Ruta cicloturista por Escocia

FRANCISCO MANUEL LOPEZ VILLAR ANGEL LUIS IGLESIAS JUANES

Libro de viaje del recorrido circular de 14 días en bicicleta por Escocia y sus Islas.

Edimburgo, Balloch, Taynuilt, Fort William, Dornie, Tarbert, Stornoway, Durness, Thurso, Brora, Inverness, Keith, Aberdeen, Dundee, Edimburgo JULIO DE 2016

RUTA CICLOTURISTA POR ESCOCIA

CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. PROLOGO

CIRCULAR POR ESCOCIA julio de 2015

DIA ETAPA SALIDA 06-jul 0 Martos 07-jul 1 Edimburgo 08-jul 2 Balloch 09-jul 3 Taynuilt 10-jul 4 Fort William 11-jul 5 Dornie 12-jul 6 Tarbert 13-jul 7 Stornoway 14-jul 8 Durness 15-jul 9 Thurso 16-jul 10 Brora 17-jul 11 Invernes 18-jul 12 Keith 19-jul 13 Aberdeen 20-jul 14 Dundee

RESUMEN DE ETAPAS LLEGADA FERRY SUBIDA AC. Edimburgo Balloch 1256 Taynuilt 1071 Fort William 716 Dornie 1411 Tarbert 48 2568 Stornoway 797 Durness 82 1970 Thurso 1805 Brora 1040 Invernes 962 Keith 1208 Aberdeen 872 Dundee 1643 Edimburgo 1713 TOTAL 19.032

DISTANCIA (2.400) 136 105 77 142 163 60 201 115 90 92 112 83 140 130 1.646

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. PROLOGO

INTRODUCCION Este viaje empezó a fraguarse en julio de 2013, justo cuando terminamos aquel maravilloso e inolvidable recorrido que hicimos por la Costa Atlántica Francesa desde San Sebastián a Paris, atravesando las regiones de Aquitania, Poitou-Charentes, Loira, Bretaña, Normandía e Isla de Francia. Fue nada más acabar el viaje, cuando empezamos a darle vueltas a la cabeza sobre donde hacer la siguiente ruta, y después de varias opciones nos decantamos por ESCOCIA. Empezamos a darle forma e inclinarnos por un viaje algo diferente a los que habíamos completado hasta entonces. Hasta ahora los viajes que hemos hecho, han discurrido por bonitos y en ocasiones espectaculares parajes (Alpes, Apeninos, La Toscana, Las Landas, Bretaña, Normandía...) pero sobre todo, pasando por muchos núcleos de población, zonas eminentemente turísticas y bonitas ciudades históricas y monumentales. Rutas por los diferentes trazados del Camino de Santiago; el viaje de 2011 desde Figueras hasta Roma, cruzando Francia e Italia; la ruta de 2013 de San Sebastián a Paris. En definitiva hasta ahora ha primado tanto el recorrido en si, como los conjuntos históricos y monumentales de las ciudades que visitamos, sobre todo en las paradas de final de etapa (Burdeos, La Rochelle, Siena, Lucca, Vannes, Caen, Nantes, Paris, Roma...).

Para 2015, vamos a cambiar el chip, dejamos a un lado la ciudad y nos decantamos por los espacios naturales, vamos a transitar por zonas eminentemente paisajistas y rurales, en muchas ocasiones parajes espectaculares y naturaleza pura, en detrimento del turismo de ciudad (salvo unas pocas excepciones: Edimburgo, Inverness, Dundee, St Andrews). Y con un plus añadido de aventura, nuestro total desconocimiento del inglés, aunque eso sí, del lenguaje de signos vamos sobrados.

Este tipo de viajes no comienza ni mucho menos el día que salimos de casa con la bicicleta y las alforjas camino del aeropuerto. El viaje empieza el mismo día que decidimos el destino. El primer paso es definir con exactitud el trazado de la ruta, esta labor es primordial, para conocer las paradas, la duración de las etapas, los alojamientos, la duración del viaje, lugares de interés de paso para visitar, y sobre todo un minucioso estudio del país, (historia, costumbres, geografía...).

Lo cierto es que no conseguimos encontrar ninguna ruta larga en la red que se adaptase o se pareciera a lo que nosotros estábamos buscando; ni en las páginas de rodadas, ni en Wikiloc, ni en ninguna otra web de cicloturismo aparece una ruta que abarque la totalidad del país, incluyendo las islas de Skye, la de Lewis, el norte, el este, el canal de Caledonia..., así que con unas cuantas guías de viaje, junto con pequeñas etapas publicadas en wikiloc, algunos folletos turísticos, algún que otro blog de cicloturismo, y muchísimas páginas en Internet, vamos sacando material suficiente para diseñar un recorrido adaptado a los días que teníamos disponibles, y que a la vez nos permitiera barrer la mayor parte posible de superficie del país y visitar el mayor número posible de puntos de interés.

El recorrido, será una ruta circular por prácticamente toda la parte continental del país y algunas de sus principales y más conocidas islas.

Tan solo dejaremos de lado Las Uplands, en el sur, región fronteriza con Inglaterra que se compone de llanuras elevadas en forma de meseta, y las islas Orcadas y las Shetlands, que quedan demasiado alejadas y precisan largos desplazamientos en ferry.

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Partiremos de la capital Edimburgo, y recorreremos inicialmente Las Lowlands (tierras bajas), en el centro de país, región hundida producto de la acumulación geológica de sedimentos. Es la zona que alberga la mayoría de la población de Escocia y contiene sus dos principales ciudades, Edimburgo y Glasgow. En esta zona también destacan ciudades como Stirling y Falkirk, y magníficos parajes naturales como el Parque Nacional del Loch Lomond y los Trossachs.

Proseguiremos por las Islas Hébridas, en la costa oeste, geológicamente compuesto por rocas muy antiguas y que se dispone de forma escarpada y agreste. Accederemos a las islas de Skye y Lewis por ferry para rodar por algunos de los paisajes más espectaculares de Escocia.

El recorrido continuara por Las Highlands (tierras altas), en el norte. Compuesta de cadenas montañosas de escasa altitud, entre las que destaca el pico de Ben Nevis, con 1.344m, el más elevado de Gran Bretaña. Es la zona de menor densidad demográfica, pero sin duda la mejor dotada paisajísticamente.

A partir de Inverness, recorreremos la costa este, pasando por las ciudades de Aberdeen, Dundee, y la maravillosa St Andrews, hasta volver al punto de partida Edimburgo.

Escocia alberga uno de los mayores páramos naturales que quedan en Europa occidental, un refugio para la fauna y la flora que se puede contemplar en los innumerables lochs y las montañas del norte de las Highlands, en las costas de las Hébridas Exteriores, en la costa de Mull... También es un territorio que invita a la aventura, donde se puede caminar por las mesetas de tundra de los Cairngorms, hacer equilibrios por las estrechísimas crestas suspendidas entre las rocosas cimas de los Cuillin en la isla de Skye, navegar en kayak entre las islas de las Hébridas Exteriores habitadas por focas, y dar un rápido paseo en lancha entre las aguas blancas del remolino de Corryvreckan. En verano, las playas de las Hébridas presumen de su arena dorada y sus aguas turquesa como si se tratase del Caribe, aunque la climatología no permita su disfrute como sería deseable.

Escocia es una tierra en la que cada rincón del paisaje está anclado en el pasado: una granja desierta a las orillas de una isla, una llanura que fue campo de batalla, una playa donde los vikingos desembarcaban, cuevas, cientos de castillos que atestiguan el pasado turbulento del país. Son batallas que jugaron un papel vital en la formación de una nación, que se recuerdan y reviven en lugares como Bannockburn y Culloden.

Como un buen whisky de malta, Escocia encandila al viajero con una sugestiva mezcla de espectacular paisaje y sofisticadas y acogedoras ciudades y pequeñas localidades con mucho encanto, de penetrante brisa marina y oscuras aguas de turba, de aventura al aire libre y apasionante historia, todo ello por algunas de las zonas menos pobladas de Europa.

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Escocia, con sus historias de fantasmas, sus románticas ruinas, sus landas cubiertas de brezos, su monstruo del lago Ness y sus colosos con faldas y gaita, es fuente de imágenes imperecederas.

Pero nada encarna tan bien la quintaesencia de Escocia como los sublimes paisajes de las Highlands, salpicadas de inquietantes ruinas a cual más fotogénica, agrestes y bellas montañas y misteriosos lochs cubiertos por la bruma.

El litoral, aunque nada idóneo para el baño a causa de la temperatura del agua, encierra también algunas maravillas: acantilados que se tiñen de rojo al ponerse el sol, fiordos dignos de una postal escandinava, tradicionales pueblecillos de pescadores, extensas playas vírgenes…

El patrimonio histórico y arquitectónico del país, fruto de una historia rica y agitada (marcada por las guerras contra los ingleses), tampoco se queda atrás.

Escocia abarca alrededor de 81.610km², con una longitud de 441km de norte a sur, y varía entre 39km y 248km de la costa este a la oeste. Está dividida en dos áreas geográficas: las tierras bajas y las tierras altas escocesas. La costa está rodeada de cientos de islas.

Actualmente cuenta con una población de algo más de cinco millones de habitantes. Su capital Edimburgo, es una de las más bonitas ciudades del norte de Europa, con una población de alrededor de 500.000 habitantes. Denominada la Atenas del norte, es la sede del parlamento escocés y la puerta a las míticas tierras altas escocesas.

En fin, que las expectativas se presentan inmejorables para disfrutar de otro viaje de cicloturismo, de largo recorrido, con más de 1600km por delante y 15 días de duración.

HISTORIA DE ESCOCIA Durante 400 años, Escocia ha sido un país desgarrado por la religión y la política, codiciado por un vecino más rico y poderoso, y cortejado y castigado en su condición de aliado en las luchas de poder entre Inglaterra, Francia y España. A través de la historia ha tenido momentos de apogeo y de crisis y ha convertido la tragedia en romanticismo, creando genios de la pobreza y demostrando su espíritu irreprimible.

En un texto de alrededor de 1500 se dice de los escoceses: "Pasan todo el tiempo en la guerra, y cuando no hay guerra, luchan entre ellos". Para el visitante, el principal atractivo de la historia turbulenta de Escocia es que gran parte aún está presente. Se cree que los primeros habitantes del país fueron los celtíberos, que avanzaron hacia la costa norte desde el Mediterráneo y llegaron a Escocia hace unos 8.000 años. Hacia el 2000 a.c. sus descendientes levantaron majestuosos monumentos megalíticos por todo el país.

La disposición de las piedras de Callanish (en las islas occidentales) revela un conocimiento avanzado de astronomía; la construcción de casas redondas subterráneas y de numerosos fuertes indica que estaban acostumbrados a la guerra y a las invasiones.

En el año 82 los romanos llegaron hasta Caledonia, como llamaban al país, y Tácito dejó constancia de sus victorias contra los pictos (el pueblo pintado) y contra otras tribus. Sin embargo, nunca llegaron a conquistarla; sus recursos resultaron insuficientes. En su lugar, con el propósito de encerrar a los caledonios, construyeron la muralla de Adriano, desde Wallsend, en la costa este, hasta Bowness-on-Solway, en el oeste; y más tarde la muralla de Antonino, más corta y algo más al norte. A pesar del relativo aislamiento del país con respecto a Gran Bretaña, se cree que la forma original del kilt (falda escocesa) deriva de la toga romana. Hacia el año 400 los romanos habían abandonado sus puestos septentrionales. Escocia se encontraba dividida en cuatro pueblos predominantes, cada

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uno con su propio rey: los britanos, los pictos y los anglos, en el sur, y los escoceses, una tribu más pequeña procedente de Irlanda que ocupaba el suroeste del país.

A finales del siglo IV el escocés San Ninian viajó a Roma; a su regreso construyó una iglesia en Whithorn e introdujo el cristianismo en Dalriada, el reino de los escoceses.

EL CRISTIANISMO Y LA UNIFICACIÓN El cristianismo permaneció aislado en un rincón de Escocia, situado en los alrededores de Whithom, en Solway Coast, hasta que, en el año 563, el gran guerrero y misionero San Columba llegó desde Irlanda y fundó un monasterio en la pequeña isla de lona, en las Hébridas. Impulsada por su fervor, la nueva religión se extendió con rapidez; hacia el año 800, lona era un lugar de gran influencia. Los misioneros de Columba trabajaban por toda Europa. La Iglesia Celta se desarrolló siguiendo la línea monástica, dedicándose al estudio y a la oración. Entre los manuscritos iluminados de la época destaca el Libro de Kells, de los siglos VIII-IX se cree que este magnífico ejemplar fue comenzado en lona y más tarde trasladado a Irlanda para su mejor conservación. La consolidación de una religión común ayudó a facilitar la fusión de las tribus. En el año 843, los pictos y los escoceses se unieron bajo el reinado de Kenneth MacAlpin. Curiosamente, los otrora poderosos pictos fueron quienes perdieron su identidad; de ellos sólo han quedado sus piedras, talladas con bellos grabados de formas entretejidas con guerreros con una maravillosa mitología. En el 890 comenzó una época de incursiones vikingas que dio como resultado la ocupación nórdica de las islas Occidentales (durante 370 años) y de las Shetland y las Orcadas, durante casi 600, Posiblemente, la amenaza nórdica animó a los britanos a unirse a Escocia; en 1018, los anglos fueron vencidos y el país se unió por primera vez en (1057-1093), y bajo la influencia poderosa de su esposa inglesa Margaret, se impuso la cultura de habla inglesa del sur sobre la cultura y la lengua gaélicas de la mayoría de los escoceses. Esta división se amplió bajo el reinado del buen rey David I (1124-1153, creador de los Burgos Reales, pueblos construidos en tierras del rey a los que se concedían privilegios mercantiles a cambio de pagos anuales al soberano.

También introdujo un sistema nacional de justicia y de pesos y medidas, así como un sistema feudal en las Lowlands basado en el anglonormando. El poder pasó a manos de la aristocracia, con una estructura basada en la propiedad de las tierras. David I intentó imponer este sistema en el norte, pero la región seguía fuera de su control y tenía sus propios reyes, los Señores de las Islas. En las Highlands se desarrolló una estructura social diferente, basada en familias o clanes. El jefe era el patriarca que poseía la tierra, no de manera privada sino en representación de su gente. Aunque se trataba de un cargo heredado, debía responder ante el clan y podía ser destituido por común acuerdo, no como los señores feudales, cuyo poder era otorgado por el título de propiedad de la tierra.

Esta diferencia sutil se reflejaba a nivel nacional: en Inglaterra el monarca era el rey de Inglaterra, mientras que en Escocia era conocido como rey de los escoceses.

LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA Y LA BATALLA DE BANNOCKBURN El león del escudo de armas de Escocia apareció por primera vez en el sello de Alejandro II en 1222. Esto ocurrió durante un periodo relativamente pacífico, entre frecuentes épocas bélicas en las que Escocia parecía estar al borde de la desintegración.

Cuando en 1290 falleció la hija de Alejandro II, el trono se quedó sin heredero. Eduardo I de Inglaterra instaló a un rey títere, y en 1296 llevó a cabo una invasión devastadora que acabó por arrebatar la Piedra del Destino, el trono de la coronación de los reyes de Escocia, lo que le valió el apodo de Martillo de los escoceses. Escocia fue aplastada, y hubiera estado totalmente perdida si no hubiera sido por William Wallace, que dirigió una

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revuelta que reavivo la esperanza hasta que fue capturado y ejecutado seis años después. Le sucedió Robert the Bruce, quien, contra viento y marea, ganó el apoyo popular y reunió un ejército que cambió el curso de la historia al conseguir una decisiva victoria sobre los ingleses en la batalla de Bannockburn, cerca de Stirling, el 23 de junio de 1314. Fue una batalla desigual, con un soldado escocés por cada tres ingleses y con armas inferiores. Sin embargo, Bruce estudio cuidadosamente su estrategia y, a pesar de la destreza de los arqueros enemigos y de la caballería, los escoceses consiguieron la victoria que tanto necesitaban. Escocia había recuperado su independencia, pero hasta 1329 no fue reconocido su estado soberano, garantizada por una bula papal (seis días después de la muerte de Bruce). Aun así, las guerras con Inglaterra continuarían 300 años más.

LOS ESTUARDO En 1371 comenzó la larga dinastía de la Casa de los Estuardo, una familia distinguida pero propensa a la tragedia. Jacobo I introdujo amplias reformas legales y aprobó la primera universidad; Jacobo III recuperó Shetland y las Orcadas del rey Christian de Dinamarca y Noruega con el matrimonio de su hija; Jacobo IV terminó su ilustre reinado con un error de cálculo en la batalla de Flodden, en la que 10.000 escoceses fueron masacrados. Pero la más famosa de la dinastía fue María, reina de Escocia (1542-1587), que accedió al trono siendo una niña. Educada en Francia, María era bella, inteligente, gentil y despierta, pero su reinado estaba destinado a ser difícil: era católica en un país que estaba convirtiéndose al protestantismo, y suponía una amenaza para su prima Isabel I, cuyo derecho al trono inglés era precario. Con un matrimonio inteligente podría haber gobernado con éxito, pero sus maridos alejaron a quienes la apoyaban. María, viuda del heredero al trono de Francia, regresó a Escocia a los 18 años para reinar durante seis años turbulentos. Volvió a casarse, pero pronto se vio implicada en el escándalo del asesinato de su secretario por su segundo marido, así como en la muerte de éste último.

Se casó por tercera vez, aunque su decisión no fue aceptada ni por el pueblo ni por la iglesia. Los reformistas de la Iglesia ordenaron que fuera depuesta y encarcelada. María escapó con valentía de un castillo situado en una isla y buscó refugio en Inglaterra, donde fue encerrada durante 18 años y finalmente ejecutada por orden de su prima Isabel.

LA REFORMA Hasta el reinado de María, la religión nacional de Escocia, como en el resto de Europa, había sido la católica. La Iglesia de Roma, inmensamente rica y poderosa, se había separado de muchas maneras de sus feligreses. Cuando Martín Lutero inició la Reforma en Alemania, en 1517, el protestantismo comenzó a extenderse. En Escocia, la voz más vociferante fue la del agitador y predicador John Knox, que denunció sin tregua a la reina María Estuardo.

Siguió un periodo de tensión religiosa en el que los mayores conflictos se daban entre protestantes y católicos.

Cuando el catolicismo fue castigado (aunque renació y se fortaleció en las Highlands), la tensión se desplazó a los presbiterianos y los episcopalianos, cuyas diferencias estribaban en las estructuras de las iglesias y en sus formas de culto. Las disputas continuaron durante 150 años.

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LA UNIÓN CON INGLATERRA Jacobo VI, hijo de María, había reinado durante 36 años cuando se convirtió en heredero del trono inglés. En 1603 trasladó la Corte a Londres, eliminando así para siempre la presencia constante de la monarquía en Escocia. El país conservó su propio Parlamento, pero encontró cada vez más difícil el ejercicio del comercio a causa de las restrictivas leyes inglesas. En 1698 trató de romper el monopolio inglés en el comercio exterior con la implantación de una colonia en Panamá, plan que fracasó y que trajo consigo la ruina financiera.

La primera propuesta de unión de ambos Parlamentos recibió la respuesta hostil del pueblo. Sin embargo, los escoceses influyentes vieron en la unión una forma de asegurar los derechos comerciales. Para los ingleses era un modo de asentar la línea protestante en la sucesión al trono, en un momento en el que los depuestos Estuardo amenazaban con reinstalar la línea católica. Jacobo VII fue depuesto en 1689 y huyó a Francia. En 1707 se proclamó el Acta de Unión y se disolvió el Parlamento.

LOS JACOBITAS Y BONNIE PRINCE CHARLIE En 1745, el príncipe Carlos Eduardo de Estuardo (nieto de Jacobo VII) desembarcó en secreto en la costa oeste de las Highlands con siete hombres y con la promesa de un apoyo militar francés que nunca llegó a materializarse. Su llamada a las armas para derrocar a Jorge II, usurpador de la Casa de Hanover, tuvo muy poca respuesta; sólo unos cuantos jefes de las Highlands ofrecieron su apoyo. A pesar de este pobre comienzo su campaña llegó a alcanzar un gran éxito, pero la indecisión de los dirigentes debilitó la ofensiva.

El ejército rebelde llegó a estar a sólo 200km de Londres, antes de perder la confianza y retirarse. En Culloden, el ejército de los Hanover derrotó a los jacobitas en 1746.

Bonnie Prince Charlie fue perseguido durante seis meses, pero a pesar de la recompensa de 30.000 fibras nunca fue traicionado.

LAS CONSECUENCIAS DE CULLODEN Y LOS DESAHUCIOS Culloden fue un momento decisivo en la historia de las Highlands debido a la severidad y a las opresivas medidas que siguieron a la batalla. Se proclamó un acta que prohibía llevar tartán, tocar la gaita y llevar armas, y los lazos de vasallaje entre los jefes y los miembros del clan fueron cortados, extinguiéndose así una forma de vida. A partir de entonces, los jefes asumieron el papel de señores feudales de la tierra; ésta, otrora en manos del pueblo, se convirtió en propiedad privada. Cuando se descubrió la rentabilidad del ganado lanar, la gente se convirtió en un estorbo y fue obligada a abandonar la tierra.

Los desahucios (clearances) comenzaron en la década de 1760; algunos tuvieron lugar de forma pacífica, con incentivos financieros, pero pronto se llevaron a cabo a la fuerza, llegando a quemar viviendas. El más famoso tuvo lugar en 1814, en las tierras del duque de Sutherland.

Hacia 1860 la reina Victoria había puesto de moda las Highlands y la caza deportiva del ciervo, pero las cañadas interiores estaban tan desiertas como lo están hoy día.

LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA ILUSTRACIÓN ESCOCESA Mientras las Highlands se iban quedando desiertas, otras partes del sur de Escocia prosperaban. Durante gran parte del siglo XVIII los señores del tabaco de Glasgow disfrutaron de una lucrativa posición en el mercado europeo. El lino, el algodón y el carbón llegaron a convertirse, por turnos, en importantes industrias nacionales. La

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revolución industrial (que fue posible gracias a la máquina de vapor del escocés James Watt) proporcionó riqueza a la nación (aun a expensas de la salud y de las condiciones sociales) y convirtió a Glasgow en el taller del imperio, reputación que conservó hasta la desaparición de sus famosos astilleros en el siglo XX. Entre los pensadores que surgieron en Escocia en el siglo XVIII destacan el filósofo David Hume, el economista Adam Smith y el "poeta de la humanidad" Robert Burns.

En el siglo XIX la arquitectura escocesa sirvió de modelo para Europa con el desarrollo de la zona de New Town, un atrevido plan iniciado en Edimburgo en 1770 para crear un centro residencial alejado de la congestionada parte vieja (Old Town). El diseño se amplió en 1822 para crear un modelo de elegancia que aún sobresale en la actualidad. Entre los más famosos ocupantes de estas casas georgianas clásicas se encuentra sir Walter Scott, uno de los novelistas más famosos del mundo.

En este mismo periodo (conocido como la Ilustración escocesa) Thomas Telford destacó en la ingeniería, y cada vez más escoceses encontraron fama y fortuna en el extranjero, explorando y desarrollando nuevos territorios.

EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN Durante mucho tiempo, tras el Acta de Unión, estaba claro que Inglaterra y Escocia nunca iban a ser iguales. El centro político se trasladó a Westminster, lo que forzó a cualquier escocés con talento y aptitudes para la política a alejarse de Escocia. Esto, junto a un sistema siempre inclinado a favor de los asuntos ingleses, causaba un sentimiento general de apatía e impotencia muy enraizado en la psique de los escoceses. Varías reformas trataron de ajustar este desequilibrio, pero el sentimiento de alejamiento político seguía en alza. Desde su fundación en 1934, la popularidad del Partido Nacional Escocés (SNP), considerado por muchos como extremista, ha fluctuado. La búsqueda de petróleo en el mar del Norte desde finales de los sesenta impulsó la economía escocesa y su capacidad para el autogobierno. En 1997, el Gobierno laborista celebró un referéndum en el cual los escoceses votaron por mayoría amplia a favor del restablecimiento de un Parlamento escocés en 1999.

Aunque su poder para subir los impuestos está restringido, el Parlamento escocés ha transferido numerosas políticas, como la sanidad, la educación y el gobierno local. En 2011, el Scottish National Party ganó las elecciones por mayoría absoluta y comenzó su segunda legislatura. En 2014 se realizo un referéndum sobre la independencia de Escocia en el que los partidarios de continuar perteneciendo al Reino Unido ganaron con un 55,3% de los votos.

Escudo de armas de Escocia hasta 1603, fecha en que se produjo la unión dinástica con Inglaterra.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. DÍA PREVIO. MARTOS-EDIMBURGO

DÍA PREVIO. MARTOS-EDIMBURGO 6 de julio de 2015 Llegó el gran día: 6 de julio, lunes. A las 6:30h empezamos el viaje desde Martos, con destino inicial Málaga, para desde aquí volar a Glasgow y continuar en tren hasta Edimburgo, nuestro punto de partida de este prometedor viaje en bicicleta por Escocia.

Otros años, en anteriores viajes, las bicicletas siempre las hemos cargado en el avión solo a la vuelta de la ruta (una vez desde Roma y otra desde Paris), pero en esta ocasión van a volar tanto a la ida como al regreso, así que les hemos preparado un embalaje especial para el transporte, con el objeto de que vayan más protegidas y no tengamos sorpresas desagradables cuando las recojamos en el aeropuerto de Glasgow.

Para evitar que las bicicletas sufran desperfectos durante el transporte hemos decidido embalarlas lo mejor posible, en previsión de que les den algún golpe en el aeropuerto y lleguen a Escocia con el cambio o cualquier otro elemento roto y tengamos que ponernos nada más llegar a buscar alguna tienda de bicicletas para repararlas. Para este embalaje Francis consiguió dos cajas de bicicleta, las más grandes que había (caballo grande…), unas cajas en las que dado su tamaño no es necesario ni siquiera desmontar ninguna de las ruedas para meter las bicis, entran a la perfección completamente montadas.

Para manejarlas con más comodidad, dado su tamaño y peso le hemos puesto unos refuerzos metálicos con unas pequeñas ruedas (magnífico trabajo de Manolo, el maestro de la Cooperativa).

Esto tuvo como consecuencia positiva, que efectivamente las bicicletas llegaron a Edimburgo en perfecto estado, pero también Todo preparado esperando la llegada del taxista provocó que surgieran algunos problemas menores que por suerte se fueron solventando sobre la marcha.

El primero de ellos fue solucionar el transporte de las cajas hasta el Aeropuerto de Málaga. Habíamos contactado con Paco Espejo, el taxista del Monte, que sería el que nos iba a llevar a nosotros y las bicicletas en una furgoneta, pero pocos días antes del viaje surgen problemas con el vehículo, menos mal que tiene recursos y nos ofrece la opción de ir en coche y llevar un Van (un remolque para transportar caballos) que

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. DÍA PREVIO. MARTOS-EDIMBURGO resulta perfecto para cargar las de bicicletas. Al final tanto nosotros como las cajas hacemos un viaje estupendo hasta el aeropuerto.

Con este remolque para transportar a los caballos, las bicicletas no pueden ir mejor a pesar de su tamaño. En la otra foto, esperando en la cola de la consigna del Aeropuerto de Málaga

Sobre las 09:30h llegamos a Málaga, descargamos las bicicletas, y como no podía ser de otra forma cuando vamos a facturar, nuestro embarque se encuentra en la otra punta del aeropuerto, así que allí nos dirigimos cargados con las dos alforjas en una mano, y con el cajetón de la bici en la otra. Pronto nos damos cuenta que a pesar de las ruedas, llevar la caja con una mano no es tan manejable, cómodo y fácil como pensábamos, aparte de ir dándole con la caja a todo aquel con el que nos cruzábamos, costaba mucho trabajo y esfuerzo trasladarla con tan solo una mano. Por fin y no con poco esfuerzo llegamos al mostrador de facturación, pero como las cajas son muy grandes tenemos que llevarlas a facturar a la sala de paquetes de tamaño especial, así que vuelta otra vez con el cajetón para el otro lado. Una vez dentro de facturación especial, lógicamente cuando el segurata intenta pasar la caja por el escáner, tampoco cabe de ninguna de las maneras, así que nos toca desembalar las bicicletas, desmontarles la rueda delantera y una vez que pasan por el escáner volverlas a embalar y precintar otra vez las cajas. Llegados a este punto, fue una liberación soltar las cajas ya facturadas y librarnos de ellas por lo menos durante un rato, hasta que llegamos a Escocia. No hemos dado ni una pedalada y estamos reventados y sudando como pollos.

El avión despega a las 11:15h y llega al Aeropuerto Internacional de Glasgow Prestwick a las 13:35h (hora local, una menos que en España). Nada más llegar al aeropuerto que se encuentra a unos 13km al oeste de Glasgow, recogemos las cajas con las bicicletas, y con ellas subimos y bajamos las escaleras mecánicas y cruzamos la pasarela cubierta que comunica el aeropuerto con la estación de tren, ya que por suerte están contiguos el uno al otro y no tenemos que hacer desplazamientos largos.

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Facturación de equipajes en el Aeropuerto de Málaga. Como es lógico las cajas no entran por la cinta transportadora

Enseguida llegamos al andén donde cogeremos el tren que nos lleve a Edimburgo. El tiempo ha cambiado totalmente, de un típico día de calor del mes de julio en España, pasamos al frío y la lluvia en Escocia con apenas 12ºc.

Pasarela cubierta que comunica el aeropuerto de Glasgow, con la estación de tren que nos llevará hasta Edimburgo

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Después de esperar un rato en el andén de la estación, llega el tren sobre las 16:00h, subimos rápidamente las cajas al tren, y nos sentamos un poco más relajados aunque somos conscientes de que prácticamente estamos taponando el pasillo con las bicicletas.

Ya en el andén de la estación esperando la llegada de nuestro tren

Todavía no hemos comido, y por lo que nos queda para llegar vamos perdiendo las esperanzas de echarnos algo al estomago.

Las cajas con las bicicletas en el pasillo del vagón que luego tendríamos que trasladar al lugar especifico para bicicletas

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. DÍA PREVIO. MARTOS-EDIMBURGO Al poco de salir el tren, hace su aparición el revisor. Cuando ve las cajas en el pasillo se echa las manos a la cabeza y empieza a reírse (menos mal que era un tío agradable), con la ayuda de un intérprete español que va en el tren nos explica que existe un vagón para bicicletas, y que en la próxima parada que dura 9 minutos (ni uno más) tenemos que bajar las cajas y llevarlas al susodicho vagón. Así que otra vez nos toca bajar y volver a subir las cajas, a las que les estamos tomando ya cierta antipatía por no decir otra cosa.

Glasgow y Edimburgo se encuentran a una distancia de 78km, y el trayecto en tren dura algo más de una hora. Sobre las 5:50h llegamos a la estación de tren de Waverley Station de Edimburgo que está en el corazón de la ciudad, entre los puentes North Bridge y Waverley Bridge, en Princes Street.

Nuestro Hotel, el Smart City Hostels se encuentra cerca de la estación, como a 700m pero como estamos hasta las narices de las cajas, nada más bajarnos del tren desembalamos las bicicletas y nos despedimos sin derramar ni una sola lagrima de los cartones, y allí las dejamos en un rincón abandonadas para dirigirnos al hotel ya montados en las bicis.

Estación Waverley Station de Edimburgo. Aquí nos despedimos de las famosas cajas de transporte de las bicicletas.

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La habitación, aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos que compartirla con nadie más

El Hotel es enorme y está casi lleno de gente joven de muchos países, suponemos que la mayoría son estudiantes de inglés. Las habitaciones tienen 4 literas así que nos sobran dos camas. La situación del hotel es excelente, en el mismo centro de la ciudad a menos de 100m de la Royal Mile.

Una vez que nos instalamos en la habitación, salimos a dar un paseo por una de las ciudades considerada de las más bonitas de Europa.

Después del viaje, solo nos queda hacer algo de tiempo para la hora de tomar una cerveza y cenar algo, ya que no hemos comido nada desde el desayuno. Como estamos en el centro de la ciudad, nos vamos a dar un paseo por la Royal Mile y sus alrededores El centro de la ciudad de Edimburgo está dividido entre la Old Town, o Ciudad Vieja, que comprende el Castillo y un casco medieval magníficamente conservado, y la New Town, o Ciudad Nueva, que se construyó ente los siglos XVIII y XIX y se extiende hacia el norte de la ciudad.

Mientras que la Royal Mile sirve de eje vertebrador de la Old Town, Princes Street atraviesa la New Town, y sus jardines actúan como frontera entre ambas zonas. Al norte, Entrada al hotel bordeando el mar, la ciudad cuenta con antiguos pueblos pesqueros que se han ido incorporando a la urbe; al noreste se encuentra Leith, que también era independiente y conserva un carácter cosmopolita; y hacia el

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. DÍA PREVIO. MARTOS-EDIMBURGO sur, la ciudad se despliega en múltiples barrios residenciales, algunos de ellos con un animado ambiente, como Tollcross, Morningside o Newington.

The Royal Mile, principal arteria de la Old Town

La Old Town, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una de las zonas más fascinantes de Edimburgo, y también una pieza clave para entender su historia.

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The Bridge North, con el lujoso Hotel Balmoral de 5 estrellas al fondo

En los siglos XVI y XVII, Edimburgo se articulaba alrededor de la Royal Mile y sufría un grave problema de superpoblación, que favoreció la construcción de precarios edificios de varias plantas donde los habitantes se apiñaban en condiciones insalubres y poco seguras. Este problema urbanístico propició la creación de la New Town, una ciudad nueva cuyos planos comenzaron a trazarse en el siglo XVIII y que habría de permitir la expansión de la ciudad.

Aunque, tras la ampliación de Edimburgo, la densidad de población de la Old Town descendió, el esqueleto de aquella ciudad abarrotada ha perdurado hasta nuestros días. La Old Town configura una zona única e histórica, bella y enigmática.

Construcciones compactas, callejones estrechos y oscuros (conocidos como closes), tejados pintados de pequeños detalles, bóvedas y pasadizos subterráneos… Explorar la Ciudad Vieja es acercarse a la esencia de Edimburgo

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Al fondo Calton Hill, una colina situada al este de la Ciudad Nueva de Edimburgo, justo donde acaba Princes Street. En esta colina se encuentran diversos monumentos que hacen que Calton Hill reciba el apodo de "la Atenas del norte".

The Scotsman, otro lujoso hotel de 5 estrellas situado en el Bridge North, muy cerca de la estaciรณn de trenes de Waverley

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La Royal Mile es la principal arteria de la Old Town. Se extiende a lo largo de 1,8 kilómetros y sus cuatro tramos (de oeste a este: Castlehill, Lawnmarket, High Street y Canongate) conectan el Castillo de Edimburgo, que reposa sobre la roca volcánica, con las ruinas de la abadía de Holyrood y el palacio de Holyroodhouse.

Las vistas de la ciudad desde los distintos niveles son magníficas.

Una de las típicas tiendas de faldas escocesas (kilt) y otros complementos del tradicional traje escocés

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En este tramo encontramos distintos museos, como el Scotch Whisky Experience, un ameno recorrido por el proceso de elaboración del whisky, o la Camera Obscura and the World of Illusions, Llegado a este punto, aparecen a ambos lados de la Royal Mile callejones (conocidos como closes o wynds) de todo tipo: algunos son privados y alojan restaurantes, otros son tan oscuros que no permiten ver qué hay más allá. Algunos recompensan con vistas del centro, otros llevan a tranquilas plazoletas escondidas entre los edificios… En las closes radica gran parte del encanto de la Old Town. Algunos de los más especiales de este tramo son Riddle’s Court y Lady Stair’s Close, que lleva al Museo de los Escritores.

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Uno de los típicos callejones conocidos como closes o wynds, el Advocate’s Close con unas atractivas vistas sobre Princes Street y el Scott Monument.

Continuamos por la Royal Mile hasta encontrarnos con la Catedral de St Giles, donde el predicador John Knox estableció la iglesia presbiteriana escocesa. La entrada es gratuita, y el interior merece una visita. A la salida, observamos a algunos frotando el dedo gordo del pie de la estatua al filósofo David Hume: se dice que trae suerte en los estudios. En estos momentos, nos encontramos sobre una hechizante parte de la ciudad: The Real Mary King’s Close, la ciudad subterránea, formada por un complejo de callejones que quedaron sepultados por las nuevas construcciones.

Durante muchos años permanecieron tapiados; hoy en día están abiertos al público y, con sus leyendas e historias fantasmagóricas, constituyen una de las atracciones más visitadas de Edimburgo. Tendremos la oportunidad de hacer el Tour de los Fantasmas de Edimburgo en otra ocasión, dentro de unos 20 días.

Catedral de St Giles y la estatua del filosofo David Hume

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El dedo de la estatua de David Hume, que dicen trae suerte a los estudiantes que lo tocan

Seguimos avanzando por la Royal Mile y encontramos The Hub, una antigua iglesia gótica que desde su reapertura en 1999, es la sede del Festival Internacional de Edimburgo. Está abierto durante todo el año y alberga una frecuentada cafetería.

Bonita imagen de la Royal Mile con The Hub

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El Centro Informativo del Festival Internacional de Edimburgo, The Hub

La Royal Mile con The Hub

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Continuamos paseando por las faldas del castillo, por la calle Johston Terrace en dirección a la Plaza Grassmarket, esta plaza está dominada por un paseo y una plaza peatonal repletos de bares y restaurantes. Es un rincón tranquilo y con una oferta de ocio muy variada, pero esconde una historia macabra, pues antaño era un escenario de ejecución pública y, hasta 1784, muchos presos murieron ahorcados aquí por delitos o acusaciones de brujería.

Calle Johston Terrace, con el Castillo al fondo y las horrorosas gradas del Military Tattoo que se instalan en los meses de verano

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La animada Plaza de Grassmarket

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Imagen del castillo y la escalinata Vennel desde la Plaza Grassmarket

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Escalones de The Vennel para ver los restos de la muralla y desde donde se puede tomar una foto muy especial del Castillo.

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El Castillo de Edimburgo es una fortaleza Normanda dentro de la cual se encuentran la St Margaret Chapel, una de las iglesias más antiguas de Escocia, las joyas de la Corona, el Mongs Meg, un enorme cañón del siglo XV, y el Great Hall.

Uno de los tesoros que guarda el Castillo es la "piedra del destino" o piedra de Scone, un bloque de arenisca que constituye todo un símbolo para la historia de Escocia. Fue robada por Edward I de Inglaterra en 1296 quien la colocó en la Abadía de Westminster en Londres. Situada debajo de una silla de madera, ha formado parte de las ceremonias de coronación hasta 1996, fecha en que fue devuelta por el gobierno británico a Escocia.

Desde Grassmarket tomamos la Victoria Street, que con sus fachadas de colores y sus tiendas independientes, es una de las calles más pintorescas de Edimburgo.

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La calle Victoria Street, con las fachadas de los edificios de colores y llena de tiendas y acogedoras cafeterías

Una vez hecha esta primera toma de contacto con la capital de Escocia, volvemos al hotel para cenar una buena hamburguesa en el ambientado bar restaurante del hotel, que hay que coger fuerzas para mañana que empieza el viaje, y no hemos probado bocado desde el desayuno camino de Málaga.

Pero como no puede ser de otra forma, lo primero que probamos es una tipica pinta de cerveza escocesa tipo Ale, (o de fermentación alta), algo mas seca y con menos gas que las que estamos acostumbrados a tomar. Al principio tiene un sabor algo raro, pero enseguida le tomamos la medida y daremos cuenta de unas pocas a lo largo de nuestro recorrido por Escocia.

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ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH 7 de julio de 2015

Edimburgo-Balloch Distancia

136km

Duración

12h:22’:42”

Elevación min.

10m

Elevación máx.

140m

Ascenso total

475m

Descenso total

556m

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EMPIEZA LA AVENTURA. Suenan de forma sincronizada los despertadores a las 7,00h y saltamos de la cama como un resorte, como se nota que es el primer día.

Recogemos la habitación, preparamos las alforjas y bajamos a la terraza de la cafetería donde tenemos encadenadas las bicicletas; cargamos, montamos el equipaje, ponemos a cero el cuenta kilómetros, colocamos el GPS y ya estamos listos para rodar por las carreteras de prácticamente toda la geografía escocesa.

Salida trasera de la cafetería del hotel, donde guardamos las bicicletas

Se notan las alforjas algo más pesadas que otros años sobre todo por el sobrepeso que supone el embutido que llevamos para las comidas. Este año Francis ha encargado unas bolsas de embutido envasadas al vacío, en previsión de la falta de supermercados a lo largo de la ruta, sobre todo según vayamos abandonando Las Lowlands (tierras bajas), así podemos despreocuparnos un poco de tener que estar pendientes de comprar la comida a diario. También se nota el incremento de peso en la cantidad de ropa que llevamos, ya que el pronóstico meteorológico pinta agua y frío y va a ser más complicado lavar y sobre todo secar la ropa.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Nos ponemos en marcha sin entretenernos ni siquiera a desayunar, preferimos salir cuanto antes de los suburbios de Edimburgo y tomar algo un poco más adelante una vez que pasemos el tráfico y el agobio del centro de la capital. Salimos a la calle y aunque el día ha amanecido fresquito, con apenas 12ºC, al menos no llueve y podemos empezar a rodar y entrar en calor con la ropa seca antes de que empiece a caer agua, que según está el cielo será más pronto que tarde.

A las 7:40h empieza a contar el cuentakilómetros, ponemos en marcha el GPS con el track previamente cargado en el imprescindible Garmin y salimos del Hotel para enfilar la Royal Mile, la principal arteria de Old Town, y donde se sitúan las tiendas más prestigiosas de la ciudad y los pubs más antiguos. A esta hora la encontramos muy tranquila y con poco tráfico, enseguida alcanzamos el Unión Canal, un canal que fluye a lo largo de 51 kilómetros desde Lochrin Basin, en el barrio edimburgués de Fountainbridge, hasta el pueblo de Falkirk, al noroeste de la ciudad, donde se une a los canales Forth & Clyde a través de la descomunal e imponente Falkirk Wheel.

El Unión Canal, construido para transportar minerales, especialmente carbón a la capital, se inauguro en 1822 e inicialmente fue una vía de comunicación muy utilizada y rentable, pero la construcción del ferrocarril, inaugurado en 1842, disminuyó su valor como medio de transporte y motivó su decadencia comercial, cerrándose al tráfico comercial en 1933. Fue cerrado oficialmente en 1965 aunque a principios del siglo XXI, comenzó a despertar nuevamente cierto interés como entorno turístico reabriéndose en 2001 y vuelto a conectar con el canal Forth & Clyde, y en 2002 se puso en funcionamiento la Rueda de Falkirk. Hoy en día se ha convertido en un recorrido de ocio muy popular.

A su paso por Edimburgo, el canal se desmarca del ajetreo de la ciudad y serpentea con sosiego entre la naturaleza por tranquilos parajes de una gran belleza como Harrison Park, multitud de zonas verdes y algún que otro campo de golf. El Canal es frecuentado por ciclistas y caminantes. También vamos encontrando interesantes obras de ingeniería como puentes y acueductos entre los que destaca el impresionante el acueducto de Slateford para salvar el río Water of Leith. En esta parte del canal cercana a Edimburgo casi siempre aparecen a ambos lados casitas con jardines traseros que desembocan en el agua.

El acueducto de Slateford, que se alza por encima del río y transporta las aguas del canal

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Al borde del Canal circulamos siempre por la National Cycling Route 754 (NCR754), una ruta ciclable en su mayor parte asfaltada, pero en ocasiones de tierra, lo que provoca que las bicicletas empiecen a llenarse de barro, y lo que es peor, también la ropa, ya que no llevamos guardabarros.

El paseo se hace muy agradable circulando junto al canal, observando las pequeñas barcazas con las que nos cruzamos y en un entorno lleno de vegetación y El Canal a su paso por Harrison Park zonas verdes que junto con el gris del cielo nos transporta a otra época del año bastante lejana al mes de julio en el que nos encontramos.

A las 9:00 encontramos un sitio para desayunar, el restaurante Bridge Inn; llevamos tan solo 15km recorridos, y ya va apeteciendo echarse algo al estomago, que el día va a ser muy largo y hay que coger fuerzas.

Un alto en el camino en el hotel Bridge Inn, para desayunar junto al canal

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Uno de los numerosos puentes que permiten cruzar el Canal, y disfrutar de unas bonitas vistas del mismo. Este puente es el que da acceso al restaurante Bridge Inn.

En algunos puntos la vegetaciĂłn llega a espesar de tal forma que reduce considerablemente la anchura de la NCR754

Continuamos avanzando tranquilamente y disfrutando del entorno, y enseguida pasamos por otro Acueducto: esta vez sobre el rĂ­o Almond.

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Acueducto sobre el río Almond, y abajo el Río Almond, con el característico color marrón de las aguas que veremos más adelante en prácticamente todos los ríos y torrentes que nos encontraremos a lo largo del camino.

Acueducto sobre el río Almond

Estos acueductos navegables son curiosas obras de ingeniería, construidas para salvar accidentes geográficos. En este caso para salvar el curso del río Almond, pero en otras ocasiones se construyen para salvar caminos, carreteras, o cualquier elemento que se interponga en el trazado del Canal

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El camino en algunos tramos pierde el asfalto, y en su lugar rodamos sobre un firme de tierra completamente embarrado. Al menos todavĂ­a no nos ha llovido, pero suficiente para que las bicicletas y nosotros nos pongamos perdidos de barro

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La ruta NCR745 que discurre junto al canal, en uno de los tramos sin asfaltar y donde abunda la vegetación. Sin duda también tiene su encanto.

Pasamos las localidades de Broburn y Winchburg, el camino va espesando en cuanto a vegetación y el asfalto ha desaparecido dejado paso a un firme de tierra que en algunas zonas se transforma en barro, dando una pincelada de color (marrón negruzco, pero en definitiva color) tanto a las bicicletas como a nosotros, un colorido que luego nos costara bastante quitar, sobre todo de la ropa.

Después de dejar atrás la localidad de Philpstoun, llegamos a las 11:10h a Linlithgow en el condado de West Lothian, aproximadamente en el kilómetro 37 de camino.

En esta localidad destaca el magnífico Linlithgow Palace, situado a orillas de Linlithgow Loch, una de las ruinas más visitadas del país.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Una residencia real existiรณ en este mismo sitio en el siglo XII, que fue reemplazada por una fortificaciรณn llamada 'The Peel' (La cรกscara) en el siglo XIV durante el reinado de Eduardo I. El lugar era un perfecto emplazamiento militar que se encargaba de la seguridad de la ruta del Castillo de Edimburgo al de Stirling.

Bonita puerta de acceso al recinto del Palacio.

En 1424, el pueblo de Linlithgow fue parcialmente destruido por un enorme incendio.

El rey Jacobo I de Escocia comenzรณ la reconversiรณn de la fortaleza en una gran residencia palaciega para la familia real escocesa. Durante los siglos posteriores, las reformas lo fueron dotando formalmente de una estructura singular. Fue remodelada

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH en numerosas ocasiones en los diferentes reinados. María Estuardo, María I de Escocia nació en el palacio en diciembre de 1542 y ocasionalmente residió en él durante su reinado. Después de la unión de las dos coronas (inglesa y escocesa) en1603, la corte real se estableció en Inglaterra y el palacio cayó en desuso.

Linlithgow, ya en ruinas, ha sido conservado y restaurado desde el siglo XIX y forma parte de la ruta turística de la Escocia histórica, abriendo sus puertas a los visitantes durante todo el año.

La adyacente iglesia de St Michael, anterior a la reforma más grande de Escocia constituye un bello ejemplo del estilo decorativo escocés. Fue consagrada en el siglo XIII y arrasada por el fuego en 1424.

Puerta de acceso al recinto del palacio e iglesia de ST Michael, del siglo XIII

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Lateral de la iglesia de St Michael, con el cementerio delante.

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Interior de la Iglesia St Michael

Portada de la iglesia de St Michael.

Cementerio situado junto a St Michael

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Puerta que comunica St Michael con el cementerio

Cementerio situado junto a la iglesia de St Michael

Son muy comunes en Escocia, los cementerios alrededor de las iglesias, en ocasiones con las iglesias restauradas y en uso, y a veces alrededor de las ruinas de lo que algún día fue una iglesia.

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Fachada de acceso al Palacio y fachada posterior

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Fachadas principal y lateral del palacio de Linlithgow. The Great Fountain, y el lago Linlithgow

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Estatua de la Reina María I. Los escoceses no se caracterizan que digamos por su habilidad para el encuadre de las fotografías, los comprobaremos varias veces durante el viaje

Después de visitar el Linlithgow Palace, hacemos una parada en el pueblo para tomarnos un café y un dulce y continuamos la marcha, pero dejando esta vez el canal y la NCR754 para rodar por la Falkirk Road (A803), dejamos atrás las localidades de Polmont y Laurieston y alcanzamos las afueras de Falkirk, donde se encuentran los impresionantes Kelpies.

La plaza principal de la ciudad: Kirkgate. De frente la calle de subida al palacio. El Ayuntamiento, y a la izquierda la cafetería donde tomamos un Latte y un pastelito.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Los kelpies son un símbolo de Escocia y de su mitología. Magníficas, monumentales y sobrecogedoras a partes iguales, estas maravillas se han convertido rápidamente en uno de los iconos del país. Los dos caballos se encumbran hacia el cielo, alzando unas cabezas que destilan elegancia y delicadeza en movimiento.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Con sus 30 metros de altura y 300 toneladas de peso (cada uno), los Kelpies son en principio un monumento a los caballos de trabajo que durante siglos movieron la economía de Escocia. Pero en realidad son muchísimo más que un homenaje. Son el símbolo de una tierra en la que las leyendas siguen a flor de piel.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH El artista Andy Scott modeló a los Kelpies a imagen y semejanza de los míticos caballos de tiro escoceses, los Clydesdale. A base de láminas de acero inoxidable, las esculturas de caballos más grandes del mundo les deben su nombre a los “kelpies”, una de las criaturas sobrenaturales más peligrosa de la mitología escocesa, que según la leyenda tienen la fuerza de 10 caballos. Estos espíritus acuáticos malignos rondan los lagos, ríos y riachuelos de Escocia, y son capaces de cambiar de forma. Para atraer a sus víctimas, a veces adoptan el cuerpo de un reluciente caballo. El ingenuo que intente domarlos tiene el destino escrito: si lo montas, el kelpie te arrastra hasta el fondo del lago o río más cercano y te devora…

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH No hay lago que se precie en Escocia del que no se haya dicho en algún momento que lo habitaba un kelpie, el más famoso de los cuales es el Lago Ness. Nessie, ¿quizás?

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Afortunadamente, los preciosos kelpies de Falkirk no tienen nada de terrorífico.

Tardaron 8 años en construirse y representan el legado de los caballos de tiro en la industria escocesa. Nacidos del agua, estos equinos de dimensiones colosales, sorprenden cada vez que los miras. Se revuelven, se giran y escenifican el esfuerzo, la lucha y el tesón, además de la magia, de un lugar forjado por el componente líquido.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH El lugar donde se sitúan los Kelpies recibe el nombre de The Helix, un parque situado a las afueras de Falkirk, que tiene por objetivo comunicar a varias comunidades de la zona y transformar la unión entre los canales del Forth y del Clyde con el río Forth, además de mejorar la navegación entre el Este y el Oeste de Escocia. De momento, además de admirar las esculturas gigantes de las cabezas de caballo, hay un parque infantil, varias compuertas del canal. Hay poco más, lo cual no le resta encanto al lugar a pesar de no estar terminado aún del todo.

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Las esclusas son manuales, se abren y se cierran accionando una enorme viga de madera.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Dejamos los Kelpies, rodando ahora por el curso de canal Forth & Clyde, que nos lleva hasta la Rueda de Falkirk.

Los dos canales de las Lowland son muy distintos, quizás menos espectaculares en apariencia pero también fascinantes. El más antiguo del país es el que une la ría del Forth con la del Clyde, facilitando la comunicación entre el Mar del Norte y el Mar de Irlanda que se abre al Océano Atlántico. Se comenzó a construir en 1769 aunque sólo se pondría en funcionamiento en 1790.

Después de casi doscientos años de servicio, sobre todo comercial, se volvió a recuperar en el 2001 como una vía turística alternativa en la parte sur del país.

Este Canal de Forth & Clyde está comunicado con el Unión Canal que es el que hemos traído nosotros desde Edimburgo por una insólita noria hidráulica que hace el trabajo de antiguas esclusas, permitiendo salvar el desnivel entre los dos canales en pocos minutos, es la Falkirk Wheel.

La Rueda de Falkirk, curiosa obra de ingeniería para salvar el desnivel existente entre los dos canales

Falkirk Wheell combina el arte de la ingeniería con la arquitectura marina. Después de cuatro años, entre la planificación y la construcción, se dio por terminada esta obra escultórica resultante de la colaboración de algunos de los más brillantes arquitectos e ingenieros del Reino Unido. La Rueda Falkirk, puede transportar hasta ocho barcos a la vez entre las cuencas de los canales Forth &Clyde y el nuevo acueducto en el Unión

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Canal levantando y bajando los barcos salvando un desnivel de 24 metros que existe entre un canal y otro.

La Rueda de Falkirk, se ha convertido en una atracción turística dentro del entorno del parque The Hélix

La noria consiste en una estructura de acero de 35 metros de altura, que gira a través de un eje central, impulsada por motores hidráulicos situados en uno de los apoyos del eje. La armadura de la noria alberga 2 recipientes semicirculares que son llenados de agua y tienen capacidad para 2 barcos cada uno (barcos fluviales de pasajeros).

Cada recipiente tiene un conjunto de presas en cada extremo, que permiten que los barcos entren por un extremo y salgan por el opuesto al llegar al otro nivel. Estos sistemas herméticos están pensados para tener una perdida de agua mínima en cada transbordo.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Cuando la noria estรก girando, los mecanismos de cada recipiente mantienen a estos horizontales, girando a medida que la noria lo hace. La operaciรณn de medio giro de la noria, que permite intercambiar la posiciรณn de los recipientes, dura entorno a 15 minutos. Esta infraestructura, finalizada en 2002, es otro de los muchos ejemplos de cรณmo el hombre vence las dificultades a la comunicaciรณn que muchas veces presenta la naturaleza, en este caso el desnivel de 2 cauces de agua.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Dejamos Falkirk Wheell, y los canales, y empezamos a rodar por carretera, en este caso compartida con los coches y lo que es peor, circulando por la izquierda. Al principio se hace un poco extraño, sobre todo a la hora de hacer los giros, pero pronto nos acostumbramos y no supone ningún problema conducir por el lado contrario.

Vamos avanzando por algunas carreteras secundarias, rodeamos la ciudad de Larbert, y pronto llegamos a la localidad de Bannockburn.

LA BATALLA DE BANNOCKBURN Seis meses después de la ejecución del caudillo rebelde escocés William Wallace, Robert Bruce se alzó como nuevo dirigente contra los invasores ingleses.

El 25 de marzo de 1306 Robert Bruce fue coronado rey como Robert I de Escocia. Eduardo I de Inglaterra no tardó en reaccionar y mandó una expedición contra Bruce que le obligó a huir hacia el norte, viviendo en la clandestinidad y preparando la guerra de la forma en que la había hecho Wallace.

En mayo de 1307 Robert Bruce consiguió derrotar a los ingleses en la batalla de la colina de Loudoun. El 7 de julio de 1307 Eduardo I muere y el ejército inglés se retira en su mayoría por orden de su sucesor Eduardo II, hijo del anterior. Robert Bruce aprovechó las circunstancias para promover una insurrección y a modo de guerrilla atacó a los destacamentos ingleses que quedaban en Escocia. En 1310 el rey Eduardo mandó una expedición para acabar con los rebeldes, logrando controlar de nuevo la zona.

En 1313 Robert Bruce retomó la lucha y atacó los castillos en poder inglés, conquistando uno tras otro. Pero frenaron su avance los ingleses ante el castillo de Stirling, gobernado por Philip Mowbray, el más importante de la zona. Como respuesta a los ataques Eduardo mandó un ejército de 3.000 caballeros y 20.000 infantes mandados por él mismo que se enfrentarían al pequeño ejército de Bruce, de sólo 6.500 combatientes.

Las fuerzas inglesas marcharon rápidamente hacia el castillo de Stirling, después de pasar por Edimburgo y Falkirk. La infantería de Bruce se preparó para la batalla ante la inminente venida de los ingleses pertrechando a la infantería de largas lanzas, como gustaba a Wallace.

El comienzo de la batalla tuvo lugar el 23 de junio de 1314 cuando la caballería inglesa se lanzó contra el flanco izquierdo escocés. Luego vino un segundo ataque de 700 caballeros ingleses contra el centro del ejército escocés. Bruce al ver el peligro que corría su infantería mandó a su flanco izquierdo contra los caballeros. Después de momentos de confusión los ingleses se retiraron a su campamento y los escoceses celebraron su primer día de victoria.

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En la mañana del día 24 de junio, Eduardo II ordenó al conde de Gloucester que realizara una carga general contra los escoceses. Sin embargo, la carga de caballería se estrelló contra la gran formación escocesa de picas mandada por Bruce. Ante el fracaso de la carga los caballeros huyeron hacia sus puestos mientras eran perseguidos por la infantería escocesa, que realizó una verdadera carnicería entre los ingleses. Mientras, el rey inglés en un esfuerzo desesperado mandó a sus arqueros que dispararan contra los escoceses, pero fueron dispersados rápidamente por la providencial caballería escocesa. La intervención final de la retaguardia escocesa provocó la retirada completa del ejército inglés. Eduardo II tuvo que huir al galope del campo de batalla sobre las tres de la tarde del día 24. Llegó pronto al castillo de Dunbar, donde tomó un barco de vuelta a Inglaterra.

Los ingleses perdieron un total de 9.000 hombres mientras las bajas escocesas fueron muchas menos. Las formaciones de piqueros provocaron el principio del fin de la caballería en esta batalla.

La segunda guerra de la independencia escocesa acabó con victoria de los rebeldes contra la invasión inglesa tras esta victoria. El rey escocés Robert I consolidó su poder y recuperó la independencia de Escocia, que perduró hasta el siglo XVII. Un ejército de 6.500 soldados derrotó a otro compuesto por más de 20.000.

En el lugar donde exacto donde se desarrollo la batalla, se ha creado un centro de visitantes y dos monumentos, uno circular con la bandera de Escocia (denominada Saltire) en el centro y otro con una escultura de Robert I a caballo.

Al fondo la estatua de Robert the Bruce

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Es un lugar muy agradable, rodeado de árboles y praderas por todos los lados.

Encontramos unos merenderos y aprovechando que la lluvia que apareció unos kilómetros atrás nos da una pequeña pausa, decidimos quedarnos a comer en este paraje tan cargado de historia. Son las 15:50h y llevamos unos 70km recorridos, aproximadamente la mitad de la distancia programada para hoy.

Placa conmemorativa de la batalla de Bannockburn y la estatua de Robert the Bruce a caballo

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Monumento circular con la bandera de Escocia (Saltire)

Primera comida y primera bolsa de embutido, junto a unos plรกtanos y la imprescindible Coca Cola, en unos oportunos merenderos junto al Centro de Interpretaciรณn de la Batalla de Bannockburn

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Una vez que damos cuenta del lomo, los plátanos y la Coca-cola, continuamos la marcha hacia la cercana e histórica ciudad de Stirling.

La ciudad de Stirling ha sido protagonista principal en la turbulenta historia de Escocia durante los últimos 700 años.

Histórico Stirling Bridge sobre el río Forth

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH El poder y la riqueza que Stirling ostentó durante gran parte de su historia se debió en gran medida a su privilegiada situación en lo alto de una colina y gracias al cauce del río Forth que transportaba vida a la ciudad y dividía el norte del sur del país, uniéndolos gracias al Stirling Old Bridge, que era el único puente de paso en los alrededores.

Antiguamente, se decía que aquel que dominase y mantuviese Stirling también lo haría con Escocia y, como resultado de esto, la ciudad llegó a ser conocida como “the key to the kingdom” o la llave del reino.

Entramos en la ciudad y lo primero que vemos al cruzar el río Forth es el Stirling Bridge, Uno de los puentes más carismáticos de Escocia, construido en el año 1500.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Su reconstrucciรณn unos metros mรกs atrรกs del original es confundida con el puente original, que mucho antes tuvo un papel fundamental en la famosa batalla de Stirling Bridge en 1297 donde Williams Wallace derrotรณ a las tropas inglesas.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH Desde el Stirling Bridge, nos dirigimos hacia el norte por un pequeño repecho hasta el National Wallace Monument o Monumento Nacional a Wallace, el cual, conmemora la historia del grandísimo héroe escocés, William Wallace, también conocido por “Braveheart”. Es una torre situada en la cima del monte Abbey Craig, de estilo gótico victoriano, con 70 metros de altura y 246 peldaños de escalera de caracol (que por Monumento a William Wallace al fondo supuesto no subimos).

Conmemora la figura de William Wallace, un soldado escocés del siglo XIII que luchó contra el Rey Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de la independencia de Escocia.

La torre se construyó gracias a una campaña de recaudación de fondos, en medio de un renovado sentimiento nacionalista escocés durante el siglo XIX. En el primer piso, está la espada que perteneció a Wallace.

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Desde el Monumento a William Wallace vamos hasta el Castillo de Stirling, que domina los campos de batalla donde la Guerra por la Independencia de Escocia fue principalmente luchada y ganada.

Aquí mismo reinó Mary Queen of Scots, también llamada, María de Estuardo, reina de los escoceses y más tarde, también de franceses.

La pequeña monarca fue nombrada reina con tan solo 6 días de vida.

Otro claro ejemplo de cómo encuadran las fotos los escoceses. La idea es que saliese al fondo el Monumento a William Wallace

Stirling es una pequeña villa de gran importancia histórica por las batallas aquí libradas y por todo lo ocurrido entre las murallas de su espectacular castillo. Encaramado en lo alto de un cono volcánico, igual que el castillo de Edimburgo, es una de las muestras más bellas de la arquitectura renacentista de Escocia. Bajo el Castillo, el casco antiguo de la ciudad esta rodeado por las murallas originales, construidas en el siglo XVI para mantener a salvo de Enrique VIII a María, reina de Escocia. Ha sido testigo de las batallas de mayor

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH relevancia de este país, como la de Stirling Bridge (ganada por William Wallace en 1297) y principalmente, la de Bannockburn, ganada por Robert Bruce. El estado de conservación es muy bueno debido a sus múltiples reconstrucciones.

Bonitas vistas de lo que en otros tiempos fueron escenario de grandes batallas. Al fondo el Monumento a William Wallace

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Acceso al Castillo de Stirling

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El espectacular Castillo de Stirling

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Estatua del Rey Robert the Bruce con el Monumento a William Wallace al fondo

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Situada al lado del castillo, se puede apreciar la iglesia de Holy Rude o Santa Cruz, una de las edificaciones de mayor importancia histórica de Stirling. Famosa por ser la única iglesia en el Reino Unido, aparte de la Abadía de Westminster, en haber celebrado una coronación. Fue fundada en el S.XII y es el segundo edificio más antiguo de Escocia, el más antiguo sería el Castillo de Stirling.

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La iglesia se encuentra muy cerca del Castillo, entre ambos una colina, algunos monumentos y el cementerio viejo. Situada en el centro de la ciudad es una reliquia de los tiempos en los que Escocia se forjaba como nación.

A las 17:00h salimos de Stirling dirección oeste, con 82km en las piernas, por un paisaje completamente verde que parece un interminable campo de golf.

Unos kilómetros mas adelante llegamos a la pequeña localidad de Buchlyvie, donde paramos en una especie de Pub para tomarnos una Orangina y afrontar el tramo final del trayecto.

A las 20:00h llegamos a Balloch, pequeño pueblo a la orilla del Loch Lomond, el lago más grande de Escocia. Es la puerta de entrada al parque nacional Loch Lomond and the Trossachs. Si es un lugar tan popular, es porque tiene muy fácil acceso desde Glasgow. Es uno de los lugares naturales más bellos de Escocia, y el

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 1. EDIMBURGO-BALLOCH lago más grande de la región. Hay varias cadenas montañosas, entre ellas las Trossachs, que son las más famosas. Mide más de 1850km2 e incluye 21 montañas de más de 900m de altura. El más alto es el Ben More con 966 metros.

Balloch está vinculada con la ciudad de Alexandria que es más grande, y situada al sur del pueblo.

Después de 140km en las piernas nos alojamos en el The Queen of the Loch, un hotel de reciente construcción, y que será uno de los mejores de los que veremos a lo largo del viaje.

Una vez instalados, nos duchamos y vamos a reponernos al restaurante del hotel para tomar una bien merecida cerveza y una buena cena para retomar fuerzas.

Habitación del hotel

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ETAPA 2. BALLOCH-TAYNUILT. 8 de julio de 2015

Balloch - Taynuilt Distancia

136km

Duración

9h:56’:10”

Elevación min.

5m

Elevación máx.

283m

Ascenso total

1.071m

Descenso total

1.078m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 2. BALLOCH - TAYNUILT Hoy desayunamos en el hotel y emprendemos la marcha pasadas las 8:30h. El cielo totalmente cubierto y amenazando agua. Nada más salir del hotel cogemos la carretera A82, aunque vamos a circular casi siempre por alguna carretera secundaria paralela a esta, con muy poco tráfico o ninguno y al mismo borde del Loch Lomond, que sin duda va a ser el principal atractivo en el día de hoy.

Carril bici junto al lago. El camino por si solo ya tiene mucho encanto con la vegetación y los muros de piedra.

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De los numerosos lagos de Escocia, Loch Lomond es quizás el más famoso y apreciado. El lago constituye la mayor extensión de agua dulce de las islas Británicas, con 35 km de longitud y una anchura máxima de 8km en el sur, donde se encuentran diseminadas más de 30 islas. El extremo norte es más estrecho y profundo.

El Loch Lomond es el corazón de la zona de los Trossachs, la parte baja de las Highlands, cubierta de bosques y caracterizada de una naturaleza exuberante y hermosa.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 2. BALLOCH - TAYNUILT Sobre el espejo de agua rodeado de bosques resalta el perfil del Ben Lomond de 974m de altura, paraíso de los excursionistas.

En general, la costa norte esta mas urbanizada, con pueblos turísticos como Luss y Tarbert.

Pequeño puerto de Aldochlay

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 2. BALLOCH - TAYNUILT Casi siempre rodamos por un carril bici que va prácticamente pegado al borde del lago, con lo que siempre disfrutamos de unas vistas que son imposibles de apreciar desde la carretera. Esto es una de las cosas que hace muy distinto un viaje en bicicleta con respecto a hacerlo en coche.

Pronto alcanzamos la pequeña localidad de Luss, con sus pintorescas casas de campo, es una de las aldeas más bonitas del centro de Escocia. Rodeada de colinas, ocupa uno de los rincones más espectaculares de la orilla oeste de Loch Lomond.

Nos paramos un rato para ver las flores tan cuidadas y los detalles que adornan los jardines, en una ubicación casi mágica entre el lago y las montañas. Coqueto como la villa más encantadora de las Highlands, Luss es un enclave delicioso que invita a relajarse, tomarse las cosas con calma y disfrutar de la naturaleza escocesa.

En total, el Loch Lomond tiene 22 islas y 27 islotes. De todas ellas, sólo 3 están en manos públicas. El resto son privadas.

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Bonitas casas en Luss al borde del lago con unos jardines perfectamente cuidados y llenos de detalles que las hacen parecer de juguete

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Tarbet es un pequeño pueblo situado en la orilla este del lago Lomond en una pequeña lengua de tierra es el enclave principal del Parque Nacional Lago Lomond y los Trossachs.

El nombre del pueblo proviene del gaélico de un istmo, una pequeña franja de tierra que separa Loch Long de Loch Lomond. esta rodeado de unas impresionantes colinas conocidas como los Alpes Arrochar, muy populares entre los ciclistas, excursionistas y escaladores por igual.

El muelle embarcadero de Tarbet proporciona un punto de embarque para unirse a cualquiera de los cruceros de placer, que surcan el lago Lomond, un servicio que funciona desde la época victoriana. El pueblo también está dotado de una estación de ferrocarril que forma parte de la línea de ferrocarril de montaña del oeste, que une Glasgow y Mallaig y es considerado como uno de los viajes en tren más espectaculares del mundo.

Hay oficina de turismo en Tarbet, y también establecimientos hosteleros, como el señorial The Hotel Tarbet. Igualmente existe una vieja iglesia reconvertida en Ben Lomond Cafe and Craft Shop. ¡¡Y no es la única iglesia que veremos en Escocia transformada en centro hostelero!!

Aquí aprovechamos para hacer una parada, tomar un café y ver los barcos repletos de turistas, que hacen excursiones por el Loch Lomond.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 2. BALLOCH - TAYNUILT Continuamos bordeando el Loch Lomond por la A82, que transcurre por la misma orilla del agua y llegamos a otra pequeña localidad, Inveruglas.

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A continuación pasamos por Ardvorlich, Stukindroin, Ardui, e Inverarnan, todos pequeños pueblos con apenas unas pocas de casas y algún que otro hotel rural.

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En Ardlui, que es donde termina el Loch Lomond, seguiremos el curso del River Falloch.

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A la altura de Crianlarich, seguimos por el oeste sin dejar la A82 y abandonamos el curso del Rio Falloch, para tomar el del River Fillan. Siempre presente el agua, en forma de ríos, lagos, mar, o torrentes que caen de las montañas, y como no, de la que no para de caer del cielo, que de forma intermitente no deja de acompañarnos.

A las 14:00h llegamos a Tyndrum con 60km recorridos.

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Aquí encontramos una gasolinera con cafetería, supermercado y unas magnificas mesas-merendero, (por cierto bastante concurrida, se ve que muchos han pensado lo mismo que nosotros), donde podemos comprar pan. Sacamos nuestro embutido, bajo la atenta mirada de unos cuantos moteros que también están de ruta por las carreteras escocesas, y damos cuenta de un buen bocadillo.

Cafetería y supermercado en el camino, donde aprovechamos para comer

Continuamos rodando, siempre junto a lagos, ríos y montañas completamente verdes.

Se va alternando la lluvia con algunos rayitos de sol, pasamos por el Loch na Bí. Ya vamos perdiendo la cuenta de la cantidad de lagos que nos vamos encontrado a lo largo del camino, a veces juntándose unos con otros

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Lochan na Bi es un lago de agua dulce conocido también como Loch Bhe.

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Al fondo el pico Meall Odhar de 656 metros de altura.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 2. BALLOCH - TAYNUILT Continuamos por la carretera que ahora discurre paralela al curso del River Lochy.

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A las 16:20 llegamos al imponente Kilchurn Castle. La situación del castillo Kilchurn es espectacular en la cabecera de Loch Awe (el más largo de Escocia con 41km de largo), con el pico de Ben Cruachan visible y rodeado de montes, por lo que es uno de los castillos más fotografiados de Escocia, rivalizando con el reconstruido Eilean Donan.

Para muchos es el castillo más romántico quizás debido a la leyenda de la Dama del Lago Awe, una versión medieval de Penélope esperando a su amado, el señor de la zona, Colin Campbell el Negro y de Glenorchy. Esta Dama del Lago es la esposa de Colim el Negro, el cual decide irse a las Cruzadas y promete regresar antes de siete años. No dando señales de vida el barón Niel MacCorquodale, cuyas tierras limitaban con Glenurchy, insiste en casarse con ella. Y así como Penélope tejía de día y destejía de noche prolongando así el momento de su boda, de la misma manera la Dama del Lago urde una estratagema: construir el castillo Kilchurn en homenaje a su presunto marido muerto en Tierra Santa, como afirma Niel MacCorquodale, y ordena a los albañiles que fabriquen muros deficientes para que se desmoronen al poco tiempo y así prolongar su construcción definitiva. Finalmente, como Ulises, Colin el Negro regresa y evita la boda de su esposa.

El castillo está abierto sólo desde abril a septiembre, al que se puede se puede acceder a pie y a bicicleta desde la carretera Dalmally (A85) bajo el cercano viaducto ferroviario.

La leyenda de la Dama de Loch Awe y Colin el Negro es un buen ejemplo de cómo los relatos clásicos (como es en este caso la trama romántica de la Odisea con Penélope esperando durante años el regreso de su esposo, Ulises, a Ítaca tras la guerra de Troya), son fuente de inspiración de leyendas diversas, algunas de ellas originadas en la Edad Media. La leyenda hace que Colin el Negro sea el heredero de sir Nigel

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 2. BALLOCH - TAYNUILT Campbell, cabecilla independentista que luchó al lado de William Wallace y de Robert Bruce a finales del siglos XIII y comienzos del XIV.

Los documentos que manejan los historiadores y arqueólogos son distintos. Castle Kilchurn fue construido a mediados del siglo XV por Sir Colin Campbell, primer señor de Glenorchy. En 1432, a Colin, segundo hijo de Duncan Campbell (más tarde primer señor Campbell), fue concedido Glenorchy, en el extremo norte del lago Awe. Un documento de 1449 testimonia que Sir Colin Campbell había construido este castillo en ‘Elankylquhurne’ (Isla de Kilchurn). No fue abandonada hasta el siglo XVIII. El castillo consta de una torre del homenaje de cinco pisos en una esquina de un patio de forma irregular. En la planta baja de la torre había una bodega y la prisión.

Otro Colin, el sexto señor, añadió las cuatro torretas angulares finos en la parte superior de la torre del homenaje.

También hay otra leyenda que afirma que las nieblecillas que se ven alrededor de Loch Awe son espíritus de mujeres pecadoras y que su aparición presagia malos acontecimientos.

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A las 16:00h alcanzamos nuestro destino para hoy, Taynuilt. El pueblo está situado en el río Nant alrededor de un kilómetro antes de que el río desemboque en el lago Etive. Esta situado a los pies de Ben Cruachan de 1126 metros de altura. Es un pueblo pequeño de unos 800 habitantes. Nos vamos a alojar en el Taynuilt Hotel que cuenta con un pequeño restaurante donde nos tomaremos la cerveza de rigor y una reconstituyente cena.

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TERCERA ETAPA. TAYNUILT - FORT WILLIAM 9 de julio de 2015

Taynuilt - Fort William Distancia

77km

Duración

6h:58’:30”

Elevación min.

5m

Elevación máx.

61m

Ascenso total

716m

Descenso total

741m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM Hoy también madrugamos, aunque quizás demasiado, nos levantamos a las 7:00h, nos vestimos y bajamos al restaurante ya que hoy tenemos incluido el desayuno con la habitación. Nos hemos levantado tan temprano que no está ni abierto el comedor, por lo tenemos que esperar un rato a que se levanten los cocineros.

La habitación de hotel, y la cara de sueño de Francis mientras esperamos que abran el comedor

La espera merece la pena, hoy nos toca un desayuno de escándalo, un autentico Scottish Breakfast con el que vamos a recargar las reservas de energía para afrontar la etapa.

El desayuno escocés, como todos los desayunos anglosajones, se caracteriza por ser una comida fuerte y abundante. Y así visto, lo que ellos llaman desayuno se parece mucho más a lo que nosotros podríamos llamar un “plato combinado” ¿Y en que consiste un Scottish Breakfast?

Pues este desayuno varía muy poco de los siguientes ingredientes: Black Pudding: Es un Impresionante plato de desayuno escocés, al que tampoco le falta su café, zumo y tipo de morcilla que tostadas lleva sebo, avena, sangre, cebada y una mezcla de especias, todo ello embutido en una tripa de animal.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM Haggis. El plato nacional de Escocia es otro tipo de pudding salado. Sus orígenes son similares a los del black pudding, y sus ingredientes principales son asaduras de oveja, cerdo o vaca picadas y mezcladas con sebo, cebolla, avena, especias y otros aderezos. Tradicionalmente se hervía dentro del estómago del animal pero hoy en día se suelen usar tripas sintéticas. Es ligeramente picante, tiene la textura de la avena Tomate y champiñones salteados, a la plancha o al horno. Es la parte más sana de este desayuno y se suele incluir casi siempre, al menos uno de ellos, si no los dos.

Baked beans: judías blancas estofadas en salsa de tomate, las que te sirven en todas partes, son casi siempre de lata.

Salchichas: Son las de toda la vida redondas y alargadas.

Potato scones o tatties: también son otro invento tradicionalmente escocés. No tienen nada que ver con los scones dulces que toman con el té. Los tatties son más bien una torta de patata y harina que se fríe y se sirve caliente y cortada en cuartos.

Hash browns: también de patata, son más universales que los tatties. Se prepara una masa con patatas, casi como un puré, que después se fríe y queda crujiente por fuera y blandito por dentro.

Tostadas: No, no son sólo pan para empujar. Forman parte del plato y junto a ellas sirven normalmente mantequilla y mermelada.

Y, por supuesto nunca faltan los huevos, normalmente fritos y acompañados de bacón.

Después del desayuno nos ponemos en marcha. Hoy nada mas salir a la carretera empieza a llover, así que echamos mano de los chubasqueros y tiramos “palante”.

Cogemos la carretera A85, compartida con los coches y que discurre paralela al Loch Etive, un lago de mar en la costa oeste de Escocia. Es una zona de una impresionante belleza natural por donde da la impresión que nunca ha pasado la civilización. Loch Etive tiene aproximadamente veinte millas de largo y sus costas en

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM muchos lugares solo son accesibles por barco, lo bordean las montañas que suben directamente del mar con unas aguas que suelen ser bastante tranquilas.

El Loch Etive, en otro día plomizo, con una lluvia intermitente que nos va calando. Así no es de extrañar el color verde que predomina por cualquier sitio que se mire.

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Alcanzamos la pequeña localidad de Connel, y paramos para visitar la iglesia de St Orans, desde donde se puede divisar el Connel Bridge.

Un alto en el camino, en la pequeña localidad de Connel. Casas de piedra, tejados de pizarra y bonitos jardines delante de las viviendas

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Desde el pueblo se puede divisar el Loch Etive y el original Connel Bridge

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM Church St Orans es una iglesia neogótica de planta cruciforme construida en 1888.

Cuenta con un porche a dos aguas y una torre. Lo mejor sin duda las preciosas vistas que tiene desde el jardín sobre el Lago Etive.

Exterior de la iglesia St Orans en Connel

Interior de la iglesia con sus arcadas de piedra

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM El Connel Bridge es un puente en voladizo con una forma llamativa, situado en el Lago Etive. Tiene una longitud de 152m, y 15,24 sobre el nivel del agua. Los viaductos de acceso a ambos lados son de mampostería de tres arcos. Se termino de construir en 1903 aprovechando un estrechamiento en el Loch Etive, que tiene unos 32km de contorno y esta formado en su mayoría por agua del mar, fundiéndose con el Atlántico en Connel, donde se pueden apreciar bajo su famoso puente las corrientes creadas por el confrontamiento de las aguas llamadas Cataratas del Lora, que son unos rápidos que se originan por efecto de la marea.

Se trataba de un puente que soportaba la vía ferroviaria que se dirigía hacia el Norte, pero que a mediados del siglo XX pasa a ser de uso exclusivo para tráfico rodado y para cinéfilos; este fue escenario de la Película “Eye of the Needle” protagonizada por Donald Sutherland.

Bonito y estilizado Connel Bridge, cos sus arranques en piedra de tres arcadas cada uno

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Vista del Connel Bridge, bajo los arcos de piedra en el arranque del mismo

El agua de mar se funde en el mismo puente con el lago, formรกndose bajo el mismo las corrientes creadas por el confrontamiento de las aguas llamadas Cataratas del Lora, que son unos rรกpidos que se originan por efecto de la marea.

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Una pequeña playa en la Bay Ardmucknish en el Loch Linnhe. El tiempo desde luego no invita al baño.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM Continuamos la marcha y vamos bordeando masas de agua, donde se confunden los lagos, fiordos y la costa del Atlántico. Así del Loch Etive pasamos al Loch Linnhe y un par de kilómetros mas adelante al Loch Creran. El paisaje es espectacular e indescriptible con tanta agua rodeada de pequeñas montañas completamente verdes que en ningún momento deja de sorprendernos.

A orillas del Lago Creran, encontramos un acuario y centro de rehabilitación de focas, estos animales suelen frecuentar estas aguas.

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Vamos alternando tramos de carretera, con pistas exclusivas para bicicletas

Rodando al borde del Loch Creran

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM Loch Creran es un lago de agua de mar en Argyll, en la costa oeste. Tiene 10 kilómetros de largo desde la cabeza en Invercreran a su desembocadura en el Lynn de Lorne, parte del lago Linnhe. El lago separa las áreas de Benderloch al sur y Appin al norte. La isla de Eriska se encuentra en la desembocadura del lago. El lago tiene un puente en su punto más estrecho, en Creagan, por la carretera A828. El pueblo de Barcaldine se encuentra en la orilla sur del lago.

Impresionantes vistas desde el puente que cruza el Loch Creran. Rodar por la carretera que bordea el lago es un verdadero placer para los sentidos. Podemos disfrutar del lago, el verde de las montañas junto el gris del cielo.

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Puente sobre el lago Creran.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM A las 11:45, con unos 27km recorridos, hacemos un alto en “The Creagan Inn bar&restaurant”, al mismo borde del Loch Creran para tomarnos un café, por suerte la lluvia nos da un respiro y podemos disfrutarlo desde la terraza, con unas vistas impagables sobre el lago.

Más de una vez conseguiremos entrar en calor, tomándonos un latte calentito.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM En Escocia siempre pedimos un latte, que es uno de los cafés más populares del Reino Unido. Se elabora a partir de café expreso y leche calentada con un vaporizador, generalmente a partes iguales, y una característica capa fina de espuma. Se sirve en una taza grande.

La principal diferencia respecto al café con leche español, aparte del tamaño, es la espuma, que se consigue introduciendo el vaporizador en la leche y calentándola sin que este último emerja a la superficie. Una vez reposada, la leche se mezcla con la espuma hasta conseguir una consistencia homogénea, densa y cremosa, e inmediatamente se vierte sobre el café.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM Continuamos por un tramo de carril bici perteneciente a la National Cycle Network en muy buen estado que nos lleva hasta el Castillo Stalker.

Carril bici en magnifico estado bordeando el loch Linnhe. Aquí encontramos una curiosa composición que bien pudiera servir de portada al libro de viaje.

De pronto aparece el Castle Stalker, una de esas imágenes típicas de postales y folletos que promocionan Escocia. Se encuentra en una pequeña isla, cercana a la costa (cuando la marea lo permite se puede ir andando, pero no es recomendable por su peligrosidad) en Loch Laich, un lago que a su vez forma parte de otro, Loch Linnhe.

Construido en 1320, es uno de los mejores ejemplos medievales de castillos con forma de torre (algo muy escocés), en este caso de 4 plantas, con un excelente estado de conservación (en parte porque no se permiten visitas de forma regular,

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM debido a su ubicación). Fue escenario de películas tales como "Los Inmortales" o "El Santo Grial" de los Monthy Python.

Ofrece unas vistas muy evocadoras y sugerentes, desde diferentes ángulos, fusionando lo paisajístico del agua con la construcción del castillo en sí.

Es uno de los castillos medievales mejor conservados que sobreviven en el oeste de Escocia.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM Continuamos bordeando el Loch Linnhe, alternando entre la carretera con algo de trafico y tramos de carril bici.

El Loch o fiordo de Linnhe es en realidad un estuario o fiordo y no un lago como tal, en la costa occidental. El fiordo de Linnhe tiene 15 kilĂłmetros de longitud, y una anchura media de 2km. Se abre al estuario de Lorne en su extremo suroccidental, junto al lago Leven. La ciudad de Fort William queda en el extremo noreste del fiordo, en la boca del rĂ­o Lochy.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM

El carril bici bordeando el Loch Linnhe que nos permite disfrutar de unos magníficos paisajes

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM A las 14:00, llegamos a Kentallen, (no llega a ser pueblo, un hotel y un par de casas solamente), llevamos 50km de camino y aprovechamos que no llueve, que el lugar es muy bonito y que además tiene al borde del lago una especie de embarcadero con merenderos (vamos un sitio perfecto), para hacer una parada y comer en este maravilloso enclave.

Un sitiazo para sacar el embutido y comer a orillas del Fiordo de Linnhe.

Proseguimos la marcha, y pronto alcanzamos Ballachulish, otra pequeñísima localidad que no tiene más de 10 casas y un hotel. Cruzamos el Ballachulish Bridge, que separa el Loch Leven con el Loch Linnhe, y seguimos bordeando este último.

Loch Leven es en realidad un brazo del Loch Linnhe. Este lago da al mar, por lo que sus aguas son saladas y con diferente aspecto y densidad que la que podemos encontrar en otros lagos de Escocia. Presenta unas preciosas vistas a las Highlands o Tierras Altas y prácticamente en cualquier dirección que miremos.

El lago ocupa una superficie de 14 Kilómetros y fue lugar de acción y enterramiento de uno de los clanes (familias) más famosas de las Highlands, los MacDonalds. Otro buen ejemplo de que los lagos escoceses van mas allá de Loch Ness o Loch Lomond.

Rodamos por el asombroso valle de GlenCoe (Glen en Escocés significa valle) que debe su formación, entre otros muchos fenómenos a la formación de glaciares, muchos años atrás.

Glencoe es un valle, un conjunto de montañas, un pueblo, un río, un lago, un emplazamiento histórico...

La población está rodeada por un paisaje espectacular. Ha aparecido en numerosas películas, entre las que destacan Harry Potter y el Prisionero de Azkabán, como el lugar de Hagrid.

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La localidad de South Ballachulish al fondo, con el puente del mismo nombre separando el Loch Linnhe (a la derecha) del loch Leven (a la izquierda)

Magnificas vistas del Loch Linnhe

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A las 16:00h llegamos a Fort William, ciudad situada junto a los lagos Loch Linnhe y el Loch Eil. La villa está a junto a los ríos Lochy y Nevis. Fort William es la ciudad más próxima a Ben Nevis, el monte más alto del Reino Unido. Cuenta con 10.000 habitantes y es la ciudad más grande de Highland.

Fort William es la ciudad más extensa al oeste de la Highlands en Escocia.

Convertida en centro neurálgico por méritos propios y gracias a encontrarse situada en el centro natural de una gran extensión de tierra, denominada Lochaber área, en la cuál confluyen carreteras y vías de tren procedentes de todos los puntos de Escocia.

Fort William se encuentra asentada al sur de Inverness, oeste de Stirling y norte de Glasgow. La ciudad con nombre de fuerte, en honor a William of Orange, se encuentra rodeada de uno de los más impactantes paisajes escoceses, en el cuál, se mantiene parte de la historia más significativa de Escocia.

Significa el final del camino oeste de las Highlands, el cuál recorre cerca de 115 kilómetros a través de las Highlands escocesas desde Glasgow, así como punto de inicio o fin, según se mire, del camino de Great Glen, que conecta Fort William con Inverness. El Great Glen sigue una línea de fractura en dirección NE-SO, que constituye la llamada "Falla del Great Glen", que divide las Highlands en dos zonas: la de los montes Grampianos al sureste y la de Inverness o Tierras Altas propiamente dichas, al noroeste.

El Great Glen sigue una línea de fractura en dirección NE-SO, que constituye la llamada "Falla del Great Glen", que divide las Highlands en dos zonas: la de los montes Grampianos al sureste y la de Inverness o Tierras Altas propiamente dichas, al noroeste. Es navegable en todo su recorrido a través de los lagos Linnhe, Lochy, Oich, y Ness unidos por varios tramos de Canal de Caledonia.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM Nos alojamos en el Bank Steet Lodge, un céntrico albergue, en el que compartimos habitación con dos mochileros, lo mejor del alojamiento el precio. Hoy al tener habitación compartida y no poder tender la ropa, tampoco vamos a hacer colada. Así que después de ducharnos, nos vamos a dar un paseo por Fort William.

Entrada al Hotel y la Iglesia de St Andrew

Al lado del hotel encontramos la iglesia de St Andrew, separada de la calle por su cementerio. Externamente, St. Andrews es agradable a la vista, la entrada principal es a través de un porche que se proyecta hacia delante desde el fondo de la nave, y una vez dentro, tenemos un diseño bastante sencillo. La nave forma el cuerpo principal de la iglesia, mientras que en su extremo noreste se encuentra el santuario, escondido detrás de la torre externa. En el extremo suroeste de la nave esta el baptisterio. Fue consagrada el 9 de septiembre 1880.

Interior de la Iglesia St Andrews

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 3. TAYNUILT-FORT WILLIAM Dejando a un lado la carretera, la ciudad se concentra en torno a High Street, calle que se hizo peatonal durante los años 90 y que está repleta de sitios para comer o beber algo, así como, de tiendas de souvenirs y sitios para pasar la noche.

High Street, la comercial y animada calle principal de Fort William

Nos tomamos una cerveza en un pub en un callejón de High Street, y luego cenamos en The Crofter bar, un pub-restaurante situado en la calle principal.

The Crofter bar y algunos edificios singulares de High Street

También se puede visitar las diferentes plazas que se diseminan por la ciudad como son las plazas de Monzie Square, Station Square, Gordon Square, y Cameron Square. Dentro del área de Lochaber, permanece inmóvil y majestuosa, la montaña de mayor altitud de Reino Unido, llamada Ben Nevis, el Loch Morar que es el lago de mayor profundidad, con maravillosos páramos, bosques y playas, los cuáles dibujan el paisaje de ensueño que representa la zona.

A modo de curiosidad, la escena inicial de la película, Harry Potter y la Orden del Fénix, fue filmada en Fort William y no es difícil reconocer los lugares utilizados en la misma.

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La carretera a su paso por Fort William, con el lago Linnhe

Fort William, con el Loch Linnhe delante y el pico Ben Nevis a su espalda.

No se puede describir Fort William y alrededores sin hacer referencias a la montaña más alta de Reino Unido, la cuál, normalmente, se escala comenzando en Glen Nevis, justo al noreste de Fort William.

Ben Nevis, o Ben, como localmente llaman a la montaña, se asienta orgullosa en la cabeza del Loch Linnhe y, su presencia, domina el paisaje desde cualquiera de las esquinas de Fort William, así como, desde muchas otras áreas de Lochaber.

El efecto dramático de Ben Nevis, pico más alto del Reino Unido, se enfatiza por el hecho de comenzar a elevarse desde el nivel del mar, en las orillas del lago, para terminar alcanzando un altura máxima de 1.344 metros, sobre la ciudad de Fort William.

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CUARTA ETAPA. FORT WILLIAM - DORNIE 10 de julio de 2015

Fort William - Dornie Distancia

77km

Duración

11h:57’:51”

Elevación min.

0m

Elevación máx.

282m

Ascenso total

1.411m

Descenso total

1.432m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE Hoy otra vez amanece totalmente cubierto y lloviznando. Nos levantamos sigilosamente y dejamos durmiendo a nuestros compañeros de habitación.

Terminamos de vestirnos en los baños para no hacer ruido y vamos a desayunar al comedor del albergue. Aquí no nos dan nada para desayunar, así que tenemos que tirar de nuestras provisiones.

A las 7:45h nos ponemos en marcha con una neblina que lo cubre todo y que nos impide ver el Ben Nevis, tomamos la carretera en dirección noreste en busca del Canal de Caledonia.

No se puede describir Fort William y alrededores sin hacer referencias a la montaña más alta de Reino Unido, la cual, normalmente, se escala comenzando en Glen Nevis, justo al noreste de Fort William.

Ben Nevis, o Ben, como localmente llaman a la montaña, se asienta orgullosa en la cabeza del Loch Linnhe y su presencia, domina el paisaje desde cualquiera de las esquinas de Fort William, así como, desde muchas otras áreas de Lochaber.

El efecto dramático de Ben Nevis, pico más alto del Reino Unido, se enfatiza por el

hecho de comenzar a elevarse desde el nivel del mar, en las orillas del lago, para terminar alcanzando un altura máxima de 1.344 metros, sobre la ciudad de Fort

William.

El Canal de Caledonia, Caledonian Canal, conecta Inverness en el Norte con Corpach, al Sur de Escocia.

Tiene un recorrido de alrededor de 100 kilómetros desde el noreste al suroeste. Sólo un tercio de su longitud es artificial mientras que el resto está formado por el Loch Dochfour, el Loch Ness, el Loch Oich y el Loch Lochy. Estos lochs forman parte del Great Glen, una falla geológica en la corteza terrestre. Hay 29 esclusas (incluyendo 8 en la Escalera de Neptuno, Banavie), cuatro acueductos y 10 puentes en el curso del canal. Fue construido entre 1803 y 1822.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE El Great Glen o Gran Glen, es un conjunto de valles que se extienden a lo largo de más de 100km desde Inverness, en el fiordo de Moray, hasta Fort William, en el extremo del Loch Linnhe.

El Great Glen sigue una línea de fractura en dirección NE-SO, que constituye la llamada "Falla del Great Glen", que divide las Highlands en dos zonas: la de los montes Grampianos al sureste y la de Inverness o Tierras Altas propiamente dichas, al noroeste.

Esta depresión de Glen More tiene una serie de valles y, entre ellos, se encuentran el lago Ness y el Canal de Caledonia. Es una ruta natural a través de las Tierras Altas y como tal es utilizado tanto por el canal de Caledonia como por la autopista A82, que conectan a Inverness, en la costa este, con Fort William en el oeste. Su importancia estratégica para controlar a los clanes de las Highlands, sobre todo durante las revueltas de los jacobitas del siglo XVIII, se reconoce por la presencia de asentamientos como Fort William en el sur, Fort Augustus en el centro o Fort George en el norte.

Gran parte del Glen está ocupado por una serie de lagos conectados entre sí por ríos.

El Canal de Caledonia utiliza en parte estos lagos, pero no así los ríos, que no son navegables.

Nuestra idea era tomar el camino de grava hasta el Loch Lochy, que discurre por la misma orilla del al canal, pero un error en el acceso hace que nos metamos por una carretera secundaria la B8004, que aunque también va paralela al Canal de Caledonia, lo hace a una distancia de este de unos 100m. El firme asfaltado es mucho mejor que el camino de grava del canal, pero por contra es un poco rompepiernas con continuas subidas y bajadas. En cualquier caso siempre lo tenemos cerca y a la vista aunque no encontramos ningún acceso al mismo.

La carretera apenas tiene tráfico, y el día es el típico escocés: niebla y lluvia. Hoy también toca ir abrigado.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE A las 9,30h llegamos al lugar donde este tramo del Canal de Caledonia termina, para continuar por la orilla de los lagos Loch Lochy y Loch Oich. Ambos son lagos de agua dulce con una variada y rica vida salvaje y con una amplia variedad de fauna en forma de peces, anfibios, reptiles, mamĂ­feros o pĂĄjaros.

Canal de Caledonia, una de sus exclusas al fondo

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A las 10:00h con 23km recorridos llegamos al Comando Memorial, un monumento, dedicado a los Comandos, las fuerzas especiales del ejército británico, a los hombres caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Situado a una milla de Bridge Spean pueblo, Se ha convertido en uno de los monumentos más conocidos de Escocia, tanto como un monumento de la guerra como un atractivo turístico que ofrece unas vistas espectaculares de Ben Nevis y Aonach Mor, cuando no hay niebla lógicamente.

The Commando Memorial

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Zona con placas a los soldados caídos con objetos personales

Continuamos bordeando el Loch Lochy, y pronto alcanzamos un lugar donde tomarnos un latte con una tostada. El hotel Letterfinlay, situado en la misma orilla del lago, y con una terraza panorámica con unas vistas impresionantes de las montañas cercanas y el propio lago.

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Increíbles las vistas desde la terraza del hotel

Pedimos un café, con unas tostadas de mantequilla. Complicadísimo explicar lo de la mantequilla, pero al final Francis se hizo entender

Continuamos rodando por los preciosos paisajes de los valles del Great Glen.

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Dejamos el Loch Locky, y después de retomar durante un par de kilómetros otro tramo del Canal de Caledonia, llegamos al Loch Oich.

A medida que circulamos por la carretera que bordea la orilla del lago Oich llegamos a una columna extraña, coronada por siete cabezas de piedra cortadas, Well of seven heads que tiene una historia particularmente sangrienta.

Fue una historia entre los miembros del clan MacDonald, el joven jefe de Keppoch y su hermano Ranald, que fueron apuñalados hasta la muerte por sus rivales dentro de su clan. Los asesinos eran bien conocidos, Alexander Macdonald y sus seis hijos de Inverlair. Pasó el tiempo y no se hizo justicia, hasta que los siete asesinos conocidos (y probablemente más) fueron asesinados y decapitados. Esta columna muestra las cabezas de los siete ejecutados.

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Un pequeño embarcadero en el Loch Oich

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Seguimos bordeando el lago Oich y un kilómetro más adelante encontramos el Castillo Invergarry, construido hacia 1610, fue la sede del Estado Mayor de los MacDonells de Glengarry, una rama poderosa del clan Donald, conocidos como el clan Ranald de Knoydart y Glengarry. Su situación en Creagan un Fhithich (Roca del Cuervo) con vistas al lago Oich en el Great Glen, era de carácter estratégico en los días de las luchas de los clanes feudales y levantamientos jacobitas.

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Un selfie con el castillo Invergarry al fondo

El castillo solo conserva sus muros exteriores, y el interior estรก algo descuidado. El recinto esta vallado y no se puede acceder al interior dado su mal estado.

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Dejamos el Castle Invergarry a las 12.00h con 47km recorridos, y continuamos circulando por la orilla del Loch Oich, disfrutando siempre de unas magnificas vistas rodeados de un espectacular entorno natural.

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Continuamos rodando y llegamos al final de Lago Oich, de aquí pasamos a otro tramo del Canal de Caledonia, en concreto el que une el Lago Oich con el Lago Ness.

Al final del Loch Oich, donde empieza el río Oich (que va paralelo al Canal de Caledonia), encontramos el magnifico puente sobre el río de 46m de largo y que consta de dos torres de granito en forma de arco y una estructura de hierro forjado apoyada en las torres, el Bridge of Oich

El bonito puente de Bridge Oich, se encuentra cerrado al tráfico pero podemos cruzar por otro puente cercano de piedra

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Al fondo el puente de Bridge Oich, sobre el rio Oich

Empezamos a rodar por un nuevo tramo del Canal de Caledonia, con un firme de grava incomodo al ser algo blando para la bicicleta. Según circulamos llevamos el canal a nuestra derecha, y el río Oich a nuestra izquierda. Las aguas de los ríos que vamos encontrando, al igual que los torrentes que bajan de las montañas tienen un característico color marrón que debe de proceder del filtrado de la turba de las montañas que vierten a los ríos, y que le dan un aspecto muy similar a la cerveza, acentuado por la espuma que se produce en los rápidos.

Canal de Caledonia, en el tramo que une los lagos Oich y Ness

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Canal de Caledonia, el firme de grava con la lluvia se ablanda en exceso y lo convierte en una pista incomoda para la bicicleta, porque se hunden las ruedas

Canal de Caledonia entre el lago Oich y el lago Ness

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE A las 13:00h llegamos a Fort Augustus. Puede ser que la ciudad de Fort Augustus sea pequeña, pero su ubicación la convierte en uno de los lugares más turísticos de Escocia. Esta zona tiene miles de años de vida, y debe su importancia a su posición en la ruta principal desde Fort William a Inverness. Con los años, Fort Augustus se ha convertido en uno de los lugares más bonitos de Escocia. La historia de Fort Augustus comienza cuando el abad de Iona funda una iglesia aquí en el siglo VI. La ciudad tomó su nombre original de la iglesia, Iglesia de Chuimein. Desde entonces, el área se mantuvo tranquila, hasta las primeras rebeliones jacobitas en 1715. La amenaza de los jacobitas significaba que la situación de la ciudad gano importancia militar y estratégica. El primer fuerte fue construido en 1715, seguido por otro más importante, en 1729, justo en el lugar en el que hoy se levanta el Lovat Arms Hotel.

Fue en este momento cuando la ciudad se rebautizó como Fort Augustus. La importancia en la historia del pueblo tiene que ver con la construcción del Canal de Caledonia. Iniciado en 1803 bajo la dirección de Thomas Telford, se terminó 19 años más tarde. El canal sirvió para tener una vía navegable desde Fort William a Inverness. La llegada del ferrocarril, que se abrió en 1903, tuvo muy poca trascendencia hasta el punto que cerró unos años más tarde. Mientras que en otras partes de Gran Bretaña, el ferrocarril transformó la industria y el transporte, en Fort Augustus quien lo hizo fue el Canal de Caledonia, monumento histórico de la zona. El centro de la ciudad es el Canal de Caledonia. Hay un precioso paseo a lo largo de ambos lados del canal, además de un pequeño centro de visitantes.

En el resto del pueblo hay un segundo centro de visitantes, que aborda la historia local de las Highlands. También desde aquí se pueden reservar paseos en barco por el Lago Ness. En el centro del pueblo es donde se puede encontrar alojamiento, así como restaurantes y todo tipo de tiendas. Hay una amplia variedad de alojamientos.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE Encontramos una gasolinera junto al puente que cruza el River Oich, con supermercado, donde compramos pan, fruta y bebida y continuamos la marcha, ahora ya bordeando el mítico Lago Ness.

Puente de piedra sobre el río Oich

El lago Ness es un extenso y profundo lago de agua dulce que se encuentra en las Tierras Altas (Highlands). Es conocido sobre todo por el mito del monstruo del lago Ness.

Se extiende aproximadamente 39km al suroeste de Inverness. Es la mayor masa de agua de la falla geológica Gran Glen que discurre desde Inverness en el norte hasta Fort Augustus al sur. El canal de Caledonia, que enlaza el mar en ambos extremos del Great Glen, utiliza el lago Ness como parte de su ruta.

Este lago forma parte de la serie de lagos de Escocia que fueron labrados por los glaciares durante las anteriores glaciaciones.

Sus aguas tienen una visibilidad excepcionalmente baja debido al alto contenido en turba procedente de los suelos cercanos.

Es el segundo lago más grande de Escocia por

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE área de superficie con alrededor de 56,40km2, pero debido a su gran profundidad es el de mayor volumen. Contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. En su parte más profunda, alcanza los 226m.

También funciona como el más bajo de los embalses del plan hidroeléctrico de almacenamiento-bombeo, el primero de su clase en Gran Bretaña. Las turbinas fueron originalmente utilizadas para suministrar energía a un molino cercano, pero ahora se genera y suministra electricidad a la red nacional.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE En su parte más sudoccidental, cerca de Fort Augustus, se puede ver la única isla del lago. La Cherry Island es un ejemplo de crannóg (islas artificiales que datan generalmente de la Edad del Hierro).

Loch Ness desde la carretera

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Circulamos durante 10km por el margen izquierdo del Lago Ness, hasta que llegamos a Invermoriston, pequeño pueblo con un bonito puente llamado Thomas Telford (en honor al ingeniero que lo diseño en 1813), sobre el río Moriston. Las aguas del río son muy oscuras a causa de la turba que filtra el agua por todos lados. A partir de Invermoriston, dejamos el lago Ness y tomamos dirección oeste siguiendo el curso del río Moriston.

River Moriston, con el característico color oscuro del agua a causa de la turba

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A las 2:40h, con 75 kilómetros en las piernas, decidimos hacer un alto para comer.

Paramos junto a una presa hidroeléctrica en el río Moriston y damos cuenta de otro sobre de embutido con nuestra coca cola de rigor.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE Continuamos nuestro camino siguiendo en todo momento el curso de río Moriston.

Torgoyle Bridge, sobre las oscuras aguas del río Moriston

Algo más adelante nos llama la atención un mojón junto a la carretera. Se trata del lugar donde esta enterrado Roderick Mackenzie.

Cuenta la historia que después de la batalla de Culloden, en julio de 1746, los Hannoverianos perseguían al Príncipe Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie), cuando lo tenían acorralado en una cueva, el Jacobita Roderick

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE Mackenzie, haciéndose pasar por el Príncipe, consiguió alejar a los soldados y a costa de su vida consiguió darle tiempo para huir. El cuerpo de Roderick Mackenzie decapitado esta enterrado, justo en el lugar donde se sitúa este mojón.

Continuamos por la tranquila carretera A87, hasta que termina el curso del río Moriston para empezar el Loch Cluanie, que es en realidad una presa hidroeléctrica.

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Loch Cluanie

Prácticamente nunca dejamos de llevar el agua como acompañante, bien en forma de río, bien en forma de lago y casi siempre en forma de lluvia. Al oeste del lago encontramos la aldea de Cluanie, que tiene un hotel y podemos parar en la cafetería a tomar un café y resguardarnos un rato del agua y del frío.

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Después de entrar en calor con el reconfortante café, retomamos la A87 y continuamos con la marcha. A los pocos kilómetros hacemos otra parada para admirar el paisaje y echar algunas fotografías.

El increíble verde de las montañas, con los innumerables torrentes de oscuras aguas que terminan por formar los ríos que a su vez alimentan los numerosos lagos

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No terminamos de acostumbrarnos a estos paisajes con tanta agua y montañas exentas de vegetación, completamente peladas pero con un color verde maravilloso que le da la misma hierva que luego se transformará en turba

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A las 18:45h después de cruzar el puente Clachan Duich Bridge, alcanzamos el Loch Duich, un lago de agua salada con salida al mar. A partir de ahora circulamos por el mismo borde del lago

El lago Duich desde el puente, rodeado de las verdes montañas

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El Loch Duich, con la pequeña localidad de Ault a’chuinn al fondo, al pie de las montañas

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 4. FORT WILLIAM - DORNIE Seguimos por la A87 por la orilla del lago durante unos 8km, bajo una fina lluvia y por fin alcanzamos el impresionante Castillo de Eilean Donan.

Ya tenemos nuestro destino a la vista: Dornie. Lo primero que vemos es el castillo de Eilean Donan al fondo. Vuelve a llover y estamos empapados hasta los huesos.

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En la confluencia de tres lochs de las Highlands (el Loch Duich, el Loch Long y el Loch Alsh), un estrecho puente de piedra conduce a una pequeña isla. Allí, rodeada de agua, montañas y espejismos, emerge una fortaleza oscura: el Eilean Donan Castle.

Llegamos sobre las 19:20h y el castillo nos recibe con una imagen típica de las Tierras Altas: un cielo plomizo, la niebla reptando por el lago y la fina lluvia rompiendo los reflejos.

Una imagen reconocible por las numerosas escenas que se han rodado en el castillo, Braveheart, Los inmortales o El mundo nunca es suficiente son algunas de las películas en las que aparece el fotogénico Eilean Donan Castle.

Aunque la fortaleza que vemos hoy en día es reciente, la pequeña isla de Donan tiene una larga historia. La teoría predominante explica que, en el siglo VI, el santo irlandés Donnán se instaló en la isla junto con algunos fieles. De ahí, tal vez, el nombre de Eilean Donan (‘eilean’ en gaélico significa isla, ‘la isla de Donan’).

Sin embargo, la primera fortificación en la isla no se construyó hasta 1220, aprovechando su situación estratégica en el lago para defender las tierras de las frecuentes incursiones vikingas. Vuelta la calma, el clan MacRae convirtió el castillo en su residencia, y durante siglos la estructura se fue agrandando y empequeñeciendo según las necesidades del momento, pero finalmente se abandonó.

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En el marco del levantamiento jacobita de 1719, después de que Francia se negara a apoyar la revuelta para devolver el trono inglés a los descendientes de la casa Estuardo, los escoceses pidieron ayuda a España.

Una expedición de 300 hombres partidos de Cádiz consiguió desembarcar en las Highlands, y 46 de ellos tomaron el castillo de Eilean Donan. La ocupación pronto llegó a oídos de los ingleses y, un mes más tarde, las fragatas británicas bombardearon la fortaleza hasta conseguir que los españoles se rindieran, y luego volaron los restos.

Así, olvidado y en ruinas, hubiera terminado la historia del castillo de Eilean Donan si no fuera porque John MacRae-Gilstrap, descendiente del clan MacRae, lo compró en 1911 y empezó la larga y romántica tarea de restaurarlo y devolverle su esplendor.

Hoy en día, Eilean Donan es de nuevo un tosco castillo, más o menos parecido al original, que sirve como residencia oficial del clan MacRae y como una de las mayores atracciones turísticas de Escocia.

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Y ya desde el castillo de Eilean Doyle nos dirigimos al hotel, el Caberfeidh Guest House, una pequeña y acogedora casa típica escocesa transformada en un b&b que se encuentra como a 1000 metros del pequeño pueblo de Dornie. Llegamos a las 19:30h tan empapados por la lluvia que el dueño va colocando toallas a nuestro paso para que no le mojemos la moqueta. La habitación muy confortable y con unas vistas preciosas hacia los lagos y al castillo de Eilean Doyle.

Nos instalamos en la habitación y después de ducharnos y entrar en calor después del chaparrón que nos ha caído, nos acercamos a la cercana localidad de Dornie dando un paseo, para buscar algún sitio abierto donde comer algo, ya que en el hotel no sirven cenas. Sigue lloviendo y el dueño del hotel nos tiene que prestar un paraguas para no ponernos chorreando.

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Tenemos suerte, y encontramos abierto y con una mesa libre el que creo que es el único restaurante de Dornie. Una vez que nos hemos hidratado con una buena cerveza, de primero para combatir el frío nos pedimos una sopa que nos supo a gloria y nos sentó de maravilla.

Las sopas escocesas según iremos comprobando, (ya que a partir de hoy las pediremos a menudo para cenar), son algo espesas y cremosas con un punto de picante que entona el cuerpo y hace que entremos en calor de inmediato.

Una vez que hemos cenado tomamos el camino de vuelta al hotel bajo la lluvia (como no!) y nos vamos a descansar que mañana tenemos otra buena jornada.

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ETAPA 5. DORNIE – TARBERT. 11 de julio de 2015

Dornie - Tarbert Distancia

163km

Duración

12h:14’:21”

Elevación min.

-5m

Elevación máx.

267m

Ascenso total

2.568m

Descenso total

2.571m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-5. DORNIE - TARBERT Otro día que amanece nublado y lloviznando. Desde la ventana de la habitación, disponemos de unas magnificas vistas del Loch Alsh, Dornie, y el maravilloso castillo de Eilean Donan Castle. También podemos ver una pequeña zona de acampada junto al hotel, donde algunos atrevidos intentan recoger las tiendas de campaña completamente empapadas por la lluvia que no ha dejado de caer durante toda la noche; nos damos cuenta de lo afortunados que somos de haber descansado en una confortable habitación con calefacción al abrigo de las inclemencias del tiempo.

Bonitas vistas del lago y las montañas que podemos apreciar nada más levantarnos, desde la ventana de la habitación

La habitación, todavía un poco desordenada, antes de bajar a desayunar

Haciendo tiempo mientras nos preparan el desayuno, en un pequeño salón de la casa y comprobando el tiempo que hace en la calle

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-5. DORNIE - TARBERT

Nos levantamos demasiado temprano y tenemos que esperar un poco mientras nos preparan otro magnifico y copioso scottish breakfast, pero al final la espera merece la pena y podemos recargar baterias para la ruta. La mayoria de estos hoteles bead and breakfast (b&b), son muy agradables, con unas habitaciones muy confortables y acogedoras, zonas comunes y un trato muy cordial por parte de los dueños, en su mayoria personas mayores.

Con el café, esperando que nos traigan el desayuno escocés recién hecho

Poco antes de las 9:00h tomamos la A87, la misma carretera por la que circulamos ayer, en dirección oeste, bordeando en esta ocasión el Loch Alsh.

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Pronto, a los 13km alcanzamos el Skye Bridge, el puente que nos transporta a la mítica isla de Skye.

La indómita belleza de la isla de Skye es conocida desde la época victoriana, cuando los primeros alpinistas europeos llegaron hasta aquí para explorar sus valles salvajes y sus montañas.

Vistas desde el puente con Kyleakin al fondo y un cielo que anuncia lo que nos espera más adelante

Bonita imagen del Skye Bridge, acceso a la Isla de Skye

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Unida a tierra firme por un larguísimo puente arqueado, el Skye Bridge, esta maravillosa isla encanta por la variedad de paisajes y por ser uno de los rincones de Escocia en los que se custodia y transmite la cultura y el idioma gaélicos.

Como un monstruo prehistórico la isla de Skye parece surgir del mar con su costa dentellada, sus promontorios inaccesibles y desolados y el atractivo arcaico de sus valles.

El extremo nororiental de la isla es el más visitado y el más interesante, en cambio la parte de los montes Cuillin, perdida y solitaria, está indicada a los amantes del excursionismo y del alpinismo.

Skye es la mayor de las islas Hébridas. De la turbulenta historia geologica de Skye ha surgido uno de los paisajes mas variados y espectaculares del pais.

Desde la meseta volcanica del norte hasta los picos esculpidos por el hielo de los Cuillins, la isla esta dividida por numerosos lagos marinos, por lo que nunca se está a mas de 8km del mar. En el sur predominan las praderas calcareas, mientras que en las laderas utilizadas como pastos de reses y ovejas, yacen las ruinas esparcidas de las granjas abandonadas.

Bahía de Broadford al fondo

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Nada más cruzar el Skye Bridge dejamos atras Kikeakyn, pequeña localidad donde se encuentran las ruinas del castillo Caistean Maol.

Vamos bordeando la Bahia de Broadford, en Inner Sound, que es un estrecho que separa la Isla de Skye con la peninsula britanica.

Vamos dejando atras pequeños nucleos de poblacion que no llegan a ser pueblos, casas desperdigadas y muchos hoteles rurales tipo b&b, todos con el cartel de completos. En esta isla casi todo el turismo esta relacionado con el senderismo y actividades relacionadas con la naturaleza, aunque tambien se dejan ver algunos autobuses de viajes organizados que hacen la visita a la Isla en el dia y no llegan a pernoctar en Skye.

Vamos bordeando el mar, que va formando pequeños entrantes en tierra transformandose en numerosos lagos salados o fiordos tierra adentro.

Loch na Cairidh

Pasamos el Loch Cairidh y el Loch Ainort y alcanzamos otra bonita cascada, la de Bruodaran. A partir de aqui el perfil de la carretera se convierte en un autentico rompepiernas, con algunas rampas bastante duras.

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Cascada Bruadaran

Continuamos por el Loch Sligachan, y por fin a las 12:40 con 50km en las piernas encontramos un sitio donde tomar algo caliente, el hotel Sligachan, donde aprovechamos para entrar en calor, al menos durante un rato.

Bonito puente de piedra sobre el rio Sligachan

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Retomamos la carretera A87, en dirección norte por un paisaje montañoso y completamente verde, aunque la niebla y la lluvia no nos deje ver en ocasiones mas allá de unos cuantos metros, y nos aproximamos a la ciudad de Portree.

El impresionante paisaje agreste en la Isla de Skye

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A las 14:00h llegamos a Portree. Este pequeño pueblo puede considerarse uno de los puertos más pintorescos de Escocia con sus casitas coloreadas, enmarcado en los acantilados del lago Portree abierto al mar, con pesqueros amarrados frente a variopintos restaurantes y pub. Llevamos 67km recorridos.

Lago Portree, poco antes de llegar a la ciudad del mismo nombre

Vistas del colorido Portree, donde encontramos este curioso sillín de bicicleta

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En Portree encontramos un supermercado abierto donde comprar pan, bebidas y fruta para comer, que ya es la hora y nos lo va pidiendo el cuerpo, y en la misma puerta del supermercado reponemos fuerzas.

Una vez que dejamos Portree entramos en la espectacular península de Trotternish, con una extensión de 32km ostenta los paisajes más sensacionales de la isla gracias a su costa de basalto volcánico, las vertiginosas paredes de los acantilados y de las rocas escarpadas, que tienen su máxima expresión en el Quiraing, una espectacular masa de rocas y pináculos que domina la Staffin Bay a la que se accede por una tortuosa carretera de un carril entre acantilados y puertos de montaña y culmina en el Old Man Of Storr, una inmensa columna de roca con forma de hoja de sauce, de 50m de altura.

Al fondo el imponente Old Man of Storr

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Peninsula de Trotternish, uno de los paisajes mรกs bonitos de Skye, con el Old Man of Storr al fondo

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El Old Man of Storr podemos verlo a cierta distancia, porque cuando pasamos junto a él la niebla nos impide apreciar la imponente columna de piedra.

Una vez que pasamos el Loch Fada y el Loch Broad, nos aproximamos a la costa con unos impresionantes acantilados hacia el mar.

Y llegamos a Kilt Rock, un impresionante salto de agua desde el Loch Mealt al acantilado que da al mar. Kily Rock está en realidad casi en el punto más al norte de la isla de Skye. Desde el mirador podemos ver el acantilado, el cual se engrandece por el salto de agua que cae hasta el mar. En este mirador las vistas panorámicas que tenemos son realmente bellas. Es un paisaje de naturaleza salvaje, en el que se nos mezclan las montañas verdosas y los lagos, que en realidad son lenguas del mar que interna entre múltiples pequeños islotes.

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Tiene este nombre porque en la roca se comenta que se pueden ver todos los colores de las típicas faldas escocesas, los famosos Kilt.

El acantilado de Kilt Rock está compuesto por columnas de basalto totalmente verticales. En la zona del mirador, se produce un sonido dulce y al mismo tiempo inquietante. Al ser un lugar azotado por fuertes vientos, la valla del mirador se convierte en un instrumento involuntariamente y es ella la que produce ese sonido continuo y de un sólo tono. Los diferentes agujeros que tiene en sus tubos, le convierten en un órgano marino.

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Llegamos a Kilt Rock a la misma vez que un autobús de japoneses, menos mal que lo mismo que llega la marabunta, en menos de cinco minutos se han marchado todos y podemos disfrutar de este magnífico enclave con relativa tranquilidad.

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Después de este pequeño alto en el camino retomamos la estrecha carretera que nos sumerge en un espectáculo natural difícil de describir, que nos lleva al pequeño pueblo de Staffin. La bahía de Staffin está dominada por la dramática escarpadura basáltica de Quiraing, cuyos impresionantes acantilados y pináculos configuran uno de los paisajes más notables de la isla Skye.

El valle de Quiraing es grande, amplio, lleno de verde y con un paisaje que sigue mucho más allá de donde llega la vista. Quiraing es un desplazamiento de tierra que formó una elevación de 543 metros de altura, es aconsejable no sólo para aquellos que gustan de los paisajes, sino para senderistas, amantes de la naturaleza y fotógrafos. Quiraing está situado en el norte de la Isla de Skye, en la zona conocida como Trotternish.

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Aquí nos espera un repecho de casi cinco kilómetros con una pendiente del 6%, con algunos tramos que llegan hasta el 15%, y que junto con la copiosa lluvia y el peso de las alforjas hacen que se agarre la bicicleta al asfalto y tengamos que echar el resto para coronar; en todo lo alto hay un grupo de españoles que al vernos nos animan, e incluso las ovejas que campan a su antojo por la carretera parecen decir ¡¡que narices teneis!!. En todo lo alto hay una camioneta-cafetería, y empapados como estamos nos hubiese apetecido un café calentito, pero no podemos entretenernos porque tenemos que llegar cuanto antes a Uig para coger el ferry que nos lleve a la isla de Lewis, solo nos faltaría perder el barco y no poder llegar al hotel que se encuentra en la otra isla. Ya solo nos quedan unos 9km cuesta abajo, pero tenemos que hacerlos muy despacio porque la lluvia ha arreciado y hay muchas ovejas sueltas en medio de la carretera.

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A las 18:00 llegamos a Uig, un pueblo localizado junto a la Bahía de Uig, está situado sobre Terraza marina y se extiende alrededor de la bahía. La población es aproximadamente de 200 habitantes. Desde su protegido puerto parten los ferrys hacia la Isla de Lewis. Sacamos los billetes y bajo una fuerte lluvia esperamos a que nos den acceso al barco, con los pies y el resto del cuerpo ya muy cerca de la congelación.

A las 19:00h sale el ferry en dirección a Lewis, el trayecto de 45km lo hacemos en 35 minutos, y una vez que desembarcamos tenemos nuestro hotel a poco mas de 200 metros, el Hotel Harris. Una de las sensaciones más agradables que hemos tenido, fue al entrar en el hotel y sentir la calefacción a tope, helados y calados hasta los huesos como veníamos.

El hotel está bastante bien, en esta ocasión tenemos una buena habitación enmoquetada como viene siendo habitual en los hoteles escoceses, y un buen restaurante para comer sin tener que salir fuera, porque además de que no deja de llover tampoco hay mucho que ver en el minúsculo pueblo. Así que nos damos una reparadora ducha y pasamos a la reconstituyente zona de la cerveza. Durante la cena nos atiende un camarero mejicano con raíces gallegas, que habla español y entre otras cosas nos cuenta que en Escocia en esta época del año, suele llover mucho, pero que lo de este año tampoco es normal, tanto frío y tanta agua.

No hay más que verme la cara, para hacerse una idea de cómo ha sido la última parte de la etapa de hoy

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-6. TARBERT - STORNOWAY

ETAPA 6. TARBERT – STORNOWAY. 12 de julio de 2015

Tarbert - Stornoway Distancia

60km

Duración

4h:34’:04”

Elevación min.

4m

Elevación máx.

198m

Ascenso total

797m

Descenso total

734m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-6. TARBERT - STORNOWAY Otro día que amanece lloviendo (y ya van unos cuantos) y además con temperaturas bastante frescas, toca abrigarse bien y ponerse el chubasquero. Con todo vamos a tener un día pasado por agua y bastante frío. Bajamos a desayunar otro de esos desayunos escoceses que más bien se asemejan a una comida en toda regla.

La cafetería la encontramos recién abierta, y nos sentamos en una de las mesas que están junto a uno de los radiadores.

Así con nuestro buen desayuno y con la calefacción puesta a tope, y viendo por la ventana el tiempo que hace en Listos para una nueva jornada de bicicleta la calle, nos dan ganas de no movernos del sitio en toda la mañana. Nos sobreponemos a la pereza, de nuevo nos subimos a la bicicleta y nos ponemos en marcha, ¡es lo que toca!

Hoy vamos a atravesar la Isla de Lewis. Situada en el extremo Noroeste de Escocia, es la isla más grande de las Hébridas. Forma parte de un archipiélago conocido como la “isla larga” ya que forma una estrecha línea de islas con dirección Noreste a Suroeste.

Llegar a la Isla de Lewis es llegar casi a otro mundo. Todo parece isla que apenas cuenta con habitantes, sin coches, y kilómetros La Isla de Lewis, una de las más remotas de Gran Bretaña, Escocia, La Isla solo tiene 90km de largo y 45km de ancho, y se

muy solitario. Es una de paisajes vírgenes. se halla a 45km de divide en dos.

Solo el extremo norte de la Isla se conoce como la Isla de Lewis. La parte sur se la llama Isla de Harris, y está unida a Lewis por una carretera a través de montañas.

En todas partes el paisaje es impresionante. En el interior hay paramos despoblados de gran belleza. La costa, con el telón de fondo de las montañas, es accidentada, sobre todo en su parte más occidental, donde los altos acantilados y las espectaculares calas rocosas son golpeadas continuamente por el empuje del Atlántico.

Las laderas de las montañas, los lagos y los valles, solo son accesibles a pie.

La carretera al principio discurre paralela al West Loch Tarbert, que en realidad es una entrada del mar.

Playas vírgenes del West Loch Tarbert.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-6. TARBERT - STORNOWAY El paisaje prácticamente virgen, es una continua sucesión de pequeños lagos interiores, lenguas de mar que se internan en la isla formando lagos de agua salada, torrentes de agua, y montañas sin más vegetación que la hierba que le da un precioso color verde al paisaje.

Una de las muchas cascadas de agua que vamos encontrando por el camino

Una entrada del mar que forma el Loch Mharuig

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-6. TARBERT - STORNOWAY Continuamos avanzando por la carretera A859, una ruta muy tranquila y con poco trafico.

Llega la hora del café, pero por esta zona no hay manera de encontrar un núcleo de población con mas de tres viviendas, y mucho menos una cafetería o algo que se le parezca, así que continuamos rodando bajo la fina lluvia con pocas esperanzas de encontrar algún sitio donde tomar algo.

Loch Seaforth

A las 11,30 llegamos a la altura del Loch Eireasort.

Aquí se sitúa junto a la carretera el

Monumento a los Héroes de los Lagos. Se

trata de una construcción de 1994 que conmemora el levantamiento de los agricultores oprimidos de la zona contra los propietarios de las tierras, las llamadas guerras Crofters, de la década de 1880.

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Alcanzamos la localidad de Balallan, con apenas unas cuantas casas diseminadas, donde tampoco encontramos donde tomar algo caliente, así que continuamos con la marcha, sorteando infinidad de pequeños lagos y algún que otro “pueblo” como Kinloch y Lacasaigh.

A las 12:45 paramos para comer unas galletas y encontramos una marquesina de autobús que nos resguarda de la lluvia y del aire, llevamos 46km.

Llegados a este punto y después de consultar el mapa, comprobamos que nos quedan para llegar a nuestro destino 65km, siempre que sigamos el track inicial previsto por las localidades de Callanish, Dalmore y Arnol. Pero encontramos otra alternativa que supone un considerable atajo ya que solamente nos quedarían 12km para llegar a nuestro destino. La diferencia son 52km, y visto el día que hace que no para de lloviznar, el molesto aire que sopla en todo momento, que estamos calados y pasando bastante frío, decidimos por unanimidad recortar y tomar esta segunda opción y dirigirnos a Stornoway por el camino mas corto.

Así que nos volvemos a poner en marcha dispuestos a recorrer los 12km que nos quedan, y llegar temprano por un día a nuestro destino y poder disponer de más tiempo de descanso.

Durante el recorrido tanto por la Isla se Skye, como por la de Lewis, podemos ver muchos puntos de extracción de turba. La turba es un tipo de carbón formado a partir de material orgánico (musgo, hierba, raíces...) que se ha compactado durante milenios. Se encuentra en abundancia por estas tierras donde se ha utilizado de forma habitual como combustible.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-6. TARBERT - STORNOWAY La formación de turba constituye la primera etapa del proceso por el que la vegetación se transforma en carbón mineral. Se forma como resultado de la putrefacción y carbonificación parcial de la vegetación en el agua ácida de pantanos, marismas y humedales. La formación de una turbera es generalmente lenta como consecuencia de una escasa actividad microbiana, debida a la acidez del agua o la baja concentración de oxígeno. El paso de los años va produciendo una acumulación de turba que puede alcanzar varios metros de espesor, a un ritmo de crecimiento que se calcula de entre medio metro y diez centímetros cada cien años.

Tradicionalmente la industria del whisky ha utilizado la turba (en muchas ocasiones porque era el combustible más asequible) y ha tenido y tiene un papel primordial en el proceso del secado de la cebada con el fin de detener su germinación.

En el siglo pasado, al hacerse más común el uso del carbón o la electricidad, el uso de la turba quedó reducido especialmente a las islas donde se ha conservado el sabor marcadamente ahumado del whisky.

Cabe destacar que el tipo de turba es diferente en las diversas regiones de Escocia.

Algunas destilerías utilizan simplemente aire caliente para secar el grano pero la mayoría lo secan con una combinación de aire caliente y turba. En el proceso de secado el grano absorbe el humo del fuego de turba que lleva unos elementos llamados fenoles. El carácter ahumado de los whiskys depende la cantidad de tiempo que la cebada está en contacto con este humo.

Por lo tanto la turba no es un ingrediente directo del whisky pero sí que tiene una gran influencia en el producto final.

Uno de los sitios donde se realiza la extracción de los “ladrillos” de turba, que posteriormente se utilizaran como combustible para secar el grano en la obtención del whisky

Continuamos hasta nuestro destino, la ciudad portuaria de Stornoway donde llegamos a las 13:30h, y directamente nos dirigimos a nuestro hotel situado junto al puerto.

Stornoway es la capital regional, y localidad más grande de las Hébridas Exteriores. Está ubicada en un istmo en el este de la isla de Lewis, la isla más grande del archipiélago, y está enfrente del Minch, un mar entre las Hébridas Exteriores y la tierra firme escocesa. La población de Stornoway es aproximadamente 9.000 habitantes, con 3.000 más en su parroquia. Es casi la mitad de la población del archipiélago (26.502).

Stornoway es la tercera localidad más grande en las Tierras Altas de Escocia por detrás de Inverness y Fort William, y es el principal punto de acceso para descubrir el impresionante paisaje de las islas, ricas en patrimonio natural e histórico, y epicentro de la cultura gaélica

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-6. TARBERT - STORNOWAY Nuestro alojamiento es el Heb Hostel, un albergue muy bien situado junto al puerto, con cocina, sala de televisión, y lo que es más importante con lavadora y secadora.

Además tenemos la suerte que hay un español trabajando en el albergue, a cambio de comida y alojamiento, algo muy común entre jóvenes españoles que quieren aprender o mejorar su ingles.

Nuestra habitación cuenta con seis literas, todas ocupadas y un baño exterior común.

Lo primero que hacemos es darnos una buena ducha e instalarnos en la habitación. A continuación salimos a ver si encontramos algún sitio donde comer, pero a estas horas ya esta todo cerrado, así que volvemos a la cocina del albergue y tiramos otra vez de embutido.

El albergue cuenta con lavadora de ropa y lo que es mas importante, secadora. Hasta hoy desde que hemos salido de Edimburgo, no hemos podido lavar absolutamente nada porque es imposible secar la ropa con el tiempo que estamos teniendo. Esto nos ha obligado a apurar la ropa todo lo que hemos podido, pero hoy tenemos la oportunidad de dejar las alforjas como el primer día. Metemos toda la ropa que tenemos sucia en la lavadora y en la secadora y en un rato la tenemos lista para guardarla y empezar otra vez desde cero con el contenido de las alforjas totalmente limpio.

Después de esta colada masiva, salimos a dar un paseo por la ciudad de Stornoway.

Callejeamos un poco por la zona centro y sobre todo por los alrededores del puerto, que es la zona mas comercial aunque casi todo esta cerrado y no hay mucho ambiente por la calle a pesar de ser domingo.

Bonito edificio de Townh Hall, (Ayuntamiento), construido en 1929

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-6. TARBERT - STORNOWAY En Stornoway tiempo atrás existió una industria muy prospera con la exportación de arenques, esta actividad es conmemorada por unas cuantas estatuas situadas en la zona del puerto.

Una de ellas muestra a una niña destripando los arenques y la otra con un canasto lleno de estos peces.

Puerto deportivo, con muchas referencias a todo lo que rodea la pesca del arenque

Estatua de una mujer limpiando los arenques para ponerlos en el barril en salmuera

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-6. TARBERT - STORNOWAY

Otra estatua de un pescador, con los jardines del Castillo de Stornoway al fondo

Puerto deportivo de Stornoway

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-6. TARBERT - STORNOWAY Stornoway es una ciudad pequeña y además con poco ambiente y muy poca gente por las calles. Cuando decidimos ir a cenar, solo encontramos abierto un restaurante, y cuando entramos nos dicen que esta todo lleno, menos mal que nos dejan instalarnos en la barra donde nos tomamos una buena cerveza negra, y unos platos de carne guisada que nos saben a gloria.

Ya con el estomago lleno, volvemos al albergue para acostarnos temprano y descansar para el día siguiente, aunque tenemos en la habitación un japonés que no deja entrar, salir, encender la luz y molestar, al final acabamos por quedarnos fritos.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

ETAPA 7. STORNOWAY - DURNESS 13 de julio de 2015

Stornoway - Durness Distancia

136km

Duración

12h:37’:17”

Elevación min.

11m

Elevación máx.

105m

Ascenso total

1.256m

Descenso total

1.327m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS Hoy toca madrugón, nos levantamos a las 5:30h y podemos comprobar que a estas horas ya es de día; en realidad ha amanecido casi dos horas antes, sobre las 3:30 o 4:00h, aquí en Escocia anochece mas tarde y amanece y mas temprano que en España, por lo que los días son bastante mas largos. El motivo de levantarnos tan pronto es que tenemos que coger a las 7,00h el ferry que nos lleva de nuevo a Escocia, queremos llegar temprano al puerto para comprar los billetes y llevar algún margen de tiempo. Si se toma el ferry con coche si que es conveniente tener los billetes sacados con antelación para no llevarse sorpresas como que el barco este completo y te puedas quedar en tierra, pero al viajar en bicicleta no hay problema para sacarlo justo antes de embarcar.

Así que nos ponemos en pie bajo la atenta mirada del japonés que duerme en la habitación, no parece fiarse mucho de nosotros (tampoco tenemos tan mala pinta), preparamos las mochilas y desayunamos algo de embutido en el comedor del hotel.

Salimos vestidos de calle, porque sigue haciendo frío y tenemos que andurrear un buen rato por el puerto y esperar hasta que salga el barco, mas las dos horas y media que dura la travesía. Poco antes de llegar a Ullapool nos cambiamos de ropa y salimos del barco ya vertidos de ciclistas.

Preparados para dirigirnos al puerto de Stornoway

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

Embarcando en el ferry y ya montados en el barco

La travesía en el ferry resulta muy agradable, dejamos las bicicletas cargadas con las alforjas en la bodega y buscamos unos cómodos sillones, nos tomamos un café, y vamos disfrutando de unas bonitas vistas de la costa.

Tomando un café, mientras Francis estudia minuciosamente la ruta de hoy

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A las 9:30h llegamos a nuestro destino Ullapool, después de navegar unos 80km en 2:30h aproximadamente, comenzamos la etapa ya en serio sobre la bicicleta.

Ullapool es un pequeño pueblo de Ross and Cromarty, Highlands. A pesar se su pequeño tamaño, se trata del asentamiento más grande en muchos kilómetros a la redonda.

Fundada en 1788 como un puerto para la pesca del arenque, fue diseñado por Thomas Telford, en la orilla este de Loch Broom. El puerto es todavía el centro del pueblo, siendo usado como puerto pesquero, puerto deportivo y como base para ferrys a Stornoway y a las Hébridas exteriores.

El pueblo cuenta con un pequeño museo, un centro de artes, una piscina pública, campo de golf, servicios médicos y un colegio así como varios bares (pubs) entre los que destaca el famoso Ferry Boat Inn.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS Lo primero que hacemos nada mas llegar a Ullapool es buscar una gasolinera con tienda de comestibles, para aprovisionarnos de y pan; de lo segundo no tienen y nos mandan a una panadería, que aquí las llaman Bakery (¿?), y nos hacemos con un señor pan, que nos lo cortan en rebanadas que nos va a durar por lo menos tres días.

Ya con el papeo asegurado tomamos dirección norte por la A935 costeando los lagos salados Broom y Canaird, ambos abiertos al Atlántico en este ultimo lago podemos ver la playa de Ardmair, en la bonita Bay Ullapool.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

Playa Ardmair, en la Bahía de Ullapool, que aunque es de piedras, (total para lo que se deben de bañar…) si que esta en un entorno muy bonito

Retomamos la estrecha carretera que nos lleva cada vez mas al norte rodeados por el mismo paisaje verde y montañoso salpicado de infinidad de pequeños lagos, con un perfil rompepiernas que alterna tramos de subida al 4% con algunas bajadas. La lluvia aparece de vez en cuando, y el firme de la carretera es bastante aceptable. Por esta

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS zona hay muy poco tráfico de coches y muy pocos pueblos, estamos rodando por una de las zonas menos pobladas de Escocia.

Vamos pasando por algunos pueblos que en realidad no son mas que algunas casas diseminadas, por supuesto ni una sola cafetería para hacer una parada y tomar algo caliente.

Según avanzamos por la carretera, vemos al borde de la misma lo que a primera vista nos parecen un montón de ciervos de cartón, por lo quietecitos que están, pero cuando nos acercamos comprobamos que es un grupo de ciervos pastando tan tranquilamente junto a un hotel que parece abandonado (adiós otra vez al café).

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

A pocos kilómetros encontramos las ruinas de Calda House y del Ardvreck Castle.

La Calda House fue construida por el segundo MacKenzie de Assynt, Kenneth, que persuadido por su mujer abandonaron la austeridad del cercano castillo de Ardvreck en favor de la casa construida en 1726. Fue la primera casa de estilo clásico construida en el noroeste de las hightlands.

Debido a las deudas de los MacKenzies, la casa y tierras de Assynt fueron vendidas a Earl of Sutherland en 1736, pero los partidarios de los MacKenzies no querían que nadie de Sutherland viviera en ella así que la quemaron.

Desde entonces no se ha reconstruido y ahí sigue, en ruinas y con múltiples historias de fantasmas.

Calda House y el Loch Assynt

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

Justo al lado encontramos las ruinas del Ardvreck Castle, uno de los castillos más pequeños de Escocia, aunque no por ello carente de belleza. Su peculiar situación, sobre una pequeña península en Loch Assynt, en la región de Sutherland, bien merece una visita, tanto por la fortaleza en sí, como por el paisaje del lugar. En lo poco que se conserva en pie del torreón y parte de la muralla apenas caben un puñado de personas, pero cuenta la leyenda que aquí viven dos fantasmas, que hicieron malos tratos con el diablo. Fue el hogar de los MacKenzie desde que capturaron el castillo en 1672.

El Castillo de Ardvreck y delante uno de los fantasmas mas terroríficos que se han visto por estas tierras

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

No queda mucho del Castillo de Ardvreck, pero su situaciรณn junto al lago Assynt, lo hace muy atractivo para los visitantes

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

loch Assynt

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

A las 14:20h, paramos al borde de la carretera para comer junto a un B&B. En cuanto nos ve la dueña en la puerta listos para preparar los bocadillos, sale y nos invita a entrar en el comedor para que estemos más cómodos, así que por lo menos comemos a cubierto y en una mesa en condiciones. Por contra tenemos que estar

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS continuamente esquivando al perro que se ha vuelto loco con el olor del el chorizo.

Para corresponder, le hacemos gasto en las bebidas y en el postre que es un pastel de zanahoria. El b&b cuenta también con una especie de tienda de artesanía y tiene muy buenas vistas sobre el Fiordo de Kilesku, una entrada de mar que forma varios lagos.

Vistas sobre el fiordo de Kilesku

Continuamos siempre dirección norte bordeando la costa Atlántica, los numerosos fiordos que se adentran en tierra firme e infinidad de lagos.

Ahora rodamos por la franja costera de la impresionante reserva Loch a’Mhuilinn, que presenta un paisaje de lomas rocosas, lagos y bosques dispersos azotada por el viento. La reserva es conocida por tener el robledal más al norte de Gran Bretaña y por tener una gran riqueza de fauna silvestre.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS

Reserva natural de Loch a’Mhuilinn, y al fondo los lagos Nah’Imrich y el a’Chairn Bhain

A las 16:30h llegamos a la localidad de Scourie, con 70km recorridos. Este pueblo de la costa noroccidental, esta situado a medio camino entre Ullapool y Durness. Está en el condado tradicional de Sutherland, hoy parte de la región de las Tierras Altas, con una población de 200 habitantes. La cercana isla de Handa es una reserva natural y el lugar de una gran colonia de pájaros marinos. Pescar es una atracción popular debido al gran número de lochs de agua dulce en esta remota región.

Encontramos un supermercado abierto, y como suponemos que en nuestro destino no encontraremos ningún sitio donde cenar, compramos algo de bebida y fruta.

Continuamos sorteando lagos y fiordos, cruzamos el río Laxford con las típicas aguas de color oscuro a causa de la turba.

Laxford bridge

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River Laxford

Unos 4km mรกs adelante alcanzamos el Loch na Thull, otro bonito lago, esta vez de agua dulce.

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El loch na Thull desde la A-838

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-7. STORNOWAY - DURNESS Continuamos con el horizonte completamente verde y montaĂąoso; los numerosos torrentes de agua se dejan caer desde las partes mas altas vertiendo sus aguas a los innumerables lagos que aparecen por doquier.

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A las 19:20h llegamos a la localidad de Durness, una parroquia remota en el noroeste de las Tierras Altas, que queda en el Kyle de Durness. Es la población más grande en la esquina noroeste de Escocia, tiene una población de alrededor de 400 personas, y está entre las ciudades de Thurso (116km al este) y Ullapool (109km al sur). Esta región es notable por ser la región más escasamente poblada de Europa Occidental.

Pero antes de dirigirnos a nuestro hotel, nos vamos a desviar un poco para visitar el cementerio y la Iglesia de Balnakeil, que están situados junto a una bonita playa de arena blanca.

La Iglesia Balnakeil hoy en día en ruinas, es uno de los sitios históricos más interesantes en el noroeste de Escocia. La primera iglesia fue fundada a principios del siglo octavo por San Maelrubha, y se convirtió en uno de los monasterios celtas más importantes en el noroeste de Escocia. Un panel interpretativo brinda más información sobre el sitio, que es accesible en cualquier momento.

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Playa de Balnakeil

Iglesia de Balnakeil

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Y ya por fin bastante cansados por los casi 120km y el madrugón llegamos a las 20:20h al hotel.

El hotel es el Durness Youth Hostel, una especie de barracones con un dormitorio compartido que tiene peor pinta por fuera que por dentro. Nos duchamos y nos preparamos la cena a base de embutido para variar, en la cocina-salón.

El hotel es bastante tranquilo, aquí parece que se haya detenido el tiempo. Hay gente de todas las edades en su mayoría senderistas.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-8. DURNESS - THURSO

ETAPA 8. DURNESS - THURSO 14 de julio de 2015

Durness - Thurso Distancia

115km

Duración

10h:43’:41”

Elevación min.

3m

Elevación máx.

226m

Ascenso total

1.805m

Descenso total

1.831m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-8. DURNESS - THURSO Parece que hoy nos va a dar un respiro la lluvia, aunque sigue haciendo un frío que pela. Para desayunar echamos mano de nuestras provisiones y nos hacemos unas tostadas de jamón en el comedor-cocina-salón del hotel. Uno de los dos barracones de los que consta el hotel está destinado a recepción y una zona que hace las veces de cocina, salón y comedor. El otro barracón tiene dos dormitorios con literas, uno masculino y el otro para las féminas.

El barracón azul y rojo es el destinado a recepción y comedor, mientras que el marrón hace las veces de dormitorios

Cargando las bicicletas para iniciar la marcha

A las 9:00 horas nos ponemos en marcha, pero a poco mas de 100m nos encontramos con la Smoo Cave, así que no hemos dado ni dos pedaladas y ya

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-8. DURNESS - THURSO estamos parados. Dejamos las bicicletas medio escondidas junto a la carretera y bajamos por unas prolongadas escaleras hasta el nivel de la playa para visitar la cueva. El nombre Smoo se cree que se deriva de la palabra nórdica "smjugg", que significa agujero arroyo o hendidura. Esta impresionante cueva del mar ha sido tallada por el mar en la piedra durante el transcurrir de los siglos. La entrada es enorme, es la mayor entrada de cualquier cueva de mar en las Islas Británicas con más de 15 metros de altura que lleva a la primera cámara, que tiene más de 60 metros de largo y 40 metros de ancho. La segunda cámara, que contiene la cascada, tiene unos 21 metros por 9 metros y se puede ver desde una plataforma de madera; la tercera cámara es accesible sólo montándose en un pequeño bote.

Entrada a la cueva y acceso a la misma desde la carretera

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Zona de acceso desde la playa

Boca de entrada a la primera cámara de la cueva,

La cascada de la segunda cámara

Una vez visitada la cueva tomamos la carretera A338 con bonitas vistas al mar Atlántico y que bordea la costa norte de las Islas Británicas, se denomina Nort West Higlands Tourist Route y transcurre por un terreno agreste de acantilados que de vez en cuando se ve salpicada por pequeñas playas de arenas blancas.

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Sangobeg Beach

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Sangobeg Beach

Ceannabheinne Beach

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Ceannabheinne Beach, con algunos valientes haciendo acampada libre

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Enseguida nos encontramos con el fiordo o lago Eribol, un fiordo de 16km de largo en la costa norte de Escocia, que se ha usado durante siglos como un lugar profundo por estar a salvo de las a menudo tormentosas aguas del cabo Wrath y el Pentland Firth.

Recibe su nombre del pueblo de Eriboll situado en su orilla este. Restos de la Edad del Bronce pueden encontrarse en esta regiรณn, incluyendo una estructura subterrรกnea y construcciones de piedra en la colina sobre la orilla occidental.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-8. DURNESS - THURSO

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-8. DURNESS - THURSO Rodeamos completamente el fiordo de Eribol y continuamos recorriendo la costa norte de Escocia, alcanzando el lago Hope, considerado como uno de los mejores lagos para la pesca de trucha de mar en Escocia.

Lago Hope

Nada mas alcanzar el lago Hope, nos encontramos con la primera rampa difícil del día, 5km al 15%. Una cuesta que empieza nada mas cruzar el río Hope y que a pesar de poner el molinillo, tenemos que echar el resto porque entre la pendiente y el peso de las alforjas, la rueda se pega al asfalto y cuesta avanzar. Además aunque no hay mucho trafico, la carretera es estrecha y no tiene ningún tipo de arcÉn, lo que hace mas incomoda la circulación. Esta va a ser la subida mas dura de la etapa, a partir de aquí el perfil se vuelve un poco rompepiernas, pero por suerte las subidas no serán tan pronunciadas ni tan largas.

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Sobre las 13:00h alcanzamos el Kyle of Tongue, que es un lago de mar poco profundo en el noroeste de Highland, en la parte occidental del antiguo condado de Sutherland. Con una costa rocosa, se forma su desembocadura en la Bahía de Talmine. El Lago esta atravesado por el Puente Kyle of Tongue. Como no hemos encontrado ningún sitio donde poder tomar el tradicional café de media mañana, paramos junto al lago para comernos unas galletas.

Desde que salimos de Ullapool, estamos circulando por la North West Higlands Tourist Route. Una ruta turística señalizada que recorre toda esta costa noroeste, hasta Inverness.

Un poco mas adelante, a las 13:30h, encontramos por fin una cafetería abierta y podemos tomarnos nuestro latte, y avanzar unos pocos de kilómetros hasta la hora de la comida.

Seguimos bordeando los últimos metros del Kyle of Tongue para continuar dirección este, dejando la A838 y tomando la carretera A836.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-8. DURNESS - THURSO

Coldbackiee Beach en el Kyle of Tongue

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-8. DURNESS - THURSO La carretera continúa sorteando innumerables lagos, rodeados de las típicas montañas y colinas completamente verdes. Seguramente en el mes de julio el paisaje debería de aparecer algo mas apagado, pero como no ha dejado de llover (excepto hoy que nos ha dado un respiro) el verde intenso que se ve por todos lados es espectacular.

A las 15:30 llegamos a la pequeña localidad de Bettyhill, situada entre las Bahías de Farr y Navel. Vemos un banco junto a un parque, y allí mismo nos hacemos los bocadillos.

Bettyhill y el estupendo banco para hacer un picnic

Desde Bettyhill continuamos por la Ruta Turística North West Higlands por la A836, el paisaje sigue siendo increíble.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-8. DURNESS - THURSO

Bahía de Armadale

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-8. DURNESS - THURSO

Bahía de Strathy

A las 18:30 llegamos a nuestro destino. Thurso que tiene una población de 8.721 habitantes. Está situado en la costa norte de Escocia, con vistas a las Islas Orcadas.

Es la ciudad más al norte en el continente británico. El río Thurso atraviesa la ciudad y su estuario sirve como un pequeño puerto.

El hostal donde nos alojamos, el Sandras Backpakers es uno de los más cutres que nos vamos a encontrar. La habitación tiene dos literas y baño compartido. Además el hostal cuenta con una cocina compartida donde mañana podremos desayunar antes de salir.

Una vez instalados y aseados salimos a buscar algún sitio donde cenar. Lo único que encontramos abierto a estas horas es un fish and chips, justo enfrente del hotel. La verdad es que no tiene muy buena pinta, pero parece mejor alternativa que volver a tirar de embutido. Al final el pescado rebozado resulta ser un salmón que está bastante bueno, la única pega es que no venden alcohol, y nos quedamos sin la merecida cerveza de todos los días, en su defecto y lo más parecido es una cerveza sin alcohol con limón que tampoco esta tan mala.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA

ETAPA 9. THURSO – BRORA. 15 de julio de 2015

Thurso - Brora Distancia

90km

Duración

7h:26’:00”

Elevación min.

6m

Elevación máx.

230m

Ascenso total

1.040m

Descenso total

1.034m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA A las 9:00h nos ponemos en marcha, después de desayunar en el comedor del Hostal. Cruzamos el River Thurso y tomamos la A9 que no abandonaremos en todo el día, en dirección sur hasta tocar la costa del Mar del Norte, para luego seguir por ella hasta Thurso.

Parece que la lluvia hoy nos va a dar un respiro y por fin vemos algunos rayos de sol. El paisaje ha dado un cambio significativo con respecto a lo que hemos ido viendo durante todo el viaje, ahora circulamos por tierras de pastos con una gran Las bicicletas listas para empezar la jornada cantidad de ovejas y algunas vacas. Por cierto, todavía no hemos visto ni una sola vaca escocesa de esas que tienen el pelo largo.

Por fin un poquito de sol

Grandes extensiones de pastos, principalmente de ovejas

A las 10:30h alcanzamos la costa y ya no la abandonaremos hasta el final de la etapa de hoy.

El Mar del Norte y ovejas, muchas ovejas

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA Con 40km recorridos, a las 11:00h encontramos un bar en la carretera donde tomarnos un café. Mientras nos tomamos el café, aparece otro cicloturista que viaja solo, creo recordar que era sudafricano y estaba haciendo la ruta desde Plymouth, en Inglaterra, hasta Thurso, o sea desde la ciudad más al sur del Reino Unido, hasta la ciudad mas al norte (Thurso), hoy llegaba a su destino.

Junto a la cafetería encontramos la Laidhay Croft, un ejemplo perfectamente conservado de las típicas construcciones agrícolas de esta región. Se trata de una edificación de una sola planta con el establo incorporado a la vivienda. Este edificio en concreto se ha decorado con muchos de los elementos tradicionales que se han utilizado en los últimos 150 años a modo de museo de artes y costumbres populares, objetos personales, utensilios de cocina y muchas herramientas agrícolas y ejemplos de máquinas antiguas. Estas viviendas se cubrían con paja y las paredes se pintaban con cal.

Nos entretenemos un momento a saludar a unas ovejitas

Retomamos la marcha, y a los cinco minutos por fin las encontramos: ¡¡las famosas vacas escocesas de pelos largos!!. Bajamos rápido de las bicicletas antes de que se

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA espanten y nos hacemos unas fotos con ellas. Estos animales son uno de los sĂ­mbolos de Escocia, unos bichos muy tranquilos que no se dedican a otra cosa que no sea comer, sin inmutarse por nuestra presencia.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA Retomamos la carretera de la costa, la tranquila A9; no es una zona muy poblada, apenas salpicada por pequeños núcleos de población que no llegan a ser pueblos. Su proximidad a la costa del Mar del Norte hacen que el paisaje por la ruta por la sea espectacular. Uno de estos pueblos es Berriedale, por el que pasa un rio, el Berriedale Braes, que desemboca en el mar.

Al fondo el municipio de Berriedale

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA

Uno de los elementos que definen el paisaje de Escocia son los muros de piedra que separan unas fincas de otras para que no se mezcle el ganado. Interminables muros formados por mamposteria horizontal en seco, rematada por una fila de piedras mรกs grandes en vertical, dominan estas praderas de pastos.

Las costas del Mar del Norte al fondo

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA

Una de las bonitas vistas que llevamos desde la carretera A9

A las 14:45h llegamos a Helmsdale, un pueblo moderno en la costa este de Sutherland fundado en 1814. Cuenta con un puerto de pesca en el estuario del río Helmsdale que una vez fue el hogar de una de las más grandes flotas de arenque de Europa. Encontramos en la calle principal un pequeño parque con unas mesas merendero, perfectas para que hagamos un alto en el camino y comer allí mismo.

Un oportuno parque con mesas justo a la hora de comer

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA Desde aquí ya solo nos quedan 18km para alcanzar nuestro destino Brora. Así que ponemos la directa y a las 16:15h estamos entrando en el hotel Sutherland Inn.

Brora es un pequeño pueblo industrial de 1200 habitantes que tiene una mina de

carbón, se dedica a la construcción de barcos, salinas, el curado de pescado, fábrica de limonada, la nueva Destilería Clynelish, asi como la antigua destilería Clynelish que ahora se llama destilería Brora. Brora alberga una torre del reloj de estilo señorial que es un monumento a los caídos.

Después de instalarnos y ducharnos, lo primero que hacemos es tomarnos una cerveza en el bar del hotel, luego damos un pequeño paseo por el pueblo volvemos al hotel para cenar. Nos pedimos unas hamburguesas espectaculares que nos saben a gloria.

Torre del reloj, monumento a los caídos

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 9. THURSO - BRORA

Además de la buena pinta, las hamburguesas están buenísimas, y la cerveza también

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES

ETAPA 10. BRORA - INVERNES 16 de julio de 2015

Brora - Invernes Distancia

92km

Duración

8h:44’:04”

Elevación min.

5m

Elevación máx.

169m

Ascenso total

962m

Descenso total

778m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES Vamos a empezar el día con un reparador desayuno escocés. Tomate, champiñón, alubias, beicon, salchicha, hash browns (una masa con patatas, casi como un puré, que después se fríe y queda crujiente por fuera y blandito por dentro), un par de huevos fritos, y de propina unas cuantas tostadas de pan de molde con mantequilla y mermelada

Pedazo de desayuno y la cara de satisfacción de Francis viendo el plato

Nos ponemos en marcha a las 9:00h y lo primero que hacemos es buscar una farmacia para buscar una crema antiinflamatoria para el tobillo de Francis que lo tiene completamente hinchado, y un protector solar, porque incomprensiblemente se ha achicharrado las piernas a causa de los cuatro ratos de sol que tuvimos ayer.

Empezamos a rodar hacia el sur buscando Invernes, nunca nos retiramos mas de 10km de la costa del mar del Norte, que es una parte del océano Atlántico, situado entre las costas de Noruega y Dinamarca en el este, las de las islas británicas al oeste y las de Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Francia al sur.

Circulamos por la A9, una tranquila carretera rodeada de pastos donde abundan las vacas y en mayor medida las ovejas.

A los cinco kilómetros de ruta, nos encontramos con Càrn Liath, una choza de la Edad de Hierro en la costa oriental de las Tierras Altas de Escocia, cerca de Golspie y Sutherland. La choza tiene un diámetro exterior de 19m y un diámetro interno de 10m. La pared es particularmente gruesa. El pasaje de entrada está en el lado este y tiene más de 4 metros de largo. La entrada tiene controles de puertas elaboradas y un hueco para controlar el acceso al interior. En el lado derecho del pasillo de entrada es

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES una pequeña garita de guardia. El recinto que lo rodea contiene las ruinas de edificios de piedra adicionales.

Vista del interior de la choza

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Recreaciรณn del interior con un poste de madera en el centro y una cubierta vegetal, y la entrada a la choza

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES Proseguimos la marcha y un poco mĂĄs adelante paramos para ver el Dunrobin Castle, una casa seĂąorial en Sutherland, y la residencia de la familia del conde de Sutherland y el Clan de Sutherland. Se encuentra a 1,6km al norte de Golspie, y aproximadamente a 8km al sur de Brora, con vistas al estuario de Dornoch.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES Los orígenes de Dunrobin radican en la Edad Media, pero la mayor parte del actual edificio y los jardines se añadió por Sir Charles Barry entre 1835 y 1850 que la convirtió en la casa más grande en el norte de Escocia.

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Dejamos atrás la localidad de Golspie, de 1650 habitantes, y alcanzamos el Loch Fleet, un loch de mar en la costa oriental, ubicado entre Golspie y Dornoch. Forma el estuario de río Fleet, un pequeño río que se forma en las colinas al este de Lairg. El 24 de marzo de 1997, se creó la zona de especial protección para las aves en el Dornoch Firth y Loch Fleet para la conservación de la vida salvaje.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES

Loch Fleet, otro de los innumerables lagos de mar

Alcanzamos el Estuario de Dornoch, una corriente en forma de embudo o bahía donde el agua dulce se mezcla con agua de mar bajo influencia de las mareas, por el Dornoch Bridge, y nada más cruzarlo vemos una de las innumerables destilerías de whisky que existen en Escocia y decidimos entrar a echar un vistazo.

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Zona de alambiques

Parte superior de los alambiques de cobre

La destilería de Glenmorangie se encuentra en las afueras de la ciudad de Tain, que es un pueblo y un burgo real ubicado en el condado histórico de Ross and Cromarty, en el consejo unitario de Highland. Está en la carretera A9 de Gran Bretaña que enlaza el sur de Escocia con el norte. Tiene 3.500 habitantes.

Así que llegamos a Tain a las 12:00h con casi 40km recorridos y aprovechamos para tomarnos el café de media mañana.

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La torre de Tain con el reloj, y una bonita casa con entramado de madera

Retomamos la marcha, y al llegar a la altura de la ciudad de Invergordon, empezamos a divisar algunas plataformas petrolíferas en el Estuario de Cromarty.

El descubrimiento de ingentes reservas de gas y petróleo bajo el Mar del Norte en la década de los 70 empujó al Reino Unido a convertirse en el segundo mayor productor europeo de crudo por detrás de Noruega. La gran mayoría de los 107 pozos de petróleo y de los 181 pozos de gas que conforman la industria se encuentran en la plataforma continental británica bajo el Mar del Norte. Y, según coinciden los expertos, el 90% de ese oro negro quedaría en las aguas de Escocia. Se trata por

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES tanto de una de las principales actividades económicas tanto del Reino Unido, como de Escocia.

A las 14:15h pasamos la localidad de Alness, situada justo al borde del Estuario de Cromarty, en las afueras vemos una zona de servicios con unas mesas rodeadas de un césped perfecto para comer, así que siendo la hora que es, montamos el campamento y damos cuenta del bocadillo de jamón en los estupendos merenderos con vistas al enorme Estuario de Cromarty y las plataformas petrolíferas.

Con el embutido (hoy jamón) y el aceite que hemos traído de Martos, tenemos todos los días la comida perfectamente resuelta.

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Las plataformas petrolíferas situadas en el Estuario de Cromarty y que divisamos desde el merendero

Desde los merenderos, mirando al noroeste, podemos divisar a lo lejos el El Monumento Fyrish, un monumento construido en 1782 en Fyrish Hill, bajo las órdenes de Sir Héctor Munro, un cacique de la zona que había servido en la India como general. A medida que la población local emigraba y el empleo era un problema fue construyo el monumento para dar a los lugareños un poco de trabajo. Se dijo que Sir Héctor hacia rodar piedras desde lo alto de la colina, aumentando así las horas de trabajo y el pago a los trabajadores por horas adicionales.

Representa la Puerta de Negapatam, un puerto en Madras, India, que el general Munro tomó por los británicos en 1781. Es visible desde casi cualquier lugar en las parroquias de Kiltearn y Alness. Desde el monumento hay unas magnificas sobre el Cromarty Firth y Ben Wyvis.

Fyrish Monument, con el estuario de Cromarty al fondo.

Una vez que terminamos de comer, nos damos cuenta que tenemos al lado una gasolinera con mangueras para el lavado de los coches. Como tenemos las bicicletas llenas de barro desde el primer dia, cuando salimos de Edimburgo y circulamos por los carriles de tierra que bordean los canales de Forth y Clyde y el canal Unión, aprovechamos para dejarlas como una patena y engrasarlas en condiciones.

Desde aquí nos quedan unos 25km hasta nuestro destino, Inverness, así que los hacemos de un tirón y a las 17:00h estamos cruzando el Kessock Bridge, un puente sobre el estuario de Beauly, que forma la desembocadura del río Beauly en el Mar del Norte, justo en la ciudad de Inverness.

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Kessock Bridge sobre el estuario de Beauly

Recorremos el centro de la ciudad montados en las bicicletas, cruzamos varias veces el río Ness, que une el Lago Ness con el mar y a las 17:30h llegamos a nuestro hotel, el Youth Hostel.

El hotel no está mal, es una especie de residencia bastante grande, con habitaciones para 4 personas y baños compartidos. La mayor parte de los que se alojan aquí son gente joven. Las habitaciones cuentan con cuatro literas, y cuando entramos en la habitación ya tenemos ocupadas las dos de abajo por unos mochileros, así que nos toca dormir en las de arriba.

Puente sobre el Rio Ness.

Invernes es la capital de las Highlands (Tierras Altas), está localizada justo en la desembocadura del Río Ness. Y está considerada la ciudad de Europa occidental que más crecimiento ha tenido en los últimos años. Sobre todo en verano. Invernes, es una ciudad que acoge muchos visitantes, la razón principal, es su cercanía al lago más

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES famoso de toda Escocia, el Lago Ness. Entre Inverness y el centro del Lago Ness, solo hay una distancia de 20Km. Inbhir Nis en gaélico escocés significa ”la boca del río Ness“. Y esa situación en la boca del río y con acceso directo al fiordo de Moray y, por tanto al Mar del Norte, han convertido a la ciudad en punto estratégico en casi todas las guerras en Escocia.

Puente sobre el Rio Ness.

Los primeros pobladores fueron los pictos, que se instalaron en el siglo VI a orillas del río Ness. Recibieron la visita de San Columba para cristianizar al rey Brude. En el siglo XII el rey David le concedió la denominación de burgo. Durante la edad media, las luchas de clanes entre los señores de las Islas contra los señores de Inverness y los reyes de Escocia fueron constantes. Jacobo I celebra una reunión en el siglo XV en el castillo con los jefes de los clanes del norte e intentar pacificar la zona, pero el clan MacDonald atacó la reunión. No será la última vez que un rey tiene problemas en Inverness. María Estuardo verá como el gobernador del castillo le prohíbe la entrada al castillo y no la reconoce como reina legítima de Escocia. En esta ocasión el clan Fraser y el clan Munro tomarán el castillo para ella.

Puente sobre el Rio Ness y al fondo el castillo de Inverness

Sin embargo, serán las guerras jacobitas del siglo XVIII las que convierten a Invernes en protagonista de la historia de Reino Unido. Si un hecho histórico ha dejado huella en la ciudad de Invernes, este ha sido la Batalla de Culloden, librada en el siglo XVIII, y fue la última de las batallas jacobitas. Las guerras jacobitas fueron entre los partidarios de devolver la corona de Inglaterra y Escocia a la casa Estuardo (los jacobitas) y los que querían que la corona se quedase en la casa Hannover. Los

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES ingleses derrotaron claramente a los jacobitas. Tras la batalla, empezó un periodo de prohibiciones a los habitantes de las Highlands (Tierras Altas), destacar que se prohibió la gaita y la kilt (vestimenta típica escocesa).

Durante el siglo XIX y el XX, la ciudad fue convirtiéndose en un centro turístico importante. En 1921 fue la primera ciudad fuera de Londres en acoger un consejo de ministros para estudiar el tratado entre Irlanda y Reino Unido. Este tratado construirá el actual marco de relaciones entre los países.

En la actualidad la actividad económica que guía Invernes es su puerto y el sector terciario. También destaca la Universidad de las Highlands y la importancia del deporte. Por último, destacar que hoy en día, en Invernes, aún se puede oír hablar por las calles en el idioma clásico de las Tierras altas y las Islas, el gaélico escocés. Teniendo colegios y centros donde aún se imparten clases.

El Castillo de Invernes es un castillo que nunca tuvo rey, que fue pensado como cárcel y que, hoy en día, hace la función de juzgados municipales. Es el edificio que marca la silueta de la ciudad. El edifico actual fue construido en 1847. Antes de éste, una sucesión de fortalezas y castillos se han construido en la ciudad. El más mítico, sin duda, fue el construido en el siglo XI por Mac Bethad mac Findlaích, más conocido como MacBeth y que inspiró la obra teatral de William Shakespeare. Otro castillo de Invernes arrasado fue el construido por Robert Bruce en el siglo XV. No será el último asedio al castillo, en el XVI los fieles a María Estuardo conseguirán recuperarlo para su causa, después de que el gobernador del castillo no permitiese entrar a la reina. El último gran ataque lo recibirá en las rebeliones jacobitas en 1746.

Al Sur del Castillo de Invernes, se pueden contemplar las islas del Ness. Es típico realizar un paseo por la orilla del río Ness, cruzar por uno de los famosos puentes victorianos sobre el cauce del río y volver por la orilla opuesta. Las islas tienen su propio paseo entre ellas y ha servido de especio de recreo desde 1840.

Oild High Church es la iglesia parroquial de Invernes, se completó en 1772 por George Fraser de Edimburgo en el Monte de San Miguel. Ocupa el espacio de la primera iglesia que se construyó en la ciudad en el siglo VI, en la época céltica.

Recordemos que San Columba llegó hasta aquí para intentar transmitir el cristianismo a los paganos. Su torre es medieval y la convierte en el edificio más antiguo de la Inverness. También es la congregación más antigua dedicada a Santa María.

La Catedral de Invernes perteneciente a la Iglesia Episcopaliana Escocesa y consagrada a San Andrés fue construida a finales del XIX en piedra roja y consta de cinco naves. El altar mayor y el retablo son de piedra. En el retablo se puede ver La oración en el Huerto; la Crucifixión y la Resurrección. Destacan también sus once campanas.

La Town House y algunos de los bonitos edificios en High Street

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA-10. BRORA - INVERNES

Una de las calles más comerciales, la High Street

Después de dar un pequeño paseo por el centro de la ciudad, encontramos una pizzería abierta en High Street la “Bella Italia”, junto a la Town House donde cenamos bastante bien, luego un paseo hasta el hotel y a descansar, que nos lo hemos ganado.

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ETAPA 11. INVERNES - KEITH 17 de julio de 2015

Edimburgo-Balloch Distancia

112km

Duración

10h:29’:37”

Elevación min.

6m

Elevación máx.

188m

Ascenso total

1.208m

Descenso total

1.115m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 11. INVERNES - KEITH Nos levantamos a las 7:30h, recogemos las mochilas sigilosamente para molestar lo menos posible a los dos compañeros de habitación y salimos a hurtadillas para terminar de vestirnos en los baños compartidos. En vez de desayunar en el comedor común del hotel (ya que no tiene cafetería) nos dirigimos ya con las bicicletas cargadas al centro de Invernes para tomarnos algo en la calle principal. Nos llaman mucho la atención las magnificas viviendas unifamiliares construidas en los alrededores del hotel, son casas exentas de reciente construcción, con fachadas de piedra, tejados muy inclinados, casi todas con veladores cubiertos, y en definitiva una variedad de casas a cada cual más bonita. Se nota que es una zona de alto poder adquisitivo porque además de las casas, hay muy buenos coches aparcados delante de ellas. El día ha amanecido como casi siempre, lloviendo.

Tomamos dirección este por la National Cycle Network 1, una ruta ciclista que recorre buena parte de la costa escocesa, y que prácticamente no vamos a abandonar hasta Edimburgo. Una ruta que recorre áreas de una gran belleza natural a partir de páramos desolados, extensos bosques, lagos brillantes, tranquilas cañadas, ríos tumultuosos y costas espectaculares. También pasa por espectaculares castillos y asentamientos históricos. El trayecto alterna tramos de carriles bici y carreteras con poco tráfico, principalmente carreteras rurales y secundarias.

La ruta esta en todo momento perfectamente señalizada, y coincide en buena parte con el track que tenemos en el GPS, por lo que no vamos a dejar de ver los típicos carteles azules hasta Edimburgo.

Cuando llevamos escasamente 8km, alcanzamos la localidad de Culloden. Un carril bici atraviesa un bonito parque con unas curiosas esculturas, talladas en los troncos de los árboles que han sido talados.

Uno de los bancos tallados en madera del parque

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Simpática escultura tallada en el tronco de un árbol

A continuación llegamos al Culloden House Hotel, una casa que fue utilizada por Bonnie Prince Charlie durante la rebelión jacobita de 1745. Culloden House fue una sede de los jefes de clan Forbes desde antes de la rebelión jacobita de 1745. Hoy día se ha convertido en un hotel de lujo.

Entrada del lujoso hotel Culloden House Hotel

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Jardines del Colloden House Hotel

A las 10:00h llegamos a uno de los lugares más importantes en la historia de Escocia, que es donde se libro la famosa batalla de Culloden. Lo primero que nos llama la atención es una antigua cabaña de campo tradicional de Escocia, con sus muros de piedra y el techo vegetal, perfectamente conservada.

Antigua cabaña de campo tradicional

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La batalla de Culloden (16 de abril de 1746) fue el choque final entre Jacobitas y partidarios de la Casa de Hanóver durante el levantamiento jacobita de 1745. Fue la última batalla librada en suelo británico hasta la fecha, y supuso para la causa jacobita, que defendía la restauración de la Casa de Estuardo en el trono británico, la derrota definitiva de la que nunca se recuperó.

Unas piedras indican el lugar donde fueron enterrados los distintos clanes caídos en la batalla

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 11. INVERNES - KEITH Los Jacobitas, en su mayoría escoceses de las Highlands, apoyaban las pretensiones al trono de Carlos Eduardo Estuardo, hijo de Jacobo III. Se les oponía el ejército británico, liderado por el Príncipe Guillermo Augusto, duque de Cumberland, hijo menor de Jorge II, miembro de la Casa de Hanóver.

Tras la batalla, la crueldad británica le valió a su general el apodo de "Cumberland el Carnicero". Carlos Estuardo huyó de Gran Bretaña y vivió en el exilio hasta que acabó sus días en Roma, completamente alcoholizado, y sin volver a intentar nunca hacerse con el trono. Las represalias civiles fueron también severas. Se promulgaron leyes para erradicar el sistema feudal de clanes en Escocia, e incluso las gaitas y la vestimenta tradicional de la zona fueron declaradas ilegales. Actualmente el campo de batalla ha sido inventariado y protegido por Historic Scotland de acuerdo a la Scottish Historical Environment Policy.

Monumento conmemorativo de la batalla de Culloden de 1746

A escasos 1000 metros del lugar donde se libro la Batalla de Culloden encontramos el Cairn de Clava. Recibe este nombre el conjunto de tres cairn situados en el paraje llamado Balnuaran de Clava. Hay alrededor de 50 cairns de este tipo en las inmediaciones de Inverness. Se dividen en dos subtipos, uno generalmente compuesto de una tumba de corredor con bóveda con piedras en voladizo con una cámara mortuoria única con vinculación a la entrada por un pasaje corto y cubierto con un túmulo de piedras, con las entradas orientadas al suroeste, hacia la puesta del sol en pleno invierno. El otro subtipo es un cairn anular que encierra una zona, aparentemente sin techo, sin

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 11. INVERNES - KEITH medios formales de acceso desde el exterior. En ambos subtipos, un círculo de piedras rodea la tumba en su conjunto y un bordillo a menudo circunvala a todo el cairn. Las alturas de las piedras verticales varían de modo que las más altas se encuentran en los márgenes de la entrada, al suroeste, y las más bajas están justo enfrente, en el extremo diametralmente opuesto del círculo al noroeste.

En las tumbas del tipo Clava aún quedan evidencias de enterramientos, los restos de sólo una o dos personas parecen haber sido depositados en cada una, y la ausencia de acceso en el segundo subtipo indica que no hubo intención de volver a visitar a los muertos o añadir entierros futuros como había sido el caso de las tumbas en cairn del Neolítico.

Este conjunto de tres cairns es el que da el nombre a este tipo de monumentos habituales en su zona. Este grupo data de la Edad del Bronce aunque excavaciones de la zona han demostrado la existencia de presencia de agricultores anterior a estos monumentos. Los tres cairns que se pueden encontrar discurren en una línea sureste noreste junto al cauce del río Nairn. De las tres, las de los extremos son las del subtipo tumba de corredor. La central es la única en la que se encuentra calzadas o caminos que unen el bordillo del cairn con cuatro de las piedras del círculo externo de monolitos dando un aspecto de rayos. Excavaciones de la década de 1950 delataron la presencia de enterramiento en el interior de este cairn, aún no disponiendo de pasaje o corredor de acceso. Algunas de las piedras incorporan marcas del tipo cazoleta y anillos, talladas antes de ser integradas en la estructura. Los bordillos, disponen de un orden concreto en la colocación de las piedras que los forman, estando las más grandes y rojas al suroeste, aclarándose y disminuyendo el tamaño hacia el noroeste. Todos estos elementos parecen haber sido construidos como un único proyecto e indican un diseño complejo y no añadidos a posteriori.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 11. INVERNES - KEITH Continuamos la marcha u nada más salir del Cairn de Clava, atravesamos por debajo el Viaducto de Culloden, conocido también como el Viaducto de Nairn o Clava. Es una impresionante estructura que se extiende por el Valle de Naim y está construido haciendo curva.

Fue inaugurado en 1898, y es el más grande de su tipo en Escocia con una longitud de 549 metros. Esta construido en piedra arenisca y tiene 28 arcos. El viaducto es una construcción protegida y está muy cerca del campo de batalla de Culloden.

De vez en cuando se abre el cielo y permite que nos dé un poco el sol, lo que se agradece después de los días de agua que hemos tenido.

Seguimos rodando por el Valle de Naim, y sobre las 11:30h alcanzamos el Cawdor Castle, tan solo hemos recorrido 20km desde Invernes, pero es que hemos ido encontrando muchos sitios interesantes y merecedores de hacer un alto. Éste es un castillo sacado de un cuento de hadas que data de finales del siglo XIV. Se trata de uno de los castillos más bellos y mejor conservados de Las Tierras Altas, y no solo está relacionado con el Castillo de Macbeth de William Shakespeare, sino que fue construido como fortaleza privada para los Barones de Cawdor, la cual fue fundada por Guillermo el León en 1179, localizada sobre el río Nairn cerca del mar, controlando cuidadosamente la ruta costera entre Invernes y Elgin.

Cawdor Castle es un lugar verdaderamente extraordinario, es un castillo físicamente muy clásico, con un puente levadizo y grandes jardines que lo rodean, la entrada es típica de cuento.

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Seguimos dando pedales, hasta que vemos en un prado unas ovejas rarísimas, paramos en seco y nos quedamos un rato mirando lo que a simple vista parece una mezcla curiosísima de ovejas con llamas. Nunca habíamos visto un bicho semejante con el cuello larguísimo y con una cara parecida a las llamas.

Más tarde investigando descubriríamos que en realidad son alpacas, una especie de oveja que da una lana de alta calidad.

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Curiosos animales las alpacas, junto con una vaca escocesa de pelo largo

A las 12:30 con 40km recorridos llegamos a la localidad de Nairn, antiguo burgo de 8.500 habitantes. Es un antiguo puerto pesquero torno a este, fue la capital del condado de la amplia comarca de conocido como Nairnshire. La ciudad es ahora más conocida como un dos campos de golf, y bonitas playas.

una ciudad y y mercado en Nairn también balneario, con

Paramos en el centro de la ciudad a tomarnos un café y un dulce, y después nos acercamos hasta el puerto y a pisar la arena de la playa.

Céntrica calle de Nairn

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Beach Walkers en Nairn, bonita playa de arena fina

Seguimos avanzando por la estrecha carretera entre campos de cultivo de lo que parece ser cebada, y volvemos a hacer otro alto en el camino para hacer una breve visita al Brodie Castle, un castillo reconstruido en los siglos XVII y XIX y que cuenta con una torre del siglo XVI

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A las 14:30 alcanzamos la localidad de Forres, un municipio de 9000 habitantes, donde su mayor atractivo es la Sueno’s Stone, que se encuentra a las afueras del pueblo, y es la piedra de mayor tamaño y mejor conservada de la época Picta. Las pruebas realizadas permiten fechar este monumento de forma aproximada en el año 600 d.C. La piedra está esculpida en todas sus caras, cada una de ellos representa una historia independiente de las otras. La interpretación de las mismas no está clara, sin embargo los estudios más relevantes indican que podría ser un monumento conmemorativo por una batalla En la actualidad la piedra ha sido afianzada en su base y apanelada con unas cristaleras impresionantes que evitan que los elementos desgasten la vieja piedra y de igual forma que se produzcan actos vandálicos como pintadas o que se toque en exceso.

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Unos kilómetros más adelante llegamos a la pequeña ciudad de Kinloss, cuyo principal atractivo es la Abadía de Kinloss , una abadía cisterciense situada aproximadamente a cuatro kilómetros del Condado de Moray. La abadía fue fundada en 1150 por el rey David I de Escocia y fue ocupado por monjes de la Abadía de Melrose. Recibió la bula papal de Alejandro III en 1174. La abadía continuó creciendo, hasta convertirse en una de las más grandes y prestigiosas de Escocia, gracias en parte a los valiosos derechos que ostentaba sobre la pesca de salmón en el Río Findhorn, que le habían sido otorgados por Robert I de Escocia en 1312, y renovados posteriormente por Jaime I y Jaime IV. Durante su historia, la abadía ha recibido múltiples visitas de reyes, entre ellas las de Eduardo I de Inglaterra en1303, Eduardo III de Inglaterra en 1336 y María I Estuardo en 1562. El más famoso de todos sus obispos es Robert Reid, quien introdujo la educación organizada en la abadía, construyendo una nueva biblioteca y muchos otros edificios. Fue nombrado Obispo de Orkneyen 1541, y tras su muerte se convirtió en fundador y benefactor de la Universidad de Edimburgo, gracias a los fondos de su herencia.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 11. INVERNES - KEITH En la actualidad se conservan pocos edificios del antiguo complejo monástico. Los restos de la abadía se encuentran rodeados por un cementerio, y están por lo tanto abiertas al público.

Son las 15:00h y empezamos a buscar un sitio donde poder comer cómodamente, así que en cuanto vemos una zona con césped junto a la carretera, aprovechamos para hacer los bocadillos de rigor y recuperar fuerzas. Llevamos tan solo 65km recorridos ya que hemos parado muchas veces a lo largo del día, pero así es como mejor se disfruta, circulando con tranquilidad y viendo muchas cosas interesantes.

Una vez que damos cuenta del embutido, retomamos otra vez la carretera. pasamos por la localidad de Elguin, una ciudad medieval de treinta mil habitantes que cuenta con los restos de lo que fue una de las catedrales más importantes de Escocia.

Proseguimos la marcha, hasta que a las 18:30 llegamos a nuestro destino: Keith. Es un municipio muy pequeño, con menos de 500 habitantes, con un casco antiguo que data de 1180. El pueblo se encuentra al comienzo de Malt Whisky Trail de Escocia , y tiene tres destilerías : Strathmill, Glenkeith y Strathisla destilería , una de las más antiguas de las tierras altas y desde 1950 sede de Chivas Brothers, productores de Chivas Regal.

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La enorme destilería de Chivas Brothers a la entrada del pueblo, a alguno se le cayeron dos lagrimones como puños

Nos alojamos en el Appin House, un precioso b&b muy cuidado y con una habitación muy acogedora.

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Después de ducharnos y recoger las cosas salimos a buscar un sitio donde comer, antes de que cierren todo y nos quedemos a dos velas. Tenemos suerte y muy cerca encontramos abierto el restaurante del hotel The Fife Arms, donde comemos muy a gusto, y además al terminar nos tomamos nuestro primer whiskey en Escocia, bueno un culo de whisky porque aquí lo echan con cuentagotas y apenas da para probarlo.

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ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN 18 de julio de 2015

Keith - Aberdeen Distancia

83km

Duración

6h:56’:29”

Elevación min.

10m

Elevación máx.

276m

Ascenso total

872m

Descenso total

724m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN Un día mas que nos ponemos las botas en el desayuno, un plato con el archiconocido desayuno escocés, que cuesta trabajo terminarlo, pero que nos da fuerzas para dar pedaladas durante unas cuantas horas.

Comenzamos la ruta, hoy de momento sin agua, en dirección sureste buscando las costas del Mar del Norte en Aberdeen. La etapa de hoy va a ser algo mas rejada, ya que solo serán en torno a los 80km y no hay muchas cuestas.

Principalmente vamos a pasar tierras de pastos y cultivos, con una gran cantidad de ovejas por todos lados.

Otro buen plato para comenzar el día

Paisajes interiores, muy distintos de la costa o de los que nos hemos encontrado en el oeste y en las islas

Hoy los kilómetros pasan mas rápido, dejamos a un lado las localidades de Cairnie y Huntly, y a las 11:00h llevamos 35km de ruta y paramos a tomarnos un café en una cafetería-tienda al borde de la carretera. Esta zona de Escocia no tiene nada que ver

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN con las Highlands o las islas, aquí siempre es fácil encontrar un sitio donde hacer un descanso.

Retomamos el camino y 10km mas adelante llegamos a The Maiden Stone, una escultura tallada por un experto escultor picto hace mas de mil años. Maiden Stone, que se puede traducir como la Piedra Doncella, es una de las piedras antiguas más bellas de Escocia. La historia de Escocia define a la Maiden Stone como una losa de una cruz picta, tallada en algún momento de los siglos VIII o IX. Los pictos vivían y gobernaban gran parte del norte de Escocia antes de que llegaran los escoceses. Fueron los romanos los que les dieron el nombre de pictos, ya que eran gentes con las caras pintadas.

En el momento en el que se estaba tallando la Maiden Stone, los pictos del noreste de Escocia se fueron convirtiendo poco a poco al cristianismo, de ahí la mezcla de símbolos cristianos y paganos que podemos ver en la piedra.

En un lado de la piedra se puede ver perfectamente una cruz cristiana en forma celta, y sobre la cruz se sitúa un hombre entre dos grandes peces. Se cree que es Jonás, con una ballena a cada lado. La parte

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN de abajo está llena de intrincados grabados y hermosos patrones entrelazados, lo que hoy conocemos como los nudos celtas.

En la otra cara de la piedra, los dibujos son mucho más claros y marcadamente diferentes. Estos símbolos pictos representan animales, incluyendo una nariz larga, la legendaria bestia picta, y la clásica zeta con un espejo y un peine, símbolos que se encuentran en otras piedras pictas encontradas en Escocia. Este tipo de piedras, se cree que son hitos que determinaban el territorio de las familias poderosas, o bien que son piedras conmemorativas para recordar a alguien en particular, o formaban parte de rituales funerarios.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN La siguiente localidad por la que pasamos es Inverurie, que se encuentra en el valle del río Don en el centro de Aberdeenshire y es conocido localmente como el corazón de la Garioch. Se encuentra entre el río Don y el río Ury y está a sólo 16km de la imponente colina de Bennachie. Cuenta con 11.000 habitantes.

En Bucksburn, un pueblo por el que cruzamos a las 13:30h paramos en una gasolinera para hacer la compra del día y continuamos la marcha. Estamos en el kilometro 70 de la etapa y nos quedan apenas 10 más para llegar a Aberdeen, por lo que decidimos pegar otro tirón y comer en el hotel. Hoy la etapa es más corta y nos va a dar tiempo a descansar un rato y hacer una visita a la ciudad.

Llegamos al Hotel Ibis Aberdeen Centre a las 14:15, un hotel que está bastante bien y con uno de los recepcionistas español, que nos va a aconsejar unos cuantos sitios donde tomar una cerveza y cenar luego por la noche.

Aberdeen es una de las ciudades más antiguas del Reino Unido, y la tercera mas grande de Escocia tras Edimburgo y Glasgow. La primera impresión que te llevas de ella es de ser una ciudad pintoresca, animada y caracterizada por su peculiar arquitectura de granito, que llena sus edificios, templos y casa del centro histórico.

A pesar de su antigüedad, la ciudad que hoy vemos es un pequeño legado medieval.

Sin embargo, el hecho de ser puerto comercial la ha convertido en los últimos dos siglos en una ciudad moderna y atrevida. Restaurantes, bares, pubs, teatros, son algunos de los ejemplos que hacen vibrante a Aberdeen. Aunque quien se lleva la palma en este aspecto, desde otro punto de vista, es el distrito portuario.

El hotel está muy bien situado en el centro de la ciudad muy cerca del puerto y junto a la Avenida principal Union St.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN

Salimos del hotel, y justo al lado enfilamos la Union Street, la calle principal de Aberdeen. En el extremo este de la calle Union se situa la Plaza de Castlegate, donde se encuentran la Cruz Mercat y Gallowgate.

La Plaza Castlegat. Al fondo el edificio The Salvation Army Citadel, con sus torres almenadas. En el centro La Cruz Mercat, y en el frente la estatua de George Gordon.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN En el extremo superior de Castlegate destaca The Salvation Army Citadel, una mansiรณn almenada donde en la Edad Media se situaba el Castillo de Aberdeen .

La Aberdeen Cruz Mercat fue construida en 1686 por John Montgomery, un arquitecto

nativo. Esta estructura de arco abierto, de 6m de diรกmetro y 5m de altura, es una gran base hexagonal de la que se eleva un eje con un capitel corintio. La base estรก muy decorada, incluyendo medallones que ilustran monarcas escoceses.

Frente a la Cruz Mercat, una estatua de George Gordon, quinto duque de Gordon , erigida en 1844.

Bajamos hacia el oeste por la Union Street, una avenida amplia con elegantes edificios, muchos comercios, algunas iglesias y amplias zonas verdes.

La calle principal de Aberdeen, Union Steet

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South Gilcomston Church, en Union Street

Union Terrace Gardens

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Hacemos un descanso en el paseo para tomarnos una cerveza en un típico bar escocés, cargado numerosas botellas de whisky, aunque curiosamente la gente toma mayoritariamente cerveza. Posiblemente el whisky se lo toman a otras horas porque toda la barra está cubierta de botellas boca abajo con un grifo dosificador.

Continuamos por la Union Street hasta la Iglesia de San Nicolás. Es una de las más hermosas y antiguas de Aberdeen. Construida en el siglo XI, fue en su época uno de los principales focos religiosos de Escocia. Se accede a través del pórtico que se sitúa en Unión Street. En primer lugar se ve el cementerio, y más tarde la iglesia.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN

Iglesia de San Nicolรกs

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN Seguimos recorriendo la Union Street, y paramos en otro bar que nos había recomendado el recepcionista español del hotel, en este caso es bastante más amplio y más elegante, aunque igualmente con mucho encanto.

Salimos de Union Street y callejeamos por los alrededores, unas calles muy bonitas con elegantes edificios como los de la Universidad de Aberdeen. Fundada a finales del siglo XV, es la tercera más antigua de Escocia. Sus edificios más representativos son la King´s Collage Chapel que es el edificio más hermoso de toda la universidad donde destaca la Torre de la Corona, de finales del XV, y el Mariscal Collage, construido un siglo más tarde.

Universidad de Aberdeen

Otro edificio que nos llama poderosamente la atención es una iglesia transformada en pub, aunque no es la primera que vemos, esta en concreto está decorada y dedicada a Drácula y los vampiros.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 12. KEITH - ABERDEEN

Al final acabamos en un tĂ­pico fish and chips, recomendado por el recepcionista del hotel. Esta completamente abarrotado de gente, pero conseguimos pillar una mesa y cenamos de maravilla antes de irnos a dormir.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 13. ABERDEEN - DUNDEE

ETAPA 13. ABERDEEN - DUNDEE 19 de julio de 2015

Aberdeen - Dundee Distancia

140km

Duración

11h:58’:07”

Elevación min.

-8m

Elevación máx.

165m

Ascenso total Descenso total

1.643m 983m

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 13. ABERDEEN - DUNDEE Hoy desayunamos en el hotel, y a las 8:30h nos ponemos en movimiento. Nos espera otra etapa larga hasta Dundee.

Tomamos dirección hacia el puerto para dejar la ciudad de Aberdeen buscando nuevamente la ruta señalizada National Cycle Network 1, que vamos a seguir durante prácticamente todo el día.

Rodando por la zona del puerto

Cruzamos el Puerto y el River Dee por el Victoria Bridge, ya siempre en dirección sur. La ruta NCR 1, aunque abierta al tráfico durante buena parte de su trazado, no tiene mucho paso de coches, por lo que la salida de Aberdeen la hacemos bastante cómoda.

El día ha vuelto a amanecer con el tiempo revuelto, lluvia intermitente y una temperatura fresca de unos 12 grados.

El puerto de Aberdeen abierto al Mar del Norte

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 13. ABERDEEN - DUNDEE En las afueras de Aberdeen se nos une un ciclista polaco, que nos dice si puede ir con nosotros, aunque al poco rato se aburre dada la poca conversación que le damos en ingles, y se despide apretando la marcha. lo que no sabe es que se va a perder y a media mañana nos vuelve a adelantar, y es que no todo el mundo tiene un gps y un gpesero como nosotros.

A las 11:00 llegamos a la localidad de Stonehaven, de 11.500 habitantes, una ciudad pegada al mar a través de una bonita bahía.

Después de asomarnos a la amplia playa buscamos una cafetería para tomar un café y entrar en calor ya que vuelve a llover intermitentemente y el día esta frío.

La playa de Stonehaven no cuenta precisamente con una arena fina, si embargo la bahía abierta al Mar del Norte resulta muy bonita

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Vista de Stonehaven con el puerto y la bahía al fondo

El Stonehaven War Memorial a la salida de la ciudad

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Continuamos la marcha, y como a un kilómetro de Stonehaven nos encontramos con Dunnottar Castle, una fortaleza inexpugnable sobre el mar. Dunnotar es lo que se podría considerar el castillo perfecto en cuanto a temas defensivos: situado en una isla con barrancos de 50 metros, tan sólo un camino para llegar a su interior, altos muros, y muchos escoceses para defenderlo. O eso pensaban cuando escondieron en Dunnotar las joyas de la corona ante los invasores del siglo XVII, que tuvieron que sacar rápidamente cuando sitiaron el castillo.

Su emplazamiento, a pocos kilómetros de Stonehaven, en la costa este de Escocia, hizo que el castillo de Dunnotar fuera clave para el control del comercio. Actualmente en ruinas, como casi todo en Escocia, se puede visitar su interior, pero tan sólo verlo por fuera merece el acercarse hasta aquí.

Los edificios del castillo que han llegado hasta nosotros corresponden esencialmente a los siglos XIV y XV, pero casi con completa seguridad existió en el lugar una importante fortaleza ya en los llamados siglos oscuros. El castillo de Dunnottar jugó un papel importante en la Historia de Escocia durante la Edad Media y hasta la Ilustración, debido a su posición estratégica que controla las rutas de transporte marítimo hacia el norte de Escocia y también a que por hallarse situado sobre una terraza costera que controlaba los movimientos terrestres que pasaban en una estrecha franja de terreno a los pies de la terraza. El lugar, que actualmente está en manos privadas aunque abierto al público, es visitado por cientos de miles de turistas cada año.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 13. ABERDEEN - DUNDEE Las ruinas del castillo se extienden a lo largo de un área rocosa de una hectárea y cuarto de superficie que se encuentra prácticamente rodeada por el mar del Norte, en una caída a pico de unos 50 metros.

Las rocas y los entrantes y salientes de la costa existentes al norte y al sur del castillo han sido convertidas en residencia de decenas de miles de aves marinas, lo que convierte a esta extensión de la costa escocesa en un notable santuario de las aves en el norte de Europa, con una amplia diversidad de especies y un elevado número de animales. Algunas escenas de la película Hamlet, con Mel Gibson y Glenn Close, fueron rodadas en el castillo de Dunnottar. También la película Valiente de DisneyPixar se inspiró en esta locación para su película de la Princesa Mérida

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Después de disfrutar un buen rato del maravilloso entorno del Castillo de Dunnotar continuamos costeando y llegamos a Crawton.

Crawton es una antigua comunidad de pescadores en el sureste de Aberdeenshire, abandonado desde 1927. Se encuentra por encima de una playa de piedras . Las ruinas de 23 casas y una escuela son todo lo que sobrevive de la costera aldea en lo alto del acantilado. Crawton se encuentra junto a la reserva natural de Fowlsheugh, que es un sitio de interés científico especial en el Reino Unido .

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Continuamos nuestro camino, siempre muy pegados a la costa, con bonitos paisajes con el Mar del Norte de fondo. Cruzamos las localidades de Inverbervie, Gourdon y Johnshaven, y a las 14:30h con 67km en las piernas, alcanzamos la localidad de St Cyrus, que cuenta con una magnifica playa con el mismo nombre.

Encontramos un banco en una especie de mirador desde donde se divisa toda la playa, un sitiazo para comer, Simpaticas vacas al borde de la carretera así que allí desplegamos el habitual embutido, fruta, galletas, patatas fritas, etc.

St Cyrus Plage es una playa magnífica que forma la Reserva Natural Nacional Ciro St, que se extiende al sur de los acantilados y formaciones rocosas de la ciudad de San Ciro, hasta la desembocadura del río North Esk. A la playa se puede llegar por un camino zigzagueante desde el mirador donde hemos montado el campamento.

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Increible el corte de Francis en las piernas, teniendo en cuenta la escasez de sol que hemos tenido en todo el viaje

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Retomamos la carretera A92, que coincide con la National Cycle Network 1 y seguimos avanzando hacia el sur.

A las 15:45h llegamos a Montrose, que es quizás la más bonita e interesante ciudad de la región de Angus, rica en historia y con grandes playas tanto al norte como al sur.

Se encuentra en la desembocadura de una gran cuenca que es el hogar de una gran cantidad de aves silvestres, como patos, gansos, y cisnes. Tiene una población de 12.000 habitantes Nada más cruzar Montrose, dejamos las bicicletas en la carretera y nos acercamos andando por una senda hasta el Peñón de San Skeoch, más generalmente conocida como la Roca del Elefante es un dique volcánico erosionado por el mar en forma de elefante. Aunque la roca ígnea es dura, se está erosionando. Es posible caminar a lo largo de la parte superior de la roca en un camino estrecho, pero no es un paseo para los débiles de corazón, especialmente durante las tormentas.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 13. ABERDEEN - DUNDEE En el camino hacia la Elephant Rock, encontramos uno de los símbolos más reconocibles de Escocia, el Cardo. Y es que lo que podemos considerar una mala hierba puede ser un símbolo nacional siempre y cuando vaya acompañado de unas buenas leyendas.

Nos tenemos que remontar al siglo XIII, cuando el país era gobernado por Malcom I, para encontrar una de las historias que hacen de esta planta una leyenda.

Por aquella época los países nórdicos estaban habitados por vikingos que intentaban expandirse por otras tierras. Y, como no podía ser de otra forma, Escocia fue una de estas tierras deseadas. El rey normando Haakon ordenó la invasión del país, atacando Largs, una población costera situada en la desembocadura del río Clyde.

El plan vikingo era aprovechar la oscuridad nocturna para cercar a los clanes que conformaban el ejército escocés en la zona.

Debían avanzar en absoluto silencio ya que la vigilancia escocesa era constante y cualquier descuido despertaría las alarmas en el ejército local. Por ello avanzaban con lo mínimo, en silencio y descalzos en la noche. Y avanzaron hasta que uno de los guerreros pisó un cardo de tal manera que no pudo reprimir un agudo grito de dolor, cosa que alertó a los escoceses y la posterior batalla acabó evitando la invasión. Desde entonces a esta planta la llaman “el cardo guardián” y es el símbolo de Escocia.

De esta leyenda no existe ninguna prueba, pero sí que hay constancia de que esta planta ya se usaba como insignia de la casa Stuart durante el reinado de Jacobo III y que, cuando el rey James IV subió al trono en 1488, la planta ya era un emblema popular.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 13. ABERDEEN - DUNDEE A pocos metros del Elephant Rock, se sitúa el Dunninald Castle, una casa familiar con un jardín amurallado, en un paisaje planificado de bosques y jardín salvaje.

Dunninald fue construido en 1824 por el arquitecto James Gillespie Graham en estilo neogótico.

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Unos tres kilรณmetros mas adelante, nos desviamos por otro sendero y encontramos otro castillo, el Red Castle. La estructura mรกs antigua del Castillo fue construida por el rey Guillermo el Leรณn en el siglo XII para repeler las invasiones de los vikingos a Lunan Bay.

El Castillo Rojo se encuentra en un terreno elevado con vistas a Lunan Bay. Inmediatamente al norte del Castillo Rojo esta la desembocadura del Lunan Water.

Sรณlo una parte de la torre rectangular del siglo XV, y un grueso muro de 2 metros permanecen. La torre, en particular, estรก en ruina.

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10km mas adelante llegamos a la ciudad de Arbroath, que cuenta con 24.000 habitantes y se encuentra frente al Mar del Norte, en la desembocadura del río Brothock. Cuenta con un puerto marítimo que es conocido por sus eglefinos (similar al bacalao) ahumados, su construcción naval y el procesado de lino y yute.

Tiene también cervecerías, una fundidora de acero y diversas industrias pequeñas.

La Abadía de Arbroath fue fundada por Guillermo I de Escocia cerca del año de 1178 para un grupo de monjes Benedictinos de la Abadía de Kelso. Fue consagrada en 1197 al fallecido Santo Tomás Becket, a quien el rey había conocido en la corte de Inglaterra. Fue la única fundación religiosa del rey Guillermo, que a su muerte en 1214 fue enterrado frente al altar mayor.

La Abadía fue construida en un periodo de sesenta años, empleando piedra arenisca local. El triforio sobre la puerta es único en la arquitectura medieval escocesa, y está flanqueado por dos torres gemelas decoradas con arcos ciegos. Se trataba de una iglesia cruciforme que medía 276 pies de largo y 160 de ancho (84m x 29m aproximadamente). Los restos actualmente conservados se reducen a

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 13. ABERDEEN - DUNDEE la sacristía, del siglo XV, el transepto meridional, parte del coro y el presbiterio, la parte sur de la nave, partes de las torres occidentales y la fachada occidental.

La abadía originalmente presentaba una torre central, posiblemente con una aguja, visible desde varios kilómetros, que serviría además como punto de referencia para barcos. La delicada piedra arenisca de las paredes fue inicialmente protegida con yeso en el interior, y con estuco en el exterior. Estas protecciones desaparecieron hace siglos, junto con gran parte de los detalles arquitectónicos, aunque todavía pueden encontrarse algunos fragmentos desprendidos del edificio, que nos permiten apreciar el efecto original, refinado aunque austero.

La ventana circular de la fachada sur se iluminaba durante las noches, para servir como faro para los marinos.

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Desde Arbroath, damos el ultimo tirón para terminar la etapa de hoy en la ciudad de Dundee. Llegamos a las 18:30h, con casi 140 kilómetros de etapa.

Dundee es la cuarta ciudad de Escocia en número de habitantes (aprox. 190.000) y

tiene una de las ubicaciones más encantadores del país. Construida alrededor de la colina basáltica que hoy se conoce como Dundee Law. Dundee vivió su época de esplendor entre finales del siglo XIX y principios del XX cuando florecieron la industria del textil, de las conservas (en especial la mermelada) y la prensa. Su declive en la segunda mitad del siglo condujo a un incremento considerable del paro y la decadencia urbana que, aun hoy en día, se dejan sentir. En los años 60 y 70 se construyeron grandes bloques de edificios que desentonan con el resto de edificios y la ciudad fue languideciendo. Desde Newport-on-Tat, cruzando el puente sobre el río Tay en dirección a Edimburgo se obtienen algunas de las mejores vistas de Dundee. Es un paseo agradable, sobre todo si hace buen tiempo, y las vistas de los campos, del río y del skyline de la ciudad valen realmente la pena.

Nuestro hotel, el Aabalree Guest House es un B&B, que está situado en el centro de la ciudad, muy cerca del Puerto, y a 200 metros del RRS Discovery, el famoso navío que llevó en su expedición polar al capitán Robert Falcon Scott y a Ernest Shackleton.

Después de tomar posesión de la aceptable habitación, salimos a buscar algún sitio donde cenar, pero a estas horas lo único que encontramos abierto es un kebab, así que nos agenciamos una hamburguesa y patatas fritas y nos vamos a comérnosla a la habitación.

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ETAPA 14. DUNDEE - EDIMBURGO 20 de julio de 2015

Dundee-Edimburgo Distancia

130km

Duración

11h:28’:18”

Elevación min.

10m

Elevación máx.

195m

Ascenso total

1.713m

Descenso total

1.204m

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THE LAST DAY.

Igual que todo llega, también todo se acaba. Hoy afrontamos la última etapa de este grandísimo viaje que nos devuelve al punto de partida, la ciudad de Edimburgo. Llevamos 15 días recorriendo prácticamente toda la superficie de Escocia y hoy toca a su fin, aunque solamente finaliza el recorrido en bicicleta ya que continuaremos unos días mas viajando en coche con la familia, y esto hace que sea mucho más leve el trauma “postcicloturismo”.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 14. DUNDEE - EDIMBURGO Nada más levantarnos y después de desayunar, nos acercamos andando al puerto para ver el RRS Discovery, que no llegamos a ver la tarde anterior.

El RSS Discovery, como es muy temprano no podemos acceder a la dársena y nos tenemos que conformar con verlo desde fuera

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 14. DUNDEE - EDIMBURGO Los tres mástiles del famoso navío que llevó en su expedición polar al capitán Robert Falcon Scott y a Ernest Shackleton dominan la orilla del río al sur del centro de Dundee.

El barco se construyó en la ciudad en 1901 con un casco de madera de más de medio metro de grosor para sobrevivir a las capas de hielo antártico. El RRS Discovery partió de Dundee en primavera de ese año y alcanzó la Antártida en enero de 1902. Tras dedicar unos meses a cartografiar las costas antárticas, el navío quedó atrapado en el hielo en el Estrecho de McMurdo, en la Isla de Ross, durante dos años. En ese tiempo, los dos aventureros establecieron que la Antártida era un continente y resituaron el Polo Sur magnético. Una vez liberado del hielo por causas naturales y ayudados mediante explosivos, el Discovery emprendió el viaje de regreso, que completó en el puerto de Spithead el 10 de septiembre de 1904.

Volvemos al hotel a preparar las alforjas, y a las 8:30 estamos saliendo de Dundee por The Tay Road Bridge, un puente de más de dos kilómetros de longitud sobre el rio Tay, poco antes de desembocar en el Mar del Norte. Curiosamente al puente accedemos por un ascensor, ya que tiene un carril bici en el centro, separado de la circulación de los coches.

Cartel de entrada a la ciudad

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Tomamos dirección St Andrews, donde nos empieza a llamar la atención la cantidad de autobuses que llevan nuestra misma dirección. Cuando llegamos a St Andrews, encontramos la explicación. Se está disputando el Open Británico de golf, que tendría que haber acabado ayer, pero por las lluvias termina hoy. Por tanto el ambiente golfista en la ciudad es extraordinario, sobre todo en los alrededores del campo donde empieza a agolparse una multitud de aficionados a pesar de ser todavía muy temprano.

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Nos acercamos hasta el campo para ver el perfecto césped y las enormes gradas que empiezan a llenarse.

En St Andrews no hay un solo coche, incluso en los pequeños pueblos de los alrededores está prohibido el acceso y el aparcamiento en todas las calles. Por suerte no hay problema con las bicicletas y podemos rodar tranquilamente por todo el casco antiguo sin que nos moleste el tráfico.

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Saint Andrews está situada en la costa este de Escocia, en el condado de Fife, es una de

las ciudades más antiguas e históricamente importantes de Escocia, a pesar de su reducido tamaño. En ella se encuentra la Catedral de St. Andrews, actualmente derruida (que en su tiempo fue la más grande de Escocia), un castillo, igualmente derruido, y una de las universidades más antiguas y prestigiosas del Reino Unido.

Además, St. Andrews es considerado como "la cuna del golf", ya que en ella se encuentran el Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, el club de golf más antiguo del mundo, y el Old Course de St Andrews, también uno de los campos más antiguos.

Tomamos la calle donde se sitúa la universidad con unos magníficos edificios de piedra, y un poco más adelante bordeando el acantilado aparece el castillo de Saint Andrews. Básicamente en ruinas, el lugar tiene mucho encanto y tiene unas bonitas vistas hacia la playa donde se rodaron las escenas de la película Carros de Fuego. El castillo data de alrededor del año 1.200 y fue durante siglos la residencia de los obispos y arzobispos de Saint Andrews.

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Castillo de St Andrews

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 14. DUNDEE - EDIMBURGO Muy cerca tenemos la Catedral de Saint Andrews. Las magníficas ruinas de la que una vez fue la catedral más grande y ricamente decorada de la Gran Bretaña permiten hacerse una idea de lo espectacular que debía ser el lugar en la Edad Media, cuando era la meca de los peregrinos que iban hasta este remoto rincón del mundo para adorar los huesos de San Andrés (que estuvieron en algún momento enterrados bajo el altar). Fundada en 1160, la Catedral de Saint Andrews no se consagró hasta 1318 (en una ceremonia en la que estuvo presente el rey Robert I) y tras la Reforma Protestante, en 1559 fue saqueada. Hoy en día las lápidas del cementerio han tomado el lugar, de la torre central y de los seis torreones sólo quedan los dos de la cara este y uno de los dos del lado oeste, que se elevan más de 30 metros sobre el suelo.

En el recinto también está la imponente Torre de Saint Rule, que es lo único que queda en pie de la antigua Iglesia del mismo nombre que ocupaba el lugar antes de la construcción de la catedral y que albergó hasta ese momentos los restos mortales del santo. Las vistas de Sant Andrews y el mar son espectaculares.

En la misma zona también se pueden ver partes del Priorato del siglo XIII, con sus arcos góticos y el Museo de la Catedral, que expone una destacable colección de lápidas medievales

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 14. DUNDEE - EDIMBURGO Salimos de la ciudad por el Centro Histórico, por la avenida principal, South St, rodeada de unas calles perfectas para callejear. El ambiente universitario, sus edificios de piedra, los pequeños cafés… todo la hace ideal para deambular sin prisas y disfrutar del tiempo. Salimos por la antigua puerta de la muralla de West Port, la principal puerta de entrada a la ciudad, el callejón de Louden’s Close y la capilla del siglo XVI de la Blackfriars Chapel.

West Port

The Town Hall (Ayuntamiento)

El Ayuntamiento, en pleno centro, es de estilo victoriano. Enfrente está la iglesia parroquial Holy Trinity, del XIV, y muy cerca está el Saint Mary’s College (fundado en 1537), que hoy en día acoge la biblioteca de la Universidad. El árbol que hay en el patio central tiene más de 250 años.

Holy Trinity Church

Saint Mary’s College

Dejamos St Andrews, una de las ciudades más bonitas que hemos visto en Escocia, y retomamos el asfalto durante 10km hasta que alcanzamos Kemback Old Church, una iglesia construida en 1582 y que fue, por tanto, una de las primeras iglesias posteriores a la Reforma que se construyeron en Escocia. Fue pensada para sustituir a una anterior iglesia fundada por el obispo de Bernham en 1244 y situada en los

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 14. DUNDEE - EDIMBURGO terrenos de Kemback. La antigua iglesia de Kemback se encuentra en un cementerio al sudoeste de la actual iglesia parroquial, en una meseta sobre Ceres Burn.

Al dejar la Iglesia de Kemback, nos encontramos con la carretera cortada por obras, así que tenemos que dar un pequeño rodeo para llegar a la localidad de Cupar, donde aprovechamos para tomar un café y hacer la compre del día en un supermercado Lidl.

Son las 12:30 y llevamos 40km de ruta.

Comienza a llover, y al final tenemos que resguardarnos en la marquesina de una parada de autobús porque no encontramos otro sitio para comer a las 15:00h, ya calados hasta los huesos y muertos de frio.

Continuamos la marcha bajo la lluvia y vamos pasando por varias localidades, hasta que llegamos a Dunfermline, capital de Escocia hasta 1603, fue una ciudad que en el pasado desempeñó un papel esencial en la historia escocesa. Las ruinas de su abadía medieval albergan un mausoleo de reyes y reinas de Escocia; entre las viejas murallas reposa el cuerpo, aunque sin corazón, de uno de los personajes clave del país, Robert the Bruce; el parque de Pittencrieff, legado del magnate Andrew Carnagie, permite paseos mágicos entre los bosques; y en las calles de Dunfermline sobreviven edificios centenarios que ocultan, entre sus paredes, los episodios que forjaron la historia de una ciudad que, en algún momento, fue cuna de monarcas y capital de Escocia.

El corazón de Dunfermline reside en su abadía, situada en el oeste de la ciudad. Los cimientos de la Dunfermline Abbey se remontan a 1128, cuando el monarca David I elevó a la categoría de abadía el pequeño monasterio benedictino que su madre, Santa Margarita de Escocia, había fundado en 1070 en el enclave donde ella y el rey Malcom III se casaron, y alrededor del cual había crecido la ciudad de Dunfermline, convirtiéndose en la nueva capital del reino de Escocia.

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El centro de la ciudad con The Town Hall (Ayuntamiento) al fondo

La iglesia era el centro del recinto monástico, que estaba rodeado por una muralla de piedra que aseguraba la reclusión total de los monjes y defendía la abadía de cualquier ataque. Aunque sólo pequeñas partes de la muralla y de la nave de la iglesia han perdurado hasta nuestros días, esta última es una pieza arquitectónica espectacular, y uno de los ejemplos más representativos del estilo románico en Escocia. Está abierta al público y se puede visitar gratuitamente.

Damos un salto en el tiempo y nos trasladamos a finales del siglo XVI, tras la reforma protestante. El rey Jacobo VI construyó, junto al antiguo claustro, un palacio real para vivir junto a su esposa, la reina Ana de Dinamarca. En 1600, su hijo, el rey Carlos I, nació en el palacio de Dunfermline, convirtiéndose en el último rey nacido en Escocia.

Tres años más tarde, en 1603, el monarca Jacobo VI fue proclamado rey de Inglaterra en lo que se conoce como The Unión of Crowns (la unión de las coronas), y la familia real dejó la Abadía de Dunfermline, condenándola a un progresivo abandono.

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Pocos vestigios de aquel esplendor han perdurado hasta nuestros días, en parte debido a un terrible incendio que arrasó la ciudad en 1624, pero en el recinto de la abadía se pueden ver, todavía, las ruinas del complejo monástico y palaciego. Junto a la nave se alza, además, una iglesia construida en el siglo XIX en la que se ofician misas y bodas y que alberga un mausoleo donde descansan algunos de los grandes

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 14. DUNDEE - EDIMBURGO reyes de Escocia, como Santa Margarita, David I y, uno de los más emblemáticos, Robert the Bruce, enterrado en una lápida sepulcral de cobre.

Robert the Bruce, o Roberto I de Escocia (1274 – 1329), es uno de los héroes más

queridos de Escocia, y uno de los personajes más relevantes de su historia. Su papel en defensa de la libertad del pueblo escocés se remonta a la primera Guerra de la Independencia de Escocia, que comenzó en 1296 con la invasión inglesa por parte de las tropas del rey Eduardo I de Inglaterra.

Tras años de batallas, revueltas y negociaciones a manos de personajes históricos como William Wallace y Andrew de Moray, que lucharon por la independencia, parecía que Escocia había caído, finalmente, en manos inglesas. La situación empeoró tras la captura y la ejecución de William Wallace en 1305, pero Robert the Bruce, que durante un tiempo se había mantenido aparentemente favorable y dispuesto a negociar con el

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 14. DUNDEE - EDIMBURGO rey Eduardo I de Inglaterra, se levantó finalmente en su contra y comenzó una nueva campaña, coronándose rey de los escoceses en la Abadía de Scone al año siguiente.

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A las 18:00 cruzamos el Forth Road Bridge, desde el que podemos ver el Forth Rail Bridge que es un puente en ménsula para ferrocarril que atraviesa el Fiordo de Forth, a 14km del centro de Edimburgo. En los últimos años se denomina frecuentemente Forth Rail Bridge (puente de tren de Forth) para distinguirlo del Forth Road Bridge (puente de carretera de Forth).

El Forth Bridge conecta Edimburgo con Fife y sirve como arteria de comunicación entre el noreste y el sureste del país. Ha sido descrito como uno de los monumentos más reconocibles de Escocia, y el gobierno británico estudia la posibilidad de presentarlo como candidato a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El puente y su infraestructura asociada es propiedad de Network Rail.

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CIRCULAR POR ESCOCIA EN BICICLETA. ETAPA 14. DUNDEE - EDIMBURGO Del otro lado del puente, llegamos a la localidad de Dalmeny donde lo mas interesante es Dalmeny Church. La iglesia de Dalmeny es reconocida como la mejor iglesia románica todavía en uso en Escocia, y una de las más completas en el Reino Unido, sólo le falta la torre occidental original. Cuando se ve desde la distancia la iglesia parece elevarse sobre un montículo encima de la topografía local. Se especula con que está construido sobre un túmulo funerario precristiano. Esto significaría que el cementerio es anterior a la iglesia. Un segundo montículo unifamiliar de tamaño más pequeño se encuentra en la carretera al este de la aldea.

A partir de Dalmeny, alternamos la carretera con tramos de carril-bici que empiezan a aproximarnos a Edimburgo. Los ultimos 10km transcurren por un corredor verde que nos lleva casi al centro de la ciudad, y desde aquí solo nos queda callejear un poco para alcanzar el hotel Smart City Hostels Edimburgh.

Nuestro recorrido por Escocia en bicicleta ha llegado a su fin. Solo queda darnos una buena ducha, cenar, y celebrar con un par de cervezas y un whisky escocés, que todo ha salido como esperábamos sin haber tenido ni un solo contratiempo, ni siquiera un pinchazo. A pesar del mal tiempo que nos ha acompañado durante todo el viaje, hemos disfrutado muchísimo de este viaje, y nos ha encantado Escocia, sus castillos, iglesias, lagos, paisajes, costas… En definitiva un viaje muy recomendable para hacer tanto en bicicleta como en coche.

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RESUMEN DE GASTOS EUROS ALOJAMIENTOS: Dia 6.Edimburgo. Smart City Hostels Dia 7.Edimburgo-Balloch. Queen of Tha Loch +CENA Dia 8.Balloch-Taynuit. Taynuit Hotel+CENA Dia 9.Taynuit-Fort William. Bank Street Lodge Dia 10.Fort William-Dornie. Caberfeidh Guest House Dia 11.Dornie-Tarbert. Harris Hotel Dia 12.Tarbert-Stornoway. Crofthouse Dia 13.Stornoway-Durness. Durness Youth Hostel SYHA Dia 14.Durness-Thurso. Sandras Backpakers Dia 15.Thurso-Brora. Sutherland Inn Dia 16.Brora-Inverness. Inverness Youth Hostel Dia 17.Inverness-Keith. Appin House Dia 18.Keith-Aberdenn. Ibis Aberdeen Centre Dia 19.Aberdenn-Dundee. Aabalree Guest House Dia 20.Dundee-Edimburgo. Smart City Hostels OTROS Avion Malaga-Glasgow-Malaga Taxi. Martos-Malaga-Martos Embutido Tren Glasgow-Edimburgo-Glasgow Comida, Ferry y varios SUMA

100,05 € 138,32 € 173,08 € 49,00 € 90,00 € 140,00 € 79,42 € 62,00 € 55,22 € 112,00 € 70,00 € 84,00 € 105,83 € 68,00 € 101,96 € 626,24 € 340,00 € 27,00 € 50,00 € 900,00 € 3.372,12 €

Este es la crónica del tercer viaje de largo recorrido en bicicleta, después de hacer en 2011 la ruta Figueras-Roma; en 2013 la Costa Atlántica Francesa, desde San Sebastian a Paris; y en 2015 este viaje por Escocia y algunas de sus Islas.