ЖУРНАЛ PDF
О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
ЖУРНАЛ
направление | 1
http://photocasa.ru/photo-journal/
выпуск № 12 (декабрь – 2013)
О ФОТОГРАФИИ
выпуск № 12 (декабрь – 2013)
РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА
Урок по созданию коллажа заметки пейзажиста
Записки практикующего пейзажиста студийная фотошкола
Схема света фотофишка
Мультиэкспозиция направление
натюрморт
аем ей ш а тел игл Пр мода еству ла ич рек трудн ее: .РФ о н с б к дро По оФОТО РНАЛ ЖУ
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
содержание | 2 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
ОБЗОР
Прочно и точно. Или принципиальный Richter..................4 СТУДИЙНАЯ фотошкола
Схема света.........................................................................6 направление
Натюрморт...........................................................................8 заметки пейзажиста
Записки практикующего пейзажиста............................. 10 ретушь и обработка
Обработка RAW.............................................................. 16 Урок по созданию фотоколлажа при помощи планшета Wacom Intuos5 Medium Touch......................... 20 фотофишка
Мультиэкспозиция............................................................ 30 Вредные советы................................................................ 31 группы-партнеры................................................................................32
дорогие читатели! Вот и приближаются любимые всеми зимние праздники Рождество и Новый Год. И это всегда подарки родным, близким, коллегам. Мы с нашими друзьями, компанией «Яркий Мир» и паломнической миссией «Преображение» решили провести две благотворительные выставки-продажи авторской фотографии в поддержку Детского хосписа. Купив авторскую фотографию, вы сможете сделать прекрасный, оригинальный подарок и помочь тяжело больным детям. Рад буду видеть вас 6 декабря в 19.00 на открытие выставок и в последующие дни работы экспозиций по адресу: Санкт-Петербург, пл. Стачек, д.5, галереи «Рабфак» и «Стачка». Вся прибыль от проданных работ пойдет на пожертвование для Детского хосписа (Медицинское учреждение “Детский хоспис”) Приходите! Нам важна ваша поддержка. Искренне ваш, главный редактор журнала PhotoCASA, Бушуев Павел.
Фотограф: Анна Немирович
http://photocasa.ru/photo-journal/
ЖУРНАЛ
3 | бесплатная подписка
О ФОТОГРАФИИ
выпуск № 12 (декабрь – 2013)
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
АЛИИ ЖУРОН ГРАФ
PDТF
О ФО
http:/
Л А Н Р У ск №
выпу
.ru
ocasa
/phot
l/
-journa
/photo
casa.ru
/photo
http:/
| 1 е-нjoиuеrnal/ вл а р o п t на /pho
13)
ь – 20
оябр
11 (н
Ж ОТОГРАФИИ
ябрь
ск
выпу
(но № 11
3)
– 201
ОФ
КА
Т РАБО
ОБ ШЬ И
РЕТУ
трета
о пор
ь
йног студи
Ретуш
ИсТА йзАж аж Е п И ТК ейз зАмЕ ный п
ндарт
Неста
лА
ШКО
ОТО НАя ф
нным
еша м и см
й ы сТУдИ с постоянн
а
съемк
ю
РвЬ ИНТЕ
ью с нтерв
И
м
свето
вым
ахаро
мс Игоре
афии р г о т ф я в фо и ц и оз комп
М
НА
1ОД
ла
ко отош
комп озиц ия в ф фото отогр шко ла афии Интер вь
Г
ГО ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО НА САЙТЕ: 1Д юсИ
НА
ЖУРНАЛОФОТО.РФ ИНТЕ
РвЬю
съемк
горем
сахар
овым
а сТУдИ с постоянн ым йНАя фОТО и смешан ным с ШКО Неста ветом лА ндарт ны зАмЕ ТКИ п й пейзаж ЕйзА жИс
М
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
обзор | 4 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
«Лет 9 назад мне потребовалось приобрести студийный свет. Куда идти и какой свет выбрать? Мне повезло — я пришёл к Алексею Смирнову, он тогда работал в Фото‑ доме и уже давно занимался студийным фотооборудованием. Много интересного я узнал от него тогда про свет и оборудование студий. И вот, мы встретились на 18‑й Петербургской Фотоярмарке… Сейчас Алексей — владелец собственной фирмы и представитель немецкой компании RICHTER.»
обзор
Павел Бушуев.
Прочно и точно Или принципиальный Richter Когда я приехал в Залем — Нойфрах, был выходной день, но хозяйка Richter Studiogeräte фрау Хеллер с радостью согласилась показать русскому гостю всё, что он пожелает. А гость пожелал увидеть всё — и увидел. А увидев, утвердился в своём желании представлять продукцию этого весьма интересного производителя в России. И вот, краткий обзор для начала вашего знакомства с Richter. Компания основана в 1974 году, а с 1994 года разрабатывает и выпускает импульсные осветительные приборы под брендом Richter, задавая при этом свои стандарты качества и характеристик осветительного оборудования. Концепция осветительных приборов Richter разработана основателем фирмы инженером Леонардом Рихтером. Многие его решения, используемые как в продукции Richter Studiogeräte, так и в продукции других производителей стали стандартами и широко используются во всем мире.
В соответствии с принципами фирмы, вся электроника, механические узлы и детали осветительных приборов, а также сборка и настройка производятся только в Германии на собственном предприятии. Поставщиками комплектующих и смежниками являются только проверенные немецкие фирмы. Благодаря этому фирма может утверждать — всё выпускаемое на Richter Studiogeräte очень надежно и служит долгие годы.
Ряд особенностей делают приборы Richter исключительными и легко отличимыми от других: Эргономика. Механизм для установки принадлежностей на прибор — система быстрой фиксации. Абсолютно надежное и безопасное крепление. Крепежные элементы механизма — из стали.
http://photocasa.ru/photo-journal/
5 | обзор выпуск № 12 (декабрь – 2013)
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
Оригинальная система крепления прибора — штативный адаптер размещается на любой из трёх сторон прибора. Это позволяет ориентировать прибор таким образом, что органы управления всегда хорошо видны фотографу, и необходимые настройки можно легко производить, даже если прибор установлен на большой высоте, под неудобным углом или у стены.
Конструктив. Полностью металлическая конструкция. Ребристый корпус приборов имеет сложный профиль и получен методом экструзии из алюминиевого сплава. Ребра жесткости, как снаружи, так и внутри корпуса помимо своей прямой функции, вдобавок еще делают корпус прибора прекрасным радиатором и служат направляющими — на внутренних ребрах размещены электронные платы. Светотехника. Разброс цветовой температуры во всём диапазоне регулировки мощности у приборов Richter настолько мал, что многие другие бренды могут скромно покурить в сторонке. Высокопрочные импульсные лампы Кёльнской фирмы Walter Jacob, используемые в приборах Richter выдерживают до 100.000 импульсов. К тому же лампы прекрасно коррегированы по цвету, что максимально приближает импульсный свет к дневному. Приборы Richter позволяют фотографу делать сверхдлинные серии из 150 и более мощных импульсов с включенным моделирующим светом. Это незаменимое свойство при длительных фотосессиях. И в заключение. Благодаря ценовой политике Richter Studiogeräte предлагает свою продукцию по стоимости не выше середняков рынка осветительного оборудования, давно отдавшими производство в «другие» страны и придающими большее значение маркетингу, а не улучшению К тому же, этот способ крепления позволяет производить продольную балансировку прибора и установленной на нём характеристик и контролю качества своей же продукции. насадки, делая систему прибор — насадка — штатив устой- А мы предлагаем профессиональный ИНСТРУМЕНТ для тех, чивой и безопасной, а расположенная на боковой стороне кто уже наигрался, или не хочет забавляться с электронными прибора панель управления делает удобство настоек игрушками. абсолютным. Продолжение следует… Регулировка мощности и моделирующего света у всех приборов Официальный дилер RICHTER Studiogeräte GmbH в РФ Richter осуществляется прецизионным 40 позиционным повороти СНГ — компания ALEN-BLITZ ным регулятором, благодаря чему настройка интуитивно проста. С.-Петербург, Малый пр. В. О., 24, лит. Б Тел/Факс: +7 (812) 325.29.55 info@alen-blitz.ru www.alen-blitz.ru
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
студийная фотошкола | 6 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
студийная фотошкола
схема света
http://photocasa.ru/photo-journal/
7 | студийная фотошкола выпуск № 12 (декабрь – 2013)
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
1) Бумажный темно-серый фон, на который справа сверху через соты светит источник № 3, создавая чуть видимый градиент на фоне. 2) Основной источник света — портретная тарелка № 1, расположенная чуть слева и чуть выше головы модели. Тарелка расположена далеко от модели, примерно на одной линии с фотографом. 3) Для создания красивого блика на волосах, а также для насыщения светом — волосы подсвечиваются сверху слева стрипбоксом с сотами. Расположение источника максимально высокое, он светит почти вертикально вниз под небольшим углом. 4) При обработке, помимо серьезной и кропотливой ретуши волос, была проведена работа по выделению и насыщению основных цветов прически. 5) Камера: Leica S2‑P + Hasselblad HC 4/210mm. Мастер по прическам: Алла Суркова Модель: Эльта Арашанова Работа получила первое место в России в своей номинации и взяла бронзу в финале в Лос-Андежелесе. Автор — фотограф Max Davidov http://www.davidov-art.com/ http://vk.com/id37244484
www.siruirussia.ru www.atlantic.ru
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
направление | 8 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
направление
натюрморт
http://photocasa.ru/photo-journal/
9 | направление выпуск № 12 (декабрь – 2013)
Всё, что осталось за кадром. Свой первый натюрморт я сняла в апреле 2008 года. Весной по утрам на моей кухне бывает совершенно особенный солнечный свет, а когда я снимала первые кадры, я больше представляла себе освещение, чем композицию и предметы. Незамысловатый натюрморт из цветущей фиалки, миски с яйцами и бокала молока, залитый золотистым сиянием… Это была моя первая и единственная за долгое время удача в съёмке предметной композиции. Картинку хорошо приняли на Фотосайте, это придало уверенности экспериментировать дальше. А дальше… наверное с год я не оставляла попыток снять что-то стоящее в жанре «Натюрморт», получались более менее приличные картинки, но по большей части не очень удачные, а зачастую и совсем «провальные», моё состояние тогда можно охарактеризовать несколькими фразами: «Это же невозможно! Снять как они!!!» (имелись в виду свет и композиция в работах мэтров натюрморта) и «Я же должна понять — КАК?!» За это время успел накопиться немалый багаж из реквизита для постановок, в ход шло всё: старые чайники и новые бокалы, «гламурные» кружечки и вполне дикого вида сухоцветы. Моя кухня и до сих пор становится некоторым шоком для неподготовленного посетителя, полки, заставленные абсолютно разномастными предметами, сухие цветы и листья, несколько десятков различных стеклянных ёмкостей разного размера и цвета и даже череп неопознанного животного… Если вы собираетесь снимать натюрмортные композиции, будьте готовы: охота за реквизитом — дело азартное. Но что же было дальше? Мне понадобился приличный стол для съёмок. Приличный стол, в понятии художника-натюрмориста — это как можно более состаренный, с фактурной поверхностью. Я его сделала сама. Да-да, своими руками пилила, крутила шурупы до мозолей на ладонях, на столешницу пустила старые доски, неоднократно покрытые краской, облупившейся так, что получилась серьёзная фактура. Далее я покрыла всё сооружение белым цветом и осталась довольна. Сразу скажу, что в моём представлении, в идеале, столешниц должно было быть несколько, поэтому позже появились планшеты, сколоченные из разных по степени состаривания и обшарпанности досок. Так как съёмка должна проходить при дневном свете, стол стоит у окна, не вплотную, конечно, иначе свет будет ярким, а нам нужен по возможности рассеянный, в солнечные дни я прикрываю окно тюлью для рассеивания света. Итак, мы получаем дневной, рассеянный, красиво рисующий свет, но его очень немного, следовательно, выдержка будет длинной, у меня она зачастую до 30 секунд. Поэтому штатив и дистанционный пульт или тросик — наше всё! Образуя на пути света разные препятствия (их можно соорудить из простых картонок), мы можем управлять освещённостью композиции, притенять фон и то, что находится ближе к нему, оставляя свет на предметах, которые хотим выделить.
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
Фон может быть любым, я использую листы размером не меньше 60х80 белого, пастельно-голубого или реже зелёного цвета, также склеиваю по две полосы обоев и крашу в нужный тон, в этом случае фон может быть сколь угодно большим. Все эти рекомендации не очень оригинальны, но если бы мне кто-нибудь дал их в самом начале пути, возможно, всё было бы проще. Ну вот, наш стол, фоны и штатив с камерой готовы, мы можем приступать к съёмке. Что снимать? Где взять идею? Для начала советую изучить как можно больше примеров в интернете, причём не только работы современных фотохудожников, но и натюрморты знаменитых мастеров живописи. Понять: как это сделано? Примерно представить себе схему света и сочетание цветов. На первых порах можно пытаться прямо повторить композиционное решение. Я до сих пор люблю воспроизводить в фотографии работы живописцев, это многому учит на практике. Практика. Теперь я могу сказать — это краеугольный камень всей натюрмортной науки. Десятки, а то и сотни кадров‑дублей одной постановки, «ох… яблочко неудачно касается чашки», или «сюда надо положить виноградинку», а ведь с этим касанием или без этой виноградины не случится картинка! Со временем учишься не просто смотреть, а «видеть». Эксперименты. Я люблю поиграть со светом, создать дымку, налёт мистики, попробуйте снимать с разными необычными «фильтрами», на длинной выдержке на несколько секунд подержать перед объективом стеклянный сосуд или цветную плёнку, или полупрозрачную ткань. Если позволяет оптика, пробуйте снимать с минимальной глубиной резко изображаемого пространства, зачастую получаются изумительные результаты. Постобработка. Все мы знаем, что 90 % кадра должно состояться до нажатия на кнопку спуска затвора. Натюрморт — не исключение, стараемся максимально сделать кадр до съёмки. Конечно, фотошоп — великая сила, и знание программы даёт нам дополнительные возможности. Например, я люблю наложить на фон дополнительные текстуры, создающие иллюзию пространства, старых стен, окон. Состарить картинку в целом за счёт текстур с трещинами и царапинами, но во всём нужна мера, а иногда сложно остановиться… Натюрморт — это особый, волшебный мир, иллюзия, которую мы создаём собственными руками и фантазией. А совсем недавно мне сказали: «смотрю на твои фотографии и думаю о том, что хочется жить в мире таких фотографий… тихом, теплом, душевном и неспешном… » Во всём главное — желание! Оно толкает вперёд, заставляет учиться, пробовать, ошибаться, находить новые пути. Пробуйте, и всё получится! Автор — Анна Немирович Член Союза Фотохудожников России с 2010 года. http://www.photosight.ru/users/185220/
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
заметки пейзажиста | 10 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
заметки пейзажиста
ЗАПИСКИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ПЕЙЗАЖИСТА Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Юрий Туряница и я фотолюбитель. Говорят даже, что у меня есть несколько очень хороших фотографий… Знаете, я рад этому, потому как иметь несколько очень хороших фотографий все же лучше, чем полсотни хороших и значительно лучше, чем гигабайты посредственных. Вот, собственно, и первая мысль, которая заслуживает внимания. Принадлежит она не мне, но я с ней полностью солидарен. Так что же может помочь нам получить эти самые хорошие фотографии? Об этом я и попытаюсь поразмыслить вместе с вами в данной статье. Вообще, говорить и спорить о фотографии можно сколько угодно. Но пусть этим занимаются теоретики, страдающие бессонницей. Мы же рассмотрим несколько практических вопросов, с которыми приходится сталкиваться чаще всего. Хочу, однако, отметить, что все изложенное ниже, это мой личный взгляд на вещи, основанный на моем собственном опыте, и не является истиной в последней инстанции. Итак, меня часто спрашивают — «чем это снято» и «как это
снято»? В свое время я испробовал множество разных объективов, прямо как герой известной басенки «Про котика и фотографию». Потом все как-то отпало само собой. Поэтому, да простят меня Лейка и Хасселблад, в творческой пейзажной съемке, если не стоит конкретная коммерческая задача, техника для меня не имеет никакого значения. Снимать можно практически всем. Ведь «пейзаж — это состояние души». И самая лучшая камера — это та, что находится в этот момент у вас в руках, а самый лучший объектив — тот, который на ней установлен. Поэтому время, которое вы собираетесь потратить на чтение форумов, где «китоненавистники» пересказывают друг другу разные побасенки в поисках «самого лучшего стекла для», лучше провести где-нибудь в парке или за городом, ближе к матушке-природе — нашему духовному вдохновителю. А техника — это всего лишь инструмент в руках фотографа. Мне откровенно жаль фотографии, главное достоинство которых заключается в объективе, которым они были сделаны… Конечно, это вовсе не означает, что нужно совсем отказаться от экспериментов с техникой, просто не стоит придавать этому
http://photocasa.ru/photo-journal/
11 | заметки пейзажиста выпуск № 12 (декабрь – 2013)
слишком уж большого значения и ожидать немедленного эффекта — кнопку «шедевр» на камере все еще не придумали. Так как об особенностях и необходимости использования той или иной фототехники в пейзажной фотографии написано немало, взять хотя бы предыдущие статьи в данной рубрике журнала, я не буду особо на этом останавливаться. Скажу только, что в данный момент для своего творчества я использую старенький Nikon D300 с универсальным Nikkor 18–200 VR, телевиком Nikkor 55–300 VR и шириком Nikkor 12–24/4. А так же штатив, набор нейтрально серых градиентных светофильтров разной плотности, круговой поляризатор и спусковой тросик. Здесь хочу отметить, что единственный объектив, к которому у меня не было абсолютно никаких претензий — это Nikkor 12–24/4 (впрочем, и к самой Nikon D300 тоже). Пожалуй, это мой любимый объектив, большинство самых удачных фотографий сделано им. Хотя не исключаю, что лишь потому, что в этот момент на камере стоял именно он… Нельзя не уделить внимания и практической составляющей самого процесса съемки. Хочу остановиться на этом подробнее. Итак, все серьезные кадры лучше делать со штатива… Кроме, конечно, пеших прогулок налегке, когда лишние килограммы могут существенно снизить удовольствие от самой прогулки (это я о себе). Но как оно частенько и бывает, в таких прогулках, когда вы ожидаете меньше всего, и попадаются очень даже интересные кадры. Поэтому просто купите более легкий штатив. Если же все-таки штатива под рукой не оказалось, можно увеличить значение ISO, понадежнее зафиксировать камеру в руках (в позиции автоматчика) или просто включить стабилизатор изображения (хорошая все-таки штука, скажу я вам). При съемке без стабилизатора нужно использовать так называемую безопасную выдержку, которая определяется делением единицы на фокусное расстояние, при котором ведется съемка. Т. е. если фокусное расстояние 100 мм, выдержка не должна быть больше 1/100 секунды. При использовании штатива, отключаю стабилизатор изображения объектива, если есть. Для спуска затвора использую спусковой тросик. Можно использовать и режим автоспуска, но в некоторых случаях, например, при съемке сцены с разной экспозицией при динамичных облаках, задержка даже в 2 секунды приведет к существенному смещению этих самых облаков, что в свою очередь может вызвать трудности при последующей обработке. Конечно, если только такое смещение не является частью задуманного сюжета. Камеру устанавливаю в режим приоритета диафрагмы, реже в ручном режиме. Диафрагму обычно закрываю до 11, чтобы добиться максимальной глубины резкости по всему кадру, что так важно в классической пейзажной фотографии. Этот момент, кстати, и объясняет, почему светосила объектива здесь играет не столь решающую роль. Реже использую значение 8, например, при съемке на больших фокусных расстояниях, когда каждая доля секунды выдержки грозит обернуться «смазыванием» и испорченным кадром в результате. Вообще, диапазон этих самых фокусных расстояний я использую раз-
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
нообразный, и зависит он от конкретной снимаемой сцены и задачи — то ли это открывающийся с горной вершины вид, то ли одинокое дерево на удаленном холме. Фокусируюсь примерно на расстоянии 1/3 глубины сцены или на главном объекте, который снимаю. Фокусировку выбираю по центральной точке. Фокусируюсь, где задумал, отключаю автофокус, компоную кадр, не меняя фокусного расстояния объектива, и окончательно фиксирую камеру на штативе. Экспозамер обычно использую матричный, по всему полю кадра. После спуска затвора просматриваю снимок в режиме «Засветка». При необходимости вношу поправку в экспозицию, чтобы не было этих самых засветок. Если разница в яркостях сцены, например, между небом и землей, слишком велика, использую градиентный фильтр или делаю несколько кадров — с правильной экспозицией по небу и по земле для дальнейшего совмещения в редакторе. При этом желательно отключить автофокус, предварительно сфокусировавшись в нужном месте. Для съемки сцены с разной экспозицией можно также использовать функцию автоматического брекетинга камеры. Данная функция предпочтительнее, особенно если у вас хлипкий штатив, так как снимает вероятность смещения камеры при изменении настроек, что, в свою очередь, может создать определенные трудности при последующем совмещении кадров. Баланс белого (ББ) при съемке устанавливаю вручную. Сначала оцениваю результат в режиме предварительного просмотра (Live View) камеры или делаю несколько пробных кадров. Делаю это, потому что снимаю и в JPEG (при съемке только в RAW об этом можно особо не беспокоиться). Последнее время люблю поиграться с Кельвинами. Выставляю температуру, при которой вид картинки мне нравится больше. Постоянно слежу за этим, при изменении освещения сцены, вношу коррекцию в баланс белого. Цифры могут меняться вплоть до 9000–10000 Кельвинов на закате. Значение ИСО в большинстве случаев устанавливаю минимальное, на моей камере это 200. Никаких настроек контраста, яркости, коррекции цвета не делаю, только немного подкручиваю резкость в настройках камеры до +4. Снимаю в максимальном разрешении, в формате RAW+JPEG. Хотя это и занимает больше места, но очень часто JPEG камеры мне настолько нравится, что не вижу необходимости делать с ним что-то глобальное, разве что добавить чуток яркости, контраста. А RAW остается так, на всякий случай. Фото 1. «Дорога в Осень…»
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
заметки пейзажиста | 12 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/25c, f/16, 24mm, ISO‑200, ББ — auto. Панорамы… Про них можно писать отдельную статью… Хотя скажу честно, не вижу для себя особого смысла снимать панораму в 6 горизонтальных рядов по 24 вертикальных кадра. Ну если только перед нами не стоит задача распечатать, например, фотообои в высоком качестве размером 10х10 метров. Для всего остального мне обычно хватает того, что помещается в мой широкоугольный объектив. Так что панорамы я снимаю в основном в 2–3 горизонтальных кадра или максимум в 6 вертикальных. Делаю я это при необходимости или когда лень менять объективы, чаще всего в условиях ограниченного пространства или когда шикарный вид не помещается в кадр и хочется захватить еще больше. Например, я снимал панораму, стоя на вершине горного хребта. Получившийся кадр на фотографии, что показана ниже. JPEG камеры и мое любимое фокусное расстояние 12–24. Фото 2. «Закат над Боржавой…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/8c, f/11, 12mm, ISO‑200, ББ — 9090K. Градиентный фильтр ND4. Панорама из 3‑х горизонтальных кадров. О том, как именно нужно правильно снимать панорамы, тоже написано немало. Вы без труда сможете найти эту информацию в Интернете, поэтому позвольте не занимать ваше драгоценное время, уважаемый читатель, своими суждениями на этот счет — ничего нового я здесь не добавлю. Тем более, что в последнее время больше тяготею к одному, но емкому кадру. Скажу только, что для сшивания панорам я все же рекомендую пользоваться несколькими программами, так как результаты их работы часто отличаются и то, что плохо сшивалось в одной программе, может без труда получиться в другой. Сам я использую для этого программы PTGui и PhotoShop. Ну вот теперь, когда мы знаем про «самый лучший объектив» и имеем представление, что нужно делать во время съемки, можно поговорить об еще одном этапе творческого процесса — о «разборе полетов» и так называемой постобработке. Сразу отвлекусь. Иногда приходится слышать про «искажение действительности» и про «слишком много фотошопа»… Странно ведь получается! Убрать прыщик с лица модели считается нормальным, а добавить травке
насыщенности — преступление. Конечно, когда речь идет о съемках дикой природы для географического журнала, здесь есть определенные ограничения. Во всех остальных случаях — я за полную свободу в творчестве. Пусть результат оправдывает средства. Ведь, если так разобраться, даже выдающиеся черно-белые фотографии Анселя Адамса можно назвать в какой-то мере искажением действительности — большинство людей видит окружающий мир всетаки в цвете. Но давайте оставим демагогию философам от фотографии и продолжим. Итак, вы вернулись домой с гигабайтами отснятого материала. Опытные фотографы советуют подождать некоторое время, дать, так сказать, материалу настояться. Полностью согласен, хотя у меня самого терпения хватает далеко не всегда. Обычно процедура отбора такова — когда мне нравится JPEG камеры, то я использую его. Если не устраивает или случай тяжелый (но интересный) или требует существенной доработки — работаю с файлом RAW. У меня нет какой-то определенной последовательной схемы обработки фотографий. Такая схема есть, например, у Скота Келби — система «Великолепная семерка», которую он описывает в одноименной книге. Все дело в том, что Скотт — коммерческий фотограф, он просто обязан получать прогнозируемый результат. Я же человек творческий, к тому же в своем творчестве вольный и никогда не знаю заранее, каким окажется результат. Я не запоминаю и не записываю последовательности своих действий. Каждый раз для меня получается как первый. Этим творчество и привлекает. Свободой выбора и непредсказуемостью результата — всегда присутствует некая загадка. В конечном итоге, многое зависит также от духовного состояния и вдохновения в тот или иной момент времени. «Пейзаж — это красота, а красота — категория духовная». Вот и у меня бывает. Сидишь-сидишь, двигаешь ползунки — а оно никак. А потом вдруг как пойдет! На одном дыхании, без остановки, как будто подсказывает кто, что делать, куда жать. Чудеса, да и только! Фото 3. «Золото на сером…» (см. заглавное фото) Nikon D300 + Nikkor 18–200 VR. 1/320c, f/8, 70mm, ISO‑200, ББ — 6250K, Фотошоп. Для работы с материалом я использую PhotoShop CS 5 (есть и более новые версии, но эта меня абсолютно устраивает) и Camera Raw. Обработкой в редакторе можно превратить хорошую фотографию в очень хорошую, очень хорошую в выдающуюся. Но ни один редактор не сделает из посредственной фотографии выдающуюся. Редактор — это не панацея, а всего лишь один из инструментов. Главное — получить изначально хороший снимок. Хорошая фотография не требует каких-то особых приемов, какого-то глобального вмешательства. Хочу обратить внимание на несколько важных, на мой взгляд, моментов. Каждому, кто интересуется пейзажной съемкой, в виду специфики этого жанра, я бы рекомендовал
http://photocasa.ru/photo-journal/
13 | заметки пейзажиста выпуск № 12 (декабрь – 2013)
освоить технику объединения кадров с разной экспозицией. Я делаю это в PhotoShop вручную, с помощью масок. Так можно полностью контролировать процесс и получать нужный результат лучше, нежели используя программные средства. Я бы рекомендовал метод создания масок из каналов Red, Green и Blue в режиме RGB или канала Lightness в режиме Lab. Практика подобного метода хорошо описана Сергеем Ершовым, например вот здесь http://sergey-ershov. livejournal.com/55010.html. К тому же, все это можно использовать и при работе с одним изображением. На отдельных слоях обрабатываем кадр, добиваясь желаемого эффекта сначала для земли, потом для неба, а затем эти слои совмещаем с помощью масок. Важно в процессе обработки не забывать про тональную перспективу. Также хочу обратить ваше внимание на очень полезный, на мой взгляд, плагин для PhotoShop — Color Efex Pro, с помощью которого я корректирую цвет, контраст, создаю различные световые акценты. Этот плагин включает в себя довольно много различных фильтров с разнообразными настройками. Как правило, я использую в закладке Landscape — Polarization, Skylight Filter, Pro Contrast. В закладке Portrait — Tonal Contrast, Glamour Glow, Darken/Lighten Center. Можно пробовать и остальные. Применяю эти фильтры на отдельных слоях, потом постепенно проявляю через маски, открывая те части получившегося изображения, которые мне нужны, пока в результате не получится то, что будет меня устраивать — стараюсь, чтобы было ярко, цветасто и в тоже время максимально естественно. У меня в большинстве случаев итоговое изображение в той или иной мере включает в себя результаты работы этих фильтров — небо обрабатывает один фильтр, землю — другой, дерево на переднем плане — третий и т. д. Т. е. получаем такое себе «комбинированное» изображение. Для усиления резкости полноразмерных изображений, а также при уменьшении изображений для Web, я использую и рекомендую метод, описанный Павлом Косенко в его цикле «Интеллигентная резкость» — http://pavel-kosenko. livejournal.com/46934.html. Итак, когда с технической стороной увлекательного процесса под названием «пейзажная фотосъемка» мы немного разобрались, хотелось бы поговорить об еще одном, на мой взгляд, самом важном аспекте — что же и когда нужно снимать. Наверное, все слышали про так называемое «режимное» время — оптимальное время для съемки пейзажа (и не только), когда можно «поймать» наиболее интересный свет. Я не случайно употребил слово «поймать». Для меня пейзажная фотография сравнима с рыбалкой. Часто знойным летним деньком на речке можно увидеть ребятишек, которые в перерывах между купанием тягают из воды верхоплавок. Улов тот еще, разве что мурке на обед. Рыбаки опытнее на реку идут ранним утром, на клев вечерний, ночной. Совсем матерые рыбаки могут неделями исследовать реку в поисках обиталища речного хищника — сома или судака, изучают места его охоты, коряги под которыми прячется, прикармливают и только потом начинают, даже уже не рыбалку — охоту на речного исполина. Как рыбак, разложив снасти, ждет клева, так и фотограф, установив камеру
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
на штатив, ждет интересного света. Я не случайно употребил слово «свет». Именно интересный, необычный свет я считаю залогом успешного кадра в первую очередь. При удачном свете практически не имеет значения, что именно снимать — вы можете снимать что угодно и получить хороший результат. Если же добавить к этому интересный сюжет и технически грамотно выполненную съемку — мы можем получить поистине выдающийся кадр. Фотограф должен уметь ждать. Примером подобного ожидания может служить приведенная ниже фотография. Фото 4. «Осенняя рапсодия…»
Nikon D300 + Nikkor 55–300 VR. 1/200c, f/11, 300mm, ISO‑200, ББ — Солнечно. Склоны с заборчиками и одиноко стоящее дерево показались мне довольно интересными. Солнце в то утро периодически пробивалось сквозь тяжелые тучи одинокими лучиками, создавая причудливые пятна света на близлежащих холмах. Я скомпоновал кадр, выставил настройки и стал ждать в надежде на то, что луч света упадет именно на это одинокое дерево. В ожидании я сделал несколько кадров, прежде чем свет наконец-то оказался в нужном мне месте. При пост-обработке я несколько притемнил участки, находящиеся в тени, чтобы подчеркнуть контраст и сделать всю сцену более выразительной. Вот еще один пример, когда интересный свет лег в основу сюжета фотографии. Фото 5. «Солнце на склонах…»
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
заметки пейзажиста | 14 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
Nikon D300 + Nikkor 18–200 VR. 1/80c, f/11, 112mm, ISO — 640, ББ — auto.
Фото 8. «По осеннему лесу…»
Также приветствуются различные природные явления, например туман. Есть даже выражение — без тумана нет пейзажа. Особенно, когда через туман пробивается яркое утреннее солнышко… Фото 6. «Утреннее солнце…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/125c, f/4.5, 24mm, ISO — 400, ББ — Облачно. Фотошоп. При построении композиции кадра старайтесь следовать общепринятым рекомендациям. Используйте диагонали. Включайте в кадр дороги, тропинки, ручьи, заборчики, изгибы рельефа, границы растительности, склоны гор и т. д. — линии, которые будут вести взгляд зрителя по фотографии. Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/640c, f/16, 17mm, ISO‑200, ББ — auto.
Фото 9. «Граница для осени…»
Приоритет диафрагмы, компенсация экспозиции –1. Но это не значит, что хорошие кадры получаются только на рассвете или закате, вечером или утром. Интересно, когда меняется погода. Интересно, когда в кадр попадают люди или животные. Фото 7. «Закарпатская зарисовка…»
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/100c, f/5, 24mm, ISO — 400, ББ — Облачно, —6. Фотошоп. Включайте в кадр объекты, которые будут привлекать внимание зрителя — домики, камни, одинокие деревья и т. д. и размещайте их в точках «золотого» сечения. Делайте акценты, выделяя и подчеркивая ключевые объекты светом и цветом. Старайтесь получить глубокие тени. Есть тени — есть объем.
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/500c, f/11, 12mm, ISO‑200, ББ — Облачно. Приоритет диафрагмы, компенсация экспозиции –1. И, конечно же, что может быть интереснее для фотографапейзажиста чем осень?
Фото 10. «Избушка…»
http://photocasa.ru/photo-journal/
15 | заметки пейзажиста выпуск № 12 (декабрь – 2013)
Nikon D300 + Nikkor 12–24/4. 1/200c, f/7.1, 15mm, ISO — 200, ББ — auto. Не включайте в кадр лишнего. Широкоугольный объектив, конечно, штука хорошая, но не обязательно снимать все, что вмещается в кадр на 12 мм. Старайтесь отыскать самые емкие и интересные участки. Фото 11. «Солнечный остров…»
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
Приоритет диафрагмы, компенсация экспозиции +1. Говорят, что самый лучший кадр — это случайный кадр. В своей практике я не раз находил этому подтверждение. А еще говорят, что самые лучшие кадры всегда будут сделаны недалеко от дома. Любите свой родной край, ищите прекрасное рядом, в простых вещах, которые нас окружают. Ну вот, уважаемые читатели, в принципе и все, о чем я хотел сегодня рассказать. Фотографии, приведенные в данной статье как иллюстрации, могут в некоторой степени отличаться от изложенных тенденций, потому как были сделаны в разное время, когда я о многих вещах даже и не догадывался. Что собственно еще раз доказывает преимущество практики над теорией. Так что снимайте на здоровье! Буду очень рад, если помог кому-то узнать что-то полезное. Если же нет — буду рад вдвойне, значит вы знаете больше меня… Удачного всем света! Искренне ваш, Юрий Туряница (Duru).
Nikon D300 + Nikkor 35/1,8. 1/250c, f/8, 35mm, ISO — 200, ББ — Облачно.
E‑mail: duru73@mail.ru http://fotokarpat.com.ua/yurij-turyanytsya/ http://photoclub.by/author.php?id_auth=16636 http://photographers.com.ua/pictures/user/18588/
Sony A7 и A7R (ILCE-7 и ILCE-7R) - революционные полнокадровые камеры со сменной оптикой Sony A7 и A7R — две беззеркальные ультракомпактные камеры 135 формата. Подробнее о новинках. Sony A7 и A7R делят на двоих один и тот же корпус. Его толщина, если вычесть выступы видоискателя и рукоятки на передней панели, составляет менее 4 см. Вес вместе с питанием — всего 465 г! Обе камеры обеспечены новейшим процессорм Bionz X, с рядом ранее неиспользованных технологий: технология снижения эффекта дифракции, индивидуальные алгоритмы обработки шума, свои для 4 возможных типов областей изображения (области с ровным тоном или переходы контрастов, на свету или в тени) и улучшенные алгоритмы воспроизведения деталей (т. е. «шарпенинга»). Процессор также умеет исправлять виньетирование, хроматические аберрации и дисторсию знакомых ему объективов. Обе камеры имеют одинаковый 3‑дюймовый отклоняемый дисплей с разрешением 921 600 точек и электронный видоискатель XGA OLED с диагональю 0.5 дюйма и разрешением прибл. 2.4 млн. точек. Такие же сейчас ставятся на лучшие SLT камеры Sony (A77, А99). Появление
Sony A7 и Sony A7R можно назвать главным событием 2013 года. На некоторых рынках камера должна по-
Sony A7 и A7R отлично справляются не только с фото, но и с видео. Запись ведется в FullHD, 1920х1080 точек, частота кадров 60 или 24, развертка прогрессивная, максимальный битрейт — до 28 Мб/с. Два формата: AVCHD 2.0 или MP4. Стереозвук от встроенного микрофона и возможность использовать внешние «пушки», включая профессиональную аппаратуру с интерфейсом XLR (через адаптер XLR-K1M). Уровень звукозаписи может регулироваться непосредственно во время съемки, равно как и диафрагма. Для облегчения ручной фокусировки камера может подсвечивать границы предметов, попадающих в зону резкости, а также оповеявиться уже в начале щать о засвеченных областях («шаблон зебра»). Процессор Bionz X обещает наилучшую обработку сигнала, декабря. с низкими шумами и хорошей детализацией изображения. Система Sony FE. Камеры Sony A7 и A7R закладывают начало новой системы. 5 объективов анонсированы вместе с камерой, но появятся в продаже в разное время в течение зимы 2013/2014 гг. Это штатный 28–70 F3.5–5.6 OSS (будет продаваться сразу, но только в комплекте с A7), 35mm F2.8 Carl Zeiss (декабрь 2013), 55mm F1.8 Carl Zeiss (январь 2014), 24–70mm F4 Carl Zeiss. Всего за 2014 год компания планирует выпустить 15 объективов.
Далее, в перспективе можно будет установить почти все, что когда-либо использовалось на 135 формате в прошлом. Leica M, Pentax K, Olympus OM, советская оптика c резьбой М39/М42 — все это, скорее всего, можно будет поставить через адаптеры, чье появление на рынке вряд ли заставит себя ждать. Конечно, работать придется в ручном режиме, но подсказки камеры облегчат процесс съемки.
www.yarkiy.ru
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
ретушь и обработка | 16 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
ретушь и обработка
Обработка RAW
http://photocasa.ru/photo-journal/
17 | ретушь и обработка выпуск № 12 (декабрь – 2013)
Всем привет! Меня зовут Александр Поляков. В прошлой своей статье я рассказывал о фотографии и работе над ней, обобщая все этапы обработки. Сейчас же мне хотелось бы с вами поделиться одними из самых главных элементов обработки фотографии — это цветокоррекция и создание объема, о котором я расскажу уже в следующей статье. Именно эти две характеристики могут полностью придать настроение кадру, во многом помогают автору поделиться своей идеей, выделить акценты, а иногда и наоборот — помогают решить проблему с «грязью» в фотографии, я имею в виду выбивающиеся участки на фото иного цвета, нежели вся область (к примеру, на заднем плане желтая осенняя листва, но в отдельных участках есть зеленые листья, которые мешают взгляду и отвлекают внимание). Так вот для меня, при обработке фото, все эти нюансы стоят на первом месте. Для цветокоррекции я использую Lightroom, иногда прибегаю и к стандартному RAW-конвертеру в программе Photoshop. Для примера я возьму одну из своих фотографий и на ее примере постараюсь Вам рассказать о цвете и построении объема. Первым делом, постарайтесь представить сразу, как Вы
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
видите кадр в итоге и, соответственно, какое Вы хотите придать настроение кадру, чтобы все смотрелось гармонично, так Вам легче и понятнее будет постобработка фотографии. В качестве примера для цветовой коррекции хочу рассмотреть вот эту фотографию. В фотографии преобладают холодные цвета, так как я отталкивался в первую очередь от скованной позы модели, от ее длинного черного платья и от готических окон сзади, то есть, в целом фотография вышла готическая, а готике присуща, как мне кажется, холодноватость, монотонность, а пестрые цвета и красочность не соответствуют по настроению. Поэтому логичным было сделать ее именно такой. Интересно будет поделиться с Вами тем, что обычно, когда люди снимают в RAW, то они не обращают внимания на баланс белого, снимают в АВТО и в режиме приоритета диафрагмы. Я снимаю всегда в полном мануале, так как не всегда доверяю автоматическому выбору фотоаппарата, плюс ко всему этот кадр по балансу белого я уводил очень сильно в синий, температура была 2950 К. Интересным оказалось то, что если потом в лайтруме вытягивать температуру в теплую сторону, то кожа становится более привлекательной для дальнейшей обработки, на ней не появляются, к примеру, красные пятна, которые приходится ровнять еще иными инструментами в Lightroom. А если снять кадр в зеленой среде, при том, что температура специально будет
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
ретушь и обработка | 18 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
уведена в холодную сторону, то при обработке, опять же выравнивая температуру в теплую сторону, зеленый цвет становится, как мне кажется, более интересным, и фото уже на этом этапе получается атмосферным. Итак, первоначально фото имело вот такой вид (см. стр.17). Приступая к обработке, мысленно мы должны понимать итог нашей работы. Мы задействуем в Lightroom базовую панель редактирования. На ней мы можем поправить баланс белого (WB), контрастность (Contrast), яркие участки (Highlights), тени (Shadows), светлые участки (Whites), темные участки (Blacks), сглаживание (Clarity), цветность (Vibrance) и насыщеность (Saturation). Единственное, что я делаю всегда на всех фото одинаковым, так это то, что я сглаживание увожу в плюс примерно на 20 единиц. Цветность тоже поднимаю, при этом делая насыщенность меньшей, так как насыщенность дает насыщение абсолютно всех цветов, которые есть на фотографии, а цветность дает цвет только более выраженным цветам на фотографии, что тоже помогает выделять главное в кадре. Для правки отдельных участков фотографии целесообразно использовать кисточку, которая находится чуть выше базовой панели инструментов в Lightroom. Я не буду затрагивать в этой статье работу с кривыми, так как эта тема достойна полноценной статьи и скрывает в себе много вопросов и много всего интересного можно об этом рассказывать.
После панели кривых идет панель детальной работы с цветом. Эта панель имеет большое значение в конечном итоге, так как эти инструменты помогают нам выравнивать цвета, делать отдельные цвета менее насыщенными, яркими и так далее. Эта панель разбита на 3 вкладки Hue (Оттенок), Saturation (Насыщенность (каждого цвета отдельно)) и вкладку All (Все), что дает нам просматривать все три предыдущих вкладки в одном столбце. Итак, приступая к работе с вкладкой Hue, мы должны представлять перед собой картинку цветового круга (рис. 3) и должны понимать, какие цвета между собой сочетаются. То, как Вы поработаете с оттенками, будет показателем того, насколько Вы хорошо понимаете работу с цветом. В данном случае мне нужно убрать яркие цветы, выбивающиеся из общего цветового пространства, приглушить выбивающиеся желтые листики, поправить оттенок всей области фотографии. Сзади на здании имеются темные пятна, убирать которые мне не хочется, так как они придают винтажность фотографии. Поработав с цветами, я получил готическую картинку, что и задумывал сделать вначале. Далее на панели редактирования в Lightroom идет панель Split Toning. Эта панель подразумевает раскладывание тонов цвета в ярких и затемненных участках фотографии. То есть это, попросту, можно назвать тонированием. Тонирование и насыщенность тонирования светлых и темных участков фотографии между собой можно сбалансировать (бегунок Balance).
http://photocasa.ru/photo-journal/
19 | ретушь и обработка выпуск № 12 (декабрь – 2013)
Ну и самым последним элементом редактирования цвета в Lightroom является Camera Calibration. Данный инструмент помогает более точно подстроить наше RGB пространство фотографии. Здесь Вы по своему вкусу и усмотрению работаете, в отличие от Split Toning, не только с яркими и темными участками, но и со всей фотографией в целом, по RGB параметрам. Далее фотография отправляется на постобработку в фотошоп, но это уже другая тема. Мои контакты: — мобильный телефон 0937100332 — http://vk.com/invizzible — www.facebook.com/people/Александр-Поля‑ ков/100000746273574 — официальная страничка в контакте http://vk.com/alex_polyakov_photography — почтовый адрес invizzible13@mail.ru
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
ретушь и обработка | 20 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
ретушь и обработка
Урок по созданию фотоколлажа при помощи планшета Wacom Intuos5 Medium Touch Сегодня речь пойдет о создании фотоколлажа, главным Photoshop CS5 и с помощью графического планшета персонажем которого будет мифическая жительница морей, Wacom Intuos5 Medium Touch. нашедшая на дне морском сундук с сокровищами. Когда речь идет об обработке фотографий — то наличие В работе будем использовать стоковые фото подводной профессионального оборудования является одним из главтематики и фотографию девушки-модели (фотограф — Оль- ных составляющих получения качественного результата. га Климахина). Как, наверное, и большинство ретушеров, я начинала с обВы узнаете, как создать сказочную атмосферу чарующего работки фотографий, используя мышь. подводного мира, используя несложные приемы работы — Затем у меня появился планшет Wacom Bamboo Fun Medium ретушь, маскирование, корректирующие слои, работу A5, т. к. на мой взгляд, именно этот размер — золотая сесо светом и тенями и многое другое. редина для ретуши фотографий. Я очень быстро освоилась Фотоколлаж был сделан в программе Adobe и ощутила, насколько быстрее и качественней можно делать
http://photocasa.ru/photo-journal/
21 | ретушь и обработка выпуск № 12 (декабрь – 2013)
пером те или иные операции по обтравке объектов на фото, ретуши и дорисовке. Использовала я этот планшет и до настоящего времени, т. к. функции, которые в нем есть, меня вполне устраивали. Той небольшой возможностью настроить горячие кнопки, не говоря уже о Touch Ring’е — я не пользовалась, привыкла использовать клавиатуру.
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
Возможно, при длительном использовании планшета я бы выставила другие параметры. Настройки Express Keys я сделала для тех инструментов, которыми я уже давно привыкла работать:
При написании этого урока у меня появилась возможность протестировать графический планшет Wacom Intuos5 Medium Touch и узнать о его новшествах, удобстве и преимуществах в сравнении с моим Wacom Bamboo. В новой для меня модели я оценила важную роль экспрессклавиш. Планшет Wacom Intuos5 Medium Touch имеет 8 клавиш Express Keys, которые можно настроить на самом планшете, и еще две имеют перо. Я настроила клавиши пера под себя следующим образом:
К использованию Express Keys быстро привыкаешь, и уже не нужно тянуться рукой к клавиатуре, что несомненно очень удобно. Итак, приступим к созданию фотоколлажа. 1. Сначала я примерно набросала для себя эскиз, он помогает определить идею и композиционное расположение всех объектов коллажа.
Перо: 1 — правая кнопка мыши, 2 — создание копии активного слоя (вместо привычного сочетания клавиш Ctrl+J (Layer via Copy/Дублирование слоя целиком) В настройках сенсорного кольца Touch Ring можно поставить настройки для каждого приложения отдельно. На Touch Ring я оставила стандартные настройки, используя в Photoshop параметр увеличения/уменьшения размера кисти. 2. Затем выбрала из фотосессии 5 фотографии: • Композиция целиком; • Лицо модели; • 3 фотографии развивающегося платья.
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
ретушь и обработка | 22 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
3. Открыла первое изображение в Photoshop, переместила туда новым слоем только голову со второй фотографии, подкорректировав её размер, то есть, сделав стыковку. С помощью инструмента Pen Tool (Перо) выделила голову.
Теперь векторный контур уже не нужен, и можно его преобразовать в выделение. Для этого вызываем контекстное меню и выбираем Make Selection (Создать выделение):
Поставила галочку напротив Anti-aliased (Сглаживание) и Feather Radius (Радиус размытия) 1 px:
4. Перенесла выделенное на новый слой, нажав Ctrl+J. Удалила уже ненужный слой без обтравки. Добавила белую маску слою с обтравленной головой и подправила аккуратно зоны состыковки шеи с телом.
5. Те же самые операции проделала по выделению девушки и сундука из окружающего фона.
6. Отретушировала кожу девушки, используя штамп и лечащую кисть. Затем прорисовала светотеневой рисунок путем создания двух слоев, залитых 50 % серым в режиме Soft Light (Мягкий свет), на одном из них рисуем света кисточкой белого цвета разной непрозрачности, а на другом тени — кисточкой черного цвета. Отмечу, что при выборе в Adobe Photoshop инструмента Brush/Кисть (как и Eraser/Ластик) на панели текущих настроек есть две кнопки, которые отвечают за работу с планшетом:
http://photocasa.ru/photo-journal/
23 | ретушь и обработка выпуск № 12 (декабрь – 2013)
Tablet pressure controls opacity (overrides Brush panel setting)/Нажим управляет непрозрачностью (переопределяет настройки панели «Кисть») — эта кнопка активирует функцию, которая контролирует нажим пера при рисовании на планшете. В зависимости от нажима пера регулируется Opacity (Непрозрачность) кисти и неважно, какое значение установлено на панели настроек. Tablet pressure controls size (overrides Brush panel setting)/Нажим управляет размером (переопределяет настройки панели «Кисть») — эта кнопка активирует функцию, которая контролирует нажим пера при рисовании на планшете. В зависимости от нажима пера регулируется Size (Размер кисти), при этом настройки размера на панели игнорируются.
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
8. Далее я создала новый документ — 90х60 см, 300 px и поместила туда девушку.
9. Теперь нужно сделать платье более развивающимся и парящим. Для этого использую заготовленные ранее фотографии платья. Выделяю их таким же образом, как описывала ранее.
7. Чтобы сделать модель еще более стройной я использовала Фильтр Liquify (Пластика). Настроила инструмент Turbulence Tool (Турбулентность), который присутствует в Adobe Photoshop CS5, следующим образом:
Прошлась инструментом вдоль ног, живота и спины — для придания стройности, а также сделала платье более развивающимся. После корректирующей пластики, нажала Ок.
Используя Free Transform/Свободную трансформацию, подобрала из элементов платья нужный размер и поправила форму (использовав еще одну команду трансформации Warp/Деформация). Лишние части платья убрала ластиком с обратной стороны пера планшета (что, кстати, удобно, так как не нужно переключать инструменты в панели на экране). 10. Далее нужно продумать фон, предварительно подобрав нужный клипарт. Я подобрала массу фото с нужной тематикой, чтобы у меня было много материала для выбора того или иного элемента коллажа:
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
ретушь и обработка | 24 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
11. Методом подбора нужных элементов, в соответствии с заранее продуманным эскизом, я вырезала подходящие объекты и разместила в нужных местах. Слоев получилось очень много.
Чтобы девушка не была излишне синей, я снизила действие Variations (Варианты), вызвав Edit/Fade Variations (Правка/Ослабить Варианты):
Плюс я сразу нарисовала на песке рисунок света от окна. Создала новый слой, залила его 50 % серым и перевела в режим наложения Soft Light (Мягкий свет). Затем кистью белого и черного цвета разной непрозрачности прорисовала нужный узор.
12. Для того чтобы все элементы коллажа смотрелись между собой гармоничнее, не «кричали» и не пестрили разными цветами — я приглушила каждый элемент, используя Image/Adjustments/Hue/Saturation (Изображение/Коррекция/Тон/Насыщенность): 14. Далее, в соответствии с тем, где и какой объект съемки находится, я расставила акценты в плане расфокуса. Для этого более дальние объеты я размыла, и самые близкие тоже.
13. Чтобы девушка тоже соответствовала по цвету подводному миру, я также сначала снизила насыщенность, затем с помощью Image/Adjustments/Variations (Изображение/Коррекция/Варианты) добавила немного синих и циановых оттенков.
http://photocasa.ru/photo-journal/
25 | ретушь и обработка выпуск № 12 (декабрь – 2013)
15. Затем для каждой группы элементов подобрала нужный оттенок, сделав их более холодными по тону, снова используя Image/Adjustments/Hue/Saturation (Изображение/Коррекция/Тон/Насыщенность):
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
Получив нужную картинку, убрала излишний контраст на заднем плане. Для этого я сделала дубль слоя (Ctrl+J), с которым только что работала, и обесцветила его Image/Adjustments/Desaturate (Изображение/Корректировка/Обесцветить).
16. Чтобы атмосфера не была такой однообразный — создала новый слой, переключилась на черный и белый цвета. Залила фон черным цветом и применила к нему Filter/Render/Clouds (Фильтр/Визуализация/Облака) с режимом наложения Soft Light (Мягкий Свет), непрозрачность 24 %. Этот слой будет находится поверх всех. 17. Чтобы добавить еще воздуха, слила все слои наверх (кроме слоя с девушкой), используя сочетание клавиш Alt+Ctrl+Shift+E.
Затем инвертировала этот слой (Ctrl+I).
Затем применила к этому слою заранее установленный Filter/Tiffen/Dfx v3. Выбрала вкладку — HFX Diffusion/Diffusion, со следующими параметрами:
Перевела в режим наложения Soft Light (Мягкий свет).
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
ретушь и обработка | 26 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
Провалила этот слой в черную маску и проявила его белой кисточкой по маске только там, где нужно убрать контраст — это водоросли, камни, рыбы, кораллы и прочее на заднем плане.
20. Чтобы сделать общую картинку еще более «мягкой», опять слила все слои наверх и применила фильтр Nic Collection/ColorEfexPro, выбрав Glamour Glow с такими настройками:
18. Создала копию слоя с платьем, сделав его по тону еще более холодным, скрыла черной маской и проявила кисточкой белого цвета в нужных местах, для создания дополнительного объема.
Снизила прозрачность этого слоя до 45 %, добавила белую маску и убрала черной кистью по маске полученный эффект на девушке. Далее над слоем с платьем я создала новый слой и обтравочной маской применила его к слою с платьем. Прошлась кисточкой (непрозрачность 10–20 %) светло-голубого цвета (образец цвета выбирая из окружения) по контуру платья, чтобы нарисовать в нужных местах рефлексы.
21. Для дополнительной цветокоррекции и придания общности всем элементам создала корректирующий слой Gradient Map (Градиентная карта), используя цвета #21173f и #08ffff. Далее перевела этот слой в режим Color (Цвет). Снизила прозрачность слоя до нужной, и по белой маске черной кисточкой убрала излишнюю синеву на девушке.
22. На новом слое прорисовала блики кистью светло-голубого цвета, режим наложения слоя Screen (Экран). 19. Подкорректировала прическу модели, дорисовала кисточкой (образец цвета — волосы) в нужных местах волосинки.
http://photocasa.ru/photo-journal/
27 | ретушь и обработка выпуск № 12 (декабрь – 2013)
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
25. Опять слила все слои наверх:
23. Нарисовала имитацию чешуи на коже. Для этого я создала 2 новых слоя. На одном из них кистью голубого цвета в режиме Screen (Экран) нарисовала чешуйки, на другом — синего цвета в режиме Multiply (Умножение) тень от них.
24. В завершение сделала следующие настройки по цвету:
Теперь нужно добавить пузырьки. Для этого я создала новый слой, выбрала инструмент Brush (Кисть), цвет кисточки назначила #8bedff и загрузила кисти пузырьков в Photoshop.
Настройки кисти такие:
Прорисовала на созданном слое пузырьки, меняя размер для разных участков изображения.
На каждом корректирующем слое добавила белую или черную маску и проявила по ней нужные моменты.
Более дальние пузырьки я слегка размыла, используя Filter/Blur/Gaussian blur (Фильтр/Размытие/Размытие по Гауссу). 26. Еще раз слила все слои наверх (Alt+Shift+Ctrl+E), и для придания виньетирования применила Filter/Nic Collection/Color Efex Pro 4 — Darken/Lighten Center с та-
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
ретушь и обработка | 28 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
кими настройками:
В заключение, отмечу мои впечатления от работы с Wacom Intuos5 Medium Touch, исходя из опыта работы с Wacom Bamboo. Преимущества: — стильный и красивый дизайн; — устойчивый к появлению царапин корпус из матового пластика с прорезиненными кнопками и сенсорным кольцом; — прорезиненные ножки, для предотвращения скольжения планшета по рабочему столу;
Снизила прозрачность полученного эффекта до 40 %
— приятный на ощупь стилус — прорезиненный и матовый (в отличие от моей модели Bamboo, где перо полностью пластиковое); — возможность выбрать наконечник пера под определенную задачу; — чувствительность пера к нажатию. Это очень удобно, например, при прорисовке линий, меняющих толщину: идеально для рисования волос, ресниц, т. к. компьютерная мышка не предусмотрена для этого. Давление пера в модели Intuos5–2048 уровней (в моей модели всего 512 уровней). Это придает работе полный контроль над процессом рисования и ретуши;
В заключении я добавила резкости девушке и сундуку и поменяла цвет платья, чтобы он был более гармоничен по цвету с общим окружением, и еще немного затемнила края изображения.
— если провод планшета на рабочем столе мешает, то можно приобрести беспроводной модуль (Wireless Accessory Kit);
Результат:
— соотношение сторон рабочей области — 16:10, что удобно для моей модели монитора NEC MultiSync PA241W. Если пропорции сторон планшета и сторон монитора не совпадают, то работа будет отображаться некорректно (круг будет получаться овалом). Чтобы избежать этого, в случае если монитор у вас с пропорциями 4:3, пришлось бы отключить в настройках часть рабочей области планшета, тем самым частично ее уменьшив.
— эргономика расположения Express Keys;
Недостатки: — стоимость — дороговато. Стоит покупать, если только целые дни отдаешь работе за компьютером, зарабатываешь на этом деньги и можешь понимать, когда инструмент окупит себя в работе. Отмечу, что функцию «Круговое меню» я так и не использовала, опять-таки в силу того, что гораздо быстрее сделать определенное действие горячей клавишей, нежели искать и вспоминать, где в круговом меню есть это действие.
— функция планшета Multi-touch т. к. для работы фотографаретушера она не нужна. В целом, впечатления о планшете остались очень хорошие! И если хочется старую модель поменять на более новую и нет финансовых ограничений, то я советую приобрести Wacom Intuos5 Medium без функции Multi-touch, который идеально подходит для профессиональных фотографов и ретушеров. P. S. Так как я живу на Украине, выражаю благодарность официальному дистрибьютору Wacom в Украине, компании «Новелла» за предоставление планшета для написания этого урока. Автор: Анна Ровкина
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
направление | 29 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
6 декабря – 7 января Фотовыставка диакона Николая Андреева Члена Союза фотохудожников России и Члена Союза художников России
БОГОМОЛЬЕ открытие 6 декабря в 19.00 Благотворительная выставка-продажа в пользу МУ «Детский хоспис» Санкт-Петербург, пл Стачек, 5 / тел. 680-01-01 www.yarkiy.ru / mj@ym.spb.ru
6 декабря – 20 декабря фотовыставка Марии Бушуевой Дмитрия Бушуева
ОТЧИЙ КРАЙ открытие 6 декабря в 19.00 Благотворительная выставка-продажа в пользу МУ «Детский хоспис» Санкт-Петербург, пл Стачек, 5 / тел. 680-01-01 www.yarkiy.ru / mj@ym.spb.ru
ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
http://photocasa.ru/photo-journal/
фотофишка | 30 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
фотофишка
мультиэкспозиция Увлекаетесь сюрреализмом? В восторге от работ Фрэнсиса Бэкона и Сальвадора Дали? Хотите создавать сюрреалистические фотографии? Тогда, Вам наверняка будет интересно узнать больше о мультиэкспозиции! Вот какое определение предлагает нам Википедия: Многократная экспозиция или мультиэкспозиция — специальный приём в фотографии, который заключается в том, что один и тот же кадр экспонируется («фотографируется») несколько раз. Понятное дело, что пришла к нам эта техника из пленочной фотографии, с тех самых пор, когда пленку надо было перематывать вручную после срабатывания затвора. Соответственно, если пленка не перематывалась перед созданием следующего кадра, она экспонировалась дважды. И повторять число экспозиций можно было многократно, правда, с использованием экспо-поправки, чтобы не получить переэкспонированный кадр. Сейчас эту функцию реализовали специально во многих камерах, хотя такие снимки и не являются мультиэкспозицией в чистом виде, так как матрица не способна хранить полученный световой рисунок, и информация с нее сразу должна быть записана на карту памяти. Результат на камерах разных производителей будет разным и зависеть будет от алгоритма «склейки» кадров и присутствия или отсутствия дополнительной ретуши средствами процессора камеры. Я предпочитаю снимать в RAW, все-таки, по моему мнению, склейка именно сырых данных, не обрабатываемых предварительно процессором, приводит к наиболее правдоподобному результату. На эту мысль меня наталкивает также и то, что при съемке приходится делать экспо-поправку на последующие кадры. Обычно в цифровых камерах мультиэкспозиция реализована на число кадров от 2 до 10, но, положа руку на сердце, после трех последовательно экспонированных кадров сюрреализм превращается в абстракцию, что не всегда нужно для реализации замысла. Если ваша камера делает мультиэкспозицию только из двух кадров, у Вас все равно есть огромный простор для творчества! Так для чего же она нужна? 1. Все мы видели фотографии, на которых один и тот же человек изображен в разных позах в разных частях помещения.
Можно создавать подобные кадры с помощью мультиэкспозиции, хотя для этого и есть множество других, более подходящих способов. Разве что, Вы захотите поснимать дома с привидениями: попробуйте снять в режиме мультиэкспозиции пустую комнату, а потом ту же комнату с человеком внутри — и получите приведение в комнате, второй кадр будет прозрачнее первого. Правда, снимать придется со штатива! 2. Эффект монокля. Хотите поснимать моноклем, но не знаете где его достать? «Сделайте» себе монокль мультиэкспозицией! Этот прием особенно хорош на пейзажах: первый кадр вы делаете размытым, второй с нормальной фокусировкой на выбранном объекте, полученный результат будет очень похож на снимки, сделанные моноклем. 3. Сюрреализм. По моему скромному мнению это и есть основной смысл мультиэкспозиции. Это абсолютное творчество в чистом виде: у Вас может быть идея или Вы можете положиться на удачу, Вы можете экспериментировать с текстурами и формами, полет Вашей фантазии не ограничен ничем, кроме, разве что 30‑секундного интервала между снимками. Поэтому, для реализации некоторых идей, я использовала изображение на экране монитора или проекции для повторной экспозиции. Не забывайте, что порой, из-за разности в яркости объектов, на один из кадров придется делать экспо-поправку, чтобы получить лучший результат. Почему бы не сделать то же самое в Photoshop, спросите Вы? Потому что, во‑первых, получится все равно не то, по крайней мере достоверной имитации у меня не получилось ни разу, мне проще использовать мультиэкспозицию для достижения своих целей, а во‑вторых, так интересней, ведь никогда не знаешь заранее, что получится, можно только предполагать! Попробуйте — и Вам откроется целый новый мир внутри, казалось бы, привычного уже мира фотографии. Удачи в творчестве и новых свежих идей Вам. Фотограф Светлана Спирина http://vk.com/id1716056 http://your-best-photo.ru/
http://photocasa.ru/photo-journal/
31 | фотофишка выпуск № 12 (декабрь – 2013)
ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ
фотофишка
вредные советы Вредные советы для непослушных фотографов (привет Остеру).
Конечно, зрительский восторг и овации утихнут уже на завтрашний день, но мы ведь живём сегодня!
Крутая техника — залог успеха. Продайте всё или, что лучше, возьмите кредит в банке на хорошую камеру. Она всё сделает за вас.
Поменьше думайте. А лучше — вообще не думайте. Чем выше ваш интеллект, тем сложнее для восприятия ваши работы. Зритель обидится и уйдет к другому.
Занимайтесь только коммерческой съёмкой. Гоните прочь назойливых tfp-шниц, как мух, обсевших ваше пироженное. Вы купили дорогую камеру не для того, чтобы снимать бесплатно.
Не слушайте хорошую музыку, не ходите в кино и театры, не читайте книг. Это всё может негативно сказаться на вашем нравственном развитии, заставив его стремительно расти. Ваши работы от этого могут стать слишком изысканны и, опять-таки, многим непонятны.
Снимайте только на условиях TFP. Посмотрите правде в глаза: рынок перенасыщен такими, как мы с вами. Интеллектуальный труд (вместе с ним и ваши замечательные снимки) оценивается не выше, чем мытьё полов в офисе. Поэтому ждать благодарного заказчика нет никакого смысла. Снимайте TFP: только так вы можете реализовать свой творческий потенциал. Показывайте абсолютно все свои фотографии, а не только лучшие. Зритель хочет видеть вас со всех сторон. Как известно, наибольшей популярностью пользуются жанры Ню (желательно, повульгарнее) и пейзаж (побанальнее). Но будьте осторожны: Ню бывает романтичным, красивым и непошлым, а пейзаж — интересным и благородным. Это не для нас! Хотите быть популярным и востребованным, видеть слёзы благодарности на лицах ценителей, — изображайте на своих полотнах обнажённых девиц в нелепых позах с выражением горько-сладкой истомы на лице на фоне багрового заката у реки, вместо которой журчат комары.
Не смотрите по сторонам и не замечайте той красоты, что вокруг. Вы непременно захотите выплеснуть избыток восхищения в своих фотографиях, что послужит причиной зависти коллег. Найдите своего мастера и повторяйте все его работы, в точности копируя каждую деталь. Если он добился успеха, то и вы тоже сможете, шагая по его стопам. Что? Индивидуальность? Давно не в моде. Никогда не обрабатывайте свои снимки. Ваша техника настолько совершенна, и вы так виртуозно ею владеете, что заниматься обработкой нет никакой нужды. Да и можно ли идеальную фотографию сделать ещё лучше? Провозгласите себя пуристом и живите хорошо. Это до невероятности круто! Обрабатывайте все свои снимки без исключения. Проводите за этим занятием всё своё свободное время. Чем больше, тем лучше. Модные эффекты и замысловатые коллажи будоражат умы и привлекают всеобщее внимание. И не тратьте свое бесценное время на совершенствование навыков съёмки или развитие мышления. Пользователь vasy@124 на одном из фоторесурсов в интернете в восторге чувств назвал вас гением? Поздравляю! Вы — гений! Начинайте поиски меценатов для основания музея имени Себя. От посетителей отбоя не будет! На том же форуме некий petruha7 заключил, что вы — бездарь? Это конец. Продавайте камеру, удаляйте все свои жалкие картинки и никогда больше не думайте о фотографии. Говорила ведь мама, что ничего хорошего из этого не выйдет… P. S.: что? Некоторые советы противоречат друг другу? Не пытайтесь искать здесь логику: очевидно, автор не в себе. P. P.S: мораль без шуток: развивайтесь. Павел Апалькин. www.apalkin.com https://vk.com/paul_apalkin
ЖУРНАЛ
http://photocasa.ru/photo-journal/
О ФОТОГРАФИИ
ГРУППЫ-ПАРТНЕРЫ | 32 выпуск № 12 (декабрь – 2013)
Список фото сообществ ВКонтакте, которые анонсируют выход нашего фотожурнала:
1
2
3
4
1. You сan Canon http://vk.com/you_can_canon 2. Canon EOS http://vk.com/canon_club 3. Nikon http://vk.com/nikon_club 4. Photoday: легендарные фотографии http://vk.com/bestphotogroup
5
6
7
8
5. Club of Photoshop - Фотошоп сообщество http://vk.com/club_of_photoshop 6. ФОТО тренд | Photo trend http://vk.com/vk_trend 7. Модели и Фотографы в контакте http://vk.com/club9207251 8. PhotoProCenter Фототехника Студийное оборудование http://vk.com/photoprocenter 9. Фотошкола GYMFOTO (AquaPhotoSchool) http://vk.com/gymfoto 10. AquaPhotoStudio (аренда студии, аквасъемка, фотосъемка)
9
10
11
http://vk.com/aquastudio 11. AquaPhotoStudio (фотосессии, фотостудия) http://vk.com/aquaphotosession 12. Фотограф Марина Теплякова http://vk.com/club18163714 13. Модели и фотографы TFP. Санкт-Петербург http://vk.com/modelstfp 14. Санкт-Петербургская Школа Телевидения http://vk.com/spbtvschool 15. Фотостудия LeonaStage http://vk.com/leonastage
12
13
14
15