Aquaven Septiembre-octubre 2011 by Asociacion Acuaristas de Venezuela

AQUAVEN BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ACUARISTAS DE VENEZUELA

AÑO 2011 Nº 0022

www.acuaristasdevenezuela.com.ve

Septiembre-Octubre 2011 Grupo Editor: José Miguel Salinas, José R. Vergara, José Vergara y Mauricio de Abreu Aqua-marinos: Jean Grilli y Luis Ortiz. Aqua-dulce: José Enrique Jecsal, Jose R. Vergara, María de los Ángeles Jiménez , Ismael Ibañez, Jafet Leonel Sanchez, Carlos Romero, Abelardo Gonzales, Hans Montes, Erik Caldera, Miguel Parra P., Luis A. Rondon, Carlos Durand, Lucila Rosati, German Fornero.

Diagramación & Diseño: José Vergara, José Rafael Vergara y Mauricio de Abreu.

Contacto: aquaven1@gmail.com

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Este Boletín pretende ser la vía de comunicación entre los Acuaristas de la Asociación Acuaristas de Venezuela. Si desean emitir su opinión o enviar información relacionada con la acuariofilia pueden escribir a nuestro E-mail contacto. Gracias por su apoyo.

Noticias de la Asociación De parte de la Asociación de Acuaristas de Venezuela les notificamos los siguientes cambios al foro: -Creación del Área de Mercado Acuarista, en la que todos los usuarios del foro pueden hacer uso cumpliendo el respectivo reglamento del mismo. -Dos nuevas funciones en el foro como lo son la incorporación de las diferentes Redes Sociales y el botón para protección de información personal el cual pueden ver con detalle su funcionamiento en el Sub-foro Noticias de la Asociación. -Creación de una nueva Área de Estanques, donde podremos compartir nuestras dudas y todo los relacionado a los mismos.

La Asociación Acuaristas de Venezuela, de siglas A.A.V., a raíz de la cantidad de mensajes y observaciones que ha recibido de parte de su comunidad de acuaristas, notifica formal y categóricamente a todos sus usuarios, miembros, e integrantes, que no se han realizado modificaciones en el formato del Foro, el mismo presenta a los momentos excelente funcionalidad. Tampoco hemos realizado cambios en el presente Dominio . "www.AcuaristasdeVenezuela.com.ve". Nosotros como Asociación no hemos emitido ningún mensaje que sugiera alguna modificación en el formato de nuestro Foro, ni en su Dominio. Por tanto, invitamos a todos nuestros foristas a seguir participando regularmente. Gracias. Atentamente. El Staff de la Asociación Acuaristas de Venezuela - AAV.

Resultados del Concurso Fotogrรกfico Mes De Agosto (Parejas) Los ganadores son: 1ยบ Lugar Alpha

2ยบ Lugar Victorblanco04

3ยบ Puesto Bettadiction

Reuniones en Caracas Imágenes de las reuniones llevadas a cabo los días 27 de agosto, 25 de Junio y 30 de Abril del año 2011, donde juntos pudimos compartir sobre el hobby en común, agradecemos nuevamente a la gente que asistió a la misma.

Reunión Carabobo El 13 de Agosto de 2011 se llevo a cabo la Reunión en el Dique de Gutaparo en Valencia, donde pudimos compartir acuaristas de distintas zonas del país, aquí un resumen fotográfico de la reunión

REUNIÓN OCCIDENTE FALCÓN 2011 La Reunión fue realizada el 17-04-2011, en el Jardín Xerofito de Coro “León Croixat”, teniendo como hora de inicio las 10:30 de la mañana, entrando a esa hora a las áreas del jardín. La reunión conto con la presencia de los amigos de Coro, Punto Fijo y los compañeros de Maracaibo.

Reunión de Oriente de acuaristas de Venezuela (mayo 2011) En esta oportunidad decidimos hacer la reunión en un espacio abierto, donde pudiéramos compartir inquietudes y anécdotas sobre nuestro hobby. El lugar de reunión fue el parque Andrés Eloy Blanco, ubicado en Puerto la Cruz. Los foristas que lograron asistir fueron Josehdezp, Abel, Corollagli, Vlapagonsi, Yessi Guppys, Wilzab y Hans.

Reunión de Occidente (Maracaibo (Maracaibo––Zulia) de acuaristas de Venezuela (abril 2011) Un pequeño resumen fotográfico de la reunión de occidente, de nuevo muchas gracias a todos por su asistencia a esta, y a otras de las muchas reuniones que nos ayudan a conocernos mas y a ser mas que una Asociación, una gran familia.

Corydoras Metae En este artículo hablaremos de una especie de Corydoras en particular: las Corydoras Metae. Esta es una de las más de 80 especies de Corydoras que encontramos en toda la región de Suramérica, caracterizada por ser un animal de cardumen, se recomienda tener mínimo 6 en el acuario, por lo que un acuario de 60-80 litros es el lugar ideal para mantener un cardumen. Soportando temperaturas de 21 a 27 ºC, los machos llegan a crecer hasta 4cm y las hembras hasta 5 cm siendo estas mas grandes y voluminosas, las jóvenes tiene un fondo blanco que se va volviendo color cobre mientras toman mayor edad, gracias a sus bigotes sensitivos y a su sentido del olfato localizan el alimento en la grava, desde el exceso de comida que arrojamos, hasta restos de plantas, siendo peces omnívoros, por lo cual son denominados auténticos limpia fondo.

Realizado por: Ismael Ibáñez (Ismael19)

Las Corydoras cuentan con un sistema de defensa pasiva en cual consta del recubrimiento de su cuerpo de placas óseas, estos peces tiene la capacidad de respirar aire, es decir, además de la respiración branquial típica de los peces, este pez puede subir regularmente a la superficie del agua y sacando su boca fuera de esta, ingerir aire fresco y oxigenado, que luego pasara por su intestino, este consta de vasos sanguíneos que le permite asimilar el oxigeno que ha conseguido. La Corydora Metae prefieren un pH un poco acido de 5.5. a 6.5. GH entre 2 y 15, NO2: 0mg/l, NO3: menor a 20 mg/l, su comportamiento es similar a de todas las de su especie, ignoran completamente al resto de los habitantes del acuario. Permanecen la mayor parte del día descansando en cuevas o sombras que le proporciona las plantas, haciéndose visibles en la noche o en horas de la comida, pueden alcanzar muchos años de vi- 28

Acuarios de biotipos La idea de desarrollar un proyecto de acuario que recree las condiciones específicas de un río o un lago se hace interesante para muchos acuaristas, ya que constituye un reto que va más allá de lo meramente estético, y de por sí representa una idea seductora. Sin embargo, un acuario biotipo busca llevar su funcionalidad al extremo. Quien no ha emprendido un proyecto de esta magnitud reconoce el trabajo de aquellos acuaristas que sí lo han hecho, porque definitivamente no es lo mismo tener un acuario con pececitos y plantas de colores de origen variado, con parámetros medios en la química del agua, con piedras y troncos recogidos en ríos o playas o comprados en tiendas que se basan en el criterio de “lo más bonito”, que lograr desarrollar un acuario “pensado y planeado” en función de un biotipo específico, donde se logre recrear y sustentar tanto el hábitat como los parámetros específicos de la química del agua y, adicionalmente, introducir especies, troncos, piedras, plantas y grava del biotipo escogido. Incluso la decoración y la disposición de cada elemento que adorna el acuario exige un grado de conocimiento al que no es fácil llegar. A esto se le suma que juntar las especies, tanto de plantas como de peces deseados, puede resultar un proceso lento y largo, principalmente en Venezuela, donde la paciencia tendrá un papel fundamental. Mantener un acuario de biotipo resulta en un proceso complejo y son admirables aquellos que lo logran. Muchos acuaristas dicen, por ejemplo: "Quiero desarrollar un biotipo amazónico”, y empiezan a juntar especies amazónicas. Pero debemos saber que el biotipo amazónico implica comprender que la cuenca amazónica cubre 6.200.000 km2, la comparten 6 países (Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú) y que el pH, la dureza, la temperatura, las especies, el clima, las plantas y los peces varían notoriamente de un tramo a otro... hay que tener en cuenta que los afluentes de la cuenca influyen de manera considerable en los cambios químicos del agua. 29

Hay especies amazónicas (tanto peces como plantas) que nunca compartirán las mismas condiciones que otras. Decir: "Quiero desarrollar un biotipo amazónico" implica saber que las condiciones de aguas ácidas y blandas, de corrientes lentas, hojas secas en un sustrato rico en nutrientes, troncos y agua de color ámbar variarán a condiciones totalmente opuestas: corrientes fuertes, aguas alcalinas y claras, con un sustrato rocoso y pobre en nutrientes. En este sentido, mi sugerencia es investigar qué río, tramo, lago, etc., queremos desarrollar; es muy necesario que nos limitemos a algo concreto. Al recrear un biotipo natural, sus habitantes estarán adaptados genéticamente a este biotipo específico. Si somos cuidadosos, cada uno de los aspectos que pretendemos imitar permitirá que el pez se adapte fácilmente a vivir en cautiverio, lo que disminuirá notoriamente el estrés y beneficiará su salud y su colorido. Adicionalmente, el comportamiento del pez será más próximo al que tiene en la naturaleza... lograr esto son palabras mayores. Las siguientes son algunas consideraciones para un biotipo de peces que está de moda. Consideraciones si queremos un acuario de biotipo amazónico para Discus Los Discus son peces que en su hábitat natural se encuentran principalmente en Brasil y al este de Perú, aunque se han encontrado en otras regiones del Amazonas. Estos peces prefieren aguas tranquilas, con cauces lentos o nulos, el pH puede variar en relación con el nivel de acidez, pero siempre habitan aguas blandas. La temperatura en estas regiones varía entre los 22 y los 32 ºC. Es fácil hallarlos en tierras boscosas y de jungla, que se inundan con frecuencia. Cuando los cauces de estas áreas disminuyen, los Discus quedan atrapados en lagos o logran escapar a ríos de aguas lentas. Los Discus se mantienen ocultos de sus depredadores, y para esto se esconden entre ramas caídas, troncos y hojas secas (antes que entre la vegetación). Sin embargo, la vegetación no proporciona refugios a estos peces, pero son su lugar favorito para la reproducción. 30

Por último, el acuario ideal para estos peces debería ser de mínimo 50 l por pez. Como se estresan con relativa facilidad, generalmente por la misma competencia entre los de su especie (recordemos que los Discus mantienen entre su cardumen un nivel de jerarquía, y la lucha por ser el “líder” del grupo es su principal causa de estrés), deberíamos utilizar grava preferiblemente oscura y decorar con plantas que proporcionen refugios, como las Echinodorus amazónicas (E. osiris, E. palaefolius, E. ozelot, etc.). Debemos complementar la decoración con abundancia de troncos, ramas y piedras, procurando dejarles algo de espacio para nadar libremente cuando así lo requieran. Si la iluminación es intensa, debemos estar atentos de que en algunos sectores sea tenue, lo que proporcionará sombras producidas por las mismas plantas o por troncos grandes. 31

Autor: German Fornero 32

Cyrtocara moorii Familia: Cichlidae (cíclidos del lago malawi) Subfamilia: Pseudocrenilabrinae (Pseudocrenilábridos). Orden: Perciformes Nombre común (Venezuela): Cyrtocara moorii o delfín del Malawi. Nombre científico: Cyrtocara moorii. Descripción: Es una de las especies del lago Malawi, con una longevidad de hasta 9 años y uno de los peces populares en las tiendas del ramo en Venezuela. Estos cíclidos presentan unas diferencias sexuales poco detectables en estado juvenil. Una vez alcanzada su madurez, el macho presenta un tamaño superior al de la hembra, unos 4 cm aproximadamente, y la aleta anal tiene una terminación en V más pronunciada en comparación con la de las hembras, que suelen tener una aleta anal más corta y ovalada. Una vez conocidas las características de esta especie, puedo dar fe de la noble actitud de este hermoso animal, y lo recomiendo ampliamente para el acuarista que se plantea comenzar un acuario con cíclidos africanos, considerando su relativamente fácil adaptación en el acuario, su personalidad dócil, su escasa agresividad, una coloración azulada y unas formas de belleza excepcional… Para mi gusto, uno de los más hermosos cíclidos del lago Malawi de gran tamaño. Condiciones del agua: pH 7.4–8.8, dureza: 10–15 ppm, temperatura: 25–29 ºC. Alimentación: Es un hermoso pez africano que fácilmente acepta casi cualquier tipo de alimentos. Cómodamente puede comer desde vegetales como lechugas, algas nori, algunas plantas naturales, alimento comercial en hojuelas, pelets, gránulos y papillas caseras, hasta caracoles, gusanos grindal, larvas de mosquito, Artemia cultivada, entre muchos otros. Personalmente, recomiendo cualquier alimento granulado para cíclidos africanos que sea acorde al tamaño del pez y, si se puede variar su dieta, lo ideal serían papillas caseras con algo de proteína animal y un poco de Espirulina. 33

Comportamiento: Estos fascinantes cíclidos, son —a mi consideración— uno de los cíclidos de mejor carácter, tranquilos y dóciles de todo del lago Malawi. Pueden convivir perfectamente en grandes cantidades e incluso pueden llegar a estar en acuarios comunitarios con peces como Mbunas (cualquiera de ellos) u otros cíclidos africanos. Se hacen respetar si cualquier pez los molesta y, en acuarios comunitarios con solo cíclidos africanos, igualmente hacen valer su condición natural de cíclido de gran tamaño. Reproducción: Los C. moorii, mejor conocidos en el mundo acuarista venezolano como delfín del Malawi, son cíclidos que se reproducen con gran facilidad y continuidad una vez que han alcanzado su madurez sexual. Por esto, es recomendable proveerle a este espectacular ejemplar escondites o cuevas (acordes al tamaño del pez), donde la hembra pueda protegerse en el periodo de incubación. Una vez conseguida la madurez sexual, la hembra desova de 35 a 40 huevos aproximadamente, dependiendo del tamaño de la hembra, en cualquier parte del sustrato. El macho fertiliza los huevos, los que serán recogidos por la hembra reproductora en su boca. La hembra los incubará aproximadamente unos 21 días, tiempo durante el cual la hembra dejará de alimentarse totalmente. Transcurrido este tiempo, y si el proceso acontecido llega a feliz término, los alevines con un tamaño aproximado de 6 a 8 milímetros y con una tonalidad gris tenue ya estarán en capacidad de nadar libremente, por lo general bajo la protección de su madre y por el área de la cueva donde la madre pasó el período de incubación. En comparación con otras especies de cíclidos del lago Malawi, las hembras C. moorii son algo susceptibles al estrés y pueden a llegar a perder el buche en incubación. En este sentido, debemos prever esa característica para no asustar a la hembra y obtener los futuros alevines: garantizando las condiciones óptimas obtendremos un número aceptable de alevines de esta especie. 35

Mis recomendaciones: Si decides iniciarte con un acuario para cíclidos del lago Malawi, puedes colocar los C. moorii en un acuario comunitario. Para esto, debes considerar las dimensiones del acuario, el tamaño de los ejemplares que adquirirás, tener la precaución de colocarlos con peces de igual tamaño y evaluar la compatibilidad entre las especies que escojas para el acuario, sobre todo en estado adulto. Para mi gusto, una configuración o combinación excelente para un acuario comunitario de cíclidos del lago Malawi sería contar con C. moorii y Labidochromis caeruleus (cacusas) o Protomelas steveni (Taiwan reef). Con esto se lograría una excelente combinación de colores y variación de tamaños, ya que los antes mencionados son peces de un tamaño considerable y con un temperamento moderado. Otra combinación podría ser con un grupo de Aulonocaras, tomando en consideración las especies para que no hibriden. Aunque estos cíclidos africanos presentan un carácter algo fuerte y dominante, los Cyrtocaras de seguro no se dejarán amedrentar en un acuario mayor de 200 litros y con suficientes cuevas, donde perfectamente podrán convivir sin problemas... el efecto de los colores causa una sensación colosal.

Autor: J. Enrique Acosta. (Redcomquero)

Satanoperca mapiritensis (Fernández -Yépez 1950) Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Actinopterygii Orden: Perciformes Familia: Cichlidae (cíclidos) Subfamilia: Geophaginae Género: Satanoperca Especie: S. mapiritensis Tribu: Geophagini Etimología: Satanoperca proviene de la palabra griega satán, en referencia a demonio, y perca a pez perca. Nombre común: Tiene gran variedad de nombres dependiendo de la región en que habite, en Venezuela lleva por nombre Cara de Caballo, con este nombre se conoce a todos los Geophagus en general. En Surinam se conoce como Come Tierra. En Brasil como Acará Tinga. En Ecuador como Vieja. Biotopo: Habita en los fondos rocosos y con arena, en aguas de morichales con poca corriente y clara. Distribución: A lo largo del río Amazonas, desde Perú, Ecuador, Colombia hasta Brasil en su desembocadura. También en el río Orinoco, río Negro, afluentes y morichales de Venezuela, específicamente en el morichal Los Pozos, Estado Monagas, Venezuela. 38

Forma: Es un pez alargado y algo comprimido lateralmente, tiene la cabeza de forma triangular con la frente alta. Tantos las aletas ventrales como las anales son bastante desarrolladas, lo mismo sucede con la aleta dorsal, que en toda su extensión llega casi a la aleta caudal. Coloración: Presenta en color dorado con bandas oscuras verticales, que se observan dependiendo del estado de ánimo del pez. Algo característico es que sus ojos aparentan tener en su interior una luz naranja. Bajo buena iluminación, estos peces reflejan tonalidades muy especiales, que van de tonos cobres a verdes. Tamaño: de 15 a 25 cm. Según lo observado en el morichal Los Pozos, Estado Monagas, se han capturado ejemplares de unos 10 cm. Diferencias sexuales: No hay diferencias marcadas claramente, probablemente el macho tenga el cuerpo más delgado que la hembra.

Acuario: Para una pareja, es recomendable un acuario de 150 cm de largo y al menos 200 litros. Sin embargo, es preferible un acuario mucho más espacioso para que esté más cómodo y pueda compartirlo con otros peces del mismo género. Es muy importante usar un sustrato arenoso fino. Se debe decorar con abundante plantas, rocas robustas y troncos. Además, es recomendable que no haya mucha corriente de agua, estos peces prefieren aguas calmas. Son peces algo delicados y susceptibles a enfermedades, por lo que el sistema de filtración debe ser óptimo y mover al menos 4 veces el volumen de agua del acuario para evitar enfermedades. Condiciones del agua: Temperatura de 25–28 °C, pH de 5,6–6, GH de 6 y KH de 3. Comportamiento: Son peces pacíficos y sociables. En ocasiones se tornan agresivos, cuando el macho alcanza su madurez y está en época de reproducción. Se recomienda mantener en grupos de 6 ejemplares. 40

Este pez se mueve en la zona media baja del acuario. Por lo general, se caracteriza por ser un pez excavador: su hábito más común es filtrar la arena fina con su boca en busca de alimentos. Reproducción: Son incubadores bucales biparentales (parciales o retardados). En el acuario podrían hacer las puestas sobre rocas o superficies lisas, que luego cubren con un poco de arena. Pasados 3 o 4 días de la puesta, los padres mastican las cáscaras de los huevos, con lo que dejan salir las larvas, las cuales conservarán en su boca. Aunque estos peces no tienen un buche destinado para este fin, mantienen las larvas en la mandíbula. Los alevines abandonan la boca de sus padres, pero por las noches o cuando advierten algún peligro regresan a ella.

Autor : Luis Alberto Rond贸n Lanz

Guía de iniciación al acuarismo Todos en algún momento de nuestra vida quisimos tener un pez para cuidarlo, pero siempre se piensa que es algo muy tedioso por el tiempo que hay que invertir en el mantenimiento de un acuario, mientras que otros compran peces y los colocan en acuarios sin las condiciones mínimas para mantenerlos. Lo primero que hay que conocer son los tipos de acuarios que existen. Según las especies que se mantienen en ellos tenemos 3 tipos: marino, plantado u holandés y de agua dulce. El acuario marino. Como bien dice su nombre, mantiene especies que viven en el mar. Nuestro planeta tierra está cubierto con un 70% de agua, por lo que tratar de recrear las condiciones del agua en la que habitan estas especies es algo complicado cuando se tienen unos pocos litros, aparte de requerir mucha experiencia y mantenimiento. Debido a esto, este tipo de acuario solo se recomienda para personas que tienen bastante tiempo en el acuarismo. Además, el costo de un proyecto marino en nuestro país se lleva unos cuantos miles de bolívares. El acuario plantado sin peces. Se podría pensar que es el más fácil de mantener, pero no a todos les gusta tener un acuario sin peces. Sin embargo, su mantenimiento también conlleva una gran cantidad de esfuerzo y dedicación. Existen dos tipos de acuarios plantados. Los High-Tech, que requieren el uso de CO2 por inyección (a través de una bombona), fertilizado diario, lámparas de gran iluminación y calidad, además de una poda semanal de las plantas, esto debido a su rápido crecimiento.

Por otro lado, tenemos los Low-Tech, que debido a que no requieren CO2 y usan una iluminación moderada son los que más se consiguen; su mantenimiento es casi nulo ya que el crecimiento de las plantas es muy lento. Por último, tenemos el acuario de agua dulce, que para el que se inicia en el acuarismo es el punto de partida. Lo primero que hay que pensar es en el tamaño del acuario, uno de entre 40 y 100 litros es adecuado para comenzar, ya que permite mantener en equilibrio los químicos presentes en el agua, producidos por los desechos de los peces (amonio, nitritos y nitratos). Además, hay que tener presente la cantidad de peces que se va a colocar, la regla general es 1 litro por centímetro de pez adulto, es decir, si queremos tener 10 neones, que alcanzan hasta 5 cm en estado adulto, debemos considerar tener un acuario de mínimo 50 litros para mantenerlos. Lo segundo que se debe considerar es el filtro, este se va a encargar de convertir el amonio y los nitritos del agua (que son altamente tóxicos para los peces y los causantes número uno de las muertes tempranas) en nitratos, que no dejan de ser tóxicos, pero se necesita una alta concentración de estos para poder afectar a los peces; pueden eliminarse fácilmente con cambios de agua parciales.

La elección del filtro va de la mano con la capacidad del acuario. Como primera regla está la potencia del filtro, que se mide en litros/hora. Como mínimo, el agua del acuario debe pasar por el filtro unas 4 o 5 veces en 1 hora, por lo que si tenemos un acuario de 100 litros, deberíamos colocar un filtro de 500 o 600 litros/hora. Otro punto importante del filtro es la capacidad para el material filtrante. Para quienes se inician en el acuarismo, un buen filtro serían los de cascada o mochila (que se cuelgan de los cristales). Estos filtros tienen una capacidad de material aceptable, su mantenimiento es sencillo y, además, mueven la superficie del agua, por lo que no es necesario colocar una piedra difusora con una bomba de aire. Los materiales que se deben incluir en el filtro son esponja o perlón para que retengan las partículas grandes de suciedad y canutillos cerámicos, que van a servir de hogar para las bacterias benéficas. Muchos se preguntarán: ¿para qué sirven estas bacterias? Pues, como se mencionó, convierten los compuestos tóxicos del acuario para que los peces puedan sobrevivir. Ellas no solo se alojan en el filtro, sino también en el sustrato. Por esto, al hacer el mantenimiento del acuario solo se debe cambiar parcialmente el agua: hasta un máximo del 50% del volumen total del acuario para no destruir la colonia de bacterias. Estas bacterias se desarrollan lentamente por medio del proceso del ciclado, que tiene una duración mínima de 4 semanas. Durante este período no deben introducirse peces en el acuario, ya que morirán. Existen algunos productos comerciales que ayudan a formar estas bacterias, pero muchos de ellos no funcionan, así es que solo sería perder el dinero. La mejor manera es la paciencia. 45

Lo siguiente sería, dependiendo de dónde se vaya a colocar el acuario, un calentador. En caso de que se vayan a mantener especies tropicales, la temperatura ideal del agua es de 24 a 28 ºC. Es bueno adicionar un termómetro para poder controlar la temperatura. Por último, el sustrato y la iluminación. Para el sustrato se recomienda colocar piedras de granulometría fina y preferiblemente naturales, ya que las de colores no hacen sentir cómodos a nuestros peces. Además, con el tiempo liberan los químicos que se usaron para darle su coloración. La iluminación será para poder observar a nuestros peces. Podemos hacernos una lámpara casera con bombillos ahorradores o comprar una para peceras (las venden en cualquier tienda). Una vez que tenemos todo esto listo y nuestro acuario esté ciclado, podemos introducir los peces.

A continuación se mencionan algunos de los peces recomendados para principiantes por su resistencia y facilidad de cuidado. Hemigrammus rhodostomus (Pez borracho) Temperatura: 24-26 ºC Agua: El agua ideal para este pez es blanda GH: 2-10ºd, KH: 2-4ºd y agua de ligeramente ácida a ácida, pH: 5.5-6.75 Comportamiento: No es agresivo, se lleva bien con otros tetras y demás peces. Paracheirodon axelrodi (Cardenal) Tamaño: 2-4 cm Temperatura: 23-28 ºC Agua: Blanda o semiblanda. KH: 3ºd y GH: 5ºd, pH: 4,0-6,0 Comportamiento: Muy pacífico Poecilia sphenops (Molly) Tamaño: El macho mide 8-10 centímetros, mientras que la hembra varía entre 10 y 12 centímetros. Temperatura: 22-28 ºC Agua: pH: 7.0-7.5 Comportamiento: Peces vivaces que viven en grupo. Por lo general, en aguas corrientes y siempre en movimiento. Poecilia reticulata (guppys) Tamaño: Hembras hasta 8 centímetros y machos hasta 3 centímetros (sin contar la cola) Temperatura: 22-28 ºC Agua: No tolera niveles altos de nitratos. En cuanto al pH, prefieren el agua ligeramente alcalina, 7.1-7.5. Comportamiento: Son bastante pacíficos. Hay que tener cuidado con sus acompañantes, ya que tienden a morder sus grandes y coloridas colas. 47

Xiphophorus maculatus (Platy) Tamaño: Las hembras alcanzan los 7 cm y los machos los 5 cm. Temperatura: 18-28 ºC. Pero la temperatura óptima para esta especie es de 25-26 ºC. Agua: Los platies prefieren aguas claras y con muy poca corriente. Debe ser moderadamente dura, con valores de GH de 12ºd a 20ºd y un pH de 7.0-8.0 Comportamiento: Son peces muy pacíficos y excelentes para acuarios comunitarios, pero no se deben mezclar con bettas, ya que a los platies les gusta mordisquear las grandes aletas de los bettas.

Autor: Erik Caldera (erik107) 48

Herotilapia multispinosa (Günter 1867) Orden: Perciformes Familia: Cichlidae Subfamilia: Cichlasomatinae Genero: Herotilapia Clase: Actinopterygii Antigua denominación: Heros multispinosus Nombre común: Cíclido arcoíris Etimología: El nombre Herotilapia multispinosa se debe a dos razones: “Herotilapia” viene dado por ser el único pez miembro de este género debido a la particular forma de sus dientes, y multispinosa viene dado porque Alberth Gunter, quien describió a este pez, quedó muy impresionado por su elevada aleta dorsal y por el gran número de radios espinosos en su aleta anal. El nombre del genero Herotilapia viene dado por las similitudes morfológicas que este pez tiene con los Heroinis y Tilapias. Distribución geográfica: Centroamérica, se encuentra principalmente en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Descripción: Los machos alcanzan un tamaño de hasta 12 cm y las hembras de 10 cm. Posee un cuerpo ovalado y lateralmente comprimido. Sus aletas dorsal y anal tienen la forma típica de la de los cíclidos, largas y puntiagudas, las que a su vez se prolongan hasta la aleta caudal.Poseen una boca relativamente pequeña, en la que se presenta una particular característica de estos peces: sus dientes, los cuales son tricúspides y le facilitan significativamente alimentarse de las algas filamentosas, que forman parte de su dieta en su hábitat natural. Es definitivamente uno de los cíclidos centroamericanos mas coloridos. 49

Su característico amarillo intenso, ojos color naranja, sutiles tonos azules en la parte inferior del cuerpo, la franja negra que lo atraviesa horizontalmente y las que lo atraviesan verticalmente (visibles dependiendo de su estado de ánimo) lo convierten en un habitante realmente majestuoso e impresionante de nuestro acuario. El dimorfismo es evidente, el macho presenta un colorido más fuerte, es más grande, posee una frente más prominente y sus aletas son más desarrolladas y puntiagudas. Acuario: A partir de 100 litros, preferiblemente con sustrato fino o arenoso, con troncos y piedras que le brinden refugio. También podemos colocar plantas, ya que es un pez que, comparado con otros cíclidos, las respeta bastante. Sin embargo, debemos protegerlas para que no las desentierre en época de cría... si no incluimos un aporte vegetal en su dieta, no dudará en comerlas. Condiciones del agua: Tolera un amplio rango de condiciones, siempre y cuando el pez se acostumbre desde joven a estas o, en todo caso, a que los cambios no sean muy bruscos. Sin embargo, es preferible mantener las siguientes condiciones: pH de 7–8, GH de 9–20, una temperatura de 23–31 ºC. Además, para evitar las malas condiciones del agua debemos hacer cambios semanales de entre el 10 y el 30% del agua total del acuario. Alimentación: Es un pez omnívoro, es decir, come casi de todo y acepta muy bien el alimento comercial tanto en hojuelas como granulado. El problema viene cuando se acostumbra a un alimento en particular, ya que le cuesta mucho adaptarse a uno diferente. Si le cambiamos el alimento que le damos habitualmente, al principio ignorará por completo el alimento nuevo, luego lo introducirá a su boca y lo escupirá, pero después de unos días comenzará a comerlo y ya no tendremos más problemas. Es muy importante proporcionarle aporte vegetal a su dieta, se le puede dar pedacitos de lechuga, espinaca, guisantes triturados, Espirulina, entre otros. Pero al igual de lo que sucede con la comida normal, al principio le costará adaptarse si no se le suministra desde muy joven... pero terminará acostumbrándose y lo recibirá de muy buena manera. También es importante suministrarle alimento vivo, sus favoritos son las lombrices de tierra y las larvas de mosquito, que devorará con un apetito voraz. 50

Compatibilidad: Por su carácter pacífico, a diferencia de otros cíclidos, puede mantenerse en un acuario comunitario con tetras y otros peces pequeños, siempre y cuando estos no quepan en su boca, ya que no dudará en incluirlos en su dieta. Sin embargo, es preferible mantenerlo con otros cíclidos de carácter similar, como Thorichthys meeki, Mesonauta insignis, Archocentrus sajica, Heros severus, entre otros. Además, también podría mantenerse con especies más grandes y territoriales, “si y solo si” el acuario es lo suficientemente grande como para que no lo molesten, así no habrá peleas en las que seguramente él saldrá perdiendo.

Reproducción: No es muy exigente a la hora de reproducirse. De hecho, es uno de los cíclidos que necesita menos espacio para esto. Si el espacio está bien delimitado, con 20 cm le bastará. Solo debemos proporcionarle una temperatura de 26–28 ºC... la pareja se encargará del resto del trabajo. Buscará un lugar plano donde desovar y, debajo de este, excavará un agujero para esconder los alevines. Tendrá entre 500 y 700 alevines, cuyos padres defenderán con fiereza hasta que midan alrededor de medio centímetro y sean totalmente independientes. Luego de esto, debemos separarlos de sus padres, de lo contrario los verán como alimento vivo.

Autor: Miguel Parra Pulido

Deficiencia en las Plantas Acuáticas (1era Parte) En el siguiente articulo tratare las diferentes deficiencias de las plantas, los daños generados y como remediar los mismos.

Deficiencia de Potasio La deficiencia de Potasio en las plantas es una de las más comunes ya que el mismo no es añadido en los cambios de agua ni en las reposiciones de la misma, y es uno de los principales nutrientes absorbidos por las plantas de acuario Síntomas: Color amarillo en las hojas jóvenes y en los bordes de las hojas, en algunos casos las hojas presenta puntos muertos de color amarillo. Oscuro o Marrón. Con que debo abonar para: Para abonar el potasio debemos añadir sulfato de Potasio, o en caso de poseer los valores de nitratos bajos podemos añadir Nitrato de Potasio

Deficiencia de Nitrógeno La deficiencia de nitrógeno por lo general se da cuando tenemos baja descomposición de materia orgánica en el acuario, principalmente la podemos cuando tenemos acuarios plantados sin peces ya que las heces de los mismos ,es el mejor fertilizante para aportar Nitrógeno al acuario. Como recordaremos por el ciclo del Nitrógeno se producen diferentes compuestos los cuales son absorbidos por las plantas y en particular cada planta absorbe mejor un determinado compuesto, como por ejemplo la Glossostigma la cual consume principalmente Amoniaco del agua. Síntomas: color amarillento en las hojas y marchitamiento de las hojas viejas. Con que abonar: podemos abonar con nitrato de Potasio y suplir ambos compuestos, o podemos añadir mayor carga biológica al acuario .

Amphiprion Clarki Clase: Actinopterygii Orden: Perciformes Suborden: Percoidei Familia: Pomacentridae Nombre científico: Amphiprion clarki. Nombre común: Clarkii Origen: Océano pacifico, Indo-pacífico Distribución: Coral sea. Tamaño del acuario: a partir de 100 lt. Diferencias sexuales: a simple vista la hembra es mas grande que el macho. Reproducción: posibles en acuarios, al parecer lo mas complicado es sacar adelante los alevines. Alimentación: omnívoro acepta todo tipo de alimento. Reef safe: si. Comportamiento: semi-agresivo. hay casos en que los peces pueden llegar a morder a sus dueños. Coloración: el fondo es de color negro a marrón, presenta 3 líneas blancas verticales, los ejemplares juveniles son de color amarillo con tres 55

líneas blancas a cada lado del cuerpo. La aleta anal es blanca con una línea amarilla desde la punta hasta el fondo. Muchos piensas que los peces payaso no pueden vivir sin anemonas, pues eso es totalmente falso, claro, el pez se sentirá mas seguro con su anemona, también debo aclarar que no todas las anemonas hacen simbiosis con el clarki. Anemonas con las que realiza simbiosis: Stichodactyla haddoni, Heteractis crispa, Heteractis magnifica, Heteractis malu, Heteractis aurora, Entacmaea quadricolor, Macrodactyla doreensis, Stichodactyla gigantea, Heteractis magnifica, Stichodactyla mertensii, Cryptodendrum adhaesivum, y en algunos casos visto con Condylactis gigante.

Autor: Luis Ortiz

Anemona Long Tentacle (Macrodactyla Doreensis) Dificultad: Alta Reef Safe: Si Agresividad: Moderada Iluminación: Alta (T5-MH-HQI) Flujo de agua: Moderado no directo (ver video Abajo) Química: Temperatura: 25c/28c, PH 8.1/8.4 , SG 1024-1027 (requiere de acuarios bien maduros para su éxito) Suplementos: Iodo, elementos traza Origen: Indo-Pacifico Familia: Actiniidae Adicional: Las Zooxanthella se encuentras presentes en esta anemona es vital para ellas recibir buena iluminación son agradecidas con un pequeño pedazo de camarón de vez en cuando (ejemplo: 15 días) esta anemona también es llamada Red Base Anemone o Sand Anemone (quieres decir anemona de base roja o anemona de arena, ver foto adjunta el porque) requiere por lo menos unos 10 cm de sustrato ya que le gusta enterrarse ahí después de dar vueltas buscando el lugar mas cómodo para ella. No es un buen host para los payasos es sumamente difícil estos la adopten.

Autor: Jean Grilli

Euphyllia parancora Dificultad: Moderada. Agresividad: Alta (las terminaciones se extienden fácilmente para atacar a sus vecinos). Iluminación: Moderada/Alta (si usamos Powercompact directamente bajo ellos y si usamos MH o HQI un poco mas retirados de estos para permitirle la completa extensión de sus terminaciones y pueda alimentarse es posible aclimatarle completamente bajo los MH pero así no se conseguirá su mejor coloración). Ubicación: Cualquiera. Flujo de agua: Moderado. Química: PH 8.1-8.4 / dkh 8-12 / temperatura 25c - 30c / GS 1024-1027. Suplementos: Calcio, Magnesio, Iodo, elementos traza para su crecimiento. Origen: Indo-Pacifico. Familia: Caryophylliidae. Tipo: LPS (Large Polyp Stony). Alimentación: No requiere de ninguna dieta especifica en su mayoría proviene de la fotosíntesis producidas en sus Zooxantellas. Nota Adicional: Para muchos de los que buscan una anemona que adopten sus payasos esta puede ser un perfecto sustituto.

Autor: Jean Grilli

AQUAVEN Septiembre Septiembre--Octubre 2011