Bitácora historia del traje by Angie Lizeth Sanchez Salinas

HISTORIA DEL TRAJE

04 Boucher

Renacimiento inglés segunda mitad del siglo XVI

08 Edad antigua

Barroco en los Países Bajos siglo XVII

Barroco francés Luis XIV segunda mitad del siglo XVII

Rococó siglo XVIII

Siglo XIX

18 24 Edad media

CHANEL colleción Métiers d’Arts

Alta Edad Media

Baja Edad Media

30 34

La loca edad media Edad moderna

36 Renacimiento italiano 42

Renacimiento español

Renacimiento inglés primera mitad del siglo XVI

100

Neoclásico

110 Romanticismo 112

Victoriano

116

Referencias

PRIMER CAPÍTULO

BOUCHER TRAJE Se denomina como el resultado de la elección de un vestido con una forma determinada, en donde las condiciones mentales (como las creencias religiosas entre otras) generan un deseo de representación.

INDUMENTARIA La indumentaria es producida por condiciones materiales (como el clima, la salud, la producción textil etc.) Su principal objetivo es cubrir el cuerpo.

PRIMER CAPÍTULO

MODA La moda tiene una dependencia estrecha con la política y el comercio, se remonta en el siglo XIV y desde ese entonces podemos apreciar cambios notorios en el siglo XVI-XIX y en el siglo XIX a la actualidad.

ANTIGUEDADSIGLO XIV

SIGLO XVI-XIX

Este periodo sufre pocos cambios, sin embargo se pueden observar funciones mágicas y religiosas.

Se evidencia un desarrollo industrial en donde la indumentaria se vuelve de carácter más personal y nacional.

SIGLO XIX ACTUALIDAD En esta etapa se emplea un traje menos personal y más internacional, observamos también la alta costura y las influencias del maquinismo y expansionismo.

PRIMER CAPÍTULO

ARQUETIPOS

TRAJE DRAPEADO Obtenido por el enrollamiento de tela en el cuero.

TRAJE ENCAJADO Elaborado de una pieza, compuesto de una tela ligera.

TRAJE COSIDO Y CERRADO Compuesto de varios anchos

TRAJE COSIDO Y ABIERTO A base de anchos de tela en sentido longitud

TRAJE FUNDA Ajustado al cuerpo y es un complemento del caftán

PRIMER CAPÍTULO

Gigi Hadid lució un vestido drapeado de la temporada otoño/ invierno 2020 de Jacquemus

PRIMER CAPÍTULO

(2575 a.C. – 30 a.C.)

SACERDOTES Y GERREROS -Peluca -Shenti (Falda corta) -Piel de leopardo -Cabeza y cuerpo depilado

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS El traje egipcio tenía una construcción sencilla, generalmente drapeada, utilizaban accesorios coloridos para evocar un contraste, las prendas eran livianas y frescas por el calor desértico, también se caracteriza por la jerarquía del traje ya que Egipto manejaba una organización política piramidal.

FARAÓN El faraón utilizaban peluca, un ureo que tenia forma de cobra, un sindon de gasa de lino, sandalias y también se maquillaba.

PRIMER CAPÍTULO

TRAJE CEREMONIAL MASCULINO El dios Osiris era representado con una Corona llamada hedjet, una barba postiza, una Perchera, saya y centros ceremoniales "cayado y flagelo"

TRAJE CEREMONIAL FEMENINO El traje femenino ceremonial de la reina Nefertari se integraba por un tocado de buitre, peluca, maquillaje en los ojos (kohl), una perchera y un kalasiris drapeado con mangas.

La diosa Hathor era representada con un tocado de disco solar, peluca, un collar (usef menat) ceremonial y una kalasiris estampado.

PRIMER CAPÍTULO

CRETA (2000 – 1450 A.C.)

TRAJE MASCULINO CRETA

El traje masculino en creta era compuesto por un cinturon ceñido de tela adornada con metal, tela de lino con algunos bordados esta era terminada en punta y en ocasiones se observa que tienen un "cola" en el posterior. El príncipe de los lirios utilizaba un tocado ceremonial con plumas, cabello largo y rizado, brazaletes, collares y una pampanilla abierta al costado para poder resaltar los muslos.

PRIMER CAPÍTULO

FALDAS TRAJE FEMENINO CRETA

Las mujeres en creta utilizaban una pelerina muy ceñida, los senos descubiertos, un cinturón, una pampinilla evolucionada a falda larga, polonesa o delantal de boato, corsé. sombrero, brazaletes y cabello largo rizado.

Falda de volantes con terminación en punta. Falda con Bordes de los volantes bordados con cenefas. Falda con volantes superpuestos rectos

PRIMER CAPÍTULO

GRECIA (2000 – 146 A.C.)

El culto al cuerpo perfecto En Grecia se implementaba principalmente la lana, después con la ocupación jónica, se introduce el lino. La producción de telas se generaba en el interior del hogar, las mujeres se dedicaban a hilar las fibras. Para la creación de estas , empleaban telares verticales con urdimbre sostenida por pesas; las telas no tenían ningún corte, solo se drapeaba.

TRAJE FEMENINO GRECIA

Para el traje femenino se usaba el quitón dórico, el peplo, el himation, strophion, colpos (pliegues), una tholia (sombrero) y abanico.

PRIMER CAPÍTULO

TRAJE MASCULINO GRECIA TRAJE MILITAR Los militares usaban un yelmo con penacho, pechera de cuero con apliques de metal, escudo y lanza, haldetas, crépides y clámide

La indumentaria de los romanos era un exomis (Túnica), un quitón, un himation, un pileo o pétaso (sombrero), clámide y sandalias.

PRIMER CAPÍTULO

ROMA

(509 a.C. – 476 d.C.)

TRAJE FEMENINO Roma

Las mujeres empleaban la fascia pectoralis (Banda que cubre el pecho) Subligar (calzón), Stola que era sostenida por un cinturón, la palla, una fíbula y un anillo con sello.

PRIMER CAPÍTULO

TRAJE MASCULINO Roma

PRENDAS INTERIORES Y EXTERIORES

En la indumentaria masculina se empleaba la túnica (Hecha de lana burda, cosida, de largo hasta media pierna), subligaculum, femoralia (faldón de largo a medio), tibialia (faldón hasta la tibia) estas prendas eran generalmente para dormir o como ropa interior, también encontramos el amictus que era un traje exterior drapeado, pallium y toga (Esta prenda definía el rango social). TIPOS DE TOGA Toga virilis (la utilizaban los ciudadanos del común) Toga praetexta ( empleada por jueces, cónsules, magistrados) Toga pulla (Toga oscura de luto) Toga candida (para funcionarios públicos) Toga picta ( Color púrpura con banda de oro).

TRAJE MILITAR Los militares usaban casco de bronce o hierro, Paludamentum, percheras de tiras de cuero, delantal o sobre falda, cinturón con hebilla, polainas y sandalias

PRIMER CAPÍTULO

2018/2019

PRIMER CAPÍTULO

MÉTIERS D’ARTS Vestido inspirado por el espíritu excepcional de la Maison y su mundo de arte, la creatividad moderna de Chanel mezclado con la pomposidad egipcia atemporal

PRIMER CAPÍTULO

MÉTIERS D’ARTS Chanel presentó su colección Métiers d’Arts donde se inspiró en el Egipto faraónico, se puede apreciar que diseñaron algunas túnicas donde mezclaron lo antiguo con lo contemporáneo.

TÚNICA FEMENINA La túnica femenina en Egipto fue fuertemente influenciada por el pueblo asiático, hasta el día de hoy diferentes empresas del área textil han rediseñado esta pieza por unas más modernas y contextualizadas a la situación social

PRIMER CAPÍTULO

FALDA ANCHA COSIDA AL CORPIÑO La falda ancha cosida al corpiño de pliegues horizontales fue implementada en Egipto durante el imperio antiguo y medio, hoy en día diversos diseñadores han realizado modificaciones a esta falda haciendo su uso algo más cotidiano.

MÉTIERS D’ARTS 23 Chanel presentó este diseño, en donde se destacaron los detalles dorados y el color blanco de la falda.

PRIMER CAPÍTULO

CAMISETA CON MANGAS La camiseta en el antiguo Egipto permitía combinaciones para el vestuario masculino. En la actualidad es un recurso bastante apetecido por los consumidores.

MÉTIERS D’ARTS En esta pieza sobresale el diseño al rededor de los hombros que permite ser relacionado con los atuendos tradicionales masculinos del antiguo Egipto.

PRIMER CAPÍTULO

CALZADO Las sandalias de cuero cruzadas eran un elemento boato que no tenían diferenciación de sexo, con el pasar de los años este ha sido un calzado de uso constante por la comunidad que a su vez ha permitido el avance a nuevos diseños.

MÉTIERS D’ARTS En esta ocasión implementaron para el calzado colores dorados vibrantes que enriquecieron los diferentes atuendos.

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SIGLO V A XV

SEGUNDO CAPÍTULO

2 6 SEGUNDO CAPÍTULO

(SIGLO V-X)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS El traje imperial tiene influencia de el drapeado grecorromano e influencias de oriente. Para el traje ceremonial (masculino) de Justiniano I, se implementaba la diadema de doble giro, fíbula, clámide púrpura, túnica, tablión, calzas y botas de color rojo. El traje ceremonial de la emperatriz Teodora, era compuesto por una diadema con ínfulas, maniakis (collar), clámide, túnica larga con bordados de oro y botas.

En el mandato de Justiniano I, el traje imperial cambio tanto para la versión masculina como femenina, creando las bases para el traje monárquico, además la proclamación del cristianismo como la religión oficial llevo a una nueva indumentaria "eclesiástica"

SEGUNDO CAPÍTULO

Para el traje eclesiástico se implementaba la estola o palio, alba (túnica larga de color blanco), la casulla y la dalmática

DALMÁTICA

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ALTA EDAD MEDIA EUROPA OCCIDENTAL (caída imperio romano)

DINASTIA CAROLINGA Carlomagno reino en el siglo VIII - IX, consiguió unir parte del territorio Europeo de occidente. En la alta edad media se mantuvieron algunos rasgos del traje Romano, también aparecen las coronas rígidas de oro y algunas piedras preciosas.

SEGUNDO CAPÍTULO

BAJA EDAD MEDIA

FINALES SIGLO XII – SIGLO XIV

TRAJES CIVIL En el siglo XII las prendas de hombres y mujeres eran parecidas, utilizaban el chainse, que era una túnica de debajo y un bliaud que también era una túnica pero esta se utilizaba encima, con adornos y bordados TRAJE CIVIL FEMENINO Las mujeres implementaban el robe que era una prenda compuesta de 4 a 5 piezas; para las prendas de encima usaban (Bliaud, Saya, sobrevesta, cotardía, hopalanda) y como mantos: la capa, lacerna y esclavina. TRAJE CIVIL MASCULINO El traje masculino era compuesto por un robe, primera piel: ( chainse, bragas, calzas, medias calzas), prendas de encima: (Bliaud, saya, jubón, hopalanda) y para los mantos (huca, capa, pellizón y lacerna).

TRAJE MILITAR El traje militar obtuvo algunos cambios después de las cruzadas, se creo la heráldica(esta diferenciaba las diferentes familias nobles).

3 0 SEGUNDO CAPÍTULO

LA LOCA EDAD MEDIA

VESTIMENTA

DIFERENCIAS

En el año 1.000 se comenzó a diferenciar entre la ropa masculina con la femenina, haciendo que los hombres se convirtieran en los señores de la elegancia y las damas en ninfas vestidas con ropa muy ceñida.

Lo que diferenciaba la vestimenta masculina de la femenina en el año 1.000 era la longitud de la saga. Para las mujeres la saga llegaba hasta los pies y para los hombres hasta las rodillas.

SEGUNDO CAPÍTULO

LA LOCA EDAD MEDIA

VESTIMENTA FEMENINA

Las mujeres utilizaban principalmente túnicas de lana sobrepuestas de prendas de lino o cáñamo. Después de descubrir la moda bizantina comenzaron a emplear la seda y telas de colores en su vestimenta. VESTIMENTA MASCULINA

Para las guerras los hombres utilizaban una cota de malla que pesaba alrededor de 15 kilos, también era muy común observar símbolos heráldicos que eran extremadamente claros, visuales y gráficos para lograr identificar rápidamente el origen de un combatiente.

3 2 SEGUNDO CAPÍTULO

JUBÓN En 1348, dos años después del inicio de la guerra de los 100 años llega la peste, gracias a este acontecimiento, la apariencia de los vestidos sufre una evolución en toda Europa. La revolución en el vestir, la denominaron Jubón. Es una pieza acolchada que se lleva bajo las cotas de malla, que después se comenzó a utilizar en todas las categorías de la sociedad.

El jubón para las clases más altas se caracterizaba por tener un color vivo, una hilera de botones, tenía un gran valor y se consideraba una prenda de prestigio, es una pieza cosida por encargo denominada "fashion".

SEGUNDO CAPÍTULO

LA LOCA EDAD MEDIA

TINTES En oriente comenzaron a implementar los pigmentos, utilizaban tintes naturales elaborados a partir de un molusco. Los tintoreros trabajaban especialmente con colores como el azul, verde, rojo y púrpura.

BROCHES Empezaron a implementar broches que simbolizaban de cierto modo su personalidad y su talante moral o político.

CAFTÁN El caftán es una prenda de origen persa, que lleva encajes, tules de seda, lentejuelas, hilos de seda con los que se hacían los bordados. Esta prenda se hace íntegramente a mano.

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finales del siglo XV- estallido de la

Revolución Francesa (1789)

SEGUNDO CAPÍTULO

3 6 SEGUNDO CAPÍTULO

Renacimiento Renovación artística y literaria que busca la idealización del cuerpo humano, insistiendo en en la creación de trajes que combinen líneas, colores y volúmenes con un fin armónico y elegante donde sobresalen los tejidos ricos y pesados con bordados voluminosos, joyas suntuosas y encajes etéreos

Francesa -Solo se hablaba de zapatos y sombreros "a la francesa". -Usaban los grandes mantos franceses. -Esto cambio con la expedición de Nápoles.

Alemania -Era muy restringida. -Venecia prohibió la influencia alemana en 1504.

Española -Las mujeres preferían la indumentaria española para las ceremonias públicas por la magnificencia del vestido. -Era importante que se notará una mayor longitud del cuerpo. -Usaban un terciopelo rizado, oro plata y un cuerpo superior rígido que fue de gran importancia pues sostenía alrededor del pecho y la cintura.

SEGUNDO CAPÍTULO

Usaron accesorios como el cuello rizado o la lechuguilla y en ocasiones un abanico de plumas llamado plumero. Se adopto la moda del negro, donde era importante utilizar como mínimo un color oscuro, las mujeres usaban trajes verdes, azulados, púrpura oscuro y negro que combinaban con oro, pero esta moda predominaba más que todo en los hombres.

Traje italiano Gracias a todas esas influencias el traje italiano opta por una moda vistosa y agradable donde es importante el alcance de la perfección de la belleza basándose en un gusto y un tipo físico, se empieza a apreciar cada vez más a las mujeres "con mucha carne" y las "formas gruesas y macizas"

Las prendas están cargadas con ornamentos, escarlatas, materiales de terciopelo y seda que sirven de apoyo para los adornos, los cinturones de piedras preciosas, cadenas, sortijas de oro, collares de perlas, colgantes de rubíes y/o esmeraldas.

3 8 SEGUNDO CAPÍTULO

Traje femenino Durante el renacimiento italiano, el traje femenino contaba con un cuerpo bastante corto y un gran escote cuadrado sobre camisa o camisola ligera. Las mangas eran voluminosas y la falda amplia acentúan la línea abierta de la silueta.

Traje femenino bajo el influjo español: La influencia española se nota en la mayor longitud del cuerpo, montado sobre un armazón rígido. Se hace más notable hacia finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Italia toma el sistema de armazón, que sostiene el pecho y de la cintura la disposición inflexible de los pliegues convencionales y adapta sus tejidos, vistosos y gruesos. Las damas vestían trajes verdes, azulados o carmín. La indumentaria femenina se compone de un vestido de encima más corto o romana, de un vestido debajo, sottana (enaguas), más largo, ambos de telas costosas y cargada de bordados que dan a la silueta esa forma de cono característica de la moda italiana bajo la influencia española. La cola suele ser larga y se lleva recogida, las mangas son a veces abullonadas, y en otras ocasiones ajustadas y con hombreras. Por último, un velo complementa el atuendo.

SEGUNDO CAPÍTULO

Traje masculino

Las prendas acentuaban el físico, los hombros, pectorales, se acolchaban los abrigos con heno y se colocaba un cinturón en la cintura. Se dejaron de usar las calzas, siendo reemplazadas por las medias, acentuándose por medio de la bragueta la entrepierna. El Jubón, que hasta el siglo XVI va a ser la prenda principal del vestuario masculino, luego evolucionará para dar paso al chaleco y la chaqueta. El cuerpo era resaltado a partir de rellenos en los hombros y en el pecho, dándole también forma a la prenda, las mangas al igual que en el vestido femenino se sujetaban al cuerpo del jubón con agujetas en la parte posterior de los hombros y codos.

Traje masculino (bajo influencias españolas) Gracias a las influencias españolas, para los hombres de estatus sociales altos, como príncipes, se volvió popular el uso de los cuellos rizados, el uso de jubones de seda y terciopelo. Además los muslos tenían calzas con forma de melón.

4 0 SEGUNDO CAPÍTULO

Sombreros y tocados El uso de sombreros era bastante común tanto para la mujeres como para los hombres. En el caso de los hombres se usaba un sombrero de paja y el chaperón (el cual era un sombrero estilo turbante); las mujeres utilizaban gorros de terciopelo (siendo Italia un importante fabricador del material). Algo que vemos en común son las gorras con ala estrecha que se inclinaban sobre el rostro y la decoración con joyas y plumas.

Calzado El calzado nos llega a decir mucho sobre la posición de la persona, en cuanto a las mujeres de alto nivel solían llevar chapines, pero la plataforma de estos creaba cierta incomodidad al caminar, así que los bajaron un poco creando los "zapatos de tacón alto", por otro lado las mujeres campesinas lo usaban como un "accesorio opcional". Los hombres adinerados eran los únicos con el lujo de usar calzas, el resto de hombres usaba el zapato “pico de pato” que poseía su punta ancha y redonda..

Texturas Terciopelo

Lino

SEGUNDO CAPÍTULO

Chiffon

Satín crepe

4 2 SEGUNDO CAPÍTULO

Siglo del oro (Siglo XVI - siglo XVII)

ACONTECIMIENTOS -Surgimiento de nuevas estéticas y géneros literarios -Aparición de obras literarias y artísticas de alta calidad. (El Quijote de Miguel de Cervantes) -Renovación del teatro de la mano de Lope de Vega -España llegó a América y comenzó la expansión e imposición de la lengua y la cultura (1492)

Renacimiento (Siglo XVI) BELLEZA FÍSICA Y REFINAMIENTO En el arte se representa la idealización del cuerpo humano; a través de la creación de modelos de trajes y la combinación de líneas, colores y volúmenes PRIMER RENACIMIENTO: - Temas vinculados con los sentimientos y el amor SEGUNDO RENACIMIENTO: Temas de carácter místico, moral y religioso

-Tejidos ricos y pesados -Bordados voluminosos -Joyas suntuosas -Encajes etéreos

Ambiente político, social y estético siglo XVI

SEGUNDO CAPÍTULO

Tras la solución de grandes conflictos como la Guerra de los Cien Años, en Europa se empiezan a desarrollar verdaderos Estados en forma de monarquías centralizadas En 1519 Carlos I de España es elegido emperador bajo el nombre de Carlos V, su imperio contiene los reinos de Nápoles y de Aragón, Castilla, Borgoña y Países Bajos, sin embargo tras su muerte en 1558, el imperio es dividido entre su hermano Fernando (Dominios alemanes) y su hijo Felipe (España, Países Bajos, reino de Nápoles, Sicilia y las Indias) En 1561 es coronado Felipe II como el nuevo emperador y se asigna a Madrid como la capital En 1498 el portugués Vasco de Gama establece la ruta marítima de las Indias, permitiendo la entrada de materias primas para indumentaria como algodón de Egipto, seda de Persia, Irak y Siria, y tejidos de algodón y telas estampadas de las Indias

La industria textil se convierte en la más importante del siglo, teniendo como principales materias primas: lana, lino, seda y algodón Tras el gran auge de la industria textil, los estilos de vida cambian; se empiezan a privatizar los terrenos para la cría de ganado lanar, grandes ciudades se convierten en centros de fabricación de seda, se jerarquiza la moda y se introducen los tintes traídos de América, como el carmín extraído de la cochinilla, el palo, los colores negro y rojo extraídos del palo campeche. Otros grandes aportes provenientes de América fueron el almidón de tubérculos como la papa y la yuca para entiesar las telas y darle soporte a accesorios como la lechuguilla; y el oro.

4 4 SEGUNDO CAPÍTULO

Elizabeth La reina virgen Aspectos en común con la película La morfología puede aportar información relevante sobre los personajes y la historia, colabora con la narración y define las principales características de los personajes. El color causa un gran impacto visual en el espectador, pudiendo utilizarse según su simbología, puede aportar gran dramatismo en la escena y genera puntos de tensión en los encuadres, guiando la mirada del espectador, generando asociaciones u oposiciones de personajes, según sean utilizados los matices.

Las texturas terminan por definir el diseño, es un aporte sumamente significativo, pudiendo revelar gran parte de la personalidad de los personajes. Habiendo una diferencia entre un traje completamente texturado y ornamentado por ejemplo con distintas pedrerías, pudiendo significar riqueza y estatus social, en oposición a un traje completamente liso y despojado, que podría pertenecer a un personaje secundario, de simple personalidad y sin gran importancia dramática dentro de la diégesis de la historia.

Aspectos en común con la película

SEGUNDO CAPÍTULO

FELIPE II: Es quien conspira con un grupo de jesuita para asesinar a Elizabeth y reemplazarla en el trono por María de Escocia. Aunque en realidad Felipe II es as u hija a quien piensa poner el trono de Inglaterra.

Las tipologías de sus trajes respetan las del periodo, vistiendo un jubón con botones, bragas, calzas, capa y gorguera. El cambio que presenta el personaje es el desde el matiz de su traje, llevando en una primer instancia un matiz gris con gorguera blanca y luego tras su derrota viste enteramente de negro, llevando siempre como accesorio personal un crucifijo.

MARIA ESTUARDO: La prima recluida de Elizabeth, quien la traiciona aliándose a Felipe II, rey español que le promete el trono de la reina virgen, presenta dos cambios de vestuario. El primer vestido es tonalidades grises con bordados florales en marrón, sin elementos ornamentales en su vestido o cabeza, llevando la falda con un miriñaque de pequeño tamaño que abulta su vestido de una forma sutil.

4 6 SEGUNDO CAPÍTULO

El traje español El traje español se dio a partir de la distinción por el prestigio político y la expulsión de los moros de Andalucía. siendo este una representación política, que se caracterizaba por una indumentaria prestigiosa que influiría posteriormente en gran parte de Europa a partir de la segunda mitad del siglo. El traje ha sido influenciado por por los esplendores de la corte en España y ciertos detalles de otras indumentaria, también las modas alemanas que fueron llevadas a Madrid. La etiqueta instaurada por los monarcas de la casa de Austria produjo en la corte la fusión de diferentes diversidades en el traje. CARACTERÍSTICAS GENERALES El traje español representaba un carácter dominante, sobriedad y elegancia. los tejidos eran coloridos y oscuros, de donde se despliega luego el color negro que más adelante influenciará el traje de otros lugares. A mediados del año 1500, los reyes impusieron un tipo de leyes para prohibir el exceso de bordados de oro y la plata como signo de reflexión a la nación mas roca y poderosa del momento.

SEGUNDO CAPÍTULO

El traje español

EL JUBÓN prenda que cubre de los hombros a la cintura solo dejando descubierto las mangas, este resaltaba el pecho haciéndolo ver más prominente y la parte de adelante era curva y rellena de almohadillado o lana. ROPILLA Indumentaria corta que se llevaba encima del jubón o encima de las armas, tenia los hombros ceñidos los cuales formaban pliegues y mangas sueltas, esta responde a la costumbre de añadir una prenda sobre las armas, más larga que la cuera. CUERA La empezaron a utilizar en la segunda mitad del siglo XVI, era un especie de jubón sin mangas con faldones (boleros) hecha de cuero.

Las Calzas en el vestuario español duraron casi hasta final del siglo contando con una bragueta muy prominente que resalta los genitales masculinos, esto nace de la indumentaria militar.

4 8 SEGUNDO CAPÍTULO

GREGUESCOS Surgieron en el reinado de Felipe IV como reemplazo de las calzas, pantalón simple pero funcional proveniente del traje militar, muchos tenían cuchilladas. ( claza suelta) CUCHILLADAS Es una textura que fue muy utilizada por Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra pero en España fue poco utilizada y reemplazada por simples hendiduras rectas CAPA S Semicircular con cuello como el herreruelo pero con la adición de una pequeña capa en forma de capucha El bohemio Manto en forma de ovoide (huevo) era reservado para los aristocráticos y era realizado únicamente con telas preciosas. CUELLO El cuello se transformó de escote cuadrado a un cuello cerrado subido y hermético CALZADO Todas las clases sociales desde 1570 empezaron a usar cuero para sus zapatos, estos eran puntiagudos con cuchilladas en el empeine y los lados, botas altas se creen de origen español SOMBRERO Es plano hasta 1580 aproximadamente, se adopta a las modas italianas, a menudo rígido y adornado, en el lado izquierdo con un accesorio llamado piochas. Del encaje pegado al cuello sale el cuello rizado

El traje femenino en españa

SEGUNDO CAPÍTULO

El traje femenino español de principios del siglo XVII las formas básicas generales y la línea del traje no cambian, se modifican algunos detalles como el gran cuello en abanico que sustituye el cuello rizado o lechuguilla, también el aumento del uso de encajes italianos, el volumen del peinado se disminuye y se carga de joyas. En la moda femenina distintos aspectos se han trasnformado , el abandono de la flexibilidad en pro de las formas triangulares ha sido un aspecto a destacar, ya que de alli salen las dos prendas de vestir mas características.

1-. El cuerpo: impone al busto una forma casi geométrica, muy triangular y también alarga el talle, comprimiendo bastante el pecho.

2- El verdugado: Corset rígido y subido, colocado en punta encima de la falda forrando de tela basta y bordeado con alambre, suele ser también una falda rígida de forma acampanada sobre la cual se han cosido aros elaborados a base de ramas. Anteriormente este era visible, pero luego se modifico.

5 0 SEGUNDO CAPÍTULO

El traje femenino en españa ElLECHUGILLA como consecuencia a estas geometría en 1555 nació el cuello rizado denominado lechuguilla, en un principio era una banda de encaje plegada utilizada como adorno pero con el tiempo se convirtió en un armazón de alambre que se levantaba por encima de la nuca.

LA SAYA Prenda que se divide en dos partes, consiste en un cuerpo rígido y una falda con cola. las mangas son voluminosas y por lo general son casi siempre redondas o a veces en punta

TRAJE DE CORTE Se lleva con un accesorio español, un cinturón con placas esmaltadas o enriquecidas en joyas las mujeres también vestían con dos piezas: - El jubón que presentaba un a gran variedad de mangas - la basquilla o falda

SEGUNDO CAPÍTULO

El traje femenino en españa

JUBON Ensancha el busto y lo pronuncia, la parte delantera es curvada lo cual da un aspecto abombado al pecho,

TASSEL A finales del siglo, el escote se hizo en forma V hasta la línea de la cintura, así mismo se añadió una pieza de tejido rígido para tapar la zona del pecho de modo de triangulo invertido llamado “Tassel.”

CALZAS Muy probablemente su origen se remonta al hueco de mallas. las calzas holgadas estuvieron muy de moda en España antes de pasar a otros lugares, estas conservan una bragueta muy prominente que exageraba los atributos viniles

5 2 SEGUNDO CAPÍTULO

RENACIMIENTO INGLÉS ENRIQUE VIII CONTEXTO HISTÓRICO Enrique VIII segundo rey de la casa Tudor. El rey Enrique no iba a ser heredero al trono, pero tras la muerte de su hermano mayor Arturo (1502) y el de su padre, Enrique VII (1509) pasó a ser rey de Inglaterra.

1512: Alianza con el rey Fernando Católico para tomar Francia. 1513: Batalla de Flodden, gracias a la reina Catalina pudieron ganarle a los escoceses. 1514: El rey Enrique VIII deja la batalla de Spurs por falta de presupuesto. 1516: Nace la princesa María I. 1526: Conoce a Ana Bolena. 1531: El rey Enrique XVIII por un capricho anuncia por parlamento rompe relación con Roma. 1534: El rey se vuelve la cabeza de la iglesia. 1536: Los bienes y riquezas de las instituciones religiosas pasan a ser del rey. 1537: Nace el príncipe Eduardo VI. 1546: Paz de Ardres, un acuerdo con Francia, Inglaterra Promete devolverle Boulogne a Francia.

ENRIQUE VIII (28 DE JUNIO DE 1491-28 DE ENERO DE 1547) Primer matrimonio: -Antes de la coronación. -Catalina de Aragón. Segundo Matrimonio: -1533. -Ana Bolena. Tercer matrimonio: -Jane Seymour. Cuarto matrimonio: -1540 -Ana de Cléveris. Quinto matrimonio: -Catalina Howard Sexto matrimonio: -1543 -Catalina Parr.

SEGUNDO CAPÍTULO

Las hermanas Bolena Muere ejecutada por traición y brujeria

Ana Bolena

Se convertiría en la reina de Inglaterra e Irlanda

Enrique VIII

Maria Bolena

INGLATERRA FUE EL PRIMER REINO EN SEPARARSE DE LA IGLESIA CATÓLICA Tras ser negada la petición del rey al papa de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, Inglaterra se separa de la iglesia Católica Romana a mandato del rey, para que este pueda separarse y contraer matrimonio con Ana Bolena, tras dicha separación Enrique VIII se convierte en la cabeza de la iglesia Angelicana.

Isabel I

5 4 SEGUNDO CAPÍTULO

Indumentaria clase baja Las prendas llevadas por artesanos, campesinos y obreros era bastante pobre y cuenta con poca representación en las artes.

Esto se debe a su nivel de vida precario, a causa de la carencia de víveres, las epidemias y los problemas derivados de las guerras religiosas.

TRAJE MASCULINO Difiere poco del traje del siglo anterior: calzas que se sujetaban con una tira del mismo tejido bajo el pie llamado estribo, jaqueta y sombrero de paja.

TRAJE FEMENINO El conjunto habitual de la mujer de las clases populares habría de consistir en un sayuelo acompañado de vasquiña y camisa, algún manto corto y un delantal que protegería la ropa.

SEGUNDO CAPÍTULO

Vestimenta de la iglesia católica La iglesia católica jugo un rol importante en la vestimenta inglesa. Aquellos miembros de clérigo utilizaban prendas distintivas que los diferenciaban de los nobles y la corte , usaban paletas oscuras para definir su indumentaria normalmente utilizando color rojo, azul o negro. El uso de accesorios que refirieren a la iglesia romana era común por parte del pueblo y los nobles fuera de los ritos religiosos.

Los ingleces que tenían un rol dentro de la iglesia romana (antes de la separación con la misma) , los miembros vestían con mayor lujo, usando seda y terciopelo, siendo los religiosos y laicos quienes usaban prendas menos ostentosas a raíz de su voto por humildad y sencillez. Las túnicas permanecieron como un aspecto característico de la indumentaria eclesiástica, con mangas unitono acompañadas a veces de gorros y tabardos (una pieza similar a un chaleco)

5 6 SEGUNDO CAPÍTULO

Vestimenta de la realeza A partir de la primera era moderna, se empiezan a constituir como independientes los países de forma industrial, cultural y por lo tanto, empiezan basando su propia moda en sus creencias y los puestos sociales que querían reflejar. Acompañados de un paradigma de antropocentrismo e idealización del cuerpo humano, se hace clara la estética que empiezan a desarrollar con rapidez y de alcance mundial. Tanto la burguesía como la nobleza en su eterna lucha por el estilo y la riqueza mostraban la mayor cantidad de géneros posibles. El vestuario masculino, se caracterizó por el uso de la Jaqueta y el Jubón que tiene su origen en la Baja Edad Media. Sus elementos característicos incluyen el jubon, el jacket/cuera casaca, calzas "pico de pato", el gown real, el sombrero fieltro, el escote tipo barco con camisas de lino debajo, el pantalón de puente, la bragueta y los escapalines. Con el acortamiento del jubón y la desaparición de la jaqueta aparece el pantalón de puente (también llamado greguesco o pantalón calabaza) este servía para cubrir la zona genital y agarrar las calzas de tejido plano. Poseía una pieza central que unía las dos prendas denominada bragueta. El gown o chamarra fue el gran tapado de la primera etapa del renacimiento. Con mangas bien anchas rellenas de crines de caballo se colocaba por encima del j

El vestuario femenino, por su parte incluía una gran variedad de prendas características: el escote rectangular, el tocador Tudor o Gable, el corsét rígido hecho de hierro, el verdugado, el ahuecador de faldas que lograba una silueta más ancha, la falda tambor, que formaba volumen al contorno de las prendas, el cuello alechugado, el rebato, y el jubón femenino.

SEGUNDO CAPÍTULO

Textiles de la época Haciendo referencia a los textiles del siglo XVI encontramos:

TERCIOPELO

JACQUARD

Un hoddie de terciopelo azul.

Vestido con patronaje en jacquard rojo.

SEDA

pashmina de seda estampada.

LANA

Una ruana de lana. (Cabe aclarar que este textil se usaba en prendas interiores, como las medias)

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El Renacimiento en el siglo XIV, alcanza su plenitud a finales del siglo XV y sigue con su desarrollo a lo largo del siglo XVI. Se expandió y se transformó en una importante corriente cultural, esto salió a la luz en el siglo XIV. El sistema feudal es reemplazado por una economía monetaria y las mercancías de consumo, esto empezó a estar en un mercado más abierto. En el mercado plano artístico la obra de Vitrubio fue la que influencia, la cual se centraba en la proporción y la simetría.El cuerpo humano representa la belleza en la proporción de naturaleza, esto hizo que tuviera una enorme repercusión en las líneas de las prendas, las cuales se acomodan a estas proporciones

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Era Isabelina La época isabelina es el nombre que se le asigna al periodo de la historia inglesa que abarca el reinado de Isabel I, desde 1558 hasta 1603 (segunda mitad del siglo XVI). En este periodo Inglaterra vivió una fase intensa de desarrollo económico y cultural. El reinado de Isabel no sólo selló la aparición de Inglaterra como gran potencia en la escena europea, sino que estuvo caracterizado por un gran desarrollo cultural y civil.

El reinado de Isabel I fue uno de relativa paz y prosperidad, tal razón por la que sus ciudadanos la amaban. La ropa de la época era adornada y estrambótica, especialmente en la corte. Las leyes suntuarias prohibieron ciertos materiales y colores para aquellos que no fueran nobles de nacimiento. Incluso las clases más nobles tenían prohibido utilizar ciertos colores y pieles en específico.

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Moda Isabelina La moda en el período 1550-1600 en la ropa de Europa occidental se caracterizó por una mayor opulencia. Las telas contrastantes, las barras, los bordados, los adornos aplicados y otras formas de ornamentación de superficie se mantuvieron prominentes. Las mangas y las faldas de las mujeres comenzaron a ensancharse nuevamente, con énfasis en el hombro que continuaría hasta el próximo siglo. La prenda característica de la época era la gorguera, que comenzaba como un modesto volante sujeto a la banda del cuello de una camisa o blusa y se convertía en una prenda de lino fino, adornada con encajes, calados o bordados, y en pliegues nítidos y precisos. con almidón y hierros calientes.

Indumentaria La Las prendas eran confeccionadas por sastres, estos se adaptan al gusto de cada uno de los clientes.Los sastres ambulantes le hacían la ropa a las personas del campo, los cuales no podían acceder fácilmente a los centros urbanos. Los cortesanos requerían un extenso guardarropa, y a menudo vendían sus trajes en tiendas de segunda mano, para poder recuperar una parte de su costo, lo cual podemos ver porque la moda era un pasatiempo para las personas acomodadas.

Acuchillado

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En el Renacimiento se empezó a popularizar el estilo denominado “Acuchillado” , este nombre surgió por la derrota de Carlos el Temerario en 1477, cuando los suizos derrotaron a su tropa Nancy, para poder celebrar la victoria cortaron todos los estándares, las tiendas y los lujosos vestidos del ejército de Borgoño, atando tiras a los desgarrones de sus vestidos, el acuchillado se puede caracterizar por tener las costuras abiertas o puede ser corta deliberadamente una prenda dejando ver el forro de la misma

Traje femenino Esta indumentaria empezaba con una camisa básica en el interior hecha de lino blanco, mangas largas, sobre ella un vestido de cintura alta de color contrastante, el escote en V empezó a fines del siglo para tapar el pecho a modo de triangulo invertido llamado tassel, las mangas están a la altura de los hombros y de los codos, en la parte inferior para poder observar las mangas que tiene nuestra prenda interior, lo cual esta prenda es la mas importante del traje de la mujer.

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La ropa interior La ropa interior de las mujeres consistía en una camisa de lino o una bata lavable. Esta era la única prenda de vestir que usaban todas las mujeres, independientemente de la clase. Las batas de las mujeres adineradas estaban bordadas y adornadas con encaje estrecho.

Partlets Los colores de los partlets variaban, pero el blanco y el negro eran los más comunes. El collar podia estar decorado con detalles de encaje para complementarlo. Conjuntos bordados de partlets y manga con frecuencia se le daban a Elizabeth como regalos de Año Nuevo.

Traje civil Las mujeres usaban sobrefaldas resistentes llamadas salvaguardias sobre sus vestidos para montar o viajar por caminos sucios. Las capas con capucha se usaban en general con mal tiempo.

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Zibellini Lurante el siglo 16 la moda de usar Zibellinis se expandió hasta Inglaterra; los más caros tenían rostros y patas de orfebrería con ojos enjoyados. La reina Isabel recibió uno como regalo de Año Nuevo en 1584.

Guantes de cuero Isabel I estaba muy orgullosa de sus manos, y presumía de ellas en casi todos sus retratos, pero en su día a día no era así, llevaba guantes casi siempre para proteger sus sus manos. Los guantes eran de piel de de cordero o de cabra, estaban bordados y decorados con plumas, piedras preciosas y, a veces, trozos de tapiz cosidos.

Maquillaje El estándar ideal de belleza para las mujeres era tener cabello claro, preferible rojo, tez pálida, y mejillas y labios rojos, gracia a la imagen de la reina Isabel. Además, se veía muy inglés ya que el principal enemigo de Inglaterra era España, y en España el cabello más oscuro era dominante.

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Verdugado Había tres tipos, el tambor, muy popular en Francia, el reducido, español y el de campana, para poder incrementar el ancho de las faldas esto requería una gran variedad de material. En general, la silueta era estrecha a lo largo de la década de 1560 y se amplió gradualmente, con énfasis como el hombro y la cadera. La técnica de corte, visto en el vestido italiano en la década de 1560, evolucionó en filas simples o dobles de bucles en el hombro con forros contrastantes. En la década de 1580, estos habían sido adaptados en Inglaterra como rollos de hombro acolchados y enjoyados.

Nobleza Las mujeres utilizaban fondos o camisones hechos de lino fino. También usaban medias, sostenidas por ligueros, y un corset. Junto con esta ropa interior, las mujeres utilizaban pantaloncillos con volantes parecidos a enaguas, y una crinolina o miriñaque. Sobre estas prendas inmencionables, las mujeres se ponían un vestido amplio, aplastado en la zona del pecho, y hecho de terciopelo, brocado, seda o satín, dependiendo de la estación. Sus vestidos eran hechos de materiales finos, y eran elaborados con mangas separadas y amplios collarines al rededor del cuello. Los corpiños eran ajustados por arriba del corset, y las mangas eran decoradas con pieles.

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Leyes suntuarias Las multas por violar estas Leyes Suntuarias eran duras: multas, y la mayoría del tiempo terminaban en la pérdida de propiedad, título e incluso vida, de hecho no importaba si la mujer era rica, ella solo podía utilizar un atuendo especial para su estatus. Si era de la familia real podía utilizar todos los colores o pieles que le gustaran. Por otro lado, su título, o su falta de él, limitaban las opciones en el guardarropa. Las duquesas podrían utilizar abrigos de piel, y las prendas para los títulos más bajos, pero nada púrpura, pues era un color exclusivo para la realeza, en el caso de las clases inferiores solo se les permitía usar café, beige, amarillo, naranja, verde, gris y azul en lana, lino y piel de oveja, mientras que las telas habituales para las cortezas superiores eran de seda o terciopelo. por otro lado, sólo la realeza y las duquesas podían adornar sus ropas con oro, mientras que una vizcondesa podía sólo adornar así sus túnicas y en el caso de las esposas de los barones podían sólo poner oro en sus enaguas.

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Traje masculino, renacimiento El traje masculino se caracterizó por el uso de la Jaqueta y el Jubón que tiene su origen en la Baja Edad Media. The Hanse merchant Georg Gisze (1497-1562) pintado por Hans Holbein el Joven (1497-1543). A la izquierda de la pluma en la mesa se encuentra su sello, que consiste en un mango de hueso y una matriz de sello de metal (después de Friedland 1999: placa de color).

El gown o chamarra fue el gran tapado de la primera etapa del renacimiento. Con mangas bien anchas rellenas de crines de caballo se colocaba por encima del jubón. Solía estar ribeteado en piel. Las calzas se combinaban con medias y se llevaban zapatos de puntera ancha a diferencia de los zapatos finos y largos de la Baja Edad media. El traje masculino también poseía gran cantidad de cuchilladas.

Con el acortamiento del jubón y la desaparición de la jaqueta aparece el pantalón de puente (también llamado greguesco o pantalón calabaza) este servía para cubrir la zona genital y agarrar las calzas de tejido plano. Poseía una pieza central que unía las dos prendas denominada bragueta.

Renacimiento

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-Jubón, Cuello subido, Capa, Barba en punta, Sombrero en fieltro, Bragueta/ Greguescos/ Trusas -Jubón, Greguescos (Calzones), Sombrero de fieltro, Cuello alechugado, Capa/Ropón y Escarpines

Pantalón de puente con bragueta El pantalón se sujeta por una cinturilla exterior que sirve para aguantar la parte frontal del delantero y para mantener el pantalón sujeto de la cintura.

Jubón/Cuchilladas Técnica decorativa está basada en realizar cortes a las prendas, dejando ver la prenda interior o el forro de la parte “acuchillada”. Zapatos Los zapatos eran angostos, con tacones y prominentes rosetones.Aun seguían usando los chopines para transitar en calles sucias

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Traje masculino, renacimiento segunda mitad del siglo XVI Periodo de las leyes españolas Con el acortamiento del jubón y la desaparición de la jaqueta aparece el pantalón de puente (también llamado greguesco o pantalón calabaza) este servía para cubrir la zona genital y agarrar las calzas de tejido plano. Poseía una pieza central que unía las dos prendas denominada bragueta. Los abrigos de piel, teñidos de púrpura y con adornos de oro, sólo eran para aquellos de la realeza, pero los duques, los marqueses y los condes podían utilizar estos revestimientos en sus capas, jubones, ropas y otros elementos. Los caballeros de "las medias", o aquéllos con el orden más alto de caballería, eran los únicos que podían utilizar capas púrpuras. Nadie debajo del título de vizconde o barón podía adornar su ropa con oro o plata. Los castigos por vestirse como alguien por arriba de su rango podían ser tan graves como la muerte.

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El rasgo más típico al final del reinado de Isabel I, es la aparición de los canons que tapan los muslos y llegan hasta las rodillas; después se llevarán calzas más largas. Una novedad fueron los zapatos abiertos en el costado con lengüeta movible. Más adelante, tacones adornados con una rosa confeccionada con encaje dorado y las medias ricamente bordadas. La gorguera se sustituye por un cuello erguido y los cascos llevaban penachos de plumas desmesurados. Los hombres, prefieren un cuello doblado hacia abajo, en vez del cuello rizado. El cuello rizado, que hacía de contrapeso a las calzas acolchadas, había aparecido en forma de bandas de encaje pegadas al borde del cuello. Un edicto de 1562, redujo su anchura a 4pulgadas a cada lado de la cara

La influencia española se percibe en el jubón rígido de cuello alto. El jubón acolchado con motivo de vainas

Calzas cortas, denominadas galligaskins

El cuello rizado o gorguera se desarrolló y podía ser liso o bordado con hilos de colores

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Las dos reinas La historia se centra en María Estuarda de Escocia, quién fue reina de Francia por algunos años, al regresar a Escocia busca reclamar su trono y tiene como deseo poder ser la soberana de Escocia e Inglaterra, sin embargo al estar a favor de la iglesia católica no es bien vista por su nación. La película se basa en la biografía de de John Guy Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart. La película estuvo nominada a los Oscar de 2019 a Mejor diseño de vestuario y a Mejor maquillaje y peluquería. En María, reina de Escocia, se evidencia una necesidad por la sobriedad del todo, Durante el largometraje no se representan excesos ni brillos…cuando nos referimos al diseño de escenografía, los interiores son lúgubres, con excepción de las escenas ambientadas con todos los paisajes de la naturaleza Escocesa.

En la película se utilizan colores brillantes como el azul en esta escena para destacar personajes principales. En este caso el vestido de María tiene una pechera con técnica acuchillada, esta técnica era utilizada para mostrar las prendas interiores a través de los rasgados.

Dentro de la película se evidencia un contrate entre la vestimenta de Maria y Elizabeth tratando de representar la situación económica de ambos reinos, el pobre reino de Escocia y el de Inglaterra, eso se refleja en el uso de joyas, tamaño de Verdugados y los colores

Se puede ver como en la película los hombres utilizan trajes en colores sobrios y neutros, mostrando la importancia y protagonismo que tienen las mujeres en la historia.

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Isabel llevaba guantes casi siempre para proteger sus manos, guantes que le impedían sostener o realizar alguna tarea y si de Isabel hablamos, no olvidemos el uso tan común de perlas en ella, pero que se ven muy poco durante la película, que según la historia usaba como símbolo de su virginidad.

Sus vestidos eran hechos de materiales finos pro pesados, con mangas separadas pero durante la película no se logran evidenciar más allá de la suposición por sus costuras, durante el film no se ven tantos collares, pero si el uso de cuellos. Los corsets ajustados, camisas blancas con corte en v .

Las prendas cómodas eran para sirvientas y campesinas y eso se evidencia en el uso de vestuario en el film, pues si se observa bien, aunque todas las sirvientas usan diferente vestuario, todas usan vestidos largos con camisas con escote v, mangas largas y verdugados reducidos

Durante la moda Isabelina era común el uso de accesorios tipo tiaras en grandes peinados con pelucas extravagantes, a esto podemos sumarle el uso de cuello isabelino, maquillaje para cubrir las cicatrices de su viruela y por la obsesión con la belleza y aparentar juventud y fertilidad.

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Paleta de color

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Análisis texturas

En las pinturas de esta época se reflejan siempre los trajes con un textil de alta costura, desde que empezaron hacer los trajes a medida la calidad de esta cambió por completo.

Cuando Hablamos de pinturas sobre la realeza, podemos observar que en la gran mayoría poseen gorgueras que están constituidos por almidón, un armazón metálico para dar rigidez y en su exterior estilizado por encaje.

Piel y cuero son las materias primas que junto a las fibras textiles (lana, lino, seda, algodón, esparto y cáñamo) constituyeron los recursos de la indumentaria medieval, o más ampliamente desde el Neolítico hasta el siglo XIX. Cualquier sociedad a lo largo de la Historia se ha visto obligada a cubrir prioritariamente las necesidades básicas: alimentación, vivienda y vestido. (Benito Ruano, 1998)

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"La edad de Oro neerlandesa" Representantes de la política en esta época preferían vestir de paño negro resaltando sus cuellos y puños blancos.

La burguesía distinguida de Holanda, protestante, sigue prefiriendo el color negro

La insistencia de los encajes demostraban el gusto a los lujos y una clase social alta.

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La austeridad holandesa del siglo XVII, con sus raíces en los tres valores burgueses, republicanos y calvinistas, se aprecia en la siguiente descripción de un destacado hombre de estado holandés. " nunca... mejor vestido que el más común capitán de barco ... y su casa, el tamaño, los muebles, o el entretenimiento en nada excedía al de cualquier tendero o mercader... [esta era] la moda general o costumbre entre todos los magistrados del Estado". La austeridad holandesa del siglo XVII, con sus raíces en los tres valores burgueses, republicanos y calvinistas, se aprecia en la siguiente descripción de un destacado hombre de estado holandés. " nunca... mejor vestido que el más común capitán de barco ... y su casa, el tamaño, los muebles, o el entretenimiento en nada excedía al de cualquier tendero o mercader... [esta era] la moda general o costumbre entre todos los magistrados del Estado".

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En los trajes holandeses de la primera mitad del siglo XVII persistia la gorguera, que se fue aumentando más y más hasta convertirse literalmente en una inmensa rueda de complicados pliegues rizados de lino, como atestiguan muchos pintores y retratistas holandeses de la época (Frans Hals, Abraham Bloemaert, Anton van Dyck, Hendrick Avercamp, Adriaen van Ostade…). Entre 1625 y 1635 el traje masculino se transforma : el jubón se acorta y un pantalón sustituye las antiguas trusas. Este pantalón se irá alargando progresivamente para dar a la silueta una línea larga y vertical completada con botas más o menos ensanchadas. El manto sigue siendo utilizado en forma de capa.

LISTON O BISES, TEJIDO REALIZADO PARA LA APLICACION DE ACABADOS EN PRENDAS 1.CONTEXTO LA MARQUESINA HOLANDESA ES UN ELEMENTO PROPIO DE LOS MUEBLES DEL SIGLO XVII MEJOR CONOCIDO COMO MARQUESINA FLORAL.FUE UNA TECNICA ERAN DECORADOS PRINCIPALMENTE CON MOTIVOS FLORALES Y LAQUEADOS 2 DESCRIPCION TIRA LARGA CON APARIENCIA DE LISTON O BISES, TEJIDA A MANO , CON HILOS DE ALGODON INSPIRADA EN LA MARQUESINA DEL MOBILIARIO HOLANDES DEL SIGLO XVII CON MOTIVOS FLORALES, ESPECIALMENTE TULIPANES 3. MATERIALES -HILAZA -GANCHOS PARA TEJER

Una facción del protestantismo son los puritanos quienes, querían purificar la iglesia eliminando el catolicismo, la revolución puritana, reconocida como calvinista. se comenzó a ver que con el negro se administraba la ortodoxia anticatólica, ya que el negro contrarresta ideas como autoridad y humildad, riqueza y pobreza, etc.

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Los puritanos y los calvinistas se apropiaron del negro ya que era el color de la condena , utilizándolo mayormente en la lana, que se destaca en los países bajos junto al lino. Las vestimentas fueron símbolos aparte de la identidad holandesa, así como estos valores políticos que con el tiempo fueron considerándose protestantes.

Tulipanes (tulipomania) Después de cultivar un tulipán blanco durante nueve años, más o menos, de repente se verá rayado o moteado. Esto se debe a una enfermedad, pero la gente no sabía eso en ese momento. Realmente no sabías lo que iba a pasar con tus tulipanes y la gente amaba el hecho de que constantemente cambiaban. En el siglo XVII los tulipanes - originalmente cultivados en el Imperio Otomano- eran algo nuevo en los Países Bajos y sus colores cambiantes los convirtieron en un producto codiciado por quienes valoraban lo estético y la moda. Por otro lado el creciente interés por los tulipanes coincidió con un período especialmente próspero en la historia de los Países Bajos". "En el siglo XVII (Holanda) dominaba el comercio mundial y se convirtió en el país más rico de Europa". "Como resultado, no solo los ciudadanos aristocráticos, sino también los adinerados comerciantes e incluso los artesanos y comerciantes de la clase media de repente descubrieron que tenían dinero extra para gastar en lujos como flores caras

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EL BARROCO FRANCES SE CLASIFICA COMO DENOMINACIÓN HISTORIOGRÁFICA QUE DESIGNAN LOS ESTILOS ARTÍSTICOS DESARROLLADOS POR EL ARTE FRANCES EN EL SIGLO XVII. EL ESTILO BARROCO SE DIFUNDIO POR TODA EUROPA ALCANZANDO LA ARQUITECTURA, LA PINTURA Y TAMBIEN LAS VESTIMENTAS, EL GUARDARROPA FEMENINO Y MASCULINO ENRIQUECIÓ A LO LARGO DEL SIGLO CON DIVERSOS ACCESORIOS Y TEJIDOS LUJOSOS ACOMPAÑANDO EL GUSTO POR LO ASOMBROSO Y ARTIFICIAL.

ESTUDIO DE LA INDUMENTARIA EN EL BARROCO La moda Barroca detona exuberancia y exceso, sirve para demostrar el estatus social de las personas. Durante el primer tercio de siglo XVII los hombres llevaban: -Sombrero de ala ancha -Gorgueras que se luego se sustituyen por cuellos de banda caída

Las mujeres llevaban: -Gorgueras altas tipo medici -Corsés

Durante el reinado de Luis XIV los hombres llevaban: -Las pelucas rizadas, pelucas para hombres -Trajes de tres prendas

Y las mujeres llevaban: -Faldas levantadas con cola -peinados a la sevigne

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FUENTES PARA LA INDUMENTARIA BARROCA Las fuentes primarias más utilizadas para el estudio de los trajes de este momento provienen de las artes plasticas. Artisticas de diversas nacionalidades expresando en las obras los rasgos de la sociedad barroca dando cuenta de las particularidades de cada corte. Asi se puede identificar por ejemplo la sobridad holandesa en la pintura domestica Judith Leyster en contraste con la opulencia de los trajes franceses de los cuadros de Charles Bun

LUIS XIV DE FRANCIA EL REY SOL" (nació el 5 de septiembre de 1638 y murió el 1 de septiembre de 1715), fue rey de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte, Luis fue uno de los grandes monarcas franceses. Soldado y diplomático, llevó a Francia a una prosperidad económica sin precedentes.

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Luis XIV brilló como “el Rey Sol”, resuelto a hacer desaparecer toda nube que pudiera ensombrecer el cielo de Francia, y como el único soberano capaz de recoger el testigo del agonizante Imperio español en la carrera por la supremacía en Europa. Se le conocía el rey sol de la misma manera que los planetas giran alrededor del Sol, el quería que sus asistentes y el pueblo francés gire alrededor suyo

Versalles fue el escenario perfecto para el despliegue de pompa y para la sacralización del soberano. Luis XIV fue uno de los más destacados reyes de la historia francesa. Siendo su reinado el más duradero en la historia, consiguió crear un régimen absolutista y centralizado, hasta el punto que su reinado es considerado el prototipo de la monarquía absoluta en Europa. Hasta el reinado de Luis XIV, la moda cambiaba muy lentamente. Lo mismo sucedía con los peinados. A partir de entonces, modistas, perfumistas, peluqueros o zapateros mostraron sus mercancías en escaparates. Las mujeres se abrieron paso en el sector, compitiendo las costureras y vendedoras de moda con sastres y merceros.

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MUJER

-Las mujeres usan escote con forma de bote y con banda de encaje, además de adornarlo con accesorios de pedrería para representar la elegacía -Se usan corset para embellecer sus rasgos físico, tenían una forma de triángulo invertido, denominados de diferente manera: corps, cuerpo emballenado, corpiño rígido, cuerpo de saya -La mujeres llevan una falda campana y en casos extremos como el español el famoso guardainfantes bien retratado por Velazquez en Las Meninas. -En la parte de la cadera la prenda va muy ajustada y la falda se levanta Regresa la falda de aro -El uso de falda manteaux con cola recogida sobre el braz, La falda esta levantada en la cola con la misma impronta teatral de los periodos anteriores

-Las mangas se fueron abultando y acortando en relación al período anterior pero permanecían ajustadas a la altura de la muñeca y con los puños decorados con encajes. -Hacia 1630, el vestido femenino estaba compuesto por el cuello caído, el corpiño, el sobreveste o vestido de encima y las faldas o enaguas.

MUJER

Los cuellos caídos -estos cuellos blancos de lino que caían sobre los hombros contrastaban con las ropas oscuras que eran tendencia, estos tienden a reflejar dignidad y ubicación social -Los cuellos podían estar cerrados o cubiertos por pañuelos o chales transparentes. -Los cuellos estaban abierto por delante y dejaba ver el corpiño y las enaguas. Era de telas lujosas, muchas veces de color negro y podía estar arremangado. Los cuellos caídos

Vestido: -Las mangas eran amplias y podían ir “acuchilladas” o “con bandas” que dejaban ver la camisa almidonada. -Existió una moda más austera con un cuello de tela cerrado y mangas con los puños devueltos que se denomina rebras. -Algunas mangas presentan doble abullonado generados por lazos o aberturas.

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Corpiño/Pieza de estómago: -Este tiene el objetivo de generar un ajuste del torso y una compresión sobre el pecho de la mujer dejando entrever una cintura ancha y un poco más elevada de lo normal. Enaguas: -El vestido femenino reflejaba la riqueza y decoración propias del período en el empleo de ricos tejidos en las faldas superpuestas Zapatos -.Al momento que el Cuando el tiempo era húmedo llevaban chapines, -unos zuecos de madera cubiertos de piel que se calzaban sobre los zapatos -A veces tenían unas suelas tan altas que se les denominaba zanco

ACCESORIOS DE LA MUJER -Se usan guantes al codo -abanicos (el abanico se convierte en un accesorio elegante.) -Bolsos -las damas se protegían con una hongreline, que era una prenda exterior más corta que la masculina. -Se usaba de casacas y manguitos de piel para los días de frío -Máscaras: se usaban por dos motivos: para proteger las pieles delicadas o para cubrir algún rasgo poco favorecedor, estas estaban hechas de terciopelo negro y forradas de seda blanca y podían doblarse -Sombreros y capuchas

INDUMENTARIA MASCULINA

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Bajo el reinado de Luis XIV los eventos sociales aumentaron, lo cual influyó en la vestimenta de la época. El vestuario adquiere una gran importancia por su valor visual, pues así se cifra el prestigio del individuo ante la sociedad. A mediados del siglo XVII el "Rhingrave" se empezaron a utilizar; estos era unos calzones anchos con pliegues grandes. Estos eran adornados con encajes o con lanzos de cinta y se llevaban sobre calzas ahuecadas, ya fueran visibles o no

Jubón Se cortó y queda abierto en la parte de adelante, era fruncida y con mucho volumen, así mismo pasaba con las mangas. Casaca Era larga y un poco ensanchada en la parte inferior con mangas cortas. Estas se usaban sobre todo en el ambito militar. Cuello Se hizo más estrecho en los lados y más largo en la parte de adelante, era de encaje y se sujetaban debajo del cuello con dos cordones

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Calzado Adoptaron los zapatos puntiagudos primero y luego cuadrados, con el taco elevado y rojo, con unos moños "Mariposas"

ACCESORIOS Canons Accesorios de encaje que se fruncían en la parte superior y generaban mucho volumen en la parte inferior.

Galants Cintas de seda que se podían colocarse sueltas o en forma de moño, los cuales generaban volumen en cuellos, hombros, etc...

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PELUCAS

En el reinado de Luis XIII salieron las pelucas, pues la enfermedad del rey, la cual era alopecia, lo llevó a usar este accesorio. En el reinado de Luis XIV se fue imponiendo el uso de estas, debian ser largas y rizadas.

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Contexto historico El estilo Rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII y se desarrolla durante los reinados de Luis XV y Luis XVI. Ha sido considerado como la culminación del Barroco, sin embargo, es un estilo independiente que surge como reacción al barroco clásico impuesto por la corte de Luis XIV. El rococó a diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos, que contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco.

Es un estilo aristocrático, revela el gusto por lo elegante, lo refinado, lo íntimo y lo delicado. Armoniza con la vida despreocupada y agradable que la sociedad ansía y se desentiende de cuestiones religiosas. Es un arte mundano, sin conexión con la religión, que trata temas de la vida diaria, no simboliza nada social ni espiritual, sólo superficialidad. Por todo esto se considera al Rococó un arte frívolo, exclusivo de la aristocracia.

SI LO BARROCO ESTABA AL SERVICIO DEL PODER ABSOLUTISTA, EL ROCOCÓ ESTÁ AL SERVICIO DE LA ARISTOCRACIA Y LA BURGUESÍA. EL ARTISTA PASA A TRABAJAR CON MÁS LIBERTAD Y SE EXPANDE EL MERCADO DEL ARTE. EL ROCOCÓ SE PRESENTA COMO UN ARTE AL SERVICIO DE LA COMODIDAD, EL LUJO Y LA FIESTA. LAS ESCENAS DE SU PINTURA RECOGEN ESTE NUEVO ESTILO DE VIDA.

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Colores y tintes En el siglo XVIII se comenzaron a observar avances en las investigaciones científicas. Isaac Newton fue el primero en aislar los colores principales del espectro, entre ellos se encontraba el amarillo, azul y rojo. También Johann Tobias propuso una gama de tonalidades en donde obtuvo 91 tonos ya con estas bases comenzaron con la fabricación de tintes Comenzaron a implementar los decolorantes, ya que Bertholler descubrió el blanqueado mediante cloro en 1791. Gracias a esto se obtuvieron una extesa gama de colores

Indianas Una Indiana era una tela de algodón estampada que se origino en India, después llego a Europa donde genero un gran impacto en las prendas. En Europa comenzaron aumentar las fabricas que imitaban la producción occidental.

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Vestidos Volantes En 1705-1715 se viralizó la moda de los vestidos no rígidos, denominados Los "vestidos de Watteau" o "plisados Watteau". Se caracterizan por los pliegues de las mangas que partian del hombro, que son fijadas por un cordoncillo y un botón.

En el siglo XVII Se aprecia una indumentaria compuesta por un corpiño emballenado de punta y de una bata, es amplia, lisa o adornada con volantes plisados con una cola que formaba un polizón.

VESTIDO VAGO MUY ANCHO

Se caracteriza pliegues o plisados que parten de los hombros, ensanchándoselas a medida que se desarrollaba el vestido

VESTIDO FLOTANTE

Confeccionados con pliegues en la espalda y con mangas anchas con la bocamanga vuelta de forma triangular y plisada "manga en raqueta"

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Panier Se dice que vino de Inglaterra en el año 1714, donde era conocida como "falda de tobillo" , se caracterizaba por su tela engomada que descendía hasta media pierna, después esta se convirtió en una falda con 3 hileras de ballenas horizontales. En 1725 su forma es más redonda por arriba y va guarnecido con 5 hileras de hojas de acero llamadas "cepo". En 1725-1730 toma la forma de campana ovalada con unos 3,6 metros de contorno sostenida por pequeñas hojas de acero. En 1750 fue separado por dos partes, fue confeccionado a base de una tela fuerte sobre 2 semicírculos de ballenas suspendidas por una cinta a la cintura

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Vestido a la francesa Hacia 1720, el vestido volante pierde volumen y trasforma en el “vestido a la francesa”. Las dos series de pliegues tubulares se mantienen y desde la parte posterior de la escotadura siguen dando vuelo a la falda del vestido, que termina en la cola.

El vestido a la francesa es derivado del vestido volante, pero el vuelo se reparte mediante dobles pliegues tubulares en la espalda y casi siempre se abre sobre el corpiño rígido. Se usaba sobre el paniér y constituyó inicialmente un traje para ocasiones muy informales (mañana o paseos por los jardines) aceptándose posteriormente para más ocasiones no de gran etiqueta, usándose como tal hasta el estallido de la Revolución Francesa

Constituyó un claro ejemplo de la influencia de la estética rococó en la ropa, al ser decorado con abundantes flores, hojas, cintas. Volantes de encaje marcaban el fin de las mangas del cuerpo del vestido, los lazos estaban presentes en el pelo, en las mangas.

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los "Vestidos de Casa " A partir de la Regencia, las medias batas, unas pequeñas chaquetas que caían sobre las caderas, ajustadas por delante y sueltas por la espalda. Eran los vestidos de pliegues cortados a la altura de los bolsillos. Las medias batas eran un "vestido de casa". Reapareció hacia 1768 con el nombre de caraco. Ahora era un vestido a la francesa o a la inglesa cortado igualmente por encima de las caderas pero menos ceñido y más tardío, con diminutos faldones recogidos en la espalda, el pierrot, se le denominó también juste.

El Traje Masculino En la indumentaria de la corte en los comienzos del siglo XVIII, el traje masculino ya comprendía los elementos esenciales de prendas de nuestros días. Se conformaba de: Una casaca de corte redondeado en el frente y confeccionado en seda brocada con bordados; el chaleco o chupa a juego, el cual se abotonaba en el frente, y el calzón o culotte que llegaba hasta la rodilla y contaba con botones para ajustarlo. Usaban medias de seda blanca con un bordado en el tobillo, una camisa de lino, un cravat de encaje y zapatos de empeine adornado con hebilla. El sombrero tricornio y la peluca empolvada completaban todo el atuendo.

Tanto en Francia como en la Europa occidental, la indumentaria del hombre no ha sufrido grandes cambios. Sin embargo, su línea se ha ido simplificando insensiblemente hasta tal punto que la silueta masculina de 1789 no tiene nada en común con la de 1710.

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Los vestidos de simplicidad Hacía 1778-1779 se pusieron de moda los vestidos denominados de camisa y a la criolla, de formas suaves y sencillas. En 1778 el vestido de camisa se colocaba por la cabeza o por los pies y era un vestido falso de cola, en 1783 mostraron a la reina con un sombrero de paja y un vestido de muselina blanca. Todas las mujeres empezaron a forjar sueños de ingenuidad y candor, las mujeres elegantes, igual que las burguesas, mostraban en su indumentaria la sencillez campesina.

la frivolidad de la moda La pasión de María Antonieta por la moda fue una de las causas del odio que le profesaron los franceses y de su imagen de mujer frívola y derrochadora. A corte francesa se regía por una escrupulosa ley de la indumentaria que codificaba la forma de vestir para cada ocasión. En lugar del paño se introdujeron telas suntuosas y lustrosas, como el terciopelo, la seda o el brocado. Los vestidos femeninos adquirieron líneas más sueltas y vaporosas, y también más insinuantes. Esta nueva moda fue el reflejo de un cambio cultural más amplio, el de la transición del barroco al rococó

Los gorros y sombreros femeninos

SEGUNDO CAPÍTULO

Los gorros de hombre

LA AHORRADORA Gorro con puntillas formado por pliegues y recogidos sobre la cabeza

DECLARACIÓN DEL EMBARAZO, MONUMENTO DEL TRAJE (1776) Gorro para dormir

El uso de las pelucas obligaba a los hombres a afeitarse la cabeza, por lo tanto a ponerse estos gorros

El tocado

JEAN-MICHEL MOREAU EL JOVEN ES UN NIÑO SEÑOR 1779 Gorro al estilo de la región caux

SOMBRERO A LA INGLESA

SOMBRERO A LA CHÉRUBIN

SOMBRERO A LA MONTGOLFIER

El arreglo de La cabellera femenina se dio en el siglo XVIII. En el reinado de Luis XV los cabellos se cortaban y se ondulaban formando un pequeño moño Después surgió la moda de los cabellos recogidos hacia arriba (en la frente y en las sienes) qué acompañaban la indumentaria corriente y los postizos que se utilizaban con los vestidos de corte. Las mujeres se adornaban el pelo con cintas colgantes

9 6 SEGUNDO CAPÍTULO

EL CALZADO Los zapatos femeninos son a menudo de seda el talón situado debajo del arco del pie tanto en los zapatos cerrados como en las chinelas. Los zapatos de mujer son largos y puntiagudos un poco levantados en la punta y luego se rebajan y redondean el extremo, también son adornados con hebillas

Las chinelas de la misma forma que los zapatos tienen el talón más bajo.

TEXTURA

Algodón

Damaso Brocado

Seda

SEGUNDO CAPÍTULO

MARIE ANTONIETA Se puede apreciar que los trajes de la película Marie Antonieta, predominan las ballenas rígidas de los corsés que se formaban con algodó n natural, los miriñaques que usaban para eventos importantes y en el ámbito doméstico utilizaban vestidos más pequeños, el pecho siempre iba decorado con moños. Para el vestido de la francesa, la forma de la falda era más abundante, era una exageración de la cadera, estaba constituido por un corsé muy ajustado que se fijaba a una falda sobre puesta.

ROSE BERTIN

Maríe Antonieta contrató a Rose Bertín como su diseñadora personal, esta mujer Tuvo una carrera increíble y se catapultó al Universo de la alta costura, también se convirtió en una diseñadora impresionante entre la sociedad parisina. Entre Rose Bertin y el peluquero Leonard Autié, crearon para la reina todo un estilo propio que marcó aquellos últimos años del Antiguo Régimen. Peinados imposibles con recreaciones navales y vestidos revolucionarios que marcaron el inicio de la alta costura.

TERCER CAPÍTULO

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TERCER CAPÍTULO

ORGULLO Y PREJUICIO JANE AUSTEN Jane Austen (16 de diciembre de 1775 – 18 de julio de 1817), escritora británica. Nació en Hampshire, Hants, Inglaterra. Se dedicó a escribir novelas, teatro y poesía. Su obra narrativa se compone de 8 novelas en total (The watsons, Lady susan, Orgullo y prejuicio, Mansfield park, La abadía de Northanger, Sanditon, Emma, Sentido y sensibilidad) convirtiéndose en una de las escritoras más importantes y reveladoras de la literatura inglesa del siglo XIX.

VISIÓN

Sus novelas retratan la Inglaterra rural de clase media y alta de la época Georgiana. Austen escribe de forma inteligente con sentido del humor y una visión en donde las sociedades imponían el interés económico sobre el amor.

INSPIRACIÓN

Sus obras fueron inspiradas principalmente en las dinámicas sociales de la clase noble y la burguesía rural.

TERCER CAPÍTULO

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ORGULLO Y PREJUICIO La novela se desarrolla en un lugar cerca de Londres alrededor del siglo XVIII al XIX durante el reinado de Jorge III. La familia Bennet es constituida por 5 hijas (Jane, Elizabeth, Mary, Catherine y Lydia). La señora Bennet manifiesta que el matrimonio es fundamental para sus hijas. Es ahí cuando William Collins comienza a interesarse por Jane y Darcy siente atracción por Elizabeth; tras una serie de acontecimientos estas dos parejas contraen matrimonio.

Orgullo y prejuicio es inspirada en la vida de Jane Austen, en donde resaltan temas como las diferencias de clases en la Inglaterra Victoriana, el requisito del matrimonio, la ausencia de independencia femenina, la dependencia hacia hombre, las adversidades que presentaba el amor a través de temas socioeconómicos. La novela británica es una cruel realidad de lo que vivieron muchas familias del siglo XVIII, en donde se percibe el orgullo que provoca juicios ligeros a través de primeras impresiones. Observamos que la rebeldía del personaje principal (Elizabeth) la lleva a conquistar espacios que para esa época eran imposibles de dominar por una mujer, se muestra segura y capaz de lo que quiere realizar a pesar de los obstáculos que se le presentan.

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TERCER CAPÍTULO

MATERIALES / TEXTILES CHÉMISE À LA REINE El Chemise de la Reine fue introducido por María Antonieta a principios de los años 1780 Y se convirtió en una prenda muy popular tanto en Francia como en el extranjero, era increíblemente ligera y sencilla. Constituida en capas de muselina fina, sin apretar, drapeadas alrededor del cuerpo y con cinturón alrededor de la cintura con una faja. En la película "orgullo y prejuicio" se observa que el vestuario lo acomodan a la época (siglo XIX), la silueta era encorsetada y la cintura se marcaba más o menos en el lugar de la cintura natural, y también utilizan referencias del año 1790, en donde el talle empezó a subir hasta convertirse en la silueta imperio, se aprecian varios pliegues en el vestido y estampados de la tela que se encuentra alineado sin simetría.

Los ostentosos tejidos en el vestuario femenino de principios del siglo XIX son remplazados por el algodón que fue uno de los textiles más utilizados durante la revolución, el percal y la muselina.

ALGODÓN

PERCAL

MUSELINA

TERCER CAPÍTULO

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NEOCLÁSICO La moda neoclásica deriva de la revolución francesa, donde el fenómeno social y político qué influencia a la moda pretende dejar atrás todo lo relacionado con la nobleza, por eso las mujeres se quieren liberar de toda la ornamentación y poder adquirir una moda mucho más centrada en el individuo por contraposición a la sociedad, en dónde se exalta la naturalidad de las formas. En esa época se produce un retorno de lo clásico que denominaron "neoclasicismo" se recuperan las figuras de las esculturas griegas con las telas caídas, este estilo también es llamado estilo imperio y es porque surge durante el denominado imperio napoleónico. En la indumentaria femenina se utilizaban únicas estilo toga de muselina, la paleta de colores es un poco fuerte, encima se solían llevar unos chalés o chaquetas spencer, líneas rectas justo por encima de los pies, mangas cortas, guantes largos para cubrir el brazo, se mantienen el corsé (corto) para acentuar la figura de la mujer.

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ESCULTURA NEOCLÁSICA

TERCER CAPÍTULO

PINTURA NEOCLÁSICA La pintura neoclásica se desarrolló en toda Europa, arraigado especialmente en Francia hasta aproximadamente 1830, en el que el Romanticismo pasó a ser la tendencia pictórica dominante.

PINTURA NEOCLÁSICA

PINTURA ESCENA DE LA

La escultura neoclásica se denomina dentro de una corriente de la filosofía y estética que se desarrolló entre mediados del siglo XVIII y del siglo XIX. Como reacción del decorativismo del rococó, surgió la escultura neoclásica inspirada en la antigua tradición grecoromana,

ESCULTURA NEOCLÁSICA

ESCULTURA ESCENA DE

PELÍCULA

ARQUITECTURA NEOCLÁSICA La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico occidental que produjo el movimiento neoclásico que comenzó a mediados del siglo XVIII.

LA PELÍCULA

ARQUITECTURA

NEOCLÁSICA

ESCENA DE LA PELÍCULA

TERCER CAPÍTULO

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FRANCIA TRAJE FEMENINO DURANTE EL DIRECTORIO La túnica blanca, de tejido ligero, con manga corta y talle alto es de influencia francesa, al igual que los peinados con bucles rizados.

LAS PRENDAS DE ENCIMA Los echarpes largos y los spencers cortos se combinan con los vestidos inspirados a la antigüedad compensando su ligereza.

EL TRAJE DE CORTE

EL TRAJE MASCULINO

Se utiliza el miriñaque, es un vestido de talle alto ricamente bordado y tiene ornamentación sobrecargada.

Los uniformes militares se cubren de bordados las casacas son estrechas y los chalecos se superponen spencer se lleva por encima de la casaca.

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TERCER CAPÍTULO

INGLATERRA Traje femenino La sencillez del corte sigue siendo la tendencia general facilitada por la ausencia del corsé y la moda del blanco y tejidos ligeros se utilizan corpiño sujetados en la espalda se producen para permitir ajustar los mejor.

Traje Masculino Los Dandis ingleses imponen el traje masculino elaborado por una corrección calculada y de ajuste impecable, se destacan los colores sobrios, chalecos abotonados, pantalones de ante y botas cortas, pantalones muy ceñidos y abonados en el tobillo, sombreros de Castor bajos y cuadrados.

TERCER CAPÍTULO

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PASADO ORGULLO Y PREJUICIO En las tendencias pasadas predominaba la exageración de las prendas en donde las mujeres de las clases altas deseaban trajes muy elaborados con materiales finos. Los vestidos adquieren líneas sueltas y vaporosas, también se utilizaban amplios escotes con corsés y chaquetas entalladas, los miriñaques y corpiños eran fundamentales para complementar sus trajes.

PRESENTE ORGULLO Y PREJUICIO En las nuevas modas el traje femenino llegaba hasta el tobillo y tenía un amplio escote, lo que puso de moda enormes Chales para cubrirse, se destacó la elegancia y la ligereza heredada del imperio francés y las cinturas comenzaron a ser más altas y los vestidos son sueltos usualmente de tonos blancos. Se puede observar que los diferentes rangos sociales implementaban estos estilos.

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TERCER CAPÍTULO

DANDISMO Es denominado como una especie de modelo de persona de extrema finura, con bastante elegancia y gentileza, generalmente estas personas tienen un amplio pertenecen a la clase social burguesa, generalmente estas personas son de una personalidad muy arraigada demostrando valores como la mesura. En pocas palabras un dandi es un auténtico caballero que puede llegar a ser un tanto extremista.

TERCER CAPÍTULO

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DANDISMO CARACTERÍSTICAS

Los dandis utilizaban sombrero de copa, camisa, chaqueta (levita, spencer) cuello alto con cravat, pantalón, bota alemana, redingote y bastón.

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TERCER CAPÍTULO

Richard Arkwright inventó la máquina de hilar y fue fundador de fábricas de algodón, se hizo reconocido como uno de los empresarios más exitosos en los tiempos de la Revolución Industrial en Gran Bretaña.

La máquina hiladora es una invención que se dio en el período de la Revolución Industrial, fue creada para fabricar hilos o hilados de fibras como la lana o el algodón de forma mecanizada.

TERCER CAPÍTULO

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Arkwright ganó bastante dinero con un tinte para el pelo y las ganancias las invirtió en investigar nuevos dispositivos para la creación textil.

La máquina de hilar de R. Arkwright funcionaba ubicando la mecha que era estirada al pasar por los rodillos, y recibía la torsión precisa de las aletas.

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TERCER CAPÍTULO

En la segunda revolución industrial que se dio a partir de 1850 a 1870 , se comenzó a observar la concentración de fabricas, el desplazamiento de la manifactura por maquinaria, el cuestionamiento del arte, el neo-colonialismo, nuevas fuentes energéticas de petróleo, el fortalecimiento del capitalismo, avances en la movilidad, energía eléctrica, la minería se convierte en una riqueza en Estados Unidos, surge la clase media, explota miento infantil y largas jornadas de trabajos

Inventos Máquina de coser (patente de Singer en 1851), bordadora mecánica, tintes químicos (anilinas)

TERCER CAPÍTULO

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El color Crearon un nuevo efecto en el textil violeta (tornasol) usualmente este era fabricado con seda (dos colores de tafetán). También implementaron el verde esmeralda que lo denominaron la "moda que mata" puesto que este tinte tenia arsénico que cuando se desprendía de la ropa podía generar una intoxicación

Enagua a la crinolina (miriñaque) Esta era fabricada a base de laminas de acero unidos de manera vertical

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TERCER CAPÍTULO

El corsé

Las mujeres tenía que utilizar el corsé desde muy corta edad, para poder lograr una cintura perfecta, estos eran decorados con encajes, moños, volantes telas brocadas o jacquards. Existe una gran diferencia entre el corsé Rococó y corsé victoriano y es que el primero no era tan estrecho e iba hasta la cintura, en cambio el segundo es más adornado y llega hasta la cadera .

Tipologías traje femenino Las mujeres se cambiaban cinco veces al día, tenían traje de paseo (mangas largas, cuellos cerrados, falda con volumen que empieza a enfatizar el posterior) , de noche ( vestido acampanado, manga corta y escote pronunciado), para tomar el té, entre otros.

TERCER CAPÍTULO

Calzado

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STEAMPUNK

El calzado usualmente se forraba con la misma tela del vestido

El Steampunk es un movimiento que quiere expresar una crítica hacía la sociedad comunista, gracias a este se ha generado una gran influencia en la moda, sonde se observan piezas de arte en cada prenda.

Traje Masculino Los hombres utilizaban sombreros de copa, chalecos, polainas, guardapolvos, relojes y bastones

Traje femenino El traje femenino es compuesto por miriñaques, corsé, polisones, guardainfantes. pañuelos y gafas.

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REFERENCIAS

PRIMER CAPÍTULO

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REFERENCIAS

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