Revista Galaxia 224 by Aaqct Argentina

Sumario Galaxia 224- 2013/2

5 7 8 8 9 10

11 14

16 19

Información General Cuantificación del proceso activo en microcápsulas Aitex presenta un nuevo servicio de protección de la ropa frente al riesgo de lluvia Cada tesela cuenta en un mosaico Textiles inteligentes: efectos funcionales en los acabados textiles

50 54 58

Repasando Secuestrantes

Última Página

42 46

Actividades de la Asociación Asado Ritex cumple 50 años Emitex Conferencia: Hilatura de Pelos de Camélidos Conferencia: La nueva Estadística en los Sistema de Calidad Carrera de Técnico en Ennoblecimiento Textil

Artículos Técnicos Prediciendo el Color Colorantes directos: Su aplicacion y usos Una comparación de blanqueos en sarga de algodón Sistemas de información de costos y rentabilidad: ¿moda o necesidad? Aplicaciones de la nanotecnología en la industria textil Eficiencia energética, estrategia sostenible para mejorar la competitividad de las empresas Normativas y Certificaciones Ecológicas Área seca: hilos e hilados Pieza clave para una buena estampería

22 26 36 38

Editorial

Revista Galaxia Revista de la Asociación Argentina de Químicos y Coloristas Textiles Simbrón 5756 - (C1408BHJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel/Fax: 4644-3996 / 4644-7520 aaqct@aaqct.org.ar www.aaqct.org.ar Premio APTA - RIZZUTO 1967 Accesit APTA - RIZZUTO 1989 Premio APTA - RIZZUTO 1991 1º Accesit APTA - RIZZUTO 2011 - Revista Institucional 2º Accesit APTA - RIZZUTO 2011 - Nota Técnica INTI Premio APTA-RIZZUTO 2012 - Nota Técnica INTI ADHERIDA A LA FEDERACION LATINOAMERICANA DE QUIMICOS TEXTILES

Comisión Directiva Presidente Vicepresidente Secretario Prosecretario Tesorero Protesorero Vocales Titulares Vocales Suplentes Revisores de Cuentas Titulares Revisor de Cuentas Suplente

Eduardo Masini Juan Carlos Iorio Guillermo Cevasco Adrián Orlando Carlos Donalisio Roberto Brandan Sergio Altamirano Luis Iacovino Eduardo Hernandez Eduardo Coletta Fernando Ullmann Domingo Perre Edgardo Zunino Silvia Perez Vidal

Subcomisión de la Revista Director Jefe de Redacción Redacción

Roberto Bianchi Nivea Surian Patricia Arrossagaray Mario Castiglione Elsa Iglesias Fabián Moreyra Silvio Roldán Manuel Rozental AAQCT

Diseño Estudio Interactúa Agustín Pereyra - Tel: (011) 4742-9396 www.interactua.com.ar / apereyra@interactua.com.ar Impresión: Zocan Gráfica info@zocan.com.ar www.zocan.com.ar Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. Registro de la propiedad intelectual nº 1.203.976. Distribución gratuita entre los asociados. Miembro de APTA.

Guía de Anunciantes Alcesa SRL

Aloña

Ariston Chemical SRL

Arkal SA

Arsul SRL

DDColor SRL

Iliverir SRL

Ind. Químicas Celta SRL

Prosintex Química SRL

Sanyo Color SA

31 y 32

Seipac SA

Surfactan SA

Tapa

Tanatex Chemicals Arg. SA

Contratapa

TN Platex

Retirada de tapa

Tintoreria Industrial Modelo SAIC 9 Zschimmer & Schwarz SA

Artículos Técnicos

Editorial ¿Nos interesa capacitar?

Eduardo Masini Presidente

Uno de los motivos de orgullo y de constante interés para la AAQCT, por el nivel alcanzado por la misma, es sin dudas, nuestra carrera de TÉCNICO EN ENNOBLECIMIENTO TEXTIL. Este año comenzamos el ciclo lectivo con una matrícula de 40 alumnos entre ambos cursos, teniendo en cuenta los alumnos presenciales y aquellos que cursarán la carrera a distancia.

Editorial

Este hecho no deja de ser auspicioso, más aun poniéndolo en el contexto de nuestra industria y del momento en el cual se está desenvolviendo nuestra actividad. Sin embargo, analizando la composición de origen del alumnado, nos preocupa observar que la mayoría proviene de empresas de capitales extranjeros, las que ven claramente la necesidad de que su gente reciba la mayor y mejor capacitación posible. Por el lado de las empresas nacionales, hay sólo dos empresas, que manteniendo una conducta habitual de estos, años han anotado alumnos a la carrera. El resto no. Además, es interesante que prestemos atención a un hecho recurrente que preocupa a todos aquellos que nos vemos involucrados en la tarea de la capacitación textil. Salvo en lo que se refiere a las carreras de diseño de indumentaria, el resto de las carreras incluido el diseño textil propiamente dicho, está encontrándose con la realidad de la falta de inscripciones en las carreras textiles. No niego, que esta problemática ya la hemos escuchado en referencia a otras materias, tales como las dificultades que soportan en este aspecto, las universidades para mantener una matrícula adecuada, en las carreras de química o física. De todas maneras es innegable que se debe producir ese cambio cultural tan declamado, respecto a una inversión a futuro que cada empleador debe encarar. Nótese que usé la palabra inversión. Es posible que en reuniones protocolares con empresarios nacionales, coincidamos en esa apreciación y al hablar parecería que todo indicaría que vamos en ese camino pero: ¿es lo que nos muestra la realidad? G

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Socios Cooperadores Empresas

Algodonera San Nicolas S.A.

Anilchem S.R.L.

Cedini S.R.L.

Cromatex S.R.L.

Algodonera San Nicolas S.A. asn@sanico.com.ar

Guilford Argentina S.A. www.guilford.com.ar

Sedamil S.A. www.sedamil.com.ar

Alpargatas Textil S.A. www.alpargatas.com.ar

Hilado S.A. www.tnplatex.com

Seipac S.A. www.seipac.com.ar

Anilchem S.R.L. info@anilchem.com.ar

Huntsman Adv. Materials Arg. S.A. www.huntsman.com

Surfactan S.A. www.surfactan.com.ar

Aranil S.A. info@aranil.com.ar

Industrias Químicas Celta S.R.L. www.indquimcelta.com.ar

Tanatex Chemicals S.A. www.tanatexchemicals.com

Arkal S.A.

Inmobal Nutrer S.A. www.inmobal-nutrer.com.ar

Tavex Argentina S.A. www.tavex.com.ar

Australtex S.A. www.australtex.com.ar

INTI Textiles www.inti.gov.ar

Texameri S.A. www.texameri.com.ar

Cedini S.R.L.

Italcolore S.A. www.italcolore.com.ar

Tintorería Industrial Modelo S.A. www.timodelo.com.ar

Chromeco S.R.L. chromeco@sinectis.com.ar

Pastora Neuquén S.A. www.lapastora.com.ar

Tintosur S.A. tintosursa@hotmail.com

Clariant Argentina S.A. www.clariant.com.ar

Prosintex Química S.R.L. www.prosintex.com.ar

Unikrom S.A. www.unikrom.com

Colivie S.A. colivie@colivie.com

Ritex - Ricoltex S.A. www.ritexweb.com

Yersiplast S.A. www.iteva.com.ar

Colortex S.A. www.karatex.com.ar

Rontaltex S.A. www.rontaltex.com.ar

Cromatex S.R.L. cromatex_srl@hotmail.com

Sanyo Color S.A. www.sanyocolor.com.ar

Galaxia Galaxia 224 2013/2 Galaxia224 215---2013/2 2010/4

www.aaqct.org.ar www.aaqct.org.ar

Actividades de la Asociación

Asado

Vista del Salón

Presidente Masini, dirigiendo la palabra

Equipo Violeta, Ganador del encuentro de Futbol

Participantes del Torneo de Truco

El sábado 18 de Mayo, se llevó a cabo en las instalaciones del CIRSE, Círculo de Suboficiales del Ejército, situado en las inmediaciones de las Avenidas Gral. Paz y de los Constituyentes, el Asado Anual con el que la Asociación reúne a los socios con el objetivo de promover la camaradería entre sus integrantes. Fuimos unos 90 los que nos dimos cita en la reunión, que como es habitual comenzó a la mañana, donde los dos equipos identificados como siempre con los colores Violeta y Naranja, disputaron un reñido encuentro de Futbol, lo que se manifestó en el resultado final, de 5 a 4 en favor de los primeros.

www.aaqct.org.ar

Los equipos estuvieron constituídos por: VIOLETA: Ernesto Benadusi, Adrián Deluca, Adrián Orlando, Federico y Rodrigo Sánchez y Fernando Ullmann. NARANJA: Eduardo Coletta, Luis Parra, Cristian Porcopio, Luis Santos, Damián Ullmann, Edgardo Zunino. Según la opinión de los integrantes de ambos equipos, la figura del partido fue Adrián Orlando, colaborando muy eficientemente en la defensa de su equipo. En esta oportunidad le correspondió el triunfo al equipo que tenía ventajas físicas, por ser el de menor pro-

Galaxia 224 - 2013/2

Actividades de la Asociación

Nº

Empresa

Artículo

Prosintex Química S.R.L.

Una juguera

Aranil S.A.

Una cafetera

Roberto Gudas

Arkal S.A.

Una impresora

Adrián Orlando

Arkal S.A.

Una impresora

Damián Ullmann

Alcesa S.R.L.

Una parrilla eléctrica

Pedro Jurgans

Surfactan S.A.

Una máquina de café

Aletan S.R.L.

Un equipo de audio

Seipac S.A.

Una tablet

Oscar Ramírez

Sanyo Color S.A.

Un LCD 42”

Julio Pérez

Ganador

Por orden de sorteo.

medio de edad, destruyendo ese mito que dice que la experiencia sirve para lograr los objetivos. El partido fue ardorosamente disputado y se puede decir que se desarrolló limpiamente, porque se debió jugar sin árbitro, por no haber sido contratado un profesional. En un intervalo del almuerzo, el presidente EDUARDO MASINI, dirigió la palabra, haciendo referencia a algunos temas en los que está trabajando nuestra Asociación, como ser las tratativas que se están llevando

Galaxia 224 - 2013/2

a cabo con la Universidad Tecnológica Nacional para realizar cursos de Capacitación. Se refirió también al XXII Congreso Latinoamericano de Química Textil que se realizará en Medellín, Colombia organizado por ACOLTEX y auspiciado por la FLAQT. Solicitó a los socios atender con puntualidad las cuotas sociales, lo que le permite a la Asociación poder realizar toda la Capacitación que se planifica mediante Conferencias, Cursos y fundamentalmente la Carrera de Técnico en Ennoblecimiento Textil y participar de la actividades y funcionamiento de la entidad. También se refirió a lo que se está llevando a cabo para dar cabida a temas técnicos del Área Seca. En otro intervalo se llevó a cabo el sorteo de los elementos donados por empresas colaboradoras, las que se mencionan en el listado que se encuentra recuadrado. Durante la tarde se realizó el Torneo de Truco, que en esta oportunidad, contó con la participación de tres tercetos. Se consagró ganador el equipo integrado por Jorge Minuto, Elbio Pistagnesi y Oscar Ramírez, que ganó sus dos partidos a los equipos integrados, uno por Diego Gancedo y Damián y Fernando Ullmann y el otro por Adrián Deluca y Federico y Rodrigo Sánchez. Debemos destacar que la organización estuvo muy acertada y tanto el lugar como la atención fueron de muy buen nivel. Por tal motivo resaltamos la labor realizada por los integrantes de la Subcomisión de Eventos y Relaciones Públicas, a cargo de Elbio Pistagnesi y Adrián Orlando. G

www.aaqct.org.ar

Actividades de la Asociación

Ritex cumple 50 años Nuestro socio cooperador Ritex-Ricoltex ha cumplido 50 años de su fundación, lo que celebró el 22 de marzo con una emotiva reunión social junto a clientes y proveedores. En la misma se proyectó un video que relata su historia. La empresa de la familia Ekserciyan comenzó en Villa Crespo fundada por Don Yedvart venido con su familia de Turquía en los años 60, la que luego de una mudanza en el barrio se trasladó, ya con una confección importante, a San Justo en la Pcia de buenos Aires. Ese taller ya no existe, Ritex ha evolucionado transformándose en una empresa textil, altamente verticalizada, con su planta de producción en la ciudad de La Rioja con Hilandería de Anillo y Open End para

fibras celulósicas, Tejeduría de Punto circular, Tintorería de piezas e hilado y Terminación química y mecánica y con oficinas de Administración y Marketing en nuestra ciudad. Por su volumen de producción y diversidad de artículos, es sin duda uno de los líderes de nuestro mercado de tejido punto. La empresa mantiene firmemente su perfil familiar. AAQCT se congratula en felicitar a sus directores los Sres Armen y Boghos Ekserciyan y a sus hijos Axel y Andres, segunda y tercera generación de la familia, por las metas logradas y renueva su disposición a colaborar con Ritex, en todo lo que se refiera a las actividades de nuestra Asociación. G

Recordatorio

ISMAEL MASANA Lamentamos profundamente, tener que informar el fallecimiento, a la edad de 81 años, de quien fuera un técnico muy destacado de nuestra industria y un gran colaborador de nuestra Institución, a la que ingresó en el año 1956, como socio plenario Nº 64. Técnico Químico de la Escuela Industrial OTTO KRAUSSE, cursó hasta 4° año en la UBA, en la carrera de Doctorado en Química. Se inicia laboralmente en la empresa Alpargatas donde se desempeñó en el Laboratorio y en la Estampería. Posteriormente trabajó en INTA SA, Tintorería y Estampería Nueva Pompeya SA, como Jefe de Planta, Karatex SA donde es designado Director de Fábrica. Al desvincularse de la misma se desempeña como vendedor técnico en Tecnopol SRL. Finalmente es convocado por nuestra Asociación para ocupar el cargo de Secretario. Desde ese puesto, además de las tareas inherentes al mismo, agrega sus notables conocimientos técnicos, siendo muy reconocido por todos nosotros, ya que era la primera vez que ello ocurría en la AAQCT. Cuando se inicia la Carrera de Técnico en Ennoblecimiento Textil, fue uno de los primeros profesores seleccionados dictando dos materias, Tintorería y Estampado Textil, preparando los apuntes de cada materia, que en su conjunto resultó siendo un tratado que se editó bajo el título de Sinopsis del Teñido y Estampado Textil y que consta de tres volúmenes dedicados a Preparación, Teñido y Estampado. Posteriormente donó los derechos del mismo a la Asociación. Además colaboró con el resto de los profesores para diagramar sus apuntes. Participó activamente de la Mesa de Redacción de GALAXIA. En el año 2006, recibió la medalla por haber cumplido 50 años como socio. Debido a problemas de salud, debió retirarse de nuestra Secretaría y desde su casa siguió colaborando con la Asociación y especialmente con nuestra Revista. Puede descansar en paz y no será olvidado ni dejaremos de reconocer todo lo que hizo en la Asociación, ni tampoco olvidaremos al colega correcto, amable y siempre dispuesto a cualquier colaboración. G

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Actividades de la Asociación

Emitex Durante los días 14 al 16 de Mayo, se desarrolló en el Centro Costa Salguero, el 18° Salón de Proveedores para la Industria de la Confección. Denominado EMITEX/13, organizado por la Revista de Moda y Tecnología, MUNDO TEXTIL y la empresa Eventos. Como es habitual en estas exposiciones, se dieron cita una cantidad de empresas fabricantes de textiles, en sus diferentes variantes, tejidos planos, de punto, y en una variedad de terminaciones, tanto teñidos como estampados, para satisfacer las necesi-

dades de los visitantes. También estuvieron presentes los fabricantes de avíos, etiquetas y otros y maquinaria acorde con la confección. Debemos destacar el esfuerzo de nuestros colegas de Mundo Textil, especialmente de su Directora, Lic. Andrea Lippi, por la continuidad de estos eventos, como así también por haber editado en Mayo del corriente año, 2013, el N° 50 de su prestigiosa revista. G

Conferencia: Hilatura de Pelos de Camélidos

Ing. NESTOR ARGENTINO El lunes 27 de Mayo en nuestra Asociación, el Ing. NESTOR ARGENTINO, desarrolló una muy amena charla sobre el tema del título. Nos contó que en el país Colla, que comprende Perú, Bolivia y el Noroeste (NOA) Argentino, se dan varias especies de camélidos, entre las que se encuentran, Alpaca, Llama, Vicuña y Guanaco. De ellos, la Alpaca y la Llama son domesticables y la Vicuña cuando se la quiere capturar, tiene actitudes como la de correr y tirarse por un precipicio o la tensión que sufre las llega a llevar a la muerte, por no resistir su corazón esa situación. Esas dos especies se dan más en Perú y Bolivia y en nuestro país hay muy pocos ejemplares. En Argentina la mayor

Galaxia 224 - 2013/2

cantidad de camélidos es de Llama y el que se encuentra más expandido en gran parte de nuestro territorio es el Guanaco. La mayoría de los camélidos están en zonas de altura, aunque generalmente se adaptan a otros territorios como la meseta patagónica, donde es común ver Guanacos. Cuando se trata de ovejas, se habla de rebaño, mientras que en el caso de los camélidos es hato. Entre las distintas especies se producen cruzas. La esquila de estos animales debe hacerse muy suavemente, debido al estrés que sufren. En la esquila de la Vicuña, se separa la fibra gruesa de la fina. Otra razón para tener en cuenta y hacer una esquila cuidadosa es el alto valor de las fibras de estas especies en el mercado internacional. Referente al color, van desde grafito, que es negro intenso hasta un natural. Hay también melange, una línea en tonos de gris y una en tonos de beige. Las principales características de la fibra de estas razas, es que se trata de pelo y no de lana. La diferencia radica en el hecho que el pelo no tiene escamas y solamente es algo irregular, es más sedoso y más fino. Es una fibra bicapa. La misma está en el orden de los 13 a 18 mic., con lo que se pueden obtener títulos muy finos. Es más difícil de hilar que la lana, debido a que son fibras que tienen poca cohesión. En algunos casos, especialmente para el tejido de alfombras, se hacen mezclas, incorporando una cantidad de lana de un 20 a 25%. La hilatura www.aaqct.org.ar

Actividades de la Asociación

se hace por sistema de cardado. La lana tiene un rinde en el lavado de aproximadamente el 50%, estas fibras están en 80 a 85%. La cantidad de grasas que poseen es muy inferior a la que posee la lana. El procesamiento debe hacerse en equipos especiales y los volúmenes que se tratan son muy pequeños, en referencia a las otras fibras textiles. Hay algunos emprendimientos en proyecto para impulsar economías regionales, aunque aún muy incipientes.

El ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación tiene un proyecto sobre el particular. Como emprendimiento de nivel industrial, hay una empresa instalada en Trelew que procesa este tipo de fibras. Al terminar su charla, en la que contó varias experiencias personales, el Ing. Argentino mantuvo un amplio cambio de opiniones con los presentes, muy enriquecedor sobre el tema. G

Conferencia: La nueva Estadística en los Sistema de Calidad El 29 de Abril, el Prof. ÁLVARO MIRÓ, disertó en nuestro Salón de Actos sobre el tema del título. La misma fue seguida con interés por los presentes. Si bien el tema es complejo, el Prof. Miró, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, lo desarrolló en forma sumamente amena y práctica, demostrándonos que actual-

www.aaqct.org.ar

mente la Estadística es una herramienta muy útil para mejorar los niveles de calidad de los procesos industriales. El mismo además de haber dictado la materia en distintos establecimientos educacionales, tiene una larga trayectoria en la Industria Textil y ha escrito varios libros sobre el tema. Acaba de editar el 6° tomo de la colección

Galaxia 224 - 2013/2

Actividades de la Asociación

Prof. ÁLVARO MIRÓ “Control Estadístico de Procesos en la Industria Textil”, a través de www.amazon.com. Para ver los 6 editados, se debe entrar a la dirección de Amazon y en el campo de búsqueda ingresar Alvaro Miro. El 6° tomo, trata sobre el

estudio de la variabilidad entre promedios e intra muestras, que es el tema que permite entender acabadamente los gráficos de control por variables o de Shewhart. También se profundizan los sistemas de simulación de datos y ejemplos textiles mediante la operación de Excel y Minitab en esta importantísima herramienta que ayuda notablemente al dimensionamiento de los planes de control de calidad y producción. Se enfocan los temas siempre desde el punto de vista textil, utilizando para ello ejemplos reales y mostrando lo simple de su aplicación a través del software Minitab y de las planillas Excel. En el mes de Junio, estará presentando el tomo 7, que tratará sobre los sistemas de gráficos de control de Shewhart y CUSUM. G

Carrera de Técnico en Ennoblecimiento Textil El 12 de Marzo del corriente año, 2013, en las instalaciones de la Asociación Argentina de Químicos y Coloristas Textiles, dieron comienzo las clases del Año Lectivo de la Carrera de Técnico en Ennoblecimiento Textil. Los inscriptos, tanto en 1° como en 2° año son 10, mientras que cursando a Distancia lo hacen 39 alumnos entre ambos años. A continuación detallamos las materias y los respectivos profesores que serán los responsables de cada materia: PROFESORES DE LA CARRERA DOCENTE

MATERIA

Perre, Domingo Escala, Anahí Minuto, Jorge García Jorge Vazquez, María Dolores García, Jorge Fiordalisi Lucas Agüero, Sebastián Perre, Domingo García, Jorge Mentasti, Renato Mentasti, Renato Castiglione, Mario Spur, Daniel Torcisi, Isabel Castiglione, Mario Coletta, Eduardo Castiglione, Mario Sosa Antelo, Rubén

Acabado Textil Ecología Auxiliares Textiles Estadísticas y Control de Producción Estampado Textil Fibras Textiles Higiene y Seguridad Industrial Laboratorio Máquinas y Mantenimiento Tratamiento Previo Química de los Colorantes Química General, Inorgánica y Orgánica Solideces y Calidad Teoría del Color (Parte teórica) Teoría del Color (Parte práctica) Tintorería I Tintorería II (primera parte) Tintorería II (segunda parte) Procesamiento de Indumentaria

AYUDANTES DE CATEDRA DOCENTE

MATERIA

Delfosse, Denise Perez Vidal, Silvia

Ayudantía Cátedra Fibras Textiles Ayudantía Cátedra Fibras Textiles

Galaxia 224 - 2013/2

www.aaqct.org.ar

Información General

Cuantificación del principio activo en microcápsulas sobre tejidos M.C.Gutiérrez, V.López-Grimau, M.Crespi, J.Valldeperas. gutierrez@intexter.upc.edu INTEXTER (UPC) (C/Colom 15 - 08222 Terrassa) RESUMEN La aplicación de principios activos mediante microencapsulado presenta ventajas sobre los procesos convencionales, principalmente la liberación controlada del principio activo y la protección del mismo en medios inestables. En el sector textil, la técnica es ampliamente conocida a nivel de investigación y desarrollo, pero su aplicación industrial no siempre resulta sencilla. Generalmente, antes de comercializar un articulo con microcápsulas, es conveniente estudiar la forma en que se libera el principio activo durante el uso y su

www.aaqct.org.ar

influencia sobre la solidez al lavado de las prendas. En este trabajo se presenta la cromatografía de gases acoplada a la espectrofotometría de masas, ambas técnicas analíticas potentes y adecuadas para el seguimiento de los principios activos depositados en microcápsulas. El análisis se lleva a cabo directamente sobre el artículo textil, sin extracción previa, por medio de la inyección del espacio en cabeza. El empleo de estas técnicas instrumentales permite detectar el principio activo a niveles de µg/g sobre la materia textil y efectuar un seguimiento de la permanencia del mismo en la microcápsula. Cuando el principio activo es poco volátil o bien de composición química

Galaxia 224 - 2013/2

Información General

compleja, su seguimiento se efectúa a través de un marcador añadido a la microcápsula a tal efecto. INTRODUCCIÓN La microencapsulación consiste en encerrar un principio activo sólido, líquido o gaseoso, dentro de una membrana formada a partir de materiales poliméricos sintéticos o de origen natural. La tecnología de la microencapsulación se empezó a desarrollar en los años noventa. Inícialmente, sus aplicaciones se centraron en el sector farmacéutico y en el sector cosmético. Posteriormente, se aplicó también en materiales textiles. De esta forma, muchas de las nuevas aplicaciones de la tecnología de la microencapsulación pasaron a formar parte de lo que hoy se designa como “tejidos inteligentes”. Las microcápsulas se fijan sobre los tejidos por medio de resinas, quedando unidas a ellos mediante interacciones físicas y químicas. Se pueden aplicar directamente en sustratos textiles como un proceso de acabado, lo cual es una ventaja, ya que no implica cambios en la línea de producción. Las microcápsulas obtenidas por los distintos pro-

cesos tienen un tamaño que varía de 1 y 5000 µm, condicionado por el control de las distintas etapas de síntesis. La funcionalidad de las microcápsulas depende en gran parte en la membrana empleada. La elección de un polímero como membrana es función de la aplicación requerida. Según su mecanismo de actuación, las membranas se clasifican en tres grupos. En el primero, la membrana actúa como una pared estanca que retiene el contenido durante el tiempo necesario y lo libera en el momento oportuno. En el segundo caso, se trata de membranas semipermeables que permiten intercambios entre el interior y el exterior, mientras que en el tercer grupo, la función de la membrana es almacenar y proteger de manera casi permanente el principio activo del medio exterior. LIBERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS Existen tres mecanismos de liberación de los principios activos microencapsulados sobre artículos textiles: • Liberación controlada: El principio activo se libera de manera progresiva, con el uso, por acción de la temperatura, humedad o frote. Normalmente se trata de productos cosméticos o perfumes. • Microencapsulación para protección: Se basa en el mismo principio que la anterior, es decir, en proporcionar una propiedad determinada al liberarse el principio activo. En este caso concreto, se refiere a compuestos que proporcionen una protección específica para el individuo: ignífugos, de protección UV, anti-ácaros. • Microencapsulación de compatibilidad: Pertenecen a este grupo los principios activos que no se liberan, sino que se.conservan en el tejido, tales como los materiales de cambio de fase. Los materiales de cambio de fase encapsulados se solidifican ó licúan en función de la temperatura ambiente, proporcionando un efecto de termorregulación (absorción, almacenamiento y liberación de calor). En aplicaciones textiles, el mecanismo más común es la liberación de forma controlada, ya sea para proporcionar propiedades de protección o bien de otro tipo. Se emplea tanto para prendas de vestir como para

Galaxia 224 - 2013/2

www.aaqct.org.ar

Información General

y la durabilidad de la propiedad conferida, para establecer los mecanismos de absorción, para optimizar los procesos de deposición-absorción, etc. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA CUANTIFÍCACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS LIBERADOS

alfombras o tapicerías. Los materiales de cambio de fase tienen aplicaciones más específicas. Para valorar el principio activo liberado, se pueden emplear diversos métodos: 1. Absorción de las microcápsulas en la piel: La penetración del principio activo en la piel y el efecto biológico sobre la misma se pueden evaluar determinando la concentración del producto activo en un medio de cultivo acondicionado durante un determinado tiempo de incubación. Para ello, es necesario disponer de un método analítico adecuado que permita determinar la concentración del producto activo. 2. Ensayos de permanencia de los principios activos: Se aplican ensayos de solidez, principalmente la solidez al lavado doméstico, ya que este proceso es el más agresivo para las microcápsulas, teniendo en cuenta un uso cotidiano de la prenda. 3. Ensayos de eficacia de los principios activos: Se trata de comprobar si se cumplen las especificaciones establecidas. Es uno de los puntos más importantes, ya que el consumidor espera encontrar unos beneficios concretos en el textil. Este aspecto se puede evaluar mediante muy diversas técnicas, en función del efecto esperado. En cualquier caso, es importante disponer de un método analítico adecuado para el seguimiento de los distintos principios activos microencapsulados, ya sea para valorar si la liberación del mismo se realiza de la manera prevista, para conocer la permanencia www.aaqct.org.ar

Existen diversas técnicas analíticas que pueden emplearse para valorar el principio activo que se libera de las microcápsulas. Entre ellas, las más adecuadas para el seguimiento de dichos principios activos son las técnicas cromatográíicas, ya que permiten no sólo la separación de cada uno de los componentes de una mezcla, sino también su identificación y determinación cuantitativa. CONCLUSIONES La cromatografía de gases es una técnica muy potente para establecer el contenido de principios activos en microcápsulas aplicadas sobre tejidos, lo cual permite hacer un seguimiento de la liberación de dichos principios activos o bien valorar la permanencia de las microcápsulas en los tejidos. El método cromatográfico propuesto es rápido y sencillo, ya que no requiere ningún tipo de extracción u otro tratamiento previo de la muestra. El análisis cromatográfico se lleva a cabo directamente colocando el tejido en un vial cromatográfico. Así mismo, el método propuesto es muy selectivo y prácticamente libre de interferencias, puesto que la cromatografía de gases permite separar los distintos componentes de mezclas complejas, con el fin de analizarlos aisladamente por espectrometría de masas. El método es aplicable al análisis de compuestos volátiles y semivolátiles. Cuando se requiera el seguimiento de microcápsulas con principios activos no volátiles, se puede emplear también la técnica GC-MS, añadiendo un trazador dentro de la microcápsula. De está forma, se sigue la evolución de la microcápsula a través de la concentración del compuesto añadido a tal efecto. G Resumen del artículo aparecido en RIQT 209 España. Elaborado NS

Galaxia 224 - 2013/2

Información General

Aitex presenta un nuevo servicio de protección de la ropa frente al riesgo de lluvia

AITEX ha incorporado un equipo denominado TORRE DE LLUVIA cuya finalidad es simular de forma real la influencia de la lluvia sobre las prendas destinadas a cubrir dicho riesgo. Permite el estudio de la estanqueidad completa de la prenda para comprobar las características de diseño bajo condiciones estáticas. AITEX está utilizando para realizar estas pruebas un maniquí especial que presenta sensores de humedad adicionales y que ayudarán a obtener del ensayo mucha más información. La protección para el riesgo de lluvia es muy importante para determinados usuarios que durante su trabajo tienen que pasar la mayor parte del tiempo a la intemperie, tanto para uso profesional como no profesional en aquellos individuos que en general ejercen actividades al aire libre como son trabajadores de la construcción, policías y guardias civiles, vigilantes, motoristas, deportistas, etc. que son los más afectados en este sentido, ya que en caso de lluvia deben soportarla sin poder, en muchos casos, buscar refugio alguno. PRUEBAS DESARROLLADAS EN AITEX El equipo de lluvia con que se trabaja en la sede de AITEX en Alcoy está situado a más de 5 metros de distancia del suelo, de manera que ya no sólo se consigue reproducir un torrente de lluvia determinado,

Galaxia 224 - 2013/2

sino que además se reproduce el efecto de la energía mecánica de las gotas de lluvia, consiguiendo así gotas de alta energía. Se trata por tanto de un ensayo agresivo que determinará perfectamente la estanqueidad de las prendas analizadas. El equipo simula de forma real, el efecto de la lluvia sobre las prendas a ensayar, produciendo gotas de un diámetro determinado y un caudal fijo y controlando. Durante una hora se simula una precipitación muy intensa: 1000 gotas 7m2 y un caudal total de agua 450 l/m2 h. Para poder realizar el estudio de la prenda, se utiliza un maniquí de dimensiones estándar vestido con la prenda en cuestión y el cual soportará la lluvia de ensayo. El maniquí es vestido interiormente con un tipo determinado de ropa que debe presentar la suficiente hidrofilidad para que sirva de testigo de la idoneidad de la prenda de ensayo. Dicha ropa interior es la que www.aaqct.org.ar

Información General

sirve para cuantificar la superficie en porcentaje del usuario mojado después del ensayo. Después de cada ensayo, es necesario quitar del maniquí la prenda quedando por tanto al descubierto la ropa interior hidrofílica. Es entonces cuando se procede al estudio de las filtraciones en el caso que existan; se debe contabilizar la superficie mojada y si es necesario realizar fotografías para que el fabricante sepa donde existe el riesgo de mojado y pueda corregir o mejorar estas zonas. El maniquí que AITEX posee también lleva incorporados unos sensores de humedad donde se observa, a través de un software, que cierta zona ha sufrido filtración por agua, lo que permitirá obtener información adicional de en qué momento se ha producido dicha filtración, ya que para un fabricante no será lo mismo que el mojado aparezca en el minuto 2 del ensayo que en el 50, dato que no se conocería sin dichos sensores de humedad. Todas las nuevas variables que se puedan determinar a través de los sensores de humedad, permitirán realizar un estudio más exhaustivo que ayudará a los fabricantes a conocer mejor sus productos y por tanto ayudar a las mejoras necesarias para aumentar la confortabilidad final de los usuarios, que es el objetivo del Laboratorio de Confort de Aitex. NORMATIVA EXISTENTE

contra la lluvia. Los ensayos que contempla esta norma incluye, tanto al tejido como a las costuras de los productos, analizándose la resistencia a la penetración del agua y al vapor de agua. Por otra parte, la norma EN 14300:2004 “Ropa de protección contra la lluvia Método de ensayo para las prendas listas para llevar. Impacto desde arriba con gotas de alta energía”, norma armonizada para el cumplimiento cíe !a directiva 89/686/CEE, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOEU) desde Octubre del 2005 , especifica un método de ensayo para determinar la estanqueidad de la ropa de protección frente a la lluvia, utilizando un maniquí estático expuesto a lluvia artificial. Este método es aplicable para el ensayo de chaquetas, pantalones, chaquetones y conjuntos de una o dos piezas. En esta norma se describe el dispositivo de ensayo, que simula de forma real el efecto de la lluvia sobre las prendas a ensayar, produciendo gotas de un diámetro determinado y un caudal fijo y controlando: 1000 gotas /m2 con un caudal total de 450 l/m2 h. Para tener una referencia al volumen utilizado en la norma, cabe destacar que la precipitación media por año en mucho lugares de Europa Central está compendiada entre 500 l/m2 v 1000 l/m2. En algunos valores de los Alpes se pueden alcanzar hasta los 3000 l/m2 por año. A la vista de estos datos, se observa que en el ensayo se utiliza una elevada cantidad de agua, aunque si se trata de una prenda fabricada con buenos materiales, buen diseño y costuras bien selladas, puede permanecer seca interiormente después de una hora bajo un aguacero. La ventaja de una tan alta intensidad de lluvia, es que cualquier fuga aparece más rápidamente y la duración del tiempo de ensayo puede ser reducido . G Nota de AITEX España Inmaculada Luna Tel; 96.394.29.25 / 600.47.42.91 inmalc@lpbbvcomunicacion.es

Lo norma EN 343: 2003 incluye los ensayos necesarios para adaptarse a los requisitos estipulados por la directiva 86/686/CEE para asegurar la protección www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Información General

Cada tesela cuenta en un mosaico Ulrich Hanxleden de DyStar Shanghai y Dr John R. Easton DyStar Reino Unido.

Al igual que cada tesela de un mosaico contribuye al dibujo final, es necesario optimizar cada fase del proceso de tintura de las fibras celulósicas para lograr una reducción acumulativa del consumo de energía y recursos a fin de proteger el medio ambiente. Este artículo se centra en las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) para reducir la demanda de recursos para el pretratamiento y la tintura de las fibras celulósicas con colorantes reactivos. INTRODUCCIÓN El mundo está lleno de maravillas Casi todo el mundo sabe que el guepardo es el animal que más corre. Puede alcanzar 112 kilómetros por hora. Pero ¿quién sabe que el pez vela del IndoPacífico puede nadar a una velocidad de 109 kilómetros por hora? El animal más rápido del mundo es un pájaro. La velocidad de vuelo del Rabitojo Mongol (nombre científico: Hirundapus caudaculus) es de 170 kilómetros por hora. Sólo le supera el halcón peregrino. Este alcanza su máxima velocidad cuando tras elevarse a una gran altura desciende en picado por una presa a una velocidad vertiginosa de 322 km/h. Realmente increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver todo ésto con nuestro mundo textil y la necesidad de consumir menos recursos? ¿Cree que estos animales se mueven siempre a la máxima velocidad? Obviamente no. No tendría sentido desde un punto de vista económico ni les permitiría sobrevivir en la naturaleza. Sólo utilizan su máxima potencia cuando la necesitan para cazar o escapar. Aquí es donde encontramos la relación con el mundo textil. ¿Cree que nosotros usamos sólo aquellos recursos necesarios para lograr un objetivo? Si observamos el proceso de pretratamiento de los tejidos de algodón, podríamos dudar de la veracidad de esta afirmación.

Galaxia 224 - 2013/2

La distribución de tonos de los principales minoristas y marcas indica que, aproximadamente, un 30% de los colores vendidos son negro, azul marino y otros tonos oscuros. El proceso convencional de descrudado que elimina las grasas naturales, ceras, sales inorgánicas y metales pesados del algodón crudo es el típico proceso de tratamiento previo a la tintura del algodón en tonos intensos. Lamentablemente, este proceso utiliza casi la misma cantidad de agua y energía que un proceso de blanqueo convencional. El consumo de recursos en un lote de 600 Kg. para un proceso tradicional de descrudado, seguido de una tintura reactiva, aclarado y jabonado convencional es aproximadamente así: Niveles de eficacia de recursos: • Tiempo de proceso • Consumo de agua • Electricidad • Vapor

400 min 37.800 lts 34,6 kWh 0,51 toneladas

(100%) (100%) (100%) (100%)

en una relación de baño de 1:8 y un arrastre de 300%. Aquí tenemos la primera tesela del mosaico. En la mayoría de los tonos intensos, se puede realizar un biodescrudado enzimático, al menos en los tejidos de algodón sin semillas, p.ej. los elaborados con hilo www.aaqct.org.ar

Información General

de algodón peinado. El biodescrudado, que utiliza la enzima pectinasa para eliminar ceras y aceites de los tejidos de algodón, garantiza una buena capacidad de humectación de las fibras y puede, por tanto, potenciar la penetración y difusión del colorante. Sera® Zyme C-PE de DyStar también es adecuado para tejidos de poliéster/algodón. En todas las aplicaciones, el biodescrudado aporta la ventaja añadida de eliminar la necesidad de utilizar grandes cantidades de soda cáustica y ácidos en los métodos de descrudado tradicional. De este modo, se reduce significativamente la carga química de los vertidos que se originan en el proceso de descrudado. La utilización de la enzima en el biodescrudado permite el siguiente ahorro de recursos y un aumento de su eficacia (en comparación con el proceso tradicional): • 7,3% tiempo de proceso • 15,9% agua • 11,3% electricidad • 19,6% vapor

(29 min) (6.000 litros) (3,9 kWh) (0,1 toneladas)

Es un comienzo muy positivo para nuestro mosaico. El contenido de energía térmica del carbón es de 6,67 Kwh/kg. Aunque los generadores de energía alimentados con carbón son muy eficaces, se ven limitados por las leyes de la termodinámica. Sólo aproximadamente un 30% de la energía térmica del carbón se convierte en electricidad. De manera que la electricidad generada por kg. de carbón es de 0,3 x 6,67 Kwh. o 2,00 Kwh/kg. Los 3,9 Kwh. de electricidad que se pueden ahorrar corresponden a 0,58 kg de carbón o 5,73 kg de CO2 (1 kWh= 1,47 kg de CO2 aproximadamente) . Muchos de los tejidos fabricados con hilo de algodón O.E. (open end) tienen una superficie fibrilar. Esto produce una textura fibrilosa no deseada tras el proceso de tintura y acabado. Durante el ciclo vital del producto (lavado y uso), estas fibras superficiales tienden a desgastarse y prendas muy nuevas pueden parecer viejas en poco tiempo. Sin embargo, el comportamiento al desgaste de los tejidos de algodón se puede mejorar durante la fase de tintura y acabado www.aaqct.org.ar

utilizando enzimas especiales que permiten eliminar estas fibras que originan el pilling. Este proceso se denomina biopulido. No sólo evita que los tejidos de algodón se desgasten, sino que además aumenta la suavidad de las prendas y les proporciona un mejor aspecto y una mayor durabilidad. La mayoría de estas enzimas especiales, conocidas como enzimas celulasas, son sensibles al pH y sólo se pueden aplicar en medio ácido y un rango de pH limitado. Pequeñas diferencias en el valor del pH pueden producir variaciones en la calidad y en el resultado final. El proceso de biopulido más común se lleva a cabo después de la tintura. Sin embargo, controlar el matiz es más difícil ya que el proceso enzimático puede afectar también al color final. Con las enzimas celulasas desarrolladas recientemente, disponemos de una nueva opción de proceso. Estas enzimas se denominan celulasas neutras. Lava® Cell NBP de DyStar es efectiva en un pH alrededor de 6. Este es también el valor de pH en el que normalmente se inician las tinturas de colorantes reactivos y directos. Para esta tecnología de proceso avanzada (nuestra segunda tesela del mosaico) sólo se necesitan pequeños ajustes en él proceso de tintura. La enzima tiene la actividad más alta a un pH 6 y a una temperatura de 60C. La actividad de las enzimas puede neutralizarse aumentando la temperatura o el pH. Por lo tanto, un biopulido y una tintura reactiva empiezan combinando la enzima, electrolitos, colorantes y los productos auxiliares necesarios a un pH 6 y a una temperatura de 60 C. También se puede comenzar a una temperatura más baja, pero para un mejor rendimiento de la enzima, la temperatura final del tratamiento debe ser 60 C. Después de 30 - 45 minutos a 60° C, la actividad de la enzima se detiene al dosificar el álcali necesario para fijar los colorantes reactivos. Cuando combinamos el biopulido y la tintura con colorantes directos, el principio es el mismo a un pH 6 a 60° C o menos. Se trata durante 30 - 45 minutos a 60° C, se detiene la actividad de las enzimas aumentando la temperatura a 98° C. A continuación, Galaxia 224 - 2013/2

Información General

sigue el proceso normal y se añade la sal después de 10-15 minutos a ebullición. Esta combinación de procesos ahorrará, al menos, un baño de tratamiento y uno de aclarado, lo cual contribuirá a una reducción de tiempo y consumo de agua y energía. Si comparamos el biodescrudado con la enzima seguido por una tintura reactiva que incluya la correspondiente enzima para el biopulido y un jabonado-aclarado frente al proceso convencional (descrudado, teñido, jabonado-aclarado, biopulido), se pueden ahorrar los siguientes recursos: • 27% tiempo de proceso • 22% agua • 28% electricidad • 29% vapor

(130min) (9.000 litros) (10,9kWh) (0,15 toneladas)

Recuerde que todos estos cálculos y resultados se basan en una producción de 600 kg de algodón. Si suponemos que un 30% de los matices son adecuados para un proceso así y, si imaginamos además una producción diaria de 30 toneladas de algodón (o 9.000 toneladas en un año de 300 días laborales), el ahorro de agua blanda será de 135.000 litros (135 m3) al día (ó 40,5 millones de litros = 40.500 m3 al año). El ahorro de 10,9 kWh aumentará anualmente hasta 49,050 mWh ó 24,5 toneladas de carbón ó 72 toneladas de CO2. Hay que tener en cuenta que el costo de agua blanda, la eliminación de aguas residuales así como la energía, aumentará en los próximos años. ¿Qué más es posible? ¿Se pueden combinar con otros pasos del proceso? ¿Qué ocurriría con una combinación de descrudado y tintura? Llegamos a la tercera tesela de nuestro mosaico. Las grasas y las ceras del algodón tienen un punto de fusión de aprox. 70 C. Para lograr una eliminación homogénea de estas sustancias grasas, no necesitamos únicamente una temperatura más alta. Lamentablemente, las grasas y las ceras son altamente hidrofóbicas y es preciso ayudar-

Galaxia 224 - 2013/2

las a salir del algodón y emulsionarse en agua. Por lo tanto, también hay que utilizar agentes emulsionantes de gran eficacia y un producto con alto poder humectante. Al teñir prendas en máquinas de tipo Jet/Overfow, algunas estructuras textiles de algodón, como p.ej. género de punto liso pueden mostrar marcas de arrugas tras la tintura. Las marcas de arrugas se crean por el deterioro mecánico de las fibras por lo que tenemos que reducir la fricción entre fibra/fibra y entre fibra/máquina. En la tintura de tejidos de algodón crudo es imprescindible utilizar un producto con buenas propiedades de lubricación. La cantidad de metales pesados, así como de sales Ca y Mg, presentes en el algodón crudo, influirán definitivamente de forma negativa en la tintura. Se debe evitar que dichas sustancias interactúen con los colorantes y, por tanto, conviene utilizar agentes secuestrantes en el proceso de pretratamiento. Los secuestrantes actuales son eficaces para minimizar las grandes cantidades de impurezas alcalino terreas y los agentes de dispersión mantienen estos sustancias secuestradas en una dispersión estable. Por tanto, es necesario utilizar agentes secuestrantes y de dispersión altamente eficaces. Sera Gal C-RFX de DyStar combina todos estos requisitos en un solo producto. Además de las mencionadas propiedades secuestrantes, emulsionantes y dispersantes, incluye también el poder humectante y la propiedad lubrificante para prevenir las arrugas. Ahora ya podemos considerar nuestro nuevo proceso. Pero antes debemos seleccionar los colorantes reactivos adecuados. No todos los colorantes reactivos de tintura por agotamiento se pueden aplicar a temperaturas superiores a 70° C y la mayoría de colorantes reactivos de tintura en caliente no ofrecen una intensificación económica para todos los matices intensos. Afortunadamente, los colorantes Remazol Ultra RGB de DyStar son estables en las condiciones necesarias y ahora por fin podemos teñir el algodón crudo en tonos intensos con una gran reproducibilidad y la calidad deseada.

www.aaqct.org.ar

Información General

Si comparamos el consumo de recursos de nuestra combinación de descrudado/tintura con el proceso de producción tradicional, obtendremos el siguiente ahorro: • 38% tiempo de proceso • 24% agua • 28% electricidad

(150 min) (9.000 litros) (9,6 kWh)

• 38% vapor

(0,193 toneladas)

Conviene señalar que un ahorro del 38% en el tiempo de proceso puede conducir a un aumento del 38% en la productividad. G Resumen del artículo publicado en RIQT 205 España. Elaborado NS

Textiles inteligentes efectos funcionales en los acabados textiles

Por: Ing. Textil / PhD Ing. Qca. Pablo Cadavid P. Gerente Textil CLARIANT (Colombia S.A.)

Funcionalidades otorgadas por avances en la composición química de los productos utilizados en la industria textil, con énfasis en los avances en nanotecnología, donde Clariant invierte en productos innovadores que acompañen las nuevas necesidades y exigencias del mercado. Podemos decir que el 50% de los elementos que nos rodean y con los cuales tenemos mayor contacto en el día a día son textiles o, por lo menos, tienen involucrado un textil en su composición. Aviones, automóviles, oficinas, muebles, camas, baños, ropa de hogar, decoraciones, entre otros, y por supuesto el multivariado y multipropósito tema del vestuario, son ejemplos claros que nos muestran que los texwww.aaqct.org.ar

tiles tienen un gran contacto con el ser humano en su vida cotidiana. “.. .las prendas de vestir que utilizamos cubren el 80% de nuestro cuerpo y, adicionalmente, están en contacto con nuestra piel las 24 horas del día, entonces ¿porqué no ampliar la función meramente decorativa y de protección?...” Peter Brazdys especialista en Textiles Inteligentes, 2008 Galaxia 224 - 2013/2

Información General

Este cuestionamiento es tan válido que ya muchas empresas desde hace varios años han comenzado a buscar respuestas, obteniendo una nueva generación de textiles, llamados Textiles Inteligentes, con avances muy significativos en la última década. Son llamados Textiles Inteligentes aquellas fibras, sustratos o prendas, que”...pueden detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a estímulos del entorno.” En otras palabras, son aquellos textiles que poseen propiedades funcionales que se activan o reaccionan de acuerdo a su entorno y proveen a la persona que los use ventajas adicionales a las meramente decorativas y de protección. Por otro lado, es de conocimiento global que el mercado textil actual es altamente competido, en el cual la estrategia del bajo costo y de los commodities hacen que países tales como China, India y los llamados Tigres Asiáticos sean los actores principales. Lo anteríor nos lleva a pensar que nuestra industria textil en un futuro cercano, sólo podrá mantenerse con una estrategia de generación de moda, innovación, diferenciación y de alto valor agregado, que le permita acceder a los nichos de alto poder adquisitivo. En este sentido, Clariant líder mundial en especialidades químicas, ha desarrollado más de 60 productos en los últimos años, los cuales están siendo presentados al mercado, no sólo como productos químicos, sino también como conceptos aplicados, acompañados de la estrategia de introducción y de moda. El resumen de los principales y más recientes desarrollos de Clariant en productos, procesos y conceptos es: • Efectos Funcionales - Effect Labels • Productos con Nanotecnología EFECTOS FUNCIONALES - EFFECT LABELS Clariant provee actualmente 11 diferentes efectos funcionales con su respectiva etiqueta de garantía Effect Labels, con los cuales se les entregan a las empresas textiles el detalle de la aplicación, el concepto y la demostración de las funcionalidades conferidas y finalmente la estrategia de promoción a los

Galaxia 224 - 2013/2

consumidores. • Moisture Management. (Manejo de la humedad) • Rayosan® UV Protection. (Protección UV) • Soil & Stain Reléase. (Facilidad de lavado) • Wash & Wear. (Lave y use) • Repellence Protection. (Repelencia a la suciedad) • EasyWear. (Inarrugabilidad) • Rapid Dry. (Secado rápido) • Care and Comfort. (Cuidado y confort) • Easy Clean & Body Comfort. (Fácil limpieza y confort) • Easy Care & Body Comfort. (Fácil cuidado y confort) • Flame Retardant (Retardante de llamas) PRODUCTOS CON NANOTECNOLOGÍA La palabra “nanotecnología” es usada extensivamente para definir las ciencias y técnicas que se aplican a un nivel de nanoescala (un milímetro dividido un millón de veces). Estos son niveles dimensionales extremadamente pequeños que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. En síntesis nos llevaría a la posibilidad de fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. Podemos definir nanotecnología como el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia en una dimensión minúscula de átomos y moléculas donde se demuestran fenómenos y propiedades totalmente nuevos. Por lo tanto, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos, con propiedades únicas. La actuación de Clariant en el mercado de la nanotecnología espera llegar al consumidor buscando su confort, avanzada protección y bienestar total. “Los segmentos deportivos, militar y médico son tradicionales mercados que utilizan acabados funcionales que ahora comienzan a ser utilizados en las prendas interiores y usos cotidianos, y en breve serán solicitados por los consumidores de moda”. La modificación y obtención de productos basados en nanotecnología que Clariant está desarrollando www.aaqct.org.ar

Información General

nos trae nuevos químicos que confieren a los textiles efectos funcionales inimaginables hace algunos años. Acabados que permiten efectos permanentes de tacto, antiarrugas liberando totalmente el planchado, repelencia total de agua, de aceites, de químicos, mayor absorción de agua para toallas, transporte de humedad y rápido secado para ropa deportiva, fácil eliminación de manchas, protección contra microbios, hongos, ácaros sin efectos colaterales a la salud y al medio ambiente, inhibición o absorción de olores, autolimpieza natural, entre otras, funcionalidades, son algunos de los ejemplos. Se destacan en esta nueva gama de productos químicos con aplicación de la nanotecnología la siguiente novedad: Tecnología Nanosphere®

sentan por ejemplo las hojas de los árboles, a través de una modificación de la superficie de las fibras a nivel nano que les otorga repelencia de los líquidos y de la suciedad. Esta innovadora tecnología confiere a los textiles propiedades que permiten ampliar el campo de aplicación, diferenciar el producto de los demás del mercado y obtener mayor valor agregado por los mismos. En breve en Colombia iniciarán la oferta de textiles con esta nueva tecnología para ropa de trabajo pesado, ropa formal de hombre (trajes de lana), vestidos de baño, telas para el sector automotriz, entre otras aplicaciones. G Resumen del artículo aparecido en Colombia Textil 147. Elaborado NS

Esta tecnología lleva a los textiles convencionales a tener la propiedad de auto/impieza natural, que pre-

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Prediciendo el Color Los métodos de predicción del color continúan en pleno desarrollo para lograr mantener el interés de los consumidores Andrea L. Eckman. Del cuerpo de Redactores de la AATCC REVIEW. Posiblemente el lector se encuentre sorprendido con la fecha del artículo que traducimos, el que tiene ya casi diez años de publicación, sin embargo la subcomisión de Galaxia lo considera de actualidad para nuestro medio dado que con la única excepción de Inta-Textiles no conocemos se estudie el tema en forma rigurosa y será de interés para nuestros lectores conocer el enfoque que se utiliza en los centros de creación de la moda.

“Todos los hilanderos, tejedores, diseñadores y minoristas textiles conocen el significado vital del color en su negocio. La pregunta clave que ellos confrontan en cada estación es ¿CUAL color? Si la repuesta es correcta, se podrán vender todos los productos a lo largo de la cadena textil. Si por lo contrario es errónea ¡ grandes problemas! En otras palabras, en el siglo 21, color, por encima de otros factores, significa negocios”. International Colour Authority

Galaxia 224- 2013/2

www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

El color es esencial Color estimula, motiva y origina excitación. En todos los niveles de la cadena textil el color es una de los eslabones más firmes de conexión. Es de conocimiento general que un producto de calidad media se vende bien si tiene el color correcto, en cambio un buen producto con color erróneo es muy difícil que tenga éxito. Color es lo primero que llama la atención antes que precio o diseño Hoy, con las condiciones de marketing global nunca se ha sido tan competitivo. El mercado demanda más y más, altos estándares de diseño y calidad y el imperio de vender al precio correcto lo impone como nunca la competencia. Junto con el aumento de la misma, la importancia del color crece en similar proporción. Factor decisivo en el diseño y en el marketing, color es sin duda la llave para abrir la puerta al éxito En el mercado actual complejo, multifacético , cambiante y sobre informado, no debe sorprendernos que la imagen diaria del color sea una fuente de confusiones, demasiadas propuestas, demasiadas opiniones y a menudo mucho trabajo perdido. Se hace necesaria una guía correctamente informada para formular una paleta enfocada en los colores estacionales más importantes y así poder entregar a diseñadores, fabricantes y minoristas una bien probada inspiración para sus futuras creaciones de color. Los principios De acuerdo con la Asociación del Color de EE UU (CAUS), fueron los “milliners”, los fabricantes y vendedores de sombreros femeninos, quienes tuvieron la responsabilidad de imponer las tendencias de colores para la industria textil de los EEUU “Su juicio se basaba en los colorantes que recibían de Alemania y la información de moda proveniente de París. La primera guerra mundial cortó esas comunicaciones y las industrias laneras y de la seda que de ellas dependían para el marketing de sus productos, los impulsó a actuar por sí mismas”, según CAUSS. Como consecuencia se creó un comité formado por la industria textil y sus industrias aliadas como lana, seda, hilados ,botones, confeccionistas etc. Este comité seleccionaba los colores para la próxima temwww.aaqct.org.ar

porada, los teñían y preparaban cartas de colores “American Color Card”. Lo que dio en la formación, a principios de 1915, de la Asociación de Cartas de Colores Americana, (TCCA) predecesor de CAUSS. Tod Schulman de Pantone dice que la predicción de las tendencias de color basadas en un intensa investigación y monitoreo de los resultados, comienza a mediados o fines de 1970 y se convierte en un importante elemento en los procesos de diseño, recién a principios de 1980. Desde entonces se han desarrollado los métodos de predicción de tendencias. Métodos de predicción Existen muchas compañías que proveen a diseñadores y comerciantes minoristas servicios de tendencias y predicción de colores. Pantone publica en colaboración con la empresa europea Metropolitan Publishing, el Pantone View Colour Planner. La predicción se realiza con 18 meses de anticipación a la temporada de venta. La misma se cumple a través de un panel de expertos que representan distintas áreas de negocios y países que incluyen los EEUU, Holanda, Inglaterra, Francia y España Las paletas que publica el Color Marketing Group (CMG), tienen el propósito de indicar direcciones de tonos y no directivas sobre los mismos, los colores seleccionados en las paletas de CMG muestran las tendencias que tomaran esos colores. Cada una de ellas debe considerarse como una herramienta que los miembros usan e interpreta para sus productos e industrias específicas. Las paletas preparadas por CMG intentan anticipar 19 meses o más a los colores que demandará el mercado. Color por investigación De acuerdo con Schulman ”Cada miembro aporta su propio punto de vista sobre qué lo ha inspirado en el desarrollo de su paleta de tendencias. La predicción de color no es una ciencia sino más bien una observación de como influyen en la misma la combinación de factores como economía, sociología, arte, música, cine, teatro, viajes, que aportan el arte y conocimiento práctico de cómo se desarrollará la próxima temporada”. Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

“Los responsables en la creación de productos confían de diferente manera en cómo desarrollar sus paletas de color, a menudo es una combinación de pruebas y anteriores éxitos de venta y lo que es más importante, la introducción de nuevos colores basados en tendencias de estilos de vida”. Archroma Global Service utiliza diferentes formas para aislar los procesos que se utilizan en la previsión de colores para textiles y categorías próximamente relacionadas, los que incluyen rastreo, exploraciones y contactos. Según Dina Puglisi, gerente de esa consultora “Nosotros rastreamos ventas de Cartas de Paletas de Color Archroma ordenadas individualmente y Estándards creados por nuestros clientes. Consideramos sus fuentes y aplicaciones para predecir cuál será en determinados mercados. Podemos también extrapolar de las mismas para obtener predicciones muy aceptables”. La compañía también emplea el método de exploración para la previsión del color ”Realizamos color-forecasting workshop (talleres de previsión del color) en nuestro estudio de diseño en NY con la participación de las principales marcas y mayores mercados. En los mismos se desarrolla y se determina la previsión de una específica paleta de color diseñada para períodos de venta programados” Los métodos de previsión de color de CMG se encuentran en continuo proceso de mejoramiento, y han comenzado muy bien según opinión de alguno de sus miembros. De acuerdo a lo que informan, cada participante de la conferencia desarrolla su previsión individual sobre el color, la que encapsula una amplia variedad de influencias o tendencias relacionadas con su industria. Así dos veces por año más de 650 miembros de CMG provenientes de todo el mundo colaboran en analizar las tendencias de color en la Conferencia Internacional Los miembros de CMG interpretan la dirección del color y las influencias que provienen de la economía, el medio ambiente, la política, el deporte, el aspecto social, la tecnología y los eventos culturales de todo el mundo. Color por inspiración La investigación solamente toma la previsión de color como tal. No es una ciencia, y mucho de lo que vemos

Galaxia 224- 2013/2

en la alta moda proviene de inspiración. “La inspiración puede provenir de cosas muy diferentes como movimientos sociales, demográficos, cultura exótica, arte, música, cine, viajes, avisos comerciales, o simplemente puro instinto”, “La preparación de una paleta de colores puede ser un trampolín para desarrollos creativos que lleva a diseñadores a repensar sobre sus marcas, productos y sus consumidores. Lo que hace sus diseños más atractivos y originales”. Muchas veces la inspiración proviene de un pensamiento lateral, mirar fuera de la categoría. Cosméticos, automóviles, decoración interior, pueden llevar a imponer a sus diseñadores considerar nuevos matices. Esas fuentes pueden ser la inspiración en lo que se refiere a combinaciones de color y cómo se manifiesta el color con diferentes texturas, fibras y materiales. Puglisi también considera lo que no es aceptable en color y la causa del porqué. Se trata de mantener aquello que funciona y transmitirlo a otra área. El desafío es crear un estado continuo de novedades sin afectar el sistema del consumidor, es decir crear una novedad sin alterar la sensibilidad del usuario. Quien lidera Parecería ser que la predicción del color a través de los años ha evolucionado de una aproximación: exclusividad (top) a masiva (botton) a la inversa, masiva a exclusiva. Es muy difícil determinar en estos días si diseñadores y comerciantes observan la calle para inspirarse en la creación de la paleta de color en base a lo que actualmente se está vistiendo o si recurren a sus propias combinaciones de vanguardia de color para asesorar a los consumidores. Siguiendo la opinión de Schulman, es una combinación de ambas “Años atrás, en las décadas de 1950 y 1960, los diseñadores eran la real fuente de inspiración del consumidor, el público, especialmente las mujeres seguían el liderazgo del diseñador. Se tomaba a ésto como un mandato”. El consumidor actual observa que su estilo de vida ha cambiado dramáticamente a través de los años, está más informado y conoce más de calidad y moda de tal suerte que no puede ser dirigido. Estilo de vida e www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

individualismo son elementos muy importantes en el desarrollo de la paleta de color. Cuando a principios de loa años 90 la moda altamente informal, displicente, tuvo una amplia aceptación “Los diseñadores de alta moda pretendieron copiarla, pero sin éxito, ocurría que el público no buscaba indumentaria de alto valor, sino más bien se trataba de una actitud, de mostrar ese aspecto exterior” El futuro Los métodos de previsión de color están en desarrollo y en cambio continuo, manteniéndose en estrecha relación con los hábitos de compra, muy detallistas, del consumidor, aparentemente, según Schulman la previsión del color está cambiado de un proceso externo a uno interno. “Para algunas compañías, la previsión del color es una herramienta que usan en su propio proceso de desarrollo de sus productos; en cambio, otras están optando por el uso de servicios externos para este fin, pero instalan en sus empresas los departamentos de diseño y desarrollo “. Puglisi piensa que la previsión del color está cambiando al pasar de un arte a una ciencia “ Tendremos menos trabajos indocumentados y menos generalizaciones de nuevas ideas, habrá mayor toma de decisiones basadas en los comportamientos de compra y preferencias del consumidor, y mucha más integración de datos sobre la manera en que el medio ambiente y la cultura del mismo influyen sobre sus decisiones”. Ajeno a los métodos de previsión, la importancia del color permanece. La planificación del color a fecha establecida es un aspecto importante del marketing. Cambios en moda y color es un mensaje al minorista y es a corto tiempo un estímulo para que el consumidor renueve sus prendas y accesorios. G Originalmente publicado en AATCC REVIEW. Octubre 2004.Reproducido con la autorización de la AATCC. www.aatcc.org. Copyright holder. Traducción SER

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Colorantes directos Su aplicacion y usos

Por Susan P. Esche. Laboratorios de testeo del consumidor, Bentonville, Ark.

Los colorantes directos se utilizan en las fibras celulósicas cuando se necesita buena solidez a la luz, y la solidez al lavado no es crítica. Esto incluye recubrimientos de ventanas, tapicería, y ropa de cama pesada donde el artículo terminado es raramente lavado o está etiquetado como limpieza a seco solamente. La solidez en húmedo se puede mejorar por el tratamiento del hilado con acabados con resinas o el tratamiento con resinas de la tela luego de tejida, pero nunca igualará la solidez de los colorantes reactivos o tinas. Las mayores ventajas de los colorantes directos sobre otras clases utilizadas para la celulosa es una mejor solidez a la luz que la mayoría de los tonos teñidos en reactivos, facilidad de aplicación, acortamiento del ciclo de tintura (aprox 3 horas para el teñido en

Galaxia 224- 2013/2

empaquetado), y un costo total menor de los mismos colorantes y auxiliares utilizados. Adicionalmente, el uso del agua es menor porque el lavado luego del teñido no es extensivo y los niveles de sal de los efluentes son mucho menores que en la mayoría de las tinturas con reactivos. Los colorantes directos se utilizan mejor en un rango de colores pálidos a medio intensos.El límite de agotamiento está generalmente cerca de un 3% sobre peso de la fibra y todas las fórmulas raramente exceden un total de 4% de todos los colorantes. Los tonos borgoña, marino, y negro se pueden lograr con una selección cuidadosa de colorantes y una generosa aplicación de electrolitos, pero hay límites,para la intensidad y la brillantez del colorido, que pueden obtenerse con los colorantes directos. www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

SELECCIÓN DE COLORANTE

Estabilidad a la temperatura

Clasificación SDC

Si los colorantes serán aplicados en un solo baño con colorantes dispersos (como en el caso de un hilado mezcla), o si se necesitan temperaturas mayores para una buena igualación, los colorantes utilizados deben ser estables a las temperaturas de tintura planeadas. El uso de temperaturas mayores mejora la igualación, particularmente en el rayón. Desafortunadamente, también puede acelerar un costoso daño del equipo debido a la corrosión por los electrolitos, particularmente la sal común. Una buena aproximación para el teñido de directos/ dispersos es utilizar en el baño colorantes estables a las altas temperaturas sin electrolito, subir la temperatura tanto como sea necesario para obtener una buena distribución del colorante dentro del empaquetado, luego bajar la temperatura a aprox 90°C y añadir la sal en pequeñas dosis iguales o en dosis escalonadas para agotar gradualmente el colorante. Otra aproximación frecuentemente utilizada es usar la sal de Glauber (sulfato de sodio) como electrolito porque el ión sulfato es menos dañino para el acero inoxidable que el ión cloruro de la sal común. El cambio de electrolito cambiará el rendimiento del color, por eso, ésto debe ser cuidadosamente planificado.

Los colorantes directos se dividen en las categorías A, B y C por la Sociedad de Tintoreros y Coloristas (SDC). La clasificación SDC del colorante se refiere a su sensibilidad a los electrolitos y sus propiedades de migración. La categoría A son los colorantes menos sensibles al electrolito y los de más probable migración. La categoría C son los colorantes muy sensibles a los niveles de electrolitos y migran pobremente, la mayoría de los colorantes directos son de categoría B, ubicándose entre las dos anteriores. La regla de oro general para la elección de combinaciones de colorantes para obtener un tono dado es que los colorantes A se pueden combinar con los B, los B se pueden combinar con los C, pero los A y los C no deberían combinarse. Observen el agotamiento del baño a medida que la tintura progresa para determinar si los colorantes están agotando a una velocidad similar. Usar un colorante A con uno B que está cerca de uno C puede causar problemas en el teñido y una subsiguiente migración en el secado. Contenido de metal Muchos colorantes directos, particularmente los azules, deben su buena solidez a la luz a iones metálicos, usualmente cobre. Necesitarán tener en consideración cuando seleccionen sus colorantes, nivel estricto de metales en los efluentes. Si el artículo a teñir está recubierto con látex, como una alfombra, el cobre libre en los colorantes puede causar amarilleamiento del tejido de fondo (backing) También puede causar complicaciones con el proceso de pretratamiento del agua. Los niveles de cobre de un colorante dado deben indicarse en la hoja de seguridad del fabricante.

www.aaqct.org.ar

APLICACIÓN DEL COLORANTE Agua La dureza en el agua actúa como un electrolito disminuyendo la solubilidad y la migración de los colorantes directos. El valor promedio recomendado es de 20ppm de dureza o menos. El valor más alto recomendado en Trotman, es un ablandado a 50 ppm y establece que “ para muchos procesos en la tintorería, el agua dura no tiene desventajas”. Los colorantes directos son sensibles al cloro y, en menor grado, a productos químicos de decloración.

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Según la experiencia del autor, se puede ver una variación de tono en un color beige con 0,3 ppm de cloro y con 50 ppm de exceso de tiosulfato. Por esta razón, no es inteligente dosificar ciegamente con grandes cantidades en exceso de tiosulfato el agua de entrada. El tiosulfato es un agente reductor fuerte. El producto comercial es la forma pentahidratada – una molécula de Na203S2 unida a 5 moléculas de agua. El Index Merk da las siguientes fórmulas para la remoción del cloro. (Ec. 1) y el consumo del exceso de tiosulfato. (Ec. 2). Na2O3S2 + 8Cl + 5H2O ----- 2 NaHSO4 +8H2O Ec.1 Na2O3S2 + 2HCl ------ 2NaCl + H2O + S + SO2 Ec.2 Lleva aproximadamente 3-4 ppm de pentahidrato granulado neutralizar 1 ppm de cloro. Unos 10-20 ppm de exceso de tiosulfato es bien tolerado por los colorantes experimentados por el autor, pero a 50ppm, los colorantes sensibles comienzan a mostrar pérdida de color. Los colorantes que contienen iones Cu están entre los más sensibles a los niveles de cloro y el exceso de tiosulfato.

Galaxia 224- 2013/2

Los niveles de cloro se pueden medir por test colorimétrico. Los más baratos son del tipo de la rueda de color.También se puede utilizar una unidad digital más sofisticada que lee absorción de color a una determinada longitud de onda.El último es de uso más fácil para un operador que no está acostumbrado a comparar colores y no requiere buena iluminación para su utilización. El exceso de tiosulfato se puede medir haciendo una titulación de almidón/iodo (procedimiento detallado disponible en Ref.1). El método más simple de aplicar el tiosulfato es agregarlo al baño antes del colorante. La única ventaja de este método es que es simple: realmente no funciona muy bien. El agua de los baños de enjuague queda sin tratar,lo cual puede ser igualmente dañino para el colorante. Sobre dosificar con tiosulfato, causando una posterior pérdida de color, es también peligroso. Una inyección de solución de tiosulfato en el agua de entrada funciona bien, siempre y cuando el sistema de inyección pueda compensar las variaciones en el flujo de entrada y los niveles de entrada de cloro y que además haya alguna provisión para mezclar el agua antes de usar. Como los sistemas de inyección utilizan bombas, el agua en los puntos de inyección consiste de áreas de agua tratada o sobre tratada cuando bombea y áreas de agua no tratada entre cada bombeo. Cuando toda el agua va a recipientes grandes, estas dos áreas en general se mezclan bien. Cuando el agua va a recipientes pequeños como máquinas de laboratorio y tanques pequeños de mezclado de colorantes, los resultados en el teñido pueden variar tremendamente, especialmente para tonos verdes y beige. Una planta encaró este problema del tratamiento del agua con dos métodos. Para la tintorería, se instaló un tanque de 3000 galones para dar al agua tratada algún tiempo de mezclado y retención. Este era de un volumen mayor del necesario, pero se reutilizó un área contenedora existente y se instaló este tanque. Para el laboratorio una corriente ascendente de agua de la inyección de cloración se pasó a través de dos largos filtros de carbono. Esto previno

www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

problemas de sobre tratamiento tanto de cloro como de tiosulfato. Haciendo estos cambios se obtiene una reducción de los productos químicos de tratamiento en el área de producción- la reproducibilidad en el teñido mejora cuando los productos químicos de tratamiento están presentes en niveles menores y más consistentes. Se aplicó al sistema una dosis de 10-20 ppm de tiosulfato “sobrecargado” para neutralizar cualquier pico inesperado de agua clorada de red. Otro problema potencial con el tratamiento de agua de proceso usando tiosulfato es una posible acumulación de azufre elemental en los tanques de agua caliente que se ve como un depósito amarillo en la parte exterior del empaquetado. Esto se puede tratar descargando y enjuagando el tanque de forma regular. El tiosulfato es biodegradable y sus soluciones no son estables. Para un sistema de inyección líquido, es mejor adquirir tiosulfato granulado y preparar soluciones frescas cada 24 hs.

www.aaqct.org.ar

Sustrato La preparación del sustrato es importante para cualquier clase de colorante. Los colorantes directos son más indulgentes que muchos otros, pero es importante manejar los minerales que el algodón por sí mismo puede contener- ésto adiciona dureza al agua y puede afectar la solubilidad y el agotamiento del colorante. El uso de agentes complejantes fuertes tales como el ácido etilendiamintetraacético (EDTA) y el ácido nitrilotriacético (NTA) en el baño de teñido no es recomendado – muchos colorantes azules directos tienen iones cobre que son fácilmente removidos por complejantes fuertes. El Calgon o los complejantes tipo hexametafosfato son más adecuados para este tipo de colorantes. Si se requiere blanqueo para remover impurezas del algodón o abrillantar los colores claros, los complejantes fuertes, el peróxido y la cáustica se deben

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

enjuagar antes de la adición de los colorantes. Hay disponibles tiras reactivas para evaluar el peróxido residual luego del enjuague.El pH también se debe reducir a un valor cercano al neutro antes de adicionar el colorante. Algunos colorantes azules directos pueden dar tinturas desiguales si el pH del sustrato no es uniforme. Por otro lado, una ligera alcalinidad puede mejorar la solubilidad del colorante, por eso un decrecimiento dramático del pH puede causar problemas. Si se tiñe con colorantes directos y dispersos en un mismo baño, en los colorantes directos se debe monitorear su solubilidad en el rango de pH de 4,5-5,0, usualmente recomendado para el teñido de poliéster. Otro problema causado por contaminantes incluye materiales oleosos tales como aceites de hilatura y ceras del algodón. Esto se puede controlar predescrudando el hilado, o de forma más económica, agregando un surfactante con buenas propiedades emulsificantes al baño de tintura para prevenir redeposiciones cuando el baño es descargado. Adición de electrolitos Los colorantes directos son aniónicos. Tienen poca afinidad permanente por la celulosa y deben ser forzados fuera del baño y hacia la fibra reduciendo su afinidad por el baño de tintura. Esto generalmente se realiza por la adición ya sea de sal común o de sal de Glauber. Hay dos formas principales para adicionar el electrolito al baño. Una forma que el autor ha utilizado para el teñido en empaquetado involucra la adición de colorante al baño sin agregado de electrolito, calentando a la máxima temperatura, y con tiempo suficiente para permitir que el colorante circule a través del empaquetado y la fibra. La sal se añade entonces en forma lenta y la temperatura se disminuye de manera controlada para reducir la solubilidad del colorante. Una segunda forma utilizada en la tintura de prendas en una planta de terminación involucra el agregado de colorantes (directos y dispersos), la sal de Glauber al comienzo del ciclo, y subir la temperatura a 130°C. La temperatura más alta causa que el colo-

Galaxia 224- 2013/2

rante migre a pesar de la presencia de la sal. Cuando la temperatura disminuye, el colorante agota sobre la prenda.Ambos colorantes se pueden aplicar en el mismo baño para el teñido de hilado mezcla de celulosa/poliéster. Nuevamente, es necesario usar colorantes directos que sean estables a temperaturas mayores a 100°C. Rayón vs. Algodón La mayoría de los fabricantes de colorantes tienen tablas de electrolitos separadas para el rayón y el algodón. En general el rayón requiere cerca de 20% menos electrolito que el algodón para obtener el mismo nivel de agotamiento del colorante. A partir de la experiencia del autor, se puede utilizar la misma tabla para ambas fibras, en aras de la simplicidad,sin experimentar problemas. Para estimar el electrolito y la relación de baño, duplicar la cantidad (g/L) de electrolito cada vez que se duplica la relación de baño. Es mejor ser generoso con el electrolito en vez de escatimar.Si hay una cantidad significativa de colorante en el baño al final del ciclo, los colores, en particular los tonos claros neutros, tienden a tener problemas de reproducción. Recordar que los distintos colorantes, aún los de la misma categoría SDC, agotarán a diferentes velocidades y a diferente grado con la misma cantidad de electrolito. La velocidad de adición del electrolito debe ajustarse al colorante más sensible de la fórmula para obtener una tintura igualada, pero la cantidad total del mismo debe ajustarse a la del colorante menos sensible para obtener una fórmula repetitiva. Velocidad de adición del electrolito y calor La velocidad a la cual se agrega el electrolito afecta la velocidad de agotamiento sobre la fibra y bastante frecuentemente controla la igualación de esa aplicación. Diferentes proveedores recomiendan diferentes métodos de adición de electrolito. Se tiñó 100% fibra celulósica utilizando un equipo atmosférico para cada método. El método 1 agrega el colorante a 40°C luego sube a 96°C en 30 min, seguido de un enfriamiento a 80°C, adición de sal en varias porciones en 30 min, enfriado a 60°C y descarga. www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Galaxia 224- 2013/2

www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

El método 2 adiciona el colorante a 50°C, luego calienta a 100°C en 30 min, mantiene esa temperatura por 10 min, agrega sal en tres porciones iguales, circula 30-35 min a 100°C, y enfría en 15 min antes de descargar. El método 3 agrega los colorantes a 40°C y circula por 10 min, luego calienta a 3°C por min a 93°C y mantiene por 30 min, seguido de adiciones de sal en porciones de 1/10, 3/10, 6/10 intercaladas por 10 min cada una, circula por 30 min más, enfría a 60°C y descarga. El método 4 agrega el colorante y el 20% del total de la sal al comienzo del proceso, luego calienta a 96°C en 30 min, mantiene a esa temperatura por 30 min más, la sal restante se agrega en dosaje lineal en 30 min, mantiene 30 min mas a 96°C, enfría a 80°C en 15 min y descarga. El método 3 es el más conservador con respecto a la adición de sal. El método 4 es el más agresivo. Las consideraciones sobre la velocidad de adición de la sal y el agotamiento del colorante incluyen: Algodón o rayón? Rayón es más sensible a la adición de sal. ¿Qué tan bien circula el baño? Una capacidad limitada de la bomba o empaquetados muy apretados indican una adición de sal más lenta. Selección de colorantes- si uno o más de los colorantes son altamente sensibles a la sal, se recomienda una adición lenta. ¿Cuál será la temperatura máxima del baño? El calentamiento creciente ayuda a la migración del colorante y puede superar alguna desigualdad inicial. Si se usan temperaturas elevadas para ayudar a la migración, recordar que la velocidad de calentamiento no es crítica ( cuanto más rápida mejor), pero la velocidad de enfriamiento sí lo es, porque es en este punto del ciclo donde el colorante comienza a agotar. Enjuague Luego del teñido, el baño debe descargarse lo más rápido posible. En este punto, un enjuague corto y frío es ventajoso si el equipo lo permite. El enjuague debe ser tanto frío como corto para prevenir la tendencia de la fibra a absorber colorante del baño, y www.aaqct.org.ar

además remover el colorante débilmente fijado y bajar el nivel de la sal del empaquetado. Tener en cuenta que el único electrolito presente en el baño de enjuague será el que fue removido del hilado y que tanto el hilado como la máquina están aún calientes del ciclo de tintura. Una planta enjuagua sólo un ciclo dentro y otro ciclo fuera por aproximadamente cinco minutos y tira el baño de enjuague de inmediato. Este enjuague “claro” se ha eliminado previamente del ciclo como medida de ahorro de costos. No obstante, se encontró rápidamente, que los cambios de tono ocurrían después del secado y más problemas se encontraron con la excesiva sal en los empaquetados exteriores y próximos al resorte (SPRING ). El recorte extra para remover ésto fue más caro que el tiempo de enjuague y se reinstituyó el enjuague. Es extremadamente importante que el paso del enjuague no sea demasiado largo y demasiado caliente, debido a que una considerable cantidad de colorante se puede remover de este modo. Control de migración Hay muchas opciones para controlar la migración de los colorantes directos.La opción más simple y más frecuentemente usada es enjuagar el hilado con el mismo tipo de sal (generalmente 5-15g/L de sal común o de Glauber – más para colores oscuros) utilizada en el ciclo de tintura. Con muy poca sal, el tono migrará dejando áreas más oscuras en la parte exterior del empaquetado y en el resorte.(spring) Con demasiada sal, se depositará en los mismos lugares. Una solución de acetato de magnesio se utiliza también frecuentemente para baños muy claros. Éste es un antimigratorio más enérgico y no tiene la desventaja de dejar marcas de sal blancas sobre los empaquetados de hilado o en las prendas. No obstante, precipita fuertemente colorantes del baño y su bajo pH puede afectar algunos azules. Se puede utilizar en conjunto con la sal, usando la sal para aclarar el baño de enjuague, y luego añadir el acetato de magnesio al baño de sal. Los fijadores de sal no son permanentes. Se pueden remover con agua caliente haciendo a los colorantes solubles nuevamente. Los fijadores permanentes inGalaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

cluyen resinas de condensación de formaldehído, resinas catiónicas sin formaldehído y acabados de diazotización. Algunos se aplican luego y otros previamente a la tintura- todos pueden tener efecto negativo sobre la solidez a la luz y al crocking. Además si el fijado está desparejo, la tintura será despareja y será difícil, sino imposible, salvar el hilado. De la experiencia del autor con el teñido en empaquetado, los mejores resultados se obtienen con el uso de fijadores no permanentes como sal o acetato de magnesio en el enjuague final y luego aplicar a la continua fijadores permanentes cuando el material está tejido. Otros fabricantes tienen buenos resultados usando fijadores permanentes en máquinas de empaquetado que tienen buena circulación de baño, temperatura y velocidad de adición de productos químicos controlada. El largo ciclo de tiempo y los costos de aplicar estos fijadores permanentes niega de algún modo la principal ventaja del uso de los colorantes directos.Si se requieren fuertes solideces húmedas para el uso final, los colorantes directos no son probablemente la mejor alternativa. EXTRACCION Y SECADO Si no se ha agregado ningún agente de control permanente de la migración, el control de la extracción y el secado puede hacer que un teñido directo tenga éxito o falle.Cuando se seca un hilado o una prenda, el nivel de humedad debería estar lo más uniforme posible hasta alcanzar el 10% - cuanto más húmedo está el empaquetado, más importante es. Mantener este nivel de humedad uniforme varía de acuerdo al tipo de fibra, construcción del hilado, tamaño del empaquetado, densidad, y equipo utilizado. La migración es posible hasta que la fibra de celulosa está seca. Para los tintoreros de material empaquetado, ésto frecuentemente significa un proceso de extracción-secado en dos pasos. La extracción puede hacerse con fuerza centrífuga, o más comúnmente, insuflando aire a través de los

Galaxia 224- 2013/2

empaquetados para forzar el agua a salir. Cuanto más caliente sea el aire, más rápidamente se logra ésto, pero usar temperaturas demasiado altas en el paso de extracción puede causar secado desparejo y producir migración. Los hilados de algodón se pueden extraer a 93°C y luego secarse por circulación de aire forzada comenzando a 93°C y terminando a 120°C. Los hilados de rayón se extraen a 93-120°C, dependiendo de la construcción del hilado, pero deben secarse lentamente (20-40hr) en un horno de secado con una caída de temperatura de 105°C a 93°C a mitad del ciclo de secado.Estos valores varían de tintorería en tintorería. El secado por radiofrecuencia (RF) es problemático en los empaquetados teñidos con colorantes directos debido a la gran cantidad de sal que debe permanecer en el material. Los iones salinos son excitados por las ondas de radiofrecuencia y pueden crear suficiente calor para encender los empaquetados. CONCLUSION Para usos finales donde la solidez a la luz es más importante que las solideces húmedas y son aceptables algunas limitaciones en la intensidad y la brillantez de los tonos, los colorantes directos proveen una admirable opción de bajo costo y fácil aplicación. El impacto ambiental es bajo comparado con el de un reactivo, tina o sulfuro, con menos efluente producido y energía requerida debido a un ciclo de tiempo más corto. Un lavado y preparación mínimos también ahorra el consumo de agua. Los colorantes directos no son para cualquier aplicación, pero son el sueño de los tintoreros por esos usos finales donde sus propiedades son una buena opción. G Originalmente publicado por AATCC Review, octubre 2004. Reproducido con la autorización de la ATCC.www.aatcc.org. Copyright holder. Traducción PA www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Una comparación de blanqueos en sarga de algodón Dr. A Farhan Khan. India.

El ácido peracético es más efectivo como agente de blanqueo que el peróxido de hidrógeno y se puede obtener un aceptable grado de blanco con mínima pérdida de resistencias.

El arte del blanqueo ha sido practicado desde el comienzo de la civilización. Es el proceso de eliminar las impurezas coloreadas de la tela cruda tan eficientemente como sea posible, con un mínimo daño de las fibras y con un perfecto grado de blanco. En nuestros días, los consumidores demandan productos más amigables con el medio ambiente que afectan a la industria textil en los aspectos de consumo de agua, energía y productos químicos adecuados. El peróxido de hidrógeno, H2O2 (agua oxigenada), es el agente de blanqueo más usualmente utilizado

desde que se introdujo en 1878. Es adecuado para casi cualquier fibra y en todos los equipos, bajo diferentes condiciones. Los productos de la reacción no son tóxicos ni peligrosos pero el H2O2 es altamente corrosivo ya que se degrada a agua y oxígeno, además daña las fibras porque se aplica en medio fuertemente alcalino y a altas temperaturas para obtener los mejores resultados. El ácido peracético (PAA) es un agente de blanqueo que tiene muchas ventajas comparado con el H2O2. No produce ningún elemento tóxico durante la reac-

H2O2

PAA

H2O2 50%

4% spt

PAA al 5%

3 g/l

NaOH 100%

2% spt

-------------

-----

10 - 10,5

Tensoactivo no iónico

1,5% spt

Tensoactivo no iónico

1,5 spt

EDTA

1,5% spt

EDTA

1,5% spt

Temp. baño

95 C

Temp. baño

60 C

Tiempo tratamiento

60 min

Tiempo tratamiento

40 min

Relación de baño

10/1

Relación de baño

10/1

spt: según peso de la tela

Tabla 1: Lavado posterior a 95 C durante 15 minutos y enjuague en frío y secado al aire.

Galaxia 224- 2013/2

www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

ción de blanqueo, es menos corrosivo, es totalmente biodegradable y no produce carga de productos halogenados (AOX) en las aguas de proceso. El PAA se puede preparar in situ con H2O2 y anhidrido acético: H2O2 + (CH3CO)2 O

CH3COOOH (PAA) + CH3COOH

El PAA comercial, que está disponible a concentraciones de 5 y 15%, es un líquido incoloro, de olor picante que es totalmente soluble en agua. Trabajo experimental • Material: sarga de algodón de 168g/m2, descrudado. • Calidad del agua usada en todos los procesos: pH :7,5. 45 ppm de dureza como carbonato de calcio. • Sólidos disueltos en el agua: 130 ppm. • Equipo: SDL “ECO” Infra Red Lab laboratory Bleaching/Dyeing Machine con programación automática de temperatura y agitación. • Medición de grado de blanco CIE WI: según AATCC Test Method (110-1995). • Absorción: según AATCC Test Method (79-1986). Absorción de la gota de agua. • Fluidez: según AATCC Test method (82-1989) para medir viscosidad. • Resistencia a la tracción: según EN (ISO.13934-1: 1999). Para comparar los efectos de blanqueo con H2O2 y con PAA, se usaron las recetas de la tabla 1. Resultados de los ensayos El propósito de este trabajo fue explorar la posibilidad de blanquear telas de algodón con PAA, y obtener un aceptable grado de blanco (CIE índice de blanco 80), con mínima pérdida de resistencias y máxima absorción. La materia coloreada presente en el algodón se caracteriza por la presencia de dobles ligaduras conjugadas que son atacadas por los productos oxidantes durante el blanqueo. El blanqueo bajo estudio se realizó sobre algodón descrudado, con PAA 3g/l, a pH 7 durante 40 minutos y www.aaqct.org.ar

a temperatura de 60C. Las muestras blanqueadas se compararon con las muestras procesadas con el blanqueo convencional con H2O2 a 95C y pH 10-10,5. Se observó que el blanqueo con PAA aumentó el valor CIE de grado de blanco de 28,9 del algodón sólo descrudado a 83,6. Este valor es 1,4% más alto que el obtenido con el blanqueo con H2O2 y es un aceptable grado de blanco en telas destinadas a estampar o a teñir. Al comparar los valores de resistencia a la tracción entre las muestras blanqueadas, se verificó que la muestra blanqueada con PAA tenía valores mayores en 2,5 y 3.0% que los de la muestra con H2O2. En el análisis de la fluidez, comparada con el algodón descrudado con valor de 1,4 rhes, la correspondiente a la muestra con PAA dio valores de 2,0 rhes y la de H2O2 2,5 rhes, todos valores satisfactorios ya que están por debajo del valor 5,0 rhes que es considerado el límite. Se observó un gran aumento de la absorción, de 4,2 segundos a 1 segundo, valor suficiente para los procesos posteriores. Con los resultados de estos ensayos, se deduce que la mayor ventaja del blanqueo con PAA es que se trabaja a 60 C, por menos tiempo y pH neutro, lo que significa menor consumo de energía y agua durante todo el proceso ya que, además, no es necesaria la neutralización del medio fuertemente alcalino usado en el blanqueo con H2O2 agregándose la menor pérdida de resistencia de la tela. Conclusión En este estudio se ha analizado el uso de PAA en el blanqueo de algodón. Se ha demostrado que el proceso es posible con resultados satisfactorios, en condiciones menos exigentes que las requeridas para el blanqueo con H2O2. El PAA es un producto químico de uso industrial que es seguro y fácilmente incorporable a los procesos existentes. G Publicado en Indian Textil Journal Septiembre de 2012. India. Traducción NS

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Sistemas de información de costos y rentabilidad: ¿moda o necesidad? Carlos Martínez Tarantino. Director de Área de Finanzas y Control de Gestión. cmartinez@altair-consultores.com

En estos difíciles y complicados momentos que nos ha tocado vivir, son muchas las preguntas que las empresas se realizan a diario, para dar respuesta a los peligros y amenazas que les acechan: ¿Podremos superar la crisis económica y financiera en la que nos encontramos?(1) ¿Qué estamos haciendo para ello? ¿Conocemos los costos y rentabilidades de nuestros productos y servicios? ¿Y la rentabilidad que nos proporcionan nuestros clientes? ¿Volverán nuestras empresas a ser competitivas y a recuperar la rentabilidad que hemos perdido? (1) Se refiere a España

La respuesta a estas y otras preguntas similares reside, sin duda, en el control y gestión de dos simples pero potentes variables: los ingresos y los costos. Es evidente que la crisis actual ha hecho descender de forma notable las ventas de las compañías y de forma mucho más alarmante los resultados, ya que al propio descenso de la actividad se añaden otros factores como la disminución de precios de los productos y servicios, que lleva consigo aparejada la reducción del margen comercial, la lentitud en el ajuste de las estructuras de costo a la nueva situación, el aumento de costos financieros como resultado de una menor liquidez en el mercado y unas estructuras de producción cuasi-rígidas que cuesta adaptar.

Galaxia 224- 2013/2

Hasta aquí todos reconocemos esta situación por síntomas más o menos comunes a muchas compañías. Pero, ¿qué podemos hacer para sacar a nuestra empresa de esta situación? En este escenario actual cobra especial interés el análisis de los costos y la rentabilidad de los productos y de los clientes. Los costos, no siempre son bien conocidos y controlados por las empresas, ni tan siquiera la repercusión de éstos para calcular la rentabilidad de nuestros productos y servicios. Por lo tanto, la rentabilidad de nuestras operaciones comerciales tampoco se encuentra bien calculada. Así es como dirigir un gran barco con los ojos tapados, lo que implica un enorme riesgo de tener un accidente y por lo tanto no llegar a buen puerto. Para ser proactivos y poner rumbo a nuestro destino, resultará muy efectivo introducir en nuestra empresa un Sistema de Control de los Costos y Análisis de la Rentabilidad que se encuentre activo de forma permanente. Para ello, lo primero será contar con un Sistema Presupuestario que nos permita visualizar con claridad lo que está por venir. Pero el mismo, deberá iniciarse desde un nivel de información a muy bajo nivel, es decir, comenzar trabajando con el Sistema de Costos de los Productos y Servicios.

www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

Aunque siempre hay que personalizar el Sistema de información para cada empresa en función de su actividad y sistema de producción, los costos deberán de ser analizados e incorporados al producto según el siguiente esquema general: Costos de materias primas y auxiliares + Costos de los procesos de producción (internos y externos) + Costos de estructura + Costos asociados al cliente Para un correcto Análisis de la Rentabilidad, deberemos descomponer la misma en dos apartados: Rentabilidad 1= Rentabilidad de los Productos = Ventas o ingresos – (Costos de materias primas y auxiliares + Costos de los procesos de producción) Rentabilidad 2 = Rentabilidad de los Clientes = Rentabilidad 1 – (Costos de estructura + Costos asociados al cliente). Según el esquema anterior, R1 y R2 serán nuestros puntos de decisión para determinar si una operación comercial puede ser aceptada y tiene sentido, o por el contrario es mejor incluso no llevarla a cabo. De un lado, la Rentabilidad de los Productos nos mide el beneficio o pérdida que tenemos como resultado de cubrir con los ingresos los costos directos del producto (C.M. Primas y C. Producción). En este caso, ninguna operación comercial que tenga una Rentabilidad del Producto negativa debería realizarse, ya que ello implica que los ingresos que percibiríamos no llegan a cubrir los costos directos en los que incurrimos al realizar esta operación. A mayor volumen de unidades vendidas de ese producto, mayor pérdida económica para la compañía. www.aaqct.org.ar

También es cierto que la Rentabilidad de los Productos, debe ser analizada y estudiada de forma conjunta en el total de un pedido o incluso de la relación comercial con un cliente, ya que en ocasiones, se puede asumir una pequeña perdida, si el resto de productos y operaciones nos aportan importantes beneficios. De otro lado, la Rentabilidad de los Clientes nos mide el beneficio o pérdida que tenemos como resultado de cubrir con los ingresos los costos directos del producto, los costos de estructura y los costos asociados al cliente (que serán distintos en función de cada cliente: comisiones, gastos comerciales, promociones y descuento financiero, entre otros). Lógicamente una Rentabilidad del Cliente positiva, implica una operación aceptable para la organización (siempre que respete y obtenga el margen de beneficio esperado). En este sentido, es más difícil tomar una decisión sobre una operación que tenga una Rentabilidad del Cliente negativa y una Rentabilidad del Producto positiva, ya que si rechazamos la operación, también estaremos prescindiendo de la Rentabilidad positiva del Producto que nos está cubriendo una parte de los costos de estructura. Especial atención tiene también la forma en que distribuimos los costos de producción y los costos de estructura. Los costos indirectos de producción están aumentando considerablemente en aquellas empresas en las que los procesos de producción experimentan una fuerte automatización y mecanización. Este hecho hace que la identificación, la asignación y el control de estos costos sea una cuestión prioritaria y fundamental en las empresas más competitivas. Para ello, resultará muy útil montar una base de inGalaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Metodología: Costos para toma de decisiones Necesitamos conocer los costos de nuestros procesos, la rentabilidad de nuestros clientes y el costo de los productos basado en las actividades.

Costos ABC Conocimiento del “organigrama” de la organización

Desarrollo del “diccionario” de actividades

Organización “organigrama”

¿Porqué la organización está gastando dinero?

Procesos

Determinar cuánto está gastando la organización en cada una de sus actividades

Matriz de actividades (inductores de activdad)

Gestión de actividades

Identificar los productos, servicios, clientes, etc

Transformar el costo de las actividades en costos de producto, servicios, clientes, etc

Análisis de rentabilidad

Objetos de coste

Inductores de coste

Toma de decisiones

Costos de producto / servicio / cliente

Sistemas de monotorización de la rentabilidad, por clientes, mercados, áreas geográficas, familias de productos, canales de comercialización...

formación de inductores de costos que nos permita asignar adecuadamente estos costos. Contar con un Sistema de información que nos permita conocer y dar respuesta a todo lo planteado anteriormente, no resulta nada complicado de montar. También hay que evitar que el nuevo Sistema de información genere una carga administrativa extra a la empresa, ya que no debemos provocar que aumenten las tareas y por lo tanto los costos de estructura de la empresa. Un buen diseño, construcción y parametrización del sistema, además de una interacción automática con las bases de datos de la empresa, nos ayudarán a conseguirlo. Qué duda cabe, que ahora tenemos mucho más claro que es lo que queremos hacer, cómo debemos hacerlo y que resultados esperamos obtener. Aquí es donde toma especial relevancia la frase “la información es poder” La información y sobre todo,

Galaxia 224- 2013/2

la información de calidad, es poder. Poder a la hora de tomar decisiones acertadas, pues las mismas se fundamentan en un correcto conocimiento de nuestra realidad. Una adecuada y correcta gestión de los costos y la rentabilidad de nuestras operaciones comerciales nos ayudarán a garantizar la continuidad y supervivencia de nuestra empresa en el corto y largo plazo y nos aportará la confianza para realizar y rentabilizar dichas operaciones, que constituyen sin duda el objetivo primordial de nuestra actividad empresarial. En definitiva, es indiferente si ponemos en marcha un Sistema de Análisis de Costos, por moda o por necesidad, lo realmente importante es que el mismo nos aporte “información de calidad” para la “correcta toma de decisiones”. G Publicado en Revista AITEX 40 España. Elaborado MR www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Aplicaciones de la

nanotecnología

en la industria textil Dr. Rainer Christoph. Nanotecnia.

La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala. Un nanómetro es una medida de longitud, que abarca la millonésima parte de un milímetro (10-9m). Esta dimensión abarca aproximadamente 10 átomos de hidrógeno, o la cienmilésima parte del diámetro de una hebra de cabello. El término nanotecnología, más que la descripción de una tecnología específica, es considerado como término genérico para un vasto rango de aplicaciones y productos, diseñados a escalas inimaginablemente pequeñas, con propiedades especiales inherentes a su tamaño. La atención a la nanotecnología a nivel internacional ha sido enorme. En los últimos 13 años, los gobiernos de todo el mundo han invertido alrededor de 80 mil millones de dólares en fondos dedicados a la investigación y el desarrollo de nanotecnologías. Tomando en cuenta las inversiones corporativas y otras formas de financiamiento privado, se estima una inversión total de aproximadamente un cuarto de trillón de dólares para el año 2015. Los resultados de esta actividad también han conllevado al desarrollo de nuevos materiales con especial relevancia para la industria textil, como en los ejemplos mostrados a continuación:

Galaxia 224- 2013/2

Nano Fibras: Ejemplo de nano fibras con diámetros inferiores a un micrón, representadas en relación al tamaño de una hebra de cabello humano. Las membranas a base de nano fibras han atraído la atención de los productores de textiles funcionales, debido a su potencial de integración en materiales compuestos para aplicaciones bajo condiciones extremas, como equipos deportivos (calzado, aparatos de ejercitación, equipamiento para escalar, ropa de protección contra la intemperie). Otros importantes campos de aplicación para nano fibras incluyen el sector medicinal (apósitos para heridas, componentes de órganos artificiales, ingeniería de tejidos, implantes, suministro de medicamentos.etc), higiene personal, protección contra ruido y agentes biológicos/químicos, filtros para una gran variedad de diferentes medios, tecnología ambiental, entre otros. Aerogeles: mantienen 15 records Guiness para propiedades de materiales, incluyendo el mejor aislante térmico. Este tipo de material es una forma de espuma, constituida en su 99.8% por aire. Los aerogeles son sólidos, pero pueden presentar una densidad inferior a la del aire. Su capacidad de aislamiento térmico es aprox. 7 veces superior a materiales convencionales. Otras propiedades que destacan este tipo de materiales es su superficie específica, extremadamente alta (hasta 3000 m2/gramo), conductividad eléctrica (aerogeles metálicos y de carbón), y alto punto de fundición (>1400 °C caso de aerogeles en base a siwww.aaqct.org.ar

TEXTILES MULTIUSOS

TEXTILES INDUSTRIALES

TEXTILES PARA ROPA

Artículos Técnicos EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE NANOTECNOLOGÍA EN EL ÁREA TEXTIL • Fibras textiles super-hídrófobas y repelentes de suciedad, con revestimientos micro-estructurados con nanopartículas de dióxido de silicio v agentes no polares como por ejemplo silanos alquilo fluorados. • Acabado de textiles antibacterianos con nano-partículas de plata para prevenir infecciones, por ejemplo, para diabéticos, pacientes y neurodermatitís, así como la eliminación de olores corporales desagradables • Nano espumas, con estructuras nano porosas, por ejemplo aerogeles para vestimenta súper aislante de protección contra el frío. • Prendas que autorregulan la temperatura a un nivel agradable, basadas en materiales micro-encapsulados que realizan cambios de fase • Textiles que cambian de color, basados en partículas/plaquetas con combinaciones de núcleo y capas que causan efectos de interferencia de luz, por ejemplo en base de nano-partículas de ITO. • Adsorción especifica y liberación controlada de substancias activas, por ejemplo de olor, a través de cavidades nano-estructuradas en base de macromoléculas, como las ciclodextrinas. • Efectos anti-adhesivos para materiales para apósitos de heridas, por ejemplo en base de revestimientos cerámicos, obtenidos mediante procesos sol-gel. • Acabados antiestáticos, mediante la incorporación de nanotubos de carbono en las fibras, que aumentan la conducción eléctrica, • Mayor resistencia al envejecimiento y la protección contra la decoloración de las fibras, por ejemplo mediante la protección de rayos UV con óxido de zinc o nano-partículas de dióxido de titanio, asi como la aplicación de técnicas de activación con plasma para mejorar la adhesión de capas protectoras. • Integración de las nano- partículas y nanotubos de carbono para textiles con protecciones especiales, como resistencia a la abrasión, carga electrostática, fuego, absorción de líquidos, contaminación con partículas y polución, blindaje eléctrico y regulación de clima. • Monofilamentos de césped artificial con propiedades antimicóticas, antibióticas e inhibición de fuego, basados en rellenos de nano-partículas, • Integración de las nano-partículas multifuncionales en sistemas aglutinantes curables por UV y térmicos para la optimización de propiedades de textiles técnicos (por ejemplo, resistencia a la abrasión, conductividad, termocromismo). • Fibras de seda técnicamente viables, manufacturadas mediante procesos de hilatura continua. • Nano fibras, fabricadas por medio de técnicas de soplado de polímeros fundidos para la aplicación en filtros. • Fibras textiles conductoras de electricidad, para activas sensores y actuadores en prendas multifuncionales, por ejemplo para el monitoreo de la salud. • Integración de productos electrónicos en textiles, por ejemplo GPS, MP, así como diodos emisores de luz, para aplicaciones de seguridad y señales de advertencia. • Polímeros luminiscentes para la integración de los elementos de OLED en el sector textil, por ejemplo, en el área de seguridad. • Calefacción de Textiles por campos electromagnéticos basado en nano-partículas magnéticas (por ejemplo, óxidos de hierro) incorporadas en el tejido textil • Generación de electricidad para alimentar dispositivos electrónicos móviles, a través de generadores integradores en textiles (por ejemplo elementos termoeléctricos nano-estructurados para convertir el calor del cuerpo en electricidad, ó generadores piezoeléctricos para el uso de energía cinética)

licio). En el ámbito textil, estos materiales son usados en ropa de aislamiento térmico (contra frío), ya que reducen el transporte de calor por convección de manera muy eficiente, incluso en capas de aislantes de espesores muy pequeños. La cantidad de aplicaciones de materiales para otros sectores industriales es impresionante. Ahora, el desarrollo de nuevos materiales textiles para vestimentas es una de las principales aplicaciones de www.aaqct.org.ar

la nanotecnología en productos de consumo. Aproximadamente, el 15% de los registros en la base internacional de nuevos productos nanotecnológicos se relacionan a aplicaciones para prendas de vestir. Estas aplicaciones incluyen telas que repelen fuertemente la suciedad (corbatas, camisas, blusas), materiales autodesinfectantes (calcetines, ropa interior, zapatos, aerogeles y materiales nanoporosos para el aislamiento térmico y la adsorción de olores corporales). Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Otras aplicaciones relacionadas a la industria textil son materiales con funcionalidades integradas, como la integración de componentes OLED, y sensores para el monitoreo de funciones vitales. Numerosas aplicaciones nanotecnológicas se encuentran también en los textiles técnicos, para aplicaciones en industrias como la medicina, seguridad, tecnologías de medio ambiente, construcción, automóvil y otros. Conclusiones La aplicación de nanotecnologías en la industria textil es considerada un factor innovador, importante para el desarrollo competitivo a mediano y largo plazo de esta misma. La disponibilidad de nuevos materiales, como por ejemplo las nano-fibras y los aerogeles, con propiedades completamente distintas a los de materiales convencionales, también requerirá nuevas técnicas de fabricación en el sector textil, tal como ha ocurrido en el pasado, como ocurrió con la aparición del concreto, o el acero, en el sector constructivo. Por tanto, se sugiere implementar y mantener un sistema de educación e información que permita a los diferentes actores de la industria y la academia mantenerse sistemáticamente informados sobre el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Esto permitiría incrementar notablemente la probabilidad de poder formar parte activa en dicho desarrollo y las oportunidades que este representa. A la misma vez, tal herramienta disminuiría el riesgo que una industria establecida sea arrollada o incluso aniquilada por nuevos avances tecnológicos, como ha sucedido en innumerables veces en el pasado. Otro punto muy importante a considerar es que mu-

Galaxia 224- 2013/2

chos productos textiles nanotecnológicamente mejorados, ya accesibles en el mercado, son de “ primera generación”. En algunos casos, por ejemplo en textiles que contienen nano-partículas metálicas, aún se evalúan posibles efectos nocivos, tanto para el medio ambiente como la salud personal. Una situación similar se observa en el sector cosmético. Claramente, el avance acelerado de estas y otras tecnologías sobrepasa las capacidades de control de los entes reguladores a nivel internacional, los cuales en muchos casos no cuentan con el conocimiento, ni con las herramientas necesarias. G Publicado en Revista Inventa Textil, El Salvador, 7ta Edición. Elaborado EI

NANOTECNIA: Promueve y facilita la participación activa en el desarrollo de la Nanotecnología en centros educativos e industria de América Latina. Su misión es contribuir al entendimiento y la capacidad de respuesta a los cambios inducidos por la nanotecnologia, con el objetivo de fortalecer los beneficios y reducir los riesgos e implicaciones sociales que forman parte de cualquier revolución tecnológica. La empresa motiva, asiste y facilita la cooperación internacional con organizaciones y empresas especializadas en el rubro, realizando proyectos en un ámbito de negocio dedicado a satisfacer las necesidades de las personas y el planeta y generar rentabilidad. www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Eficiencia energética,

estrategia sostenible para mejorar la competitividad de las empresas Marc Torrentellé. Unidad de Medio Ambiente del Centro Tecnológico LEITAT.

La eficiencia energética se puede definir como la reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios o la misma producción. En los últimos años la eficiencia energética ha cobrado una especial importancia en industrias y también en el sector de transporte. No se trata de una moda sino de una necesidad de avanzar hacia una economía y una sociedad mas sostenible. Aplicar criterios de eficiencia energética en el día a día de nuestras actividades permite aumentar la competitividad de las empresas, reduciendo los costos de operación. El precio de la energía es cada vez más alto, y merece la pena implementar medidas de eficiencia energética en nuestras actividades.

Recogida de datos

La eficiencia energética permite, además, reducir la fuerte dependencia energética del exterior y mitigar el impacto ambiental negativo asociado al consumo de las energías fósiles, causantes de generar parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Europa se está apostando fuertemente por impulsar políticas que fomenten la incorporación de medidas de eficiencia energética. El pasado 11 de septiembre, el Parlamento Europeo votó a favor de la Directiva de Eficiencia Energética, la cual entrará en vigor próximamente y que tendrá que ser implementada por todos los Estados Miembros. La industria representa una parte importante del consumo de energía final (28%). En esta línea, la Directiva quiere

Estudio detallado de las instalaciones - Datos de producción - Inventario de equipos - Mediciones de campo

Informe auditoria energética

Análisis de datos - Distribución de consumos - Facturación energética - Suministro eléctrico - Estudio termográfico

Propuestas de mejora energética - En el proceso productivo - Sistemas de iluminación, climatización, ventilación

Figura 1: etapas de una auditoría energética

Galaxia 224- 2013/2

www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

transmitir a la industria de que existen posibilidades de ahorro energético en el sector. Para las PYMES, se quiere impulsar la difusión de buenas prácticas sobre los sistemas de gestión energética, así como ofrecer incentivos para que mejoren su eficiencia energética. Para las grandes empresas, prevé establecer la obligación de realizar auditorías energéticas cada tres años. Una auditoria energética es un estudio donde se analizan los consumos energéticos de una empresa,

determinando los factores que afectan al consumo de energía y donde se identifican y evalúan las oportunidades de ahorro energético. La auditoría energética permite tener identificados los consumos de las diferentes fuentes energéticas (electricidad, gas natural, gasóleo, etc) y saber cuales son los procesos consumidores de energía (maquinaria, bombas de agua, equipos de climatización, iluminación, etc). La utilización de equipos de medida durante la auditoría (analizador de redes, cámara termográfica, analizador

(1) Proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente productos, servicios, procesos de trabajo en organizaciones

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Auditoria energética

Política energética

Planificación

Revisión

Implementación

Comprobación

Figura 2: esquema de un sistema de gestión energética de gases de combustión, caudal, metros, etc) permiten analizar la situación energética de la empresa. Con toda esta información se identifican las posibilidades de ahorro energético para la empresa. Así pues, la realización de una auditoria energética permite detectar el grado de eficiencia de las instalaciones, y determinar el potencial de ahorro energético, especificando la inversión a realizar y el período de amortización. Existe la posibilidad de identificar medidas de ahorro y eficiencia energética que no requieran inversión. El hecho de que los precios energéticos se encarecen día tras día hace que las inversiones en medidas de eficiencia energética se amorticen más rápidamente. Es importante fomentar la regulación, la modernización y el mantenimiento preventivo de los sistemas productivos y equipos existentes, evitando consumos energéticos innecesarios y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Toda organización debería realizar un seguimiento periódico de sus consumos energéticos y definir indicadores energéticos (por ejemplo kWh/uni-dad producida, kWh/ m2 de superficie, etc), con la finalidad de detectar posibles desviaciones de consumos y actuar en caso que fuese necesario. Una buena herramienta de tra-

Galaxia 224- 2013/2

bajo para evaluar el comportamiento energético de una organización consiste en realizar comparaciones entre procesos productivos, tecnologías o otras empresas del mismo sector para fomentar la aplicación de buenas prácticas energéticas. Cada vez son más las organizaciones que optan por implantar un Sistema de Gestión Energética (SGE) según la norma ISO 50001, que incluye la monitorización de los consumos energéticos. La monitorización y gestión de consumos energéticos puede conducir a ahorros superiores al 10%. Para la implementación de un sistema de gestión energética la empresa deberá definir una política energética, definiendo unos objetivos para desarrollar su actividad de forma más eficiente. Para cumplir los objetivos, la organización tiene que realizar una planificación energética con las medidas de ahorro energético que implementará. Una vez introducidas las mejoras energéticas se realizará un seguimiento para cuantificar los ahorros energéticos conseguidos. Un SGE persigue la mejora continua y sistemática del rendimiento energético de las organizaciones. G Publicado en RQIT 209 España. Elaboración MC www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Normativas y Certificaciones Ecológicas

Por la falta de consenso en criterios para definir si un producto es verde o no, los fabricantes de “ingredientes verdes” han tenido dificultades para ofrecer los conceptos de productos amigables con el medio ambiente a sus clientes y consumidores finales. Es por eso que a nivel práctico, se vienen usando diversas certificaciones dadas por terceros para que los conceptos estén más unificados y lleguen a un espectro mayor de audiencia. En la actualidad hay una gran cantidad de certificaciones que buscan diferentes objetivos. A continuación presentamos las que consideramos más importantes para el sector textil. IS0 14000 La norma ISO 14000 es una propuesta hecha por la “Organización Internacional para la Estandarización” (ISO), presentada en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, Brasil en 1992. La norma ISO 14000 no fija metas ambientales para la prevención de la contaminación, sino que busca establecer herramientas y sistemas de gestión enfocados a los procesos de producción al interior de una empresa u organización, con miras a disminuir

Galaxia 224- 2013/2

el impacto ambiental de los procesos productivos. La idea es que se constituya en una herramienta para las empresas, que ayude a tratar sistemáticamente los asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. La norma ISO es una estandarización voluntaria, no genera ninguna obligación legal y no establece objetivos cuantitativos en cuanto a niveles de emisión, sino que provee un conjunto de estándares y unas pautas desde las que una empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental. El sistema de gestión busca que cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en todas sus esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una actitud preventiva que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en sus mecanismos de decisión y acción. OEKO TEX Por su nombre, la norma Oeko Tex se asocia frecuentemente a normas ambientales, sin embargo, el objetivo real por el que se creó, fue la necesidad de gawww.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

rantizar a los consumidores que los tejidos que están usando son inofensivos a la salud. A principios de los años noventa, era muy difundida la idea de los peligros que traían para la salud los productos químicos usados en el proceso textil, por lo que la norma Oeko Tex nace como respuesta a estos temores. Con el tiempo sin embargo, la norma ha evolucionado, incluyendo criterios ecológicos. La norma restringe la presencia de sustancias químicas en la prenda final a valores límites. Tanto los parámetros regulados como los valores límites se revisan anualmente. Los valores límites fijados están determinados por el uso del sustrato textil, agrupándose en 4 clasificaciones, siendo la más estricta la que va destinada a ropa de bebé y la menos estricta la que va destinada a materiales textiles de decoración. La norma Oeko Tex establece los métodos de medición con los que debe hacerse el chequeo y certifica a varios laboratorios en el mundo para hacer las respectivas evaluaciones. Sólo pueden ser hechas por laboratorios certificados para que tengan validez.

las condiciones de proceso usadas. Normalmente la certificación Oeko Tex se logra con un alto nivel de participación de la industria textil interesada y sus proveedores. EPA Y SUS 12 PRINCIPIOS La agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como la EPA o USEPA, es una de las entidades con mayor reconocimiento a nivel mundial en el tema ambien-

EXISTEN TRES TIPOS DIFERENTES DE CERTIFICACIONES OEKOTEX: Oeko Tex Standard 100: es una regulación que restringe el contenido de sustancias consideradas tóxicas en los sustratos textiles. Está orientada a productos textiles crudos, intermedios y acabados en todas las etapas del proceso textil. Oeko Tex Standard 1000: esta norma es complementaria a la Oeko Tex Standard 100 y no sólo evalúa el textil terminado, sino también su proceso de producción, buscando garantizar que sea compatible con el medio ambiente. Oeko Tex Standard 100 Plus: busca garantizar que toda la cadena de producción, es decir, todas las fábricas envueltas en la producción del artículo, cumplen totalmente los requisitos de la norma Oeko Tex Standard 1000. En este punto es importante resaltar que el cumplimiento de la norma Oeko Tex requiere un alto grado de conocimiento tanto de la composición de los productos usados, como de su uso combinado y www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

tal. Ha emitido una serie de regulaciones y estudios concernientes al tema ambiental y su criterio para direccionar los procesos a procesos ambientales se basa en los 12 principios de química verde, originalmente expuestos por Paul Anastas y John Warmer: Prevención: es mejor prevenir la generación de un desecho que tratarlo o limpiarlo una vez ha sido generado. Economía de átomos: los métodos sintéticos deben diseñarse de manera que se maximice la incorporación en el producto final de todos los materiales usados en el proceso (minimización de desechos). Síntesis química menos peligrosa: mientras sean prácticos, los métodos sintéticos deben diseñarse para usar y generar sustancias que posean una toxicidad baja o nula para la salud humana y el medio ambiente. Diseño más seguro de químicos: los productos químicos deben ser diseñados para efectuar su función minimizando al mismo tiempo su toxicidad.

Solventes y Auxiliares más seguros: el uso de sustancias auxiliares (solventes, agentes de separación, entre otros) debería hacerse innecesario cuando sea posible y debe ser inocuo cuando se use. Diseños para maximizar la eficiencia energética: los requerimientos energéticos de los procesos químicos son reconocidos por su impacto medioambiental y económico, por lo que deben ser minimizados. Mientras sea posible las síntesis deben conducirse a temperatura y presión ambientales. Uso de materias primas renovables: las materias primas y sus fuentes deben ser renovables en vez de agotables para que sean técnica y económicamente viables. Disminución de intermedios: la producción innecesaria de intermedios debe ser minimizada y evitada mientras sea posible, ya que estas etapas requieren aditivos adicionales que pueden generar desechos. Catálisis: el uso de catalizadores (tan selectivos como sea posible) es mejor que los procesos estereoquímicos. Diseño para degradación: los productos químicos deben diseñarse de manera que se asegure que al cumplir su función se fragmenten en productos de degradación inocuos y no persistentes en el medio ambiente. Análisis en tiempo real para prevención de la polución: se requiere desarrollo de métodos analíticos que permita el monitoreo en tiempo real de los procesos y control posterior de la formación de sustancias peligrosas. Química inherentemente más segura para la prevención de accidentes: La forma de uso de las sustancias debe escogerse para minimizar el potencial de accidentes químicos incluyendo derrames, explosiones y fuego.

Galaxia 224- 2013/2

www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

REACH El REACH es una regulación que está adoptando la Comunidad Económica Europea, que empezó a ser efectiva desde el segundo semestre de 2008 y se prevé que termine de implementarse a finales de 2018. Es probablemente el plan de regulación más ambicioso que hasta el momento se ha dado en materia ambiental, ya que busca determinar si muchos de los productos usados actualmente impactan de manera significativamente el medio ambiente o no. El plan de trabajo pretende regular la producción e importación de todos los productos químicos usados en Europa con volúmenes superiores a una tonelada por año; la idea es que se tienen varias fechas en las que la regulación se hace efectiva para ciertos grupos de productos químicos, que están relacionados por su peligrosidad y volúmenes de uso, comenzando a ser efectiva para el primer grupo, en diciembre de 2010. La ideología del REACH dice que corresponde a los fabricantes, importadores y usuarios intermedios garantizar que sólo fabrican, comercializan o utilizan sustancias que no afectan negativamente la salud humana o el medio ambiente. Por esto se obliga a fabricantes e importadores obtener información de sus sustancias y usarla para utilizarlas de una manera más segura. Para lograrlo, cada sustancia química se debe registrar, facilitando información muy completa sobre riesgos, peligros y procedimientos para controlarlos adecuadamente. Esta información debe circular por toda la cadena de suministro y debe compartirse entre empresas del mismo sector, buscando reducir los ensayos con animales vertebrados (pruebas de toxicidad, irritación y otras).

www.aaqct.org.ar

Con toda esta información, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos aprueba, rechaza o restringe el uso de cada sustancia química. Esta iniciativa está impactando de una manera importante el sector químico a nivel mundial, ya que REACH solicita el registro y análisis de cada producto químico de manera individual y muchas veces requiere ejecución de pruebas asociadas a los riesgos ambientales y a la salud de cada producto. Debe quedar claro que en la actualidad, el REACH sólo ha empezado a emitir listados de sustancias que deben ser consideradas de alta preocupación por su carácter toxicológico o su impacto ambiental, sin embargo, la legislación se encuentra en una etapa de recolección de información para posteriormente reglamentar restricciones de uso. G Resumen del artículo publicado en Colombia Textil 150. Elaborado NS

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Área seca:

hilos e hilados Podemos decir que los hilos son un conjunto de fibras naturales (como la seda), artificiales (como el rayón) o sintéticas (como el poliester, la poliamida, etc) de longitud ilimitada, destinadas a su uso como tal (hilos para coser, bordar, atar, etc) o para la fabricación de tejidos.

DIFERENCIAS ENTRE HILO E HILADO La palabra hilado se refiere específicamente a un grupo de fibras que han sido sometidas a torsión en el proceso de hilatura. El rayón es una fibra artificial elaborada en forma de un hilo de filamento continuo. Entonces es correcto decir: Hilo de Rayón. Cuando se cortan esos filamentos, se reúnen y someten a una torsión para su hilatura, entonces se obtiene un Hilado de Rayón. En el caso de las fibras naturales (que son de corta extensión) deben ser sometidas inevitablemente a una torción para la hilatura. En estos casos siempre tendremos un hilado (de algodón, lana, etc) y no un hilo. Sin embargo, con el objeto de simplificar, utilizaremos en adelante la denominación más corriente (hilo ó hilado) entendiendo que en ciertas ocasiones la denominación no sea rigurosamente correcta.

Galaxia 224- 2013/2

DISEÑO DE HILOS Es evidente que cuando se planifica una manufactura de cualquier índole se debe tener presente el uso a que va a ser destinada, para conocer las características técnicas de los materiales a emplear, la forma en su aspecto funcional y estético, los requerimientos del mercado, etc. Esto es aplicable a los hilos textiles y la tarea antes mencionada es la incumbencia del diseñador de hilados que tiene que manejar aspectos tan disímiles como la moda en el caso de hilos de fantasía hasta la tecnología en hilados para tejidos especiales, con materiales de última generación. El objetivo del hilado, así como el de los procesos que lo preceden, es transformar las fibras individuales en un hilo continuo cohesionado y manejable, siendo el hilado el proceso final en la transformación de las fibras en hilo. Con la única excepción de la seda, todas las fibras naturales tienen una longitud limitada bastante definida, que va desde algo más de un centímetro, www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

en el caso del algodón hasta un metro en el caso de algunas fibras de cortezas u hojas; la mayoría de las fibras sintéticas se cortan con una determinada longitud, por lo que también hay que hilarlas. Para obtener hilo a partir de filamentos continuos sólo es necesario torcerlos, pero en el caso de las fibras cortas hay que cardarlas para colocar las fibras en una estructura continua semejante a la de una cuerda, peinarlas para estirar las fibras largas y torcer las hebras resultantes. CLASIFICACIÓN DE LOS HILOS E HILADOS TEXTILES Hay muchas formas de clasificación, según el criterio empleado. Uno de ellos es tomando en cuenta hacia que uso del mercado va dirigido. Y en un sentido amplio y abarcativo encontramos dos grandes grupos: HILADO PARA USO INDUSTRIAL Encontramos aquí dos usos distintos y bien diferenciados. En el primer caso el hilo se comercializa como un insumo de otro sector de la industria: la tejeduría, que lo transforma en tela. En el segundo caso el hilo se comercializa como tal, y es un producto final de múltiples aplicaciones, cuyo uso más extendido se encuentra dentro de otro sector textil: la confección de prendas. www.aaqct.org.ar

Hilos e hilados para tejeduría industrial: Estos hilos son los de mayor consumo, ya que forman parte de las telas más habituales en la indumentaria actual: pantalones, camisas, trajes, remeras, joggins, camperas, medias, ropa de trabajo, etc. Son elaborados a gran escala por medio de equipos de alta producción que permiten obtener productos a costos razonables para el consumo de la población. Hilos e hilados para ser usados como tales: Hay una cantidad de usos en que el hilo es empleado como tal. Así tenemos al hilo para coser, bordar, surfilar, etc. en el caso de la confección de indumentaria, al hilo para atar, en la industria frigorífica, al hilo para pescar, en la actividad deportiva, al hilo para sutura en la medicina, etc. En todos los casos mencionados los hilos son obtenidos en forma industrial, diseñados para su uso específico. La cantidad producida comparativamente al grupo anterior es menor pero de una importancia insoslayable. HILADO PARA USO ARTESANAL A diferencia de los hilados industriales, este grupo utiliza a los hilos como producto final siempre. La mayoría de ellos va dirigida hacia la confección de prendas artesanales pero otro grupo va hacia diversos fines como la decoración y el arte textil. Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Hilados destinados a otros fines artesanales: Finalmente tenemos aquí agrupamos a los hilados artesanales que no son tejidos, sino que se usan para su comercialización en madejas u ovillos.

Una parte de ellos serán tejidos manualmente por el usuario, pero otra parte se destinará a variados usos en artesanías y decoración de aspectos étnicos que por temporadas marcan una tendencia en la moda local, y en forma permanente para la exportación. También es importante el desarrollo del arte textil donde el hilado artesanal cobra un aspecto relevante. CARACTERÍSTICAS DE LOS HILOS E HILADOS Son los parámetros que permiten definir con precisión la identidad de un hilo o hilado, particularmente cuando se trata del tipo industrial, debido a las múltiples variantes de construcción, en función de las exigencias de uso finales. Hilos e hilados industriales Las características de éste grupo de hilos e hilados son de naturaleza técnica y en general son parámetros determinados mediante el uso de equipos tecnología industrial bien desarrollada y específica. Los parámetros generales son la composición de fibras, grosor, elasticidad, regularidad, etc. y se expresan con fórmulas establecidas, cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con los que se identifiquen con precisión.

Galaxia 224- 2013/2

www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

Característica

Hilos Industriales

Hilos Artesanales

Tipo de fibras:

naturales y artificiales

naturales

Tipos de colorantes usados:

sintéticos

naturales

Principal criterio de uso:

técnico-funcional

estético-cultural

Equipos empleados:

industriales de alta tecnología

artesanales

Posicionamiento geográfico:

centros y parques industriales

grupos regionales

Volumen de producción:

alto

bajo

Perspectivas de desarrollo:

bueno y creciente

regular y estancado

Participación mercado global:

muy alta

baja

Variantes en la fabricación:

muchas (valor tecnológico)

pocas (valor cultural)

Influencia en la moda:

media-alta

media-creciente

Participación en otros mercados:

media-creciente

escasa

Influencia de la calidad:

muy alta

relativa

Desarrollo de materias primas:

alta-creciente

baja-estancada

Difusión del sector:

alta

baja

Centros de capacitación:

muchos-concentrados

pocos-dispersos

Personal disponible:

medio-alto

bajo

Tabla 1: Diferencias entre los hilos industriales y los artesanales Composición de fibras: Cuando se describen las fibras se detalla el tipo de fibras, la longitud, la finura y algún otro aspecto relevante según sea el caso. Diámetro (grosor): Se determina la denominada numeración del hilado, mediante el concepto del título del mismo y empleando un equipo de medición de longitud y una balanza de precisión. Índice de torsión y de retorsión: La torsión es el número de giros en torno a un eje por unidad de longitud (m). La retorsión es la unión de dos o más cabos de hilos (iguales o diferentes) para obtener un hilo de mayor grosor con un sentido de giro, generalmente opuesto al de los hilos que lo componen. Resistencia a la rotura: Para expresar convenientemente la resistencia a la rotura de un hilo se ha creado el concepto de longitud de rotura, que representa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que, suspendido por uno de sus extremos, se rompa por su propio peso. www.aaqct.org.ar

El alargamiento: Este parámetro se basa en la determinación de la curva de alargamiento por efecto de la destorsióntorsión del hilado. Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. Propiedades funcionales de los hilos e hilados textiles Las características que expresan las propiedades funcionales de los hilos e hilados son muy vastas y están condicionadas por la fibras que los componen, el método utilizado para su elaboración y el tipo de construcción que el diseñador haya empleado considerado oportuno combinar, en función de los usos finales a que va ser destinado. En principio resulta interesante destacar las principales diferencias entre los hilos industriales y los artesanales, esquematizadas en la tabla 1. G Extraído de Red Textil Argentina. Internet. Elaborado NS

Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Pieza clave para una

buena estampería MarcTorrentellé. Unidad de Medio Ambiente del Centro Tecnológico LEITAT

El cilindro es fundamental para obtener calidad en el estampado rotativo por eso es importante saber elegirlo. Mucho antes de la Era Cristiana los chinos e indios ya usaban tacos de madera tallados sumergidos en tintes naturales para estampar sus telas de seda. En Europa, cuna de la Revolución Industrial, el estampado textil también comenzó de forma rudimentaria. En Italia, en el siglo XVI el estampado se hacía a través de madera grabada. Utilizaban en los talleres textiles la estampa batik - técnica artesanal donde la pintura se aplica sobre el tejido con la ayuda de un tablón de madera en relieve. El gran salto ocurrió con el huecograbado. El primer proyecto de máquina con matriz de impresión fue patentado en 1784 por el escocés Thomas Bell, a quien se le atribuye la invención del rollo de cobre tallado en bajo relieve. En 1785. Comenzó en Europa el proceso de estampería mecanizada, que se trataba de la transferencia de diseños a la tela a través de rodillos de baja presión. En el siglo XX, la nueva técnica de tela tensada en marcos (serigrafía), que permitía estampar diseños en grandes superficies con mayor precisión, se fue perfeccionando en la década de 1950, pasando del

Standard

Galaxia 224- 2013/2

Avance tecnológico de la serigrafía La tecnología de estampación plana fue desarrollada en 1953 por la empresa holandesa Stork y presentada al mercado textil en la segunda edición de la feria ITMA (International Exhibition of Textile and Garment Machinery) en 1955, Bélgica. Diez años después, también en ITMA en Alemania, otras soluciones se presentaron para el mercado de estampería, con énfasis para la impresora rotativa RD1, junto a la primera tela (cilindro) sin enmienda en el mundo. Por primera vez en la historia, la estampería rotativa en alta velocidad para diseños textiles populares se ha hecho posible gracias a las innovaciones introducidas en uno de los componentes más importantes de estampación: el cilindro. En la estampería a cuadros o plana, la gasa se teje a partir de materiales sintéticos (nylon o poliéster), pero para la estampería

Penta

proceso mecánico al automático. Este paso dio origen a una revolución tecnológica en la industria del estampado.

Nova

www.aaqct.org.ar

oria del

lada sene la and años oluería, to a ndo. ativa s se odus de dros sinpería

.org.ar

Artículos Técnicos

Tipos de Material

Rapport

Mesh

(cm)

cilindros

N° de agu-

Longitud

Espesora

Diámetro

Recomendados

jeros/cm2

(mm)

(µm)

de perfo-

para aplicar en:

ración (µm)

Estampas de diseño Standard

Níquel

53.7 -182

40 -100

286 -1790

1410 -3500

87 -120

74 -305

screen

siderados simples, fo glitter.

Diferentes tipos de e Penta

Niquel

51.8 -152.4

75 -155

870 - 4300

1410 -3500

90 -120

60 -200

Screen

pas, variando de me tonos a líneas finas.

Estampados con efe

de partículas de pas Special

Níquel

11.2 -250

22 -11186

1410 -3500

160 -300

64 -1475

screen

grandes, PVC- y espu

a base de agua, past

especiales como me o base iridio.

Estampas con efecto ter e impresión puff Effect

Níquel

61 -91.4

161

1410 -3800

150

470

Screen

relieve). En general s

para partidas más rá

con menos tiempo p paradas.

Estampas con diseño Nova

Níquel

64 -101.8

135 -195

3260 -6806 1410 -3500

100 -120

Scren

52-88

más delicados, preci

medio-tonos, fondo

fileteados y reticulad

Tabla 1: Comparación entre los tipos de cilindros e indicaciones para su aplicación rotativa fue necesario desarrollar otra tecnología de fabricación de la tela, un proceso llamado electroformación. Se trata de un proceso de galvanoplastia en que un metal (níquel) se electrodeposita en un molde que determina las características de los Cilindros, como mesh, rapport y longitud. Desde entonces, esta tecnología ya está en su tercera generación, a partir de los cilindros que se llaman estándar, más tarde Penta® y más reciente Nova®. La gran ventaja de estas tecnologías es la creciente relación entre la densidad de los agujeros (mesh), diámetro de las perforaciones (área abierta) y la espesura de la tela, En resumen, un cilindro de tercera generación se puede producir con un mesh superior, un mayor porcentaje de área abierta y con mayor espesura. En el proceso de impresión rotativa la evolución de esta tecnología www.aaqct.org.ar

ha permitido los siguientes avances:

• Un mesh más alto resulta en una definición de imagen, anàlogo a tos pixeles de una pant cristal líquido, por ejemplo.

• Un mayor porcentaje de área abierta resulta mayor flujo de tinta con una menor presión s tela. Como consecuencia habrá menos dispers la tinta sobre el sustrato y, por otra parte, el tro del agujero también contribuye a definir la imagen. Otro aspecto positivo es la econo tinta, porque habrá menos penetración en el

Estas tecnologías están en el mercado y repre una gama de opciones para las diferentes neces técnicas. Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Calidad en el proceso del estampado rotativo Como ya se mencionó, la fabricación de cilindros para la estampería textil implica un uso de alta tecnología cuya complejidad se caracteriza por los parámetros con tolerancias micrométricas. Para asegurar una buena resolución y reproducibilidad de la imagen impresa, los cilindros deben estar dentro de estos márgenes de tolerancia y con una variación minima. Hoy en día, procesos automatizados de producción eliminan características variables de los procesos manuales, garantizando un nivel de calidad nunca antes alcanzado. Es importante destacar que la manutención de la máquina de estampar interfiere directamente con el desempeño de los cilindros, así como el ajuste adecuado de los parámetros del proceso. La calidad de las pastas de impresión también puede comprometer el rendimiento, así como el correcto ajuste de la viscosidad y la calidad de la filtración. Conclusión En cuanto a la velocidad de producción (volumen número de repeticiones de la estampa), la estampería rotativa gana en este aspecto en comparación con otras tecnologías de estampación. Cuando se trata de calidad de impresión y diseños personalizados, la estampería digital puede ser una opción. La estampería a cuadros, que se puede hacer ya sea con cuadros

Galaxia 224- 2013/2

de madera o aluminio, ofrece diferentes técnicas de estampación y es adecuada para lotes más pequeños y una mayor variedad de diseños. Esta tecnología está todavía muy presente en el mercado, sin embargo, con el crecimiento de la estampería digital podría disminuir. Comparando las técnicas, en la rotativa es necesario imprimir los cilindros y la estampa se hace directamente sobre la tela. En la estampería a cuadros la técnica es la misma: imprimir para después estampar. Otra tecnología utilizada es el proceso de sublimación, donde primero se estampa el diseño en papel y luego a la tela. Pero si tenemos en cuenta la velocidad de producción, la técnica rotatoria, por impresión directa sobre la tela, es mucho más rápida en comparación con la de marcos o sublimación. Glosario Serigrafia: Proceso de impresión en que la tinta traspasa por presión de un rasero de caucho una tela. La impresión bloquea el paso de la tinta en regiones selectivas de la tela, que se definen por el contorno de la imagen que se está estampando. La impresión se realiza mediante un proceso de fotosensibilidad o más recientemente a láser. Mesh: Unidad de perforaciones por pulgada lineal. Rapport: Perímetro de la circunferencia del cilindro. G Publicado en Textilia 78 Noviembre 2012 Brasil. Elaborado EI www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

Repasando

Secuestrantes ¿Qué clase de secuestrante es adecuado para utilizar en planta cuando se consume agua de una capa superficial?

• Generan cambio de matiz durante el teñido. • Todos los productos insolubles forman depósitos en las máquinas y sistemas de conducción de líquidos.

• Los agentes secuestrantes son productos que pueden formar complejos estables y solubles con iones metálicos.

Efecto Threshold (Umbral)

• Su reacción se puede representar así: M+n + L- m = ML(n- m) (metal secuestrado soluble) En cambio: M+n + P-r = MPn-r (metal precipitado) Donde: M+n es el ion metálico L-m el agente secuestrante P-r el agente precipitante • La reacción es del tipo ácido-base según Lewis (ácido sustancia capaz de aceptar un par de electrones y base la que puede donarlos). • Los iones metálicos proceden de las fibras a procesar, del agua y de los auxiliares y genéricos utilizados ¿Qué pasa si no se usa secuestrante? La presencia de iones metálicos en los procesos textiles causa: • Formación de compuestos insolubles de calcio y magnesio. • Formación de jabones de calcio que dañan las emulsiones y generan manchas. • Disminución de la solubilidad de otros productos y colorantes. • Disminución de la estabilidad del peróxido de hidrógeno. • Reaccionan con blanqueadores ópticos generando productos verdosos insolubles. www.aaqct.org.ar

Se da cuando cantidades subestequiométricas de secuestrante inhiben la cristalización de soluciones saturadas. A partir de él se pueden inhibir precipitaciones e incrustaciones de sales como silicato, carbonato y .sulfato de calcio, silicato de magnesio, hidróxidos de hierro y aluminio. Ejemplo: una molécula de aminometilenfosfónico puede inhibir la cristalización de 5.500 moléculas de precipitante. Clasificación de secuestrantes • Polifosfatos: tienen efecto threshold, secuestran sólo alcalínotérreos como Ca y Mg. Buenos dispersantes, propiedades buffer, precipitan a 60°C en medio alcalino si hay Ca y/o Mg. Ej: hexametafosfato de sodio, pirofosfato de sodio, tripolífosfato de sodio. • Ácidos polihidroxicarbónicos: trabajan bien en pH limitados y sus complejos son muy inestables. Ej: ácidos oxálico, cítrico, glucónico, tartárico, etc. • Ácidos aminopolicarbónicos: poseen selectividad por metales pesados,estables hasta 110°C, funcionan a pH altos, inestables al peróxido. Ej: nitrilotriacétíco, NTA, Dietilentriamjnopentaacético DTPA, etilendiaminotetraacético EDTA, Hidroxietilendiáminatetraacético HEDTA. • Ácidos policarboxilados: tiene efecto threshold, buen poder sobre Ca y Mg, buenos dispersantes, propiedades defloculantes, estables a temperaturas altas, no actúan sobre metales pesados, inestables a pH alto y la estabilidad de los complejos es mediana. Galaxia 224 - 2013/2

Artículos Técnicos

Secuestrantes

• Esteres del ácido fosfórico: tienen efecto threshold, buen poder sobre Ca, Mg y metales, muy estables a temperaturas y pH altos y al peróxido, buenos, dispersantes, inhibidores dercorrosión y defloculantes. Ej: ácido 1-hidroxietilen -1,1- difosfónico HEDP ácido aminotrimetilenfosfónico ATMP ácido etilendiaminotetrametilfosfónico EDTMP ácido dietilentriaminopentametilfosfónio DTPMF ácido hexametilendiaminotetrametilfosfónico HMDTMP. Criterios de selección: • Tipo de metales que secuestra • Rango de pH en que se comporta efectivamente. • Rango de temperatura en que se comporta efectivamente. • Resistencia a la oxidación en ciertos procesos. • Sin efectos sobre los metales de los colorantes metalcomplejos.

Galaxia 224- 2013/2

• Complejos altamente solubles en presencia de electrolitos concentrados. Poder secuestrante para algunos de los productos mencionados, con iones de Ca, Mg, Fe y Cu. G Metal

Secuestrante HFPD

ATMP

FDTMP

DTPMP

EDTA

5.74

6.68

9.33

7.11

10.59

6.39

6.49

8.63

6.4

8.69

28.9

19.6

25.1

18.95

19.47

18.79

Poder secuestrante Resumen del artículo publicado en Colombia Textil 147/2011. Elaborado NS www.aaqct.org.ar

Artículos Técnicos

www.aaqct.org.ar

Galaxia 224 - 2013/2

Buen Humor

Edad y experiencia... Un viejo tenía un lago en su finca. Despues de mucho tiempo, decide ir a ver si estaba todo en orden. Tomó un cesto para aprovechar el paseo y traer unas frutas por el camino... Al aproximarse al lago, escuchó voces animadas. Vió un grupo de mujeres bañandose, completamente desnudas. Al verlo, todas se fueron a la parte más honda del lago, manteniendo solamente la cabeza fuera del agua. Una de las mujeres gritó: - No saldremos mientras usted no se aleje! El viejo respondió: - Yo no vengo hasta aquí para verlas nadar o salir desnudas del lago! Levantando el cesto, les dijo: - Estoy aqui para alimentar al cocodrilo... Edad, experiencia y oficio siempre triunfarán sobre la juventud y el entusiasmo.

mucho dinero, ¿cuál de los dos se lleva?” El alumno responde sin titubear: -”¡¡¡El dinero!!!” El profesor le dice: -”Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece?” -”Cada uno toma lo que no tiene, responde el alumno” El profesor, histérico ya, escribe en la hoja del examen: ¡¡¡¡Idiota!!! Y se la devuelve. El alumno toma la hoja y se sienta. Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice: -”Señor, me ha firmado la hoja pero no me puso la nota”.

Máquina de escribir para egiptólogos

Alumno talentoso!!! Un profesor está almorzando en el comedor de la Universidad. Un alumno viene con su bandeja y se sienta al lado del profesor. El profesor, altanero, le dice: -”Un puerco y un pájaro, no se sientan a comer juntos”. A lo que contesta el alumno: - ”Pues me voy volando”, y se cambia de mesa. El profesor verde de rabia, decide aplazarlo en el próximo examen, pero el alumno responde con brillantez a todas las preguntas. Entonces le hace la siguiente pregunta: -”Ud. está caminando por la calle y se encuentra con una bolsa, dentro de ella está la sabiduría y

Galaxia 224 - 2013/2