Aquaven Junio 2010 by Asociacion Acuaristas de Venezuela

AQUAVEN BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ACUARISTAS DE VENEZUELA

AÑO 2010 Nº 0020

www.acuaristasdevenezuela.com.ve

Junio-Agosto 2010 Grupo Editor: Mauricio De Abreu, José Vergara, Luis Ortiz, José R. Vergara Aqua-marinos: Jean Grilli, Willfred Vetter. José R. Vergara Aqua-dulce: José Enrique Jecsal, Jose R. Vergara, Jafet Sánchez Sección curiosidades: Jean Grilli. Diagramación & Diseño: José Vergara. Otros colaboradores: María de los Ángeles Jiménez de Vergara, Luis E, Ortiz, Hans M. Álvarez, Daniel Reni, Ignacio León, Arterix Rodríguez, Juan Manuel Huelves, Israel Manrique. Contacto: aquaven1@gmail.com

Prohibida la Reproducción parcial o total de los artículos, sin autorización expresa de los autores. Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Las fotos que aparecen el Boletín pertenecen a sus autores, así como los textos que ha sido traídos de otras páginas y se colocan aquí con fines educativos.

Este Boletín pretende ser la vía de comunicación entre los Acuaristas de la Asociación Acuaristas de Venezuela. Si desean emitir su opinión o enviar información relacionada con la acuariofilia pueden escribir a nuestro E-mail contacto. Gracias por su apoyo. El Grupo de Trabajo del boletín de AAV

Reuni贸n de Caracas Parque los Chorros La cita fue pautada en el Parque Los Chorros el d铆a 20 de Marzo del 2010, a partir de las diez de la ma帽ana. Desde las nueve estuvimos en el Parque del Este punto de encuentro, de donde sali贸 una nutrida caravana con miembros provenientes del interior y de nuestra capital.

Ya en el sitio, comenzamos nuestra reuni贸n con una rueda de presentaci贸n, en donde muchos miembros nuevos pudieron conocer a parte de los fundadores, y los que ya nos conoc铆amos pudimos compartir un rato bien agradable. 04

Varios compaĂąeros plantearon sus inquietudes y dudas, uno que otro problema presente en nuestros acuarios fue escuchado por todos, y una lluvia de preguntas y respuestas dio lugar a una agradable charla, en donde todos salimos ganando, ya que como siempre hay cosas que desconocemos y al intercambiar ideas puede salir la respuesta a la duda planteada. Se reactivĂł el intercambio entre los miembros, y todos salimos de allĂ con una que otra planta o pez.

El compañero Víctor Blanco, entregó folletos y calcomanías referentes al IAPLC. Hubo un pequeño charqueo en donde encontramos uno que otro tetra. Terminada la reunión en el Parque los Chorros, nos fuimos a comer en Los Chinos de Los Palos Grandes, en donde nació una nueva anécdota del grupo, y un nuevo nombre para uno de nuestros miembros: Ñacata. Nuevamente gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima reunión. Realizado por: María de los Ángeles Jiménez de Vergara (Tosakin)

Primera reunión conjunta de Occidente (Falcón – Zulia) de Acuaristas de Venezuela (Marzo 2010)... Primero que nada, a todos los participantes en general que pudieron asistir a dicha reunión, de verdad muchas gracias por haber sido parte de tan grato compartir... Bueno, con respecto al desarrollo de la reunión, comenzó a la hora pautada, 10:30 am aproximadamente, comenzaron a llegar los amigos… Mientras compartíamos los amigos y asistentes las anécdotas de nuestros acuarios, intercambio de ideas y consejos útiles, otros se encargaban de hacer sugerencias y respectivos aportes, en fin… hablando de nuestro apasionante hobbie, los acuarios y peces de cada quien, etc. etc… Así compartimos unos pasa palos, unas ensaladas fenomenales que realizo el amigo José Lugo y las respectivas espumosas bien frías (para el calor)…

Luego de tan grato compartir… nos reunimos todos para participar en una par de charlas, una que nos ofreció el amigo Juan Elías sobre un acuario biotopo amazónico…

Y una que modestamente pude ofrecerle a los amigos asistentes sobre mis experiencias con los ciclidos africanos…

Luego procedimos a hacer las respectivas rifas… Juan Elías repartiendo las plantas…

Los amigos contentos mostrando los ciclidos Labidochromis caeruleus (kakuzas) que se sacaron en la rifa…

Una imagen de algunos ganadores de los obsequios del encuentro…

EN CONCLUSIÓN: Fue un muy grato compartir en ésta reunión de Occidente Falcón-Zulia Marzo 2010… GRACIAS a los miembros de la Asociación de Acuaristas en el Occidente del país que asistieron...

El grupo de Acuaristas que asistió al evento…

A todos los compañeros en general mil gracias por este grato compartir de ideas, opiniones y útiles consejos. De verdad un placer el haberles conocido a todos los acuaristas de la zona que no conocía… a los que nos conocemos desde las reuniones anteriores de Occidente, afianzar esos lazos de hermandad y amistad... A todos los miembros de nuestra Asociación un cordial saludo y espero disfruten las fotos del encuentro… Realizado: J. Enrique Acosta (redcomquero)

Reunión en la Ciudad de El Tigre. Asistentes: Gabo, Pintoj, Ernesto, Javiercito, Alejandro, Temiblex, Hans, Abel, Familiares y Amigos! El Día 8 Mayo en la Ciudad de El Tigre, se llevo a cabo una Reunión luego de varios meses, con la finalidad de reencontrarnos y compartir un momento agradable, creando un acuario plantado para el amigo Jorge Pinto (Pintog). A tempranas horas de la mañana, salimos desde la ciudad de Barcelona el amigo Abel y yo hacia El Tigre. A mitad de camino buscamos al compañero Temiblex en Cantaura, y seguimos vía El Tigre. Llegando al Arco que caracteriza la entrada de El Tigre, nos comunicamos con Jorge que nos fue a buscar, para seguir directo al lugar de Reunión. Ahí nos esperaba Gabo, Ernesto y Alejandro.

Luego de saludarnos y hablar unas cuantas horas, empezamos a trabajar con el acuario, ya el amigo Jorge se había adelantado en la iluminación, y estaba todo listo para empezar. Estábamos decidiendo como y donde iban a ir colocados los troncos, y al final nos pusimos de acuerdo. Empezamos a colocar el “Sustrato Nutritivo”, luego el canto rodado, y poco a poco las plantas, mientras le íbamos subiendo el nivel del agua. El tiempo pasó rápido y nos pegó el hambre. Nos comimos unas Pizzas deliciosas, y continuamos con lo poco que faltaba para terminar el plantado. Así Quedó…. Realizado: Hans Montes (Hans)

Bricolaje ¿Qué es el bricolaje? Definiremos bricolaje como cualquier actividad manual, que puede comprender: carpintería, electricidad, plomería, etc. Las cuales son realizadas en casa, sin la ayuda de ningún profesional del ramo. El bricolaje aplicado al Acuarismo Es todo aquello que podemos realizar nosotros mismos, para nuestros acuarios. Podemos ir desde el diseño y armado de todo un acuario, incluyendo filtración e iluminación, hasta la realización de cualquier artículo que nos permita o facilite cualquier función o tarea, como puede ser la de colocar un alimento dentro del mismo. Existen miles de cosas que podemos hacer por nosotros mismos, enumerare solo algunas. Las urnas de cristal o Acrílico. Muebles para colocar los acuarios. Filtración. Iluminación. Iluminación especial (nocturna, luz de luna). Fondos decorativos. Incubadoras para las cría de nuestros peces. Reactores para suministrar CO2 a nuestras plantas acuáticas. Cultivos emergidos para reproducir nuestras plantas y tener siempre reservas de las mismas. Redes para manipulación y captura de los peces Mopas para la reproducción de killies. 13 Y todo lo que se nos ocurra.

En pocas palabras no tenemos límites, y nunca debemos colocarnos límites a la hora de realizar nuestras ideas y bricos. Solo debemos tener una necesidad o inquietud, y buscar la mejor manera de solucionarla. Nunca debemos ponernos metas muy grandes al principio, ya que así lo que lograremos será desanimarnos al ver que no podemos desarrollar proyectos muy complejos, que en realidad no lo son, pero como nos falta la experiencia, muchas veces los vemos inalcanzables. Mis recomendaciones son comenzar por cosas sencillas, de repente armar un acuario pequeño de 20 o 40 litros, aparte que el costo de los materiales se aligera al ser pequeño, este mini proyecto nos dará experiencia, que podremos utilizar a futuro en proyectos más complejos o más grandes. Debemos buscar e idearnos formas de utilizar lo que tenemos a mano, para realizar estos proyectos, muchas veces un envase, una botella plástica de refresco, son materiales potenciales para realizar un filtro o cualquier otro brico. Puede ser que nuestro primer intento, no sea lo más estético que queríamos, pero lo importante en esta etapa es que funcione y que cumpla con nuestras expectativas, más adelante tendremos el tiempo y la experiencia para hacerlos estéticamente agradables, y de repente hasta mejorar los artículos comerciales. Espero que esta pequeña reflexión los anime a realizar por ustedes mismos sus bricos. Recordándoles que no existe satisfacción más grande que ver un proyecto realizado por uno mismo. Realizado: José Vergara (Alpha)

Labidochromis caeruleus En ésta oportunidad comparto con ustedes una breve descripción de uno de los ciclidos africanos del lago Malawi por excelencia, como lo es el Labidochromis caeruleus, ó mejor conocido como Kakuza. Nombre científico: Labidochromis Caeruleus Nombre común (Vzla): Kakusa. Clasificación: Orden: Perciformes. Familia: Cichlidae (Cíclidos Africanos del lago malawi). Subfamilia: Pseudocrenilabrinae (Pseudocrenilábridos). Parámetros del Agua: Ph. 7,4 a 8,5 / Dureza: 10 a 12 PPM / Temperatura: 25 a 29 ºC. DESCRIPCIÓN GENERAL: Es una de las casi 12 morfologías existentes de ésta especie en el Lago Malawi, con una longevidad de hasta 9 años, pero uno de los más populares en las tiendas del ramo en Venezuela. Estos ciclidos presentan unas diferencias sexuales poco detectables en estado juvenil, una vez alcanzada su madurez el macho presenta un tamaño superior a la hembra, unos 2cm aproximadamente; y las aletas dorsal y anal con las rayas negras más pronunciadas. 17

Labidochromis Caeruleus Macho. 18

En éste punto, puedo dar fe de la noble actitud de este hermoso animal, y lo recomiendo ampliamente para el acuarista que se plantea comenzar un acuario con cíclidos africanos, considerando su relativamente fácil adaptación en el acuario, su personalidad dócil y una combinación entre su color amarillo y el negro de sus aletas excepcional… Para mi gusto, uno de los más hermosos cíclidos del lago Malawi… CARACTER: Estos fascinantes cíclidos Kakuza, son uno de los cíclidos africanos del lago Malawi más tranquilos y dóciles de todo el lago. Pueden perfectamente convivir en grandes cantidades e incluso pueden llegar a estar en acuarios comunitarios con peces como: barbus (cualquiera de ellos) u otros cíclidos americanos, incluso en una oportunidad tuve por mucho tiempo un acuario con una pareja de escalares conviviendo perfectamente con 4 Kakuza sin problemas. Se hacen respetar, si cualquier pez los molesta, y en acuarios comunitarios con solo cíclidos africanos, igualmente hace valer su condición natural de cíclido… ALIMENTACÓN: Es un hermoso pez africano que fácilmente acepta cualquier tipo de alimento. Cómodamente pueden comer desde vegetales como acelga, algas nori, algunas plantas naturales, alimento comercial en hojuelas, pellets, gránulos, papillas caseras, hasta caracoles, grindal, larvas de zancudo.. etc etc. recomiendo cualquier alimento granulado para cíclidos africanos, y si puedes incluir en su dieta papillas caseras con algo de proteína de tipo animal y un poco de espirulina sería ideal. 19

Hembra embuchada.

Hembra (izq.) Macho (der.)

Alevines (Cardumen). 20

REPRODUCCIÓN: Los Labidochromis caeruleus, ó mejor conocidos en el mundo acuarista Venezolano como Kakuza, son unos cíclidos que se reproducen con gran facilidad y continuidad, una vez hayan alcanzado su madurez sexual... Por tal motivo, es muy recomendable proveerle de escondites ó cuevas donde la hembra pueda protegerse en el periodo de incubación… Una vez conseguida la madurez sexual, La hembra desova en cualquier parte del sustrato del acuario o tanque una cantidad de huevos, los cuales pueden llegar hasta 35 aproximadamente, dependiendo del tamaño de la hembra. El macho fertiliza dichos huevos, los cuales serán nuevamente recogidos por la hembra reproductora en su boca. La hembra los incubará aproximadamente unos 21 días, tiempo durante el cual la hembra dejará de alimentarse totalmente. Transcurrido éste tiempo, si el proceso acontecido llegó a feliz termino, los alevines con un tamaño aproximado de 6 a 8 milímetros, una tonalidad amarillo tenue ya estarán en capacidad de nadar libremente, generalmente bajo la protección de su madre y la cueva donde la madre paso el periodo de incubación. Comparativamente con otras especies de cíclidos africanos del lago Malawi, los labidochromis caeruleus no suelen tener numerosos desoves pero si el acuario tiene unas condiciones aptas, podemos conseguir un número aceptable de alevines de esta especie.

RECOMENDACIONES: Si decides iniciarte con un acuario para cíclidos africanos del Lago Malawi, puedes colocar unos cíclidos labidochromis caeruleus (Kakuza) en un acuario comunitario de ciclidos africanos, Para mi gusto personal, una configuración ó combinación excelente es un acuario comunitario de cíclidos africanos del lago Malawi, juntándolos con la especie Cyrtocara Moori (Delfín del Malawi), ó con unos Placidochromis Electra, haciendo una excelente combinación de colores y variación de tamaños, ya que los antes mencionados son peces de un tamaño considerable. Otra combinación puede ser con un grupo de Pseudotropheus demasoni, aunque estos cíclidos africanos presentan un carácter bastante fuerte y dominante, en un acuario sobre los 200 litros, con suficientes cuevas pueden perfectamente convivir y el efecto en cuanto a los colores causan una sensación fenomenal… Autor: Jecsal Enrique Acosta. (Redcomquero)

NEOCARIDINA HETEROPODA VAR. RED. Nombre común: A la variedad normal, que suele ser transparente o azulada se la llama por su nombre, Neocaridina Heteropoda, mientras que la roja, más popular, se le suele llamar, entre otros nombres, gamba cereza, Red Cherry, Cherry Shrimp. Existen, aparte de la variedad red, otras dos especies de Neocaridina heteropoda, la normal (transparente y algo azulada) y la variedad yellow. Nombre científico: Neocaridina heteropoda var. red. Clasificación: Reino: Animalia. Filo: Arthropoda. Subfilo: Crustacea. Clase: Malacostraca. Subclase: Eumalacostraca. Superorden: Eucarida. Orden: Decapoda. Suborden: Pleocyemata. Infraorden: Caridea. Superfamilia: Atyoidae. Familia: Atyidae. Género: Neocaridina. Especie: Heteropoda. Hábitat: La Neocaridina heteropoda es original de China meridional, de Taiwán y del norte de Vietnam. La variedad roja fue descubierta originalmente en Taiwán. Debido al mercado extenso de peces e invertebrados que prosperan en esta isla, comenzaron a exportarlos en 2002. En su estado salvaje se encuentra en las corrientes y charcas de agua dulce de los países anteriormente menciona23 dos.

Aunque cabe destacar que ha sido introducida accidentalmente en diversos sistemas fluviales del archipiélago de Hawái. Morfología: Cuerpo cilíndrico alargado y algo comprimido lateralmente. Se divide principalmente en cefalotórax, abdomen y telson, los cuales llevan distintos tipos de apéndices articulados, que dependiendo de su función pueden dividirse en: - Sensoriales: 1 par de anténulas, 1 par de antenas, 1 par de ojos y 1 par de mandíbulas. - Nutricionales: 2 pares de maxilas, 3 pares de maxilípedos y 2 pares de periópodos con pinzas. - Locomotrices: 3 pares de periópodos. - Natatorios: 5 pares de pleópodos y 1 par de urópodos. Tamaño: De adultas llegan a alcanzar los 2.5-3.5 cm, siendo las hembras de mayor tamaño que los machos. Diferencias Sexuales: Siendo las hembras de mayor tamaño y una coloración roja más intensa. Conforme van madurando a las hembras se les puede apreciar una mancha amarilla en la parte posterior del cefalotórax, mancha que se corresponde con los huevos sin fecundar, que una vez maduros, pasan a su abdomen saliendo por el orificio genital situado entre el tercer par de periópodos y siendo fertilizados al pasar por el quinto par, lugar donde se encuentra una cavidad en la hembra que sirve para que el macho durante el apareamiento, deposite sus espermatoforos, siendo incubados por ésta entre sus pleópodos, hasta el momento de su eclosión. Esto puede aplicarse a todos los camarones del grupo Natantia. Los machos son más pequeños que las hembras, siendo estas de un color mucho más intenso. A parte de esto, los pleópodos de las hembras son mayores que el de los machos y las anténulas (el par de antenas más pequeñas) son de mayor longitud en los ma24 chos.

Esperanza de vida: Entre 12 y 15 meses.

Alimentación: Es omnívoro, alguívoro y carroñero. Es uno de las muchas especies que limpian el fondo comiéndose los restos de comida. Le apasionan las algas, aunque esto no significa que se descarte la posibilidad de que deje de comerlas tanto si tiene más alimentos a su disposición. Come, entre otras cosas, Musgo de Java y alimento comercial para peces de fondo, ricos en espirulina. Se deben también alimentar con vegetales como zanahoria, lechugas, guisantes, y también con papillas caseras. Les gusta mucho la espirulina también. Aceptará escamas y gránulos también. Otra buena idea es introducir en el acuario hojas secas de almendrón (terminalia cattappa), robles, mango, haya, etc. En general hojas que no se descompongan fácilmente ni que sean resinosas, de esta manera las gambas “pastaran” los microorganismos que se van desarrollando en las hojas a la vez que comerán la propia hoja.

Parámetros del agua: Soportan rangos de Ph entre 6.6 y 7.5. El Ph óptimo podría decirse que estaría en 7. Cabe recordar que siempre es mejor tener un agua ligeramente ácida ya que la basura del ciclo del nitrógeno es menos peligrosa. Respecto a la dureza aguantan bien rangos bastantes grandes entre 5 y 20. Los niveles de nitratos siempre por debajo de 20 mg/l y sin amoniaco, ya que este último resulta mortal. Es importante tener cuidado también con los metales, sobre todo con el cobre, así que a la hora de abonar no olvidemos tenerlo muy en cuenta. 25

Acuarios: Como siempre, cuanto más grande mejor aunque también podrán vivir en acuarios de menos de 20 litros. Como filtración se recomienda filtros de esponja o exteriores teniendo, en este último caso, cuidado de que las crías no sean absorbidas, se puede poner una o media esponja. Corrientes medias-bajas para evitar tensión en el camarón. Pueden vivir con grava o sin ella (más funcional), en este último caso poner la corriente del filtro más baja. Con respecto a la vegetación se aconseja mantener en acuarios con abundantes plantas o escondites, el musgo de Java (Vesicularia dubyana) es un excelente escondite tanto para adultos como para las larvas, debido a que en estas crecen bastantes microorganismos de los que se pueden alimentar. También les gusta pastar sobre bolas de algas (Cladophora aegagropila), así como Riccia fluitans, aunque para reproducirlas es mejor usar un acuario específico. También es aconsejable poner Helecho de Java (Microsorum Pteropus), debido a que es una gran consumidora de amoniaco. Mejor no poner ningún compañero en forma de pez, pero si se quiere poner alguno se recomiendan peces del tipo otocinclus, corydoras y la mayoría de los plecos vegetarianos (las especies de ancistrus son mejores), queda estrictamente prohibido depredadores de crustáceos en la naturaleza (Cíclidos grandes, incluyendo escalares y discos, muchos cíclidos enanos, grandes carácidos y, en general, peces de gran tamaño). Cualquier tipo de caracol también es recomendado. Por el contrario, las Neocaridinas pueden depredar sobre alevines de peces de cualquier especie. No se necesita termo calentador si la temperatura en la habitación no es baja (solo sería necesario si cae por debajo de 17°C). 26

Comportamiento: Gregaria y pacífica, mantener en grupo ya que se mostrará más cómoda. Lo ideal son 6-12 individuos, o más si el espacio lo permite. De fácil cuidado. Muy activo y pacífico con otros compañeros del tanque. Reproducción: Relativamente fácil. Es una de las gambas más fáciles de criar ya que no necesitan pasar por aguas salobres para este fin. En la naturaleza se crían cuando el agua sobrepasa los 20º C, principalmente en primavera y verano. En acuario, se necesitan las mínimas condiciones de agua arriba descritas. El camarón se reproduce varias veces por año. La hembra del camarón justo antes de estar lista para la cría hace una muda, es entonces cuando se puede observar al macho nadando frenéticamente por el acuario en busca de la hembra. Cuando el macho encuentra a la hembra y esta lo acepta, el macho junta su abdomen con el abdomen de la hembra, es así como se produce la fecundación. Una vez los huevos estén maduros, pasan a la parte inferior del abdomen saliendo por el orificio genital situado entre el tercer par de periópodos y siendo fertilizados llegando al quinto par. Los huevos tienen aspecto amarillo-anaranjado, que se va transformando en gris antes de que nazcan las crías. Los huevos son incubados durante, aproximadamente 20 días, dando un número variable de ellas (entre 20 y 50). Las crías serán réplicas idénticas a los adultos, aunque de un tamaño mucho inferior pudiendo llegar a 1-2 mm. Los 3 primeros días y dependiendo de las condiciones del agua, son blancas. Después se vuelven casi traslúcidas, y tomaran color más o menos a las 2 semanas de vida. Las crías serán visibles a las 3 semanas. Los jóvenes irán mudando el exoesqueleto mientras se van desarrollando. No hay un tiempo establecido para saber con precisión cuando mudarán ya que esto depende de diversos factores. Conforme van creciendo los ejemplares van tomando más color, sobre todo las hembras. Alcanzan la edad madura sobre los 6 meses, a partir de la cual ya pueden empezar a reproducirse. 27

El crecimiento de las Neocaridinas juveniles es lento con temperaturas bajas, y más rápido en aguas cálidas con presencia de calcio. A 26° C en un mes pueden alcanzar los 5 mm de longitud; mientras que a 20-21°C pueden quedarse en sólo 2 a 3 mm en el mismo tiempo y tardar más en alcanzar el tamaño adulto.

Hibridación: Al introducirlo en el acuario habrá que tener en cuenta que puede hibridar con otros camarones de la especie Neocaridina, como Neocaridina Heteropoda var. yellow o normal, también pueden hibridar con Neocaridina cf. zjanzlajensis var. white, más conocida por “White pearl” o “snowball” y posiblemente con Neocaridina palmata. Aunque si se llegaran a reproducir su descendencia podría ser estéril. Fuentes: -http://pezerologo.mundoforo.com/neocaridina-heteropoda-var-red-redcherry--vt221.html -http://atlas.drpez.org/Neocaridina-denticulata Realizado por Jafet L. Sánchez G. (EL_OSO)

Fotos: Arterix 28

El Genero Fundulophanchax El Genero Fundulophanchax pertenece a una de las grandes familias de Killis Semi-Anuales, la gran gama de colores que poseen y su fácil adaptación lo han llevado a ser uno de los killis mas comercializados a nivel mundial. Estos peces habitan en zonas selváticas y bosques, en pequeños arroyos o Charcas estacionales o perennes en el zona del África Occidental desde Costa de Marfil hasta Zaire y el Sur del Congo.

Tamaño Este género presenta ejemplares de 5 cm hasta 14 cm. Dimorfismo Sexual Principalmente el color de los machos es más intenso, mientras que las hembras van de tonos grises a pardos, otra característica notoria es la diferencia de tamaño del macho con respecto a las hembras.

Carácter Son peces asustadizos que procuran de escondites y vegetación en el acuario, pero aún así entre los killis son los que presentan mayor tendencia exhibicionista en el acuario; son peces territoriales y con tendencias agresivas tanto con ejemplares de su especie como con ejemplares parecidos en forma y color, aunque los mismos pueden ser mantenidos en grupos de hembras y machos en acuarios de grandes dimensiones donde se creara una escala jerárquica entre los mismos notándose los ejemplares sometidos con menor tonalidad de color.

Mantenimiento Son peces que prefieren aguas ácidas y blandas, son convenientes los cambios de agua regulares teniendo especial cuidado en especies recientemente capturadas y podríamos tener mayor libertad con especies mantenidas por mucho tiempo en acuarios. Prefieren temperaturas de 22 a 26ºC, aunque pueden rondar en temperaturas de 16 a 32º C; el acuario se debe encontrar bien cerrado debido al gusto de estos peces por saltar. La iluminación del tanque debe ser lo más tenue posible de ser posible luz natural pero recordando las necesidades de las plantas que poseemos, el filtrado del acuario debe ser de bajo caudal preferentemente con filtros de esquina o filtros de esponja, también puede prescindirse de filtrado en el tanque con una población baja de peces y una taza alta de plantas acuáticas. El sustrato en el tanque de los killis no es necesario ya que el acuario sin sustrato puede mantenerse mejor debido a su facilidad para limpiar el fondo del mismo, por otra parte las plantas las podremos sembrar en masetas dentro del acuario.

Alimentación Este Género acepta con facilidad alimentos vivos tales como guindal, larvas de mosquito, lombrices, artemia, etc. Aunque acepta con facilidad alimentos secos en gránulos y hojuelas.

Reproducción La reproducción de estos Semi-Anuales se debe reproducir preferentemente en acuarios específicos donde se colocará un macho con varias hembras preferentemente de 2 a 3 hembras. Con el fin de facilitar la recolección de las puestas podemos colocar una mopa de desove o un envase con turba dentro del acuario, donde al recolectar los huevos tenemos 2 opciones: Podemos colocar los huevos en turba o mantenerlos en agua preferentemente del mismo acuario; los que coloquemos en la turba debemos revisarlos periódicamente y deben mojarse al ver dentro de ellos dos puntos negros los cuales son los ojos del embrión formado; los huevos serán mojados en un recipiente amplio con buena oxigenación y un nivel de 5 a 8 cm de altura de agua en el envase.

Durante los primeros 3 días se alimentarán de infusorios, artemia salina recién eclosionada o algún alimento de tamaño mínimo, después podremos alimentarlos con artemia y al alcanzar un tamaño mayor podremos empezar a alimentar con Grindal o comida seca hasta llegar a una talla adulta.

Realizado por Jose R. Vergara (Chispa)

Fotos Huelvej y Chispa 32

Plantas tapizantes y sus cuidados En este artículo repasaremos las principales, su forma de reproducción, dificultad y algunas peculiaridades de las mimas

Glossostigma elatinoides Esta planta procede de Australia y Nueva Zelanda, es una de las principales tapizantes usadas actualmente a nivel mundial ya que su tamaño reducido se adecua a tanques pequeños y su tono verde claro resulta muy agradable a la vista, esta planta requiere de buenas condiciones de luz, abono y CO2 para prosperar, se debe sembrar separándola por estolones y sembrándolos a poca distancia entre sí por la superficie del sustrato.

Eleocharis Muchas Eleocharis de porte bajo son usadas a menudo en el tapiz de los acuarios plantados como la Eleocharis acicularis, eleocharis sp. Minima, etc; estas plantas tardan en adaptarse a el acuario pero cuando lo hacen crecen con facilidad, si cuentan con el aporte de luz suficiente, no requiere necesariamente de sustrato nutritivo pero en caso de tenerlo lo agradece, se debe sembrar en grupos divididos de 2-5 cm entre sí.

Lilaeopsis brasilensis y novae-zelandie Estas dos variedades de lilaeopsis provenientes de Brasil y Nueva Zelanda como su nombre lo indica, estas plantas de crecimiento medio necesitan de grandes cantidades de Co2, iluminación y constante abonado para lograr prosperar, son plantas muy exigentes en cuanto al sustrato ya que necesitan gran cantidad de hierro para su crecimiento, por lo general la variedad brasilensis tiende a perecer en estado sumergido debido a malas condiciones de iluminación o mal aclimatación de la misma a el medio acuático. 33

Glossostigma elatinoides

Eleocharis 34

Echinodorus Algunos tipos de Echinodorus de bajo porte son usadas para el tapiz de acuarios como la tenellus, quadricostaus, tenellus var. Amano, entre otras; Son plantas que agradecen el sustrato nutritivo con altos aportes de hierro, una buena iluminación ayuda a su crecimiento, son plantas que crecen rápido y logran tapizar en poco tiempo todo nuestro acuario, se reproduce por estolones rastreros.

Sagittaria subulata Es una de las plantas tapizantes de más fácil mantenimiento en acuarios, después de adaptada al acuario su crecimiento es rápido, se puede mantener con una luz poco intensa y sin sustrato nutritivo.

Cryptocoryne Algunas personas usan las cryptocorineas para tapizar acuarios sus necesidades lumicas no son altas y su crecimiento es moderado una vez adaptada al acuario, las mismas deben mantenerse en el mismo lugar una vez sembradas ya que son proclives a perecer si son movidas muy frecuentemente, necesitan una capa de sustrato alto para aferrarse mejor al mismo. Aparte de estas plantas muchas otras son usadas en el tapiz de acuarios como Marsilea H, Cyperus, pogostemon, Hemianthus callitrichoides, etc; también una gran cantidad de musgos se pueden emplear con la misma función, un acuario tapizado lleva tiempo pero las satisfacciones generadas por el mismo valen la pena. Realizado: Jose R. Vergara (Chispa)

Fotos: Arterix, Juan y Chispa

Entrevista Donald Taphorn, Ictiologo Donald C. Taphorn B. nació el 8 de septiembre de 1951 en Belleville, Illinois, EE.UU. Donald Clemente Taphorn y Shirley Jean Baechle, era la primera de las cinco hijos. Asistió a la escuela católica y de alto grado en Belleville. Durante su juventud fue un ávido aficionado de peces tropicales, y también estaba interesado en Boy Scout actividades, en especial para acampar, snorkeling y buceo. Obtuvo una Licenciatura en Ciencias (cum laude) en 1972, de Southern Illinois University en Edwardsville, y ganó el Premio al Mejor Senior del Departamento de Biología. Mientras que en SIUE fue guiado por el Dr. JE Thomerson, quien le hizo interesarse en América del Sur taxonomía de peces tropicales, y especialmente el mojarras anual de la familia Rivulidae. Se matriculó en el Departamento de Zoología de la Universidad de Florida en Gainesville para estudiar la taxonomía de peces con el Dr. Carter Gilbert, y obtuvo una maestría en 1976, basado en una revisión taxonómica de los géneros y Austrofundulus Rachovia (Rivulidae). A continuación se trasladó a Venezuela, para trabajar como investigador en el ministerio venezolano del medio ambiente en un proyecto de control biológico que trató de utilizar pescado como depredadores para controlar los vectores del paludismo (Anopheles). Esto fue seguido por un año la enseñanza de la ictiología sistemática en la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. 37 37

En 1978, se trasladó a Guanare, estado Portuguesa de Venezuela que tome una posición en la recién fundada UNELLEZ (Universidad de los Llanos Occidentales) donde se convirtió en un miembro de la facultad del Departamento de Ingeniería Ambiental. Allí fundó un Museo de Historia Natural, y la colección de los pescados de la cual sigue siendo conservador. La colección de los pescados es uno de los mejores de América del Sur, totalmente informatizada, con casi 50.000 lotes catalogados. Además de su propio trabajo, ha promovido la investigación en Venezuela, las comunidades acuáticas y pesca, invitando a los científicos a trabajar en la UNELLEZ. Los Dres. Kirk Winemiller, Flecker Alex, Nico Leo, Stewart Reid todos hicieron su investigación de tesis original en Guanare, y ahora tienen a fomentar la investigación en la zona por sus propios estudiantes. Otros científicos como el Dr. Larry Page, también han visitado Guanare y alentó a los estudiantes a hacer investigación allí. En 1990 obtuvo un doctorado de la Universidad de Florida sobre la base de un catálogo razonado de la characiforme peces de la cuenca del río Apure en Venezuela. Ha publicado más de 100 artículos científicos, sobre todo en el campo de la taxonomía de peces de agua dulce de Venezuela, así como el impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas acuáticos. Se retiró en 2007 y ahora vive en los EE.UU., pero se mantiene activo en ictiología. Biografía extraída de “http://www.aquatic-experts.com/ Donald_Taphorn.html” 39

Donald Charles Taphorn Baechle,

¿Alguna información sobre como llego a Venezuela, que fue lo que lo trajo a Venezuela? Fui contratado por primera vez por el Ministerio (en aquel entonces Sanidad, luego Ambiente) para trabajar en un proyecto de control de larvas de mosquitos usando peces. En Maracaibo, en 1976. Trabaje un año en ese proyecto, para luego ir a dar un curso de Ictiosis Temática en el Departamento de Hidrobiología de la Universidad del Zulia. Allí estuve un año. Luego fui a Guanare, para fundar la UNELLEZ y trabaje entre 1978 y 2007.

¿Su familia se ha involucrado en su trabajo? No.

¿Que recomendaciones das a los amantes de la Ictiofauna? Luchar para la conservación de los ecosistemas acuáticos: Controlar la deforestación, insistir en plantas de tratamiento de aguas servidas para todos los pueblos, reducir el uso de biocidas en la agricultura.

¿Como acuaristas cuales son tus proyectos a futuro? Pues, ahora no tengo ni un solo acuario. Eventualmente quisiera volver a mantener peces vivos, como cuando era joven.

¿Desde cuándo se inició en la acuariofilia? Comencé en la acuariofilia con un “goldfish” cuando tenía como 11 años, más o menos. Fue un regalo de mi abuela.

¿Cuál es su mayor logro del cual aún se siente orgulloso? Bueno, el logro que me hace sentir orgulloso es haber contribuido a la formación de jóvenes Ingenieros Ambientales y Biólogos en la UNELLEZ y otros universidades, quienes hoy en día siguen haciendo contribuciones para mejorar la calidad de vida humana.

¿Qué especie le gusta y por qué? Uno de mis peces favoritos está dentro de los primeros descubrimientos que hice sobre killifish en Venezuela, es el Rachovia pyropunctata. Me encantan sus colores, y el hecho que fue confundido por mucho tiempo, como fase de color, con R. hummelincki. Descubrir que esos dos peces son distintos, y que ocupan nichos muy diferentes incluso, me ha dado mucha satisfacción. 41

¿Qué pez le ha dado dificultad? Un pez que me dio muchos problemas para mantenerlo en acuario fue el Terranatos dolichopterus. Se moría con cualquier cambio en la calidad de su agua, y al principio, solamente aceptaría comer alimento vivo, como nauplios de Artemia.

¿Cuál fue su primer descubrimiento? Uno de mis peces favoritos esta dentro de los primeros descubrimientos que hice sobre killifish en Venezuela, es Rachovia pyropunctata. Me encantan sus colores, y el hecho que fue confundido por mucho tiempo, como fase de color, con R. hummelincki. Descubrir que esos dos peces son distintos, y que ocupan nichos muy diferentes incluso, me ha dado mucha satisfacción. Para concluir quisiera llamar la atención al hecho que muchos de los profesionales biólogos solo estudian peces muertos en formalina o alcohol. Así el enfoque original es la taxonomía o la sistemática, o la filogenia, pero en base de caracteres medidos en cadáveres de peces. Todavía quedan muchos vacíos de información, sobre la mayoría de los peces tropicales, sobre como son y que hacen cuando vivos. Los estudios de su comportamiento son muy escasos. Así, un acuarista puede hacer observaciones con relevancia científica, simplemente observando los peces en sus acuarios. Para muchos es desconocido sus rituales de apareamiento, su forma de reproducirse, como se alimentan etc. Entrevista realizada por: Daniel Reni

Elecciones a considerar en El montaje de un nano-reef En los últimos años gracias al avance científico y el entendimiento biológico de los arrecifes coralinos ha sido posible la reproducción de los mismos en el acuario, en las últimas décadas el auge por el mantenimiento de acuarios cada vez más pequeños ha creado una tendencia dentro de la acuarofilia la cual se denominan nano-reef son acuarios de baja cantidad de litros (máximo 80 litros) en los cuales se intenta simular un ecosistema marino dentro del mismo. Volumen y forma del tanque El volumen puede variar dependiendo del espacio que poseamos y de los habitantes a colocar en el tanque, por lo general la altura no debería ser mayor al ancho para mejorar la penetración de la luz en el acuario, también se utilizan urnas de forma cubica, solo cabe recordar que el acuario ha de poseer menos de 80 litros.

Filtración y circulación En el caso de acuarios de bajo volumen se suelen emplear filtros de mochila para la recolección de partículas de manera mecánica, en los últimos años en el mercado se han desarrollado skimmer para estos acuarios, para la descomposición de los compuestos nitrogenados se emplea la roca viva la cual debe ir acorde al tamaño del tanque de un 20-40 % del volumen del tanque esta piedra debe ser porosa para un buen asentamiento de bacterias en el mismo, aparte de esto también se puede filtrar el agua por medio de resinas y con carbón activado. La circulación del tanque este es un punto muy importante ya que dentro del tanque no debe haber zonas de corriente muerta dentro del mismo ya que el agua de descompondría y se acumularían los detritos en el tanque lo cual conlleva a elevar los compuestos nitrogenados dentro del mismo, la circulación también debe ser precisada de acuerdo a los invertebrados a mantener pero por lo general se recomienda de 20-50 veces la capacidad del acuario por hora.

Fotos: Jeangrilli, Chispa 45

Temperatura del tanque En acuarios marinos la temperatura tanto para peces como invertebrados oscila entre los 22 y 27º C, llegando a soportar hasta los 30 º C, una temperatura muy elevada puede blanquear o matar a corales y a peces, para mantener la temperatura en niveles deseados suelen usarse ventiladores de computadoras en el caso de desear bajar solo unos pocos grados yen caso mayores se recomienda la utilización de chillers. Como medida para bajar unos pocos grados puede aumentarse la corriente en la superficie lo cual permite bajar de uno a dos grados. Habitantes Debemos tener en cuenta el tamaño del tanque a la hora de comprar los habitantes los peces mas recomendados son los Gobios, Payasos, Damiselas y Blenios, también pueden ser introducidos camarones, gambas, cangrejos y caracoles, en caso de corales debemos adecuarnos a los parámetros de cada coral para lo cual investigaremos sobre el mismo antes de adquirirlos. El éxito de los nanos acuario marinos es la paciencia, ya que con la misma lograremos ver progresar nuestro tanque y obtendremos gran satisfacción del mismo. Realizado: José R. Vergara y Luis Ortiz

El Agua en el Acuario Marino Los parámetros más importantes y como modificarlos Ya tenemos nuestro acuario montado y estamos en la tienda comprando la sal… y tenemos ese vendedor súper-atento que nos muestra la estantería llena de frascos y frasquitos, nos saca de esto y aquello y nos trata de convencer que TODO esto lo necesitamos, que son indispensables para tener un acuario marino exitoso… consultamos con nuestro bolsillo en época de crisis y decidimos, que no necesitamos nada de esto, verdad? O caíste por ingenuo, y de verdad compraste todo eso…? Bueno, en las siguientes páginas quiero dar a mi apreciado lector un resumen sobre los parámetros del agua salina y sobre la manera de como ajustar o modificarlos sin tener que gastar una fortuna en frascos con etiquetas bonitas y con un gran porcentaje de agua y poquito de una sustancia que fácilmente se consigue mucho más económico. Vamos en primer lugar mencionar cuales son los parámetros críticos: Los parámetros más importantes en acuarios marinos son: Salinidad, pH, Alcalinidad (kH), Calcio, Magnesio, Nitrato y Fosfato, en ese mismo orden. Vamos a mirar primero una tabla comparativa de estos parámetros y luego discutir sobre cada uno de ellos.

Tabla 1. Parámetros críticos a controlar en el acuario de arrecife. Parámetro:

Recomendación para el acuario de arreci- Valor típico en el agua marina superfife: cial:1

Calcio

380-450 ppm

420 ppm

Alcalinidad

2.5-4 meq/L 7-11 dKH 125-200 ppm CaCO3 equivalentes

2.5 meq/L 7 dKH 125 ppm CaCO3 equivalentes

Salinidad

35 ppt gs = 1.026

34-36 ppt gs = 1.025-1.027

Temperatura

76-83° F

Variable2

7.8-8.5 OK 8.1-8.3 es mejor

8.0-8.3 (puede ser mayor o menor en lagunas)

Magnesio

1250-1350 ppm

1280 ppm

Fosfato

< 0.03 ppm

0.005 ppm

Amonio

<0.1 ppm

Variable (típicamente <0.1 ppm)

Tabla 2. Otros parámetros en el acuario de arrecife. Parámetro:

Recomendación para el acuario:

Valor típico en el oceano:1

Silicio

< 2 ppm, mucho menor si las diatomeas son un problema

<0.06 - 2.7 ppm

Iodo

No se recomienda su control

0.06 ppm total en todas sus formas

Nitrato

< 0.2 ppm

Variable (típicamente menor a 0.1 ppm)

Nitrito

< 0.2 ppm típicamente

Variable (típicamente menor a 0.0001 ppm)

Estroncio

5-15 ppm

8 ppm

ORP

No se recomienda su control

Variable

Boro

< 10 ppm

4.4 ppm

Hierro

Bajo los límites de detección del kit (las adiciones 0.000006 ppm están bien)

Fuente: Artículo de Randy Holmes-Farley en http://reefkeeping.com/translations/spanish/2004-05/rhf/index.php

Salinidad: Existen varios métodos para medir la salinidad, siendo lo más económico unos termómetros flotantes que son demasiado imprecisos para servir a nuestro propósito, luego los higrómetros que se llenan con el agua a medir y un brazo flotante indica mas o menos la salinidad. Requieren de cuidado y de un buen mantenimiento si se quiere obtener resultados mas o menos confiables. Una mejor opción medidores de conductividad (miden en unidades de mS/cm, miliSiemens/cm, el valor típico es 53 mS/cm para agua con 35 ppt de sal) y los refractómetros los cuales nos brindan valores más exactos. Para obtener nuestra agua con la salinidad deseada, debemos agregar la sal al agua previamente aireada por 24 horas, poner una cabeza de poder para mantener el agua en circulación y esperar otros 24 horas para que toda la sal se disuelve bien. Luego procedemos a medir y ajustamos agregando mas agua dulce, hasta obtener la salinidad requerida. Siempre conviene agregar en nuestra mezcla un poco mas de sal de lo requerido y luego ajustar con agua dulce, y no al revés, ya que si la salinidad es muy baja y debemos agregar mas sal, habrá que volver a esperar 24 horas para que se disuelve bien. En un acuario marino evapora agua y de esta manera aumenta la salinidad. Para ajustarla sencillamente agregamos agua dulce para reponer lo que evaporó. Solo en el caso que la salinidad está baja, podemos usar agua salada previamente preparada para reponer el agua evaporado y de esta manera aumentar la salinidad poco a poco. 49

pH: Para medir el pH existen soluciones colorimétricos o tiritas de papel, sin embargo son más recomendables los medidores electrónicos, hay versiones de bolsillo y monitores que se quedan fijos en el acuario e indican constantemente el valor del pH. Como en un acuario marino mas se sufre de un pH bajo y el interés es como aumentarlo, voy a dedicarme solo a este pequeño problema. Ahora bien, para saber de que manera debemos aumentar el pH, es necesario saber dos valores del agua, la alcalinidad y el calcio. Si el valor del calcio es muy bajo y es necesario aumentarlo, podemos disolver un poco de hidróxido de calcio en agua y agregar esta solución lentamente en un área donde hay fuerte movimiento de agua, preferiblemente en el sump. Una solución de hidróxido de calcio tiene un pH cercano a 12 y aumentará el pH, sin embargo se debe tener cuidado en hacerlo demasiado brusco. La variación del pH no debe ser mas de 0,2 por día, ya que variaciones mayores perjudican a nuestros animales en el acuario.

Si el valor del calcio es dentro del rango deseado y nuestra alcalinidad es baja, debemos conseguir bicarbonato de sodio. De este apartamos una parte, la cual expandimos sobre una bandeja y la metemos en el horno a una temperatura de 200º por unas dos horas. Bajo la influencia del calor, el bicarbonato de sodio desprende gas CO2 y el producto restante es carbonato de sodio, el cual disuelto en agua tiene un pH muy alto por lo cual conviene mezclar partes de carbonato de sodio con partes de bicarbonato de sodio, disolverlo en agua y agregar esto en el sump para que nos aumente la alcalinidad y el pH. En la red se consiguen tantas diferentes opiniones sobre la relación de bicarbonato – carbonato que no quiero sugerir ninguna… tampoco es demasiado importante si la relación es 1 : 1 o 1 : 3 ya que en cualquier caso obtenemos el mismo resultado.

Alkalinidad El lector atento ya sabe la respuesta a como aumentar o mantener los niveles de alcalinidad, sencillamente agregando bicarbonato de sodio o una mezcla de éste con carbonato de sodio disuelto en agua a nuestro acuario. Una solución de bicarbonato solo tiene un pH de aproximadamente 8,2 por lo tanto no aumentaría nuestro pH a mas de este valor.

Calcio Como hemos visto en el apartado sobre el pH, podemos aumentar los valores de calcio con una solución de hidróxido de calcio. Ahora, en el caso de que nuestro pH ya se encuentra en valores óptimos, preparamos una solución de cloruro de calcio la cual agregamos poco a poco en el sump. 51

Con respecto al calcio hay algo que se debe destacar: el calcio tiene una relación muy estrecha con el contenido del magnesio en el agua salado. Si el valor del magnesio es muy bajo, es relativamente difícil mantener los niveles de calcio, por lo cual es recomendable medir siempre ambos valores y mantener ambos en sus niveles apropiados. Aparte, los corales necesitan una relación balanceada de calcio y magnesio, para poder fijar el calcio en su estructura y poder crecer. Magnesio Para mantener el valor del magnesio equilibrado tenemos dos productos: cloruro de magnesio y sulfato de magnesio, los cuales igual como los productos antes mencionados disolvemos en agua fresca (bien podemos hacerlo en el agua fresca que usamos para reponer la evaporación) y se agrega lentamente en el sump. A los que no tienen un sump, les conviene agregar la solución lentamente justo delante de una cabeza de poder en el área donde más movimiento de agua hay en nuestro acuario.

Foto: Ignacio León 52

Resumen No me he referido a los valores de nitratos y fosfatos, ya que estos se deben considerar como “contaminantes” y se deben mantener lo más bajo posible mediante cambios de agua, cultivo de macroalgas, o un mejor skimmer. Ahora muchos se preguntarán: está bien que puedo agregar estos químicos, pero cuanto? Como esto depende en cada caso del volumen del agua y de los niveles medidos y los valores deseados, les quiero mencionar dos páginas de internet. La primera es una ayuda visual que nos permite conocer la relación existente entre Ca y Alk: http://www.roflcode.com/reefkeeping/ChemPlot/ ChemPlot.html Introduciendo los valores de Ca y Alk, nos permite conocer, si la relación entre ambos valores está equilibrada y ver cuales valores son las que requieren un ajuste. La otra página es una calculadora, introduciendo los valores de cantidad de agua, los niveles medidos de Ca, Alk y Mg y los valores deseados, uno escoge de la lista desplegable el producto químico que estamos usando, y dar en el botón “Submit” nos indica la cantidad del químico a usar, adicionalmente nos da unos consejos útiles. A pesar de que está en ingles, estoy seguro que es fácil de entender y usar: http://reef.diesyst.com/flashcalc/flashcalc.html 53

Como hemos visto, con solo 5 diferentes productos, fĂĄciles de conseguir en el paĂs, logramos mantener los parĂĄmetros del agua en los valores requeridos para nuestros animales tan apreciados. Para cualquier duda, estamos pendiente del foro o por mensajes privados. Suerte a todos.

Realizado: diskusliebe

Curiosidades Competencia de Corales

No es un deporte olímpico, es una de las batallas más sorprendentes que ocurren a diario en los arrecifes del mundo, donde el uso de armas naturales “químicas” se traduce en el Armagedón para una colonia de coral, no todos los corales crecen al mismo tiempo, y aquí empieza esta épica batalla preparando sus coralites (tentáculos) cubiertos de células urticantes, ¿Aún sin verse, como un individuo puede saber la proximidad del otro?, estos se detectan químicamente, y al entrar en contacto, literalmente uno se come al otro en la mayoría de los casos, en otros casos, causa infecciones RTN (necrosis) y este finalmente fallece, cuando ocurre en nuestros acuarios podemos fragmentar y separar la parte necrosada y así salvar la pieza. ¿Qué curioso y misterioso es nuestro mundo marino verdad? Realizado: Jean Grilli

AQUAVEN Junio Junio--Agosto 2010