Насонова В.Д. Как научиться кроить и шить 1959 ссср

-ะบ

КАК НАУЧИТЬСЯ КРОИТЬ И ШИТЬ (ДАМСКОЕ ЛЕГКОЕ ПЛАТЬЕ)

СОСТАВИТЕЛЬ В. Д. НАСОНОВА

Свердловское Книжное Издательство 1959

Цель издания этой книги — помочь женщинам, не умеющим шить, изучить некоторые правила раскроя и пошива легкого платья. Подробно описан пошив первых вещей. Большое внимание уделено построению чертежей выкроек. В раз­ деле моделирования использованы фасоны альбомов мод. Книга не претендует на полное и обстоятельное из­ ложение всех вопросов, касающихся раскроя и пошива дамского легкого платья. Она является обобщением опыта преподавания в некоторых кружках кройки и шитья города Свердловска и будет, несомненно, полез­ ной широкому кругу женщин. -

Рецензенты: М. А. М а л ю т и н а — преподаватель по конструированию легкого женского платья учебной базы Облпромсовета, Е. Я< Н о в о с е л о в а — руково­ дитель кружка кройки и шитья при клубе имени Сверд­ лова.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКРОЕК ЖЕНСКОГО ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ Прежде чем начать шить, надо обязательно сделать выкройку вещи. А для изготовления выкройки необходим чертеж. Поэтому важно научиться правильно строить чертеж и делать соответству­ ющие расчеты, а также правильно снимать мерки. При конструировании, то есть изготовлении чертежей выкроек, нужно выбрать фасон, который бы соответствовал рисунку имею­ щейся ткани, фигуре и возрасту женщины.)' Особенностью современных фасонов является мягкая, понижен­ ная линия плеча, широкая юбка с прилегающим лифом, узкая пря­ мая юбка с прилегающим или свободным лифом. Модны сейчас неотрезные в талии платья прилегающей и свободной формы. Стройным, пропорционально сложенным женщинам идут лю­ бые цвета и рисунки тканей. Им можно рекомендовать отрезные и неотрезные в талии платья с широкими многоклинными, прямыми или покроя «солнце» юбками. Для полных женщин рекомендуются гладкие ткани или с мел­ ким рисунком. Ткани в крупную клетку, с крупными редкими цветами будут еще более укрупнять полную женщину. Вещи не должны плотно облегать полную фигуру, а быть слегка свобод­ ными. Для тучных женщин рекомендуются платья неотрезные по талии или частично отрезные с пропускной (цельнокроенной) цент­ ральной частью переда. Можно носить платья и юбки со складка­ ми от подрезов, с карманами. Пошив дамского легкого платья включает в себя следующие ви­ ды работ: снятие мерок и изготовление выкроек, раскрой ткани и примерку, окончательный пошив платья и его утюжку. Обычно при конструировании принимают во внимание три вида женских фигур: пропорционально сложенные (нормальные), на­ клонно сложенные (сутулые) и так называемые перегибисто сло­ женные (рис. 1). Массовый пошив одежды производится на нормально сложен­

ную фигуру. Индивидуальный пошив дает возможность изготовить вещи для фигур с отклонениями от нормы. При снятии мерок обычно пользуются сантиметровой лентой — сантиметром. Для изготовления чертежей выкроек необходимы линейка, карандаши. Чер­ тежи в уменьшенном виде (в альбоме) строятся с помощью особой масштабной линейки (рис. 2). Натуральный санти­ метр обычной линейки разделен на 4 ча­ сти, каждую из которых условно нужно считать за один сантиметр. Для перевода деталей чертежа вы­ кройки на другую бумагу используется —

2

—

з

—

—

5

гхэ

с о

[ч

С_П

6

—

7

—

9

—

10

—

11

—

13

—

14

--------

15

—

17

—

13

—

19

—

21 СП

-О

СО

с о

с 2

а

5

—

2 5

—

2 6

—

2 7

—

2 9

—

3 0

—

31

—

3 3

—

3 4

—

3 5

—

3 7

—

3 8

—

3 9

—

-г— С М Г О "Г

г о

—

2 3

ТТЛ

—

—

2 2

4 5

—

4 6

—

4 7

—

Рис. 2. Масштаб­ ная линейка.

Рис. 1. Виды женских фигур.

специальный резец, так называемый копир (рис. 3). При построении чертежей выкроек на любой размер состав­ ляется таблица, данные которой облегчают расчеты. В предлагаемой пропорционально-расчетной системе использу­ ются четыре части мерок окружности груди: ‘/г; Уз", ’Л; '/в, которые и будут составлять таблицу. Данная система конструирования и моделирования проста и обычно легко воспринимается. Необходимо вначале научиться 4

построению основной вы­ кройки дамского лифа, так как в дальнейшем все вы­ кройки платьев, блузок и ха­ латов готовятся по ней. В книге будут даны вы­ кройки 48 размера. Усвоив их построение, каждая жен­ щина по своим меркам и с помощью таблицы своего размера сумеет изготовить выкройку. Если вы носите платья 48 размера, можно Рис. 3. Резец. непосредственно из книги увеличивать чертежи для выкроек, выполняя в натуральную величину каждый сантиметр СНЯТИЕ

МЕРОК

Перед снятием мерок надо перетянуть талию узеньким поя­ сом или тесьмой. Корпус держится в естественном положении, без напряжения. Мерки окружностей груди, талии, бедер, а также ширины спины записываются в половинном размере, так как вы­ кройка составляется на ловину спины и половину переда. Выкройки в длину сокращений не имеют, поэто­ му мерки длины записывают­ ся полностью. Основной является мер­ ка полуокружности груди (при конструировании ее обычно принято называть окружностью). Эта мерка определяет размер изделия. Например, окружность гру­ ди 96 сантиметров, значит, размер изделия — 48. При построении черте­ жей снимаются следующие мерки (рис. 4): 1. Ок р у жно с т ь гру­ ди (ОГ). Измеряется сан’ия тиметром по лопаткам спи­ ны, линии подмышечных впа­ дин и высокой части груди.

2. О к р у ж н о с т ь т а л и и (ОТ) — снимается по самой уз­ кой (тонкой) части фигуры.

3. О к р у ж н о с т ь б е д е р (ОБ). Измеряется ниже талии на 18—20 сантиметров, по наиболее выпуклой части бедер.

4. Ш и р и н а с п и н ы (ШС). Ширину спины необходимо на­ учиться измерять особенно тщательно. Сантиметр располагает­ ся от одного сочленения руки с плечом до другого, на уровне под­ мышек. Значительные излишки в мерке ширины спины повлекут за собой зауживание переда вещи.

5. Д л и н а с п и н ы д о т а л и и (ДС). Мерка снимается от 7-го шейного позвонка до талии. Одновременно с этим устанав­ ливается общая длина изделия.

6. Д л и н а п е р е д а д о т а л и и (ДП). Измеряется от шей­ ной ямочки (яремной впадины) до талии.

7. Д л и н а р у к а в а (ДР). Мерка снимается от плечевого сустава через полусогнутый локоть до начала кисти.

8. Д л и н а ю б к и (ДЮ). Сантиметр опускается от талии по боку свободно до пола, и отмечается нужная длина (по фасону). В качестве примера приведем расчеты в сантиметрах для выкроек па женскую фигуру наиболее распространенного 48 раз­ мера по следующим меркам (мерки окружностей и ширины спи­ ны записаны в половину): окружность груди ( О Г ) .......................................

48 окружность талии ( О Т ) .......................................

40 окружность бедер ( О Б ) ....................................... 52 ширина спины ( ШС ) .................... • ....................

18 длина спины ( Д С ) ...............................................

39 длина переда ( Д П ) ...............................................

37 длина рукава ( Д Р ) ...............................................

58 длина юбки ( Д Ю ) ..................................................70—75

В чертежах выкроек припуски на швы не даны, их необхо­ димо делать при раскрое вещей. ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОПКИ ДАМСКОГО ЛИФА НА НОРМАЛЬНО СЛОЖЕННУЮ ФИГУРУ

Нормально сложенной считается фигура, у которой при дан­ ной системе измерения спина длиннее переда на 2 сантиметра. Для построения чертежа даются следущие мерки (в санти­ метрах): окружность гр у д и ........................... окружность тал и и ................................................ ширина с п и н ы .................................................... длина с п и н ы ........................................................ длина переда........................................................

48 40 18 39 37

После снятия мерок и их записи необходимо составить табли­ цу, используя четыре части мерок окружности груди: ’Д; Уз; ‘А; '/&. В данном случае для 48 размера таблица будет: 6

ог 12 см; — = Ь см —= 24 см; — = 16 см; 8 4 ' 2 3 А для 46 размера она окажется уже иной: О/ с ОГ ОТ = 15,3 см; —= 11,5 см; — = 5,7 см = 23 см; 2 3 8 4 Ширина сетки (ширина чертежа) равняется мерке окружности груди плюс 3 сантиметра на свободное облегание вещи, то есть ОГ -|- 3 — 51 см. На эту длину проводится горизонтальная линия (см. рис. 5), которая называется линией шеи. От концов ее следует опустить вертикальные линии вниз произвольной длины. Ниже линии шеи отмеряется Уз часть окружности груди плюс 3 сантиметра. ОГ

ОГ

,0

-

.п

---- УЗ см =19 см. з 1 Линия груди проводится параллельно линии шеи. Линия талии откладывается также от линии шеи по мерке дли­ ны спины. В данном случае она ниже линии шеи на 39 сантимет­ ров. Ниже талии нужно отложить 18 сантиметров (для всех раз­ меров) и провести линию бедер. На левой половине чертежа будет находиться выкройка спины, на правой— переда, поэтому левая вертикаль называется линией середины спины, а правая— линией середины переда. Все эти вер­ тикальные и горизонтальные линии составляют сетку чертежа, внутри которой и располагаются детали выкроек. Перейдем теперь к общим расчетам чертежа (рис. 6) выкройки спины (на любой размер).

1. Ш и р и н а с п и н ы . От середины спины вправо, по линии груди, нужно отложить мерку ширины спины плюс 1 сантиметр и провести вверх линию до соединения с линией шеи.

2. Ш и р и н а г о р л о в и н ы . От левого верхнего угла сетки вправо следует отмерить одну восьмую часть ' окружности груди плюс 0,5 сантиметра. Высота горловины спины составляет 2 сантиметра (для всех размеров).

3. Н а к л о н п л е ч а с п и н к и — 2 сантиметра (для всех размеров) ниже линии шеи по ширине спины.

4. Ш и р и н а п р о й м ы . От мерки ширины спины вправо, по линии груди, откладывают отрезок — . Выступ проймы (граница проймы) составляет одну восьмую часть окружности груди вверх от точки ширины проймы. Для определения местонахождения бокового шва ширину прой­ мы необходимо разделить пополам, влево отмерить 2 сантиметра и провести пунктирную линию до низа чертежа. Глубина прой7

рис. 5. Сетка для построения чертежей.

Линия шеи

Рис* 6. Чертеж выкройки лифа на нормально Фигуру.

мы — 2 сантиметра для всех размеров (ниже точки половины проймы).

5. В с п о м о г а т е л ь н ы е т о ч к и для обрисовки ОГ п р о й м ы с п и н к и: от линии груди вверх по ширине спины — , 8

от ширины спины вправо по линии груди — 1,5 сантиметра. Точки эти соединяются линией по лекалу или от руки. Расчеты для построения чертежа выкройки п е р е д а лифа производятся следующим образом.

1. Ш и р и н а г о р л о в и н ы . От правого верхнего угла сетки влево откладывается одна восьмая часть окружности груди и к ней прибавляется 1 сантиметр см )• 2. В ы с о т а ( в е р ш и н а ) г о р л о в и н ы (ее называют еще п е р в ы м р о с т к о м ) равна '/г части окружности груди плюс 1 сантиметр. Линия первого ростка проводится от линии груди вверх, через точку ширины горловины.

3. Г л у б и н а г о р л о в и н ы определяется меркой длины пе­ реда. Она отмеряется от линии талии вверх по середине переда. Вспомогательная точка при обрисовке горловины переда — 2 сан­ тиметра (для всех размеров).

4. В т о р о й р о с т о к — вспомогательную линию для расчета плеча переда и вытачки — находят следующим образом. От шири­ ны спины вправо, по линии шеи, надо отложить одну третью часть , ог окружности груди плюс 2 сантиметра + 2 ) . От линии груди Еверх через эту точку проводится линия, равная половине окруж/ог\ ности груди. — .

5. Р а с ч е т п л е ч а п е р е д а . Соединив по линейке первый и второй росток, второй росток и точку наклона плеча переда, кото­ рая находится ниже плеча спины на 2 сантиметра, откладывают от второго ростка влево линию плеча переда. Она должна быть короче линии плеча спинки на 1 сантиметр. Конец линии плеча переда нужно соединить с выступом прой­ мы пунктирной линией, разделить ее пополам и вправо от полови­ ны отложить 0,5 сантиметра. Это будет выемка в пройме переда. От выступа проймы влево, по линии груди, откладывают 1,5 сан­ тиметра и обрисовывают пройму. Срез плеча переда — 2 санти­ метра.

6. Н а х о ж д е н и е ц е и т р а в ы т а ч к и. От выступа проймы вправо, по линии груди, следует отложить 2 сантиметра, осталь­ ное расстояние до середины переда разделить пополам.

7. Р а с ч е т в ы т а ч к и на п л е ч е . От первого ростка влево по плечу отмерить 7з часть длины плеча и от второго ростка влево столько же. Полученные точки соединить с центром вытачки. По­ сле вырезывания выкройки необходимо совместить линии вытач­ ки. От более длинной части ее сделать срез.

9

8. Р а с ч е т в ы т а ч е к на т а л и и . Для определения глуби­ ны всех вытачек на талии нужно найти разность между шириной основы чертежа и меркой окружности талии. В переднюю (подгрудную) вытачку берется 3 сантиметра, в заднюю тоже 3 сантиметра, остальная часть разности переносится в боковую вытачку. При большой разности (16 и более сантимет­ ров) рекомендуется делать дополнительную боковую вытачку спе­ реди. Вытачки на талии вычерчивают следующим образом. От сере­ дины переда влево, по линии талии, надо отложить одну четвер(ОТ\ тую часть окружности талии!— 1и от середины спины, вправо, по линии талии, столько же. Задняя вытачка имеет высоту 10— 11 сантиметров, передняя (подгрудная) не доходит до линии груди на 5 сантиметров. Вни­ зу лифа по линии бокового шва переда и спинки делается срез (0,5 сантиметра). Расчет спинки для 48 размера (рис. 6).

1. Ш и р и н а с п и н ы . От середины спинки вправо, по линии груди, отложить мерку ширины спины плюс 1 сантиметр, то есть 18-)-1 == 19 см. Провести линию вверх.

2. Ш и р и н а г о р л о в и н ы . От левого верхнего угла сетки вправо откладывается 6,5 сантиметра /- ^ + 0 ,5 ! вверх — 2 сантиметра. ' ' 3. Ниже линии шеи по ширине спины надо отмерить 2 санти­ метра, соединить с точкой высоты горловины спинки (2 см) по ли­ нейке и за ширину спинки линию продолжить на 1 сантиметр. По­ лучим плечо спины. От линии груди вверх по ширине спины ОГ откладываем отрезок —, равный 6 сантиметрам, и соединяем по 8

линейке с концом плеча.

4. От ширины спины вправо, по линии груди, надо отмерить ОГ ширину проймы, равную — = 1 2 сантиметрам. От точки 12 см 4 ор вверх провести линию выступа проймы, равную — = 6 санти­ метрам.

5. М е с т о б о к о в о г о ш в а . Ширину проймы нужно разде­ лить пополам. Точку половины условимся обозначать х (косым крестиком). Через 2 сантиметра влево от точки х проводим пунк­ тирную линию до низа чертежа. *6. Глубина проймы находится ниже половины проймы на 2 сантиметра. Вспомогательная точка для обрисовки проймы спинки— 1,5 см от ширины спинки вправо по линии груди. Теперь ОГ можно закончить обрисовку проймы спинки, соединив точки — , 1,5 см и 2 см.

8 10

Расчет переда для 48 размера 1. Ш и р и н а г о р л о в и н ы . От верхнего правого угла сетки влево нужно отложить одну восьмую часть окружности груди и добавить 1 сантиметр. ОГ , , , — И см = 7 см.

8

2. От линии груди вверх через точку 7 см откладывают ОГ — + 1 = 2 5 сантиметрам. Это будетвершина горловины,или пер­ вый росток. От линии талии вверх, по середине переда, следует отложить мерку длины переда — 37 сантиметров, а от точки ши­ рины горловины вправо, по линии шеи,— 2 сантиметра и обрисо­ вать горловину переда.

3. В т о р о й р о с т о к (вспомогательная линия для расчета вытачки и плеча переда) вычерчивается следующим образом. От ширины спины вправо, по линии шеи, следует отложить: ОТ + 2 = 1 6 + 2 = 1 8 сантиметрам и через полученную точку от ли­ 2

нии груди провести линию, равную - у = 2 4 сантиметрам. Линии первого и второго ростков в дальнейших построениях при модели­ ровании между линиями груди и шеи можно не проводить, а от­ мерять только верхние их части. По линейке нужно соединить ли­ нии первого и второго ростков, а также второго ростка и точку наклона плеча переда, которая находится ниже плеча спины на 2 сантиметра. От второго ростка влево отмеряется плечо переда. Оно должно быть короче плеча спины на 1 сантиметр. В данном случае это будет 13 сантиметров. Излишки в плече спины нужны для припосадки на свободное облегание.

4. Конец плеча переда (13 сантиметров) нужно соединить с выступом проймы пунктирной линией, разделить ее пополам и вправо под прямым углом отложить 0,5 сантиметра. От выступа проймы влево, по линии груди, откладывается 1,5 сантиметра и обрисовывается пройма передней части лифа. Срез плеча пере­ да — 2 сантиметра. Надо отложить эти 2 сантиметра от конца пле­ ча вниз по пройме и при закрытой, то есть сложенной вытачке на выкройке соединить по линейке с первым ростком.

5. Н а х о ж д е н и е ц е н т р а в ы т а ч к и . От выступа проймы вправо, по линии груди, откладывают 2 сантиметра, остальное расстояние до середины переда сетки делят пополам.

6. Р а с ч е т в ы т а ч к и на п л е ч е . От первого ростка влево надо отмерить Уз часть длины плеча, то есть 13: 3—4,3 сантимет­ ра и от второго ростка влево так же 4,3 сантиметра. Точки соеди­ нить с центром вытачки.

7. Р а с ч е т г л у б и н ы в ы т а ч е к на т а л и и . От ширины сетки чертежа следует вычесть мерку окружности талии, то есть 51—40=11 см.

11

3 сантиметра перенести в переднюю вытачку, 3 сантиметра в заднюю, остальные 5 сантиметров в боковую.

8. От середины переда влево по талии отмечают одну четвер­ ок 40 .п тую часть окружности талии— = — = 1 0 сантиметрам и от середины спины вправо по талии — также 10 сантиметров. От найденных точек вверх проводят пунктиры на высоту вытачек. Глубину передней и задней вытачек от этих точек надо разделить поровну. От боковой пунктирной линии боковая вытачка (5 сан­ тиметров) распределяется также поровну. ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОИКИ ЛИФА НА СУТУЛУЮ (НАКЛОННУЮ) ФИСУРУ

Для построения чертежа (рис. 7) даются мерки (в санти­ метрах) : окружность г р у д и .......................................................48 окружность т а л и и ...................................................... 40 ширина с п и н ы ...............................................................19 длина спины.................................................................. 40 длина переда.................................................................. 36

Фигура считается сутулой, если при снятии мерок перед оказы­ вается короче спины на 3 и более сантиметров. Сутуловатость иногда резко бросается в глаза, но иногда при небольшом накло­ не бывает незаметна. Для сутулой фигуры характерны длинная округлая спина с выступающими лопатками, короткий перед со слабо развитым бюстом. В нашем примере длина спины — 40 сан-

Рис. 7. Чертеж выкройки лифа на сутулую фигуру.

12

тиметров, длина переда — 36 сантиметров. Значит налицо сутуло­ ватость (4 сантиметра). В данном случае линия груди на чертеже проводится ниже ог обычной на половину сутуловатости, то есть — + 3 + У 2 сутуловатости= 16+3-1-2—21 см. От этой новой линии груди отмеряются все верхние вертикаль­ ные линии чертежа: ширины спины, выступа проймы первого и второго ростков. Точка наклона плеча переда также будет ниже обычной на половину сутуловатости (2 сантиметра). От линии талии вверх по середине переда отмечается мерка длины переда и обрисовывается горловина. Глубина проймы ни­ же новой линии груди на 1 сантиметр. ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА НА ПЕРЕГИБИСТО СЛОЖЕННУЮ ФИГУРУ

Для построения чертежа даются следующие мерки (в санти­ метрах) : окружность г р у д и ................................................. 48 окружность та л и и ..................................................... 40 ширина с п и н ы ......................................................... 17,5 длина с п и н ы ............................................................. 37 длина п ер ед а............................................................. 38

Женщина с такой фигурой ходит прямо, слегка откинувшись назад. Мерки длины ее спины и длины переда одинаковы или дли­ на переда больше длины спины. Это можно проверить путем сравнения имеющейся мерки дли-

ны переда с необходимой меркой длины переда к спинке (на нор­ мально сложенную фигуру). В нашем примере длина спины — 37 сантиметров. В мерках на нормально сложенную фигуру перед должен быть равным 35 сан­

тиметрам, а в нашем примере — 38 сантиметров. Значит, налицо излишек в 3 сантиметра. Линия груди при построении чертежа (рис. 8) проводится выог ше обычной на половину перегибистости, то есть — -ф-3—У2 пе3 реги б а= 16+ 3—1,5— 17,5 см. Значит, все верхние вертикальные линии должны быть отло­ жены от новой линии груди. От линии талии вверх, по середине переда откладывается мерка длины переда — 38 сантиметров и обрисовывается горловина, как показано на чертеже. Срез пле­ ча — 2 сантиметра. Низ переда для перегибисто сложенной фигу­ 14

ры обязательно должен быть- удлинен на 1 сантиметр. Значит, если после снятия мерок заметны отклонения от нормы, необхо­ димо сразу заготавливать чертеж выкройки для платья, блузы, халата на перегибистую или сутулую фигуру. Это избавит вас от лишних переметок, переделок и ускорит пошив изделия. Р у к а в . Для построения чертежа (рис. 9) выкройки рукава необходи­ мо энать -мерки длины рукава и -раз­ мер изделия. В нашем примере ок­ ружность пруди — 48 см, длина ру­ кава — 58 см. Ширина сетки для половины ру­ кава равняется !/3 части окружнос­ ти груди плюс 3 сантиметра. Чтобы приготовить выкройку рукава ;в раз­ вернутом виде, необходимо получен­ ную ширину удвоить, то есть: ( у + 3 ) Х 2 = ( 1 6 + 3 ) Х 2 = 3 8 см.

1. Вначале строится прямоуголь­ ник, длина которого равна мерке длины рукава, а ширина — 38 сан­ тиметрам. Верхняя горизонтальная линия называется линией плеча. Рис. 10-а. Блуза свободного 2. От линии плеча вниз по линии покроя с вытачкой на плече, сетки следует отмерить высоту ока­ та рукава, равную ‘А части окружности груди -плюс 2 сантиОГ метра, то ест ь у -|-2 = 1 2 -]-2 = 1 4 см. Затем надо провести горизон­ тальную линию, которая называется линией проймы.

3. "Ширина сетки рукава делится на 4 равные части.

4. Для обрисовки оката по линии переднего сгиба следует отме­ тить сверху ‘А часть окружности груди плюс 2 сантиметра, то ОГ есть'гг -4-2=64-2=8 см, а по линии локтевого сгиоа лишь ’/8 часть О * ОГ

окружности груди ( у ) = 6 сантиметрам.

5. Внизу передней части рукава делается срез в 1 сантиметр, а локтевая часть удлиняется на 1 сантиметр. БЛУЗЫ ДАМСКАЯ БЛУЗА С ВЫТАЧКОЙ НА ПЛЕЧЕ, СВОБОДНАЯ

Блузы такого типа очень удобны и необходимы для женщин. Они могут быть сшиты из недорогой ткани для дома, работы, а из нарядной — для выхода. Рукава рекомендуются любые: короткие, длинные.

15

Для изготовления выкройки нужно снять следующие мерки (в сантиметрах): 48 52 39 37

окружность груди окружность бедер длина спины . . . длина переда . . длина блузы . . . длина рукава . .

60

58 (для длинного) и 28 (для короткого)

Чертеж выкройки готовится следующим образом (рис. 10-6). Вначале надо построить прямоугольник, ширина которого будет равна мерке окружности груди плюс 3 сантиметра на свободное

Рис. 10-6. Чертеж блузы свободного покроя с вытачкой на плече.

16

облегание, а длина — мерке длины блузы — 60 сантиметрам. По­ строение выкройки спинки и переда до талии дано при описании чертежа выкройки лифа на нормально сложенную фигуру. Ниже линии талии необходимо провести линию низа блузы и продолжить до нее пунктир бокового шва. Чтобы блуза внизу не была узкой, расчет для расширения ее делается по линии низа. Находится разница между мерками окружности бедер и окруж­ ности груди. Одна половина разницы берется для расширения спинки, другая для расширения переда. В данном случае разни­ ца составит: 52 — 48 = 4 сантиметра.

2 сантиметра идут на расширение внизу спинки, 2 сантимет­ ра — переда. Выкройка между линиями бокового шва переда и спины разрезается зубцами, как показано на схеме. Чтобы полочки внизу не расходились, проводится линия отко­ са. Для этого нужно линию низа продолжить за сетку вправо на 2 сантиметра и соединить с горловиной. Это и будет линия откоса. Благодаря откосу вещь расширяется внизу и вместе с тем незна­ чительно добавляется вверху. Откос необходим во всех вещах с за­ стежкой до низа (блузах, халатах и пр.). От линии откоса вправо нужно отложить 3 сантиметра на борт. Низ переда удлинить на 2 сантиметра. Длинный рукав выкраивается по чертежу, описанному на рис. 9. Для выкройки короткого рукава (на резинке или свобод­ ного) нужно построить прямоугольник шириной в 38 сантиметров. ОГ

(— + 3) х 2 = (16 + 3) X 2= 38 см. О Длина рукава — 28 сантиметров. Сверху вниз надо отложить 14 сантиметров:

ОГ

—

+ 2 =. 12 + 2 = 14 см.

Ширина сетки рукава делится на четыре равные части. По ли­ нии переднего сгиба сверху вниз откладывают ’/8 часть окружОГ

пости груди плюс 2 сантиметра, то есть ~ + 2 = 6 + 2 = 8 см, а по линии локтевого сгиба У8 часть окружности груди (6 см). Для обрисовки оката соединяют все отмеченные точки. От ли­ нии низа вверх по линии переднего сгиба рукав срезается на 1 сан­ тиметр. Для гладкого свободного рукава (спортивного типа) вы­ кройка остается без изменений в основе и кроится только с при­ пусками на швы, а для рукава типа «фонарик» иначе наклады­ вается на материал. Один из способов раскроя рукава «фонарик» состоит в том, что выкройку разрезают пополам по линии высшей точки оката и раздвигают на ткани на 10—15 сантиметров. Из­ лишки ширины рукава идут па сборки. Или можно выкройку ко­ роткого рукава разрезать в нескольких местах снизу, не доходя на 1 сантиметр до верха. В местах разреза выкройка раздвигается на ткани на 3—5 сантиметров (рис. 11). Такой рукав можно со­ Как научиться шить и кроить

17

брать на резинку внизу, а вверху пришить, как обычно, без сбо­ рок. Воротник (рис. 10) к блузе пришивается стояче-отложной. Ши­ рина прямоугольника для чертежа воротника равняется Уз части ОГ

окружности груди плюс 3 сантиметра, то есть у + 3 = 16Д-3= 19 см. Длина прямоугольника — 7—8 сантиметров. Линию низа воротника надо продолжить за сетку на 3 санти­ метра. Верхнюю переднюю часть срезать на 1 сантиметр и соеди­ нить прямой линией с низом. Манжета для длинного рукава к блузе, платью представляет собой долевую полоску и имеет ширину 3—4 сантиметра, а длину, равную окружности руки у кисти, плюс 4—5 сантиметров. Т е х н о л о г и я р а с к р о я и п о ш и в а б л у з ы . Для рас­ кроя и пошива блузы нужно иметь ножницы, иголку, нитки, штоп­ ку, булавки — для закрепления выкроек на ткани, резец — для ко­ пирования частей выкроек на чертеже. По заготовленным чертежам необходимо вырезать выкройки рукава, воротника, переда и спинки блузы. Выкройки можно пе­ ревести резцом на другую бумагу, а чертеж сохранить. Делается это так. Под чертеж подкладывается бумага, и резцом обводятся контуры спинки, полочки, рукава. На бумаге остаются проколы от резца, и по ним выкройка легко вырезается. Ткань перед раскроем нужно обязательно прогладить. После этого рассматривается рисунок ткани. Если он имеет направление в одну сторону, то выкройки накладываются так же все в одном направлении. Такую ткань неудобно раскраивать: ее требуется больше. Выкройки на ткань с рисунком, расположенным в разные сто­ роны, можно наложить навстречу друг другу. Расход такой ткани значительно меньше. Долевая нить материи (основа) идет по кромке, а поперечная (уток) — по ширине ткани, под углом 90 градусов к основе. При раскрое материал складывается таким образом, чтобы рисунок находился внутри. Р а с к р о й с п и н к и . Выкройка закрепляется булавками строго по сгибу ткани в долевом направлении. При раскрое спинки в пройме и горловине на шов надо прибавить по одному сантиметру, а в плечевом и боковом ш вах— 1,5 сантиметра, внизу — 2 сантиметра. Р а с к р о й п о л о ч е к . Материал необходимо сложить вдвое лицевой стороной внутрь, уравняв кромки, и наложить выкрой­ ку переда на ткань. Если полочки не проходят по ширине, сложенной вдвое, нужно добавить клинья в боку или кроить пе­ ред в ширину двух полос. Припуски па швы полочек у горловины, проймы, по краю бор­ т а — ! сантиметр, в боковых, плечевых ш вах— 1,5 сантиметра, внизу полочек — 2 сантиметра.

18

Для обработки края борта к полочкам нужно подкроить под­ борт. Часть подборта (3—4 сантиметра) должна доходить до плеча, чтобы при отгибе не была видна изнанка блузы. Ширина подборта внизу блузы 5—б сантиметров. Линия подборта пока­ зана на рисунке пунктиром. Р а с к р о й р у к а в а . Длинные рукава для блузы кроятся по долевой нитке. Ткань складывается вдвое, внутрь рисунком. Припуск на швы — 1 сантиметр.

Если нужно сделать рукав внизу шире (пышнее), выкройку разрезают по средней линии, не доходя до верха на 1 сантиметр, и раздвигают на ткани внизу на 5—6 сантиметров. При раскрое любого рукава необходимо помечать центр ока­ та — высшую точку оката — неглубокой надсечкой или нитка­ ми. Место прорешки внизу также помечается надсечкой. Короткие рукава без резинки внизу кроятся по долевой нит­ ке. Рукава «фонарик» кроятся в любом направлении ткани, как описано выше (рис. 11). Внизу рукавов оставляется припуск на подрубку шва — 2— 2,5 сантиметра. Воротник кроится по сгибу ткани с припусками на швы в 1 сантиметр. Манжета представляет собой долевую полоску, ши­ рины которой должно хватить на нижнюю подкладочную часть манжеты.

2*

19

П о ш и в б л у з ы . По линиям плечевой передней вытачки прокладываются стежки, так называемые силки. Ими обознача­ ются линии фасона (вытачки, складки, подрезы и пр.) на одинаковых, парных, деталях. Силки должны быть свободными, петлеобразными (рис. 12). Лучше всего они прокладываются штопкой или нитками, кото­ рые дольше могут задержаться в ткани. Раздвинув части тка­ ни, нити стежков натягивают и разрезают ножницами. На обе­ их частях одинаковой детали остаются следы фасона. Вначале необходимо заме­ тать вытачки. Вытачки сметы­ ваются и застрачиваются сверху вниз. Плечевые швы сметываются со стороны спинки, а строчатся, наоборот, по плечу переда. Объясняется это тем, что при ручной сметке припосаживается верхняя часть материала, а при машинном шитье — нижняя. Плечо спины длиннее плеча переда на 1 сантиметр. Этот излишек припосаживается посередине плеча. Сметка плеча начинается от горловины. Боковые швы сметываются от проймы.

Рис. 13. Соединение подборта с блузкой.

Плечевые и боковые швы у такой блузы можно шить двой­ ным швом. Вначале надо сшить края срезов с лицевой стороны на расстоянии 0,5 сантиметра от края, удалить осыпавшиеся нитки и прострочить с изнанки. Подборт приметывают с лицевой стороны полочек, а строчат 20

на машине со стороны вещи. Вверху строчка начинается от се­ редины переда горловины. Таким образом, вверху получается уголок, равный ширине борта,— трем сантиметрам, а на сере­ дине переда горловины делаются надсечки для пришива ворот­ ника (рис. 13). С изнанки надо пометить место петли '

!

1

С лицедей стороны Вещи, наложить полоску

' По

(*~с)иа.мепщ\

[г

1

|;

; ■

пуговицы

А

в

Строчить с изнанки В срорме прямоугольника

Так нужно разрезать петлю

начало и конец 1 строчки. , / ;

~

начало разреза /

Г " Т ч

в

I

1

.1

Вид готодой петли

Рис. 14. Изготовление вытачных петель.

Внутренний край подборта застрачивается с двойным подги­ бом, а низ блузы подшивается швом шириной в 1 сантиметр. Части воротника сметываются и стачиваются на машине. Вы­ метанный, проутюженный воротник концами прикрепляют к над­ сечкам горловины блузы. Приметывается воротник от надсечек до середины спины со стороны горловины. Излишки в горловине, образовавшиеся при примерках и пошиве, слегка припосаживаются. Лицевая сторона воротника пришивается на машине, а нижняя — вручную, потайными стежками.

21

Правила пошива ру ка ва с гладким окатом б е з с б о р о к . Рукава стачивают двойным выворотным швом. По окату рукавов делают легкую припосадку по 7—8 сантимет­ ров в обе стороны от центра. Центр оката находится ниже пле­ чевого шва вперед на 2—2,5 сантиметра. Рукав вметывают в пройму по рукаву и строчат по рукаву. Шов в пройме обметывается. Низ рукава собирается в сбор­ ки на две нитки по длине манжеты. На прорешку оставляются

3—4 сантиметра (посередине задней половинки рукава). Лице­ вая сторона манжеты пришивается на машине, нижняя — вруч­ ную. П р а в и л а в т а ч и в а н и я р у к а в а « ф о н а р и к » . Низ рукава подшивается швом в 1,2—1,5 сантиметра. По верху ока­ та рукаэа прокладываются две нитки. Верхняя часть оката со­ бирается в сборки, нижняя пришивается гладко, с небольшой припосадкой. Центр оката также будет ниже плечевого шва на 2 сантиметра. П е т л и для блуз, платьев, жакетов бывают вытачные и выметные. Они располагаются от края борта на расстоянии двух­ двух с половиной сантиметров. Ширина петли должна быть на один-два миллиметра больше диаметра пуговицы, чтобы пугови­ ца проходила в петлю свободно. Количество петель уетаиавли22

вается в примерке. Расстояние между петлями должно быть равным. И з г о т о в л е н и е в ы т а ч н ы х п е т е л ь . Место и границы петли намечаются с лицевой стороны борта. Для обработки вы­ тачных петель заготавливаются Долевые полоски ткани. Они приметываются с лицевой стороны вещи по контурам наметки петель. Расстояние между строчками по ширине петли 4—5 мил­ лиметров, а длина определяется диаметром пуговицы. На маши­ не петли строчат с изнанки борта. Выстроченные их границы имеют форму правильных прямоугольников. Петлю разрезают между строчками посередине. В концах делают надрезы в углы в виде треугольничков. Не дорезав до уголков 1— 1,5 миллимет­ ра, края полоски выправляют наизнанку, выметывают и закры­ вают весь прорез петли. Полоску прикрепляют к изнанке борта незаметными стежками и приутюживают (рис. 14). Подборы прорезают против петли и подшивают потайными стежками. И з г о т о в л е н и е в ы м е т н ы х п е т е л ь . После опреде­ ления количества петель разрезают каждую петлю, выметывая одну за другой. Но прежде нужно обметать редкими стежка­ ми края разреза, чтобы они не осыпались. Один край петли имеет скрепку, а другой, что будет под пуговицей, закругляется. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ДАМСКАЯ БЛУЗА С ВЫТАЧКАМИ

(рис. 15). Блузы такого типа обычно носят поверх юбки. Блуза имеет застежку спереди, карманы, пояс, стояче-отложной воротничок и длинные рукава на манжете. Для пошива рекомендуются плотные ткани: бумазея, сатин, плетенка, плотные шелковые крепы, шерсть. Для построения чертежа выкройки прилегающей блузы 'даны мерки (в сантиметрах): окружность груди ...................................................... 48 окружность та л и и .......................................................... 40 окружность бедер . . .

• .......................................... 52 ширина с п и н ы ............................................................... 18 длина спины...................................................................39 длина п ереда...................................................................37 длина б л у з ы ................................................................ .6 0 длина р у к а в а .............................................................. 58

Вычерчиваем прямоугольник, ширина которого равна мер­ ке окружности груди плюс 3 сантиметра на свободное облега­ ние: ОГ + 3 = 48 4~ 3 = 51 см, а длина — мерке длины блузы — 60 сантиметрам. Ниже линии шеи и параллельно ей проводится линия груди на расстоянии —• - |- 3 = 16 + 3 = 19 см. О

23

От линии шеи отмеряется вниз мерка длины спины — 39 сантиметров. Проводится линия талии. На 18 сантиметров ни­ же талии обозначается линия бедер. От середины спины вправо, по линии груди, надо отложить мерку ширины спины плюс 1 ‘сантиметр, то есть 1 8 + 1 = 19 см. ог Ширина горловины спинки — + 0,5 = 6,5 сантиметра, 8

а высота — 2 сантиметра. Наклон плеча спины — 2 сантиметра. Нужно провести линию плеча, соединить точки 2 и 2 см, продол­ жить ее на 1 сантиметр за точку 2 см. От ширины спины вправо, по линии груди, отложить ширину " то есть ■ ОГ проймы, равную 1и/ части окружности груди, — = 12 см. ОГ 4 Вверх от точки 12 см откладывается отрезок — , равный 6 сан8

тиметрам, и проводится, линия выступа проймы. Боковой шов на­ ходится на 2 сантиметра влево от половины проймы. Глубина проймы 2 сантиметра. Отметив вспомогательные точки для обри­ совки проймы спины, от линии груди вверх по ширине спины —6 см, вправо, по линии груди 1,5 -см, обрисовывают от 8

руки или с помощью лекала пройму спины. ог О б р и с о в к а п е р е д а . Ширина горловины — + 1, то есть 8

6 + 1 = 7 см. Высота горловины — первый росток — отмеряется от линии груди вверх через точку ширины горловины и равна половине окружности груди плюс 1, то есть - — +. 1 = 24 + 1 = 25 см. Точка глубины горловины для переда определяется меркой длины переда, которая откладывается вверх от линии талии по­ середине переда. Место второго ростка будет правее ширины спины на V* часть окружности груди плюс 2 сантиметра по линии шеи, то есть —- + 2 = 1 3 + 2 = 1 8 см.

3

ог

Длина второго ростка — = 12 см, отмеряется от линии гру­ ди вверх через точку 18 см. Надо соединить по линейке первый и второй росток. Наклон плеча переда будет ниже наклона пле­ ча спины па 2 сантиметра, плечо переда на 1 сантиметр короче плеча спины. В данном случае длина плеча будет 13 сантимет­ ров. Определяется она измерением плеча спинки между точками 2 и 2 см без одного сантиметра. Плечо переда отмеряется от вто­ рого ростка влево. Пройма переда обрисовывается следующим образом. Конец плеча переда (13 см) соединяется с выступом проймы пунктиром. Пунктир делится пополам и вправо отмеряется 0,5 сантиметра. От выступа проймы влево, по линии груди, откладывается 24

1,5 сантиметра. Пройма обрисовывается от руки через точки 13 см, 0,5 см, конец выступа проймы, 1,5 см и глубину проймы 2 см, срез плеча переда — 2 см. Точку среза — 2 см при закрытой, то есть сложенной вытачке на выкройке необходимо соединить по ли­ нейке с первым ростком. . Н а х о ж д е н и е ц е н т р а в ы т а ч к и . От выступа проймы вправо, по линии груди, откладываются 2 сантиметра, осталь­ ная часть переда делится пополам. Найденная точка и будет центром верхней, плечевой вытачки. Для расчета вытачки на плече необходимо сделать следую­ щее: от верхней точки горловины по плечу отложить V» часть длины плеча и от второго ростка влево столько же. В данном случае длина плеча 13 сантиметров, значит, влево отсчитывает­ ся от горловины второго ростка по 4,3 сантиметра. Точки соеди­ няются по линейке с центром вытачки. Р а с ч е т в ы т а ч е к н а т а л и и. Находится разница между шириной сетки чертежа и меркой окружности талии. Излишки распределяются в вытачки: 3 сантиметра в переднюю вытачку, 3 сантиметра в заднюю, остальная часть в боковую вытачку. В данном случае ширина сетки — 51 сантиметр, окружность талии — 40 сантиметров, разница — 11 сантиметров. 3 санти­ метра идут в переднюю вытачку, 3 сантиметра в заднюю, ос­ тальные 5 сантиметров в боковую. Такое распределение не яв­ ляется постоянным. Боковая вытачка может быть больше и меньше 5 сантиметров. При очень большой разнице между ши­ риной сетки чертежа и меркой окружности талии (16—20 сан­ тиметров) рекомендуется делать дополнительную переднюю вы­ тачку на талии. Р а с ч е т б л у з ы в н из у , по л и н и и б е д е р . Чтобы блуза внизу, по линии бедер, не была узкой, необходимо ее расширить на столько, на сколько окружность бедер больше ок­ ружности .груди. Причем спинка расширяется на одну полови­ ну разницы, а перед на другую. В нашем примере окружность бедер 52 сантиметра, окруж­ ность груди— 48 сантиметров. Разница — 4 сантиметра. На 2 сантиметра расширяется внизу бок спинки, на 2 сантиметра бок переда. У некоторых женщин узкие бедра, и чертеж выкройки строит­ ся несколько иначе. На рис. 16 показано построение чертежа выкройки прилегающей блузы для женщины, у которой окруж­ ность груди и окружность бедер одинаковы — 48 сантиметров. Таким же образом нужно вычертить бок переда и спинки платья, халата, жакета. Низ переда блузы удлиняется на 2 сан­ тиметра. Линия борта проводится вправо от линии откоса. Ши­ рина его для однобортной блузы 3—4 сантиметра, для двуборт­ ной — 6—8. Чертеж и описание выкройки рукава, воротника даны выше. Карманы к блузе могут быть пришиты по желанию и самой раз­ 25

личной формы. В нашем примере расчеты для кармана показа­ ны на чертеже блузы. Р а с к р о й п р и л е г а ю щ е й б л у з ы . По чертежам выре­ заются выкройки спинки, переда, рукава, воротника. Боковую нижнюю часть чертежа между передом и спиной нужно разре­ зать зубцами, края которых и обозначат контуры выкроек. Ткань перед раскроем следует прогладить и сложить лицевой сто­ роной внутрь. Спинка кроится по долевой нитке, по сгибу ткани. На швы в горловине и пройме прибавляется по одному сантиметру, на пле­ чевые и боковые швы — 2 сантиметра, на пошив низа 3—4 сантиметра. Силки прокладываются по плечу, боковому шву и контурам вытачки. Перед кроится в ширину двух полос или при широ­ кой ткани — в одну полосу, сложенную вдвое. Линия борта выкройки идет по до­ левой нити. На швы в гор­ ловине, пройме и крае бор­ та оставляется по одному сантиметру. На швы и за­ пасы в плечевом и боковом шве делается припуск в 2—2,5 сантиметра, на под­ шив низа в 3—4 сантиметра. Силки прокладываются по Рис. 16. Чертеж выкройки прилегающей боковому, плечевому швам, блузы для женщины с узкими бедрами. контурам вытачек и карма­ на, а также по линии сере­ дины переда (у вещей на застежке — по линии откоса). Рукава выкраиваются следующим образом. Ткань нужно сло­ жить внутрь рисунком и кроить одновременно два рукава. При­ тачные клинья при недостаточной ширине ткани добавляются к нижней половине рукавов. Центр оката помечается надсечкой. Силки на рукавах не прокладывают. Воротник кроится по поперечной нитке. Воротники из ткани в полоску и клетку можно шить долевыми. На швы добавляет­ ся по одному сантиметру. Силки на воротнике не обязательны. Манжеты кроятся по долевой нитке. Длина манжеты должна быть на 4—5 сантиметров больше окружности руки у кисти, ши­ рина равна трем-четырем сантиметрам. Подборт подкраивается по долевой нитке. Ширина подборта внизу блузы 5—6 сантиметров, на плечевом срезе 3—4 санти­ 26

метра. Линия подборта на чертеже блузы показана пунктиром. После раскроя всех даталей нужно разрезать силки и сметать блузу. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь с м е т к и б л у з ы : 1. Сметать плечевые и тальевые вытачки. Вытачки сметываются сверху вниз. Нижние вытачки можно заметать только до талии. Выше талии они будут иметь вид мяг­ ких складок.

2. Сметать плечевые швы. Плечевые швы начинают сметывать от горловины по плечу спины. По середине плеча спины делается припосадка.

3. Сметать боковые швы. Боковые швы начинают сметывать от проймы.

4. Сметать воротник.

5. Сметать рукава. По верхней части надо проложить две нит­ ки, чтобы сделать небольшую припосадку в окате рукавов. П о ш и в б л у з ы . После примерки и уточнения деталей блу­ зы можно начать шить ее на машине, но прежде надо удалить силки. Первыми строчатся вытачки, затем плечевые, боковые швы, швы рукавов. Заготовив воротник, манжеты, карманы, сле­ дует выметать их и проутюжить. ГТодборт накладывается на ли­ цевую сторону края борта, приметывается сверху. Отвернув низ блузы на ширину подгиба (3—4 сантиметра), соединяют его с низом подборта (рис. 13). Место соединения нужно стачать на машине, а затем пристрочить весь подборт от середины пе­ реда горловины до низа блузы, сделать надсечку на горловине у середины переда и выметать подборт. Надсечка на горловине нужна для того, чтобы можно было пришить воротник. Пришивается воротник так. Концы воротника скалываются булавками с надсечками горловины переда, середина воротни­ ка — с серединой горловины спины. Приметывается воротник со стороны горловины блузы. В косых срезах горловина припосаживается. Лицевая сторона воротника пришивается на машине. Рукав пришивается описанным уже выше способом, то есть центр оката должен быть впереди плечевого шва на 2—2,5 сан­ тиметра. Вметывание и втачивание производятся со стороны ру­ кава. Шов в пройме обметывается через край. Низ рукава соби­ рается в сборки, несобранным остается промежуток в 3—4 сан­ тиметра, оставляемый на прорешку на середине задней половин­ ки рукава. Лицевая сторона манжеты приметывается и пристрачивает­ ся на машине, а нижняя пришивается вручную. Край рукава в прорешке подшивается вручную, потайными стежками, так же, как и низ блузы. О б р а б о т к а шв о в . Плечевые и боковые швы можно зау­ тюживать на одну сторону и обметывать. В этом случае плече­ вой и боковой швы отгибаются на спинку. Эти же швы можно разутюжить на две стороны и обметать каждый срез отдельно.

27

Отлетной край подборта рекомендуется подшивать вручную, фигурными стежками «козлик» (рис. 17). или на машине. Петли для блузы лучше делать вытачными. Количество пе­ тель определяется в примерке. У т ю ж к а . После пошива блузы на машине необходимо уда­ лить все нитки сметки. Передние вытачки заглаживаются с из­ нанки, к середине переда, задние — к середине спи­ ны. Плечевые вытачки разутюживаются на две стороны. Плечевые, боко­ вые швы и швы рукавов можно загладить на одну сторону или разутюжить, по воротнику и отложной части бортов провести утюгом в последнюю оче­ редь. На левый борт и на манжеты после утюж­ ки пришиваются пуго­ вицы. ЮБКИ Существует очень мно­ го видов дамских юбок: Рис. 17. Фигурные подшивочные прямые, клешевые, пря­ стежки («козлик»). мые в круговую складку, косые в круговую склад­ ку и др. Есть юбки одиночные и костюмные. Костюмные юбки шьют­ ся из той же ткани, что и жакеты, одиночные — из различных тканей. Для прямых юбок рекомендуются плотные утяжеленные ткани, для клешевых более легкие. Для изготовления выкройки нужно иметь мерки (в санти­ метрах) ; окружность т а л и и ...................................................... 40 окружность б ед ер .......................................................... 52 длина ю б к и .................................................................. 75

Вначале надо начертить прямоугольник, ширина которого равна мерке окружности бедер плюс 2 сантиметра на свободное облегание, то есть 07>-|-2=52-{-2=54 см. Длина прямоугольника должна равняться мерке длины юб­ ки — 75 сантиметрам. Линия бедер проводится ниже линии талии на 18 сантимет­ ров. Линию талии надо разделить пополам, обозначив знаком 28

х, и провести пунктир до низа юбки. Он определяет положение бокового шва юбки. Так строится сетка (рис. 18), внутри которой будут произво­ диться расчеты любого фасона прямой юбки. ПРЯМАЯ ЮБКА С ДВУМЯ ШВАМИ

(рис. 19) Вначале нужно построить сетку юбки. Для расчета вытачек на талии юбки, находится разница между шириной сетки юбки н меркой окружности талии: 54—40== 14 см. Половина разницы берется на боковую вытачку. Передняя вытачка равняется ’Д части разницы минус 1 сан­ тиметр, то есть: 14: 4=3,5 см., 3,5 см—1 см =2,5 см.

0Б + : Линии талии

Линия Бедер

«§■

75

Линия низа

Рис. 18. Сетка для построения чертежа юбки.

Рис. 19. Прямая юбка с двумя швами.

Задняя вытачка составит 'Л часть разницы плюс 1 сантиметр, то есть: 14 : 4=3,5 см, 3,5 см+1 см =4,5 см. Передняя вытачка располагается от середины переда влево, на ‘Д части окружности талии, то есть на расстоянии 10 санти­ метров (4 0 :4 = 1 0 см). От точки 10 см глубина передней вытачки отмеряется по­ ровну в обе стороны, то есть по 1,2 сантиметра. Передняя вы­ тачка заканчивается на 3 сантиметра выше линии бедер.

29

Задняя вытачка находится от середины спины вправо по ли­ нии талии, на ]А части окружности талии, то есть на расстоянии 1С сантиметров от середины (40 : 4 = 10 см).

I лубина задней вытачки (4,5 сантиметра) отмеряется поров­ ну от точки 10 см, то есть по 2,2 сантиметра. Задняя вытачка заканчивается на 2 сантиметра выше линии бедер. Эта юбка не расширяется внизу, и боковой шов переднего и заднего полотнища идет непосредственно по пунктиру. Бок пе­ редней и задней частей юбки приподнимается вы0,5 ше талии на 1 сантиметр, а талия переда имеет срез в 0,5 сантиметра. РАСКЛЕШЕННАЯ ЮБКА С ВАНТОВОЙ СКЛАДКОЙ

(рис. 20) Для построения вы­ кройки юбки с байтовой складкой даны мерки (в сантиметрах): окружность т а л и и .................. 40 окружность б е д е р .................. 52 длина ю б к и .............................. 75

Ширина исходного прямоугольника для сет­ ки равняется мерке ок­ ружности груди плюс 2 сантиметра на свобод­ ное облегание.

0 5 + 2 = 5 2 + 2 = 5 4 см. Длина прямоугольни­ ка равна мерке длины юбки — 75 сантиметрам. Линия бедер проводится на 18 сантиметров ниже линии талии. Задняя вытачка располагается от середины спины вправо по талии на 'А части окружности талии, то есть на расстоянии 10 сантиметров от середины спины. Глубина вытачки 4,5 санти­ метра. Ширина между складками берется по желанию, и здесь строгих правил быть не может. В настоящее же время расстоя­ ние между складками не делается узким и колеблется между 20—28 сантиметрами при развернутом переде готовой юбки. В примере от середины переда до складки взято 12 сантимет­ ров (в готовой юбке это расстояние составит 24 сантиметра). От середины переда влево, по линии бедер, надо отложить 12 сантиметров и провести рунктирную линию через всю длину 30

юбки. Расстояние между складками на талии в готовой юбке должно быть меньшим, чем внизу, и глубина складки внизу мень­ ше, чем вверху. Только при этом условии заутюженные складки будут иметь красивое направление и не разойдутся внизу. Вот почему на чертеже выкройки проводится линия откоса. Для нанесения ее нужно отмерить от пунктирной линии вправо по талии 1 сантиметр, а внизу юбки, влево от пунктирной линии, отложить 3 сантиметра. Точки 1 и 3 см соединяются прямой. Р а с ч е т в ы т а ч е к на т а л и и . От ширины прямоуголь­ ника необходимо вычесть мерку окружности талии.

54 — 40 — 14 см. Половина разницы идет в боковую вытачку: 14:2== 7 см. Глубина ее распределяется поровну от бокового пунктира. В заднюю вытачку берется 'А часть разницы плюс 1 сантиметр: 14: 4 — 3,5 см, 3,5-[-1=4,5 см. Глубина ее распределяется поровну от точки 10 см. Передняя вытачка равняется ’А части разницы минус 1 сантиметр: 14: 4 = 3,5 см, 3,5 — 1 = 2,5 см. Глубина передней вытачки отмеряется полностью влево от точки 1 см и заканчивается выше линии бедер на 3 сантиметра у линии откоса. Бок заднего полотнища юбки расширяется внизу на 4—6 сантиметров, а бок переднего полотнища — на 6—8 санти­ метров. Раскрой расклешенной юбки с б а н т о з о й с к л а д к о й . По заготовленному чертежу юбки необходимо вы­ резать выкройки заднего и переднего полотнищ. Бок рекомен­ дуется разрезать зубцами или одно из полотнищ перевести рез­ цом на другую бумагу. Выкройка переда между пунктиром и откосом разрезается зубцами. Ткань перед раскроем следует прогладить. Шерстяные ткани декатируются, то есть увлажняются и проутюживаются. Для расклешенной юбки с байтовой складкой рекомендуются ткани шириной в 90— 100 сантиметров. Расход ткани на юбку подсчитывается так: берутся две длины юбки и к ним добав­ ляется 10 сантиметров на обработку юбки. Для юбки длиной в 75 сантиметров лучше взять 1 метр 60 сантиметров ткани. Узкая ткань в 60—70 сантиметров невыгодна в раскрое. Ее нужно три длины. В этом случае переднее полотнище кроится из двух полос. Шов соединения полос располагается в одной из складок. Застежка юбки обрабатывается на левом боку. Р а с к р о й з а д н е й п о л о в и н ы ю б к и . Материал скла­ дывается внутрь рисунком. Выкройка располагается по сгибу 31

ткани. На шов в талии прибавляется 1 сантиметр, на шов внизу юбки — 4—5 сантиметров, на боковой шов — 2—2,5 сантиметра. К левой стороне задней половинки юбки делается припуск на обработку застежки шириной в 3—4 сантиметра, длиной в 12—15 сантиметров. Силки прокладываются по талии, вытачке, боку полотнища. Р а с к р о й п е р е д н е й п о л о в и н ы ю б к и (рис. 21). Выкройка серединой переда накладывается на сгиб ткани и за­ крепляется булавками. Боковая часть выкройки переда юбки от­ носится от передней на глубину складки. Контрольной линией при л расчете глубины складки являет­ ся линия бедер. На складку бе­ рется 10— 14 сантиметров. На­ пример, если мы взяли 12 санти­ метров по линии бедер, то внизу юбки 12 сантиметров отмеряются от пунктира передней части вы­ кройки до зубца боковой части. Передняя вытачка уйдет в склад­ ку. Силки прокладываются по ли­ нии талии, боку, а так же вдоль зубцов от талии до низа юбки. На левом боку надо оставить припуск на обработку застежки. На швы в талии оставляется 1 сантиметр, в боку 2—2,5 санти­ метра, а внизу юбки 4—5 санти­ метров. С м е т к а ю б к и . Юбка сме­ тывается на столе. С раскроенных полотнищ нуж­ но снять выкройки и разрезать Рис. 21. Раскрой переда юбки силки. На заднем полотнище сме­ с байтовой складкой. тать вытачки, па переднем заме­ тать складки, совмещая линии силков. После этого можно сме­ тать боковые швы, оставив на левом боку прорешку длиной в 12—15 сантиметров, и юбка к примерке готова. В примерке следует уточнить, правильно ли лежат складки, ширину юбки в талии. Если юбка окажется свободной, уменьша­ ют ее ширину, или наоборот, если она узка, добавляют ширину из запасов. После примерки складки и задние вытачки можно очистить от силков. Складки предварительно проутюжить. Строчат складки внутренней или наружной строчкой. Шири­ на наружной строчки берется по желанию, средняя же ширина 0,7—0,8 сантиметра. Ниже талии строчка имеет длину 25—30 32

сантиметров. Стачанные боковые швы заутюживают на одну сторону или разутюживают на две и обметывают вручную. Осы­ пающиеся срезы тканей можно подшить «козляком». Внутрь сгибов прорешки вставляются долевые полоски, ши­ риной в 1 сантиметр. Они предохраняют края прорешки от рас­ тягивания. Полоски прикрепляются ручными стежками. Припу­ ски на обработку прорешки отгибаются на изнанку и прикреп­ ляются потайными стежками или «козляком». Юбки шьют на поясе иля корсаже. П о я с . Длина пояса должна быть больше мерки окружно­ сти талии на 3—4 сантиметра, ширина может быть различной. Средняя ширина готового пояса 3—3,5 сантиметра. Для проч­ ности и упругости внутрь пояса рекомендуется вставлять вы­ строченную прокладку из двух-трех слоев парусины или другой прочной тонкой ткани. Лицевая сторона пояса пришивается к юбке на машине, а нижняя — вручную. Предварительная сметка пояса и юбки в та­ лии делается со стороны юбки, юбка в боках припосаживается. Застежка оформляется на крючки и воздушные нитяные петли. К о р с а ж . Для корсажа можно использовать специальную фабричную корсажную ленту или изготовить ее из парусины и обтянуть полоской сатина. Длина корсажа должна быть равна мерке окружности талии. Один конец корсажа прикрепляется булавкой к краю прорешки задней части юбки, другой не дол­ жен доходить на 2,5—3 сантиметра до края передней части. На­ метку делают со стороны юбки. Бока слегка припосаживают. К краям корсажа пришивают крючки и металлические петли. Прорешка застегивается на крючки и зоздушные петли. Низ юбки выравнивают в окончательной примерке. Делают это так. Берут линейку, ставят на пол и отмечают нужную длину юбки мелом (женщина в это время медленно поворачивается). Низ юбки подшивают потайными стежками или «козликом». Юбка утюжится сначала с изнанки, а затем с лицевой сто­ роны через влажную тряпку. ПРЯМАЯ ЮБКА С БАНТОВОИ СКЛАДКОЙ

(рис. 22) Такие юбки можно шить из ткани в одно полотнище при ши­ рине в 1 метр 40 сантиметров (трико, сукно, бостон). Построение чертежа выкройки этой юбки отличается от пре­ дыдущего тем, что линия бокового шва совсем не обрисовывает­ ся. На чертеж сетки наносятся задняя, боковая вытачки и про­ изводится расчет байтовой складки. При раскрое шов распола­ гается в одной из складок, чаще всего в левой. Здесь же, в склад­ ке, обрабатывается застежка. Схема раскроя прямой юбки с байтовой складкой показана на рис. 23.

3

Как научиться шить и кроить

33

складкой.

Рис. 22. Прямая юбка с байтовой

ОБ+ 2

с байтовой складкой,

Рис. 23. Схема раскроя прямой юбки

»К

О

о*

3

3*

35

Рис. 25. Юбка покроя «солнце».

Сгиб ткани, поперечная„ткань

ЮБКА СО ВСТРЕЧНОЙ СКЛАДКОЙ

(рис. 24) Прямоугольник для построения выкройки чертится так же, как для юбки с байтовой складкой. Бок переда расширяется внизу на 6—8 сантиметров, бок спинки на 4—6 сантиметров. Чтобы встречная складка внизу не расходилась, глубина ее внизу должна быть меньше, чем вверху. Это достигается тем, что проводится линия откоса. При раскрое юбки припуск на складку (10—14 сантиметров) отсчитывается от сгиба ткани до первоначальной линии сетки, а силки прокладываются по линии откоса. Глубина передней вытачки (2,5 сантиметра) уйдет в складку. Технология пошива та же, что и юбки с бантовой склад­ кой. КЛЕШЕВЫЕ ЮБКИ ЮБКА

«СОЛНЦЕ»

(рис. 25) Для такой юбки необходимы следующие мерки: окружность талии 39 см, длина юбки — 70 см. Выкройка юбки покроя «солнце» необязательна. Все расче­ ты можно производить непосредственно при раскрое ткани.

I—---------- длина юбки = 70 ----------------ч

Рис. 26. Юбка покроя «полусолнце».

36

Ткань складывается вчетверо с таким расчетом, чтобы длины ее хватало на длину юбки и подшив ее .(для этого внизу остав­ ляется 3—3,5 сантиметра) плюс припуск на расчет угла талии. При недостаточной ширине материала к боковым частям притачивают клинья. Швы располагают посередине переда и спины. Для расчета талии от вершины угла сложенной ткани вправо и вниз отмеряется одна третья часть окружности талии минус 1 (ОТ 1) I—---- И , то есть: 39 : 3 = 1 3 см, 13—1= 12 см. От руки при помощи сантиметра и мела проводится дуга (ли­ ния талии) и вниз откладывается мерка длины юбки при помо­ щи сантиметра, проводится линия низа. Клешевые юбки обязательно нужно оттянуть по косой горя­ чим утюгом или подвесить на некоторое время для оттягивания на вешалку. Выравниваются клетевые юбки с помощью мела и линейки по фигуре, а не на столе. Лишняя (оттянувшаяся) часть ткани подрезается, и юбка не будет вытягиваться во время коски.

Рис. 27. Чертеж юбки «три четверти солнца».

ЮБКА «ПОЛУСОЛНЦЕ»

(рис. 26) Расчет талии для такой юбки производится следующим об­ разом. От вершины угла сложенной вдвое ткани вправо и вниз отмеряются две трети окружности талии минус 2, то есть: Уз=39 : 3 = 1 3 см, 0,5 л т алии 7 з = 1 3 X 2 = 2 6 -2 = 2 4 см. Линия талии обрисовывает­ ся дугой. Вниз от нее отме­ ряется мерка длины юбки. Такая юбка может иметь один и два шва. Располагать их можно спереди, сзади и на боках. ЮБКА «ТРИ ЧЕТВЕРТИ СОЛНЦА»

(рис. 27) Юбка имеет красивый клеш с равномерными фалдами-рас­ трубами. Для расчета талии от вер­ шины угла нужно отложить одну треть мерки окружности талии плюс 4 сантиметра, то есть: 39 : 3= 1 3 см, 1 * - 15 -20- + Рис. 28.

—

15-20 -Л

1 3 + 4 = 17 см. Низ вычерчивается на ткани с помощью мела и санти­ метра согласно мерке длины.

Расчет восьмишовной юбки с равными клиньями.

ВОСЬМИШОВНАЯ ЮБКА С РАВНЫМИ КЛИНЬЯМИ

(рис. 28) Чтобы сшить такую юбку, достаточно сделать расчет одного клина и по нему скроить все восемь. Но прежде необходимо из­ мерить и записать полные мерки окружности бедер, то есть в нашем примере: окружность талии — 80 см, окружность бедер — 104 см, длина юбки — 75 см.

Клин вычерчивается следующим образом: проводится сред­ няя (осевая) линия клина, помечаются линии талии, бедер, низа.

38

Расчет клина в талии: мерка окружности талии делится на число клиньев, то есть: 80 : 8= 1 0 см. Расчет клина по линии бедер: к мерке окружности бедер при­ бавляется 10 сантиметров на свободное облегание, то есть: 104+10=114 см.

114:8= 14,5 см (ширина клина по линии бедер). Ширина клина в талии и по линии бедер делится поровну от средней линии. Расширение (расклешка) клина внизу может быть различ­ ным и зависит от ширины ткани и желания закройщика. Подобным образом производятся расчеты юбок, состоящих из 6—10—12 и более клиньев. При раскрое клиньев необходимо делать припуски на швы. ЮБКА СО СКЛАДКАМИ ОТ ПОДРЕЗОВ

(рис. 29). Юбка со складками от подрезов нарядна, удобна. Такой фа­ сон рекомендуется для всех фигур, в том числе и для полных.

Рис. 29. Чертеж выкройки юбки со складками от подрезов.

39

При построении чертежа выкройки необходимы мерки (в сан­ тиметрах) : окружность талин . . . . 40 окружность бедер . . . . 52 длина юбки ...................... 75

На построенную по сетке основу юбки наносятся линии фа­ сона. Расстояние между средними складками в готовой юбке 16—20 сантиметров (для полных фигур). На чертеже от сере­ дины влево по линии бедер нужно отло­ жить 8 сантиметров и от найденной точки отмерить вверх 5—6 сантиметров. Это бу­ дет начало подреза. Конец его находится выше линии бедер на 6—7 сантиметров по боку. Расстояние менаду складками — 4 сантиметра. От подреза до низа юбки через точки 8 см и 4 см проводятся пунктирные линии. Влево от каждой из них откладывается по 1,5 сантиметра.и вверх проводятся ли­ нии откосов. Выкройка между пунктира­ ми и откосами разрезается зубцами. При раскрое юбки припуск на каждую склад­ ку составит 6—8 сантиметров. Верхняя передняя вытачка закрывается (заклады­ вается). Рис. 30. Юбка с правым карманом и складкой.

ЮБКА С ПРАВЫМ КАРМАНОМ И СКЛАДКОЙ

(рис. 30)

Для выкройки юбки с правым карма­ ном чертеж переда заготавливается в раз­ вернутом виде. Для этого нужно линии талии, бедер, низа юбки продолжить вправо и повторить все расчеты левой поло­ вины чертежа переда (рис. 31). Р а с ч е т к а р м а н а . От вытачки по линии бедер вдево отложить 10 сантиметров, от точки 10 см вверх — 4 сантиметра, от линии талии вниз по вытачке — 7 сантиметров. Точки 7 см и 4 см соединить пунктирной линией. Это будет линия сгиба кла­ пана. Ширина клапана в верхней части 4 сантиметра, в ниж­ ней — 5 сантиметров. Р а с ч е т с к л а д к и . От точки 10 см на линии бедер про­ вести пунктирную линию до низа юбки и влево по низу отме­ рить 2 сантиметра. Провести линию откоса. Особенность кроя юбки та, что перед ее кроится в разверну­ том виде. Необходимо ткань развернуть и положить лицевой стороной к себе и выкройку переда чертежом к себе. Только в этом случае перед будет иметь карман и складку оправа.

40

Припуск на складку при раскрое составит 35—16 сантимет­ ров. Нижняя сторона клапана выкраивается одновременно с передом, а верхняя притачивается отдельно. Кроится она длиннее клапана (вниз) на 12—13 сантиметров, и продолжение ее будет одной из частей мешковины кармана. Другая часть меш­ ковины притачивается к правой боковой части юбки или Еыкра-

Рис. 31. Чертеж выкройки юбки с правым карманом.

ивается за счет глубины складки. Схема раскроя переда показа­ на на рис. 31. Прежде чем выкраивать перед юбки из ткани, рекомендуется предварительно выкроить его из бумаги. КЛЕШЕВАЯ ЮБКА

В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ

(рис. 32) Для расчетов клешевой юбки в круговую складку даются мерки: окружность тал ии...........................................................40 окружность бедер . . . . • 50 длина ю б к и ...................................................................70

Количество складок может быть произвольное. Например, во всей юбке должно быть 20 складок. Поскольку ткань при раскрое складывается вдвое, то расчет нужно произвести на 10 складок. Промежуток между ними в го­ товой юбке будет равен */ю части мерки окружности талии, то есть: ОТ : 10 = 40 : 10 = 4 см.

Количество ткани, которое должно быть заложено в складку, то есть глубина складки,— 3 сантиметра. Значит, глубина всех складок равняется 30 сантиметрам. Общая мерка окружности талии теперь составит: 40 -{- 30 = 70 см. Ткань для юбки надо сложить вдвое. От угла вправо и вниз по ткани отложить 2/з части общей окружности талии минус 2 сантиметра, то есть 70 : 3 X 2 — 2 = 44.6 см.

42

С помощью мела и сантиметра обрисовывается линия талии, и от нее во все стороны откладывается мерка длины юбки — 70 сантиметров. Затем нужно обрисовать мелом дугу линии низа юбки. В случае недостаточной ширины ткани к низу юбки притачи­ ваются клинья. На 20 сантиметров ниже линии талии надо провести по ткани линию бедер. Расчет складок по линии талии проводится так: от сгиба ткани сначала отмеряется половина глубины складки— 1,5 сан­ тиметра, потом через 4 сантиметра полная ее глубина — 3 сан­ тиметра, снова промежуток в 4 сантиметра и т. д. Чередуя глу­ бину складок и промежутки между ними, отмечают их точками до конца дуги талии. В конце дуги должна остаться половина глубины одной складки, то есть 1,5 сантиметра. Расчет складок по линии бедер делается иначе. Мерку окруж­ ности бедер нужно разделить на количество складок, то есть 50:10 = 5 см. Пять сантиметров и составят промежуток между складками в готовой юбке. Далее нужно измерить дугу линии бедер и вычесть из нее мерку окружности бедер. Получим общую глубину всех складок, то есть при дуге в 102 сантиметра общая глубина будет 52 сан­ тиметра, а глубина одной складки 52: 10 = 5,2 сантиметра. По линии бедер нужно отмерить сначала половину глубины складки, то есть 2,6 сантиметра, затем промежуток в 5 сантимет­ ров, вновь полную глубину 5,2 сантиметра и промежуток 5 сан­ тиметров и т. Д. В конце дуги линии бедер останется половина глубины складки, то есть 2,6 сантиметра. "После расчетов точки глубины и ширины нужно соединить по линейке или сантиметру легкими меловыми линиями. По линиям проложить силки. Разрезав силки, заметать и заутю­ жить складки. Только после этого стачивается шов юбки и за­ метывается последняя складка. Складки застрачиваются ниже талии на 12—15 сантиметров или остаются только заутюжен­ ными. ПРЯМАЯ ЮБКА В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ

(рис. 33) На пошив прямой юбки в круговую складку расходуется ткани в ширину в три раза больше мерки окружности бедер. На­ пример, при полной окружности бедер в 100 сантиметров расход ткани составит 300 сантиметров. На юбку потребуется (при ме­ тровой ширине и длине юбки 75 сантиметров) 2 метра 40 сан­ тиметров. Ткань, предназначенную для такой юбки, разрезают по дли­ 43

не на три полотнища, стачивают их, один шов оставив несши­ тым, подшивают низ, утюжат и складывают вдвое. Для расчета складок (а их в половине юбки будет десять) используются мерки (в сантиметрах): окружность та л и и ..........................................................40 окружность б е д е р ......................................................... 50 длина ю б к и .................................• ............................... 70

Работу необходимо начать с измерения ширины сложенного вдвое полотнища ткани. Допустим, она равна 150 сантиметрам.

11

4

11

4

11

4

11

4

11

5

150т

Сги$ ткани

5,5 4

Чтобы определить, сколько ткани будет заложено в складки, то есть общую их глубину, нужно от 150 сантиметров отнять мерку окружности талии: 150 — 4 0 = 110 см, ПО: 10 = 11 см.

Таким образом, глубина каждой складки составит 11 санти­ метров. Мерка окружности талии делится на 10, и определяется про­ межуток между складками в готовой юбке. Он будет равен 4 сантиметрам. От сгиба ткани надо отмерить вправо сначала половину глу­ 44

бины складки, то есть 5,5 сантиметра, потом 4 сантиметра, за­ тем полную глубину складки 11 сантиметров, промежуток 4 сан­ тиметра и т. д. В конце полотнища должна остаться половина глубины складки — 5,5 сантиметра. Расчет складок по линии бедер производится так: от ширины полотнища ткани, сложенной вдвое, отнимается мерка окруж­ ности бедер 150 — 5 0 = 100 см. Этим определяется глубина всех складок по линии бедер: 100: 10 = 1 0 см (глубина каждой складки). Мерка окружности бедер делится на 10 для определения промежутка между складками в готовой юбке. Он будет равен 5 сантиметрам. От сгиба ткани по линии бедер отмеряется вначале половина глубины складки (5 см), потом расстояние между складками (5 см), затем полная глубина каждой (10 см), снова 5 санти­ метров и т. д. В конце должна остаться половина глубины склад­ ки — 5 сантиметров. Точки глубины и промежутков складок соединяются мело­ выми линиями, прокладываются силки. После разрезывания силков надо заметать складки, прогла­ дить их, стачать шов и заложить последнюю складку. В готовой юбке складки остаются только заутюженными или заутюженными и застроченными ниже талии на 12—15 сантиметров. ЧЕРТЕЖ ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ДАМСКОЕО ПЛАТЬЯ (рис. 34) Основой платья называется чертеж главных его частей — переда и спины, на которые потом будут нанесены фасонные линии моделей. Для построения чертежа необходимо иметь мерки (в санти­ метрах) : окружность г р у д и .......................................................48 окружность т а л и и ...........................................................40 окружность б е д е р ...........................................................52 ширина с п и н ы ............................................................... 18 длина с п и н ы ................................................................... 39 длина пере да...................................................................37 длина ю б к и ...................................................................75

Чертеж спинки и полочки платья выполняется на одном чертеже, так как конструктивные линии их должны соответство­ вать одна другой. Расчет основы дамского платья до линии бедер дан в описа­ нии построения выкройки прилегающей блузы.

45

Рис. 34. Чертеж основной выкройки дамского платья.

Расчет основы платья внизу у бокового шва дается с учетом небольшого расширения (расклешки) и равен 8 сантиметрам для переда и 8 сантиметрам для спины. ДОМАШНИЙ

ХАЛАТ

(рис. 35) Халат имеет неотрезную пропускную (цельнокроенную) цен­ тральную часть переда, широкий борт с отворотами. Остальная часть талии, переда и спинки отрез­ ная. Карманы образуются централь­ ными клиньями переда. Рукава длин­ ные, широкие, с манжетами. На основную выкройку дамского платья при разработке деталей вы­ кроек домашнего халата наносятся следующие дополнительные линии (рис. 36). П е р е д . Линия шва, рельефа, переда проводится от середины пле­ ча до вытачки на талии. Теперь пле­ чевая вытачка переместится влево от линии фасона. Для расчета кар­ мана по правой стороне нижней вы­ тачки надо отложить вниз 6—7 сан­ тиметров, а по линии бедер от вы­ тачки влево — 10 сантиметров. Вы­ ше точки 10 см откладываются еще 4 сантиметра. Точки 6, 7 и 4 см со­ единяются по линейке. Это будет верхний срез кармана. От точки 4 см надо провести пунктирную линию до низа халата и расширить, расклешить передний и боковой клинья халата на 6 сантиРис_ 35 Домашний халат_ метров каждый. Для расширения переднего клина 6 сантиметров от­ меряются влево от пунктира, для расширения бокового перед­ него клина — вправо. При раскрое переднего бокового клина не­ обходимо одновременно прикроить нижнюю часть мешковины кармана. Бочок переда лифа кроится отдельно. От откоса впра­ во на борт отмеряются 6—8 сантиметров. С п и н к а . Спинка в талии будет отрезной, с зашитыми вытач­ ками и тремя клиньями. От середины спины вправо по линии талии надо отложить 7 сантиметров, а затем обозначить глубину задней вытачки — 3 сантиметра. Пунктир центра задней вытачки продолжить до низа халата и клинья расклешить, добавив по 47

у г плеча

6 сантиметров. Расширить клинья внизу можно по желанию, уве­ личивая их до 8—10 сантиметров. Халат имеет большие отвороты и слегка завышенную горло­ вину. Обрисовка горловины показана в чертеже. Р у к а в . Расчет рукава полностью дан ранее, к блузам (рис. 9). Чертеж фигурной манжеты показан па рис. 37.

Рис. 37. Чертеж фигурной манжеты. ХАЛАТ ДЛЯ РАБОТЫ

(рис. 38) Для работы в цехах заводов, мастерских необходим халат. Халаты для работы рекомендуется шить из сатина, молескина, хлопчатобумажной диагонали. Для построения чертежа выкройки даны следующие мерки (в сантиметрах): окружность г р у д и ............................ 48 окружность талин . . . . 40 окружность бедер................................ 52 ширина с п и н ы .....................................18 длина спины.....................................39 длина переда ..................................... 37 длина хал а та......................................... 115 длина р у к ав а.....................................58

Вначале строится прямоугольник (рис. 39), длина которого будет равна мерке длины халата, а ширина — окруж­ ности груди плюс 6 сантиметров на сво­ бодное облегание, то есть: 48 + 6 = 54 см. Халат надевается па платье, блузку, поэтому припуск на свободное облегание должен быть большим, чем в платье. От линии шеи вниз до линии груди надо отложить ’/з часть окружности гру­ ди плюс 4 сантиметра: ОГ : 3 + 4 = 48 : 3 + 4 = 16 + 4 = 20 см. Линия талии отмеряется ниже линии 4

Как научиться шить и кроить

49

Рис. 38. Халат для работы.

Отложная часть Рис. 39. Чертеж выкройки халата для работы.

шеи по мерке длины спины, то есть она должна быть равна 39 сантиметрам. П о с т р о е н и е ч е р т е ж а с п и н ы . От середины спины вправо по линии груди отложить мерку ширины спины плюс 1 сан­ тиметр: 18 + 1 = 19 см.

Ширина горловины равняется части окружности груди плюс 1 сантиметр: 48 : 8 == 6 см, 6 4 - 1 — 7 см. Высота горловины составит 2 сантиметра (для всех разме­ ров) . Ширина проймы — 1и часть окружности груди плюс 2 сан­ тиметра: 48 : 4 = 12 см, 12 4 - 2 = 14 см.

4*

51

Передние и задние вытачки на талии зашиваются не до конца и образуют мягкие складки. Боковая вытачка переносится на спин­ ку и перед для дополнительных вытачек (мягких складок). Для расчета линии бедер нужно найти разницу между мерками окружности бедер и окружности груди. Половина разницы идет на расширение спины по линии бедер, другая — на расширение пе­ реда. П о с т р о е н и е ч е р т е ж а п е р е д а . Ширина горловины переда равняется !/3 части окружности груди плюс 1 сантиметр: 48 : 8 = б см, 6 + 1 == 7 см.

а Рис. 41. Домашние передники.

Высота горловины (первый росток) равна половине окружно­ сти груди плюс 1 сантиметр и отмеряется от линии груди вверх, через течку 7 см.

48 : 2 = 24 см, 24 + 1 = 25 см. От ширины спины вправо по линии шеи надо отмерить ’/3 часть окружности груди плюс 2 сантиметра: 48 : 3 = 16 см, 16 + 2 = 18 см. Линия второго ростка, равная '/г части окружности груди, про­ водится от линии груди вверх через точку 18. Расчеты плеча и верхней вытачки делаются так же, как в основе дамского лифа (рис. 6). Ширина борта для халата 4—5 сантиметров. Р у к а в (рис. 40). Ширина рукава равняется ‘/3 части окруж­ ности груди плюс 5 сантиметров, и все это умножается на 2:

Высота оката — + 3, то есть: 4

48 : 4 + 3 — 15 см. Длина ру-

кава — 58 сантиметров. Дальнейшее построение выкройки рукава можно делать по чертежу 9. В низ рукава продергивается резинка или пришивается манже­ та. Обязательная деталь халата — карманы. В о р о т н и к (рис. 39). Ширина прямоугольника для построе­ ния выкройки воротника равняется у 3 части окружности груди плюс 4 сантиметра: 48 : 3 == 16 см, 16 + 4 = 20 см. Длина прямоугольника— 10 сантиметров. От левого верхнего угла чертежа вниз нужно отложить 2 сантиметра и соединить по­ лученную точку плавной вогнутой линией с правым верхним углом. Линия низа делится пополам, а от нижнего угла вверх отклады­ вается один сантиметр. Линию низа воротника надо продолжить за сетку на 4 сантиметра. ДОМАШНИЕ ПЕРЕДНИКИ

(рис. 41) Выкройку передника нетрудно сделать по основе выкройки переда лифа. Длина передника ниже талии устанавливается с по­ мощью сантиметровой ленты. Расчеты для выкроек легко установить по чертежам 42, 43. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКЕ ДАМСКОГО ПЛАТЬЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ Приступать к моделированию мож-но только после подробного ознакомления с построением чертежей выкроек дамского платья и расчетами вытачек. Моделирование — это выбор фасона по журналу мод или соз­ дание фасона самостоятельно и перенесение его на чертеж платья, блузки, юбки. Элементом моделирования является и подбор ткани. Важно научиться переносить плечевую и тальевую (подгруд­ ную) вытачки в линии фасона. Плечевая вытачка во многих моделях платьев, блуз остается на месте. Но, в зависимости от фасона, ее можно убрать с плеча вниз, © линию талии, в пройму, бок, горловину, в подрезы, под кокетку и так далее. На плече из одной вытачки можно получить две-три маленькие, имеющие вид мягких складочек. Подгрудную вытачку в свою очередь можно перенести в плечо, бок, горлови­ ну, середину переда и так далее. Сначала нужно вытачку закрыть, то есть совместить ее линии, 53

Рис. 42. Чертеж выкройки передника Л"э 1.

Рис. 43. Чертеж выкройки передника № 2.

заколоть булавками и сделать разрез по центру вытачки от точки, куда должна быть перенесена вытачка. После выбора фасона по журналу нужно перевести его на про­ зрачную бумагу (кальку). Расчет линий фасона произ­ водится по той стороне жур­ нальной картинки, которая бо­ лее видна. Иногда для слож­ ных моделей с помощью линей­ ки или от руки на картинке проводятся те же линии, что и в основе чертежа, то есть ли­ нии середины переда, талии, шеи, груди. Кроме того, наме­ чаются две дополнительные вспомогательные линии—прой­ мы и центра вытачки. Такие линии облегчают расчеты дета­ лей фасона. Места линий и точек фасо­ на устанавливают, измеряя расстояние между складками, углами, подрезами и вспомога­ тельными линиями, и перено­ сят их на чертеж основы платья в натуральную вели­ чину. Есть такие фасоны, при разработке которых не обяза­ тельны все линии на журналь­ ной картинке, но об этом мы расскажем потом. Порядок проведения линий на журнальной картинке сле­ Рис. 44. Проведение линий дующий (рис. 44): на журнальной картинке.

1. Линия талии проводится по самой узкой части талии.

2. Линия шеи проходит через точку глубины горловины (шей­ ную ямочку) параллельно талии.

3. Линия груди находится на половине расстояния между ли­ ниями талии и шеи.

4. Линия бедер. Находится от талии на таком же примерно расстоянии, как линия груди.

5. Линия середины переда определяется по центру фасона, гор­ ловины, пуговицам.

6. Линия проймы. Прежде чем провести ее, нужно линию се­ редины переда между линиями груди и шеи разделить пополам и 55

*Щие Хладна Рас. 46. Чертеж выкройки лифа к платью с переводом плечевой вытачки в талию.

I

Рис. 47. Раскладка выкройки на ткань при переводе вытачки в талию.

ашэуоь ад

Рис• ^9. Чертеж выкройки блузки и схема раскладки на ткани,

чшмс/ш Ьунтшляд

Рис. 48. Блузка. Плечевая вытачка переведена в кокетку.

\

-----

опустить вспомогательный пунктир до проймы той стороны ри­ сунка, которую мы рассматриваем. Через точку пересечения пунктира с проймой рукава проводится линия проймы, параллель­ ная середине переда.

7. Линия центра вытачки находится на половине между линия­ ми проймы и серединой переда. На основе чертежа выкройки \ ( Р 5УШ платья проводятся две вспомогатель­ ные линии: линия центра вытачки (чеX рез центр вытачки) и линия проймы А через точку 2, справа от выступа проймы. После того как будут вырезаны де­ тали выкроек, следующая важная ра­ бота — пошив вещи. Перед пошивом и в процессе его нужно отчетливо пред­ ставлять, какие детали соединятся нижним стачным швом, какая деталь будет наложена сверху, какая присбо­ рена и так далее. Только в этом слу­ чае можно выполнить вещь точно по фасону. Остановимся на различных случаях переноса вытачек при моделировании.

X

ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ (ПЛЕЧЕВАЯ ВЫТАЧКА ПЕРЕНЕСЕНА В ТАЛИЮ)

(рис. 45) Лиф платья имеет фигурную гор­ ловину, мягкие складочки на талии и широкую клешевую юбку. На заготовленную основу чертежа лифа (рис. 46) нужно нанести точки для обрисовки горловины. Глубина выреза горловины 10— 12 сантиметров. Для фигурного выступа горловины вниз от угла основы надо отложить 6 сан­ тиметров, а влево 5,5 сантиметра. При раскрое переда лифа плечевая вытачка закрывается и переносится вниз, в талию. Мягкие складки на талии получаются из излишков ткани от верхней и тальевой вытачек. Раскладка выкроек на ткань показана на рис. 47. Рис. 50. Платье с подрезами от боковых швов.

БЛУЗКА (ПЛЕЧЕВАЯ ВЫТАЧКА ПЕРЕВЕДЕНА В КОКЕТКУ)

(рис. 48) Блузка имеет длинные рукава и небольшие кокетки от плеча. Под кокетками полочки присборены. Застежка на пуговицах. Петли выметаны в байтовой складке переда.

58

На основной выкройке блузы от конца плеча вниз, по пройме, надо отложить 8 сантиметров, от верхней точки горловины вниз, по горловине, также 8 сантиметров и полученные точки соединить по линейке. Это будет линия отреза кокетки. При раскрое блузки вытачка на кокетке закрывается, а нижняя часть ее пойдет в сборки. На бантовку (складку) от середины переда вправо от­ меряются 6 сантиметров. Схема раскладки выкроек на ткань по­ казана на рис. 49. ПЛАТЬЕ (ПЕРЕКОС ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ В БОКОВОЙ ПОДРЕЗ)

(рис. 50) Платье с подрезами от боковых швов, горловиной «каре», шес­ тишовной юбкой. Для определения положения горловины от угла сетки (рис. 51) вниз, посередине переда, следует отложить глубину горловины

Рис. 51. Чертеж выкройки лифа при переносе вытачки в подрез.

10—12 сантиметров, влево — ширину ее, 5 сантиметров. Для рас­ четов подреза на рисунке лифа фасона нужно провести вспомо­ гательные линии: талии, шеи, груди, середины переда, проймы, центра вытачки. Левая сторона картинки более видна, поэтому линии прово­ дятся, и расчет подреза делается по одной стороне рисунка. Рас­ сматривая картинку, нетрудно убедиться, что линия подреза на­ чинается между линиями груди и талии — по высоте, между ли­ ниями середины переда и центра вытачки — по ширине. Изме­ ряем расстояние на картинке между линиями талии и груди. До­ пустим, оно равно 6 сантиметрам. После этого измеряется рас­ 59

стояние от начала подреза до ближайшей линии — линии груди. Оно равно двум сантиметрам. Значит, подрез начинается ниже линии груди на !/з часть расстояния между линиями груди и та­ лии, причем ближе к линии груди. В нашей основе лифа расстояние от линии груди до линии та­ лии равно 20 сантиметрам. Отсюда ниже линии груди отмеряется до подреза 20 : 3 = 6,7 сантиметра. Измерив расстояние между линия­ ми середины переда и центра вытач­ ки, устанавливаем, что начало подреза пройдет посередине между ними. На чертеже выкройки платья про­ тив точки ‘/з помечаем точку '/г между серединой переда и линией центра вы­ тачки. Отложив от талии вверх по боку переда 6 сантиметров, соединяем по­ лученную точку с точкой У2. Это и бу­ дет линия подреза. При раскладке выкройки на ткань (рис. 52) плечевая вытачка закры­ вается, и от начала подреза к центру вытачки делается разрез. Остаток ниж­ ней вытачки и излишки ткани в под­ резе, полученные от перенесения плече­ Рис. 52. Раскладка выкрой­ вой вытачки, собираются в сборки. ки лифа на ткань. Вытачка на талии также закры­ вается. Ранее упоминалось, что вспомогательные линии можно нано­ сить не на все фасоны, однако, они помогут точно определить ме­ сто основных фасонных линий. После нескольких упражнений в моделировании женщины обычно увереннее справляются с поши­ вом вещей более сложных. ПЛАТЬЕ С ЦЕЛ Ь НО КРОЕН НЫМ ВОРОТНИКОМ (ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ В ГОРЛОВИНУ)

(рис. 53) Лиф платья имеет застежку в складках горловины, получен­ ных от перевода плечевой вытачки. Воротник цельнокроенный, от­ ложной. Юбка расклешенная. Рукав короткий, спортивный. На основном чертеже лифа (рис. 54) от угла сетки посередине переда отложить глубину горловины 10—12 сантиметров. Вверх от данной точки отмерить 4 сантиметра, влево еще 2,5—3 санти­ метра. Соединив точки 10— 12 см и 2,5 см, получим линию фигур­ ного выреза горловины. При раскрое лифа плечевая вытачка за­ крывается и разрез к ее центру делается от точки 2,5—3 см (рис. 55). Для обрисовки цельнокроенного воротника накладывается 60

линейка на нижнюю точку горловины и плечо. Выше плеча пере­ да отмеряется длина воротника, равная ширине его горловины спи­ ны (7 сантиметров). Посередине спины воротник будет сшивным. Ширина воротника 8— 10 сантиметров отмеряется под прямым углом к линии низа. Нижняя отложная часть воротника (уголок) бывает различных фасонов, обрисовывается без определенных точек, по желанию. ЗАКРЫТЫЙ САРАФАН ИЗ ШЕРСТИ (ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ В БОКОВОЙ ШОВ)

(рис. 56) Плечевая вытачка переведена в боковой шов. В боковых перед­ них клиньях юбки образованы карманы. Т -Г о

Рис. 56. Закрытый сарафан.

П 1 Г Л П .1 П

Рис. 58. Раскладка выкройки лифа на ткань.

метр. При раскрое переда плечевая вытачка (рис. 58) перено­ сится в бок. Получившуюся на ткани боковую вытачку не выре­ зают, а зашивают. Вытачки на талии лифа зашиваются. Клинья юбки внизу имеют небольшую (5—6 сантиметров) расклешку. Верхнюю часть бокового переднего клина нужно кроить отдель­ но от нижней и продолжить ее ниже линии кармана на глубину мешковины кармана (12—13 сантиметров).

62

Рис. 57. Выкройка к сарафану.

МОДЕЛИРОВАНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ СЛУЧАЯМИ ПЕРЕВОДА ВЫТАЧЕК БЛУЗКА ИЗ КЛЕТЧАТОЙ ТКАНИ

(рис. 59) Блузка имеет полудлинные рукава на манжетах. Центральная часть переда выкроена вместе с воротником по косой нити. З а ­ стежка на «молнии». Блуз­ ку украшают паты (хлясти­ ки), втачанные в пройму. На основную выкройку свободной, без боковых вы­ тачек блузы (рис. 60) на­ носятся линии фасона. Шов (рельеф) начинается на пле­ че от вытачки и заканчивает­ ся внизу на расстоянии 7—8 сантиметров от середины пе­ реда. Для обрисовки цельнокроенного воротника от верхнего угла сетки вниз по­ середине переда отмеряют­ Рис. 59. Блузка из клетчатой ткани ся 8 сантиметров, выше плеча — 7 сантиметров. Ши­ рина воротника — 8 санти­ метров. Длина разреза ни­ же точки 8 см определяется длиной «молнии». Верхняя часть воротника кроится такой же формы, что и нижний воротник. Контуры верхнего воротника показаны на выкройке пунктиром. Он заканчивается ниже «молнии». ПЛАТЬЕ

СО ВСТАВКОЙ

(рис. 61) Платье из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с боль­ шими отворотами и вставкой, отрезное по талии. Юбка прямая, с односторонней складкой сзади, опереди накладные карманы. Рекомендуется для полных фигур. На основной выкройке дамского платья (рис. 62) наносятся следующие точки для расчета отворотов. Верхнюю точку горло­ вины переда надо продолжить вправо на 9 сантиметров, вверх от точки 9 см отложить 1 сантиметр и от точки глубины горловины вправо —■1 сантиметр. Ширина отворота внизу 4 сантиметра. Точки соединяются от руки так, чтобы получилась фигурная ли­ 64

ния отворота. Передние и задние вытачки на талии лифа и юбке зашиваются. Припуск на заднюю складку составляет 5—6 сантиметров от сгиба ткани. Юбка прямая. Для такой юбки внизу используются

Рис. 60. Чертеж выкройки блузки.

точки, полученные при расчете бедер, то есть ОБ — ОГ==52—48— 4 см. Половина разницы (2 сантиметра) идет на расширение пе­ реда в боку по линии бедер, другая — для расширения спины по линии бедер. Расчет карманов дан в чертеже. НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ, НЕОТРЕЗНОЕ В ТАЛИИ

(рис. 63) Перед и спинка платья, неотрезные в талии. Юбка прямая, со складкой спереди. Средние части полочек присборены, ниже их 5

Как научиться шить и кроить

65

подрез и боковые части юбки на бедрах отделаны защипками, или несколькими рядами наружной строчки. Рукав полудлинный, узкий. Рекомендуется для всех размеров. Для построения выкройки платья берется основа чертежа и производятся следующие изменения (рис. 64). С п и н к а . От середины спины по талии вправо отмеряется вытачка глубиной в ! сантиметр. Она уйдет в центральный шов спинки. Через 8 сантиметров от нее оформляется вытачка глуби­

ной в 2 сантиметра. Для нанесения воротника-стойки от верхней точки плеча вверх отмеряются 4 сантиметра, влево— 1 санти­ метр. Точка 1 см плавной линией соединяется с плечом спины. Высота стойки посередине спины — 4—5 сантиметров. П е р е д . От верхнего угла сетки вниз, посередине переда, глу­ бина горловины берется 12 сантиметров. Для оформления стойки от плеча вверх нужно отложить 4 сантиметра, вправо — 1 сан­ тиметр. Линию проходного шва рельефа начать от второго рост­ ка на плече, а затем уже от точки рельефа влево переместить плечевую вытачку. От середины переда влево по талии отложить 1 сантиметр на вытачку в шве складки, а остальную часть подгрудной вытачки, 2 сантиметра, отмерить через 7—8 сантиметров влево от середи66

На. складку Рис. 62. Чертеж выкройки платья со вставкой.

6

Как научиться ш ить и кроить

Посередине спины шод

ны переда. Точку 2 см соединить прямой с точкой начала релье­ фа на плече. Боковая часть переда лифа кроится ниже талии на 12 сантиметров. Верхняя часть полочек кроится ниже линии груди на 6—7 сантиметров. При раскладке на ткань разрезается в сторону плеча и раздвигается на 4—5 сантиметров, для сборок. линия плеча

линия проймы

Вытачка или припосадка. Линия локтя

Рис. 65.

У зк и й рукав.

Нижняя центральная часть полочек кроится вместе с юбкой. Спе­ реди на складку от сгиба ткани прибавляется 5—6 сантиметров. Юбка прямая, без расширения внизу. Р у к а в у платья полудлинный, узкий. Для построения вы­ кройки рукава берутся мерки (рис. 65): окружность г р у д и ................................................. 48 см длина р у к а в а .............................................................45 см окружность руки ниже л о к т я ............................26 см

Вначале нужно начертить прямоугольник, ширина которого будет равна Чз части окружности груди плюс 3 сантиметра, ум­ ноженной на 2: ^ + 3 ) Х 2 = ( 1 6 + 3 ) Х 2 = 38 см.

69

Длина прямоугольника — 45 сантиметров. Ниже линии плеча отмеряется У* часть окружности груди плюс 2 сантиметра: —+ '2 = 12 + 2 = 1 4 см.

4

1

Ширину прямоугольника надо разделить на 4 равные части. Для обрисовки оката рукава по линии переднего сгиба сверху

вниз отложить 1/в часть окружности груди плюс 2 сантиметра: — + 2 = 6 + 2 = 8 см, а по линии локтевого сгиба — 6 сан8

8

тиметрам. Прежде чем рассчитать положение линии локтя, нужно поме­ тить контуры длинного рукава и расстояние от линии проймы до низа разделить пополам. Вверх от половины отложить 1 сантиметр и провести линию локтя. Расчет рукава внизу производится так: от середины рукава влево отмеряется половина окружности руки 70

На складку

плюс 2, то есть 15 сантиметров, а вправо половина окружности руки минус 2, то есть 11 сантиметров. По линии шва задней поло­ вины делается припосадка или вытачка. ПЛАТЬЕ ИЗ КЛЕТЧАТОЙ ТКАНИ

(рис. 66) Платье из клетчатой ткани имеет прилегающий в талии лиф, вставку, выкроенную из этой же ткани вместе с цельнокроенным воротником-стойкой, расклешенную юбку со встречными складками сзади и спереди, узкий рукав. На основной выкройке платья (рис. 67) производятся следующие расчеты. Юб к а . Чтобы складки имели пра­ вильное направление, проводятся ли­ нии откосов. На глубину складок при­ бавляется по 10— 12 сантиметров от линии сгиба ткани. Боковые срезы низа платья расширяются на 8— 10 санти­ метров каждый. Вытачки зашиваются. Расчеты кармана даны в чертеже. Л и ф . Для расчетов длины вставки нужно провести на картинке дополни­ тельные линии талии, шеи, груди. Нижняя линия вставки находится на линии груди. От середины переда влево надо отложить по линии груди Риг.

1 ширину вставки, равную 4—5 санти­ метрам, и соединить линией с верхней точкой плеча. Выше плеча отклады­ вается длина воротника для горловины — 7 сантиметров. Шири­ на воротника стойки — 4 сантиметра. Вставка состоит из двух половинок, заходящих друг на друга, поэтому на бортик вправо от основы по линии груди добавляется 2 сантиметра. Плечевая вытачка перемещается вправо и уйдет под вставку. Вытачки на талии зашиваются. Верхняя половинка воротника может быть выполнена из отделочной ткани другого цвета и рисунка. (э#

Г Т л я т к р -к п р т ю м

ЛГо

ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ № 1

(рис. 68) Платье-костюм из шерсти или плотной шелковой ткани имеет прямую юбку со складкой спереди и прилегающий жакет с ориги­ нальным вырезом горловины. Жакет от талии застегивается на 3 пуговицы. Под жакет надевается вставка или легкая блузка.

72

При конструировании выкройки жакета необходимо заготовить, чертеж основы лифа до бедер, использовав следующие мерки (в сантиметрах): окружность г р у д и .................................................... 48 окружность т а л и и .................................................... 40 окружнос.ть б е д е р .................................................... 52 ширина с п и н ы .............................................................18 длина с п и н ы ................................................................ 39 длина п ереда................................................................ 3? длина рукава ............................................................ 58 длина ж а к е т а ............................................................ 52

Рис. 69. Чертеж выкройки жакета.

В основном чертеже (рис. .69) для обрисовки горловины спины от верхней точки плеча надо отложить 1,5 сантиметра и влево от точки 1,5 см — 1 сантиметр. Линию середины спины следует про­ должить на 2 сантиметра. От верхней точки плеча переда вверх отложить также 1,5 сантиметра, вправо— 1 сантиметр. Борт отмеряется вправо, за основу чертежа, выше линии та­ 73

лии на 2 сантиметра, шириной в 3 сантиметра. Влево от середи­ ны переда отмеряется также 3 сантиметра. Последнюю точку 3 см надо соединить линией с точкой 1 см на плече. Низ переда удлиняется на 1—2 сантиметра. Вытачки на талии зашиваются, а плечевая вытачка закрывается и переводится в боковой шов. ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ № 2

(рис. 70) Может быть изготовлен из недорогого трико, букле, шерсти. Состоит из юбки и жакета. Юбка прямая, со складкой сзади. Полуприлегающий жакет имеет большой воротник и карманы. Двухшовный ру­ кав. Большой лежачий воротник мо­ жет быть цельнокроенным с передом или пришивным. Для построения чертежа основы жакета необходимы следующие мерки (в сантиметрах): окружность г р у д и ............................ 48 окружность т а л и и ............................ 40 окружность б е д е р ................................ 52 ширина с п и н ы ........................ . . 18 длина с п и н ы .........................................39 длина п ереда.........................................37 длина ж а к ета........................................ 65 длина р у к а в а ....................................60

Сначала нужно начертить прямо­ угольник (рис. 71), ширина которого равна мерке окружности груди плюс 4 сантиметра на свободное облега­ ние.

48 -I- 4 = 52 см. Длина же прямоугольника равна мерке длины жакета, то есть 65 санти­ метрам. Линия груди проводится ни­ же линии шеи на Уз часть окружности груди плюс 4 сантиметра: 48

4 = 1 6 + 4 =-20 см.

3 Линии талии и бедер проводятся по правилам уже известных расчетов. Ширина спины для жакета увеличивается на 1 санти­ метр: 18 -I- 1 = 19 см.

74

От ширины спины вправо, по линии груди, надо отложить шиог рину проймы — + 1 , то есть 13 сантиметров. Задняя и боковая вытачки для полуприлегающего жакета убавляются на 1 санти­

метр. Полочки жакета захода не имеют, поэтому достаточно про­ вести линию откоса. Низ полочек удлиняется на 2 сантиметра и имеет закругление. Спинка жакета делается со швом посередине, задняя вытачка переходит в шов. Р а с ч е т к а р м а н а на п о л о ч к е : ниже талии по вытачке 75

отмеряются 4 сантиметра, а влево от точки 4 см — 11 сантиметров. До фигурного угла кармана нужно отложить 10 сантиметров и точки 4 см и 10 см соединить по линейке. Это будет верхняя ли­ ния кармана. От нее под прямым углом идет до бедер и дальше по прямой, к низу жакета, линия. Боковая ли­ ния кармана начинается ни­ же талии на 4 сантиметра и заканчивается выше угла на 3 сантиметра. Боковая часть Рис. 72. Схема раскроя пришивного кармана кроится отдельно от всей полочки. воротника к жакету № 2. Р а с ч е т цель п о к р о ­ е н н о г о л е ж а ч е г о в о р о т н и к а : от верхней точки плеча влево надо отмерить ширину горловины спины — 7 сантиметров, а вверх от точки 7 см отложить ширину воротника— 13 санти­ метров. От прямой вправо делается срез в 3 сантиметра. Плечо переда удлиняется вправо пунктиром на 14 сантиметров (ширина воротника). Соединив точки 7 см, 3 см и 14 см и линию талии, полу­ чим контуры цельнокроенного воротника. Ниж­ няя половина его будет иметь посередине шов, а верхняя может быть выкроена цельной. Воротник для жаке­ та может быть и при­ шивной. Контуры вы­ кроек передней и задней частей воротника нано­ сятся на основную вы­ кройку, переводятся резцом на другую бу­ магу и раскладывают­ ся на ткань. Середина задней части кроится по сгибу ткани. Части воротника соединяются между собой по линии плеча (рис. 72). Рас­ кладка выкроек полоч­ ки на ткань с прибав­ лением на швы изобрарис Раскладка выкройки полочки жена на рис. 73. жакета на ткань.

76

Рукав к жакету платья-костюма двухшовный. Ширина исход­ ного прямоугольника (рис. 74) равна */з части окружности груди плюс 4: 4 8 :3 + 4 = 1 6 + 4 = 2 0 см. Длина прямоугольника равна мерке длины рукава, то есть 60 сантиметрам.

От линии плеча вниз надо отложить 'Д часть' окружности груди плюс 3 сантиметра: 4 8 : 4 + 3 = 15 см. Остальная часть длины рукава делится пополам и проводится линия локтя. Высшая точка оката находится на середине прямо­ угольника. От первой вертикальной линии сетки вправо по линии локтя откладываются 2 сантиметра. От линии проймы до низа ру­ кава через точку 2 см проводится вспомогательная линия. Это будет сгиб верхней половинки рукава. Линии проймы, низа надо 77

удлинить влево на 4 сантиметра. А по линии локтя 4 сантиметра отмеряются от точки 2 см. Соединив точки, получим линию перед­ него шва. Расстояние от линии плеча до проймы справа делится на 3 ча­ сти. Верхнюю точку 7з надо сое­ динить с центром оката пункти­ ром и отметить вверх от середины его 1,5 сантиметра. Слева от ли­ нии проймы вверх откладываются 3 сантиметра и соединяются пунк­ тиром с центром оката. От сере­ дины его вверх надо отмерить 2,5 сантиметра. Соединив точки 4 см, 3 см, 2,5 см, центр ока­ та, точки 1,5 см, ’/з, 4,5 см, по­ лучим линию оката верхней поло­ винки рукава. Для обрисовки линии локтево­ го шва нужно от нижнего угла прямоугольника вправо отложить ,'/4 часть окружности груди плюс 2: 48 :4 Д- 2 = 14 см, а линию локтя удлинить вправо на 2 сантиметра. Н и ж н я я п о л о в и н к а ру­ к а в а. От линии сгиба верхней по­ ловины рукава вправо по линиям проймы, локтя и низа надо отло­ жить по 3 сантиметра и соединить точки одной линией. Ширина по­ ловинки вверху равняется 'Л ча­ сти окружности груди, а внизу меньше верхней половины на 2 сантиметра. НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕРСТИ, КРЕПА

(рис. 75) Платье состоит из лифа со слегка заниженной талией и юбки с односторонней левой складкой. Из-под лифа выходит пристеги­ вающаяся пата, в которую продергивается верхняя часть юбки в виде задрапированного банта. Задняя часть юбки прямая, с заши­ тыми вытачками. На основную выкройку лифа (рис. 76) наносятся следующие изменения. Л и ф . Горловина обрисовывается выше на 1 сантиметр. Глу­ бина горловины 12 сантиметров. Для определения места верхнего 78

уголка паты с петлей - необходимо провести на журнальной кар­ тинке дополнительные линии талии, груди, шеи, после чего без труда можно определить, что уголок начинается от линии груди. В длину для мысика откладываются 7 сантиметров, в ширину — 3 сантиметра. От талии вверх по боковому шву до начала под­ реза надо взять 9—10 сантиметров. Лиф удлиняется спереди на 3 сантиметра, в боку и на спине — на 2 сантиметра. Верхние части полочек кроятся отдельно от низа. При расклад­ ке на ткань плечевая вытачка закрывается, а снизу, делается

разрез к ее центру. Излишки ткани, полученные от перевода вы­ тачки, пойдут в сборки. Вытачки на талии зашиваются. Юб к а . Особенность кроя юбки этого платья в том, что перед кроится в развернутом виде со стороны рисунка. Юбка имеет левостороннюю складку. От середины развернутого чертежа переда юбки вправо надо отложить 15 сантиметров и провести через точку 15 см пунктир через всю длину юбки. Внизу юбки вправо от пунктира отклады­ ваются 2 сантиметра и проводится линия откоса. Левая вытачка остается на своем обычном месте, а правая обрисовывается от пунктира. При раскрое части выкройки раздви­ гаются на ткани на 15—16 сантиметров (для складки). Из верх­ ней части припуска на складку подкраивается бант к правой сто­ роне переда юбки. Бант делается расклешенным за счет перевода правой вытачки. Схема раскроя переда юбки показана на рис. 77.

79

Рис. 77. Схема раскроя переда юбки.

Рис- 76-а. Чертеж выкройки юбки

ПЛАТЬЕ ПОКРОЯ РУБАШКИ

(рис. 78) Платье имеет прямой покрой и короткие или длинные рукава. Можно носить его с поясом и без пояса. Шов спереди заканчи­ вается глубокой встречной складкой. Прямой зырез горловины отделен небольшим шалевым воротником. Для конструирования платья необходимы следующие мерки (в сантиметрах): окружность груди ........................ 48 окружность б е д е р .........................52 ширина с п и н ы .............................18 длина с п и н ы .................................39 длина п ереда.................................37 длина и з д е л и я .............................115

Вначале нужно начертить прямо­ угольник, длина которого составит 115 сантиметров, а ширина равна мер­ ке окружности груди плюс 4 санти­ метра на свободное облегание (рис. 79). Положение линии груди, талии, бедер, ширины спины остается преж­ ним и описано при построении основ­ ной выкройки. Построение чертеж а спин­ к и п л а т ь я . Ширина спины отме­ ряется больше мерки на 1 сантиметр, то есть равна 1 8+ 1= 19 см. Плечо спин­ ки для платья покроя рубашки конст­ руируется выше обычного. От верхней точки обычного плеча вверх отмеряется Рис. 78. Платье покроя рубашки.

1,5 сантиметра. От полученной точки через точку пересечения ширины спи­ ны и линии шеи проводится новая линия плеча. Длина ее рав­ няется длине прежнего плеча (14 сантиметров). Ширина проймы равна У4 части окружности груди плюс 1 сантиметр: 48 : 4 + 1 = 13 см. Боковой шов в платье-рубашке проходит посередине проймы. При обрисовке пройма спинки расширяется на 1 сантиметр за боковой шов (на рисунке он обозначен пунктиром). Расчет бокового шва платья по линии бедер производится сле­ дующим образом. Определяется разница между мерками окруж­ ности бедер и окружности груди: 52 — 48 = 4 см. Одна половина разницы, то есть 2 сантиметра, идет на рас­ ширение бокового шва спинки, другая — на расширение бокового шва переда. • 81

Силки по откосу Рис. 79. Чертеж выкройки платья покроя рубашки.

П о с т р о е н и е ч е р т е ж а п е р е д а п л а т ь я . Плечо пе­ реда проводится ниже обычного у первого ростка на 1,5 санти­ метра, у второго ростка — на 1,5 сантиметра, в конце плеча — на 1 сантиметр. Плечевая вытачка при пошиве платья зашивается на месте или переводится в боковой шов. Глубина горловины от угла чертежа равняется 10—11 сантиметрам, ширина — 4 сантиметрам,

От верхней точки плеча надо отложить 7 сантиметров и про­ вести нижшою линию воротника. Ширина воротника 7—8 санти­ метров. Боковой шов переда намечается так же, как линия бокового шва спинки. На встречную складку от середины переда вправо надо отмерить на ткани 12—14 сантиметров. Силки проклады­ ваются по линии откоса. Р у к а в (рис. 80). Рассмотрим построение чертежа выкройки короткого зауженного рукава (26 см). Вначале следует начертить прямоугольник, ширина которого составит: (— + 4 ) х 2 = + 4 ) х 2 = 40 см, \ 3 3 а длина будет равна мерке длины рукава, т. е. 26 см. Высота оката соответствует ‘А части окружности груди плюс 1 сантиметр: 48; 4 + 1 = 13 см. Для обрисовки оката по линии переднего сгиба рукава надо отложить ‘/в часть окружности груди и прибавить 2 сантиметра: 48 : 8 + 2 = 8 см, а по линии локтевого сгиба л/в часть окружности груди, то есть 6 сантиметров. Рукав внизу выкраивается более узким (на 2,5 сан­ тиметра с обеих сторон). При втачивании рукава в пройму посадка по окату незначи­ тельна.

6*

83

На складку

Рис. 81. Дамские летнее пальто.

ДАМСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПАЛЬТО, ПЫЛЬНИК

(рис. 81) Для конструирования дамского летнего пальто свободного по кроя даны следующие мерки (з сантиметрах): окружность груди . .

48 окружнось б ед ер ...........................................................52 ширина с п и н ы ................ . ............................. 18 длина спины............................

39 длина переда . . . . . . .

37 длина п ал ьто .............................■ ............................ 115 длина р у к а в а ............................................................... 60

Ширина исходного прямоугольника равняется мерке окружно сти груди плюс 6 сантиметров на свободное облегание: 48

б = 51 см,

Ширина рукава х

[пг

1

/у +4/х2 ^ 4 0

Рис. 82. Чертеж рукава к дамскому летнему пальто

7

Как научкты* шить к кроить

85

а длина — мерке длины пальто, то есть 115 сантиметрам. Линия груди проводится от линии шеи на */з часть окружности груди плюс 4 сантиметра: 48 : 3 + 4 = 20 см. Ширина спины должна быть больше мерки на 1 сантиметр. Ширина проймы откладывается вправо от ширины спины по ли­ нии груди и равняется !А части окружности груди плюс 1 санти­ метр: 48 : 4 + 1 = 13 см. Ширина горловины спины равна */в части окружности груди плюс 0,5 сантиметра: 48 : 8 + 0,5 = 6,5 см. Остальные расчеты линий и точек соответствуют расчетам основы дамского лифа. При раскрое спинки пыль­ ника на складку добавляется 5—6 сантиметров. При желании иметь низ более широким, расклешенным, чем на выкройке, можно сде­ лать дополнительный разрез от низа переда к пройме и раздви­ нуть выкройку на ткани на 5— 6 сантиметров. Разрез заканчивается, не доходя до проймы на 1 сантиметр. На спине дополнительное расклешивание достигает­ ся за счет разрезывания выкройки от низа до средины плеча спины. Выкройка раздвигается на ткани внизу на 5—8 сантимет­ ров. Борт переда имеет ширину 4—5 сантиметров. Вытачка на пле­ че зашивается. Расчеты кармана хорошо видны на чертеже. Р у к а в (рис. 82). Ширина рукава, равная 7з части окружно­ сти груди плюс 4 сантиметра, умножается на 2, то есть: 4 8 :3 = 1 6 см, (16-}-4) X 2 = 40 см. Длина рукава составляет 60, сантиметров. Точки для расчета оката рукава следующие. Сверху чертежа отмеряется 'А часть окружности груди плюс 4 сантиметра: 48 : 4 + 4 = 16 см. По линии переднего сгиба сверху надо отложить ‘А часть окружности груди плюс 2 сантиметра, а по линии локтевого сгиба только 'А часть. Рукав зауживается книзу (по 2 сантиметра с каждой стороны). Выкройка воротника изображена на рис. 83, 86

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛИФОВ С ЦЕЛЬНО КРОЕННЫМИ РУКАВАМИ ЛИФ С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ

И

ВЫТАЧКОЙ

НА ПЛЕЧЕ

(рис. 84) Для построения основы лифа с короткими цельнокроенными рукавами и вытачкой на плече необходимо снять следующие мерки (в сантиметрах): окружность г р у д и .................................................... - 4 8 окружность та л и и ........................................................... 40 длина с п и н ы ................................................................... 39 длина п е р е д а .............................................................

37 ширина с п и н ы ............................................................... 18 длина плеча-|~рукав.......................................................28

Чертим прямоугольник, ширина которого равняется мерке окружности груди плюс 3 сантиметра на свободное облегание: 48 + 3 = 5 1 ом, а длина равна мерке длины спины — 39 сантиметрам. Ниже ли­ нии шеи надо отложить ’А часть окружности груди, прибавить 3 сантиметра и провести линию груди: 4 8 :3 + 3 = 16 + 3 = 19 см.

Рис. 84. Лиф с короткими цельнокроенными рукавами и вытачкой на плече.

7*

87

Линия ширины спины проводится по мерке плюс 1 сантиметр, то есть 18 + 1 = 19 см, а горловина спины равна 7в части окруж­ ности груди плюс 0,5 сантиметра, то есть 6 + 0,5 = 6,5 сантимет­ ра, высота составляет 2 сантиметра. От линии ширины спины вправо отмеряется пройма, равная +4 части окружности груди: 4 8 : 4 = 12 см. Боковой шов в лифах с цельнокроенными рукавами нахо­ дится на середине проймы. Ширина горловины переда равна 7з части окужноети груди плюс 1 сантиметр: 48 : 8 + 1 = 7 см. Линия высоты горловины (первый росток), равная ’/а части окружности груди плюс 1 сантиметр, отмеряется от линии гру­ ди вверх через точку ширины горловины. Второй росток, рав­ ный '/2 окружности груди, отмеряется правее ширины спины на 7з часть окружности груди плюс 2 сантиметра: ОГ

3

2 = 48+ 2 = 18 см.

3

Второй росток соединяется прямой с точкой наклона плеча переда — 2 см (на линии ширины спины). Влево от второго ростка по плечу отмеряется длина плеча — 13 сантиметров. В лифах с цельнокроенными рукавами плечо и рукав спинки кроят выше обычного, а плечо и рукав полочки срезают. Делает­ ся это для того, чтобы плечевой шов подвинуть (перенести) вперед. Чтобы выкройку плеча спины поднять вверх, от верх­ ней точки горловины отмеряют 1,5 сантиметра и через точку пе­ ресечения ширины спины и линии шеи откладывают мерку дли­ ны плеча и рукава, в данном случае 28 сантиметров. Угол меж­ ду линией груди и боковым швом делится пополам, и по бис­ сектрисе его отмеряется по 3 сантиметра для спинки и переда. Точки 28 см и 3 см соединяются, по линейке пунктиром. От руки обрисовываются низ рукава и бок спинки. От верхней точки горловины переда вниз надо отложить 1,5 сантиметра, по второму ростку такж е— 1,5 сантиметра, а ниже конца плеча переда— 1 сантиметр и соединить линией точки 1,5 см и 1,5 см. От точки 1,5 см на Я ростке через 1 см проводится линия, равная мерке плеча и рукава (28 сантимет­ ров)^. Соединив конец рукава переда —28 см с точкой 3 см, обри­ совывают рукав и бок переда.

88

ЛИФ С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ БЕЗ ВЫТАЧКИ НА ПЛЕЧЕ

(рис. 85) Для построения чертежа выкройки лифа с цельнокроенными короткими рукавами без вытачки на плече воспользуемся мер­ ками основы с вытачкой на плече. Чертеж спинки одинаков с предыдущим (рис. 84). П о с т р о е н и е п е р е д а . Ширина горловины переда равняет4В

ся '/в части окружности груди плюс 1 сантиметр: " -{ -1 = 17см. Высота горловины равна !/г части окружности груди плюс

Рис. 85. Лиф с короткими цельнокроенными рукавами без вытачки.

1 сантиметр и отмеряется от линии груди вверх через точку ши­ рины горловины. Высоту горловины надо соединить с точкой наклона плеча переда—2 см (на линии спины) и влево от горловины отложить длину плеча (13 сантиметров). Плечо пе­ реда опускается по горловине на 1,5 сантиметра, от конца плеча на 1 см. Дальнейшая обрисовка рукава и бокового шва описана в предыдущем примере. Женщинам с полным высоким бюстом рекомендуется поль­ зоваться выкройкой лифа с вытачкой на плече. ЛИФ

С ОЧЕНЬ КОРОТКИМИ

ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ

(рис. 86) Для построения чертежа выкройки нужно мерки (в сантиметрах):

РУКАВАМИ

снять следующие

окружность г р у д и .................................................48 окружность талии................................................

40 89

ширина с п и н ы .........................................................

18 длина спины.............................................................

39 длина переда.............................' ...........................

37 длина п л е ч а + р у к а в ......................................... 18—20

Очень распространенными и удобными являются в настоя­ щее время платья и блузки с очень короткими цельнокроенными рукавами. Они требуют небольшого количества ткани и поэтому являются еще и экономичными. Лиф с очень короткими цельнокроенными рукавами может быть с вытачкой на плече и без нее.

Рис, 86. Лиф с очень короткими цельнокроенными рукавами и вытачкой на плече.

П о с т р о е н и е ч е р т е ж а с п и н к и . От верхнего среза пле­ ча отмерить вверх 1,5 сантиметра и через точку соединения ширины спины с линией шеи отложить мерку длины плеча и рукава, то есть 20 сантиметров. От линии груди вверх по шири/48

\

не спины отмеряется Ч& часть окружности груди = о ему и вправо откладывают еще 2—3 сантиметра. Конец рукава че­ рез точку 2—3 см от руки надо соединить с половиной проймы на линии груди. П о с т р о е н и е ч е р т е ж а п е р е д а . Плечо переда опускает­ ся по горловине и второму ростку на 1,5 сантиметра, от конца плеча — на 1 сантиметр. Точки соединяются прямыми. От второ­ го ростка влево через точку 1 см откладывается мерка плеча и рукава — 20 сантиметров.

90

От выступа проймы влево надо отложить 2—3 сантиметра и от руки обрисовать низ рукава и боковую вытачку. Основа лифа с цельнокроенными очень короткими рукавами в некоторых моделях блуз и платьев может быть и без вытачки на плече. Расчет плеча переда в этих случаях может быть сде­ лан по рис. 85. ЛИФ С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ И УДЛИНЕННОЙ ЛАСТОВИЦЕЙ

(рис. 87) Для конструирования лифа с цельнокроенными длинными рукавами и удлиненной ластовицей нужно снять следующие мерки (в сантиметрах): окружность г р у д и ................................................. окружность талии .................................................. ширина спины ......................................................... длина с п и н ы ............................................................. длина п е р е д а ............................................ длина р у к а в а .............................................................

48 40 18 39 37 57

Чертится прямоугольник, ширина которого равна мерке ок­ ружности груди плюс 3 сантиметра: 48 -р 3 = 51 см, а длина — мерке длины спины — 39 сантиметрам. Положение линии груди, проймы, горловины, спинки и пере­ да описано в предыдущем примере. П о с т р о е н и е с п и н к и . От верхней точки плеча основы чертежа вверх надо отложить 1,5 сантиметра и через точку сое­ динения ширины спины и линии шеи провести новую линию пле­ ча спины, равную по длине прежней. От нового плеча вверх под прямым углом намечается пунктир длиной в — (6 сантиметров). О

Соединив по линейке точку 6 см и конец нового плеча, от конца плеча откладывают полную мерку длины рукава — 57 сантимет­ ров. Ширина задней половинки рукава равняется ’/з части ок­ ружности груди, то есть 16 сантиметрам. Л а с т о в и ц а . От ширины спины вправо и линии выступа проймы влево по линии груди отмеряется по 1,5 сантиметра. Вниз от этих точек надо отложить по 2 сантиметра. Точки 2 см соединяются линиями с боковым пунктиром на талии. Ластовица выше линии груди поднимается на 3 сантиметра. От бокового пунктира в обе стороны на талии надо отложить поровну глуби­ ну боковой вытачки (5 сантиметров), точки ее соединить с точ­ ками 2 см. Ластовица делит вытачку на 2 части. Р а с ч е т п о д р е з а . Измеряется верхнее ребро ластовицы (7 сантиметров); от точки 2 см по боку спинки и боку переда отмеряется также по 7 сантиметров. Точку 7 см на боку спинки надо соединить с шириной рукава внизу и удлинить на 2 сантиметра. Это удлинение нижнего шва задней половинки рукава требуется для вытачки посередине линии нижнего шва.

91

Рис. 87. Чертеж выкройки лифа с длинными целыюкроенными рукавами и удлиненной ластовицей.

П е р е д о с н о в ы . Плечо у горловины второго ростка опу­ скается на 1,5 сантиметра, а в конце плеча переда — на 1 сан­ тиметр. Точки 1,5 см, 1 см соединяются линиями. От точки 1,5 см на втором ростке надо отложить вверх 1/э часть окруж­ ности груди минус 2 сантиметра: 48 : 8 — 2 = 6 — 2 = 4 см. Соединив точку 4 см с концом нового плеча, надо отложить от

Ластпдица

него мерку длины рукава — 57 сантиметров. Ширина передней половинки рукава равна ’/з части окружности груди минус 1 сантиметр: 4 8 :3 — 1 = 15 см. Для более узкого рукава в передней и задней половинках необходимо срезать вверху и внизу по 2 сантиметра. Перед раскладкой выкроек на ткань резцом из чертежа пере­ водят на другую бумагу ластовицу и одну из частей лифа — спинку или перед. Можно сразу при конструировании основы лифа с длинными рукавами заготавливать чертеж спинки от­ дельно от чертежа переда.

93

ЛИФ С ПОЛУДЛИННЫМИ РУКАВАМИ И РОМБОВИДНОЙ ЛАСТОВИЦЕЙ

(рис. 88) Для конструирования лифа с полудлинными цельнокроенными рукавами и ромбовидной ластовицей нужно снять следующие мерки (в сантиметрах): окружность г р у д и ................................................. окружность т а л и и ............................ ширина с п и н ы ..................................................... длина с п и н ы .................... длина п ереда............................................................. длина р у к а в а ....................

48 40 18 39 37 45

От верхней точки плеча спины следует отложить вверх 1,5 сантиметра и провести линию нового, повышенного плеча через точку пересечения ширины спины и линии шеи. От нового плеча спины вверх отложить '/в часть окружности груди минус 2 сантиметра: 4 8 : 8 — 2 = 4 см. Точку 4 см соединить пунктиром с концом линии нового плеча, а далее проложить линию верхнего среза задней половин­ ки рукава длиной в 45 сантиметров. Ширина задней половинки рукава внизу равна Уз части окружности груди минус 1 сан­ тиметр: 48- 3 — 1 = 15 см. Новое плечо переда проводится ниже прежнего: у горлови­ ны второго ростка на 1,5 сантиметра, в конце плеча — на 1 сан­ тиметр. От точки 1,5 см, на втором ростке надо отложить вверх ’/8 часть окружности груди минус 3 сантиметра: 48 : 8 — 3 = 3 см. Соединив точки 3 см и 1 см в конце нового плеча пунктиром, продолжают линию на длину рукава — 45 сантиметров. Ширина передней половинки рукава внизу равна 'А части окружности груди. Р а с ч е т п о д р е з а . От линии ширины спины вправо, а от выступа проймы влево надо отложить по 1,5 сантиметра. Вниз от этих точек отмерить по 2 сантиметра, а по боковому пунктиру отложить вначале 2 сантиметра, а затем 6 сантиметров. Линии, которые соединят точки 6 см и 2 см, будут линиями подрезов. Нижние точки ширины передней и задней половинок рукавов следует соединить с точкой 6 см. Боковую вытачку более 4 сантиметров делать не рекомен­ дуется.

94

Л а с т о в и ц а . Провести горизонтальную линию длиной в 8 сантиметров, через ее середину другую — длиной в 14 санти­ метров. Концы линий соединить. Получится ромбовидная ласто­ вица. Она может увеличиваться (по 1 сантиметру) или умень­ шаться в связи с изменением размеров лифа.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЛИФОВ С ЦЕЛЬ ПОКРОЕННЫМ И РУКАВАМИ МОДЕЛЬ № !. ПЛАТЬЕ СО СКВОЗНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ

(рис. 89) Платье с застежкой спереди. По низу пришита широкая оборка, заложенная крупными заглаженными складками. Боль­ шой отложной воротник платья притач­ ной. Пг груировании выкройки мод* човном чертеже платья (г>нь короткими или ког' .ами делаются следуюл. выреза горловины отмеху посередине переда и -12 сантиметрам. На шири* застежки нужно отложить :етра. В нижней части юбки с < ^ к о й борта нет. Длина оборки со складками бывает различной. В на­ шем примере она равна 20—25 санти­ метрам. Вытачки на талии застрачиваются пе на всю длину и имеют в готовой вещи вид мягких складок. Плечевая вытачка при раскрое платья закры­ вается и переводится в боковой шов. Воротник от переда и спинки кроится отдельно. Части воротника спинки и переда из чертежа переводятся резцом или вырезаются из выкройки после раскроя платья, после чего расклады­ ваются на ткань. Середина воротника располагается по сгибу ткани,а части выкроек соединяются на плечевом шве. Рис. 89. Модель № 1.

У

Рис. 90. 11ертеж выкройки к модели № 1.

МОДЕЛЬ № 2. ЛЕТНЕЕ ОТКРЫТОЕ ПЛАТЬЕ, НЕОТРЕЗНОЕ В ТАЛИИ

(рис. 91) Для изготовления выкройки нужно на чертеж основы платья с очень короткими цельнокроенными рукавами без вытачки на плече нанести изменения (рис. 92). Глубина выреза горловины— 8 сантиметров. Плечо переда от горловины срезается на 4 сантиметра. Ширина отделочного хлястика — 6 сантиметров. От середины переда влево по талии надо отложить 7 сантиметров и провести линию рельефа до хля­ стика вверху. От точки 7 см вле­ во откладывается глубина перед­ ней вытачки на талии — 3 санти­ метра. От середины вытачки про­ водится пунктир до низа платья, и центральный передний клин рас­ ширяется на 8 сантиметров, боко­ вой передний — на 5 сантиметров. От середины спины вправо по талии надо отмерить 7 сантимет­ ров, а затем обозначается вытач­ ка. От ее середины проводится пунктирная линия до низа платья, и отмеряются точки расширения клиньев. Боковые клинья начинаются ниже талии: по боку на 6 санти­ метров, сзади на 8 сантиметров, спереди на 9 сантиметров. Верхняя часть переднего кли­ на оформляется овальным высту­ пом. Таким образом, выкройка переда платья будет состоять из трех частей: центрального клина, идущего от хлястика вверху и до низа, боковой части лифа с хля­ стиком и бокового переднего клина. Выкройка спины состоит из двух частей, одна часть — лиф вместе со средним клином, дру­ гая — задний боковой клин. Выкройка платья в натуральную ве­ личину для 48 размера дана в приложении к книге. МОДЕЛЬ № 3. БЛУЗКА

(рис. 93) Имеет очень короткие рукава кимоно, завязывающийся е о ротник и планку, под которую встречена плиссированная оборка. От горловины идет подрез со сборками.

97

Рис. 92. Чертеж выкройки к модели № 2.

Для конструирования выкроики блузы нужно заготовить ос­ новную выкройку до линии бедер с короткими цеЛьнокроенными рукавами и вытачкой на плече. На чертеже переда делаются из­ менения (рис. 94). От середины переда влево, по горловине, нужно отложить 2 сантиметра и через середину вытачки провести линию подреза. Верх вытачки при раскрое за­ крывается, а низ возьмется в сборки. На планку застежки при­ бавляется 6 сантиметров. Во­ ротник-стойка с завязывающи­ мися концами кроится по до-

Рис. 94. Чертеж выкройки к модели № 3.

левой или поперечной нитке и имеет ширину в готовом виде 3—3,5 сантиметра. Полоска для сборок выкраивается шириной в 5—5,5 сантиметра также по долевой или поперечной нити. Схема раскроя переда блузки показана на рисунке 95. МОДЕЛЬ № 4. ПЛАТЬЕ ИЗ ПОЛОСАТОЙ ТКАНИ, НЕОТРЕЗНОЕ В ТАЛИИ

Ч*

(рис. 96) Перед и спинка платья неотрезные в талии, выкроены с по­ перечным расположением полос, а клапаны-карманы — с доле­ вым. На основной выкройке чертежа платья при определении ли­ ний фасона делаются следующие изменения (рис. 97).

99

С п и н к а . Задняя вытачка делится на две. В этом случае первая из них расположена на 7—8-м сантиметре от середины спины, вправо, по линии талии, а вторая — через 2—3 сантимет­ ра от первой. Для обрисовки горловины от плеча вверх нужно отмерить 3 сантиметра и влево от точки 3 см отложить 1 сантиметр. Сере­ дина спинки продолжается вверх на 4—5 сантиметров. Застежка делается сзади на «молнии».

П е р е д . От верхней точки плеча вверх откладываются 3 сантиметра, а вправо— 1 сантиметр и обрисовываются от руки плавной линией воротник-стойка и плечо переда. Глубина горловины — 4 сантиметра. Передняя вытачка делится на две. От середины переда влево по талии нужно отмерить 7—8 санти­ метров до первой вытачки. Центр второй вытачки совпадает с серединой клапана кармана. Глубина каждой вытачки 2 санти­ метра. Для расчета клапана кармана ниже талии, по вытачке, сле­ дует отложить 7 сантиметров. Ширина карм ана— 13 сантимет­ ров, длина клапана — 4 сантиметра. Расчеты нагрудного кармана показаны в чертеже. Юбка прямая, без расширения внизу.

100

1 I.

8

Как научиться шить и кроить

МОДЕЛЬ № 5. ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С ОТРЕЗНОЙ КОКЕТКОЙ И РАСКЛЕШЕННОЙ ЮБКОЙ

(рис. 98) Платье имеет отрезную кокетку спереди и сзади. Под кокет­ кой лиф и цельнокроекные короткие рукава присборены. Юбка в талии собрана в сборки, внизу имеет широкую оборку. Отделка платья — кант.

К о н с т р у и р о в а н и е л и ф а (рис. 99). На основную вы­ кройку переда лифа наносятся следующие изменения. От верхней точки горловины влево, по плечу, отмеряются 5 сантиметров. Глубина горловины 7 сантиметров. Точки 5 см я 7 см соединя­ ются овальной линией. Далее влево по плечу нужно отложить ширину кокетки, равную 7 сантиметрам, а посередине переда, вниз, отмерить 5 сантиметров. Для получения сборок ширина ру­ кава увеличивается выше плеча на б сантиметров. Длина рука­ в а — 20 сантиметров. Угл*>1, образованные линией груди и боко­ 102

вой пунктирной линией, делятся пополам. По биссектрисам нуж­ но отложить по 5 сантиметров. Эти точки определяют внизу ширину передней и задней половинок рукава. При раскрое пе­ реда вытачка на талии закрывается, а сверху от кокетки делает­ ся разрез. Излишки ткани образуют сборки под кокеткой. На основной выкройке спинки нужно отложить ширину ко­ кетки — 7 сантиметров. Сделать выемку горловины по плечу — 5 сантиметров, посередине спины — 4 сантиметра.

Сборки под кокеткой получаются за счет того, что вытачка на талии переносится вверх. Рукав расширяется выше плеча основы чертежа на 6 сантиметров. Длина его — 20 сантиметров. Ю б к а . Верхняя часть юбки кроится из 6—8 широких клинь­ ев или из прямых полотнищ, присборенных в талии. Нижняя часть, оборка, состоит из трех-пяти прямых или ко­ сых полотнищ. Оборка собирается в сборку и с верхней частью юбки стачивается внутренним швом, в середину между ними вставляется кант. Выкройка лифа в натуральную величину дана в приложении к книге. М ОДЕЛЬ № 6. ПЛАТЬЕ С КОСЫМ ВОРОТНИКОМ

(рис. 100) Платье имеет прилегающий лиф с цельнокроенными корот­ кими рукавами, десятишовную юбку. Воротник выкроен по ко­ сой нити.

8*

103

Рис. 100. Модель № 6.

Рис. 101. Чертеж выкройки лифа и воротника к модели № 6.

Плечевая вытачка на основной выкройке лифа (рис. 101) за­ крывается при раскрое и переводится в боковой шов. Горловина лифа имеет срез 4 сантиметра по линии плеча и середины спи­ ны, а спереди срезается 4 сантиметра на плече и 8 сантиметров посередине переда. Воротник кроится по косой нити после при­ мерки платья и уточнения выреза горловины. Ширина косой полосы 12—16 санти­ метров, а длина равна ок­ ружности горловины лифа плюс 25—30 сантиметров (на оформление банта). Прежде чем пришивать вы­ кроенную полосу к горлови­ не, нужно сложить ее вдвое, оттянуть по сгибу утюгом, приметать к горловине, слег­ ка припосаживая спереди и сзади. Горловина лифа вместе с воротником обрабатывается косой полоской. МОДЕЛЬ № 7. ПЛАТЬЕ С ПОЛУДЛИННЫМИ ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ РУКАВА,МИ

(рис. 102) Отрезное в талии платье имеет слегка расширенную книзу юбку. Боковые части полочек кроятся вместе с ру­ кавами. Вставка кроится из двух частей, заходящих одна за другую. На юбке спе­ реди прорезные карманы отделаны клапанами, сзади односторон­ няя складка. При конструировании модели в оснозу лифа с полудлинными цельнокроенными рукавами и ромбовидной ластовицей вносят­ ся изменения (рис. 103). С п и н к а. Линию середины спины необходимо продолжить вверх на 2 сантиметра, а плечо на 1 сантиметр и обрисовать но­ вую линию горловины. Плечо спинки при пошиве платья припосаживается или излишки в нем оформляются в небольшую вытачку. Вытачки на спинке и юбке зашиваются. К заднему по­ лотнищу юбки прибавляются 5—6 сантиметров на складку.

105

Рис. ЮЗ. Чертеж выкройки к модели № 7.

П е р е д л и ф а . От верхней точки горловины влево по плечу надо отложить 10 сантиметров, а на талии от середины переда влево хи часть окружности талии, то есть тоже 10 сантиметров. От полученной точки поровну распределяется глубина передней вытачки на талии (3 сантиметра). Течка 10 см на плече и вы­ тачка на талии соединяются прямой. Плечевая вытачка переносится влево, под линию фасона. Для определения длины вставки проводятся на журнальной картинке дополнительные линии талии, шеи, груди. Вставку нуж­ но опустить ниже линии груди на 2 сантиметра. Это наглядно видно на рисунке. Ширина вставки — 4 сантиметра на линии пле­ ча и груди. Углы вставки обрисовываются выше линии груди на 1 сантиметр. Горловина переда приподнимается на 1 сантиметр. Юб к а . Прорез кармана начинается ниже талии на 12 сан­ тиметров по вытачке и боку. Ширина клапана 4 сантиметра. Верхняя боковая часть переда юбки кроится отдельно от остальной части полотнища. Причем ниже линии кармана на 12—-13 сантиметров дается удлинение на мешковину кармана. Низ юбки, переднее и заднее полотнища, расширяются (каж ­ дое) на 5 сантиметров. Выкройка спинки лифа переводится рез­ цом на другую бумагу. Остальные части выкройки платья можно вырезать из чертежа. Выкройка лифа платья в натуральную величину дана в конце книги. РЕГЛАН Особенность кроя лифа реглан: рукав с верхними частями спинки и полочек кроится вместе и входит в горловину. Выкрой­ ка лифа реглан составляется по чертежу основного лифа с неко­ торыми изменениями. Для построения чертежа выкройки реглан необходимо снять следующие мерки (в сантиметрах): окружность г р у д и ............................ 48 окружность т а л и и .............................40 ширина спины .....................................18 длина спины ......................................... 39 длина п е р е д а ..................................... 37 длина р у к а в а ..................................... 58—45 (25 короткого)

Чертим прямоугольник, длина которого равна мерке длины спины — 39 сантиметрам, а ш ирина— мерке окружности груди плюс 3 сантиметра на свободное облегание (рис. 104): 48 + 3 = 51 см. На основе прежних расчетов отмеряются линии груди, шири­ ны спины, проймы, плечо спины, переда, обрисовываются вытачки.

107

Рис. 104, Чертеж основной выкройки лифа «реглан».

П о с т р о е н и е ч е р т е ж а с п и н к и . Плечо спинки лифа реглан начинается на 1,5 сантиметра выше обычного. Но длина его должна быть одинаковой с прежним, обычным (14 сантимет­ ров) От верхней точки нового плеча спины отмеряется вспомогаОГ п тельная точка — = 6 см. От нее через конец плеча проводится 8

линия, вначале пунктирная, а от конца плеча сплошная, равная мерке длины рукава — 58 сантиметрам. Ширина задней половин­ ки рукава равна Чз части окружности груди. Ее нужно отмерить под прямым углом к линии верхнего среза рукава. Боковой шов находится на середине проймы. Глубина проймы — 4 сантиметра. До начала проймы спинки и рукава от середины спины впра­ во по горловине откладываются 5 сантиметров. От точки 5 см до угла между линиями ширины спины и линии груди проводится прямая. И далее из угла ее нужно продолжить от руки до точки глубины проймы 4 см. На линии талии производится расчет вытачек. Глубина боко­ вой вытачки распределяется поровну от бокового пунктира и сое­ диняется сточкой глубины проймы. Контуры спинки проходят сле­ дующим образом: линия середины спины, горловина до точек 5 см, 0,5 см, угол ширины спины и линии груди, точка 4 см, боковая вытачка. От ширины спины влево по линии груди нужно отмерить 1 сантиметр, а вниз от точки 1 см отложить Ч& часть окружности груди плюс 1 сантиметр, то есть: 48 : 8 -ф- 1 = 7 см. От угла между линиями ширины спины и груди проводится вогнутая линия до точки 7 см и далее по линейке к нижней точке ширины рукава (16 см). Задняя половинка рукава и плечо спинки составляют, таким образом, одну часть. Контуры ее проходят че­ рез точки 5 см, 1,5 см, конец плеча спины, 58 см, 16 см, 7 см. П о с т р о е н и е ч е р т е ж а п о л о ч к и . Плечо полочки в основе лифа реглан проходит ниже обычного у горловины и вто­ рого ростка на 1,5 сантиметра, в конце плеча на 2 сантиметра. От точки 1,5 см на втором ростке отмеряется вверх ’/8 часть окружно­ сти груди минус 1 сантиметр: 48 : 8 — 1 = 5 см. Это будет вспомогательная точка для определения направле­ ния передней половинки рукава. Точка 5 см соединяется пункти­ ром с концом нового плеча, а далее отмечается мерка длины ру­ кава — 58 сантиметров. Ширина передней половинки рукава рав­ няется Vз части окружности груди минус 1 сантиметр: 48 : 3 — 1 = 15 см. От середины переда влево, по горловине, надо отложить 5 сантиметров и соединить линией с углом выступа проймы и 109 Ш

линии груди при закрытой вытачке. Контуры полочки проходят по линии середины переда, точке 5 см, углу выступа проймы и линии груди, боковой вытачке, линии талии. От выступа проймы вправо нужно отмерить 1 сантиметр, а вниз от точки 1 см опустить пунктир, равный )к части окружности груди плюс 1 сантиметр: 4 8 : 8 + 1 = 7 см. От угла до точки 7 см проводится вогнутая линия, а далее идет прямая до низа рукава. Контуры плеча и рукава определяют­ ся следующими точками: 1,5 см, 1,5 см, 2 см, 58 см; 15 см; 7 см; 5 см. При раскрое передней половинки рукава реглан плечевая вытачка обязательно закрывается. Чтобы получить отдельно вы­ кройки рукава, переда к спинки, необходимо одну из половинок, например спинку, перевести резцом на другую бумагу или заготовить их на разных чертежах. БЛУЗКА РЕГЛАН (рис. 105) По основной выкройке лифа рег­ лан можно конструировать блузки и платья различных моделей с длинны­ ми, полудлинными и короткими рука­ вами. При конструировании блузки реглан свободного покроя с корот­ кими рукавами и шалевым цельнокроенным воротником необходимо снять следующие мерки (в сантимет­ рах): окружность г р у д и .......................................................48 окружность бедер.......................................................... 52 ширина с п и н ы ...............................................................18 длина с п и н ы ...................................................................39 длина б л у зк и .................................................................. 58 длина р у к а в а .................................................................. 25

Для получения выкройки вычерчивается прямоугольник (рис. 106), ширина которого равна мерке окружности груди плюс 3 сантиметра на свободное облегание: 48 + 3 = 51 см, а длина равна мерке длины блузки — 58 сантиметрам. по ♦

По основным расчетам лифа реглан вычерчиваются линии пле­ ча, переда, спины и обрисовывается пройма. Длина рукава — 25 сантиметров — отмеряется от концов нового плеча переда и спинки. Для блузы свободного покроя от бокового пунктира вни­ зу на расширение вещи нужно добавить по 3 сантиметра. От линии откоса вправо откладывается ширина борта — 3 сан­ тиметра, Контуры цельнокроенного шалевого воротника прохо­

дят по линии борта, через точки 10 см, У см, горловине переда до соединения с полочкой. Воротник выкраивается вместе с полоч­ ками. Линия рукава переда находится ниже, чем в чертеже осно­ вы, и начинается от точки глубины горловины.

111

ПЛАТЬЕ РЕГЛАН (рис. 107) Платье состоит из лифа и юбки. Полудлинные рукава обра­ зуют спереди кокетку, переходящую в цельнокроенный отложной воротник. Полочки кроятся из двух частей и вверху — на застеж­ ке. Юбка со встречной складкой. Па основную выкройку лифа реглан (рис. 108) наносятся сле­ дующие изменения: от концов пле­ ча переда и спинки нужно отло­ жить мерку полудлинного рука­ ва—45 сантиметров. От угла сет­ ки, вниз, посередине переда, от­ кладывается глубина горлови­ ны — 10 см, на бортик вправо добавляются 2 сантиметра, а вле­ во на ширину горловины — 3 сан­ тиметра. Для определения длины бор­ тика нужно провести на рисунке вспомогательные линии талии, шеи, груди. Бортик заканчивается ниже линии груди между линиями талии и груди. Для определения его длины измеряется все расстоя­ ние между этими линиями и от конца бортика до ближайшей ли­ нии — линии груди. .Например, все расстояние — 7 сантиметров, а от конца бортика до линии груди — 2 сантиметра или 2/7 части расстоя­ ния между линиями груди и талии, ближе к линии груди. Расчет дли­ ны бортика на выкройке в натуральную величину ведется сле­ дующим образом. Пусть расстояние от линии груди до талии — 20 сантиметров. Узнаем ’Л часть, а затем части от 20 санти­ метров, то есть: 20 : 7 X 2 = 5 ,6 см. Значит, бортик ниже линии груди на 5,6 сантиметра. Нижняя часть рукава, образующая кокетку, обрисовывается от точки 3 см и угла выступа проймы и линии груди. Линия кокетки проводится при закрытой вытачке. Контуры воротника и построение выкройки юбки показаны в чертеже.

112

Сгиб ткани или шо8

\^2>

Рис. 108. Чертеж выкройки к платью реглан.

содержание О бщ ие сведения

об и зго то вл ен и и чер теж ей вы кр о ек

ж ен ского легкого п латья

Снятие м е р о к .................... ....................................... ..... , , . . Построение выкройки дамского лифа на нормально сложен­ ную фигуру . . . ............................................................ Построение выкройки лифа на сутулую (наклонную) фигуру . Построение выкройки лифа на перегибисто сложенную фигуру

5

С

12 13

Блузы . . . .

15 23

Прямая юбка с двумя швами . .................................................. Расклешенная юбка с бантовой складкой ................................... Прямая юбка с бантовой с к л а д к о й ............................................. Юбка со встречной с к л а д к о й ...................................... ....... . . Юбка « п о л у с о л н ц е » ................................... ........................................ Юбка «три четверти солнца» ............................................................. Восьмишовная юбка с равными клиньями Юбка со складками от п о д р е з о в .................... .............................. Юбка с правым карманом и с к л а д к о й ........................................ К летевая юбка в круговую с к л а д к у ........................................ Прямая юбка в круговую с к л а д к у ..................................................

29 30 33 36 38 38 38 39 40 41 44

Дамская блуза с вытачкой на Прилегающая дамская блуза с

плече(свободная) . вытачками . . . .

. .

Юбки

Ч ертеж

основной

вы кройки

дам ского

платья

Домашний х а л а т ................................................................................ Халат для работы ................................................................................ Домашние п е р е д н и к и .................................................................. , , М оделирование

по основной вы крой ке дам ского с втачны м

47 49 53

платья

рукавом

Летнее платье (плечевая вытачка перенесена в талию) . . . Блузка (плечевая вытачка переведена в кокетку) . . . . , Платье (перенос плечевой вытачки в боковой подрез) . . .

114

58 58 59

Платье с цельнокроенным воротником (перевод плечевой вы­ тачки в г о р л о в и н у ) .................................................................. ..... • Закрытый сарафан из шерсти (перевод плечевой вытачки в бо­ ковой ш о в ) ............................................................................... ..... • •

СО 62

Моделирование с различными случаями перевода вытачек Блузка из клетчатой т к а н и ............................................................ Платье со в с т а в к о й ................................................................

64 Нарядное платье, неотрезное в т а л и и ............................................. Платье из клетчатой ткани ................................................................ Платье-костюм № 1 Платье-костюм № 2 ...............................................................

74 Нарядное платье (из шерсти, к р е п а ) ..............................

78 Платье покроя р у б а ш к и .......................................................................... Дамское летнее пальто ( п ы л ь н и к )......................................................

64 65 72

81 85

Конструирование лифов с цельнокроенными рукавами короткими рукавами и вытачкой на п л е ч е короткими рукавами без вытачки на п л е ч е очень короткимицельнокроенными рукавами . . . длинными рукавами и удлиненной ластовицей . . . полудлинными рукавами и ромбовидной ластовицей

.

с с с с с

.

Лиф Лиф Лиф Лиф Лиф

87 89 89 91 , 94

Моделирование на основе лифов с цельнокроенными рукавам» Модель № 1. Платье со сквозной застежкой .........................

95 Модель № 2. Летнее открытое платье, неотрезное в талии .

97 Модель № 3. Блузка ..........................................................................

97 Модель № 4. Платье из полосатой ткани, неотрезное в талии 99 Модель № 5. Летнее платье.с отрезной кокеткой ираскле­ шенной ю б к о й 102 Модель № 6. Платье скосым в о р о т н и к о м ............................................ ЮЗ Модель № 7. Платье с полудлинными цельнокроенными р у к а в а м и ..............................................................................„ Ю5 Реглан Блузка р е г л а н ........................................................................................ Платье р е г л а н ........................................................................................

ПО 111

КАК НАУЧИТЬСЯ КРОИТЬ и ш и т ь Редактор Н . К ат кова Обложка М . З а в о д ч и к о в а Художественный редактор /О. С а к н ы н ь Технический редактор Е . С ева ст ь ян о ва Корректор Г . К о ж е в н и к о в а Подписано к печать 25/УН 1959 г. 12,4 уч.-изд. л. Бумага 60 X ^А /1б=Б,63 бумажного — 11,25 печатного листа. НС 13572. Тираж 300 000. Заказ 166. Цена 5 р. 85 к. Свердловск ул. имени Ленина, 49. Типография издательства «Уральский рабочий».

â&#x2013; ............

' I I