раствор боковой вытачки — половина этой суммы. 12 : 2 = 6. 32 40

Раствор передней вытачки для небольшой груди — ѿ остатка. 6 : 3 = 2. Раствор задней вытачки для небольшой груди — что осталось. 6 – 2 = 4.

П Л АТ Ь Е П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА С ТА Л И Е В Ы М И В Ы ТАЧ К А М И Б Е З П Л Е Ч Е В Ы Х Н А К Л А Д О К БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

А0

Базовая конструкция с талиевыми вытачками А

А1

С44 С22 С2

С0 С1

П2

П1

С3

3 см

1 Г33 Г3

Г0 Г1

Т2

Б2

13—15 см

10—12 см

Г2

1,5

Т1

Г44 Г4

Б1

Красным цветом показано оформление спинки со средним швом.

Н1

Н2

Рис. 24

РАС Ч Е Т ТА Л И Е В Ы Х В Ы ТАЧ Е К Д Л Я П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

33 41

Если грудь довольно выражена, тогда передняя и задняя вытачки могут быть одинаковыми. Если при выраженной груди плохо выражены бедра, то раствор боковой вытачки уменьшается, а остаток перераспределяется между передней и задней вытачками, так, чтобы больше вы-

тачка была там, где есть больше выпуклость. Если при расчете получаются дробные числа, смело округляйте их до целого. Главное, следите за тем, чтобы при проверке сумма всех вытачек не изменилась.

ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ

От т. Т1 откладываем влево и вправо по ½ раствора боковой вытачки. От этих точек вверх отмеряем по 1,5 см. От приподнятых над линией талии точек вниз к т. Б1 выпуклыми линиями (с помощью лекал) оформляем боковые швы на участке бедер. Обязательно доводим их до точки Б1. Если они встретятся раньше, то линия бедер будет приподнята и на примерке потребуется корректировка этого участка. От приподнятых над линией талии точек вверх до точки Г1, если точка Г0 оказалась выше линии груди, проводим сначала прямые линии. Или до точки Г0, если она оказалась ниже линии груди, проводим сначала прямые линии. Выше линии груди до проймы всегда

прямая линия. А затем с помощью лекала делаем их слегка вогнутыми. Все углы сглаживаем. Особенно в области талии. Оформляя таким образом боковой шов на участке грудь—талия—бедра, мы добиваемся красивой, правильной, гармоничной формы нашего изделия, соответствующей такой же правильной, красивой и гармоничной форме женской фигуры (даже тогда, когда это не совсем так). Невозможно сшить красивое изделие, построив некрасивую конструкцию.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВЫТАЧКИ

Конечно, очень хочется разместить ее середину сразу под т. Ц. Но на практике часто это бывает неразумно, так как вытачка, выполненная в этом месте, привлекает к себе внимание и смо34 42

трится вызывающе, потому чаще всего середину передней талиевой вытачки смещают в сторону бокового шва примерно на 6 см от т. Ц вправо по линии груди.

Для больших размеров вытачку смещают еще больше. Так, чтобы она не оказалась на самой выпуклой части груди. Из этой точки, выбранной на линии груди, опускаем вниз перпендикуляр. Это середина вытачки. Длина его от линии талии вниз зависит от величины раствора передней талиевой вытачки. Если раствор вытачки небольшой (2–3 см), то длина от талии вниз 10–12 см. Если раствор вытачки больше 3 см, то длина от линии талии вниз увеличивается, доходя иногда до линии бедер и ниже. От точки пересечения середины вытачки с линией талии откладываем влево и вправо по ½ раствора передней талиевой вытачки. В нашем примере — по 1 см.

Соединяем эти точки с нижним концом вытачки прямыми линиями, а верхнюю часть вытачки оформляем особенно. Отталкиваясь от контуров женской фигуры, понимаем, что на участке 6–7 см от линии талии вверх раствор вытачки сохраняется и только затем соединяется с верхним концом, который находится ниже линии груди на 3 см, прямыми линиями. Но бывают и исключения. Если грудь низко и расстояние от т. Ц до талии не велико, то сохранять ширину вытачки на 6—7 см не нужно! Следим за тем, чтобы в вершинах всех вытачек были очень острые углы.

ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ВЫТАЧКИ

Здесь все просто. Если по спинке нет среднего шва, то участок Г2Г4 делим пополам — это середина задней талиевой вытачки. Если есть средний шов, то пополам делим участок Г2Г1 — это середина задней талиевой вытачки. Это делается для того, чтобы конструктивные линии в изделии располагались ритмично. Другими словами, нельзя чтобы в одном месте было густо, а в другом пусто. В том и другом случае из этой точки опускаем перпендикуляр вниз. Его длина от линии талии вниз 13–15 см. Это нижний конец задней вытачки. Верхний конец нацелен на область лопаток, обычно это на 2 см выше ли-

нии груди или линии проймы (выбираем ту, что выше). От точки пересечения этого перпендикуляра с линией талии влево и вправо откладываем по ½ раствора задней талиевой вытачки. В нашем примере — по 2 см. Соединяем эти точки прямыми линиями с верхним и нижним концом. Углы сглаживаем. Уточнение формы вытачки происходит на примерке, потому что форма позвоночника непредсказуема. Строим рукав, как учили (рис. 25). АВ = 28 + 4 = 32 ОО1 = 32 : 2 = 16 А1В1 = 22 + 2 = 24

РАС Ч Е Т ТА Л И Е В Ы Х В Ы ТАЧ Е К Д Л Я П О Л У П Р И ТА Л Е Н Н О Г О С И Л У Э ТА ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

35 43

минусовые прибавки. Например Сб = 52, а ББ2 = 51. Пб = –1. Так оставлять нельзя, если, конечно, это не слабый трикотаж.

О 2 см 16

1,5 см

2 см А

2 1,5 см

О1

А1

В 32

В1

Рис. 25 Построение закончено, и, казалось бы, на этом можно остановиться. Но это не так! Здесь очень кстати придется русская пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь!» Поэтому делаем проверку.

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР БУДЕТ ВСЕГО

2. Измеряем талию. Для этого проверяем длину отрезка от точки Т до точки Т2, выбрасывая все вытачки. Сравниваем с Ст + Пт. Поступаем точно так же, как с бедрами. 3. Измеряем наше изделие по линии груди. От точки Г до Г2. Если линия груди пересекает пройму, то ее выбрасывать не нужно. Это место заполняется рукавом. Выбрасываем маленький кусочек задней талиевой вытачки. Сравниваем с Сг + Пг. Поступаем точно так же, как с бедрами. 4. Измеряем и записываем фактическое значение ВДП. Прямо внутри проймы. 5. Измеряем и записываем ВОР. Внутри рукава. Проверяем, выполняется ли правило ВДП = ВОР + 2. Если нет, ищем ошибку. Исправляем и снова делаем проверку.

ШЕСТЬ. ЗАПОМНИТЕ ИХ.

1. Измеряем ББ2, записываем тут же. Обводим кружочком. Сравниваем это число с нужным нам значением. Если погрешность нам не повредит, то оставляем так, как есть. Если мы не можем с ней согласиться, то ищем ошибку и исправляем чертеж. Всегда переделываем работу, если появились 36 44

6. Измеряем и записываем АВ. Сравниваем с Оп + Поп. Другого значения быть не может! И вот только сейчас наше построение можно считать законченным!

Итак, мы построили две базовых конструкции. Одна — платье прямого свободного силуэта, а другая — полуприлегающего. И в том, и в другом случае нагрудная вытачка выходила из точки начала плечевого шва у горловины. Но далеконе всегда нам хочется видеть ее там, например модель на стр. 38. Поэтому необходимо выполнить моделирование, чтобы перенести ее в другое место по выбранной модели.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ Моделирование, или изменение БК так, как требует выбранная нами модель. ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ БК ВСЕГО ТРИ:

1. Перевод вытачки. 2. Лучевая раздвижка. 3. Параллельная раздвижка. Все они выполняются на базе безупречной и проверенной БК, которая выполняется на бумаге, затем на ней рисуются новые конструктивные линии в зависимости от того, какую модель вы захотели сшить. И после этого по нарисованным линиям БК, как правило, разрезается.

. .

Закрываются старые вытачки (первое правило). БК разрезается по выбранным и нарисованным лучам (отрезкам) с одной стороны, не доходя до противоположного края 1 мм, и раздвигается на одинаковые углы (второе правило).

И БК разрезается до конца, и ее части раздвигаются параллельно (третье правило). Результат после этого обводится. Это выполняется на ткани. Иногда в одном изделии применяются и то, и другое, и третье правила. Это зависит от того, какой фасон или какую модель платья мы задумали. Те же самые правила относятся к любому ассортименту одежды. Есть еще одно правило моделирования, которое надо запомнить: если любая конструктивная линия проходит через открытую вытачку, ее надо сначала закрыть. Научившись моделировать, вы сами сможете придумывать себе тот или иной фасон и, построив БК, выполнять необходимые действия. Не нужно будет судорожно искать в журналах чужую выкройку, а потом еще и подгонять ее под себя, затрачивая много времени и сил. Я предлагаю вам набраться терпения и освоить эту нехитрую науку самим.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

37 45

ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ Глава 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ФИГУР

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР

режде чем придумать себе очередной наряд, надо понять, что идет нам и делает нас привлекательными, а что нет. Для этого, в первую очередь, надо оценить, к какому типу фигуры отнести свою любимую. Честно сказать, я мало встречала женщин, абсолютно довольных своей внешностью, чаще бывает наоборот: с виду очень привлекательная девушка оказывается в плену своих комплексов. Когда начинаешь ей рассказывать о ней самой правду, очень удивляется и долго не воспринимает. И только переодевшись в предложенное или сшитое мной платье, преображается. Глаза начинают светиться, и в жизнь приходят чудесные перемены. Давайте разбираться с этим вопросом. Хорошая одежда — это уверенность в себе. Это легкая походка и блеск глаз. Для каждой из нас — это источник радости и надежды в нашей неспокойной, стремительной жизни. Для начала, встанем перед зеркалом так, чтобы видеть себя с ног до головы. Переодеваться в купальник для этого не обязательно. Просто наденьте что-то облегающее. Например, трикотажное платье без рукавов. Посмотрите на себя спереди. Оцените ширину плеч, груди, талии и бедер, а главное постарайтесь уловить пропорции. Идеальным считается такое тело, пропорции которого соответствуют правилу золотого сечения. Золотое сечение — это когда высота головы укладывается в росте 8 раз, до талии — 3 раза, от талии до пола — 5. Повернитесь боком. Мысленно поставьте себя между двумя вертикальными листами ватмана. Если грудь и живот, лопатки и ягодицы их почти касаются — это хорошо. Оцените полноту, длину и форму ног, а еще размер головы. А теперь постарайтесь как можно более объективно отнести свою фигуру к тому или иному типу. Попросите помощи у человека, которому вы доверяете. Итак, типы фигур. Их очень много.

ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

5 49

НОРМАЛЬНАЯ ФИГУРА. Х-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ Сначала посмотрим на женщин с нормальной фигурой. Так называемый Х-образный силуэт или приталенный. Рис. 1, рис. 2 Человеку с такой фигурой идет все. Можно носить одежду, подчеркивая талию или наоборот. Можно создать силуэт, зауженный книзу или расширенный. Если вы не относите себя к полным женщинам, то что бы вы ни надели, 1

Вывод

При выборе формы одежды стараемся для любой фигуры создать вытянутый прямоугольник. Для фигуры с правильными пропорциями это получается автоматически. А вот с остальными, коих явное большинство, этого не происходит. Тому, как с помощью правильно сшитой одежды исправить некоторые ошибки природы, и посвящена эта часть.

Рис. 1 Рис. 2 Фигура пропорциональная. Работает принцип «Золотого сечения», когда длина головы укладывается в длине тела 8 раз. Три раза до талии и пять раз ниже талии 6 50

по форме будет напоминать вытянутый прямоугольник, при условии, конечно, что ваш рост не ниже среднего. На самом деле надо понять и запомнить очень простую истину. При выборе формы одежды важно учитывать не только полноту фигуры, но и рост. Иногда сама по себе полная женщина обладает такими длинными и красивыми ножками, что кроме желания любоваться ею никаких других чувств не возникает. И другой пример: размер одежды небольшой, но рост невысокий. Получается, что пропорции тела нарушены. Такая фигура будет казаться полноватой. В этом случае лучше будут смотреться девушки на высоких каблуках.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ФИГУРА ВЕРХНЕГО ТИПА

ФИГУРА НИЖНЕГО ТИПА

Рис. 3. Чтобы визуально скрыть излишний объем, силуэт одежды нужно сужать книзу. Очень подходит юбка-карандаш или удлиненная с эффектом годе. Платья-рубашки и пальто с уютным, мягким, слегка расширенным плечевым поясом, зауженные книзу. Лучше не подчеркивать талию и не стоит носить одежду с большими воротниками.

Рис. 3. Идеально — юбка-карандаш

Рис. 4. Силуэт одежды нужно расширять книзу. Подчеркиваем талию, носим большие воротники, а широкую нижнюю часть оставляем простой, незаметной. Нельзя внизу делать кокетки, карманы и другие декоративные элементы, которые привлекали бы к себе взгляд.

Рис. 4. Идеально — юбка-трапеция, книзу расширенная

ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

7 51

ФИГУРА «ПРЯМОУГОЛЬНИК»

ФИГУРА «ЯБЛОКО»

Рис. 5. Не подчеркиваем талию. Избегаем горизонтальных линий. Силуэт одежды слегка сужаем книзу. Яркие акценты располагаем там, где есть достоинства. Например, стройные ноги. Тогда внизу складочки, канты, строчки. Любая отделка, которая привлечет внимание именно к этой части фигуры.

Рис. 6. Не подчеркиваем талию, силуэт прямой или немного сужающийся книзу. Для такой фигуры обязательно продумываем весь образ в целом, начиная с головы и заканчивая обувью. Создаем вытянутый прямоугольник цветом. И добавляем яркую вертикальную линию.

Рис. 5 8 52

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 6

ПРОСТО ХУДЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ

ПРОСТО ПОЛНЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Рис. 7. Им идет все горизонтальное и пышное. Добавляем объем. Но конечно, следим за тем, чтобы не переусердствовать в желании показаться полнее, чем есть на самом деле. Помним о том, что если на одном участке создаваемой формы широко, то на другом должно быть узко. Закон равновесия формы никто не отменял! Это касается абсолютно всех фигур.

Рис. 8. Они хорошо сложены, статны, красивы и обаятельны. Им идут силуэты прямые или зауженные книзу. Я рекомендую носить им верх и низ одного цвета, добавлять яркие вертикальные акценты. Это обязательно! Дальше на примерах мы увидим, что хорошо, а что плохо. Это совсем не обязательно то, что модно сегодня, а то, как правильно создать форму и расставить акценты.

Рис. 7

Рис. 8

ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

9 53

ПОГОВОРИМ О НОГАХ ДЛИНА НОГ Девушки с длинными ногами. На них мы останавливаться не будем, так как им подойдет любой вид одежды. Рис. 9. У женщин с короткими ногами. Рис. 10 и 11 нарушены пропорции фигуры. Этот недостаток можно скорректировать с помощью правильно подобранной одежды. Если при коротких ногах длинная спина, (рис. 10), то завышаем в платьях линию талии, а также формируем выше и уровень бедер. Поэтому вводим отрезную талию и защипы, складки или сборку от талии вниз.

Рис. 9

Рис. 10

Если при коротких ногах короткая спина, (рис. 11), то повезло больше. Просто скрываем зону паха. Совсем не носим юбки-карандаш. Такая модель юбки подчеркивает низкопосаженные ягодицы и показывает горизонтальные складки в области паха. И как следствие, нарушенные пропорции «золотого сечения» бросаются в глаза. То же самое относится к коротким ногам и длинной спине. Что подойдет обладательницам такой фигуры? Завышенная талия и силуэт, слегка расширенный книзу.

Рис. 11

Короткие ноги. Нарушены пропорции «Золотого сечения» 10 54

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ТИПЫ ФИГУР, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМИ ЯГОДИЦАМИ

ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМ ЖИВОТОМ

Рис. 12. Обязательно вносим изменения в Базовую конструкцию (далее БК) одежды. При выборе силуэта оцениваем другие особенности фигуры. Чтобы убрать лишнюю ткань в области лопаток, вводим полурельефы по спинке вверху. Рис. 12а.

Рис. 13. Будем считать, что животик есть, если он выступает больше, чем грудь. Он приподнимает платье и оно кажется короче спереди. Чтобы исправить это, вводим в БК полурельефы на полочке вверху. Рис. 13а. Но это не значит, что мы всегда будем их шить. При моделировании их можно перевести в любые элементы декора.

Спинка

Рис. 12

Рис. 12a

Полочка

Рис. 13

Рис. 13a

ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

11 55

ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМИ ЛОПАТКАМИ ИЛИ ПЛОСКИМИ ЯГОДИЦАМИ Рис. 14. Самая сложная для посадки изделия фигура. Не хватает объема ягодиц. Поэтому там образуется лишняя ткань. Убираем ее с помощью полурельефов по спинке внизу. Рис. 14а. Обязательно увеличиваем раствор плечевой вытачки. Здесь нет никаких ограничений. Был случай, когда мне пришлось увеличить вытачку до 5 см.

ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩЕЙ ГРУДЬЮ Рис. 15. Изменения в БК: вводим полурельефы на полочке внизу, чтобы убрать лишнюю ткань в области бедер и живота. Рис 15а. И снова обращаю ваше внимание: это не значит, что полурельефы мы будем использовать всегда. В дальнейшем мы размоделируем их в любые другие конструктивные элементы. Силуэт выбираем глядя на фигуру в целом.

Спинка

Рис. 14 12 56

Рис. 14a

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Полочка

Рис. 15

Рис. 15a

ФИГУРА С УЗКИМИ БЕДРАМИ ИЛИ ФИГУРА ВЕРХНЕГО ТИПА

ФИГУРА С ШИРОКИМИ БЕДРАМИ ИЛИ ФИГУРА НИЖНЕГО ТИПА

Рис. 16. В профиль она может выглядеть стандартно, но вид спереди не оставляет сомнений, что это не совсем так. Вносим изменения в БК. Для этого забираем лишнюю ткань в области бедер по боковому шву. Силуэт одежды обязательно немного заужаем книзу.

Рис. 17. Тоже в профиль хорошо, а вид спереди говорит о том, что необходимо внести изменения в БК. В этом случае забираем лишнюю ткань в области груди по боковому шву. Одежду расширяем книзу.

Рис. 16. Верхний тип. Идеально — юбка-карандаш

Рис. 17. Нижний тип. Идеально — юбка-трапеция, книзу расширенная

ТИПЫ ФИГУР, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

13 57

ОСОБЕННОСТИ НОГ, РУК И ГОЛОВЫ Все это тоже надо учитывать при создании образа. Ноги могут быть нормальные по пропорции относительно всего тела, могут быть худенькими или полненькими. Полным ножкам подойдут массивные туфли на широком каблуке. А худеньким — туфли на тоненьком каблуке. Если сделать наоборот, пропорции нарушатся, и это будет выглядеть нелепо и комично. И еще одна тонкость. Чем меньше рост, тем меньше высота каблука! Как несправедливо, правда? А между тем это абсолютно необходимо. Посмотрите,

Рис. 18а. Нормальные ноги 14 58

как некрасиво выглядят невысокие девушки на высоких каблуках или в туфлях на платформе. Почему? Потому что опять нарушаются наши любимые пропорции тела! Ступни могут быть большими относительно длины ноги от колена до пятки. Стопа укладывается 1,5 раза в эту величину. Нормальными — стопа укладывается 2–2,5 раза от пятки до колена. Маленькими — стопа укладывается 2,5–3 раза от пятки до колена. Это ножка Золушки из сказки!

Рис. 18б. Худенькие ноги

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 18в. Полненькие ноги

Большая проблема — это непропорционально длинная ступня: случай первый из представленных. Обратите внимание: не размер обуви, а именно соотношение частей тела имеет значение! Только правильная пропорция украшает, а неправильная заставляет искать пути к исправлению и маскировке! В этом случае я рекомендовала бы носить открытые туфли без пяточки и мысочка. Любая закрытая обувь, часто со множеством ремешков и украшений, только привлечет к себе внимание и увеличит и без того большой размер ноги. Телесный цвет или другой, который делает обувь незаметной. Например, черный с черными колготками, синий с синими и так далее. Дизайн очень лаконичный и скромный. Все направ-

Рис. 19а. Нормальная голова

лено на то, чтобы отвести внимание от этой части тела. Руки могут быть длинными, нормальными и короткими. Нормальные по длине руки чуть ниже уровня ягодиц. Если руки длиннее, укорачиваем рукава. В моделях одежды акцент с рук убираем. Если руки короткие — удлиняем рукава. Избегаем горизонтальных акцентов. Голова. Она может быть крупной или маленькой относительно всего тела. Здесь все просто. За счет прически большую делаем меньше — короткая стрижка. А маленькую больше — объемная стрижка. Как много типов фигур мы перечислили, а теперь представьте, что в одной женщине может сочетаться и одно, и другое, и третье! И все это надо «успо-

Рис. 19б. Крупная голова

Рис. 19в. Маленькая голова

ОСОБЕННОСТИ НОГ, РУК И ГОЛОВЫ ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

15 59

коить». Достоинства подчеркнуть, а недостатки скрыть. Невозможно описать все фигуры и дать рекомендации каждой, но я постараюсь рассказать о тех базовых приемах, которые можно и нужно знать и применять в жизни, чтобы мы не выглядели нелепо и смешно.

Главное, с чего надо начинать, это с визуального выравнивания пропорций всего тела от кончиков волос, до кончиков пальцев на ногах. Это будет наша основа.

БАЗОВЫЕ ПРИЕМЫ, ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИГУРА — ПОЛНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК С КОРОТКИМИ НОГАМИ Начнем с самой трудной, но и часто встречающейся в жизни фигуры. Рис. 20б. Что ни надень — все плохо! Надо на каблуки вставать, чтобы ноги длиннее стали, но они болят. Вот и ходят такие женщины в брючках в гармошку (джинсах) и в цветных кофточках. Что делает их еще короче, полнее и неказистее. Мало что может себе позволить дама с такой фигурой. Но все не так страшно. Выбор ограничен, но он есть. Вот несколько правил, которые желательно помнить и учитывать всегда!

Первое правило. ТКАНЬ Прежде всего, чтобы немного выровнять пропорции, визуально пытаемся создать вытянутый прямоугольник. Наше счастье в том, что мы, научившись шить, можем своими руками воплотить в жизнь все задуманное. Благо выбор ткани в магазинах огромен. Нам 16 60

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 20а

Рис. 20б

не нужно бегать по отделам с одеждой в поисках невозможного. Когда фигура нестандартна — это просто мученье. Чтобы создать вытянутый прямоугольник, придумываем платье полуприлегающего силуэта из тяжелой, струящейся по фигуре, мягкой, но в то же время достаточно формоустойчивой ткани. Вот, сказала! Пойди, найди такую ткань. И тем не менее это как раз те ткани, из которых предпочитают шить одежду производители самых известных марок. Они давно поняли их коммерческий успех. Вещи из них всегда

будут хорошо продаваться, потому что они удобны и практичны. Держат форму и не мешают движению. Как правило, они состоят из смеси разных волокон, всегда немного тянутся и вдоль, и поперек. Не блестят и имеют креповое переплетение. Иногда это может быть хороший не тонкий трикотаж, его еще называют джерси.

Второе правило. ЦВЕТ Конечно, ткань однотонная и очень темная. Выбор цвета в идеале всегда ориентируется на ваш цветотип.

а Хн

ь стел Па лая пастел Бе

Синий

Белый

ка ив Ол й лты ый Жё ёлт о-ж тл

Голубой

Тёмно-синий

чнево-рыжий кирп ич Кори

Рыжий, ржавчина

Белы

Оранжевый

п Яркий ерсик Св Паст е ел ь

лая пастел Бе

Синий бархат

к ни н р жа е ла к вый Ба о т ле ый ио нев е Пастель ир

Кра сны йб ар Бо х рд о Кра сн ый Роз ов ый

ат

ка иал ф а,

Тра ва Зе л ё ны й Сал а т ов ый

Зел ё н ый б а рх ат

Рис. 20в БАЗОВЫЕ ПРИЕМЫ, ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

17 61

Рис. 21

18 62

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Подробное описание этого процесса не входит в нашу задачу. Я рекомендую обратиться к различным источникам, коих много на просторах интернета или в литературе. Например, серия книг «Цвет и стиль», Вероник Хендерсон. Определившись со своим цветотипом, поняв какие цвета вам идут, а какие нет, посмотрите на круг Гете.

Четвертое правило. АКЦЕНТЫ Акцентом будут, например, цветы, вырезанные из кружевного полотна и нашитые по диагонали, сверху вниз. Цвет контрастный, светлый. Это позволит создать вертикальную линию и оптически сузить наш прямоугольник. Рис. 21.

Старайтесь сочетать в одном комплекте только теплые или только холодные тона одновременно. Три соседних цвета всегда дружат, а противоположный к ним можно брать в качестве акцента. Никогда не используйте больше трех цветов. Из них только один должен быть главным. Рис. 20в.

Третье правило. ФОРМА Рис. 21. Силуэт платья немного расширен внизу за счет рельефов или треугольных вставок. Расширение начинается на 8–10 см ниже самой широкой части фигуры. Само расширение не больше 5–8 см по линии низа в каждую сторону. Этот прием позволит скрыть неправильные пропорции, уравновесить широкую верхнюю часть. Длина платья чуть ниже колена. Если рост небольшой, то платье не должно быть длинным. Рукав до локтя или три четверти. Рис. 22a БАЗОВЫЕ ПРИЕМЫ, ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

19 63

Эта же идея может быть представлена во множестве других вариантов. Рис. 22а, 22б,22в.

Пятое правило. КОЛГОТКИ Помним о том, что пытаемся сбалансировать фигуру, создаем вытянутый прямоугольник. Для этого колготки и туфли подбираем в цвет низа платья.

Рис. 22б 20 64

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Шестое правило. ОБУВЬ Обувь на устойчивом невысоком каблуке или на танкетке. Вырез достаточно открыт, чтобы удлинить ногу. Старайтесь не носить туфли с ремешками и на очень тонком каблуке. Ремешки укоротят ноги, а тонкая шпилька будет диссонансом к полной щиколотке. Нога станет еще полнее. Длинные носы и высокие платформы

Рис. 22в

тоже не украсят такую ножку. К сожалению, подобрать удобные и правильные туфли в цвет платья — задача почти неразрешимая. Поэтому остается черный цвет, а к нему яркая отделка. Если это белый цвет — хорошо, беспроигрышный вариант. Стиль Коко Шанель. Хотя кому-то он покажется скучноватым.

Седьмое правило. ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ Завершить этот образ можно красными ноготками, сережками, сумочкой и точной, и абсолютно подходящей именно вам стрижкой! Как видите, любую фигуру можно подать правильно, и о наших недостатках никто не узнает. Перечисленные выше правила всегда работают на улучшение результата. Одни из них в большей степени, другие в меньшей, но помогают сделать образ более привлекательным всегда!

Постарайтесь их запомнить, и каждый раз, когда вы захотите сшить себе новое платье, учитывайте это. Еще раз хочу подчеркнуть, что все модели, которые будут иллюстрировать сказанное, не являются обязательными для использования в жизни. Мода — штука капризная и очень переменчивая. И совсем не обязательно каждый сезон выбрасывать старые вещи и шить или покупать новые. Вы, наверное, замечали, что в нашем гардеробе есть любимые вещи, которые носим часто и долго, а есть не очень. Кажется, и модные они, и куплены недавно, а надевать не хочется. Это происходит потому, что не все новое нам идет. Далеко не все гармонично сочетается с нашей фигурой. Бывает, модные детали просто уродуют женщину. Например, джинсы с заниженной талией идут далеко не всем. Поэтому важно научиться в классические базовые проверенные временем формы добавлять модные элементы, чтобы не выглядеть архаично и старомодно.

ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

21 65

Брючный костюм Отличный вариант — брючный костюм с ярким вертикальным акцентом. Рис. 23а. И с обувью в тон брюк. Хорошо работают брюки и жилет. Рис. 23б. А также топ и брюки одного

цвета, а жилет, длинный как платье, — другого. Но обязательно гармонично сочетающегося с предыдущим. Рис. 23в. Длина брюк должна быть такой, чтобы они закрывали половину каблука или больше. Ширина при этом не должна быть меньше длины стопы. Тогда можно

ХОРОШО

Рис. 23a 22 66

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 23б

схитрить и надеть просто удобную обувь, правда нужного цвета. Посмотрите, какие симпатичные девушки нарисованы ниже. А ведь у всех у них короткие ноги и длинный полноватый торс. Напомню, это были советы для полных женщин с короткими ногами.

А теперь посмотрим на рис. 24а, 24б, 24в. Здесь совсем наоборот. Не узнаем ли мы себя в нашей повседневной жизни? Что мы наспех достаем из шкафа утром? Темный низ и светлый верх. Джинсы и трикотажная кофточка,

ХОРОШО

ПЛОХО

Рис. 23в

Рис. 24a БАЗОВЫЕ ПРИЕМЫ, ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

23 67

чтобы было комфортно. И побежали на работу, не задумываясь особенно о том, что мы в этот момент собой представляем как объект созерцания для окружающих нас людей. Чтобы выигрышно выглядеть в целом, умейте увидеть себя со стороны. Не увеличивайте визуальный объем массой одежды.

Не стоит: •делить себя пополам горизонтальными линиями •использовать в костюме более трех цветов •надевать узкие брючки •надевать широкую длинную юбку с широкой блузой.

ПЛОХО

Рис. 24б 24 68

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ПЛОХО

Рис. 24в

ФИГУРА «ПОЛНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК» С ДЛИННЫМИ НОГАМИ Другой тип фигуры — это тоже «прямоугольник», полненькая женщина с длинными ногами. В этом случае уже появляются преимущества, и одеть правильно такую фигуру легче. Рис. 25. Силуэт — полуприлегающий и обязательно немного зауженный книзу. Выбирая модель для такой фигуры, нужно помнить о том, что однотонное платье всегда элегантнее платья в цветочек или с любым другим рисунком. Очень часто нам нравится ткань в магазине. Особенно сейчас, когда

Рис. 25

выбор огромен. Но сшив платье из такой красивой ткани, мы можем тут же превратиться в клумбу! И на фоне яркой расцветки не будет видно нашего лица, наших глаз и губ! Мы пропали. Платье нас убило… Конечно, это не относится к дамам от природы ярким и колоритным. Например, у вас копна красивых ниспадающих волос, огромные живые с искорками глаза, умелый макияж и бурный темперамент. Люди, обладающие от природы яркой внешностью, могут позволить себе носить и яркую одежду. Но они встречаются не так часто и поэтому только подтверждают наши правила. Итак, еще раз: предпочитаем однотонные ткани, не используем горизонтальные линии, правильно выбираем аксессуары и расставляем акценты в той части фигуры, где у нас все хорошо. Например, красивая грудь, шея и плечи. Делаем вырез побольше, в пределах допустимого, конечно. Убирая визуальный объем, укорачиваем рукава. На рис. 26 показан один из вариантов правильного выбора. Например, накинутая на одно плечо шаль. Или любая другая линия. Это может быть и нитка крупных ярких бус, поддержанная еще каким-то аксессуаром (перстень, сумочка). Цвета могут быть любые. Главное, чтобы они дружили. Смотрим круг Гете. Красиво, правда? Рис. 26.

ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

25 69

ХОРОШО

Рис. 26

26 70

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

На рис. 27, 28, 29 показано, как работают вышеперечисленные правила языка одежды. Для лучшего понимания и запоминания нелишним будет повторить их еще раз. Форма — вытянутый прямоугольник. Лучше не подчеркивать талию. Приветствуются вертикальные или расположенные по диагонали акценты, а вот от горизонтальных линий и ак-

центов лучше отказаться. Здесь работают оптические иллюзии. И поэтому довольно полная женщина выглядит так привлекательно и красиво. Одежда помогает создавать наш образ, поэтому одеваясь по принципу: «что попало, как попало, как удобно и чтобы модно», мы практически уродуем себя. Этого категорически нельзя делать! Учимся и исправляемся.

ОЧЕНЬ ХОРОШО!

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

ФИГУРА «ПОЛНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК» С ДЛИННЫМИ НОГАМИ ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

27 71

На рис. 30, 31, 32 мы видим то, что нельзя носить никогда. Конечно, я немного утрирую и намеренно сгущаю краски. Но на этих рисунках легко можно узнать себя иногда, не так ли? Не стоит женщине с такой фигурой носить верх и низ разного цвета. Фор-

мируются два квадратика вместо одного прямоугольника. Это моментально делает нас ниже и полнее. Не стоит носить широкие юбки, они визуально очень увеличивают объем. Не стоит носить узкие, но короткие юбки. Это нарушает пропорции тела и подает фигуру не в лучшем виде.

ОЧЕНЬ ПЛОХО!

Рис. 30

28 72

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 31

ОЧЕНЬ ПЛОХО!

Рис. 32

ФИГУРА «ПОЛНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК» С ДЛИННЫМИ НОГАМИ ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

29 73

ФИГУРА «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» ПОЛНЕНЬКАЯ — ВЕРХНИЙ ТИП Если ваша фигура — «перевернутый треугольник», полненькая, ее называют фигурой верхнего типа. Рис. 33. Шьем платье или костюм полуприлегающего силуэта, обязательно немного зауженное книзу. Рис. 34, 35, 36. Это позволит убрать ненужный объем. Таким женщинам нельзя носить широкие, не длинные юбки. Визуально увеличивается объем. Вся фигура в целом проигрывает. Но можно с помощью акцентов оптически расширять нижнюю часть и сужать верхнюю.

Рис. 33 30 74

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Если ваша фигура немного похожа на мужскую, то для вас идеально носить джинсы и мягкий, уютный трикотажный джемпер. Теплый, грубой вязки, зимой или тонкий, из вискозы с шелком, — летом. Если бедра узкие, юбочку заужаем.

ХОРОШО

Рис. 34

Работает правило: при выборе формы одежды никогда не спорим с формой фигуры.

В то же время лучше не располагать вверху горизонтальные акценты. Это сделает фигуру еще шире. Рис. 37, 38, 39. К ним можно отнести крупные широ-

ХОРОШО

Рис. 35

Рис. 36 ФИГУРА «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» ПОЛНЕНЬКАЯ — ВЕРХНИЙ ТИП ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

31 75

кие воротники, вырез горловины, вытянутый по горизонтали, так называемая лодочка. Так как талия неярко выражена, не надо ее подчеркивать поясами, рем-

нями и прочими элементами декора. В то же время, кожаный ремень в цвет платья-туники, расположенный ниже талии и чуть наискосок, будет очень уместен.

ПЛОХО

Рис. 37

32 76

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 38

ПЛОХО

Рис. 39

ФИГУРА «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» ПОЛНЕНЬКАЯ — ВЕРХНИЙ ТИП ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

33 77

ФИГУРА НИЖНЕГО ТИПА ХОРОШО

Другой пример — фигура нижнего типа. Фигура «треугольник», полная, про такую еще говорят имеет «вторые бедра». Рис. 40. У таких фигур часто бывает хрупкий верх и тяжелый низ. Рис. 41, 42,43. Выбирая ей модель платья, придумываем его полуприталенного силуэта, обязательно немного расширяющегося книзу, чтобы скрыть «вторые бедра». Все акценты располагаем вверху и горизонтально. Будут работать оптические иллюзии, которые визуально расширят платье вверху. Но ни в коем случае нельзя добавлять объем в виде

Рис. 40 34 78

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 41

ХОРОШО

Рис. 42

ХОРОШО

Рис. 43 ФИГУРА НИЖНЕГО ТИПА ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

35 79

широких рукавов или широкого плечевого пояса. Эти детали только создадут излишний объем и не сработают на улучшение формы. На рис. 44, 45, 46 показаны примеры того, что носить не стоит. Объясняю почему. Зауженная юбка только выявит «вторые бедра» и визуально сделает их шире. Свитер с узкими брючками выглядит вроде бы неплохо, но он заканчивается

36 80

в самой широкой части фигуры и поэтому создает яркий горизонтальный акцент там, где он совсем не нужен! Блуза с баской — тоже сильный горизонтальный акцент. Хоть тонкая талия и позволяет это, в целом образ проигрывает. Очень тяжелый низ должен уравновешиваться. В этой модели не хватает рукавов. И конечно, опять два квадратика вместо одного прямоугольника.

ПЛОХО

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ФИГУРА «ЯБЛОКО» Рис. 47. Длинные нормальные или чуть тонковатые ноги. При этом пышная грудь, отсутствие талии и неявно выраженные бедра. Велик соблазн всю пышность спрятать под красивый балахон, а ноги (часто предмет гордости у таких фигур) показать. Я понимаю такую женщину. Но из двух зол ей приходится всегда выбирать меньшее.

Если мы показываем ноги, не исправляя пропорций, то мы не создаем вытянутого прямоугольника. Нарушаем гармонию. Рис. 48. А закрываем ноги, создаем вытянутый прямоугольник, исправляем пропорции — приходим в гармонию с миром. Рис. 49.

Рис. 47

ИДЕАЛЬНЫЙ КРОЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ

37 81

Но никто не видит предмет нашей гордости — красивые ножки! Какая досада! А что делать? Каждый выбирает сам. К этому типу фигуры в равной степени относятся все вышеперечисленные правила языка одежды, о которых мы подробно поговорили. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы на этом примере вы почувствовали,

наглядно убедились в том, как может преображаться женщина, если ей правильно подобрать гардероб. На рис. 48 форма шара, квадратика. На рис. 49 вытянутый прямоугольник. И посмотрите, какая между ними разница! Мы поймем, как построить идеальную выкройку на любую фигуру, даже если она несовершенна.

ПЛОХО

ХОРОШО

Рис. 48 38 82

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 49

ИЗМЕНЕНИЕ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

ы на примере стандартной фигуры научились правильно снимать мерки, делать анализ фигуры, строить выкройку платья прямого и полуприлегающего силуэта и делать выкройку длинного рукава с локтевой вытачкой. Научились проверять себя! А теперь перейдем непосредственно к нестандартным фигурам. Всего их будет 6. Научившись вносить изменения в БК для каждого из 6 вариантов, вы сможете делать это и для женщин с разным сочетанием этих шести особенностей. Вам легко будет построить выкройку на фигуру, у которой одновременно выступают грудь и ягодицы, лопатки и живот. И так далее. Вот тогда картина будет полной.

ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМИ ЯГОДИЦАМИ Такую фигуру легко распознать, если посмотреть на нее сбоку. Рис. 73. Как правило, Сб у таких фигур, по сравнению с Сг, значительно превышает стандартную разницу 4 см. Поэтому их часто называют фигурами нижнего типа.

Но прежде, чем начать построение, нужно представить одетую фигуру и понять, что ткань платья, скроенного на стандартную фигуру, ягодицы будут выталкивать. Поэтому на спинке будет появляться лишняя ткань. Ее еще называют слабина. На примерках обычно

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

67 83

сразу стараются ее забрать в талиевые вытачки или средний шов. Понимая это, мы сразу запланируем по спинке полурельефы, с помощью которых сделать это не составит никакого труда уже в крое, не дожидаясь примерки! Техническое задание будет выглядеть так. Рис. 74. Прибавки выбираем из таблицы, но учитывая то, что фигура не совершенна, делаем их чуть больше обычного. Строим выкройку, как описано выше, но с учетом наших мерок и прибавок.

Рис. 73 68 84

Чтобы было понятнее, я помогу вам кратко изложив основные моменты построения. Рис 75. Это БК с талиевыми вытачками и контрольными цифрами. Она всегда строится с рукавом, если он есть по модели. Рис. 75 и 76. Раствор нагрудной вытачки = = (25 – 18) × 2 +2 = 16 см. Раствор плечевой вытачки = 2,5 см, посадка 0,5 см. СС0 = 8 см, С0С1 = 2,5 см Определяем нижний уровень проймы точку Г0. 1) АВ = 36 + 6 = 42 2) ВОР = 42 : 2 = 21 Первое исключение. ВОР = 19 3) ВДП = 19 + 2 = 21 Проверяем Т1Г0 = 13! Второе исключение. Выбираем Т1Г0 = 16. Рисуем пройму, но при этом не попадаем в точки 1 и 2. Но это и не обязательно. Главное, чтобы линии были плавными и красивыми. При этом изменилось значение ВДП. Оно стало меньше на 3 см. При построении рукава обязательно это учитываем. ВОРн = ВДПн – 2 см. Но АВ не меняется! Второе исключение из правил. Рассчитываем талиевые вытачки. Сумма всех = 64 – (46 + 4) = 14 см. Раствор боковой вытачки = 14 : 2 = = 7 см. Раствор передней вытачки = 7 : 3 = = 2,3, округляем до 2,5 см. Раствор задней вытачки = 7 – 2,5= = 4,5 см.

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз Р

Мерки

Прибавки

56 - 46 -63 18 - 25 -10 20 - 60 13 -30 -36 42/42 - 29/45 - 27

Пг = 5 Пб = 1 Пт = 4 Поп = 6

Т3

Н3

вариант 1

вариант 2

Рис. 74

Строим вытачки. Строим рукав. Он короткий до локтя и мы не сняли мерку Шрн. Поэтому А1В1 выбираем на 2 см меньше, чем АВ. Рис. 76. Обязательно делаем проверку! Измеряем и записываем новый ВДПн = 18,5 см. Отсюда следует, что ВОРн = 18,5 – 2 = 16,5 см. Измеряем и записываем на рукаве. Рис. 76. Измеряем на рукаве АВ = 42 см. Все правильно! Проверяем остальные показатели. Бедра, талия — хорошо, а по груди обнаружили лишние 2 см. Это потому, что работа над выкройкой не закончена. Вспомним о том, что у фигуры есть выступающие ягодицы. Поэтому

выполняем дополнительные действия. Рис. 77. В точном соответствии с техническим эскизом (рис. 76а) выполняем изменение БК. На спинке построим полурельефы, а на полочке просто рельефы. ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЬЕФОВ НА ПОЛОЧКЕ Из точки А вправо дуга радиусом = А1П1. Из точки Ц в этом же направлении дуга радиусом = ЦП1. Их пересечение точка П3. АП3 — плечевой срез при закрытой нагрудной вытачке. Теперь нам удобно, глядя на технический эскиз, провести отрезок РЦТ3. ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМИ ЯГОДИЦАМИ

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

69 85

А0

А А1

П1

Безымянная точка П2

С44 С22 С2 С4

С0 С1

С3 18,5

Г0

Г3

Г4

Т1

Б1

Н1

Рис. 75 70 86

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Г2

Т2

Б2

Н2

Точка Р выбирается вами произвольно, в зависимости от модели. Главное очень похоже скопировать с технического эскиза угол наклона несущей стороны рельефа, проходящей через точку Ц. Измеряем ТТ3, увеличиваем эту величину на 3–4 см и откладываем ее от точки Н вправо точка Н3. Соединяем Т3 и Н3. РЦТ3Н3 — несущая сторона рельефа. Справа от нее построим вторую сторону. Она будет выстраивать контуры женской фигуры, а между ними спрячутся нагрудная и талиевая вытачки. Для этого измеряем РП3. Откладываем эту величину от точки П1 влево точка Р1. Соединяем ее с Ц — угол РЦР1 содержит в себе прежний раствор нагрудной вытачки. С талиевой вытачкой поступаем аналогично. Сначала переносим на несущую сторону рельефа вершины вытачки, а затем справа от нее откладываем величины растворов по нескольким точкам как бы сдвигаем вытачку к рельефу. Затем плавной линией соединяем полученные точки. Т3Т33 = раствору передней вытачки. Рис. 77. Р1ЦТ33Н3 — вторая сторона рельефа полочки.

На спинке можно поступить точно так же. Произвольно выбрать несущую сторону и уже слева отложить растворы плечевой и талиевой вытачек. Но у нас фигура с выступающими ягодицами, и задача будет несколько сложнее! На спинке мы построим полурельефы, которые вы легко можете превратить в рельефы, просто разрезав выкройку по линии Т6Н4. ПОЛУРЕЛЬЕФЫ ПО СПИНКЕ Если есть рельефы на полочке, то точку Р2 выбираем следующим образом. Продолжаем отрезок СС22 влево (должны попасть в безымянную точку). На нем от точки С влево откладываем АР + 0,5 прибавки на посадку по плечевому шву спинки. Точка Р2.

16,5

О1

А1

Рис. 76

В1

Рис. 76а ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМИ ЯГОДИЦАМИ ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

71 87

А0

П3 А1

Р3 Р22 Р2

Р1

П22

П1

П2

С6

Т3

С2

С5С4

С33

С0 С1

С3

Т33

В1

В11

Г0

Г3

18,5

С22

Г44 Г4

Т1

Т5

Т44 Т4

Г2

Т2

Б2

Т6 Б

Б1

Н3

Н4 Н1

Рис. 77 72 88

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Н2

Измеряем ТТ3 и откладываем эту величину от точки Т2 влево точка Т4. Она может совпасть с вытачкой, а может и нет. Это ваш выбор. Соединяем Р2 с Т4 — несущая сторона полурельефа. От точек Р2 и Т4 влево по 2 см и соединяем точки Р22 и Т44 — это вторая сторона полурельефа, в которую мы заберем лишнюю ткань по спинке. Теперь слева от нее достроим плечевую и талиевую вытачки. Для этого из точки Т44 влево отложим раствор задней талиевой вытачки. Точка Т5.

Внимание! Для выступающих ягодиц он всегда увеличивается до 5,5 – 6,5 см. Т4Т5 = (5,5 – 6,5) см. В нашем примере возьмем Т4Т5 = 6. На середине этого отрезка построим нижнюю часть вытачки. Точка Т6. Рис. 77. Верхняя часть строится следующим образом. Сдвигаем вершину прежней вытачки точку В1 на вторую сторону полурельефа В11 и соединяем получившуюся точку В11 с Т5. Аналогично поступаем с вершиной плечевой вытачки точкой С3. Тоже сдвигаем ее влево строго параллельно талии на вторую сторону, точка С33. Измеряем раствор вытачки С2С4 и откладываем его от точки С5 влево, точка С6. Точка С5 — это пересечение прямых П2С и П22Т44. Соединяем С33 с С6 и продолжаем отрезок немного выше. На нем от точ-

ки Т5 вверх откладываем измеренный отрезок Т4Р2, точка Р3. Таким образом, мы уравняли стороны рельефа. Теперь вспомним о том, что забрав 2 см для обеспечения места под ягодицы, мы обузили спинку. Надо компенсировать потерю. Для этого заднюю половинку проймы нужно параллельно сдвинуть влево на 2 см. Г4Г44 = П2П22 = = 2 см. Из точки Г44 вверх вертикаль. Ограничение проймы сзади. П2П22 строго параллельно талии! Переоформляем пройму. Рис. 77. Соединяем П22Р3 — остаток плечевого шва спинки. Вспомним о том, что мы произвольно увеличили раствор задней плечевой вытачки. Поэтому нужно на эту разницу (в нашем примере 2 см) уменьшить остальные вытачки. Это боковая и передняя. Я уменьшила только боковую. Вы делаете это, глядя на фигуру. Где меньше рельеф, там и уменьшайте вытачку. Можно разделить поровну. Но величина настолько мала, что отразить в ткани миллиметры нереально. Поэтому принимайте решение сами. Переоформляем боковой шов. Это был первый вариант переоформления спинки для выступающих ягодиц. Он универсальный. Это подойдет для изделий из всех типов ткани. А второй вариант только для мягких тканей. Рис. 78. Построение закончено!

ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМИ ЯГОДИЦАМИ ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

73 89

1,5 - 2 1,5 - 2

18,5

1,5 - 2

1,5 50

Рис. 78 74 90

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМ ЖИВОТОМ Для примера, я взяла фигуру нижнего типа, с теми же размерами, что и в предыдущем случае, но увеличение в нижней части теперь происходит за счет выпуклого живота. Рис. 79. Техническое задание может выглядеть так. Рис. 80. Строим БК для этой фигуры. Рис. 81. В этом примере отличие от предыдущего в мерке Ст = 52 см, что значительно превышает стандарт. Напомню,

что у стандартной фигуры Ст меньше чем Сг на 10 см. Поэтому особенностью будет являться только расчет талиевых вытачек. Сумма всех вытачек = 64 – (52 + 4) = = 8 см. Раствор боковой вытачки = 8 : 2 = = 4 см. Раствор передней вытачки отсутствует. Раствор задней вытачки = 8 – 4 = 4 см.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Рис. 79

Мерки

Прибавки

56 - 52 -63 18 - 25 -10 20 - 60 13 -30 -36 42/42 - 29/45 - 27

Пг = 4-5 Пб = 1 Пт = 4 Поп = 6

Рис. 80

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

75 91

Из них 1,5 см уйдут в приталивание по среднему шву спинки. На саму вытачку останется 2,5 см. Если есть средний шов, то вытачку по спинке сдвигаем ближе к боковому шву. Измеряем и записываем контрольные цифры! Если что-то не так, возвращаемся и исправляем ошибку! Рукав строится аналогично предыдущему. Рис 76. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛУРЕЛЬЕФОВ НА ПОЛОЧКЕ Теперь необходимо убрать лишнюю ткань на полочке в области груди. Для этого вводим в БК полурельефы. Рис. 80а. Здесь надо сказать следующее. Многие дамы считают, что у них есть выпуклый живот и это надо как-то учитывать при построении. Но очень часто оказывается, что это не так, и максимум, что нужно делать, это не строить переднюю талиевую вытачку совсем. Будем считать, что тогда есть выпуклый живот, когда сбоку он выступает гораздо больше, чем грудь. Очень часто бывает так: да, животик есть, но грудь значительно больше. Это делает фигуру стандартной. Итак, построение. Рис. 82. Из точки А вправо дуга радиусом = = А1П1. Из точки Ц в этом же направлении дуга радиусом = ЦП1. Их пересечение точка П3. Соединяем точки П3 и А и получаем плечевой срез при закрытой вытачке. На нем произвольно выбираем точку Р и проводим из нее через точку Ц отрезок РЦТ3. Это несущая сторона 76 92

полурельефа. Точка Ж середина отрезка ЦТ3. Она является нижней точкой полурельефа. Вправо от точек Р и Ц откладываем по 2 см. РР1 = ЦЦ1 = 2 см. Проводим отрезки Р1Ц1 и Ц1Ж. Между этими отрезками лишняя ткань. Измеряем РП3 и откладываем эту величину от точки П1 влево, точка Р2. Соединяем ее с точкой Ц. Получилась правая сторона нагрудной вытачки. А теперь сдвигаем ее вправо на 2 см, чтобы учесть лишнюю ткань. Для этого из точки Ц1 вверх проводим прямую, параллельную отрезку ЦР2. Уравниваем стороны полурельефа. Для этого измеряем длину отрезка РЦ и откладываем это значение от Ц1 вверх, точка Р3. Понимаем, что, забрав 2 см по линии груди (ЦЦ1), мы обузили полочку. Нужно компенсировать. Для этого перено-

Рис. 80а

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

сим вправо строго параллельно прямую, ограничивающую пройму спереди. Появилась линия из точки Г33 (Г3Г33 = 2см). Точку П1 переносим вправо строго параллельно на 2 см, точка П11. ПереА0

оформляем переднюю часть проймы. Соединяем точки Р3 и П11. Остаток плечевого шва. Можно сделать проверку. АР + Р3П11 = А1П1! Построение закончено!

А А1

П1

П2

18,5

Г3

Г0

С С44 С22 С2 С4

С0 С1

С3

Г2

Г4

1,5 Т

Т1

Т2

Б2

2,5

Б1

Н1

Н2

Рис. 81 ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМ ЖИВОТОМ ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

77 93

А0

Р Р1

А1 П3

Р2 Р3

П2

В П1

П11 18,5

С С44 С22 С2 С4

Г0 Ц

Ц1

Г3 Г33

Г4

С0 С1

С3

Г2

Т1

Т3

Б1

Н1

Рис. 82 78 94

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Т2

Б2

Н2

ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМИ ЛОПАТКАМИ На такую фигуру сложнее всего посадить одежду. Главное правильно снять балансовые измерения. И понять после этого, что мы имеем дело с сутулой фигурой. Рис. 83. При снятии мерок для качественной посадки и приближения нашей фигуры к стандартной можно немного

увеличить Дтс. Эта величина может колебаться от 0,5 до 1,5 см. Техническое задание может выглядеть так. Рис. 84. Судя по меркам, у нашей фигуры довольно большая грудь, но при этом сутулая спина (баланс = 0). Верхний тип, так как Сб = Сг, что на 4 см меньше нормы! Рис 83а. Построение БК. Рис. 85. Ширина сетки = 56 + 5=61 см. Выбирается по груди.

Рис. 83

Рис. 83а

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

79 95

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

56 - 48-56 18 - 24 -10 23 - 60 13 -30 -36 45/45 - 30/45 - 28 Б = 45 - 45 = 0

вариант 1 для всех тканей

Пг = 5 Пб = 2-3 т.к. бедер не хватает, добавляем за счет увеличения прибавки Пт = 4 Поп = 6

вариант 2 для мягких тканей

Рис. 84

Раствор нагрудной вытачки = (24 – 18) × 2 + 2 = 14 см. Строим точку П1. Раствор плечевой вытачки 2,5 см, но учитывая сутулость, добавляем еще 1 см. Так же увеличиваем ширину горловины СС0 = 8 см и посадку по плечевому шву до 1,5 см. Строим точку П2. Сравниваем ее с точкой П1. Оказалось, что П2 выше 80 96

П1 на 4 см! Так оставлять нельзя. Уменьшая нагрудную вытачку на 2 см, и переоформляя плечевой срез полочки, обнаруживаем, что новая точка П1 стала выше. И теперь разница по высоте с точкой П2 сократилась до 3 см. А это норма! На этом примере мы могли посмотреть, как работает принцип «правиль-

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

С0

П2

П1

Г0 60,5

Т1

Рис. 85 ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМИ ЛОПАТКАМИ ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

81 97

ной, красивой проймы». При построении любой выкройки он является определяющим. И всегда учитывает осанку фигуры! Итак, раствор нагрудной вытачки = = 12 см. Определяем нижний уровень проймы — точку Г0. 1) АВ = 36 + 6 = 42 см 2) ВОР = 42 : 2 = 21 первое исключение ВОР = 19 см 3) ВДП = 19 + 2 = 21 см Проверяем Т1Г0 = 16 см. Кажется, мы прошли контроль, но для сутулой фигуры с Дтс = 45 этого маловато. Поэтому поднимаем точку Г0 еще раз на 2 см, на всякий случай. Итак, Т1Г0 = 16 + 2 = 18 см. Строим пройму. ВДПн = 19 см. Помним, что тогда ВОРн = 17 см. Но АВ при этом не меняется! АВ = 42. Расчет талиевых вытачек: Сумма всех вытачек = 61 – (48 + 4) = = 9 см. Раствор боковой вытачки = 9 : 2 = = 4,5 см, округляем до 4 см. Раствор передней вытачки = 2 см. Раствор задней вытачки = 5 – 2 = = 3 см. Уходим от миллиметров, потому что на ткани их не заметим. Проверка. Грудь и талия в пределах допустимого, а вот бедра намного больше того, чего хотелось бы. Это всегда происходит с фигурами верхнего типа. Оказалось, что Пб = 61 – 56 = 5 см. И наши дальнейшие действия будут направлены на то, чтобы уменьшить эту прибавку хотя бы до 3 см! Рис. 86. 82 98

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛУРЕЛЬЕФА НА СПИНКЕ Для того, чтобы убрать лишнюю ткань в нижней части спинки, строим там полурельефы. Рис. 83а. Из точки С5 вниз вертикаль. От точки пересечения ее с линией бедер влево и вправо откладываем по 1 см. Точки Б3 и Б4. Соединяем их с Т3 и Т4, соответственно. А вниз проводим две параллельные прямые. Получились точки Н3 и Н4. В построении рукава ничего необычного нет. Кроме того, что меняется ВОРн вслед за ВДПн, а АВ при этом остается неизменной. ВОРН = 19 – 2 = = 17. АВ = 36 + 6 = 42. Задача решена. Построение закончено! Рис. 86. Это был первый вариант, универсальный. Он подходит для всех типов ткани. А вот второй вариант только для мягких. Рис. 87. Сдвигаем полурельеф вправо. И убираем слабину в средний шов спинки. Часть талиевой вытачки 1 см тоже туда. А оставшиеся 2 см вытачки сдвигаем ближе к боковому шву. На полочке по модели нагрудная вытачка выходит из бокового шва. Поэтому разрезаем выкройку по намеченной линии и закрываем старую вытачку. Работает первый принцип технического моделирования — перевод вытачки. Аналогично поступаем и с плечевой вытачкой. Вот теперь точно построение закончено!

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

C5 Б3

Б4

Н3

Н4

Рис. 86 ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩИМИ ЛОПАТКАМИ ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

83 99

2 1

Рис. 87 84 100

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩЕЙ ГРУДЬЮ Очень часто встречается сегодня фигура верхнего типа с выступом груди. Рис. 88. В этом случае лишняя ткань будет на полочке под грудью. Техническое задание может выглядеть так. Рис. 89. Чтобы обеспечить хорошую посадку на такую фигуру, нужно на полочке внизу ввести полурельефы. Они помогут нам забрать лишнюю ткань. Рис 89а.

Построение БК. Рис. 90. Ширина сетки = 56 + 5 = 61 см. Выбираем по груди, так как фигура верхнего типа к тому же перегибистая, что очень характерно для таких форм. Это же подтверждают балансовые измерения. Баланс = Дтп – Дтс = 46 – 40 = = 6 см! Часто для таких фигур нагрудную вытачку нужно увеличивать, чтобы «догнать» точку П2. Помним: главное — красивая пройма!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Рис. 88

Мерки

Прибавки

56 - 47-56 18 - 27 -10 19 - 60 13 -30 -36 40/40 - 31/46 - 29 Б = 46 - 40 = 6

Пг = 4 - 5 Пт = 3 Пб = 2-3 Поп = 6

Рис. 89

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

85 101

Раствор нагрудной вытачки = = (27 – 18) × 2 + 2 = 20 см. Ширина горловины спинки 8 см. Раствор плечевой вытачки 2,5 см. Посадка 0,5 см. Точка П2 оказалась выше точки П1. Это замечательно! Значит, ничего делать не нужно. Идем дальше! Определяем нижний уровень проймы точку Г0. Для этого: 1) АВ = 36 + 6 = 42 см 2) ВОР = 42 : 2 = 21 см первое исключение ВОР = 19 см 3) ВДП = 19 + 2 = 21 см. Контроль! Т1Г0=13,5 см. Так оставлять нельзя. Второе исключение из правил. Так как Дтс = 40, то поднимем точку Г0 так, чтобы Т1Г0 = 15 см. Обращаю ваше

внимание на то, что ВДП сразу меняется. Он стал меньше. ВДПн = 17,5 см. При построении рукава это необходимо учесть. ВОРн = 17,5 – 2 = 15,5 см. Но АВ = 42! Расчет талиевых вытачек. Сумма всех вытачек = 61 – (47 + 3) = = 11 см. Раствор боковой вытачки = 11 : 2 = = 5,5 см, округляем до 5 см. Раствор передней и задней вытачки для таких фигур делаем одинаковыми! Поэтому передняя = (11 – 5) : 2 = 3 см. Раствор задней вытачки = 3 = (2 + 1) см. Забираем 1 см в средний шов спинки. А саму вытачку сдвигаем ближе к боковому шву. Выполняем контроль! Обнаруживаем широкие бедра. Чтобы убрать лишнюю ткань, вводим на полочке полурельефы. Рис. 91. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛУРЕЛЬЕФОВ НА ПОЛОЧКЕ

Рис. 89a 86 102

Из точки Р1 вниз строим вертикаль. От точки пересечения ее с линией бедер влево и вправо откладываем по 1 см. Точки Б3 и Б4. Соединяем их с Т3 и Т4. соответственно. А вниз проводим две прямые, которые сходятся в точке Н3. Намечаем новое положение нагрудной вытачки и разрезаем выкройку по этой линии. Закрываем старую вытачку. По среднему шву спинки добавляем припуск на обработку шлицы. Боковые швы заужаем в точке Н1 на 1,5–2,5 см, не более. Построение закончено.

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

20 2,5

П2

П1

17,5

60,5 Г0

Т3

Т4

Т1

2 см 1см 50

Р1

Н1

Н2

Рис. 90 ФИГУРА С ВЫСТУПАЮЩЕЙ ГРУДЬЮ ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

87 103

17,5

60,5

Т4

Т3

Р1 2см Б3

Б4

59 4 -5 см

1,5 - 2,5 см Н3

Рис. 91 88 104

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ФИГУРА С ШИРОКИМИ БЕДРАМИ Такая фигура сбоку может выглядеть очень ровненько, а вот с другой позиции сразу видно разницу между узкой верхней частью и широкой нижней. Это тоже нижний тип. Рис. 92. Техническое задание может выглядеть так. Рис. 93. Построение БК. Так как мерки одинаковые, строим БК как на рис. 75. Строим талиевые вытачки и выполняем контроль, при этом обнаруживаем, что по груди лишняя ткань. Убираем ее в этот раз по боковым швам. Рис. 94.

Расширяем также немного по линии низа, чтобы не было заметно широких бедер. По модели на полочке есть кокетка. Рисуем ее так, как видим на техническом эскизе. Намечаем контрольные точки, перечеркивая в нескольких местах новую линию. Разрезаем по ней полочку. Закрываем нагрудную вытачку. Она переходит в линию кокетки. Оформляем спинку, как показано на рис. 94. Построение закончено.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Рис. 92

Мерки

Прибавки

56 - 46 -63 18 - 25 -10 20 - 60 13 -30 -36 42/42 - 29/45 - 27

Пг = 5 Пб = 1 Пт = 3 Поп = 6

Рис. 93

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

89 105

Рис. 94 90 106

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ФИГУРА С УЗКИМИ БЕДРАМИ Эта фигура тоже сбоку ровненькая, а спереди и сзади явно видно, что верхняя часть шире нижней. Рис. 95. Это фигура верхнего типа. Техническое задание может выглядеть так. Рис. 96. Построение БК будет таким же, как на рис. 90. Только талиевые вытачки на полочке надо сделать поменьше, а боковые побольше. Рис. 97. И лишняя ткань, как вы уже догадались, будет убираться в нижней части бокового шва.

Для фигур верхнего типа очень подходит небольшое заужение книзу. Что я и предлагаю вам сделать. Но не переборщите: 1,5–2,5 см в каждую сторону от точки Н1. Нагрудную вытачку переводим в горловину. Рис. 98. Построение закончено. Я не описывала каждый раз построение рукавов. Оно аналогично уже описанному. Главное, следите, чтобы ВОРн = = ВДПн – 2. А ширина рукава оставалась неизменной. АВ = Оп + Поп.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Рис. 95

Мерки

Прибавки

56 - 47-56 18 - 27 -10 19 - 60 13 -30 -36 40/40 - 31/46 - 29

Пг = 4 Пт = 3 Пб = 2 Поп = 6

Рис. 96

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

91 107

17,5 59,5

1,5 - 2,5 см Н1

Рис. 97 92 108

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

17,5 59,5

Рис. 98 ФИГУРА С УЗКИМИ БЕДРАМИ ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ

93 109

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аканчивая тему нестандартной фигуры, хочется подвести итог. Мы рассмотрели 6 типов фигур и поняли, что надо сделать с БК, чтобы на примерке ничего не менять. Это, как правило, полурельефы, расположенные вверху или внизу. Но это совсем не значит, что свои платья вы будете шить только такого фасона! Помните, это всего лишь БК, которая учитывает ваши размеры и все особенности фигуры. Начинайте с нее. Делайте проверку, а затем приступайте к моделированию. Эта тема хорошо описана во всех учебниках по конструированию одежды. Читайте, думайте, учитесь! У вас обязательно все получится! И еще, продумывая фасон, создавайте вытянутый прямоугольник. От плеч до кончиков пальцев на ногах. Выстраивайте и исправляйте пропорции тела. Не делите себя цветом в горизонтальном направлении. Так ваша фигура визуально только увеличится в объеме.

110

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Не нагромождайте множество деталей на одежду. К сожалению, этим часто увлекаются создатели одежды для полных. Помните, акцент должен быть один! Выбирайте однотонные расцветки в соответствии со своим цветотипом. А если очень нравится ткань с рисунком, приложите ее к себе и посмотрите внимательно, не убивает ли она вас? Не превратились ли вы в клумбу? Видно ли на фоне этой красоты ваше уникальное лицо, ваши волосы, глаза, губы? Если все это меркнет, откажитесь от затеи немедленно! И ни минуты об этом не сожалейте! Никогда! Мода часто предлагает нам то слишком широкие плечи, то слишком низкие и узкие брюки, то массивную обувь на низком каблуке. То еще что-нибудь невероятное. И я прошу вас, откажитесь от «модных» деталей, если они не украшают вас! Будьте благоразумны! С любовью к вам Галина Коломейко!

ЮБКИ Глава 3

ЮБКА-КАРАНДАШ СО ШЛИЦЕЙ СЗАДИ Прямая классическая юбка – незаменимая вещь в гардеробе женщины. Ее можно сшить любой длины, и всегда быть стильно и со вкусом одетой, меняя лишь блузки.

Начиная любую работу, составляют техническое задание. На листе бумаги нужно нарисовать технический эскиз, снять мерки и выбрать прибавки. Это будет выглядеть примерно так (рис. 1).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки Ст = 35 см Сб = 47 см Диз = 60 см

Прибавки Пт = 0 см Пб = 0 см

Расход ткани Диз + 7 см + 10 см = 77 см, при условии, что ширина ткани 140 см, а Сб < или = 58 см.

Рис. 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮБКИ

9 115

РИСУЕМ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ Чтобы создать технический эскиз (ТЭ), внимательно изучаем фото или художественный эскиз понравившейся нам модели. Технический эскиз – это графическое черно-белое изображение изделия, точно передающее форму, содержащее все швы и другие конструктивные элементы, которые обеспечивают решение поставленной задачи.

СНИМАЕМ МЕРКИ

Ст

Сб

Диз

Рис. 2 10

116

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

СТРОИМ ВЫКРОЙКУ НА БУМАГЕ Базовая конструкция (БК) юбки Т33 Т3

Т44

Т1

Т6

Т4

Т22Т2

13–15 см

Т5 6–8 см

Б1 4–5 см

Б2

Б11

ТТ1Т2 − ЛИНИЯ ТАЛИИ ББ1Б2 − ЛИНИЯ БЕДЕР НН1Н2 − ЛИНИЯ НИЗА Н12

Н11 Н

1,5–2,5 см

Н1

1,5–2,5 см

Н2 Н22

Рис. 3

СТРОИМ ВЫКРОЙКУ НА БУМАГЕ ЮБКИ

11 117

В левом нижнем углу строим прямой угол в точке Н (рис. 3). От точки Н вверх откладываем Диз = 60 см. Получаем точку Т. От точки Н вправо Сб = 47 см. Это точка Н2. От точки Т вниз 18 см. Точка Б. Если самая широкая часть бедер расположена ниже 18 см, то измеряем ТБ на фигуре. НН2 = ББ2 = ТТ2 = 47 см. ТТ1 = ББ1 = НН1 = 47 см : 2 + 0,5 см = 24 см. Расчет талиевых вытачек. Сумма всех вытачек = ТТ2 – Ст = 47 см – 35 см = 12 см. Раствор боковой вытачки = 12 см : 2 = 6 см (половина полученной величины). Раствор передней вытачки = 6 см : 3 = 2 см. Раствор задней вытачки = 6 см – 2 см = 4 см. От точки Т1 влево и вправо откладываем по 1/2 раствора боковой вытачки, получаем точки Т3 и Т4. От них вверх по 1–1,5 см, точки Т33 и Т44. Соединяем их выпуклыми линиями с точкой Б1. От точки Б1 вниз 4–6 см, точка Б11. От точки Н1 влево и вправо по 1,5– 2,5 см, точки Н11 и Н12. Соединяем их с Б11. Боковые швы построены. Делим отрезок TТ3 пополам. От полученной точки вправо откладываем 2 см, получаем точку Т5. Это 12

118

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

середина передней талиевой вытачки. Ее длина 6–8 см. Влево и вправо отмеряем по 1 см. Верхнюю точку правой стороны вытачки соединяем с точкой Т33. Делим отрезок Т4Т2 пополам, ставим точку Т6. Это середина задней вытачки. Ее длина 13–15 см. Раствор 4 см, соответственно влево и вправо откладываем по 2 см. Соединяем верхнюю точку левой стороны вытачки с точкой Т44. Чтобы шлица не расходилась, средний шов юбки формляем с отведением. Для этого от точки Н2 вправо откладываем 0,5 см, получаем точку Н22. Соединяем прямой линией точки Н22 и Б2 и продолжаем ее до талии. Ставим точку Т22.

Рис. 4

Отрезком Т22Т2 пренебрегаем. Вырезаем выкройку из бумаги (рис. 4). Раскладываем ее на ткани, обводим. Добавляем припуски в крое:

Вырезаем. Припуски в готовом виде, во время обметывания, по низу и боковым швам уменьшаем: по низу до 3–4 см, по боковым швам до 1,2–1,5 см.

по боковому шву 2–2,5 см; по низу 5 см; по талии 1 см; шлица 5–7 см.

РАСКРАИВАЕМ ЮБКУ СРАЗУ НА ТКАНИ Готовим ткань. Декатируем и раскладываем на столе. Перегибаем ткань пополам вдоль кромок изнанкой наружу. Двигаем к правой кромке стола.

Перекатывая, уравниваем кромки ткани. Сгиб сдвигаем к ближней к нам кромке стола, чтобы он располагался параллельно ей (рис 5).

кромка ткани

сгиб ткани

Рис. 5 РАС К РА И В А Е М Ю Б К У С РАЗ У Н А Т К А Н И ЮБКИ

13 119

Проводим линию 1 параллельно правой кромке стола. Она выравнивает ткань по утку (рис. 6).

линия 5

средний шов задней части

низ юбки линия 2

линия 1

бедра линия 4

линия 3

талия

линия 6

Рис. 6 В слабых и тонких тканях выдергиваем ниточку и по ней срезаем ткань. На расстоянии припуска на подгибку низа (5 см) параллельно первой проводим линию 2 – это линия низа. На расстоянии мерки Диз параллельно второй проводим линию 3 – это линия талии. На расстоянии 18 см или более от третьей проводим линию 4 – это линия бедер. 14

120

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Линия 5 проводится параллельно кромке ткани, дальнему краю стола и отсекает ее на 1,5 см. Кромку ткани всегда срезаем! Линия 6 параллельна пятой, отстоит от нее на 5–7 см и является серединой заднего полотнища. Оформляем ее с отведением по линии низа 0,5 см вправо от точки Н2 (как на рис. 3) (рис. 6). Далее строим боковые швы (рис. 7).

Б2

Н22

Б1

Рис. 7

Представив, что мы стоим у правой кромки стола, на линии бедер от точки Б вправо откладываем 24 см, получаем точку Б1 для переда. От точки Б2 влево откладываем 23 см, получаем точку Б1 заднего полотнища. По линии талии делаем то же самое. Через полученные точки проводим две параллельные прямые. Это направления боковых швов передней и задней частей. По талии откладываем по 1/2 раствора боковой вытачки (на полочке влево, а на задней части – вправо) и под-

нимаем эти точки на 1–1,5 см вверх. Соединяем их с точками Б1 выпуклыми линиями по лекалу. Но при этом сразу же проводим вторые линии, по которым будем вырезать детали юбки. Это припуски на швы 2–2,5 см в крое. Если нужно, выполняем заужение к низу, как показано на рис 3. При этом тоже сразу рисуем две параллельные линии. Первая – та, по которой будем шить, а вторая – та, по которой будем вырезать. Между ними припуски на швы 2–2,5 см (рис. 8).

РАС К РА И В А Е М Ю Б К У С РАЗ У Н А Т К А Н И ЮБКИ

15 121

Рис. 8

ВНИМАНИЕ Очень важно, чтобы припуски на всем протяжении боковых швов были одинаковыми. Если 2 см, то 2 см, а не колебания от 1,9 до 2,1 см. Ширина меловой линии 1–1,5 мм. Не больше! Сами линии строго параллельны! Строим талиевые вытачки (рис. 3). Добавляем припуски 1 см (рис. 9). Построение закончено. Вершины вытачек прокалываем булавками, чтобы удобно было перенести их на другую половину юбки. Вырезаем детали. 16

122

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Делаем рассечки, чтобы показать ширину припусков и растворы вытачек (рис. 10). Переворачиваем изделие на другую сторону и с помощью проколов от булавок, рассечек и с учетом того, что ширина припусков всюду одинаковая, наносим все вытачки и один боковой шов. Ничего другого переносить не нужно. Это лишняя работа и напрасная трата времени.

Рис. 9 рассечки 0,3 см

СМЕТЫВАЕМ

рассечки

Вытачки перегибаем пополам, скалываем, совмещая рассечки (рис. 11).

Рис. 10

Рис. 11 СМЕТЫВАЕМ ЮБКИ

17 123

Рис. 12

Сметываем вытачки от широкой части к вершине (рис. 12). Ширина стежка 0,5 см. У вершины еще меньше, чтобы не делать закрепки. Удаляем булавки. Боковые швы и средний шов заднего полотнища сметываем так же. Предварительно обязательно скалываем (рис. 13).

Рис. 13

Рис. 14 18

124

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Заметываем низ (рис. 14). Ширина стежка 5 см. На участке застежки «ставим ниточки», т.е. прошиваем ткань в один слой без узелков и без закрепок. Это нужно для того, чтобы видеть во время примерки продолжение шва на лицевой стороне (рис. 15 и 16). Длина шва 12—15 см. Можно приметать пояс. Но не обязательно.

Поставить ниточку

Рис. 16 Рис. 15

ДЕЛАЕМ ПРИМЕРКУ Надеваем юбку. Закалываем застежку, совмещая поставленные ниточки. Смотрим на юбку сбоку. правильно

Рис. 17

неправильно

Рис. 18

Рис. 19 ДЕЛАЕМ ПРИМЕРКУ ЮБКИ

19 125

Оцениваем положение бокового шва. Если оно неправильное (рис. 18, рис. 19), то поправляем юбку. Для этого подтягиваем ее на фигуре так, чтобы низ юбки был строго горизонтальным, а боковой шов вертикальным (рис 17, 20, 21). Завязываем установочный пояс там, где удобно, как ляжет. Там, где мы носим резинку от колготок.

шов сметывания

Рис. 20.

Так бывает у фигур с ярко выраженными ягодицами

бок юбки

скалываем 4 слоя ткани

граница участка

Рис. 21.

А так наоборот!

126

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 22а

Помечаем мелом новую линию талии от середины задней части до середины полочки. Оцениваем степень прилегания по участкам талии, бедер и низа. Работаем по правой стороне изделия. Там, где видим слабину (лишнюю ткань), ставим булавочки «на ребро» (рис. 22а). Там, где тесновато и появилось напряжение в горизонтальном направлении, ставим «крестики» и перечеркиваем шов (рис. 22b). В обоих случаях обязательно отмечаем границы участков, где нужна корректировка. Уточняем длину изделия. Для обозначения линии низа рисуем горизонтальную полоску длиной 4 см. Выбираем уровень расположения шлицы и измеряем еще раз талию. Цифры записываем. На этом примерка закончена.

верхняя граница участка

бок юбки

нижняя граница участка

Рис. 22b

ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ По всем меловым линиям «ставим ниточку». Именно там, где виден мел! Рисовать на левой половинке юбки ничего не нужно. Разметываем низ.

Если выполнялась корректировка по боковым швам или вытачкам, то выворачиваем юбку наизнанку. Там, где была лишняя ткань, по следам булавок делаем отметки мелом. Убираем булавки. ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ ЮБКИ

21 127

По отметкам рисуем новую линию, плавно переходящую в прежнюю. Там, где нужно было выпустить, отмечаем границы участка, и рисуем новую линию, плавно переходящую в прежнюю. Величина смещения не должна превышать 0,5 см. Если

хочется выпустить больше, это грубая ошибка. Ее надо исправить, а юбку примерить снова. С помощью булавок переносим измененные линии на симметричный шов (рис. 22c).

булавки

следы от булавок

новая линия шва

Рис. 22c

Подготовка места для застежки и шлицы. Убираем нитки с участка застежки и сметываем его. Отрезаем припуск на шлицу в верхней части. Оставляем 22

128

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

около 5–6 см до уровня шлицы и 1,5–2 см на шов (рис. 23).

1,5–2 см

5–6 см

отрезаем

верх

низ

Рис. 23 ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ ЮБКИ

23 129

молния

15 см

шлица

средний шов задней части сметан от талии до низа

Рис. 24

1,5 см

6 см

Проклеиваем с изнанки припуски под молнию и на участке шлицы (рис. 24). 24

130

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

СТАЧИВАЕМ Начало и конец каждой строчки оформляем закрепками, прошивая по три раза участок шва длиной 0,5—1 см. Чтобы шлица не рвалась, прошиваем средний шов задней части от молнии до шлицы, заканчивая его по дуге! Прошитая таким образом шлица никогда не будет рваться (рис. 25) Затем прошиваем боковые швы и все вытачки. Чистим. Удаляем нить наметки.

Рис. 25 С ТАЧ И В А Е М ЮБКИ

25 131

ОБМЕТЫВАЕМ У строчки оверлока та сторона, что перед нами, является лицевой, та, что внизу, – изнаночной. Хорошим тоном считается шить так, чтобы на изнанке была видна только лицевая сторона строчки оверлока. Поэтому прежде, чем обметывать, надо решить, куда будем заутюживать швы, или оставим их в разутюжку (см. рис. 26). Если ткань плотная, обметываем в разутюжку, если тонкая – в заутюжку. При этом лишние припуски срезаются.

в разутюжку

в заутюжку

низ

Рис. 26 В готовом виде ширина припуска по боковым швам 1,2–1,5 см, по среднему шву задней части – такая же, но на шлице иначе (см. рис. 27).

ОБРАБОТКА ШЛИЦЫ дуга

верх

132

Рис. 27

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Приступаем к обметыванию шлицы и среднего шва задней части. Начинаем снизу. Обметываем тот участок шлицы, что проклеен узкой (1,5 см) полоской дублерина. Перед нами лицо шлицы. Пропускаем дугу и продолжаем обметывать срез заднего среднего шва до талии. Концы ниток от оверлока срезаем, их укреплять не надо.

прошиваем в 0,1 см от сгиба

Рис. 28

низ

Отгибаем обметанный и проклеенный 1,5-сантиметровый припуск на шлице на изнанку и прошиваем в 0,1 см от сгиба (см. рис. 28). Начинаем обметывать оставшуюся часть заднего шва, теперь сверху вниз, от талии (рис. 29). Перед нами изнанка юбки, но припуск шва лицом к верху. Сначала обметываем один слой ткани, затем делаем перекат левого, уже обметанного при-

Рис. 29

обметываем сверху вниз за один прием

верх

дуга

низ

пуска, за 2 см от дуги подхватываем другой слой и на участке дуги обметываем уже два слоя ткани. Не доходим до угла, разворачиваемся, не вынимая ткань из машинки, и продолжаем обметывать шлицу до конца. Другая часть шлицы уже обработана и прошита. Ее аккуратно отодвигаем и продолжаем обметывание до низа юбки. Узелочки не завязываем. Нитки срезаем.

О Б РА Б О Т К А Ш Л И Ц Ы ЮБКИ

27 133

УТЮЖИМ Утюжим юбку с изнанки, в два приема. Сначала сверху, до бедер, потом снизу, чуть выше бедер. Вытачки заутюживаются к центру (рис.30).

Рис. 30 28

134

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ВЫПОЛНЯЕМ ОСНОРОВКУ Выворачиваем юбку на лицевую сторону. Перегибаем по серединам передней и задней частей. Совмещаем боковые швы и все срезы (рис. 31).

низ

верх

срезаем срезаем

2 1

середина задней част

боковой шов

середина переда

поставленная после примерки нитка – 4 см для запоминания линии низа

срезаем срезаем

низ

верх

1 2

линия, по которой будем шить линия, по которой срезаем все лишнее

Рис. 31 Скалываем булавками. С помощью лекала рисуем первую линию, по которой будем шить, затем вторую, по которой будем отрезать все лишнее. Расстояние между ними равно припуску на обработку конкретного участка. По линии

Рис. 32 талии припуск 0,7—1 см, по линии низа 3—4 см. По второй линии отрезаем, чистим срезы. С помощью булавок переносим линию низа на левую часть юбки (рис. 32). ВЫПОЛНЯЕМ ОСНОРОВКУ ЮБКИ

29 135

ПОДРЕЗАЕМ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ Вырезаем из ткани прямоугольник длиной 2Ст + 10 см, шириной 7—8 см. Это пояс. Проклеиваем дублерином.

Обметываем или окантовываем один срез. Сгибаем пополам. Утюжим (рис. 33).

изнанка пояса

Рис. 33 При утюжке можно поясу придать форму небольшой дуги, оттягивая срезы и сутюживая сгиб. Кладем пояс перед собой необработанным срезом. Отмечаем на нем первую контрольную точку на расстоянии

4 см

1 см от среза. Влево откладываем мерку талии (2 Ст), ставим вторую контрольную точку. От нее влево отмеряем 3 см на полузанос и 1 см – припуск на шов. Остальное отрезаем (рис. 34).

2 Ст

1 см

Рис. 34

ОБРАБАТЫВАЕМ НИЗ ЮБКИ Обметываем низ. Перед нами лицо изделия. Заметываем по нарисованной линии, отгибая припуск на изнанку. Подшиваем вручную (рис. 35). Этот способ обработки низа называется 30

136

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

обработкой с открытым срезом. Часто для прочности изнанка припуска проклеивается широкой или узкой полоской дублерина (рис. 35а).

3–4 мм

Рис. 35а

Рис. 35

закрепка на молнии

ПРИШИВАЕМ ПОТАЙНУЮ МОЛНИЮ

0,7–1 см 2

15 см

сгиб/ребро ткани

точка начала шва задней части

3 см

Разметываем участок застежки. Надо сказать, что его длина должна быть на 3 см меньше, чем длина молнии, иначе пришивать ее будет очень неудобно. Часто длина застежки делается 15 см, а сама молния подбирается длиной 18–20 см. Выворачиваем юбку наизнанку. При этом хорошо видны сгибы тканей – ребра – и точка начала шва. Проверьте себя. В этом месте должна быть хорошая машинная закрепка. Раскрываем молнию до конца. Прикалываем булавкой №1 правую часть молнии к припуску (рис. 36).

нить наметки

собачка направлена вверх

нить наметки

Рис. 36

П Р И Ш И В А Е М П О ТА Й Н У Ю М О Л Н И Ю ЮБКИ

31 137

1 2

конец второй строчки

0,3–,5 см

точка начала шва

2 1

Рис. 37

138

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

На этом же уровне прикалываем булавкой №2 левую часть молнии к припуску. Зубчики молнии выравняются строго по сгибу ткани. Немного растягиваем ткань и прикалываем низ молнии к припуску булавкой №3. При этом справа – верх юбки, а слева – низ. Разворачиваем юбку так, чтобы справа был низ, а слева верх. Прикалываем к припуску (ставим) булавку №4 на том же уровне, что и №3. Растягиваем левую часть молнии и ставим посередине булавку №5, на правой стороне булавку №6. Теперь можно приметывать молнию к припускам. Выполняем это справа налево, сверху вниз и обратно. Обратите внимание на то, что мы скрепляем при этом один, а не два слоя ткани с молнией! Булавки удаляем. Прошиваем, поменяв лапку на машинке на специальную. Она так и называется – лапка для притачивания потайных молний, всегда продается отдельно. Выполняем это двумя строчками (рис. 37). Сначала прошиваем дальнюю строчку №1. Затем в ребро молнии №2. Зубчики молнии отгибаем. Всегда сверху вниз. Следим за тем, чтобы застежка молнии «собачка» всегда оставалась направленной вверх. Чистим. Только теперь закрываем молнию! Раньше этого делать нельзя.

ОБРАБАТЫВАЕМ ПОЯС Прикалываем пояс, совмещая срез пояса со срезом юбки, контрольные точки 1 и 2 на поясе с зубчиками молнии. Приметываем его со стороны юбки (рис. 38).

0,7 см

1,2 см

Рис. 38 Прошиваем со стороны пояса (рис. 39). 2

Рис. 39 О Б РА Б АТ Ы В А Е М П О Я С ЮБКИ

33 139

Чистим от остатков ниток. Перегибаем пояс лицом вовнутрь. Прошиваем его концы. Ширина припуска 0,7 см (рис. 40).

Рис. 40

Выворачиваем концы пояса на лицевую сторону (рис. 41).

Выметываем пояс со стороны лицевой части юбки, справа налево (рис. 42).

припуск заправили внутрь пояса

Рис. 41 34

140

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 42

На участке под пуговицу (справа 3 см) заправляем обметанный припуск вовнутрь (рис. 42).

Утюжим этот узел. Прошиваем на машинке – либо в ребро (строчка 1, рис. 43), либо в 0,1 см от края (строчка 2, рис. 44).

строчка 1

«в ребро»

Рис. 43

строчка 2 в 0,1 от сгиба

Рис. 44 Делаем петлю. Пришиваем пуговицу. О Б РА Б АТ Ы В А Е М П О Я С ЮБКИ

35 141

ЮБКА НА ПОДКЛАДКЕ вниз кладем подкладку, на нее юбку, скалываем еще раз, старательно уравнивая боковые швы и срезы. И делаем осноровку, как описано выше, но затем подкладку немного укорачиваем. Подрезаем пояс. Обрабатываем низ юбки. Разметываем участок молнии на юбке и на подкладе. В юбку вшиваем молнию, а в подклад ничего. Соединяем изнанку юбки с изнанкой подкладки. Уравниваем срезы по талии. Скалываем, приметываем. Все вместе обрабатываем поясом (рис. 45).

Рис. 45 36

142

Ю Б К А - К А РА Н Д А Ш С О Ш Л И Ц Е Й С ЗА Д И БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

подкладка

Подкладка выкраивается после того, как выкроили юбку. Просто делается ее точная копия. Укладываем на стол подкладочную ткань, на нее – вырезанную и сколотую юбку. Не обводя, просто вырезаем ее по контуру. Припуск на шлицу срезаем, оставляя 2 см. Ставим нужные рассечки. Переносим припуски. Сметываем юбку и подкладку. Примеряем только юбку. Вносим изменения и в юбку, и в подкладку. Стачиваем, обметываем, утюжим отдельно юбку и подкладку. Выполняем скалывание для осноровки отдельно юбки и подкладки. Затем

У молнии вручную прикрепляем подкладку к юбке. Выворачиваем юбку, укладываем на столе низом к себе. Нащупываем место разреза шлицы на юбке. Оно всегда оказывается смещенным от середины вправо. Рисуем

по нему отрезок вверх, определяя начало шлицы. Это будет верхняя граница выреза на подкладке. Перегибаем по этому отрезку подкладку и вырезаем небольшую «арочку» шириной 2–4 см (рис. 46).

Рис. 46

Обрабатываем низ подкладки вместе с вырезом для шлицы либо американским швом, либо просто обметываем, аккуратно заправляя концы строчки оверлока.

ЮБКА НА ПОДКЛАДКЕ ЮБКИ

37 143

ЮБКА «СОЛНЦЕ» Эти юбки делаются довольно короткими – до 55 см в длину. Поэтому подходят молодым девушкам с красивыми ножками. Выполнены они могут быть из любой ткани, кроме очень мягкой, легко растяжимой и тонкой, потому что в этом случае низ юбки будет постоянно вытягиваться и требовать корректировки. Если очень хочется сшить юбку такой силуэтной формы, а ткань не позволяет, то делайте клиньевой вариант. Тогда долевая нить будет проходить посередине каждого клина и юбка в носке не деформируется.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

Ст = 36 см Диз = 55 см

Пт = 0 см

Расход ткани Квадрат со сторонами, равными ширине ткани.

Рис. 47 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮБКИ

39 145

Н1

Т1

Рис. 48

Н1

Выкраиваем юбку сразу на ткани. Для этого нам нужен квадрат любой подходящей ткани. Если ее ширина 140 см, то потребуется 140 см ткани, Если ширина 150 см, то 150 см. Складываем квадрат вчетверо, изнанкой наружу. Кромки лучше заранее срезать. Берем в руки сантиметровую ленту. Фиксируем 1/2Ст. В нашем примере 1/2Ст = 18 см. Укладываем на ткани по дуге ТТ1 = 18 см. Отмечаем точки Т и Т1. Становится известен радиус круга ОТ = ОТ1 = 11,5 см. Уточняем и рисуем дугу ТТ1. Для определения радиуса можно воспользоваться математической формулой. Мы знаем, что длина окружности L = 2 R, где L = 2Ст. Отсюда следует, что R = 72 : (2 x 3,14) = 11,5 см (рис. 48). ТТ1 = 18 ТН = Т1Н1 = Диз + 2

Т1

Рис. 49 40

146

ЮБКА «СОЛНЦЕ» БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Откладываем от дуги мерку Диз с припусками на обработку низа, обычно не больше 1—2 см. Добавляем припуск по талии (рис. 49). Скалываем и вырезаем.

По долевой нити разрезаем ткань для шва под застежку «молния» (см. рис. 50). Далее выполняем все технологические операции, которые были подробно описаны выше. Особенность этой юбки в том, что низ не подшивается вручную, а обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом (рис. 51.) или американским швом (рис. 52а, 52b, 52с).

долевая нить

Рис. 50

Рис. 51

ОБРАБАТЫВАЕМ СРЕЗЫ НИЗА ЮБКИ АМЕРИКАНСКИМ ШВОМ Рис. 52a

Перед нами лицо изделия. Отгибаем на изнанку 0,5 см среза низа юбки. Прошиваем, не приметывая, очень близко к сгибу, буквально в 0,1 см. Делаем это с лицевой стороны тонкими нитками в цвет ткани. Ширина стежка 2 мм. Срезаем припуск очень близко к прошитой строчке в 0,1 см от нее.

2 мм

Теперь перед нами изнанка. Отгибаем настроченный припуск на изнанку, не приметывая, стараемся прошить очень близко к краю, в 0,1 см, при этом практически попадаем в первую строчку. Чистим (подрезаем нитки), утюжим (рис. 52с).

Рис. 52b

Рис. 52c

О Б РА Б АТ Ы В А Е М С Р Е З Ы Ю Б К И А М Е Р И К А Н С К И М Ш В ОМ ЮБКИ

41 147

ЮБКА «ПОЛУСОЛНЦЕ» Эта юбка подойдет любой обладательнице не очень широкой талии. Объем в сантиметрах не так важен – все зависит от общих пропорций фигуры, в частности, от роста. Особенно хороша эта юбка для фигуры с широкими бедрами и тонкой талией. Выполняем ее, так же как и предыдущую, из формоустойчивых нерастяжимых тканей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Ст = Мерки Диз

Ст = 36 см Диз = 95 см

Прибавки Расх Пт = 0 см

Расход ткани (Диз + R) x 2 + 4 = 240 см В нашем примере R = 23 см Как он определяется, читайте далее.

Рис. 53 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮБКИ

43 149

140

Н1

Раскрой производим сразу на ткани. Для этого раскладываем ее на столе в один слой, изнанкой вверх. Кромку сразу срезаем (рис. 54).

Т1 Н2

Т2

сантиметровая лента

Рис. 54

140 см

Н1

припуск на шов по талии – 1,5 см

Т1 2 см

R=ОТ О

Рис. 55 44

150

Ю Б К А « П О Л УС О Л Н Ц Е » БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

От точки Н влево откладываем длину юбки с припусками на обработку низа и еще немного – чтобы подстраховаться. Получается 100 см, ставим точку Т. Берем в руки сантиметровую ленту, фиксируем на ней мерку талии 2Ст = 72 см. Дугой укладываем ее на ткань от точки Т влево. Появилась точка Т2. Отмечаем ее. Делим отрезок ТТ2 пополам, получаем точку О. От точки О радиусом ОТ рисуем полукруг Т2Т1Т. Измеряем его длину. Если она не равна обхвату талии, то повторяем действия, добиваясь точности. А если равна, продолжаем работу дальше. Перегибаем ткань по линии ОТ1Н1 (рис. 55).

Есть другой способ расчета радиуса полукруга. Воспользуемся математической формулой. Мы знаем, что длина окружности L = 2 R, где L = 2Ст. Отсюда следует, что R = 72 : (2 x 3,14) = 11,5 см. Но у нас не круг, а половина круга, поэтому увеличиваем полученное значение вдвое. R = 23 см. Рисуем линию середины задней части ОТН. Ширина припуска 2 см. Ярко оформляем дугу ТТ1 по линии талии и НН1 по линии низа. Добавляем припуск по талии 1,5 см. Скалываем. Вырезаем. Для удобства примерки оформляем талию двумя машинными строчками (рис. 56).

0,8

срез талии

1,5 0,8

основная линия вспомогательная машинная строчка

Рис. 56 Остальную часть работы выполняем так, как описано в предыдущих примерах.

РАС К Р О Й ЮБКИ

45 151

ЮБКА «ЧЕТВЕРТЬ СОЛНЦА» Модель подойдет дамам с любой фигурой. Она особенно хороша, если выполнена из однотонной теплой ткани типа легкого драпа, сукна, стеганых синтетических полотен, и конечно, на подкладке. В прохладное время года это хорошая замена брюкам. Главное, чтобы она не имела четко выраженного направленного рисунка и ворса, так как в среднем шве заднего полотнища сходятся долевая и поперечная нить ткани.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки Ст = 40 см Сб = 54 см Диз = 80 см

Прибавки Пт = 3 см Пб = 2 см

Расход ткани Квадрат со стороной 140–150 см. Если длина меньше, а бедра уже, ткани потребуется еще меньше. Сколько именно, подскажет предварительный расчет. Это станет понятно в ходе дальнейшего построения.

Рис. 57 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮБКИ

47 153

Раскрой выполняем сразу на ткани (рис. 58).

Н1

ТО = Т1О ТН = Т1Н1 = Диз + 5 БТ = Б1Т1 = 17–18 см

Б1

Т1

2 см

1,5 см

задний средний шов

Рис. 58 Срезаем кромку. Складываем ткань уголком. Изнанка вверху, сгиб от себя. Проводим линию ОН, это середина заднего полотнища. Ширина припуска 2 см. Берем в руки сантиметровую ленту. Фиксируем на ней мерку Сб + Пб. В нашем примере 56 см. От линии НО в сторону сгиба по дуге откладываем 48

154

ЮБКА «ЧЕТВЕРТЬ СОЛНЦА» БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

эту величину, определяя тем самым место для линии бедер, на ней появляются точки Б и Б1. ОБ = ОБ1. От линии бедер вправо откладываем 17–18 см, если фигура стандартная. У стандартной фигуры самая широкая часть находится на 17–18 см ниже уровня талии – откладываем вправо

от линии бедер эти 17–18 см. Если самая широкая часть фигуры расположена ниже, измеряем расстояние от талии до этой индивидуальной линии бедер и откладываем вправо получившуюся величину (она может составлять до 28 см). Получаем уровень линии талии ТТ1.

Измеряем отрезок ТТ1, сравниваем с Ст + Пт. Если оказалось немного больше, чем нужно, оставляем как есть. Если меньше, то опускаем талию ниже, для чего двигаем ТТ1 влево. В нашем примере ТТ1 = 40–43 см (рис. 59).

Т1

Рис. 59 Линию бедер при этом контролировать не надо. Определив линию талии, откладываем от нее длину юбки с припуском на обработку и определяем линию низа НН1 (рис. 58). Скалываем, вырезаем, добавляя припуск по талии 1,5 см. Выполняем остальную работу, как описано выше. РАС К Р О Й ЮБКИ

49 155

ЮБКА ПО КОСОЙ ИЛИ ЮБКА, ВЫКРОЕННАЯ ПОД УГЛОМ 45° 45 Такие юбки очень хороши как в коротком, так и в длинном варианте. Главное, чтобы ткань была не слишком мягкой, слабой и растяжимой, иначе из-за косого кроя ее «поведет». Юбка будет деформироваться, низ сразу начнет вытягиваться. Придется постоянно его выравнивать, что не рационально.

Эта модель выкраивается аналогично юбке «четверть солнца», но у нее меняется положение линии заднего среднего

шва, которое, в свою очередь, зависит от степени расширения юбки внизу. Часто делается легкая трапеция (рис. 60).

Н1

Н Б1 Т1

Б Т

156

ЮБКА ПО КОСОЙ ИЛИ ЮБКА, ВЫКРОЕННАЯ ПОД УГЛОМ 45° БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 60

140

переднее полотнище

заднее полотнище

140

Рис. 61

Эту модель можно выполнить и с двумя боковыми швами. Тогда при раскрое это будет выглядеть примерно так (рис. 61).

РАС К Р О Й ЮБКИ

51 157

ЮБКА НА КОКЕТКЕ Еще один из вариантов юбки — это юбка со всевозможными видами кокеток. Такие юбки разнообразят ваш гардероб и отлично подойдут для офисной одежды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз

Мерки Ст = 36 см Сб = 48 см Диз = 50 см

Прибавки Пт = 0 см Пб = 0 см

Расход ткани Диз + 30 см = 80 см.

Рис. 62 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮБКИ

53 159

На бумаге строим базовую конструкцию юбки (БК), как описано ранее (рис. 63).

Т4

К3

К4 К2

К Б1

Н4

Н1

Рис. 63 54

160

Т2

14 см

10 см

14 см

Т3

ЮБКА НА КОКЕТКЕ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Б2

Н3

Н2

Расширяем низ по боковым швам на 3–5 см. Т3Б1Н3 – боковой шов переда. Т4Б1Н4 – боковой шов задней части. Подходим к зеркалу и определяем форму и величину кокетки. Например, ее размеры будут 10 см по боковым швам и 14 см по центру. Откладываем

на БК. КК3 линия кокетки переда. К4К2 линия кокетки задней части. Отрезаем кокетки. Доводим вершины вытачек до линии кокетки и закрываем их (рис. 64).

Т4

Т3

Т2

К3 К

К4

Рис. 64

К2

Сглаживаем линию талии и линию низа и следим за прямыми углами в точках Т3 и Т4. Кокетки готовы (рис. 65). Т4

Т3

Рис. 65

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЮБКИ ЮБКИ

55 161

К3 К5

К 5

К2

линия сгиба складки

линия сгиба на ткани

К4

1,5 см — отведение

Н5

Н6 Н

Н3

Рис. 66 Н2 Н4

отведение — 1—1,5 см

Рис. 67 Теперь работаем с низом переда. Формируем по центру встречную складку 10 см глубиной в готовом виде. Для этого слева от НК параллельно ей на расстоянии 10 см рисуем еще одну Н5К5 (рис. 66). Чтобы складка не расходилась, среднюю линию переда КН оформляем 56

162

ЮБКА НА КОКЕТКЕ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

с отведением. НН6 = 1,5 см. По середине припуска на складку рисуем линию сгиба. В точке Н3 формируем прямой угол. Средняя линия переда КН6. Со средней линией задней части К2Н2 поступаем аналогично. Н2Н22 = 1,5 см. Средняя линия задней части К2Н22 (рис. 67).

Н22

Раскладка лекал на ткани может выглядеть так (рис. 68).

пояс

заднее полотнище

переднее полотнище

Рис. 68 Если бедра неширокие и вдоль кромки остается ткань, то пояс лучше выкроить по долевой. Расход ткани тогда уменьшится.

Складку, так же как и шлицу или разрез, всегда сметываем (закрываем). У нас это линия КН6 (рис. 66). Вырезаем детали.

На ткани добавляем припуски: по низу 5 см; по боковому шву 2 см; кокетка 1,7 см; по талии 1 см. РАС К Л А Д К А Л Е К А Л Н А Т К А Н И ЮБКИ

57 163

Рис. 68a Кокетки сразу дублируем. Удобнее сначала продублировать ткань, добавив сюда и пояс тоже, а потом наложить бумажные лекала кокетки и выкроить их. Так будет точнее. Сметываем отдельно верх и низ, оставляя 15 см левого бокового шва для застежки. «Проставляем ниточки» о боковому шву для удобства примерки (рис. 15, 16). Раскладываем складку пополам по линии КН6 и еще раз приметываем двумя строчками, чтобы зафиксировать это положение (рис. 68а). Приметываем кокетку. Выполняем примерку и внесение изменений, как описано выше. После этого кокетку отпарываем, разметываем. Участок молнии закрываем (сметываем). Стачиваем и обметываем все вертикальные швы, оставляя следующие припуски: по низу – 3–3,5 см; по талии – 0,7 см; кокетка – 1,5 см. 58

164

ЮБКА НА КОКЕТКЕ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Осноровку делаем отдельно для верха и для низа (рис. 69). Подчищаем все горизонтальные срезы. Выкраиваем пояс. Обрабатываем низ юбки. Утюжим. Разметываем участки под молнию на кокетке и на левом шве, оставляя 15 см (10 + 5 см). Скалываем, сметываем, прошиваем, обметываем, чистим от ниток шов, соединяющий кокетку и низ юбки. Заутюживаем его наверх. Прокладываем отделочную строчку в 0,1 см или в 1 см от края. Обрабатываем молнию и пояс как написано ранее. Если нужно, делаем подклад. Его можно скроить по базовой конструкции юбки, не забывая, что он должен быть обязательно чуть шире и немного короче юбки.

линия низа юбк

отрезаем лишнее

припуск на шов 1,5 см

ки

линия кокет

линия к

окетки

припуск на шов по линии талии 1 см

Рис. 69 РАС К Л А Д К А Л Е К А Л Н А Т К А Н И ЮБКИ

59 165

ЮБКА НА КОКЕТКЕ В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ Юбка подойдет юным стройным девушкам, идеальна для школьной формы. Качественно скроенная, она выглядит сдержанно и элегантно.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз

Мерки Ст = 36 см Сб = 48 см Диз = 45 см Вк = 18 см

Прибавки Пт = 0 см Пб = 0 см

Расход ткани Равен длине кокетки 15 см + 2 длины нижней части юбки с припусками на обработку 3 см. Для этой модели нужно сразу точно выбирать длину юбки. В нашем примере расход ткани 90 см.

Рис. 70 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮБКИ

61 167

Строим базовую конструкцию юбки (БК) (рис. 71). Линия кокетки совпадает с линией бедер. Это нужно для того, чтобы было удобно пришить молнию. Отрезаем верх юбки (рис.72). Вершину задней вытачки можно «дотянуть» до низа кокетки и закрыть ее.

А вот с передней вытачкой сложнее – она короткая. Если ткань мягкая, с ней поступают так же и после этого сглаживают линии верха и низа у кокеток (рис. 72а). Если же ткань жесткая, то пусть вытачка остается на своем месте.

Т3

Т4

Б1

Н1

Рис. 71 62

168

ЮБКА НА КОКЕТКЕ В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Т2

Б2

Н2

Т3

Т4

Т2

Б2

Б1

Рис. 72

Б2

Рис. 72a

Нижнюю часть юбки будем кроить сразу на ткани. Для этого нам надо выкроить две полосы. Высота полосы равна длине отрезка БН + 3 см (3 см это припуски на швы: вверху и внизу по 1,5 см). Длина полосы 140–150 см. Если ткань тонкая, сразу подшиваем низ юбки швом в подгибку с закрытым срезом (рис. 51). Для более плотной ткани используем шов с открытым срезом (рис. 72b).

Рис. 72b БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЮБКИ ЮБКИ

63 169

Утюжим обе полосы. На стол укладываем первую лицом вниз, на нее вторую, лицом вверх. Скалываем (рис. 73). Рассчитываем количество складок, величину видимой и невидимой частей. ББ2 = 48 см. Ширина 1 складки в готовом виде – 4 см Всего складок 48 см : 4 см = 12 штук 4 см – видимая часть складки 8 см – невидимая часть складки

Самоисчезающим мелом или мылом на лицевой стороне размечаем складки. Начинаем с припуска на шов 1,5 см. Он должен располагаться в ребре невидимой части складки. Затем половина невидимой части складки – 4 см. Затем видимая часть складки – 4 см. Затем невидимая часть складки – 8 см. Снова видимая часть 4 см, и так до тех пор, пока не наберется 12 видимых

Рис. 73 Ǖ

Рис. 74 64

170

ЮБКА НА КОКЕТКЕ В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

частей. Заканчиваем всегда тем, с чего начинали, т.е. половиной невидимой части складки 4 см и припуском на шов 1,5 см, остальное отрезаем. В этом случае шов стачивания располагается в ребре складки и будет не виден. В каждой видимой части складки по низу добавляем отведение 0,3–0,5 см по обе стороны влево и вправо, чтобы складки не расходились. Получаем точки С и Е (рис. 74).

Вверху ставим рассечки, а внизу булавки и переносим все на вторую часть юбки, лежащую внизу. Можно не переносить разметку, а сделать точно такую же второй раз. Оставляем перед собой одну полосу: лицевая сторона перед нами, изнаночная внизу, слева верх, справа низ. Закладываем первую складку, совмещая стороны видимых частей АС с ДЕ. Точки А и Д вверху. Точки С и Е внизу. Скалываем, затем сметываем эту складку (рис. 75).

8 ȥȠ

4 ȥȠ 4 ȥȠ 4 ȥȠ 1,5 ȥȠ

Рис. 75

Рис. 76 Так же формируем вторую складку. И так 11 раз. Последняя, 12 складка, получается со швом посередине невидимой части (рис. 76). Сметываем боковые швы низа, верха и вытачки на кокетке, если они остались. На участке молнии «ставим ниточку» (см. рис. 16). Скалываем и сме-

тываем верх и низ по кругу. Ширина припуска 1,5 см. Выполняем примерку так, как было написано выше. Распарываем шов кокетки. Дальше обрабатываем изделие так, как описано в предыдущем примере.

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЮБКИ ЮБКИ

65 171

ЮБКА С РЕЛЬЕФАМИ И РАЗРЕЗОМ Юбки с различными видами рельефов подходят и для стройных, и для полных женщин. Они могут быть самых различных форм и линий. Рельефы позволяют комбинировать разные по цвету и фактуре ткани, они уместны и в спортивной, и в вечерней одежде.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз

Мерки Ст = 36 см Сб = 48 см Диз = 55 см

Прибавки Пт = 0 см Пб = 0 см

Расход ткани Диз + 20 см на пояс и припуски.

Рис. 77 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮБКИ

67 173

Строим базовую конструкцию юбки (БК), как показано на рис. 4. В полном соответствии с техническим эскизом рисуем на полочке рельефы. Желательно, чтобы хоть какая то линия проходила при этом через вершину талиевой

вытачки. Если это невозможно, сдвигаем вытачку, но условие выполняем (рис. 78). Иногда и это невозможно, поэтому переводим ее в посадку по линии кокетки (рис. 79).

КТ

КТ КТ

Рис. 78

Рис. 79 Вырезаем выкройку по этим линиям, предварительно перечеркнув их, чтобы появились контрольные точки (КТ), необходимые для качественной сметки рельефов овальной формы. 68

174

Ю Б К А С Р Е Л Ь Е ФА М И И РАЗ Р Е З ОМ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Дальнейшая работа выполняется, как описано выше. Отличие – в разрезе по заднему полотнищу. Чтобы он не рвался, нужно обработать его усилителем.

ОБРАБАТЫВАЕМ УСИЛИТЕЛЕМ РАЗРЕЗ ЮБКИ Вырезаем прямоугольник 4 см в ширину и 6 см в длину. Перегибаем его пополам (рис. 80). На среднем шве задней части отмечаем горизонтальной линией уровень

точки начала разреза. Линию лучше нарисовать ниже точки на 0,1 см (рис. 81a). Такую же линию рисуем на усилителе в 2 см от сгиба (рис. 81b).

6 см

средний шов задней части

4 см

точка начала разреза

Рис. 80

2 см

разрез

Рис. 81a

Рис. 81b О Б РА Б АТ Ы В А Е М УС И Л И Т Е Л Е М РАЗ Р Е З Ю Б К И ЮБКИ

69 175

Рис. 82

Укладываем усилитель на задний средний шов так, чтобы линии совпали (рис. 82). Прикалываем его булавками только к припускам! Получается 3 слоя ткани. Прошиваем буквой Г два раза (рис. 83).

176

Ю Б К А С Р Е Л Ь Е ФА М И И РАЗ Р Е З ОМ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Отгибаем усилитель сгибом наверх и обметываем задний средний шов в разутюжку, захватывая усилитель (рис. 84). Обработка закончена. Сам разрез в этот момент сметан, утюжим его. В качестве усилителя можно взять и другую ткань.

Рис. 83

Рис. 84 О Б РА Б АТ Ы В А Е М УС И Л И Т Е Л Е М РАЗ Р Е З Ю Б К И ЮБКИ

71 177

ЮБКИ С ЭФФЕКТОМ ГОДЕ Обладательницам длинных ног, а также тем, у кого фигура нормальная по пропорциям или с преобладанием объема в верхней части, очень подойдут юбки, слегка расширенные внизу. Будем называть их юбками годе. Придать подобный силуэт обычной юбке можно разными способами: сшить юбку из расширяющихся клиньев, пришить волан или оборку, закончить ее полосой из складок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз

Мерки

Прибавки

Ст = 36 см Сб = 48 см Диз = 70 см

Пт = 0 см Пб = 0 см

Расход ткани 2 х (Диз + 7 см) +10 см на пояс. Юбка шестиклинка. Уровень расширения от талии 40 см. Величина расширения внизу 10 см. Оба этих значения выбираются произвольно.

Рис. 85 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮБКИ

73 179

Т11 Т1

6,5 6

Б1

6,5 6

Т22 Т2

Б2

9 8

У1

Для этой юбки не нужно строить базовую конструкцию юбки, достаточно построить один клин. На примерке, возможно, придется углубить (сделать больше) задние талиевые вытачки и выпустить (сделать меньше) передние. Но это в том случае, если ткань очень жесткая и «сухая». Кстати, шить эту модель из подобной ткани нежелательно – не только из-за неудобства работы, но и потому, что фалды внизу будут не падать мягкими складками, а торчать, создавая излишний объем и нарушая пропорции тела (рис. 86).

У2

У 9 8

9 8

Н 11

Н 22 10

Н1

Н2

Рис. 86 74

180

Ю Б К А С Э Ф Ф Е К ТОМ Г О Д Е БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ОПИСАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ КЛИНА От точки Н вверх откладываем Диз, получаем точку Т. Намечаем линию талии. От точки Т вниз отмеряем 17–18 см, получаем точку Б, через нее проходит линия бедер. От точки Т вниз откладываем 40 см, это уровень начала расширения клина, ставим точку У. Т1Т2 = 1/3Ст. ТТ1 = ТТ2 = 1/2Т1Т2 = 6 см. Припуска на свободу облегания нет.

Б1Б2 = 1/3Сб. ББ1 = ББ2 = 1/2Б1Б2 = 8 см. УУ1 = УУ2 = ББ1 = ББ2 = НН1 = НН2 = 8 см. Н1Н11 = Н2Н22 = 10 см. Это величина расклешения (расширения) в нашем примере. Соединяем точки, как показано на рисунке. В точках Т11, Т22, Н11, Н22 оформляем прямые углы. Раскладываем детали кроя на ткани (рис. 87).

Рис. 87 Припуски в крое: боковые швы 1,7—2 см; талия 1 см; низ 2—5 см. Вырезаем детали, сметываем между собой, примеряем юбку. Если нужно, корректируем. Иногда приходится сделать больше вытачки на задней части, которые спрятаны в швы рельефов, и меньше вытачки на передней половинке юбки. Выполняем это, закалывая булавочками «на ребро» на задней

части, и зачеркивая крестиком рельефные швы спереди. Уточняем положение талии, фиксируем. Уточняем длину юбки. Стачиваем детали. Обметываем только прошитые вертикальные швы. Утюжим в два приема. Сначала сверху, до бедер, затем снизу, чуть выше бедер. Выполняем осноровку, как написано выше. Подрезка мелких деталей включает в себя раскрой пояса или обтачки для обработки талии. Обрабатываем низ юбки. Втачиваем молнию. Пришиваем пояс. ОПИСАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ КЛИНА ЮБКИ

75 181

ЮБКА С АСИММЕТРИЧНЫМ НИЗОМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технический эскиз

Мерки Ст = 36 см Сб = 48 см Дизп = 55 см Дизз = 80 см

Прибавки Пт = 0 см Пб = 0 см Дизп и Дизз могут быть другими, выбираются произвольно и уточняются на примерке. Волан располагается на 40 см ниже линии талии.

Расход ткани Для данных мерок 130 см. Для вашей юбки он может быть другим. Нужно выполнить бумажные лекала, добавить припуски и измерить получившуюся длину.

Рис. 88 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮБКИ

77 183

На бумаге строим базовую конструкции юбки, как описано ранее (рис. 89).

Рис. 89 78

184

Ю Б К А С АС И М М Е Т Р И Ч Н Ы М Н И З ОМ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Наносим линии волана и фигурного низа. Намечаем линии, по которым будем раскрывать нижнюю часть юбки, чтобы получился волан. Этот прием в моделировании называется лучевая раздвижка. Вырезаем из бумаги полочку и заднюю часть до линии волана. Отрезаем на выкройках нижнюю часть по нарисованной ранее линии волана. Разрезаем нижнюю часть по намеченным

линиям снизу вверх, не дорезая 0,1 см до конца. Верхние детали юбки выкраиваются обычным способом, а низ (волан) раскладываем на ткани (рис. 90). Добавляем припуски в крое: по талии 1 см; по низу волана 3 см; по линии кокетки 1,7 см; по боковому шву 2 см.

полочка

задняя часть пояс

Рис. 90 Вырезаем детали юбки. Дальнейшую работу выполняем так, как было описано выше. ЮБКА СО СКЛАДКАМИ ВНИЗУ выполняется аналогично предыдущей, только волан заменяется полоской из складок, выполненных вкруговую или группами. Так как ширина полоски в этом случае небольшая (максимум 15 см), то делать отведение не нужно. Складки закладываются одинаковыми по ширине и вверху, и внизу. В остальном обработка повторяется. РАС К Л А Д К А Н А Т К А Н И ЮБКИ

79 185

БЛУЗКИ Глава 4

БЛУЗКА С БАНТОМ

ПОДГОТОВКА БУМАЖНОЙ ВЫКРОЙКИ Настойчиво предлагаю вам, дорогие мои читатели и ученицы, любую работу начинать с технического задания. Рис. 2.1 По желанию Пт можно увеличить или не приталивать блузу совсем. Тог-

да совсем не нужно вводить талиевые вытачки. Ткань — шелк натуральный или синтетический, вискоза, батист. Расход ткани = Диз + Дтп + 7 + Др + 9 + 30. В нашем примере расход ткани 165 см.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз Мерки

Прибавки

46-36-50 17-21-9 18-25 13-54-28-20 42/42-27/44-25

Пг=5 Пт=3 Пб=1 Поп=4

Рис. 2.1

БЛУЗКИ

189

Снимаем мерки, выбираем прибавки и строим БК, как описано выше в главе 1. Рис. 2.2.1 Рис. 2.2.2 Прибавку к длине рукава можно не делать, так как низ будет заканчиваться манжетой. Ширину рукава внизу А1В1 можем оставить такой же, как АВ, а можем и немного заузить. Но это возможно выполнить и после примерки, если рукав покажется слишком широким. Рис. 2.3 Выполняем моделирование. Для этого на БК (рис. 2.3) из точки Ц впра-

во проводим отрезок ЦК. Точка К выбирается произвольно, чаще всего на 3–5 см ниже точки Г0. Если хотим приталить блузу, то рисуем талиевые вытачки. Для этого нужно их сначала рассчитать. Расчет талиевых вытачек. Сумма всех = ТТ2 – (Ст + Пт) = 51 – (36 + 3) = 12. Раствор боковой вытачки = 12 : 2 = 6. Раствор передней вытачки = 6 : 3 = 2. Раствор задней вытачки = 6 – 2 = 4.

Базовая конструкция

Ȼɟɡɵɦɹɧɧɚɹ ɬɨɱɤɚ

Рукав Ɉ

ȼɈɊ

Ⱥȼ

Ⱥ Рис. 2.2.1

190

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 2.2.2

Базовая конструкция, моделирование

3-5

Ȼɟɡɵɦɹɧɧɚɹ ɬɨɱɤɚ

Рис. 2.3

Это пример для типовой, достаточно стандартной фигуры. Если ваша таковой не является, а приталить хочется, то меняйте растворы вытачек, оставаясь в рамках суммы всех, так, как того требует фигура. Например, если выступает грудь, а живота нет, то увеличиваем переднюю талиевую вытачку, остальные уменьшаем. Если выступают ягодицы, то увеличиваем заднюю.

Более подробно эти действия описаны в главе 2 — «Идеальный крой с учетом особенностей фигуры». Рис. 2.4

Построение талиевых вытачек От точки Т1 влево и вправо откладываем по 3 см. Эти точки, в свою очередь, обязательно поднимаем над линией талии на 1,5 см вверх и уже

БЛУЗКИ

191

Базовая конструкция с вытачками

А1

Безымянная точка

39 13-15

1,5

10-12

6-7

Рис. 2.4

от них начинаем оформлять линию бокового шва вниз к точке Б1. Делаем это с помощью лекала. Его фото вы можете увидеть на с. 22, рис. 11. Если нет возможности использовать именно его, постарайтесь найти максимально близкую замену. Это очень важно! Оформив линию ниже талии, переходим к оформлению верхней части бокового шва. Выполняйте это 192

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

по тому же лекалу. Помните: самая тонкая часть тела обычно находится выше линии талии. Поэтому сохраняйте раствор талиевой вытачки настолько, насколько позволит вам красота линии. Верхняя часть бокового шва получается вогнутой, а нижняя — выпуклой. Постарайтесь максимально сгладить переход от одной части к другой — это очень важно.

При построении любой выкройки помните, что у фигуры нет острых углов, поэтому и линии должны быть максимально сглаженными, плавными, красивыми. Недопустимы ломаные линии и резкие переходы. Работая над выкройкой, любуйтесь тем, что рисуете. Если вам не нравится то, что получается, не надейтесь, что в ткани будет лучше! Получится только хуже. Иногда для решения этой задачи я сознательно иду на изменение прибавок на свободу облегания. Конечно, делается это в пределах разумного. Ну а если разум протестует, а душа просит, страхуйтесь припусками в крое. Просто сделайте их больше, чтобы иметь возможность исправить ситуацию. Переднюю вытачку строим ближе к боковому шву, но не дальше мерки Шг2. Верхняя точка ниже линии груди на 3 см, нижняя вершина ниже линии талии на 10–12 см. Раствор вытачки 2 см, поэтому от середины влево и вправо по 1 см. Вниз прямые линии, вверх — как показано на рисунке, но без фанатизма. Иногда грудь большая, и точка Ц оказывается низко относительно линии талии. Тогда это невыполнимо. Задняя вытачка строится посередине отрезка Г4Г2. Верхняя точка на 2 см выше линии груди или линии проймы (выбираем ту линию, что выше). Нижняя точка на 13–15 см ниже талии. Раствор вытачки 4 см, поэтому от середины влево и вправо по 4 см. Стороны вытачки оформляем прямыми отрезками.

Работая с талиевыми вытачками, помним о том, что вершины должны быть острыми. Если там рисуется большой угол, то в ткани будет пузырь. Сутюжить его утюгом не получится, и в работе появится брак. Построив вытачки, выполняем проверку. КОНТРОЛЬ. Контрольных цифр будет всего шесть. Запомните их. 1. Измеряем ББ2, записываем тут же. Обводим кружочком. Сравниваем это число с нужным нам значением. Если погрешность нам не повредит, оставляем так, как есть. Если мы не можем с ней согласиться, ищем ошибку и исправляем чертеж. Всегда переделываем работу, если появились минусовые прибавки, например: Сб = 52, а ББ2 = 51, следовательно, Пб = –1. Так оставлять нельзя, если, конечно, это не слабый трикотаж. 2. Измеряем талию. Для этого проверяем длину отрезка от точки Т до точки Т2, выбрасывая все вытачки. Сравниваем с Ст + Пт. Поступаем точно так же, как с бедрами. 3. Измеряем наше изделие по линии груди от точки Г до Г2. Если линия груди пересекает пройму, то ее выбрасывать не нужно. Это место заполняется рукавом. Выбрасываем маленький кусочек задней талиевой вытачки. Сравниваем с Сг + Пг. Поступаем точно так же, как с бедрами. 4. Измеряем и записываем фактическое значение ВДП (прямо внутри проймы).

БЛУЗКИ

193

Моделирование базовой конструкции

Прим.: Моделирование выполняется на бумаге

Рис. 2.5

194

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Для этого разрезаем рукав по линии ОН и раздвигаем параллельно на любое расстояние. Оно зависит от выбранной модели, свойств ткани и ее количества. В нашем примере оно равно 8 см. Моделирование рукава Ɉ

Рис. 2.6

1,5

5. Измеряем и записываем ВОР (внутри рукава). Проверяем, выполняется ли правило: ВДП = ВОР + 2. Если нет, ищем ошибку. Исправляем и снова делаем проверку. 6. Измеряем и записываем АВ. Сравниваем с Оп + Поп. Другого значения быть не может! Если проверка прошла хорошо, работаем дальше. Если нет, ищем ошибку, исправляем. Часто особое оформление бокового шва уменьшает прибавку по груди. Если она остается хотя бы 2 см, оставляйте все как есть. Если исчезает совсем, ищите ошибку. Закончив работу с выкройкой, вырезаем ее. По отрезку ЦК делаем разрез от точки К до точки Ц. После этого закрываем нагрудную вытачку, совмещая стороны АЦ и А1Ц друг с другом. Вытачка открывается в месте отрезка ЦК. Рис. 2.5 Лекало лифа готово. Переходим к моделированию рукава. Рис. 2.6

Для корректности переоформляем линию низа, как показано на рис. 2.6. Но так как мы будем выполнять осноров-

ку, то этого можно не делать. Работа с моделированием рукава закончена. Можно переходить к работе с тканью.

РАСКРОЙ НА ТКАНИ

Линия № 1 параллельна правой кромке стола и выравнивает ткань по утку.

линия низа

Разметка ткани

Линия № 2 параллельна линии № 1 и является линией низа. Линия № 3 параллельна линии № 2 и является линией талии. Линия № 4 параллельна ближней кромке стола и отсекает кромку ткани. Линия № 5 параллельна линии № 4 и всегда является серединой либо переда, либо спинки. В нашем примере нет среднего шва спинки или полочки, поэтому ткань для раскроя сложим иначе. Рис. 2.8 Раскладываем на ткани подготовленные лекала так, чтобы талия на выкройке совпадала с линией № 3 на ткани, а середины полочки и спинки — со сгибами. Рис. 2.9

линия талии

Раскладываем ткань на столе кромками к себе, сгибом от себя, предварительно хорошо проутюжив ее с паром. Двигаем ее в правый угол стола. Ориентируясь на него, всегда размечаем ткань. Рис. 2.7 Здесь будет показана раскладка лекал для тех моделей, у которых мерка Сб меньше или равна 66 см при ширине ткани 140 см. Если бедра больше, расход ткани увеличивается в два раза, так как полочка и спинка не входят в одну ширину.

сгиб ткани

5 4

Рис. 2.7

БЛУЗКИ

195

сгиб ткани

линия низа

линия талии

сгиб ткани

Рис. 2.8

1,5

Обе линии должны быть строго параллельны друг другу!

зона недоступности

1,5

R=3 см

ПРИПУСКИ НА ШВЫ В КРОЕ По плечевым швам, низу рукава, по окату и пройме — 1,5–1,7 см. По боковым швам платья и рукавов — 2–3 см. Это наша страховка. 196

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

2,0

Рис. 2.9

1,0

Проверяем, остается ли у нас место для рукава и банта. Если да, то фиксируем грузиками бумажные лекала, а затем обводим тонким мылом или мелом — сначала тонкими штрихами, после чего убираем бумажные лекала и с помощью пластикового лекала прорисовываем все контуры двумя линиями. Первая линия — та, по которой будем шить, вторая — по которой будем вырезать. Расстояние между первой и второй линиями равно припуску на обработку среза.

В готовом виде мы этот припуск сократим до 1,2–1,5 см. По горловине — 1 см. Вытачки на бумаге не вырезаем. Делаем только маленькие отверстия в вершинах и в точках на талии, которые показывают максимальную ширину. На бумаге это выглядит так. Рис. 2.10 На ткани это выглядит так. Рис. 2.11 Показываем середину и одну сторону. Так удобнее сметывать. Обязательно прокалываем булавками, чтобы по их следам легко было перенести вытачки на другую часть детали. Булавки ставим и по контурам, чтобы ткань при работе с ножницами не смещалась. Вырезаем.

вырезанные отверстия

По всем контрольным точкам делаем рассечки. Рис. 2.12 Рассечка — это поперечный разрез величиной 0,3 см.

Контрольных точек много не бывает! Всегда есть рассечка по талии. Так же по всем серединкам. Для удобства и точности вы сами можете придумать и выполнить контрольные точки. Удобно сделать рассечку, показывающую величину припуска. Вырезав полочку и спинку, переходим к раскрою рукава и банта. Для этого складываем ткань обычным образом и, не переворачивая ее, двигаем к правой кромке стола. Рис. 2.13 Правую часть ткани желательно выровнять по утку. Если ткань слабая и тонкая, можно выдернуть ниточку, если формоустойчивая — просто начертить линию параллельно правой кромке стола и по ней отрезать все лишнее. Если есть рисунок, обязательно выравниваем по рисунку.

Рис. 2.10

одна сторона вытачки

рассечки припуск на обработку

середина вытачки

Рис. 2.11

Рис. 2.12

БЛУЗКИ

197

птичка

бант длина горловины 6

рукав

рассечки

Рис. 2.13

Рис. 2.14

Выполняем раскрой рукава и банта по описанной ранее схеме. Размеры банта проставлены на рисунке 2.13. Припуски 1 см. Рассечки на рукаве выглядят так. Рис. 2.14 В нижней части оката со стороны передней половинки рукава вырезаем маленький треугольник — «птичку». Это очень помогает в дальнейшем не перепутать левый рукав с правым.

Переворачиваем вырезанные детали и рисуем на нижней те швы, по которым будем сметывать. Если сметка не выполняется (например, рукав не вметывается в пройму), то и рисовать линию проймы и оката рукава не нужно. Не рисуем и линии горловины, талии, низа, бедер и среднего шва спинки. Но обязательно нарисуем линию середины полочки в распашном изделии (блуза, халат, пальто). На этом раскрой закончен.

СМЕТЫВАНИЕ Главное условие хорошей сметки — это предварительное скалывание булавками. Все булавки ставятся перпендикулярно скрепляемым срезам. Сметывание бокового шва

рассечки

Рис. 2.15

198

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Совмещаем начало, конец, середины, все контрольные точки и все срезы. Ставим булавки перпендикулярно. Рис. 2.15 Длина нити немного больше, чем длина шва. Ширина стежка составляет от 0,2 до 5 см и зависит от того, что сметывается. Чаще всего 0,5–1 см. Начинаем с вытачек, затем сметываем плечевые и боковые швы. Когда сметываем швы и доходим до выходящих из них вытачек, то не пришиваем

5 1

Рис. 2.16

Рис. 2.17

вытачки, а пропускаем их — тогда после примерки не придется подпарывать швы, чтобы прошить вытачки на машинке. Если вытачки выходят из шва, сметываем от широкой части к узкой. Рис. 2.16 Перегибаем ткань посередине вытачки. Фиксируем это положение первой булавкой, которую ставим четко перпендикулярно сгибу и по линии, ограничивающей ее длину. Расправляем стороны вытачки на поверхности стола, стараясь совместить рассечки. Иногда одна сторона оказывается больше другой. Не сопротивляйтесь этому. Гораздо важнее расправить ткань так, чтобы она лежала гладко. Берем вторую булавку и ставим вдоль шва, старательно совмещая стороны вытачки, затем так же ставим третью и четвертую. Рис. 2.17 Берем пятую булавку и ставим ее перпендикулярно на место второй. Вторую убираем и переставляем на место третьей, и так далее — долго, но аккуратно и точно. Вы знаете, как тяжело

работать с шелком. Он не слушается, выскальзывает из рук. Поэтому пользуемся хорошими тонкими нержавыми булавочками. Рис. 2.18 Когда все булавочки поставлены перпендикулярно, можно сметывать. Начинаем справа от широкой части. Делаем узелок и закрепку. Ширина стежка 0,5 см в начале и 0,2 см в конце. Закрепку в конце не ставим, просто оставляем ниточку длиной 5 см. Сметанная таким образом вытачка не распадется во время примерки, а прошивать и чистить ее потом будет гораздо легче. Аналогично сметываются и талиевые вытачки, но там еще удобнее. Я люблю нарисовать на ткани середину, начало, конец и только одну сторону вытачки. Перегнув ее посередине, вы можете ставить булавки сразу перпендикулярно сгибу, а положение второй стороны вообще не контролировать. Я остановилась так подробно на описании этого момента, потому что каждый день вижу, как тяжело бывает справиться с этой, казалось бы, простой задачей новичкам. Наберитесь терпения, и у вас все получится! Желаю удачи! А мы двигаемся дальше. Можно сметать плечевые швы. Но и здесь есть свои секреты. Плечевые швы сметываются со стороны спинки, так как там есть посадка. в конце закрепку не ставим

стежки 0,2 см

стежки 0,5 см

Рис. 2.18

БЛУЗКИ

199

Посадка — это соединение двух срезов неодинаковой длины таким образом, чтобы тот, что длиннее, оказался слегка присобранным, но при этом не образовывались складочки или защипы. Поэтому посадку выполняют очень мелкими (0,3–0,5 см) стежками. Для контроля посадки вверху перед собой размещают всегда тот срез, что длиннее. При этом обязательно уравниваются срезы горловины, а со стороны пройм — по возможности. Если ткань жесткая, то хорошей посадки может не получиться, поэтому там останется лишняя ткань. Это не страшно. Главное — при сметывании другого плечевого шва выдвинуть ровно столько, сколько осталось в первом. Чтобы легче было сориентироваться, запомните: начинать сметывание надо с правого плечика. По линии середины переда ставим ниточку. Поставить ниточку — значит прошить ткань в один слой без узелков и закрепок, чтобы сделать линию шва видимой с лицевой стороны изделия.

небольшой разрез. Глубина выреза будет выбрана нами во время примерки. Срез по линии низа всегда заметывается широкими стежками. Если ткань плотная и толстая, припуски заметываются широкими стежками. Рис. 2.19 Втачные рукава на примерку не вметываются, но сметываются и лежат рядом. Низ рукавов, как любую драпировку, прошить вручную двойной ниткой и стянуть до мерки Шрн. Выкроить из макетной ткани и приметать манжету. Из макетной же ткани выкроить предполагаемый воротник-бант. Верх рукавов тоже прошить двумя строчками и стянуть за две ниточки. Я обычно не контролирую, на сколько сантиметров надо это сделать, просто стягиваю потом так, чтобы было красиво. Закалываем ткань на ребро

≈5 см

Чтобы во время примерки прошла голова, посередине полочки надо сделать

Рис. 2.19

200

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 2.20

ПРИМЕРКА На примере этой блузы мы разберем, как правильно выполнять любую примерку. Итак, общие правила. Если есть застежка, скалываем булавками участок застежки, совмещая поставленные ниточки. В нашем примере застежки нет, но есть небольшой разрез по вырезу горловины полочки для того, чтобы прошла голова. Расправляем припуски внутри на одну сторону. Если есть подплечники, прикрепляем их. Оцениваем положение бокового шва. Необходимо, чтобы он был строго вертикальным. По обе стороны от него не должно быть косых заломов. Если это произошло, значит, допущена ошибка баланса. Надо переметать боковые швы так, чтобы заломы пропали, а шов не отклонялся бы внизу ни в сторону полочки, ни в сторону спинки. Оцениваем степень прилегания блузы по участкам: грудь, талия, бедра. Там, где есть слабина (лишняя ткань), закалываем ее на ребро. Рис. 2.20

Там, где нужно выпустить, рисуем крестики. Рис. 2.21, Рис. 2.25 Работаем по правой стороне фигуры. Уточняем контуры. Прорисовываем, если нужно, пройму, горловину. Рис. 2.22 Прикалываем к уточненной горловине воротник-бант. Отмечаем точки перехода от воротника к завязывающемуся банту. Обратите внимание на то, Новые линии горловины и проймы

Ставим крестики

Рис. 2.21

Рис. 2.22

БЛУЗКИ

201

что в нижней части выреза горловины должно быть место для узелка банта. Обычно это на 3–4 см выше нижнего угла выреза горловины. Рис. 2.23 Уточняем длину. Делаем отметку на ткани с правой стороны. На уточненную линию проймы накалываем правый рукав. Рис. 2.24 Уточняем длину и ширину рукава, размер и форму манжеты. На этом примерка закончена, но, расколов платье и убрав рукав, нужно обязательно сделать следующее: Рис. 2.23

По всем меловым линиям поставить ниточку, запомнить! Нет мела — не надо ставить ниточку! Вот теперь можно переходить к следующему этапу.

Рис. 2.24

202

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 2.25

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ Распарываем все горизонтальные линии. Рукава уже откололи, остались плечи и манжеты на рукавах. Если был заметан низ — разметываем. Если была корректировка по ширине, то выполняем ее. Там, где стояли булавки на ребро, на изнанке отмечаем их следы. После этого булавки убираем. По нарисованным следам корректируем линию шва, стараясь плавно и красиво свести ее к той, что была. Если стояли крестики, то на этом участке требовалось выпустить блузу, сделать пошире. Поэтому корректиру-

ем боковой шов на этом участке в сторону уменьшения припусков. Плавно переходим на отмеченных границах к предыдущей линии шва. Смещение от первоначальной линии не превышает 1 см — это норма. Если больше, то нужно переметать по новой линии и повторить примерку. Пример такой корректировки. Рис. 2.25 А после корректировки так. Рис. 2.26 С помощью наших любимых булавок переносим эту линию на симметричный шов. Шов вразутюжку верх

изнанка линия стачивания линия сметывания

Рис. 2.26

низ

Рис. 2.27

СТАЧИВАНИЕ Прошиваем на машинке все вертикальные швы. Пленки не прошиваем. Начало и конец каждой строчки оформляем закрепками. Закрепка — это три раза прошитый участок шва длиной 0,3–0,5 см.

Стараемся прошивать не по сметанным стежкам, а рядом с ними, чтобы потом было проще почистить обработанный шов. Чистим. Удаляем нить наметки и отрезаем четыре хвостика от машинной строчки.

БЛУЗКИ

203

ОБМЕТЫВАНИЕ У строчки оверлока есть лицевая и изнаночная сторона.

Шов вразутюжку

Хорошим тоном считается сшить изделие так, чтобы на изнанке были видны только лицевые стороны этой строчки.

На изнанке видим только лицевую (верхнюю) сторону строчки оверлока.

Рис. 2.28

Осноровка лифа

белые ниточки

Поэтому, приступая к обметыванию, нужно решить, куда мы будем заутюживать наши припуски. Если ткань плотная и не тонкая, то швы, конечно, обрабатываем вразутюжку. Рис. 2.27 Тогда правую сторону обметываем сверху вниз, а левую — снизу вверх. Если ткань тонкая, то обметываем взаутюжку. Рис. 2.28 Ниточки от строчки оверлока срезаем. Обметывая припуски в заутюжку, всегда думаем, с какой стороны шва надо начинать работу. Так как всегда помним правило:

Заутюживание припусков: • боковые и плечевые швы — на полочку; • вытачки вертикальные и рельефы, Рис. 2.29 если они есть, — к центру; • вытачки горизонтальные, кокетки и все вертикальные швы — вверх; • средние швы полочки и спинки обметываем сверху вниз. Исключение составляют швы, из которых выходят другие швы или вытачки. Тогда принимаем решение в пользу уменьшения толщины на пересечениях этих линий.

204

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

УТЮЖКА Итак, перед нами два рукава (низ у них разметан, он гладкий) и полочка со спинкой (плечевые швы разметаны, не сшиты) — всего три детали. Общие правила утюжки. Утюжим всегда с изнанки. Если понимаем, что швы «дуются» (после нагревания утюгом снова поднимаются вверх), делаем вывод, что в составе ткани очень много синтетических волокон. Такие швы нужно «застаивать». Застаивать — значит после нагревания утюгом быстро прижать это место утюжильной лапкой или туго скрученным полотенцем. Подождать, пока остынет. Тогда шов станет плоским. Часто после такой процедуры припуски начинают пролегать (становятся видны на лице). Чтобы этого избежать,

нужно под припуск предварительно подложить узкую полоску бумаги. Если заметили это поздно, просто приподнимите припуск и осторожно поутюжьте под ним. Прежде чем коснуться утюгом поверхности изделия, убедитесь в том, что она хорошо расправлена руками и что вы, утюжа одно место, не замнете другое. Все вытачки вершинами сдвигаются на край доски. Их утюжат от вершины к середине, а не наоборот. Участок шва всегда растягивают. Утюжат не только швы, но и все, что рядом, не пропуская ни сантиметра, даже если ткань не замята. Заканчиваем утюжку, всегда выворачивая изделие на лицевую сторону. Готовимся к осноровке.

ОСНОРОВКА После утюжки все детали изделия — на лице. Начинаем с лифа.

Лиф скалываем булавками

ОСНОРОВКА ЛИФА Перегибаем лиф посередине полочки и спинки. Рис. 2.29 и 2.30 Плечики не сшиты. Кладем перед собой на столе горловиной и проймами к себе так, чтобы слева была полочка, а справа — спинка. Перед нами оказалась правая сторона блузки. Именно на ней мы делали все необхо-

Рис. 2.30

БЛУЗКИ

205

димые пометки. На ней «стоят ниточки» — отмеченные меловые линии. Совмещаем боковые швы и срезы в этом месте. Рис. 2.31 Фиксируем их булавкой. Ставим ее за ниточку вглубь изделия параллельно уравниваемому срезу. Затем старательно совмещаем плечевые срезы полочки и спинки. Также скалываем булавочкой, которую ставим тоже за ниточку вглубь изделия параллельно этому срезу. Осноровка лифа

отрезаем 2-я линия 1-я линия 2

Рис. 2.31

Левый рукав ɩɬɢɱɤɚ ɪɚɫɫɟɱɤɚ

Рис. 2.32

206

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Аналогично поступаем со срезами горловин полочки и спинки. С помощью пластикового лекала рисуем первую линию, ориентируясь на поставленные ниточки. По ней будем шить. Затем параллельно ей рисуем вторую, по ней будем срезать все лишнее. Если срез не уточнялся во время примерки и ниточки нет, то также рисуем две линии. Расстояние между ними равно припуску на обработку данного участка. Припуски на швы в готовом виде: Пройма, если есть рукав, — 1,5 см. Если нет — 0,7 см. Горловина — 0,7 см. Плечевые швы — 1,5 см. Линия низа лифа — 1,5 см. Таким образом, сначала уточняем контуры верха проймы, плечевые швы и вырез горловины. Причем обязательно контролируем длину плечевого шва полочки и спинки. Помним о том, что длина спинки больше на величину посадки или равна длине полочки, но никогда не бывает наоборот — это грубая ошибка! И еще: если расширялась горловина полочки, то на столько же расширяем и горловину спинки. Контроль длины начинаем от горловины! Закончив работу с верхней частью, разворачиваем лиф к себе нижней частью. Не тянитесь к дальнему краю стола. Это неудобно. Следите за тем, чтобы ваше изделие всегда целиком лежало на столе!

Обработка с открытым срезом припуск 1,5 см

Рукава на лице. Кладем на стол левый рукав. То, что он левый, помогает понять «птичка» в нижней части оката. Рис. 2.32 На него кладем правый рукав. Скалываем булавками, старательно совмещая все срезы. Рис. 2.33 Оформляем линию низа, немного укорачивая переднюю часть. Она называется линией переднего локтевого переката. И оставляем немного длиннее заднюю часть. Она называется линией заднего локтевого переката. Следим за прямыми углами. Рис. 2.34 Параллельно первой проводим вторую линию на расстоянии припуска на обработку данного участка, по ней срезаем все лишнее.

Величина припуска в этом месте зависит от выбираемого способа обработки. У нас по модели низ рукава заканчивается манжетой. Но пришить

шов соединения

3 см

ОСНОРОВКА РУКАВОВ

изнанка

Рис. 2.35

Правый и левый рукав вместе

Обработка с закрытым срезом

рассечки

Рис. 2.33

Осноровка линии низа рукава передний локтевой перекат

припуск 0,7 см

3 см

ниточка показывает длину

отрезаем 2-я линия 1-я линия

1-я строчка 2-я строчка лицо

задний локтевой перекат

Рис. 2.34

Рис. 2.36

БЛУЗКИ

207

бумага

ее можно как с открытым срезом, так и с закрытым. Рис. 2.35, рис. 2.36 Мы выберем более простой способ — с открытым срезом. Шов соединения будет обметываться. Поэтому его величина в готовом виде 1,5 см. Если шов не обметывается, он будет внутренним, его величина в готовом виде 0,7 см.

бумага бум

Рис. 2.37

ПОДРЕЗКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ В нашем примере мелких деталей будет три: обтачка горловины, манжеты для рукавов и деталь банта. Так как мы выполняли осноровку в открытую пройму, то очень удобно по уточненным контурам горловины полочки и спинки сделать лекала обтачек, просто обведя срезы на бумаге. Правда, при этом надо следить, чтобы верхняя часть лифа, полочки и спинки

ɫɝɢɛ

Обтачка полочки

были хорошо расправлены на столе. Я стараюсь расправить так, чтобы на ладошку от среза ткань лежала гладко, без складочек и замятых участков! Раскладываем лекала мелких деталей на остатке ткани, сложенной в 2 слоя

Обтачка спинки

3 ɫɦ

ɫɝɢɛ

3-4 ɫ

Участок для дублерина

Рис. 2.38

208

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 2.39

Без дублерина

ȿɫɬɶ ɛɭɥɚɜɤɢ

С дублерином ɋ ɞɭɛɥɟɪɢɧɨɦ

ɇɟɬ ɛɭɥɚɜɨɤ

Рис. 2.40

Подкладываем под горловину бумагу. Обводим контуры. Рис. 2.37 Убираем изделие. Выбираем ширину обтачки, обычно 3–4 см (включая припуски). Вырезаем. Рис. 2.38 На остатке ткани, сложенной в два слоя (она называется подрезкой), на-

ходим место для наших обтачек. И не забываем про манжеты. Рис. 2.39 Их величина в крое может быть такой: если ширина манжеты в готовом виде 3 см, а припуск на обработку 1,5 см, то в крое ширина составит 9 см. Длина уточняется на примерке. Обычно для такого рукава она равна мерке Шрн + Пшрн + припуск на шов 1 см с каждой стороны. На ткани с некоторым запасом вырезаем нужный участок, предварительно сколов его булавками. Рис. 2.40 На столе раскладываем тонкий дублерин или флизелин — тоже в два слоя. На него укладываем подготовленную ткань. Ставим грузики и по контуру вырезаем. С помощью утюга с тефлоновой насадкой (лучше съемной) или через чистую бумагу проклеиваем прямо по булавкам с одной и затем с другой стороны. Рис. 2.41

сгиб

линия сгиба

Рис. 2.41

БЛУЗКИ

209

Ширина банта с припуском 6 см

линия сгиба

Длина горловины до рассечек , измеряется после осноровки

Ширина банта по желанию . Здесь — 26 см.

Рис. 2.42

Через дублерин легко убираем булавки. Укладываем бумажные лекала. Обводим. Рисуем нужной величины манжету. Убираем бумажные лекала. Скалываем булавочками, вырезаем.

Как показано на рисунке 2.42, выкраиваем бант. Ткань для этого не дублируем — бант должен быть мягким. Подрезка мелких деталей закончена.

ОКОНЧАНИЕ На этом этапе выполняются все мелкие детали и идет сборка всего изделия. Всегда работает правило «от меньшего к большему». Раскалываем все детали. В нашем примере начнем с манжет. Стачиваем их в кольцо. Припуски разутюживаем и, перегибая вдоль, утюжим сгиб, уравнивая нижние срезы. Рис. 2.43 На самом деле удобно сначала поутюжить вдоль, а затем сшить срезы 210

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

и еще раз поутюжить только место шва. Так получается быстрее и качественнее. Нижние и верхние срезы рукавов собираем на две широкие строчки и стягиваем за две нижние или за две верхние ниточки до длины манжеты. Рис. 2.44 Выворачиваем рукав наизнанку, вкладываем внутрь него манжету. Уравнивая срезы трех слоев ткани, прикалываем булавочками, приме-

тываем и прошиваем в кольцо. Затем обметываем со стороны манжеты. Обязательно завязываем узелок и хвостик прячем под строчку оверлока, прежде чем отрезать лишнее. Рис. 2.45

Подготовленные рукава откладываем в сторону. Занимаемся лифом. Скалываем, сметываем, стачиваем, обметываем и утюжим на полочку плечевые швы.

нижние срезы

линия притачивания

линия сгиба

Рис. 2.43

Рис. 2.45

птичка рассечка О

В А левый рукав

Рис. 2.44

БЛУЗКИ

211

см. рис. 2.47

Рис. 2.46

Стачиваем в кольцо детали обтачки. Разутюживаем припуски и обметываем внешний срез с лицевой стороны. Утюжим. Отмечаем контрольные точки на обтачке середины переда и спинки и плечевые швы, если обтачка с одним швом по спинке. Выполняем бант. Для этого перегибаем деталь вдоль лицевой стороной внутрь. Скалываем булавками поперек среза. Сметываем. Прошиваем, как показано на рисунке. Рис. 2.46

Особое внимание уделяем оформлению машинного шва в точках начала соединения с горловиной. Напоминаю, в начале и в конце делаем закрепки и сразу же отрезаем четыре хвостика от ниток. Рис. 2.48 После выполнения машинной строчки в форме буквы Г обязательно делаем рассечку. Если этого не сделать, аккуратно вывернуть деталь банта на лицевую сторону не получится. Убираем нить наметки. Выворачиваем. Выметываем на ребро.

ȼɵɜɨɪɚɱɢɜɚɟɦ ɛɚɧɬ

Выворачиваем бант

рассечка

Рис. 2.47

212

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

машинная строчк

Рис. 2.48

0,7 ɫɦ

На «Ребро» На "ребро " на одном уровне

машинная строчка

временные ручные стежки

шов выметывания

Рис. 2.49

Выметывание — это фиксация прошитого контура детали в правильном положении ручными стежками временного назначения. Выметывание на ребро выглядит так. Рис. 2.49 Перегибы нижнего и верхнего слоев детали на одном уровне.

Выметывание с перекатом в 0,1 см выглядит так. Рис. 2.50 Выполняется выметывание со стороны нижней детали. Она перед нами. Перегиб верхнего слоя на 0,1 см выше, чем перегиб нижнего. Тем самым обеспечивается невидимость шва на

"ɉɟɪɟɤɚɬ ɜ ɫɦ Перекат в 0,1 см

ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɭɱɧɵɟ ɫɬɟɠɤɢ

Рис. 2.50

ɫɦ

ɦɚɲɢɧɧɚɹ ɫɬɪɨɱɤɚ

БЛУЗКИ

213

лицевой стороне изделия. Область применения выметывания с перекатом широка: это все отложные воротники, клапаны, края борта и обтачки. Но наш бант выметываем на ребро. Слегка утюжим. Очень удобно отстрочить прошитый участок, чтобы потом при стирке не надо было его долго утюжить. Делаем это тонкими нитками строго в цвет ткани, желательно шелковыми, на расстоянии 0,1 см от сгиба. Удаляем нить наметки. Утюжим, слегка оттягивая шов. Надо заметить, что при работе с мелкими деталями необходимо тщательно следить за шириной внутреннего шва. Его еще называют швом обтачивания. Если не удалось прошить идеально ровно, то перед тем, как вывернуть деталь, припуск надо подровнять, сделав его на всем протяжении одинаковым. Обычно

Рис. 2.51

см. рис. 2.53

ɪɚɫɫɟɱɤɚ

ɜ ɭɝɥɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɲɢɬɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ ɫɬɟɠɨɤ

Рис. 2.52

214

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 2.53

такие швы в готовом виде имеют ширину от 0,3 до 0,5 см. Для качественного шитья это очень важно! Лиф размещаем лицом вверх. Укладываем воротник-бант на горловину так, чтобы совпали середины лифа и воротника по спинке, начало и конец с контрольными рассечками в нижней части горловины. В этих точках воротник будет выходить из горловины. Прикалываем пятью булавками поперек срезов, еще двумя — по плечевым швам. Срезы старательно уравниваем. Приметываем. Рис. 2.51 Укладываем подготовленную обтачку на горловину лицом к лицу. Рис. 2.52 Находим контрольные точки. Совмещаем их, прикалываем, приметываем, притачиваем.

Рис. 2.54

Ɉɬɝɢɛɚɟɦ

Рис. 2.55

1-1,5 ɫɦ

0,1 ɫɦ

Рис. 2.56

БЛУЗКИ

215

припосадить окат рукава с помощью двух вспомогательных строчек

Соединение рукава с проймой Для того чтобы пришить рукава, удобно вывернуть лиф наизнанку, рукава оставить на лицевую сторону. Берем в руки рукав и находим «птичку». Она показывает нам переднюю половинку рукава. Нацеливаем ее на переднюю часть проймы и прикалываем булавочкой рукав к пройме. При этом совмещаем лицо с лицом, шов со швом, а срезы со срезами.

птичка

Рис. 2.57

216

ля и белой наволочки). Делаем это в два приема. Сначала утюжим слегка, затем удаляем нить выметывания и утюжим более основательно. Прикрепляем обметанную часть обтачки ко всем припускам ручными стежками. Обрабатываем и утюжим низ блузы. Обработку выполняем любым понятным вам способом, чаще всего швом вподгибку с закрытым срезом. Рис. 2.56 Теперь можно пришивать рукава.

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

В углу нижней части выреза горловины, пришивая обтачку, делаем один поперечный стежок. Это нужно для того, чтобы потом сделать рассечку и аккуратно закончить этот узел. Рис. 2.53 Ширина припуска — 0,7 см. Если ткань плотная и не тонкая, то срезаем припуски до 0,5 см. Обязательно делаем рассечки в области плеч и на всех поворотах. Настрачиваем шов обтачивания на обтачку с лицевой стороны в 0,1 см от сгиба. Легче будет это выполнить, если вам удастся сначала заутюжить данный припуск на обтачку. Рис. 2.54 Выметываем горловину со стороны обтачки. Таким образом, наш воротник-бант оказался между обтачкой и горловиной. Можно зафиксировать это еще одной строчкой. Рис. 2.55 Утюжим на утюжельной подушечке (ее можно легко сделать самостоятельно из картона, ватина или его замените-

изнанка рукава

Утюжка на ребро

утюг

Рис. 2.58

Вторую рассечку в точке О совмещаем с плечевой точкой. Прикалываем булавочкой. Так как для рукава мы выполняли параллельную раздвижку, то по окату рукава появилась лишняя ткань. Мы собрали ее на две строчки и превратили в сборку. Поэтому, прежде чем вметывать рукав, нужно распределить эту сборочку равномерно и красиво по обе стороны плечевого шва. Выполняя это, не переусердствуйте. Следите за тем, чтобы в нижней части рукава длина проймы и оката оставалась одинаковой. Приколите еще несколько булавочек, ставя их поперек шва. Вметываем рукав. Делаем это со стороны рукава мелкими стежками 0,3–0,5 см. После этого удобно сделать вторую примерку и посмотреть, хорошо ли сидят рукава. Если нет, то поставить новые контрольные точки (булавки,

ниточки или мел) по окату и пройме и переметать, совмещая их. Как только добились хорошего результата, можно втачивать рукава в пройму. Прошиваем со стороны рукава, контролируя равномерность посадки. Обметываем со стороны проймы. Нитки от строчки оверлока не обрезаем, а завязываем узелком и прячем хвостики между слоями ткани. Делаем это с помощью крючка для подъема петель. Утюжим. Все втачные рукава утюжатся строго на ребро с изнанки. Никогда не пытайтесь поутюжить посадку с лица. Это неразумно и некрасиво. Утюжим блузку на готовность. При этом швы больше не трогаем. Все они были отутюжены в процессе выполнения. Финальную утюжку можно выполнять с лицевой стороны, убедившись, что это не повредит внешнему виду. Блуза готова. Желаю удачи!

БЛУЗКИ

217

БЛУЗА-ТОП БЕЗ ВЫТАЧЕК

предлагаю вам сшить очень простую маленькую блузку. Она будет достойной заменой обычной футболке. Выполнить ее можно практически из любой ткани — главное, чтобы она была приятна телу и имела свойства, похожие на свойства трикотажного полотна. Это может быть любой трикотаж, тогда получится топ для дома и отдыха. Блуза из вискозы станет отличным дополнением к любой юбке или брюкам. Ну а если вам понравился

натуральный шелк, то блуза из него подойдет даже для вечернего выхода и, конечно, будет уместно дополнить ею брюки или юбку из шелка, бархата или парчи. Для этой блузки мы не будем строить выкройку на бумаге. Однако вы можете это сделать, чтобы на ткани только обвести и вырезать — кому как будет удобнее. Я начинаю, как всегда, с технического задания. Рис. 3.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз Мерки

Прибавки

46-36-50 17-21-9 18-25 13-54-28-20 42/42-27/44-25

Пб=1

Рис. 3.1

БЛУЗКИ

219

Ⱥ 90°

90°

Ɋ ɫɦ ɫɦ

Рис. 3.3

После утюжки складываем ткань вчетверо. Рис. 3.2 Если ширина ткани — 140–150 см, то ширина четырех слоев составит около 35 см. Размечаем линии низа НН1, талии ТТ1, верха А0А1, груди ГГ1 и бедер ББ1. Рис. 3.3 Исходя из мерок, откладываем НТ = 25, ТА0 = 44, А0Г = 27, ТБ = 18. 220

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Ширина сетки НН1 = (Сб + 1): 2 = 25,5 см. Глубина горловины спинки А0В1 = 2, полочки А0В2 = 7. Ширина горловины как полочки, так и спинки А0А = 11 см, по желанию можно сделать от 7 до 15 см. Оформляем обе горловины. Выбираем наклон плечевого шва. Для этого от точки А1 вниз отклады-

Рис. 3.2

ваем 7 см — точка Р. Соединяем АР: плечевой срез готов. Если ширина ткани другая, запомните: наклон получится правильным, если вверху построить прямоугольный треугольник со сторонами АА1 = 24 см и А1Р = 7 см. Тогда АР получит правильный наклон. Можно вырезать треугольник АА1Р из бумаги и, наложив на ткань любой ширины, задать нужное направление. Из точки Р вниз перпендикуляр к линии плеча АР. РР1 = 20 см. Внимание! Угол Р прямой! Из точки Н1 вверх перпендикуляр — точка Г1. Это боковой шов. Можно его таким и оставить, а можно немного приталить, убрав чуть выше талии 3 см. И теперь осталось только соединить точку Р1 с боковым швом. Сделайте это так, чтобы в точке Р1 получился прямой угол. Тогда обработать этот узел будет легче. Внимание! Сначала вырезаем по линии горловины спинки, затем убираем спинку и вырезаем по линии горловины полочки.

Построение закончено. Добавляем припуски, скалываем булавками и вырезаем. Раскрой закончен! На это уходят считанные минуты, не так ли? Сметываем. Примеряем. На примерке хорошо видно и понятно, надо ли еще больше вырезать горловину, а также надо ли укоротить плечо, чтобы плечевой пояс стал визуально ýже. Уточняем длину и форму низа. Продумываем способы обработки этих срезов. Делаем все отметки по правой стороне изделия. Примерку желательно выполнять с той юбкой или брюками, для которых шьем верх. Вы должны видеть костюм в целом, чтобы правильно оценить пропорции, то есть соотношение массы верха с массой низа. Оно должно быть гармоничным.

Напоминаю правило: если блуза к брюкам, длина ее должна закрывать паховую зону или хотя бы доходить до нее, если же к юбке, то можно и нужно делать ее покороче.

Внесение изменений. По всем меловым линиям ставим ниточку без узелков и закрепок. Делаем это только там, где видим мел: с правой стороны изделия.

БЛУЗКИ

221

Дальше удобно работать в такой последовательности. Стачиваем, обметываем, утюжим плечевые швы. Боковые швы лучше распороть. Выполняем осноровку по меловым линиям. Рис. 3.4, Рис. 3.5 Расстояние между первой и второй линиями зависит от того, какой способ обработки срезов вы выберете. Всем известен способ обработки с помощью подкройной обтачки. Тогда эта величина равна 1 см. Но в данном случае я предлагаю более простой способ. Если блуза выполняется из трикотажа или схожей с ним ткани, можно сделать так. Измеряем длину горловины и проймы (низа рукава). Остаток ткани лежит на столе в два слоя лицом внутрь.

На нем намечаем место для полоски шириной 3–4 см и длиной, равной длине горловины и рукава. Скалываем булавочками. Вырезаем ее и проклеиваем тонким дублерином изнанку. Убираем булавочки. По линейке рисуем ровные линии и вырезаем. Утюгом проутюживаем полоску вдоль на лице. Рис. 3.6 Разрезаем на три части в соответствии с мерками горловины и рукавов. Обрабатываем горловину и рукава. Для этого раскалываем основное изделие. Укладываем на него нашу полоску лицом к лицу. Прикалываем, уравнивая срезы. Приметываем.

Осноровка спинки и полочки Ɉɫɧɨɪɨɜɤɚ ɫɩɢɧɤɢ ɢ ɩɨɥɨɱɤɢ

белые ниточки

спинка

полочка

спинка

Рис. 3.5

белые ниточки

спинка

полочка

1,5-2 см

следы от булавочек

Рис. 3.4

222

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 3.6

полочка

отрезаем 2-я линия 1-я линия

Прошиваем три слоя ткани. Ширина припуска — 0,7 см (половина ширины лапки). Рис. 3.7 Обметываем со стороны полоски. Удаляем нить наметки. Утюжим, отгибая припуск на изделие. В некоторых случаях можно закрепить отделочной строчкой в 0,1 см. Рис. 3.8 Конечно же, вы понимаете, что для горловины эту полоску надо сначала сшить в кольцо и разутюжить припуски, чтобы не было толщины.

0,7 см

0,7-1см

Рис. 3.7

Ну и понятно, что низ рукавов можно обработать без этой полоски, а просто проклеить, обметать и ровненько настрочить, чтобы было красиво с лицевой стороны. Так удобно сделать, если вы не слишком укоротили плечо и сохранилась почти прямая линия. Если же она получила заметный прогиб, красиво обработать срез за счет припуска не удастся. Закончив этот этап утюжкой, переходим к обработке боковых швов. Для этого скалываем срезы. Сметываем и прошиваем с закрепками. Чистим и обметываем со стороны спинки. Вверху завязываем узелки и прячем кончики между слоями ткани, а внизу просто отрезаем лишние ниточки. Выворачиваем на лицевую сторону. Перегибаем посередине полочки и спинки. Скалываем булавками, старательно уравнивая срезы и боковые швы. Выполняем осноровку низа. Рис. 3.9 Рисуем с правой стороны две линии. По первой будем перегибать припуск, по второй — отрезать все лишнее. Расстояние между ними равно припуску на обработку низа.

0,1

ɨɜɟɪɥɨɤ

ɨɬɪɟɡɚɟɦ 2-ɹ ɥɢɧɢɹ 1-ɹ ɥɢɧɢɹ

Рис. 3.8

Рис. 3.9

БЛУЗКИ

223

Если вы работаете с трикотажем, очень полезно припуск предварительно проклеить тонким дублерином. Тогда работа будет легче и качественней. Еще надо сказать, что линия низа может быть не ровной прямой, а фигурной, например спереди короче, а сзади длиннее. Тогда припуск на подгибку не должен превышать 1,5 см. По второй линии отрезаем все лишнее. Переносим первую линию на левую часть блузки. Раскалываем все. Обметываем с лицевой стороны ткани — она перед нами. Заметываем, перегибая строго по нарисованной по периметру линии низа (первой). Прошиваем на машинке со стороны припуска. Так легче, потому что он проклеен. Строчку прокладываем по строчке оверлока. Концы ниток от оверлока прячем под припуск, но никогда не обрезаем! Утюжим низ и на готовность. Блуза дошита! Если вы захотите на базе этого кроя сделать блузу с рукавами, нет ничего проще. Для этого просто выкройте рукава шириной 40 см вверху и такой длины, какой хотите. Только учитывайте при этом, что вы удлинили плечо и, следовательно, на эту же величину длину рукава надо уменьшить. Ширина рукава внизу определяется моделью. Можно заузить, можно оставить 40 см, а можно даже расширить — все зависит от вашей фантазии и желания. Рис. 3.10

40 верх

низ 40 верх

низ 60

Рис. 3.10

224

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Как вы понимаете, используя этот нехитрый прием, можно шить и легкие блузки, и теплые толстовки, и бомберы, и свитшоты, и даже пальто! Рис. 3.11, рис. 3.12, рис. 3.13 Единственное, что можно добавить, это то, что пальто должно быть на покладке. Но, как его сшить, мы подробно разберем в следующей книге. Хотя сегодня очень популярны и легкие пальто без всякого подклада. Такое пальто может быть выполнено из любой ткани. Правда, при построении выкройки надо понимать, что прибавки на свободу облегания у пальто больше, чем у блузки. Если у вас стандартные пропорции, то Пб = 3 см и более.

Рис. 3.11

Мы рассмотрели один из упрощенных вариантов кроя. В следующей главе мне видится важным рассказать вам еще об одном, тоже упрощенном варианте кроя. Его часто используют при изготовлении одежды в промышленности, как, впрочем, и предыдущий. Преимущества этих способов в том, что изделия получаются безразмерными. Они подходят разным людям. Просто за счет величины прибавки на свободу облегания они хорошо сидят и на худеньких, и на не очень. На одних свободнее, а на других плотнее. Но всем нравятся!

Рис. 3.12

Рис. 3.13

БЛУЗКИ

225

БОМБЕРЫ, ТОЛСТОВКИ, СВИТШОТЫ

егодня бомбер выполняют из любого материала, потому что он стал элементом не только спортивной одежды, но и повседневной офисной и даже нарядной. Поэтому и носят бомбер не только с джинсами, но и с юбками. Наиболее креативно мыслящие девушки легко наденут эту вещь с кружевной юбкой. Узнаваемыми элементами будут застежка спереди, манжеты и воротник, выполненные из трикотажного полотна (хотя не всегда), а также карманы.

Сегодня это изделие можно сшить из неопрена, трикотажа, кожи, хлопка, шерсти, любой смесовой ткани, парчи, шелка и кружева. Ткань может быть однотонной или иметь набивной рисунок. Также бомбер можно выполнить из разных тканей, сделав комбинированным. И все-таки мода модой, но если оставаться вне времени, я бы посоветовала сшить костюм — брюки и куртку из одной ткани, добавив в качестве отделки другую, подходящую по фак-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

46-36-50 17-21-9 18-25 13-54-28-20 42/42-27/44-25

Прибавки

Пб=1 Поп > 6 Пг=6 Пшрн= 8

манжеты = 4 см

Рис. 4.1

БЛУЗКИ

227

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Ⱥ ɋ

Ⱥ Ɋ

228

Вверх откладываем Диз — 4 см (4 см — ширина притачной манжеты). От т. Т вверх откладываем Дтп-1 — т. А0. От т. А0 вниз 2 см — т. С1. А0С1 — глубина горловины для спинки. От т. А0 вниз 8 см — т. В. А0В — глубина горловины для полочки. От т. А0 вниз Вг — т. Г. Проводим линии талии и груди. От т. Н вправо Н1. НН1 = (Сб + Пб): 2. Из т. Н1 вверх проводим перпендикуляр. Его пересечение с линиями

туре, или вязаное полотно. Сегодня это уместно сделать из недорогого современного неопрена. Начинаем, как всегда, с технического задания. Рис. 4.1 Длина куртки (будем называть это изделие более привычным словом), конечно, зависит от того, с чем вы собираетесь ее носить. Если с брюками, делаем ее длиннее, стараясь закрыть паховую зону — это примерно 20–25 см от талии. Если с юбками, то можно сделать значительно короче. Я, как правило, всегда осторожничаю и страхуюсь, принимая решение по выбору длины. Даже если не хочу носить с брюками, все равно меньше, чем 20 см от талии, не оставляю. Чего и вам желаю. Укоротить никогда не поздно. Покрой рукава бомбера чаще всего рубашечный или реглан. Крайне редко рукав бывает классическим втачным, какой описан в главе 1. Это обусловлено тем, что необходимо обеспечить удобство и комфорт при движении руками, что не всегда возможно в строгом крое. На решение этой задачи работает и выбор упрощенного кроя. Поэтому при построении выкройки вы увидите, что большинство мерок нам не понадобится. Итак, начнем. Рис. 4.2 Полочка и спинка одинаковые. Отличаются они только глубиной выреза горловины: на спинке меньше, на полочке больше. В левом нижнем углу строим прямой угол в точке Н.

ȼȾɉ

ɫɦ

Рис. 4.2

0,8

талии и груди — точки Т1 и Г1 соответственно. Это боковой шов. От т. А0 вправо 7 см — т. А. А0А — ширина горловины. Для определения наклона плеча откладываем от т. А вправо 24 см — т. А1. От т. А1 вниз 6 см — т. А2. АА2 — линия плеча. АП = 13 мерка Шп. ПР = 5 см — удлинение плечевого среза. Эту величину можно выбрать произвольно. Главное — суметь потом нарисовать правильную линию проймы (в точке Р должен получиться прямой угол). От т. Р вниз перпендикуляр к АР. РР1 = 20 см. От т. Р1 вправо перпендикуляр до пересечения с продолжением бокового шва — точка Г0. Измеряем длину Р1Г0. Увеличиваем это значение в 1,5 раза и откладываем его от т. Р1 вверх — т. 9. Т. 1 — середина отрезка Г09. Т. 2 — середина отрезка 1Р1. Оформляем линию проймы по точкам Р, 9, 2, Г0.

7 21

манжета

Рис. 4.3

Для построения рубашечного рукава измеряем ВДП = РГ0 и ребром сантиметровой ленты длину проймы РГ0. В нашем примере ВДП = 21 см, длина проймы 23 см, запомним это. Рис. 4.3

ПОСТРОЕНИЕ РУБАШЕЧНОГО РУКАВА От т. Н вверх проводим перпендикуляр. На нем откладываем Др-ПР-4 см — точка О. ПР — это удлинение плеча, 4 см — ширина притачной манжеты. От т. О вниз ВОР = 1/3 ВДП. Это точка О1. В нашем примере ОО1 = 1/3 * 21 = 7 см. Через точку О1 влево и вправо проводим горизонталь. От т. О влево и вправо рисуем дугу радиусом, равным длине проймы. Пере-

сечение с горизонталью — точки А и В. В нашем примере ОА = ОВ = 23 см. Измеряем АО1 и О1В. В нашем примере это 21 см. Следовательно, ширина рукава под проймой АВ = 42 см. Ширина рукава внизу Шрн + Пшрн. В нашем примере А1В1 = 20 + 8 = 28 см. Соединяем АА1, ВВ1, АО, ОВ. Окат рукава выполняем так же, как описано в главе 1. Только перпендикуляры из середин полученных отрезков

БЛУЗКИ

229

уменьшаем: со стороны передней половинки слева будет 1 см, со стороны задней половинки — 0,8 см. Отдельно строим манжету шириной 4 см, а длиной Шрн — 1 см. Так же строится манжета по низу куртки. Ширина — 4 см, длина Сб — 1 см.

Точно выбрать длину манжеты по горловине сразу не удастся. Предлагаю сделать ширину 4 см, а длину — равной длине горловины. Но во время примерки обычно хочется сделать ее покороче. Насколько, вам подскажет степень растяжения ткани манжеты.

РАСКРОЙ Выполняется так же, как в предыдущем варианте. Смотрите рисунки 3.2 и 3.3. Сначала вырезаем по горловине спинки. Вырезаются все четыре слоя ткани, конечно же, с припусками. Припуск по горловине — 1 см, по плечевым швам, линии низа, окату рукава и пройме — 1,5 см. По боковому шву изделия и рукава припуск можно сделать побольше, до 3 см, но после примерки лишнее убрать, оставив только 1,5 см. Когда вырежете все четыре слоя, аккуратно отделите спинку от полоч-

ки, а полочку после этого разрежьте по центру — по линии ВГТН. Но этот вариант можно использовать лишь тогда, когда будет выполняться застежка на молнию. Если планируется другая застежка, например пуговицы или кнопки, необходимо добавить по центру 2 или 3 см на полузанос. Поэтому в четыре слоя ткань вырезать нельзя, а нужно выкраивать это по отдельности, как обычно. Рис. 4.4 Ткань для манжет может быть иной. Надо, чтобы она немного тянулась. По-

спинка горловина

манжета

рукав полочка

Рис. 4.4

230

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

этому они всегда выкраиваются поперек толевой нити или петельному столбику. Не забывайте про припуски. Если в готовом виде ширина манжеты — 4 см, то в крое — в 2 раза больше (они выполня-

ются со сгибом) плюс припуски на швы по 1,5 см с каждой стороны. В длину тоже добавляем припуски на швы по 1 см. Если есть сомнения, добавьте больше, после примерки станет ясно, сколько убрать.

СМЕТЫВАНИЕ На примерку рукава обязательно вметываются. Выполняем сметывание в следующем порядке: плечевые швы, проймы и окаты рукавов, боковые швы рукавов и изделия. Приметываем манжеты по низу рукавов и изделия. Манжета горловины выглядит так. Рис. 4.5

После того как ткань сложили вдоль, подрезаем углы. Приметываем, совмещая точки В с нижними точками горловины полочки, а середину с точкой С1 — серединой спинки.

4+1,5=5,5

меловые линии

отрезаем уголочки

длина горловины

Рис. 4.5

Рис. 4.6

БЛУЗКИ

231

ПРИМЕРКА Молнию на примерку можно не вметывать, но иголочками аккуратно заколоть с маленьким полузаносом 0,5 см. Уточняем длину и ширину куртки и рукавов. Намечаем вход в карман. Обычно это 5–7 см от талии вниз.

Прорисовываем его и форму мешковины. Рис. 4.6 Поправляем воротник, перекалывая так, чтобы сгиб прилегал к шее. Для этого его иногда надо уменьшить в длину.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ Снимаем бомбер, по всем меловым линиям ставим ниточку (прошиваем

ткань в один слой без узелков и закрепок).

ПОДРЕЗКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ В нашем случае к мелким деталям относятся все манжеты и карманы. Манжеты по низу рукавов, изделия и по горловине уже выкроены, осталось лишь откорректировать их размер. Для этого надо отрезать лишнее, оставив только припуски на швы. Если шов внутренний (не обметывается), то припуски равны 0,7 см, если обметывается — 1,5 см. При обметывании можно будет еще подрезать оверлоком 0,2 см, оставив 1,3 см в готовом виде. Так будет аккуратнее. На кальку копируем форму и размер мешковины для кармана. Сразу учитываем припуски. Добавляем их в лекала мешковин. На два кармана нужны четыре мешковины: две с вырезами для входа в карман и две без них. Эти обязатель232

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

но выкраиваются из основной ткани, другие — по желанию. Я люблю выполнить их из более тонкой, например подкладочной, ткани или из хлопчатобумажной бязи. Рис. 4.7 Обратите внимание, я не вырезаю сразу вход в карман, но проклеиваю дублерином или флизелином этот участок.

проклеить с изнанки 2 шт основная ткань

Рис. 4.7

2 шт х/б

Величина всех припусков одинаковая. Обе детали одинаковые. Отпарываю манжету по низу и горловине куртки. Если с рукавами все в порядке, их можно не разбирать.

ОКОНЧАНИЕ

Рис. 4.8

прошить на машинке срезать

0,7

Начинаем шить. Сначала выполним карманы. Для этого укладываем на полочку проклеенную мешковину лицом к лицу. На ней уже нарисована линия входа в карман. Боковые швы в этом месте не прошиты. Они вообще еще нигде не прошиты. Рис. 4.8 Прикалываем булавочками поперек нарисованной линии. Прошиваем на машинке по булавкам. Если боитесь, приметайте и уберите булавки, а потом прошивайте. Отрезаем ткань на участке входа в карман, оставляя припуск 0,7 см. Рис. 4.9 Делаем рассечки. (Рассечка — это надрез ножницами припуска длиной 0,5 см для качественного прилегания швов в этом месте.) Настрачиваем припуск на мешковину с лицевой стороны на расстоянии 0,1 см от прошитого ранее шва. Выметываем со стороны мешковины с образованием переката в 0,2 см со стороны основной ткани. Утюжим обработанный участок. Укладываем на пришитую мешковину мешковину из основной ткани. Старательно совмещаем срезы по боковым швам. Вход в карман оказывается закрыт. Перед нами изнанка. Рис. 4.10

0,5

Рис. 4.9

БЛУЗКИ

233

Скалываем булавочками срезы мешковин. Не обязательно их уравнивать. Сметываем три слоя ткани на участке входа в карман. Прошиваем и обметываем два слоя ткани. Утюжим. Карманы готовы. Сметываем боковые швы. Прошиваем на машинке плечевые швы. Обметываем со стороны спинки. Чистим и утюжим, отгибая на полочку. Прошиваем пройму и окат. Обметываем со стороны проймы. Чистим и утюжим, отгибая припуски на рукав. За один прием прошиваем боковой шов рукава и изделия. Обметываем со стороны полочки. Чистим и утюжим, отгибая припуск на спинку (из-за кармана).

обметываем

прошиваем 2 или 3 слоя

Замыкаем в кольцо манжеты на рукавах. Перегибаем вдоль. Утюжим. Рукав на изнанке. Вкладываем манжету внутрь него. Скалываем, распределяя равномерно лишнюю длину по рукаву. Приметываем мелкими стежками три слоя ткани. Прошиваем на машинке со стороны манжеты. Ширина припуска — 1,5 см. Обметываем со стороны манжеты. Чистим. Утюжить не надо. Рис. 4.11 Аналогично пришиваем манжету внизу. Но молния еще не пришита. Рис. 4.12 Настала очередь пришивать молнию. Чтобы легче было это выполнить, обычно припуски под молнию прокле-

Рис. 4.11

сметываем вручную 3 слоя ткани полочка мешковина карман из основной ткани

Рис. 4.10

234

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 4.12

иваются. Но здесь есть одна хитрость. Если вы работаете с трикотажем, надо учитывать законы физики. А именно: под собственным весом бомбер растянется и длина застежки увеличится. Поэтому, прежде чем приколоть молнию, надо этот участок немного растянуть. Насколько — трудно сказать. У каждой ткани своя характеристика. Только опытным путем можно это понять. Приколите, приметайте, наденьте. Если заломов не появилось и ткань лежит ровно, значит, все хорошо. Учитывая эту особенность, я стараюсь не пришивать длинные молнии на трикотаж. Итак, проклеиваем припуски под молнию, слегка растягивая эти участки. Затем можно обметать их со стороны основной ткани. А можно не обметывать, но после притачивания молнии окантовать срезы вместе с молнией. Это дольше, труднее, но и качественней! Раскрываем молнию до конца. Укладываем на куртку лицо к лицу. Прикалываем низ, верх и середину. Проверяем, одинаково ли получилось. Приметываем, прошиваем со стороны молнии однорожковой лапкой, чтобы сделать это как можно ближе к зубчикам. Рис. 4.13

Если решили окантовать срезы, то делаем это. Обычно покупают для этих целей готовые косые бейки. Я предпочитаю из них те, что похожи на ситец или лен. Похожие на шелк не использую совсем. Лучше самим изготовить. Низ косой бейки аккуратно подгибаем и прячем под молнию. Можно закрепить ручными стежками. Рекомендую на будущее: если не знаете, как что-то выполнить на машинке, делайте это вручную. Главное, чтобы было чисто и красиво. Осталось обработать горловину. Для этого прикалываем и приметываем откорректированную манжету лицом к лицу, доводя сгиб до зубчиков молнии. Припосаживаем, если нужно, в нижней части горловины. Притачиваем со стороны манжеты. Ширина припуска 1 см, не больше. Закрываем этот срез косой бейкой. Одну сторону прошиваем шов в шов, другую заметываем и прошиваем на машинке. Если не хотите видеть эту строчку на лице, можно сделать это руками. Рис. 4.14 Наша вещь дошита.

основа

воротник (манжета)

косая бейка

Рис. 4.13

Рис. 4.14

БЛУЗКИ

235

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

орогие мои читатели! Можно бесконечно долго приводить примеры и описывать раскрой и выполнение различных блузок, рубашек и курток. Но все это многообразие сводится к нескольким основным вещам. Построение базовой конструкции на основе правильно снятых мерок. Моделирование — изменение БК под выбранную вами модель. И непосредственно сам раскрой, примерка и пошив изделия. И не так важно, шьете вы платье или блузку. Важно, чтобы вы делали это правильно. Выполняли одну или две примерки, делали осноровку и только потом подрезку мелких деталей, и отшивали свое изделие, применяя методы, наиболее понятные вам из того многообразия технологических приемов шитья, которое существует и многократно описано всюду.

ПЛАТЬЯ Глава 5

. .

238

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рассмотрим этоэто на на конкретном примере. техническое задание в данном Рассмотрим конкретном примереНаше со стр. 38. Наше техническое задание случае будет выглядеть, как на Рис. 26. в данном случае будет выглядеть, как на рис. 26.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

48-38-52 17-21-10 18-60 13-42-28-22 42/42-27/44-25

Пг = 3 Пб = 0 Пт = 2 Поп = 4 Пшрн = 0

Длина оборки — 15 см. Ткань плательная, любая, кроме очень тонкой, просвечивающей и, наоборот, очень жесткой, сухой.

Расход ткани

15 см

Учимся расчитывать сами. Дтп + Диз (до оборки) + (2 + 2) + 2 x (Дл. оборки + 4) + Д +7 В этом примере: 44 + 45 + 4 + 2 (15 + 4) + 42 + 7 = 180 см

Рис. 26 Строим БК, как описано выше. Полочка, спинка и рукав (рис. 27, 27a). Для того, чтобы подчеркнуть формы тела, силуэт немного заужаем по боковым швам на 1,5-2,5 см, но не более. Делаем это ниже линии бедер на 4—5 см (рис. 27).

Вводим средний шов по спинке, поэтому уменьшаем заднюю талиевую вытачку на 1,5 см и оформляем заужение в среднем шве. Саму вытачку сдвигаем в сторону бокового шва (рис. 24, 27).

ПЕРЕВОД ВЫТАЧКИ На БК полочки и спинки рисуем линию оборки ОО1О2 рис. 28. НО = 15 На БК полочки рисуем новое желаемое положение нагрудной вытачки.

Для этого из точки Ц проводим отрезок ЦВ1 в сторону бокового шва сантиметра на три ниже точки Г0.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ ПЛАТЬЯ

39 239

Вырезаем выкройку и разрезаем полочку по отрезку ЦВ1 от точки В1 до Ц. Стороны нагрудной вытачки совмещаем (закрываем старую вытачку). Работает первое правило моделирования. Так же по намеченной линии отрезаем оборку (рис. 29).

Теперь работаем только с полочкой и спинкой (рис. 30). Намечаем на плечевом срезе полочки и спинки вырез горловины «лодочка». Это примерно середина. Далее от яремной впадины измеряем нужный нам вырез горловины и, уменьшив эту величину на 1—2 см (для страховки), откладываем ее от точки В вниз, ставим точку В2. Со спинкой поступаем аналогично. Можно вообще этого не делать и оставить выбор формы выреза до примерки. На полочке ничто не мешает нам нарисовать вырез горловины, а на спинке он проходит через открытую плечевую вытачку. Поэтому сначала нужно закрыть

Рис. 27a

Моделирование БК

В1

4÷5 см

О 1 О1

1,5—2,5 см

Рис. 27 40

240

О2

О1 О1

15 см Н

Рис. 28

Рис. 29

О2

вытачку (совместить ее стороны), а затем нарисовать вырез. Новую плечевую вытачку лучше перенести в горловину, изменив немного ее направление.

Должно получиться, как на рис. 30. В этом случае работает правило о том, что вырез горловины должен намечаться при закрытой вытачке.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАЗДВИЖКА

Теперь работаем с оборкой. В нашем примере полочка и спинка оформлены одинаково и содержат по три встречных складки в центре и по бокам. А В

А1

П1

А2

П2

В2

С1

Встречная складка выглядит так, как на рис. 31. Намечаем для складок место и выбираем их глубину (рис. 32 и 33). Пусть она будет 5 см. Тогда для того, чтобы выполнить ее, надо увеличить оборку для одной складки на 20 см.

С2

Рис. 31 О1

О1 О1

ВВ2 измеряем перед зеркалом А1 — середина плеча АП1 П 2А 2 = А 1П 1 С1С2 выбирается произвольно по модели (по желанию) Рис. 30

О2

Рис. 32 1 О

О22

Рис. 33 МОДЕЛИРОВАНИЕ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ ПЛАТЬЯ

41 241

середина переда

Рис. 34 10

Выполняем параллельную раздвижку (правило третье). Оборки полочки и спинки выглядят теперь так (рис. 35). Как правило, ширины ткани (140 см) не хватает, чтобы выполнить эту деталь с одним швом, поэтому увеличивают расход ткани на величину этой оборки с припусками и делают еще один шов. Оба шва прячут в невидимые части складок. 20

середина спинки

Разрезаем по намеченным линиям деталь оборки (рис. 34).

Рис. 35 ЛУЧЕВАЯ РАЗДВИЖКА

Работаем с рукавами. Замечаем, что по модели они не изменились вверху, но стали заметно шире внизу. Чтобы достичь данного эффекта, применяем к ним второе правило моделирования — лучевую раздвижку. Для этого на вырезанном из бумаги рукаве намечаем отрезки прямых — лучи (рис. 36).

4 4

Рис. 36 42

242

Затем разрезаем по намеченным линиям снизу вверх, не дорезая 0,1 см до линии оката рукава. Раздвигаем бумажную выкройку рукава на одинаковые углы. Добавляем расширение по боковым швам. Результат можно обводить сразу на ткани (рис. 37).

2,5

Рис. 37

РАСКРОЙ Раскладываем ткань на столе кромками к себе, сгибом от себя. Конечно, предварительно хорошо поутюжив ее с паром. Двигаем ее в правый угол стола. Ориентируясь на него, всегда размечаем ткань (рис. 38).

Здесь будет показана раскладка лекал для тех моделей, у которых мерка Сб меньше или равна 66 см при ширине ткани 140 см. Если бедра больше, расход ткани увеличивается в два раза, так как полочка и спинка не входят в одну ширину. 3

кромки

линия низа

линия талии

сгиб

линия середины

5 4

Я стою здесь!

Рис. 38

. . . .

РАЗМЕТКА ТКАНИ.

Линия № 1 параллельна правой кромке стола и выравнивает ткань по утку. Линия № 2 параллельна линии 1 и является линией низа. Линия № 3 параллельна линии 2 и является линией талии. Линия № 4 параллельна ближней кромке стола и отсекает кромку ткани.

Линия № 5 параллельна линии 4 и всегда является серединой переда либо спинки. В нашем примере это середина спинки.

1. Раскладываем на ткани подготовленные лекала так, чтобы талия на выкройке совпадала с линией № 3 на ткани, РАС К Р О Й ПЛАТЬЯ

43 243

середина спинки с линией № 5, а середина полочки — со сгибом (рис. 39).

2. Поставив грузики, обводим тонким мылом или мелом сначала тонкими штрихами, затем убираем бумажные ле-

Раскладка лекал на ткани

Рис. 39 кала и с помощью пластикового лекала (рис 11) прорисовываем все контуры двумя линиями. Первая — по которой будем шить, а вторая — та, по которой будем вырезать. Расстояние между первой и второй линиями равно припуску на обработку среза. Обе линии должны быть строго параллельны друг другу!

3. Вытачки на бумаге не вырезаем. Делаем только маленькие отверстия в вершинах и в точках на талии, которые показывают максимальную ширину. На ткани потом это выглядит примерно так, как на рис. 40. 4. Показываем середину и одну сторону. Так удобнее сметывать.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ В КРОЕ

По плечевым швам, по низу платья и рукава, по окату рукава и пройме, по оборке вверху и внизу 1,5—1,7 см. По боковым швам платья и рукавов 2—3 см. Это наша страховка. В готовом виде мы этот припуск сократим до 1,2— 1,5 см. По горловине 1 см.

Разметка вытачки Одна сторона вытачки

Середина вытачки

Рис. 40 44

244

РАС К Р О Й БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

5. Обязательно прокалываем булавками, чтобы по их следам легко было перенести вытачки на другую часть детали.

Вытачка из шва

рассечки

6. Булавки ставим и по контурам, чтобы ткань при работе с ножницами не смещалась.

припуск на обработку

7. Вырезаем по вторым линиям.

Рис. 41

8. По всем контрольным точкам делаем рассечки (рис. 41). Рассечка — это поперечный разрез величиной 0,3 см. Контрольных точек много не бывает! Всегда есть рассечка по талии. Так же по всем серединкам. Для удобства и точности вы сами можете придумать и выполнить контрольные точки. Удобно сделать рассечку, показывающую величину припуска. Рассечки на рукаве выглядят так (рис. 42). В нижней части оката со стороны передней половинки рукава вырезаем маленький треугольник – «птичка». Это очень помогает в дальнейшем не перепутать левый с правым рукавом. Рассечками же показываем величину припуска по швам, которые будем сметывать. 9. Переворачиваем вырезанные детали и рисуем на нижней части те линии, по

рассечки

птичка

Рис. 42 которым будем сметывать. Если сметка не выполняется (например, рукав не вметывается в пройму), то и рисовать линию проймы и оката рукава не нужно. Не рисуем и линии горловины, талии, низа, бедер и среднего шва спинки. Но обязательно нарисуем линию середины полочки в распашном изделии (блуза, халат, пальто). На этом раскрой закончен. РАС К Р О Й ПЛАТЬЯ

45 245

СМЕТЫВАНИЕ Главное условие хорошей сметки — это предварительное скалывание булавками. Все булавки ставятся перпендикулярно скрепляемым срезам.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 1. Совмещаем начало, конец, середины, все контрольные точки и все срезы. Ставим булавки перпендикулярно (рис. 43).

Длину нити при сметывании нужно брать немного больше, чем длина шва. Ширина стежка — от 0,2 до 5 см, зависит от того, что сметывается. Чаще всего 0,5—1 см.

Сметывание бокового шва

Рис. 43 2. Если вытачки выходят из шва, сметываем от широкой части к узкой. 3. Плечевые швы сметываются со стороны спинки, так как там есть посадка. Посадка — это соединение двух срезов неодинаковой длины таким образом, чтобы тот, что длиннее, оказался слегка присобранным, но при этом не образовывались бы складочки или защипы.

246

СМЕТЫВАНИЕ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

рассечки

Посадку выполняют очень мелкими (0,3—0,5 см) стежками. Для контроля посадки вверху размещают всегда тот срез, что длиннее. При посадке обязательно уравниваются срезы горловины, а со стороны пройм — как получится. Если ткань жесткая, то хорошей посадки может не получиться, поэтому там останется лишняя ткань. Это не страшно. Главное — при сметывании другого плечевого шва выдвинуть ровно столько, сколько осталось в первом. Чтобы легче было сориентироваться, запомните:

начинать сметывание надо с правого плечика.

Заметывание припусков

4. Если есть застежка, то ставим ниточки.

шов сметывания (2 слоя)

Поставить ниточку — значит прошить ткань в один слой без узелков и закрепок, чтобы сделать линию шва видимой с лицевой стороны изделия.

шов заметывания (3 слоя)

Рис. 44

5. Срез по линии низа всегда заметывается широкими стежками. 6. Если ткань плотная и толстая, то припуски заметываются широкими стежками (рис. 44). 7. Втачные рукава на примерку не вметываются. Но сметываются и лежат рядом. Что касается нашей модели, то мы поставим ниточку по среднему шву спин-

ки — там, где будет «молния». Это, как правило, на 15 см ниже и на 20 см выше линии талии. Складки на оборке сметываются, как на рис. 31, и в таком виде она приметывается к низу платья. Очень удобно перед этим низ оборки обработать любым понятным вам способом. Например, швом вподгибку с закрытым срезом. И, конечно, поутюжить его (рис. 45). Низ рукавов, как любую драпировку, нужно прошить вручную двойной ниткой и стянуть до мерки Шрн.

Шов вподгибку с закрытым срезом

0,1 см

1—1,5 см

Рис. 45 О Б Щ И Е П РА В И Л А ПЛАТЬЯ

47 247

ПРИМЕРКА Как правильно выполнять любую примерку, мы разберем на примере платья с оборкой.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 1. Скалываем булавками участок застежки, совмещая поставленные ниточки. 2. Расправляем припуски внутри на одну сторону. 3. Если есть подплечники, прикрепляем их. 4. Оцениваем положение бокового шва. Он должен быть строго вертикальным. По обе стороны от него не должно быть косых заломов. Если они есть, произоЗакалываем ткань на ребро

Ставим крестики

шла ошибка баланса. Надо переметать боковые швы так, чтобы заломы пропали, а шов не отклонялся бы внизу ни в сторону полочки, ни в сторону спинки. 5. Оцениваем степень прилегания платья по участкам: грудь, талия, бедра. Там, где есть слабина (лишняя ткань), закалываем лишнюю ткань на ребро (рис. 46). 6. Там, где нужно выпустить, рисуем крестики (рис. 47). Работаем по правой стороне фигуры. 7. Уточняем контуры. Прорисовываем пройму (если нужно), горловину. Уточняем длину. Делаем отметку на ткани с правой стороны (рис. 48). 8. На уточненную линию проймы накалываем правый рукав с приметанным манжетом (рис. 49). 9. Уточняем его длину и ширину, как описано выше.

Рис. 46 48

248

Рис. 47

ПРИМЕРКА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

На этом примерка закончена, но, расколов платье и убрав рукав, нужно обязательно сделать следующее:

По всем меловым линиям поставить ниточку, запомнить! Нет мела — не надо ставить ниточку! Вот теперь можно переходить к следующему этапу. Примерка рукава

Новые линии горловины и проймы

Уточнение контуров проймы и горловины

Рис. 48

Рис. 49 О Б Щ И Е П РА В И Л А П Р И М Е Р К И ПЛАТЬЯ

49 249

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩИЕ ПРАВИЛА 1. Распарываем все горизонтальные линии. Рукава уже откололи, остались плечи и линия притачивания оборки.

3. Сметываем участок под застежку «молния». Предварительно поставленные ниточки убираем.

2. Если был заметан низ (у платьев без оборок), разметываем.

4. Если была корректировка по ширине, то выполняем ее (рис. 50). Там, где стояли булавки на ребро, на изнанке отмечаем их следы. После этого булавки убираем. По нарисованным следам корректируем линию шва, стараясь плавно и красиво свести ее к той, что была. Если стояли крестики, то на этом участке требовалось выпустить платье, сделать пошире. Поэтому корректируем боковой шов на этом участке в сторону уменьшения припусков. Плавно переходим на отмеченных границах к предыдущей линии шва. Смещение от первоначальной линии не превышает 1 см — это норма. Если больше, то нужно переметать по новой линии и повторить примерку.

Рис. 50 50

250

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Платье выкроено из тяжелой ткани. Уровень талии оказался немного смещен к низу, и в области верхней части бедер нужно выпустить. А прибавка на свободу облегания по груди, которую мы часто не используем в построении, а просто контролируем, оказалась великовата. На примерке боковой шов

будет выглядеть так (рис. 50). А после корректировки так (рис. 51). С помощью наших любимых булавок

переносим эту линию на симметричный шов.

изнанка

линия стачивания

линия сметывания

Рис. 51 5. Припуски под «молнию» с изнаночной стороны проклеиваем дублерином.

Так пришивать «молнию» будет легче (рис. 52). Участок под «молнию» сметан.

15 см

20 см

это средний шов спинки

талия

Рис. 52

О Б Щ И Е П РА В И Л А ПЛАТЬЯ

51 251

СТАЧИВАНИЕ

. .

Прошиваем на машинке все вертикальные швы. Начало и конец каждой строчки оформляем закрепками. Закрепка — это 3 раза прошитый участок шва длиной 0,3—0,5 см.

Стараемся прошивать не по сметанным стежкам, а рядом с ними, чтобы потом было проще почистить обработанный шов. Чистим. Удаляем нить наметки и отрезаем 4 хвостика от машинной строчки.

ОБМЕТЫВАНИЕ Шов вразутюжку верх

У строчки оверлока есть лицевая и изнаночная сторона. Хорошим тоном считается сшить изделие так, чтобы на изнанке были видны только лицевые стороны этой строчки.

ия низ

Рис. 53 Шов взаутюжку

Рис. 54 52

252

С ТАЧ И В А Н И Е БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Поэтому, приступая к обметыванию, нужно решить, куда мы будем заутюживать наши припуски. Если ткань плотная и не тонкая, то швы, конечно, обрабатываем вразутюжку (рис. 53). Тогда правую сторону обметываем сверху вниз, а левую — снизу вверх. Ниточки от строчки оверлока срезаем. Если швы обметываются вместе, то их называют швами взаутюжку. Тогда придерживаемся следующих правил:

ЗАУТЮЖИВАНИЕ ПРИПУСКОВ (рис. 54):

боковые и плечевые швы на полочку;

. . .

вытачки талиевые и рельефы, если они есть к центру; вытачки горизонтальные, кокетки и все вертикальные швы вверх; средние швы полочки и спинки обметываем сверху вниз.

Исключение составляют швы, из которых выходят другие швы или вытачки. Тогда принимаем решение в пользу уменьшения толщины на пересечениях этих линий.

УТЮЖКА Итак, перед нами два рукава (низ у них разметан, он гладкий), полочка со спинкой (плечевые швы разметаны, не сши-

ты) и нижняя часть платья — оборка (складки сметаны и обработан низ). Всего 4 детали.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 1. Утюжку всегда выполняем с изнанки. 2. Если понимаем, что швы «дуются» (после нагревания утюгом снова поднимаются вверх), делаем вывод, что в составе ткани очень много синтетических волокон. Такие швы нужно «застаивать». «Застаивать» – значит после нагревания утюгом быстро прижать это место утюжильной лапкой или туго скрученным полотенцем. Подождать, пока остынет. Тогда шов станет плоским. 3. Часто после такой процедуры припуски начинают пролегать (становятся видны на лице). Чтобы этого избежать, под припуск предварительно подложите узкую полоску бумаги. Если заметили это поздно, просто приподнимите при-

пуск и осторожно поутюжьте под ним. Прежде чем коснуться утюгом поверхности изделия, убедитесь в том, что она хорошо расправлена руками, что вы, утюжа одно место, не замнете другое. 4. Все вытачки вершинами сдвигаются на край доски. Их утюжат от вершины к середине, а не наоборот. 5. Помните, что участок шва во время утюжки всегда растягивают. 6. Утюжат не только швы, но и то, что рядом, не пропуская ни сантиметра, даже если ткань не замята. 7. Заканчиваем утюжку, всегда выворачивая изделие на лицо. Готовимся к осноровке. УТЮЖКА ПЛАТЬЯ

53 253

ОСНОРОВКА После утюжки все 4 детали платья на лицевой стороне. Начинаем с лифа.

ОСНОРОВКА ЛИФА Осноровка лифа

белые ниточки

Перегибаем лиф посередине полочки и спинки (рис. 55). Плечики не сшиты. Кладем перед собой на столе горловиной и проймами к себе. Так, чтобы слева была полочка, а справа — спинка. Перед нами оказалась правая сторона лифа. Именно на ней мы делали все необходимые пометки. На ней «стоят ниточки» — отмеченные меловые линии. Совмещаем боковые швы и срезы. Булавка 1. Фиксируем это булавкой. Ставим ее за ниточку вглубь изделия параллельно уравниваемому срезу (рис. 56). Лиф скололи булавками

Рис. 55 Затем старательно совмещаем плечевые срезы полочки и спинки скалываем их булавочкой, располагая ее за ниточку вглубь изделия параллельно этому срезу. Булавки 2 и 3. Аналогично поступаем со срезами горловин полочки и спинки. 54

254

ОСНОРОВКА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

2 3

Рис. 56

Аккуратно скалываем срезы пройм. Все обрезные края при этом строго уравниваем. С помощью пластикового лекала рис. 11 рисуем первую линию, ориентируясь на поставленные ниточки (рис. 57). По ней будем шить. Затем параллельно первой рисуем вторую. По ней будем срезать все лишнее. Если срез не уточнялся во время примерки и ниточки нет, то также рисуем две линии. Расстояние между ними равно припуску на обработку данного участка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ В ГОТОВОМ ВИДЕ:

Пройма, если есть рукав — 1,5 см. Если нет – 0,7 см. Горловина – 0,7 см. Плечевые швы – 1,5 см. Линия низа лифа – 1,5 см. Может быть и другая. Таким образом, у нас в работе два значения припусков на обработку. Первое — это припуски в крое. Они немного больше вторых. В процессе работы они уменьшаются, и появляются припуски

Осноровка лифа отрезаем 2-я линия 1-я линия

1-я линия 2-я линия отрезаем

Рис. 57 О С НО Р О В К А Л И ФА ПЛАТЬЯ

55 255

в готовом виде. Уменьшаются они дважды. Сначала во время обметывания, затем во время осноровки. Таким образом, сначала уточняем контуры верха: плеча, плечевые швы, вырез горловины и проймы. Причем обязательно контролируем длину плечевого шва полочки и спинки. Помним о том, что длина спинки больше на величину посадки или равна длине полочки. Но никогда не бывает наоборот! Это грубая ошибка.

И еще: если расширялась горловина полочки, то на столько же расширяем и горловину спинки. Контроль длины начинаем от горловины! Закончив работу с верхней частью, разворачиваем лиф к себе нижней частью. Не тянитесь к дальнему краю стола. Это неудобно. Следите за тем, чтобы ваше изделие всегда целиком лежало на столе!

ОСНОРОВКА РУКАВОВ Левый рукав «птичка» рассечка

На него сверху кладем правый рукав. Скалываем булавками, старательно совмещая все срезы (рис. 59).

Рис. 58 Правый и левый рукав вместе

рассечки

ниточка показывает длину

Рис. 59 56

256

Рукава на лицевой стороне. Кладем на стол левый рукав. То, что он левый, помогает понять «птичка» в нижней части оката (рис. 58).

ОСНОРОВКА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Оформляем линию низа, немного укорачивая переднюю часть — сгиб называется линией переднего локтевого переката. И оставляем немного длиннее заднюю часть — сгиб называется линией заднего локтевого переката. Следим за прямыми углами (рис. 60). Параллельно первой линии проводим вторую на расстоянии припуска на обработку данного участка, по ней срезаем

Осноровка линии низа рукава ний л

Перед

отрезаем 2-я линия 1-я линия

рекат

ой пе октев

прямые углы

Задни

й локт

евой п

ерекат

Рис. 60

припуск 0,7 см

Обработка с открытым срезом

шов соединения 1-я строчка 2-я строчка

3 см

Обработка с закрытым срезом

Мы выберем более простой способ с открытым срезом. Шов соединения будет обметываться. Поэтому его величина в готовом виде — 1,5 см. Если шов не обметывается, он будет внутренним, его величина в готовом виде — 0,7 см.

припуск 1,5 см

все лишнее. Величина припуска в этом месте зависит от выбираемого способа обработки. У нас по модели низ рукава заканчивается манжетой. Но пришить ее можно как с открытым срезом (рис. 62), так и с закрытым (рис. 61).

изнанка лицо

Рис. 61

Рис. 62 ОСНОРОВКА РУКАВОВ ПЛАТЬЯ

57 257

ОСНОРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТЬЯ Нижней частью платья может быть что угодно. Например, юбка любой формы, оборка или волан любой величины или, как в нашем случае, оборка со встречными складками. Их можно как отутюжить, так и оставить мягкими складками. В нашем примере они сметаны и отутюжены. Низ уже обработан. Поэтому почистить перед соединением с лифом нужно только верхний срез. Для этого перегибаем деталь по середине полочки и спинки. Она на лице.

Укладываем на стол верхней правой стороной к себе. Так же, как и лиф (рис. 63). Скалываем. Рисуем две линии (рис. 64). Одна — по которой будем шить, вторая по которой будем отрезать все лишнее. Линии строго параллельны друг другу. Расстояние между ними равно припуску на обработку в готовом виде. У нас 1,5 см. По второй линии отрезаем все лишнее. Осноровка закончена.

Осноровка нижней части платья

середина спинки

середина полочки

низ

верх В точках 1, 2, 3, 4, 5 сметанные складки

Рис. 63

срезаем 1-я линия 2-я линия Рисуем две параллельные линии и срезаем все лишнее

Рис. 64

258

ОСНОРОВКА БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

1,5 см

ПОДРЕЗКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ В нашем примере мелких деталей будет две: обтачка горловины и манжеты для рукавов. Так как мы выполняли осноровку в открытую пройму, то очень удобно по уточненным контурам горловины полочки и спинки сделать лекала обтачек, просто обведя срезы на бумаге. Правда, при этом надо следить, чтобы верхняя часть лифа, полочки и спинки были хорошо расправлены на столе. Я стараюсь расправить так, чтобы на ладошку от среза ткань лежала гладко, без складочек и замятых участков. Подкладываем под горловину бумагу. Обводим контуры (рис. 65).

бумага

Рис. 65

Убираем изделие. Выбираем ширину обтачки обычно 3—4 см. Это уже с припусками! На бумаге с помощью лекала рисуем внешний срез обтачек. Их ширина строго одинакова на всем протяжении. Вырезаем (рис. 66).

Обтачка спинки

4с

1,5

3 см

3—

сгиб

Обтачка полочки

см

Рис. 66 П О Д Р Е З К А М Е Л К И Х Д Е ТА Л Е Й ПЛАТЬЯ

59 259

9 см

Раскладываем лекала мелких деталей На остатке ткани, сложенной в два слоя на остатке ткани, сложенной (она называется подрезкой), находим место в два слоя для наших обтачек. И не забываем про манжеты (рис. 67). изнанка Величина манжет в крое может быть такой: если ширина манжеты в готовом виде — 3 см, а припуск на обработку — 1,5 см, то в крое будет 9 см. Длина уточняется на примерке. Обычно для такого рукава она равна мерке Шрн + Пшрн + припуск на шов 1 см с каждой стороны. В нашем примере Пшрн = 0. Так удобнее. Из ткани вырезаем нужный участок с некоторым запасом, предварительно сколов его булавками (рис. 67). На столе раскладываем тонкий дублерин или флизелин. Тоже в два слоя. На него укла24 см дываем подготовленную ткань. Ставим грузики и по контуру вырезаем.

Рис. 67

Без дублерина

С дублерином

есть булавки

нет булавок

Рис. 68 60

260

П О Д Р Е З К А М Е Л К И Х Д Е ТА Л Е Й БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

сгиб

С помощью утюга с тефлоновой насадкой Обтачка горловины с одним швом по спинке (лучше съемной) или через чистую бумагу проклеиваем прямо по булавкам с одной и затем с другой стороны (рис. 68), через дублерин легко убираем булавки. Снова укладываем бумажные лекала. Ставим грузики. Обводим. Рисуем нужной величины манжет. линия Убираем бумажные лекала. Скалываем булаплечевого шва вочками, вырезаем (рис. 69). Кстати, обтачки горловины полочки и спинки можно объединить и сделать одну со швом посередине спинки. Но это надо делать в бумажных лекалах, исключая припуски на плечевые швы и добавляя припуск по среднему шву спинки. Будьте внимательны и постарайтесь не запутаться (рис. 70). Подрезка мелких деталей закончена.

припуск на шов по спинке

Рис. 70

сгиб

Мелкие детали из продублированной ткани

линия сгиба

Рис. 69 Обычно сначала все вырезают (детали из основной ткани и дублерина) и затем приклеивают друг к другу. На мой взгляд, это неразумно и некачественно.

П О Д Р Е З К А М Е Л К И Х Д Е ТА Л Е Й ПЛАТЬЯ

61 261

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП На этом этапе выполняются все мелкие детали и идет сборка всего изделия. Всегда работает правило «от меньшего к большему». Раскалываем все детали.

ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ МАНЖЕТАМИ В нашем примере начнем с манжет. Стачиваем их в кольцо. Припуски разутюживаем и, перегибая вдоль, утюжим сгиб, уравнивая нижние срезы (рис. 71).

Нижние срезы рукавов собираем на две широкие строчки и стягиваем за две нижние или за две верхние ниточки до длины манжета (рис. 72).

линия притачивания

нижние срезы

следы от утюжки

линия сгиба следы от утюжки

Рис. 71

«птичка» рассечка

левый рукав

Рис. 72 62

262

О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Выворачиваем рукав наизнанку, вкладываем внутрь его манжет (рис. 62). Уравнивая срезы трех слоев ткани, прикалываем булавочками, приметываем и прошиваем в кольцо. Затем обметываем со стороны манжета. Обязательно завязываем узелок и хвостик прячем под строчку оверлока, прежде чем отрезать лишнее (рис. 73). Чтобы удобно было приметывать рукава к пройме, их тоже полезно прошить двумя строчками и немного стянуть за две верхние или за две нижние ниточки (рис. 74). Это нужно для того, чтобы сократить разрыв по длине между проймой (она, как правило, маловата из-за того, что на примерке всегда хочется забрать лишнюю, как нам кажется, ткань) и окатом рукава (его хочется оставить пошире для комфорта). Это извечный конфликт! Но нужно научиться находить компромисс и разрешать его на практике! Подготовленные рукава откладываем в сторону. Занимаемся лифом. Скалываем, сметываем, стачиваем, обметываем и утюжим, отгибая на полочку плечевые швы. Настала очередь пришить молнию.

Рис. 73 О

«птичка»

А В

Рис. 74

ВТАЧИВАНИЕ ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКИ-«МОЛНИИ» Наконец, можно приметать, а затем и пришить потайную «молнию». Ее начало выше талии на 20 см и ниже талии на 15 см. Эти участки среднего шва спинки мы не прошиваем (рис. 75).

В жизни чаще нам приходится пришивать молнию сразу от среза горловины или талии вниз (рис. 76). Чтобы сделать это в середине шва, достаточно отступить сверху столько,

В ТАЧ И В А Н И Е П О ТА Й Н О Й ЗАС Т Е Ж К И - « М О Л Н И И » ПЛАТЬЯ

63 263

срез горловины 0,7 см

сколько нужно. Этот участок шва обязательно прошит! Ниже молнии тоже. 1. Убираем нить наметки с того участка, где должна быть молния. Припуски проклеены, обметаны и проутюжены. Мы видим два острых ребра. Длина нашей молнии должна быть на 3–4 см больше, чем длина участка застежки.

Рис. 76

2. Утюжим молнию, чтобы она немного подсела в длину. 3. Раскрываем ее до конца.

Рис. 75 закрепка на молнии

ребро на ткани

припуск по среднему шву спинки

срез горловины

Рис. 77 64

264

О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

4. Правую, затем левую стороны в начале молнии (рис. 78) прикалываем булавками № 1 и № 2 к припускам у начала так, чтобы зубчики совпадали с ребром на ткани, а пластиковые закрепки на молнии были на одном уровне. Для молнии сверху начало закрепки на молнии удалено от верхнего среза горловины на 0,7 см. Это припуск на обработку горловины, который мы оставили после осноровки (рис. 77). 5. Нижний конец молнии прикалываем к припуску в точке начала шва с небольшим провисом (молния чуть длиннее, чем шов). Булавка № 3. См. рис. 78. Чтобы после втачивания молния не стягивала участок ткани, нужно изначально делать ее чуть длиннее, чем сам участок втачивания застежки. Потому что при притачивании ма-

закрепка на молнии 0,7—1 см 2

сгиб/ребро ткани

15 см

шинная строчка все равно его немного стянет. Для этого, прежде чем приколоть булавкой № 3 конец правой стороны молнии к припуску, надо немного натянуть ткань. При этом молния лежит свободно, без провиса. Если после этого растяжение ослабить, то у молнии появляется естественный провис. Этого вполне достаточно, чтобы компенсировать потом некоторое стягивание ткани при выполнении машинного шва.

6. Итак, натянули и прикололи нижний правый конец молнии на 3–4 см ниже, чем точка начала среднего шва спинки. Обратите внимание: в этом месте должна быть хорошая закрепка. 7. Теперь закрываем остаток молнии внизу, если он есть до точки А. Иногда мы вынуждены покупать молнию длиннее, чем нужно. Это не беда. Позже можно просто отрезать лишнее и окантовать срез полоской ткани. Выправляя собачку наверх, следим за тем, чтобы ее конец не доходил до точки начала шва спинки на 1,5 см. 8. Прикалываем булавкой № 4 нижний левый конец молнии к припуску. Таким образом, у нас оказались приколоты четырьмя булавками начало и конец молнии. Чтобы приступить к приметыванию, этого недостаточно. Нужно снова растянуть молнию и приколоть ее посередине. Появились пятая и шестая булавки. Если молния длинная, то повторяем действия, прикалывая булав-

3 см

точка начала шва спинки

собачка направлена вверх А

Рис. 81

ками серединки полученных участков. Другими словами, делим молнию уже на 4 части, и булавок становится 10. Этот прием работает очень часто, если не сказать всегда.

В ТАЧ И В А Н И Е П О ТА Й Н О Й ЗАС Т Е Ж К И - « М О Л Н И И » ПЛАТЬЯ

65 265

закрепка на молнии

нить наметки

начало

сгиб/ребро ткани

15 см

конец

0,7—1 см

точка начала шва спинки

или растяжение других. А если сначала ставить булавки и делать это поперек шва, то иногда можно пропускать операцию сметывания и прошивать прямо по булавкам. Конечно, надо соблюдать определенную осторожность. 9. Приметываем молнию к припуску сверху вниз, разворачиваемся и продолжаем приметывание снизу вверх. Убираем булавки по мере приближения к каждой из них (рис 79). Ни в коем случае не пытаемся закрыть после этого молнию и проверить, все ли мы хорошо сделали! Молния остается открытой, и собачка направлена вверх!

3 см

10. На машинке меняем лапку. Для притачивания потайной молнии лапку нужно купить специальную. У нее собачка направлена вверх снизу два глубоких желобка, которые позволяют проложить машинную строчку близко к зубчикам. Обычно швейные машины такими лапками нить наметки не комплектуются. У них есть лапка Рис. 79 для притачивания молний. Но она годится только для обычной молнии, Перед любым соединением двух детано не годится для потайной. лей друг с другом, прежде чем сметать, надо зафиксировать начало и конец. 11. Прошиваем молнию сверху вниз Потом серединки, потом четвертинв 4 приема (рис. 80): ки, и так далее. Все зависит от длины скрепляемого участка. Если поспе12. Прошиваем первую строчку сверху шить и пропустить этот шаг, то может вниз, стараясь попасть в противоположоказаться, что детали неравномерно ный от зубчиков край молнии. Это сдесоединяются друг с другом. Появляетлать очень удобно. Когда шьем опять, ся ненужная посадка одних участков немного растягиваем. Дошиваем при 66

266

О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

14. Снова вначале прошиваем дальнюю от зубчиков часть молнии, как описали ранее. Это первая строчка. Делаем это строго сверху вниз. 15. Прошиваем вторую строчку так же как описано выше. Сейчас самое трудное! Нужно аккуратно и терпеливо, без спешки закрыть молнию. Вы сделали это! Я вас поздравляю! Если предыдущие действия были выполнены строго по инструкции,

точка начала шва

2 1

конец второй строчки

13. Расправляем зубчики молнии, стараясь сделать так, чтобы они попали в нижний желобок лапки. Если вы начали пришивать левую часть молнии, то целимся в левый желобок. Если правую, то в правый. Прокладываем вторую машинную строчку очень близко к зубчикам. Чем ближе вам удастся к ним подобраться, тем незаметнее будет ваша молния на лицевой стороне. Доводим строчку до точки начала шва спинки. Поправляем, если нужно, ткань и аккуратно прошиваем еще 0,3–0,5 см, не больше! Переходим на другую половинку молнии. Если начинали пришивать правую сторону, то переходим на левую, и наоборот.

1 2

0,3—0,5 см

этом до тех пор, пока нам не начнет мешать собачка, выправленная наверх. Это в любом случае произойдет ниже точки начала шва примерно на 2–3 см.

Рис. 80 то результат вас обрадует. Конечно, надо иметь терпение и некоторую сноровку. Но если того и другого вам не занимать, то вы очень быстро научитесь пришивать потайную молнию. У меня на это уходит от 5 до 10 минут. У моих учениц со временем тоже. Пусть это придаст вам уверенности в своих силах! Удачи! Убираем нить наметки.

В ТАЧ И В А Н И Е П О ТА Й Н О Й ЗАС Т Е Ж К И - « М О Л Н И И » ПЛАТЬЯ

67 267

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

рассечка по центру

Рис. 81

3 см

Настрачивание шва обтачивания на обтачку в 0,1 см

2-я строчка 0,1 см

0,5 см

Рис. 82

268

Стачиваем в кольцо детали обтачки. Разутюживаем припуски и обметываем внешний срез с лицевой стороны. Утюжим. Отмечаем контрольные точки на обтачке середины переда и спинки и плечевые швы, если обтачка с одним швом по спинке. Лиф на лицевой стороне. Укладываем подготовленную обтачку на горловину лицом к лицу. Находим контрольные точки. Совмещаем их (рис. 81). Прикалываем, приметываем, притачиваем. Ширина припуска — 0,7 см. Если ткань плотная и не тонкая, то срезаем припуски до 0,5 см. Обязательно делаем рассечки в области плеч и на всех поворотах.

Настрачиваем шов обтачивания на обтачку с лицевой стороны в 0,1 см от 1-я строчка сгиба. Легче будет выполнить это, если вам удастся этот припуск сначала заутюжить на обтачку (рис. 82). Выметываем горловину со стороны обтачки. Утюжим на утюжильной подушечке (ее можно легко сделать самим из картона, ватина или его заменителя и белой наволочки). Делаем это в два приема. Сначала слегка, затем удаляем нить выметывания и утюжим более основательно. Прикрепляем обметанную часть обтачки ко всем припускам ручными стежками. Сейчас можно пришивать рукава. Нижнюю часть платья прикрепляют в последнюю очередь.

О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМОЙ Для того, чтобы пришить рукава, удобно лиф вывернуть наизнанку, а рукава оставить на лице. Берем в руки рукав. По «птичке» определяем, левый он или правый. И соответственно ему находим пройму. Вкладываем рукав в пройму. Прикалываем в нижней части. Если не было корректировки по направлению рукава во время примерки, то при этом совмещаем швы. Находим рассечку в верхней части рукава и совмещаем ее с точкой плечевого шва на пройме. Оцениваем величину посадки со стороны передней и задней части рукава. Если она примерно одинаковая, то ставим еще две булавки уже по серединкам. Если нет, то смещаем рассечку на рукавев нужную сторону от плечевой точки на 1—1,5 см для того, чтобы посадка была более равномерной. Булавками мы поделили пройму на 4 части. Можно поставить еще по булавке в каждом отрезке. Получится 8 частей. А можно сразу начинать вметывать рукав. Обычно, прикалывая булавки, мы следим за тем, чтобы основная посадка оказалась в верхней части рукава. Но если ее много, то нужно припосадить и нижнюю часть. Потом при утюжке это все уйдет, а рукав мягко войдет в пройму. Вметывание выполняем мелкими стежками 0,3—0,5 см. Делаем это со стороны рукава, так как там есть по-

припосадить окат рукава с помощью двух вспомогательных строчек

Рис. 83 садка. Начинаем от плечевого шва и к нему же возвращаемся. Выполняем это всегда за один прием против часовой стрелки. Для удобства можно прошить верхнюю часть оката рукава двумя строчками и стянуть за две ниточки, уменьшив таким образом длину оката. Затем сутюжить этот участок (рис. 83). И только потом вметывать. После этого удобно сделать вторую примерку и посмотреть, хорошо ли сидят рукава. Если нет, то поставить новые контрольные точки (булавки, ниточки или мел) по окату и пройме и переметать, совмещая их. Как только СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ПРОЙМОЙ ПЛАТЬЯ

69 269

изнанка рукава

Утюжка на ребро

утюг

добились хорошего результата, можно втачивать рукава в пройму. Прошиваем со стороны рукава, контролируя равномерность посадки. Обметываем со стороны проймы. Нитки от строчки оверлока не обрезаем, а завязываем узелком и прячем хвостики между слоями ткани. Делаем это с помощью крючка для подъема петель. Утюжим. Все втачные рукава утюжатся строго на ребро с изнанки. Никогда не пытайтесь поутюжить посадку с лица. Это неразумно и некрасиво (рис. 85). И наконец настало время соединить низ и верх.

Рис. 84

СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ОБОРКОЙ Оставляем лиф на лице, а низ выворачиваем наизнанку. Находим контрольные точки: середины полочки и спинки. Прикалываем в этих точках детали друг к другу, совмещая срезы. Распределяем посадку, если она есть, делим часть пополам и ставим еще 2 булавки. Разделили ими шов на 4 части. Можно приметывать. А можно поставить еще 4 булавки, затем еще 8 и по ним прошить на машинке. Но только в том случае, если будете уверены в качестве строчки! Обметываем шов со стороны низа. Заутюживаем наверх. 70

270

О К ОН Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й Э ТА П БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Иногда этот припуск нуждается в фиксации, чтобы он не отгибался вниз. Для этого после утюжки прокладываем отделочную строчку в 0,1 см от края. Делаем это тонкими нитками строго в цвет ткани! Эта строчка имеет утилитарное значение, а не является украшением. Она должна быть незаметной. Обратите внимание, что после каждой операции выполняется утюжка. Поэтому в конце утюгом можно поправить только отдельные участки, если они есть. Все изделие уже утюжить не нужно. Платье готово!

Итак, мы закончили разговор о том, как сшить платье. Рассмотрели это на конкретном примере. Надо сказать, и вы, мои дорогие читатели, не могли не заметить, что построив выкройку один раз, мы можем сшить по ней различные модели. Стоит только чуть-чуть ее изменить — и получается совсем другая вещь. Но меняется при этом не только выкройка, но и технология пошива. Вы скажете: «А что же тогда делать?» А я отвечу на это: «Ничего страшного. Учиться! Учиться, как делаю это я до сегодняшнего момента». Когда я была девочкой, не было интернета, книг и красочных журналов. Я приходила в магазин, выворачивала платье наизнанку и смотрела, как пришиты воротник, манжеты, как обработана застежка. Не бойтесь придумывать обработку. Вы — творцы. Вы делаете это для себя. Я всегда говорю своим ученицам: самый главный судья — это мы сами. Если нравится нам, понравится и другим. А про маленькие неудачи никому не говорите. Как правило, их никто и никогда не видит до тех пор, пока мы сами об этом не расскажем! Мне хочется предложить вам замечательную идею, очень активно применяемую создателями одежды сегодня. Хотя сама по себе она совсем не нова. Просто мода развивается циклично, и все, что предлагается сегодня, уже было когда-то.

Я всегда на лето шила себе эту вещь. Но хватит загадок. Что же это? А это летнее пальто без подкладки. Его очень удобно носить вместо курточки, кофточки или джемпера утром, когда на улице еще прохладно. Во-первых, оно не делит фигуру пополам, соответственно, делает ее стройнее и тоньше. Во-вторых, под него можно надеть именно тот наряд, который вам нужен сегодня, не особенно оглядываясь на погоду. В-третьих, если к вечеру стало жарко, можно легко убрать летнее пальто в пакет, и это не займет много места. И в-четвертых, его можно сшить практически из любой понравившейся вам плательной, костюмной или даже блузочной ткани! Главное, чтобы она вам подходила. Наконец, последний довод в пользу такой вещи в вашем гардеробе — это возможность дополнить ее маленьким платьем без рукавов, выполненным из ткани-компаньона или из той же самой ткани.(см. стр. 72). Оба варианта хороши! Вы не представляете себе, как преображаются люди, сшив себе такой комплект! К тому же абсолютно не важно при этом, какая у вас фигура: полная или не очень, высокая или низкая. Это идет всем. Я много раз могла убедиться в этом. Поэтому так настойчиво и эмоционально агитирую вас за него. Если вы согласны со мной, тогда за дело!

С О Е Д И Н Е Н И Е Л И ФА С О Б О Р К О Й ПЛАТЬЯ

71 271

ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО Сначала, как всегда, выбираем фасон, рисуем технический эскиз, снимаем мерки и выбираем прибавки в зависимости от свойств ткани. Техническое задание может выглядеть так (рис. 85).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

48-38-52 Пг = 4—5 17-21-10 Пб = 2—3 18-60 Поп = 5—6 13-42-28-22 42/42-27/44-25

Рис. 85

ВЫБОР ТКАНИ Ткань достаточно формоустойчива, может быть не растяжима, не обязательно тяжелая, но желательно красивая по фактуре. Например, жаккардовая. Как однотонная, так и с рисунком. Замечательно, если она с купоном: тогда, разместив его, например, внизу

или по центру, вы увидите, что самая простая модель преображается и делается неповторимой. Но, выбирая такие ткани, надо быть осторожными. Очень красивая и яркая на столе ткань может совершенно убить вас! Окружающие видят ткань, но не видят нашего лица, ВЫБОР ТКАНИ ПЛАТЬЯ

73 273

А0

А1

С44 С22 С2

П1

С1

П2

С0

С3

Г0 Г1

Г33 Г3

Г44 Г4

Т1

Г2

Т2

Наложение ткани

Б1

Б2 54+4

Н11+Н1= Н12+Н1=4÷5 см Н

274

Н12 Н1 Н11

Л Е Т Н Е Е П Л АТ Ь Е - П А Л ЬТО БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Н2

Рис. 86

глаз, волос. Я говорю о подобных: «Мы превращаемся в клумбу». Это абсолютно недопустимо! Выбирая ткань в магазине, обязательно подойдите

к зеркалу у окна и посмотрите на себя. Обычно при этом даже ничего не понимающие в цветотипах люди сразу делают правильный выбор.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ Итак, мы подготовились к раскрою. Освоив предлагаемый способ кроя достаточно хорошо, мы можем легко выполнять его сразу на ткани. А сейчас просто построим выкройку на бумаге так, как описано выше (рис. 86, 87). Талиевых вытачек выполнять не нужно, так как силуэт не притален. Конечно, завершаем эту работу проверкой. Напоминаю: измеряем 6 контрольных чисел, как описано выше, сравниваем их со значением мерки плюс прибавки. Если все так, как задумывали, идем дальше. Если нет, исправляем ошибку и только потом переходим к следующему этапу в работе. А им является раскрой на ткани. Раскладываем лекала так, как показано на рисунке (рис 88). Расстояние от линии 4 до линии 5 равно величине полузаноса и выбирается таким же, каким предполагается диаметр пуговиц плюс припуск на шов 1—1,5 см. Дальнейшие действия выполняем так же, как описано выше. И добираемся таким образом до подрезки мелких деталей. Обтачку по горловине лучше объединить с подбортом.

2 см

1,5 см

1 15

2 см А

1,5 см В

О1

А1

В1

Рис. 87

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ

75 275

Раскладка лекал на ткани

5 4 — показаны рассечки или контрольные точки

Рис. 88

Подбортом называется продублированный кусок ткани, полностью повторяющий форму и размеры центральной части полочки (рис. 88). На ней обычно выполняют петли и пришивают пуговицы. Делать это всегда предпочтительнее на укрепленной дублерином ткани. Ширина подборта равна двум величинам полузаноса плюс 1—1,5 см. Выкраиваем оба подборта так, как описано выше. На этапе окончания соединяем их с левой и правой полочками так же,

276

Л Е Т Н Е Е П Л АТ Ь Е - П А Л ЬТО БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

как обтачку горловины. Вот и все особенности. А в результате получилось целое летнее пальто! В самом конце размечаем и выполняем петли и пришиваем пуговицы (рис. 90). Начало петли – 0,5 см от центра (линия 4) в сторону края борта (линия 5) перпендикулярно краю борта, вглубь изделия. Пуговицы пришиваем строго по центру. Немного поправляем утюгом — и работа закончена!

Петли и пуговицы 0,5 см

Подборт и обтачка горловины

обтачка по горловине полочки

линия груди

подборт

линия груди

лицо

5 4

Рис. 89

Рис. 90

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ

77 277

ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ Еще один вариант платья, идеально подходящего к летнему пальто. Благодаря отсутствию рукавов на платье носить поверх него легкое пальто будет еще удобнее. Техническое задание может выглядеть так (рис. 91).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

48-38-52 17-21-10 18-60 13-42-28-22 42/42-27/44-25

Пг = 1 Пб = 1 Поп = 1

Рис. 91 ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ

79 279

Базовая конструкция платья без рукавов

Г0 Г

Г11

Г12

Г22

Г2

Т1

Рис. 92 80

280

Н1

ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Н2

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВОВ Начинаем, как всегда, с построения базовой конструкции. Так как силуэт приталенный, строим талиевые вытачки, как учили (рис. 92). Закончив построение БК, выполняем проверку, а затем моделирование. Работает первое правило моделирования — перевод нагрудной вытачки. Результат показан на рис. 93. Остальные действия выполняем по описанной ранее схеме до этапа подрезки мелких деталей. ВНИМАНИЕ! Построение будет немного проще. Так как рукава нет, то рассчитывать нижний уровень проймы не нужно. Нет необходимости находить ВДП – вертикальный диаметр проймы. А вместо этого прямо на фигуре измерьте нужное и удобное для вас расстояние от талии до нижней точки проймы и его и отложите его от точки Т1 вверх. Точка Г0. Если нет возможности это измерить, отложите 20 см. Потом во время примерки от-

корректируете пройму, если это оказалось многовато для вас. Это первое условие для изделия без рукавов. Второе. Когда вы будете проверять контрольную цифру по груди, то сами увидите, что она будет больше, чем мы захотели. Это оттого, что Пг = 1. Поэтому на участке груди убираем лишнюю ткань. Для этого находим разницу между тем, что оказалось, и тем, что нужно. Делим разницу пополам и откладываем эту величину от середины проймы влево и вправо. Г Г11 + Г12 Г22 = Сг Пг. Вверх – прямые линии до пересечения с уровнем проймы, вниз тоже прямые до талии. Это третье условие. Смотрите рис. 92. Оформляем пройму, как учили. Остальные действия те же. Если коротко повторить вышесказанное, то

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВОВ

1. Измеряем и откладываем от точки Т1 вверх нужную величину (можно 20 см). 2. Прибавка по груди уменьшается до 1—2 см. 3. Верхняя часть боковых швов от талии до проймы — всегда прямая линия.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЛАТЬЯ БЕЗ РУКАВОВ ПЛАТЬЯ

81 281

Вытачку перевели в боковой шов

Рис. 93 82

282

ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Н1

Н2

В этом платье добавляется еще одна (конечно, две, но так как мы работаем с двумя слоями ткани, то говорим — одна) мелкая деталь — это обтачки проймы. Выполняем ее так же, как и остальные, пришиваем аналогично обтачке горловины. На самом деле можно обтачки заменить косыми бейками из хлопчатобумажной ткани (рис. 94).

Обработка косой бейкой лицо

2 3

Рис. 94

ОБРАБОТКА СРЕЗА КОСОЙ БЕЙКОЙ Вариантов обработки срезов косыми бейками довольно много. Я предлагаю здесь один из них. Его минус только в том, что на лицевой стороне видна строчка. Правда, вы легко можете заменить машинную строчку ручными стежками. Из основной ткани вырезаем полоску шириной 2—3 см обязательно под углом 45° по косой. Я люблю заменять это готовой хлопчатобумажной бейкой, купленной в магазине. Конечно, в цвет ткани. Она довольно плотная. Хорошо держит форму. С ней удобно работать. И она играет роль обтачки. Укладываем косую бейку лицом к лицу на горловину так, чтобы срезы совпадали. Прикалываем, приметываем, распределяя посадку равномерно. На поворотах бейку припосаживаем довольно сильно, чтобы в готовом виде этот участок не стягивало.

.. ..

Прошиваем первую строчку 1 . Убираем нить наметки. На поворотах делаем рассечки. С лицевой стороны настрачиваем шов на косую бейку на расстоянии 0,1 см от первой строчки 2 . 1 2 = 0,1 см. Отгибаем бейку наизнанку. Выметываем. Прошиваем третью строчку 3 . Нитки строго в цвет ткани. Убираем нить наметки. Утюжим.

. . .

Дошиваем платье в точности по тем инструкциям, что описаны ранее. В среднем шве спинки можно выполнить шлицу или разрез. Для этого во время раскроя добавьте припуск побольше. Для шлицы 5—7 см. Для разреза можно совсем не добавлять, если вы решите, что припуски можно просто обметать на оверлоке, конечно предварительно проклеив. О Б РА Б О Т К А С Р Е ЗА К О С О Й Б Е Й К О Й ПЛАТЬЯ

83 283

ПЛАТЬЕ ОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ С ПЫШНОЙ ЮБКОЙ И наконец давайте посмотрим, что нужно добавить к предыдущим знаниям, чтобы сшить женственное платье с пышной юбкой, отрезное по линии талии, такое, как на стр. 284. 84. Техническое задание может выглядеть так (рис. 95).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

48 - 38 - 52 17 - 21 -10 18 - 60 13 - 0 - 28 42/42 - 27/4

Мерки

Прибавки

48-38-52 17-21-10 18-60 13-42-28-22 42/42-27/44-25

Пг = 1—2 Пб = 1—2

Рис. 95 Ткань любая. Базовую конструкцию строим только до талии, поэтому ширину сетки выбираем по груди. Она = Сг + Пг. Строим по схеме платья без рукавов.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ Юбку можно сделать из четырех клиньев. Они могут быть совершенно

одинаковые по величине. Потому что, если ткань с рисунком, подгонять

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ ПЛАТЬЯ

85 285

по боковым швам верх и низ не обязательно. Но это решать вам. Можно на ткани два клина сделать на пару

сантиметров уже, а другие два — на пару сантиметров шире.

Е1

сгиб

Д1

ЕС = Диз + 7 см ЕЕ2 = 5 см ТН — середина АВ = ½ × (ɋɬ × 1,5) В1Д1 = ТН = А1С1

В1 В

А1 А

Рис. 96 Давайте подробно разберем, как выкроить одинаковые клинья сразу на ткани. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Длина клина = Диз + 7. Ширина клина вверху = (1,5Ст) : 2. Ширина клина внизу = 60 или 70 (ширине ткани).

. .

Складываем ткань в два слоя кромками к себе, сгибом от себя. Выравниваем правую сторону (ткань по утку или по поперечной нити).

286

кромки

.. .. .. .

С1 С

Неровности срезаем. Откладываем от среза влево длину клина с прибавками на обработку (Диз + 7). От этой метки откладываем столько же. Рисуем линию строго перпендикулярно кромкам ткани. Отрезаем по ней. Левую часть убираем, а правую перегибаем пополам. Получилось 4 слоя ткани. Если ткань с направленным рисунком, то посередине нужно не перегибать, а разрезать.

П Л АТ Ь Е О Т Р Е З НО Е П О Л И Н И И ТА Л И И С П Ы Ш НО Й Ю Б К О Й БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

. . . .

А теперь я рисую на ткани то, что показано на рис. 96. В боковых швах следим за прямыми углами. Для этого по талии приподнимаем точки на 1—1,5 см вверх и переоформляем линию талии с прогибом. По линии низа поступаем так же. Скалываю булавками, чтобы ткань не двигалась, и вырезаю все 4 слоя ткани одновременно. Так как клинья широкие, припуски на швы добавлять не нужно.

сгиб ткани

Если ваша ткань без рисунка и требуется строгая подгонка боковых швов лифа и юбки, то поступаем так, как показано на рис. 97. Но ширину верха юбки для полочки и спинки рассчитываем иначе. Для этого измеряем талию полочки на лифе без вытачек. Тоже увеличиваем эту величину в 1,5—2 раза. Это будет АВ на спинке.

полочка спинки

полочка юбки

КСТАТИ: если вы не хотите сборку

по талии на юбке (иногда она полнит), можно не увеличивать в 1,5—2 раза мерку талии. А откладывать так, как есть. Этот вариант больше подойдет для плотных, формоустойчивых тканей. Раскладка на ткани может выглядеть так (рис. 97). Осноровка верха и низа оформляется отдельно, как описано выше. Единственное отличие — это молния по спинке. Она пересекает шов талии, и при

Рис. 97 выполнении этого узла надо быть более внимательными и аккуратными. Вот, собственно, и все!

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЫШНОЙ ЮБКИ ИЗ 4-Х КЛИНЬЕВ ПЛАТЬЯ

87 287

288

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

БРЮКИ Глава 6

БРЮКИ

289

ДОРОГИЕ МОИ ЧИТАТЕЛИ!

та глава будет целиком посвящена созданию брюк. Сегодня мы уже не мыслим себя без этого удобного и практичного предмета в нашем гардеробе. Брюки могут быть повседневными и нарядными, теплыми и прохладными, широкими и узкими, короткими и длинными. В этой книге мы узнаем, как скроить и сшить несколько вариантов, чаще всего встречающихся в нашей жизни, а также научимся правильно выбирать форму, учитывая особенности нашей фигуры, чтобы не выглядеть смешно и нелепо. А такую картину, к сожалению, сплошь и рядом можно увидеть на наших улицах. На конкретных примерах я постараюсь показать вам, как правильно сочетать брюки с другими предметами одежды, чтобы фигура вытягивалась и превращалась в вытянутый прямоугольник. Ведь только такое решение силуэта в целом делает любую фигуру выше, ýже и стройнее, а это еще никому не помешало. Итак, мы научимся тому, как правильно подобрать модель брюк, как ее скроить и сшить.

290

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ВЫБОР МОДЕЛИ

тобы понять, какую модель вам сшить, изучите свою фигуру. Для этого встаньте перед зеркалом во весь рост, желательно в такой одежде, которая облегает фигуру и не добавляет лишнего объема. Подойдут, например, узкие длинные трикотажные брючки и такого же цвета майка. Рис. 1 Чтобы оценить свою фигуру, нужно сравнить ее со стандартной, правильной фигурой. Правильная фигура — это та, которая имеет правильные пропорции тела. А правильные пропорции, в свою очередь, — это пропорции так называемого золотого сечения, когда голова укладывается в росте человека 8 раз (смотрите рис. 1). Кроме того, талия должна находиться на таком уровне, когда выше нее — 3 части, а ниже — 5 частей. Если вы обнаружили у себя такие пропорции, я вас поздравляю: вас природа не обидела! Это уже замечательно! Даже то, что вы кажетесь себе полноватой, не может испортить вашу фигуру. Помните об этом и не огорчайтесь напрасно. Тем не менее если соотношение ширины вашего тела и длины (роста) больше похоже не на вытянутый прямоугольник, а на квадрат, то при выборе одежды нужно четко придерживаться определенных правил. Рис. 2 1. Никогда не делайте верх (блуза, жакет, трикотажный топ) и низ (брюки) разного цвета, особенно контрастного. Поймите меня правильно — я не собираюсь

одевать вас с ног до головы в черный цвет. Хотя иногда это замечательно работает, особенно в сочетании с правильно подобранными яркими аксессуарами. Такими дополнениями, например, могут стать колье или вытянутые бусы,

Рис. 1

БРЮКИ

291

поддержанные сумочкой того же цвета. Или платок, небрежно накинутый на одно плечо, и массивные браслеты на другой руке. Рис. 3 Посмотрите, как выглядит та же фигура, одетая привычным для нас образом. Рис. 4 Она сразу стала полнее и шире. Сработали оптические иллюзии.

Очень хороши будут варианты растяжки цвета: внизу темный, а чем ближе к лицу, тем светлее. Причем это либо один цвет, либо цвета, очень близкие друг к другу. Рис. 5 Чтобы понять, какие цвета подходят друг другу, а какие нет, посмотрите на круг Гете. Рис. 6

Рис. 2

292

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 3

Все очень просто. Соседние три цвета сочетаются замечательно, а противоположные подходят в качестве акцентов. 2. Еще один прием, который позволяет скрыть лишний вес и выстроить пропорции фигуры правильно, — это использование в комплекте с брюками

различных жилетов и коротких платьев-туник. Рис. 7, рис. 8 При этом обратите внимание: рукава и брюки — одного цвета! В противном случае не появится силуэт вытянутого прямоугольника, и гармоничный образ будет разрушен. Жилет может быть не вполне традиционным: например, полупрозрачным,

Рис. 4

Рис. 5

БРЮКИ

293

или выполненным из плотного кружева, или связанным ажурной вязкой. Рис. 9 3. Создание гармоничного, приятного образа невозможно без правильно подобранной обуви!

Правило: длина стопы укладывается 2–2,5 раза в длине ноги от пятки до колена. Это правильная пропорция. Рис. 6

Рис. 7

294

Рис. 8

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 9

Что касается обуви вообще и обуви к брюкам в частности, то надо знать следующее. Рис. 10 Если она не выдержана, а мы хотим подать себя красиво, это придется скрывать или исправлять. А лучше — и то и другое вместе. Вообще при создании образа считается хорошим тоном цвет обуви выбирать в цвет брюк. Тогда все сливается и ножки кажутся выше. Только у очень хорошо сложенных фигур цвет туфель может работать акцентом. Если

вы в себе не уверены, то не рискуйте. Придерживайтесь правила — и никогда не проиграете. Чтобы ступня казалась меньше, а длина ноги от колена до пола больше, придется вставать на каблук. Только таким образом можно исправить не совсем правильное соотношение длины ступни и длины ноги. Еще один беспроигрышный вариант — это выбор такой модели брюк, у которой ширина внизу больше, чем длина стопы. В этом случае брюки

хорошо

очень хорошо

плохо

Рис. 10

БРЮКИ

295

делаются максимально длинными, закрывающими весь каблук. Таким образом ноги удлиняются, пропорции исправляются, а рост увеличивается, что тоже всегда работает во благо. Рис. 11 и 11.1 4. Желая сшить или купить готовые брюки, особое внимание уделяйте выбору ткани! Зачастую мы терпим фиаско, не придавая этому правилу должного

Рис. 11

296

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

значения. Почему? Потому что не из любой ткани можно сшить такие брючки, которые будут выглядеть на ножках гладко, без различных заломов и складочек. А любые горизонтальные неровности вдоль брючин зрительно укорачивают их длину. Поэтому ткань, из которой шьются наши брюки, в идеале должна быть мягкой и тяжелой. Тогда брюки будут легко принимать форму нашего тела, и вероятность заломов, особенно в области ягодиц

Рис. 11.1

сзади и паховой области спереди, будет стремиться к нулю. Уточню, что сейчас я говорю о брюках на каждый день. Как правило, мы любим, чтобы они облегали нас по талии и бедрам и не создавали лишнего объема. Такие брюки выполняются с минусовыми прибавками. Прибавками в крое мы называем расстояние от тела до одежды. Обычно это от 0 см и более. Но в таких брюках, о которых идет речь, они будут равны минус 2 см. Что это значит? Это значит, что, имея мерку талии 38 см, мы сошьем брючки с талией 36 см — на 2 см меньше. Аналогично и по бедрам: если мерка бедер 50 см, то мы сделаем выкройку на 48 см по линии бедер. Застегивая такие брючки, вам придется вдохнуть, зато потом у вас будет чувство подтянутости и четкости. Так вот именно для такого эффекта нам и нужны особые ткани. Они похожи на трикотаж. Наша ткань обязательно должна немного тянуться и вдоль кромки, и поперек нее. Такие ткани называются биэластичными, и, к счастью, сегодня их выбор широк. Еще одно свойство подходящей для таких брюк ткани — это ее вес. Ткань надо выбирать тяжелую. Брючины из легких тканей не будут оттягиваться вниз. Они поднимутся вверх и обязательно при этом создадут горизонтальные заломы в зоне паха и под ягодицами. Но выбор, конечно же, за вами. Мне лишь хочется предупредить вас о возможных последствиях, чтобы не было неожиданностей и разочарования.

Все, что я сказала ранее о свойствах ткани для качественных брюк, относится только к повседневным узким вверху брюкам. Конечно, вы можете сшить себе широкие нарядные брюки, например, из шелка. Они будут иметь прибавку по бедрам для того, чтобы в них удобно было сидеть, ходить и вообще жить. Можно выполнить брюки с карманами в боковом шве, по типу мужских, а можно и укороченные, зауженные книзу. Но, повторяю, постарайтесь представить себя со стороны. Какова у вас длина стопы по отношению к длине ноги? Какова ширина бедер? Какой у вас рост? Если с фигурой все хорошо, носите все что угодно, из любой ткани и любого фасона. Это самый простой случай, и говорить здесь об этом мы не будем. 5. Давайте разберемся, как правильно выбрать ширину и длину брюк в зависимости от того фасона, который мы задумали. Итак, если брюки прямые, рис. 12, то ширина брюк внизу выбирается равной длине стопы. Например, размер обуви — 37, длина стопы — 24 см, Правило: никогда не принимаем решение о длине брюк, пока не поймем, с какой обувью собираемся их носить! и именно такой ширины должны быть прямые брюки. Длина их должна при этом доходить до середины каблука. Отсюда вывод.

БРЮКИ

297

Если брюки заужены книзу, то их ширина выбирается меньше, чем длина стопы, а длина в крое такая, чтобы брюки закрывали пятку. Уточнение выполняется на примерке. Если брюки расширены книзу, то ширина больше, чем длина стопы, а длина такая, чтобы закрывался весь каблук. Длина таких брюк на 1–1,5 см не доходит до пола. И еще одно замечание. Для построения выкройки нам понадобится мерка

ɒɛɤ

ширины брюк в коленях Шбк. Она выбирается после того, как мы выбрали мерку ширины брюк внизу Шбн. И в зависимости от силуэта выбирается Шбк. Если силуэт прямой, то Шбк = Шбн. Рис. 12 Если силуэт зауженный, то Шбк > Шбн. Рис. 13 Если силуэт расширенный, то Шбк < Шбн. Рис. 14 Вот таким образом мы плавно подошли к теме снятия мерок.

ɒɛɤ

ɒɛɤ ɒɛɤ ɒɛɧ

ɒɛɤ > ɒɛɧ

ɒɛɤ < ɒɛɧ

ɒɛɧ

Рис. 12

298

Рис. 13

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 14

СНЯТИЕ МЕРОК

ȼɫ

ɋɬ

Ⱦɛɤ

ɋɛ Ɉɛ

Ⱦɢɡ

Ст — полуобхват талии. Сб — полуобхват бедер. Нельзя держать сантиметровую ленту не параллельно полу! Если у фигуры есть выступ живота, поставьте линейку и отодвиньтесь от тела, но ленту не наклоняйте. Вс — высота сиденья. От талии до подъягодичной складки. Дбк — от талии до начала коленной чашечки. Диз — длина брюк. От талии вниз, с учетом выбранного силуэта. Шбн — ширина брюк внизу. Выбирается в зависимости от силуэта. Шбк — ширина брюк в колене. Выбирается в зависимости от силуэта и Шбн. Дополнительная мерка Об — обхват бедра. Измеряется самая широкая часть ноги. Это нужно для более точного построения выкройки. Особенно актуальна эта мерка для брюк с минусовыми прибавками. В построении она не используется, но применяется в конце для проверки и более точного выбора степени прилегания в подъягодичной области.

ɒɛɧ

Рис. 15

ПРИБАВКИ

т — прибавка на свободу облегания по талии. Пб — прибавка по бедрам. Обе они зависят от модели. В классических прямых брюках они выбираются нулевыми. Но надо помнить,

что если вы используете правильные биэластичные (тянущиеся и вдоль, и поперек) тяжелые ткани, то Пт = Пб = –2 см. Ничего страшного не будет, если при построении вы выберете Пб = Пт = 0.

БРЮКИ

299

Но тогда во время примерки вам захочется немного забрать по боковым швам (заузить брюки вверху).

Для брюк со складками по переду и с карманами, по типу мужских, Пб = 2–5 см. Пт = 0.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ПРЯМЫХ ЖЕНСКИХ БРЮК

ехническое задание может выглядеть так. Рис. 16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

Ст=38

Пт=Пб=0

Сб=50 Вс=25 Дбк=56 Диз=106 Шбн=24 Шбк=24 Об=62

Рис. 16

300

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ПОСТРОЕНИЕ Рис. 17 В левом нижнем углу строим прямой угол с вершиной в точке Н. От точки Н вверх откладываем Диз — точка Т. От точки Т вниз откладываем Дбк — точка К. Ɍ

Ɍ Ɍ

ə ə ə

0,3-0,5

Рис. 17

От точки Т вниз откладываем высоту сидения Вс — точка Я. Высота сидения определяется дважды: • рассчитывается 1/2 Сб; • измеряется на фигуре (от линии талии до подъягодичной впадины по боковому шву). Из этих двух величин выбираем меньшую.

Построение передней половинки брюк От точки Я вверх на 1/3ТЯ — точка Б. Из точек Т, Б, Я, К ведем горизонтали. От точки Я вправо на 1/2Сб — точка Я1. От точки Я1 вправо на1/10Ст — точка Я2. От точки Я2 влево на1/10Сб — точка Я3. От точки Я вправо на 1/2ЯЯ2 — точка Я4. Через точку Я4 ведем вверх и вниз вертикаль. Получились точки Т2, Б2, К1, Н1 соответственно. Это средняя линия брюк (стрелка). Из точки Я3 рисуем перпендикуляр вверх — точки Т1 и Б1. Точка 1 — середина отрезка Б1Я2. Соединяем точки 1 и Я3. Точка 2 — середина. Нижняя часть шва сиденья передней половинки проходит через точки Б1, точку без названия, которая на 1 см выше точки 2, и точку Я2. От точки Н1 откладываем влево и вправо (1/2Шбн — 1 см) — получились точки Н2 и Н3.

БРЮКИ

301

От точки К1 откладываем влево и вправо (1/2Шбк — 1 см) — получились точки К2 и К3. Соединяем ярко точки Н2 и К2, Н3 и К3. Соединяем тонко точки К2 и Б, К3 и Я2. На середине отрезка К3Я2 выполняем прогиб влево 0,3–0,5 см. Через прогиб ярко соединяем К3Я2. На этом же уровне делаем прогиб вправо отрезка К2Б на 0,3–0,5 см. Соединяем ярко. От точки Т1 отмеряем 1 см вниз — точка Т11. Через точку Т11 ведем горизонталь влево до пересечения со средней линией брюк (стрелкой). На средней линии строим талиевую вытачку как на середине. Раствор передней талиевой вытачки равен 1–3 см. Выбираем сами. Длина вытачки 7–8 см. От точки Т11 влево проводим дугу радиусом, равным 1/2Ст + раствор передней вытачки. Пересечение с линией талии — точка Т3. Соединяем Т3 с левой стороной вытачки. Соединяем Т3 с точкой Б по лекалу. Если этот участок получается слишком крутым и не соответствует контурам женской фигуры, то точку Т11 смещаем влево на 1–1,5 см. И уже от нее проводим дугу влево, которая определяет новое положение точки Т3. Построение передней половинки брюк закончено. 302

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ

Ɍ Ɍ

Ȼ Ȼ

Ȼ Ȼ ə

ə ə ə ə ə

0,3-0,5

0,5-1,5

Ʉ Ʉ Ʉ

Ʉ Ʉ

ɇ ɇ

Рис. 18

Построение задней половинки брюк Рис. 18 Точка Т4 — середина отрезка Т2Т1. От точки Т4 откладываем вниз 1 см — точка Т5.

Если ягодицы нормальные или выпуклые, то точку Т5 соединяем с точкой Я3 и продолжаем линию вверх. Получилась точка Б3. Если ягодицы плоские, то от точки Я3 влево отмеряем 1,5–2 см — точка Я33, которую соединяем с Т5. От точки Я3 вправо откладываем отрезок Я4Я3 (или Я4Я33 для плоских ягодиц) — точка Я5. Баланс брюк = (1/10Сб — 1,5 см) — если ягодицы нормальные или выпуклые. Баланс брюк = (1/10Сб — 2 см) — если ягодицы плоские. От точки Б3 вверх по нарисованной линии откладываем баланс брюк — точка Б4. От точки Т5 вверх по нарисованной линии тоже откладываем баланс брюк — точка Т6. От точки Т6 влево ведем дугу радиусом, равным 1/2Ст + раствор задней вытачки (3–5 см). Пересечение с линией талии — точка Т7. На середине отрезка Т6Т7 проводим вниз перпендикуляр — середина задней вытачки. Ее длина — 12–15 см. Строим вытачку. Надо заметить, что растворы вытачек выбираются в зависимости от того, насколько велика разница между талией и бедрами. Например, если фигура стандартная, то раствор передней талиевой вытачки выбирают 2 см, а задней — 4 см. Рассчитываем ширину задней половинки по бедрам. Для этого от мерки Сб отнимаем ширину передней половинки ББ1.

Из точки Б4 влево проводим дугу радиусом = Сб — ББ1. Пересечение с продолжением линии бедер — точка Б5. Соединяем Т7 — Б5 по лекалу — начало бокового шва. От точки Н1 откладываем влево и вправо (1/2Шбн + 1) — точки Н4 и Н5. От точки К1 влево и вправо откладываем (1/2Шбк + 1) — точки К4 и К5. Ярко соединяем К4Н4 и К5Н5. Тонко соединяем К4Б5 и К5Я5. Ярко соединяем К4Б5 с прогибом на прежнем уровне вправо на 0,3–0,5 см. Ярко соединяем К5Я5 с прогибом на прежнем уровне влево на 0,5–1,5 см. Измеряем К3Я2. Откладываем эту величину от К5 вверх — точка Я51. Точка 3 — середина отрезка 2Я3. От точки Я2 вниз откладываем 1 см — точка Я21. Шов сиденья задней половинки проходит через точки Т6, Т5, Б4, 3, Я21, Я51. Построение закончено. Есть одно очень полезное замечание. Суть его в следующем. Посмотрите на форму верхней части боковых швов полочки и спинки. Это линии Т3Б и Т7Б5. Если они похожи друг на друга, как говорят — сопрягаются, это хорошо. Если одна из них почти прямая, а другая выпуклая, то точки Т3 и Т7 надо так подвинуть относительно друг друга примерно на 1–1,5 см, чтобы условие сопряжения выполнялось. Убедитесь, что размер талии после такой манипуляции остался прежним.

БРЮКИ

303

Ɍ Ɍ

Ȼ Ȼ

4-5

Ȼ Ȼ

ə ə

4-5

исправляем швы 0,5см

Ʉ Ʉ

Если 4 5 + 6 7 > Об на 1-1,5 см — хорошо

Если 4 5 + 6 7 < Об на — плохо

Если 4 5 + 6 7 < Об на — плохо Рис. 19

КОНТРОЛЬ Это золотое правило качественного кроя. Как в поговорке — семь раз проверь, один отрежь. Так и у нас. Помните, мы снимали мерку обхват бедра Об, но до сих пор ее нигде не использовали. Так вот, после того как построение закончено, на уровне 4–5 см от линии ягодиц вниз начинаем измерять получившуюся ширину передней и задней половинок. Рис. 19 Складываем и сравниваем результат с меркой.

Если брюки получились шире, чем обхват ноги в этом месте, на 1–2 см, то можно ничего не менять. Если ткань немного тянется, то идеально совпадение этих чисел. Ну а если брюки ýже, да еще значительно (более чем на 1 см), то так оставлять не следует. Нужно переоформить боковые и шаговые швы в сторону увеличения ширины. Для этого поступаем следующим образом. Если не хватает 2 см, то делим эту величину на 4 части (у нас 4 шва) — получилось по 0,5 см, и корректируем боковые КОНТРОЛЬ

304

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

304

и шаговые швы в сторону увеличения объема. При этом строго следим за тем, чтобы вверх и вниз они плавно сходили к уже оформленным линиям. Если наши брючины оказались слишком велики, то поступаем аналогично, но новые линии швов выполняем в сторону уменьшения ширины. Старательно промеряем талию, не учитывая при этом растворы вытачек.

Сравниваем с Ст. Если нужно, выполняем корректировку. Если ножки полные, а брючки хочется зауженные, то очень полезно будет измерить обхват ноги в области колена и точно так же проверить, сравнивая с результатом построения, не переборщили ли мы, выбирая положение линий боковых и шаговых швов.

ВЫСТУП ЖИВОТА Если у фигуры есть выступ живота, то переднюю половинку брюк переоформляем, после того как все построения закончены, так, как показано на рисунке 20. Для этого расширяем ширину шага передней половинки. От точки Я2 вправо 1–1,5 см — точка Я22. Соединяем ее с точкой К3 плавной линией. От точки Т1 влево 1–1,5 см — точка Т21. Соединяем ее с точкой Т3 с прогибом. Передняя талиевая вытачка не выполняется! Вниз соединяем ее с точкой Б1. Еще одно важное замечание! Обращаю ваше внимание на то, чтó надо считать выступом живота. Иногда мы твердо убеждены, что он у нас есть. Но, повернувшись к зеркалу боком, мы видим, что к нашему выступающему животику прилагаются еще более выступающие ягодицы. В этом случае считаем, что живота у нас нет! Выступ живота есть тогда, когда он выглядит больше

Ɍ Ɍ Ɍ

Ȼ ə

ə 2 ə 22=1,5

- 2 ɫɦ Ɍ 1Ɍ 21=1,5 - 2 ɫɦ

Рис. 20

БРЮКИ

305

по сравнению с выступом ягодиц, например когда женщина беременна. Мы с вами научились строить выкройку классических прямых брюк, узких в области талии и ягодиц. Чтобы перенести ее на ткань, нужно переснять на кальку переднюю и заднюю половинки, обязательно с линией середины (стрелки), так как именно эта линия выкладывается на ткани строго параллельно долевой нити (кромкам ткани). В противном случае брюки в готовом виде «поведет»: боковые швы и стрелки будут закручиваться. Рис. 21 Но, прежде чем приступить к работе с тканью, давайте разберемся, что нужно сделать с нашей выкройкой, чтобы построить другие по модели брюки.

Ʉɚɥɶɤɚ

Рис. 21

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРЮК БРЮКИ, СЛЕГКА РАСШИРЕННЫЕ КНИЗУ

то одна из любимых мною моделей брюк, потому что они вытягивают силуэт, делают ноги длиннее, а фигуру выше. Это происходит оттого, что мы можем позволить себе надеть обувь на высоком каблуке, часто на платформе, и, что немаловажно, не очень беспокоимся по поводу ее изящества и соответствия моде. Так как длина таких брюк увеличивается и доходит почти до пола, любая обувь будет скрыта. Причем это расширение надо начинать не от линии колена (тогда будет 306

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

слишком утрированно, ярко и далековато от классики), а чуть выше. Насколько выше — зависит от длины ваших ног. Если они длинные, начинайте от середины отрезка ЯК, в противном случае — на 8–10 см выше линии колена. Рис. 22 Напоминаю: чтобы построить брюки, расширенные книзу, нужно на выбранном уровне сделать их ýже, а внизу шире. Эта разница может быть едва заметной, всего 1 см, но это уже позволит создать нужный силуэт. Обычно я делаю 1–3 см.

Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ

Ȼ Ȼ Ȼ

ə ə

ɒɛɭ=26 26

Пусть в нашем примере это будет 2 см. Тогда начинаем выбирать мерку Шбн. Она должна быть больше, чем длина стопы. Например, Шбн = 28 см. Тогда ширина брюк на выбранном уровне (назовем эту мерку Шбу) равна 26 см. Откладываем от точки У1 влево и вправо (26: 2–1) = 12 см для передней половинки — это точки У2 и У3. Откладываем от точки У1 влево и вправо (26: 2 + 1) = 14 см для задней половинки — точки У4 и У5. По линии низа поступаем аналогично. Получаем: Н2Н1 = Н1Н3 = (28: 2–1) = 13 см для полочки; Н4Н1 = Н1Н5 = (28: 2 + 1) = 15 см для спинки. Переоформляем боковые (слева) и шаговые (справа) швы, как показано на рисунке. Помним также, что для таких брюк длина увеличивается! Золотое правило: Брюки могут быть чуть длиннее, но не могут быть короче, чем нужно!

ɒɛɧ=28 28 ɇ ɇ

ɇ ɇ

Рис. 22

Чтобы не выглядеть как клоун в цирке, следите за этим!

БРЮКИ, ЗАУЖЕННЫЕ КНИЗУ Конечно, это не касается так любимых сегодня молодыми и не очень девушками зауженных книзу брюк. Правда, я совсем не понимаю этого, и зачастую

смотреть на фигуру в таких брюках бывает очень грустно, но ничего не поделаешь. Глянцевые журналы нам навязывают эту моду, а видеть себя

БРЮКИ

307

Ȼ Ȼ

ɇ ɇ

Рис. 23

со стороны дано не каждому, поэтому такие брюки пользуются большой популярностью. Итак, как изменить нашу базовую выкройку. Рис. 23 Уточняем длину. Напоминаю: Диз измеряется до пола, если вы стоите без обуви. 308

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ɇ ɇ

Рис. 23.1

Выбираем мерку Шбн согласно нашему желанию. Следите за тем, чтобы пятка прошла в эту величину. Не забудьте, что в работе участвуют не обхваты, а полуобхваты. Если сантиметровой лентой намеряете 40 см, то Шбн = 20 см.

После этого от точки Н1 влево и вправо откладываете: (20: 2–1) = 9 см для полочки; (20: 2 + 1) = 11 см для спинки. Полученные точки соединяем с Б и Б5 по боковому шву — тому, что слева, и с Я2 и Я51 по шаговому шву — тому, что справа. Если хотим сшить спортивные домашние брюки, можно так и оставить. Но для более строгой версии брюк их надо заузить в области колена. Но сделать это надо симметрично. Рис. 23.1 Для этого от точки К2 вправо откладываем 1,5–2 см — точка К22. Соединяем ее с Н2 и Б. Боковой шов полочки построен. Чтобы построить шаговый шов полочки, измеряем К22К1 и откладываем

эту величину от К1 вправо — точка К33. Соединяем К33 с Н3 и Я2. Шаговый шов полочки построен. Чтобы построить боковой и шаговый швы спинки, нужно расширить переднюю половинку по линии колена на 2 см и по линии низа на 2 см. Для этого от точки К22 и К33 влево и вправо откладываем по 2 см, получаем точки К44 и К55 соответственно. И соединяем их с точками Б5 и Я51. По линии низа делаем то же самое: от точек Н2 и Н3 влево и вправо откладываем по 2 см, получаем точки Н4 и Н5 соответственно. Соединяем их с точками К44 и К55. Следим за плавностью линий! Построение зауженных книзу брюк закончено.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ БРЮК НА ФИГУРУ С ШИРОКИМИ БЕДРАМИ В этот момент особое внимание хочется заострить на проблеме фигуры с широкими бедрами. Техническое задание будет выглядеть так. Рис. 24 Ткань должна быть биэластичной, если же нет, прибавки надо увеличить: Пт = 1, Пб = 2. И в том и в другом случае страхуемся и припуски в крое по боковым и шаговым швам делаем по 2–2,5 см. Строим выкройку, как учили. Рис. 25 Обращаю ваше внимание на то, что выбираем мерку Вс не расчетную

(60 : 2 = 30 см), а измеренную. Так как 26 < 30, ТЯ = 26 см. После того как мы закончили построение, оцениваем форму боковых и шаговых швов! Если в области колена они резко преломляются (линии швов ломаные), то такими их оставлять нельзя! В готовом виде в этом месте будет сильный залом, и избавиться от него не поможет никакая утюжка. Поэтому от руки исправляем эту форму. Никто не знает, на сколько сантиметров надо отодвинуться влево и вправо по линии колена, чтобы

БРЮКИ

309

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

Ст=50.

Пт=Пб=0

Сб=60. Вс=26. Дбк=55. Диз=100. Шбн=24 Шбк=24 Об=70

Рис. 24

сделать швы плавными. Это вы как художник и конструктор должны научиться чувствовать сами! Это золотое правило касается любой линии. Постарайтесь при построении выкройки всегда сопоставлять получившуюся линию с контурами фигуры. Если они не спорят откровенно друг с другом и вам нравится плавность перехода, идите дальше. А если что-то сильно смущает, вернитесь назад, найдите причину. Или просто нарисуйте линию так, как вам хочется. Доверьтесь своей интуиции. В конце концов, у нас всегда есть примерка, на которой вы легко можете все поправить — но только в том случае, если ваши изме-

нения не выходят за рамки допустимых значений. А чтобы убедиться в этом, я всегда в конце работы с выкройкой выполняю контроль! Измеряем Об. Сравниваем с размерами фигуры. Если нужно, расширяем брючки на этом уровне. Как сделать это правильно, было подробно описано выше. А теперь поработаем над формой бокового и шагового швов. Для тех, кто пока не очень доверяет своей интуиции, следующие советы. Рис. 26 На рисунке 25 видно, что в области колена швы резко преломились. Поэтому необходимо расширить брюки 310

310

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Ɍ Ɍ

Ɍ Ɍ Ɍ

4-5

Ʉ Ʉ Ʉ

ə ə ə

Рис. 25

в этом месте. Вопрос: насколько? Попробуем на 0,5 см в каждой из четырех точек. Таким образом ширина брюк в коленях станет больше на 2 см. Вы обратили внимание, что внизу я сохранила ширину брюк на 6 см неизменной? Так удобно обрабатывать низ. Мы построили выкройку, которую будем называть базовой. Она отвечает нашим требованиям по форме и учи-

Ɍ Ȼ

Ȼ Ȼ

ə ə

4 5 + 6 7 =71

ɇ ɇ ɇ ɇ

Ȼ Ȼ ə

Ȼ Ȼ Ȼ

Ɉɛ=70

Ʉ Ʉ

ɇ ɇ ɇ

ə ə ə

Рис. 26

тывает все измерения. Но наша фантазия не имеет границ, и иногда нам этого недостаточно. Например, мы можем захотеть брючки с заниженной или завышенной линией талии, или на кокетке, или с различными подрезами, рельефами и карманами. Тогда работа с выкройкой продолжится дальше. Наступает следующий этап — моделирование.

БРЮКИ

311

Преобразование базовой выкройки в другую, отвечающую требованиям желаемой модели, описано в любом учебнике по конструированию и моделированию. Этот процесс в той или иной форме пытаются осветить все. Но это вторично. Поймите меня, чтобы что-то менять, надо иметь в основе хо-

рошую, правильную базовую выкройку, которую мы с вами и постарались построить выше. Подробно останавливаться на различных примерах других по фасону брюк не входит в задачу этой книги. Но показать основные приемы и правила моделирования я считаю просто необходимым.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ БРЮК 1. Первое правило моделирования — перевод вытачки.

Предположим, нам хочется выполнить брюки без пояса, но на кокетке. Рис. 27

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

Ст=38

Пт=Пб=0

Сб=50 Вс=25 Дбк=56 Диз=106 Шбн=24 Шбк=24 Об=62

Рис. 27

312

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ

Ɍ Ɍ

Ȼ Ȼ

Ȼ Ȼ ə

ə ə ə ə ə

что такая модель очень хорошо подтягивает животик, так как кокетка делается двойной и дублируется для жесткости и сохранения формы. И обе половинки брюк уже переведены на кальку. Отрезаем по нарисованной линии кокетки и на полочке, и на спинке верхнюю часть брючин. Рис. 29 Складываем вытачки на кокетках, совмещая их стороны (иначе говоря, закрываем вытачки). Если длина вытачки не доходит до нижнего среза кокетки, увеличиваем Ɍ Ɍ

Ʉ Ʉ Ʉ

Ɍ Ɍ

Ʉ Ʉ

Ȼ ə ə

Ȼ Ȼ ə

Ȼ Ȼ

Ɍ Ɍ

Ɍ Ɍ ɇ ɇ

ɇ ɇ

Рис. 28

Это технический эскиз. Мы строим базовую выкройку, как описано выше. Обязательно делаем проверку! И только после этого можно приступать к моделированию. Рис. 28 В соответствии с моделью рисуем на передней и задней половинке линию кокетки. Обычно это 8–10 см. Надо сказать,

Ȼ ə

Рис. 29

БРЮКИ

313

ɡɚɤɪɵɜɚɟɦ

Ɍ ɩɪɢɩɨɫɚɞɢɬɶ

ɤɨɤɟɬɤɚ ɩɨɥɨɱɤɢ

ɨɬɬɹɧɭɬɶ ɞɨ ɫɦɟɬɵɜɚɧɢɹ

ɤɨɤɟɬɤɚ ɫɩɢɧɤɢ

Рис. 30

Рис. 31

длину вытачки. Это характерно для передней половинки. Если длина вытачки больше, чем длина кокетки, совмещаем стороны на кокетке, а внизу остается небольшой остаток вытачки. Он обычно немного

припосаживается. Как правило, это происходит на спинке. Рис. 30 Верхние детали изменили свою форму. Вот теперь можно обводить результат на ткани, конечно же, соблюдая долевую нить и добавляя соответствую-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технический эскиз

Мерки

Прибавки

Ст=38

Пт=Пб=0

Сб=50 Вс=25 Дбк=56 Диз=106 Шбн=24 Шбк=24 Об=62

Рис. 32

314

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

щие припуски на швы. Но об этом подробнее поговорим чуть позже, а пока вернемся к моделированию. Если теперь придвинуть кокетки с закрытыми вытачками к нижним частям брючин, нетрудно заметить, что вытачки, исчезнув там, где мы строили их вначале, появились в линиях кокеток (говорят: открылись в другом месте). Рис. 31 Это и есть первое правило моделирования: перевод вытачек. 2. Второе правило — назовем его условно лучевой раздвижкой — можно понять на примере следующих брюк. Рис. 32 Это технический эскиз. Брюки на широком поясе, с карманами и со складками от талии. Но внизу их ширина остается прежней. Такая модель очень комфортна и удобна, потому что появляется значительная прибавка на свободу облегания в области бедер и ягодиц, но подходит она тоненьким дамам с узкими бедрами. Всем остальным надо хорошо поду-

мать, прежде чем выбирать для себя похожую модель брюк. Хотя, выполненные, скажем, из тяжелого шелка и дополненные туфельками на высоких каблучках и подходящей блузой, эти брюки будут хорошо смотреться и на другой фигуре. Тяжелая ткань лишний объем убирает, а легкая — создает! Спинка в таких моделях, как правило, не меняется. Рис. 33 Намечаем на базовой конструкции передней половинки линию входа в карман и места для будущих защипов. Также надо наметить форму и размер мешковины. Для этого положите ладошку на выкройку и обведите ее, как показано на рисунке 33. Мешковин всегда две. Одна частично видна, поэтому всегда выполняется из основной ткани. Рис. 34 Другая не видна никогда, поэтому ее можно выполнить из подкладочной ткани или из хлопчатобумажной, которая так и называется — карманка. Выглядит она так. Рис. 35

ɜɯɨɞ ɜ ɤɚɪɦɚɧ

ɦɟɲɤɨɜɢɧɚ

ɦɟɲɤɨɜɢɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɤɚɧɢ

Рис. 33

Рис. 34

ɦɟɲɤɨɜɢɧɚ ɢɡ ɩɨɞɤɥɚɞɨɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɢɥɢ ɤɚɪɦɚɧ

Рис. 35

БРЮКИ

315

На кальку переводим форму двух мешковин и отрезаем от выкройки вход в карман. Дальше работаем над формированием защипов. От выбранных точек вниз до противоположной стороны выкройки рисуем прямые линии. Надо сказать, что переднюю талиевую вытачку при этом стараются убрать. Например, половину можно перевести в боковой шов, а вторую

половину — в средний шов полочки. Рис. 36 Можно также разделить вытачку на две части и разместить их в тех точках, где планируете выполнить защипы. Разрезаем по этим линиям выкройку передней половинки, но при этом не дорезаем внизу по 1 мм, чтобы детали не распались. Рис. 37 Раздвигаем по разрезанным линиям нашу выкройку на одинаковые расстояния, например на 4 см. Тогда наши 4

Рис. 36

316

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 37

защипы будут по 2 см. На ткани передняя половинка брюк станет заметно шире. Это и есть второе правило моделирования — лучевая раздвижка. 3. Еще один прием моделирования называется параллельная раздвижка. Она отличается от лучевой тем, что базовая выкройка разрезается до конца и ее части отодвигаются друг от друга парал-

лельно. Таким образом увеличивается ширина брючины не только вверху, но и внизу. Используется такой прием при создании широких по всей длине брюк. Это и нарядные шелковые брюки в пол, и комбинезоны, и брюки-шаровары на резинке внизу.

ПОШИВ БРЮК

так, мы подготовили выкройку брюк. Рис. 38 Это передняя и задняя половинки, у которых обязательно показаны стрелки (середины) и линия колена. Декатируем ткань. Для этого хорошо утюжим ее с паром. Если подозреваем, что во время стирки она может дать усадку, предварительно стираем.

РАСКРОЙ Раскладываем ткань на столе, сложив ее пополам изнанкой кверху. Рис. 39 Двигаем в правый угол стола, разместив кромками к себе и параллельно ближнему к нам краю стола. Параллельно правому краю стола рисуем на ткани линию № 1. По ней будем выравнивать ткань по утку. Параллельно ей рисуем линию № 2, которая отстает от линии № 1 на величину припуска на подгибку низа и является линией низа брюк. От линии № 2 откладываем 2 раза мерку Диз и параллельно ей рисуем

Ʉɚɥɶɤɚ

Рис. 38

линию № 3. Она является линией талии. Измеряем на бумажной выкройке передней половинки брюк длину отрезка Я2Я4 — это самое большое расстояние от среза до середины. Рисуем на ткани линию № 4 параллельно ближнему краю

БРЮКИ

317

Я 4Я 51+2

сгиб ткани

линия низа

линия талии

Я 2Я 4+2+1,5

Рис. 39

стола на расстоянии Я2Я4 + 2 см (припуск на шов) + 1,5 см (ширина кромки ткани) от кромки ткани. Это стрелка или середина передней половинки. Измеряем на бумажной выкройке спинки отрезок Я4Я51, добавляем 2 см (припуск на шов) и откладываем получившуюся величину два раза от сгиба ткани. Рисуем линию № 5 — это середина задней половинки брюк. Только сейчас мы можем укладывать подготовленные лекала на ткань. Дело в том, что часто, пытаясь втиснуть выкройку в то количество ткани, что у нас есть, мы нарушаем условие строгой параллельности середины

318

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

или стрелок кромкам ткани, немного поворачиваем их. В результате брючины потом «ведет»: они закручиваются внутрь, что очень некрасиво. Но, когда мы замечаем это во время примерки, исправить уже ничего нельзя. Рис. 40 Ну а мы укладываем нашу выкройку на ткань так, чтобы точки Т3 и Т7 оказались на линии талии, а середины совпали с линиями № 4 и № 5. Обводим выкройку. Убираем бумажные лекала и с помощью пластикового лекала старательно прорисовываем контуры, сразу же добавляя вторые линии. Они строго параллельны первым и отстают от них на величину припусков на швы.

енья ов сид

и оттянуть

спинк

шаговый шов спинки

5 боковой шов спинки

боковой шов полочки

4 шов сиденья полочки

шаговый шов полочки

Рис. 40

ПРИПУСКИ НА ШВЫ В КРОЕ Шаговый и боковой шов — 2 см, это наша страховка. Линия талии — 1 см. Швы сиденья — 1,5 см. Линия низа — 5 см, она уже нарисована. Если застежка впереди и будет оформляться гульфик, как на мужских брюках, то добавляем на него 3 см. Но надо сказать, я не очень часто делаю такую застежку. Мне кажется, что многослойность ткани на животике не украшает его. Поэтому я предпочитаю застежку на потайную молнию. Если ваши бедра меньше или равны в полуобхвате 50 см, то предложенная раскладка лекал вам подойдет. Если нет, то расход ткани резко возрастает.

Советую вам покупать две длины, то есть столько ткани, чтобы полочка и спинка располагались последовательно вдоль кромки. Не забудьте добавить припуски на обработку низа и талии. Конечно, сбоку будет оставаться довольно большой кусок ткани, но я советую использовать его, например, чтобы сшить жилетку. Это лучше, чем нарушать направление стрелки, рискуя получить неисправимый брак. В далекие годы прошлой жизни ткань очень экономили. Поэтому выступающий участок шагового шва спинки выкраивали отдельно, а потом пришивали. Располагаясь высоко между ног, он был незаметен. Если вам

БРЮКИ

319

хочется, вы можете поступить так же. Но сегодня мы так не делаем. Мы нарисовали припуски. Прокалываем булавочками так, чтобы видеть величину припуска на нижней детали и для предотвращения смещения ткани, и вырезаем по вторым линиям. С помощью все тех же булавочек переносим линии бокового и шагового шва спинки на нижнюю деталь. Так же поступаем с вытачкой на спинке. Выполнять описанное действие с полочкой не нужно. Чтобы хорошо сметать, нам достаточно видеть только одну линию: так как все припуски строго одинаковые, то мы просто уравниваем срезы и сметываем по той линии, которую видим.

Но прежде, чем приступить к сметыванию, нужно оттянуть нижнюю часть шва сиденья задней половинки брюк (смотрите Рис. 31). Это тот участок, на котором мы сидим. Делается это одновременно с двумя задними половинками, чтобы не вытянуть по-разному. Очень горячим утюгом с паром вы проглаживаете срезы на 3–4 см вглубь ткани. При этом что есть силы правой рукой давите на утюг, а левой тянете ткань влево, превращая овальный срез в прямую линию. Шов оттягивается, становится похожим на седло, увеличивается в длину иногда до 5 см, но именно это обеспечивает хорошую посадку и минимальные заломы у брюк.

СМЕТЫВАНИЕ

Как я уже сказала, на нижнюю деталь переносим только те линии, которые участвуют в сметке. Разложив на столе срезом к себе деталь полочки лицом вверх, укладываем на нее деталь спинки лицом вниз. Уравниваем срезы талии, боковых и шаговых швов. В силу разных причин нижние срезы иногда не уравниваются. Это допустимо. Но нужно, чтобы эта разница по длине строго повторилась на обеих брючинах. Во время дальнейшей работы мы это уберем (осноровим). Скалываем булавочками поперек. Рис. 41 Сметываем по той линии, которую видим. Длина нитки больше, чем шва, Рис. 41

320

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

чтобы не останавливаться и не делать лишних движений. Выбирая тот или иной способ работы с тканью, всегда думайте, как сберечь время обработки, но сохранить хорошее качество. Такой подход к любому делу неизбежно принесет свои плоды — проверено жизнью! А мы продолжаем. Сметывание брюк выполняется в определенной последовательности.

Сначала сметываем боковые и шаговые швы, затем заметываем низ изделия, вытачки. Ставим ниточки по швам на участке застежки (поставить ниточку — это прошить ткань в один слой без узелков и закрепок). И только после этого сметываем шов сиденья передней и задней половинок, как бы соединяем между собой две трубочки.

ПРИМЕРКА Напоминаю, что примерку брюк следует выполнять в обуви с той длиной каблука, с какой собираетесь их носить! Расправляем припуски, направляя их на одну сторону. Находим ниточки на участке застежки, совмещаем их и закалываем булавочками. Делаем это снизу вверх. Верхние срезы должны совпасть. Поворачиваемся боком к зеркалу, оцениваем положение линии талии. Поправляем на себе брючки так, чтобы свести количество неизбежных заломов к минимуму. По талии завязываем шнурок. Он непременно встанет на то место, где удобно быть поясу. Обратите внимание: это не обязательно будет линия, параллельная полу! Так установочный пояс повязывается только при снятии мерок. А во время примерки его положение диктует нам место для линии талии на брюках. Если оно не совпало с линией верхнего среза, запоминаем это положение с помощью меловой линии, нарисо-

ванной от середины спинки до середины полочки по правой стороне брюк.

ɭɛɪɚɬɶ

Рис. 42

ɭɛɪɚɬɶ

Рис. 43

БРЮКИ

321

Для фигуры с развитыми ягодицами это может выглядеть примерно так. Рис. 42 Для фигуры с плоскими — иначе. Рис. 43 Оцениваем ширину по участкам: талия, бедра, колени, низ. Там, где лишний объем, ставим булавочки на ребро. Там, где нужно выпустить, пе-

речеркиваем шов. Помечаем границы изменяемых участков. Делаем это по правой стороне — так принято. Более подробно о технике примерки написано в моих предыдущих книгах этой серии. Уточняем длину. Все пометки выполняем мелом, мылом, булавочками или иголкой с ниткой.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ Как только сняли брючки, сразу же запоминаем все изменения! Стоит немного промедлить, и следы от мела исчезнут, придется все повторять сначала. Если не хотите топтаться на месте, увеличивая время работы, будьте внимательны и строги к себе, и тогда очень скоро научитесь шить качественно и быстро. Распарываем шов сиденья, линию низа. Выворачиваем наизнанку обе брючины. Укладываем перед собой обе, и если были внесены изменения по ширине на каком-либо участке, то по результатам этих изменений корректируем симметричные швы. Надо сказать, что у брюк есть такая особенность. Если брючина делает-

322

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ся ýже или шире в любом месте ниже уровня ягодиц, то это действие нужно выполнять с двух сторон, чтобы брючина оставалась симметричной относительно середины (стрелки). Запомните: изменения выполняются на боковом и шаговом швах симметрично! Если вы строго следовали инструкциям ранее, то изменений, как правило, нет, а если и есть, то очень маленькие, в пределах 0,5–1 см. Поэтому переметывать и повторять примерку не нужно. Если ваша корректировка — около 1,5 см и больше, то, конечно, надо проверить, не ошиблись ли вы. Поэтому переметываем и повторяем примерку.

СТАЧИВАНИЕ Прошиваем на машине все вытачки и все вертикальные швы. Шов сиденья не прошиваем ни в коем случае! Начало и конец каждой строчки оформляем закрепками.

Строчку прокладываем рядом со сметочным швом, чтобы не вбивать в ткань нить сметывания. Чистим, убираем нить наметки и отрезаем четыре ниточки в начале и в конце строчки.

ОБМЕТЫВАНИЕ Эта операция выполняется на краеобметочной машинке, которая называется оверлоком. При этом та сторона шва, которая находится наверху, перед нами, называется лицевой.

В разутюжку

Правило: на изнанке любого изделия должна быть видна только лицевая сторона строчки оверлока. Рис. 44

Кроме того, перед обметыванием нам нужно принять решение, вразутюжку мы будем это делать или взаутюжку. Рис. 44, рис. 45 Если вразутюжку, то один срез шва обрабатываем сверху вниз, а другой — снизу вверх. А если взаутюжку, то оба среза обметываем вместе, и так как заутюживать такие припуски будем на переднюю половинку, то боковые швы обметываем сверху вниз, а шаговые — снизу вверх. Это делается для того, чтобы швы были менее заметны. Ниточки оверлока после обметывания сразу отрезаем, не закрепляя.

В заутюжку

Рис. 45

Низ и верх не обметываются — только боковые и шаговые швы!

БРЮКИ

323

УТЮЖКА Правильной утюжке брюк придается очень большое значение. Она требует много времени, терпения и внимания. Итак, перед нами две брючины. Они не сшиты между собой. Работаем с каждой по отдельности. На гладильную доску укладываем брючину изнанкой к себе, талией направо. Выполняем утюжку области бедер и ниже, до того участка, до которого нам позволит ширина гладильной доски и самой брючины. Иногда удается дотянуться до области колена.

Общие правила утюжки 1. Утюжку всегда выполняем с изнанки. 2. Если понимаем, что швы «дуются» (после нагревания утюгом снова поднимаются вверх), делаем вывод, что в составе ткани очень много синтетических волокон. Такие швы нужно «застаивать». Правило: застаивать — значит после нагревания утюгом быстро прижать это место утюжильной лапкой или туго скрученным полотенцем. Подождать, пока остынет. Тогда шов станет плоским.

3. Часто после такой процедуры припуски начинают пролегать (становятся видны на лице). Чтобы этого избежать, нужно под припуск предварительно подложить узкую полоску бумаги.

Если заметили это поздно, просто приподнимите припуск и осторожно поутюжьте под ним. Прежде чем коснуться утюгом поверхности изделия, убедитесь в том, что она хорошо расправлена руками. Что вы, утюжа одно место, не замнете другое. 4. Все вытачки вершинами сдвигаются на край доски. Их утюжат от вершины к середине, а не наоборот. 5. Участок шва всегда растягивают. 6. Утюжат не только швы, но и то, что рядом, не пропуская ни сантиметра, даже если ткань не замята. Закончив таким образом работу с верхней частью брючины, снимаем ее с гладильной доски и, оставив вывернутой наизнанку, укладываем так, чтобы перед нами была оставшаяся неутюженной нижняя часть. Двигаем боковой шов к самому краю доски. При этом часть брючины свисает. Расправляем шов и припуски. Прикалываем булавками по нижнему срезу справа. Слегка натягиваем шов и прикалываем булавками слева. Утюжим припуск в таком положении. Даем остыть. Откалываем, поворачиваем к краю доски другим швом и проделываем с ним то же самое. Затем укладываем брючину так, чтобы поутюжить середину, не задевая при этом швы. Утюжим, даем остыть. УТЮЖКА

324

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

324

сутюжить

о т т я н у т ь сутюжить

Рис. 46

Снимаем с гладильной доски, выворачиваем на лицевую сторону, совмещаем боковой и шаговый швы. Можно даже сколоть их двумя-тремя булавками. Они оказались со сгибами посередине (стрелки). Утюжим стрелки, продолжая оттягивать (делать длиннее) швы и сутюживать (делать короче) сгибы. Рис. 46 Добиваемся при этом, чтобы брючины оказались в одной плоскости. За-

мечательно, если это удалось: заломов на брюках не будет. Но если не получилось — а это возможно, если ткань сухая, легкая, плотная типа плащевки или джинсовой стрейч-ткани,— то заломы неизбежны. С этим придется смириться. Проутюжив таким образом обе брючины, мы подошли к такому важному для новичка понятию, как осноровка.

ОСНОРОВКА Осноровка брюк выполняется в два этапа. Закончив утюжку левой брючины, укладываем ее на стол шаговым швом наверх. Рис. 47

И переходим к утюжке правой брючины. Закончив ее, укладываем правую брючину на левую шаговым швом вниз,

Рис. 47

БРЮКИ

325

1-я линия 2-я линия отрезаем

Рис. 48

а боковым — наверх. Переходим к первому этапу осноровки брюк. Рис. 48 Напомню, во время примерки мы, если это было нужно, отметили линию талии. Линия низа — 4 см. Распороли шов сиденья. Прошили, обметали, проутюжили каждую брючину отдельно. Проклеили припуски в том месте, где планируем делать застежку.

Первый этап осноровки брюк Совмещаем швы и срезы по низу. Скалываем между собой четыре слоя ткани. Булавки параллельны низу, но выше белой ниточки. По отметке проводим по лекалу линию низа. Обязательно при этом контролируем прямые углы на сгибах. Параллельно первой линии проводим вторую. Она отстает от первой на величину припуска на обработку низа, который выбирается в зависимости от ткани, модели и способа обработки. По второй линии отрезаем все лишнее. Раскалываем брючины и проводим линию низа еще на трех участках. Таким образом, она оказалась нарисована по периметру. Любая линия низа всегда рисуется после осноровки на лицевой 326

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

стороне изделия, вне зависимости от того, что вы шьете — брюки, юбку, платье, жакет, пальто или рукава. Раскалываем сами брючины. Смотрим на их верхнюю часть. Рис. 49 Это шов сиденья задней и передней половинки вместе. Если он не корректируется, то просто подчищаем осыпавшиеся ниточки. Если он меняется, скалываем по нему обе половинки и рисуем две линии. По первой будем шить, по второй, идущей параллельно

1-я линия по ней будем шить 2-я линия по ней будем подрезать

Рис. 45

1-я линия

2-я линия отрезаем

Рис. 50

первой, подрезать все лишнее. Иногда во время примерки хочется углубить шов сиденья задней половинки на 1–1,5 см для того, чтобы уменьшить заломы в подъягодичной области. Почистили. Еще раз убедились в том, что припуск под застежку-молнию проклеен. Обметываем этот срез по отдельности на каждой брючине. Обметываем линии низа. Заметываем, перегибая по нарисованным линиям, низ брюк. Если нет сомнений по длине, то сразу подшиваем вручную или на машинке, чистим и утюжим обработанные участки. После того как утюжкой закончили работу с каждой брючиной по отдельности, сметываем шов сиденья от талии передней части брюк до талии на задней части брюк. Делаем это, предварительно сколов булавками начало, конец, шаговый шов и еще в нескольких местах, помня о том, что в нижней части шагового шва спинки мы делали оттяжку — растягивали шов. Контролируем это. В то же время помним, что

нельзя ни в коем случае растянуть шов сиденья передней половинки в паховой области, иначе там появятся заломы. Отмечаем на шве передней половинки конец застежки. От этой точки прошиваем шов до талии, растягивая в подъягодичной части, и возвращаемся обратно, делая то же самое. Ставим закрепку. Удаляем нить наметки только на прошитом участке. Там, где будет молния, нить наметки удалять нельзя. Разутюживаем прямые участки прошитого по спинке и только сметанного на участке застежки шва. Низ шва не трогаем.

Второй этап осноровки брюк Выворачиваем брюки на лицо. Перегибаем посередине спинки и переда. Скалываем булавочками, тщательно совмещая боковые швы и все срезы. Разворачиваем, раскладываем на столе линией талии к себе. Рис. 50 Рисуем две линии. Одна — по которой будем шить, вторая — по которой нуж-

БРЮКИ

327

но будет срезать все лишнее. При этом, как в юбке, если по талии ниточка не поставлена, делаем линию талии плавной, подчищаем срезы. Если же нужна корректировка, то проводим первую линию, ориентируясь на запомненную, обозначенную ниточкой линию. Всегда следим за прямыми углами по сгибам середин полочки и спинки. Они нужны для того, чтобы при раскалывании изделия в этих точках не образовалась ломаная линия. При развороте прямой угол превращается в прямую линию. Это важно!

Контролируем величину талии. Допустима посадка 1 см или недостаток 1–1,5 см (для стрейчевых, хорошо растяжимых тканей). Если при сравнении с записанной во время примерки талией разница больше, нужна корректировка. Можно выпустить или забрать по вытачкам или по швам. Если сомнения велики, повторите примерку и уточните талию, потом принимайте решение. В любом случае пояс мы должны будем выкраивать, ориентируясь на ту мерку талии, которая нам нравится. И никогда не пришивайте пояс как придется! На этом осноровка брюк закончена.

ПОДРЕЗКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ В нашем случае мелкой деталью будет пояс. Но можно и не делать его, а обработать срез талии обтачкой. Для этого сразу после осноровки, не раскалывая верха, нужно подложить под это место бумагу и очень точно скопировать на нее форму верха брюк. Рис. 51 Затем выбрать ширину обтачки от 5 до 10 см и дорисовать ее нижний срез. Выкройка готова. Осталось разложить ее на проклеенной ткани, обвести и вырезать. По среднему шву спинки обычно есть шов. Нижний срез обметывается. Ну а мы в нашей модели брюк выкраиваем пояс. Это прямая полоска проклеенной ткани длиной на 10 см больше, чем мерка обхвата талии. Ширина пояса обычно составляет 7–8 см. 328

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ɛɭɦɚɝɚ

5-10 cɦ ɛɭɦɚɝɚ

Рис. 51

ОКОНЧАНИЕ Какой бы способ обработки мы ни выбрали, в любом случае мы решили

вшить потайную молнию. Этим сейчас и займемся.

ВТАЧИВАНИЕ ПОТАЙНОЙ МОЛНИИ Убираем нить наметки с того участка, где должна быть молния. Припуски проклеены, обметаны и проутюжены. Мы видим два острых ребра. Длина нашей молнии должна быть на 3–4 см больше, чем участок застежки. Утюжим молнию, чтобы она немного подсела в длину. Раскрываем ее до конца. ɡɚɤɪɟɩɤɚ ɧɚ ɦɨɥɧɢɢ

0,7 ɫɦ

ɫɪɟɡ

ɪɟɛɪɨ ɬɤɚɧɢ

ɥɢɰɨ

ɪɟɛɪɨ ɬɤɚɧɢ ɩɪɢɩɭɫɤ ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɲɜɭ

Рис. 52

Начало молнии прикалываем булавками к припускам у талии так, чтобы зубчики совпадали с ребром на ткани, а закрепки на молнии были на одном уровне от среза талии. Рис. 52 Расправляем один конец молнии вниз с провисом. Что это такое? Это маленький секрет. Чтобы после втачивания молния не стягивала участок спинки, нужно изначально делать ее чуть длиннее, чем сам участок застежки, потому что при притачивании машинная строчка все равно его немного стянет. Для этого, прежде чем приколоть булавкой конец молнии к припуску, надо немного натянуть ткань. При этом молния лежит свободно без провиса. Если после этого растяжение ослабить, то у молнии появляется естественный провис. Этого вполне достаточно, чтобы компенсировать потом некоторое стягивание ткани при выполнении машинного шва. Итак, натянули и прикололи нижний конец молнии на 3–4 см ниже, чем точка начала прошитого шва сиденья. Обратите внимание: в этом месте должна быть хорошая закрепка. Теперь закрываем молнию до булавки, выправляя собачку наверх, но следим за тем, чтобы конец собачки не дохо-

БРЮКИ

329

левая часть молнии

правая часть молнии

1 ребро ткани

5 точка начала шва сиденья

1,5 см

собачка от молнии направленная вверх 4

Рис. 53

дил до точки начала шва сиденья на 1,5 см. Рис. 53 Прикалываем булавкой к припуску второй конец молнии. Таким образом, у нас оказались приколоты четырьмя булавками начало и конец молнии. Чтобы приступить к приметыванию, этого недостаточно. Нужно снова растянуть молнию и приколоть ее посередине. Появились пятая и шестая булавки. Если молния длинная, то повторяем действия, прикалывая булавками серединки полученных участков, другими словами, делим молнию уже на 4 части, а булавок становится 10. 330

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Этот прием работает очень часто, если не сказать всегда. Так, перед любым соединением двух деталей друг с другом, прежде чем сметать, надо зафиксировать начало и конец. Потом серединки, потом четвертинки и так далее. Все зависит от длины скрепляемого участка. Если поспешить и пропустить этот шаг, может оказаться, что детали соединяются друг с другом неравномерно. Появляется ненужная посадка одних участков или растяжение других. А если сначала ставить булавки и делать это поперек шва, то иногда можно пропускать операцию сметывания и прошивать прямо по булавкам. Конечно, при этом надо соблюдать определенную осторожность.

Рис. 54

1-я машиннная строчка 2-я машиннная строчка

швейные машины такими лапками не комплектуются. У них есть лапка для притачивания молний. Но она годится только для обычной молнии, а не для потайной. Прошиваем молнию сверху вниз в четыре приема. Рис. 55 1. Прошиваем первую строчку сверху вниз, стараясь попасть в противоположный от зубчиков край молнии. Это сделать очень удобно. Когда шьем, опять немного растягиваем. Дошиваем при этом до тех пор, пока нам не начнет мешать собачка, выправленная наверх. Это в любом случае произойдет ниже точки начала шва примерно на 2–3 см.

Рис. 55

Приметываем молнию к припуску сверху вниз, разворачиваемся и продолжаем приметывание снизу вверх. Убираем булавки по мере приближения к каждой из них. Рис. 54 Ни в коем случае не пытаемся закрыть после этого молнию и проверить, все ли мы хорошо сделали! Молния остается открытой, и собачка направлена вверх! На машинке меняем лапку. Для притачивания потайной молнии нужно купить специальную лапку. Снизу у нее есть два глубоких желобка, которые позволяют проложить машинную строчку близко к зубчикам. Обычно

2. Расправляем зубчики молнии, стараясь сделать так, чтобы они попали в нижний желобок лапки. Если вы начали пришивать левую часть молнии, то целимся в левый желобок, если правую, то в правый. Прокладываем вторую машинную строчку очень близко к зубчикам. Чем ближе вам удастся к ним подобраться, тем незаметнее будет ваша молния на лице. Дострачиваем до точки начала шва. Поправляем, если нужно, ткань и аккуратно прошиваем еще 0,3–0,5 см, не больше! 3. Прошиваем дальнюю от зубчиков часть молнии, как описали ранее. Это первая строчка. Делаем это строго сверху вниз. 4. Прошиваем вторую строчку аналогично тому, как описано во втором шаге.

БРЮКИ

331

Сейчас самое трудное! Нужно аккуратно и терпеливо, без спешки закрыть молнию. Вы сделали это! Я вас поздравляю! Если предыдущие действия были выполнены строго по инструкции, то результат вас обрадует. Конечно, надо иметь терпение и некоторую сноровку. Но если того и другого вам не зани-

мать, то вы очень быстро научитесь пришивать потайную молнию. У меня на это уходит от 5 до 10 минут, у моих учениц со временем тоже. Пусть это придаст вам уверенности в своих силах! Удачи! Убираем нить наметки. Продолжаем шить дальше. Дошла очередь до пояса.

ОБРАБОТКА ТАЛИИ ПОЯСОМ Выкроенный из проклеенной ткани пояс обметываем с лицевой стороны. Рис. 56 Заутюживаем вдоль. Кладем перед собой необметанным срезом к себе. Справа откладываем 1 см, ставим отметку. Это начало пояса. Оно совпадает с зубчиками пришитой молнии. Рис. 57 Затем влево отмеряем мерку обхвата талии, которую не забыли уточнить во время примерки. Ставим вторую метку. Она совпадает с зубчиками пришитой молнии. От нее отмеряем еще 4 см, остальное срезаем. Пояс подготовлен к соединению с талией. Прикалываем по контрольным точкам лицом к лицу двумя булавками. Это начало и конец. Но этого мало. Нужно найти ɈɌ+10

середины пояса и брюк и сколоть их тоже. Все срезы при этом совмещаются. Приметываем пояс к брюкам со стороны брюк. Ширина припуска около 1,2–1,5 см. Притачиваем со стороны пояса. Ширина припуска — 0,7 см, не больше! Чистим прошитый шов. Выворачиваем наизнанку концы пояса и прошиваем их. Выворачиваем прошитые концы на лицевую сторону. Выметываем пояс со стороны лицевой части брюк. Рис. 58 Прошиваем в ребро. Рис. 59 Или в 0,1 см по поясу. Рис. 60 Утюжим. Пришиваем пуговицу. Брюки дошиты!

7-8 ɫɦ

ɩɨɹɫ

4ɫɦ

Рис. 56

332

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Рис. 57

1ɫɦ

пояс

ɩɨɹɫ ɛɪɸɤɢ

брюки

ɩɪɨɲɢɜɚɟɦ ɜ Fɦ

прошиваем в ребро

Рис. 58 8

Рис. 59 9

ɩɨɹɫ ɛɪɸɤɢ

Рис. 60

Дорогие мои читатели! Мы рассмотрели с вами, как выбрать подходящую модель женских брюк, скроить их и сшить. И в завершение темы хочу предложить вам сделать подарок и для наших любимых мужчин. Пошив мужских брюк мало отличается от пошива женских, поэтому описывать его в подробностях я не буду. А вот создание выкройки для классических мужских брюк мне бы хотелось здесь осветить.

В моей школе кроя и шитья мы с ученицами перешили их немерено. Как рады наши любимые! Конечно, мужские брюки можно купить. Но вещь, сшитая своими руками, — это тепло, любовь и оберег для наших близких. Так было всегда. Давайте будем помнить об этом!

БРЮКИ

333

МУЖСКИЕ БРЮКИ

тобы снять мерки, надеваем на мужчину его любимые брюки. Рис. 61

СНЯТИЕ МЕРОК Мерку полуобхвата талии Ст измеряем по линии притачивания пояса к брюкам. Мерку полуобхвата бедер Сб измеряем по выступающим точкам с учетом выступа живота. Если он есть, под сантиметровую ленту подкладываем

линейку, но измерение проводим параллельно полу, как всегда. Мерку высоты сиденья Вс снимаем как в женских брюках, но от нижней стороны пояса по боковому шву вниз. Мерки длины брюк до колена Дбк и длины брюк Диз снимаем аналогично.

ПОСТРОЕНИЕ Построение передней половинки брюк Рис. 62 В левом нижнем углу строим прямой угол в точке Н. От точки Н вверх мерка Диз — точка Т. От точки Т вниз мерка Вс + 2 см. Обычно около 24 см для средних размеров. Это точка Я. От точки Я вверх откладываем 1/3ТЯ — точка Б. От точки Т вниз мерка Дбк — точка К. Из всех полученных точек проводим горизонтальные прямые: из точек Т и Б влево и вправо, из точек Я и К

334

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

только вправо. Получились линии талии, бедер, ягодиц и колена. От точки Я вправо откладываем 1/2Сб + Пб — точка Я1. От точки Я1 вправо откладываем 1/10Ст — точка Я2. От точки Я2 влево откладываем 1/10Сб — точка Я3. Из точки Я3 вверх проводим перпендикуляр — точки Т1 и Б1. Измеряем Я — Я2, делим на 2 — точка Я4. Через точку Я4 вверх и вниз ведем прямую — это стрелка на брюках, точки Т2, Б2, К1, Н1. Соединяем Б1Я2. Точка 1 — середина этого отрезка.

ɋɛ

Ⱦɢɡ

Ⱦɛɤ

ȼɫ

ɋɬ

ɒɛɧ

Рис. 61

БРЮКИ

335

Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ

Раствор задней вытачки 1-1,5см. Ее длина = 6 -7 см.

Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ

Ȼ Ȼ Ȼ

ə ə

ə ə ə ə ə ə

Ʉ Ʉ

4 К 2= 5 К 3=2см К 2К 4=К 3К 5=1см

ɇ ɇ Рис. 62

336

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

ɇ ɇ

Соединяем 1Я3. Точка 2 — середина этого отрезка. Проводим Б1–2 — Я2 по лекалу — это нижняя часть шва сиденья передней половинки. От точки Т1 вниз откладываем 1 см — точка Т11. Из точки Т11 влево рисуем горизонталь. Пересечение с линией стрелки — точка Т12. От точки Т12 влево откладываем выбранную величину складки — точка Т13. Обычно она соизмерима с Пб. В нашем случае Пб = 4, поэтому и Т12Т13 = 4. Из точки Т13 до точки К1 проводим отрезок. Он показывает направление левой стороны складки. Правая сторона совпадает с линией стрелки. От линии талии вниз складка обычно застрачивается на 2–3 см. От точки Т11 влево откладываем 1,5 см — точка Т14. От точки Т14 влево рисуем дугу радиусом, равным (Ст + Пт): 2 + величина складки. Пересечение дуги с линией талии — точка Т3. От точки Н1 влево и вправо откладываем Шбн: 2–1 — точки Н2 и Н3.

Важно! Отрезок БТ3 должен быть прямым. В мужских брюках нет выпуклой линии на участке бедер. Если этот отрезок получился не прямым, оставляем вопрос открытым до момента построения точки Т7 для задней половинки брюк.

Соединяем их с точками Б и Я2 соответственно. Пересечение этой линии с линией колена — точки 4 и 5. От точек 4 и 5 вправо и влево отмеряем по 1,5–2 см — точки К2 и К3 соответственно. Соединяем К2Б и К2Н2, К3Я2 и К3Н3. Соединяем БТ3.

Построение задней половинки брюк От точки Я3 влево откладываем 1,5–2 см. Это точка Я33. Если у мужчины выпуклые ягодицы, не делаем этого. Отрезок Т2Т1: 2 — точка Т4. От точки Т4 вниз отмеряем 1 см — точка Т5. Соединяем точку Я33 или Я3 с точкой Т5 и продолжаем линию вверх — точка Б3. От точек Б3 и Т5 вверх по нарисованной линии откладываем баланс брюк. Для обычных ягодиц эта величина составит 1/10Сб — 2 или 2,5 см, для выпуклых — 1/10Сб — 1,5 см. Точки Б4 и Т6 соответственно. От точки Н1 влево и вправо отмеряем 1/2Шбн + 2 см — точки Н4 и Н5 соответственно. От точки К2 влево 1 см — точка К4. От точки К3 вправо 1 см — точка К5. Соединяем К4Н4 и К5Н5. От точки Я3 вправо откладываем отрезок Я4Я33 — точка Я5. Соединяем Я5К5. Измеряем отрезок К3Я2 и откладываем эту величину от точки К5 вверх — точка Я51.

БРЮКИ

337

Соединяем Я51 и К5 с прогибом посередине на 0,5–1 см влево. Отрезок 2Я3 делим пополам — точка 3. От точки Я2 вниз откладываем 1 см — точка Я21. Шов сиденья задней половинки проходит через точки Т6, Т5, Б4, 3, Я21, Я51. Находим ширину задней половинки на линии бедер. Для этого измеряем ББ1 (ширина передней половинки) и отнимаем ее от (Сб + Пб). Из точки Б4 влево рисуем дугу с этим радиусом. Пересечение с продолжением линии бедер — точка Б5.

338

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Соединяем Б5 и К4. Из точки Т6 влево проводим дугу радиусом, равным (Ст + Пт): 2 + (1 или 1,5 см это раствор задней вытачки). Пересечение с продолжением линии талии — точка Т7. Соединяем Т7 и Б5 — должна получиться прямая линия. Если этого не произошло, добиваемся правильного положения, перемещая точки Т7 и Т3 навстречу друг другу или увеличивая либо уменьшая складку на передней половинке. Возможно, необходимо выполнить и то и другое, но помним, что участок бокового шва от бедер до талии почти прямой и на передней, и на задней половинке. Построение закончено!

340

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БРЮКИ

341

ТАБЛИЦА СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ Основные цвета

Гармонирующие цвета и оттенки

Негармонирующие цвета и оттенки

Красный

Зеленый, сине-зеленый, желтый и его оттенки, оттенки синего и синий, черный

Цвета: теплый красный, терракот, оранжевый, розовый (в основном), оттенки коричневого, оливковый

Розовый

Синий, бордовый, серый, коричневый, голубой, оттенки зеленого

Теплые оттенки красного, золотой, каштановый, оранжевый, оливковый

Оранжевый

Фиолетовый и лиловый, голубой, зеленый, желто-зеленый, коричневая гамма, белый цвет

Красный, розовый, пурпурный

Коричневый

Оливковый, золотистый, серый, синий с зеленоватым оттенком, беж

Бордо, каштановый, сиреневый, розовый

Канареечный

Зеленовато-желтый, фиолетовый, лиловый, желто-зеленый, ультрамарин

Чистый красный

Золотистый

Ультрамарин, чисто-красный, темно-зеле- Цвет резеды, розовый, сиреневый ный, небесно-голубой, пурпурный, фиолетовый, темно-золотистый, оливковый, коричневый, серый

Желтый

Зеленый, коричневый, золотистый

Бордо, миртовый, розовый

Желто-зеленый

Ярко-алый, коричневый, киноварный, фиолетовый, пурпурный, синий, желтовато-зеленый

Ультрамарин, небесно-голубой, золотисто-желтый

Оливковый

Синий, коричневый, серый, каштановый, золотистый, ультрамарин, зеленовато-синий, темно-оливковый, оранжевый, зеленый, красный

Бордо, миртовый, цвет резеды, сиреневый, розовый

Зеленый травяной Фиолетовый, пурпурный

Синий, желтый, оранжевый

Цвет морской воды

Кирпичный, киноварный, желтый

Фиолетовый, красно-фиолетовый

Голубой

Красный, кирпичный, киноварный, ультрамарин, оранжевый, пурпурный, светло-фиолетовый

Бордо, темно-фиолетовый, сиреневый

Ультрамарин

Красный, золотистый, оранжевый, небесно-голубой, оливковый, коричневый, бордо, серый, каштановый, миртовый

Желтовато-зеленый, фиолетовый, пурпурный, зеленый, синий, цвет резеды, сиреневый, розовый

342

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Основные цвета

Гармонирующие цвета и оттенки

Негармонирующие цвета и оттенки

Синий

Оливковый, красный, серый, золотистый, бордо

Зеленый, цвет резеды, сиреневый, розовый, коричневый

Фиолетовый

Золотистый, желтый, оранжевый, светло-зеленый, зеленый травяной, цвет морской воды

Красный, киноварный, кирпичный

Сиреневый

Серый, каштановый, миртовый, цвет резеды, светло-фиолетовый, зеленый

Синий, оливковый, коричневый, красный, бордо, золотистый, ультрамарин, розовый

Пурпурный (ярко-красный с фиолетовым отливом)

Золотисто-желтый, желтовато-зеленый, небесно-голубой, канареечный

Фиолетовый, оранжевый, кирпичный, ультрамарин

Бордо

Зеленый, серый, миртовый, ультрамарин, розовый, сине-зеленый, оливковый, синий

Сиреневый, каштановый, красный, золотистый

Серый

Черный, зеленый, ультрамарин, красный, малиновый, синий, розовый, желтый, миртовый, сиреневый, голубой

Коричневый, беж

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ Страна

Размеры

Россия

Европа

Франция

Италия

Великобритания

США

Китай

XXL

XXXL

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

343

МАРКИРОВКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Стирка Можно стирать Щадящая стирка Деликатная стирка Стирка запрещена Стирка в холодной воде (до 30 °С) Стирка в теплой воде (до 40 °С) Стирка в горячей воде (от 50 °С) Только ручная стирка, не тереть, не отжимать Сушка и отжим Можно сушить Не сушить Можно выжимать и сушить в стиральной машине Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине Сушить при низкой температуре Сушить при средней температуре Сушить при высокой температуре Щадящие отжим и сушка Деликатные отжим и сушка Вертикальная сушка Сушить без отжима Сушить на горизонтальной поверхности

344

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Сушить в тени Не отжимать Чистка Сухая чистка (химчистка) Химическая чистка не разрешена

Химчистка с любым растворителем

Химчистка с использованием углерода, хлорного этилена

То же, но щадящая чистка

Химчистка с использованием углерода и трифтортрихлорметана

То же, но щадящая чистка Отбеливание Можно отбеливать Нельзя отбеливать Можно отбеливать с применением хлора Отбеливать без хлора Глажка Можно гладить Не гладить Гладить при высокой температуре (до 200 °С) Гладить при средней температуре (до 150 °С) Гладить при низкой температуре (до 110 °С) Не отпаривать

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

345

ВЫБОР ИГЛЫ И НИТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТКАНИ Номера машинных игл

Номер х/б ниток

Номер шелковых ниток

Хлопчатобумажная, шелковая тонкая

60, 65, 70

60, 80, 100, 120

65, 75

Хлопчатобумажная полутонкая

75, 80, 85, 90

50, 60

65, 75

Хлопчатобумажная cредняя

75, 80, 85, 90

40, 50, 60

—

Льняное полотно

85, 90

40, 50, 60

—

Шелковая платьевая и костюмная

85, 90

50, 60

65, 75

Шелковая платьевая

85, 90

50, 60

Х/б толстая и льняная костюмная

95, 100

40, 50

—

Шерстяная гребенная

95, 100

40, 50

33, 18

Шерстяная костюмная суконная

100

33, 18

Льняная специального назначения (брезент, парусина)

100–120

—

Шерстяная для выполнения закрепок, обметывания петель

100–120

—

18, 13

130

10, 20

—

Ткань

Шерстяная для разметывания пройм, пришивания пуговиц

346

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЙ МЕТОД ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Коломейко Галина Леонидовна БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КРОЙКИ И ШИТЬЯ Безлекальный метод кроя Галины Коломейко Директор редакции Е. Капьёв Ответственный редактор Ю. Драмашко Младший редактор А. Николаенко Художественный редактор В. Давлетбаева Дизайн и верстка С. Самсонов В коллаже на переплете использованы фотографии и иллюстрации: Novikov Aleksey, STILLFX, xenia_ok, agrino, kolotuschenko, Giraphics / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Э» 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86. ;ндіруші: «Э» А>Б Баспасы, 123308, М@скеу, Ресей, Зорге кCшесі, 1 Dй. Тел.: 8 (495) 411-68-86. Тауар белгісі: «Э» >азаHстан Республикасында дистрибьютор ж@не Cнім бойынша арыз-талаптарды HабылдаушыныJ Cкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы H., Домбровский кCш., 3«а», литер Б, офис 1. Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251-58-12 вн. 107. ;німніJ жарамдылыH мерзімі шектелмеген. Сертификация туралы аHпарат сайтта ;ндіруші «Э» Оптовая торговля книгами Издательства «Э»: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74. По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж International Sales: International wholesale customers should contact Foreign Sales Department for their orders. По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261. Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2, Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный). Полный ассортимент продукции Издательства «Э» можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город». Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный. В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46. Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru Розничная продажа книг с доставкой по всему миру. Тел.: +7 (495) 745-89-14. Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э» ;ндірген мемлекет: Ресей Сертификация Hарастырылма\ан

Подписано в печать 16.01.2018. Формат 84x1081/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,96. Тираж экз. Заказ

https://eksmo.ru/b2b/