Manual Pro-Huerta EcoPortal by AIRAUP AIM

INTA

MANUAL DEL

PRO-HUERTA

PROYECTO PRO - HUERTA " Recopilaci贸n de informaci贸n y Experiencias Zonales" RESPONSABLES: AGR. ADOLFO BITTEL AGR. ROLANDO ALFARO M.N.N.: ALDO BAEZ ING.AGR. GERONIMO VILLA Sec. Adm.: PETRONA GOMEZ de PEREYRA.

INDICE 2

1- HUERTA ORGANICA ( Elección del terreno, Siembra, Almácigos, Trasplantes, Asociaciones, etc.) 2- LOS ABONOS ORGANICOS. *Abono Compuesto. *Abono Verde. *Preparación. *Lombricultura Misionera. 3- FERTILIZANTE NATURALES.Ejemplos Prácticos. 4- PREPARADOS CASEROS (Acaricidas, insecticidas, y fungicidas) 5- CONSERVANDO NUESTRAS SEMILLAS. 6- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 7- TESTIMONIOS DE BENEFICIARIOS Y PROMOTORES 8- ALGUNAS RECETAS DE COMIDAS. 9- FRUTALES: a)Obtención de plantas injertadas b) Plagas y enfermedades de los cítricos. c) Formas de control. 10- CRIA CASERA DE GALLINAS 11- COMO CONSERVAR LAS RAMAS DE MANDIOCA. 12- IMPORTANCIA ALIMENTICIA DE LAS PLANTAS HORTICOLAS. 13- CALENDARIOS DE SIEMBRA. (Colección Otoño-Invierno; Primavera-Verano) 14- BIBLIOGRAFIA.

1) LA HUERTA ORGANICA 3

Elección del Lugar

Se la sitúa lo mas cerca posible de la casa, preferiblemente próxima a una fuente de agua (represa o laguna preferentemente).Cuidar que la misma reciba luz durante todo el día sin que se vea obstaculizada por una eventual sombra.

Tareas Preliminares Una vez elegido el lugar tendremos que librarlo de todo material que pueda entorpecer la labor (vidrio, alambres, plásticos, etc.). Con ayuda de una pala de punta, un azada y un rastrillo podemos empezar la tarea. Es preciso que hagamos un pequeño cerco de manera de proteger de las Gallinas, perros y gatos.

Unos meses antes, preparamos la tierra de los tablones de la huerta. Debemos tener en cuenta que, unos días antes de sembrar conviene remover la tierra con la horquilla y nivelarla con el rastrillo. Cubrir con mantillo y dejar regado. El día de la siembra (o transplante), al retirar el mantillo veremos que la tierra se conserva esponjosa y mullida. Para mejorarla aun mas, colocamos una buena cantidad de abono compuesto.

La siembra Qué,cuándo y cuánto sembrar? Para saberlo, debemos buscar en el calendario de siembras qué plantas pueden crecer en la temporada.

Nuestro calendario esta dividido en: siembras de primavera-verano y siembras de otoño-invierno. Debemos aprovechar el momento adecuado para las siembras, ya que sembrar a destiempo dificulta el buen desarrollo de las plantas. Debemos calcular cuánto vamos a sembrar de cada especie. Esto depende del lugar que tengamos, del número de miembros de la familia, de la cantidad de agua disponible, etc. De esta manera, produciremos lo necesario y además lograremos tener una huerta con una amplia variedad de cultivos. La propia experiencia nos irá indicando la cantidad mas conveniente para sembrar (a modo de guía, el calendario nos dice la cantidad aconsejable para una familia de 4 a 5 Personas).

Como sembrar?

Una vez seleccionadas las posibles siembras, separaremos las que deben sembrarse en almácigo de las que pueden ir directamente en el tablón. En el momento del transplante, podemos aprovechar para hacer lineas de siembra directa entre las cuales intercalaremos los plantines.

SIEMBRA DIRECTA: Las semillas grandes, fáciles de manejar y fuertes para germinar, se siembran directamente en el lugar donde crecerán.

Es el caso del zapallo, zapallito, melón, maíz, poroto, acelga, espinaca y remolacha. También algunas semillas pequeñas como la zanahoria, perejil, rabanito, escarola y lechuga, pueden sembrarse directamente.

SIEMBRA EN ALMACIGOS: La mayoría de las semillas chicas, son más delicadas, deben tener cuidados especiales hasta colocarlas en el lugar definitivo: se siembran en almácigos. Así ocurre con el tomate, el pimiento, cebolla, repollo, coliflor apio, lechuga, puerro y berenjena. Los almácigos pueden hacerse con cajones de madera. Se coloca en ellos tierra gorda, bien refinada y se ubican sobre ladrillos en un lugar abrigado y con luz. De esta manera podremos ir cuidando las plantitas a medida que crecen, aunque les falte agua y protegiendolas del frío y del calor excesivo.

Cuando las plantas tengan 3 o 4 hojas o el tallito alcance el grosor de un lápiz, estarán listas para ser transplantadas al lugar definitivo de cultivo.

Transplante

El transplante se hace cuando las plantas tienen tres o cuatro hojas, en el Caso de lechugas, repollos, acelgas, coliflores, etc., y cuando el tallo llega al grosor de un lápiz, en el caso de los tomates, berenjenas, pimientos, cebollas y puerros. Pasos a seguir Regamos bien el almácigo. Sacamos los plantines, de a uno ayudandonos con una cuchara. Marcamos una linea sobre el tablón (podemos usar estacas e hilo). Abrimos agujeros usando el plantador o un palo de madera. Regamos. Colocamos los plantines, evitando desprender la tierra de las raíces. Si tenemos abono compuesto, lo usamos para tapar los hoyos. Presionamos la tierra junto a la planta con ambas manos para que queden firmes y regamos alrededor de los plantines. Cubrimos la tierra con paja para proteger la tierra del sol y los golpes del agua de riego.

Profundidad del transplante: En general se cubre con tierra a nivel del cuello de las plantas. En el caso del tomate, también puede enterrarse parte del tallo, ya que con el tiempo este echa raíces.

Las Asociaciones y rotaciones. ASOCIAR los cultivos significa sembrar o plantar juntas aquellas plantas que, por uno u otro motivo, se complementan beneficiandose entre si. Así producimos alimentos imitando modelos que se dan en la naturaleza, donde ciertas plantas crecen mejor estando en compañía de otras.

Sin embargo, como ocurre con las personas, no todas se llevan igualmente bien. Es por eso que debemos aprender a conocer las buenas y las malas compañeras entre los vegetales. Ejemplo: Plantas de raíz (remolacha, zanahoria) y verduras de hojas (lechuga, escarola, espinaca) que extraen nutrientes de distinta profundidad. Algunas plantas repelen insectos mientras otras hospedan insectos benéficos. Ejemplos de este tipo de asociación son: puerro, cebolla con zanahoria; albahaca: con tomate y remolacha con repollo.

Las legumbres como habas, arvejas y porotos aportan fertilidad a la tierra. Son imprescindibles en la rotación si queremos obtener verduras en forma continua. Conviene asociar plantas de diferentes especies en cada tablón porque: · Aprovechamos mejor el espacio. · Las plantas no compiten por nutrientes.

· Se defienden mejor de las malezas. · Se logra un efecto protector frente a las plagas De esta manera las rotaciones nos permiten: · Evitar enfermedades y plagas. · Conservar la fertilidad de la tierra. · Tener hortalizas durante todo el año.

Asociaciones favorables con aromáticas Entre las asociaciones posibles, la experiencia llevada adelante por el Pro-huerta indica que para repeler el gusano de las coles y la mosca del repollo, la mejor opción es tomillo / repollo. Para repeler el gusano del repollo, eneldo/repollo, y para la polilla del tomate, tagetes/tomate. Tagetes minuta controla nematodos a través de un efecto alelopatico (sustancias producidas por la raíz que son incompatibles con el nematodo). Por ultimo, la asociación mostaza/cruciferas regula el numero de mariposas del repollo, por mayor actividad de avispas parásitas.

Cuidados principales de una huerta. En la huerta es preciso prestarle algunos cuidados que les son obvios, como ser carpidas, riegos, trasplantes, abonaduras, proteger del sol fuerte al suelo y plantas, podas y desbrotes, tutorados, etc. Son todas estas tareas que hay que realizar para lograr un a producción adecuada.. Riego: Hacer riegos en la manera que haga falta, usando agua apta para tal fin, es decir con bajo contenido de sales. En verano se debe regar a la tardecita y en invierno al medio día y utilizando menos agua que la que utilizaríamos en verano. Las formas de riego variara según de que cultivo se trate o eventualmente de la edad de los mismos, por ejemplo usaremos el riego tipo lluvia (aspersión) o inundando surcos (inmersión); este ejemplo es apto para el tomate.

2) LOS ABONOS ORGÁNICOS Una forma de mantener la fertilidad de la tierra es incorporandole abonos. Estos, sumados a una adecuada rotación y asociación de plantas, nos aseguran una producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año.

Hay distintos tipos de abonos orgánicos: COMPUESTOS, VERDES y de SUPERFICIE.

Qué es el abono compuesto?

Lo llamamos COMPUESTO porque se logra con la mezcla de restos orgánicos (residuos de cocina, yuyos, paja, estiércoles, ceniza) y tierra. Es un abono que podemos obtener en forma casera. En pocos meses se convertirá en un abono "rico" con el cual las plantas se alimentaran mejor.

Que sirve y que No para preparar el "compuesto" SI

- cascaras de frutas

- restos de verduras - cascaras de huevo - yerba, te, cafĂŠ - huesos molidos - hojas NO - vidrios - huesos enteros - carne - grasas - plĂĄsticos - latas

Qué es el abono verde?

Quienes dispongan de mayores superficies, pueden aprovechar una parcela para hacer siembras que sirvan para enriquecer la tierra. Estas siembras no se utilizan para el consumo, sino que se usan exclusivamente para incorporarlas a la tierra como fertilizante, por eso se las denomina abono "verde". Las plantas que utilizamos como abono verde, se deben picar y enterrar a poca profundidad, un tiempo antes de que florezcan. Una vez incorporadas a la tierra, aumentarán rápidamente su contenido en materia orgánica. Este tipo de abono es muy útil para las tierras malas o empobrecidas, éstas se vuelven mas fáciles de trabajar. En el VERANO podremos sembrar: leguminosas (soja, poroto) y gramíneas (maíz; sorgo). En el INVIERNO leguminosas (haba, arvejas, vicia, tréboles) y cereales (trigo, avena, centeno, cebada).

Qué es el abono de superficie?

Es el aporte de materia orgánica colocada directamente sobre la superficie que se quiere fertilizar. Pueden usarse materiales vegetales, como pasto, restos de cosecha, paja, material semidescompuesto ; etc.; que además, funciona como "mantillo", evitando la evaporación y protegiendo la estructura del suelo del impacto de las gotas de lluvia. También impide el crecimiento de yuyos. De esta manera, se harán menos necesarias las carpidas para desmalezar. 11

Preparación de abonos Son varios los métodos para preparar el abono compuesto. Lo ideal es apilar distintos materiales en capas, intercalando restos de vegetales verdes, restos de cocina, paja, estiércol, tierra y así sucesivamente.

Hay que regar la pila para asegurar una buena cantidad de humedad y protegerla con algún material (plástico o chapa), para evitar que las lluvias perjudiquen la "fermentación" del preparado. IMPORTANTE: Si no aparecieran lombrices en la abonera, conviene agregar algunas. Existe una lombriz pequeña, de color rojo vivo, que se encuentra en las bostas maduras, que acelera el proceso de transformación. Algunas variantes para preparar abonos. · En Pozo Una forma muy utilizada consiste en acumular los desechos en pozos o zanjas. Este sistema es apto para zonas secas. En cambio, en zonas húmedas, es recomendable solamente en verano ya que en invierno, el exceso de Humedad "pudre" el preparado.

· En tacho 13

Necesitamos un tacho de 200 lts. sin tapa ni fondo con agujeros en toda la superficie. Para mayor comodidad, podemos asentarlos sobre ladrillos, dejando un espacio (que taparemos con una madera), por donde extraeremos el compuesto más adelante. Vamos tirando en él, todos los días, los restos de cocina (yerba, cáscaras), hojas, pastos, yuyos con raíces, etc. Cada tanto, agregamos una capa de tierra y removemos con la horquilla.

Cuándo estará listo para usar? En verano, el abono estará listo para ser usado al cabo de dos meses. En invierno, en cambio, demorará unos meses más (cinco o seis). Debemos revisarlo periódicamente. El abono orgánico estará "maduro" cuando ya no nos sea posible distinguir los residuos que le habíamos incorporado, es decir, cuando esté lo suficientemente desintegrado y tenga un aspecto de tierra negra y esponjosa. Si lo olemos, tendrá buen olor, a tierra fértil.

Lombricultura Misionera Para aumentar la capacidad productiva de los suelos misioneros, el INTA- Cerro Azul apunta a la obtención de materia orgánica a través de la lombricultura, con el firme propósito de difundir su aplicación en los agroecosistemas regionales.

Varios son los usos que en la actualidad se les da a las lombrices de tierra. Si bien el más importante es la producción de abono orgánico, también se las utiliza como proteína de bajo costo en la alimentación de ranas, peces, aves y camarones de agua dulce. Estudiada y desarrollada en California, EE.UU., la cría de lombrices es hoy una práctica muy difundida en todo el mundo, principalmente en los países europeos, al permitir obtener materia orgánica con un alto grado de transformación, en un tiempo relativamente corto y con posibilidades de uso inmediato en la agricultura. Estas bondades de la lombricultura son hoy analizadas a fondo por el INTA - Cerro Azul, Misiones, donde se están llevando adelante valiosas experiencias para adoptar esta técnica a los agroecosistemas regionales.

Alternativas de cría

Existen varias alternativas para llevar adelante la cría de lombrices. Una de ellas consiste en un cajón de madera de 1,20 x 0,70 x 0,50 metros, suficiente para 6.000 a 7.000 lombrices, en cuyo fondo se realizan orificios que facilitan el drenaje del exceso de líquidos .

Otra práctica consiste en un pozo de 1,0 a 1,5 m de lado por 0,50 de profundidad. Las paredes deben estar levemente inclinadas y el lugar elegido no debe ser inundable. Para mantener húmedo y fresco el sustrato se utilizan restos vegetales secos, bolsas de arpillera o tela serán. También se recomienda el uso de canteros de un metro de ancho, 0,30 m de alto por un largo variable de 20 a 30 metros. La EEA Cerro Azul del lNTA aconseja el uso de cajones de madera de 1,0 m x 1,0 m x 0,30 m para la cría, y canteros de 1,0 m ancho por 5,0 m de largo por 0,25 a 0,30 m de alto, para la producción de lombricompuesto. Se deberán sembrar 1.000 lombrices cada 2,0 m cuadrados. En cuanto a las especies existentes las hay de distintos tipos y cualidades, pero las tres especies más difundidas comercialmente son las conocidas como la lombriz del estiércol o roja californiana (Eisenia foetida), la lombriz de los residuos orgánicos (Lumbricus rubellus) y la lombriz roja (Eudritus eugeniae), una especie gigante de origen africano. La lombriz roja nace y crece exclusivamente en medios con alto contenido de materia orgánica: basura, hojas, pasto, desechos de molinos o silos, frutas o verduras, visceras de animales y excrementos. Utiliza como alimentación el estiércol de ganado u otra fuente de materia orgánica en descomposición, incluidos residuos domiciliarios de comida. La EEA Cerro Azul del INTA desarrolla la cría con estiércol vacuno y produce lombricompuesto utilizando el mismo material o una mezcla de aserrín de pino y cama de aves. El alimento es agregado en capas de 0,10 a 0,15 m, a medida que las lombrices lo van trasformando.

Doble propósito La cría de lombrices en cautiverio permite maximizar el rendimiento del trabajo de éstas, expresado en dos productos finales. Por una parte está la masa cárnea y por otra el humus. La primera es una alternativa viable para la alimentación de aves, ranas y camarones de agua dulce, entre otros. En algunos países es común la obtención de carne (proteína), proveniente de los excedentes de lombrices. La harina de lombrices posee un alto contenido proteico, que expresado en términos de materia seca es de 71,8%. Es razonable considerar, al menos a nivel de contenido y composición de aminoácidos y ácidos grasos, a las harinas de pescado y lombriz como productos alternativos entre sí. La otra alternativa, que hoy nos ocupa, es la obtención de lombricompuesto. Se trata de un compuesto biorgánico, natural, inocuo e inodoro obtenido por la acción digestiva de lombrices alimentadas con productos animales y vegetales. Tiene características nutritivas especiales 15

para la vida vegetal, que lo convierte en un extraordinario fertilizante orgánico, de fácil producción. Es uno de los pocos fertilizantes ecológicos y es el único abono orgánico con flora bacteriana (40 a 60 millones de microorganismos por centímetro cúbico) capaz de enriquecer y regenerar las tierras. Aunque no sustituye totalmente a los nutrientes inorgánicos, su aplicación rebaja hasta un 40% los costos de fertilización.

Lombricompuesto en acción. Es un fertilizante de acción inmediata y de larga duración debido a la presencia de macro y micro nutrientes en forma fácilmente asimilables. Además aporta al suelo una cantidad de compuestos que estimulan la germinación y el desarrollo foliar y floral. Se utiliza en pequeñas cantidades en almácigos y en el trasplante. En el primer caso se obtiene una rápida germinación de las semillas y un crecimiento sano y acelerado de los plantines. En el segundo caso, evita el "shock" del trasplante. Además, la planta llega a plena madurez antes, sus flores son más coloreadas y perfumadas , sus frutos son más coloreados y enriquecidos en azúcar y vitaminas. La utilización de las lombrices como biofertilizantes, por agricultores de distintas partes del mundo, se tradujo en un incremento de sus producciones. Cómo cosecharla? Para la cosecha se tienen en cuenta los hábitos alimenticios de la lombriz (come desplazándose desde la profundidad a la superficie del sustrato) y su reacción de huir de la luz. Teniendo en cuenta este comportamiento se proponen dos métodos de cosecha. Uno consiste en colocar una capa delgada de alimento nuevo, se tapa y se deja transcurrir 2 o 3 días. Se retira la parte superficial, con alta concentración de lombrices y se lleva a otro cantero preparado para recibirlas. La operación se puede repetir para obtener la mayor cantidad de lombrices posibles, quedando el cantero lombricompuesto listo para ser usado. Otra alternativa, colocar todo el material terminado, con lombrices incluidas, sobre una capa de alimento nuevo (0,10 - 0,15 m) ubicada en otro cantero, se dejan transcurrir 2 días. Luego se retira el lombricompuesto por capas, hasta encontrar una alta concentración de lombrices. Se suspende la operación, se deja 12 días y se continúa la recolección. Este procedimiento se repite hasta llegar a la capa de alimento nuevo, donde se hallan concentradas las lombrices. A partir de esta capa se continúa la producción de lombricompuesto. El primer procedimiento se recomienda para la producción a gran escala, y el segundo, para pequeña escala.

Requerimientos bioecológìcos Por último, cabe destacar algunos aspectos que hacen a los requerimientos bioecológicos que, por cierto, son muy variadas. Aún una misma especie, puede tener distintos comportamientos en suelos diferentes, o en el mismo, sometido a distintos manejos. Por ello, la caracterización general de los suelos es fundamental, ya que además de constituir el sustrato natural de las lombrices, proporciona las condiciones que favorecen o no su desarrollo. Las prácticas agrícolas corrientes, y los cultivos intensivos, por los trabajos mecánicos que implican, son responsables de la disminución de las poblaciones de lombrices.

3) FERTILIZANTES NATURALES 16

Ejemplos Prácticos: 1)En un tanque colocamos: 50 kg de estiércol de ganado vacuno 50 litros de agua 1 Kg de azúcar 1 Kg de estiércol de pollo Se deja fermentar por 2 meses. Se aplica en forma de riego, agregándose mas agua para distribuirlo. 2)Fertilizante foliar rápido Se mezclan: 1/5 de lombricompuesto, 4/5 de agua, se deja reposar una noche . Para pulverizar sobre las plantas, se diluye la mezcla, al 5-10% en agua. En caso de no disponer de lombricompuesto, se puede hacer la mezcla con estiércol bien fermentado . 3 ) Tratamiento a la semilla: Se hace un preparado mezclando ceniza , caldo bordelés, harina de conchillas y agua suficiente para humedecer (las cantidades dependen de la cantidad de semilla a usar). Antes de sembrar se pasan las semillas por la mezcla . 4)Tratamiento a los Plantines Para el transplante, se hace una pasta en un balde, a base de lombricompuesto, ceniza y harina de huesos. Se colocan luego las plantas sobre la pasta, de modo que queden embarradas . .

4) CONSERVANDO NUESTRAS SEMILLAS

Debemos elegir las mejores plantas, dejarlas florecer y fructificar. Antes de que caiga la semilla, se arrancan las plantas y se dejan al sol por varios días. Luego se separan las semillas a mano y una vez limpias, se guardan en frascos bien identificados, en un lugar seco. Las especies de las que se pueden producir semillas fácilmente son: acelga verde anual, arveja, berenjena, coles, escarola, espinaca, haba, hinojo, melón, pepino, pimiento, perejil, radicheta, sandia, tomate, zapallito y zapallo. Las semillas de melón, sandia y zapallo, se sacan al consumir los frutos. En cambio, para obtener semillas de arvejas, habas, zapallitos y tomates, se deben dejar madurar los frutos en la planta. Como norma general podriamos decir que se debe tener en cuenta el estado general de las plantas que dejamos para hacer semillas ( que sean sanas, bien conformadas, etc.); antes de hacer semillas debemos también tratar de seleccionar frutos que sean lo mas uniforme posible y que no sean híbridas. Para el caso del maíz podemos buscar plantas con buen desarrollo de espigas, seleccionar todas las espigas parecidas entre sí, luego se procederá al despunte eliminando ambos extremos de manera de lograr una uniformidad en la semillas.

Limpieza y selección: podemos limpiarlas ventilándolas; se podria seleccionar por tamaño usando una zaranda para tal fin, eventualmente podemos valernos también del método de separación por peso especifico; introduciendo las semillas en agua por un período corto de manera de evitar que las mismas se hidraten (chupen agua y empiecen a germinar). Luego se las seca a la sombra y posteriormente se las guarda en lugar seco, oscuro y fresco; en un frasco con tapa o en una botella bien seca.

Hay plantas que no necesariamente se reproducen de semillas, sino que usamos partes de las mismas para darles continuidad a la especie; tal es el caso de la batata, mandioca, etc. Para tales es aconsejable tener presente las épocas respectivas para el trasplante o eventualmente al guardar los tallos (mandioca) por ejemplo. Podemos hacerlo en un pozo, que podria ser lo mas aconsejable ( tratando de que no tenga humedad) donde ponemos las ramas y tapamos con espartillo, eventualmente se podría poner al resguardo de un monte. Para cortar las ramas para guardar, verificar que hayan madurado lo suficiente, es decir, hayan caído, por lo menos, la mitad de sus hojas. Seguir criterios de selección.

5) CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA HUERTA. Qué es una plaga? Se denomina plaga a los insectos que causan daños desde el punto de vista agrícola Por ejemplo la Oruga de la Hoja, Picudo del Algodonero, Etc.. Plagas · bicho moro · ácaros · langostas · gusanos {alambre, nochero, cortador, de las coles) · cochinillas · orugas (gatas peludas) · chinches · pulgones · vaquita de San Antonio, de Ios melones · caracoles · babosas · hormigas

Insectos Benéficos:

. vaquitas de San José, mariquita . Tata Dios (mantis religiosa) . libélulas . avispitas . crisopas Qué es una enfermedad? Una enfermedad es causada por microorganismos, sean estos Hongos, bacterias, virus. Por ejemplos la cancrosis Xanthomonas Silvestris, oídio, etc. A lo largo del tiempo el Hombre se vio amenazado por estos flagelos, que de alguna manera, atentaron y atentan contra la viabilidad y rentabilidad de la agricultura en particular. Debido a este planteo por parte del medio natural, buscamos la manera de controlarlos. es por eso que aquí van algunos consejos prácticos para prevenir a plagas y enfermedades mas comunes en nuestros cultivos hortícolas.

6) PREPARADOS CASEROS. Cuando el sistema aún no ha alcanzado el equilibrio, pueden aparecer fitófagos en cantidad que preocupa o haber síntomas de alguna enfermedad. Solo en esos casos aplicar algún preparado casero, hecho con plantas aromáticas. Contra enfermedades fúngicas (hongos) se recomienda infusión de manzanilla. Mezclar 25 gramos de flores frescas o secas en un litro de agua y pulverizar sobre las plantas. * Para repeler pulgones e insectos chupadores, utilizar infusión de hojas de ruda + hojas de salvia (200 gr. en conjunto/1 litro de agua). * Para repeler pulgones, gorgojos, ácaros y orugas, resulta efectiva la infusión de ajenjo (150 gr de planta fresca / 1 litro de agua). * Purin de ortigas: Es básicamente preventivo del ataque de los insectos. Se deja macerar en un recipiente no metálico 100 g. de ortigas en 10 litros de agua durante 2 días. Se pulveriza. * Solución de Tabaco: Macerar 60 g de tabaco en 1 litro de agua, agregándole 10 gr. de jabón blanco. Se pulveriza, diluyendo en 4 lts de agua. Controla cochinillas, pulgones y gusanos. Usar hasta 48 hs. antes de la cosecha. Aplicar a la tardecita , con el sol fuerte puede producir quemaduras. Para pulgones es muy efectivo, también para vaquitas, sobre todo las preparaciones mas concentradas.

* Solución de Kerosén y Jabón: 50 cc de kerosén, 25 g de jabón blanco y 1 lts de agua. Hervir el jabón en agua hasta diluirlo. Mientras hierve, agregar el kerosén. Mezclar enérgicamente hasta lograr una emulsión cremosa. Se usa contra pulgones y gusanos. * Alcohol de ajo: 4 6 5 dientes de ajo, medio litro de alcohol fino y medio litro de agua. Se coloca en licuadora 3 minutos y luego se cuela. Se guarda en frasco tapado en la heladera. Se utiliza ante el ataque de ácaros, pulgones y gusanos. * Ceniza: Para evitar que los gusanos ataquen a las verduras de hoja podemos rodearlas con ceniza de madera. * Azufre: Se usa en espolvoreo o pulverizaciones como preventivo de hongos. La dilución se prepara con 400 gr. en 100 lts de agua. Se usa mucho contra el oídio en varias especies de zapallos, pepinos, sandias y melones. Esta concentración es para azufre puro , no para el comercial, que tiene la ventaja de ser soluble, y se diluyen aprox. de medio a 1.9 Kg. de azufre en 100 ltrs. de agua. * Cenizas: Se usa contra diversos insectos, como por ejemplo el bicho moro , pero su efecto se lo atribuye no a un poder insecticida sino a su riqueza en potasio, que la hace a la planta mas resistente frente al ataque de estos insectos. Se puede usar ya sea espolvoreando sobre las hojas o bien preparando una dilución en agua, groseramente a ojo, o aproximadamente con estas proporciones: media taza de cenizas y media taza de cal en 4 ltrs. de agua. * Cobre: Tanto el caldo bordelés como el oxicloruro de cobre se usa generalmente como preventivo de hongos y enfermedades, pero también equilibran la Planta, especialmente cuando el cultivo fue muy abonado con nitrógeno. a). Caldo bordelés: Se disuelve de medio a 1 kg. de sulfato de cobre en 100 ltrs. de agua , aparte se prepara una lechada de cal con 3 Kg. de la misma. Luego se vierte esta última sobre el sulfato de cobre sin dejar de revolver. Se le puede agregar 200-250 gr. de azúcar para que tenga mas adherencia. Los preparados con cobre hay que usarlos dentro de la hora en que fueron preparados. b) Oxicloruro de cobre: Se usa también como preventivo de hongos, con la particularidad que también previene contra algunas bacterias, y ademas no es tóxico para plantas sensibles , como lo puede ser en algunas ocasiones el sulfato de cobre. La desventaja es que es mas caro y no se consigue fácilmente. Para prevenir viruela o septoriosis en tomate y apio, se disuelven 400 gr. en 100 1 de agua, para aplicarlo en el almácigo, y la dosis se aumenta a 600 gr. luego del transplante, con una frecuencia de 8 días o menos si llueve mucho o si hay mucha humedad. Para prevenir alternaria en tomate y papa, se recomienda usar 500-600 gr. en 100 ltrs. de agua, con la misma frecuencia que para enfermedades anteriores. Para prevenir antracnosis en arveja, poroto y haba usar 500 gr. en 100 ltrs. de agua y aplicarlo con una frecuencia de 10 a 20 días. Por mochila de 20 litros se usa generalmente de 3 a 4 cucharadas soperas de oxicloruro de cobre.

Dipel/Turicide/flacillva turiguiensis. (Estos productos son para controlar gusanos e isócas). Los dos primeros son los nombres comerciales de un bacilo que se llama Babills turingiensis, científicamente. Este producto se consigue comercialmente, y también se puede preparar en forma casera, lo que no es demasiado fácil, de la siguiente forma: se deben juntar de 5 a 8 isocas blanquecinas, como inmóviles, que generalmente se encuentran en la alfalfa o en algunos tréboles. Luego se las licua o se las aprieta bien en un poco de agua y se agrega mas agua, la necesaria para pulverizar 1/4 de ha. La dificultad consiste en encontrar esas isocas. Lo mas accesible es comprar el producto y aplicarlo como explique el prospecto o bien consultar a gente que ya lo haya usado o a técnicos de confianza. * Lavandina: Se echan 5 lts de lavandina en 100 l de agua, se agrega un poco de jabón blanco (2 panes aproximadamente) para que el preparado tenga adherencia. Se usa para controlar pulgones. Leer bien la botella de lavandina, para saber la concentración del cloro. Si la concentración es de: - 80 gr. do cloro por litro, usar 5 lts de lavandina en 100 lts de agua (usar 4 lts primero) - 60 gr. de cloro por litro, usar 6 lts de lavandina en 100 lts de agua (Probar primero con 5 lts) - 100 gr. de cloro por litro usar 4 lts de lavandina en 100 lts de agua (usar 3 lts primero) Disminuir la concentración, con cultivos mas débiles. Estas concentraciones son efectivas. En las mochilas de 20 litros se usa aproximadamente 1/2 litro de lavandina. No usarla como preventivo, ya que es relativamente tóxica. Usarla solo como una medida de control, cuando se vean realmente los pulgones * Ortiga: Se coloca 1 kg de plantas de ortiga fresca o 200 gr. de ortigas secas en 10 l de agua. Se deja 4 o 5 días y se diluye 10 veces su volumen. Se aplica como fortalecedora general, estimuladora del crecimiento. Al segundo día del remojo es efectiva para combatir pulgones. * Paraiso: Se usan los frutos. Se trituran 250-500 gr. de frutos secos, se sumergen en 10 l de agua toda la noche. Se utiliza este preparado contra varios tipos de insectos y nematodos. Se recomienda la aplicación en horas de la tarde.

Otros usos no tradicionales · Desinfectante de romero: Cocer en poca agua durante 15-20' hojas y tallos, colar y emplear en la limpieza del cuarto de baño. · Aromatizante de romero: al arder los tallos, alejan los insectos. · Las hojas secas de salvia entre la ropa alejan los insectos. · Hojas pulverizadas de ajenjo resultan un excelente repelente contra las polillas. · La infusión de hojas de ajenjo constituye un potente desinfectante domestico. · Esparcir ramitos de tomillo como repelente de pulgas.

7)TESTIMONIOS DE BENEFICIARIOS Y PROMOTORES APUNTES: 22

* Dando calor y confort a los pollitos recién nacidos... - Para resguardarlo del frío a los pollitos recién nacidos, ciertos promotores acostumbran a colgar un pequeño tarrito con brazas por sobre la cabecitas de los animalitos, encima del corral para que de esta manera dicho tarro le entre calor durante las noches. - También suelen poner a los animales entre pedazos de lana para formar así una cámara de aire y de esa manera conservar el poco calor que producen los animalitos. - Para hacer las pequeñas camas en los lugares donde permanecerán los animales recurren al aserrín que genera la motosierra durante su uso. * Conservando Naranjas, Pimientos, huevos, leche y tomates. Nos contó un beneficiario que en épocas pasadas solían guardar naranjas en aserrín, las mismas duraban un tiempo considerable, recalcó que las frutas debían estar sanas, no debían ser golpeadas y sin el pedúnculo (gajito de la fruta). De esta manera en un tambor de 200 litros se ponen intercalando sin que se toquen , aserrín y frutas. * En cuanto a los pimientos que están ya maduros, un beneficiario nos comentaba que cortaba a dichas frutas en 4 a 6 pedazos en forma longitudinal y lo ponía secar al sol hasta lograr en lo posible una mayor deshidratación, posterior a esto se lo somete a un golpe de horno para eliminar la humedad que pudiera quedar en las tajadas del pimiento; después de ésto se los tritura con ayuda de un molinillo o un morterito para luego enfrascarlo. Para el caso de algunas aromáticas o especias podemos deshidratar las mismas bajo la acción del sol, y proceder de la misma manera que en el caso anterior. * Para conservar huevos cuando no hay Heladera se procede de la siguiente manera: 1) tratar de que los huevos en lo posible no sean apto para echar, (es decir que las gallinas no esten con el gallo), 2) se acomoda los huevos con la punta mas fina hacia abajo entre granos de sorgo a arena seca, 3) dichos recipientes colocarlos en una habitación cerrada , oscura y rodearles, sin tocar al recipiente, con bolsas de arpillera o algún material de tipo absorbente, los cuales estén remojados en agua de manera de que haya humedad en el ambiente. * Para conservar leche, cuando no tenemos heladera se procede de la siguiente manera: 1) hervir la leche, luego en un recipiente de vidrio limpio (botella o damajuana) sumergirlo en un pozo de agua atado de un bolso. * Para conservar tomates que están ya pasados de maduros: lavarlos bien, sacar las partes descompuestas, triturarlos, y mezclarlo con aceite de comer; luego enfrascarlo y guardarlo en la heladera.

Los espantapájaros. Los espantapájaros, en la actualidad de diversas formas, siempre persiguen un mismo objetivos. De los clásicos muñecos, pasando por las botellas descartables colgadas de un hilo a la altura del almácigo, hasta los trozos de espejos colgados de las misma forma de las botellas, las famosas silueta de 23

la cara de un gato, pedazos de chapas colgadas, molinillos de viento, una cinta de casete de audio estirada por sobre el almácigo la cual vibra y provocando un sonido ahuyentan a los pájaros. Como norma práctica seria aconsejable ir usando de a poco todos estos artilugios de manera de no hacer de que los pájaros se familiaricen con estos dispositivos.

8) ALGUNAS RECETAS DE COMIDAS. Fariña y almidón de mandioca: Se lava las raíces, se las pela y posteriormente se las raya. Dicha pasta es sometida al lavado con abundante agua de manera de sacar el almidón; el agua que contiene el almidón conviene dejarla reposar para de esa manera luego poder aprovecharlo dejando secar al sol el almidón. Con la pasta que habíamos lavado se procede al tostado, de manera de que dicha pasta se seque y adopte un color parecido al pan rallado, hay que tener cuidado de evitar que se queme, el producto resultante se lo usa para suplantar al pan rallado en la elaboración de milanesas, albóndigas, etc. El azúcar negro: Se parte para esto de la caña de azúcar, se la trapicha ( saca el jugo); dicho jugo se somete a hervir, hasta el punto de que tome una coloración relativamente oscura; de esta manera eliminará en forma de espuma las impurezas, la cual iremos sacando con un espumador, transcurrido un tiempo podremos envasar en botellas ( si el producto final al enfriarse no llega a solidificarse) o eventualmente de acuerdo a la consistencia en caliente podríamos verter dicho líquido en un recipiente que tenga una especie de rejilla que puede ser de madera, la cual nos facilitará el fraccionado al enfriarse la solución. En caso de ser solidos los trozos se los puede envolver en chalas de maíz atándolas en forma de paquetitos y almacenarlos en lugares frescos y secos ( la excesiva humedad los descomponen). Garrapiñada: Se parte de maní tostado (200 grs.) que se los pone en una olla de hierro con un poco de azúcar (1/2 taza), y se le hecha una 300 cc de agua, se revuelve continuamente mientras el agua se evapora lograndose así la adherencia del azúcar al maní. Tratar de que el azúcar no caramelice. Suflé de Mandioca. vamos a necesitar 700 gramos de mandioca rallada, 1 huevo, queso rallado, 1 tacita de leche, sal y nuez moscada, una cebolla rallada. Se ralla la mandioca y se mezcla todos los ingredientes El Bolebú: Prepara un pequeño frito con carne , cebollitas, verduras con suficiente aceite; por separado se hace un pequeño batido con harina (300 gr.) y 2 o tres huevos de manera que quede chirle. cuando se complete el guisado se le agrega el batido anteriormente mencionado, revolviendo en forma continua hasta lograr una cocción pareja acompañada de una buena consistencia (15 a 20 Minutos), agregarle queso y salpimentar a gusto. Torta de Miel: necesitamos 750 gr. de miel, 250 gramos de azúcar, 1kg. de Harina, 3 huevos, 2 paquetitos de canela. 1/2 cucharadita de clavo de olor en polvo, 125 Gr. de frutas abrillantadas y 1 cucharaditas de carbonato de amonio (podemos conseguirlo en alguna farmacia) . Batir tres claras a punto nieve, luego añadir azúcar y las yemas, revolver durante 10 minutos, después agregar las frutas a la mitad de la harina con el carbonato de Amonio. la harina restante se 24

mezcla con la miel y por ultimo mezclamos las dos partes, se estira sobre una asadera y se lo lleva a horno caliente. El Rebiro. Preparar una masa como quien va hacer una torta olla, (harina, agua, sal); en una olla de tres patas agregar una cucharada de grasa de vaca, cuando se derrita poner toda la masa preparada. Posteriormente con la ayuda de una espátula de madera remover la masa en forma continua hasta lograr el desmenuzado cuyo tamaño dependerá del gusto de cada uno (cuando mas desmenuzado este mejor cocido quedara). Esto puede eventualmente acompañarse con mate cocido. El Choclo asado al espiedo: Tomar una espiga de maíz en estado intermedio de madures, colocarla por la punta de un alambre, a la mazorca se le coloca grasa de vaca o manteca y se la expone a las brazas tratando de ir haciendo girar hasta que logre un color dorado, salpimentar a gusto. Bastoncito de mandioca: Se hierve mandioca, se realiza un puré condimentandolo, agregarle huevos batido a gusto; se arma pequeños bocaditos con la ayuda de harina con el fín de aumentar la consistencia los cuales van a parar a la sartén.

9) FRUTALES a)OBTENCION DE PLANTAS INJERTADAS DE CITRUS Introducción

La producción cítrica durante los últimos años ha sido tomada muy en cuenta por la importancia económica que esta representa a la hora de pensar en alternativas viables para la subsistencias de algunos sectores. Un ejemplo claro es la comercialización de frutas de pomelo. La idea de producir este material es la de tener una guía mas o menos elaborada de como encarar la producción de plantas injertadas de citrus. Viendo un poco la realidad que nos toca vivir, ademas recopilando datos leidos y situaciones experimentadas. "Esperamos que la misma le sea de utilidad".

Como obtener los pie de Injertos?. 25

Es sabido que las ventajas de las plantas injertadas son muy importante a la hora de encarar una producción comercial o incluso domestica. EI pie de injerto principalmente; tiene la ventaja de ser generalmente resistente a diversas patologías o enfermedades que puedan existir y que generalmente puedan manisfestarse a nivel del suelo. Es por eso que debemos prestar atención a las plantas comunes que son oriundas del lugar por lo menos con unos cuantos años, de manera de afirmar una notable adaptación a las condiciones climáticas y edafologicas (suelo) del medio. Existen variedades que se usan como pies de injertos, como por ejemplo el PONCIRUS

TRIFOLIATA (trifolio), también existe otras plantas que puedan andar como el GlTRUS LIMONIA (limón mandarina rangpur), CITRUS AURANTIUM (naranjo agrio común),etc. (observemos la resistencias a enfermedades, desarrollo radicular, aspectos generales de las plantas y todas cualidades que consideremos positivas). De las especies que nombramos, tenemos que tener en cuenta que los frutos de las mismas sean bien maduros, con buena conformación, que sean sanos, etc. se extrae las semillas y se las acondicionan para sembrarlas. Algunos aconsejan sacar las semillas y no lavarlas, sino dejarlas secar para luego sembrarlas.

Como sembrar y obtener plantines para pie de injertos? Podemos sembrar a raíz libre a las semillas que serán los futuros pies, de la siguiente manera: - 1) Preparar la cama de siembra como la haríamos con un cantero para alguna hortaliza. Podemos abonar el mismo con estiércol de vaca a razón de 10 kg por metro cuadrado [Una lata de 20 Ltrs/1 m cuadrado. Mezclando lo mas uniformemente posible. 26

- 2) Sobre dicho cantero que aproximadamente tendria unos 60 de 70 cm dispondremos dos hileras de semillas, cada hilera estará separada a razón de 30 cm entre si, como distancia de plantación podemos considerar unos 10 a 15 cm entre plantas. -3) Controlar la humedad de los almácigos, es decir no exceder ni tampoco que esta falte. -4) Una vez nacidas las semillas, ponemos especial énfasis en los cuidados culturales, carpidas, riegos, mantener el suelo cubierto con materiales inertes (pastos secos ,etc.). A esta altura ya podemos comenzar a ralear si fuera necesario , viendo según criterio personal, dejando a las mejores plantas.

Tipos de injertos. Existen varios tipos de injertos, por cuestiones de practicidad describiremos solamente al que se refiere a injerto de escudete o de yema. EI injerto de escudete consiste en sacar una yema rodeada con un pedacito de corteza y colocarla bajo la corteza de la planta que queremos injertar, atandolo convenientemente. El brote que saldrá reunirá todas las condiciones de la planta madre.

Epocas para injertar.

Las épocas para injertar podran ser las siguientes: a) a fines del verano, la yema uno, soldada al patrón queda "dormida" hasta que en la primavera brota, por eso se llama "injerto de yema dormida". b) en cambio si se injerta a principios de primavera la yema injerta enseguida nace,por lo tanto se lo denomina "Injerto de yema despierta".

Elección de Yemas: Las yemas se eligen de árboles sanos y vigorosos, que hayan fructificado y dado frutas de calidad, sanas por consiguiente libres de enfermedades. elegimos siempre que sea posible ramitas o baritas de poca lignificación, es decir que posean poca madera.

Cómo injertamos? Teniendo la ramita en la mano izquierda y la navaja en la derecha se hacen en la ramita dos cortes transversales de 1 a 1,5 cm y de 1,5 a 2 cm por debajo de la yema, el corte abarca todo el espesor de la corteza y una finísima capa de lamina o de albura (madera).

Para introducir la yema debemos ocasionar una pequeña herida a la altura de unos 10 cm del suelo en el tronco del porta injerto, la misma debe tener la forma de T invertida, (tener presente de que la cáscara de la planta o pie se despegue con facilidad). Introducido el ojo ó yema debemos sujetarlo o atarlo con alguna cinta o trapo, en el caso de cintas plásticas no usar aisladoras engomadas, lo aconsejable podria ser un pequeño trapo para que de esa manera ayudemos a que la yema respire. La acción directa del sol puede afectar en este tipo de injerto es por eso que se aconseja injertar del lado del sur. A las dos semanas de injertado se inspecciona, para ver si prendió el injerto; luego retiramos las ataduras que realizamos al principio. Producida la soldadura se poda el patrón a fines del invierno, si se injerto a "ojo dormido", a unos 10 - 20 cm por encima del escudete. Si es a "ojo despierto", se despunta una vez prendido el escudete, y cuando brota se poda a 10 - 20 cm por encima del injerto. Luego se cortan los chupones, a medida que brotan dejando solamente el injerto que se atara a un tutor para que crezca en forma vertical. El portainjerto, a la hora de injertar, debe tener una diámetro aproximado a 1 cm. (Como un lápiz negro y un poco mas). Cuando el brote del injerto haya alcanzado unos 50 cm debe despuntarse para iniciar la formación de la copa.

Plantas sin semillas. Si la producción de cítricos esta enfocada desde el punto de vista comercial, es preciso seleccionar las yemas de aquellas plantas cuyos frutos no posean semillas, este aspecto caracteriza a las plantaciones cuyos frutos son destinado para consumo fresco.

b) PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CITRICOS Cómo controlarlas? El minador de las hojas de los citrus: (plaga) Es una polilla de actividad nocturna, que durante el día vive escondida en el interior de la planta, posada sobre las hojas, tiene como principal hospedera a las plantas cítricas, pero se mencionan también alguna plantas ornamentales. Síntomas y daños:

Los mayores daños se observan en plantaciones jóvenes y en viveros. En plantas menores de tres años puede reducir su crecimiento, en tanto que en plantas adultas el Minador compromete la producción al dañar el brote productivo.

En los citricos, los ataques se producen en brotes jóvenes,dañando hojas y tallos,donde la larva se alimenta de los contenidos celulares debajo de la epidermis. La plaga no afecta a los tejidos una vez que han madurado. El primer síntoma de daño es el inicio de las galerías, principalmente en el envés de las hojas, que se prolongan en zigzag entre la nervadura central y el borde foliar. A medida que el minador se traslada , deja en la hoja un rastro en forma de serpentina, provocando el enrollamiento de la hoja y deteniendo su crecimiento.

Control cultural: Se deberá efectuar un extricto control del minador en plantas de viveros y efectuar una cuidadosa poda en plantaciones jóvenes atacadas. En plantaciones comerciales deberán evitarse las podas frecuentes que induzcan brotaciones fuera de época. Control Biológico: En Bella Vista(Corrientes),los primeros parasitoides aparecieron 50 días después de observar el primer ataque de minador; 3 meses después la mortalidad natural comenzó a notarse a campo.Predomina un ectoparásito que se alimenta de la larva El parásito deposita su huevo cerca de una larva crecida de minador;la larva del parásito se alimenta de la larva del minador desde afuera hasta eliminarla;este proceso dura sólo 3-4 días, luego la larva del parásito forma una pupa negra (1,5 mm,visible a simple vista) de la que nace una avispita amarilla (en estudio) que reinicia el ciclo La colonización rápida de enemigos naturales es alentadora ya que a la introducción y expansión de la plaga seguirá el asentamiento de la misma. Este proceso podría ser demorado por el uso indiscriminado de productos químicos inadecuado que retardará la colonización de este tipo de enemigos naturales. Control químico. Es necesario efectuar control químico en viveros y quintas recién implantados, ya que ataques continuados pueden comprometer el crecimiento y la formación de la copa. Para aplicar un producto, por lo menos el 50% de las plantas deben estar en brotación y con minas conteniendo larvas, ya que el control está dirigido a ellas (no a pupas ni adultos). 29

Se debe considerar que la hembra elige los últimos 5 cm. del brote, con hojas de 0,1 a 3,5 cm para depositar los huevos. Si se pulverizan brotes grandes, la parte basal ya estará dañada. Las aplicaciones de insecticidas dirigidas a estado larval, preferentemente de acción sistémica o traslaminar protegen las brotaciones intensas. Conviene alterar productos fitosanitarios con distintos modos de acción para evitar resistencia. En lo posible utilizar productos selectivos con menor efecto sobre la fauna benéfica. Los insecticidas utilizados para el control de esta plaga, deben ser aquellos registrados Productos y dosis utilizados para el control del minador (Registrados ante el IASCAV) Nombre comercial y común

Dosis sugerida para 1000 lrts de agua

VERTIMEX (abamectin)

200 cc

CONFIDOR 35 SC (imidacloprid)

350 a 500 cc Dosis en riego por goteo: en viveros:1-2,5 cc por plantas en arboles hasta 5 años: 2,5-3 cc por plantas.

Otros Productos Usados en el Exterior para controlar Minador Nombre comercial y común

Dosis sugerida para 1000 lrts de agua

(*) DIMETOATO (dimetoato)

1,5 litros

POSSE 25 (carbosulfan)

1,5 litros

(*) TIENE EFECTO MUY PERJUDICIAL SOBRE INSECTOS BENEFICOS

Moteado Negro (enfermedad)

Afecta el valor comercial de la fruta por los síntomas que provoca: manchas de diferentes tipos y tamaño en la corteza. Produce caída de frutos a partir de la maduración. El moteado negro o black spot ataca a diversas especies de citrus, se determino que el agente causal es un hongo, se acostumbra a dar diagnostico solo basandose en los síntomas.

Las plantas jóvenes que no están muy atacadas pueden pintarse con pasta de cobre ( 300 grs. en 1 ltrs.) o FosetylAlumninio (500 grs en 1 ltrs.) hasta lograr la cicatrización.

Podredumbres de las raicillas: Síntomas: Amarillamiento de toda la copa y posterior muerte de la planta. Agente causal: Hongos del genero Phytophthora. Ataca todas las especies cítricas. La enfermedad es mas común en los dos primeros años de haber echo la plantación definitiva. Tratamiento: No se recomienda aplicar ningún producto. Las plantas deben ser eliminadas y al igual que la tierra antes de reponerlas..

Manchas alternarias Síntomas: Manchas castañas generalmente rodeadas de un halo amarillo. defoliación en otoño. Agente causal: Hongo del género Alternaria. Especies cultivadas atacadas: Los portainjertos limón rugoso, lima de rangpur y naranjo agrio. Tratamientos: Pulverizaciones cúpricas preventivas.

Sarna:

Síntomas: Verrugas y deformaciones de frutos y hojas Agente causal: Los hongos Elsinoe fawcettii y E. australis. Especies cultivadas atacadas: Todos, con excepción del pomelo, los frutos de mandarina, naranjas tardías y limón son los mas atacados por la "sarna del naranjo dulce". Las hojas y frutos de los portainjertos limón rugoso y naranjo agrio son afectados por la sarna del naranjo agrio. Momento de pulverización: En viveros deben pulverizarse cada semana. Productos recomendados: (dosis por 10 litros) Cupricos, 15 grs, de cobre metálico. Ej. si el producto comercial es de un 50% usar 30 gramos. Benomil: 4 gramos de producto comercial (50% de principio activo). Metil tiofanato: 10 gramos de producto comercial (50% de principio activo). Tiram: 30 gramos del producto comercial (90% de principio activo). Captam: 20 gramos de producto comercial (80% de principio activo). 31

Otros productos registrados para control de sarna son: Carbendazin (polvo mojable), Clorotalonil, comabizet, ditianon, mancozeb, maneb, metiram, oxinato cuprico y zineb.

Melanosis:

Síntomas: Pequeñas manchitas elevadas y brillantes de color marrón, en hojas frutos y raíces. Agente causal: es el hongo Diaporthe citri Especies cultivadas atacadas; Todos los citrus, el pomelo es el mas atacado. Momento de pulverización: en viveros cada dos semanas. Productos recomendados: (Dosis por 10 Litros) Cupricos: 15 grs. de cobre metálico. . Otros productos registrados para el control de melanosis son: Carbendazim ( polvo mojable ), clotalonil, comabiset, mancozeb, maneb, zineb y ziram.

Cancrosis: Síntomas: cancros en hojas, frutos y ramitas. Desfoliación . Si la lesiones de cancrosis son invadidas por bacterias del genero Pseudomonas, se verán manchas cloróticas concéntricas circulares y las lesiones se tornaran rojizas. Este síntoma es muy común en pomelo en otoño.

Agente causal: Es la bacteria Xanthomonas campestris pv citri. Especies cultivadas atacadas: Todos los citrus. Las plantas jóvenes son las mas atacadas. Entre los citrus plantados en la zona , los pomelos y las naranjas tempranas son muy atacados. Momento de pulverización: Viveros y plantaciones nuevas. deben pulverizarse cada 14 días en el; período de crecimiento (agosto / abril).

Productos recomendados: (dosis por 10 litros). Productos cupricos a 15 grs de cobre metálico ( 30 gr. de producto comercial al 50 %) mezclados con 20 gr. de mancoreb. El agregado de Mancoreb al cobre es imprescindible para controlar las cepas bacterianas resistentes al cobre. Los productos cupricos mas efectivos son: Sulfato de cobre tribásico micronizado (polvo mojable [PM]), oxicloruro de cobre micronizado (PM), Hidróxido de cobre micronizado (PM) y oxido cuproso micronizado (PM). Observaciones:: Las lluvias con viento que ocurren en primavera favorecen el desarrollo de la cancrosis. En los años en que estas lluvias sean muy frecuentes el control sera menos eficiente.

Para un efectivo control de la cancrosis es imprescindible la instalación de cortinas rompevientos en viveros y quintas. Las cortinas serán efectivas asta una distancia de 10-15 veces su altura, de acuerdo a la pendiente del terreno. Esto significa que una cortina de arboles de 20 m de altura protegerá hasta los 200 - 300 m. Las cortinas deben ubicarse en todo el perímetro. Las mas importantes son las ubicadas en el sector sur y oeste de cada lote. Otras recomendaciones: Los viveros deben pulverizarse siempre, con productos cupricos, en forma preventiva, para evitar y retrasar la aparición de las distintas enfermedades.

10-CRIA CASERA DE GALLINAS 1- Cómo se inicia un plantel. y cómo encaramos la etapa de cría? Iniciamos un plantel mediante la adquisición de animales, ya sea las que aportamos a través del Pro-Huerta por intermedio del INTA o por adquisición en un comercio del ramo. En ambos casos hay que tener especial cuidado en lo que al frío se refiere. Para tal fin nos organizamos de la siguiente manera:

a) Buscar un lugar en el cual los animalitos irán a pasar sus primeros días de vida , el cual debe ser especialmente resguardado del frío. Podemos usar una caja de cartón corrugado como refugio, algunas botellas descartables adaptadas como comederos, etc.; eventualmente podemos hacer un refugio con otros materiales. b) Otra alternativa es construir un alojamiento con un cajón de madera forrados con cartones, papel de diario, sacos, etc.; para hacerlo más absorbentes, y ponerle un comedero y un bebedero. Debemos mantener la temperatura alrededor de 32 grados, dicho nivel podemos lograrlo con un fogón, un foco de 40 vatios, alguna pequeña lámpara a kerosén. ... Y recuerde que el enfriamiento es la causa mas frecuente de trastornos en la etapa de cría.

IMPORTANTE: Al recibir las pollitas de 1 día se debe poner en los bebederos agua templada con azúcar (10 gr./litro -2 cucharaditas de té) para su rápida hidratación.

2- La etapa de Recría: Esta etapa comprende el período de entre el 3er. y 5to. mes. es cuando las aves están emplumadas y pueden resistir el medio ambiente sin calor artificial. Se las puede criar en cautiverio, semicautivas o directamente en libertad, esta ultima opción trae aparejado aumento de problemas en cuanto a las enfermedades, predadores (aves de rapiña, zorros, perros, etc.), posibilidades de robo y extravío.

RECUERDE: Ofrecer alimentos en cantidad y calidad adecuados al igual que el agua limpia y fresca.

3- Alojamiento:

El alojamiento es el lugar definitivo donde los animales irĂĄn a pasar el resto de sus vidas. El mismo puede ser hecha de materiales del lugar y que reĂşna ciertos requisitos para poder albergar a los animales. El gallinero puede contener o albergar hasta 20 gallinas siempre y cuando dispongamos por lo menos 20 metros cuadrados cercado para retener las aves en semicautiverio.

4- Equipamiento:

Todo el equipamiento necesario para criar a las gallinas podemos hacerlo en casa, con ayuda de los integrantes de la familia, a un bajo costo y con materiales de rezago. Para las primeras semanas de vida son Ăştiles los comederos y o bebederos construidos con latas de aceites, dulce de batata y botellas descartables.

RECUERDE: Las pollitas no deben meterse en los bebederos ni comederos respectivamente, de manera que no ensucien ni desperdicien el alimento y el agua .

En cuanto a los Nidos, se los puede fabricar con un cajón de frutas o cualquier otro material, es importante a la hora de obtener huevos limpios y que no se rompan. "Un solo nido será suficiente para 4 a 5 gallinas. Las gallinas tienen habito de dormir en lugares elevados, es por eso que debemos fabricarles un pequeño dormidero de madera con listones de 3 cm. de diámetro y a 30 cm. del suelo calculando mas o menos 20 cm. de espacio por cada animal.

5- Cuidados de las aves: a) Preparación del alojamiento. Antes de dejar a las gallinas en el lugar definitivo es conveniente pintar con cal y desinfectar el gallinero. Colocar paja o virutas en los nidos para evitar que los huevos se rompan. También es necesario poner en el piso abundante cantidad de viruta para actúe como cama y de esta manera absorba la humedad.

Podemos comenzar con unos 10 cm. de espesor y luego ir agregando hasta llegar unos 15 a 20 cm, tener presente de ir removiendo 2 a 3 veces por semanas. En sectores muy húmedos retirar la cama. b) Manejo de Luz. Las ponedoras deben recibir 14 horas de luz en forma constante durante el día para poner huevos. En invierno los días no tienen 14 horas de luz, la producción de huevos es casi nula. Para producir huevos regularmente, debe implementar la luz natural con la artificial para alcanzar las 14 horas. Si se usa un candil, bastara calcular la cantidad de combustible diario para que se mantenga encendido las horas necesarias, evitando que por olvido permanezca iluminado toda la noche, puesto que alterar el período luz-oscuridad afecta la sincronización de la ovulación y por consiguiente la postura diaria.

RECUERDE: En invierno, cuando más caros y escasos son los huevos, el gasto de energía para iluminar sus gallinas, se paga con creces por la buena postura. c) Recolección de Huevos:

Recoger los huevos del nido al medio dĂa y al anochecer. Si permanecen mucho tiempo pueden romperse y las gallinas adquirir el mal habito de comercelos. En tiempo de calor debemos visitar mas seguido el gallinero y guardar los huevos en lugares frescos. Los huevos rotos deben ser bien cocidos para evitar alguna eventual enfermedad al ingerirlos.

d) Descarte:

CONFORMACION DE LAS CRESTAS

Una vez por mes revise sus ponedoras individualmente para detectar aquellas que dejaron de poner. 37

COMO RECONOCER LA CLOACA

Características de una buena ponedora:

DE LA

* ABDOMEN PROFUNDO Y SUAVE. * EL PICO, LAS PATAS Y LA CLOACA ESTAN PALIDOS POR PERDIDA PIGMENTO AMARILLO QUE LE CARACTERIZA ANTES DE INICIAR POSTURA. * LA CRESTA Y BARBILLAS SON GRANDES Y DE COLOR ROJO INTENSO.

6- Sanidad: NO OLVIDE...!!! a) Revise todos los días y separar las que tengan síntomas de enfermas. b) Eliminar ratas ( trasmiten enfermedades y se comen alimentos ) c) Revisar las gallinas para detectar posible presencia de piojos, en caso de ser afirmativo se puede colocar cenizas en el nido o tratarles con algún producto de baja toxicidad. d) Mantener limpio el gallinero para así reducir los posibles riesgos de enfermedades y parásitos.

Algunos consejos Prรกcticos:

7 Alimentaci贸n: Al igual que el hombre o dem谩s seres vivos, las gallinas necesitan comer bien para poder lograr sus funciones, es por eso que debemos prestar atenci贸n en tres categor铆as de alimentos para que de esta manera se puedan balancear la dieta correspondiente.

Los grupos de alimentos se dividen en tres grupos:

Alimentos Constructores: (Proteínas) fundamentales para el desarrollo de los músculos -carney la producción de huevos Alimentos Reguladores: (Vitaminas y .Minerales) previenen enfermedades. El calcio y el fósforo son indispensables para la formación de los huesos y la cascara del huevo. Alimentos Energéticos: (Carbohidratos y Grasas) son los productores de energía. Por tal razón debemos tener presente las tres categorías para que de esta forma podamos plantear una ración lo mas sana y equilibrada posible. Durante los dos primeros meses el consumo se calcula en 2 Kg. por pollita. Si se da calor, agua limpia y alimento balanceado durante este primer período, tendrá asegurado un buen comienzo para. las futuras ponedoras. Durante el período de recría, comprendido entre el 3er y 5º mes, las pollitas se pueden alimentar con cereales quebrados, restos de comida, pastos; hojas de verduras y semillas cocidas de habas, arvejas, soja, lombrices y otros insectos. Normalmente en este período el consumo de alimento será aproximadamente de 7 Kg. por pollita. A partir del 5 mes, momento en que el ave rompe postura hasta el final de su vida productiva una gallina come 100 gr. por día, de los cuales un mínimo de 15 gr. de proteína son necesarios para producir un huevo. Los cereales como el maíz y el trigo por si mismos no son alimentos completos para las ponedoras porque aproximadamente 100 gr. de dichos cereales contienen apenas 10 gr. de proteínas de regular calidad. Por eso las gallinas; para balancear su ración, deben ingerir otros alimentos ricos en proteínas como semillas de arvejas, porotos, soja, habas, insectos, lombrices de la propia huerta, restos de comida,etc.

RACION BASICA PONEDORA CASERA: Cada gallina en postura come alrededor de 30 kg. de alimento por año. Disponiendo de excedentes de cereales y leguminosas de la huerta y teniendo en cuenta la fórmula "ponedora casera", deberá acopiar por año y gallina.

Escoja bien sus Gallinas

Si quiere tener buenas ponedoras comience a seleccionar sus gallinas cuando tengan 5 a 6 meses. No vale la pena tener gallinas de carne para sacarles huevos. Cuando engorden hágalas en sopa. Hay tres maneras de escoger las gallinas ponedoras. Primero por el tamaño, forma y salud, después por las plumas, la calidad y la forma de mudarlas. Finalmente por los colores, sobre todo por la forma de perder el color de cada gallina. 1. Sólo escoja animales sanos, grandes y bien desarrollados. Que tengan ojos prominentes, limpios y brillantes. Busque las gallinas con una cabeza redonda con cresta y barbilla bien desarrolladas y rojas, y una pechuga saliente y carnosa. Las que tengan las patas, las orejillas y el pico amarillento. Sólo quédese con las más sanas y más desarrolladas. 2. Las ponedoras se reconocen por su cambio de plumas. Estas empluman temprano y tienen plumas sedosas y bien desarrolladas. Si nos fijamos durante la muda en las plumas de las alas, vemos que las malas ponedoras cambian sus plumas una por una. Las buenas cambian sus plumas en grupos de 3 a 5 plumas a la vez. Son mejores las que cambian tres plumas en una sola vez. Esto se explica porque si la gallina cambia sus plumas en grupos y no pluma por pluma, tiene una muda corta y vuelve a poner en menos tiempo. Hay otra señal en las plumas que nos indica si es buena o mala ponedora: si tiene las plumas de las alas maltrechas o maltratadas, quiere decir que entra y sale mucho del nido para poner huevos,es una buena ponedora . Si uno se fija bien, las gallinas tienen diferentes colores: en el pico, en la cabeza y en las patas,si usted cría gallinas puede seleccionar las mejores . A veces son patas blancas y a veces son patas amarillas. Las patas blancas son malas gallinas. Cuando la gallina pone, el color amarillo pasa a la yema de los huevos. El cambio del color amarillo, nos dice si la gallina está poniendo. Con un poco de experiencia y práctica podemos saber la cantidad de huevos que ha puesto cada gallina en su vida.". Como prueba general se revisa el fundillo. Las gallinas, que ponen bastante, tienen el fundillo húmedo y en forma de huevo. Todas estas indicaciones son aproximadas pero eficaces. Si usted las usa con regularidad , verá mejorar su gallinero en poco tiempo y sin mucho gasto. Si el fundillo y los párpados están descoloridos, la gallina ha puesto unos 10 huevos, Si el pico tiene una tercera parte descolorida, la gallina ha puesto unos 15 huevos. Si tiene más de la mitad descolorida, ha puesto 25 huevos. Si está todo descolorido, ha puesto unos 35 huevos. Si el frente de las piernas está descolorido, ha puesto unos 180 huevos. Si la parte de encima de los dedos está descolorida, ha puesto unos. 175 huevos. Si la planta de las patas está descolorida, ha puesto unos 170 huevos.

11) COMO CONSERVAR LAS RAMAS DE MANDIOCA?

Si las raíces se pudrieron por exceso de humedad, maneje la rama de la siguiente manera: 1- Retire las ramas a mano. 2- Corte la rama por encima de la zona podrida por la humedad. 3- Ubique las ramas alrededor del tronco de un árbol de copa grande PARADAS y enterradas 3 o 4 centímetro. 4- Aplique Sulfato de cobre Tribásico, (dosis: 40 gr. en 10 Litros de agua) y Perfektion (dosis: 10 cm cúbicos en 10 litros de agua), juntos mezclados en la mochila.

5- Cubrir todo el montón con pasto seco. 6 - En épocas de muchas lluvias, controle que no haya exceso de humedad.

12) IMPORTANCIA ALIMENTICIA DE LAS PLANTAS HORTICOLAS. 43

La alimentación humana que requiere de agua, proteínas, grasa e hidratos de carbono, también necesita de sales minerales y vitamina para completar las necesidades del organismo. Estos dos últimos elementos son proporcionados principalmente por las hortalizas frescas y los gajos de frutas. Sales minerales y vitaminas, son el principal aporte que las hortalizas frescas ofrecen al organismo, ademas del almidón, azucares y proteínas que son los tres elementos básicos presentes en las hortalizas de difusión popular, como ser: papa, batata, arveja; porotos, etcétera. Muchas dolencias y trastornos generales del organismo tienen a veces su origen en la carencia de vitaminas, por lo que conviene, desde todo punto de vista, que en la dieta no falte en ningún momento el plato de hortalizas acompañando a los demás preparados.

Aporte vitamínico de las hortalizas : Todas las hortalizas verdes y amarillas son ricas en vitamina A por ejemplo: espinaca, acelga, lechuga, escarola, repollo, zanahoria, zapallo, zapallito, perejil, tomate, etc. Las hortalizas y las frutas cítricas son fuentes de vitamina C y se puede decir que son los únicos alimentos que aportan abundante cantidad de esta vitamina llama tiescorbútica. Las hortalizas y frutas más ricas en vitamina C, son: pimiento, repollo, nabo, coliflor, papa, naranja, pomelo, mandarina, limón, etcétera. Todas las hortalizas ofrecen además apreciables cantidades de vitaminas del complejo B, que sumadas a las ofrecidas por los otros alimentos de nuestra dieta: cereales, leche y derivados, huevos, etcétera, complementan la diaria necesidad de nuestro organismo.

Aporte mineral de las hortalizas Las hortalizas también proveen de calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasio, elonuo de sodio (sal común) y otros minerales que sumados al aporte de los alimentos de origen animal complementan el requerimiento diario. Por último las hortalizas, al igual que las frutas, nos proporcionan fibras indigeribles que activan el movimiento intestinal, manteniendo normal su evacuación.

Formas de prepararlas Crudas: siempre lavadas cuidadosamente con agua abundante antes de consumirlas. Hervidas: debemos tener en cuenta aspectos tales como: *Colocar las verduras en la olla cuando el agua ya está hirviendo. *Las verduras de hoja deben cocinarse con poca agua. Es suficiente con el agua del lavado que queda en las hojas sin escurrir, así evitaremos que las vitaminas queden en el agua de cocción. *El agua en la que hemos cocinado las verduras puede usarse para preparar salsas, hervir polentas, papillas, etcétera, ya que las vitaminas han quedado allí. Fritas: previamente debemos pelarlas y secarlas con un repasador para evitar que los restos de agua al tomar contacto con el aceite provoquen salpicaduras. Asadas: podemos hacerlas a la parrilla, al horno o entre las brasas, teniendo la precaución de provocar pinchaduras en la cáscara para evitar que revienten. Nuestro cuerpo es una exquisita combinación y armonía de órganos y funciones. Ya que estamos constituidos por lo que comemos, vale la pena elegir los alimentos que nutrirán nuestro organismo.

13) CALENDARIO DE SIEMBRA SEGUN EPOCA DEL Aﾃ前 8- Calendarios de Siembra (aptos zona geografica Argentina)

PRIMAVERA - VERANO

ESPECIE

Distancia entre plantas Epoca y forma de y distancia siembra entre lineas (en cm.)

Conviene asociar con

Gramos semilla para 10 Mts. de Surco

Dias a cosecha

Metros sugeridos para una familia de 4 o 5 personas

ACELGA

Diciembre a Abril (directa)

15 x70

Lechuga Escarola

5 grs.

50 - 70

10 m. de surco

ALBAHACA

Septiembre (almacigo) Octubre Noviembre (transplante)

20 x 40

Tomate

0,5 grs,

100

2 m.

BERENGENA

Agosto (almacigo) Octubre (transplante)

50 x 70

Poroto Calendulas

0,5 grs,

160

15 plantas

LECHUGA

Agosto a Marzo (directa)

20 x 20

Acelga Rabanito Zanahoria Repollo

2 grs.

50 - 70

10 m. de surco

MAIZ

Septiembre a Diciembre (directa) Segﾃｺn la variedad

En chacra: 1,40 x 1,40 mts. En surco: 30 x 70 cms.

Pototo zapallo Acelga

En chacra: 144 semillas por 20 m. de surco cada 50 m2. 100 - 130 o chacra de 50 m En surco: 30 grs.

MELON

Septiembre a Octubre 0,90 x 1,2 mts. (directa)

Maiz Acelga

2 grs.

100

5 m. de surco

PEREJIL

Septiembre a Octubre Febrero a Marzo (directa)

1 x 10 cms.

Tomate

5 grs.

60 - 90

7 a 10 m. de surc

PIMIENTO

Julio a Agosto (almacigo) Octubre (tranplante)

40 x 70

Zanahoria

1 gr.

10 m.de surco o 25 plantas

POROTO (CHAUCHA)

Octubre a Enero (directo)

En chacra: 1,40 x 1,40 mts. En surco: 30 x 70 cms.

Maiz Zapallo

En chacra: 3 semillas por cada mata de maiz En surco: 10 grs.

20 m.de surco o 50 plantas

RABANITO

Agosto a Octubre Febrero a Marzo (directa)

10 x 40

Lechuga Zanahoria Tomate

5 grs.

25 - 30

5 m. de surco

REPOLLO

Septiembre a Octubre (almacigo) Octubre a Noviembre (transplante)

40 x 70

Lechuga Apio Zanahoria

0,5 grs.

90 - 100

5 m. de surco o 10 plantas

TOMATE

Septiembre a Octubre (almacigo) Octubre a Diciembre (transplante)

50 x 100

Albahaca Zanahoria

1 gr.

80 - 100

16 m.

5 x 40

Lechuga Tomate Escarola Rabanitos

3 grs.

150

10 - 15 m.

En chacra: ZAPALLO Octubre a Noviembre 1,40 x 1,40 mts. CALABACITA (directo) En surco: (ANCO) 50 x 80 cms.

Maiz Poroto Acelga

En chacra: 20 semillas en 50 m2 En surco: 4 grs.

120 - 150

10 m.de surco o 50 plantas

Octubre a Enero (directo)

Maiz Poroto

10 grs.

10 m.

Agosto a Noviembre (chantenay) ZANAHORIA Diciembre a Marzo (criolla) (directa)

ZAPALLITO

100 x 100

Conviene tener en la huerta: Flores como calendulas, copetes y tacos de reina (capuchina) y aromaticas como albahaca, oregano, salvia, romero, entre otras

OTOﾃ前 - INVIERNO

ESPECIE

Distancia entra Epoca y forma de plantas y siembra distancia entre lineas (en cm.)

Conviene asociar con

Gramos semilla Dias a para 10 Mts. cosecha Surco

Metros sugeridos para una familia de 4 o 5 personas

ACELGA

Mayo a Diciembre (siembra directa)

15 x70

Cebolla Repollo Lechuga Escarola Coliflor

AJO

Febrero a Abril (siembra directa)

15 x 40

Lechuga Remolacha

66 dientes

150 - 180

1 a 2 m.

ARVEJA

Mayo a Agosto (siembra directa)

5 x 40

Repollo Ajo Zanahoria

60 grs.

120 - 150

10 a 30 m.

2 grs.

50 - 70

20 a 30 m.

1 gr.

150 - 180

20 m.

2 grs.

80 - 100

10 m.

5 grs.

45 - 60

5 a 10 m.

LECHUGA

Febrero a Julio (siembra directa)

20 x 20

CEBOLLA

Febrero (angaco) Abril (siembra directa)

10 x 40

ESCAROLA

Febrero a Marzo (siembra directa)

5 x 40

ESPINACA

Febrero a Mayo (siembra directa)

10 x 40

Acelga Remolacha Zanahoria Repollo Puerro Cebolla Lechuga Repollo Remolacha Coliflor Lechuga Repollo Remolacha Zanahoria Repollo Remolacha Coliflor Brocoli

5 grs.

50 - 70

10 m.

HABAS

Abril a Junio (siembra directa)

30 x 70

Repollo Coliflor Zanahoria

PEREJIL

Febrero a Marzo (siembra directa)

1 x 40

Zanahoria

5 grs.

60 - 90

5 m.

PUERRO

Febrero a Abril (almacigo) Mayo Junio (transplante)

10 x 40

Zanahoria Apio Lechuga

2 grs.

120 - 150

10 m.

5 grs.

20 - 30

5 m.

5 grs.

90 - 100

5 a 10 m.

0,5 grs.

90 - 100

5 a 10 plantas

4 grs.

150

10 a 15 m.

RABANITO

Febrero a Mayo (siembra directa)

10 x 40

REMOLACHA

Marzo a Julio (siembra directa)

15 x 40

REPOLLO

Febrero a Marzo (angaco) Mayo a Junio (transplante)

35 x70

Febrero a Marzo (criolla) Mayo a ZANAHORIA Noviembre (chantenay) (Siembra directa)

50 x 40,

Zanahoria Espinaca Lechuga Arveja Repollo Lechuga Coliflor Brocoli Ajo Remolacha Lechuga Puerro Cebolla Arveja Puerro Cebolla Lechuga Arveja

60 grs. Para chacra de 150 - 180 50 m2: 300 grs.

10 m. en tablon y chacra de 50 m2

Conviene tener en la huerta flores y aromaticas. Sirven para prevenir plagas y enfermedades

14) BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

- Manual de Huerta Orgánica. (0 -6) - Pro-Huerta - INTA - Cría casera de Gallinas - Pro-Huerta - INTA - Campo y Tecnología - EEA - INTA - Concordia - Información de AER- INTA - MACHAGAI - Campo y Tecnología. EEA - INTA Cerro Azul. - Experiencias Zonales. ( Colonias Unidas, Las Garcitas, Pcia de la Plaza y Machagai) - Suplemento NORTE Escolar.