Крестьянский костюм кичменгской земли

Крестьянский костюм Кичменгской земли

Крестьянский костюм кичменгской земли Из коллекции ЦТНК «Пересвет», конец ХIX – начало XX в. Кичменгская земля простирается на живописной территории бассейна реки Юг и Кичменьги, где расположено более 50 старинных деревень и сел с белоснежными каменными церквями и деревянными старинными домами. На месте слияния этих двух рек стояла крепость с земляным валом и высокими деревянными стенами – Кичменгский Городок. Она была возведена для защиты северных границ московских владений молодого русского государства. Река Юг впадает в Северную Двину, образуя удобное место для расположения города Великий Устюг. В средние века по этим местам проходили основные торговые пути на юг в восточные страны и торговый тракт, связывавший Русский Север, Урал и Сибирь в единое экономическое пространство, объединяя земли москвичей, новгородцев, ростово-суздальцев. Пограничное расположение с бойкой торговлей и разными культурными традициями населения создало уникальную деревянную архитектуру с превосходной домовой резьбой, особую вышивку и ткачество, своеобразную роспись, которую мы называем кичменгской и, конечно, народный костюм, который вобрал в себя культурные традиции всех переселенцев и одновременно своеобразно оттенил севернорусский тип народного костюма.

Дер. Сивцево, Сараевская сторона, 1920 г. Архив А. Алексеева

Пояс свадебный, браное ткачество, шерсть, лен. Концы, «узы», переплетали на свадьбе, скрепляя навек союз молодых, с. Сараево

Одежда любого народа всегда является отражением его характера, верований, пристрастий, среды обитания и национального идеала красоты. Русский костюм создавался и видоизменялся вместе с образованием русской народности и государства. Он впитывал влияние многих культур: от древнеславянских, скифо-сарматских, норманнских, византийских до татаро-монгольских и европейских. Весь этот долгий путь условно разделил в 1700 году Указ Петра I, предписывавший обязательное ношение одежды по евпропейскому образцу. Исключение составляли духовные лица и крестьяне. В лесные просторы Русского Севера влияние петровских реформ проникало медленно, поэтому здесь бережно сохранялся старый уклад жизни, а вместе с ним и одежда, получившая название «костюм допетровской эпохи». Тут был создан своеобразный, удобный, многослойный, простого и экономичного кроя костюм с богатейшей ручной отделкой деталей. Его цветовая гамма отличалась изысканным сочетанием белого и красного, синего и голубого, бирюзового, шафранного, соломенного и черного, множества серых оттенков натурального льна. Чем моложе и продуктивней возраст, тем больше красного цвета – свадебные одежды сплошь затканы и вышиты красным: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». С возрастом цвет становится

более сдержанным, к концу жизни преобладают белые и темно-синие тона без всякого узорочья. Тканые и вышитые детали костюма запечатлели архаичные символы языческих культов воды, земли, солнца и неба, которые дошли до нас почти без изменений. Все это выделяет костюм Русского Севера в особый комплекс среди других типов народной одежды России. Костюм кичменгской земли входит в севернорусский комплекс народного костюма, сохраняя свои особенности, выраженные в крое, способе ношения, отделке деталей, ткачестве, вышивке тамбурным швом с цветной шерстью, мелким крестом, счетным швом брусничного и черного цвета, богатейшем архаичном узорочье поясов и фартуков, вышивках мужских рубах как праздничных, так и будничных. Все тканые и вышитые древние узоры отличает более крупный размер орнамента с запечатленным движением во времени и пространстве. Пестрядь тканых сарафанов представляет собой просто сгусток энергии: здесь представлены развернутые сочетания цветового спектра всего Русского Севера. К большому сожалению, расположение нашей земли на стыке всех интересов разных хозяев неоднократно приводило к уничтожению памятников материальной культуры в разные эпохи и по разным причинам. Сохранность костюма на нашей земле посравнению с Архангельской областью гораздо меньшая, но все-таки нам удалось собрать коллекцию, которая, возможно, закроет «белое пятно» на костюмной карте областного музея и положит начало серьезному научному исследованию, продолжению поисков свидетельств уникального мастерства женщин кичменгской земли. Их светлой памяти с благодарностью за их труд мы и посвящаем свою работу.

Праздничный костюм молодой женщины. Рубаха, сарафан – лен, браное ткачество, пестрядь. Фартук – х/б, вышивка болгарским крестом

Сарафаны из серой пестряди для пожилых женщин

Основой женского костюма на Северной Руси являлся самый старинный вид одежды – сарафан, «окутывающий с головы до ног». В разных местностях он имел особенные названия, связанные с его формой, кроем, функциональным назначением. К середине XIX века сложилось пять основных видов сарафана, каждый из которых бытовал и на нашей земле. Самый древний – это глухой косоклинный сарафан, сшитый из прямого перегнутого на плечах полотнища со вставными клиньями по бокам, без разреза по переду. Второй тип – тоже косоклинный сарафан, но уже распашной и украшенный спереди по шву галунами, пуговицами, шнуром. Повсеместно любимым стал прямой сарафан, сшитый из нескольких полос ткани, собранных равномерно по кругу под планку. Он удерживался на плечах пришивными лямками и назывался «московик». Четвертый тип сарафана образовался под влиянием городской моды, кроился с кокеткой, напоминая платье без рукавов. Его разновидностью стал пятый тип сарафана, в котором кокетка спустилась до талии, а юбка стала короче. Именно такой сарафан из красной пестряди вы и видите на нашем фото. Его носили девушки и молодые женщины, а назывался он по способу изготовления – «тканник». Но все же самым распространенным типом сарафана на нашей земле к концу XIX века был прямой, но имевший свои особенности, по которым мы его и отличаем от остальных. Передняя часть состояла из двух прямых полотнищ домотканой материи с маленькой кокеткой на груди и застежкой на ней, которая всегда декорировалась контрастной тканью. Задняя часть сарафана состояла из четырех полос ткани, собранных в мелкую прямую складочку в одну сторону под широкую планку. Складочки закреплялись пропущенной через них прочной льняной нитью и образовывали очень подвижный живописный каскад ткани, придававший фигуре стройность и царственную осанку. Пришивные лямки сзади закреплялись по центру спины и расходились к переду до подмышки, отделывались узкой полоской контрастного цвета, любимым из которых был черный. Получался удивительно стройный, очень поэтичный силуэт, который вы видите на обложке нашего издания. По низу сарафан отделывался узкими полосами ткани – «галунами». В таком виде этот тип сарафана сохранялся на нашей земле вплоть до 50-х годов, когда на бойких народных плясках родилась частушка: Сарафанницу любить – ох, один убыточек! Надо восемь метров ситцу, шесть катушек ниточек! Чем старше становилась женщина, тем темнее была пестрядь, но все же предпочтение отдавалось сочетаниям брусничного, синего, голубого с протканной черной или белой ниточкой. Пестрядинные сарафаны из чистого льна до сих пор сохраняют удивительную яркость и необычайную упругость и прочность ткани, а ведь некоторым образцам более 150 лет!

Рубахи женские

Повседневный женский костюм: сарафан «бумажник», рубаха пестрядинная, фартук. Предметы с кичменгской росписью

Нижняя юбка, лен. Рубаха нижняя по типу городской. Рубаха нижняя. Рубаха праздничная Женские рубашки – это неотъемлемая часть сарафанного комплекса. Они изготовлялись из домотканого полотна и были разными по назначению. Праздничные шились из узорного полотна и отделывались по вороту, рукавам и плечам сложным браным узором. Манжеты обязательно декорировались оборочками – «машками». Эта особенность отделки сохранится до 30-х годов XX века. Рубашки были цельными, а чаще составными, когда верхняя часть – «рукава» – пришивалась к более грубому куску холста. Обязательной для «парочки» была нижняя юбка из льна, отделанная по низу кружевом очень интересных, тончайших узоров, связанных крючком. С появлением ситцев, более «модной» стала рубаха из этих материалов, в крое появилась кокетка. А с заменой сарафанного комплекса на «парочку», появилось нижнее белье по типу городских комбинаций, кружевные детали которого очень изящно выполнены крючком и коклюшками.

Платок, набойка масляная

Серьги металлические, XIX век

Различные образцы кубовой набойки

К концу XIX века входят в моду сарафаны из кубовой набойки – «набивники». Они изготавливались в наших селах домашним способом мастерами-красильщиками. На серый домотканый холст при помощи деревянных досок с вырезанным на них узором наносили специальный состав – вапу (белая глина и воск), затем ткань опускали в чаны с синей «кубовой» краской. Те места, где была нанесена вапа, не прокрашивались. Затем ее смывали, а на синем фоне оставались разного вида узоры. У поморов Архангельской области они имели сложный растительный или геометрический характер, состоявший из затейливых фигур. В нашей местности узор был проще и тяготел к символическому изображению круглых ягодок черники, мелких листочков, сочетаний кружочков разного диаметра, мелких черточек. Особенностью было введение разных градаций голубого, в отличие от поморских цветных набоек. Иногда мотивы орнамента перекликались с «виноградьем» кичменгской росписи. Все эти сочетания напоминали чудесные ягодные поля на бескрайних болотах, с капельками росы на синеватых ягодах, отражающих голубое небо. Такой сарафан всегда отделывался красными «галунами» по низу и такими же красными полосками по краям лямок и кокетке. Этот цветовой контраст заставлял «гореть» оба цвета еще ярче, а белая рубаха и фартук, дополняя костюм, создавали очень праздничный, изысканный и нежный образ. Льняная ткань при движении переливалась жемчужным блеском незакрашенных мест и женщина превращалась в царицу ночи и леса... К такому сарафану надевали платки с ручной масляной набойкой и белыми кистями – единство стиля соблюдалось всегда, поражая безошибочным врожденным чувством художественной меры.

Сарафан льняной с кубовой набойкой. Рубаха х/б с кокеткой и вышивкой, фартук белый х/б, пояс тканый, шерсть

Костюм девичий «парочка», д. Захарово

Женский костюм «парочка», с. Курилово

Фабричное производство тканей и городская мода постепенно вносят изменения и в крестьянскую одежду. К концу XIX века повсюду в России появляется новый женский комплект одежды: «парочка» – это юбка и кофта, сшитые из одинакового материала. На нашей территории этот комплект получил совершенно своеобразное воплощение. Он состоял не из юбки и кофты, а из вышеописанного сарафана и кофточки, надевающейся поверх него навыпуск, с особенным удлиненным кроем спинки. Кофточка кроилась со сложной кокеткой сзади и спереди, вставным рукавом на манер городского платья. По переду кокетка отделывалась мелкими продольными складочками, швы выделялись тоненьким руликом контрастного или белого цвета, узким или широким мерным кружевом ручной работы, атласными лентами. Такую же отстрочку имел и манжет на рукаве. Сзади под фигурные вырезы кокетки закладывалось несколько широких складок, что придавало всему силуэту костюма особую грацию. Под кофточку обязательно повязывался нарядный фартук и пояс. «Парочки» были всевозможных цветов, особенно любили красные, синие, светлые тона. Любимым материалом был сатин очень хорошего качества. Позднее, к 30 годам XX века, стали шить уже юбку и кофту из шелка и атласа, кофта убиралась под широкий пояс юбки, любимым цветом оставался красный и бордовый, но в каждой местности при вышеописанной схеме костюма всегда сохранялись особенности – различного кроя воротники, кокетки, манжеты. «Парочку» обязательно дополнял нарядный платок в тон всему костюму. Женский осенний наряд. Кафтан «сукманник». Домашнее полотно из шерсти, льняная подкладка, боры по задней части, фигурная спинка. Шерстяной пояс-кушак. Шаль шерстяная. Варежки шерстяные

Вся крестьянская одежда для холодной поры была сшита вручную из домотканой шерсти на льняной подкладке. Особенностью кроя являлась та же прямая полоса по переду и рельефная спинка с юбкой, собранной по талии в живописные сборы. Воротник кроился по образцам городского пальто. К началу XX века шить стали на машинках «Зингер». Все внешние швы отделывались рельефной строчкой черного цвета, просто и элегантно подчеркивая особенности кроя. Дополнял наряд теплый шерстяной платок, широкий шерстяной пояс на льняной основе, рукавицы. Также шились и мужские одежды, не уступая женским в разнообразии рельефных деталей. В начале XX века из такой же ткани на льняной подкладке шились мужские пиджаки, полностью повторяя форму городского образца.

10

Реконструкция праздничной рубашки

Праздничная рубашка. Лен, вышивка

Мужские рубахи на Русском Севере сохранялись в обиходе очень долго, да и сейчас бывают необходимыми на сенокосе и в знойные летние дни совершенно в том же виде, в каком они существовали в середине XIX века. Шились они из прямых полотнищ холста, перегнутого пополам со вставками по бокам и ластовицами под мышками белого цвета и вортником-стойкой. Застежка по переду была прямой или чуть сдвинутой в левую сторону. Праздничные рубахи были белого цвета с вышивкой по груди, вороту, манжетам и подолу. Те образцы, которыми мы располагаем, вышиты красными нитками, более поздние – нитками брусничного цвета и черными или только черными. На более ранних изделиях в вышивке преобладают древние символы постоянно движущейся Вселенной (свастика), солнечные знаки, вышитые гладью и обнесенные по контуру черным стежком. Геометрические узоры, повторяющие элементы браного ткачества, выполнены очень мелким крестиком. С течением времени и появлением выходцев с Украины появляются вышивки с цветочным орнаментом, происходит укрупнение элементов узора и потеря архаичных символов. В технике исполнения появляется более крупный крест и «болгарский» крест. Неизменным остается крой и сочетание брусничного и черного цветов. Повседневные рубашки шились из мелкой красной пестряди по тому же крою. Застежка на груди расшивалась цветными нитками, отделывалась кумачной полоской и по ней вышивалась черными нитками. К началу XX века прямая застежка под влиянием одежды городских рабочих кроится по косой – «косоворотка» – и вышивкой не отделывается. Нижнее, исподнее белье шилось дома из грубого льняного полотна: белая рубашка и порты особого кроя с косой вставкой между штанинами, не стеснявшей движений. Исподнее белье было неизменно вплоть до 40-х годов XX века. Эта же белая одежда была и обрядовой для кузнецов, плотников, на сенокосе, для гончаров. Мужчин очень ценили и любили на нашей земле – об этом красноречиво говорят богатейшие вышивки на рубашках.

Повседневная рубашка, с. Сараево, пестрядь

Пестрядь, косая застежка

Пестрядь с прямой вышитой застежкой

Пестрядь красная Ворота рубашек

Манжеты мужских праздничных рубашек Порты мужские

Рубаха мужская исподняя

12

В начале XX века традиционный повойник уступает место головному платку фабричного производства. Как и по всей России, у нас носили платки мануфактуры Барановых, Трехгорной мануфактуры, павлово-посадские. К концу XIX века появились очень своеобразные шали с яркими цветами на белом и черном фоне. Их надевали с «парочками» и продолжают носить до сих пор. Особенно любимыми были платки из тончайшего шелка с набивным растительным узором – «шелковичи». Самые разнообразные оттенки этих чудесных шалей очень живописно дополняли шелковые «парочки» и шелковые сарафаны. В более холодное время носили шерстяные платки и шали российского производства и великолепные привозные репсовые шали переливчатых сине-красных тонов.

Составитель, автор текста Карпова Е. М., директор МУ ЦТНК «Пересвет», с. Кичменгский Городок Вологодской обл. Фото автора. Сотрудники (слева направо): Попова Т. Н., Митина В. В., Киркина Н. И., Карандашева О. А., Касумова Г. В.

Фольклорный праздник «Спас», с. Кичменгский Городок, 2008 год

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области Тел. (8-81740) 2-15-52 ООО «Издательский Дом Вологжанин». Отпечатано в типографии «Альфа-принт» Тел./факс: (8172) 79-51-99, 21-18-59. Е-mail: idvvol@rambler.ru