Fanzine bsm 01 by abelardo vazquez

NACE UN NUEVO PROYECTO EN MÉXICO: ASOCIACION DE CRIADORES Y AFICIONADOS DEL PEZ BETTA

AÑO 2011 No. 01

ARTICULOS PARA ESTA EDICION: CÚAL ES LA PORCIÓN NECESARIA PARA

ALIMENTAR UN BETTA PREPARA UN CULTIVO CASERO DEL MICRO

GUSANO DE LA AVENA ARTICULO SOBRE LA SIMBIOSIS DEL CARACOL

MANZANA Y EL BETTA

BETTA SPLENDENS MEXICO bettasplendensmexico.foroactivo.mx “SIN MIEDO A COMPARTIR”

BSM AGRADECE A TODAS LAS PERSONAS QUE COLABORAN CON LOS ARTÍCULOS DEL PRESENTE E INVITA UNA VEZ MÁS A TODA LA COMUNIDAD BETTERA DE MÉXICO Y AMERICAN LATINA PARA SEGUIR PARTICIPANDO CON NOSOTROS, INTERCAMBIANDO IDEAS, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS…

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IDEA ORIGINAL: MR. BETTA

ASISTENTE DE ARTE: 1906KRLOS

DIRECCION EDITORIAL: 1906KRLOS

RETOQUE DIGITAL: 1906KRLOS

REDACTOR: BETTAMORFOSIS

FORO EN INTERNET: bettasplendensmexico.foroactivo.mx

DISEﾃ前: 1906KRLOS

ADMINISTRADORES: MR. BETTA, 1906KRLOS

COLABORADORES: JEFFREY ONG, ULYX, RTURRUBI CHRIS YEW, ALMA_M0, FIXMAN, SACK POLO, ERU.

MODERADORES: MR. BETTA, 1906KRLOS

FOTOGRAFIAS: FORO.ACUARIOS.ES, AGRICALDES.COM, BETTYSPLENDES.COM

EDITORIAL A

Través de esta herramienta BSM procura continuar con su amplia gama multimedia dando continuidad a parte de su filosofía, difundiendo temas de interés para todo quien guste del mundo del Betta Splendens Ornamental. 1. Los temas aquí expuestos forman parte de experiencias y conocimientos de distintos Betteros en el mundo, el margen de error puede presentarse en algunas palabras o ideas, de no acordar con algo, puedas dirigirte al editor para enriquecer dicha información. 2. Toda persona podrá participar contribuyendo con documentos y/o artículos (sean estos propios ó de otros autores) especificando siempre el origen de la información. 3 Las fotografías publicadas deberán especificar el dueño de la misma, dando el crédito correspondiente, procurando en la medida de lo posible las fotografías de los miembros de la comunidad.

8. La publicidad existente en la revista solo será exclusiva para la Asociación de Criadores y Aficionados del Betta asignando páginas únicas. 9. Encontraras diferentes secciones de información para principiantes como para conocedores del tema, es decir se manejara información de diversos niveles. 10. El Fanzine será alojado para su descarga en la sección destinada del foro BSM, misma que maneja la administración. 11. El ejemplar en turno podrá ser descargado por cualquier persona es decir será del conocimiento público en general, pero estará protegida para que no se pueda reeditar. 12. Esta publicación NO tiene costo alguno, La Asociación de Criadores y Aficionados del Pez Betta es un grupo sin fines de lucro.

4. La libertad de expresión es una de las características del grupo, por ello está aprobado hacer referencia a temas polémicos que bien pueden generar puntos de vista distintos, sin embargo, BSM no tomará partido por ninguna posición, respetando a todos y cada uno de los usuarios. 5. Este fanzine contara con varias secciones que podrán o no aparecer en cada número. 6. Los artículos no podrán ser modificados o mutilados, parcial o total por el editor debiendo respetar el contenido de cada colaborador. 7. Las entrevistas y reportajes deberán ser revisadas por cada uno de los autores y participantes en su caso, antes de su publicación.

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FOTO: FORO.ACUARIOS.ES/

SIMBIOSIS DEL CARACOL MANZANA Y EL BETTA SIMBIOSIS: Asociación de dos o más individuos de distintas especies, en la que todos salen beneficiados. Lamentablemente la gran mayoría de las personas que adquieren un pez Betta y me atrevería a decir que es más del 90% no disponen de un acuario ideal para este tipo de pez, ya sea por falta de recursos o de espacio o simplemente por falta de cultura y mala información. He visto a muchos de estos peces en vasos, jarras o jarrones, floreros, esferas y pequeñas peceras de 10 x 10 x 15 donde a lo mucho la capacidad es de 1.5 o 2 lt de agua. Como muchos aquí (no me atrevo a decir que todos porque algunos aun somos novatos en el mundo de los bettas) ya sabemos es muy difícil mantener los parámetros de PH, nitritos, nitratos, etc.

POR: RTURRUBI

óptimos en este tipo de micro-acuarios y por ende se deben hacer cambios de agua ya sea parciales o totales cada determinado tiempo.

sea de 2.25 lt cada uno, en cada uno puse un betta con gravilla y sin adornos, sin filtro y sin calentador. A uno le puse un caracol y al otro no.

El caracol manzana no solo es un excelente creador de infusorios también he descubierto con el tiempo que es un excelente filtro y come algas, a que me refiero con que es un "excelente filtro"

Al que no tiene caracol se le han hecho 5 cambios de agua parciales de aproximadamente el 40 o 45% y aun así el agua se nota un poco turbia ya que como lo mencione no cuenta con ningún tipo de filtro. Los parámetros de PH son muy inestables de allí tantos cambios de agua (aunque parezca increíble esto parece normal para mucha gente incluso para algunos "acuaristas"). Quiero recalcar que el pez aun esta "sano" ya que como sabemos es fácil que enferme en estas condiciones, aunque si lo noto algo inactivo. la pecera esta llega de mucosa (algas) en las paredes y a veces huele a caño.

EXPERIMENTANDO Pues bien he estado haciendo un experimento el cual ya lleva 7 semanas y corriendo. Tengo varios años con caracoles manzana en acuarios comunitarios pero decidí hacer la prueba con bettas y paso lo siguiente: Monte 2 micro acuarios de 10 x 15 x 15 o

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Por otro lado el que si tiene caracol tiene el agua cristalina, los parámetros del PH7, nitritos, amonia casi A según hagan. Este pez es notablemente más activo que el otro, se ve más entero. La pecera pareciera no tener algas en las paredes debido al caracol y el agua no huele mal.

PORQUE LE LLAMO SIMBIOSIS Porque el pez se beneficia de la limpieza que hace el caracol en la pecera y en mi opinión este mismo junto con todas las bacterias que genera nivelan los parámetros del PH. El caracol se beneficia del alimento que no consume el pez así como excrementos, también he notado que el pez mordisquea las algas que se forman en el caparazón del caracol (pienso que esto es algún tipo de limpieza). Comparto con ustedes este pequeño pero interesante experimento y quedo abierto a toda crítica o comentario así como a algún consejo que quieran brindarme. Dejo la siguiente información para tener una idea más clara del cuidado y comportamiento de este animal.

EL CARACOL MANZANA INTRODUCCIÓN Los miembros de la familia Ampullariidae como el caracol manzana son caracoles de agua dulce de numerosas áreas tropicales de todo el mundo y varias especies se han hecho su lugar en el mercado para convertirse en una popular mascota. Su atractiva apariencia y tamaño relativamente grande (5 a 15 cm / 2 a 6 pulgadas dependiendo de las especies) han contribuido enormemente a su éxito. Sin embargo, a pesar de su popularidad, muchos equívocos todavía rodean al también conocido caracol misterio. Por ejemplo muchos conocidos libros de acuarios se refieren a este caracol como Ampullaria cuprina o como Ampullaria gigas cuando estos nombres son erróneos e incluso están obsoletos en la literatura científica desde hace muchos años. Históricamente vistos, esos errores con los nombres son comprensibles dado que la

mayoría de los trabajos de autores que describieron estos caracoles en el siglo XVIII y XIX es desconocida en la literatura de esta afición. Bajo la actual y aceptada nomenclatura la familia del caracol manzana (Ampullariidae) está dividida en varios géneros: Asolene, Felipponea, Marisa y Pomacea son géneros del nuevo mundo (América del sur, central y el sur de EEUU), mientras que los géneros Afropomus, Lanistes and Saulea son originarios de África. El género Pila es originario de África y Asia. La separación de sexos en el caracol manzana es otro error común. Contrario a lo que mucha gente piensa, no todos los caracoles son hermafroditas siendo el caracol manzana un ejemplo entre ellos. Este dato es muy importante cuando se quiere criar estos caracoles o bien cuando se quiere evitar. Desgraciadamente es difícil determinar el sexo en la mayoría de los caracoles manzana solo por su apariencia hasta que se emparejan o hasta que la hembra pone huevos.

HABITAT Y ADAPTACIÓN El caracol manzana habita un amplio rango de ecosistemas desde charcas, canales de riego y estanques hasta lagos y ríos. La mayoría de las especies prefieren aguas lentas con suaves corrientes y tan solo unas pocas se han adaptado a ríos con fuertes corrientes.

Respirando sumergido a través del sifón. (Pomacea

canaliculata

La combinación de pulmones y branquias refleja la adaptación a hábitat con agua pobre en oxígeno. Esto es frecuente en el caso de charcas y aguas poco profundas De no tener pulmones dependerían totalmente de las branquias lo cual reduciría su capacidad de supervivencia.

Otra ventaja de respirar aire con la puerta del caparazón (opérculo) es la capacidad de sobrevivir periodos de sequía frecuentes en esos hábitats durante la estación seca. En esos casos se entierran bajo el substrato e pasa el verano en estado de letargo con el caparazón completamente cerrado. Cuando el ambiente permite al caracol manzana permanecer activo durante todo el año (sin sequía y sin frió), no hibernan y son activos todo el año. A parte de la protección ante sequías, el opérculo también protege al caracol frente a depredadores. Muchas especies, particularmente las del genero Sudamericano Pomacea, tienen otra destacable característica anatómica, un sifón para respirar. Este órgano formado por un pliegue de la epidermis en el lado izquierdo del cuello, es difícilmente visible cuando no está en uso. Algunas veces el caracol necesita refrescar el aire del interior de sus pulmones, el músculo de este pliegue se contrae y el pliegue se convierte en una estructura tubular como un sifón, el cual capacita al caracol a respirar aire mientras permanece sumergido. Permanecer sumergido es una gran ventaja, pues son bastante vulnerables en la superficie del agua frente a pájaros que comen caracoles. Otra característica más asombrosa de los caracoles manzana son sus huevos aéreos. Cuando el tiempo llega, la hembra deposita sus huevos fuera del agua en un tallo de alguna planta que sobresalga fuera del agua, tronco, roca o cualquier otro objeto sólido. Este comportamiento que se sepa es único de la familia del caracol manzana. No obstante, no todos los caracoles depositan sus huevos sobre la superficie del agua. Los caracoles del genero Asolene, Felipponea, Lanistes, Marisa y posiblemente también Afropomus y Saulea depositan sus gelatinosas masas de huevos en el agua sobre vegetación acuática, piedras o cualquier otro objeto.

ESPECIES COMUNES DE ACUARIO La identificación de las distintas especies puede ser importante dado que los hábitos de alimentación entre ellas difieren ligeramente. Para simplificar todo, si se compra el animal en una tienda, probablemente estés comprando un

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Pomacea bridgesii (caracol misterio o caracol marfil) o un Pomacea canaliculata y si el caracol tiene un caparazón plano y un tamaño superior a 2.5 cm con o sin rayas oscuras, eres el dueño de un Marisa cornuarietis (caracol cuerno de carnero gigante). Este caracol no es siempre reconocido como un caracol manzana debido a su diferente apariencia. Menos común pero disponible rara vez en el mercado (principalmente en EEUU) es Pomacea paludosa (caracol manzana de Florida). Solo el popular Pomacea bridgesii es adecuado para acuarios plantados, dado que se alimenta principalmente de material muerto y podrido y debido a que sus dientes blandos es incapaz de devorar la bonita vegetación acuática.

Debajo tenemos una guía básica para identificarlos basándonos en la morfología de la concha. Importante: Ignora el color de tu caracol cuando intentes clasificarlo comparándolo con fotos. Existen muchas variaciones de color (en concha y cuerpo) dentro de la misma especie (ver fotografías de Pomacea bridgesii arriba). Algunas veces otras especies pueden aparecer en el mercado, normalmente especies importadas. En estos casos puede ser difícil identificarlos.

Pomacea bridgesii: hombros planos y 90° en uniones. Los hombros planos, sin embargo son menos evidentes en las últimas curvaturas. Tamaño:45 a 65 mm

Pomacea bridgesii o caracol misterio. Algunas variedades de color cultivadas a lo largo de los años

Pomacea canaliculata: ángulos cerrados, ángulo menor de 90°. La concha es más globosa (redondeada) que la de Pomacea bridgesii. Tamaño: 45 a 80 mm

CUBIERTA El caracol manzana puede ser mantenido perfectamente en un acuario para peces, pero el gran apetito de la mayoría de estos caracoles no los hacen una buena elección en todos los casos. Sin embargo como se ha mencionado anteriormente Pomacea bridgesii es una excepción e incluso mueren hambrientos en mitad de una frondosa vegetación acuática si no se les provee con una adecuada cantidad de comida. Desgraciadamente, mucha gente, incluso aquellos en las tiendas, no son conscientes de esto y consideran todos los caracoles dañinos para las plantas. (Otro error más). Los caracoles manzana pueden vivir conjuntamente con la mayoría de los peces sin problemas, pero se deben evitar peces que coman caracoles (obviamente). También muchos peces intentarán morder los tentáculos de los caracoles, pero eso no debería ser un problema dado que los caracoles se adaptan rápido a mantener sus tentáculos bajo la concha. En general unos 10 litros de agua por cada caracol de tamaño manzana es lo aconsejado. Será necesaria una tapadera para evitar fugas nocturnas de los caracoles fuera del acuario. No serías el primero en descubrir tu caracol en el suelo. Un espacio de aire de varios centímetros entre el agua y la tapadera para dejarles respirar aire fresco es una necesidad. Incluso aunque tienen branquias al lado del pulmón se ahogarán si no se les deja aire. En caso de que uno quiera reproducir estos caracoles será necesario un espacio de al menos 10 centímetros porque lo necesitarán para depositar sus huevos, de otra forma tendrán dificultades para colocarlos sobre el agua.

Pomacea canaliculata amarillo. La variedad salvaje tiene caparazón marrón con líneas oscuras

Pomacea paludosa: Uniones casi planas con ángulos mayores de 90°, El cual da al caracol una forma de cono. Tamaño: 45 a 65 mm

CUIDADO Y CRÍA Marisa cornuarietis o caracol cuerno de carnero gigante

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Cuando la concentración de calcio en el agua es muy baja, la concha se deteriora y aparecen agujeros (Pomacea bridgesii).

CALIDAD DEL AGUA Los caracoles manzana no son estrictos con las condiciones del agua, sobrevivirán a duras condiciones mejor que muchos peces. Toma las mismas medidas que tomarías con peces para mantener la calidad del agua en condiciones aceptables (filtración, cambios regulares de agua...etc.) Sin embargo dado que los caracoles necesitan calcio para construir su casa, necesitaran un pH neutro o alcalino (7 o mayor de 7), es importante prestar atención a esto. Si el agua es blanda, (baja en calcio) la concentración puede ser aumentada usando mármol en polvo, piedra caliza, conchas marinas, material calcáreo o algún preparado vendido en las tiendas especializadas.

TEMPERATURA Dado que el caracol manzana es un animal tropical, la temperatura del agua debería estar entre los 18 - 28°C. La actividad de estos caracoles aumenta con el aumento de temperatura y son casi inactivos a 18°C, mientras sus animados movimientos se observan perfectamente a 24°C y más. La temperatura no solo influye en el nivel de actividad, es también importante como factor que regula la velocidad del ciclo de la vida. Con temperaturas altas, el ciclo de la vida de (nacimiento a muerte) se reduce de 4 años (con baja temperatura) a menos de un año, mientras que la reproducción se acelera con altas temperaturas.

COMIDA Los caracoles manzana son fáciles en lo que se refiere a comida y pueden comer casi todo a lo que puedan dar un bocado para llevárselo a la boca. Vegetales como pepinos, espinacas, lechuga, zanahorias, comida de peces, peces muertos, otros caracoles y sus huevos, algas, artemias. Comen de todo. Como se menciona arriba, Pomacea bridgesii solo come alimentos muy blandos y vegetación muerta y estarán mejor alimentados con pastillas de alimento, vegetales cocidos o espinacas en lata. Ten cuidado de no llenar el agua con este tipo de comida. La cantidad de comida que se dé debería ser adecuada a lo que se necesite. En la práctica, esto significa que no deberías dar más de lo que puedan comer antes de que la comida comience a estropearse en el agua. Tener miedo de sobrealimentar no es necesario pero sería buena idea restringir la cantidad en acuarios pequeños para evitar un acumulo amiento de sustancias de deshecho. Debido a que estos caracoles tienen grandes cantidades de microorganismos en su intestino para ayudar a digerir el alimento, el agua puede volverse más turbia cuando las eliminan con las heces. Esto no es directamente peligroso y puede incluso beneficiar a tus peces como fuente de comida. Una buena filtración y la limitación de comida pueden reducir este efecto secundario.

puede ser en cualquier objeto cercano al agua. Es bastante obvio que los caracoles necesitan espacio suficiente para colocar los huevos por encima del agua.

HUEVOS Los huevos son depositados uno a uno y unidos entre ellos formando como un racimo sólido. Son blandos y de un color lechoso cuando son depositados, pero se endurecen en pocas horas. Su color definitivo (blanco, verde, rosado a naranja intenso, dependiendo de las especies) aparece en uno o dos días.. Los huevos deberían permanecer húmedos, pero nunca mojados y nunca cubiertos con agua ya que las crías se ahogarían. En general esto no debería ser un problema en un acuario con tapadera. Destacar que no todos los caracoles manzana tienen huevos aéreos. El caracol gigante de cuernos de carnero (Marisa cornuarietis) pone huevos acuáticos en una masa gelatinosa.

Copula de Pomacea bridgesii. El macho (izquierda) pone su aparato reproductor en la hembra (derecha).

CRÍA La cría exitosa del caracol manzana depende de muchas cosas. Primero de todo, se necesitan macho y hembra y es aquí donde el primer problema aparece. ¡Cómo sabes si tienes ambos? Desgraciadamente no es fácil de ver sin práctica. Para estar seguros, es mejor tener varios para aumentar las posibilidades de tener ambos. Segundo, los caracoles deberían empezar a emparejarse y poner huevos. Altas temperaturas y comida de sobra debería dispararles a ello. Ten en cuenta que esto puede llevar algún tiempo y que puedes necesitar algo de paciencia. Las alteraciones estacionales podrían influir en su actividad sexual. Una vez que los huevos están listos, la hembra deja el agua por la noche en busca de un buen sitio para depositar los huevos. En el acuario esto será en los cristales o en la tapadera mientras que en un estanque

Hembra de Pomacea canaliculata depositando huevos por encima del agua.

Huevos de intenso naranja en Pomacea canaliculata. Los huevos de Pomacea bridgesii son de color mas rosado

Información tomada de http://www.applesnail.net página dedicada especialmente a este tipo de caracol

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Masa de huevos acuáticos de Marisa cornuarietis o Caracol gigante de cuernos de carnero

CRÍAS DE CARACOL Tras 2 a 4 semanas (dependiendo de la temperatura) los pequeños caracoles eclosionan. El racimo de huevos se torna oscuro y finalmente los pequeños caracoles se comen el camino de salida y caen al agua. Dado que muchos peces comen esos pequeños caracoles, no es mala idea transferir esos caracoles a un acuario separado. Dado que es bastante difícil mover los pequeños caracoles sin producirles algún daño, es más sencillo mover el racimo de huevos antes de que eclosionen. Humedece el racimo y la superficie a la que están pegados y espera un poco de tiempo. Después trata de mover el racimo sobre la superficie hasta que consigas de pegarlos. Luego coloca el racimo sobre la superficie de algún objeto cercano al agua en el nuevo acuario. Otra forma es esperar hasta que el caracol está a punto de eclosionar y mover el racimo sin tanto miedo por romperlo y poniéndolo en una superficie flotante o incluso lavándolos entre tus dedos con agua. Este método si se hace con cuidado proporciona un alto número de caracoles sanos. Durante los primeros días después de eclosionar los pequeños caracoles se alimentan de algas blandas, desperdicios y comida desperdiciada. Todo esto está siempre disponible en un acuario maduro, pero puede faltar en un acuario nuevo, así que prepara el acuario para los caracoles al menos con 2 semanas de antelación o aliméntalos con comida fina para peces. En una o dos semanas los caracoles son capaces de alimentarse de lo mismo que sus padres.

Pequeños caracoles Pomacea canaliculata. Parecen diminutas copias de sus padres.

PREGUNTAS FRECUENTES ¿PUEDEN LOS CARACOLES MANZANA CONVERTIRSE EN UNA PLAGA EN MI ACUARIO? No, la población de caracoles manzana en acuario o estanque es bastante fácil de controlar. Los adultos son fáciles de ver y los huevos son difíciles de esconder. Simplemente elimínalos para evitar una superpoblación.

¿QUÉ EDAD ALCANZAN? Dependiendo de las especies, la temperatura y otros factores, la esperanza de vida es de 1 a más de 4 años.

¿MI CARACOL LLEVA UN DIA FLOTANDO. ¿ESTÁ MUERTO, O QUÉ PUEDÓ O DEBO HACER? No es extraño para un caracol manzana cuando tienen mucho aire en sus pulmones el estar flotando en la superficie. No es raro tampoco que un caracol esté inactivo durante días o incluso semanas, especialmente los caracoles viejos pueden ser bastante inactivos. Así que estar flotando durante días no significa que el caracol esté enfermo o muerto. Si el caracol sin embargo comienza a oler mal o cuando el cuerpo se vuelve muy blando, el caracol puede estar muerto de verdad y debe ser sacado inmediatamente.

¿MIS PECES ESTÁN ENFERMOS Y QUIERO TRATARLOS. PUEDEN LOS MEDICAMENTOS DAÑAR A LOS CARACOLES? El principio básico es tratar la enfermedad con compuestos químicos que eliminen la

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enfermedad mientras no produzcan efectos adversos en los peces debido a diferencias neurológicas o metabólicas entre los organismos. Sin embargo, Los caracoles tienen más en común con muchos parásitos que con los peces en la forma de reaccionar ante medicamentos. Por ello se recomienda separar a los caracoles durante el tiempo que dure el tratamiento a no ser que estés completamente seguro de que el medicamento que vas a usar es inocuo para los caracoles. Como los organismos productores de la enfermedad no suelen vivir en el agua por largo plazo fuera del pez y dado que hemos sacado a los caracoles del acuario, unido a los cambios de agua realizados, el riesgo de reintroducir la enfermedad cuando metemos los caracoles es mínima. Excepciones a esto son aquellas enfermedades que usan a caracoles o peces como huéspedes intermediarios en su ciclo de vida (principalmente con caracoles o peces cogidos en estado salvaje) Una corta lista de productos que son o pueden ser tóxicos para los caracoles usados en dosis terapéuticas: Verde Malaquita (usado para tratar ich o punto blanco, hongos, enfermedad del terciopelo y Oodinium) -Varios pesticidas organofosforados como formaldehido, metrifonato, triclorfon (dilos, masoten, metrifonato, neguvon, triclorphon), diclorvos y otros usados para tratar infecciones como parásitos intestinales, gusanos, pulgas y crustáceos. metaldehído usado como molusquicida.Varios medicamentos con cobre para tratar infecciones protozoarias y fungicosas. -Parricide D (Di-N-Butyl Tin Oxide) usados para eliminar helmintos, acantocéfalos, trematodos, cestodos y vermes.

¿SON LOS CARACOLES CAPACES DE OIR ALGO? No. Los caracoles no tienen oídos y son incapaces de oír nada, son sordos.

¿QUE TAL VEN? Tienen ojos y deberían ser capaces de "ver ", pero no esperes mucho de su vista. Son órganos primitivos que les permite distinguir tan solo luz de oscuridad.

CONCLUCIONES: El día de Ayer di por concluido mi pequeño experimento después de 9 semanas Termine el experimento por que el betta sin caracol enfermo de columnaris (ya está en tratamiento)

1.- Es una crueldad tener un betta en un espacio tan reducido pero en el caso de criadores es necesario por falta de espacio por lo cual se justifica siempre y cuando se tenga al pendiente la salud del pez. 2.- Definitivamente si se va a tener un pez en un espacio reducido el mejor tenerlo con un caracol ya que este ayuda a mantener estables los parámetros del agua aun sin filtros ni termostatos. 3.- El caracol manzana es una buena opción para los peces y cuando nuestros recursos no nos permiten un acuario más grande o sistemas de filtrado mecánicos. 4.- Recordemos que el caracol también es un ser vivo y merece las mismas atenciones y cuidados que un pez.

PD. El "brazo con el que respira" en realidad es un snorkel que efectivamente utiliza para tomar oxigeno atmosférico.

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UNETE AL PROYECTO

Asociaci贸n de Criadores y Aficionados del pez Betta

REDACTOR: KRLOS

CONDICIONES PARA MANTENER UN BETTA SPLENDENS: La imagen más común suele ser la de ver ó comenzar a cuidar Bettas en pequeños recipientes (del tamaño de una jarra ó similar). Esto es posible ya que pueden tomar Oxígeno directamente de la superficie del agua y no precisan necesariamente de aparatos que les proporcionen sus necesidades básicas. Evidentemente estas ideas inducen al aficionado a pensar que compra un pez capaz de prescindir de todos los requisitos que cualquier otro pez tropical precisa, y

“sifonear” el sustrato casi cada día. Un pequeño tanque (a partir de aproximadamente 30 - 40 lts.) puede servir perfectamente para instalar un macho y 2 – 3 hembras. Los accesorios necesarios se limitan a un calentador, un

aireador (ya sea en el mismo filtro ó con una bomba de aire de membrana) y un sencillo sistema de filtración. Partiendo de la base de que tenemos instalado al menos un sencillo sistema de filtración, la limpieza del acuario puede realizarse una vez al mes. Cuanto menor es el tanque, habrá que limpiar con más asiduidad. Sifonear el sustrato acompañado con cambios parciales de agua de un 10% - 25% resulta suficiente. La decoración no es complicada. El Betta es un pez que se mueve casi siempre en la parte superior del tanque, por lo que la instalación de rocas y plantas que enraízan en el sustrato es opcional, quedando al gusto del acuarista. Eso sí: Como veremos más adelante en la

nada más lejos de la realidad. Incluso si únicamente pensamos tener un pez en un pequeño recipiente, debemos ser conscientes de que el Amonio y los Nitritos aparecerán antes de que las Bacterias Nitrificantes se desarrollen, lo que hace imprescindible los cambios de agua parciales al menos dos veces en semana y la utilización de algún producto que elimine el cloro. Es fácil deducir que soy partidario de mantener Bettas en acuarios en lugar de pequeños recipientes. Una de las principales causas es que así evitaremos los cambios de agua diarios y tener que

reproducción y cría de estos peces, siempre es importante introducir plantas flotantes que ayuden y motiven al pez a construir su nido de burbujas. Un aspecto curioso es que muchos criadores asiáticos de Bettas utilizan hojas

de platanera (Banano) para colorear ligeramente el agua en la que mantienen

sus ejemplares. Supuestamente el uso de estas hojas hace que las aletas del los peces adquieran mayor colorido y provocan puestas en las que la mayoría de la prole está formada por hembras. No me atrevo a confirmar lo anterior. Probablemente el factor más importante a la hora de cuidar Bettas sea la temperatura. Debemos recordar la procedencia geográfica de éstos peces (Este de Asia y Tailandia), lo que quiere decir que están acostumbrados a temperaturas que ronden los 25ºC – 28ºC. Incluso para obtener crías es necesario mantenerlos entre 27º - 28ºC. Pues bien; éste es uno de los motivos por los que a veces no es prudente mantenerlos en pequeños recipientes. Como ya he comentado varias veces, pueden vivir en un pequeño tanque sin aireación, pero es habitual observar que permanecen aletargados. Si la temperatura se sitúa en 25ºC ó menos, los Betta comienzan a entrar en una especie de hibernación y su metabolismo baja considerablemente. No se encuentran a gusto, dejan de alimentarse y acaban contrayendo enfermedades, incluso muriendo. En resumen: Es recomendable instalar un calentador (Termostato) pues necesitan altas temperaturas, pero siempre acompañadas de un aireador (aunque sea de intensidad muy leve) para poder hacer circular el calor del agua.

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EL IDIOMA

DE LOS PECES POR: JOSE ULISES ALVARÉS PINTO

ace un tiempo realice esté dibujo que obtuve de una exposición de Ictiología que me gusto (Ictiología: rama de la Biología Zoología encargada del estudio de los peces. Todos los animales tenemos numerosos medios para intercambiar información. Nosotros hablamos y escuchamos nos ponemos rojos cuando tenemos vergüenza, temblamos al estar nerviosos, tratamos de mostrar una persona mejor de la que somos cuando queremos quedar con alguien, etc. Pero nunca usamos comunicación química como la mayoría de los animales. La comunicación química es la producción de una sustancia química de un animal y la recepción de la señal por otro animal. Fabre que era un profesor de escuela en Francia, después de jubilarse dedico sus próximos 45 años de vida a observar y experimentar. En una ocasión encontró una crisálida cerca de su casa y la puso dentro de una jaula y tiempo después resulto una gran mariposa adulta. Una tarde Fabre dejo la jaula con la mariposa cerca de una ventana abierta. Para él fue de gran asombro descubrir que 60 mariposas macho estaban amontonadas en el exterior de la jaula. Los machos eran atraídos por una sustancia química poderosa. Determino que las mariposas

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macho podían percibir esta sustancia desde 1.5 Km o más, pero con la salvedad de que NO podían recibir el mensaje si se les extirpaban las antenas. Como los peces de cardumen que perciben el rastro químico que dejan sus amigos. Los mensajes visuales son los que utilizan Los Cíclidos y algunos laberíntidos como los Betta. Tanto machos como hembras tienen una determinada manera visual de comunicarse. El ejemplo más evidente es el que envía la betta hembra al aceptar al macho para reproducirse. Como es bien sabido cuando la hembra acepta al macho, esta se colorea de líneas verticales. Cuando lo rechaza y su presencia le resulta estresante se colorea de líneas verticales. Estos cambios de color son el resultado de la expansión y contracción de las células pigmentadas que tienen en su piel. Los mensajes visuales de los Peces agresivos de agua dulce (cíclidos) los transmiten con alteraciones en las posturas de su cuerpo, movimiento de aletas y cambios en el color. Un dibujo rápido que hice de cíclidos que se puede extra poler a Bettas al ser de agua dulce también.

REPRODUCCION

Y CRIAS REDACTOR: KRLOS

la hora de criar Betta splendens, lo primero es la elección de la pareja reproductora. Normalmente el aficionado novato compra una pareja e inmediatamente la une para intentar la cría, sin embargo, éste proceso no debe ser llevado a cabo tan a la ligera. Hay determinados aspectos a tener en cuenta para que la reproducción y la posterior cría se realicen con éxito:

EL PRIMERO DE ELLOS ES LA ELECCIÓN DE LA PAREJA Debemos recordar que dependiendo del aspecto de los padres podremos obtener crías con determinados colores, tonos, tipos de aleta, tamaño y forma corporal.

TAMBIÉN MERECE MENCIÓN LA EDAD DE LOS PADRES Los Betta adquieren relativamente pronto la madurez sexual, pero a la hora de criar lo más aconsejable es que tengan una edad comprendida entre 5 y 12 meses. Esta es la idónea para que reproduzcan ya que se encuentran completamente desarrollados y con todas las características físicas y genéticas completas.

EL SIGUIENTE PASO CONSTARÁ DE DOS PARTES La preparación del acuario para reproducción y el acondicionamiento necesario para incitar a los padres al celo

y posterior cría. El tipo de tanque queda a la elección de cada uno. No obstante aquí propongo el más utilizado por la mayoría de criadores: Un acuario de cristal entre 30 – 40 litros de capacidad es el idóneo. No debemos colocar sustrato alguno para permitir que el macho pueda recuperar todos los huevos que caen al fondo y también poder limpiarlo con facilidad. Debemos proveerlo de un lugar de protección o escondite para que la hembra pueda refugiarse en él si se ve muy acosada por el macho, para lo que podemos utilizar un pequeño tubo de pvc con un diámetro de 5 – 6 cm. Un sistema de filtración muy ligero y que no remueva la superficie del agua (lugar donde el macho va a fabricar el

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nido). En caso de no tener un filtro con estas características, es preferible no colocar ninguno. Finalmente llenamos el tanque con un poco de agua corriente mezclada, a ser posible, con agua ya envejecida proveniente de otro acuario ya maduro. Un dato importante: No llenar el tanque en su totalidad. Rellenar hasta que el agua ocupe unos 20 cm. de alto.

UNA VEZ SELECCIONADA LA PAREJA REPRODUCTORA Y 2 semanas antes de unirla, comenzaremos a proporcionarles alimento vivo. El más apropiado, sobre todo para las hembras es la Lombriz Roja. También podemos cambiar la dieta por Tubifex, Artemia o Larvas de mosquito. En el caso de no tener posibilidad de conseguir alimentos vivos, se pueden sustituir por Artemia congelada, lombrices liofilizadas, Daphnia o Espirulina (ya sea en tabletas o escamas).

“Damisela”. Si están en el mismo acuario, separados por una malla, sólo tenemos que retirarla. El macho inmediatamente construirá su nido en la superficie (si no lo ha hecho ya). Dicho nido consiste en un grupo de burbujas que une con una especie de saliva, y que puede medir varios centímetros de ancho y tres o cuatro burbujas de espesor. Mientras dure la construcción del nido, el macho acosará levemente a la hembra, actitud que cambia radicalmente cuando el nido está terminado. Es en éste momento cuando el macho intenta conducir a la hembra hasta una determinada posición bajo las burbujas. Una vez elegido el lugar, arquea su cuerpo sobre el de la hembra hasta que las aberturas genitales quedan unidas y comienza una serie de agitados espasmos.

CUANDO NUESTRO TANQUE DE CRÍA LLEVA 1 SEMANA FUNCIONANDO Procedemos a introducir el macho, lo que le dará tiempo para habituarse a él. Una vez habituado debemos hacer que macho y hembra comiencen a “conocerse”, cosa que haremos de una de estas dos formas: Colocando la hembra en un pequeño recipiente justo al lado del tanque de cría o bien dividiendo el tanque en 2 partes (colocando una malla transparente, un cristal o lámina plástica en medio) y dejando un pez en cada una de ellas. En este momento, cuando el macho logra ver a la hembra, veremos cómo construye su famoso Nido de burbujas. Al mismo tiempo comenzará a desplegar sus aletas y ensanchar su cuerpo justo delante ella. Si la hembra está preparada para la unión, veremos que su colorido gana en brillo y aparecerán unas bandas oscuras y verticales en su cuerpo mientras que procura acercarse al macho el mayor tiempo posible. Normalmente éste proceso tarda 2 – 3 días desde que ambos peces pueden verse. Tras ese tiempo, estamos listos para unir a nuestro “Caballero” con su encantadora

burbujas y los deposita entre ellas.

Este proceso se repite varias veces hasta que la hembra vacía todos los huevos. Una vez terminada la puesta hay que retirar del tanque a la hembra de forma inmediata, ya que a partir de ahí el macho toma toda la responsabilidad de cuidado y mantenimiento de la puesta y puede atacarla. El macho mantiene el nido en condiciones, evita que los huevos caigan al fondo y, en caso de realizar la cría en un acuario comunitario, alejará a cualquier intruso de las cercanías del nido.

DESDE EL MOMENTO EN QUE LA UNIÓN SE LLEVA A CABO La hembra comienza a descargar huevos que inmediatamente son fertilizados por el macho.

Debido a su peso, los huevos tienden a caer hacia el fondo del tanque y son recogidos por el macho con su boca. Inmediatamente los lleva hacia el nido de

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Normalmente a una temperatura de 26,5ºC, los huevos eclosionan pasados 2 días (entre 30 – 40 horas), y podremos observar una masa móvil de pequeños alevines que se mueven por el nido. En este momento las crías son extremadamente frágiles y delicadas una fase en la que el macho se muestra muy ocupado devolviendo al nido a los recién nacidos que caen de él. El padre se toma tan en serio su papel de protector que en ciertos momentos actúa muy nervioso y a veces se convierte más en una amenaza para los alevines que en ayuda para ellos, por lo que conviene retirarlo y proceder a mantener las crías nosotros mismos.

A LOS 3 DÍAS DE HABER ECLOSIONADO LOS HUEVOS Los alevines pasan de un estado natatorio vertical a poder moverse en varias direcciones, por lo que ellos mismos regresan al nido si caen del mismo. Es el momento de comenzar la parte más dura y complicada: Alimentar y mantener sanas las crías.

Principalmente se utilizan dos tipos diferentes para alimentar a los recién nacidos: Infusorios o Daphnia. En mi caso particular, siempre les di la segunda por dos motivos principales: El primero por ser un organismo que resiste durante largo tiempo en el acuario antes de morir, y segundo porque se alimenta de bacterias que produce la suciedad del agua, manteniendo el tanque algo más limpio. Si nos es imposible conseguir Infusorios o Daphnia, podemos utilizar otra dieta como la basada en yema de huevo guisado (duro) previamente triturada y pasada a través de una malla con pequeños cuadrados.

funcionar. En esta fase dicho órgano es extremadamente sensible y si no tomamos ciertas precauciones en algunos individuos no se desarrollará correctamente causando la muerte de todos ellos. Es vital procurar que entre la superficie del agua y la cubierta del acuario no se produzcan corrientes de aire frío, debiendo controlar exhaustivamente que la temperatura en esta zona sea constante. Del hecho de cumplir estrictamente esta norma depende en gran parte el éxito de la cría.

Una vez alcanzadas las 3 semanas del nacimiento podemos suministrarles Naupilios de Artemia y aprovechar para trasladarlos a tanques de crecimiento donde no se encuentren "aprisionados" a medida que crezcan. Pasados aproximadamente 2 - 3 meses, ya los jóvenes pueden ser alimentados con comida para adultos (incluída la de tipo escamas liofilizadas).

TRANSCURRIDAS 3 SEMANAS DEL NACIMIENTO Llega la parte más delicada del desarrollo en los alevines. Es en éste momento cuando el órgano del laberinto comienza a

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LA EVOLUCIÓN DE UN NACIMIENTO

DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA MADUREZ Por: http://www.bettysplendens.com

36 horas de embriones Betta de edad

sencial para entender cómo el Betta madura que debe saber un dato clave sobre su anatomía. Bettas respiran laberinto, lo que significa que puede utilizar, y de hecho requiere, el oxígeno del aire para vivir. 'Peces laberinto "El nombre se refiere a sus órganos respiratorios accesorios que les permite hacer esto. Este órgano en forma de saco se encuentra justo por encima de las branquias y se forma en capas como soporte, que es el apoyo de láminas. Este es el plan de cuerpo que dirige los aspectos generales del comportamiento de Betta. La vida de un Betta comienza en un vivero delicada de burbujas en la superficie del agua. Este nido de burbujas es creado y cuidado por los padres varones. Usando el órgano respiratorio accesorio, el aire sopla hombres a través de su boca, y ya que el aire pasa lo recoge la secreción de un conjunto de glándulas de cemento en la boca. Esto hace que el adhesivo de

burbujas entre sí y la vegetación y los hace de larga duración. La actividad de construcción de nidos se produce cuando la temperatura está en el área de reproducción normal de 77 a 86 grados Fahrenheit. Después de crear el nido de burbujas el macho está listo para desovar. La atracción sexual se basa en el color. Los machos y hembras de la misma coloración de base son más atraídos el uno al otro. A diferencia de la mayoría de otras especies donde la hembra es menos colorida que el macho, el betta hembra tiene la intensidad de color similar pero más corto aletas. La relación entre el macho y la hembra Betta está lejos de ser un dulce romance. Si la natación femenina por el nido o sin experiencia sexual, demasiado jóvenes, o en mal estado que se dardo rápidamente de la zona y esto provoca una persecución por parte del macho. Esta búsqueda puede terminar en un ataque vicioso por el macho. Si la hembra no responde pronto ella se pueden matar. En caso de respuesta, la mujer simplemente nadar tranquilamente en el nido y comienza el cortejo. La secuencia se inicia con el cortejo del macho levantando las aletas y la ampliación de sus opérculos en un 'display' a la hembra. Ellos comienzan a nadar al lado del otro, alternativamente detenerse a presentar la visión lateral de sus cuerpos con las aletas planteadas. Cuando la hembra está receptiva, se acerca al macho en el nido en la cabeza-a la baja una expresión sumisa, con las aletas lugar cerca al cuerpo. El macho la rodea y envuelve su cuerpo a su alrededor, y los óvulos son liberados como el hombre eyacula su esperma para fertilizarlos. El par de acoplamiento se repita estos abraza durante un máximo de 6 horas, hasta que la hembra se retira (o es perseguido) desde el lugar del nido. El macho se queda a 'mantener la casa "por lo menos 3 días siguientes. El macho puede estar seguro de la paternidad de los huevos debido a la fertilización es externa y el carácter territorial de los Betta no permitiría que otro macho en el nido. Esta territorialidad en el cuidado paterno se asocia con la fecundación externa en muchas especies, no sólo el Betta. Los huevos son más pesados que el agua y con tendencia a hundirse. El macho los toma tiernamente en la boca y golpes a una copia de seguridad en su nido de burbujas que ayuda a mantener los huevos a flote. La importancia de los huevos están cerca de la superficie es el intercambio gaseoso y una mayor disponibilidad de oxígeno para el desarrollo está en un máximo.

Bronstein estudios en 1982 mostró que los huevos flotan en la superficie del agua eran más propensos a desarrollar que los sumergidos a 10 cm (Bronstein 1982,150). Bronstein también mostró que los huevos pueden desarrollarse sin un cuidador, pero que la "presencia de un cuidador varón mejora de la eficiencia reproductiva" (Bronstein 1982,151). Bronstein encontró que, además de mantener a flote los huevos, los machos también les guarda de un hongo mortal saprotegniid que crece entre los huevos y alevines en la superficie del agua (Bronstein 1982). Aún se desconoce es si esta protección del hongo es física o química. Sin embargo, tan mortales como los hongos son microorganismos pequeños y otros insectos que pueden infectar los huevos y causar un desarrollo anormal. El macho suavemente limpiar estas plagas de los huevos con la luz movimientos raspado. Sin embargo, si es necesario el hombre también se alimenta de los huevos anormales que no están fecundados o han desarrollado correctamente.

El macho no sólo protege contra los pequeños organismos mortal y sacrificios a los hijos más débiles, pero como él es muy territorial, se advierten otros bettas adultos del nido para que no se coma toda su descendencia. A pesar de que es un padre atento, el macho no es secuestrado durante este tiempo y puede generar con

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otras hembras o machos ataque entrada en el territorio.

El órgano respiratorio accesorio más importante para la vida del Betta y desarrolla los primeros, cuando son alevines longitud de 4-5mm ya que esta es la primera etapa en la que puede romper la superficie del agua con el oxígeno por encima. En una semana los alevines pasan la mayor parte de su tiempo recorriendo las partículas microscópicas de alimentos ya que por esta vez se han utilizado desde hace mucho por su saco vitelino y debe empezar a forraje. En 80 horas los alevines se desarrollan lo suficiente para encontrar un refugio y se tienden a ocultar tanto como sea posible en la vegetación circundante. Cuando pasan 14 días los órganos principales de un Betta joven aún está en desarrollo poco a poco comienza la superficie se hace presente, pero no el intercambio de aire. Su forma adulta y la pigmentación se desarrolla en alrededor de 21 días. La etapa más crucial para bettas jóvenes es en los primeros 21 a 30 días ya que es durante este tiempo que muchos mueren por inanición, o la temperatura del agua y el aire por encima de no ser lo suficientemente caliente. Los machos son completamente desarrollados cuando llegan a cerca de 2 y 3 / 8 pulgadas y las hembras son un poco más pequeño. De los 100 a 600 huevos originalmente generado, sólo el 30 se desarrollará y menos de que realmente llegan a la etapa adulta. La responsabilidad de esto reside con el progenitor masculino y sus cuidados atentos los padres, cuando el embrión se desarrolla, pero se debe también a los padres / hijos conflicto que continúa en todas las etapas de desarrollo. Los Bettas son inmediatamente autónomos después de la fertilización. El embrión es autosuficiente y la paternidad del hombre adulto es simplemente para asegurar que sus genes se pasarán a la siguiente generación. Si hay una escasez de alimentos que el adulto se come las crías jóvenes si no pueden encontrar refugio lo

suficientemente rápido. Este es el resultado de la selección natural, ya que con la escasez de alimentos, la posibilidad de que los alevines puedan desarrollar plenamente a la condición reproductiva es escasa, y el macho puede utilizar la nutrición hasta el mejor retorno de condiciones y entonces él puede tribunal de nuevo. Como desarrollo de los alevines que vemos un cambio drástico en su modo de nutrición. Obtienen embriones de la nutrición como un saco vitelino que se forma después de la fertilización y los alimenta a través de las etapas más tempranas del desarrollo. Crecen rápidamente, sin embargo, y pronto comienzan a alimentarse de copépodos pequeños y camarones. Como las mandíbulas se desarrollen los dos comienzan a comer un poco más grande sin cáscara organismos artrópodos. Una vez que alcanzan el estado adulto que principalmente se devoran insectos acuáticos y destruir los caracoles con sus poderosas mandíbulas.

CÓMO LOGRAR OBTENER UN CRECIMIENTO MÁS RÁPIDO DE NUESTROS ALEVINES BETTA. Todos hemos pasado por esto en algún momento. Leemos en los listados de Aquabid o vemos bettas en los sitios web de criadores con un alto perfil, alegando que sus hermosuras completamente desarrolladas son de sólo 2 ó 3 meses de edad, y entonces miramos con exasperación a nuestros propios "renacuajos" de 4 meses de edad y nos preguntamos qué estamos haciendo mal. La ventaja de crecer tus bettas rápidamente es, por supuesto, que puedes lograr tus objetivos de cría mucho más rápido al poder realizar otro desove filial cada 3/4 meses en vez de hacerlo cada 7/8 meses. Dado que la mayoría de nosotros fuimos atraídos a la cría de peces betta, en particular, por la casi ilimitada combinación de colores y patrones posibles, movernos hacia las siguientes

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generaciones lo antes posible es de nuestro mayor interés. Sin embargo, tú podrías estar entre esos criadores para quienes crecer bettas es tan sólo un pasatiempo relajado, alguien a quien no le importa ir más lentamente. En ese caso, lo siguiente puede ser útil para usted si usted está interesado en competir con sus peces en una exhibición o venderlos, y quiere conseguir un mayor crecimiento de sus peces como sea posible en una cantidad limitada de tiempo.

AGUA Siento que esto es de importancia primordial: La Calidad del Agua. La mayoría de los criadores nuevos no cambian el agua con tanta frecuencia como deberían para maximizar el crecimiento de los alevines. Una razón común para esto es que algunos criadores concienzudos piensan que sólo es necesario realizar cambios de agua una o dos veces a la semana, lo suficiente para mantener sanos los niveles de amoniaco nitrato/nitritos en el tanque de crecimiento. Si bien esto es encomiable y a la larga asegura que los alevines se mantengan saludables, los cambios de agua dos veces a la semana no son suficientes para incitar un mejor crecimiento en las crías. Las explicaciones para esto están lejos de ser simples. Estudios científicos han demostrado que la mayoría de peces, incluyendo al pez betta, excretan una hormona que actúa como un inhibidor del crecimiento. En la comunidad Bettera se ha dicho ampliamente que esta hormona del crecimiento reprime el potencial de los peces más pequeños del desove, dando ventaja a los alevines más grandes y más sanos. Esto explica la dramática diferencia de tamaño entre crías de un mismo desove, mi opinión personal basándome en lo que he leído, que esta hormona en realidad trabaja con el fin de limitar el crecimiento de los peces para que no superen su medio ambiente. En la naturaleza esto sería como una herramienta práctica para asegurar que haya suficiente espacio y recursos para todos. En el tanque de desove esto es sólo un inconveniente. Un par de cientos de jóvenes peces en un tanque de 10 galones pronto producirá suficiente hormona para limitar severamente el crecimiento a menos que el agua sea cambiada, y

cambiada a menudo. Yo cambio el agua en mis tanques de crecimiento al menos 50% cada día. Otros criadores exitosos han reportado que cambios de agua del 80 al 100% diario, con excelentes resultados.

Los cambios de agua deben comenzar alrededor de las 2 semanas de edad de los peces. Si haz iniciado con un tanque de desove con agua a la mitad, entonces, luego de dos semanas de edad de los peces puedes comenzar a adicionar agua, un galón a la vez, cada día hasta que el tanque se llene. Esto deberá tomar de 4 a 7 días, después de ese tiempo las crías son lo suficientemente grandes como para poder sifonear con facilidad. Simplemente remueve los restos y suciedad del fondo del tanque con un sifón muy pequeño (Yo uní una pieza larga de tubito para aireación a una pajita para poder maniobrar mejor) y con cuidado aspirar el fondo del tanque. Cuando el fondo esté suficientemente limpio puedes remover el 50% del agua restante desde la parte superior con una tasa transparente así el trabajo será más rápido y puedes ver, al mismo tiempo, que no hayas recogido algún alevín por accidente. Cuando la mitad del agua se ha eliminado, sólo tienes que volver a llenar el depósito con agua limpia, agua tratada y envejecida. Yo no recomendaría cambios de agua mayores al 50%/70% al día. Los peces crecerán más rápido mientras se remueva TODA la hormona del agua, he encontrado que cambios completos de agua en esta tierna edad puede estresar mucho a los alevines. Una vez que los alevines se encuentran en sus jarras individuales, puedes continuar acelerando su crecimiento dándoles cambios de agua del 100% cada día.

ALIMENTACIÓN Aunque siempre recomiendo alimentar con los mejores alimentos que puedas a tus peces betta, he encontrado que el

alimento en sí es secundario a la calidad del agua. He crecido peces a un tamaño de exhibición en 4 meses con nada más que hojuelas y cambios masivos de agua. Los alimentos vivos y congelados no son críticos en cuanto al crecimiento rápido, pero sí mejoran la salud y el estado general de los peces, lo cual contribuye a un mejor tamaño, así que úsalos cuando puedas. Un método interesante para potenciar el crecimiento de alevines de bettas me lo dijo un compañero criador del IBC, Rob Panerio, quien dice que puede conseguir que un pez betta joven crezca a un tamaño de exhibición en 8 a 12 semanas con esta técnica. Él combina cambios masivos de agua y llenando las tripas de los alevines con grandes cantidades de alimentos vivos ricos en proteína. La elección de los alimentos vivos corresponde con el tamaño actual de los peces, él les ofrece alimento tan grande como para que pueda caber exitosamente en la boca de los alevines. Los alevines son alimentados varias veces al día, todo lo que ellos puedan manipular. Se podría considerar a este método como algo extremo ya que él ha reportado la perdida de alevines debido a la sobre alimentación. Sin embargo, es obvio que produce resultados! Como se ha mencionado, el también realiza grandes cambios de volumen del agua en los tanques de sus alevines, un poderoso golpe "uno-dos" que produce bettas grandes, vistosos y de tamaño completo en una fracción de tiempo. Me he dado cuenta que los cambios masivos de agua diarios puede tomar mucho tiempo, especialmente cuando se tiene más de un tanque de crecimiento al cual hay que hacerle cambios. Esto, entonces, puede ser difícil de lograr hacer, sobre todo como la mayoría de nosotros que tenemos que hacer malabares entre el trabajo, la familia y otras actividades no relacionadas con los peces. Sin embargo, si usted está teniendo problemas con el crecimiento de sus peces, simplemente le pido que lo intente, sólo una vez! Sólo para que vea qué sucede. Estoy segura que usted quedará satisfecho(a) con los resultados. Además de alentar un mejor crecimiento, los cambios frecuentes de agua y la buena alimentación también producen mejores ejemplares una vez que alcanzan la madurez. Así que arremánguese y vaya a jugar con el agua! Creo que descubrirás que vale la pena!

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ALGUNOS TRUCOS Y CONSEJOS Cortesía de Jeffrey Ong

1 - SACAR ADELANTE LA PUESTA SI EL MACHO NO LA ATIENDE: Algunos machos Betta splendens (sobre todo los más jóvenes) ignoran y rechazan el cuidado de los huevos tras la puesta, lo que lleva a la pérdida de todos ellos. Para evitar la frustración que ello supone para los aficionados, existen tres formas no naturales para intentar que los huevos eclosionen: La primera consiste en dejar a la hembra en el tanque de cría y retirar al macho. Algunas hembras, aunque sólo rara vez, cuidan de sus puestas. La segunda opción (algo más complicada) se basa en tratar de sacar adelante la puesta nosotros mismos. Para ello deberemos retirar a los padres (ambos) dejando solamente el nido de burbujas con la puesta en él. Reducimos el nivel de agua hasta dejarlo en unos 2 cm. de altura. Si observamos que algún huevo cae al fondo, lo podemos "capturar" aspirándolo con un cuentagotas y volvemos a colocarlo entre las burbujas del nido. Si todo va bien, pasadas 30 - 48 horas los huevos eclosionarán. Como el nivel de agua es muy reducido, los alevines recién nacidos no tendrán problema para regresar al nido en caso que caigan de él. Una vez que naden libremente (a los 4 días de su nacimiento), aumentaremos el nivel del agua a razón de 3 cm. por día.

tener) consiste en dejar al Betta macho con los huevos. Hay veces que el instinto paternal aflora a las horas de la puesta y éste retoma el cuidado de los mismos.

2 - AUMENTAR EL TAMAÑO DE NUESTROS BETTA SPLENDENS: Un par de consejos para que nuestros Betta aumenten su tamaño y forma física: El primero, y más importante de todos es administrarles alimento adecuado y de buena calidad. Otro factor que influye en el crecimiento es el de los cambios parciales de agua. Hacerlos de forma regular implica mantener un medio de vida limpio así como evitar que nuestros peces contraigan enfermedades. El último es más un truco que un consejo y se basa en conseguir que los Betta hagan ejercicio. Si creamos una corriente suave en el acuario el pez se verá obligado a nadar en lugar de permanecer quieto en un sitio. No obstante es lógico saber que esa corriente debe ser suave y moderada. Para que el pez pueda descansar debemos introducir en el tanque algún objeto en el que se pueda refugiar (un tubo de pvc es una buena solución). El resultado de aplicar ésta técnica es que los Betta desarrollan más su cuerpo y mantienen constantemente desplegadas todas sus aletas.

3 – SI UN MACHO BETTA NO CONSTRUYE SU NIDO DE BURBUJAS: ¿Tienes un Betta que se niega a construir su nido de burbujas? La solución es sencilla: Sólo tienes que tomar otro macho que haya hecho el suyo; se lo “Pides prestado” lo tomas con una cuchara grande (con mucho cuidado) y lo colocas en el recipiente del ejemplar que no lo construye. Este es un truco que funciona la mayoría de las veces.

El último método (el que menos éxito suele

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4 – CAMBIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS ALEVINES: Un truco utilizado por muchos criadores de Betta para conseguir un cambio de dieta en los alevines que no sea traumático para ellos: Conseguir unos cuantos alevines de Guppy (que sean del mismo tamaño que las crías de Betta) e introducirlos en el mismo tanque. Es sabido por todos que los Guppies comen prácticamente lo que se les proporcione. Los alevines Betta verán a éstos comer e inmediatamente les imitarán.

5 – ACONDICIONAR UN MACHO REACIO A REPRODUCIRSE: En condiciones adecuadas los Betta son fáciles de reproducir, pero siempre podrá existir la posibilidad de que un macho rechace la unión sexual con su pareja. Si preparar el tanque de cría o cambiar la hembra por otra diferente no da resultado, hay un método que puede incentivarlo a la reproducción. Se trata de aislar al macho colocándolo en un lugar oscuro de una habitación. Pasados 2 – 3 días, colocamos otro macho junto a él (en recipientes separados, pero que puedan verse) e iluminamos la zona oscura durante 2 horas. Inmediatamente lo traspasamos al tanque junto a la hembra y veremos que muy pronto se aparearán.

6 – “REPARAR” LAS ALETAS DAÑADAS: Puede darse el caso de que accidentalmente los Betta dañen sus aletas (por ejemplo cuando luchan con otro ejemplar). También hay ocasiones que estas pierden color y tonalidad durante el apareamiento. Lo normal es que con el paso de los días la Naturaleza actúe y los daños causados se “reparen” por sí solos, pero en ocasiones los resultados no son perfectos desembocando en nuevas aletas con distinta forma o color que no coinciden con los originales.

Existe en el mercado un medicamento especial para Bettas elaborado en Japón. Está compuesto por unos gránulos amarillos, y ayuda de forma considerable a que las aletas crezcan de nuevo en su forma correcta y original. Lamentablemente el envoltorio viene escrito en japonés y no puedo proporcionar su nombre, pero os pongo una foto del mismo por si lo reconocéis en el comercio al que acudís normalmente. Lo que sí puedo hacer es explicar cómo se utiliza. Colocar 4 – 5 granos del medicamento por cada 2,5 lts. de agua. Removerla para disolver los granos (el agua adquirirá un color amarillento – marrón muy parecido al tanino que expulsan muchas raíces sin curar en los acuarios). Introducimos el Betta herido y lo alimentamos con normalidad. Hay que cambiar el agua totalmente cada 2 – 3 días y elaborar el preparado de nuevo. Aproximadamente en 10 – 15 días, las aletas de nuestro Betta se habrán repuesto totalmente.

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LA CRÍA DE BETTAS HM DE CALIDAD POR: CHRIS YEW

amplitud caudal de 180 grados, que se mide desde la punta de un borde externo hasta la punta del otro borde externo. Así que si el borde exterior NO es recto, NO será considerado como un Media Luna Puro. Además, la mayoría de los Media Luna tienden a tener la aleta caudal más corta que los Súper Deltas o Deltas.

3.- LA RAMIFICACIÓN O DIVISIÓN DE RADIOS

Hembra HM Azul Acero

l sueño de todo aficionado es criar un buen betta media luna puro, pero ¿Cuáles son las tasas de éxito? Bueno, probablemente, en lugar de Media Luna, la mayoría de nosotros terminaremos con Súper Delta o Delta. ¿Cuáles son las pautas o criterios que debemos buscar si tenemos la intensión de criar un buen Media Luna puro?

1.- SELECCIONAR SÓLO LO MEJOR Esto, definitivamente, va a ser más fácil decirlo que hacerlo por alguna razón presupuestaria. Mi consejo es seleccionar un par que se encuentre dentro de tu máximo presupuesto y siempre ir por el mejor par. Si, seriamente, vas a criarlos, no tiene caso desperdiciar 2 a 3 meses en el camino y, después del desove, darse cuenta de que las crías obtenidas no son lo que esperabas. Procura comprar tu primer par de reproductores con un criador de renombre que conozca el trasfondo parental o árbol genético de los peces. Si deseas aumentar tu tasa de éxitos, es mejor comprar un par de peces del mismos padre (o madre). No trates de comprar un macho de un criador y una hembra de otro criador. La razón es que si el par que has comprado descienden de los mismos padres, este par será denominado F1 (primera generación) y el subsecuente desove que tú criarás será la F2 (segunda generación). En la mayoría de los casos, sólo a través de la cría selectiva (es decir, la selección de la mejor pareja de la F1) de la F1, dará una mayor tasa de éxito en la F2.

2.- LA ALETA CAUDAL El punto más importante a tomar en cuenta es que los bordes exteriores de la aleta caudal sean lo más rectos posibles. Si ambos bordes externos se curvan hacia la misma dirección, no selecciones esos peces para la reproducción. Un buen Media Luna se define como una

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Esta es otra característica muy importante a considerar. Entre más ramificación o división de rayos que la aleta caudal (incluidas la aleta anal y la dorsal) tiene, mayor será la amplitud o extensión de la aleta. Esto ayudará a dar un mejor soporte a la aleta y el betta tendrá altas más grandes y más bellas aun cuando no esté encendido. En un rasgo muy bueno del Media Luna podríamos tener una ramificación o división primaria, secundaria, terciaria así como cuaternaria. ¡Esto dará 16 divisiones de un rayo principal! Una división primaria nos da 2 rayos; una división secundaria nos da 4 radios; una división terciaria 8 rayos y una división cuaternaria dará 16 rayos. Esto es lo que Peter Choo me enseñó, quien es reconocida por su línea de Bettas Amarillos de los cuales algunos tienen hasta una división cuaternaria!! Nota del traductor: Debemos tener cuidado con este punto 3. Ya que podríamos introducir en nuestra familia de bettas el indeseado rasgo "Cola de Rosa". Recordemos que el estándar nos pide que: "La ramificación de los radios

debe estar distribuida uniformemente a lo largo de la aleta. La membrana de la aleta tiene un aspecto liso, sin ningún tipo de solapamiento y/o partes plegadas debido a un exceso de la ramificación y/o la membrana." Y una ramificación excesiva puede provocar cualquiera o ambos rasgos indeseables.

4.- MEDIO ACUÁTICO LIMPIO Este es uno de los factores que afectan la apariencia o el desarrollo de las aletas. Las malas condiciones del agua causarán que las aletas colapsen y hasta la putrefacción de las aletas. Es importante contar con cambios frecuentes de agua y eliminar el cloro si el agua a utilizar proviene directamente del grifo o llave. El cloro tendrá un efecto de "quemar" sobre las aletas y afectará las aletas.

BRICOLAJE

AUTOR: ERU HOLA A TODOS.

PASOS DE ELABORACIÓN:

El día de hoy, me di a la tarea de realizar un alimentador para mi Betta HM rojo, esto por la gran preocupación que me dio al ver que a mi Betta le cuesta trabajo alimentarse del gusano grindal que le proporciono, ya que este gusano, como ustedes lo sabrán, inmediatamente desciende al fondo de la pecera, lo que dificulta al HM moverse rápidamente para capturarlos por las enormes aletas que tiene.

A) Se corta el cuello del envase de refresco con el cúter.

Y gracias a este pequeño accesorio pude lograr que mi Betta HM se alimente bien y, al aprovechar todo el gusano grindal que le suministro en la pecera, se mantiene en mejor estado.

1.- Red fina (8cm x 6cm) 2.- Tapadera con orificio (forma de anillo) 3.- Cuello del envase

ALIMENTADOR DE BETTAS La función de este alimentador casero es la de suministrar a los Bettas gusano grindal. Los pequeños gusanos se asoman por la red del alimentador de donde serán devorados por los Bettas sin contaminar la pecera.

B) Quitamos la tapadera del cuello del envase y con el cúter hacemos un orifico a dicha tapadera, dejándola como un anillo.

E) Procedemos a juntar las piezas de la siguiente manera:

MATERIALES: 1.- Cúter 2.- Tijera 3.- Ventosa 4.- Envase de refresco de 400ml 5.- Red fina (en este caso use de maternidad de peces)

1. Colocamos la red en medio de la tapadera perforada y el cuello del envase. 2. Introducimos el dedo índice por la parte ancha del cuello del envase, atravesando también la tapadera para lograr formar una bolsita con la red. 3. Enroscamos la tapadera hasta que la red quede sujeta. 4. Con el cúter, cortamos la parte sobrante de la red. C) Hora tomamos la maternidad de peces y recortamos la red con la tijera un rectángulo de 8cm de largo por 6cm de ancho. D) Las piezas obtenidas con las que se hará el alimentador son las siguientes:

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H) Para finalizar, colocamos la ventosa en el orificio que previamente realizamos al cuello del envase, obteniendo así nuestro alimentador de Bettas.

Sin más me despido, esperando que este pequeño bricolaje pueda ser útil a alguien más del foro BettaMX. Agradecimiento especial a RickyMDC (GDL) por la revisión y corrección de este tutorial

F) Presentación del alimentador en fase semi-terminado.

ALIMENTADOR COLOCADO EN LA PECERA Y EN FUNCIONAMIENTO:

G) El siguiente paso consiste en hacer una perforación al cuello del envase para colocar la ventosa. Utilizando el cúter, hacemos unos cortes en forma de cruz, aproximadamente a 2cm del tope de tapadera hacia la parte ancha del embudo y con un diámetro necesario para que la ventosa se mantenga fija en el embudo.

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REDACTOR: KRLOS

GUIA PARA NOVATOS 1. ESCOGER UNA UBICACIÓN Ofrece mucha flexibilidad: se puede colocar encima de su escritorio, en la sala, el baño, etc. Cualquier lugar que no esté expuesto a los rayos directos del sol, frio excesivo, químicos, o productos de limpieza, olores fuertes, o humo.

2. COLOCAR EN LA PECERA Es muy sencillo. Coloque agua en la pecera, y emplee gotas de acondicionador de agua AquaSafe (2 a 3 gotas por litro son necesarios para neutralizar el cloro y las cloraminas) Luego coloque la bolsa del pez dentro del agua de la bolsa dentro de la bettera. Luego de 15 minutos introduzca su pez en su nuevo hogar.

3. ALIMENTACIÓN

4. MANTENIMIENTO

Una alimentación balanceada es importante para el desarrollo de su pez. Los alimentos de alta calidad, como los del tetra, son esenciales.

Para una pecera con un ambiente saludable, haga cambios parciales semanalmente:

Se les aconseja darles BettaMin y Blood Worms. Consejos: Es posible que al principio Betta nuevo no quiera alimentarse. Esto es como resultado de un criador que ha alimentado con animales vivos a sus peces, y por lo tanto el betta no está acostumbrado a alimento seco. Primero, no alimente a su nuevo pez. Al día siguiente provea 1 a 3 escamas o gránulos y observe. Si los alimentos son rápidamente consumidos, alimente con 2 más y aguarde. Repita hasta que el pez empiece a alimentar lentamente. Si el pez aun no está interesado con la comida intente por algunos días. Nunca sobrealimente para evitar desperdicio, lo cual resulta en agua turbia. Asegúrese de remover sobras. Alimente una a dos veces al día. Alimentar poco a poco para evitar desperdicio.

1) Derrame la mitad del agua en un recipiente, y coloque seguidamente el betta con una red. 2) Vacié el agua restante y lave bien la gravilla del fondo. 3) Llene la Bettera hasta la mitad, y emplee AquaSafe. 4) Espere unos minutos antes de devolver la mitad original del agua junto con el pez, para así evitar diferencias de temperatura

5. TEMPERATURA Asegúrese de evitar variaciones pronunciadas de temperaturas a la hora de cambiar el agua y colocar agua corriente. Durante invierno, procure usar un pequeño calentador de acuario

HIDROPESIA Por FIXMAN

a Hidropesía es, según mis experiencias con esta especie, la enfermedad más común del betta. Se manifiesta como un abultamiento del vientre, puede ser dada por el desconocimiento a la hora de alimentarlos con alimentos secos que precisan ser remojados unos minutos antes de suministrárselos, esto se hace para que el alimento se hinche antes de que se lo coma en lugar de hacerlo dentro de su estómago. Otras causas pueden ser las malas condiciones del agua, por contaminación de esta o por valores fuera del rango tolerado por esta especie. Su identificación es sencilla, empieza a hincharse el vientre del pez, en estados avanzados si observamos el ejemplar desde arriba se pueden ver sus escamas erizadas, dando el aspecto de una piña, llegados a estos casos, por lo que he podido comprobar, el ejemplar es irrecuperable, presentando daños irreversibles en la vejiga natatoria, cosa que le imposibilita el subir o bajar a su antojo, llegando a morir en unos días, lo único que se consigue es alargar su agonía. Ahora bien, en casos leves, es posible que salga adelante, todo depende de la rapidez con la que lo detectemos y actuemos. El tratamiento en casos leves debería ser suficiente con dos o tres días de ayuno y alimentarle con guisantes hervidos y pelados, en caso de no comer se le puede dar un par gotas de aceite de oliva con un cuentagotas directamente en la boca, cogeremos al pez con la mano y sacaremos su boca fuera del agua para que así la abra y le entren las gotas de aceite, es un método bastante traumático para el pez, por lo tanto, solo lo pondremos en práctica en casos extremos que no admita alimento alguno. Existe la posibilidad de tratar al pez con algún medicamento, por ejemplo Furanol de JBL o Flagyl, de este último su componente es el metronidazol (de venta en farmacias), su administración sería 1 comprimido por cada 40 litros de agua, se debe mantener al pez en esta solución durante 3 días, entonces cambiamos la mitad del agua y añadimos nueva dosis. Repetimos 1 vez más y a los 3 días se cambia la mitad del agua y filtramos con carbón activo. En casos muy avanzados es inútil cualquier tratamiento.

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FOTOS: WWW.FOROGALLEGO-COM

MICROGUSANO DE LA AVENA… E l microgusano de la avena ( panagrellus redivivus) es uno de los mejores alimentos vivos que se le pueden dar a los alevines en sus primeros días de vida, por dos motivos principales: - su pequeño tamaño, sobre un milímetro de longitud y muchísimo menos de anchura, facilita a los pececillos poder comerlo - su bajo coste de mantenimiento y su alta productividad A continuación se explica rápida y de forma sencilla su cultivo y su recolección.

MATERIALES: - Alfiler - Avena - Caldo de cultivo - Levadura de panadería - Pincel - Trapo - Tupper transparente y alto

5.- Echamos el caldo de cultivo encima de la avena del tupper, esparcimos un poquito de levadura sobre él y lo tapamos. Dejarlo en lugar fresco y oscuro.

PREPARACIÓN: 1.- Ponemos a cocer la avena en agua a fuego lento hasta que esté hecha una pasta 2.- Mientras que la avena se cuece, con el alfiler hacemos agujeritos a la tapa del tupper 3.- Una vez cocida la avena, la extendemos en un plato o similar y la dejamos enfriar por completo (si no se nos moriría el cultivo) 4.- Cuando la avena esté completamente fría, la extendemos en el fondo del tupper dejando una capa de entre 0,5 y 1 cm de espesor.

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RECOLECCIÓN: Cuando empiece a haber gusanos por las paredes procederemos a su recolección.

microgusanos en la superficie del cultivo por los pequeños reflejos que se producen. · Una vez se tenga el cultivo, es casi imposible que se muera, pero siempre es recomendable tener varios cultivos en marcha a la vez · Se puede cocer en leche en vez de en agua, pero eso produce que al paso de los días empiece a oler a vómito y es bastante desagradable. Con agua a mi me ha dado mejores resultados.

PREGUNTAS COMUNES: Para ello abriremos el tupper y pasaremos el pincel por las paredes suavemente.

Cuando el pincel esté cargado de gusanos, lo metemos en el agua del acuario que queremos alimentar y agitamos un poco para que se suelten todos.

LA LEVADURA ¿PARA QUE SIRVE ECHARLA DE VEZ EN CUANDO? ¿NO SERÁ LA REPOSICIÓN DE LA AVENA CONSUMIDA? La levadura se le echa al mismo tiempo que se les pone la avena nueva y teóricamente es para que el cultivo produzca más. Yo he probado a poner uno sin levadura y otro con. Un poquito más si que producía, pero no había mucha diferencia.

¿TEMPERATURA, OSCURIDAD, VENTILACIÓN DEL CULTIVO, HUMEDAD? Temperatura unos 18 - 24 grados, si se tiene más alto se les acelera el metabolismo. Oscuridad, porque están más cómodos y el cultivo va a mejor. La ventilación les llega con los agujeros de la tapa. Humedad, no requieren ningún cuidado en este aspecto, ya que la avena ya está humedecida al cocerla en agua

¿FORMACIÓN DE HONGOS, ACAROS, ETC? Lo único que si no se cuece la avena puede venir con alguna espora que prolifere en el cultivo

¿TAMAÑO APROXIMADO, SUPONGO QUE AL SER MAS PEQUEÑOS QUE EL GRINDAL COMO QUE LOS TETRAS PASARÁN DE ELLOS?

Secaremos el pincel con el trapo para evitar que se encharque el cultivo después de cada vez que metamos el pincel en el acuario.

DATOS DE INTERÉS: · El cultivo hay que alimentarlo cada 15 días. · El caldo de cultivo nos lo tiene que pasar alguien que tenga cultivos de microgusanos. · Se puede observar el movimiento de los

Como mucho miden 1,5 mm. Según el pez pasará de él o no. Los platys se vuelven locos cada vez que se lo hecho, pero los bettas adultos ni lo ven (y si lo ven lo ignoran). Es muy útil para alimentar a alevines de pocos días.

¿MANTENIMIENTO EN EPOCA DE VACACIONES O VIAJES PROLONGADOS? Yo he dejado los cultivos 15 días solos y no pasa nada. Si te vas a ir más tiempo, dobla la cantidad de avena y con eso aguantará. Personalmente no lo dejaría más de 3 semanas solo.

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AUTORA: Alma_m0

POR: JOSE ULICES ALVARES

PELEAS DE BETTA EN CHINA H

ace un poco más de 2 años

cultura oriental (Japonesa, China e Indú

comencé a estudiar chino y

principalmente)

aprovechando el poco

conocimiento que tengo me dedique a

HABLANDO UN POCO DE LA CULTURA CHINA

buscar información de Bettas en Chino a

China tiene una larga historia acerca de

continuación presento parte de la

peleas con animales, como la pelea de

información que encontré, por cierto allá

grillos o de aves.

les gustan mucho las peleas de Betta; crían y también compran para criar, Así

En China consideran las peleas de

podemos encontrar también entre los

contacto físico todo un arte. Un ejemplo: el

aficionados bettas de show y algunas

Kung Fu, el kick-boxing. Por ello las peleas

especies de betta interesantes pero, en lo

de Betta se adaptaron y asimilaron

personal me gustan más los de Tailandia y

fácilmente por la sociedad.

Malasia. Me declaro un amante de la

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LA TRADICIÓN BETTERA EN HONG-KONG Comenzó hace 50 años, ellos compraban Bettas directamente desde Tailandia. En ese entonces no había tantos colores de Betta. Es necesario mencionar que los mejores peleadores no los vendían los tailandeses “Se los quedaban para sí mismos”. Porque en Tailandia Si es toda una tradición.

EN CHINA, ESPECIALMENTE TIENEN 3 PUNTOS IMPORTANTES AL PELEAR LOS BETTAS:

Las peleas en el ring comienzan a las

1. Utilizan básculas digitales para pesar a

diferentes contenedores esperando ser

los peleadores (eso lo copiaron de Estados

pesados. Algunos de los competidores que

Unidos).

no van a participar comienzan a pelear sus

8:30pm Los Bettas se encuentran en

bettas solo por diversión (sin jueces). Cada jugador es un testigo de la pelea y puede prevenir quien ganara y así terminar con la batalla antes de que se maten. Esa es una ventaja de los encuentros amistosos.

HAY 2 ACUERDOS PRINCIPALES POR EL JUEZ MEDIADOR: 2. Utilizan agua directamente del grifo

1 Calibración digital del peso

para evitar discusión de calidad de agua y

2 Límite de 3 horas de pelea.

evitar trampa de los participantes. A diferencia de las peleas en Tailandia o lo

Se requiere un juez mediador para

que he leído acerca de las peleas en

3. Utilizan contenedores ovalados de

determinar al ganador en decisiones

República dominicana.

plástico de 3 litros para realizar las peleas.

divididas cuando hay polémica respecto quien ganó.

En el torneo participan 6 entrenadores con 5 Bettas cada uno, en total son 30 Bettas

Una situación difícil es cuando un

o 15 enfrentamientos. Sin embargo no

entrenador decide retirar a su peleador

significa que esa misma noche vayan a

porque cree que ya ganó y no es necesario

pelear todos los Bettas, eso lo determina

seguir.

la báscula que es la que dice quien contra quien.

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Otra situación difícil que se presenta es

confiable para enviar un Betta de calidad

cuando el juez no reconoce la diferencia

fighter. Otra es que tiene que saber cómo

de tamaños como un evento a favor del

mantener y entrenar al Betta mientras

más grande.

llega el día del torneo. Aquí la foto de algunos contenedores de 3L con agua directa del grifo.

La manera de pesar al Betta es simple, se coloca el bote con agua sin el betta y se pone la báscula en "cero" luego se mete al Betta… y ¡listo! Se toma la medida…

Y finalmente los Bettas peleando.

En la mesa principal se hace un escrito con el peso de todos los contrincantes.

Luego, se depositan cada par de Bettas que van a pelear en unos botes especiales.

Hay dos cosas que un jugador tiene que preparar con seriedad para llevarle ventaja a otro jugador. Una de ellas es comprar el Betta con un importador responsable y

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AUTOR: SACK_POLO

PORCION DE ALIMENTACION PARA UN BETTA

lo largo de mi experiencia eh escuchado varios métodos de medir proporciones; una es dar de comer aproximada mente el 10% del volumen de cada ejemplar así que si son adultos calcular un 10% de su cuerpo y dárselo de comer esto ayuda mucho cuando son alevines ya que podemos hacer una pre medición de todos los alevines eh imaginar el espacio que abarque esos alevines juntos como una bolita en nuestra mano de ahí calcular el 10% de ese volumen; se que no es exacto pero yo creo que la proporción del alimento va envase al tamaño, un niño no come lo mismo que una persona adulta de ahí puedo justificar este método de medición para el alimento del el pez betta .En la práctica note que los ejemplares que les daba el alimento neto en una sola porción no siempre se lo comían ahí el error dejo desechos de alimento así que una tarea más sacar con una pipeta el alimento excedido lo cual no conviene ya que se pudre, sea el alimento que sea; por lo cual puse a prueba varios métodos el que más me gusta es dar poco a poco el alimento.

alevines es bueno que siempre anden con el estómago lleno para su mejor desarrollo, pero en cuestión de adultos puede generar obstrucciones que no benefician nada a los ejemplares y más tratándose de sementales.

CONCLUCION: 1.-Dar de comer a cada ejemplar según el tamaño. 2.-La cantidad de comida deberá ser constante pero por debajo de su saciedad de cada ejemplar. 3.-Tratar de no dejar desechos de comida en el tanque. 4.-En cuestión de alevines y etapas de crecimiento normal mete se ensucia mucho el agua por la cantidad de alimento que se les da lo recomendable hacer cambios de agua y usar alimento vivos para que los alevines terminen con todo el alimento

Tengan en cuenta que en la actualidad tengo casi 150 ejemplares la mitad de estos aislados en botes ;el método que eh estado usando es dar poco apoco alimento, es importante darnos cuenta de que los ejemplares queden con hambre, esto nos ayuda a que el alimento no se quede en el tanque y que el pez es su próxima comida tenga la misma energía por comer eh visto que peces sobre alimentados ya no tienen ese instinto de ir corriendo por el alimento hay una excepción muy grande en los alimentos vivos ellos comen y comen y comen hasta casi estallar en mi opinión en caso de

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