Spanish Costume Extremadura en español - Ruth Matilda Anderson

SAPANISH COSTUMER EXTREMADURA PREFACIO El material para este libro fue reunido principalmente durante dos primaveras muy separadas en Extremadura. En estas visitas tan breves y agitadas, el lector puede distinguir ciertos tipos de vestimenta y tomar de las personas del pequeño círculo involucrado los hechos que tienen a su alcance. Rastrear el tema del traje hasta su raíz y profundizar en conocimientos más profundos es una labor del enfoque lúdico que estimula la memoria y abre la indagación. Cualquier logro en un corto período de tiempo se debe a los extremeños, que con su noble tradición de hospitalidad responden al entusiasmo con la cooperación más generosa. El autor aprecia profundamente la amabilidad de los habitantes de las ciudades y pueblos, de los campesinos y pastores, y de las mujeres que dejaron instantáneamente todo lo que estaban haciendo para ayudar a un extraño. Su trabajo en el vestuario ha sido iluminado y dirigido por una serie de pinturas de la Sociedad Hispana de América, encargadas por Archer M. Huntington, presidente de la Sociedad. En las pinturas, que forman una imponente continuidad, Sorolla presenta a la gente y el vestuario de once regiones españolas. Extremadura de la serie, titulada Provincias de España, se reproduce en su totalidad en las primeras páginas de este libro y en parte en varias de sus páginas. El interés por la indumentaria regional española, sostenido durante mucho tiempo por el Sr. Huntington, ha quedado demostrado por la colección, no de prendas y accesorios, sino de ilustraciones de trajes en pintura, artes gráficas y fotografía. Mediante lentes y películas, el autor Frances Spalding, como miembros del personal de la Sociedad Hispánica, han tenido el privilegio de complementar con detalles muy precisos el amplio registro de Sorolla y de proporcionar los fondos con los que se muestran los trajes en vida. Los de una docena de pueblos son tratados aquí, pero en los miles de cofres que se dejan intactos en Extremadura ciertamente queda un rico material por descubrir.

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I La región EXTREMADURA, cerrada y dividida, es una de las entidades menos conocidas de las diversas de España. La frontera norte de la región se extiende por las estribaciones de la masiva Cordillera Central, de la cual las laderas más frías pertenecen a León y Castilla la Vieja. El borde sur es la Cordillera Mariánica que a medias abre y cierra el camino a Andalucía. Al este (Fig. I) se encuentran Toledo y La Mancha con sus cegadoras y polvorientas llanuras. El oeste (Fig. 2) se encuentra con Portugal. Alrededor de 266 kilómetros de norte a sur, esta depresión entre las sierras está surcada por el Tajo y el Guadiana que fluyen hacia el Atlántico y está bordeada por las cordilleras menores de su división. La antigua provincia de Extremadura estaba dividida en la Alta, que abarcaba la parte occidental del reino de Toledo, además de la zona que va desde el Tajo al norte hasta la Cordillera Central, y la Baja, que se extendía hasta los límites más meridionales de la cuenca del Guadiana. En tiempos de Carlos III, Extremadura perdió las ciudades toledanas y durante algún tiempo después siguió cediendo o ganando territorio en sus fronteras, incluyendo a los portugueses. Poco ha cambiado desde 1833, cuando se formaron dos provincias civiles, Cáceres, que comprende aproximadamente la cuenca del Tajo, y Badajoz, la del Guadiana. Mientras tanto, las comarcas compuestas habían desarrollado una fuerte individualidad y adquirido nombres distintos. Al norte del Tajo se encuentran Las Hurdes (Fig. 3), Valle de Plasencia, La Vera de Plasencia (Fig. 4) y Campo Arañuelo. La Jara -compartida con Toledo y Ciudad Real-, Las Villuercas, La Siberia Extremeña (Fig. 6) y La Serena (Fig. 5) se extienden a lo largo del límite oriental de la región. Tierra de Barros es una rica llanura bien regada en el corazón del valle del Guadiana. A estas comarcas hay que añadir los pueblos dominados por Plasencia (Fig. 35), la llanura de Cáceres (Fig. 7), el Oeste y el Sur (Fig. 8). En todos menos en tres fotografiamos los trajes. Esta región llegó a ser conocida como Extremadura por los cambios graduales en el uso.

El nombre se originó probablemente en relación con el hábito de la migración de las ovejas establecido tempranamente en España entre los pastos de verano, las sierras, y los de invierno, en las tierras llanas o extremos. La redacción de un 3

fuero de Alfonso VII, "Si Dios Todopoderoso nos da la fuerza y la victoria sobre los moros para tomar otra Extremadura", sugiere que este término significó tempranamente los extremos o límites de los territorios recuperados de los musulmanes, de gran interés para los ganaderos. En el siglo XIII, las Cortés catalogaron a Extremadura como una provincia o región a la par de Castilla y Toledo, al mismo tiempo que acreditaba al reino de León con una extremadura propia. En 1561 la organización de ganaderos (p.17) exigió a sus alcaldes situados en los extremos de Ciudad Real al sur y a los de Toledo, Talavera y Plasencia que asistieran anualmente a la reunión de Las Extremaduras. Este arreglo aseguró la restricción final del nombre a su uso actual.1 Por lo tanto, la región no ha tenido historia como reino de Extremadura. Dentro del Imperio Romano la porción de la orilla derecha del Anas formaba parte de la Lusitania; la mayor parte de la izquierda se unió a la Bética. La capital lusitana, Emerita Augusta, fundada por Augusto cerca del límite de la provincia, fue próspera y magnífica bajo los emperadores. Centro de una maravillosa red de carreteras, poseía un espléndido puente sobre el Anas, dos acueductos, un teatro, un anfiteatro y un circo que alojaba a treinta mil espectadores, lo que demuestra la pasión por las carreras en una región que criaba buenos caballos. Las superiores monturas nativas casi habían derrotado a los romanos, y la caballería lusitana se contaba entre las mejores tropas coloniales. Emerita hizo una resistencia notablemente fuerte contra los moros, dando refugio al derrotado Rodrigo disfrazado de pastor y rindiéndose sólo después de un año de asedio. Como los musulmanes, después de cinco siglos, dejaron relativamente pocas huellas, excepto para alargar el nombre de Anas hasta el Guadiana, la Mérida de nuestro tiempo da la impresión de un organismo aún colgado de los huesos romanos, un armazón demasiado grande para que ahora se pueda encarnar y vestir. El puente romano todavía está en pie y en uso. En la lucha por la corona castellana que cerró la anárquica edad medieval, Plasencia se prestó a la primera jugada de Juana la Beltraneja en su matrimonio con el Rey de Portugal.

Y en suelo extremeño, cuatro años más tarde, los seguidores de Isabel ganaron una batalla y asedios que establecieron su supremacía. Para aquellos que no podían soportar el régimen centralizado impuesto por los Reyes Católicos, el descubrimiento del Nuevo Mundo abrió campos para su energía. Aunque los extremeños emigraron a América en menor número que los andaluces, castellanos y leoneses, proporcionaron más que su proporción de líderes, la mayoría de los cuales procedían de la cuenca del Guadiana Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico, Hernando de Soto, que llegó al Misisipi, Pedro de Valdivia, conquistador y organizador de Chile, y Hernán Cortés que dio un giro a la historia de México.

Los Pizarros surgieron de Trujillo más allá de la división, donde las casas ejemplifican su paso de la oscuridad al éxito. De la familia anterior a Francisco, conquistador del Perú, una vivienda gótica sencilla lleva el simple escudo de un pino, con dos pizarras en la base y a los lados dos animales desenfrenados, que han sido descritos como lobos pero que parecen más bien cerdos o jabalíes.

Un Pizarro del siglo XVII podía construir un palacio y blasonar en él las insignias 4

Fig. 1 Los Guadarranques al este de AlĂ­a. Fig. 2 Castillo de Miraflores, Alconchel 5

Fig. 3 Las Hurdes Desde el Fortino de la Alberca Fig. 4 La Vera de Plasencia, Antigua carretera Cuacos-Yuste 6

Fig. 5 La serena, Zalamea de la Serena Fig. 6 La Siberia extremeĂąa, Valle Benazaire 7

Fig. 7 Vista cerca de la ciudad de Cรกceres Fig. 8 Creta de Sierra Burguillos 8

conferidas por Carlos V y Felipe II, incluyendo las columnas del propio dispositivo del Emperador, así como las ciudades de Perú y el Rey Atahualpa, tanto como león coronado como príncipe encadenado.

Evaluando a los conquistadores extremeños, Unamuno dijo: "El que no sepa algo de esta gente, apática en apariencia, violenta y apasionada en el fondo, no puede sino comprender mal esa epopeya de nuestra historia"2. Su temperamento reflejaba la doble naturaleza de la tierra, formada por montaña y llanura con ríos estrechos y rápidos o anchos y tranquilos. Los temperamentos dispares de los ríos "El Tajo es fuerza, el Guadiana, fecundidad" 3 se reflejan en sus puentes. Para el Guadiana se necesita un largo friso de arcos bajos, veinte en Medellín (Fig.9), sesenta en Mérida, para atravesar la corriente habitual y las ocasionales inundaciones. El puente de Alcántara (Fig.10), estructura romana con nombre árabe, atraviesa el Tajo con dos arcos que se apoyan en altos pilares escalonados a la profundidad y potencia de las inundaciones repentinas; dos más a cada lado bastan para unir las orillas.

En la ronda de las estaciones, el suelo se encuentra duro y ocioso bajo un sol constante o rebosa de crecimiento en respuesta al retorno de la lluvia. La primavera en las llanuras puede abrirse en enero. Para el Día de la Candelaria, los bordes de las carreteras han sido azules con banderas, los jardines son brillantes con junquillos y narcisos. El trigo, el centeno y la cebada comienzan a seducir la tierra con bloques ordenados de verde y verde-azul demasiado sutilmente diferentes para que el aficionado los distinga. Entre los campos a lo largo del Guadiana, los blancos fantasmas de los cardos siguen viendo el viento, mientras que en los arbustos del brezal (matorral), que por todas partes ocupa la tierra sin cultivar, los jugos vivos funcionan hasta que se transforman las aburridas vestimentas. En las colinas orientales, altos arbustos de brezo blanco florecen reservadamente como si fueran conscientes de la rareza y el valor. En el oeste, las variedades de color lila florecen en toda una gama de colinas, y el cielo, comparado con hojas de tono púrpura, retrocede aún más en las distancias frescas. Cuando se puede arrancar la mirada del panorama y bajarla sobre la tierra, los ojos se encuentran con masas de lavanda picante conocidas como casidonia, que agitan penachos púrpuras sobre cabezas púrpuras y tallos rosados, mientras que sus hojas gris-verdosas intensifican los rojos complementarios del suelo. Igualmente aromáticos, aunque menos llamativos en su efecto, son los macizos bajos de romero con flores de color azul claro. Grandes pétalos blancos de tafetán arrugado, cada uno con una mancha de púrpura real cerca de la base, revolotean en la jara más alta o en la goma cistus, en la que las hojas estrechas y picantes reflejan el cielo en las superficies pegajosas de color verde oliva. La escoba crece a la altura de la cintura. De cerca cada rocío de blanco parece una delicada explosión; de lejos el blanco se disuelve en una niebla que atenúa el verde de las hojas y los tallos. Las flores del amarillo son más grandes y al ser más fuertes en tono destacan sin mezclarse, manchando la ladera con oro. En la retama, las flores estallan como flecos de un delicado amarillo, haciendo espuma de las agujas gris-verdes que sirven el arbusto como hojas y 9

tallos. De incomparable belleza es el asfódelo con sus cabezas ramificadas de estrellas blancas, rayadas de color marrón y centradas en el amarillo, en tallos altos que brotan de hojas parecidas a las del narciso, que se ven balanceándose al atardecer a la sombra de las encinas de Estigia o en una tarde a media luz azotando con furia blanca bajo las ondulantes nubes de trueno. Las flores se marchitan y caen, se forman depósitos de semillas y el grano madura para la cosecha. Para Mayo el calor y la sequía del verano se han establecido. Gabriel y Galán, que abandonó la enseñanza en Castilla para vivir en las tierras de Granadilla en el valle del Alagón, celebro la devastadora estación, con el Cantar de la Chicharra. …bajo el hálito encendido / que desciende desprendido / como plomo derretido / de este sol abrasador de los desiertos...4 El otoño comienza con las lluvias de septiembre. Los estanques se vuelven a llenar, los ríos agotados por la sequía comienzan a moverse nuevamente y la hierba fresca brota en verdes ardientes que arrojan un relieve opaco a las masas ahora grises y negruzcas del matorral. El invierno en su breve estancia no es más que una intensificación del otoño. El gran calor y la persistente sequía normalmente recurrente explican la presencia de los arbustos xerófilos que constituyen el matorral. Sus robustas raíces perforan hasta la humedad del subsuelo, y las pequeñas hojas perennes resisten la evaporación.

Muchos de estos arbustos juegan un papel importante en la vida de la gente. Las flores de brezo producen miel; las raíces, carbón; las gruesas ramas inferiores, madera para tallar tenedores y cucharas. Las jaras con su resina arrancada de la sierra hornea el pan en los pueblos, la escoba cubre las cabañas solitarias, y junto con la retama, cuecen cerámica de barro, ladrillos, tejas y azulejos. Las extensas áreas que permanecen intactas dan cobijo a ciervos y jabalíes, que los extremeños cazan con pasión.

Las aves de la región reflejan sus matices más apagados. Hay variedades corrientes que anidan en el suelo, como la avutarda, la codorniz y la perdiz. Un día de enero cuatro de estas últimas volaron a través de la carretera tan cerca que pudimos ver el negro, blanco y rojo-marrón de su plumaje. La lavandera blanca y negra, la vimos a menudo durante el mismo mes. De las aves zancudas, diez grullas en fila india volaron una vez, dirigiéndose a Portugal. Las cigüeñas no están tan bien camufladas; su plumaje blanco y negro, sus picos y patas rojos contrastan brillantemente con el verde del suelo. Al llegar al final del invierno, permanecen un tiempo en el campo, durante el día acechando al granjero para alimentarse de sapos e insectos que aparecen por su arado y se posan por la noche en los árboles, hasta la hora señalada para que se instalen en las chimeneas y otros remates de la ciudad.

El clima de Extremadura también es responsable de los árboles que florecen más visiblemente en la región encina, alcornoque y olivo, todos con hojas perennes que resisten la evaporación. Los rodales de encina se extienden por kilómetros en arboledas abiertas en vez de en densos bosques. La hoja es similar al acebo, más pequeña pero con el mismo margen espinoso, verde apagado y coriáceo en la superficie, blanquecino y peludo por debajo. Como la madera hace buen fuego, el 10

Fig. 9 Valle de Guadiana y puente, MedellĂ­n Fig. 10 Puente sobre el Tajo, AlcĂĄntara 11

Fig. 11 Monasterio de Guadalupe Fig. 12 Castillo-Palacio, Jarandilla 12

árbol es continuamente despojado de las ramas para la leña o el carbón. El resultado es a menudo un tronco desnudo, muy nudoso (Fig. 353) y con numerosas amputaciones, de las que surge una nube de nuevos brotes incongruentemente tiernos. A principios de abril el color marrón de árbol tras árbol parecía indicar que podrían estar muriendo, pero a medida que ese tono sin vida se iluminaba hasta el amarillo del latón frotado, la apariencia de la muerte se desvanecía ante la viva promesa de las flores. Maravillosamente acorde con el sombrío cuero de las hojas viejas y el tierno verde azulado de los nuevos amentos maduros en borlas del tamaño de un dedo, agitados por el viento, envuelven al árbol con destellos de luz dorada. El verdadero fin de las innumerables bellotas que se desarrollan todos los años es el de alimentar a los cerdos y producir jamones, tocinos y embutidos sin los cuales Extremadura no sería ella misma sino otra región, inconsolable.

Los alcornoques (Fig. 303), menos numerosos que las encinas, se distinguen por su tonalidad, forma y tamaño. Sus hojas, algo más grandes, tienen un color ligeramente más rico, que asciende en la mole y al sol a un verde más puro con un matiz de amarillo cromo. Se debe mantener la parte superior completa y redonda con hojas a cada lado para que la corteza se nutra adecuadamente y el tronco se mantenga liso de ventosas. Tanto la parte superior como el tronco pueden alcanzar proporciones notables. Unamuno encontró algo religioso en la majestuosidad de ciertos alcornoques y nunca pudo verlos desollados sin una profunda emoción. Los árboles recientemente descortezados, un proceso que ocurre cada diez años más o menos, presentan el sorprendente aspecto de un hombre herido de pie, rojo y sangriento en una camisa pálida. La corteza recién expuesta adquiere el color de la sangre seca que contrasta fuertemente con el gris pálido del corcho grueso y áspero que no descorchado, que aparentan mangas, en las ramas superiores. A medida que la corteza se va espesando lentamente, se convierte en un cálido gris estriado y el árbol se pierde de nuevo entre encinas.

Estos alcornoques, que brotan espontáneamente de las bellotas caídas de manera natural, nunca están alineados como los olivos plantadas por el hombre. Los olivares (Fig. 2) pueden ocupar situaciones inverosímiles, ya estén situados en una pendiente empinada bajo escarpaduras calvas, extendidos sobre colinas suavemente moldeadas, o dispuestos a lo largo de una calzada en hileras que "se abren y cierran como un abanico" a medida que uno pasa, el olivo realiza fielmente su milagro de transmutar el aire, la luz y el polvo en las negras drupas que producen el oro verde del aceite. Los destellos de luz plateada coronan las animadas hojas gris verdosas de cada árbol con una fresca gloria. En medio de los tonos apagados de la encina, el alcornoque y el olivo, el naranjo, que crece en pequeños grupos domésticos, presenta el choque del brillo: una esfera de esmalte verde con glóbulos de oro rojo.

Cáceres y Badajoz, las provincias más grandes de España, están entre las menos pobladas. La primera tiene 396 localidades, pueblos y aldeas, y la segunda reduce su mayor extensión, sólo 306, menos de una decimoquinta parte de las que figuran en la lista de La Coruña en el rincón del mar de Galicia. Cada silueta municipal se completa con el contorno de una o varias iglesias. Las cimas de las colinas 13

adyacentes se fortificaron lo suficiente como para sembrar el paisaje con castillos y para sugerir al viajero, inconsciente de los acontecimientos locales, contra qué adversidades triunfó el vencedor. Fundados, muchos de ellos, por moros, se amontonan en el cielo como si fueran criados por la misma fuerza que elevó la roca sobre la que están erguidos. En sus torres, los nobles se encaramaron como águilas.

Una distancia inconmensurable debió separar al señor de una de estas torres del peón que se alimentaba en la tierra fértil de abajo. Visto a contra luz, un castillo aparece negro y siniestro. Cuando el marco de una ventana sin techo deja pasar el azul del cielo, la piedra altiva (Fig.2) pierde poder y se convierte en un anacronismo dramático. Con la restauración puede ser utilizado como el delicioso refugio establecido en el castillo de Alburquerque. Una característica importante construida dentro de cada uno fue el pozo o la cisterna, de la cual los moros han dejado no sólo el nombre, aljibe, sino también ejemplos reales que aún existen.

Relacionado con las fortalezas está el Monasterio de Guadalupe, torreón almenado (Fig.11), que en el siglo XIV bajo los Jerónimos comenzó una larga carrera en Extremadura. A medida que la vida se desarrollaba más amenamente, los señores comenzaron a vivir más cerca de la tierra. En Jarandilla un castillo-palacio (Fig. 12), construido justo encima del pueblo, tiene un jardín plantado con árboles y arbustos que minimizan el volumen y suavizan las líneas militares. Aunque el edificio refleja su época con detalles del gótico tardío, el lugar de las armas es no tanto un patio de armas como un patio, con una arcada de dos pisos en uno de los lados apropiada para una casa de la ciudad. Aquí el Conde de Oropesa recibió a Carlos V, en su camino a la jubilación, hasta que los aposentos imperiales pudieron ser completados en el Monasterio Jeronimita de Yuste. El huésped real ocupó habitaciones espaciosas y alegres en la planta baja. Una sala con cinco ventanas con arcos conopiales, que daba al jardín y a una amplia extensión de campo, todavía se conoce como el mirador del Emperador.

Junto a casi todos los pueblos hay un santuario (ermita), situado lo suficientemente lejos como para hacer que caminar hasta él sea un verdadero sacrificio, pero no tan lejos como para sobrecargar una buena constitución. Alcanzado por un camino sinuoso y solitario, un santuario se encuentra solitario en el paisaje, su volumen blanco acentuado con las sombras de un pórtico arqueado. El patrón titular es a menudo la Virgen María en una de sus advocaciones, llamada así por la circunstancia de su tradicional aparición en las cercanías. Una imagen del misterio local es muy querida por la gente del pueblo, que la considera como algo peculiar y la visten y llevan con reverente devoción. Admitirán de buena gana que otra es más bella y está más ricamente dotada; pero aún así aman más a la suya.

Entre los asentamientos se ve de vez en cuando una granja (cortijo), asentada dentro de amplias hectáreas de campo y pasto (dehesa). Pasando a pie, a caballo, incluso en un automóvil, el viajero las encuentra desoladamente alejadas en ciertas comarcas. Este es un país para recorrerlo de noche, a una velocidad suficiente para unir las pequeñas luces de casa que se ven brillando una a una, de color amarillo sobre la penumbra marrón. Una granja cerca de Mérida ilustraba el tipo más 14

simple, sin vallas, abierta a la extensión de un paisaje sin árboles. Paredes y arcos blancos bajo un largo techo de tejas rojas se alineaban a lo largo de una corta subida. Los arcos sugerían una construcción de ladrillo con la que los extremeños son famosos por su habilidad en la construcción. Sólo una corta sección de dos pisos parecía haber sido diseñada como una vivienda, el resto a cada lado sirviendo sin duda como depósitos, cobertizos para carros y establos. Más allá del extremo derecho, se podía ver el chozo de piedra de un pastor. A la izquierda, la lejana distancia mostraba tenuemente las siluetas irregulares de las encinas. Por otro lado, una hacienda puede ser tan completa como para parecer un pueblo en sí mismo.

Una cerca de Cáceres (Fig. 265), encerrada en un muro de mampostería, contenía una casa de campo para el propietario, una vivienda separada para el arrendatario agricultor, cocina y dormitorios para los braceros, cochera y sala de arreos, establos para yeguas, bueyes, mulos y asnos, un cobertizo de esquila, todo lo necesario para una buena cría y una vida agradable. Un cortijo que cría toros de lidia puede tener menos construcciones, pero seguro que incluye su propia plaza de toros.

A menudo, conduciendo a través de tramos solitarios del país, uno se encuentra con un pastor (Fig. 13) en su solitaria vigilancia. Sin ninguna otra vertical que dispute su altura, se alza por encima de sus huestes, fardos de lana cremosa variados ocasionalmente con negro. Dirigidas generalmente en la misma dirección, progresando como una lenta ola, las ovejas doblan sus ojos apagados y sin reflejos sobre las diminutas hierbas o el rastrojo seco que sus pequeños dientes cortan implacablemente. El pastor debe seguirles el ritmo y mantener una cuidadosa

Fig. 13 Pastor y barrera La Haba 15

Figs. 14-16 Chozos de pastores La Haba, Ruanes, Valle de Plasencia 16

vigilancia; no hay vallas que protejan los cultivos en crecimiento, y él es responsable de mantener esas ocupadas mandíbulas fuera de los suculentos granos jóvenes.

Por cualquier daño que hagan, es penalizado con multas. Durante milenios, las ovejas emigrantes han entrado y salido de los valles del Tajo y del Guadiana. Los verdes inviernos de los extremos las atrajeron, los marrones veranos las expulsaron.

Pastores nativos que seguían a los rebaños por las montañas de Lusitania, Aníbal fue tentado a alejarse de "las fatigas y peligros inútiles" de su vida con promesas de guerra y saqueo en Italia. El veloz Viriato que casi derrotó a los romanos era un pastor. Los visigodos establecieron legalmente la costumbre de la migración, su Fuero Juzgo requería que se reservara espacio para los pasillos de las ovejas junto a los caminos y permitía que las ovejas en movimiento se detuvieran durante dos días en terreno abierto, si el propietario no se oponía. Incluso después de que los moros barrieran la tierra, la migración persistió. Se establecieron gradualmente rutas fijas y a finales del siglo XII los pasillos de ovejas se conocieron como cañadas. Este término se aplicaba específicamente a los pasajes reservados a las ovejas emigrantes a través de las zonas cultivadas; en 1273 la anchura se fijó en unos 250 pies. Más tarde, el término se utilizó también para designar las rutas a través de campo abierto donde las limitaciones eran indefinidas.

Dos cañadas principales concernían a Extremadura. La Leonesa, u occidental, corría desde la cordillera cantábrica hacia el sur "a través de Zamora, Salamanca y Béjar, donde se le unía un ramal del segundo sistema, o sistema segoviano, bajando desde el noreste por Logroño, Burgos, Palencia, Segovia y Ávila". Desde Béjar la Leonesa se extendía hacia el sur hasta los ricos pastos de Extremadura por debajo de Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, con ramales que bajaban a lo largo de las orillas del Tajo y del Guadiana... hasta Portugal". La rama principal del segundo sistema o sistema segoviano "comenzó en Logroño (sistema ibérico), cruzó los importantes pastos de verano cerca de Soria y se situó a lo largo de las laderas meridionales del Guardarrama (sic)... Era la principal arteria de viaje para los miles de animales que invernaban cada año en las llanuras cercanas a Talavera (de la Reina), Guadalupe y Almadén, y en el valle del Guadalquivir.5 En 1928 la cañada todavía existía en Extremadura marcada con signos impresos.

Los pastores, sin embargo, no dudaban en viajar por una carretera, si les convenía.

Los rebaños que emigran en este siglo han ido en gran parte por ferrocarril, transportando las ovejas con una tarifa especial en coches de dos o tres pisos, hacia el norte desde principios de mayo hasta finales de junio y hacia el sur desde principios de octubre hasta finales de noviembre. Los ganaderos, que en un principio se organizaban en mixtas o mestas locales para deshacerse de los animales extraviados, fueron reunidos en 1273 en una asociación, el Honrado Concejo de la Mesta. Los norteños, convencidos de que un largo viaje fortalecía sus ovejas y mejoraba la lana, apoyaron a la asociación porque servía a sus intereses asegurándoles pastos baratos y extensos en Extremadura y en otros lugares, además de proporcionar una amplia protección a los rebaños en su migración.

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Soria era uno de los cuatro cuarteles generales de estos ovejeros y el principal punto fuerte, lo que explica el lema de su escudo de armas, SORIA PURA, CABEZA DE EXTREMADURA. Los extremeños, que tendían a guardar sus ovejas en casa y no veían ninguna ventaja para ellos en las invasiones de los extranjeros, no eran admitidos en la Mesta y eran en general hostiles a ella. Muchos abusos crecieron, confirmando su hostilidad. Las grandes propiedades en Extremadura dadas a las órdenes militares para el servicio durante la Reconquista y posteriormente adquiridas por la Corona fueron en gran parte tomadas, mediante contratos de alquiler, por miembros de la Mesta. Temerosos de que la competencia entre ellos aumentara los alquileres, los pastores del norte interpretaron los acuerdos como una imposición de posesividad a las fincas que frecuentaban, dando un alquiler sin perturbaciones por un período indefinido en los términos del acuerdo más antiguo, o incluso por nada si podían establecerse durante unos meses sin que el propietario descubriera su presencia.

Durante trescientos años los pueblos de Extremadura y Andalucía, unidos en el tiempo por la nobleza local, mantuvieron una lucha en defensa de la agricultura y la cría sedentaria de ovejas, ocupaciones que habían encontrado para convivir provechosamente juntos. El Concejo luchó para preservar los pastos baratos y abundantes y los amplios pasajes para sus rebaños migratorios. A finales del siglo XVIII un diputado de Badajoz a las Cortes, con la ayuda del gran ministro de la reforma Campomanes, consiguió que se emitieran los asuntos de la Mesta de forma tan completa que se suprimió el derecho de posesión y el despacho del ejecutivo viajero interferente (entregador). Al disolverse el propio Honrado Concejo en 1836, se cumplió por fin la oración de Extremadura, de que "Dios y el Rey la liberen de la lógica de Mesta"6. Un pastor de Extremadura, emigrante o sedentario, habita en un chozo o choza cerca de su redil, ocasionalmente en el patio delantero de un cortijo (Fig. 14), y muy a menudo fuera del alcance de la vista. Uno de los detalles más expresivos de esta amplia y desocupada región es el de su cono de paja, que abraza tal vez un tronco de árbol, situado en una extensión de campo o pasto sin otro vecino en kilómetros a la redonda que encinas o alcornoques y arbustos del matorral. No es que los pastores vivan necesariamente solos. Apenas merecen ahora la censura que les pronunció Ford y repetida tras él, de que "rara vez se casan, y así en ningún caso contribuyen a la población, tan deseada, ni a las artes que se perfeccionan, que son tan escasas"7. Que en la primera cuestión trabajan en desventaja se reconoce por un dicho suyo: No te cases con pastor, que te llamaran pastora, cásate con labrador y te llamaran señora.8 A pesar de este consejo, muchos viven rodeados de hijos e hijas, y pueden ser tan hogareños como para tener dos casas, una en el campo y otra en la ciudad. La majada de invierno (Fig.15) de un pastor austero incluye un corral para los cerdos, 18

Figs. 17-19 Familia del pastor y chozo, Valle de Plasencia

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un gallinero, y un criadero para separar las crías, todos los cuales parecen tan cómodos como el suyo, excepto que son más pequeños. Como burbujas sucias, se agrupan en un lugar desgastado por la tierra desnuda entre tallos de campo o arbustos de pasto. En el borde, un árbol sin hojas levanta sus ramas para servir de armario para los calderos, el cubo, y tarros para el agua, traídos desde quien sabe donde. Las cabañas están cubiertas con paja sobre un marco de postes de madera, que pueden formar las paredes bajas así como la parte superior cónica. Una cubierta de paja, asegurada con cordón de esparto y ataduras de ramitas, se coloca en hileras, primero sobre las paredes y luego sobre la parte superior, que se ata con una red de malla gruesa de cordón de esparto, dando a la cúpula un borde limpio contra el cielo trepidante. Hay una abertura a algo más de un metro de altura, enmarcada con pilares de paja bien atados y equipada con una sólida puerta de madera. Los cerdos y las gallinas que corren por el bien trillado patio mantienen a la esposa del pastor ocupada con su escoba casera. Si una piel de oveja blanca, descansa en las ramas de los arbustos que se apoyan en el muro, señala la presencia de un bebé, que duerme sobre su cálido vellón como lo hizo el hermoso joven fugitivo que Cervantes hace que los pastores extremeños le escondan en un árbol hueco de encina.9 Una majada de chozos adheridos, grandes acumulaciones de leña y una pesada puerta en la vivienda principal parece una instalación bastante permanente. Aún más fijo en su entorno era un chozo (Fig. 16) situado en una aireada altura sobre el río Jerte, un brazo del Alagón, y disfrutando de una noble vista de las estribaciones de la Cordillera Central. Unas pocas encinas arrojan sombras incómodas sobre el suelo sembrado de rocas afiladas. El muro de la cabaña, de unos tres metros de diámetro, se construyó con cascotes de granito y se terminó con generosas aplicaciones de mortero; las cabañas de los pastores de las montañas leonesas también se describen como de piedra. La cubierta, enteramente de retama, se apoyaba en listones de ramas de encina, sin cortar. A poca distancia había un gallinero de escoba, dentro de paredes secas de grandes piedras.

Pasando su fuerte y recta puerta de madera, el ama de casa (Fig. 17) podía invitar orgullosamente a un visitante. El suelo (Fig. 18) de losas de granito toscamente labradas y troceadas fue limpiado con esmero. En el centro, a los pies de un palo de encina curvado, se encontraban las ollas de barro rojo entre las cenizas de un fuego del que había salido todo el humo, ya sea a través de la cubierta de paja (Fig. 19) o a través de la puerta. La cara interna de la pared había sido cubierta con armarios para los utensilios domésticos; la parte superior constituía una cómoda estantería para los zapatos de cuero. Contra la pared se había construido una amplia y baja plataforma de piedra, cortada con ángulos bien definidos en el borde interior y revestida con azulejos rojos cuadrados. En un extremo cerca de la puerta había jarras de agua de barro tapadas con corchos. Secciones de escoba más largas, extendidas a un pie de distancia, servían como camas con sacos de grano por almohadas. Las mantas eran de lana de colores naturales, crema y marrón. Las cestas de mimbre, los pequeños cofres de madera y los taburetes de patas de araña 20

Figs. 20-21 Chozo y refugio portรกtiles, Valle de Benazaire y Dehesa de Escobero 21

Figs. 22-23 Pastoreo, Arroyo de la Luz

cortados de troncos de encina ramificados añadían su toque de comodidad. Sobre las jarras de agua apareció una lámpara de aceite de hierro y un gran saco de piel de cabrito con pimienta roja y sal. Una piel más grande, colgando vacía y enmohecida en el lado opuesto, se parecía a la mantequera asturiana, que, después de ser suavizada por la crema vertida, se hincha y se mece vigorosamente hasta que llega la mantequilla. Las cabañas permanentes de este tipo eran utilizadas también por los quemadores de cal e incluso por los guardias civiles apostados al lado de una carretera. Una variedad portátil parecería peculiar al pastor y su hábito migratorio.

En una rama oriental del Alto Guadiana encontramos una (Fig. 20) que era trasladada al menos cada tres meses, por el pastor solo si era necesario, acompañando al corral de angarillas que se cambiaba cada día para que el rebaño pudiera fertilizar los sucesivos terrenos. Él mismo lo había construido pieza por pieza, un extremo redondeado para el fuego y otro para los lechos, dos lados planos, una puerta y una pequeña sección sobre la puerta. Todos estaban hechos de pequeños fajos de paja de trigo cosidos con cuerda de esparto sobre el marco interior y asegurados con ataduras de ramitas. En cada unión lateral se tensaba un haz de paja y juncos y en la parte superior, una larga estera de trenzas de esparto como las que se hacen en Campanario (Fig. 348). Una plancha de corcho, atada con cuerda y cargada con piedras, cubría el conjunto y daba una verdadera seguridad contra la lluvia y el frío. De las capas de corcho eran los taburetes bajos que se encontraban en la puerta. El humo había chamuscado el chozo a un marrón cálido en la parte superior, mientras que los lados todavía brillaban en un color pajizo 22

grisáceo contra el amarillo-verde apagado de la ladera opuesta y el oscuro de las pequeñas encinas. Detrás de ella se encontraba un gallinero recién hecho con brillantes pajas de trigo amarillo, sobre un marco de palos de laurel y cubierta con un sombrero de hoja de palma. Los inquilinos saltaban a un círculo inferior del marco o subían a una rama bifurcada y entraban en la superior. Este gallinero tenía un aspecto extrañamente humano, con el sombrero bajado como sobre los hombros encorvados, con la paja ensanchada como la falda de la capa de paja para la lluvia que se usa en Galicia y Portugal. La familia del pastor ocupaba la cabaña; él mismo dormía en un pequeño refugio junto al redil. En una caseta portátil (chozuelo) utilizada con ese fin por un pastor emigrante en la llanura de Cáceres (Fig. 21) se había colocado un armazón arqueado de ramas, suficientemente largo para acomodar el cuerpo reclinado pero apenas lo suficientemente alto para que se sentara, con paja, que se aseguraba con ataduras de ramitas y se cubría con trozos de lona atados a ellas. Un saco lleno de paja acolchaba el suelo de palos colocados transversalmente. La abertura en un lado, un arco de fajos de paja atado a un borde liso, podía cerrarse con una puerta de paja y ramitas. Con los fustes de madera que sobresalían, el chozo se transportaba fácilmente, siguiendo a las ovejas cuando cambiaba su estación nocturna. En las brumosas laderas de la Cordillera Central, los pastores que trabajaban en enero llevaban poco que fuera distintivo. Un pastor jefe (mayoral) de El Barco de Ávila que tenía veinticinco hombres y cuatro mil ovejas a su cargo poseía un chaleco y calzones de piel de cabra compuesta, con la

Fig. 24 Pastores y perros, Dehesa de los Arenales 23

Fig. 25 Pastor, Campanario

primera abotonada conscientemente en el frente y escondida dentro de un saco de tela convencional.

Un pastor (Figs. 22, 23) del tipo patriarcal que, en la frase de Ford, constituye "el tipo mismo de un San Juan en el desierto o la Galería Nacional", que encontramos en la llanura de Cáceres.10 Su rostro de cuero se rompió en arrugas de placer, ya que con el respeto de antaño cumplió con nuestra petición de salir del campo de rastrojos y pararse al lado del camino. La curiosidad, la diversión y la excitante expectativa de tener algo que contar más tarde sin duda también lo conmovió, ya que la lengua de un pastor puede moverse como cualquier otra. Su sombrero de fieltro negro, por muy heroicamente que hubiera empezado su carrera, se relajaba cada vez más en su camino para convertirse en el capuchón de pastor de los primitivos; ensombrecía sus pequeños ojos brillantes e incluso su boca hundida, en la que dos o tres dientes brillaban oscuramente mientras sonreía, su equipo exterior que él mismo había confeccionado de ovejas blancas se caen los overoles (zahones), el abierto tabardo negro (zamarra) y las tiras que se enrollan alrededor de sus pantorrillas para las polainas, que él llamaba guacharras. Bajo su zamarra llevaba una arpillera de tamaño habitual. Un pastor de la Dehesa de los Arenales (Fig. 24) había sido más convincente con una chaqueta sin cuello de lana marrón 24

oscura, estrechamente tejida, reforzada en los codos con parches de terciopelo negro. En los zapatos del anciano, la parte superior estaba hecha de cuero; las suelas eran probablemente de cuero, aunque la implacable deformación sugería madera. Hacía queso, y los queseros llevaban zapatos de suela de madera porque el suelo entre los rebaños de ovejas se enturbia con la orina donde las ovejas se alinean para ser ordeñadas. Los zapatos con suela de madera (almadreñas), todos de madera como los que usaba el pastor del chozuelo (Fig. 21), eran tallados por la marina y por escuadrones de la marina en la región de Asturias.

Para mostrar mejor su zamarra, el viejo pastor dejaba la bolsa indispensable (zurrón) que contenía los refrigerios que llevaba para sus largas horas de pastoreo.

De una bolsa similar llamada morral (Fig. 27), que colgaba en una cocina de Cuacos, la correa mostraba botones del ejército español y de la Guardia Civil. De ella dependía una taza hecha de cuerno con fondo de corcho y un asa de cuero que podía ser abotonada. No preguntamos el contenido de ninguno de los dos bolsos; sin duda la lista era muy parecida a la que dio Juan de la Encina en la época de los Reyes Católicos: cuchillo, pedernal, yesca y acero, flauta, cuchara y pan.

Covarrubias en 1611 dijo que la zamarra estaba hecha de grandes felpas, recortadas, pero Gabriel y Galán ha indicado que para un venerable pastor no hay

Figs. 26-27 Zamarra y bolsa

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Figs. 28-29 Pastores Valle de Plasencia

nada mejor, que cuero de corderos lechales. La prenda se hace más larga en la espalda, permitiendo al portador apoyar sus huesos en el suelo y aún así tenerlos aislados de la humedad y el frío. El pastor de un mayoral (Fig. 25) del valle del Guadiana se quitó su zamarra (Fig. 26) y la sostuvo sobre su cayado. Por delante y por detrás. Los felpudos de ovejas blancas cuidadosamente formados estaban bordeados con una banda de piel de cabra marrón, que había sido acolchada sobre el borde del vellón con una costura de hilo y atado con cuero de color crema, probablemente de piel de gato. El frente se extendía justo debajo de la cintura; la 26

espalda se curvaba hacia abajo sobre las nalgas. Debajo del brazo izquierdo los lados estaban atados con correas de piel de gato, mientras que debajo del derecho se abrochaban con tres presillas de piel de cabra y tres botones militares, cada uno en un lazo de piel de cabra. Quintana de la Serena, más al sur, era un centro de curtido, y pocos animales, incluso los domésticos, escapaban de ser convertidos en piel cuando sus días de caza terminaban. Este pastor, un día de enero, llevaba su zamarra sobre una blusa de algodón azul, un jersey de lana negro y una camisa blanca de algodón. Una bufanda de lana negra envolvía su cuello, siempre una parte sensible de la anatomía, y un gorro de lana negra se ajustaba a su cráneo casi tan cómodamente como su pelo oscuro. Los pantalones de pana marrón de tantos tonos como parches estaban confinados debajo de la rodilla en mallas de piel de becerro marrón, cada una de ellas tensada con correas y una hebilla, que se ajustaban a la parte superior de los zapatos de piel de becerro marrón. Como muchas otras palabras asociadas con el pastoreo de ovejas, zamarra se deriva del árabe, en cuyo idioma un manto de piel se llama cammor. Al mismo origen se puede remontar el término zamarro, que significa "prenda hecha de las suaves y delgadas felpas de corderos muy jóvenes o nacidos muertos". El Monasterio de Guadalupe, que poseía enormes rebaños de ovejas emigrantes y cuya Virgen era patrona de la Mesta, adquirió fama por la confección de tales felpas y también por la confección de lujosos zamarros, impresionantes regalos que los Jerónimos ofrecían a grandes damas, nobles, a príncipes, reyes, emperadores y papas. Reyes Huertas cita una carta de Isabel la Católica al Prior de Guadalupe agradeciéndole por un abrigo (pellico) de piel de oveja extremeña que ella valoraba tan alto que no

Fig. 30 Sandalias de cuero crudo

27

se lo quitó de su cuerpo; era su escudo contra el invierno, como su amado esposo, el rey Fernando. En el siglo siguiente, cuando Sebastián de Portugal, antes de su empresa africana, vino a Guadalupe para entrevistarse con su tío, Felipe II, el Prior y los ancianos del Monasterio le regalaron al joven Rey aves y animales de caza, jamones, mantequilla, frutas frescas y en conserva, y "lo que el Rey consideró sobre todo un zamarro, el mejor hecho y más curioso jamás visto, y seis docenas de pares de guantes a su lado"11 Una chaqueta en lugar de un tabardo abierto era la zamarra del pastor del Valle de Plasencia (Figs.28.29), un hombre de buen aspecto, cordial y amable, que se comportaba como alguien con autoridad. Tal prenda recomendó Richard Ford a los viajeros para que la llevaran en España, y así la llevó él mismo allí y más tarde en Inglaterra mientras trabajaba en su famoso Manual. Pero la chaqueta de Ford era negra, mientras que la del pastor era de felpa blanca, en la manga izquierda suave y de púas, el resto gruesa. El cuero, probablemente piel de cabra como en Campanario, formaba la parte inferior de las mangas; también ribeteaba y ataba todos los bordes, incluyendo las aberturas de los bolsillos. El chaleco de cuero liso del pastor tenía bolsillos a lo largo de la parte inferior delantera como los de un ejemplo bordado (Fig. 326) de La Serena. Su faja negra y su bufanda a rayas eran de lana, al igual que las perchas, negras y con cuidadas ligaduras en la rodilla. Para el peto se había cortado por la mitad una piel de becerro, usada con la parte de la carne hacia fuera; se reforzaba en los bordes largos con una banda de costura plana y se aseguraba alrededor de cada muslo con una correa ancha. Los calzones de rodilla, como los del mayoral de El Barco de Ávila, eran de un tipo de cuero llamado piel estezada, piel de cabra marrón que se reviste, al menos en parte, esparciéndola sobre cenizas y luego enrollándola.12 Todas esas prendas de cuero, además de una chaqueta de pelo de oveja, indicaría que este pastor ocupaba una posición mejor que la mayoría, posiblemente la de pastor jefe o de jefe de rebaño.

Sus sandalias (abarcas) de carcasa de neumático de automóvil merecen especial atención. El patrón consistía en un rectángulo de un pie de longitud de la banda de rodamiento, que incluía a cada lado una franja de la pared lisa perforada con cuatro agujeros. Sobre los dedos de los pies se habían atado dos esquinas y la abertura se había llenado con una lengüeta de tela fijada en la parte inferior a la suela y cortada en la parte superior para ajustar la correa del empeine, que pasaba por el segundo par de agujeros. El talón se dejó abierto. Las correas de los agujeros restantes ataron el tobillo. Un pesado paño blanco, además de las medias, evitaba que la piel del pastor fuera desollada por las correas que trabajaban sobre el pie y el tobillo mientras caminaba.

Así, la forma y el nombre persisten a pesar de un cambio radical en el tejido; el material original de las abarcas era cuero crudo. Una vez fotografiamos un par de ellas (Fig.30) en Llanes (Asturias), donde fueron atesoradas como raras e importantes. El cuero crudo había sido cortado en una sola pieza y se le había dado forma juntando los bordes laterales y el dorso con correas. La parte delantera, al ser recta, se había doblado toda junta, dejando un espacio para que el arco del empeine 28

se inserte. Al estar atada, la sandalia debe haber sido sujetada con el cordón pasado por las ranuras en el centro de la parte posterior, los extremos cruzados en la parte superior del lazo frontal y cada extremo pasado por un agujero en el lado para ser anudado finalmente en el tobillo. Asociado con los pastores de ovejas, el término abarcas aparece en el privilegio del Conquistador Leonés,13 concedido a Cáceres en 1229. Un miniaturista de Cantigas observó la punta completa y la caída hacia el talón, junto con las correas atadas sobre el pie y el tobillo, que caracterizaban a la sandalia de un pastor de su época. Los Entregadores que en 1306 se apoderaron de capas en Cáceres tomaron al mismo tiempo cinco pares de abarcas, todas las cuales se les ordenó devolver. Una pastora en una novela pastoril se puso "abarcas de cuero limpio con cordones de lana fina". A principios del siglo XVII Pedro Orrente, que tenía una especial afición por pintar pastores, representó uno con sandalias de cuero o cuero crudo, en el que las correas recogen los bordes para cubrir los dedos y luego, dejando el talón bastante desnudo, se enrollan varias veces alrededor del tobillo. Valeriano Domínguez Bécquer, pintando alrededor de Soria,

Fig. 31 Pastor, Casar de Cáceres 29

durante la década de 1860, registró abarcas marrones atadas con correas del mismo color sobre telas hasta el tobillo de color crema".14 El Museo del Pueblo Español, Madrid, exhibe abarcas reales de piel peluda con trajes de un pastor y una pastora de Villaciervos, provincia de Soria. En la Exposición Regional del Traje (Madrid, 1925) un maniquí que representaba a un pastor de Jaén, vestido con felpas negras de oveja y sandalias atadas a la rodilla sobre paños pálidos o blancos, mostraba la gama sur de las abarcas. El cuero crudo servía bien en los caminos secos, pero en los húmedos se ablandaba y se volvía ineficiente. Los pastores de hoy en día deben acoger con agrado el uso del caucho.

La esposa del pastor ( Fig. 17), sentada en una piedra junto a su puerta que hacía ganchillo de encaje grueso con algodón blanco, estaba vestida con la decencia apreciada por su clase en pañuelo y blusa de algodón negro, bufanda de lana negra lisa al hombro y falda y delantal casero de lana de oveja negra. De sus cuatro hijos, dos niños pequeños estaban en casa. Uno vestido de lana llevaba sandalias de goma como las de su padre, atadas con hilo de restos de las mantas; el otro, con un abrigo de algodón marrón con una gruesa bufanda de lana alrededor de su corto cuello, tenía sandalias de cuero de tipo comercial.

Las pieles de oveja se usan para hacer ciertos accesorios así como zamarras. En el mercado de Cáceres apareció un hombre con una alforja de piel blanca y limpia que contrastaba con el terciopelo negro de su ropa. El ejemplo que encontramos para fotografiar (Fig. 31), también en la llanura de Cáceres, que estaba puesto sobre un burro montado por el joven pastor Alejandro. Había sido hecho por su padre, un bolsillo de piel negra, el otro de blanca. El panel que unía los bolsillos era blanco, excepto una pieza negra en un extremo, y estaba colocado con el lado de la piel hacia arriba. Las mallas de Alejandro eran tiras estrechas de piel blanca enrolladas como polainas y atadas con una cuerda de bajo. Como eran una protección contra la lluvia y las espinas más que contra el frío, las usaba tanto en invierno como en verano. Lo posamos lo mejor que pudimos para resaltar su alegre rostro y su fornida figura y para disimular los harapos a los que se había reducido su suéter de lana gris, su chaqueta de pana de color verdoso y sus variopintos pantalones. Sobre los pantalones colgaba un peto de cuero parcheado. En los zapatos, la parte superior de cuero había sido remendado con pedazos de la cubierta de la rueda del automóvil. Alejandro tenía dos amigos de corazón ligero con él, y cuando recibieron una propina se fueron cantando, dirigiéndose a un café.

Las felpas de cordero blanco adornaban el saco de piel de cabra marrón, por delante y por detrás, del pastor más joven que conocimos, José Antonio (Figs. 32, 34) de la familia de las cabañas portátiles, que vigilaba las ovejas a orillas del río Benazaire (Fig. 33). El zurrón era más ancho en la base que en la parte superior, que estaba atado con piel de cabra y recogido con una correa que pasaba por las rendijas; colgaba de un arnés de correas de cuero aseguradas sobre el pecho con una correa cruzada que la abrochaba. La forma de este zurrón, utilizada tanto por cazadores como por pastores del alto valle del Guadiana, es muy antigua. En un primitivo catálogo aparece, más arriba llevado, en la espalda de Abel cuando está de pie 30

Figs. 32-34 Pastor y rebaño del niño Río Benazaire 31

sacrificando un cordero mientras que Caín, levantando un cuchillo contra él, muestra las correas de un bolso similar, atadas con cuerdas o correas sobre el pecho. El arnés delantero con correas cruzadas está cuidadosamente detallado en el dibujo de Pedro Orrente del joven pastor David.15 El cuello de la camisa blanca de José Antonio, inmaculadamente limpio, era un tributo al cuidado de su madre. El suéter de lana monótona y los pantalones remendados de pana oscura de color miel, así como la boina negra, podían ser usados por cualquier muchacho, pero el chaleco (chupa) de felpa de oveja blanca, atado con piel de cabra y provisto de bolsillos con aberturas, y la manta eran equipo profesional. Versos de pastoreo que mencionan estas dos prendas: Chaleco y calzones el pastor podía tener; no hicieron zamarra, pues no había de crecer.

Cuando lleve juntas gabardina y la manta, todos mis bienes mundanos a mi espalda llevare.16 En las sandalias de cubierta de neumático unidas con grapas de alambre los pies de José Antonio descansaban como en las barcazas. Una amplia lengua subía por la puntera, y una correa para el tobillo, que el muchacho no se había esforzado en abrochar, por la lengua. Alicates para reparar las grapas, los llevaba en su bolsa junto con un trozo de pan.

El viaje por ferrocarril es más rápido e incomparablemente más fácil para los pastores emigrantes y sus rebaños, pero corta el contacto con los lugares y las personas a lo largo del camino. Viajando a pie, los emigrantes pasan treinta o cuarenta días en el viaje que puede ser de 725 kilómetros. El orden de avance era definitivo y metódico. Un gran rebaño bajo el cuidado de un mayoral se dividía en rebaños separados de unas mil cabezas cada uno. Al mando de cada rebaño había un jefe, a veces llamado rabadán, con cinco perros y cuatro ayudantes de pastor, de los cuales el zagal, siendo el más joven y un aprendiz, era el que más trabajo hacía y el que menos paga recibía. La avanzadilla de los carneros sementales y los campanilleros se aferraban al rabadán, atraídos por el pan que les llevaba; a continuación venían las ovejas de crianza y los animales más débiles. A estos grupos se les daba la mejor hierba. Entre nubes de polvo movía las restantes ovejas, seguidas por las yeguas de carga y sus potros. Los paquetes contenían redes plegables, utensilios de cocina y botellas de cuero, raciones para hombres y perros, sal para las ovejas y la matanza de animales que morían por el camino. A través de las cañadas los rebaños debían hacer seis o siete leguas diarias. En campo abierto podían diariamente y pastar, avanzando a un tercio de ese ritmo; los pastores eran multados si llevaban el ganado más rápido. Un grupo de hombres llamados roperos iban a hornear el pan necesario. Por la noche, las cañadas se alineaban con las luces rojas de los fuegos que calentaban los calderos colgados sobre trípodes de palo.

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Siendo los pastos extremeños preferidos a los de Andalucía y Castilla la Nueva, los propietarios providenciales hicieron arreglos para sus rebaños por adelantado.

Cuando los emigrantes llegaran, las lluvias otoñales habían revivido la hierba, y todo lo que un pastor tenía que hacer era entrar en su espacio asignado, reparar su cabaña, o montar una nueva, extender su cama y disponer sus utensilios de cocina.

La ventisca o el aguacero y la temporada de cría de corderos probablemente caerían sobre él al mismo tiempo, solo roto por las agradables distracciones de la Navidad.

La Navidad tenía un significado especial para los pastores, estaban acostumbrados a pasarla juntos, cantando villancicos y tocando el rebeco de dos cuerdas y la pandereta cuadrada. La gente del pueblo a veces salía para unirse a ellos.

El parto de los corderos podía continuar en enero, pero el mes de febrero era bastante tranquilo, excepto por la necesidad de mantener una vigilancia incesante contra los lobos. Se pagaban generosas recompensas por las cabezas y pieles de lobo, estar alerta resultaba doblemente rentable. En marzo había que cortar la cola de los corderos, marcarles las orejas y cortarles los cuernos. Como los alquileres de los pastos expiraban el 25 de abril, el viaje hacia el norte comenzaba poco después.

Cuanto más lejos viajaban de los pueblos extremeños, que los multaban y gravaban en cada oportunidad, más se acercaban a las montañas de origen, más se encendían los corazones de los pastores emigrantes en los brillantes días de Junio. Su mayoral, que se había adelantado, salía a su encuentro y les asignaba sus pastos; luego los liberaba por un día o dos para que pudieran disfrutar de las celebraciones que marcaban su regreso. Con las primeras nubes del otoño, rompían los lazos de casa y retomaban el acostumbrado viaje a través del viento y la lluvia, sobre arroyos crecidos. Un viejo estribillo canta su partida: Ya se van los pastores a la Extremadura; ya se queda la sierra triste y oscura.

Ya se van los pastores, ya se van marchando; más de cuatro zagalas quedan llorando.17

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II Trajes de la provincia de Cáceres Norte del Tajo PLASENCIA se asienta en una suave y soleada colina dentro de una curva del río Jerte cuando emerge de las últimas estribaciones de la Cordillera Central y gira hacia el oeste para perderse en el Alagón. La ciudad se erige en bloques y cilindros, casas rojas, rosas y amarillas, una muralla defensiva de color marrón apagado acentuada con el blanco del Palacio del Obispo y el verde de un gran árbol de eucalipto hasta el oscuro ático y los sombríos pináculos de la catedral gótica tardía.

No hay torres. Sólo campanarios lo suficientemente amplios para que aniden las cigüeñas, ya que la catedral nunca fue terminada. En contraste con sus muros macizos, que presentan una cara en blanco cuando se ven desde el puente de Trujillo (Fig. 35), el Palacio del Obispo parece un ejercicio de frivolidad sostenida, un feliz préstamo del gusto barroco de Portugal, del cual el Ayuntamiento una vez mostró la influencia. Ahora este último ha sido sobrio con un frío gris. Etiqueta gótica apropiada para los Reyes Católicos. Aunque había palacios en Plasencia que ejemplificaban la tradición española, el sabor de la construcción local podía apreciarse más expresamente en los espaciosos paradores para camioneros y ganaderos que se encontraban fuera de las murallas de la ciudad. La planta baja se destinaba a caballerizas, excepto un alto vestíbulo que daba a la segunda planta por una escalera de granito. Grandes arcos se abrían en los tabiques que llevaban el techo. Estos paradores eran una muestra de la importancia de Plasencia como centro comercial y de la popularidad de sus mercados, dos semanales y uno mensual. Cada domingo por la mañana se reunían cerdos para su venta al final del puente de Trujillo, tal y como Sorolla los pintó en 1917 (Frontispicio). Los propietarios apaciguaron el estado de ánimo algo inquieto de los cerdos con la alimentación de bellotas esparcidas por el suelo pelado. Se dice que los cerdos extremeños tienen un gusto exigente: prefieren la variedad de la encina al fruto más amargo del alcornoque. Se ceban con uno y dejan el otro por muy bien mezclados que estén. En esta preferencia muestran un espíritu cooperativo, porque se considera que la encina los engorda más rápidamente reafirmando la carne y darle un sabor superior. Las bellotas del alcornoque, disponibles a través de una temporada más larga, son comidas por el resto de cerdos que no son cebados para las matanzas de Noviembre o Diciembre.

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Fig. 35 Vista de Plasencia

El primer lunes de cada mes se celebraba un mercado de ganado (Fig. 36), río arriba del puente de Trujillo, en un campo similar a un parque de tierra amarilla vestida de verde, poblado de álamos y cruzado por charcos poco profundos. Las novillas, de un año de edad, negras y rojas en su mayoría, se agitaban inquietas en notable contraste con la placidez de los rumiantes rubios que se alineaban en un robledal de Santiago de Galicia. Se dice que el ganado extremeño, como el andaluz, comparte el temperamento nervioso de la raza de lucha. Más allá del ganado en movimiento y de los caballos y mulos dormidos e indiferentes atados entre ellos, las torres de la muralla de la ciudad se alzaron marrones y sólidas, su redondez modelada audazmente en la luz de la mañana. Cuando se construyeron, el ganado y los caballos participaron en las incursiones que recorrieron la tierra. Plasencia fundada en 1178, perdida por los moros en 1196, retomada en 1198, aseguró las llanuras de Salamanca y Ávila y se enfrentó valientemente al incierto sur. Los incendios en las cimas de las colinas que rodeaban la ciudad, dieron una señal amenazadora que los vigilantes de las torres enviaron a los campaneros de las iglesias. "¡Moros en la frontera!" Los cristianos hacían incursiones rápidas para recuperar bienes robados o, mejor aún, para robar al enemigo. El juego no se acabó cuando los rebaños de moros se replegaron más allá del alcance fácil, pues entonces Coria se llevó el ganado de Plasencia y Malpartida, y Plasencia lo recuperó tomando además prisioneros. Parece natural que la palabra española para ganado debe ser idéntica al participio ganado, que significa ganada o ganado.

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Figuras llamativas entre los ganaderos, son los mayorales de toros de lidia. Los que se vieron en Plasencia deben haber venido con algunas cabezas del ganado manso que se mantiene en un rancho de bravos. Llevando largos aguijones desde los caballos guardaban grandes manadas de ganado, cabalgaban con alta destreza, a sabiendas de que la distancia de caballero a peón, los separaba del polvoriento campesino que había caminado hasta el mercado y sólo a una distancia ligeramente menor del jinete que había montado un burro o una mula en una gruesa y desgarbada silla de montar. Dos (Fig. 37) de una ganadería de la Dehesilla cerca de Plasencia llevaban un sombrero andaluz, el sombrero cordobés de fieltro gris, con ala ancha y plana, y una corona alta y rígida, atada con una banda de tela gris.

Colocado a nivel o con una ligera inclinación, este sombrero es uno de los más atractivos del mundo para una figura elegante. Uno tiene que verlo en la feria de Sevilla para apreciar toda la gama de sus posibilidades, ya que allí también lo llevan los jinetes. El Mayoral (Fig. 38) tenía además una chaqueta andaluza, un bolero (chaquetilla corta) de tela de lana gris con amplias solapas angulares y con un cuello de cobertura en cuero marrón. Cada uno cortado verticalmente de los frentes, para admitir un bolsillo, el derecho llevaba un solo botón y sin duda el izquierdo también, ya que habitualmente estos chalecos no se cierran. Cinco botones más pequeños sobre un pliegue de cuero que llevaba a la muñeca adornaban cada manga. “El chaleco se cortó lo suficientemente bajo como para revelar un generoso largo del pañuelo de seda con estampado ligero que se enlazó una vez sobre una camisa sin cuello. Desapareciendo en la cintura, en los pliegues apretados de una faja de lana negra, en la pantorrilla, los pantalones de pana marrón, sólo cubrían la parte superior de las botas altas de cuero”. Los campesinos que ofrecían su propio ganado en el mercado, parecían almas pacíficas, poco dadas a la arrogancia o a la exhibición.

Uno (Fig. 40), vestido con una blusa de guinga a rayas azules y blancas que colgaba por completo sobre un chaleco de pana de color castaño y sobre una generosa faja negra, además tenía una bufanda de lana alrededor de su cuello; con esa parte caliente todo el hombre aparentemente estaba contento. Tenía pantalones de pana y un gorro de paño con visera, engrasado o engomado. Sobre su hombro llevaba una alforja tejida de algodón, la tira trasera de tono pálido, los frontales de los bolsillos de color. Sobre los bolsillos había un recuadro con rayas vivas en rojo, azul, negro, amarillo y blanco. Los cordones con borlas que penden de las costuras, podrían usarse para atar el recuadro, cerrando efectivamente las aberturas de los bolsillos. El campesino hablaba con un individuo cuyas ropas sobresalían angustiosamente como con documentos, así como con su persona. Un comprador de ganado. Muy probablemente, se diferenciaba del campesino en que llevaba un sombrero de fieltro negro, una chaqueta de pana y pantalones de terciopelo negro sobre los que tenía abrochados unas polainas de cuero liso.

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Figs. 36-37 Mercado de ganado y Mayorales Plasencia 37

Este hombre de negocios sin duda iba al mercado a caballo bien ensillado, como el de un comprador de ovejas observado en la Dehesa de Escobero, mientras que la montura del campesino, si la tuviera, sería éticamente una mula o un burro, equipado con un cabezal y una albarda de lona y cuero rellena de paja, como Sorolla ha indicado en el Frontispicio. Una mula negra que conocimos llevaba una pareja, el hombre a caballo y la mujer sentada de lado detrás de él. Su silla de montar estaba anclada en dos direcciones, verticalmente con una cincha de cuero apretada y horizontalmente con una correa de cuero en la cadera y un cierre alrededor de los cuartos traseros algo precarios de la mula. Mientras viajaban, los jinetes mantenían el reverso de la cubierta de la silla expuesto al sol y al polvo, pero cuando se detenían, desmontaban de buena gana para darle la vuelta y revelar su brillante anverso rayado en púrpura, amarillo, negro, azul, rojo y verde (Fig. 39).

La mitad delantera era más corta que la trasera, con el fin de no interferir con los estribos, una precaución innecesaria, ya que las alforjas rara vez están desocupadas.

Una alforja (Fig. 41) llevada por un hombre de Malpartida de Plasencia había formado parte del ajuar de su suegra en 1907. Estaba tejida con trapos de lana de rayas horizontales rojas, blancas y azules y con tres estrechas verticales de verde.

En la cara de cada bolsillo se bordaron en rojo las iniciales "J G" y en verde un

Fig. 38 Mayoral principal Plasencia 38

Figs. 39. 40.Manta de albarda y alforja

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racimo de hojas. Alrededor de los bolsillos, a los lados y arriba, y a lo largo de los bordes de la sección media, corría un borde de friso rojo cortado en un patrón de flores de claveles de gran tamaño, (tal vez claveles) a lo largo de un borde ondulado perforado con hendiduras diagonales. Un cordón de lana verde liso terminaba los bordes laterales y una trenza tejida a mano de rojo y azul, el borde del bolsillo.

El mercado de la ciudad celebrado el martes se escenificó en la Plaza de la Reina Victoria (Fig. 42), rodeada de acogedores soportales tanto al sol como a la lluvia.

Vendedores y compradores de Plasencia y de muchos pueblos adyacentes se reunían con mercancías esparcidas en el cemento estriado que cubría el centro de la plaza. Un pavimento áspero y empedrado a todo lo largo se dejaba libre para el paso; luego, de nuevo en la acera las mujeres esparcían cebollas, naranjas o ajos.

Todo el espacio bullía con voces agudas pero alegres, variando con los gritos ligeros de los niños atraídos por el apogeo semanal. El mercado duraba toda la mañana, los vendedores llegaban temprano para asegurarse un buen tono y se marchaban poco después del mediodía. Los pregoneros de mercancías, libres tras el servicio coral matutino paseaban por los soportales. Los vendedores con un momento de ocio lo pasaban en los cafés, haciendo sonar sus vasos en las mesas de mármol en acuerdo o refutación. Además de la ropa de trabajo y los accesorios, uno podía ver ocasionalmente en Plasencia los trajes de fiesta de las ciudades vecinas, una buena parte de ellos eran usados por los placentinos, ya que la ciudad no reivindicó ninguno de los suyos. En las actuaciones de una sociedad musical, bajo

Fig. 42 Mercado en la plaza de la Reina Victoria Plasencia 40

la dirección de Manuel García Matos, todo el coro usaba vestimenta regional, tanto hombres como mujeres. Para estas últimas, los directores de la sociedad se habían tomado la molestia de conseguir trajes locales auténticos, hacer que se tomaran patrones de ellos y comprar materiales apropiados. Cada chica hizo su propio vestido y se le permitió conservarlo. Estos y otros trajes florecieron en la época de carnaval. Un martes por la tarde, el último día de legítimo placer, antes del largo intervalo de la Cuaresma, tres niños pequeños vestidos como niñas, excepto que sus lóbulos sin perforar carecían de pendientes, representaban a Malpatida de Plasencia. Montehermoso, y Extremadura. En las primeras horas de la noche, parejas jóvenes vestidas con el atuendo de sus pueblos se apresuraban a través de las galerías de la plaza. Habiendo disfrutado de esta apertura, deseaban prolongar el recuerdo y asediaban al fotógrafo, que los colocaba contra una cortina pintada, bajo luz artificial. Además de las parejas, tenía grupos en los que las chicas medio jóvenes estaban vestidas con pantalones y los chicos con faldas. Evidentemente, el cambio de vestimenta al sexo opuesto proporcionaba la mayor liberación al espíritu del carnaval y el mayor desafío a la autoridad.

Podríamos haber conseguido un buen número de trajes sin salir de Plasencia si no hubiéramos preferido buscarlos en su propio entorno, llevados por su propia gente.

Algunos de los lugares estudiados dieron menos material que otros, pero en cada uno encontramos algo de interés, la influencia de un vecino que se introduce en los límites, la de los pastores emigrantes que se abren paso, una tradición independiente que cristaliza formas originales, o una combinación de las tres.

En la alta frontera norte del valle del Tajo se encuentran comarcas dominadas por la leonesa Salamanca, brillante, autoritaria entre sus palacios manchados por el sol y otras dependientes de Ávila, reservada y somnolienta castellana antigua dentro de sus perfectas murallas. En estas comarcas se desarrollaron ricos trajes, de los que en ocasiones algún detalle se ha trasladado a Extremadura, no es de extrañar teniendo en cuenta el prestigio de sus ciudades y los caminos y "cañadas" que atraviesan los pasos de montaña entre tales vecinos y nuestra región.

En el límite septentrional de Extremadura, las rocas y los duros arbustos forman Las Hurdes, una serie de crestas encajadas entre las estribaciones de la Cordillera Central Sierras de Gata y de Bajar y cortadas por profundos, pequeños arroyos que desembocan finalmente en el Alagón. Las crestas se extienden, una sobre otra, hasta donde alcanza la vista; su medida es de unos veinticuatro kilómetros de norte a sur por treinta de ancho. Frontera perpetua, estéril, incluso cruel, pero con una belleza demacrada. Las Hurdes han quedado aisladas en parte por su contraste con el paradisíaco valle de Las Batuecas en Salamanca que le linda por el noreste. En las laderas hurdanas, los esquistos y las pizarras, de color gris azulado a amarillo rojizo y a marrón amarillento, cortan bruscamente el verde sombrío del brezal que se esfuerza por cubrirlos. A medida que retroceden, se van cubriendo progresivamente de azul. En la temporada el humo de la combustión del carbón (Fig.3) se eleva en penachos de raíces de brezo horneadas bajo la cubierta de la tierra en fosas excavadas en laderas empinadas. Los desfiladeros de Las Hurdes 41

Fig. 43 Casa de tejedor Casares

Fig. 44 Calle Las Mestas

Altas tienen un arco tan profundo y estrecho que contienen el sol sólo unas pocas horas cada día. Los campos son laboriosas erecciones dentro de terrazas de piedra que bordean caprichosos cursos de agua. Los riachuelos que descienden se unen a los tres arroyos de Las Hurdes Bajas que, al acercarse al Alagón, abren valles lo suficientemente amplios como para admitir campos generosos y para sostener asentamientos más ingeniosos.

Contra esta tierra, los pueblos se han emparejado de forma desigual pero tenaz. Los que emigran tienden a regresar. Sus tribulaciones son más conocidas que su humor sarcástico. Parecen darse cuenta de que los forasteros que hacen una visita, por breve que sea, no se van vacíos. Los literatos se inspiran para escribir capítulos conmovedores, el erudito encuentra material para una tesis, los fotógrafos consiguen imágenes dramáticas y un rey obtiene gratificantes noticias de prensa.

Los hurdanos vuelven a dudar de que hayan ganado algo en consecuencia; por cualquier beneficio recibido, sienten que habrán hecho un retorno completo.

Cuando comentamos que el obispo de Coria había hecho mucho por ellos, un aldeano replicó. "¡Pero mira lo que hemos hecho por él! ¿De qué otra manera habría llegado a ser obispo?"

Mientras viajábamos por la comarca, notamos que una de las ocupaciones más naturales era la apicultura. En las laderas cálidas de Las Hurdes, el período de inactividad invernal puede reducirse a tres meses, y las plantas florales están disponibles para las recolectoras de miel en cuanto florece la primavera. Los apicultores de La Alberca, que tiene un invierno largo y difícil, aprovecharon esta situación. Noviembre vería aparecer en tortuosos senderos hurdanos mulos y burros de La Alberca cargados con colmenas cilíndricas de corcho, a veces de ocho o nueve para un animal, para ser almacenados de cara al sol. Las colmenas eran recolectadas en mayo y luego transportadas esta vez doblemente tedioso por la dificultad de manejar abejas despiertas de vuelta a La Alberca y a la provincia de Salamanca. Debido a su interés por la miel, durante algún tiempo los albercanos dominaron rigurosamente Las Hurdes, haciendo todo lo posible para asegurar que nada interfiriera con el suministro de flores y con la seguridad de las colmenas. Se 42

opusieron a la limpieza de la tierra y a la plantación de árboles. Desalentaron la cría de cabras que pudieran alimentarse de arbustos con flores, e impusieron severas multas por provocar incendios. Cuando no había otros medios para satisfacer sus demandas, se llevaron las pobres ropas que llevaban sus víctimas. Esta dominación dejó su huella en el traje de hurdano. En las calles de Las Mestas, en Las Hurdes Bajas, era muy probable que se vieran los característicos calzones Albercanos de terciopelo negro (Fig. 44), colgando de par en par y abiertos debajo de la rodilla, y también la camisa de lino blanca con dos grandes botones semiesféricos que cerraban el cuello de la camisa, pero si estas prendas eran usadas por un albercano o un hurdano no se podía determinar sin preguntar en cada caso. De dos hombres que hacían colmenas de corcho uno llevaba un chaleco de terciopelo azul que bien podría haber empezado a existir como el orgullo de un serrano salmantino, ya que tenía el cuello cerrado y redondo con puntadas ligeras en la parte delantera y el cuello alto en la parte trasera del chaleco de la Alberca. Este ejemplar sólo conservó cuatro de los grandes botones de caña larga que originalmente hacían dos filas en la parte delantera.

La influencia del traje salmantino se observó hace sesenta años. Bide que viajó por Las Hurdes en 1890, afirma que con chaqueta pantalones, y polainas de tela marrón-negra el hurdano más rico de su época llevaba un chaleco azul hecho con amplias solapas y cerrado, como el del charro salmantino con cordones (ataderos), una camisa de lino grueso casero, zapatos de piel de becerro (vaqueta), y un sombrero de fieltro de lana gruesa comprado en Plasencia. Sólo aquellos que, como dirían. "tuvieron la desgracia de ser concejales" llevaban la capa. Este legado de un bisabuelo lo ponían cuando participaban en ceremonias religiosas. Vimos a los funcionarios de La Alberca dignificar de igual manera los papeles que desempeñaron en la Fiesta de la Asunción. Otros hurdanos usaban la anguarina, visto en La Alberca y también en Cabezavellosa (Fig. 69). En la época de Bide, los hombres menos afortunados llevaban el chaleco atado y los pantalones de tela de lana gruesa, una camisa de lino crudo y una especie de coraza o delantal de piel de

Figs. 45-46 Haciendo sandalias, Casares 43

Fig. 47 Aldea Horcajo

Fig. 48 Hiladero, Fragosa

cabra, más corta en el lomo sin duda la zamarro vista en Malpartida de Plasencia (Figs. 87. 88). Tenían petos del mismo cuero y otras piezas envueltas alrededor de las piernas. Sus pies estaban desnudos. El vestido de las hurdanas también mostraba la influencia de Salamanca. Los de mejor fortuna tenían una camisa de lino casero grueso bordado en el cuello, frente y puños con lana negra y adornado con flecos de la misma, como los de Ciudad Rodrigo de aquel día, un tipo de camisa que se ha usado también en Villarino de los Aires. Bide menciona además un chal de tela oscura con un borde azul, una pequeña capa (esclavina) de franela, que en la fotografía que publica tiene la forma y el bordado de la de Cabezavellosa (Fig. 73). Un tocado de invierno que él llama serenero, palabra utilizada en la actualidad en la localidad salmantina de Candelario para designar una capa oblonga de hombro, pero en las Hurdes significa un pañuelo de franela morada. Las dos primeras esquinas se unían en un cierre bajo el mentón, mientras que las otras colgaban libres a la manera del tocado de sobina de La Armuña muy al norte de Candelario. Las mujeres más pobres tenían un manto de tres puntas de tela gruesa con un dobladillo azul, lo que sugiere el pañuelo de cateta con borde de terciopelo (Fig. 279) que ahora se encuentra al sur del Tajo. Una capa muy pequeña de franela fina de varios colores, parecida a la que llevaban las mujeres campesinas de Ciudad Rodrigo, estaba siendo suplantada por un pañuelo de algodón azul.18 El padre de una novia casada alrededor de 1907 ha descrito su vestido de novia: "Su madre ese día quiso hacerla tan bonita que diera placer verla.

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Arregló una falda (saya) de su propio traje nupcial que tenía que llevar al menos una vara. Era de un grueso tejido de pelo de cabra (picotes) con un aro o borde rojo.

Se puso un corpiño (jugona), rojo con mangas verdes, un delantal de Tío Lechuga en La Alberca, una cinta amarilla de tres varas de largo en su moño, y sandalias de tela negra (alpargatas) que habían pertenecido a una chica que murió... en Monsagru [es decir, Monsagro, Salamanca].19 Los pies descalzos en todas las estaciones y en todos los climas era algo habitual en Las Hurdes. En el alto pueblo de Fragosa una anciana (Fig. 48) vestida de algodón se paraba en un suelo frío y pedregoso sin zapatos ni sandalias. Estaba muy ocupada hilando una masa de fibras de lino. En una calle de Horcajo un anciano andaba descalzo mientras que los hombres más jóvenes usaban botas con clavos (Fig. 47). Este anciano tenía el mejor ejemplo de vestimenta tradicional que vimos en la comarca, un corto abrigo, con cuello y solapa, y calzones de tela negra.

Fig. 49 Hombre con gorro de piel y oveja caída, Las Mega 45

Figs. 50-51 Casas y pueblo de pueblo, Casar de Palomero

No le quedaban botones para cerrar los calzones en la rodilla y no se había molestado en abrochar las correas. Largos y blancos calzones colgaban hasta sus tobillos. Además, tenía un sombrero de fieltro negro, un chaleco negro y una camisa blanca.

En Casares, otro pueblo alto, la vida parecía ser relativamente fácil. Había dos fábricas de aceite de oliva y cuatro tejedoras que trabajaban principalmente en lino, el hilo que les traían los clientes. En el pueblo se vendían cabras, aceite, miel, cera, pieles, lino y maíz. Los campesinos de Casares, además de atender a sus propios cultivos, han salido anualmente a la recolección de la cosecha en Extremadura y Castilla.20 Una casa de tejedor (Fig. 43) era de tipo modesto. Mampostería de esquisto con techo de pizarra. El alcalde y otros seis o siete ciudadanos prominentes habían techado sus casas con tejas importadas de la provincia de Salamanca. Las viviendas con techo de tejas no sólo estaban estucadas sino también pintadas con diseños, los bordes de las ventanas (Fig. 45) evolucionaron a partir de triángulos rojos y azules. Estrellas de seis puntas en rojo y azul y grandes pájaros rojos aparecieron en las paredes justo debajo de los aleros. Otros diseños sugerían un cáliz y una vela en un candelabro.

La gente de Casares estaba cómodamente vestida. La pequeña criada de nuestro anfitrión con un corpiño de terciopelo negro y una falda de franela roja. También tenía un pañuelo de cabeza oscuro, un delantal de algodón de color claro y unos pesados zapatos de cuero. Otra chica con corpiño de terciopelo y un chico con chaqueta de terciopelo (Fig. 45) trabajaban al aire libre haciendo alpargatas. El chico moldeaba las suelas cosiendo cuerdas de yute. Admitió ser inferior al cáñamo para este propósito. Mientras se sentaba en un banco de madera con una mesa inclinada delante de él, sujetó la suela contra una pequeña caja de la mesa mientras que con un punzón hacía agujeros en las trenzas de yute y luego pasaba la aguja a través de ellos. Más abajo en la mesa se encontraba un disco de oveja negra engrasada, a través del cual pasó su aguja para quitar el óxido y la suciedad. A una suela completa, agarrada en un tornillo de banco de madera, el chico cosió la parte superior de la lona de color rojo pimienta, trabajando como un fabricante de velas 46

con un dedal de palma (Fig. 46) que llamó palmete. En Las Hurdes, los hombres consideran que el sombrero de fieltro es casi una necesidad para proteger la cabeza y los ojos en verano contra el sol, y en invierno contra la lluvia. En cualquier estación servía para llevar agua, nueces o frutas, y también para hacer señales a través de un valle. Si un sombrero no se adquiría por trueque de lino o de frutos secos, se podía comprar en un raro viaje a Ciudad Rodrigo o Tamames en la provincia de Salamanca, en Plasencia o en Casar de Palomero más cerca de casa.

Una montera negra recortada de piel de oveja llegó, según una moda conocida en la ruta de pastor emigrante, que encontramos en Las Mestas. Lo llevaba un joven padre (Fig. 49), vestido con una larga blusa de algodón a rayas, chaleco y pantalones de pana marrón verdoso. Un óvalo puntiagudo hacía la parte superior del gorro, y medio óvalo a cada lado; las bandas laterales podían girarse hacia abajo para servir como orejeras contra el viento. En Soria se fabricaba un gorro parecido de piel con el lado de cuero girado hacia fuera excepto en las costuras, donde se introducía una tira de recorte con el lado del pelo hacia fuera. La forma de este gorro variaba un poco de una región a otra. En la aguada, Un pastor de Salamanca (A677) en la Sociedad Hispana de América. Vierge presenta uno en negro con un ribete gris pardo tan grueso y erizado que el pelo debe haber sido tomado de un lobo. Habiendo sido fatalmente desviado de la presa de las ovejas, el lobo parece haberse tragado al pastor. Ponz, a finales del siglo XVIII, consideraba que los diversos capuchones que se veían en sus viajes eran descendientes directos de diferentes cascos,21 y de hecho, permitiendo la doble cresta en lugar de una sola, se puede ver fácilmente en las formas más briosas de la montera recortada de piel, el morrión de un conquistador. No tenemos conocimientos de que fuera usado por los pastores de en Extremadura. Pero, ¿qué puede ser más apropiado que un gorro de este tipo en Las Hurdes? Señal de que el viajero, había encontrado una orilla donde el tiempo era la ola ausente.

Figs. 52-53 Pueblo cabrero y rebaño, Casar de Palomero

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Casar de Palomero podría llamarse "la corte" de Las Hurdes, porque La Alberca no ejercía una influencia tan fuerte en el otro extremo. Un médico de Casar tuvo una vez la estupenda idea de convertir el brezo hurdano en carbón vegetal y de poner en marcha una línea de carros entre los pueblos, sin contar en absoluto con la erosión que tal desnudamiento provocaría, ni con la pérdida para los apicultores de la miel de brezo. Afortunadamente, la inercia local bastó para cancelar la energía de su imaginación sobre estimulada. Casar de Palomero está enclavado en el interior de las sierras, al norte por las crestas de Las Hurdes, al oeste por una elevada ladera que en invierno está emplumada por las ramas sin hojas de las maderas duras, especialmente de los castaños. Los tramos inferiores se dividen entre terrazas de olivos y verdes pendientes, estas últimas con maderas duras espaciadas y con corrales de ovejas de piedra parcialmente techados. La niebla fría podía cernirse sobre el valle. Las casas (Fig. 50) llevaban el profundo alero característico de los pueblos de la sierra norteña y tenían alegres balcones, algunos de los cuales se apoyaban en ménsulas de madera en lugar de piedra y llevaban barandillas de madera en lugar de hierro. Las paredes estucadas estaban pintadas de rosa, azul claro, verde pálido, amarillo mostaza.

En la Plaza Mayor, el domingo por la mañana, surgió un mercado con la aparición de mulas cargadas a lo largo con sacos blancos de paja larga de centeno (bálago) para ser usados para rellenar los colchones y las albardas. Mientras los comerciantes se reunían, una mujer pregonera (Fig. 51) se puso a trabajar en la información de la mañana, tomando el lugar de un periódico local. Su marido ocupaba en realidad el puesto, pero como su dicción era más clara y sus pronunciamientos eran más rápido y con mayor precisión, la gente del pueblo prefería sus servicios. Sin la ayuda de una gorra o uniforme, usando su propio pañuelo negro, blusa y chal, un delantal de algodón azul o gris y una falda igualmente larga de color gris amarronado, tomó su puesto y tocó su cuerno.

Hombres y niños en la plaza se apresuraron a escuchar el alcance de sus palabras; las mujeres salieron a sus balcones y se pararon en las puertas. Otro servidor público era el cabrero de la comunidad (Fig. 52) que atravesó los portales alrededor de las ocho de la mañana, soplando un cuerno para recordar a sus encargados que era hora de salir. Su punto de encuentro era la Ermita de San Sebastián (Fig. 53), un edificio sencillo que coronaba una escalera en las afueras de la localidad. Allí, cada grupo de cabras, acompañado por su amo o señora, venía corriendo a través de la luz del día. Los ocupados animales subían los escalones, caminaban por la pared, masticaban las vides, se separaban de sus compañeros de casa y saludaban a sus compañeros del día. En estos animales, en comparación con las ovejas y los cerdos, menos protoplasma va al pelo y a la carne, más se quema en la curiosidad y la travesura. Una cabra sube tan naturalmente como la crema sube, y los retozos que hace un cabrito son infinitamente divertidos. Deja el suelo saltando rígidamente a cuatro patas y girando, retorciéndose en el aire desciende en una pose totalmente inesperada, y luego sale corriendo para hacerlo de nuevo, quizás desde lo alto de una piedra o una escalera.

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Fig. 54 Mujer con pañuelo y mantilla, Casar de Palomero

Cuando todos se han reunido, las cabras se ponen en marcha, agarrando bocados de esto y de aquello mientras avanzan. El cabrero las mantuvo entretenidas en las colinas con pasto, arbustos y música hasta la noche cuando las llevó de vuelta a la Ermita y con o sin guía, se dispersaron a sus casas. Más tarde, se podía ver en un balcón alto a una cabra nodriza masticando su bolo alimenticio y mirando a través de la balaustrada mientras se aliviaba de la leche que había traído a casa.

Este cabrero no era un personaje de moda. El borde de su sombrero de fieltro negro se había formado en ondas que le daban un aspecto de investigación casi relacionado con el de los niños con orejas de gallo en la pared detrás de él. La falda de su blusa azul de algodón se había anudado delante de él, su mono de cuero marrón estaba muy desgastado y decididamente torcido. Con las calzas de cuero, se hizo unas sandalias de goma con grapas de alambre. Llevaba un verdadero cayado además del zurrón de cuero que sostenía su almuerzo del mediodía y, sin duda, su cuerno.

Una mujer vestida de negro (Fig. 54) preparada tanto para la iglesia como para el mercado dominical llevaba sobre la cabeza y los hombros una versión larga de la capa de cabeza circular, conocida como mantilla, que se puede encontrar en las tres esquinas de España, Andalucía, Galicia y Cataluña, así como en los puntos intermedios.

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Fig. 55 Vestido de gala, Casar de Palomero

Alto y estrecho fue su efecto, el centro se elevaba en un pico detrás de los extremos de pañuelos de nudos altos, que compensaba la falta de una borla, utilizada en Montehermoso (Fig. 154), y los lados rectos en largos pliegues convergiendo para encontrarse bajo sus manos. De satén negro se encontraba a lo largo del borde delantero con una amplia mano de percal de lunares negros y blancos; el borde curvo tenía un estrecho dobladillo.

Como este domingo era casi el último antes de la Cuaresma, las chicas de Casar estaban listas y ansiosas por ponerse el vestido de fiesta. La siguiente más joven de un grupo (Fig. 55) representaba a la inevitable gitana de carnaval con un rizo en la frente, pequeños peines de colores brillantes en el pelo y un chal de seda roja cruzado sobre el pecho. Las chicas mayores exhibían un peinado local con el pelo vestido con un moño bajo en la espalda y decorado con flores artificiales de lavanda rosa. Mantones de lana negra bordados con sedas de colores brillantes envolvían sus figuras, ocultando todo menos los puños de las blusas de manga larga. Tenían delantales negros de terciopelo recubiertos con pasamanería azabache y flecos. Sus faldas de color rosa o amarillo y los más pequeños de color rojo estaban adornados con bordes florales de lanas de colores. Estos bordes, interesantes e inusuales, prefiguraban ricos bordados hasta la cónica, ya que la provincia de Cáceres es uno de los principales centros de bordado de España.

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Una falda blanca (Fig. 56) que nos prestaron mostraba su bordado con gran ventaja, hojas verdes en punto de satén y flores de cuatro pétalos en lazos cortados de color naranja, amarillo, rosa, rojo y azul dispuestos en dos líneas superpuestas, onduladas. A través de los pétalos corrían líneas dobles de un color contrastado o de blanco. La falda estaba cubierta de rojo y atada con franela rosa en el borde. En el frente de otra de rosa, atada con verde, hojas, brotes, y flores trabajadas en lazos cortados que brotaban de un solo tallo ondulado en punto de satén. Los pétalos de las flores (Fig.57) estaban rayados: azul y blanco sobre un centro de naranja: rojo y blanco sobre un verde: rosa salmón y gris sobre un verde: azul y gris sobre una naranja. Los capullos también mostraban color, mientras que los tallos eran marrones. Al bordar tales flores y hojas, se coloca un trozo de caña sobre el diseño y el hilo, se pasa sobre él en cada punto. Cuando el diseño está completo los lazos se cortan y el trabajo aparece como una pila gruesa y suave.

Las Hurdes, concebida como si hubiera sido colonizada originalmente por "los vencidos y los perseguidos" que buscaban refugio en el aislamiento, es única en Extremadura.

El barrio nombrado junto al este, es el hermoso Valle de Plasencia, tallado a través de granitos por el río Jerte sobre la ciudad de Plasencia. Repleto de robles y castaños, el Valle tiene espacio para pastos (Fig.16) y para viñedos en unas terrazas.

Figs. 56-57 Falda y detalle de bordados

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Figs. 58-59 Cosiendo esteras de esparto, Jarandilla Fig. 60 Aldeano con sombrero calaĂąes, Aldeanuela de la Vera 52

Aún más al este dos comarcas se han desarrollado junto al Tietar, segundo mayor brazo del Tajo, en la orilla izquierda el Campo Aranuelo, a la derecha La Vera de Plasencia, cuya fama atrajo a un emperador para que se estableciera allí. El Campo, un triángulo de llanura que una vez se asoció con la malaria, todavía está casi vacío de pueblos. Largos cobertizos con techos rojos para secar el tabaco se pueden ver cerca de Talayuela y Navalmoral de la Mata, pero los pueblos son escasos, y pocas viviendas alivian la soledad de los largos y rectos caminos. En dramático contraste con este monótono suelo. La Vera se inclina hacia arriba en sierras (Fig. 4) conectadas con la Sierra de Bejar, parte de la Cordillera Central, y acanaladas con arroyos de truchas. Todas las estaciones son templadas en sus laderas soleadas que se extienden por unos setenta kilómetros. Las maderas duras coexisten con los floridos frutales, entre los que se encuentran el naranjo, el limonero y la morera. En las colinas abundan los pueblos pintorescos, cuyas casas (Figs. 61, 62) reflejan la presencia de antiguos bosques de castaños. En muchos de ellos, las paredes de adobe, con entramado de madera, están construidas con salientes que descansan sobre grandes vigas y ménsulas robustas. Las barandillas de los balcones, también, son de madera, a veces ingeniosamente silueteadas. Los profundos aleros añaden otra banda de sombra al rico esquema de patrones.

El por qué Carlos V eligió La Vera para su retiro es un misterio. Que los Jerónimos estuvieran allí fue una recomendación, ya que tenían un instinto para elegir bien.

También podría ser que, en un día caluroso de verano, se encontrara mirando a La Vera a través del borde oriental del valle del Tietar. La superficie de su primer plano, vista en primavera desde Oropesa, donde se alojó en diferentes estaciones, se extiende en verde y amarillo hasta volverse azul, bajo una neblina que se eleva en la distancia para envolver sus colinas.

Sobre su borde vignetado cuelga una larga y nevada cresta de la Cordillera. Por la mañana, al mediodía, bajo la luz de la luna, las nubes se separan y revelan la cresta suspendida, blanca y brillante, increíblemente afilada y real, y aparentemente mucho más cerca que las borrosas colinas de abajo. Con nieve para el agua en una estación seca, pendientes para el drenaje en una húmeda, altitud para el frescor en verano, y exposición soleada para el calor en invierno. La Vera se puede ver desde Oropesa por la buena tierra que es. Dejar Castilla tenso por la sequía y en La Vera, espumoso por los verdes, encontrar un camino fresco y sinuoso bordeado de zanjas de agua clara, cruzar y cruzar el agua corriente, ver los campos de arroz con bancos llenos de agua estancada es para relajarse en la mente y el espíritu con un refresco más allá de lo sensual.

La "Corte de la Vera" es Jarandilla con sus asociaciones reales, no es la ciudad más grande de la comarca sino el centro judicial y el punto de partida para Oropesa y Madrid. La ciudad en primavera se encuentra dentro de una espuma de flores de frutas. Se han exportado cerezas, melocotones y peras; la pimienta roja, que en su día fue un cultivo importante, ha dado paso en gran medida al tabaco. Dentro de la estrechez de Jarandilla hay paredes blancas, y apretadas puertas góticas que parecen más antiguas que el castillo. El agua, bajando apresuradamente para unirse a la 53

Figs. 61-62 Casas y pueblo en la plaza, Garganta la Olla

Garganta de Jaranda es probable que monopolice el centro de las aceras toscamente empedradas.

Un hombre que trabajaba con esparto ancho del tipo que se produce extensamente en el valle del Guadiana (Figs. 348, 349) fue encontrado sentado en la Plaza Mayor (Fig. 58). Sin abrigo a principios de febrero, pero provisto de un chaleco de tela, un pantalón de terciopelo y un peto de cuero liso, estaba haciendo un serón, usando una aguja de dieciséis pulgadas y la estrecha trenza de esparto llamada tomiza para coser las trenzas. Un transeúnte (Fig. 59) que lo observaba, posiblemente un cliente que le encargaba un serón para transportar fruta y verdura o incluso tierra y estiércol, tenía pantalones de terciopelo, gastados y holgados en el asiento, una faja de lana negra y zapatos de cuero. Un chaleco de terciopelo colgaba de una blusa de algodón azul que cubría todo excepto el cuello de una camisa razonablemente blanca. Su venerable sombrero era de un tipo visto más de una vez en La Vera.

Había perdido los pompones que deberían haberlo adornado y el ala estaba demasiado golpeada para retener el borde de vuelta adecuado, pero la corona de cono truncado lo convertía inconfundiblemente en un sombrero calañés.

A los "sombreritos redondos con el ala levantada como una olla", llamados así por las calanas en la provincia de Huelva donde se inició su fabricación, se les aplicó el nombre de sombrero de calaha o calanes en 1852 en su primera aparición en el diccionario de la Academia Española. Richard Ford, que recorrió la Península a principios de la década de 1830, había observado el "sombrero en forma de pan de azúcar, 'sombrero de calanes' [sic]" de un chaiseur que mantenía el ala ancha hacia abajo. Siempre fue un sombrero del pueblo. A mediados de siglo, en Madrid, los calaneses se llevaban apropiadamente con chaquetas, y los abrigos con guantes ligeros de seda, pero las calas y el abrigo se consideraban incongruentes. Este sombrero tenía una amplia distribución en España. De ala ancha, era conocido en Salamanca y otras provincias de León, tanto en Castilla, Valencia, Murcia y Andalucía, como en Extremadura. Isabel de Palencia lo llama el clásico sombrero de campesino.22 Se dice que el famoso banderillero Ángel López, el Regatero, que realizó su última corrida en 1880 y murió en 1898, persistió en llevar el calcificado años después de que los hombres más jóvenes del ruedo, lo hubieran sustituido por 54

el sombrero cordobés de ala plana. Lo apreciaba tanto que aunque no estaba de moda lo llevo hasta el fin de sus días.

En Aldeanueva de la Vera, donde la nevada Sierra de Béjar parecía más cercana, y las casas de entramado de madera eran desmesuradamente altas, donde más arroyos corrían por las calles, y más flores florecían en los balcones de madera, el sombrero fue usado por los espectadores en un baile nupcial en la explanada de la iglesia. Un ejemplo bien conservado (Fig. 60) daba sombra a un rostro amable y raspado y acompañaba a una blusa de algodón azul hecha con bolsillos cortados. El ala, quizás de una pulgada y cuarto de profundidad y de pie más o menos vertical, llevaba una banda de terciopelo negro bordeada con un cordón de seda negra. El terciopelo usado en la corona estaba terminado con un cordón en el borde superior, que dejaba expuesta la pequeña y plana parte superior del fieltro. Para la seguridad contra el viento una cinta corría tensa sobre la corona y bajaba por los agujeros del ala para atar bajo la parte posterior de la cabeza. A este sombrero también le faltaban los pompones que debía tener cuando era nuevo.

Un traje completamente blanco, excepto por los accesorios de color, lo encontramos en el interior de la Vera, en la Garganta la Olla (Fig. 61) a la que se llega por el camino de Jaraiz. El vestido lo llevan unas bailarinas llamadas italianas que actúan en una fiesta que celebra la Visitación. Su nombre extranjero ha sido asociado con la estancia de Carlos V en La Vera, pero García Matos, que ha examinado el tema, concluye que el nombre italiana es una corrupción de la palabra gitana, que significa gitano. Una entrada en los archivos de la iglesia parroquial registra los bailes de Gitanas en 1607, por los que el tamborilero recibió cuatro reales. En 1726, 1727 y 1729 los bailarines se llamaban Hitalianas; en 1728 Gitanas. Como prueba adicional, el músico aduce una declaración en la que el rojo y el blanco, que brillan en los trajes de la Garganta la Olla, son los preferidos por la gitana y añade los nombres de los bailarines. La pareja que está en primera posición se llama madres; en orden siguen trasmadres, poses y rabeonas. Poses, palabra gitana que significa estómago o vientre, toma para indicar la posición interior de la tercera pareja en la línea. Las madres y los trasmadres corresponden a las cuatro ancianas que bailan con cuatro niñas y un hombre, todos gitanos, ante la imagen de Santa Ana en La Gitanilla de Cervantes.23 En la fiesta, que se celebra tanto el primero como el segundo de julio, actúan ocho niñas y un hombre; la proporción para el corri-corri de Asturias es de seis o siete a uno y para la danza de la Edad de Piedra representada en un refugio de roca catalana, nueve a uno. El vestuario del primer día es sencillo. El líder lleva su ropa ordinaria, mientras que cada chica se pone una blusa blanca de algodón con mangas con volantes, un (pañolillo crucero) con encaje, una falda roja, y medias y sandalias blancas.

En este día actúan antes del mediodía. Más tarde las chicas acompañan al sacerdote a la iglesia (Fig. 62); después del servicio del rosario y de un obsequio dado por uno de los mayordomos a cargo de la fiesta, el tropel baila en las calles.

El día de la fiesta comienza a las tres de la mañana con el baile que se da en el pueblo, tras lo cual el segundo mayordomo entretiene a la tropa. La camisa blanca 55

de algodón, pantalones, medias y sandalias que ahora lleva el líder no son más que un fondo para accesorios de colores vivos: cintas sobre los hombros, una faja en la cintura, un pañuelo atado a la cabeza y otros pañuelos colgando a sus lados. El traje que fotografiamos (Figs. 63, 64), lo llevan las chicas para los bailes que se realizan en la iglesia durante la misa y en la calle durante la procesión que sigue. Consiste en la misma blusa blanca de algodón, pañuelo, medias y sandalias que se usaron el primer día y, en lugar de la falda roja, una blanca de algodón y un delantal blanco, junto con cintas y pañuelos de colores vivos. La cinta de seda roja o naranja ata el volante de la manga, que es una pieza separada de encaje o bordado, al brazo por debajo del codo.

Una cinta de seda más ancha se coloca sobre el pañuelo blanco desde el hombro hasta la cadera opuesta, y sobre el otro hombro, un pañuelo con flecos de seda roja.

De las dos chicas que llevaban sus bufandas sobre el hombro izquierdo. Ascensión tenía una cinta azul y un pañuelo de cereza, Silveria una cinta verde y un pañuelo rojo; ambos pañuelos eran viejos y auto-tejidos en tejido de damasco. Valeria llevaba, con una cinta roja sobre su hombro izquierdo, un pañuelo sobre su derecho que le había regalado un novio que había estado en África. Brillante y nueva, estaba estampada en rojo, amarillo, púrpura, azul y blanco crema. El pañuelo y la cinta, al frente, estaban confinados bajo un cinturón puntiagudo, llamado estomagal, de terciopelo negro adornado con pasamanería de azabache, debajo del cual colgaba un pañuelo de color o estampado, además del fleco del pañuelo.

Los bordados adornaban las prendas blancas. Los volantes de las mangas de Valeria, atados con cinta naranja, eran de red zurcida. Del pañuelo, el de Valeria estaba cosido en cruz en colores pálidos, el de Silveria estaba adornado con bolillos y encajes de ganchillo, y el de Ascensión, cosido con vainica y bordado con ojales más o menos a juego con los de los volantes de las mangas. El delantal de Ascensión estaba cosido en colores. El de Valeria, ribeteado con encaje grueso y trabajado con iniciales blancas. Para su delantal, Silveria había recurrido a la inserción y el ribeteado a máquina, pero el dobladillo de su falda mostraba un trabajo de corte y de dibujo. El de Ascensión fue recortado con encaje de bolillos.

Dos pares de medias fueron tejidas con calado en franjas horizontales y filas verticales de pastillas.

El traje estaba diseñado para el movimiento, y cuando las chicas bailaban, los flecos, volantes, pañuelos, cintas y extremos de las fajas se agitaban para acentuar cada gesto. La gorra de arriba, por el contrario, se sujetaba firmemente al pelo, y salía con firmeza en cada bajada y vuelta. Fuera de la cabeza, al estar floja y desequilibrada por el penacho, no tenía ninguna forma. Se nos había descrito como basado en un trozo de piel de conejo, pero la base más o menos cuadrada consistía en felpa negra o en cinta de terciopelo negro, recubierto con hojas de oropel o trenza.

Sobre ella se había erigido un penacho de flores artificiales sobre un palo corto. Las flores estaban hechas de papel o tela, o de hilos de seda enrollados sobre alambres.

El rojo predominaba entre los colores, que incluía toques de azul, rosa y verde, y en 56

un caso una cantidad de blanco. Al pie del penacho se colocaba un espejo, ovalado o rectangular. Dos de los tapones llevaban en la parte posterior (Fig. 65) una lengüeta de cinta plisada. En la parte baja de la espalda las chicas llevaban flores brillantes, hechas de rollos de papel, y dos extremos de cinta estrecha y plisada.

Tanto Valeria como Silveria llevaban pendientes de tres partes, dorados de plata o de cobre, del tipo chozo (Fig. 66). Del botón (botón) que llevaba un gancho que perforaba el lóbulo de la oreja colgaba un arco (lazo), y del arco el chozo, llamado así por su parecido con el marco de una cabaña de pastor. Cada una de las partes superiores tenía un disco convexo para el botón, cóncavo para el arco que estaba adornado con una hoja central, consistente en una bobina de alambre alrededor de un pequeño saliente, y seis redondeles de esmalte, alternativamente blanco y negro, cada uno enmarcado con un círculo de alambre retorcido. Otras láminas adornaban el borde del botón y los lazos del arco, de los que colgaban un par de pequeñas campanillas. En el chozo cinco tiras de cinta de placas, cruzadas y soldadas en el centro y dobladas ligeramente a los lados, habían sido curvadas en una cúpula y soldadas dentro de un anillo de cinta, bordeado en cada borde con un alambre retorcido. Cada cinta alternada del chozo se fijó con cuatro láminas. El anillo de cinta, que llevaba diez, estaba perforado con dos filas de agujeros; de la fila inferior colgaban diez lazos, cada uno terminado con una bola. A través del centro del chozo corría un alambre vertical que terminaba en la parte superior en un anillo,

Figs. 63-64 Danzas del día de visita, Garganta la Olla

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Figs. 65-67 Tocador de bailarinas. Pendientes (A medida) 58

que se entrelazaba con uno del arco, y en la parte inferior soportando una gran bola terminada en los postes con alambre en espiral o floritura.

Los pendientes de Ascensión (Fig. 67) del tipo calabaza, igualmente esmaltados en el botón y el arco, eran inusualmente grandes. El botón estaba ribeteado con una fila de nudos y una de florituras; cada nudo de arco llevaba florituras y dos pares de campanas. El colgante en forma de calabaza de los verticilos de alambre, dispuesto en un plano de siete partes, estaba rematado con un cuello liso y terminado en el otro extremo con una gran floritura. Pequeños nudos adornaban los verticilos de alambre, y las florituras de tamaño medio, la banda de cinta horizontal.

Otros pueblos al norte del Tajo, los visitamos desde Plasencia. Nuestro vehículo era un Buick de 1928 alquilado a Manuel de Badajoz, que no sólo conservaba su confortable y destartalado coche viejo en una sola pieza en la carretera, sino que a través de tramos baldíos cantaba con la voz alta y el timbre resonante en el que se ofrecen saetas a la Virgen María. Manuel era un hombre pequeño, bien formado y siempre pulcro, salvo por un convencional rechazo al uso frecuente de la navaja de afeitar, y bendecido con pestañas tan largas que podían ser manejadas con un efecto irresistible. Se hizo amigo nuestro en todos los ámbitos y a todos los niveles. "Me quieren con delirio en Malpartida de Plasencia", le dijo a una chica de ese pueblo, y con moderación le creímos, habiendo visto su camino con los funcionarios, los niños y las mujeres mayores. Con las chicas estaba correctamente distante. Amaba mucho a su pequeña hija, estaba paternalmente orgulloso de sus dos hijos y adoraba a su esposa que, se jactaba, podía escribir mejor que él.

Cabezavellosa, en los Montes Tras la Sierra, era nuestro último pueblo de montaña en esta zona. Teníamos conocimiento de su traje a través de las ilustraciones de la Lírica Popular de García Matos, que llevábamos para explicar nuestra misión. La ruta se extendía por dieciséis fáciles kilómetros a lo largo de la carretera de Salamanca y luego giraba hacia el este para atravesar Villar de Plasencia por calles ásperas y pedregosas pero no intransitables. Por encima de Villar comenzamos a subir abruptamente por una excelente carretera, empinada pero cuidadosamente nivelada con las cerradas curvas construidas sobre altos terraplenes de mampostería. Parecía sorprendente que un lugar tan pequeño y aislado como Cabezavellosa tuviera el empuje para asegurar tan costosa ingeniería. A partir del polvo gris y de la sequedad del valle, terminamos en el claro aire de la montaña, los amarillos y las terracotas, junto con los verdes ocasionales, se volvieron púrpuras en la distancia enmarcados con los azules de las sierras en el horizonte. Unos pocos campos estaban enclavados en la ladera de la montaña. Al final nos dirigimos entre altos taludes de piedra, y de repente la torre de la Iglesia de Cabezavellosa se levantó ante nosotros. El pueblo, situado sobre un terreno de cantos rodados, ocupa una especie de silla de montar, de la cual la parte trasera es una alta cresta de espaldas al Valle de Plasencia y el pomo, una colina cónica, un hervidero de cantos rodados que debe verse para creerlo, dominando una amplia extensión del valle del Alagón. Desde un lado, la vista desciende con sorprendente franqueza hasta los campos de bloques de acolchado de verde claro o de rojo apagado finamente 59

rayado con surcos, que dibujan el suelo del valle. Un pequeño santuario blanco, dedicado a Nuestra Señora del Castillo, se sienta solitario en la colina.

Manuel preguntó por el camino de la plaza y llevó el viejo Buick de piedra en piedra por un pavimento que, además de ser áspero, era ocasionalmente estrecho con esquinas apretadas y puntiagudas hechas cuántos siglos antes para la longitud y el ancho de una mula con serón o de un carro o carreta. Cerca de la fuente de la plaza (Fig. 68), pasó de las piedras a un espacio de tierra lisa. De la multitud que se agrupó en el instante en que puso el pie para frenar, seleccionamos a una joven para que nos acompañara al Ayuntamiento. Pisando rocas desgastadas y picadas, bordeando profundas canaletas, llegamos a un escalón y subiéndolo entramos en una larga y baja habitación blanca con suelo de piedra. En el extremo izquierdo se elevaba un estrado, cerrado con una barandilla de madera, excepto en el corto tramo de escaleras que conducía a él, en el que se reunían seis u ocho hombres alrededor de una mesa cubierta de libros y papeles. Nos adelantamos y el alcalde nos dio la mano, bajando del estrado. Parecía joven para su posición. Sus ropas habían resistido las inclemencias del tiempo, pantalones de pana marrones, con un suéter tejido a mano de lana azul grisácea y un sombrero de fieltro que de una forma convencional y comercial había transformado en una corona especial de picos y ala rastrera. El Secretario, hombre de la pluma, se esforzó por ser igualmente cortés. Presentándonos y el propósito de nuestra obviamente asombrosa visita, abrimos la Lírica Popular por la página que mostraba dos vellosos, y los funcionarios se absorbieron en la ilustración (Fig. 74). Consideraron a sus vecinos, tratando de determinar cuál de ellos podría haber posado, pero finalmente se rindieron y decidieron que el hombre debía ser un carpintero de Plasencia. En cuanto a los trajes, afirmaron óptimamente que tales prendas se encontraban en muchas arcas de Cabezavellosa y que podían ser sacadas a la luz. Preguntamos si podían sugerir a una mujer "una persona seria de cierta edad", contribuyó Manuel para juntar las prendas y buscar los modelos.

El alcalde mandó llamar a una mujer y ella llegó rápidamente, aún ingiriendo su almuerzo interrumpido. Pequeña, suavemente redondeada, con un rostro ovalado, no muy guapa pero amable, estaba modestamente vestida de negro. Invitada a ver la ilustración, pensó que el traje del hombre podría ser el de su hijo, pero no conocía a la gente. Se le saltaron las lágrimas y las limpio con un pañuelo suave; su hijo había muerto hacía sólo un año y medio. Muchos habían deseado llevar su traje en la época de carnaval, pero ella no podía soportar tenerlo galanteando por las calles mientras el querido dueño yacía frío en su tumba, y ella había rechazado todas las peticiones. Mientras estaba de pie junto a la barandilla llorando, un anciano en el estrado, sin afeitar, con un sombrero de fieltro negro de pana marrón, se inclinó compasivamente hacia ella. El alcalde insistió seriamente en que nuestro propósito era totalmente serio, que él sería responsable de la seguridad y la dignidad de la ropa, y que se la pondría él mismo.

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Figs. 68-69-70 Portadora de agua, hombre ganadero, chicas vestidas de gala en, Cabezavellosa 61

Figs. 71-72 Falda y detalle de decoraciรณn

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Antes de que se fuera, había aceptado prestarlos. Mandó a su cuñada a buscar un par de trajes de chicas, teniendo en cuenta que dos parejas deberían posar. Entonces el alcalde, el secretario y un hombre alto, también con pantalones de pana marrón, subieron con nosotros al café donde pensábamos comer el almuerzo que nos habían preparado en Plasencia, el trasero del pantalón del hombre alto, precisa y claramente remendado en negro, ondeando como un estandarte triunfante.

El alcalde regresó a tiempo para compartir el buen café del maestro y relatar la leyenda del origen de su pueblo. Los ganaderos andaluces se establecieron aquí, dijo, para pastorear las vacas. Como llevaban barba larga y no se cortaban el pelo, se les conocía como hombres de cabeza vellosa. La explicación de un escritor, basada en la arqueología, es menos vívida y personal: “cabeza bellosa”, antiguamente Cabeza-villosa, significa un cerro donde hay ruinas de un pueblo, ya que en el barrio tales ruinas se llaman Villares.24 Mientras nos sentábamos juntos, la ropa comenzó a llegar en fardos tirados en las mesas de los cafés, acompañados de niños, niñas y mujeres, entre ellos la esposa del Secretario, un forastero de Navalmoral de la Mata y la joven compañera de piel marrón del alcalde. Su cuñada Lucía, de pelo negro y tez blanca, parecía tierna entre sus compañeros bronceados y resecos, no obstante, esta blancura, según nos informaron rápidamente, no debe considerarse como una indicación de debilidad, sino como una prueba de fuerza y victoria sobre el viento y el sol devastadores.

Figs. 73-74 Capeleta, pareja en el vestido de gala de Cabezavellosa 63

Lucía y su amiga Victoria iban a posar con los trajes, y mientras se vestían, el Secretario nos acompañó por el pueblo. Cerca de una fuente de la parte superior conocimos a un ganadero (Fig. 69), vestido con pana marrón y negra con peto de cuero, que llevaba un manto negro sobre su hombro izquierdo. Cuando lo sacudió y se lo puso, resultó ser una anguarina, el mismo tipo de capa que habíamos fotografiado en 1930 en La Alberca, el cuello rematado sin escote, las mangas puestas en liso. En el centro de la espalda, la casaca estaba cortada por un breve espacio desde el dobladillo, y a cada lado de la abertura, contrapuesta con una banda cortada con un borde ondulado y una cabeza de flecha. Una franja del borde del dobladillo, dejado en bruto como en el ejemplo de Alberca, había sido desgarrada por las rocas y los arbustos, probablemente para servir de bolsa, el ganadero había atado una de las mangas alrededor de la muñeca. Bajo el nombre de ungarina, la Academia Española recogió en el último volumen de la primera edición (1739) a esta casaca definiéndola como "una especie de abrigo suelto llamado así porque está a la moda de los húngaros". A finales del siglo XVII, la caballería ligera húngara, que había luchado eficazmente contra los turcos, fue popular en Europa, y su uniforme trenzado fue copiado por otros países, entre ellos España. Con el uniforme debe haber llegado esta capa. Los jinetes húngaros del siglo XX han usado un abrigo decididamente suelto y han seguido la costumbre de cerrarla por la muñeca creando una bolsa con la manga. A la Iglesia parroquial, no lejos del Ayuntamiento, fuimos a posar con el grupo en los escalones occidentales, y en una cruz de piedra erigida en el recinto. Lucía y Victoria (Fig. 70) se había puesto la ropa importante.

Figs. 75-76 Vestido de gala, Cabezavellosa 64

Tres detalles eran llamativos: el uso de azul brillante en el corpiño y el delantal, el rojo puro del chal y la falda, y lo más importante, la forma circular de la falda.

Sobre su corpiño azul de algodón estampado, adornado en el cuello y la muñeca con encaje de algodón blanco y azul oscuro, pasamanería de cuentas, Lucía llevaba un chal triangular de franela rojo-rosado, de unos noventa años, dijo. Se diferenciaba del que se veía en Arroyo de la Luz (Fig. 278) en que era más rojo que marrón, con pocos flecos en lugar de estar atado con terciopelo, y en que el borde del bies no era crudo sino que estaba atado con seda azul. El chal llevaba las iniciales "I H" y un diseño floral parecido al de Arroyo, trabajado con lanas en punto de cadeneta. En el estrecho borde, las hojas de rojo o verde sólido dependían de un tallo rojo. En el ancho, las grandes hojas rojas estaban veteadas de verde, verde con rojo; los colores de las venas continuaban en los tallos. Las flores pequeñas y de cinco pétalos en rojo y rosa, grandes y de seis pétalos en rojo, rosa y blanco- todas tenían centros amarillos, las más grandes contorneadas con verde.

También había claveles perfilados. El delantal de Lucía, de damasco seda y lana en un azul aún más brillante que el de la tela del corpiño, tenía cintas de seda, una amarilla, roja y verde y otra amarilla lisa, cada una bordeada en el borde inferior con un estrecho encaje de algodón blanco.

En la falda de Lucía (Fig. 71) y en la de Victoria, vimos nuestros primeros, y de hecho únicos, ejemplos en Extremadura del manteo, que, además de ser cortado en círculo, tiene la peculiaridad de estar acabado sin costura posterior, los bordes traseros lapeados para su cierre. Llamado mantelo en Galicia, la falda existe también en las regiones de León y Castilla la Vieja. El de Lucía, que según ella era tan antiguo como su mantón, estaba hecho de tela roja, con un acabado plano y liso en la cintura y adornado con un borde aplicado de tela negra cortada en un diseño de claveles de tallo rígido y margaritas que brotaban de un tallo en zigzag. La parte trasera izquierda que se superponía a la derecha mostraba el motivo principal, un jarrón de dos asas del que salían una margarita y dos claveles. Cerca de cada uno de estos últimos flotaba un pájaro, un motivo muy apreciado en la costura segoviana y salmantina. Sobre el dobladillo, cortado en pequeñas vieiras y atado con seda azul, pasaba una cinta de terciopelo negro bordeada en cada borde con una cremallera de seda amarilla; la falda estaba recubierta de calicó negro con figuras verdes y amarillas. La forma de esta falda parece haber sido prestada de la provincia de Salamanca, hasta el borde festoneado que, sin embargo, se utiliza también en Ávila y Zamora.

El chal triangular de Victoria, de un material de lana roja más fino y con más flecos que el de Lucía, estaba bordado con sedas, azules, azul oscuro brillante, amarillo, verde y blanco, en patrones florales con una técnica de puntadas largas y sin sombreado. De su corpiño, confeccionado en sarga de lana azul brillante, el chal estaba dispuesto para cubrir todo excepto las mangas apretadas que llevaban filas de pasamanería blanco y terminaban con un volante de encaje de color crema en la muñeca. El delantal azul a juego tenía dos filas de cinta de terciopelo negro de borde blanco, bordeado con encaje de algodón blanco, alternando con una cinta de 65

seda roja y amarilla y un final, estrecho y plateado galón. En el dobladillo, con el algodón rojo y blanco, sobresalían puntos doblados de seda amarilla.

El manteo de Victoria, también de tela roja, se decía que era contemporáneo del de Lucía. Debajo del borde superior no recogido, atado con una trenza azul, la amplitud fue tomada con dos filas de largas puntadas, probablemente fundidas sobre cuerdas aseguradas en el lado contrario. El borde del dobladillo, con un estampado de algodón azul y naranja, había sido atado con seda azul, ahora desgastada, y ribeteado con puntas (picadillos) cortadas de franela negra. La decoración principal era el amplio encaje de plata que bordeaba el dobladillo, continuando en la parte posterior derecha (Fig. 72) hasta la parte superior, menos lejos en la parte izquierda cubierta. Que yo sepa, sólo los trajes de Lagartera, provincia de Toledo, y de La Alberca utilizan encaje metálico a partes iguales. En Valencia, donde aparece en los delantales y faldas de seda, su riqueza se minimiza por la suntuosa calidad de los tejidos de fondo.

Entre el encaje de plata y el borde del dobladillo corría una línea zigzagueante de cuentas de azabache que colgaban de una línea recta de lentejuelas doradas. Sobre el encaje se había aplicado una tela negra y más lentejuelas en una línea de semicírculos con una gran rosa o lirio en cada unión y una pequeña ramita con una margarita o un clavel que salía del centro de cada curva. En la espalda derecha este diseño continuaba hasta la cintura, haciendo un desvío curvo más allá de la esquina que estaba lleno de un diseño bordado en lana y lentejuelas, tanto lisas como salientes, del jarrón de dos asas, un ramo de flores y tres pájaros. Los colores del jarrón eran naranja, blanco y azul, bordeados de verde. Encima del jarrón se trabajaron pares de ramitas blancas y hojas verdes, un motivo azul brillante bordeado de naranja, pares de tulipanes naranjas y claveles blancos, y una sola flor de blanco y amarillo. El pequeño pájaro del medio en la parte superior era blanco; los otros eran verdes y blancos. Sobre el borde de la aplicación negra, se unían con el blanco líneas onduladas invertidas de hilo de plata con el rojo. En el borde superior, un tallo ondulado de puntadas azules llevaba flores de aplique y hojas de tela ancha azul oscuro, una flor de seis pétalos contorneada en amarillo que alternaba con hojas lisas y emparejadas.

Cada chica llevaba un llamativo (pañuelo de viso) roja y amarilla en tejido de damasco, con flecos. El de Lucía, a rayas verdes, se llevaba sin doblar, un punto asegurado detrás de su alto y sólido copete, su opuesto diagonal colgando de su espalda, los puntos laterales cruzados en la espalda y atados en la parte superior de su cabeza sobre el primero. Todas las medias estaban elaboradas en algodón blanco, las de Lucía con calado, las de Victoria con punto de palomitas además.

Para los zapatos tenían lazos Oxford de terciopelo negro cortado en las mismas líneas que los de Malpartida de Plasencia (Fig.100) y similarmente bordado con patrones florales en colores alegres. Los pendientes de Lucía eran del tipo calabaza (Fig. 67), los de Victoria del reloj (Fig. 263). Además Victoria tenía tres collares de cuentas con filigrana, dos pequeñas cruces de filigrana y una gran cruz como esa (Fig. 188) que llevaba en Montehermoso.

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Fig. 77 Camiseta delantera

El traje de la vellosa (Fig. 74) ilustrado por García Matos25 es más convincente que cualquiera de los que nuestros modelos fueron capaces de reunir. Probablemente un miembro de su coro, la chica lleva en lugar del chal de lana un pañuelo blanco bordado y sobre él una estrecha capa de lana bordada que hace juego con el manteo. Una mujer de Plasencia llamó a la esclavina, palabra utilizada para la amplia prenda de Montehermoso (Fig. 180); en realidad la de Cabezavellosa era idéntica a la del dengue salmantino. Una de las telas de color rojo brillante (Fig. 73) propiedad de Plasencia había sido bordada con lanas en volutas amarillas y un jarrón de dos asas adaptado del patrón de la falda que se muestra en la figura 72; una cinta de terciopelo negro paralela al borde que estaba terminada con un flequillo de seda roja. En este caso el fabricante sólo tenía una descripción a seguir, no una prenda real. El dengue suele tener una forma plana sin dardos. En Plasencia oímos que una familia de la parte alta de Cabezavellosa tenía un dengue infantil pero no se preocupó de mostrarlo. Otro informe decía que de todo un traje una familia había heredado el manteo, otra el dengue, y que las dos nunca prestan sus 67

Fig. 78-81 Chalecos y calzones

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respectivas prendas al mismo tiempo. Cuando mostramos la capa a un grupo de vellosas ancianas, la llamaron manteleta y estuvieron de acuerdo en que sus madres la habían usado, y ellas mismas de niñas. Su coadjutor, Don Cecilio, dijo que desde que vivía entre ellos, treinta y ocho años, las mujeres nunca habían llevado la capa diariamente, sólo en las fiestas y carnavales. Pensó que debía haber dejado de usarse en 1900.

En cuanto al manteo, el cura lo consideraba una forma muy antigua de falda, usada siempre para la ropa de gala, no en los días de trabajo. Su efecto cónico se asemeja al de la falda circular que llevaban las damas de la corte en los siglos XVI y XVII. Cuando Don Cecilio se estableció en Cabezavellosa, la falda habitual era un refajo cerrado hecho de lana roja o amarilla y ajustada con profundos pliegues. Este era el vestido que llevaba la tercera chica de nuestro grupo (Fig. 70), excepto que su falda completa y plisada (guarda-pies) era de franela verde bordeada de amarillo. Con un corpiño negro, con encaje en las muñecas, tenía un chal de lana negro bordado con sedas de colores. El azul brillante del vestido de las otras chicas sólo sobresalía en su delantal de algodón bordado en blanco.

La mina de información del Cura se extendía hasta el peinado. El picaporte que se llevaba en Cabezavellosa estaba trenzado, según sus cálculos, de unas diez hebras y atado en el centro con cuerdas y borlas. El (Fig. 74) mostrado por García Matos está adornado con cinta, y la bobina lateral está acompañada de una horquilla de cabeza de filigrana.

A pesar de su aparente préstamo del estilo charra salmantino del dengue y el manteo, la vellosa logra un efecto distintivo satisfactorio con su uso de rojos contundentes. Cuando una charra elige ese color, es probable que sea sólo para pequeñas áreas como la capa, los puños del corpiño o el volante del delantal; para el resto, borda en negro con azules, púrpuras, rojos oscuros y verdes que, aunque aliviados con rosas, blancos y amarillos, dan una impresión total de riqueza atenuada, un estado de ánimo extraño al de Cabezavellosa.

Lo que realmente nos había llevado a ese ojo de roca y tormenta era el vestido de hombre (Figs.75, 76) que era como el plumaje de pavo real a la sencillez del cuervo de la mayoría de los atuendos masculinos. Su primer efecto era el del color, blanco, rojo y marrón, haciendo contraste con el negro que también estaba presente; su segundo, el de la silueta, los pantalones cortados hasta la rodilla y acampanados por debajo con puños en forma de campana. De los dos trajes reunidos, el alcalde dejó el más brillante a su amigo alto, el hermano de Victoria. Parecían estar completos, excepto que según la ilustración de García Matos los sombreros deberían haber sido el sombrero calañes (Fig. 60). El alcalde se puso, a modo de disculpa, un curioso sombrero de un tipo nunca visto antes o desde entonces: un pequeño, rígido y negro fieltro con una corona de bordes cuadrados y una banda negra en la barbilla. Su compañero llevaba el conocido fieltro suave de color marrón, también con banda en la barbilla.

El blanco del traje aparecía en la parte trasera del chaleco y más ampliamente en la camisa de lino casero, hecha con un doble cuello de pie y las mangas completas se 69

juntaron en un puño de cinco centímetros; estaba metido a cada lado del pliegue frontal y bordado. El cuello, el pliegue frontal y los puños estaban ribeteados con pequeños lazos con botones. El bordado de la camisa del alcalde (Fig. 77) era principalmente de punto de satén. En la fila central, trabajada en el pliegue frontal y bordeada a cada lado con un zigzag de costuras cubiertas, se repitió diez veces un motivo de clavel. Entre los pliegues de la derecha y la izquierda corría primero una fila de trece estrellas de ocho puntas, cada una de ellas colocada sobre un tallo y una base en forma de rombo, y luego un borde estrecho y doblemente dentado de tres puntadas largas alternadas con tres cortas. Las iniciales "F T" fueron hechas con doble punto de cruz en rojo. En el cuello, las medias flores de cuatro o seis pétalos descansaban sobre un tallo ondulado en punto de cadeneta. Los puños mostraban tanto un patrón de hojas como un borde estrecho y a cuadros.

El rojo, un tono brillante e intenso, se concentraba en el fajín, atado ampliamente sobre la camisa. Una de las fajas estaba bordada con sedas de colores en un diseño floral de la misma técnica que la utilizada en una faja (Fig. 84) en Pozuelo.

El marrón y el negro se limitaban a las prendas exteriores de lana y al calzado.

Ambos chalecos tenían un cuello de pie extendido hacia adelante hasta los extremos superiores de las solapas cuadradas. En el del alcalde todo el frente y el canesú trasero eran de paño marrón cosido en color canela. En el chaleco negro (Figs. 78, 79) el cuello y las solapas estaban cosidos por detrás en cartujo, el frente y los bordes inferiores en maíz. Los demás bordados se hacían en punto de cadeneta, excepto las dos hileras de ojales de maíz y los ojales de los botones de filigrana de plata. En el cuello, superpuesto o entrelazado, se trabajaban líneas onduladas en cartujo, rosa y beige y en beige, azul y cartujo, la cadena de cartujo cruzando siempre al borde exterior, el beige al interior. Las líneas de semicírculos en el cuello y las solapas mostraban el beige en el borde superior seguido del rosa, azul y maíz. En las solapas, las cadenas que formaban una estrella asimétrica alrededor de un botón de filigrana pasaban por una secuencia similar, enmarcadas con líneas curvas lisas de rosa y azul y un zigzag arqueado de beige.

La espalda del chaleco estaba dividida entre lino blanco y tela ancha negra, esta última cortada en dos rollos en forma de S que estaban separados por un simple loto y un diseño de llama y unidos por las iniciales "B T", invertidas. Los bordes de estas figuras estaban cosidos por detrás en maíz y, además, el lino blanco expuesto de las iniciales estaba cosido en cadena en azul. Del borde continuo, que tenía la silueta de una cuenta y un carrete pero que probablemente se había obtenido cortando a lo largo de dos líneas de semicírculos invertidos y superpuestos, el borde superior estaba cosido por detrás en cartujo, el inferior en maíz; el lino blanco expuesto entre ambos estaba cosido en cadena en azul y en maíz. Los agujeros redondos de abajo estaban cosidos por detrás en cartujo, las almendras, un corazón, y el borde rosado, en el maíz. Las figuras en zigzag de paño negro, en las que se ataba una cinta de seda amarilla en la cintura, se cosían por detrás en el borde exterior en cartujo, en el interior y alrededor de los agujeros en el maíz. A su alrededor, en el lino blanco, corría una cadena azul, que hacía también el lazo en 70

cada punto exterior.

Los pantalones de paño negro (Figs. 80, 81) se conocían como pantalones anchos (pantalón bombacho) debido a sus puños de rodilla en forma de campana. Como el calzón y la calzona, estos calzones se hacían con un frente de caída abrochado en el medio sobre el botón de la cintura inferior. Los lados se sostenían con dos hilos blancos atados a un anillo de latón en cada esquina y se pasaban por la espalda. En tres bordes, este frente se remataba con una estrecha unión de tela azul. En la parte superior, estaba cubierta con franela roja, enmarcada con tela negra. Los puños de la rodilla, estrechamente unidos en el borde inferior con amarillo-marrón y en la parte posterior con azul, también estaban cubiertos con franela roja, que estaba cosida con hilo azul en las ataduras y en una costura de empalme. En el borde frontal del puño, una banda de color negro, que proyectaba una fila de vieiras más allá de la línea del puño, llevaba en el lado exterior una banda de franela blanca igualmente festoneada, a la que el negro estaba abotonada con el azul. En la franela blanca, la línea de festón azul estaba paralela a una de costura en cadena de maíz.

Los bordes decorativos, aplicados y bordados, combinados, delante y detrás. Dentro del ribete azul una banda de tela amarilla, cortada con un borde puntiagudo y

Fig. 82 Polainas 71

Fig. 83 Hombre de Pozuelo

ondulado, cosido en maíz y cartujo, y la cadena cosida en rosa fue estaba seguida por una banda del material azul, con pespuntes en cartujo y rosa con cadeneta en maíz. La tela negra expuesta en medio fue cosida en cadena en rosa, rojo y azul.

Más allá del borde azul, una línea de semicírculos unidos con lazos fue cosida con cadena en azul y maíz en la tela negra. En la parte superior trasera de los pantalones, las secciones opuestas a los lados del frente de la caída estaban decoradas con botones de metal de cabeza cónica y de caña larga, colocados en el borde marrón. En el puño, tanto en la parte delantera como en la trasera, los bordes iban desde un borde marrón que unía el azul, el marrón, el negro y el azul hasta el blanco, todo cosido por detrás y con cadena. Un borde floral en el negro fue trabajado en aplicación de franela, blanco excepto por los centros de flores rojas.

Los pétalos y las hojas fueron delineados con chartreuse y costura en cadena roja, los tallos con azul y rojo. Este borde, de color azul liso, y el negro expuesto en un diseño de cuentas y carretes se enriquecieron con lentejuelas salientes. En los bajos 72

del frente de la caída, pedazos de franela blanca con puntos redondos, un corazón, y un diseño de dardo dorado en punto de cadena de color rosa, beige, chartreuse, azul y rojo, no siempre dispuestos de manera idéntica en las cifras correspondientes.

Los zigzags superpuestos eran del color del maíz. Lo más interesante era el clavel perfilado trabajado en la parte delantera de la rodilla, los colores que iban desde el cartujo, el beige, el maíz y el azul hasta el rojo en el interior. El siguiente zigzag era el cartujo, rojo y rosa, el beige exterior. Este clavel no es un invento comercial moderno. Con el borde superior desarrollado en puntos el diseño está trabajado en las esquinas de una cubierta de seda bordada del siglo XVIII, atribuido a Navarra en el Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid. Elaborado con mayor detalle pero esencialmente la misma forma, aparece en una cortina de un palacio indoportugués (H972) del siglo XVII en la colección de la Sociedad Hispánica.

El alcalde se había contentado con polainas de tela negra, pero el otro hombre llevaba las de cuero marrón (Fig. 82) adecuadas para un pastor. En tales polainas (botines) el cuero, la piel de cabra o de becerro, se usa con el lado de la carne hacia fuera para la base y con el lado del grano hacia fuera para el adorno aplicado, una banda en el borde superior, atrás y delante, y en el empeine una pieza en forma de U con una lengüeta central que se extiende hacia el dedo del pie. Una correa corre bajo el pie, y los polainas se cierran por fuera con lazos y aberturas. Estos lazos tienen forma de cabeza de lanza de unos dos centímetros de largo, perforados con un agujero redondo cerca del extremo ancho y cortados en una hendidura de una pulgada de largo, a veces con bordes rosados. Están unidos por el extremo estrecho en el borde posterior de la abertura lateral; las rendijas correspondientes se cortan en el borde frontal. Para atar las polainas de Cabezavellosa, que parecían ser de piel de cabra, el lazo más bajo se pasaba primero a través de la ranura más baja y se giraba apuntando hacia arriba. El lazo siguiente se pasaba a través de su ranura y también a través del primer lazo, y así sucesivamente, los lazos entrelazados haciendo un borde decorativo así como un refuerzo a lo largo del borde cerrado. La última pestaña, la séptima, llevaba un pomo de cuero en lugar de una ranura, y cuando el pomo había sido pasado a través de su ojal y el siguiente lazo inferior había sido abrochado sobre él, la serie terminaba. Las cinco rendijas de arriba no se usaron, porque era costumbre dejar la pierna abierta sobre la pantorrilla. La parte superior se cerraba con otro nudo de cuero en un lazo o una correa; debajo de ella, desde el borde trasero, colgaban largos flecos de cuero. Estos flecos deben dar al portador una gratificante sensación de gracia mientras camina.

Un botín de cuero flexible con una trabilla fue usado por los dragones españoles en la Guerra de Sucesión. La definición de la Academia de 1726 describe un tipo de botín como "de piel de cabra curtida (cordobán), o de tela, ajustado a la pierna sujetado con hebillas y usado normalmente para montar a caballo", una descripción que recuerda las piernas del pastor de Campanario (Fig. 25). En 1770 la Academia había admitido en su definición botones y correas, así como hebillas, para el cierre.

A finales de siglo (1797) se entregaron a la infantería ligera botines de cuero, de color marrón nuez (color de avellana), que debieron fomentar, si no reflejaba, su 73

uso entre los paisanos. El correo español de Bradford de 1808 o 1809 se abrocha sus polainas26 pero un vendedor de lámparas de la misma época, mostrado en la acuarela de la Sociedad Hispánica (A1612) por un inglés anónimo, tiene sus polainas de cuero curtido sujetadas con lazos que se encadenan continuamente, visibles porque no hay flecos. Cuatro lazos cierran el tobillo y los siguientes doce se encadenan en el borde posterior de la abertura, que se abre para revelar una media blanca.

Además de los vellosos y otros extremeños, los castellanos viejos de Segovia y los nuevos de Ciudad Real, los andaluces de Granada, Almería y Jaén, y los gitanos granadinos han usado botines. En Portugal, también, las polainas de cuero pueden cerrarse con una cadena de lazos; una ciudad del Alto Alentejo a lo largo del Guadiana fue la procedencia de un par exhibido en el Museo de Arte Popular de Lisboa. Así, se ve que el alcance de este accesorio incluye el triángulo de pasto entre Segovia, Almería y el Alentejo.

El siguiente mejor ejemplo, del pantalón bombacho de tamaño natural, de hecho el único que localizamos en Extremadura, salió a la luz en Pozuelo, en una llanura tachonada de granito al oeste del Alagón. Las lluvias primaverales estaban cayendo y el cielo estaba pesado sobre la población. A través de calles empedradas, tapiadas con casas de mampostería o tapia y llenas de charcos, jóvenes con blusas de algodón y pantalones de pana desfilaban y cantaban en una ruidosa celebración de su inminente entrada en el ejército. También salían muchachas con flores en el pelo, con brillantes chales estampados y delantales pálidos, estos grupos se las ingeniaban para reunirse de vez en cuando.

La mujer encargada de la posada, comprensiva con nuestros propósitos, fue en busca de los trajes masculinos tradicionales y volvió con dos pares del pantalón bombacho de tela negra, uno con los puños de sarga y terciopelo negro (Fig. 83), uno con los puños de sarga solamente. En ambos pares, los puños estaban forrados con franela de color rojo brillante y estaban recortados a lo largo de la parte delantera de la abertura con una cinta en forma de banda en uno de los lados hasta un borde del patrón de cuentas y carretes anulados en la espalda del chaleco de Cabezavellosa (Fig. 79). La costura siguió los patrones que habíamos visto antes y añadió otro de semicírculos invertidos con los puntos de una línea encajados en las curvas de la otra.

Para los componentes de los calzones tenemos los nombres de una dama nacida en 1863. Las dos secciones de la cintura las llamó petrinas (por pretinas); la parte delantera de la caída las llamó delantera, los puños de las rodillas, vueltas. En las bajadas laterales delanteras, llevaba los ojales para pasar una faja de cinta a rayas (ciñera) de lana (estambre), que atravesaba la faja por detrás y colgaba en bucles a cada lado. Siempre había visto a los hombres de esta zona vestidos con el pantalón bombacho. Los pueblos que nombró fueron Santa Cruz de Paniagua, Aceituna y Guijito, vecinos de Montehermoso, donde los niños pequeños todavía usan esos pantalones en las fiestas (Fig.222). Don Cecilio en Cabezavellosa dijo que habían sido característicos también de Jarilla y Oliva cerca de la carretera de Salamanca.

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No observamos ningún medio de cerrar el puño de la rodilla como lo requiere una definición enciclopédica del pantalón bombacho, "pantalón ancho del cual las piernas terminan en forma de campana, abierta por el lado y provista de botones y lazos para cerrarla". En los calzones leoneses fotografiados en 1878, se cumple esta definición, ya que la campana o el puño están provistos de botones. Se sujeta muy por debajo de la rodilla y cuelga recto casi hasta el tobillo, mientras que en el estilo extremeño, más dramático, la pierna se ajusta con fuerza y el puño se despliega inmediatamente por debajo de la rodilla. El paralelismo más cercano que hemos encontrado con este último estilo es un par de Pradena, provincia de Segovia, expuesto en el Museo del Pueblo Español. De tela marrón-negra, los calzones de Pradena están recubiertos en el centro de la espalda y el frente con franela negra y anillados en el frente, la parte superior y los lados de la caída, con tres bordes aplicados de cuero marrón cortado con bordes lobulados o festoneados, de los cuales los bordes aplicados de marrón en el ejemplo de Cabezavellosa pueden haber sido una adaptación. Los puños acampanados, de unos 15 cm. de profundidad, están adornados con bandas festoneadas de cuero. Pradena está cerca de Sepúlveda, que está en una carretera principal de Soria a Plasencia, lo que sugiere una asociación con el flujo de pastores emigrantes.

Figs. 84-85 Faja y sombrero Calañes

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Fig. 86 Calle que lleva a la iglesia parroquial, Malpartida de Plasencia

Para el modelo (Fig. 83) del pantalón bombacho que pacientemente mantenía en pie, la mujer de la posada sólo traía una camisa ordinaria de percal a rayas, el chaleco era de raso negro o satén abotonado con filigrana de plata y adornado en cada solapa con un borde de terciopelo azul y otro botón. Sobre su cuello había un pañuelo de damasco de seda. La faja (Fig. 84) era extraordinariamente rica. De merino negro, con flecos en los extremos, estaba bordado con sedas de colores en un diseño de pavo real en el centro, y para el resto en rosas, violetas y claveles.

Como en la faja de Cabezavellosa bordada, la técnica era la de puntadas largas y planas, sin acolchar, cada pétalo y hoja enmarcada con un contorno de que también hizo los tallos y dio las puntadas más largas, formando una costilla en el medio. Las puntadas así cosidas se usaban para bordar coberturas españolas del siglo XVIII, de las que la Sociedad Hispánica posee varios ejemplos, uno (H1068) que muestra un diseño de árbol de tipo indio oriental. El sombrero, un sombrero calañes (Fig. 85), era de un tamaño imponente y en el ala se vuelve profunda y firme, el terciopelo lustroso, y dos grandes pompones de seda que quedan para adornar el borde del ala y la parte superior de la corona. El cordón de seda negra delineaba el borde superior del terciopelo que cubría la corona y ambos bordes de la banda del ala, en la que hacía un diseño de hojas compuestas debajo del pompón.

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El sombrero se mantenía en la cabeza con una cinta ancha y negra cosida en la entrada de la cabeza, unida a la nuca, y se dejaba caer en un lazo hasta la mitad de la cintura. Un pueblo cuyo traje muestra parentesco con el de las provincias del norte y del este es Malpartida de Plasencia.

Malpartida cubre una suave colina que se ve desde un kilómetro de distancia la colina hace que las calles centrales estén inclinadas y elevan aun más la alta iglesia, hasta tal punto que las escalinatas que dan a ella por una puerta renacentista no pudo ser usado de escenario para las fotografías, como nos hubiera gustado usarlo. Hay dos maneras de llegar a Malpartida. Las chicas que van a servir a Plasencia van y vuelven el Domingo por un camino escarpado y accidentado, pero un chofer que conduce con neumáticos viejos prefiere ir dos veces más lejos, tomando la carretera de Trujillo pasando el cruce del ferrocarril y luego acercándose al pueblo por el suroeste.

En Malpartida parecía que se había dado poca importancia a las viviendas, ya que muchas de sus casas se levantaban con la estructura de mampostería con sus paredes al descubierto; otras tenían un estuco amarillo y rugoso. Las aberturas de las ventanas y puertas (Fig. 86) a menudo se decoraban con un marco de cal. En el vestíbulo de la entrada, pintado de blanco, a veces se disponía una muestra de platos y utensilios con un claro sentido de la decoración. Los huecos de esquinas redondas podrían albergar botellas de vidrio y vasos con platos azules y amarillos

Fig. 87-88 Agricultor, Malpartida de Plasencia 77

Fig. 89 Zahones

de Talavera de la Reina. Cucharones, morteros y braseros en miniatura, colgados en la pared, añadían el brillo del latón brillantemente pulido.

Las relaciones entre Malpartida y Plasencia han sido tensas en más de una ocasión.

Se cuenta que al establecer los límites comunes los hombres de Malpartida dieron un mal giro a los placentinos (mala partida) y así dieron nombre a su ciudad. Una leyenda que refleja una situación similar les hace arrebatar a Plasencia una importante imagen de santo. Cuando los placentinos vinieron en su persecución, los raptores los recibieron con una lluvia de piedras (chinas), ganándose así el apodo de chinatos. A pesar de este temperamento agresivo, los chinatos tenían buena disposición para trabajar. Madoz dice que el agricultor chinato solían viajar diez o doce leguas para cultivar la tierra, y que con tal actividad la localidad era una de las más ricas de la zona.27 Un agricultor (Figs. 87, 88), a quien encontramos tomando el sol con tranquilidad, se despertó con divertida genialidad para enfrentarse a la cámara. Excepto por su sombrero, un suave fieltro negro, se había mantenido fiel a la tradición, llevando chaqueta, pantalones y mallas de tela negra pesada. Cada 78

chaqueta se volvía hacia atrás en una solapa cuadrada y llevaba un gran bolsillo de parche. Las piernas de los calzones estaban ajustadas y cerradas a la rodilla, en lugar de estar abiertas para abrocharlas con botones y ojales. Las ligas de color amarillo brillante sostenían las polainas que eran bastante cortas, requiriendo sólo diez botones de tela y ojales artificiales. Cortadas con una muesca redondeada en el centro delantero, las polainas casi cubrían los pesados zapatos de piel de becerro.

Mitad dentro y mitad fuera de su abrigo el granjero se había puesto un zamarro de piel de becerro usado con la carne hacia fuera, envejecido a un color marrón, y pulido con el uso a un alto brillo. Cosido a los hombros y cortado en la parte delantera del cuello para permitir la entrada de la cabeza, este viejo delantal llevaba los mismos adornos que uno nuevo expuesto en la Exposición Iberoamericana (Sevilla, 1929-1930). Dos bandas lisas de piel de becerro bordeaban la abertura, debajo de la cual la piel se estrechaba y luego se ensanchaba en forma de U invertida con un dardo que sobresalía por el medio; en la parte posterior central una vergüenza de dos círculos de piel de becerro, de color rosa, se aseguró con un pequeño botón.

Fig. 90 Detalle de zahones 79

El nuevo delantal estaba forrado con un material de algodón de color crema, los bordes estaban torneados y cosidos por detrás excepto en el cuello que estaba atado con cuero. Las cuerdas de cuero trenzadas atadas al frente se atarían por la espalda debajo de la vergüenza.

Los monos de cuero (zahones), del tipo que llevaban los ganaderos de Cabezavellosa y muchos pastores, eran ricos en ornamentos en Malpartida de Plasencia. Un par decorado con motivos calados y adornado con cabezas de clavos se extendía ante dos porqueros cubiertos que se encontraban en un terraplén, mientras que sus cerdos pastaban abajo en un fino terreno de hierba. Habían caminado cuatro leguas en dos días y tenían todavía otro día de viaje a Plasencia.

Estos monos, junto con otros artículos de cuero, fueron fabricados por un guarnicionero de Malpartida. Las chicas que trabajaban para él hacían cigarrillos, perforaban agujeros con un punzón y cosían con su hilo encerado a una cerda de jabalí, que lo llevaba fácilmente a través de los agujeros. El maestro mismo hacía los cortes en motivos de cuero haciendo agujeros y aberturas con mazos de madera y punzones de hierro. Este obrero tenía en stock un par de zahones nuevos (Fig. 89) que cotizaba a doscientas pesetas, que equivalían entonces a unos veinte dólares. El material básico era una piel de becerro entera, con la carne hacia fuera, cuya forma estaba poco alterada, excepto para recortar y simetrizar los bordes y cortar el centro por unos tres cuartos de la longitud. Se colocó una banda horizontal en el borde exterior de cada mitad para asegurarla alrededor del muslo correspondiente. Partes del borde inferior curvo y de los bordes rectos a lo largo de la hendidura central permanecieron sin adornos, pero en la parte superior arqueada la sección media fue perforada con bordes simples de agujeros redondos, almendrados y en forma de rombo y ribeteada con finas vieiras rosadas. Para el acabado de los bordes exteriores y para el refuerzo en los puntos de tensión, se habían aplicado bordes calados y motivos de piel de becerro, con el lado del grano hacia fuera y silueteado sobre piel de oveja blanca. Fueron cosidos por expertos con angostas correas de piel de perro blanca, que habían sido rociadas con excrementos hasta el pelo y la epidermis se podían eliminar fácilmente y la piel se había vuelto flexible y muy resistente. El efecto de esta costura se asemejaba un poco al de las correas con cuentas que se encuentran en la talla de madera y la metalurgia de Moresque.

Diseñados con vigor y seguridad, los grandes motivos asimétricos con éxito particular, los patrones combinaban volutas, corazones o dardos, líneas rectas, onduladas, curvas y cruzadas, y redondeles que contenían curvas entrelazadas y volutas rotas. El único motivo grande (Fig. 90) que encabezaba la rendija, del cual las partes superiores llevaban una atadura de cuero, estaba bordeado en el borde inferior. De los cuatro adornos de longitud media, colgaban largos flecos cortados de una sola pieza de cuero. En la cabeza de cada franja interior, pequeños rollos de cuero se habían unido para servir como botones para cerrar la banda del muslo, en la que las hendiduras diagonales, cortadas con bordes rosados, hacían los ojales. La larga correa de cuero aplicada bajo el motivo en cada esquina superior consistía en una sola banda, cortada y trenzada, terminando en tres más pequeñas trenzas y 80

Figs. 91-94 Hornos y panificadoras, Malpartida de Plasencia

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Figs. 95-96 Vestido de Gala, Malpartida de Plasencia 82

Figs. 97-98 Peluquería

borlas; se había formado un pomo elipsoidal en la articulación por medio de ranuras rosadas en un cilindro de cuero y se distanciaban las tiras con un círculo relleno. Zahones se han hecho de piel con el pelo dejado, como testigo un par rojomarrón de Badajoz exhibido en el Museo del Pueblo Español, pero ese tipo sería ahora difícil de encontrar.

Cuando se llevan estos zahones, las esquinas superiores se cruzan en la parte trasera y las correas se abrochan en la parte delantera. La blusa extremeña, por no hablar de la faja, suele ocultar la parte superior, como en las figuras 202 y 203, mientras que en Andalucía, donde los caballeros usan zahones, el chaleco es lo suficientemente corto como para revelar en la parte posterior las esquinas cruzadas, rígidas con adornos, formando casi un corsé de apoyo. Para una figura con raya y fanfarronería, los zahones pueden ser muy halagadores, destacando la virilidad de los muslos fuertes y delgados y realzando el movimiento grácil con el juego de flecos y esquinas pesadas alrededor de los tobillos.

El nombre çahon, Covarrubias da como palabra de país de origen árabe para los calzones anchos, en cuyo sentido Cervantes lo utiliza en La ilustre fregona.28 Sólo en 1817 la Academia Española publicó el significado actual, "pieza de cuero o tela unida por la parte superior y dividida en dos por debajo que los cazadores y los campesinos utilizan para preservar su ropa de la maleza".

El trigo cosechado por los agricultores y campesinos de Malpartida, las amas de casa lo convierten en pan, distinguiendo cada una sus propios panes con una marca especial y llevando en una tabla ancha y con listones al horno de un vecino para ser 83

Fig. 99 Vestido de Gala Malpartida de Plasencia

horneados (Figs. 91, 92), por cuyo servicio se pagaba un cierto porcentaje de los panes. La marca de la dueña del horno era un diseño de celosía (Fig. 93) cortado en toda la parte superior. La de otra, realizada con un sello, mostraba las iniciales "E C" (Fig. 94) encerradas en un círculo y una línea de pequeños jefes. Las mujeres reunidas en el horno eran un grupo alegre y parlanchín. Las faldas exteriores de algodón, llevadas sobre enaguas llenas, caían casi hasta el tobillo, al igual que los delantales de algodón, algunos de ellos a rayas atrevidas, dando en movimiento un toque de animación a las calles de colores apagados. Con un delantal así, la falda no siempre era negra, aunque sí lo eran una blusa de algodón lisa y un chal de lana con flecos. Una mujer joven podría exhibir un lustroso pañuelo de cabeza de seda pesada verde oliva, a rayas blancas, y un chal estampado con brillantes diseños florales.

De regreso a Malpartida una tarde de 1949, fuimos inmediatamente al café, donde el propietario y su esbelta esposa nos recibieron cordialmente. Les preguntamos si pensaban que el alcalde tendría la amabilidad de acompañarnos allí, y en este 84

momento llegó Su Señoría, un hombre de nariz grande, alto y delgado, evidentemente un granjero. El secretario del pueblo que lo acompañaba era un individuo más bajo y pálido de Navalmoral de la Mata. Estos dos tipos resultaron ser bastante constantes en Extremadura, el alcalde una figura local de sustancia y prestigio, el secretario más locuaz a menudo un forastero que había ganado su posición por el éxito en los exámenes en Madrid. Mostramos a los funcionarios ilustraciones de los trajes de Malpartida en el volumen de García Matos y ellos reconocieron a los portadores. Tales trajes, decían, todavía existían almacenados, y la Señora Perfecta era la mujer que los localizaba y nos los prestaba; los propietarios se los confiaban. Necesitábamos dos conjuntos de ropa, uno para el chinato o traje temporal, otro para el viejo. Esperanza, pequeña hija de la familia del café, corrió a llamar a la Señora Perfecta al taller de bordado donde dirigía un grupo de chicas. La Señora, que se unió rápidamente a nuestro grupo en la mesa del café, era una persona redonda, pequeña, con ojos expresivos y una manera suave, bastante congraciada. Entendió al instante lo que se requería de ella y prometió proporcionarle todo lo necesario. El secretario, que tenía sentido de la historia, estaba decepcionado de que no pudiéramos usar la puerta de la iglesia como fondo para nuestro trabajo. Aceptamos la sugerencia del alcalde de una casa en el borde del pueblo, la nueva casa de un contratista de carreteras, que incluía un jardín.

A la mañana siguiente, los niños (Fig. 95) y los jóvenes estaban preparados para fotografiar. Un niño pequeño llevaba el traje antiguo y varias niñas, el moderno.

Dos de las chinatitas definitivamente no estaban interesadas en ser fotografiadas, estaban demasiados envueltas en aquellos trajes y cuando las madres, agachadas detrás de sus hijos para apoyarlos, se retiraron rápidamente por petición nuestra, un niño se cayó de espaldas, sin hacerse daño. A pesar de toda la admiración que recibió al niño no le gusto la actuación. Esperanza y Soledad, adorablemente tímidas y solemnes, se sentaron o se pusieron de pie exactamente como se les pidió y tratando de no pestañear miraron tan firme y seriamente entre sus largas pestañas, que sus ojos se humedecieron. Ambas llevaban blusas de satén negras, faldas plisadas de franela de color rojo brillante, metidas justo por encima del dobladillo, que estaba atado con medias azules y blancas, y zapatos marrones o negros. En las faldas, el espíritu de los pliegues se había roto al ser presionados en los agudos pliegues laterales que bajaban de la cintura. Soledad tenía un chal de lana negra, con flecos y bordado al estilo del brillante mantón de Manila, y Esperanza, uno de seda en tejido de damasco, blanco y crema, bordeado con un fleco más largo. Sus delantales de satén negro habían sido bordados con hilo de color en pájaros de punto de satén y un niño sosteniendo cintas, un diseño muy admirado por la señora Perfecta. De sus lóbulos perforados colgaban aros dorados de calabaza o del tipo chozo, y su pelo mostraba el tradicional moño de la aldaba. Eran miniaturas fieles de chinatas que habíamos visto antes. De esas primeras modelos (Fig. 96), ambas tenían blusas negras con mangas ajustadas.

El de la chica más alta llevaba cruzado sobre la blusa y atado a la espalda un pañuelo chino de seda blanca bordado y con flecos verdes. El otro chal era de seda 85

damasco como el de Esperanza. Sus faldas eran los guardapiés de franela roja ribeteada con verde en el dobladillo y colocados en pliegues afilados; se diferenciaban sólo en los pliegues del dobladillo, ninguno de los cuales afectaba a la integridad de los pliegues verticales. Sobre las faldas colgaban largos delantales negros de satén con encaje.

El peinado (Figs. 97, 98) de la chica más alta acentuaba su expresión de paz interior y sencillez. Partida hasta la corona por delante y por encima de las orejas, el pelo de cada pieza lateral se había peinado hasta la cabeza y luego se retorcía y enrollaba en una bobina, que se colocaba en lo alto detrás de la pieza y se fijaba con una larga horquilla plateada encabezada por una esfera de filigrana. El pelo de la espalda, recogido y cepillado hasta que cada filamento llegara a un punto justo debajo de la corona, había sido atado cerca de la cabeza con una cinta de algodón. Luego los extremos largos se habían enrollado en un amplio lazo, que se ataba por encima del centro con los extremos de la cinta anclándolo al primer nudo. La parte superior del lazo se peinó en un suave abanico, mientras que la inferior colgaba tan rígida y firme que se destacaba en el espacio exactamente como el aldabón por el que fue nombrado. Los lóbulos de las orejas perforadas llevaban pendientes de herradura como los que se usaban en Montehermoso.

La hermana de Esperanza, Pilar, posó con un chinato (Fig. 99). Su pelo había crecido con dificultad, siendo demasiado corto para componer un picaporte realmente satisfactorio. El chal que llevaba era de seda blanca en una especie de tejido de damasco, audazmente remallado en rosa, verde y azul y con extravagantes flecos. Su falda, de color rojo brillante con ribetes verdes, estaba plisada excepto en la parte delantera, que estaba cubierta con un delantal negro de satén con encaje en los bordes y con pliegues en la parte inferior y en los laterales. Las faldas amarillas existían, pero las rojas eran más populares. En la parte trasera, Pilar tenía largas puntas de cinta de satén negro con un borde negro y bordados de seda de colores en un diseño realista de rosas y mariposas, junto con las iniciales "M G". Un bolsillo rectangular (faltriquera) de terciopelo negro ribeteado con satén azul pálido, que colgaba a su derecha, estaba igualmente adornado con rosas rosadas y pensamientos amarillos y púrpuras. Sus zapatos (Fig. 100) de terciopelo negro llevaban el alegre enriquecimiento de flores rosas y rosadas, capullos amarillos y hojas amarillas y verdes ejecutadas en punto de satén y nudos franceses. Aunque el estilo era una pajarita Oxford, los tacones estaban profundamente recortados en la espalda como los de la Duquesa de Alba de Goya (A102) en la Sociedad Hispánica, fechados en 1797.

Las medias (Fig. 101) de lana blanca fueron tejidas a mano con elaborados relojes.

Eugenio, el chinato que la señora Perfecta aseguró, era un joven albañil, bronceado y rosado. Posó primero con ropas de lana negra que, excepto por detalles menores y condición superior, duplicaba las del campesino que se muestran en la figura 87.

Las diferencias eran la forma de corte diagonal del bolsillo del abrigo de Eugenio y la estrecha banda de seda negra que perfilaba las aberturas de sus bolsillos, los puños de las mangas y los bordes del abrigo.

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Figs. 100-101 Zapatos y medias

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Fig. 102 Trajes de gala Malpartida de Plasencia

Las mujeres decían que el de Eugenio, era el abrigo con el que los hombres jóvenes se ponían de acuerdo para casarse; debatiendo su edad, se decidieron finalmente por treinta o cuarenta años. Como estaba fuertemente forrado con material de lana roja, pronto se lo quitó, mostrando un chaleco de tela negra con solapas puntiagudas y forrado con lino marrón hecho en casa.

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Cada frente llevaba nueve ojales y nueve pares de botones de vidrio llamados bellotas, fruta negra en una copa azul, cada par encadenado a una espiga. El pañuelo alrededor de su cuello, tradicionalmente el regalo de una novia, era de algodón rojo con figuras blancas, amarillas y azules oscuras. Como los pantalones y las polainas servían también para el traje de estilo antiguo, los omitiremos por un momento para hablar de la blusa de algodón que era la prenda característica del chinato, aquí hecha de guinga azul y blanca a cuadros con bandas de algodón negro, cosida en blanco, bordeando los bordes y un borde de cordón negro enroscado adornando el canesú del hombro, las aberturas de los bolsillos y los puños. Ambos jóvenes encontraron que el estilo antiguo (Figs. 102, 103) era más apropiado. El traje de Pilar era de color rojo, excepto por un pañuelo blanco y un delantal negro.

En el corpiño de tela granate, los puños de espalda torneada, sujetos con botones de plata unidos, estaban atados con terciopelo negro y revestidos con seda roja oscura que antes había sido brocada con puntos de seda amarilla y figuras de terciopelo negro. Los guardapies de lana de color rojo oscuro, de tono mucho más apagado que la falda crudamente brillante de la chinata, tenían su plenitud superior asegurada con una o dos líneas de pespunte cruzado (lomillo); por encima del dobladillo, atado con amarillo, corrían dos pliegues o pliegues aplicados de ancho desigual. Esta falda se arrugaba a intervalos bastante regulares como si se tratara de pliegues verticales fijos.

Figs. 103-104 Trajes de gala de Malpartida de Plasencia 89

Figs. 105-106 Pendientes y collar (A medida) 90

El pañuelo blanco, cruzado por delante y atado por detrás, era de muselina bordada en grandes motivos redondos. Un anillo de pequeñas bandas semicirculares en sólida elaboración, cada una enriquecida con un grupo de ojales o una floritura calada, sostenía en el centro una estrella de ocho puntas colocada sobre un fondo de trabajo elaborado, o una estrella más pequeña sobre un terreno similar dentro de otro anillo de bandas semicirculares y uno de ojales. Los redondeles de ojales rodeaban cada motivo como los planetas alrededor de un sol. La inserción de encaje unía el pañuelo y su borde, que estaba ribeteado con vieiras compuestas en trabajo macizo. Sus grandes curvas se repetían con ojales en una línea ondulada puntiaguda y en ramitas frondosas en forma de U. El traje de mujer de Peñaparda y el Rebollar, pueblos de Salamanca entre Las Hurdes y Portugal, muestra un pañuelo similar de algodón decorado con bordados macizos y calados en blanco, mientras que en otros pañuelos de esa provincia es probable que el material blanco esté cosido en color y cargado de lentejuelas.

Sobre el pañuelo de Pilar, la señora Perfecta había atado un pañuelo de seda con flecos de tejido de damasco en rojo y amarillo. Estos colores se repetían en el lazo de la cinta que colgaba de su moño. Estaba tejido con un encantador diseño de volutas y urnas de dos asas, coronadas por una palmeta con una banda a cada lado con rayas blancas, verdes y amarillas en forma de chevrones invertidos que encerraban un punto amarillo sobre el verde, el blanco y el amarillo. El uso extremeño de cintas en el cabello se ha notado desde hace mucho tiempo. En 1797 ó 1798, Fischer vio a las mujeres de Extremadura usando sus moños a la manera francesa, arreglándose el pelo con cintas o usando pequeños capuchones blancos.

Un español que visitó Baños hace setenta años vio a cuatrocientas muchachas vestidas de fiesta, con largas cintas entre sus trenzas, bailando con los jóvenes el Día de los Reyes al son de sus propias castañuelas y del tambor y la flauta tocada por un tamborilero. Las características que describe fueron ejemplificadas por Pilar.

"Las chicas extremeñas son generalmente elegantes con figuras finas, morenas con ojos negros y pelo grueso. Tienen la gracia árabe de los andaluces, el porte elegante y el aire noble de los castellanos."29 Los pendientes de oro de Pilar (Fig. 105), llamados verguetas, tenían cien años, dijo la señora Perfecta. Su tipo se remontaba a una docena de siglos atrás. Los pendientes visigodos expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid están construidos según el mismo principio: una sola bola decorada montada en el extremo de un aro de alambre liso y pesado. En el caso de Pilar, la bola, una versión grande de la conocida esfera saliente y circular utilizada en los collares, estaba hecha con un agujero bastante profundo en cada extremo. Como en su extrema simplicidad el aro carecía de bisagra y gancho, sólo podía cerrarse presionando el extremo del aro en la bola. Probablemente para equilibrar el peso, Pilar llevaba la bola en la parte inferior del aro en lugar del lóbulo de la oreja, como era la costumbre con otros pendientes de bola. Su collar consistía en un medallón esmaltado que colgaba de un cordón de cuentas de oro en forma de flautas diagonales en el diseño del hueso de la aceituna. El medallón, mejor hecho que el 91

fotografiado en Montehermoso (Fig. 106), fue cortado en una púa de cuatro hojas, esmaltada en blanco, y terminada con un borde serrado, dorado. En el centro una cruz griega, reservada, contorneada en negro y oro, terminada con extremos sólidos de negro y oro para formar una cruz. En cada uno de los cuatro lóbulos del medallón se dibujó un trébol de oro, y pequeños motivos de oro marcaron los espacios entre las cruces.

El delantal (Fig. 107), negro y hecho de material de lana, parecía ser una desviación de los estilos extremeños. Estrecho y corto, estaba bordado por todas partes con sedas de colores y lentejuelas doradas, flores de diseño abstracto que dependían con gracia de los tallos que se extendían en largos y delgados arcos. En la parte superior, las flores azules acompañaban a las hojas y tallos amarillos; en el medio, las hojas y flores amarillas alternaban con rosadas rosas, todas en tallos verdes; cerca del borde inferior corría una guirnalda de hojas amarillas y tallo verde. Un diseño caligráfico en cordón dorado estaba adornado en la parte inferior; su parecido adornaba la manga de Isabel de d´Este, como la retrató Tiziano. Los bordes laterales del delantal fueron cortados en pequeñas vieiras y atados con seda verde, el mismo acabado que se da en los delantales de las provincias de Zamora y Ávila, uno del Bermillo de Sayazo fotografiado en 1878 y dos de Becedas expuestos en 1925. Como estos, el delantal de Malpartida debió tener originalmente un volado en la parte inferior, ya sea de seda brillante o de encaje oscuro. Un delantal largo y estrecho que termina en un volante es generalmente característico de Salamanca, aunque con los bordes laterales rectos en lugar de festoneados.

Con este vestido Pilar llevaba unas medias de algodón blanco tejidas a mano en punto confite, que llamamos palomitas de maíz; el confite se definía antiguamente como "bola de tela empapada en anís y que se da a los bebés para tranquilizarlos".

Los zapatos de terciopelo (Fig.108), hechos con un tacón bajo de cuero y una gran hebilla tradicionalmente de plata, eran muy viejos y de aspecto torpe, principalmente porque la hebilla era muy grande y estaba colocada muy adelante.

Un trozo de terciopelo añadido para cubrir el empeine evitaba que el zapato de punta pesada se cayera. El Museo Provincial de Bellas Artes de Cáceres expone un par de zapatos de cuero, casi idénticos a los que llevaba en la década de 1870 una joven de Sieteiglesias, al norte de Madrid, excepto que el suyo tenía una hebilla aún más grande combinada con una pieza más estrecha sobre el empeine. Una segoviana del mismo año mantuvo sus zapatos de terciopelo de gran hebilla como zapatos de tacón, que deben haber sido el diseño original. En la Alberca se conservó la bomba con una lengüeta poco profunda y una hebilla más profunda y elegante. Los Lagarteranos, extravagantemente aficionados a los adornos, la aseguraron sobre el empeine con una doble cinta.

Para el antiguo traje de Eugenio, la señora Perfecta había preparado un sombrero, un chaleco y una camisa diferentes para acompañar los mismos pantalones, polainas y zapatos. Un sombrero así lo habíamos fotografiado en Sevilla (Fig. 109).

Grande y negro, era de fieltro adornado con rosetas de seda, cinta de terciopelo brocado y tres pompones de seda, uno de los cuales se había posado en el borde del 92

borde atado con grosgrain. De los pompones de la corona dependĂ­an cuerdas con extremos con estrĂ­as, y pequeĂąos adornos metĂĄlicos brillaban en la cinta brocada.

El sombrero de Eugenio mostraba una imagen ovalada de una bailarina o actriz vestida con un chal de Manila cosido dentro de la corona; la cinta que aseguraba el

Figs. 107-108 Delantal y zapatos 93

Figs. 109-110 Sombrero y camisa 94

sombrero a su cabeza, estaba doblada en el medio en un mechón de lazos cortos que colgaban en la nuca.

El chaleco de lana color morado se solapaba por el lado derecho sobre el izquierdo y se ataba con lazos de trenza de lana al sesgo en amarillo cartuja, que también ataban el cuello y los bordes delanteros. Como ya se ha dicho (p. 43), Bide se fijó en un chaleco con ataduras usado en Las Hurdes, comparándolo con el del charro salmantino. En la parte trasera y lateral, el escote era paralelo al cuello redondo de la camisa, pero en la parte delantera era bajo y cuadrado, revelando algunos centímetros de lino recogido y bordado. Este efecto aparece en un grabado, publicado hacia 1836,30 de un campesino extremeño cuyo traje, salvo por el hecho de que los botones de su chaleco en vez de atarse, es prácticamente idéntico al de Malpartida. Las ataduras pueden descender de los lazos y encajes utilizados en el siglo XVII. El chaleco de Eugenio mostraba una curiosa disimetría al tener el borde izquierdo del cuello recto y el derecho festoneado.

Con la camisa de estilo antiguo (Fig. 110) la Señora Perfecta había tenido un éxito especial. Estaba hecha de lino casero, con un canesú ancho elaborado con trabajo de dibujo en un diseño de diamantes. Un patrón dentado bordeaba los diamantes compuestos, y un traste profundo y estrecho llenaba los espacios triangulares entre ellos. El trabajo dibujado estaba bordeado con una banda sólida bordada en punto nublado, un traste blanco, como en la figura 211, zigzagueando alrededor de hojas de cuatro lóbulos en color miel, cada una coronada con una estrella más pálida en doble punto de cruz. A esta banda se le colocaron las mangas en finos pliegues, con la costura blanca con un simple punto de pluma, y la parte inferior con un triple; en la muñeca se juntaron en estrechos puños bordados en blanco y color miel. El cuello tenía un diseño de todo en blanco trabajado con una pesada puntada nublada, una doble línea de cuadrados en pañales que encerraba cada uno un cuadrifolio, y cada triángulo a los lados, un trébol. El borde estaba terminado con líneas de costura en cadena y el ribete de la costura estaba cosido por detrás. Dos botones de hilo cerraban el cuello por encima de la abertura de dobladillo estrecho, cada lado del cual estaba bordado con estrellas de ocho rayos en punto de satén. Los calzones que llevaba Eugenio eran como los de fieltro negro (Fig.112) expuestos en Sevilla.

La cinturilla, de cara al lienzo, estaba cortada en dos secciones. En la parte posterior, atada con cintas a rayas, las piezas soportaban toda la longitud de los calzones. En la parte delantera, sujetados con tres ojales elaborados y botones de metal de los cuales un par llevaba un diseño de molino de viento, sostenían un par de largos peplos que llevaban dos bolsillos cortados; los calzones de Eugenio se ajustaban tan suavemente que los bordes de los peplos hacían estrías a lo largo de sus muslos. La parte delantera de los calzones terminaba en un delantal cuadrado, enfrentado con una tela de lana verde y llamado alzapón o trampa, puerta de solapa. A través de una abertura en la costura se abotonaba sobre el botón más bajo de la cintura; al ser el material grueso y rígido, las esquinas se mantenían en su lugar sin abrochar. Los calzones de Malpartida eran inusuales por tener la costura lateral cerrada en la rodilla. Los calzones con caída frontal aparecen en un dibujo 95

del siglo XVIII de un muchacho de Francisco Bayeu y Subias y también en una de las de Goya titulada, No llegarás a ninguna parte por Aullido. El estilo, llamado puerta de granero hace una o dos generaciones en Maine, ha sido usado por los marineros durante mucho tiempo. Según un escritor británico, este "método de abrochado es uno que [los marineros] comparten con los caballeros de la época de George II´s, el trabajador a la antigua, y creemos, el obispo". Cuando en el siglo XVIII se intentó sustituir el amplio delantal por una sola abertura, "en España estos intentos fueron perseguidos por la Inquisición. Tales pantalones estaban prohibidos, y no sólo el portador sino también el sastre que los hacía era castigado. Como último recurso, el Gran Inquisidor, puso un aviso en las puertas de la iglesia que autorizaba a los verdugos a llevar pantalones con una abertura central."31 En Galicia se han utilizado tres botones colocados horizontalmente para sostener el frente de caída; en las provincias vascas se ha representado como estrecho, requiriendo sólo dos botones. Este último estilo lo acerca en tipo al tipo más simple de bragueta, de la cual el frente de caída parecería ser la última evolución.

Los cordones de seda verde que cuelgan del ejemplo de Sevilla estaban destinados, como las ligas verde-cartuja de Eugenio de trenza de lana al sesgo, a asegurar la parte superior de las piernas bajo la rodilla de los pantalones. Sus polainas eran lo suficientemente largos como para requerir doce botones. Las medias estaban hechas sin punta ni talón, una trabilla en el empeine que las mantenía en su lugar.

Eugenio usaba sus propios zapatos marrones en lugar de los tradicionales que, según la señora Perfecta, eran de piel de becerro de color claro, con la piel hacia fuera, sobre suelas de cuero grueso.

Aunque teníamos una fe implícita en nuestra mentora, ella falló el día que Eugenio posó para proporcionar el abrigo rojo (jubón) perteneciente al traje de estilo antiguo. Posteriormente encontró uno (Fig. 111) propiedad de una amiga que dijo que había sido usado por su padre y su abuelo hace cincuenta años. Los hombres de sus generaciones lo llevaban también en azul, pero nada de ese color existía ahora.

Diseñado en un estilo del siglo XVIII, sin cuello ni solapas, los frentes, demasiado estrechos para que se encuentren cómodamente, estaban provistos de ojales para los cordones. El cuerpo liso, que llegaba al mismo largo que el chaleco, se extendía cuatro o cinco pulgadas más con un peplum, cortado en secciones ligeramente circulares que se superponían hacia la espalda. El abrigo era de tela ancha en vino tinto, forrado con lino blanco de hilado casero y con franjas de franela en los frentes, mangas y secciones de peplum. Los ojales delanteros estaban hechos con seda verde, y un cordón de seda verde para atar se mantenía enhebrado por un lado.

En la muñeca las mangas llevaban tres hileras de adornos hechos con seda púrpura, cada una de ellas con un doble tallo en punto de ojal con una hoja triple en punto de satén en un extremo y en el otro un par de hojas que encabezaban un ojal abierto para un botón cuadrado de metal. Un abrigo similar exhibido en Sevilla de paño de lana verde oscura en el frente, el ribete de las mangas, como los ojales delanteros, fue hecho con seda verde en un diseño más rico de medias flores y cuatro pares de hojas a lo largo del tallo y el ojal.

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La esposa del Secretario había vestido a su hijo (Fig. 95) con este tipo de abrigo bajo un chaleco negro cerrado con una trenza de lana verde cartuja atada con lazos.

Pero las mujeres dijeron que debía usarse sobre el chaleco, y así fue fotografiado por Diez en Plasencia (Fig. 104).

Este estilo de abrigo no es peculiar de Malpartida de Plasencia; se pueden encontrar otros ejemplos en el norte y el este. Tres han existido en la provincia de Salamanca, uno en Peñaparda, otro en Villarino de los Aires en la Ribera del Duero a lo largo de la frontera superior con Portugal, y el tercero, sin cordones, en Palencia de Negrilla y en La Armuña, una zona al norte de la ciudad de Salamanca. En la Tierra de Aliste de la provincia de Zamora se ha usado con botones y de nuevo con cordones, aún más al norte en la Maragatería, provincia de León. Los cordones se han usado también en Lagartera y en Barraco, en la provincia de Ávila. En casi todos los casos ha ido acompañado, como en Malpartida, de un gran sombrero plano de fieltro negro, lo que hace pensar que el traje es una entidad y se ha pasado entero. Lo más interesante es el escudo de Barraco que muestra un detalle del hombro que sólo puede ser un vestigio del ala (brahón) de los siglos XVI y XVII, originalmente colocada en la parte superior de un doblete de la armadura para evitar que se desplace un corsé de acero. En el grabado de 1777 en el que Cruz Cano grabó este abrigo para Ávila, las alas caen más abajo del brazo y la falda del abrigo es más larga, pero los frentes se encajan y no hay ni cuello ni solapa.

Fig. 111 Abrigo Fig. 112 Pantalones

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Figs. 113-114 Calles de Torrejoncillo

Se dice que el abrigo de Ávila estaba hecho de tela marrón o de cuero, sin duda el material más adecuado para los ojales y los cordones, y se ha comparado con el jubón del soldado español del siglo XV. Pero es posible retroceder aún más. Un primitivo mallorquín muestra a un hombre, mientras ayuda a decapitar a San Pablo, llevando un doblete sin cuello en el que el cordón une los frentes y cierra una costura de la manga por debajo del codo.32 Así, en el abrigo de Malpartida se pueden discernir rastros de diferentes siglos. Tanto la palabra jubón como el color rojo eran comunes para el jubón del siglo XVI. El joven Felipe IV fijó el estilo para un jubón de falda corta cuyo cuerpo terminaba en la cintura natural; una falda o peplum de lengüetas superpuestas hacia la espalda estaba de moda en Europa durante la mitad de su reinado. La peculiar longitud del abrigo de Malpartida parecería una contribución del siglo XVIII cuando el cuerpo del chaleco (chupa), con el que se relaciona el jubón por lo menos por la raíz de la palabra, se extendía de manera similar por debajo de la cintura natural.

El abrigo se conoce como sayo en las provincias de Ávila y Toledo, según la Señorita Gutiérrez Martín, quien dice que es el tipo más arcaico y asigna a Ávila su principal foco de atención de la "zona ibérica, o más bien hispana, que ha sido menos penetrada por las influencias extranjeras". La señora de Palencia lo ha llamado coleto, que se define como "prenda de piel de alce (ante) u otro cuero fuerte, entallada, sin mangas y colgada a las caderas". Esta palabra se utiliza en Villalcampo, provincia de Zamora, para referirse a la pequeña coraza de cuero con cordones de un niño varón. En Sevilla en 1930 y en el Museo de Cáceres en 1949 se expuso un zamarro de cuero (Fig. 87) durante el jubón rojo para el traje de Malpartida. Del efecto total, la revista Cáceres ha dicho que "tiene cierto sabor militar de la época de los regimientos de infantería española (tercios) y muy probablemente deriva de alguna milicia local".33 La señora Perfecta trajo un viejo zamarro para que Eugenio lo usara, pero como no parecía relacionado con su figura de chaleco, decidimos no incluyéndola, ya que la representó con las prendas de trabajo del hombre mayor.

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Trajes que parecían puramente Extremeños aparecieron en Torrejoncillo. Para llegar a esta localidad desde Plasencia, primero tomamos la carretera de Cáceres y luego giramos al oeste por la carretera de Coria. Una montaña cubierta de brezo se erguía sobre nuestro camino, y más tarde grupos de tomillos se encontraban debajo de nosotros en la tierra de color rojo vivo después de las ligeras lluvias. En una sección boscosa, las encinas, podadas sin tener en cuenta la forma de su natural crecimiento, parecían cerdos pesados abrazando el suelo. Campanillas de cabra y el canto del cuco cortaban los canales de sonido a través del aire húmedo y apagado.

Al llegar al pueblo, lo encontramos ocupando una colina baja y redondeada, con la Iglesia modestamente a un lado. Doblamos la colina y pasamos de un camino entre campos cercados a una calle de asfalto no muy lejos de la calle de Saturnino Serrano (Fig. 113). En sus sencillas casas, pequeñas ventanas abrían la profunda y arqueada aspillera que se veía también en un pasaje (Fig. 114) colgado con una hoja de palma de la Semana Santa.

En Torrejoncillo los tejedores y orfebres siguen trabajando. Dentro de la ciudad se secan en los balcones de las fachadas masas de hilo teñido, y de ellas salen alforjas con las rayas más distintivas de la región. Habíamos visto sus producciones, echas en algodones de colores apagados junto al blanco y negro, colgadas seductoramente en las puertas de las tiendas de Plasencia, y una (Figs.115, 116) de lanas brillantes que habíamos fotografiado en Cáceres. Cada patrón de rayas tiene su nombre. El diseño de un traste se llama dentado, un cuadriculado, dentado de una a una; una raya de líneas cortas y diagonales, cordoncillo, y una de chevrones anidados, espiguita de trigo una línea ondulada, culebrilla; una serie de pergaminos poco

Figs. 115-116 Alforjas Cáceres. Museo Provincial de Bellas Artes

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profundos colocados muy juntos, espinazo; un diseño de líneas cortas y separadas, espiga; de líneas más largas y separadas con un rizo al final de cada una, pluma de pavo real; y una serie de formas en formas de U anidadas, vistas cerca del fondo de la alforja, espina de pez.

Como de costumbre, los frentes de los bolsillos de este ejemplo habían sido tejidos en uno con el panel trasero, del cual se diferenciaban en el patrón. En el panel trasero, las bandas anchas de marrón oscuro se variaban con rayas de negro, blanco y rojo; en los frentes de los bolsillos el color predominante era el rojo, mientras que en las rayas figuraban el negro, el blanco, el amarillo y el verde azulado. Un panel adicional que hacía juego con los bolsillos que se extienden sobre ellos. En cada una de las ocho esquinas colgaba una borla gruesa, roja y amarilla, y cuatro pompones rojos y amarillos marcaban los paneles de los bolsillos. La trenza roja y blanca que remataba los bordes laterales era una repetición de las espigas. Para hacerla, las tejedoras trabajan en parejas, una sosteniendo la alforja, a la que se unen los extremos de largos lazos de hilo, y la otra con el hilo tensado sobre sus dedos desplazando los lazos de un lado a otro, en la acción de un lazo de telar.

Después de cada cambio, la primera tejedora cose los extremos del hilo en el borde del panel, proporcionando así una trama.

Cuando llamamos a la casa del alcalde, su esposa, aunque muy ocupada con los deberes de Semana Santa, nos mostró la falda de su pequeña hija e indicó la forma en que se usa. Para ayudarnos, nos recomendó que apeláramos al dueño del café de la plaza, que llamaría a la señora Dalmacia.

Figs. 117-118 Vestido de gala Torrejoncillo

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Fig. 119 Vestido de gala Torrejoncillo

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Fig. 120 Mujer con joyas y pañuelo o mantón Torrejoncillo

La sala principal del café, luminosa y limpia, era inmensamente popular, y el hospitalario propietario nos dejó retirarnos al pequeño cuarto trasero detrás de una cortina, mientras su hija y la criada Magdalena nos esperaban. La señora Dalmacia vino de buena gana a su llamada y nos llevó a la casa de su hija que tenía varios trajes. En cuanto a la modelo, habiendo decidido que nadie podía complacernos más que Magdalena, acordamos con la familia del café que la dejaran pasar la tarde. La señora Dalmacia se comprometió a encontrar un traje de hombre y alguien que lo llevara. En el corral, después de la comida, Magdalena se sentó en una silla que le trajeron, y la señora Dalmacia comenzó a peinarse con el moño galano (Figs.

120, 121) que habían usado en su juventud. Primero se separó el pelo delantero por el medio y de oreja a oreja. Luego comenzó a peinar el pelo de atrás, mojándolo constantemente, para levantarlo todo de manera uniforme hasta un punto justo detrás de las orejas, donde lo ató con un cordón de algodón, tradicionalmente verde, dejando libres los extremos largos del cordón. Dividió el pelo de la espalda en tres partes, las peinó y trenzó los dos tercios inferiores hasta el final, que estaba atado a la raíz del pelo.

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Figs. 121-123 Peinados 103

Poniendo su dedo en el medio del lazo de la trenza, lo dobló de nuevo y ató el extremo inferior del nuevo bucle con el pelo de la raíz. Finalmente, pasó los extremos del cordón alrededor del moño y los anudó en el medio; el pelo sobre el cordón de fijación, lo peinó en un abanico y el moño galano se completó. La señora Dalmacia vistió el pelo de la parte delantera en último lugar. Cada pieza lateral fue peinada hacia abajo y vuelta hacia abajo justo por encima de la oreja y luego, después de ser retorcida, fue enrollada sobre cuatro dedos en un rollo ovalado y sujetada con una horquilla de plata, encabezada con una cúpula de filigrana y una pequeña campana de filigrana.

Con el pelo recogido, Magdalena desapareció con la señora Dalmacia en la casa, y hablamos con la gente que se había reunido, principalmente los hombres de la casa.

Hablando del tejido por el que se había destacado a Torrejoncillo, dijeron que la tela, que estaba llena de orina humana, había sido vendida por vendedores que la llevaban a caballo por toda la región.

Fig. 124 Vestido de Gala Torrejoncillo 104

Reyes Huertas describe la aparición ocasional en un pueblo de la Serena de "caballos pomposos que balancean cargas de tela de Torrejoncillo y suenan collares de campanas".34 Hace cincuenta o sesenta años prácticamente todas las casas tenían un telar, dijeron los hombres. Madoz afirma que casi todo el pueblo se dedicaba a tejer paños pardos hasta que, en 1824, se instalaron telares mecánicos en Béjar, justo en la frontera de la provincia de Salamanca. Los habitantes de Torrejoncillo utilizaban tela pesada (paño fuerte) para la ropa de trabajo y tela fina para los domingos y festivos. Ahora los trajes de fiesta se usan sólo en carnaval. Pero cada casa los ha conservado y los preserva cuidadosamente, con "mucha ilusión" en memoria de sus abuelas.

Cuando Magdalena se vistió, salió con ella un hombre vestido con el traje local que apenas notamos, tan interesado en su transformación (Figs. 117-119). Llevaba sus ropas y sus galas con el aire de una belleza de los años 1860. Habíamos elegido un chal vino tinto, que Magdalena llevaba sobre un corpiño negro, y una falda verde que casi había cubierto con un largo delantal negro de terciopelo bordeado de satén y encaje de bolillos. Era satisfactorio observar el cuidado de buen gusto con el que la Señora Dalmacia había arreglado la ropa. En la garganta (Fig. 120) se podía ver un poco de camisa blanca con un borde de trabajo dibujado. Sobre el corpiño ella había cubierto con pliegues rectos y redondeados un pañuelo de seda de porcelana blanca impreso con pequeñas figuras negras. En la nuca (Fig. 121) el centro del pañuelo había sido tensado en forma de V aguda y clavado muy por debajo de la nuca. Un lazo de cinta rosa, atado al collar en la espalda, casi cubría este fino arreglo geométrico. El chal, doblado una vez en diagonal, se había colocado sobre los hombros con el borde sesgado en cuatro pliegues. En el centro de la espalda, los pliegues, tensos, se habían convertido en una proa con un alfiler en la punta. El chal se mantenía en su lugar con un alfiler en cada hombro, para que se ajustara al corpiño. Los extremos doblados se cruzaban por delante y se ataban por detrás bajo las esquinas colgantes.

La falda verde (guardapiés), opuesta al rojo y llevada sobre una enagua de lana amarilla, de igual manera opuesta, se recortaba por debajo de las rodillas con siete pliegues estrechos que podrían haber sido acordonados, se destacaban tan rígidamente. Había un propósito en este recorte: la tradición requería que la falda sobresaliera en grandes pliegues tubulares, aquí llamados candilones. Al arreglar estos pliegues, Magdalena arrugó la parte media frontal empujando el delantal, la falda y la enagua con el borde de su mano entre las piernas, desde el dobladillo hasta la entrepierna. La alcaldesa había arrugado tanto su vestido de estilo moderno cuando ilustraba cómo su pequeña hija llevaba el traje de gala. En cada borde lateral del delantal se colocó otro pliegue vertical en la falda, lo que produjo dos candilones en el frente; se dispuso uno más a cada lado y se hicieron dos en la espalda. Cuando Magdalena se iba a sentar, nos adelantamos para ayudarla a sacar la plenitud detrás de ella en un marco que se convertía, pero ella sonriendo nos advirtió e hizo otra serie de estiramientos para reafirmar el pliegue frontal.

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Poniendo sus rodillas para mantenerlo firme y al mismo tiempo metiendo todos los espesores de terciopelo y tela detrás de cada muslo, se sentó, habiendo logrado para entonces una convincente simulación de pantalones. Esta manera de arreglar una falda nos pareció única y extraña.

Del mantón de Torrejoncillo, el motivo decorativo característico es una vid y sus racimos, lo que ha dado al mantón el nombre de pañuelo de gajo. En el que lleva Magdalena, un rectángulo de merino color vino con su propia urdimbre y trama, la decoración llenaba una esquina y se extendía por los lados adyacentes. Cada uva había comenzado con un cuadrado de raso blanco, doblado en diagonal, recogido a lo largo de los dos bordes rectos, y aplicado a la lana bajo cuentas de azabache. En el extremo recogido se había aplicado un óvalo puntiagudo de terciopelo de seda negra bajo una lentejuela de plata y una cuenta de cristal. Los tallos, zarcillos y contornos de las hojas consistían en un cordón de seda blanca, con puntadas que atrapaban al mismo tiempo las cuentas de cristal, lo que daba el efecto del cordón en bucle usado en el tatuaje. Las hojas, veteadas con el cordón blanco y con cornetas de vidrio blanco, lentejuelas de plata y cuentas de cristal, se rellenaban con las mismas cuentas. Un pañuelo de gajo violeta en el Museo de Cáceres, mostrado con una falda amarilla, había sido elaborado todo en negro. En Potezuelo, al norte de Torrejoncillo, habíamos fotografiado una falda de tela roja gruesa (Fig. 125) bordada igualmente con cuentas azules, así como con cuentas incoloras, y adornada con cinco pliegues que en este caso se aplicaron cordones. Ninguna de las faldas que vimos en Torrejoncillo estaba tan adornada.

Los chales seguían siendo bordados por una anciana tuerta del pueblo. El corpiño (jubón) de raso negro, que había sido prestado por la familia en el café, se ajustaba en la parte delantera con un cordón ferrulado que pasaba por unos ojales anillados de metal. Acabado con un peplum de largas lengüetas, llevaba en la cintura chorizos blancos rellenos de tela para acolchar la parte superior de la falda. Las mangas estaban recortadas en la muñeca con una trenza de seda negra, botones de azabache y un volante plisado que se extendía unos centímetros hacia el codo. Para completar su traje, Magdalena debería haber tenido medias de lana fina, negra y azul medio, tejidas a mano con relojes calados, y zapatos bajos de charol negro.

Tales, sin embargo, ya no estaban disponibles.

Para el hombre (Figs. 117, 118) que posó con ella, con dificultad hacia el final cuando se nubló y empezó a llover, se habían encontrado ropas que databan de antes de la juventud de Magdalena: chaqueta, pantalones y polainas de tela negra y chaleco de terciopelo negro brocado con seda púrpura y sujetado con botones de filigrana de plata. La chaqueta, cortada con cuello y solapas entalladas y bastante cortas, siendo de igual longitud que el chaleco, estaba recortada a cada lado por delante con una hilera de botones sin ojales. Los calzones eran del tipo calzona, cortados a lo largo y dejados abiertos unos cinco centímetros a los lados, simulando un puño. Una estrecha banda de seda negra delimitaba los bordes y rayaba toda la costura lateral. El frente de caída se sostenía en el centro con un botón de filigrana

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Fig. 125 Falda

de plata, a juego con los del chaleco; sus esquinas se sostenían con un cordón de verde pasado por la parte de atrás. Las polainas, casi tan largas como las de Guadalupe (Fig. 248) se usaban sobre zapatos de piel de becerro de color claro. El traje masculino de Torrejoncillo en el Museo de Cáceres sugiere que en lugar de su propio tocado y camisa el modelo debería haber tenido un sombrero muy parecido al de Montehermoso (Fig. 208), adornado con terciopelo y pompones, y una camisa de lino hilado en casa, bordada con trabajo de dibujo y puntadas sólidas en el cuello, los puños y la parte delantera remetida.

Otras niñas pequeñas, además de la hija del alcalde, tenían el traje local. Leandrita (Fig. 124), que posó para nosotros en la azotea de su casa, ya sabía estar de pie con los seis candilones rectos y rígidos y sentarse con el pliegue cuidadosamente conservado entre las rodillas. Su cabello, vestido con el moño galano (Figs. 122, 123) y atado con cordón verde, mostraba en la parte de la cruz un pico cuidadosamente dibujado hacia adelante en la parte media. Las horquillas plateadas de sus espirales laterales habían conservado mejor que las de Magdalena la campana de filigrana colgada con bolas, que estaba unida a la cúpula de filigrana.

Tenía medias blancas, finamente tejidas a rayas verticales de calado, y zapatos de cuero marrón.

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Fig. 126 Libro de patrones de joyería En él pañuelo de gajo, cuentas de vidrio amarillo en las uvas blancas y cornetas amarillas en las hojas realzaban el rico y brillante azul del suelo. Dentro del pañuelo, sobre el pañuelo de seda de porcelana blanca y negra, se había doblado otro de red de filete de algodón blanco, y de nuevo un lazo de cinta de seda rosa fue atado sobre el triángulo trasero de pliegues. Un vívido contraste con el chal azul era su falda de paño rojo brillante, cosida en tres pliegues y bordada por encima del dobladillo amarillo con algodón mercerizado en un diseño floral corrido, que incluía claveles y crisantemos anaranjados y blancos, rosas y crisantemos azules y hojas verdes. Su bolsillo de tela negra, cortado con esquinas redondeadas y ajustado con cornetas, estaba bordado de forma similar. Las mangas del delantal y del corpiño eran de satén negro con encaje negro hecho a máquina. Las mangas de Leandrita, bordadas con cuentas de vidrio de color y cornetas y lentejuelas doradas, abrieron de repente una ventana al pasado, cuando supimos que habían sido terminadas separadas del corpiño y estaban sujetas con alfileres en el hombro. La señora Dalmacia, también, tenía mangas separadas para un corpiño suyo. La costumbre es antigua en España. En 1322 Guillerma, una dama de Santa Coloma de Queralt en Cataluña, dejó a su hija una túnica azul con dos pares de mangas. En las ferias medievales de Europa, estos artículos se comerciaban por separado.

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Siendo desmontables, pueden ser enviados por las damas como favores a sus caballeros; incluso pueden ser robados o dados a los pobres.

Los pendientes que llevaba Leandrita y los más grandes de Magdalena eran un producto local característico, ya que Torrejoncillo comparte con Ceclavin, cerca de Alcántara, el honor de producir joyas para la provincia. Un joyero de Torrejoncillo nos mostró amablemente las habitaciones de un piso superior de su casa donde trabajaba totalmente a mano, ayudado por miembros de su familia. Su material básico era el cobre, que compraba en todas las formas posibles y él mismo lo fundía y fundía en un canal de un cuarto de pulgada, tras lo cual lo pasaba por unos agujeros sucesivamente más pequeños para hacer unos alambres de las dimensiones que necesitaba. La placa, se formó con la mano. Para preparar el giro para la filigrana enrolló dos finos alambres con la palma de su mano contra una mesa. Los círculos para llevar las piezas colgantes, los hizo enrollando un solo alambre más pesado del diámetro requerido. Después de calentar la espiral para que la bobina no se desenrollara, cortó los círculos uno por uno, y los puso en una plancha de corcho.

Figs. 127-128 Cruz colgante (A tamaño) 109

Ya que salieron distorsionados, cada uno tuvo que ser enderezado con pinzas. Las bobinas de alambre, para ser usadas alrededor de pequeños jefes, las hizo enrollando alambre fino alrededor de un pequeño núcleo y cortándolo en secciones.

Cuando se había completado un suministro de pequeñas piezas, cada tipo se ensartaba en un alambre para evitar la pérdida y para facilitar el manejo los discos que se usaban en los aretes, los botes y arcos, tanto los convexos como los cóncavos ya fijados con seis anillos u ojales de alambre retorcido para recibir los redondeles de esmalte; las campanillas que colgaban del arco; y las bolas del tamaño de los arándanos que terminaban el arete de chozo.

Todas estas partes, ahora hechas en cobre, están chapadas primero en plata y luego en oro. El río Jerte, el Alagón y el Arroyo de Riolobos, no lejos de Torrejoncillo, tienen polvo de oro en sus arenas. Las fuertes lluvias exponen nuevos depósitos.

Los hombres lo extraen en verano, cuando el agua del río no está demasiado fría, y lo venden a los joyeros, que lo han tasado hasta 23,8 quilates de finura.

Para sus piezas más elaboradas el joyero trabajó a partir de un libro de patrones, fechado en 1895. En la página titulada Lazos de la Cruz (Fig. 126) se dan tanto los patrones como las direcciones. La "V" significa vitola, es decir, el calibre de una fina placa de hierro con un borde recto y otro cortado en pasos numerados del uno al cinco, con el que se mide la cinta utilizada para enmarcar las diferentes secciones de filigrana conocidas como piernas. Enrollando la cinta alrededor de un determinado escalón del medidor diez veces y arrugándolo cada vez en el borde inicial, las diez piernas de una estrella, por ejemplo, pueden hacerse exactamente iguales, y dos estrellas de idéntico tamaño, un factor importante para ejecutar formas simétricas y pares de pendientes. Para las gotas del colgante se indican ocho o diez piernas iguales y una más larga.

Una cruz colgante de metal dorado (Figs. 127, 128) en este diseño fue adquirida en Valencia de Alcántara. La parte más pequeña era la cruz real de cinco estrellas redondas, cada una consistente en una cúpula filigrana respaldada por un disco cóncavo. Cuatro de estas estrellas, cada una coronada con un saliente cónico de placa, estaban unidas con motivos de filigrana plana, cuatro corazones lobulados en la muesca. Una estrella más grande en el centro tenía círculos de alambre retorcido enmarcando redondeles de esmalte blanco o negro. Un duplicado de esta estrella encabezaba toda la cruz y llevaba el lazo por el que colgaba. El patrón de joyería para los pendientes de calabaza, como los que se usan en la Garganta la Olla (Fig. 67), exigía que las piernas de varias partes variaran considerablemente de tamaño.

Incluso un pequeño pendiente de este tipo podría requerir hasta ciento veinticinco piezas en su ensamblaje. Las calabazas de plata de ley doradas y esmaltadas, valoradas entonces en veinte pesetas, se exhibieron en la Exposición de Sevilla con una colección a la que contribuyeron los orfebres de Ceclavin. Uno de sus collares fue presentado a la Reina Victoria Eugenia.

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III Trajes de Montehermoso, Cáceres SOROLLA, que pinta Extremadura para la Sociedad Hispana, puso a la gente de Montehermoso en una escena plasenciana. Por accidente supimos dónde había trabajado. Deseando fotografiar un antiguo palacio, cerca de la catedral de Plasencia, entramos en el vestíbulo de una casa grande y llana al final de la calle, para preguntar si podíamos subir a uno de sus balcones. La portera subió las escaleras hasta un salón con paneles, donde nos recibió su ama, Señorita Isabel Sánchez-Ocaña Silva. Alta y esbelta, la Señorita tenía grandes ojos oscuros y una voz cálida que expresaba generosidad y gracia. En el curso de nuestra conversación, ella nos sorprendió con el hecho de que Extremadura había sido pintada en el jardín justo debajo. Aunque había estado fuera de casa esa temporada, nuestra anfitriona conocía bien la historia, habiéndola escuchado a menudo.

Cuando Sorolla llegó a Plasencia, su hermano, interesado en el arte, se hizo amigo de él y lo invitó a usar el jardín familiar como estudio. En este entorno agradable (Fig. 194), el pintor trabajó durante unas tres semanas durante octubre y noviembre de 1917, ayudado en la mecánica de su tarea por un alumno, Santiago Martínez Martín. Prefirió no mostrar la imagen y no permitió que se fotografiara. Activo por naturaleza, no podía dejar de trabajar, y durante un tiempo lluvioso pintó para el señor Sánchez-Ocaña un estudio de retrato de una de las mujeres (Fig. 195). El retrato colgado en una habitación baja de la casa que daba a la calle, la gente que pasaba por la calle solían mirar por la ventana y decir encantados: "¡Ahí está La Marcelina!" En nuestro acercamiento a Plasencia, después de una ausencia de veinte años, una de las primeras cosas que notamos fue una señal larga y azul, que decía MONTEHERMOSO en letras blancas, al lado de una carretera que conduce hacia el oeste. Tal señal implicaba que se había completado un camino para el tráfico de ruedas, y pronto descubrimos que solo se había puenteado el río Jerte. El Alagón todavía cortaba el camino en dos. En Montehermoso la prosperidad y un cierto gusto, así como el clima -invierno corto, verano caluroso- había llegado a reflejarse en las casas. No se observó madera en las paredes que estaban construidas principalmente de mampostería, y podían terminar en bloques de tapia y aleros profundos como los de los pueblos de la cordillera central. En las casas que fueron encaladas las mamposterías, las piezas que enmarcaban puertas y ventanas, podían pintarse en gris para dar contraste.

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Los tejados de tejas rojas mostraban relativamente pocas chimeneas. Los balcones estaban llenos de macetas de plantas con flores. Si no había balcón, ni estantes de pizarra para sostener las macetas, estas se colocaban en salientes de la pared, al lado de las ventanas del segundo piso. En las ventanas escaseaban los cristales; estas solían ser de madera maciza y en la planta baja, rejas de hierro, también cerraban aberturas con cortinas de telas. La madera de castaño se usaba con frecuencia para soportes de piso y tableros de techo, pero los pisos en sí estaban revestidos con baldosas rojas o piedras irregulares y grises.

La mayoría de las entradas de las casas eran de dobles puertas, (Figs. 129, 209).

Cuando los paneles interiores permanecieron abiertos, como sucedía durante gran parte del día, la entrada estaba protegida, por la puerta exterior (batipuerta) de media altura, excepto por el quicio que la sujeta en la parte alta, manteniendo así alejados al ganado suelto por las calles los cerdos errantes y los pollos que aún admitían dejando pasar el aire, la luz solar y el murmullo de la calle. El vestíbulo encalado, aquí llamado patio, a menudo estaba sujeto a una decoración intensa, junto a la cual una exhibición de Malpartida parecía modesta. En el patio (Fig. 130) de una familia acomodada, la pared que daba a la calle estaba revestida con dos puertas, una que daba a un dormitorio, la otra a través de un almacén hacia la cocina de verano, y con cuatro tríos de hierro, cazos usados, tan estrictamente pulido que reflejaban casi más la blancura de la habitación de lo que mostraban de su bronce nativo. Entre los tríos de cazos colgaban un espejo y dos idénticas imágenes de santos en color, enmarcadas en dorado. Las jarras de vajilla pintadas suspendidas por lazos anudados con arco eran el siguiente motivo más importante del friso. Un armario empotrado debajo brillaba con botellas de vidrio y vasos y platos de porcelana blanca con estampados de flores de color rosa. En la cocina de verano, separada del establo por un corral, las nubes de salchichas rojas se enrollaban a partir de vigas oscuras del techo, y los jamones colgaban blancos contra las paredes amarillas opacas.

El patio (Fig. 131) de la casa de una solterona mostraba más moderación y gusto por la decoración con las manos hizo un zócalo verde que cubría las paredes blancas y las puertas con bordes estrechos y un hueco estante para cristalería y platos pintados. En la pared que daba a la puerta de la calle, la solterona había pintado motivos de claveles de cereza y hojas verdes que brotaban de un jarrón de dos asas y había enmarcado el hueco del armario con un borde de las mismas flores y hojas.

La sala que se abría desde el patio no era más que una antesala a los huecos de las camas (Fig. 132). Dispuestos como un ajuar de novias, las camas estaban hechas con mantas adornadas con bordes recortados. Las mantas superiores tenían rayas rojas y negras, con un borde de paño amarillo perforado con agujeros y finamente festoneado en el borde inferior y en el corte superior un patrón de puntos dentro de los arcos, que soporta alternativamente un clavel y un pájaro, sobre la manta a la izquierda. A la derecha tenía, además de pájaros de color amarillo anaranjado y claveles y sus soportes, un borde puntiagudo de satén azul.

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Fig. 129 Calle de Montehermoso

La siguiente manta era blanca con un diseño de borde de pinos de color azul oscuro y una banda ondulada en rojo, repitiendo lo que se muestra en la Figura 133. La sarga irregular del tejido de la manta se ilustra en una de rojo (Fig. 134) sobre la que se aplicaron un borde de puntos de satén azul y un borde recortado elaborado de paño amarillo anaranjado. La flor grande en la esquina era una naranja más profunda con un centro amarillo.

El bastidor de la cama de tablones estaba apoyado en el medio con un pilar de piedra vertical, encalado. Sobre el armazón descansaba un colchón de paja de aproximadamente unos treinta centímetros de grosor, envuelto en hilados de lino blanco. La cama de la derecha tenía una cenefa de lino blanco adornada con trabajos elaborados, de los cuales se dice que la producción en la provincia de Cáceres es "quizás la más intensa de la Península y su centro, la pintoresca localidad de Montehermoso".35 La disposición característica de la almohada requiere dos pares para cada cama. Sobre las mantas, a mitad de camino, se colocó primero una almohada en una funda de algodón a cuadros rojo y blanco; luego otra en lino blanco adornado con trabajo dibujado y un amplio volante de encaje a máquina, luego otra en algodón a cuadros y la otra en blanco. Para aumentar la altura frontal, se coloco una base debajo del extremo delantero de la primera almohada y otra encima de cada par. Una ramita a cada lado, apoyada entre la cama y la tercera almohada, apuntalaba la estructura. Las ramitas atrapadas en los bordes de encaje extendían los volantes profundos a todo el ancho, ocultando efectivamente almohadas y tirantes.

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Figs. 130-131 Pasillos de entrada, Montehermoso 114

Figs. 132-134 Camas, alcobas mantas, esquinas Montehermoso 115

Fig.135 Mujer de Montehermoso

En el café donde reparamos a la hora del almuerzo, el joven propietario, Eulogio Iglesias, recordó nuestra visita a la fundición de campanas de su familia cuando era un niño y el flash que pusimos allí mientras fotografiábamos. Ahora estaba casado con una chica, vestida de luto, que hacía gestos encantadores con manos delicadas mientras se colocaba un pañuelo sobre la cabeza, como un sari indio. Después del almuerzo el alcalde respondió en persona a un mensaje. El traje tradicional se estaba extinguiendo en Montehermoso, dijo, aunque todavía quedaba mucho por hacer. Cuando preguntamos sobre los sombreros y la confección de los mismos, nos llevó al Ayuntamiento y al último piso donde dos ancianas estaban trenzando paja. Con la señora Justa de pelo blanco (Figs. 135, 136) nos enamoramos al instante. Tenía el aspecto de una matrona romana y fue instintivo para nosotros dirigirnos a ella como Doña. Nos abstuvimos después de que el maestro de escuela nos explicara que Don y Doña están reservados para los hombres profesionales, sus madres y sus esposas, y que el uso de esos títulos para personas con ocupaciones menos intelectuales les traerían el ridículo en lugar del respeto. El pueblo tiene un dicho, "Din (abreviatura de dinero) vale más que Don". Los vecinos llamaron a nuestra amiga tía Justa, pero para un extraño esa forma de dirigirse a ella tampoco 116

sería apropiada. Tía debe ser dicho con la cantidad apropiada de afecto y respeto ya que según la esposa del maestro de escuela, puede indicar también una mujer de carácter ligero y vida suelta. La señora Justa, además de trenzar paja para una empresa madrileña que vendía manteles y otros artículos de artesanía, practicaba el arte de la comadrona. Su fornida figura, vestida de negro excepto por las medias de lana azul, estaba coronada por un moño, sobre el que se erguía un pañuelo de algodón negro. Bajo su corta y completa falda de satén negro lavable nos mostró que llevaba una falda de lana negra con un frente verde y una camisa hasta la rodilla de lino blanco. En las manos de la Señora Justa estábamos contentos de quedarnos con todos nuestros problemas. Gracias a ella, nos alojamos cómodamente en la sala de la casa de su hermano, una amplia cámara con suelo de azulejos que daba a la plaza, y atendida con gracia por su esposa, la señora Antolina, y sus hijas Consolación y Elena.

Cuando uno piensa en el traje de Montehermoso, el sombrero de paja (gorra) de la mujer viene inmediatamente a la mente. En la Extremadura de Sorolla es el detalle (Fig. 137) el que primero llama la atención. La gorra tiene una cabeza firme como un pájaro en pleno vuelo, con las alas en el golpe de plumón.

Fig. 136 Peinado de mujer 117

Fig. 137 Mujeres vestidas de Montehermoso Detalle del frontispicio

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La alta corona se va ensanchando, desde una base estrecha e inclinándose hacia adelante en un ángulo agudo; el ala se arquea con un barrido vigoroso, arriba en el frente, abajo en los lados. Bajo este arco los ojos de una montehermoseña brillan desde una sombra rosada con un encanto mucho más allá del de la mujer morisca, aunque misterioso, dentro de su estrecho y pálido marco. La alegría y originalidad de la gorra es una indicación de la fortaleza de la portadora, de su sentimiento por la línea y el color, y de su respeto por su propia tradición. En un pueblo o ciudad grande donde los holgazanes son groseros y desinhibidos, una persona del pueblo que aparece con un vestido distintivo puede tener que sufrir una atención no deseada o incluso el ridículo. Nada de eso ocurre en la localidad de Plasencia. Este estado feliz se debe en parte a la dignidad con la que se quita el sombrero, perfectamente convencional, y en parte a los buenos modales propios de los Placentinos. Parecen considerar su sombrero como un medio útil de identificación.

Las montehermoseñas usan sus gorras con el vestido de trabajo, no para persuadirse de que la vida es completamente alegre, sino para animar el trabajo bajo un sol caliente. Con color o sin él, como en el caso de la viuda, la gorra muestra una cierta coquetería que provoca interés hasta donde llega la silueta. Al servir las necesidades prácticas de una cubierta contra el calor y una sombra contra el resplandor, esta gorra aporta una sensación de placer por su excelente equilibrio.

Lo vimos usado por muchachas con hoces que cortaban cebada verde (Fig. 138), por una mujer que esperaba la barca del Alagón (Fig. 139) y por una viuda que lavaba ropa (Fig. 140). Lo vimos en Plasencia llevado por mujeres que habían viajado duramente durante cinco horas a lomos de un mulo para llegar al mercado de los martes por la mañana. Habían salido en medio de la noche para llegar a tiempo y asegurarse un buen puesto para vender naranjas, cebollas o ajos y salieron una o dos horas después del mediodía, esperando llegar a casa a las nueve. Aunque los pintores y los bailarines no pueden resistirse a añadir el sombrero al traje de fiesta, entre los montehermoseños que bailan en su propia plaza (Fig. 196) el día de la Candelaria o en la época de carnaval no llevan nada más pesado que un pañuelo sobre la cabeza. Nunca se lleva la gorra en un día de fiesta, dijo la señora Justa, sólo en el campo, al sol. Que se usa para el trabajo y principalmente fuera de casa se confirma en la canción de un pueblo cercano al oeste de Montehermoso: Cuando las chicas de Calzadilla van a lavar sus ropas, primero sacan sus sombreros y componen ramos frescos. 36 "Dicen" ahora que los moros inventaron la gorra. Veinte años antes, la investigación sobre su origen nos llevó a la casa de una sombrerera, Señora Máxima Hernández García. Su madre, cuando era joven, vio un capó que había sido traído a Montehermoso desde Villar de Plasencia. Era sencillo, pero algo en la forma le gustó y lo copió, elaborando la forma, sin duda, y añadiéndola al adorno.

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Figs 138- 139 -140, Cortando la cebada. Barco del Alagรณn ferry. Lavando ropa 120

Figs. 141-142 Paja y Trenzadora de paja,

Sus hijas tomaron la tradición y aunque otros sombrereros de la localidad copiaron el estilo, la Señora Máxima fue quien más destacó en su día. El nombre de las sombrereras la señora Justa, y Dorotea Hernández García, sugiere que el talento todavía se encuentra en la familia Hernández. La primera ilustración aparecida hasta ahora semejante a la gorra de Montehermoso, es un sombrero de Capota publicado en 1888. "La corona posa estáticamente en posición vertical y es convencionalmente más ancha en la base. El recorte se concentra en la parte delantera con una roseta en el borde y otro adorno aplicado al frente de la corona.

En la parte posterior, los extremos del borde son estrechos, en lugar de encontrar la corona casi en ángulo recto y hacer que el perfil de la corona y el borde sea una curva de barrido. En conjunto, la capota de 188837 carece de la "locura inspirada" sombrerera, que caracterizó las creaciones de la señora Máxima. La gorra está hecha de paja de centeno cereal más alto y resistente que las pajas de trigo y cebada. Los campos de Montehermoso producen una excelente paja. Los largos tallos de centeno (Fig. 141), con los que Señora Justa estaba trabajando en el Ayuntamiento, se habían cortado un pie y medio por encima de la raíz. En la era hizo una demostración agarrando un montón de tallos con ambas manos cerca de la parte baja del tallo y golpeando las espigas contra una superficie dura se desprenden los granos de las espigas, quedando la paja útil para el trenzado, un proceso tedioso pero necesario. Para el trenzado, los tallos se cortan por los nudos y antes de trabajar se sumergen en agua. En la gorra se utilizan tres tipos de trenzas (Fig. 143), simplemente trenzadas de extremos enteros o tuberías.

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Fig.143-144 Trenzas de paja (a medida), tapa corona con capó

El rústico (picado) de cuatro extremos es de borde serrado y el Llanura (trenza) de siete, de borde recto. Para el cordón ornamental que casi todos los niños han hecho en papel, se requieren dos extremos, girados una y otra vez en ángulo recto, de tal manera que produzcan una especie de acordeón. En agradable contraste con las superficies rotas de la trenza está el brillo liso de las férulas, que se obtienen dividiendo los tubos longitudinalmente, que se trabajan en decoraciones, principalmente bucles y rosetas. La señora Máxima (Fig. 142) nos mostró cómo se trenza la trenza simple de siete extremos, vestida de negro, se cubrió el pañuelo con una capa de algodón negro. Recogió la trenza que tenía en el trabajo, junto con un montón de tallos húmedos, y salió para sentarse en un banco de piedra. Sosteniendo los extremos debajo de su brazo izquierdo, trenzó con ambas manos, trabajando siempre hacia arriba, agregando un ajuste para cada extremo usado y dejando proyecciones hasta que todo se pudiera recortar. La corona en cualquier sombrero de trenza comienza con un botón. Girar, girar y ahuecar la trenza con la habilidad suficiente para producir un botón pequeño es difícil, incluso con una trenza estrecha. Con la trenza comparativamente amplia, la Señora Máxima utilizó el método más fácil de comenzar con un bucle plano, como en la Figura 144.

Luego, manteniendo la trenza llana y siempre debajo del brazo, la enrolló en una espiral en sentido contrario a las agujas del reloj y la cosió con una puntada.

Mantuvo la trenza húmeda mojándola a través de un recipiente con agua. Consiguió 122

que una parte superior de la corona se arqueara considerablemente y sin que estuviera bien definido, una banda u orla sirvió para definir la primera fila de cobertura. La señora Máxima cosió cinco filas alrededor de un botón de corona y catorce para los lados. En el borde, la primera fila se extendía solo en parte alrededor de la corona. Las hileras sucesivas, llanas en el frente para ensanchar, a cada lado se solapaban cada vez más profundamente hacia el final, para llevar el borde en el ángulo requerido hasta la corona; Se necesitaba una atención cuidadosa para graduar cada vuelta con igual elegancia. A medida que avanzaba la costura. La señora Máxima se detenía de vez en cuando para sacar el borde con las manos (Fig. 145), dándole estilo (dándole la gracia) antes de que se seque de forma permanente. El borde completo, que dejaría abierto en la parte posterior era un espacio de aproximadamente dos pulgadas, se cubriría con un estampado de algodón o incluso seda, a menudo de color rojo o rosa, y terminaría con una hilera de la trenza rústica, cosida para proyectarse un poco más allá de la última fila plana.

Fig. 145 Formando un brim (ala de Sombrero) Montehermoso 123

Fig. 146 Sombrero de Montehermoso medio retocado Fig.147 Sombrero de Luto de Montehermoso, The Hispanic Sosiety of AmĂŠrica 124

Se proporcionarían cuerdas lo suficiente largas para pasar sobre el borde, debajo del cabello en la parte posterior, y de nuevo para atar al frente con generosos lazos en la base de la corona.

Al recortar una gorra, el primer paso fue cortar y aplicar piezas sin tejer de franela o friso de tonos ricos sobre los que se pueden siluetear figuras de cordoncillos y otros materiales. En la corona (casquete) se colocaron cerca de la parte superior una banda recta y estrecha, más abajo a cada lado, una estrella, clavelera o un corazón, que se considera que simboliza la personalidad humana, y al frente un óvalo puntiagudo. Para el borde, una banda ancha se curvaba con frecuentes pliegues para darle forma concéntrica con el borde. Después de esta etapa, un sombrerero podría comenzar a ejercer su habilidad en la decoración, para nada limitada por la implicación melancólica de estar todas las piezas del fondo en negro. Después de delinear los adornos laterales, comenzaría a jugar con cordones en otras áreas (Fig. 146), cediendo a la naturaleza del material y la convención establecida mientras aplicaba alegres tréboles al óvalo puntiagudo y lo rodeaba con círculos alegres en lazos que entendimos que se conocían como grifi (grifo), todo cuanto comprende una clavelera. Con los lazos estirados, un poco más apretado se haría un borde de pequeñas cruces en la banda de la corona y en el borde uno conocido como jarmiento, en el que los tréboles se colocaban en zigzag, cada uno con un tallo terminado en un punto sólido y acompañado por un tallo paralelo. Los extremos del diseño se completaron con estrellas de seis partes. Generalmente, la línea curva de la banda de franela se extendía más allá de cada extremo romo con un corte de espiga de la misma tela. La base de la corona estaba atada con una pieza de trenza negra que hacía juego con los lazos. El gorro de luto (gorra de luto) de la colección de la Hispanic Society H7506; fig. 147), realizado por la señora Dorotea, está forrado con un estampado de algodón de puntos blancos sobre un fondo negro y atado con una trenza de seda negra al sesgo. En la que llevaba a Plasencia una montehermoseña de cara al público (figs. 164, 165) que llevaba una bota de vino, unos pequeños extremos de cordoncillos se proyectaban como cabezas de serpiente, una a cada lado, desde la parte superior de la corona.

El mayor contraste posible con la gorra de luto, que costó cincuenta pesetas en 1949, es el bonito gorro de espejo (gorra guapa o de espejo) adornada principalmente con rojo, que usan las montehermoseñas solteras. Las chicas se lo ponen para trasladarse al campo, cuando salen a lavar la ropa, o van de viaje a Plasencia. Por lo que se puede ver, indica que el usuario es una doncella, una de gusto y espíritu y de algunos medios, ya que su coste actual es aproximadamente 125 pesetas. Cuando no está en uso, puede colgarse de un clavo en el patio (Fig. 131) cerca de la puerta exterior. Está blasonado y cargado con hilos de lana que se extienden en un cepillo sobre el borde y se enfrentan a la corona con una roseta, en cuyo corazón se encuentra un espejo redondo de casi dos pulgadas de diámetro, rodeado de lazos de cordoncillos. Después de un paseo polvoriento o a la vuelta de lavar la ropa, las chicas pueden verse en el espejo y con su ayuda hacer los retoques cotidianos femeninos.

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El hilo y el espejo, afirmó la señora Máxima, fueron la contribución de su madre.

Una joven sobrina de la señora Dorotea, la niña de pie erguida en el campo de cebada (Fig. 138), llevaba uno de los sombreros de espejo de Señora que ahora se encuentra en la Sociedad Hispanic (H7504). Sus hilos, la franja alrededor del espejo, el pincel compuesto por cuatro borlas en el borde, son bermellón, azul, blanco y amarillo, los lazos, de la trenza de seda amarilla, la seda cereza frente al borde. El paquete de borde de franela roja, cargado de cordoncillos, motivos de franela y botones blancos, está rodeado con un borde de hilo azul y cereza retorcido: los lazos en el borde son de hilo trenzado rojo, azul y blanco. En el centro de la corona, una estrella de seis partes de franela roja, azul y verde está asegurada con un botón blanco y rodeada de lazos de cordoncillos, que encierra un óvalo de franela. La señora Dorotea dijo que la mayoría de las gorras se venden en verano, aproximadamente veinticinco al año. Su hija ciega, Miguela, trenza la paja.

Para una gorra del mismo tipo (Fig. 148), la Sra. Máxima usó un penacho de tablillas a cada lado de la roseta del espejo que, como el pincel, componía principalmente de bermellón con notas dispersas de color cereza, azul y blanco, corona una banda de franela roja, con zigzag superpuestos en una trenza de algodón blanco entre tiras de franela azul, estaba bordeado con lazos de cordones. Más abajo en cada lado, un óvalo puntiagudo en rojo estaba estampado con una trenza de algodón blanco y delineado, debajo de lazos de cordoncillos, con una franja de franela verde. Un corazón de franela verde en la parte posterior, claveteado con botones de perlas blancas, estaba encerrado en un círculo con una franja roja debajo de los lazos de cordoncillos y delineado dentro de ellos con la trenza de algodón blanco. Sobre la banda del borde de franela rojo se aplicaron más botones de perlas y motivos de estrellas con bordes de cordones en los que las piezas de franela azul y verde se oponían en pares. En la espiga que continuaba la curva de la banda del ala hasta la mitad de la corona, más botones marcaban las hojas en pares de azul, rojo, verde, rojo, etc. El borde exterior de la banda del borde y sus extremos cuadrados se terminaron con un giro de trenzas de sesgo estrechas, rosas y amarillo verdoso. Los arcos de seis vueltas de las mismas trenzas tachonaron la pequeña área de ala que quedaba libre, estaba atada con una trenza de lana de color amarillo anaranjado, sesgada.

Cuando la gorra de espejo ha hecho su trabajo y una chica se establece en su propia casa, vende el elegante gorro por uno más boba, en la frase de la señora Justa. En este tipo (Fig. 149), que costó setenta y cinco pesetas en 1949, faltan el hilo y el espejo, y la decoración frontal es la clavelera por la que se conoce la gorra. En un óvalo puntiagudo de franela roja, delineado con lazos de cordones sobre una franja azul, las hojas de trébol se rellenan con franela azul o verde, y se aplican botones entre ellas para agregar el contraste del blanco brillante. Otro recorte repite el de la gorra más costoso, excepto que el ala queda libre de arcos y torsiones. Está revestido con percal impreso rojo y acabado, como siempre, con una hilera de trenza rústica. La gorra está atada generalmente con una trenza de polarización roja, a veces con amarillo, una banda de trenza a juego rodea la base de la corona.

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Figs. 148- 149 Gorras de mujeres casadas Montehermoso 127

En las calles de Montehermoso, la gorra no era a menudo visible; Las mujeres que lo usaban estaban en otros asuntos y pronto desaparecieron de la vista. Cuando las amas de casa tenían un momento para disfrutar del sol, sentadas al aire libre en sillas diminutas o en un banco de piedra o en un escalón, encontraban suficiente protección en el pañuelo de algodón, que en un día de trabajo era negro. Mientras arreglaban el cuadrado tradicional, era fascinante observar la elasticidad casi serpenteante con la que el material obedecía a la dirección de las manos rápidas y acostumbradas. Doblado en diagonal y apoyado en la cabeza, el borde del pliegue que enmarca la cara podría ser desplazado hacia adelante para proteger los ojos y los extremos podrían ser levantados para cruzarse en la corona, como en la figura 150. De este modo, el extremo derecho podía ser colocado en la corona mientras que el izquierdo podía quedar libre, ya que una joven casada (Fig. 166) lo llevaba así de camino a casa tras lavar la ropa. Lo que mantuvo los extremos en alto es un misterio, excepto que el manejo de la señora, debe tener dominado en el pañuelo la recalcitrancia natural de las cosas. La señora Crescencia, nuestra anfitriona en el primer viaje y una mujer de bulliciosa actividad, cruzó los extremos del pañuelo en la nuca y los ató en la corona, (Fig. 152) justo en frente de su moño.

Fig. 150 Mujeres con pañuelo, Montehermoso 128

O podría ajustarlos como si fueran un gorro, llevando los extremos hacia abajo y hacia delante, tirando uno firmemente sobre su boca y empujándolo detrás de una oreja, y luego llevando el otro debajo de su barbilla y por encima de la banda de la boca para meterlo dentro (Fig. 151), una moda inconfundible del desierto.

La artista del calado (Fig. 153) de Montehermoso había anudado su pañuelo una vez flojamente debajo de la barbilla para poder concentrarse en su obra, bordes de manta por los que cobraba cinco reales la vara. Una toalla extendida sobre su regazo hizo resaltar un borde de castañuela de franela roja, mientras que sus tijeras cortaron un pájaro de tela amarilla y pesada, que ella prefirió usar porque se desenredaba menos. Trabajaba a mano alzada sin reglas ni patrones. Fue triste saber por la Señora Justa que esta artista había fallecido, y que nadie había sido entrenado para continuar con el oficio.

Un tocado de día de trabajo que las mujeres mayores usaban además del pañuelo era la capa corta (cobija) diseñada especialmente para usar en la iglesia, pero que muchas veces aprovechaban para pasar por la calle. De material negro, generalmente de algodón, se le daba forma de semicírculo sin dardo ni costura. El hecho de que se mantuviera en su sitio apoyada en la coronilla de la cabeza, con los frentes abiertos a lo largo del pecho y sólo casualmente metida hacia el mentón era otra prueba del dominio de la montehermoseña, ya que no aseguraba la cobija ni con alfileres ni con corbatas. El de la sombrerera (Fig. 142) estaba orientado a lo largo del borde frontal recto con una banda de percal negro punteado de blanco y terminado en el borde circular con un dobladillo estrecho; En la parte superior, un pliegue profundo hecho por un doblado continuo y cuidadoso le dio forma de corazón al óvalo con el que la capa enmarcaba su rostro. La de la señora Marcelina (Fig. 154), como la de una peluquera (Fig. 156), estaba profundamente doblada a lo largo del frente, estrechamente en la parte inferior; En estos dos, el centro superior llevaba una borla negra que agregaba un toque de coquetería.

La masa del moño de Montehermoso, exagerada por los pliegues del pañuelo, contribuyó más que un poco al elegante electo de la gorra. La curva de la masa, especialmente cuando se define por cuerdas atadas (Fig. 162), equilibró el empuje hacia adelante de la corona de la gorra y se deslizó hacia abajo en la diagonal del pañuelo que une la barbilla. Este peinado debe haber sido diseñado como un soporte, no para exhibición, porque incluso con el vestido de fiesta generalmente estaba cubierto. En los raros momentos en que estaba expuesto, el moño se proclamaba capaz de sostener el tirón de cualquier gorra, por masivo que fuera, y proporcionar una explicación suficiente de la forma nudosa y alta asumida por el pañuelo y la cobija. En la parte delantera, el cabello estaba aplastado, en la parte posterior, recogido implacablemente en el moño que, apoyado en una gruesa unión, proyectaba gran parte de su volumen al espacio.

Considerando que es imposible que una mujer se vista su propio cabello, las montehermoseñas se visten mutuamente, una operación que a menudo se realizaba en la calle (Fig. 155). La primera preocupación de la peluquera era hacer un centro a parte de la coronilla de la cabeza y otra de oreja a oreja.

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Figs. 151-153 Arreglos de paĂąuelos 130

El pelo de atrás fue peinado, atado, y atado justo detrás de la corona con una fuerte cinta de algodón, de la cual se dejaron libres las puntas largas. Cada parte del pelo, bien humedecido, se peinaba hacia abajo suave y apretado hasta la mejilla y luego se retorcía hacia abajo al acercarse a la oreja. Las largas torceduras se subían y se ataban a la parte principal, toda la masa se trenzaba sin apretar. Esta trenza, enrollada en un lazo (Fig. 156) y atada cerca del centro con los extremos de la cinta, que luego fueron atados en un gran lazo, hizo el nudo superior (Figs. 157, 158), conocido como el de otras ciudades como picaporte. El atado de la cinta lo sostenía tan firmemente que se mantenía limpio durante días. En el caso de una trenza escasa, se introducía una almohadilla de lana de oveja dentro del lazo para que alcanzara el tamaño respetado. La Señora Justa usaba lana blanca en su moño.

Si es cierto, como se ha sugerido más de una vez, que las modas populares se copian después de las de la corte, entonces el peinado de Montehermoso se basa en los estilos que se llevan en el círculo de la niña reina, Isabel II, y su madre, la Reina Regente. En los años 1830 las líneas limpias y duras del cráneo fueron claramente reveladas, sin importar que se le impusiera la irrelevancia de los soplidos, nudos, espirales, trenzas, cintas y flores, y que el cuello y la oreja quedaran expuestos.

También eran característicos los llamativos rajados y las largas torsiones de pelo que se llevaban a la cabeza, así como el aspecto enyesado y satinado de las piezas laterales familiares en Montehermoso.

Fig. 154 Mujer con pañuelo a la cabeza Montehermoso 131

Figs. 155-156 PeluquerĂ­a Montehermoso 132

Figs. 157-158 Peluquería completa

Un peinado castellano casi relacionado con el anterior se pudo encontrar en Lagartera. Su nudo superior se llevaba casi en el mismo ángulo de la cabeza, pero al estar atado en el centro con una larga parte trasera caída, daba una apariencia menos animada.

Las Montehermoseñas de treinta y cinco años o más continúan sufriendo el nudo superior, pero los jóvenes se cortan el pelo, aunque la efectividad de la gorra se ve seriamente comprometida cuando el espacio del ala trasera se deja vacío. Las chicas sin moño llevan un pañuelo de la manera habitual, doblado en diagonal, con las esquinas cuadradas colgando libres por la espalda. La gorra se ata por encima del ala y por debajo de las esquinas libres del pañuelo, y luego, si las esquinas dobladas no están atadas sobre la cara inferior, se sacan por encima del ala y hacia arriba en diagonal (Fig. 138), de modo que los extremos se pueden meter en la cavidad posterior de la corona.

Otros pueblos de la provincia de Cáceres, y al menos uno de Salamanca, han producido gorras de paja, pero ninguna supera ni iguala a la de Montehermoso.

Este hecho plantea la cuestión de cómo se origina un estilo, de por qué está localizado. Dotaciones especiales: independencia, orgullo. La memoria, la lealtad y la persistencia, además del talento creativo, deben distinguir a un grupo que puede inventar y adoptar un estilo peculiar. Además, el grupo debe poseer ese atributo evasivo, la personalidad colectiva, que comienza con los impulsos de los miembros dotados y se desarrolla a medida que son seguidos por los menos dominantes. El carácter de los individuos fuertes determina la reacción grupal tanto ante las crisis como ante los estados de cosas, y esta reacción, a menudo suficientemente repetida, establece una tradición que moldea las actitudes sucesivas en el patrón dado.

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Figs. 159-160 Mujeres con sombrero Aceituna

Las comunicaciones modernas disuelven la tradición al sustituir el interés en el cambio, por el orgullo y la memoria. El maestro de escuela dijo que después de que se haya puesto un puente sobre el Alagón, a pesar de sus raíces aparentemente profundas, muchas de las antiguas costumbres de Montehermoso, serán erradicadas de manera permanente. Los montehermoseños están haciendo todo lo posible para obtener este puente. La señora Justa vistió una muñeca para que la ciudad la presentara en la primavera de 1947 a cierto ingeniero con la esperanza de que pudiera inducirlo a acelerar el trabajo. Era una muñeca vestida de fiesta con un sombrero que le colgaba del brazo. En la vecindad de un grupo fértil en la invención y fuerte en el orgullo, otros deben reaccionar a su estímulo rivalizando, imitando, rechazando o ignorando sus logros. Las mujeres de Aceituna, localidad más cercana a Montehermoso en la rotonda de la carretera, usaban una gorra inspirada muy probablemente, por la rivalidad y por la imitación. La Señora Máxima (Fig. 159), de camino a una cercano molino de aceite de oliva con el almuerzo de su marido en un cubo cubierto, había adornado su gorra con un espejo redondo enmarcado en hileras de cordones de paja, lisos y en lazos, un estrecho volante de seda amarilla, y otro más ancho de negro con un dobladillo de costuras blancas a maquina. El ala, que sombreaba profundamente sus brillantes y extraños ojos, estaba forrada de rosa y sujeta a su cabeza con una cinta negra descolorida. Su gorra mostraba buena mano de obra. Las trenzas de paja de centeno fueron trenzadas uniformemente y cosidas cuidadosamente. La corona, que comenzó con un pequeño botón plano superior al botón de lazos de Montehermoso, se estrechó hacia la base y se encontró en un ángulo agudo el ala que se arqueaba y se inclinaba con graciosa certeza.

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Las únicas excepciones de los estándares de estilo y artesanía de Montehermoso se veían en las trenzas más anchas, que requerían menos filas para ser cosidas, y el aspecto en blanco del espejo, que sólo tenía paja para reflejar.

La señora Antonia (Fig. 160), una mujer mayor en duelo, llevaba un gorro sencillo; fiel a la pena, llevaba una banda negra en la base de la corona y un alto arco negro en el lado derecho. Como la parte superior de la corona estaba abollada, carecía del interés de los demás. La joven Iluminación que posaba con ella era una de las chicas más bonitas de la región. En su gorra, una tela de seda azul pálido y un ancho de negro enmarcaban el espejo con cordones.

Los adornos adicionales eran una banda de sarga negra cosida con blanco, continuando la base de la corona, y un arco grande y rígido del mismo material, sujeto con un adorno verde en el lado derecho. El ala, recubierta de percal rojo impreso en círculos blancos, llevaba a lo largo del borde superior líneas de cordones entrelazados y ondulados. El violeta de la trenza de seda al bies, con la que se ataba el capuchón en el ala, complementaba ricamente el amarillo de la paja.

En la siguiente localidad, Santibáñez el Bajo, la corona de la gorra, con forma de cuenco, se asentaba firmemente en un ala que se doblaba y abombaba con poco sentido del contorno. Aquí las mujeres trenzaban su propia paja y cosían sus propios sombreros que dejaban sin adornar, excepto por un revestimiento de color.

"No es la costumbre", dijo un ama de casa, cuando le preguntaron por qué las mujeres de su pueblo no decoraban su sombrero. Obviamente, habían rechazado el ejemplo de la montehermoseña.

Las mujeres de Plasencia deben haber ignorado continuamente a las vivaces gorras que tenían delante, de lo contrario no podrían haberse contentado con una versión tan simple. El ala caía desanimada a los lados sin dar un levantamiento compensatorio al frente; la corona ancha, plana y baja sólo servía para engullir la cabeza, no para adular o animar el rostro. ¿Qué aparato para la cabeza sustituirá en última instancia a la gorra montehermoseña que conocimos en la orilla del Alagón?

(Fig. 139). Es un sombrero de ala ancha que una chica puede hacerse en dos días a un coste de cinco pesetas. El sombrero está cosido de trenza lisa y acabado en el borde, sobre un revestimiento de estampado de algodón, con trenza rústica. Una banda con figuras rodea la base de la corona, y cuerdas se atan bajo el mentón.

Sombreros similares son usados por las mujeres de Carcaboso y Garrovillas mientras lavan la ropa. Un color distintivo del vestido (Fig. 161) que solía acompañar a la gorra era el morado. Le preguntamos a la Sra. Justa por qué este tono había sido tan popular y ella respondió: "Porque es el que más suciedad oculta (sufrido). Las prendas de color morado eran unas capas de hombros (esclavina) de friso y una falda (mantilla) de franela. La capa (Fig. 180), sin forro, tenía una generosa forma de pera con la abertura más delgada posible canalizada hacia el centro para el cuello. En el borde exterior estaba rematada con un dobladillo frugal, en el interior, atada con una estrecha cinta de seda, azul brillante en uno en el Museo de Cáceres y azul también en el cuadro de Sorolla. La capa, que colgaba sobre los brazos hasta la mitad del codo y sobre la espalda (Fig. 163) casi hasta la 135

Fig. 161 Vestido de día de trabajo, Detalle del Frontispicio Fig. 162 Mujer de Montehermoso compras Plasencia

cintura, estaba cruzada por delante, el lado derecho sobre el izquierdo, los extremos pasando por detrás y las cintas volviendo a atar por delante. El sustituto de la capa era un chal de lana con flecos (Fig. 166), negro y cruzado por el lado derecho sobre el izquierdo, que con los extremos largos enrollados alrededor de la cintura y atados por la espalda conservaba más calor. En Galicia esclavina denota la capa a la que un peregrino sujetaba las conchas después de haber visitado el santuario de Santiago en Compostela; en Portugal la palabra puede significar la de un cautivo rescatado. Tanto con el chal como con la esclavina se llevaba comúnmente una blusa de algodón negro (Figs. 152, 167, 171) que con sus anchos hombros, mangas abullonadas y cuello alto era claramente una reliquia de la década de 1890. La plenitud delantera metida en un canesú profundo se liberó sobre el busto para ser retomada en pliegues que corrían hasta la cintura; la espalda podría estar metida en toda su longitud. En las mangas, que generalmente terminaban sobre el esternón con el propósito, obviamente, de mantenerlos fuera de la suciedad y el agua, a veces se colocaban pliegues horizontales (Fig. 162) a través de la bocanada. En la parte superior, la plenitud de la bocanada puede ser agrupada en el hombro o estar dispuesta en pliegues y presionada unos pocos centímetros sobre el brazo. En la 136

parte inferior, el borde crudo girado hacia abajo, se colocaba en pliegues estrechos y superpuestos y se mantenía con costura cruzada a máquina en dos filas dobles separadas por una pulgada y media, el par inferior cosido lo suficientemente lejos del borde como para dejar libre un ruche estrecho. El conjunto estaba montado sobre un puño bastante profundo, ocasionalmente de material de blusa (Fig. 164) pero más a menudo de terciopelo negro, que podía abrirse con botones en la parte interior del brazo para que la manga pudiera ser empujada por encima del codo. En un tratamiento más elaborado (Fig. 166), el espacio de los pliegues confinados se cosía en zigzag superpuestos, y el puño de terciopelo, en líneas horizontales y en zigzag más superpuestos. Que este método de acabado de una manga se había conservado desde el siglo XIX queda demostrado por su aparición en los trajes leoneses fotografiados en 1878. Un acercamiento al estilo se encontró en las blusas zamoranas de 1926 con el puño de terciopelo más corto y los pliegues cosidos que se extendían más arriba del brazo. Las blusas de trabajo de las mujeres de Ávila se han caracterizado por tener mangas y puños similares. En contraste con las mujeres de Campanario que conservaban el tipo para la vestimenta de fiesta (Fig. 337), las montehermoseñas mantuvieron durante mucho tiempo el estilo en el uso cotidiano, conscientes, sin duda, de que los extravagantes volados complementaban las curvas de la gorra y la capa y daban un sello especial a sus activas figuras.

La blusa que Sorolla representaba en 1917 con el vestido de trabajo (Fig. 161) era una blusa de terciopelo negro con mangas ajustadas, de la cual el satén que se encontraba en la muñeca se giraba hacia atrás para formar un puño acampanado. De este estilo y material, pero con la manga cerrada, encontramos un ejemplo llevado por una chica descalza (Fig. 167) en un pozo cerca de las afueras de la localidad.

Desde el mismo pozo, Urbana (Figs. 167-169), hermana de la Señora Crescencia, llevaba agua para la posada en dos cantaros, una en la cabeza y la otra en la cadera.

Ella se protegía la cabeza con una almohadilla de anillos (rodete) sobre la que se habían tejido tiras de franelas de colores. Delante, una roseta de franela en el anillo estaba contra la raya de su pelo; detrás, una banda de franela con rosetas similares colgaba como una corona de flores sobre su pañuelo de algodón negro. Las chicas iban alegremente a por agua porque como dice el cantar.

En el camino a la fuente se hacen las bodas; quien no va por agua no se enamora. 38 El delantal de Urbana, excepcionalmente ancho, cubría su falda casi por completo.

La parte superior se había puesto en pliegues que se cosieron con blanco para formar un canesú puntiagudo. Lo llevaba del lado equivocado, ocultando los pliegues que iban en paralelo al borde inferior y exponiendo el dobladillo, también cosido con blanco. El material era percal azul a rayas con blanco. Otros delantales podrían ser de material liso, a cuadros o con figuras, pero la base, a menos que fuera negra, era más a menudo azul, un atractivo papel de aluminio para lo morado y agradable con el amarillo de las puertas de madera. El azul también se encontraba 137

en las blusas de algodón de los hombres y, en algunos tonos más claros, en las medias de lana de las mujeres (Fig. 182). Sus zapatos de trabajo, de cuero negro o de terciopelo negro con adornos de cuero, mostraban el uso y las manchas de los viajes. Como en otras partes del mundo, muchos zapatos aquí comenzaron a servir como ropa de gala (Fig. 185).

La falda de Montehermoso (Fig. 172), la más corta que vimos en Extremadura, era una malvarrosa de canal de morada, ajustada a la pequeña cintura, que se ensanchaba de forma exagerada por debajo. La tradición afirma que un obispo ordenó una vez que se alargara, pero no puede haber ganado mucho.39 Tres faldas midieron respectivamente 231/2, 271/6 y 291/8 pulgadas. Cuando la Señora Justa las hacía, la franela tejida en Bejar o Torrejoncillo era traída por vendedores ambulantes, que la vendían por cinco duros el metro. Era costumbre tener faldas de varios colores. En el pozo, cuando una chica se agachaba para bajar su cántaro de agua (Fig. 169) cualquier persona interesada puede rastrear la sucesión desde el blanco de la camisa, que servía como camisa y cajones, a través de la naranja o el verde del abrigo hasta la morada de la falda exterior. Anidadas en sus pliegues, las rodillas quedaban descubiertas, y las medias se ponían debajo de ellas.

Una falda completa requería hasta siete anchos de material, cada uno de los cuales medía alrededor de treinta y dos pulgadas por cuarenta y nueve. La falda interior se diseñaba y cosía de la misma manera que la exterior. El primer paso, después de haber cosido los anchos, era humedecer el material y plegarlo a mano de arriba a abajo en pliegues de unos tres cuartos de pulgada de profundidad. Una modista, que en 1928 cobró cuatro pesetas por hacer una falda, se arrodilló sobre su pliegue extendido en una estera redonda de esparto, ya sea en su patio (Fig. 170) o en la calle (Fig. 171). A medida que se acumulaban los pliegues, se pasaban cuatro o cinco hilos hilvanados (cuendas) a través de ellos. Cuando todo el material estaba plegado y los pliegues hilvanados, se colocaba el conjunto bajo un colchón o una piedra pesada hasta que se fijaran los bordes afilados; entonces se podía llevar al sol para que se secara. Un panel frontal, de quince pulgadas de ancho en un plano medio e izquierdo, se unía al material plisado con una abertura a cada lado para una tira de pliegue. Para completar la falda, la parte superior se terminaba primero con cinturones de cinta de lana a rayas de colores brillantes. Había una banda larga para el panel frontal y otra más corta para la parte de atrás, cuyo borde con pliegues superpuestos podría tener tres cuartos de pulgada de grosor. Después de enderezar el dobladillo, los pliegues se ponían a mano en espacios uniformes medidos con una cinta marcada o con un bastón cortado a la longitud adecuada. Cada pliegue se colocaba a casi media pulgada de profundidad y luego se cosía a través de los tres espesores del material, la costura se colocaba a un octavo de pulgada por encima del borde inferior. Los pliegues pueden adormecerse de seis a veinticuatro; en la opinión de Señora Justa, quince dieron el mejor efecto. De cinco faldas fotografiadas, los pliegues variaban en suma de catorce a veintidós.

El que tiene el mayor número, siendo de color morado, sin duda se desgastaría más para mostrar su remetimiento. El dobladillo estaba terminado con una franela de 138

Figs. 163-164-165 Mujeres de Montehermoso en el mercado Plasencia 139

color rojo contrastado, para una falda naranja o verde, verde para una morada o negra, vuelta hacia atrás y cosida a mano con una puntada a lo largo del borde inferior. Sobre las caderas, los pliegues estaban confinados con puntadas de fantasía. Tres hilos del color de la falda se colocaron primero, a lo largo de las líneas que debía seguir la costura, para ajustar los pliegues a las caderas del portador. Cada hilo exterior se cubrió con una línea de costura en espiga llamada punto ruso por la señora Justa. Sobre el hilo central se trabajaba una espiga ancha, dos series de puntadas largas y diagonales que se unen en un ángulo más o menos recto, que se cortaba con puntadas muy largas en línea. En una falda de color naranja o morado las tres líneas de puntadas se ejecutaban con un solo hilo negro (Fig. 173). En una verde, las puntadas en espiga eran de hilo rojo usado doblemente, mientras que la espiga se trabajaba con amarillo, también doble.

Fig. 166 Matróna joven Montehermoso 140

Figs. 167-169 Transportadoras de agua Montehermoso

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Figs. 170-171 Plegando una falda (Dando pliegues a una falda)

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Figs. 172-173 Falda y detalle de puntada

Los pliegues y las puntadas se detuvieron lo suficientemente lejos del borde frontal para dejarlo plano para recibir el panel frontal y para terminar las plaquetas, que se enfrentaron con tiras de franela de color que coinciden con el dobladillo. La modista que aparece en las figuras 170 y 171 utilizó la palabra saya para la falda de color morado que estaba haciendo. En las ciudades españolas saya significaba "abrigo", y un ingeniero español encontró curioso que un extranjero lo usara cuando hablaba de una prenda exterior. El nombre de mantilla dado a la falda de Montehermoso no está respaldado por los diccionarios. Sólo se puede suponer que es un diminutivo local de manteo usado para la sobrefalda abierta que se lleva en Cabezavellosa y Salamanca. La mantilla, por lo que parecía tan distintiva, tiene rasgos en común con las faldas de otras regiones españolas. Una de la provincia de Zamora básicamente similar da un efecto más simple porque las líneas de pliegues van de la cintura al dobladillo, sin romperse por las líneas de costura confinadas cerca de la parte superior o por los pliegues distendidos cerca de la parte inferior.

Se han utilizado hileras de costuras decorativas en las caderas más al este. En un vestido soriano de Las Cuevas, exhibido junto con un traje de pastor en Madrid en 1925, se realizaron pliegues suaves y sin prensar en la parte superior de la falda se mantuvieron en su lugar con dos líneas de contorno onduladas superpuestas entre 143

Fig. 174 Vestido gala con gorra detalle del frontispicio Fig. 175 Vestido gala con pañuelo Montehermoso

dos líneas rectas, por supuesto, punto de cruz. La falda de Lagartera, justo más allá del borde de Cáceres, tiene su plenitud superior colocada en pliegues prensados que se extienden bien hacia abajo sobre las caderas y se sujetan con costuras decorativas. Debajo de esta línea, sin embargo, el material, que no se ha desatado, tiende a romperse en pliegues en vez de pliegues ordenados. Que las faldas de Zamora y Soria se hayan parecido a la mantilla de Montehermoso puede estar relacionado con el hecho de que, como se ha mencionado, esas provincias se encuentran en el camino de las migraciones de ovejas.

Cuando una montehermoseña se pone su mantilla, primero ata las cintas traseras.

Luego levanta el panel frontal y enrolla sus cintas alrededor de su cintura para sujetarlas cerca del frente, haciendo un total de tres nudos, incluido el de la capa del hombro, para ser eliminados justo donde su volumen es difícil de ocultar. El panel frontal liso cuelga directamente hasta las rodillas, pero los pliegues gruesos, resistentes a las costuras, se arquean hacia atrás, mientras que la plenitud de abajo cae en pliegues distendidos como tubos de órganos por los pliegues (Fig. 229).

Sería honesto admitir cómo sin embargo, que después de que una falda ha viajado muchas veces a través de las lluvias de primavera y otoño de ida y vuelta al 144

mercado los pliegues tienden a perder nitidez, los golpes para relajarse y los pliegues tubulares se deterioran proporcionalmente.

No más que otros pintores, Sorolla pudo resistirse a la gorra de Montehermoso. En una figura (Fig. 174) de Extremadura ha combinado la gorra con el vestido de fiesta; así también se expuso en Madrid en 1925 y en Buenos Aires en 1984.40 Nuestra sugerencia de vestimenta de gala se basa en el hecho de que el corpiño es obviamente de raso negro o satén con un botón de filigrana plateado que cierra el puño, y que el delantal es el mandil (Fig. 181) que hemos visto usar por montehermoseñas en tiempo de carnaval. Este mandil es diferente de otros delantales de gala de la región, que tienen forma y están bordados, o al menos recogidos y recortados; es un rectángulo de lana negra hilada en casa con un borde de tres rayas, generalmente azules, rojas y azules. El acabado del delantal consiste en doblar los bordes recto, superior e inferior, doblar la parte superior lisa unos cinco centímetros y coser en la línea de pliegue, a unos pocos centímetros de cada borde, una cinta de lana a rayas brillantes para atar alrededor de la cintura.

El delantal se guarda doblado una vez en vertical, lo que le da un pliegue característico en el centro; con este pliegue aparece en una fotografía de 1878 (Fig. 191). Una prenda similar, que se llevaba en Peñaparda, en la provincia de Salamanca, entre Las Hurdes y Portugal, se tejía con una banda de rayas más elaboradas que corría verticalmente a cada lado y se arrugaba cuatro o seis veces tanto horizontalmente como una vez verticalmente. Se puede concluir que, en estos asuntos, la marea de influencia debe haber corrido siempre desde Salamanca, tan brillante ha sido su vida intelectual, tan rica su tradición de trajes, y sin embargo un profesor de su universidad, al describir el vestido de Peñaparda, habla de "una marcada influencia [allí] de los trajes típicos extremeños".41 El hecho de que la capa de hombro que Sorolla representaba fuera lisa significa poco, ya que una chica que fotografiamos vestida para el carnaval (Fig. 175) llevaba una igualmente libre de adornos. El suyo era el tocado de gala correcto, un pañuelo, en este caso de lana de color granate con un borde impreso de flores brillantes, doblado en diagonal y colocado sobre su cabeza con un extremo levantado sobre el nudo superior. El vestido más elaborado de Victoria (Fig. 176) incluía en la misma ocasión un pañuelo de flecos de seda crujiente, rosa y blanca, con dibujos de figuras en tejido de damasco y una franja lisa; de momento colgaba con ambos extremos en la espalda. Un detalle que se llevaba sólo con el vestido de gala era la capa de hombro de friso negro (Fig. 183), terminada en todo su contorno con una encuadernación de cinta de seda verde y decorado con cinta roja cuidadosamente aplicada en una banda bien ondeada. La seda cortada en una banda más suelta y ondulada adornaba un delantal rectangular arrugado de Peñaparda. Un rico acento era la faltriquera (Fig. 184) de franela roja bordada con lanas de colores en la técnica de corte en lazo, que la Señora Justa llamó felpa y dijo que se aplicaba habitualmente en Montehermoso sólo en el bolsillo. Las estrellas de cuatro partes, forjadas en óvalos concéntricos de rosa, verde y amarillo, estaban dispuestos a lo largo de los lados y al fondo.

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Fig. 176 Vestido gala Montehermoso 146

Alrededor de cada estrella, el fondo era llevado a un cuadrado con punto de cruz, y el conjunto era paralelo a una línea exterior de espina de pescado. Sobre el panel entre los motivos cortados se encontraban ramitas dispersas en punto de satén y sencillas estrellas de ocho puntas, entre las que aparecían las iniciales "M G". Los bordes de la abertura para la mano y el borde exterior también estaban atados con una trenza de lana al sesgo y bordeados con un cordón de lana. Una pequeña borla terminaba cada esquina inferior. El bolsillo colgaba de una larga cinta atada a la cintura. Esta técnica de corte de lazos que, según Señora Justa, ha desaparecido en Montehermoso, era la misma que se utilizaba en las faldas (Figs. 56, 57) en Casar de Palomero y en los arreos de mula (Figs. 351, 352) en Campanario.

En un ejemplo característico (Fig. 178) del corpiño usado con el traje de gala, el material era de satén negro pesado, alargado por delante con una franja de franela, para evitar que se deslice fuera de la cintura, y forrado con gingán a cuadros. Dos de cada seis mujeres en un grupo de gala de 1878 tenían corpiños de terciopelo, pero solo vimos uno y eso se redujo a la vestimenta de diario como se describe. El cuello del corpiño fue cortado bastante bajo y acabado liso: los frentes, perforado con hilo ojales trabajados para cordones, estaban adornados solo con una línea ondulada de costuras. Como el cuello y el cuerpo estaban completamente cubiertos por la esclavina, el punto de interés era la manga, que no había cambiado del estilo ajustado de 1878 (Fig. 191). Cortada en dos piezas, terminando en la muñeca en un ligero abombamiento, la manga en la parte interior se cerró completamente; en la parte exterior, la costura se dejó abierta en la parte inferior por unas seis pulgadas.

Fig. 177 Vestido gala Montehermoso 147

Figs. 178-179 Cuerpo y detalle de mangueras 148

Un giro hizo el puño, que parece que en 1878 se encontraba generalmente con satén y bordeado con terciopelo liso. Cuando Sorolla estaba pintando, el terciopelo mostraba figuras. Para 1928 el terciopelo de la frontera (Fig. 179) se había convertido en un foco para el bordado naturalista de sedas de colores brillantes, cuentas y lentejuelas que representaban violas, claveles o crisantemos. La costura del borde a menudo se dramatizaba con pasamanería, mientras que el revestimiento que encerraba podía ser de terciopelo liso, figurado con seda, o bordado con flores.

El puño se terminaba doblando sobre él en el reverso un borde estrecho del terciopelo del borde. Los botones de filigrana de plata de mango largo cerraban el puño, ya sea a través de ojales largos o a través de ojales trabajados con hilo.

Victoria completó su rico traje con zapatos (Fig. 186) de terciopelo negro bordado en aerosoles florales con sedas, cuentas y lentejuelas de colores brillantes. El borde de los zapatos estaba atado con terciopelo adornado. Para este tipo de calzado, las chicas de Montehermoso hacían que el zapatero cortara el terciopelo en los trozos necesarios que bordaban y luego volvían para que él los convirtiera en zapatos. El terciopelo de algodón negro era el material favorito para los zapatos. Los zapatos lisos y las corbatas Oxford (Fig. 185), atados en el borde con el mismo terciopelo, se reforzaban en el talón y la punta con trozos de cuero, perforados y recortados para mostrar patrones de rojo, azul y verde. Es probable que la pieza del empeine del pie se diseñara en pergaminos opuestos separados con una barra terminada en rombos, todo ello aplicado con hileras de costuras. La franja trasera fue cosida con líneas rectas y zigzag superpuestos. Los zapatos Oxford, atados con una trenza de lana negra al sesgo, llevaban en la rodilla y en los lados puntadas adicionales en tréboles inciertos y líneas onduladas.

La tradición aprobó el uso de la misma media para las mujeres que trabajan o descansan, una media de lana en un intenso tejido azul claro con relojes. En un par (Fig. 182) hecho con puntas y tacones de azul más oscuro, los relojes consistían en dos zigzag elevados coronados con un nido de galones calados; las costuras estaban tejidas en bloques. Cortas, como las que se ven en el pozo, estas medias se llevaban con las costuras hacia abajo sobre una liga larga y atada. Dos pares de estas ligas de cinta de algodón pesado mostraban líneas estrechas de blanco y rojo que encerraban amplias franjas de amarillo, rojo y azul oscuro.

El domingo de carnaval de 1949, viajamos en mula desde el Alagón, vadeando el río y desde allí tardamos una hora para atravesar la legua de la carretera hasta Montehermoso. Entramos en el pueblo, y a la bella esposa del maestro de escuela, de pie en su puerta mientras pasábamos, le expresamos la esperanza de que sus mujeres se vistieran con las galas tradicionales. Respondió que llegábamos demasiado tarde; la diversión había terminado, ya que para evitar la prohibición del gobierno de la fiesta de carnaval el pueblo lo había celebrado una semana antes.

Era demasiado cierto. Las jóvenes sobrinas de la señora Justa, Elena y Consolación, y otras chicas como ellas llevaban los vestidos finos y escasos que ahora se acostumbran con ellas, añadiendo como mucho un jersey como concesión a la frialdad en la sombra. Todas quieren parecerse a las señoritas, dijeron los mayores.

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Las chicas se cortan el pelo y se ponen sedas. Piensan que el vestido regional las marcaría como atrasadas sin esperanza y no quieren nada de eso ya que es demasiado grueso y engorroso. La libertad de movimiento cuenta más que el calor.

Esta generación de chicas debe ser la primera aquí en reconocer y rechazar la carga de la ropa pesada y restrictiva La usarán sólo en ocasiones especiales o como recompensa por la definición.

La señora Justa no se dejó intimidar por la situación. Las familias que ella conocía tenían trajes completos, tanto de hombres como de mujeres, cuidadosamente preservados, y ella tomaría prestado todo lo que necesitáramos para llenar los huecos en nuestra serie de fotografías. Muchas de las prendas tenían un siglo o más, dijo, habiendo sido hechas para los tatarabuelos de los actuales propietarios. La esposa del maestro de escuela, que es una chinata, nos dijo que en Malpartida de Plasencia los muertos son enterrados con sus trajes de boda, o si no están casados, con los mejores que tienen. Cuando perdió a un bebé, quemó sus ropas en lugar de que las usara otro niño. No es así en Montehermoso. Allí se cree que los muertos no se benefician de la tierra y se guardan en ropas comunes. Si dejan algo de valor, es para que lo disfruten los vivos.

Justa trotaba por el pueblo, llevando con ella a Elena, copia fiel de nuestra capaz amiga, y las dos volvían cargadas con faldas, capas y corpiños, así como con un atuendo festivo y atractivo para que el hermano de Elena se lo pusiera. Todos eran de la mejor calidad, limpios y libres de alquileres y agujeros de polilla; la señora Justa había sabido a quién dirigirse y qué elegir. Sus sobrinas se vistieron, y las pusimos (Fig. 177) contra una vieja puerta de paneles no muy lejos de la plaza, Elena con alguna dificultad se abrió las faldas para poder sentarse dentro de ellas.

Ambos pañuelos eran de seda amarilla, con flecos; uno llevaba una raya de satén lisa de color rojo rosado y pequeñas flores brocadas de rojo y azul, y el otro, una raya blanca con figuras y grandes flores de azul, rosa y blanco. Otras prendas duplicaban las descritas, excepto que el delantal de Soledad tenía rayas rojas, azules y rojas, en lugar de las habituales azules, rojas y azules. Debajo de él llevaba la falda color mora que estaba enriquecida con veintidós pliegues.

Las joyas con las que Señora Justa coronaba los adornos de sus sobrinas eran fieles a las de hace veinte, e incluso setenta años. Los pendientes en forma de herradura (arracadas) que ella llamaba argollas de oro de tres ordenes (Fig. 187) se hacían con una media luna lisa de placa abisagrada para balancearse entre dos de los verticilos de filigrana dentro de marcos metálicos. Una cruz colgante de filigrana dorada (Fig. 188) estaba suspendida de una cinta amarilla, cuyos extremos, atados en la espalda, se dejaban tradicionalmente colgar sobre la capa del hombro. Un colgante de tipo tortuga (Fig. 261), con una roseta esmaltada en blanco y negro, colgaba de una cadena de cuentas con filigrana.

En cuanto al material de estas piezas, el maestro de escuela dijo que el oro portugués, de sólo catorce quilates, podía comprarse más barato que el oro de dieciocho quilates de España.

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Figs. 180-183 Capas, delantales y medias

TenĂ­a conocimiento de mineros de aluviĂłn que lavaban pepitas del metal precioso de la arena del rĂ­o o del arroyo con una gran vasija de corcho o una bandeja de zinc.

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Este hecho corrobora la afirmación de Bide de hace sesenta años, según la cual las mujeres de Montehermoso iban a Las Hurdes a lavar el oro de la arena arrastrada por los torrentes.42 El traje más extravagante de la Extremadura de Sorolla es el de una mujer (Fig. 189) que se muestra en la vista trasera. Lleva el tocado correcto de la fiesta, un pañuelo de flecos aquí de seda roja, con figuras en azul y amarillo y rayas en amarillo. Los extremos de la cinta amarilla cuelgan sobre su esclavina negra, que está estrechamente bordeada de rojo y púrpura. En la mitad trasera de la falda plisada se ha insertado un gran rectángulo de franela negra entre el canesú y el dobladillo de la morera; el hecho de que todo el frente fuera de morera es sugerido por la porción bajo el brazo derecho.

Fig. 184 Faltriquera

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Figs. 185-186 Zapatos

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Fig. 187 Pendientes (A medida)

De cintura a dobladillo los pliegues cuelgan libres; no han sufrido ningún pliegue transversal y sólo se ensanchan en el borde inferior, distendido por el firme y no plisado revestimiento de verde. Lo que llama la atención de la falda no es tanto su moda, que es la de 1878, como el volumen que envuelve. En la parte posterior se encuentran los extremos de la faja de color azul-verde con figuras rojas, granates y blancas, y de color gris con rojo, rosa y verde. Cintas de faja de rosas rojas, florituras blancas y hojas amarillas y verdes brocadas sobre un fondo azul (Fig. 193), que la Señora Justa presentó, estaban bordeadas con pasamanería de lentejuelas doradas y cuentas de vidrio incoloro. Otros de cinta brocada no estaban recortados, mientras que un tercer par era de satén rojo bordado en seda con flores azules y blancas, lentejuelas con cuentas y lentejuelas, y con el borde de una trenza dorada, con cuentas.

En este tipo de traje Domiciana (Fig. 190) posó para nosotros, llevando una falda también plisada desde la cintura y acampanada en el dobladillo con una cara verde pero ensamblada en orden contrario la parte media trasera de franela de moras, el dobladillo y la parte delantera de negro. El arco de su espalda estaba acentuado con cintas de azul brocadas con rosas rojas y florecillas blancas y de rojo y blanco bordeados de azul. Cuando la muchacha se inclinó hacia adelante, reveló sobre sus rodillas un laberinto de bandas profundamente onduladas en naranja y verde, las caras de cinco o seis enaguas de franela, verde, naranja y marrón. Las cuerdas de la cintura de todas las faldas habían sido atadas tan apretadas que la respiración era difícil; el movimiento dentro del fantástico bulto era imposible excepto a un paso fácil y en direcciones simples. Si se caía, no podía levantarse sin ayuda. Invitamos a Domiciana a sentarse y al inclinar la silla hacia atrás logró establecer contacto con un borde en el que podía equilibrarse sujetando su pie contra las piedras en el 154

pavimento en esta pose (Fig. 192) podíamos ver su delantal, un rectángulo de material negro liso con la parte superior llena de pliegues laterales hasta un pliegue central de caja y sostenido en un yugo curvo con dos líneas de costura en espiga.

Además del conocido corpiño de gala y la capa de hombro, tenía un pañuelo de seda con flecos de color amarillo con una franja de borde rojo con pequeñas y encantadoras palmetas rojas y verdes bordadas con motivos florales del centro de damasco. El de Domiciana, nos dijeron, era el traje nupcial de Montehermoso, aunque también lo podían llevar los parientes cercanos que asistieran a la boda.

Fig. 188 Cruz colgante (A medida) 155

Fig. 189 Traje de gala Detalle de la parte de atrás Fig. 190 Traje de gala Montehermoso

Con una falda negra en la parte superior aparecería en un importante funeral. La exagerada figura resultante del exceso de enaguas es quizás una expresión del sentido de la forma desarrollado por siglos de experiencia para dar significado a las ocasiones comunales. En este sentido, Reyes Huertas insinúa al describir a una novia, "Rígida, pomposa, triste, sin mirar a nadie, Inés seguía la tradición de las mujeres que iban al altar rígidas como maniquíes movidos por un resorte.43 De los modelos que posaron para Sorolla conocimos varios, incluyendo la mujer de espalda que muestra en la figura 189. Ya habíamos visto su rostro en el estudio de retratos (Fig. 195). A partir de una fotografía (Fig. 194) tomada en Plasencia en 1917, la esposa del maestro de escuela la identificó como la señora Marcelina Domínguez Garrido (Fig. 154) y le envió un mensaje. Con cortés prontitud vino a hablar con nosotros. Una mujer pequeña y brillante, tenía un horno para hacer el pan de sus vecinos, ayudada por un muchacho que le trajo la escoba y las jaras que quemó. Sí, había posado para Don Joaquín con el voluminoso vestido de gala antes, dijo, se usaban siete mantillas en cada fiesta. Para el estudio había usado un pañuelo ordinario de algodón negro en lugar de la hermosa seda que aparece en el cuadro. La pose se produjo después de que su la suegra de su hermana, Rafaela 156

Garrido, que vendía huevos en Plasencia los días de mercado, había traído la noticia de que había sido delegada para buscar a un grupo de hombres y mujeres para que fueran allí y se pintaran, vistiendo sus buenas ropas, con un salario de diez pesetas por día además de sus gastos en la posada. Rafaela me convenció de que era un proyecto serio y respetable, y como estos Garridos eran pobres, decidieron inmediatamente ir. De los muchos Garridos de Montehermoso, los más acomodados son conocidos como con queso porque tienen ovejas con cuya leche pueden hacer el queso. Rafaela y Marcelina pertenecían a la rama sin propiedad, Garridos sin queso. Iban a lomos de una mula, probablemente en una barca sobre el Alagón, ya que en otoño ese río suele estar demasiado crecido para vadearlo con seguridad. Cuando llegaron a Plasencia, el señor Sorolla y su ayudante, el señor Santiaguito, se reunieron con ellos en la posada y los llevaron al jardín de SánchezOcaña. "¡Ay, madre, qué cansados nos hemos puesto! Posábamos de diez a doce cada mañana mientras ellos pintaban. Hasta el color de nuestra ropa, salíamos todos en un cuadro. En el grupo (Fig. 194) Genaro Iglesias lleva el zamarro de cuero, a la izquierda está Matilde Galindo. La niña es Fructuosa Sánchez Garrido, luego viene Isabel Galindo, y luego su criada. Jacinto Galindo estaba en el cuadro, pero no en la fotografía, al igual que Rafaela Garrido y Rafael Galindo. Tuvimos que posar de muchas maneras y nos cansó. Pero nos mantuvieron de buen humor; el señor Santiaguito siempre estaba bromeando."

Figs. 191-192 Trajes de gala de Montehermoso 157

El apodo de Señora Marcelina era La Carrasca que aquí significa matorral de encina, lo que indica aspereza en algún lugar de la familia. Parecía apacible pero debió tener espíritu, ya que en su juventud fue lo suficientemente atrevida y fuerte como para participar en el baile de la vaca moza, que en su día fue un adorno de las fiestas del veinticuatro de agosto en honor al patrón de Montehermoso, San Bartolomé. García Matos ha descrito el baile,44 que sabe que se realizó hace menos de veinte años, ejecutado por seis mozas vestidas de gala, excepto que para la esclavina sustituyeron un pañuelo de seda colgado como un cinturón cruzado o bandolera sobre el hombro izquierdo. El pañuelo de cabeza se dejó y el moño, decorado con cintas de color. Como no se bailaba todos los años, las chicas anunciaban su próxima actuación bailando por el pueblo varios días antes. El día anterior al festival, se subastaron las estaciones del baile. La primera en importancia era la de capitán, cuya insignia era una banda ancha sobre el pecho, y la pose, la mano derecha sosteniendo una espada contra el hombro izquierdo, el brazo izquierdo puesto en jarras.

Fig. 193 Fin de la hoja 158

La abanderada tenía el segundo puesto más valorado, Los alabarderos soportaban la carga principal de la actuación, llevando alabardas que lanzaban al aire y volvían a coger.

"Una alabarda era una chica con un buen pie para bailar", dijo la Señora con un brillo orgulloso y evocador en sus ojos. Detrás de esos dos seguían los espantaperros que llevaban espadas y con ellas hacían retroceder a los curiosos espectadores.

Una vez determinadas sus posiciones, las chicas fueron a una ermita en las afueras de la ciudad a buscar la imagen de San Bartolomé. Durante el regreso bailaron; en las paradas, el abanderado arrodillado ante la imagen, agitó su bandera al ritmo de la música, demostrando su habilidad al mantenerla lisa sin una sola arruga. En la misa de la festividad, las chicas bailaron dentro de la iglesia y después en las calles durante la procesión. Su principal actuación fue en la corrida de toros de la tarde.

En la época de la Señora Marcelina, se instalaban carros en la Plaza Morón para encerrar al animal y al mismo tiempo dar cabida a los espectadores.

En la corrida de toros, los montehermoseños llevaban sus mejores ropas, haciendo de la escena una "verdadera orgía de color y luminosidad". La entrada de las mozas fue recibida con gritos y aplausos. En los bailes, los alabarderos continuaron jugando el papel principal, todos los movimientos se dirigían alrededor del núcleo de la capitana.

"En realidad no hizo nada más que permanecer callada", dijo la Señora Marcelina algo despectivamente, recordando sus propios esfuerzos.

En la última figura, alabarderos bailando, otros caminando, las mozas recorrieron la plaza hasta situarse frente al alcalde, ante el cual se arrodillaron, el abanderado agitando su bandera, mientras la capitana solicitaba la llave del corral de toros. La petición fue denegada. El grupo se alejó bailando aún frente al alcalde, bailó de nuevo e hizo una segunda petición que también fue denegada. La tercera vez la llave fue concedida. Después de abrir el corral, la capitana y el abanderado se colocaron uno a cada lado de la puerta. Cuando la esperada vaquilla salió, las cuatro mozas restantes le clavaron banderillas decoradas en la cruz para enfurecerla, lo que hizo aún más difícil y audaz el acto de atarle las piernas con sus espadas. El festival terminó con la presentación de la cola y las orejas de la ternera a la chica más valiente.

El día de la Candelaria y en el carnaval de 1928, los montehermoseños bailaban con la luz dorada de la tarde y el aire fresco de la plaza (Fig. 196), una línea de mozas oponiéndose a otra cuando las chicas bailaban juntas, o oponiéndose a una abigarrada de azul, caqui y bronceado cuando sus parejas eran jóvenes vestidos con blusas. Los chales de flecos de color claro y las camisas blancas con chalecos negros acentuaban el acento en la multitud, pero no lo suficiente como para perjudicar el efecto de la homogeneidad. Los hombres mantenían los brazos en alto y bailaban con fuego ostentoso; las muchachas, sin expresión, componiéndose dentro del rígido marco de la modestia tradicional, se movían como marionetas elásticas en una cuerda.

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Fig. 194 Sorolla en Plasencia. Fig. 195 La Marcelina con traje de gala por Sorolla Plasencia Colección de Don Pedro Sánchez-Ocaña Delgado.

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Con las rodillas flexionadas se inclinaron hacia adelante desde las caderas, sacaron el mentón, todo el tiempo manteniendo los ojos bajos y las manos extendidas para suprimir cualquier movimiento exagerado de la falda de delante, mientras que con los pies dieron rápidos y pequeños pasos a ritmos complicados, igualando cada giro y salto e incluso desafiando la destreza de los hombres que podían moverse por espacios más grandes. Los pliegues tubulares de la falda de una chica en la espalda parecían balancear su figura de forma real, ya que se destacaban en fuertes diagonales, inclinados aún más lejos de la perpendicular por la inclinación hacia delante de la bailarina y resonaban en las líneas oblicuas del pañuelo que salía por encima. El domingo de carnaval de 1949, los montehermoseños bailaban por la noche en largos salones blancos iluminados con electricidad. En uno de ellos, un joven tamborilero y flautista se sentaba en un alto estante de la esquina y tocaba viejas melodías para bailes antiguos, como, jota Extremeña, y charrada. Los hombres usaban ropa convencional, hecha comercialmente y se mantenían con sus sombreros. La señora Justa bailaba, ligera y experta como siempre. Manuel se levantó del suelo diciendo complacido: "El baile es mi único vicio". De tres parejas casadas que se tomaban una hora de placer atemperado, sólo una de las mujeres tenía el traje tradicional y era de color negro. El otro salón de baile, ruidoso con melodías modernas de un acordeón acompañado de un enorme tambor, era más popular porque los jóvenes lo consideraban más alegre. Para las valientes y hábiles mujeres de Montehermoso los hombres parecían ser buenos compañeros, bien

Fig. 196 Baile en la plaza Montehermoso 161

Fig. 197 Hombres de Montehermoso en el mercado. Detalle

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formados y trabajadores. Muchos usaron sus ropas con fácil gracia. Tres hombres (Fig. 197) a los que Sorolla presenta, mitad al sol, mitad a la sombra, en el mercado de cerdos de Plasencia, tienen sombreros de fieltro que llevan en la corona y ala pompones colocados a la derecha. El sombrero del medio, en tonos marrones, es de una moda moderna, un suave fieltro con el borde vuelto contra el sol. Tal vez el propio portador o sus mujeres hayan añadido los pompones que difícilmente podrían haber sido suministrados con ese tipo de sombrero. Los otros son como los que se fabricaban en fieltro de lana en Garrovillas, al sur del Tajo (p. 238). Un sombrero negro (Fig. 208) de esa ciudad fue cerrado con una corona de bordes limpios y planos y un ala volteada y adornado con bandas de terciopelo y pompones de seda. Un fino cordón de seda perfilaba el borde superior del terciopelo tanto en la banda de la corona como en la doble banda que unía el borde del ala. En el Museo de Cáceres se exhibe un sombrero del mismo tipo con el traje de Malpartida de Cáceres y otro similar con el de Torrejoncillo. Con pompones usados en el lado izquierdo, figura en un grabado de un vendedor ambulante de bigotes publicado en 1844; el texto que lo acompaña habla de un insignificante

Fig. 198 Hombres del pueblo de Montehermoso (Montehermoseños) 163

Fig. 199 Campanilleros, Montehermoso

sombrero de ala ancha (sombrero chambergo).45 En 1878, cuando Laurent fotografió a montehermoseños (Fig. 191), este sombrero se estableció entre ellos.

Los modelos masculinos de Sorolla se presentaban con ropa de trabajo. Como otros tres, el más destacado está protegido con un delantal de cuero del tipo visto en Malpartida de Plasencia. Encontramos el traje de este hombre duplicado (Fig. 198) en Montehermoso, excepto por algunas discrepancias. El sombrero de nuestro modelo era negro en lugar de gris, le faltaba un chaleco de cuello alto y había añadido un peto de felpa de oveja negra. Con una camisa blanca, una blusa azul y unas polainas de tela negra, llevaba pantalones de tela negra ajustados, al igual que su compañero. En su delantal, la aplicación en la parte delantera del cuello tenía un diseño de tres lóbulos con bordes rosados, curvados como si estuvieran cortados de un óvalo, por encima de un corazón. El mismo diseño aplicado sobre la lana de color morado, que parecería una identificación casi segura con Montehermoso, termina el cuello de un delantal de la provincia de Cáceres en el Museo del Pueblo Español. Llevando el original del cuadro, Genaro Iglesias había posado por invitación de su apreciado amigo, el señor Sánchez-Ocaña, junto al cual se encuentra en el grupo del jardín (Fig. 194). Aunque Sorolla reprodujo fielmente el diseño de la aplicación en el cuello del delantal, que tenía dos lóbulos en lugar de tres, el rostro que representaba encima no era el del señor Genaro, que vino a llamar en respuesta a un mensaje del maestro de escuela de Montehermoso.

"Era un delantal nuevo", comentó el señor Genaro, sentado con nosotros en una mesa en la sala del maestro.

Le recordamos que en 1928 visitamos la fundición de campanas de su familia en las afueras de la localidad. "Dios sabe cuántas generaciones de Iglesias han hecho campanas en Montehermoso", respondió con ironía. "La fundición se estableció al 164

lado de una cañada para servir a los pastores emigrantes que viajaban desde Castilla hacia el oeste. Antiguamente los rebaños eran enormes. Los de un solo propietario podían necesitar una semana para pasar por la fundición. Sólo el año pasado 1948 dos rebaños de Segovia pasaron en octubre en su camino a Alcántara.

"Ahora que las ovejas migran en tren, Montehermoso está lejos de su ruta, la estación de ferrocarril más cercana es Plasencia que se encuentra al final de un ramal, a unos dieciocho kilómetros de la línea principal. Sin embargo, la empresa de Ramón Iglesias y Hermano está siempre ocupada, atendiendo pedidos y haciendo colecciones de campanas para exhibir y vender en las ferias de ganado.

Los que fueron expuestos en la Exposición de Sevilla en 1929 y 1930, recibieron una medalla de honor. Sus campanas varían desde los cencerros de treinta y seis centímetros de altura, usados por novillos mansos que atraen a los toros bravos, pasando por campanas de tamaño medio para los campaneros y para los líderes en las cuerdas de los animales de carga, hasta pequeñas campanillas tintineantes diseñadas para las cabras. Los Iglesias es la única fundición de la región, y su producto es tan bueno que cada campana hasta la más pequeña es probada y afinada individualmente antes de ser aprobada para su envío, los pedidos se reciben desde tan lejos como Sevilla. León y Burgos. El padre falleció en 1936. Tres hermanos, Genaro, Ramón y Felipe, siguen trabajando. Hijos e hijas les ayudan, excepto el hijo de Señor Genaro, Eulogio, que tiene un floreciente negocio propio en el café.

Presentamos a esta familia (Fig. 199) con cierto detalle, porque cuando los conocimos, varias etapas de la indumentaria, desde la tradicional hasta la moderna, desde el siglo XIX hasta el XX, encontraron el favor de sus miembros. Su tienda era un edificio espacioso con espacio para grandes fuelles y una amplia forja, además de espacio para muchos yunques y tijeras. En un día soleado, los Iglesias trabajaban fuera, donde los vecinos podían reunirse fácilmente para conversar.

Hojas de hierro, de un metro de ancho por dos de largo, colocadas a un lado, impedían que el viento de febrero disminuyera el calor del sol almacenado en las paredes y el pavimento.

El padre, el señor Pedro (Fig. 200), martillando un borde estrecho y doblado sobre el borde de una campana podría haber sido en su juventud el mozo de la pareja de Laurent (Fig. 191). La chaqueta, los pantalones y las polainas hace tiempo habían perdido su rico negro y se acercaban a un verde oxidado. La chaqueta, que apenas llegaba a los muslos, llevaba un cuello de pie inclinado oblicuamente hacia abajo para encontrarse con pequeñas solapas triangulares, que se empañaban con el montón de terciopelo negro. La escasa manga se ensanchaba hacia la muñeca, donde se volvía hacia atrás en un puño.

No hay ojales para el cierre en ninguno de los frentes y sólo unos pocos de los botones cubiertos de tela quedaron para recortar. Al rastrear el origen de tal chaqueta no es necesario llevar la búsqueda más allá de la época de Goya, ya que las representaciones de una solapa temprana aparecen en sus primeras caricaturas de tapicería. Los reglamentos del ejército del 31 de octubre de 1800 prohibían la solapa redonda en favor de una en ángulo recto que pudiera cruzarse sobre el 165

pecho. El uniforme del Regimiento de la Victoria en 1808 tenía una chaqueta corta con cuello alto y una solapa angular más larga que la del Señor Pedro. El Regimiento luchó en Extremadura entre 1810 y 1812, pero el hecho de que la chaqueta con cuello y solapa ya había sido adoptada por el pueblo puede verse en la famosa serie de Goya, El Bandido y el Monje, de 1806 o 1807. El bandido de bigotes, después de refugiarse con pastores y segadores, fue sorprendido robando a viajeros de Trujillo y denunciado por el monje a la justicia de Oropesa.

Goya muestra las mangas del infeliz villano atadas a las axilas, como Shoberl, alrededor de 1825, citó que los extremeños estaban acostumbrados a tener los

Fig. 200 Haciendo Campanillos, Montehermoso 166

suyos, "para poder quitárselos a gusto".46 Las impresiones de la época ilustran a los andaluces, también, con cordones en el hombro. Chaquetas como la del señor Pedro, con una considerable variación en el tamaño de la solapa, se han usado en provincias desde Cáceres a los Pirineos, a lo largo de la ruta de las migraciones de ovejas. Conocida en el norte en Zamora, León y Asturias, esta chaqueta se ha encontrado también en provincias costeras, La Coruña, Santander, Tarragona y Valencia. El chaleco de lana a cuadros del señor Pedro, tanto en la parte trasera como en la delantera, tenía un cuello alto, idéntico al de la chaqueta, y solapas puntiagudas que había cruzado y abrochado. Los chalecos con el mismo cuello aparecen en Extremadura, usados por los hombres (Fig. 197) que se aferran al tradicional sombrero. Ambos frentes estarían trabajados con ojales y provistos de botones para que el uso se dividiera mediante solapas alternas.

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Fig. 202 Vendedor de Campanillos de Montehermoso en Plasencia

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El material debe haber sido infatigable; de los ocho montehermoseños que aún se mantienen fieles a la vestimenta tradicional en 1949 encontramos dos equipados con el chaleco a cuadros. Uno (Fig. 204), un viejo y divertido pícaro que con mucho buen humor se presento como un raro e interesante ejemplar, llevaba la prenda colgada abierta sobre una blusa azul. Una faja de lana negra se extendía por esa región que, cuando se llena y calienta, puede ser el asiento de tanta satisfacción.

El chaleco tenía cuadros azules y negros y estaba adornado con botones metálicos cuadrados con las esquinas recortadas y un diseño de velas de molino estampado en la cara. Junto con el modesto contemporáneo que posó a su lado fue invitado a refrescarse a nuestra costa, pero la estimación que el encargado del café hizo por adelantado no cumplió con la cuenta. Antes de que se diera cuenta, su astuto cliente le había timado y superado la asignación. La gentil esposa de Eulogio sufrió una aguda vergüenza al tener que cobrar otros dos reales y Manuel se quejó de forma audible.

En 1928 dos hijos de la familia Iglesias (Figs. 199-201), así como el padre, seguían siendo fieles a los pantalones.

Fig. 203 Vendedores de Campanillos Plasencia 169

El estilo (Fig. 214) se diferenciaba del de Malpartida de Plasencia (Fig. 112) en ciertos detalles que revelan el mayor interés del montehermoseño por la decoración.

El borde del frente de caída estaba bordeado con una banda de color rosa y cosido en líneas paralelas y onduladas. Se introdujo más rosado en la rodilla a lo largo del borde delantero de la costura, que se terminó abierta por una distancia lo suficientemente larga como para acomodar ocho botones y ojales, estos últimos cosidos alrededor pero no trabajados en los bordes. El borde trasero de la costura se cortó con una lengüeta, igualmente bordeada de rosado, que debió ser útil para ajustar la pierna suavemente en la rodilla; el dobladillo de la pierna hizo una funda para la cinta que la ataba para cerrarla. Los lados del frente de caída se apoyaban con un cordón de seda que recorría los muslos y se anudaba en un ojal en cada esquina. Cordones similares, con borlas y férulas, en la rodilla ataron la manguera y los polainas. El anciano alto de la figura 204 llevaba cuerdas púrpuras, al igual que el portador de la alforja (Fig. 197) pintado por Sorolla.

Fig. 204 Vestido anciano, Montehermoso 170

Figs. 205-207 Vestido de trabajo y gala Montehermoso 171

Los calzones se acompañaban de polainas, hechas de dos grosores de tela negra cosida sobre el empeine y hasta el dedo del pie, donde se había sacado una muesca de borde redondo. El talón se cortó en uno con la pierna, que se cerró con nueve o diez botones de tela. A falta de una correa para el pie, las polainas descansaban un poco torcidas sobre los zapatos de cuero. Los hombres llamaban a este accesorio calza negra. El término nativo, calza es muy antiguo; Martín Antolinez lo usaba para designar la recompensa que esperaba de los usureros a cambio de haber acordado con ellos un préstamo para el Cid.47 Polaina, el término habitual para las calzas de tela, es extranjero, derivado a través de Francia del nombre de Polonia. Era conocido por Cervantes. Su contemporáneo Covarrubias lo definió como "media manguera sin suela gastada por los campesinos y los aldeanos; se coloca en la parte superior del zapato sobre el empeine". La Academia Española, en 1737, acordó que eran las personas que trabajaban o viajaban las que llevaban la polaina y la definió como "un tipo de polaina (botín) o manguera (calza), hecha ordinariamente de tela, que cubre la pierna hasta la rodilla y se abotona o sujeta en la parte exterior. Tiene un guardapolvo que cubre la parte superior del zapato". Las polainas que el soldado de infantería español se puso no mucho tiempo después, borrando su alegre manguera roja, eran largos botines de lona blanca. A finales de siglo se le pidió que guardara sus botines blancos para los grandes desfiles y las fiestas solemnes, y que el resto usara polainas de tela negra. Las ilustraciones más antiguas encontradas hasta ahora son los grabados de Cruz Cano de 1777 que muestran un vendedor de naranjas de Murcia y un artesano de Ávila con las polainas abotonadas sobre sus zapatos y hasta las rodillas.

Fig. 208 Sombrero 172

Carlos III fue descrito como portador de "salpicaduras de tela" en 1774 y tal, con botones, Goya más tarde registró en su retrato del Rey como cazador.

Introducida bajo el chaleco de cuadros, usada sobre él o sobre uno de corte moderno, la blusa de algodón (blusa) parece haber sido una adición bastante tardía al vestido español de día de trabajo. La del señor Genaro en 191748 (Fig. 194) era de color azul nanquín. El patrón usual en Montehermoso incluía un canesú, de corte recto por delante y por detrás, y una blusa bastante corta que cubría la faja. El cuello podía estar terminado con una banda baja o con una estrecha atadura; los frentes se cerraban con botones y ojales. Las mangas enteras terminadas en puños profundos constituían un atractivo acomodo para la blusa de trabajo de la mujer con sus reminiscencias de la década de 1890. Una blusa de diseño más intrincado fue usada por Señor Genaro (Fig. 200) recortando un trozo de chapa y por el Señor Felipe (Figs. 202, 203) comercializando las campanas de la familia. El canesú frontal tenía forma de recortes circulares a los lados y una punta larga en el centro.

Dentro de los arcos abiertos se dirigían pliegues verticales que daban plenitud al faldón de la blusa; los pliegues de la espalda se encontraban con un borde de yugo recto. El tono claro de un azul muy lavado contrastaba bien con el cuello de una camisa blanca. Este cuello y las mangas azules abullonadas, lo suficientemente llenas para parecer extravagantes, daban un aire de infantilidad incluso a los sedados y a los muy responsables. Un hermano (Fig. 201) disparando campanas empaquetadas en arcilla, con las que se había mezclado paja, latón y cobre, había metido su blusa dentro de la faja de lana negra.

En 1949 muchas blusas eran negras y algunas grises oscuras; sólo unas pocas eran de color amarillo caqui o azul. Cuando preguntamos por qué el azul ya no era popular, una mujer dijo: "Porque los buenos materiales no se traen al pueblo". Otra razón podría ser la prevalencia del luto.

A la palabra blusa, obviamente derivada de la blouse francesa, no fue hasta la undécima edición del diccionario (1869) que la Academia Española dio su aprobación. La definición sugiere que la admisión estaba atrasada: "Blusa. Una especie de camisa suelta de lino o algodón, de color oscuro, ya de uso general entre la gente durante sus horas de trabajo". La palabra chambra, también aplicada a esta prenda en Extremadura, no es inapropiada, ya que su estilo es similar al del saco corto de vestir que lleva una mujer en la casa y al que los diccionarios han restringido este término. Souza ilustra las blusas portuguesas con canesúes bien definidos, fechadas entre 1840 y 1860.49 En la década de 1920 estas prendas estaban muy difundidas en España, encontrándose faldas cortas en la región de León así como en Montehermoso, y faldas largas en otras regiones.

Señor Felipe Iglesias (Figs. 202, 203) vendiendo campanas la más pequeña por cinco centímetros cada una, la más grande por seis pesetas representó la última etapa de la vestimenta de trabajo de Montehermoso en 1928. Pantalones y polainas, que había abandonado por pantalones, confeccionados sin duda con la acostumbrada cintura alta, y lana negra que había cambiado por pana de algodón de un marrón verdoso.

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Fig. 209 Vestido gala, Montehermoso 174

El hermano que viajó mucho al mundo exterior había sido uno de los primeros en abandonar la tradición; sólo quedaba la blusa para ser desplazada eventualmente por un abrigo de saco. En cuanto a la ascendencia de sus fieles pantalones holgados, los revolucionarios franceses, hacia 1793, dejaron los pantalones de tela gruesa, de algodón o de lana. El 13 de noviembre de 1794, los pantalones de tela marrón gruesa (paño pardo) fueron aprobados para la vestimenta de campo de los soldados de la infantería española.50 Los caballeros, despreciando el sans-culotte y todo lo que representaba, cedieron a la moda lentamente, comenzando con una extensión de la pierna de pantalones ajustados sobre la pantorrilla en la parte superior de una bota brillante, como la que llevaba el décimo duque de Osuna cuando Goya lo retrató en 1816. A medida que pasaba el tiempo, la pierna de la prenda se desarrolló tanto en longitud como en anchura. Las panas del Señor Felipe, sin embargo, parecerían descender del pantalón del ejército adoptado repentinamente en lugar de las formas de alta costura desarrolladas gradualmente.

Protegió sus pantalones y enriqueció su apariencia con trajes de cuero decorados.

Las bandas horizontales se dividieron, sólo la mitad superior abotonada alrededor de sus muslos, la mitad inferior colgando libre. El modelo de Sorolla (Fig. 197) no se preocupó en absoluto de abrochárselas.

La alforja que llevaba este modelo había sido prestada por el Señor Sánchez-Ocaña, y nadie sabía dónde se había originado. El material parece haber sido tejido con finas rayas horizontales, rojas, blancas y azules, con tres estrechas rayas verticales de color azul. Cuatro rosetas recortadas de franela o friso rojo, colocadas simétricamente a una banda vertical de azul, adornan el centro del bolsillo, y otras rosetas, las esquinas superiores; de las inferiores cuelgan borlas rojas. En los bordes del bolsillo se aplica una banda festoneada de la materia roja, y una banda serrada, a los lados de la sección media. De las alforjas que vimos en Extremadura, la que (Fig. 41) llevaba un hombre de Malpartida era la más parecida a la que se muestra en el cuadro. El chinato pensó que la suya podría haber sido hecha en Torrejoncillo, pero los tejedores de esa ciudad informaron que sus productos no solían ser adornados con bordes recortados con aplicaciones. Tales cenefas (Figs. 133, 134) se usaron profusamente en Montehermoso, haciendo que parezca la fuente más probable de la alforja del chinato y también de la del señor Sánchez-Ocaña.

Además, los patrones de rayas de ambos se asemejan a los de las alforjas sin ribetear (Figs. 162-165) que llevan las montehermoseñas.

Para el estudio de los trajes de fiesta de la localidad, sobre todo de los hombres, es fortuito que Montehermoso enviara uno de los grupos provinciales a la celebración del matrimonio de Alfonso XII con su joven prima, la infanta María de las Mercedes. La boda tuvo lugar en Madrid el 23 de enero de 1878. El domingo 27, a mediodía, los grupos, vestidos de diferentes maneras, se reunieron en la Plaza de la Armería, delante del Palacio Real. Cuando se reunieron, el Rey y su novia, ministros de la Corona, embajadores y enviados extraordinarios de las potencias europeas, y altos cargos del Palacio salieron a un largo balcón, y los provincianos, después del gran conjunto que terminó la actuación, los grupos fueron invitados a 175

entrar en el Palacio para ser recibidos por el Rey Alfonso y la Reina Mercedes en los aposentos reales.

Fig. 210 Camisa, delantera

Los gastos de la visita corrieron a cargo de las provincias, salvo que el día 28 de enero las autoridades de la ciudad agasajaron a los bailarines y músicos primero con un almuerzo temprano, utilizando para ello veinte tiendas del ejército instaladas a lo largo del Salón del Prado, y luego en una corrida de toros ofrecida por el ejército y el pueblo de Madrid.

Afortunadamente también, el fotógrafo Laurent se preparó con negativos de gran tamaño para grabar los trajes. Los ilustradores de trajes regionales en el siglo XVIII y principios del XIX habían ignorado a Montehermoso, pero la pareja de Laurent (Fig. 191) reparó la omisión. Poco después, Vierge los bosquejó con tonos de su propia elección en una acuarela Trajes de León y Cáceres (A774), ahora en la colección de la Sociedad Hispánica. En 1887 se publicaron en la historia de 176

Extremadura ilustraciones cromo-litográficas de su vestido, mostrando el azul, el blanco y marrón en el de la mujer, y el marrón con una faja roja en el del hombre. 51 El traje que se usaba para la pompa y circunstancia en 1878 sigue siendo el vestido de gala del montehermoseño, excepto que ha perdido de la parte superior de la pierna, la banda de terciopelo serrado, que puede haber sido sólo un reflejo individual de la caída serrada en la pierna de cuero del soldado de infantería de 1801. Vimos todo el traje una sola vez y eso en 1928, cuando fue exhibido por dos jóvenes (Fig. 205) celebrando el carnaval. Los materiales eran de un negro intenso excepto por una camisa blanca y cordones verdes o púrpuras en la cadera y la rodilla. Sus chaquetas, que seguían el patrón de las que llevaba el señor Pedro Iglesias (Fig. 200), mostraban terciopelo sin teñir en las solapas y en las filas completas de botones; una tenía terciopelo en los puños. Otros jóvenes dejaron la chaqueta y las polainas.

En nuestra primera visita, la Señora Crescencia en la posada vistió a su marido, otro Señor Pedro (Figs. 206, 207), para representar a un hombre casado en traje de gala. Tenía el tradicional sombrero (Fig. 208) que ya entonces debía ser raro en Montehermoso. Sobre una camisa sencilla de lino hilado en casa, con cuello vuelto y sin corbata, y sobre la faja de lana negra que ataba la cintura y las caderas, colgaba un chaleco de satén negro y pesado. Dieciocho grandes botones de plata o chapa de plata se habían prodigado en los frentes, cada uno de los cuales estaba trabajado con ojales. El satén negro brocado con terciopelo púrpura aburría las solapas. Del cuello alto, la mitad superior estaba cosida en una línea de zigzag, la inferior en dos líneas de semicírculos, invertidas y superpuestas. Pantalones de tela negra tenía la lengüeta rosada en la rodilla. El frente de caída estaba sostenido por un cordón de seda púrpura tensado sobre la faja de bajo drapeado.

Fig. 211 Manga de la camisa (A la medida) 177

Figs. 212-213 Tocados de Gala, Montehermoso

Los cordones verdes, con borla y hierro, servían como ligueros. La insignia de su estado de casado, dijo Señora Crescencia, eran las medias de lana azul. Estaban tejidas como las de las mujeres con relojes, en el mismo patrón de las mostradas en la figura 182. De hecho, el pensamiento sigue insinuando que tal vez pertenecían realmente a la Señora, que por bondad o por falta de otros podría haber estado tentada a complacernos con una distinción que en realidad no existía entre la madia del hombre soltero y la del casado.

En el vestido de soltero, la señora Justa vistió a su sobrino Andrés (Fig. 209), un joven alto con pelo crujiente y oscuro para el que los blancos chispeantes, los negros ricos y los acentos de color rojo eran los más adecuados. Se había usado satén negro brocado con terciopelo negro para todo el chaleco, sin que los montehermoseños se inclinaran por la clase de frugalidad que escatima en la espalda de las cosas; el forro era de franela roja. Los bordes, excepto los de las mangas, estaban atados con terciopelo negro y liso. A cada lado, en el frente, grandes botones de filigrana de plata colgaban de largas piernas. En los botones, de diseño característico pero de tamaño inusual, ocho lóbulos de alambre retorcido, cada uno dentro de un marco liso, llevaban en el extremo redondeado el florón de un pequeño patrón dentro de una espiral de alambre liso. Otra de estas florecillas en el centro del botón estaba rodeado de tres círculos concéntricos de alambre retorcido, y el conjunto convexo fue montado sobre una placa cóncava cortada en profundas vieiras. La riqueza adicional se concentraba en las solapas, cubiertas con 178

terciopelo rojo, atadas con trenzas plateadas lisas y decoradas con trenzas metálicas y adornos. El gran ojal cortado en la esquina de cada solapa estaba elaborado con seda verde.

Un pañuelo rojo, doblado en plano, se encontraba dentro de la amplia profundidad y anchura de la faja, que era de lana negra bordada menos ambiciosamente que la (Fig. 84) de Pozuelo pero con técnica y colores similares. A través de las caderas en la parte posterior, la línea del cordón verde que sostiene las esquinas del frente de caída se veía claramente contra los calzones negros.

La camisa de lino hecha en casa (Fig. 210) que la señora Justa había pedido prestada a su sobrino estaba hecha con un cuello de doble vuelta y decorada con pliegues y bordados. En la parte torneada el cuello tenía un diseño de trastes, doblado en zigzag, de dibujo zurcido y a lo largo del borde del pliegue, una línea de pequeños semicírculos, unidos con lazos, en punto nublado. El borde exterior del cuello y los lados del panel frontal medio estaban terminados con vieiras de seis partes en punto de ojal; las vieiras de tres partes bordeaban el puño (Fig. 211).

Entre los pliegues emparejados de cada frente se formaron, en un trabajo de dibujo similar, una línea de estrellas de seis partes y otra de zigzag. En el panel central, un diseño en rombos de la obra dibujada, como el zigzag zurcido en el puño, estaba bordeado con un fino traste, también doblado en zigzag, de punto nublado. El espacio debajo de cada ángulo estaba lleno de patrones en forma de árbol en punto de satén. El borde del panel en forma de árbol y de traste estaba enmarcado con dos líneas de pespunteadas con las puntadas alternadas como ladrillos. Filas similares aseguraban pliegues uniformemente espaciados que reunían la manga en el puño.

Hilos con ojales sobre un círculo de acolchado hacían los botones que con ojales abrochaban el cuello y los puños y con presillas cerraban invisiblemente el panel frontal.

Las medias de algodón blanco de Andrés (Fig. 217) captaban la luz del sol en pastillas de alto relieve de puntadas de palomitas espaciadas para ajustarse sobre las pantorrillas. Una banda de punto liso, cortada en rombos con diagonales de punto calado y levantado, terminaba la parte superior, y una de conchas en punto liso y calado hacía la inferior, que terminaba en una tira de cinta en lugar de un pie de punto. Las medias estaban atadas a la rodilla debajo de los pantalones con ligas de cordón de seda roja, tejidas de cuatro hebras de la misma manera que el cordón de lana (Fig. 308) utilizado en las faldas de Alburquerque. Los cordones terminaban en borlas de seda compuesta, en las que la cabeza principal era roja y amarilla mientras que las cabezas secundarias eran azules y amarillas. Las divisiones estaban marcadas con oropel de plata. Estos cordones y borlas, obviamente diseñados para mejorar el movimiento, serían tremendamente efectivos para hacerlos resaltar por encima de los pies de los bailarines. Los zapatos de Andrés eran ejemplos bien conservados de la bota cerrada (Fig. 215) hecha con un fuelle elástico a cada lado. Miguel (Fig. 213) tenía un chaleco en el que la sencillez del satén negro liso se compensaba con la decoración de solapas de terciopelo negro, atadas con una trenza de plata y bordadas con sedas de colores en punto de satén.

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Una gran flor rosada y una más pequeña de peonías amarillas sugeridas; una margarita azul sobrecargada de rojo apareció en la parte superior, y un clavel rojo brillante giró con el pliegue en la parte inferior. Como en el puño del corpiño de Domiciana (Fig. 179), las cuentas y las lentejuelas doradas añadieron brillo, y los tallos verdes intensificaron los colores de la flor. Los botones de plata, como los del chaleco de Pedro (Fig. 206), eran cuadrados con las esquinas recortadas y estampados en la cara con un borde dentado en el borde y una flor de ocho pétalos en el centro. De los botones de los pantalones (Fig. 214) que llevaba Miguel, los dos redondos estaban estampados con rayos desde el centro, y los cuadrados recortados, con un diseño de cuatro partes de velas de molino. Los cordones de la cadera y la rodilla, terminados con virolas metálicas y borlas sencillas, combinados con seda de color cereza. Las medias de Miguel (Fig. 216) tenían un pie liso tejido a ganchillo, mientras que la pierna estaba tejida a ganchillo con una superficie abierta aliviada por patrones en punto de palomitas de maíz, cinco líneas en zigzag entre dos hileras horizontales de pastillas.

El día de la Candelaria en 1928 la mayoría de los jóvenes llevaban sombreros de fieltro negro de moda moderna, adornados con las flores de jardín disponibles en ese momento. Maximiliano (Fig. 212) un solemne joven enamorado que llevaba un pañuelo con estampado de flores, regalo de su novia, enroscado en su cuello y asegurado con un anillo de dedo desfiló bajo los junquillos. Sobre su oreja derecha, llevaba un ramo de violetas sin disminuir su dignidad ni su solemnidad. En la época de carnaval, cuando las flores eran menos abundantes, los jóvenes adornaban sus sombreros con plumas.

Miguel (Fig. 213) usaba un penacho de plumas rojas de gallo y tres broches dorados que contenían fotografías de los jóvenes. Otro tenía un toque de blanco.

Como las flores y los pompones, estos adornos se mantenían a la derecha. Los jóvenes que carecían de la vestimenta tradicional iban con blusas de algodón frescas de color azul, negro o amarillo caqui, o de rayas blancas de colores. En éstas, el canesú rara vez se elaboraba más allá de unos cuantos pliegues paralelos al borde recto. Los pantalones de acompañamiento eran frecuentemente de pana marrón verdosa. Como era su costumbre los domingos y otros días de fiesta a lo largo del año, estos muchachos en época de carnaval, llevando plumas en sus sombreros, recorrían la ciudad en grupos, cantando a voz en cuello al son de la guitarra y el acordeón. Llegados a la casa de una chica a la que uno de ellos deseaba honrar, la invitaban a ella y a sus amigos a bailar. Cuando éstas salían al exterior, niñas y niños competían entre sí en la ejecución de intrincados pasos (Fig. 218), sin que el estado rudimentario del pavimento lo impidiera. En otras casas, bailaban dentro. Si no había espacio para todos, los sin pareja (Fig. 219) se apretaban contra la puerta, disfrutando del placer de sus amigos de forma indirecta.

Para la Candelaria, un joven vestido con una blusa (Fig. 221), que llevaba un pañuelo de novia, combinaba junquillos con broches de retrato. Su serio compañero había colocado los junquillos sobre una oreja. Un muchacho (Fig. 220), cuya blusa azul estaba cosida con líneas blancas onduladas y zigzag superpuestas, había puesto 180

Figs. 214-217 Pantalones, Zapatos y Medias.

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Figs. 218-219 Bailarines en Montehermoso Figs. 220-221 Sombreros adaptados para el dĂ­a de las Candelas Montehermoso

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Figs. 220-221 Sombreros adaptados para el día de las Candelas Montehermoso

violetas y junquillos en su sombrero, junto con los broches de retrato que parecían un signo conmovedor de afecto familiar, ya que a menudo contenían fotografías de jóvenes soldados. No podía llevar flores sobre una oreja porque la hélice se doblaba doblemente bajo el ala del sombrero. Los trajes tradicionales en miniatura pueden sobrevivir a los de los adultos, ya que la costumbre de proporcionarlos a los niños para que los usen en el carnaval está profundamente arraigada en el orgullo de los padres. Manuel, el pequeño hijo de Crescencia, y Ovidia (Fig. 222) posaron para nosotros tan arreglados pero alejados de la emoción de la temporada en un corral cercado que rodeaba un antiguo olivo. Parecían muñecos, copias sobrias y obedientes de sus mayores, excepto que Manuel llevaba el pantalón bombacho que nunca vimos en un montehermoseño crecido. De paño negro, los pantalones llevaban botones de tamaño humano bastante fuera de escala, tres cerrando la ancha cintura, el inferior sosteniendo el frente de caída. Raso azul brocado con terciopelo negro bordeaba el frente y hacía los puños profundos, que estaban ribeteados con vieiras cortadas del material de lana; un gran lazo de cinta marcaba la parte superior del puño. El frente de caída se trabajaba a cada lado con un ojal para asegurar una cinta de rayas rojas, azules y amarillas que, atada a la izquierda, pasaba alrededor de las caderas y se volvía a sujetar con largos lazos a la derecha.

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Fig. 222 Vestidos Carnaval, Montehermoso

Los tirantes de rayas rojas y azules sostenían los calzones. La camisa de Manuel era de lino hecho en casa al estilo tradicional con cuello vuelto para ser usado sin corbata. El chaleco de color negro satén, que también colgaba con botones de tamaño humano, tenía solapas tan brillantemente bordadas como las de los jóvenes.

Su sombrero de fieltro negro tenía una pluma de pavo real en el lado izquierdo. En 1949 encontramos el pantalón bombacho todavía disponible para niños pequeños y hecho aún más elaborado con bandas bordadas con flores de terciopelo negro que caen en el frente y en los puños. Ovidia tenía una esclavina de morera bordeada con cinta de seda roja lisa y llevaba un pañuelo de la manera prescrita. Su única variación del vestido de gala tradicional de la mujer era un delantal de algodón estampado con figuras, metido por la parte inferior y uncido por la parte superior con dos filas de cremallera blanca para sujetar su esplendor. Cuando se preparó para sentarse, Ovidia levantó sus faldas en alto como la cola de un pavo real y se acomodó en el asiento de la silla con su volumen extendido detrás de ella.

Con un traje similar, la señora Fructuosa Sánchez Garrido posó para Sorolla a la edad de siete años (Fig. 194). Se unió a nosotros en la Escuela de Maestros y nos contó que los adultos habían trabajado por la mañana, y ella, durante dos horas por la tarde, le dieron caramelos y le prometieron una muñeca que, sin embargo, no 184

Figs. 223-226 Vestimenta infantil en festival, Montehermoso

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llegó hasta que su madre tomó nota de la situación y se la proporcionó ella misma.

A las siete, Fructuosa podía estar de pie como cualquier mujer con brazos en jarra, la tradicional pose de una montehermoseña. Sorolla la muestra (Fig. 174) con una capa de hombro bermellón con una banda ondulada de cinta amarilla y un borde azul brillante las ataduras. Los puños de su corpiño negro están bordeados de púrpura, y sus manos que empujan un delantal negro, dobladillado con una banda de estampado floral, revelan un bolsillo púrpura bordeado de rojo. Tiene una falda morada, plisada y remetida, y enfrentada al rojo sobre una carga de enaguas. Sus medias son blancas, sus zapatos negros. En los disfraces de los niños, también, las modificaciones se han ido sucediendo.

Incluso en 1928 no todas las madres se aferraron escrupulosamente a los detalles auténticos. Una niña montehermoseña (Fig. 223), cuyo pelo había sido cortado sin piedad en la espalda, estaba vestida con una falda plisada y remetida, hecha de franela naranja, pero en lugar de la blusa negra de mangas ajustadas su madre le había proporcionado una de algodón blanco con mangas cortas y completas que terminaba en un volante. Un niño completamente vestido (Fig. 225), visto en la plaza, llevaba con esas prendas un pañuelo de lana roja estampado con flores, un chal de lana verde de punto con muchos flecos y un delantal de algodón negro remetido. Las medias blancas de punto de palomitas de maíz se veían justo encima de sus zapatos. La madre del pequeño Domiciano (Figs. 224, 226) no había hecho ningún intento de preservar la tradición, vistiéndolo con pantalones cortos de terciopelo negro y una blusa de algodón verde abrochada con botones blancos sobre

Figs. 227-228 Bebé vestido para bautizar, Montehermoso 186

Figs. 229-230 Capa de cabeza de mujer

una chaqueta de lana negra. La blusa estaba hecha con un canesú remetido en diagonales emparejadas de adelante hacia atrás, con la falda remetida horizontalmente por encima del dobladillo. Su sombrero de fieltro verde llevaba una pluma negra y una roseta roja. Un detalle curioso del pantalón era que la costura de la entrepierna se había dejado abierta, excepto por unas dos pulgadas en la banda de la cintura, delante y detrás.

Un bebé (Figs. 227, 228) vestido como para un bautizo posó con su madre, la señora Benjamina. En un gorro de césped blanco, la cuchara superficial que enmarcaba su gorda e imperiosa carita se rellenó con una red blanca y un volante de estrecho encaje blanco. Una guirnalda de plumas y flores artificiales se extendía sobre la parte superior, y una roseta de cinta de seda roja adornaba cada lado. En la parte trasera el gorro estaba terminado con un cuello de encaje que se ajustaba al cuello y era lo suficientemente rígido como para sobresalir. El bebé babeaba sobre una berta de encaje de algodón blanco que ocultaba toda la blusa excepto las mangas anchas, que estaban metidas por el medio y recogidas en la parte inferior en puños de terciopelo negro cosidos con fantasía. Por lo demás, estaba envuelto en una manta llamada serenero de franela roja estampada con palmitos negros, rociadores de hojas y estrellas o flores de seis partes, como las que se usan para las faldas en Arroyo de la Luz (Fig. 276). La madre había añadido filas de doradas esterillas y una cinta de seda de color brillante sobre el borde festoneado. El niño es bautizado cuando tiene una semana de edad, acompañado por la madrina y la comadrona. El oficio de comadrona, que en Extremadura solía llevar un prestigio 187

considerable, no puede haber disminuido en las manos de Señora Justa. Según un antiguo relato de la provincia de Badajoz, fue la comadrona y nadie más quien vistió al niño para el bautismo, lo llevó a la iglesia y no soltó el precioso bulto hasta que, de vuelta a casa, lo entregó al padrino que a su vez lo entregó a la madre, cantando como en un salmo: "Madre, aquí tienes a tu hijo. Le he quitado un moro y le devuelvo un cristiano. ¡Que Dios lo haga santo!" 52 La señora Benjamina, también vestida para una función de la iglesia, llevaba una rica capa de seda negra. Fue cortada en un gran medio círculo (Fig. 230) y enfrentada a lo largo del frente con una banda ancha de chalí granate con flores, en forma de un punto donde la capa descansaba sobre la cabeza. En el exterior, una banda de terciopelo de seda negra, cuidadosamente dentada a lo largo de la parte curva, bordeaba el borde. Como la cobija había sido doblada por el medio durante mucho tiempo, el terciopelo, la tela ancha y el chalí se quedaron con un pliegue afilado que, acentuado con una borla de hilo negro, enmarcaba la ceja con un contorno en forma de corazón más plano que el de la montehermoseña de cara redonda. Los extremos del pañuelo de lana que se llevaba dentro de la capa mostraban flores brillantes impresas en un fondo de color limón. En la parte posterior (Fig. 229) la capa podía arreglarse para que colgara en pliegues cónicos del moño, repitiendo con mayor pureza de forma los pliegues del órgano de la mantilla. Cuando las montehermoseñas iban a la iglesia por su cuenta (Fig. 231) llevaban, para arrodillarse en el frío suelo de piedra, grandes esteras redondas tejidas de esparto, como aquella sobre la que la modista colocaba el material de su falda.

Fig. 231 Mujeres entrando a la Iglesia, Montehermoso 188

IV Trajes de la provincia de Cáceres al sur del Tajo Las comarcas de Extremadura situadas al sur del río Tajo comienzan en la frontera oriental con La Jara, que ocupa el rincón más alejado de la cuenca de Cáceres y se extiende hasta el Toledo castellano y el enclave de Ciudad Real. Además de los espesos rodales de la aromática jara que le dan su nombre, La Jara soporta extensos bosques de robles, entre ellos alcornoques y encinas, interrumpidos por áridos peñascos. Esta Extremadura, está delimitada al sur por las sierras que dividen los sistemas del Tajo y del Guadiana. De estas cordilleras, las cumbres más altas, que se encuentran a unos mil quinientos veinticinco metros sobre el nivel del mar, pertenecen a la Sierra de las Villuercas, que ha dado nombre a la comarca que alberga el santuario más querido de la región, el Monasterio de Guadalupe. Las Villuercas es una tierra boscosa, bendecida con manantiales y arroyos.

Hay cuatro formas de acercarse al célebre santuario y hemos tomado tres, todas menos la del norte que admite peregrinos de Campo Arañuelo. Pasan el Tajo al sur de Navalmoral de la Mata, siguen el Ibor, su afluente, hasta la divisoria y luego bajan por el lado del Guadiana hasta Guadalupe cerca de la cabecera del Guadalupejo. Hemos entrado por el oeste, desde Cáceres por solitarios caminos hasta Trujillo donde la iglesia y el castillo están amenazados de ruina, donde el higo chumbo está "vivo y hostil". De Trujillo al Guadalupejo el camino pasa por pueblos más seguidos y al final por colinas donde el brezo blanco, símbolo de la buena fortuna, florece a principios de temporada. Hemos venido desde el este, a través del centro alfarero de El Puente del Arzobispo, donde nos despedimos del Tajo y comenzamos una larga subida por los polvorientos caminos de La Jara. Poco después del Puerto de San Vicente, por largas y duras curvas se llega a las primeras cordilleras salvajes de la Sierra de Guadalupe, marcadas con aire limpio y gargantas de hilo de plata. En estas montañas, el lujurioso brezo púrpura, alto como un hombre, cuelga pesado con su floración en febrero, y el romero en marzo ondea pedazos de azul en sus aromáticas espigas. Guadalupe no está lejos cuando Alía aparece con su piramidal y marrón torre de la iglesia pastoreando techos rojos y casas marrones en buen estado en una ladera sobre los campos. Después, detrás de 189

Fig. 232 Calle Real, Guadalupe

Guadalupe, la cresta gris y estéril de la Sierra de las Villuercas, se eleva constantemente sobre colinas bajas hechas para pasto y cubiertas de árboles de encina.

Pero seguramente el desarrollo más motivador del peregrino es el que proviene del sur de la Siberia extremeña. El Guadiana se cruza en un amplio y sólido transbordador. Movidos por cable, tuvimos unos pocos kilómetros de camino pedregoso y luego en un largo y recto camino nos encontramos cruzando una llanura. La tierra estaba labrada o cubierta de brezo. Donde los hombres estaban despejando el terreno para nuevos campos, se habían puesto en hileras frondosas ramas de brezo; las raíces se apilaban en altos conos, sin duda para quemarlas en carbón. Como telón de fondo de la llanura, la Sierra de las Villuercas colgaba ante nosotros como la cortina de los cinco picos de la mañana, azules, rosados y plateados, extendidos contra un cielo cubierto de nubes. Intangibles como un sueño, encarnaban la promesa de las glorias que se avecinaban. Las colinas más cercanas tomando forma gradualmente se movieron frente a los picos, y la meseta terminaba abruptamente con un breve descenso al valle del río Ruecas. Más allá del Puerto Llano, un camino sinuoso cortado en una pendiente nos llevó entre campos labrados y más tarde, a través de los rodales, encinas, robles y otras maderas duras, hasta el cruce con el camino de Alía. En este punto, los peregrinos del este, oeste o sur se encuentran y toman el mismo rumbo al Guadalupejo. Donde se separan las colinas, las orillas del río están llenas de álamos o de pequeños campos de centeno 190

y coles. Más arriba, altos eucaliptos se alinean en el camino, dando una agradecida sombra. Abajo a la izquierda, un estrecho puente arqueado, que sirvió como camino de los siglos pasados, permanece varado por el presente. La carretera sale sobre los olivares, y Guadalupe (Fig.11) aparece por fin en lo alto a la derecha. Acumulación masiva de muros, torres y galerías en suaves tonos de piedra, marrón y gris, acentuados por intrusiones de ladrillo rojo, el Monasterio se erige, en la magnitud de un tapiz primitivo, sobre los tejados y aguilones del indispensable pueblo.

Dentro de ese exterior imponente y fortificado se encuentran un templo rico en pinturas, esculturas y trabajos en metal y amueblado con un magnífico órgano; tres claustros, uno menor y dos mayores; una biblioteca; un museo de vestimentas y bordados, otro de libros de coro ilustrados; una sala capitular; habitaciones para los frailes franciscanos que en el residen y para sus estudiantes que sirven en el coro; talleres; almacenes y trasteros; dos o más hospicios. El punto central de la devoción responsable de esta elaborada inversión es una estatua de la Virgen María (Fig. 233) de tamaño medio. La leyenda afirma que fue enviada a Sevilla por Gregorio el Grande en la época de los visigodos y que, cuando llegaron los moros, fue llevada a las montañas de Guadalupe y enterrada en un sepulcro parecido a una caverna, del que fue recuperada a principios del siglo XIV".53 En ese período se desarrolló un culto a la Virgen en Guadalupe y prosperó tan poderosamente que en 1389 los Jerónimos fueron designados para elevar el santuario existente a un monasterio.

Casi tan pronto como llegaron, comenzaron a construir, y a principios del siglo XV, con la llegada de las limosnas, hicieron un progreso extraordinario. Su primer claustro fue el mudéjar con su pabellón central de ladrillos. Durante un siglo, el Monasterio sirvió como lugar de depósito seguro donde los nobles de todas las facciones, y también los reyes, almacenaban capitales y joyas. Isabel y Fernando tenían un palacio en el Monasterio, y a la iglesia Colón, al regresar de su segundo viaje, trajo un par de sirvientes indios para ser bautizados. El tipo y porte de los Jerónimos han sido representados en retratos ejecutados en Guadalupe para la sacristía de la iglesia por Francisco de Zurbarán, hijo natural de Extremadura. Que llevaron una vida envidiable es sugerido por el viejo refrán: "Quien sea conde y desee ser duque debe unirse a los monjes de Guadalupe". Esta vida llegó a un abrupto final cuando los monjes fueron expulsados en la década de 1830. Durante la desamortización, se dice que los porteadores y cargadores que se habían sobrecargado con tesoros de Guadalupe aligeraron sus cargas esparciendo por el camino documentos, códices iluminados e incunables. Las celdas vacías y los claustros fueron apropiados por múltiples formas de vida hasta que en 1908 los franciscanos compraron el Monasterio y se dispusieron a restaurarlo. El antiguo refectorio que utilizan para exhibir tesoros textiles como frontales de altar bordados del siglo XV y vestimentas hechas con ricos vestidos presentados por Isabel la Católica y la Emperatriz Isabel, consorte de Carlos V. Las vestiduras de la imagen de la Virgen se guardan en una cámara fuera del camarín.54 Los franciscanos son anfitriones encantadores. Bajo su experta dirección el Monasterio se ocupa de un flujo constante de visitantes: fiestas de bodas, 191

estudiantes de arte, turistas, vendedores de medallas, grupos de jóvenes que realizan cursos de espiritualidad, clérigos regulares y seculares. El 7 de septiembre, víspera de la Natividad de la Virgen, los caminos que se acercan a Guadalupe se ahogan con viajeros a pie, animales de carga, carros, carruajes y automóviles.

Multitudes, no pocas de las cuales habrán venido descalzas o de rodillas, esperan los fuegos artificiales y la música de la noche de fiesta en la Plaza Mayor. Esperan sobrios, comiendo lo necesario, bebiendo poco. Los nativos de Guadalupe se sientan en sus puertas, aparte de la multitud e indiferentes al espectáculo. Los vendedores ambulantes doblan sus exhibiciones. Los jóvenes deambulan cantando, después el sueño se apodera de todos, muchos tendidos en el suelo con las cabezas cubiertas por el aire de la noche. Los cuartos de huéspedes del monasterio están llenos desde las habitaciones señoriales que dan a la plaza hasta la celda más alejada del ático del claustro.

El 8 de septiembre, ricos y pobres, letrados e indoctos, suben desde la plaza por las anchas escaleras hasta la puerta de la iglesia y desde allí se esfuerzan por entrar en las altas naves góticas. "La gente que no sabe leer, cuando se asoma a este mundo tan superior al suyo, tiene una visión de cómo será cuando llegue al cielo... Todo lo que podrían soñar está aquí realizado con interés, y desde este día en adelante su idea de la divinidad se asociará con la adoración en Guadalupe." Pero la reverencia no se limita a ellos: "Ante esa imagen, reyes, magnates, prelados, guerreros, pueblos enteros se han postrado, motivados por el sentimiento existente en España por la madre de Jesús... Sería difícil encontrar una sola región que no manifieste ese amor a María bajo sus diferentes advocaciones, enriqueciendo sus imágenes para exteriorizar su devoción y gratitud".55 Como la querida Mare de Deu en Montserrat, la Virgen de Guadalupe es oscura, casi negra. La estatua original era la de una figura sentada. En el siglo XVI, la silla fue cortada para que la figura pudiera ser convenientemente vestida con telas; ahora sólo la mano derecha y el rostro sobresalen del vestido y el tocado. El Niño, una figura separada, se apoya en el pecho mediante algún mecanismo. El vestuario ha numerado más de ochenta trajes, que consisten en manto, pieza delantera y tocado para la Virgen, y manto para el Niño. Uno de los más ricos es el Manto de la Comunidad. Sobre un campo de hilos de plata, con un complejo patrón, están bordadas ramas de flores de tamaño real y naturalmente en punto de satén con sedas de ricos y armoniosos colores. Rosa sencilla, rosa doble, narciso de trompeta profunda, clavel, lirio de sombrero turco, junquillo, pasiflora, caléndula, margarita, y otras desconocidas que vimos allí. Alternando con ellas flores han sido trabajadas con diseños abstractos, con pergaminos, de lentejuelas y alambres en espiral. En el borde, de cinco o seis pulgadas de profundidad, las perlas de semilla aparecen en una línea de semicírculos, una línea ondulada dentro de un traste, con formas de borlas, y arcos poco profundos entre ellas sobre un fondo de lentejuelas e hilos enroscados. Las perlas más grandes centran los florones de los hilos en espiral y las lentejuelas y también embellecen los montajes de oro, engastados con joyas cuadradas o cabochones, de los cuales uno está cosido en cada traste. La pieza 192

delantera a juego va hasta el cuello y se ata con cuerdas. Tanto 1552 como 1562 se barajan como posibles fechas de la elaboración del manto, que fue bordado por los propios Jerónimos o por sus ayudantes.

Las monturas de la joya se atribuyen al platero Fray Alejo, también de la comunidad. Habíamos llegado a Guadalupe justo después del Día de la Candelaria.

Mirando desde nuestros balcones el domingo por la mañana, descubrimos a un hombre y una mujer que subían de la plaza seguidos de una multitud de niños. La pareja parecía ser los novios; el hombre, vestido de negro, llevaba una sombrilla

Fig. 233 Virgen de Guadalupe 193

Fig. 234 Traje de gala, Guadalupe 194

blanca, la mujer llevaba sombrero y pieles. Era inusual que una mujer apareciera con un sombrero, nos desconcertamos que llamaran tanto la atención, hasta que de repente la novia levantó un pie y pateó vigorosamente a los chicos que estaban detrás de ella. Entonces supimos que era un juego de carnaval. Los trajes de novia eran uno de los disfraces favoritos de algunos jóvenes de Guadalupe; entre otros, el vestido gitano y erizado mantenía el primer lugar.

Después de comer, caminamos por las aceras empedradas, bajo los balcones cubiertos de flores (Fig. 232). Mientras nos detuvimos en una calle trasera mirando hacia las altas ventanas del Monasterio, cada una con una marcada tracería gótica de piedra bajo un arco de ladrillo, una muchacha con suéter color canela y falda marrón, que llevaba jacintos de junquillo y lavanda, bajó a tropezones. Flores de jardín, no silvestres, dijo y nos las ofreció. No podíamos robarle a otra su regalo.

No, no eran un regalo, ella iba a usarlas en un baile. ¿Qué más se iba a poner? Una falda y un delantal bordados, entre otras cosas. ¿Podemos verlos? Claro que sí.

Fuimos con ella y finalmente salimos por una hilera de casas de campo orientadas al sol. A la una, una niña pequeña llevaba violetas y rosas de té en el pelo. Cuando las admiramos, su abuela le dijo que nos dejara oler su fragancia. Seguimos hasta la casa de nuestra nueva amiga, Francisca, y conocimos a María Paula, quien también nos mostró ropa y nos invitó al baile a las cinco de la tarde.

Mientras conversábamos, la niña de las violetas y las rosas de té nos trajo un ramo de flores. Con el amor a las flores evidente en cada balcón, con el ejemplo de las bordadoras Jerónimas ante el pueblo desde hace cuatrocientos años, con las vestiduras de la querida Virgen para marcar la pauta, no fue en absoluto sorprendente encontrar que los motivos florales naturalistas eran el adorno característico de las faldas de Guadalupe. Había una considerable variedad en los trajes del baile. Varias de las chicas llevaban los largos vestidos negros de sus abuelas de los noventa, mostrando un estilo más internacional que regional. Estas chicas tenían el pelo peinado y cintas que flotaban en un alto moño. Aunque algunas faldas habían sido tejidas a rayas o estampadas con diseños florales negros, la impresión principal era la de franelas lisas, verdes, grises, rojas o blancas, con estampado de puntos en lanas de colores. Mientras las bailarinas se arremolinaban, haciendo brillar el borde bordado de las enaguas blancas, seleccionamos las faldas que deseábamos fotografiar y María Paula tomó nota de sus dueños, de los cuales una era Filomena (Fig. 234). Nos sentamos en la última fila de sillas contra la larga pared, y entre los números, que muchas chicas bailaron juntas, Francisca y María Paula vinieron a sentarse con nosotros y a presentar sus novios. El baile adquirió más animación a medida que aparecían las parejas de disfraces. Una mujer vestida de hombre y un hombre de mujer despertaban todo el interés de una cosa prohibida.

Siendo Francisca una criada con un horario estricto, no la vimos mucho después del baile, pero María Paula nos atendió fielmente. Rubia, con energía e independencia, e incansable en su interés, hizo arreglos para pedir prestada una falda y nos guió a la casa de Filomena. La casa no estaba lejos de la Fuente de los Tres Chorros, y amablemente Filomena nos admitió en el aseado interior; su madre estaba fuera en 195

Figs. 235-236 Falda y detalle de bordados 196

Figs. 237-238 Falda y detalle de bordados 197

el campo plantando patatas. De un pasillo empedrado subimos a otro pasillo, amueblado con un sofá negro de estilo Imperio; la cocina estaba a la izquierda, un cuarto de trabajo a la derecha, y entre ellos un dormitorio abierto en un balcón. En esta sala se encontraba el cofre familiar que debía servir como símbolo de nuestro tipo de investigación de vestuario.

La falda prestada (refajo) de franela verde oscuro (Figs. 235, 236), que su propietario había comprado en 1935 por cuatro duros; ahora valdría treinta. Una mujer de Alía conocida como La Reina la había bordado hace cuarenta años. De unos dos metros y medio de ancho en la parte inferior, estaba un poco rota en la parte superior pero no lo suficiente como para absorber toda su plenitud; los fruncidos de la cintura estaban atados en una banda gris a la que se habían cosido lazos de color naranja. De unos dos metros y medio de ancho en la parte inferior, tenía un agujero en la parte superior pero no lo suficiente como para absorber toda su plenitud; los fruncidos de la cintura estaban atados en una banda gris a la que se habían cosido lazos de color naranja. La mitad superior de la falda llevaba dibujos aislados de flores grandes o pequeñas; la inferior tenía flores más elaboradas dispuestas en dos filas. Flores del mismo tipo brotaban de un tallo ondulado de color verde oliva que corría a lo largo de la mitad. Sería injusto comparar las flores de lana trabajadas por La Reina con los expertos bordados de seda de los Jerónimos. Con raso y puntadas en el tallo y nudos franceses lo había hecho bien, excepto que no importaba la flor fuera azul y blanco, clavel rosa o blanco, rosa rosada, caléndula blanca y naranja, blanco junquillo sus hojas seguían la fórmula única de serraciones afiladas, siendo cada hoja mitad verde manzana y mitad verdeazul y veteada con rojo. El dobladillo estaba terminado con tres vieiras trabajadas en naranja, ribeteadas con amarillo pálido y enriquecidas con una lima de tres puntos de color rosa brillante en el centro. En los extremos de las vieiras, las caras de las flores blancas y rojas, centradas en el amarillo y acompañadas de zarcillos pareados de verde manzana, estaban separadas alternativamente por un rojo y blanco y un lavanda y blanco. Las hojas, las flores, los dobladillos de las vieiras e incluso el tallo ondulado llevaban lentejuelas doradas que realzaban el brillo de la falda en movimiento. En el lado contrario, por encima de la línea de la vieira, el dobladillo se cubría con una tela de algodón azul pálido. Las mujeres que se habían reunido mientras trabajábamos dijeron que La Reina había obtenido sus patrones de bordado de una maestra de escuela que los traía de fuera. Si hubiera seguido su propia observación, podría haber tenido más éxito con las hojas. Debió conocer de memoria todas las fases del clavel, por nombrar sólo una. Sus largos tallos, llenos de hojas rectas y estrechas de color azul-verde claro con una flor de plata, rosa o colgadas de macetas en muchos balcones de Guadalupe.

Una falda (Figs. 237, 238) propiedad de la familia de Filomena fue hecha con un volante, también tradicional. La plenitud de la cintura se fijaba en pequeños pliegues de cartucho; el volante que comprendía casi la mitad de la longitud de la falda se juntaba ligeramente bajo una banda recta y horizontal. El material de la falda era franela escarlata, dejada lisa en la mitad superior y bordada en el volante y 198

la banda con lanas en motivos estilizados de flores en macetas. Aquí, también, el trabajo involucraba puntadas de satén y nudo francés; las lentejuelas eran de muchos colores. El blanco delineaba cada parte de una flor y los nudos franceses amarillos hacían el centro. La maceta de la izquierda en la figura 238 fue trabajada en secciones de rosa divididas por líneas pares de blanco que enmarcaban los nudos franceses amarillos; los tallos de las flores eran verdes. La gran flor de salmón rosado y rosa brillante sugiere una peonía, cuyas hojas en dos tonos de verde estaban finamente veteadas con algodón amarillo mercerizado. Las formas cónicas del rosa salmón irradiaban antenas de cabeza blanca de color verde. La otra maceta de azul real contenía unos pocos puntos y nudos franceses de amarillo. El azul marino también se trabajaba en la flor de la izquierda que tenía un centro de verde oscuro y rosa salmón. Los tallos de las flores eran bronceados. La curiosa figura superior de esta maceta era verde azulado, salpicada de rosa, alrededor de un núcleo blanco con contornos y nudos franceses de amarillo. Para las flores pequeñas, las puntadas en amarillo, azul verdoso, y rosa y blanco habían sido superpuestas con blanco. La otra gran flor era de color rosa salmón con manchas de rosa brillante. A su derecha aparecía un pequeño triángulo de púrpura que sugería un racimo de uvas. Las formas de las hojas pequeñas de color amarillo claro en ambos motivos habían sido trabajadas en algodón mercerizado. El dobladillo estaba terminado con vieiras asimétricas de azul verdoso bordeadas de amarillo. Este azul hizo también la barra paralela a las vieiras y el tallo que llevaba una flor rosa

Fig. 239 Medias 199

Figs. 240-241 Pendientes

brillante y una amarilla, ambas sobrecargadas de blanco. La hoja tripartita era de algodón amarillo mercerizado; los puntos, de lana blanca. Estas puntadas y colores se repetían en los motivos de la maceta más pequeña colocada horizontalmente en la banda de la cabeza del volante. La falda estaba forrada hasta el fondo del volante con una falsa enagua de algodón verde bordeada con encaje blanco hecho a máquina. Filomena (Fig. 234) nos había preparado pidiendo prestado a su madrina un corpiño (jugón, variante del jubón) de sesenta años de seda negra con un cuello bajo y ajustado y mangas apretadas que terminan en la muñeca en pliegues y un 200

volante de encaje negro. En el baile algunas chicas habían llevado sobre una blusa blanca un (corpiño) sin mangas de terciopelo negro, el peplum cortado en lengüetas y todos los bordes atados con una trenza blanca o rosa, como la que se ve en Valencia de Alcántara (Fig. 288). Filomena, decían las mujeres, se vestía como una aldeana con jugón en lugar de corpiño. La falda escarlata, cuya amplitud se disponía de manera uniforme, se ponía sobre el peplum del corpiño con la tira de la espalda; la sujetaba con cintas largas a rayas atadas por delante. Luego vino un pequeño delantal de raso negro bordado con diseños florales de rojo, amarillo, blanco y una o dos manchas de azul, y bordeado con zigzags de colores variados, sobre todo rojo, amarillo y verde. Por último, el chal de fina lana negra se cubrió sobre sus hombros en pliegues que mostraban lo más posible de los tres bordes, cruzados por delante y atados por detrás. Había una pulcra compacidad en los diseños de los bordes que se correspondían bien con las mangas ajustadas, el delantal corto, y los motivos separados de la falda bordada. En los dos bordes estilizados, las flores que hacían juego con el escarlata de la falda se complementaban con hojas de color amarillo y verde sobre un fondo azul.

El peinado de Filomena era esa corriente en Guadalupe, el pelo de delante llevado alto y enrollado en ráfagas sobre la cabeza, la espalda cayendo en ondas libres sobre los hombros. Flores artificiales rojas, blancas y azules, bobinas de cuerdas cubiertas de papel como las que se usaban en la Garganta la Olla, y hojas verdes hacían el adorno que llevaba detrás de la oreja izquierda.

María Paula y Francisca habían usado flores reales en el lado derecho. Sus chales de lana estampados, excepto por un estrecho borde negro, con dibujos tipo Paisley en muchos colores, hacían un brillante contraste con las blusas negras. Sus delantales de terciopelo negro con encaje llevaban la misma decoración, un dibujo floral bordado en rojo, azul, blanco y verde. María Paula tenía una falda de franela verde que colgaba directamente de la cintura y era lisa, excepto por un borde floral corrido trabajado con hilo blanco en el dobladillo. La franela gris de Francisca estaba hecha con un volante recogido. Una línea de triple costura de plumas en lana roja bordeaba la cabeza del volante y una línea de doble en rosa terminaba el dobladillo. El volante fue bordado con lanas de colores en encantadores dibujos aislados que incluían lirios, margaritas y lirios del valle.

Ninguna de las chicas tenía el calzado tradicional de terciopelo negro bordado, y sólo dos, las necesarias medias blancas tejidas a mano. El de Filomena (Fig. 239) mostraba un elaborado diseño calado llamado pellizco, que las mujeres desentrañaron como "algo pequeño como un grano de nieve". Las aberturas hacían un patrón como el de la costura de plumas de doble ramificación.

Los pendientes dorados de Filomena, prestados por una tía que los había comprado a un vendedor ambulante, eran una edición más pequeña del tipo de calabaza que se veía en la Garganta la Olla (Fig. 67). Para ejemplos más ricos, María Paula nos llevó a la casa de la señora Rosario, la mujer más vieja de Guadalupe. Una herradura de oro extremadamente grande Los pendientes (Fig. 241) se conocían como de cinco puntas. En las dos medialunas ornamentadas que encierran un 201

colgante de plato simple, los verticilos simples de filigrana que aumentaban de tamaño desde los extremos daban paso en el centro a una doble fila de pequeños. Se aplicó una línea de patrones sobre estos verticilos, mientras que un patrón acentuaba cada uno de ellos dentro de un pergamino o un marco similar a un cáliz.

La señora Rosario nos dejó fotografiar sus tesoros bajo el tragaluz de la cocina mientras preparaba su modesta comida sobre un fuego en el suelo. A medida que ganaba confianza, sacó unos pendientes con esmeraldas y perlas de semillas, más valiosos pero de estilo menos regional.

Los pendientes que se llevaban todos los días en Guadalupe, y también en Alía, eran perfectamente sencillos: una herradura hueca de placas soldadas entre sí. Las mujeres de Alía afirmaban que un par de treinta años (Fig. 240) era de oro de ley, que según un maestro de escuela en 1949 era de dieciocho quilates. En el cofre de la familia Filomena quedaba una falda (saya) de treinta años de lino hilado en casa, blanca con rayas verticales de azul y fuego y un borde horizontal de los mismos colores. Una vecina (Fig. 242) se sentó junto a la puerta del balcón para mostrar su plenitud de unos dos metros y medio.

Fig. 242 Mujer que muestra una falda de lino, Guadalupe

202

Fig. 243 Fuente en la plaza mayor, Guadalupe

El material fue ribeteado en la parte superior e inferior, lo que prueba que las franjas fronterizas se habían establecido en la urdimbre. El estampado de algodón estaba en el dobladillo, que estaba ribeteado con rosa y cordón blanco tejido. La vecina vestía de negro, desde pañuelos de algodón hasta zapatos de fieltro. La madre de Filomena, que regresó de su campo de patatas por la tarde, estaba más alegremente vestida con una falda azul medio de lana y lino, tejida a mano con un patrón de cuadros azules con un borde de seis rayas de líneas blancas y bandas de azul oscuro. La falda, que había comprado diez años antes en Castilblanco, tenía ya casi sesenta años, pero parecía nueva porque no se había usado. Originalmente, había tenido cinco anchos de material. Sólo llevaba la mitad de ella, y la había convertido en dos faldas. Nadie, dijo, teje ya en Guadalupe; los telares existen, pero nadie los usa.

Por el estilo de su ropa, parece que se abre un abismo entre la generación de Filomena y la de su madre. Las chicas se cubrían el pelo con sus elaborados velos sólo cuando entraban en la iglesia. "El pañuelo ha pasado a la historia", dijo la Señora. Ella no renunciaría al suyo, pero su hija nunca lo usaría. Y en lugar de pesadas faldas de lana. Filomena y sus amigas llevaban vestidos elegantes y delgados, como el de la chica que cosía en un balcón en la figura 242. Pero según una tradición, las chicas eran intensamente leales. Todas, incluso María Paula, insistieron en fotografiar con ellas la característica olla de cobre de Guadalupe.

Tales ollas habían sido comunes veinte años antes. De cobre marrón rojizo sin brillo, con mango y borde de hierro negro y cuello brillante de latón perforado, ellas se habían alineado continuamente en la fuente de la plaza (Fig. 243). Además 203

Figs. 244-245 Herreros trabajando, Guadalupe 204

del peso del agua y del metal visible, las mujeres tenían que llevar el plomo oculto que se había vertido en la estrecha base para bajar el centro de gravedad. Para la industria de utensilios, tradicional en Guadalupe desde la Edad Media, el latón y el cobre habían llegado en abundancia durante los años 20 en láminas de Barcelona, y un herrero (Figs. 244, 245) trabajaba tan rápido como le gustaba, cortando medias lunas planas y martillándolas en forma, media olla a la vez. Su traje era una blusa de algodón azul remendada, con mangas enteras y pantalones de pana de color verde. Un ayudante que tiraba del fuelle del herrero llevaba el traje de pana marrón que todavía se prefiere en Guadalupe. El herrero trabajaba por encargo, excepto que para la exhibición y venta en la fiesta de septiembre hacía números de cazos de latón y cacerolas para calentar, de calderas de cobre, jarras y ollas de agua, tanto grandes como pequeñas. Ahora en las tiendas de recuerdos se ven, a precios altos, sólo las ollas, jarras y braseros en miniatura con los que las amas de casa de Guadalupe se deleitan lustrando al menos una pared de sus impecables interiores blancos.

Fig. 246 Herreros en el trabajo 205

Una blusa de algodón gris fue usada por un herrero (Fig. 246) soldando hierro galvanizado en un enorme contenedor para aceite de oliva. Su esposa, sosteniendo un vaso de ácido clorhídrico, tenía además de un chal de lana negra, el suéter de lana negra popular entre las sirvientas de la hospedería. Su abundante moño de color castaño recordaba una descripción del cabello tal como se vestía hace cien años en la Sierra de Guadalupe: "Las mujeres lo llevan en un nudo, recogido detrás de la cabeza, muy parecido al de algunas estatuas romanas, y a menudo es tan abundante que sorprende cómo lo confinan de esta manera".56 Para ejemplos de vestimenta tradicional masculina en Guadalupe, preguntamos a Fulgencia, que servía nuestras comidas con una gracia tranquila. Trajo lo que pudo encontrar: una chaqueta, un chaleco de terciopelo de seda y otro de lana mixta, calzones, polainas y un negro sombrero calañes. En la chaqueta (Fig. 247), que estaba hecha de tela negra con cuello alto, mangas lisas y bolsillos cortados, los frentes estaban abotonados hacia atrás, una característica que puede verse en los uniformes de infantería ya en 1766, aunque con cuello vuelto. La chaqueta Guadalupe es casi exactamente la que se ilustró en 1884 como parte del uniforme de un soldado de remontada de la caballería",57 excepto que la chaqueta militar es marrón con cuello y ribetes rojos. Los adornos frontales se usaron en los años 20 en una chaqueta más larga con más y más pequeños botones para el uniforme de los mantenedores de carreteras españolas. Las polainas de tela negra (Fig. 248). se doblan para la mayor parte de la longitud y recortado con un rosado en el lado exterior y el borde inferior, medido sólo trece pulgadas, lo que sugiere que los calzones con los que fueron usados deben haber sido largos.

Figs. 247-248 Chaqueta y pantalones 206

Esa tarde fuimos a Alía, llevando con nosotros a Fulgencia y a las dos chicas que nos habían ayudado. María Paula estaba bastante ansiosa, pero Filomena estaba tranquilamente extasiada; nunca antes había viajado en coche. Nuestra razón para ir fue examinar las lanas caseras a rayas que se vislumbraron durante un viaje a Madrid. Fulgencia guardó silencio sobre su relación con Alía hasta que casi llegamos, cuando reveló que era una hija nativa. Gracias a su presentación, el Cura entró en acción con entusiasmo, y en resumen nos encontramos cordialmente recibidos por una familia acomodada y por tejedores que llegaban apresuradamente.

Las rayas de Alía, utilizadas verticalmente en faldas y delantales, eran sencillas, pero como todo lo local e indígena era importante para nosotros, las apreciábamos.

En los delantales, cada banda ancha de marrón oveja negra se combinaba con un grupo de finas rayas de color que se disponían en un solo plano o en dos planos alternos. La tejedora más joven del grupo (Fig. 249) había diseñado su banda de color de negro y azul a marrón oscuro en el centro. La señora Agapita había sustituido el negro por el azul oscuro. Su faltriquera, con la banda negra, era para el resto encantadoramente coloreada. Las franjas exteriores consistían en diamantes azules sobre amarillo-verde, entre dos líneas de "X´s" rojas y pequeños diamantes grises; las interiores, de diamantes triples, alternativamente marrón cálido y amarillo-verde, engarzados transversalmente entre dos líneas de "X´s" azules y diamantes rojos. La señora Emilia, para su delantal, había tejido dos bandas de color: negro y azul brillante a rosa, y negro y rosa a azul. Una chaqueta corta de este material la llevaba un hombre en el campo, que vimos desde el coche. La pequeña y ajustada prenda con las bonitas rayas de una mujer le hacía parecer joven y poco andado.

Los delantales estaban reforzados en el borde con un cordón tejido con llaves, dijeron las mujeres. El cordón de rosa de la señora Emilia, de color azul brillante, negro y marrón, se había girado al aplicársele para que la rosa avanzara y retrocediera en un efecto ondulado. Bajo su delantal tenía una falda de lana azul oscuro con una raya de color azul claro.

Los tejedores de Alía, no contentos con su propio estilo y patrones simples, aparentemente habían estado copiando diseños comerciales de ganchillo en bordes de técnica de tapicería. Lo que más deseaba fotografiar era la falda que ella había tejido por encargo para la vestimenta festiva de una joven. Una hija de la casa poseía la obra maestra de la señora Agapita (Fig. 251), de lana excelentemente hilada y teñida, diseñada con una parte superior y un dobladillo escarlata y dos bordes de rosas el superior alternativamente azul y escarlata, el inferior alternativamente rosa brillante y escarlata, ambos con hojas verdes sobre un fondo blanco con bandas a cada lado con rosa brillante y escarlata. De las rayas que las separaban, las dos exteriores eran blancas, azules oscuras y verdes oscuras hasta una banda de cuatro líneas rojas alternadas con tres blancas. En la franja central una banda amarilla había sido sustituida por la línea blanca central.

207

El apodo de la señora Emilia es La Pelar, puede que venga de las cercanías de Navalvillar de Pela. Su obra maestra (Fig. 250) fue tejida con rayas horizontales en la parte superior e inferior y con un amplio borde de cazadores y perros corriendo por encima del dobladillo hasta que finalmente se enfrentan a un ciervo encornado, en líneas exteriores tan distorsionadas por la técnica del tapiz que parecen algo refractado por el agua. La falda había sido prolijamente ensamblada, la parte superior llena de pliegues estrechos y sostenida con dos líneas de costura en cruz, la tira de abrochar terminada con la trenza en forma de chevrón (Fig. 379) a menudo usada para bordear alforjas.

Mientras estábamos con las tejedoras en el corral de paredes amarillas de la casa, María Paula y Filomena recorrieron la localidad en busca de otras faldas. Una de lana roja tenía un borde aplicado, exquisitamente cosido, de tela blanca cortada en un diseño de vieiras compuestas de las que salían estilizadas rosas de flores y hojas; guinga a cuadros, roja, negra y blanca, se colocaba en el dobladillo que se ataba con una trenza de lana negra al sesgo. Una falda verde, también de lana, estaba muy bien bordada con sedas, en diseños florales naturalistas y salpicada con varias

Fig. 249 Tejidos, Alía 208

Figs. 250-251 Tejedoras que muestran las faldas de gala, Alía

lentejuelas de colores. En los grandes dibujos aislados, colocados justo encima del dobladillo, y en los más pequeños y compactos que se encontraban horizontalmente más arriba en la falda, la rosa, el pensamiento, el clavel y el crisantemo eran bastante reconocibles. Aquí también las hojas de dos tonos, mitad amarillas, mitad verdes, estaban veteadas de rojo. El borde de la falda estaba cortado en dos tipos de vieiras puntiagudas, una forma de hoja ancha y otra estrecha, y abotonada en amarillo. Media margarita rosada encabezaba cada vieira ancha, y una flor de cinco pétalos alternativamente rosa con borde blanco y azul con blanco cada otra más estrecha. Una banda de satén blanco se encontraba en la falda por encima de la línea de la vieira.

Notado no por el vestido sino por la excelencia de sus jamones, Montanchez, al oeste de Alía y Guadalupe, no puede ser omitido. Por una buena razón, Sorolla llenó el primer plano de su cuadro (Frontispicio) con un grupo de los limpios cerdos de pelo negro que florecen en la región. Su aparición en un paisaje extremeño es aún más característica que la de las ovejas, cuya presencia ha sido intermitente y a veces no deseada. Aunque en otras partes de España se producen aceptables, incluso excelentes, jamones, tocino y salchichas, cualquier mención de estos manjares puede sugerir la misma procedencia que en Salamanca en La Tía fingida atribuida a Cervantes. Cuando un estudiante, complacido por un soneto leído en honor de la "sobrina", juró que recompensaría al poeta con media docena de las salchichas que acababa de recibir de su casa, "por la sola palabra 'salchichas' los transeúntes se convencieron de que el hablante debía ser extremeño, y no fueron engañados".58 Los estudiantes del Tajo y del Guadiana eran conocidos por el rollizo cilindro, no sólo porque su sustancia les suministraba alimento y emblema, pero 209

Figs. 252-253 Pueblo de Montanchez y comerciante

también porque su nombre proporcionó vigorosas consonantes y vocales resonantes para su grito de guerra cuando estalló la rivalidad entre las naciones; ¡Viva el chorizo!

La Sierra de Montanchez, que se eleva en el centro de Extremadura, continúa la división entre el Tajo y el Guadiana. En su extremo occidental, la ciudad ocupa una colina cortada por un barranco rocoso y dominado por un castillo rocoso que ha sido descrito como "el único recurso para la imaginación en un campo totalmente práctico".59 Cuando vimos a Montanchez, sus balcones y ventanas estaban llenos de flores, y se había usado cal, aunque con una dedicación menos ardiente. El pueblo se encuentra a sólo unos 762 metros sobre el nivel del mar, un monte vecino pero de 1.067 metros de altura, sin embargo, es el "aire de la montaña" el que da crédito a la excelencia de sus productos, que llenan muchas bodegas y almacenes. Desde el camino del castillo la vista (Fig. 252) se extiende a lo largo y ancho.

La señora Anita Lázaro Carrasco, próspera comerciante (Fig. 253), compraba jamones, los curaba y los vendía, compraba vino, y si era pobre, lo mejoraba antes de venderlo. Consciente de las enormes y fluidas tinajas de vino que había en sus veinte bodegas, de los innumerables jamones suspendidos en sus desvanes, no sentía la necesidad de imponerse ni por el vestido ni por la conversación. Su pelo estaba peinado hacia atrás y enrollado en un moño suelto en la nuca. Un pañuelo de seda blanca y negra, caído de su lisa cabeza, se extendía alrededor de su cuello sobre el chal de lana negra que estaba cruzado y atado sobre un jersey de lana negra. Su figura daba forma a un delantal de chambra a rayas blancas y negras en una generosa cúpula delante; en la espalda se perdía en la amplitud de su falda, de algodón negro estampado en blanco. Su casa y sus tesoros, la señora Anita, se abrían a la vista con hospitalidad. Las cámaras del piso superior contenían cientos de jamones curados en sal, mientras colgaban de cuerdas sobre robustos postes, como enormes murciélagos hibernando en una pierna. En el piso inferior, junto al 210

Figs. 254-256 Casa del comerciante: รกtico, planta baja y bodega, Montรกnchez 211

Figs. 257-258 Plaza Mayor y casa de los Golfines, Cáceres

pozo de la escalera había semillas de uva apiladas, alimento para cabras y vacas; también había madejas de hilo de esparto para atar los jamones. En una habitación contigua los jamones se prensaban entre tablones de madera de encina apretados con tornillos de madera. Se había amurallado un granero (Fig. 254) con un tabique bajo, al lado del cual una media tinaja recogía la sal de desecho. Como en marzo los jamones sólo estaban curados en dos tercios, los ayudantes de la señora Anita subían de vez en cuando para asegurarse de que todos colgaban libremente y ninguno se pegaba.

El sótano de su casa (Fig. 256) era un lugar de fantasía. Largos callejones con bóvedas bajas encaladas y con ganchos de hierro en la parte superior, pavimentados con piedra gris o cemento, estaban revestidos a cada lado con enormes y opacas tinajas rojas que parecían crecer aún más a medida que el ojo fascinado seguía sus curvas hinchadas. El efecto siniestro se veía aumentado por el hecho de que los frascos, que tenían bases muy pequeñas, estaban colgados con cuerdas y colgados horizontalmente a los ganchos de la pared. Aunque todavía no era la temporada de los jamones bajo tierra, unos pocos todavía colgaban en el cruce donde se había instalado un filtro de vino.

En el vestíbulo de entrada (zaguán; fig. 255) de la planta baja, los jamones se pesaban en una larga romana. Habían sido envueltos en sacos y atados con cuerda de esparto, excepto que las pezuñas se dejaban libres al aire. Un arco de la sala estaba pintado de amarillo; las paredes eran blancas o azules sobre el zócalo.

Grandes losas de granito hacían el suelo así como las pilastras y los simples capiteles que sostenían el arco. En una alcoba más placas de granito, colocadas en posición vertical en un cuadrado, se encerraba un pozo.

El techo abovedado común en Extremadura fuera de las sierras boscosas estaba bien ilustrado en Montanchez. El uso de la bóveda en esta región se ha atribuido a la falta de madera para vigas y viguetas, pero en Extremadura se oye que la bóveda de ladrillo se desarrolló para soportar el peso del habitual almacenamiento del grano, como en señora Anita (Fig. 254), en contenedores del segundo piso. Las variantes locales de la bóveda se pueden ver en muchas ciudades, y suscribimos la 212

estimación de Luís Bello de que, de las regiones españolas, "Extremadura es una de las más ricas en personalidad y carácter individual. Sus pequeños pueblos han resuelto con originalidad los pequeños problemas estéticos de la vida del pueblo, y lo que el pasado les ha fijado, lo han refinado en la práctica. Las mejores estructuras de sus calles y plazas han sido construidas por los propios habitantes, sin la ayuda de los arquitectos de la capital de la provincia o de Madrid".60 Al norte de la Sierra de Montanchez y la de San Pedro, continuando la división al oeste y noroeste, el valle del Tajo forma una alta llanura variada con colinas y dominada por la ciudad de Cáceres. Entre las colinas se encuentran amplias calzadas y campos bien cultivados (Fig. 7). Los inviernos son cortos y aunque las precipitaciones suelen ser ligeras, la agricultura ha aumentado a expensas del pastoreo del ganado. El suelo es bueno para las aceitunas y el trigo, para las patatas y los garbanzos. Los carros con grandes ruedas de radios (Figs. 269, 270) que reflejan las carreteras sencillas se llenan de cargas generosas. La paja, por ejemplo, confinada en una redecilla de hilo de esparto, se hincha como un extravagante cofre de pelo enmarañado. El subsuelo produce fosfatos y una piedra caliza que constituye un excelente mortero, además de la caliza que las insaciables amas de casa demandan sin cesar.

Cáceres, capital de la provincia, ocupa una colina que comunica con otra coronada por el santuario de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Montana. Desde el santuario se divisan las Sierras de Gredos y de Gata al norte, mientras que al sur se ve la Sierra de San Pedro. En el borde del valle de la ciudad se encuentra la fuente principal, la de El Concejo. Hasta ella, a través de la larga y curva calle de Caleros, las mujeres y las chicas (Fig. 259) llevan sobre sus cabezas altas cantaras de barro de dos asas, a veces vacías y acostadas de lado. Tan uniformes eran las cantaras y tan constantes en su aspecto que parecían parte de un atuendo; descansaban sobre unas almohadillas redondas tejidas con bandas de fieltro de color. Ligeras en proporción a su tamaño, las cantaras habían sido hechas en Arroyo de la Luz. A medida que las mujeres bajaban y subían las escaleras de granito que conducían a la fila de grifos, sus pensamientos podían volar en todas direcciones, sus voces recorrían toda la gama de la escala humana, pero las cantaras invariablemente iban lisas y firmes, pivotando en última instancia en caderas bien acolchadas que rodaban de un lado a otro para absorber los baches del camino. Algunas de las mujeres se contentaban con el negro. Otras (Fig. 260) llevaban un toque de color en el delantal, a cuadros o a rayas, o en la falda que podía estar tejida a rayas horizontales. Como muchas otras mujeres de Extremadura, las cacereñas llevaban el dinero en una faltriquera colgada convenientemente a mano, ya fuera a la derecha o a la izquierda, de una cinta atada a la cintura. Una mujer vestida de negro (Fig. 259) llevaba su bolsillo, bastante descolorido, a la vista.

En la ciudad alta, apretada dentro de muros mitad romanos, mitad moros y defendida por muchas torres (Figs. 257, 258), montones monumentales de granito, convertidos en un cálido y apagado oro, se encuentran varados y silenciosos; los pasos resuenan claramente. La mirada rebota de escudo en escudo, ricos bordados 213

sobre paredes desnudas. La Casa de los Golfines refleja admirablemente el tiempo y el temperamento de los constructores. Su fachada, adornada con crestería, está rota por una torre saliente que lleva, bajo medallones de bustos en relieve y un mantel enrollado en hojas, un escudo de armas que acuartela un castillo con la flor de lis. Debajo de él una inscripción grabada dice claramente, ESTA ES LA CASA DE LOS GOLFINES. De origen francés, con un nombre que en 1293 era sinónimo de "ladrones de ganado", los golfines se habían apoderado muy pronto de los castillos de los alrededores, de los que dependían eficazmente de los pastores. Más tarde, se mudaron a la ciudad y adquirieron títulos de nobleza.

Afortunadamente para la causa de la historia y el arte local, los cacereños han logrado expandirse sin destruir su vieja ciudad, construyendo fuera de ella a lo largo de un amplio y llano bulevar donde el estuco, el cemento y el cristal son habituales en sus casas. Fue en esta parte de la ciudad donde se estableció el comité local de la organización nacional de mujeres, la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacionales-Sindicalistas.

Tradicionalista era la palabra clave del título; la Sección Femenina se ocupaba de preservar las artes y oficios regionales. Una mañana, en la oficina de turismo, preguntamos si las señoras de la Sección podrían mostrar los trajes que usaban en su trabajo, y nos respondieron que nos recibirían a las cinco de la tarde. Un poco antes de la hora, dos jóvenes nos llamaron y, mostrando primero un hospital de maternidad que su sección estaba administrando en un viejo palacio, nos llevaron a su cuartel general.

La directora, encantadora y capaz, nos recibió en una larga y luminosa habitación donde en un extremo se colocaron unas cuantas ropas sobre una mesa. Mientras los examinábamos, se abrió una puerta más lejana y apareció una doble fila de muchachas, cada una con un traje distinto, y empezaron a bailar. Era absolutamente encantador, ya que los trajes eran auténticos y encajaban perfectamente con las chicas que los llevaban. Que en tan poco tiempo y en respuesta a una simple petición de extraños, la Directora llamara a tantas chicas y las vistiera tan cómodamente, hasta el pelo, fue otro ejemplo de la generosidad y hospitalidad de los extremeños.

La Sección Femenina había adquirido los trajes para las bailarinas que se ponían en los concursos que patrocinaba anualmente desde 1942. Grupos de diferentes escuelas de un pueblo, siempre que el pueblo fuera lo suficientemente grande para tener varios, competían entre sí, y el grupo ganador, con los de otros pueblos. Los ganadores provinciales iban a Madrid, o quizás a Barcelona, para competir en un concurso nacional. Se había tomado casi tanto interés en los trajes como en el baile, y se había hecho un gran esfuerzo para que se corrigieran, ya que se concedían puntos por la calidad del vestido así como por la excelencia en el rendimiento.

Mientras observábamos a los bailarines girar y dar vueltas, nos dimos cuenta de que debíamos fotografiar el traje de Arroyo de la Luz, pero que para los demás bastaría con las descripciones.

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Figs. 259-260 Transportadoras de agua, Cรกceres 215

Las dos chicas que representaban a Trujillo llevaban faldas con rayas horizontales de púrpura o azul brillante y un borde de rosa col en la técnica de tapicería tejida en La Cumbre. El corpiño debía ser negro bajo el chal de lana estampado en flores; el delantal, ciertamente negro, era de terciopelo recubierto de azabache y satén. Las medias estaban tejidas a rayas perpendiculares, blancas y amarillas.

Las faldas de Casar de Cáceres eran muy alegres, de lana roja remetida cinco veces justo debajo de las caderas y bordada desde allí hasta el dobladillo en un estilizado diseño floral de trabajo sólido, punto de tallo y nudos franceses forjados con algodón blanco mercerizado. El bordado era tan rico que una chica de Casar de Cáceres podría emplear varios meses en su ejecución. En la Sección Femenina esto, la falda se llamaba refajo de nudo. De negro era el corpiño de seda moire, adornado con azabache y encaje en la muñeca, y el delantal de seda brocada, azabache, trenza, encaje y red aplicada. El chal de lana, pañuelo de clavel, estaba estampado con flores vivas, y el bolsillo, bordado en colores sobre un fondo negro. Para la joyería estas chicas tenían pendientes de herradura dorados y grandes cruces doradas, para el tocado, mantillas cortas y redondeadas de seda negra y terciopelo adornadas con azabache.

Fig. 261 Colgante (Al señor) Cáceres, Museo Provincial de Bellas Artes 216

El traje de la capital era el menos impresionante del grupo. Su pañuelo de palma con flecos, rojo oscuro y amarillo en un tejido de damasco de gran estampado, recordaba a un mantel de mesa que se usó una vez bajo una lámpara de queroseno de color verde. La falda de fina lana escarlata, anillada por encima del dobladillo con terciopelo negro, era como la de Galicia, excepto por la lana azul y blanca brillante que se encontraba a rayas perpendiculares, que aparecía de vez en cuando mientras las chicas bailaban. El delantal y el corpiño eran negros. Bajo un pañuelo blanco, el pelo se vestía con el moño de picaporte.

De los bailes realizados, el más interesante para nosotros fue el de dos del grupo más joven, llamado Flechas por el haz de flechas adoptado por la Falange de las de los Reyes Católicos. Esta danza, similar a la de los Seises sevillanos, había sido encontrada en Portaje, donde según la Sección Femenina ha prosperado desde el siglo XIV. Como es interpretado en la iglesia ante el Santísimo Sacramento por las niñas que han tomado su primera comunión, las bailarinas llevan velos blancos de red y vestidos blancos de algodón. Son dirigidas por un muchacho. En los trajes que se ven en Cáceres, cintas de seda de colores, verdes, rosas o azules, pasaban por cuentas en las faldas de volantes blancos; similares de algodón blanco en delantales de satén, de azul oscuro o rojo vino. Las zapatillas blancas se ataban con lazos rojos sobre las medias blancas. Más tarde vimos la danza realizada completamente por nueve Flechas en su uniforme de blusa blanca, falda de algodón marrón y blusas. Se movían en evoluciones formales e intrincadas, de un lado a otro, el líder llevaba a las bailarinas y cada una hacía una reverencia ante el Sacramento mientras se colocaba en su lugar con su pareja.

Otros trajes estaban en exhibición en el Museo que ocupa la Casa de las Veletas en un borde alto de la ciudad vieja. Desde la plaza que se encuentra frente a ella, la enorme Casa parece ser sólo un simple edificio de dos plantas con floridos escudos del siglo XVIII y una gran puerta rectangular. En realidad se erigió sobre un aljibe morisco del siglo X o XI, donde las columnas romanas, de pie en el agua, y los toscos capiteles, algunos de ellos visigodos, llevan arcos de herradura que soportan cinco bóvedas de cañón. El aljibe pertenecía al alcázar moro que alojó a Alfonso IX después de que éste tomara Cáceres.

Las colecciones del Museo habían sido instaladas en 1934 o antes por su director, el profesor Miguel Ángel Ortí Belmonte, quien se enorgullecía de haber sido uno de los primeros en dar a conocer el tesoro de joyas de la Edad de Hierro encontradas en Aliseda. El tesoro ha sido entregado al Museo Arqueológico Nacional, pero quedan muchas antigüedades locales, como las primitivas esculturas de jabalí que transmiten claramente su carácter salvaje. En un piso debajo de las salas principales de exposición, una cocina con una gran chimenea en uno de sus extremos y una sala de tejedoras están pobladas de maniquíes que muestran trajes de seis pueblos uno de mujer de Cáceres y otro de Casar de Cáceres, uno de hombre y otro de Malpartida de Cáceres, de Malpartida de Plasencia, y de Torrejoncillo, dos de mujer y uno de hombre de Montehermoso. Las habitaciones pueden estar oscuras, pero aún así algunas de las prendas están muy descoloridos.

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Las piezas valiosas, como los chales de lana bordados que no se pueden reemplazar fácilmente, se guardan cuidadosamente.

De la joyería regional haciendo una brillante muestra de oro y dorado entre las principales exposiciones, el Director tuvo la amabilidad de dejarnos fotografiar varias piezas. Comenzamos con un colgante de filigrana y placa (Fig. 261) que lleva en el anverso una cúpula en forma de tortuga. El reverso mostraba su construcción: dentro de marcos de listones de cierto grosor -siete lóbulos graduados en el cuadrilátero superior-, una roseta de diez partes y dos formas de corazón en la sección media, cinco lóbulos y un círculo en los alambres de filigrana se habían enrollado en diseños circulares que se asemejaban a las rosas convencionales.

Sobre la roseta, casi plana, estaba soldada en el anverso una cúpula calada, construida en ocho partes, con salientes lisos y estriados que se coronaban con un cono central de placa rodeado de alambre retorcido. Arcos de cinta con canales cóncavos sostenían la cúpula en la parte superior e inferior; a los lados descansaba sobre motivos circulares de cinta y alambre. Más allá de los arcos, la cúpula se complementaba con otros motivos de cinta y alambre trilobulados en la parte superior, circulares en la inferior- cada uno de los cuales descansaba sobre un cono de placa. Las gotas laterales, que colgaban de los discos perforados de la placa, captaban amplios rayos de luz en óvalos puntiagudos y convexos de la placa rodeados de alambre retorcido. Un óvalo similar centraba la gota inferior, en la que para el resto, como en el cuadrilátero de la parte superior, pequeños salientes fracturaban los rayos de luz con flautas curvas.

Pendientes anchos en tres partes (Fig. 262) combinaban la delicadeza de la filigrana y el agudo relieve contra la sombra con superficies amplias y brillantes de la placa.

El alambre retorcido fue trabajado en el anverso cónico del botón en diez lóbulos, y en las cinco gotas ovoides, en once cada una. En la mariposa plana del centro, el alambre se enrollaba en óvalos dentro de marcos reforzados de cinta. La sombra en el botón y las gotas se producía por la concavidad de las placas sobre las que se montaba la filigrana. Las gotas colgantes laterales colgaban de placas perforadas de las cuales las dos exteriores tenían que ser bastante grandes para poner sus gotas en posición. Los verticilos de alambre retorcido recibían los anillos de la gota inferior y del botón. Conos y óvalos puntiagudos de placa y salientes en dos tamaños -los del botón apoyados en zigzags de cinta soldados al borde del disco- jugaban brillantemente con la luz según se hubieran colocado sobre calado plano o en relieve contra sombra hueca.

En los pendientes (Fig. 263) del tipo de reloj en placa perforada, partes del anverso habían sido incisas con líneas paralelas. Estos pendientes, también, se hicieron en tres partes; la primera es un óvalo puntiagudo, la segunda un gran círculo cortado en uno con el diseño del pequeño arco arriba y el triángulo abajo, y la tercera un círculo colgante dentro del segundo. Los patrones que adornaban el pendiente parecían ser sólidos. En dos casos, los patrones más grandes del centro estaban rodeados de seis pétalos con agujeros redondos. Pendientes de este tipo habían sido vistos antes en Muros y en Noya en Galicia. Del mismo tamaño y también en 218

Figs. 262-263 Pendientes (Al sitio) Cรกceres, Museo Provincial de Bellas Artes 219

proporciones más grandes, han sido muy usados en el distrito portugués de Minho, de los cuales Braga y Guimaraes fueron en un tiempo famosos centros de fabricación de joyas.

A partir de los extra grandes pendientes de este tipo que se llevaban en Barcelos en Portugal, debió desarrollarse la interpretación de la cinta y la filigrana del diseño (Fig. 264) que habíamos encontrado en Malpartida de Cáceres. La fuente de un par similar se da como Galicia en el catálogo de pendientes del Museo del Pueblo Español.61 Un tipo intermedio fue usado por una chica gallega fotografiada a principios de 1900. En el ejemplo de Malpartida, una banda de placa con borde de alambre retorcido sustituyó el borde festoneado de los pendientes de placa perforada y enmarcó el agujero en el círculo exterior. En el espacio entre las bandas el alambre retorcido formaba diseños caligráficos dentro de marcos de alambres agrupados; el círculo colgante estaba enmarcado sólo con alambres retorcidos.

Pequeños salientes, soldados, seguían las líneas de los marcos. Florecillas de un patrón y una bobina de alambre liso adornaban el arco, otras del mismo tipo, dentro de una taza de plato, el botón y los lados del gran círculo. Otros, dentro de un círculo de patrones, adornaban el círculo colgante y la parte inferior del círculo principal. Una carcasa de plato elevada cubría el eslabón de unión, y el pendiente terminaba en dos lóbulos y un verticilo de alambre, este último cubierto con un patrón redondo. En Portugal este diseño de un gran círculo de filigrana que encerraba un colgante más pequeño se utilizaba para hacer arrecadas engastadas con joyas en lugar de florituras de alambre. Se omitieron el botón y el arco, y se cortó una profunda abertura en forma de media luna en la parte superior del círculo exterior. A cada lado de la abertura estaba unida a un terminal plano, uno que atrapaba y el otro que soportaba el gancho con bisagras por el que colgaban las arrecadas.

Fig. 264 Pendientes (a medida) 220

La hija de un funcionario del pueblo de Malpartida de Cáceres, propietaria de los pendientes de filigrana del reloj, llevaba con ellos un traje muy parecido al de la chinata, salvo que su falda no estaba plisada. Sobre el corpiño negro se doblaba un pañuelo de red blanco alrededor de su cuello, y sobre todo se cubría un pañuelo de de Manila, de seda amarilla bordado en muchos colores. Con una larga falda de lana verde, colocada en un amplio pliegue sobre el dobladillo, usaba un delantal de seda negra, con figuras y ribetes de encaje en la parte inferior. El maniquí de Cáceres para una mujer de Malpartida mostraba un pañuelo de algodón al hombro, con figuras negras y púrpuras sobre fondo blanco, con un corpiño negro y una falda de color rojo brillante. El traje masculino del Museo de la ciudad duplicaba el del Señor Pedro de Montehermoso (Fig. 206), hasta el sombrero, y añadía unas largas polainas de tela negra. Para el hijo del funcionario, que posó con su hermana, las mujeres reunieron algunas prendas, incluyendo pantalones y chaleco de tela negra, un fajín azul, una chaqueta de astracán negro, y polainas de cuero adornadas con aplicaciones y bordados.

Alrededor de Cáceres, donde los pueblos son pocos, el vacío se alivia con cortijos de paredes bajas y blancas y techos rojos apagados, cercados por vallas de piedra que los separa del paisaje abierto. En la Dehesa de los Arenales, que incluía campos y bosques así como dehesas para cerdos, ovejas, cabras, vacas de cría, bueyes, mulas, asnos y yeguas, visitamos un cortijo (Fig. 265) perteneciente al Conde de Torre-Arias. Un camino pedregoso conducía desde la carretera hasta la entrada principal, una doble puerta de hierro colgada entre pilares esculpidos, un camino más estrecho a la derecha, conducía a los aposentos de los obreros y los establos de ganado que se abrían directamente en la llanura.

Dentro del recinto, las puertas y portales de la izquierda daban acceso a los graneros y establos. El palacio de dos pisos del Conde se encontraba cerca del centro. En la planta baja del ala principal, había un pórtico en arco; a la derecha se encontraban los almacenes y los establos para los caballos de montar. El segundo piso, cuyas ventanas estaban acristaladas, enrejadas y con contraventanas, estaba dedicado a las salas de estar, escasamente amuebladas, con suelos sin revestimiento facilitando la reproducción del eco. Los grabados de los caballos, enmarcados en negro, colgaban de las paredes blancas del comedor, contra las que se encontraban las sillas de fondo de carrera. En un salón se exhibía un cuadro antiguo sobre un sofá tapizado en damasco amarillo y ribeteado con flecos. En la cámara más lejana estaba la única alfombra visible, una piel de caballo extendida delante de un banco con respaldo de silla.

Estas habitaciones, desocupadas gran parte del tiempo año tras año, inspiraban poco interés. Más gratificantes eran las unidades que servían para las necesidades diarias de la granja. Los edificios más cercanos al palacio ofrecían cuartos para los arreos, carruajes, herrería de carruajes y palomares. Una sección bajo dos chimeneas monumentales albergaba la cocina de los campesinos (Fig. 266), hecha

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Fig. 265 Granja Dehesa de los Arenales

en mampostería arqueada y techada con tejas. En el techo, los bastones que antes eran de color amarillo verdoso tenían se colocaron sobre tablas planas que cubrían las vigas y se aseguraron con ataduras a otras colocadas a través de ellas; estos bastones, que corrían en ángulo recto con las vigas, atrapaban brillantemente la luz.

Entre el dado de color naranja suave que bordea el suelo de adoquines y las áreas oscuras justo debajo del techo, las paredes llevaban una capa de encalado todavía bastante efectiva. Casi un lado entero de la cocina estaba ocupado por una chimenea encapuchada.

La residencia del Conde en 1928 fue dada como Madrid, y sus propiedades en la provincia estaban bajo el cuidado de un administrador a quien alojó en su casa ancestral, la Casa de los Golfines (Fig. 258). Los campos de Los Arenales fueron alquilados a un plantador que tenía una casa en el cortijo, un edificio bajo detrás del palacio. Sin embargo, la mayor parte del tiempo vivía en Malpartida de Cáceres, y su agente dirigía los trabajos. Así, los peones del campo estaban en tercera posición con respecto al propietario real de la tierra. Venían de los pueblos de los alrededores, dejando a sus familias atrás y empacando sus pertenencias en una mula o un burro. El hacendado amuebló la cocina con bancos, ingeniosamente cortados de troncos de encina ramificados, y con sartenes. La leña que se quemaba en la chimenea se cortaba de encinas de la finca, dividiendo los bosques en parcelas que se podaban en años sucesivos bajo la dirección del capataz del conde.

Cada persona con su ropa de campo preparaba sus propias comidas. Una gran caldera de hierro sobre tres patas y un arco de pequeñas ollas de barro se amontonaban al fuego en el que dos hombres usaban sartenes de mango largo.

Otro, con un mortero de madera, machacaba el ajo para una sopa hecha friendo lo machacado en aceite de oliva condimentado con pimienta y sal, y luego agregar 222

Figs. 266-268 Cocina y dormitorio operarios, granero de ganado, Dehesa de los Arenales 223

Figs. 269-270 Carteros Cรกceres 224

agua y rebanadas finas de pan. Los hombres también comían papas, tocino y salchichas de sangre de cerdo (morcillas) cuando podían conseguirlas. Dormían en sacos de paja (Fig. 267), cada uno proveyendo su propio saco y la casa prestando la paja. Durante el día el saco se mantenía bien erguido contra la pared debajo de un gancho que contenía las posesiones del durmiente, el cual comprendía una alforja de tela, cuero, o borregos, una bufanda, una bolsa, tal vez de cuero, un cuerno o un frasco de hojalata para el aceite de oliva, una brida, una cuerda, o incluso una silla de montar. Cuando un operario había completado su compromiso en la Dehesa, devolvía la paja al granero y con su mula o burro montado en un saco se ponía en camino hacia su pueblo. A través de una puerta donde se encontraban las tinajas, cerca de la entrada exterior, la cocina se abría a los establos que rodeaban tres lados del cortijo. La primera de estas largas estructuras era el granero de paja. Amplios arcos de ladrillo llevaban tabiques a dos aguas de mampostería que, a su vez, sostenían vigas horizontales, troncos de castaño despojados de corteza. Donde había muchos tabiques, contamos al menos doce en el establo de los asnos en el norte, las vigas podían ser cortas. El gris suave de las telarañas polvorientas que cubrían la cal, se mezclaba armoniosamente con el amarillo maduro de la paja y el amarillo verde de las cañas del techo. En el granero del ganado (Fig. 268), así como en el de los asnos, los pesebres habían sido tallados de bloques de granito. Desde el establo de los asnos había una salida al cobertizo de esquila de ovejas en el tercer lado de la plaza. Los pastores y perros de la Dehesa se ilustran en la figura 24. Sus cerdos pastaban en un campo abierto, la cría cerda cerca de un establo en el que las celdas de piedra, techadas con tierra con flores, se extendía en una herradura alrededor de un patio de piedra. Un carretero que traía madera de encina (Fig. 269) en el cortijo y otro con una carga de paja (Fig. 270), se reunían cerca de Cáceres, llevaban el mismo traje de ricos tonos de chaqueta y pantalón de terciopelo negro y zahones de cuero marrón que se dejaban sueltos sobre los muslos. Un toque de camisa blanca en el cuello y las muñecas resaltaba el negro de la ropa y el curtido de la piel de los hombres. Cada uno tenía zapatos de cuero pesados y un sombrero de fieltro negro. Con la posible sustitución de la tela o pana por el terciopelo, este vestido era usado por los campesinos del cortijo. El sombrero del carretero de paja era en realidad un sombrero cordobés, dijo, pero bajo la lluvia y el sol había perdido su aguda simetría. Su carro, construido como el otro con lados separados, mostraba cuánto podía llevar ese tipo con la adición de palos en las esquinas y una red de esparto. En la parte trasera se colgaban cestas de trenza de esparto para alimentar a los bueyes con paja y un cubo para abrevarles, así como una manta y una alforja para el carretero. Dejaba su aguijón de pie contra la paja mientras subía a la red para ajustar su horquilla y un curioso rastrillo de madera en el que se colocaban dos juegos de clavijas afiladas en ángulo recto entre sí. En Cáceres, cuando las chicas de la Sección Femenina hablaron de Arroyo de la Luz, el nombre nos pareció familiar y extraño. Se supo que el pueblo que habíamos conocido como Arroyo del Puerco había tomado un nuevo título desde nuestra la última visita. La historia del cambio se ha contado de la siguiente manera. El escudo de la localidad, 225

concedido por Enrique III en 1402, presentaba un jabalí bajo un fresno y a lo lejos un caballero montado con una lanza preparándose para atacarlo y significando, según las letras patentes, "fuerza, energía e incorruptibilidad". Pero en estos últimos tiempos el jabalí había llegado a ser considerado como un cerdo doméstico, y el nombre de El Puerco era usado como desprecio. En 1937 el pueblo adoptó el nombre de su patrona, Nuestra Señora de la Luz. Una versión de la leyenda es que durante una batalla entre moros y cristianos, cerca de Arroyo, cuando faltó la luz del día la Virgen se apareció con una antorcha encendida en cada mano, iluminando así el campo que ganaron los cristianos. El nuevo escudo, adoptado en 1941, es alusivo a la batalla.

Por Arroyo de la Luz, salimos de Cáceres una mañana por un camino llano, pasamos la Dehesa de los Arenales y continuamos hacia el oeste por el norte.

Luminosamente blanco en la llanura, Arroyo apareció en nuestra vista antes de las doce. En el corazón del pueblo, la iglesia de granito de Nuestra Señora de la Asunción tenía sobre su puerta de arco de medio punto (Fig. 271) una decoración de "estilo gótico florido con algunas reminiscencias del gusto portugués".62 Esta iglesia demuestra que Arroyo no es un pueblo de campo común, ya que su retablo contiene una serie de pinturas del "Divino" Morales, un extremeño del siglo XVI. Otro edificio que nos llamó la atención fue la Plaza de Toros (Fig. 272), donde todos los asientos estaban construidos con tablones, una inusual muestra de madera.

En el Ayuntamiento, apropiadamente austero y espacioso, no estaba el Alcalde, pero el alto y delgado Teniente Alcalde y el menos curtido Secretario nos recibieron con toda cortesía y escucharon pacientemente nuestras preguntas.

Intentamos recordar el nuevo nombre del pueblo, pero cuando nos acercamos peligrosamente a usar el antiguo, el Teniente Alcalde se precipitó con "de La Luz" y salvó la situación. Asintió seriamente al final y resumió lo que queríamos como "todo muy anticuario", a lo que el Secretario añadió "Nada ficticio". Los funcionarios nos entregaron folletos que celebraban la feria de septiembre de Arroyo y que incluían poemas del Secretario, así como breves artículos en prosa sobre el pueblo, algunos escritos por hijos de nativos que habían triunfado en el exterior. Sin saber nada de los trajes que se usaban en la fiesta de San Juan, el Teniente Alcalde nos remitió con nuestros problemas a la esposa del Alcalde, que seguramente estaba en casa.

La hija de la alcaldesa, de visita en Torrejoncillo, se había llevado toda la ropa de carnaval, pero la señora vería lo que podía hacer. Cuando mandó llamar a su sobrina, Rosario, llegó un mensaje de que la chica estaba ocupada estudiando.

Envió una orden más efectiva, y la ropa como si fuera alada, comenzó a salir de sus arcones. Primero, una falda roja estampada y un pañuelo de red blanco adornado con un galón de oro. Luego un bolso y una mantilla. Y un gran chal triangular de lana minuciosamente bordado. Toda la rutina de la casa se había visto alterada.

Los mensajes iban y venían por toda la ciudad, y la gente se reunía con mucha ayuda.

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Figs. 271-272 Puerta de la iglesia y plaza de toro, Arroyo de la Luz

En busca de un lugar para fotografiar, la alcaldesa nos condujo a través de su casa al corral de atrás y subió por una escalera a una azotea donde la lavandera secaba su ropa, y donde ollas de geranios y helechos de espárragos estaban al sol. Miraba hacia el jardín del corral, con un patrón de coles y las ramas de hojas brillantes de un naranjo que se extendía.

A primera hora de la tarde la alcaldesa había encontrado cinco jóvenes amigas para servir como modelos y suficiente ropa para todos. El Teniente Alcalde, que llegó pronto, se alegró de ver a su hija Joaquina en el grupo. El sol estaba caliente, y las chicas tuvieron que armarse de paciencia para sentarse en él agradablemente, atadas como estaban con prendas ajustadas y pesadas (Fig. 276). Sólo Rosario (Figs. 273, 274) tenía el pañuelo de la víspera del solsticio de verano, la noche de San Juan Bautista, que nos había llevado a Arroyo de la Luz. Estaba enrollado al cuello, cruzado sobre un corpiño de seda negra y un pequeño pañuelo de red, y atado en la parte posterior de la cintura. Su diseño translúcido de flores y pergaminos con un grupo de grandes flores y hojas que llenaban el rincón trasero había sido trabajado a máquina en punto de cadeneta. El encaje de algodón blanco hecho a máquina terminaba los lados del ángulo recto, y un galón cubría la costura. Otro pañuelo de red (Fig. 275), prestado brevemente, había sido zurcido a mano en un diseño de flores separadas con un borde festoneado de flores más grandes y un diseño de esquina que incluía largas hojas lobuladas muy parecidas a las que se encuentran en los volantes de red del siglo XVIII, zurcidos (H6050) o bordados (H6079), en la Sociedad Hispánica. En la noche de San Juan, una muchacha debe tener, también, un pañuelo de cabeza para ponerse en caso de que desee entrar en la iglesia o en la ermita. A modo de ilustración, Rosario se anudó un pañuelo de lana roja y verde alrededor de su cuello, borrando a medias la fresca delicadeza de su pañuelo de red blanco.

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Figs. 273-274 Vestido de gala con pañuelo, Arroyo de la Luz

Las otras muchachas (Fig. 276) llevaban chales de lana, de los cuales dos eran los ya conocidos, estampados en forma cuadrada y dos, en forma de triángulo en ángulo recto, eran de un material más pesado ricamente bordado y se conocían como pañuelo de manta. El de Joaquina (Fig. 277) era de tela negra suave, finamente tejida, dobladillado en todo su contorno y bordeado en los dos lados iguales con flecos anudados, también de lana negra. El bordado de lanas de colores obviamente había sido adaptado del mantón de Manila, que fue realmente hecha en Cantón, China. El diseño seguía el patrón habitual del de Manila con un estrecho borde floral a lo largo del borde y un borde más rico en el interior que culminaba en un gran motivo de esquina. Grandes formas de peonías, arcos concéntricos trabajados en punto de satén sobre el acolchado, combinado amarillo con naranja, bermellón con escarlata, rosa con rosa. En uno de los tonos azules se encontraba la figura de un pájaro, también prestado de los chinos, en el que el bordador se había ingeniado para incluir la mayoría de los colores anteriores y había añadido el púrpura. Muchas de las hojas dentadas eran de dos tonos: amarillo y verde, azul y blanco, azul y rojo, con vetas contrastadas, rojo o verde. Los chinos que hacen este tipo de bordado se esfuerzan por mantener una línea limpia entre las secciones cosidas.

Al arreglar el chal negro de su sobrina, la alcaldesa lo acolchó primero, colocando el pañuelo de lana de la chica, enrollado en diagonal, en un pliegue en la parte 228

superior del chal y luego enrollando todo el conjunto hasta el bordado. El volumen adicional del pañuelo hacía que el pañuelo se doblara rígido y liso, y la figura de la chica, una vez ajustado todo, aparecía rígidamente cónica, como la Virgen de Guadalupe en sus túnicas bordadas. Al igual que en Torrejoncillo, la habilidad para ajustar la ropa era tan apreciada como la ropa misma. Un mantón aún más interesante era aquel (Figs. 278, 281) de tosco material marrón (paño basto pardo), en el que se bordaban patrones florales de carácter más estilizado con lanas en punto de cadeneta (cadeneta). El terciopelo púrpura delimitaba los dos lados en ángulo recto y recorría unos pocos centímetros a lo largo de cada extremo de la hipotenusa del sesgo, que por el medio estaba más estrechamente ligada con un material fino y pálido. Este chal seguía la convención del anterior al tener un borde estrecho y bordado a lo largo del borde, pero el diseño principal, en lugar de estar concentrado en una esquina, se extendía uniformemente a lo largo. En su patrón, simétrico al medio, excepto que un lado era más corto, rojo, coral,

Fig. 275 Pañuelo 229

y predominaba el amarillo. El blanco también apareció, delineando el tallo rojo ondulado del borde exterior y el pétalo medio del clavel perfilado en el borde ancho. Cada pétalo rojo y de coral de la gran flor de seis partes tenía un núcleo de color blanco adyacente al centro de color verde-circular del amarillo. Las flores añadidas a ésta mostraban en sus pétalos tres tonos de azul, además de rojo y blanco. El verde bordeaba el tallo rojo principal del borde más ancho y perfilaba tanto la gran flor como el clavel. Las hojas lobuladas en rojo y coral estaban delineadas y veteadas de amarillo. Hojas similares en verde, verde claro, cartujo y amarillo estaban veteadas por el medio con rojo. Se había hecho una variación al delinear las hojas y flores ocasionales con rosa. En cuanto al diseño, el clavel perfilado así como una larga hoja lobulada aparecen en el volante del siglo XVIII de la red de zurcido (H6050) en la Sociedad Hispánica.

Se dice que el punto de cadeneta se usó mucho en España cuando se importaron bordados indios en la Península después de la formación de la compañía comercial portuguesa de las Indias Orientales. Se puede encontrar un diseño floral relacionado con el del mantón de punto de cadeneta de Arroyo, en el motivo de la esquina de la alfombra de un sacerdote indio, uno del conjunto de alfombras de finales del siglo XVII, hecho de algodón fino y bordado en punto de cadeneta para ser usado en el durbar de un gobernante indio.63 Un mantón similar exhibido en el Instituto San José de Calasanz, Madrid, se conoce como pañuelo de cateta, probablemente por su forma en ángulo recto. Otro (Figs. 279, 280) de esta forma en Cáceres fue llamado de talle y se dice que es de Malpartida de Cáceres. El material era una bayeta marrón-negra tejida en Torrejoncillo. Su borde sesgado se había dejado sin pulir excepto en los extremos que, como los lados del ángulo recto, estaban encuadernados con terciopelo rojizopúrpura. De los bordados, realizados en punto de cadeneta, los colores predominantes eran el rojo, el rojo coral y el amarillo con azul pálido y blanco para contrastar las grandes hojas curvas, que estaban inclinadas y veteadas de rojo y rosa; las hojas simples eran amarillas y cartujanas. En el racimo floral largo, los pocos brotes de la parte superior eran azules, blancos y verdes, mientras que las flores inferiores, completamente abiertas, eran blancas, rojas y coral con centros negros. La forma de la boca, debajo de la hoja compuesta, mostraba negro, rojo, coral, azul pálido y blanco. Los tallos en todas partes eran verdes o amarillos, o ambos; los zarcillos que encerraban los círculos de color rojo eran amarillos o azul pálido. La gran flor de racimo superior estaba trabajada en rojo, coral y blanco; sus grandes hojas, con puntas rojas y blancas, eran de color amarillo y cartujo contorneado con verde y veteado con rojo. Como el bordado se había hecho con mucho cuidado, el reverso era limpio y decorativo, repitiendo el diseño en puntos simples. Este chal, doblado sobre un pañuelo de red blanca, fue presentado en 1930 en un maniquí en la Exposición de Sevilla. Uno parecido, si no el mismo, lo lleva una mujer de Malpartida de Cáceres representado en el Tríptico de Extremadura, uno de los quince trípticos regionales de Ricardo López Cabrera expuesto en 1928 en Madrid.

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Una descripción de este chal afirma que su bordado de punto de cadeneta "es de influencia mudéjar y ha persistido sin adulteración a través de varias generaciones".64 Aunque el punto de cadeneta se incluye entre los bordados de los siglos XIII y XIV recientemente recuperados de las tumbas de Las Huelgas en la provincia de Burgos, los patrones florales de este mantón, también, pueden relacionarse con un prototipo oriental. La gran flor del diseño del rincón se parece, con pétalos algo más estrechos, a la de la alfombra del sacerdote indio antes citada.

Un mantón indo-portugués del siglo XVII (H7516) en la Sociedad Hispánica está impreso o pintado con un diseño de hojas curvas y compuestas que reaparecen, un poco más corto, en un rochet de red zurcida de finales del siglo XVIII (H6078) en la Sociedad y, aún más corto, en el mantón de Malpartida de Cáceres.

Las muchachas de Arroyo llevaban sus mantos sobre un pañuelo de red de algodón blanco, que formaba un fondo agradable para un gran colgante de oro o metal dorado. Colgados en cuentas huecas adornadas con círculos de filigrana -o en el caso de Joaquina, hechos totalmente de filigrana- los colgantes, con una excepción, eran del tipo ilustrado en la figura 261. Los pendientes eran una herradura de filigrana con una media luna articulada, algo más grande que la que se ve en Alburquerque (Fig. 311).

Fig. 276 Vestido de gala Arroyo de la Luz

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Fig. 277-278 Mantones triangulares, Arroyo de la Luz

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Fig. 279-280 Mantones triangulares, y el detalle del bordado, Museo provincial de bellas artes, Cรกceres.

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Figs. 281-282 Muchachas con un chaleco triangular o una mantilla

Los adornos de Rosario eran unos pendientes esmaltados del diseño de la mariposa (Fig. 262) y una cruz, también esmaltada, al estilo de Torrejoncillo (Fig. 126). Se dice que Arroyo de la Luz tuvo sus propios orfebres en algún momento, pero en el folleto de la feria de 1944, un autor habla de las joyas de filigrana que llevaban las jóvenes como si fueran obra de orfebres portugueses.

Aunque las chicas que representaban a Arroyo de la Luz en la Sección Femenina de Cáceres llevaban corpiños de colores, uno de color cereza y otro verde, nuestros modelos tenían jugones negros de seda con volantes de encaje en el extremo de las muñecas de mangas ajustadas. Sus delantales eran negros y largos, el material habitual era un damasco de seda a mano con bordes de encaje en la parte inferior.

Las faldas de material de lana tejida a mano (pañete fino) eran, en contraste, de color rojo o amarillo. Uno de los amarillos (Fig. 283) estaba bordado con sedas en diseños florales de rosa, bermellón y púrpura rosa acentuados con blanco; los azules ocasionales eran un complemento satisfactorio para una base amarilla. Los tallos eran verdes y las hojas también, con toques de blanco y marrón. En el borde del dobladillo, ramitas de pequeños lirios rosados del lado derecho hacia arriba alternaban con el azul en el interior. De ramita en ramita se extendían dos barras horizontales trabajadas en tonos de azul, separando tres ramilletes horizontales de flores más pequeñas. Este bordado era el más sofisticado que habíamos visto, varios de los motivos florales eran artísticamente convencionales.

Otro tipo de decoración de faldas apareció en Arroyo de la Luz: bordes horizontales, generalmente tres en número, de diseños de líneas impresas en negro.

En una falda estampada en amarillo (Fig. 283) que llevaba Rosario, el borde del dobladillo mostraba líneas paralelas de arcos, la palma y el loto. En el ancho borde 234

del medio, una cesta o un bol cubierto con zigzags, semicírculos y líneas horizontales sostenían grandes girasoles y hojas compuestas. Los pájaros con largas colas caídas, similares a las bordadas en los mantos de Manila, frente a frente separados por una hoja con un corazón cerca. El borde superior era un tallo ondulado y frondoso interrumpido con flores individuales. Parte del diseño se había perfilado en punto de cadeneta con sedas verdes, rojas y amarillas. El dobladillo estaba cubierto de rayas azules y blancas. En una falda roja con un diseño estampado (Fig. 276) se había trabajado el hilo verde y amarillo en punto de cadeneta sobre las líneas negras, borrándolas parcialmente. La fuente de inspiración más probable para estos diseños estampados parece haber sido los bordes aplicados como los que se usan en las faldas zamoranas. Aunque el apliqué es mucho más tosco en escala, hay una cierta similitud en los patrones, tres bordes que a menudo aparecen en ambos y algunos de los mismos motivos: corazones, flores, frondosos

Fig. 283 Vestido de gala con mantilla Arroyo de la Luz 235

tallos ondulados, y líneas de arcos o semicírculos. Gardilanne y Moffat representaron la falda estampada en su boceto del Candelario (A2657) en la Sociedad Hispánica, y tanto Soria como Guadalajara la usaron para sus contribuciones a la colección de trajes regionales españoles enviados a Buenos Aires.

La mantilla negra que se llevaba en la iglesia de Arroyo de la Luz era corta comparada con la que (Fig. 54) se usaba en Casar de Palomero, y hueca y convexa comparada con la cobija (Fig.229) de Montehermoso. Gloria tenía una de terciopelo negro (Fig. 282), el segmento poco profundo de un círculo rodeado de bandas anchas que se reunían en esquinas ingleteadas en la parte delantera, las costuras marcadas con pasamanería de seda y azabache. Como la banda inferior estaba unida sin relleno al borde circular del segmento, la parte inferior se dibujaba en lugar de ensancharse como la cobija circular. En la mantilla de Rosario el segmento más profundo consistía en satén negro que contrastaba brillantemente con las bandas de terciopelo.

Los bolsillos de las chicas eran de seda negra (excepto uno rojo o granate), de satén, o terciopelo, bordado con flores de colores brillantes y encuadernado con

Fig. 284 Alfarero, Arroyo de la Luz 236

materiales de tonos claros. Su moderno calzado, abierto en punta y talón, tratamos de ocultarlo bajo las faldas. Las medias aquí, dijo la alcaldesa, solían ser de lana blanca bordada en azul o amarillo. Las que se usaban en Cáceres eran blancas con relojes rojos en un diseño de hojas compuestas. Las muchachas de la Sección Femenina habían arreglado su pelo en el tradicional moño galano que en Arroyo de la Luz se describía, pero no se presentaba, como hecho con una trenza de veinte hebras en forma de pantil. El atributo de una chica de Arroyo era una pandereta.

Las faldas y chales de lana serían una carga en la víspera de San Juan cuando el sol, tras haberse detenido para el solsticio, acaba de empezar a moverse de nuevo. La cosecha estaba en pleno apogeo en Arroyo cuando este festividad se celebra con hogueras paganas, cantos al Santo, y bailes y risas que continúan hasta el amanecer.

Todo este inocente placer, dice un colaborador de los folletos de la feria, se está perdiendo, debido a la influencia de las películas y el baile de salón, y rinde un sincero homenaje a la Sección Femenina por trabajar para detener la decadencia de las viejas costumbres y darles una "magnífica actualidad".

La Fiesta de Nuestra Señora de la Luz se sigue celebrando con entusiasmo poco después de la Pascua con las tradicionales carreras de caballos. "No eres hijo mío si no llegas primero", un padre emocionado amonestará a su hijo mientras el muchacho monta con impaciencia un animal nervioso. Ocasionalmente, se informa que un jinete morirá en un violento accidente en lugar de que se diga que lo dejaron atrás. Estas competiciones salvajes son el tema favorito de las baladas locales. Los valiosos depósitos de arcilla de alfarero de Arroyo continúan produciendo material para la cerámica que, según el Teniente Alcalde, se envía a todo el país. Un viejo refrán dice: Si en Arroyo del Puerco / tomas una esposa, / tendrás suficientes vasijas / el resto de tu vida.65 Bajo las bóvedas azules de las habitaciones encaladas de sus propias casas, los hombres trabajaban el torno, pasando el conocimiento de padre a hijo, sin difundirlo de forma promiscua. Un alfarero (Fig. 284) llevaba la blusa azul de algodón y los pantalones de pana del trabajador. Las mujeres llevaban a la calle recipientes recién moldeados para que se secaran, los volteaban para que se expusieran al sol de manera uniforme, los traían por la noche y ayudaban a llenar el horno a la hora de la cocción. Los vendedores vendían el producto, cargándolo en carros bien empacados con paja. A veces el propio alfarero alquilaba un carro y salía con su mercancía. Hace veinte años las chicas y mujeres ganaban dinero tejiendo también, operando en una tienda veinticuatro telares de mano para hacer telas de lana, linos y lienzos.

Al norte de Cáceres, el Tajo ha sido cruzado desde tiempos inmemoriales sobre pieles infladas, en un puente romano roto por los moros, en un barco, en un en una vía de madera tendida sobre pequeñas embarcaciones para el uso de ovejas migratorias, en un puente arqueado, puente para vehículos o en un puente de ferrocarril. Entre las colinas a unos ocho kilómetros al oeste de este cruce está el pueblo de Garrovillas, una vez conocido por la fabricación de sombreros de fieltro.

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La plaza, un amplio espacio irregular, está delimitada por casas de dos pisos que parecen de juguete, en las que las robustas columnas separadas que sostienen arcos de medio punto están coronadas por filas de arcos más pequeños, dejando entrar el sol en útiles galerías.

Llegamos demasiado tarde para ver la fabricación de los sombreros, ya que la última sombrerería había dejado de funcionar en 1937. La señora Purificación, cuyo hermano había sido fabricante de sombreros, trató de ilustrarnos sobre el proceso, contra una avalancha de información de dos jóvenes que tenían vivos recuerdos de las proezas de su padre en el oficio. Por lo que pudimos deducir a través del triple bombardeo, los sombreros se hacían en Garrovillas de lana exclusivamente y de alguna manera de la siguiente manera.

Las fibras limpias, cardadas y sin duda trituradas, hasta cierto punto, se apilaban en una mesa acanalada. Sobre ellas se colocaba un arco con una cuerda flexible para levantar las fibras del montón y distribuirlas uniformemente en un área triangular.

(Cincuenta pulgadas de largo en una base de treinta y seis pulgadas se ha dado como las dimensiones del triángulo cuando se usa piel). Las fibras, habiendo sido extendidas a una profundidad uniforme de dos dedos, fueron depositadas por medio de una lámina de cobre calentada sobre un paño, del cual los bordes se volvieron entonces hacia atrás. Doblado en un triángulo, el conjunto se sumergía en agua caliente y se golpeaba a mano para sentir las fibras en un bate. (El siguiente paso debía ser abrir el bate y colocar sobre él un triángulo de papel o tela, lo suficientemente pequeño como para permitir un margen libre, excepto en la base, que quedaría cubierto). Un segundo bateo habiendo sido preparado y colocado sobre el primero, sumergiendo en caliente y golpeando duro continuado hasta que el fieltro tuviera suficiente cuerpo para soportar el bloqueo. (En este proceso los márgenes libres de dos bates) se afelpaban, el papel o la tela manteniendo los lados separados y la base abierta para la entrada de la cabeza). La Señora todavía conservaba las formas de su hermano para bloquear los sombreros y las usaba en su propio trabajo como reparadora.

La Sierra de San Pedro, la última división de España entre el Tajo y el Guadiana, muere cerca de Valencia de Alcántara, casi directamente al oeste de la capital y a unos noventa y cinco kilómetros de distancia. Después de Aliseda de la fama de la Edad de Hierro, sólo hay tres pueblos a lo largo del camino. Las jaras crecen tan gruesa que en algunos lugares las mulas y los burros que empacan el corcho no pueden pasar con sus amplias cargas, y hay que cortarles el camino. Requiere un esfuerzo constante para hacer y mantener la tierra productiva. Hay que levantar vallas contra los ciervos y los jabalíes, y poner azadas contra el brezal.

Valencia de Alcántara, a la sombra del castaño y otras maderas duras, es la puerta de entrada a Portugal. A través de ella corre el ferrocarril, desde la meseta hasta el Atlántico, eligiendo el mismo curso que los ejércitos que han luchado por la tierra.

Ahora es atravesada por el avión Lisboa-Madrid. En la continua oleada que se produce en la frontera, el lado español parece ejercer la mayor atracción física.

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Figs. 285-286-287 Capa inglesa, Valencia de Alcรกntara 239

Vienen comerciantes y trabajadores portugueses, mientras que del movimiento contrario se dice que hay poco. La cultura vecina se impone, sin embargo. Luís Bello encontró al alcalde de Pino de Valencia vistiendo una pesada capa portuguesa y hablando en portugués a su propio pueblo.

"Lo hablamos mucho", dijo, "porque como comprenderá, el portugués es más fácil".

En la escuela de Pino todos los niños lo hablaban excepto dos, uno de los cuales era hijo de un carabinero, obviamente no un nativo. El resto, como el alcalde, creía que el portugués era más fácil que el español.66 Valencia de Alcántara, es un lugar alegre, sus calles niveladas o con suaves pendientes, limpias entre paredes encaladas, sus corrales de casas con árboles.

Llegamos a tiempo para asistir al mercado del lunes por la mañana, que este día estaba dedicado a los cerdos. Los hombres a cargo de ellos iban vestidos con terciopelo negro o con pana, marrón, bronceado o marrón verde. En el momento de la visita de Luís Bello, hace más de veinte años, los hombres y mujeres de la Serra de Silo Mamede del otro lado de la frontera solían asistir. "Cuando viajan en pareja, es el hombre quien guía a medida que llegan. Pero como las transacciones son largas, y hay que hablar mucho, y la garganta tiene que estar mojada, la mujer siempre toma las riendas a su regreso." Sólo oímos a una persona hablando portugués, y esa es una mujer.67 Allí un español llevaba la capa alentejana (Figs. 285-287) que habíamos visto en Portugal, no en el Alentejo por el que recibe su nombre, sino en Tomar y Alcobaça.

La capa de lana pesada de color castaño oscuro estaba hecha con dos capas y terminada con un cuello de terciopelo negro. En la parte de atrás, la falda larga estaba cortada por la mitad, probablemente para facilitar su disposición a cada lado de la silla de montar; el cuerpo estaba cortado con profundas hendiduras en los brazos. De las capas, la más larga, en dos piezas, corría sólo lo suficiente hacia atrás a cada lado para cubrir la coraza, donde se cosía, mientras que la más corta, en una pieza, corría alrededor de los hombros. Una capucha puntiaguda fue cosida bajo el cuello de terciopelo. La capa le había costado al portador cincuenta escudos en 1918, y suponía que ahora podía conseguir cincuenta duros por ella. ¿Pero dónde estaba el duro que tenía las cualidades de peso y resistencia demostradas en este fiel amigo? Todavía ofrecía una buena cantidad de desgaste y él no quería desprenderse de él.

En la fonda, que tenía un patio arqueado y un comedor recién decorado, el posadero pidió a su portero que nos recomendara a familias que pudieran tener trajes regionales. En el corral de una casa bien cuidada, una joven hija posaba con dos vestidos diferentes, el de la labradora y el de la aldeana. Para esta última (Fig. 288) usaba un corpiño de terciopelo negro como el que habíamos visto en Guadalupe, el peplum cortado en lengüetas y todos los bordes atados con una trenza de seda roja. Los frentes estaban atados con un cordón de seda roja sobre una blusa de manga larga de algodón blanco con bordados a máquina en el cuello y la muñeca. La falda completa, plisada en la cintura, estaba hecha de tela amarilla que 240

había sido impresa sobre el dobladillo con dos bordes en negro, uno formalizado, el otro naturalista. Con esta ropa la chica llevaba un delantal de terciopelo negro adornado con pasamanería de azabache y encaje a máquina, un bolsillo negro bordado con una inicial y un elegante diseño de vid en colores, y en la cabeza un pañuelo de lana granate estampado con flores.

El traje de labradora (Fig. 289) era más largo y rico. Con una blusa de terciopelo negro ribeteado en azabache apareció una falda completa de lana roja (Fig. 290) bordada con lanas de colores en un profundo borde floral de tallos en espiral o ramificados y flores llamativas. Los tallos y las hojas eran amarillos, bronceados y azul-verde; las flores, rosa, blanco, lavanda, violeta, azul brillante y azul real; los capullos, naranja. Los arcos con bordes de vieiras, alternando el azul brillante y el rosa, sobre el dobladillo estaban enriquecidos con contrastes de rosa y azul brillante. El dobladillo estaba cubierto con estampado de algodón, rojo y blanco, y encuadernado con una trenza de lana al sesgo de color azul brillante. Sobre la blusa se cubría un chal de lana estampado con Paisley, aquí llamado pañuelo alfombrado, atado en la espalda; sobre la falda delantera colgaba un delantal de seda negra, ribeteado con encaje de seda negra y bordado con sedas de colores en un diseño floral corrido. El mismo bolsillo y las mismas joyas servían para ambos trajes.

Pendientes de oro que datan de la juventud de su madre, una edición más grande de los que se usaban en Montehermoso (Fig. 187), la chica los llevaba colgados de sus propios pequeños pendientes, en lugar de los lóbulos de sus orejas. El collar de cuentas de oro, adornado con filigrana, y el colgante (Figs. 127-128) una gran cruz

Figs. 288-289 Vestido de gala, Valencia de Alcántara 241

de filigrana de oro y placa con toques de esmalte blanco y negro, que le pertenecía a una tía abuela materna.

Las prendas de los hombres que se pusieron a nuestra disposición revelaron un interés igual en la decoración. Mallas (Fig. 293) de piel de cabra, con la cara de la carne hacia afuera, con paneles de aplicación, con la cara del grano hacia afuera, cosidas y bordadas. Las costuras ofrecían poco contraste, siendo de color marrón excepto el azul a lo largo del borde exterior de la abertura. El bordado se hizo con algodón mercerizado. De arriba a abajo en las bandas laterales aparecía una flor rosa entre las hojas blancas, un azul entre el amarillo, un blanco entre la rosa y una sola hoja blanca. En la banda superior la flor de seis pétalos era azul y las hojas amarillas; en el frente se sucedieron una flor blanca, hojas amarillas, una flor rosa y hojas blancas. La pieza del empeine era azul, blanca, y se elevaba por el centro y amarilla a los lados. Las polainas bordadas también se usaban en Malpartida de Cáceres, donde un par mostraba estrellas de ocho puntas trabajadas con sedas en azul, rojo, amarillo y verde, realzando las costuras decorativas y los bordes en hoja o en rollo de los paneles de aplicación.

Fig. 290 Falda 242

Figs. 291-292 Chaqueta y polainas 243

Una chaqueta de hombre (Figs. 291, 292) de tela negra, confeccionada sin cuello ni solapas, llevaba una rica ornamentación. Bandas y trozos de tela negra, recortados en forma de estrella y respaldados con tela roja, se habían aplicado en los frentes y las mangas. Ciertos bordes de estos trozos estaban bordeados con un pesado y suave hilo verde, con una fina capa. Los bordes de las chaquetas y mangas estaban cubiertos por el hilo de púas. La parte interior de las bandas de la chaqueta, el borde irregularmente ondulado de la pieza del codo, y la línea central de esta pieza estaban cosidos con plumas hasta la base. En cada esquina del frente de la chaqueta se colocó una pieza triangular con recortes más grandes, incluyendo corazones y medialunas así como puntos de estrella; su hipotenusa irregular fue delineada con el pesado hilo. Las aberturas de los bolsillos curvos estaban bordeadas con trozos de negro y rojo con botones verdes. Los bordes de las aberturas estaban cubiertos, y en cada extremo se colocó un trébol de tela roja e hilo verde pesado.

Cortos cordones de seda negra colgaban de pequeñas ranas redondas que consistían en seis bucles dobles de trenza de seda negra aplicados con puntadas azules sobre círculos de tela verde brillante. Aunque algo apolillada, esta chaqueta y los pantalones que la acompañaban, de la misma tela negra pero perfectamente lisa, eran dignos de ser incluidos en un museo de trajes. Si la chaqueta hubiera sido más corta, de longitud de bolero, deberíamos haberla nominado para su inclusión en la clase llamada marselles, que, según un estudio de la Señorita Carmen Gutiérrez, incluye un cuello continuo y un ribete frontal, un ribete en los codos, ramas y aberturas de bolsillos de media luna. La autora asigna este tipo a la provincia de Badajoz y a la baja Andalucía, donde dice que lo llevaban los jinetes y carruajes".68

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V Trajes de la provincia de Badajoz

BADAJOZ, capital cultural y política de la cuenca del Guadiana, se encuentra en la orilla izquierda del río, casi en el punto en que gira hacia el sur para separar el Alto Alentejo portugués de la Extremadura española. Existiendo oscuramente en tiempos romanos y visigodos, la ciudad bajo los moros se convirtió en sede de reyes. Las disputas entre vecinos cristianos fluyeron y refluyeron durante mucho tiempo a través de su frontera abierta, y sufrió una guerra civil. En contraste con el severo y renacentista esplendor de Cáceres, pocos restos en Badajoz sugieren que aquí la realeza se reunió con la realeza en una conferencia formal o se demoró en un viaje al reino opuesto. Cómoda y próspera, la ciudad actual sirve a un rico país agrícola y de pastoreo. La excelencia de sus carreteras puede juzgarse por la línea de automóviles (Fig. 294), muchos de ellos de alquiler, que habitualmente se encuentran ante el Ayuntamiento y la catedral, que es una fortaleza.

La Plaza Mayor, frente a la catedral, se llenaba diariamente de hombres que esperaban hasta el mediodía para ser contratados o para hacer negocios. Las sirvientas seguían llevando los cortos vestidos de saco de los años veinte; las faldas de sus amas no eran mucho más largas. Prácticamente no se veían sombreros, pero el cabello bellamente vestido estaba en todas partes. Por unos pocos duros al mes una dama podía tener su cabello arreglado todos los días por un profesional; una maestra de escuela y la esposa del gobernador podrían estar bajo la misma mano.

Cuando las mujeres consentían en cubrir sus lustrosas y bien formadas cabezas, era con el atractivo pañuelo de encaje negro que se llevaba en la iglesia o con el único fascinante y menos efectivo tejido a ganchillo de pelo de cabra de colores.

La investigación sobre el traje regional en Badajoz nos llevó casi inmediatamente a conocer a una autoridad en ese tema y en muchos otros: Adelardo Covarsí Yustas, un pintor que, a pesar de los grandes viajes, se había puesto pronto a contracorriente hacia París y Madrid y había decidido hacer carrera en su propia ciudad. Cazador e hijo de un famoso cazador, el señor Covarsí encontró en sus compañeros entusiastas no sólo temas para su pincel sino también mecenas que apreciaban su trabajo. Todas las tardes, al atardecer, caminaba por el puente y a lo largo del Guadiana. El inmenso cielo, el color puro, los contornos claramente modelados que veía en estos paseos los llevaba a su estudio y los dejaba en paisajes 245

Fig. 294 Catedral Badajoz

espaciosos, que probablemente contenían un grupo de figuras equipadas con perro, caballo y pistola. Los hombres de las fotos de género de Covarsí son gente de frontera, y llevan lo que tienen, ya sea alentejano o extremeño, sólo para que sea adecuado para la medianoche y el amanecer, para los largos días con el arma. La capa alentejana aparece muchas veces. La auténtica prenda de vestir extremeña, según el señor Covarsí, era una especie de poncho, algo así como el manto, basado en el jelab de los moros, que llevan los soldados españoles que han servido en África. El capote extremeño que cubría los hombros del modelo en su Guardia de Pasto de 1914 parece haber sido hecho de una manta con amplias franjas de borde, parcialmente trenzada. Posiblemente se trate de una adaptación regional de la capa de cuello alto que a finales del siglo XIX se entregó a los soldados del servicio de remonta en la caballería Española.69 Las propiedades en el estudio del artista incluían una chaqueta de lana color terracota hecha con cuello y puños de terciopelo negro, un elegante parche de la misma en cada codo, y ranas negras para el cierre. Fue el señor Covarsí quien reunió los trajes expuestos en el edificio Extremeño de la Exposición Iberoamericana. Estaban montados en maniquíes modelados por José Planes Peñalver y dispuestos en grupo sobre la chimenea cavernosa de una cocina de cortijo (Figs. 383, 384). Una ilustración vívida de la 246

diferencia entre el gusto español y el portugués llegó una vez a nuestro conocimiento en Badajoz. El célebre cavaleiro tauromeiquico, el Nuncio Joao, y la estrella española, Antonio Cañero, ambos luchaban contra toros a caballo con una lanza (rojao o rejón). Por alguna razón el compromiso fue cancelado, pero como todos los preparativos estaban hechos, pudimos ver el caballo del Nuncio y el ayudante y las monturas de Cañero. El caballo portugués (Figs. 295, 296) llevaba en la cabeza un penacho de plumas de avestruz o de marabú, que sugerían el que adorna el corcel de un rejoneador dibujado en un plato de lustre español de principios del siglo XVII (E688) en la Sociedad Hispánica. Los colores de las plumas, azul, verde y blanco, se repetían en cintas de seda que adornaban la melena y la cola. Reminiscencia de la magnificencia con la que se montaban las touradas para que el Rey Sebastián y un posterior Bragança luchasen en ellas, la silla estaba completamente recubierta de terciopelo verde bordado y bordeado de plata; monturas de plata incrustadas con bridas y estribos.

Las sillas de montar de Cañero eran simplemente las del pastor, la montura vaquera llamada de peineta por el alto canto en forma de peine, como la que usaba el alcalde (Fig. 38) visto en Plasencia. Una piel de oveja blanca (zalea) se sujetaba sobre el asiento y una manta de estribo doblada en sentido longitudinal se ataba sobre la montura. Los estribos de hierro colgaban de unas correas de cuero lisas.

Antonio Rodríguez Polmares (Figs. 297, 298), ayudante de Cañero, posó en el parador de Manuel Albarran, un conocido criador de toros bravos. Su chaqueta y pantalones eran de tela de lana, marrón grisáceo (castaño) combinado con azul oscuro. Camisa de cuadros pálidos y faja roja amueblada en contraste, sombrero cordobés negro y mallas y zapatos de cuero marrón, sobriedad. Otros detalles característicos habrían sido un cuello sin corbata y un chaleco de corte bajo del material del traje. Tres botones en cada frente y sin ojales indicaban que la chaqueta estaba diseñada para ser usada abierta. El cuello vuelto y las anchas y angulosas solapas estaban combinados con la tela azul que también, con forma de punta, adornaba cada esquina delantera; bandas de ella doblaban la chaqueta y los bordes de los bolsillos de abertura vertical. La que se aplicaba en la parte posterior de la manga se cortaba en vieiras invertidas a los lados y se cosía en cinco filas paralelas. Una banda azul, con cinco botones, corría diagonalmente sobre el antebrazo y otra ataba la muñeca. Los puños de la misma, cerrados con cuatro botones y ojales, terminaban las piernas de los pantalones en curioso parecido con los de los pantalones leoneses del siglo XIX descritos (p.75) como cerrados con botones y presillas. Confinados por los puños, las polainas, que estaban completos con lazos y flecos pero parsimoniosamente recortados, no tenían la oportunidad de abrirse en la pantorrilla. Los calzones se parecían a la calzona de Orellana (Fig. 385) en longitud, pero se diferenciaban por el cierre moderno, por el medio y por colgar directamente debajo de la rodilla, mientras que el gusto extremeño era el de un puño abierto y acampanado. Este traje hecho con materiales más ricos y con una sastrería superior es el traje de campo del caballero andaluz. En él, a horcajadas sobre un caballo de sangre fina, prueba el ganado en el campo o en una plaza 247

privada y monta en Sevilla durante la feria. Una sobrina del señor Covarsí, que dirigía el capítulo provincial de la Sección Femenina, nos enseñó sus clases de bordado y tejido e hizo que dos de las alumnas tejieran para nosotros deliciosas miniaturas de la alforja tradicional, hilos de lana en franjas de colores vivos; también organizó una exhibición de baile de chicas con vestimenta regional.

Preguntando por los trajes, supimos que cuando las mujeres de la Sección empezaron su trabajo, se encontraron con que la ciudad de Badajoz había perdido, si es que alguna vez había tenido, la conciencia de un traje local distintivo. Al necesitarlo para su trabajo en la danza, la Sección había elegido trajes de La Serena, el centro folclórico más rico de la provincia.

Manuel Núñez Martínez, asesor musical de la Sección, había acompañado a las damas en sus viajes para conseguir material. Llevando con ellas a las muchachas que aprendían con facilidad, buscaban en un pueblo a hombres y mujeres mayores que recordaran cantos y bailes característicos. Mientras los viejos bailarines competían entre sí en la actuación, el músico anotaba palabras y melodías, las chicas memorizaban pasos y giros. Mientras tanto, una o más de las damas rebuscaban en los arcones y se guiaban para la compra de faldas, pañuelos y medias. Preferían tener cosas viejas y encontraban los mejores ejemplos en los pueblos donde el tejido estaba bien establecido. Señor Núñez opinaba que las faldas tejidas en casa eran generalmente propiedad de las mujeres, que podían hilar y tejer la lana por sí mismas con un gasto comparativamente pequeño, y que las mujeres de mayores recursos tenían faldas de tela lisa elaboradamente bordadas con lana. Se mencionaron como fuentes de material las ciudades de Campanario y Cabeza del Buey en La Serena y de Navalvillar de Pela en la Siberia extremeña.

Figs. 295-296 Caballo de un rejoneador portugués

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Antes de partir hacia esos centros del este, hicimos una breve búsqueda de trajes a lo largo de la frontera. Un mapa de Tomás López de 1798 muestra a Portugal llegando a la provincia de Badajoz como un pulgar doblado, razón por la cual el Castillo de Miraflores (Fig. 2) en Alconchel miraba una vez hacia el este al reino occidental. La puerta del Ayuntamiento es flagrantemente portuguesa: entre sus remates sobresalientes aparecen dos esferas armilares, emblema de Manuel I; el vértice del diseño es la Cruz de Aviz; y el escudo de Olivenza, un olivo contra la torre del castillo, está decorado con escudos de Portugal.

El capítulo de Olivenza de la Sección Femenina nos recibió con dos grupos de chicas. Una docena de Flechas estaban vestidas con su uniforme. El traje regional requerido para las chicas del grupo mayor (Figs. 301, 302) no había sido tan fácil de conseguir. En Olivenza, dijo la Directora, no existía ni una sola prenda tradicional ni siquiera una fotografía de un vestido local, sólo recuerdos de una en la mente de las mujeres mayores. Sobre esta delgada base la Sección se había puesto a trabajar, y a partir de lo que las mujeres describieron había confeccionado una blusa de manga larga de algodón blanco, adornada con trabajos de dibujo u otros bordados, o con bordados hechos a máquina, cerrada por delante, adornada con un volante en el cuello alto y en la muñeca, y terminada con un peplum. Se llevaba sobre una larga falda de franela de color brillante, roja, verde o azul. La falda, con suaves pliegues en la cintura, se recortaba por encima del dobladillo con una amplia banda de bordados de lana o de aplicaciones de corte en contraste.

Debajo del dobladillo brillaba una discreta cantidad de medias a rayas horizontales en colores brillantes. Delantales de algodón de color pastel, cortados con esquinas

Figs. 297-298 Ayudantes de torero con rejón

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Figs. 299-300 Casa y puerta del Ayuntamiento Olivenza

redondeadas, adornados con un volante, y en algunos casos adornados con bordados a mano o a máquina, eran bastante largos. Los pañuelos de colores brillantes anudados alrededor del cuello no eran más que medio pañuelo.

El cabello estaba recogido en la espalda y adornado con una flor artificial detrás de la oreja derecha. Aunque las medias a rayas se hicieron familiares en el valle del Guadiana, y se usó una falda con bordes aplicados en Alía y en Villanueva de la Serena (Fig. 323), una blusa y un delantal de algodón de color claro usados al mismo tiempo con una falda de lana era una combinación bastante inusual para esta región. La aproximación más cercana al traje de Olivenza se encuentra en las muñecas bien ejecutadas que se exhiben en el Museo de Arte Popular de Lisboa.

Una de Ribatejo, la provincia del valle del Tajo, lleva una blusa de algodón de color claro con peplum sobre una falda de lana, y también un delantal de algodón de color claro. El edificio portugués de la Exposición de Sevilla tenía relieves, de Henrique Moreira, de chicas de Ribatejo con volantes en la muñeca y delantales de esquinas redondeadas. El traje de Olivenza es interesante sobre todo por la diferencia que señala entre la ciudad y su capital de provincia. Cuando las pacenses tuvieron que encontrar un traje lo eligieron dentro de su propia provincia, mientras que los recuerdos y el sabor de las oliventinas las llevaron, al menos en parte, fuera de Portugal.

La visita a Villanueva del Fresno fue negativa en cuanto a la vestimenta regional, y un traje de carácter extremeño bien definido, localmente indígena, apareció por primera vez en Alburquerque. Su magnífico castillo (Fig. 303) mira hacia el norte, este y sur de Extremadura, y hacia el oeste de Portugal. Después de la Reconquista fue reconstruido por un hijo bastardo del Rey Dionis, de lo cual se conserva una bella inscripción en portugués en el Museo Arqueológico de Badajoz. Algo que el pueblo de Alburquerque reclama constantemente. Al entrar por el oeste en el lado 250

norte de la colina del castillo, una calle inmaculadamente limpia daba a la izquierda sobre un campo que se extendía en verde y rojo, púrpura, y luego en azul. Desde la derecha, los caminos de pared blanca se elevaban abruptamente, cada uno coronado con su propia vista del castillo. En las casas a lo largo de ellas quedaban varias puertas góticas, bajas y masivas. Aquellas cuyas molduras se habían difuminado con innumerables capas de cal, eran menos llamativas que una que se encontraba a oscuras en el afilado y grueso grano de su piedra nativa.

Llamamos al Ayuntamiento para explicar nuestra misión y conseguir la ayuda de las autoridades. El alcalde era un joven agricultor, cortés y responsable, no particularmente elocuente, mientras que el secretario era de fácil verbo y pluma.

Desde las oficinas llamaron a Victoria, sentada en la figura 305, para que nos buscara ropa y una modelo. El traje local ya no se usaba diariamente en Alburquerque, y ella tendría que hacer una búsqueda definitiva de prendas que fueran auténticas y al mismo tiempo lo suficientemente bien conservadas que acreditaran al Alcalde y el Secretario. Al mediodía del día siguiente tenía todo a mano, incluyendo el permiso para fotografiar en la azotea de una casa de unas hermanas, de las que Inés debía posar. Allí se nos unió la Señora María, una pequeña mujer alegre de unos setenta años (Fig. 306) que, habiendo tenido la ocasión de aparecer en el Ayuntamiento, había sido presionada para que se presentara.

La base del traje de gala de Alburquerque (Figs. 304, 305) era una falda de color oscuro (refajo) de lana casera a rayas usada horizontalmente, simple y estrecha en la parte superior e inferior, ancha y rica en un contraste de cenefa debajo de la rodilla. Una falda completa contenía cinco anchos de material que se tomaba alrededor de la cintura, a través de los lados y la espalda, con pliegues que se juntaban en un el pliegue de la caja detrás. La parte delantera, dejada lisa por diez o doce pulgadas, fue cortada en el medio por un pliegue, que solapó generosamente y

Figs. 301-302 Vestido de gala Olivenza 251

se cerró con un enorme gancho y ojo. Una larga vida para cada prenda estaba implícita en el hecho de que una falda rara vez se cortaba para ajustarse a una persona. La tejedora planificaba sus longitudes para cubrir todas las necesidades posibles, y luego una costurera, que atendía a la persona que la llevaba inmediatamente, rechazaba el material extra de la parte superior y lo dejaba dentro, sin tener en cuenta el volumen que añadiría a la cintura y las caderas. Debajo se llevaba una enagua de algodón blanco adornada con hileras de bordados blancos y almidonada.

Inés tenía una falda de lana negra a rayas con líneas de rojo y con una cenefa de color brillante (Fig. 307). La falda medía unos treinta y cuatro centímetros de largo, de los cuales sólo dos en la parte superior habían sido doblados hacia abajo y atados con una tira de algodón negro. La tapeta estaba acabada con lana roja. En las dos bandas exteriores de la cenefa, que eran idénticas, lavanda y los cuadros blancos bordeaban una banda de pastillas huecas, rojas sobre negras, a cada lado de barras verticales alternando el verde y el blanco. En el centro de la cenefa, una banda de zigzags, rojo sobre negro, se extendía entre dos líneas negras y dos bandas de figuras verticales, blancas o verdes. La urdimbre era de fibras de lana gruesa (estambre) y la trama de lana más fina. En la parte inferior de la falda (Fig. 308), un dobladillo estrecho cosido a mano estaba ribeteado con un cordón redondo tejido del tipo de cuatro hilos que se hace con cuatro manos. El hilo suspendido por encima, una persona toma dos hebras y las retuerce, la derecha una detrás de la izquierda, y luego la otra retuerce dos, la izquierda detrás de la derecha; así trabajando, producen el cordón con una velocidad asombrosa. Otra falda estaba rayada en la parte superior e inferior con cuatro hilos de color blanco a una pulgada de trama marrón oscuro. Las bandas de cenefa consistían en cortas barras verticales en los mismos tonos, cada fila estaba bordeada con una línea de color marrón y otra de blanco, y dos bandas emparejadas que se colocaban entre dos simples. Un cordón de lana marrón y blanco terminaba el dobladillo, que estaba revestido de guinga marrón y blanca a cuadros. La falda de un traje de Alburquerque mostrado en la Exposición de Sevilla era de lana verde lisa tejida con una franja horizontal, llamada franja, de color rojo quizás de tres pulgadas de profundidad. A través del medio de la raya corrían dos líneas paralelas en zigzag, cada punto exterior con un lazo. Estas faldas, que sólo se usaban en ocasiones importantes, se guardaban con los pliegues hilvanados para que los bordes se mantuvieran afilados para el siguiente uso. La señora María con una gran aguja, misteriosamente hecha, restauraba amablemente los bastidores (Fig. 306) cada vez que eran arrancados para nuestra conveniencia. Como novia de un corchero, había llevado un vestido de Alburquerque a la provincia de Sevilla, donde una mujer lo admiraba tanto que insistió en comprarlo. Cuando tratamos de preguntarle a la Señora María si le había gustado vestirse con el estilo distintivo de su pueblo, que la hacía destacar fuera de su casa, y por qué un pueblo desarrollaba un estilo peculiar de vestir, su pensamiento no parecía seguir las preguntas, ya que no estaba acostumbrada a hacer generalizaciones.

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Fig. 303 Vista distante de la ciudad y el castillo de Alburquerque Para el uso diario la mujer de Alburquerque solía tener un corpiño de lana, un pañuelo de hombro de algodón blanco impreso en rosa sandía o rojo tomate (pañuelo de sandia; fig. 340), y un delantal de material de algodón grueso a rayas llamado mallorquino. En el delantal que lleva la labradora representada en el Museo del Pueblo Español, una franja de cinco octavos de pulgada de algodón negro grueso alternaba con una línea de blanco. Era sólo cinco pulgadas más corta que la falda larga y estaba adornada en el dobladillo con cuatro pliegues de tres octavos de pulgada y una pesada trenza o borde. Los zapatos de piel de becerro eran la regla en los días de trabajo.

Del corpiño de tafetán negro de Inés el chal cubría todo excepto una parte del frente y las mangas. Era agradable manejar la buena seda que había servido durante muchos años sin desteñirse o romperse, los golpes más rudos del desgaste habían sido soportados por el forro robusto del lino bronceado. El corpiño se sujetaba por delante bajo el medio de tres pliegues de caja. Cada pliegue lateral estaba cosido en la parte superior en el grupo de estrechos pliegues cosidos a mano que llegaban hasta la costura del hombro. La espalda se colocó en doce pliegues completos, agrupados de dos en dos y de cuatro en cuatro. Pasamanería de seda negra bordeaba el escote, que como las mangas estaba terminado con un volante plisado de red blanca. El encaje blanco habría sido tradicional.

El largo delantal de satén negro tenía como único adorno un ribete estrecho, encaje 253

Fig. 304 DĂ­a de trabajo y vestido de gala

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hecho a máquina. A veces, nos dijeron, está bordado en negro. El delantal de Inés casi ocultaba su faltriquera, que no era particularmente característica, la pieza delantera consistente en crochet en cuadros rojos y verdes. La tela roja hacía la parte de atrás y ataba la abertura, alrededor de la cual corría una línea de costura de cadena amarilla y una de contorno.

Las medias (Fig. 309), así como las faldas, se confeccionaban con rayas horizontales que podían o no ser idénticas en un par. Las que llevaba Inés, en la parte superior de la pierna eran rojas, azules y púrpuras, acanalada para unas pocas filas en esta parte superior. Las medias rojas y blancas que sacó Victoria tenían un patrón de rayas lisas de igual ancho en el pie, con una hilera de encantadores pinos en el tobillo, y arriba con rombos punteados y huecos y divididos, sólidos que hacían rayas verticales. En la parte superior blanca, la mitad inferior estaba tejida con un patrón de concha, y la superior, rayada con estrechas líneas de calado. El borde ondulado estaba terminado en un punto levantado.

En otras provincias de España hay menos evidencia de medias tejidas en patrones

Fig. 305 Trajes de gala de Alburquerque y de la Serena 255

de color. En Lagartera y en La Alberca la elaboración está asegurada por la manguera de tejido liso bordada. De los trajes enviados a la Argentina, dos fueron acompañados con medias tejidas en franjas horizontales simples una banda oscura y atrevida alternando con otra más ancha y clara para Albacete, y para Guadalajara una sola banda clara alternando con una triple banda de una oscura entre dos de tono medio.

Para su cabeza, Inés usó un pañuelo de lana de color amarillo mostaza, figurado en cada esquina con un diseño audaz que incorporaba una gran flor roja, flores más pequeñas en rojo y amarillo, hojas y volutas verdes, y un curioso motivo como colas de cometa en blanco, amarillo claro y terracota. El pañuelo, doblado diagonalmente, se colocaba con las esquinas libres colgando bien por la espalda, mientras que los doblados se cruzaban en la nuca y los extremos, se echaban hacia adelante. Se podía dejar caer un pañuelo a los hombros exponiendo el peinado, al igual que el satén azul bordado en punto de cadeneta de color del maniquí de invierno de Alburquerque en la Exposición de Sevilla.

Fig. 306 Planchas de bastones Alburquerque 256

Figs. 307-308 Detalle de de material de falda y cordĂłn (A tamaĂąo) 257

Dado que en 1949 las niñas comúnmente se cortaban el cabello a una altura considerable, podían lograr el estilo de aldaba (Fig. 310) tradicional en Alburquerque sólo mediante el uso de un moño falso, e incluso entonces no con mucho éxito. Las piezas laterales, como las de los cofres del valle del Tajo, fueron retorcidas de la cara, enrolladas y fijadas, aquí con horquillas de alambre ordinario.

Este moño se diferenciaba del norte por comenzar con una trenza intrincada y firme en lugar de simple y suelta. Con el pelo largo, la parte trasera, peinada y atada algo por debajo de la corona, se dividía en muchas hebras (esterillas, cordones o ramales) y se trenzaba en una amplia y plana trenza que luego se enrollaba en un lazo de la longitud deseada. El lazo de la trenza se ataba en el centro o por debajo del pelo de la corona. Comparado con una trenza similar de treinta hebras que se llevaba en Toro, provincia de Zamora, el maniquí de Sevilla parecía mostrar el doble de ese número; la falsa trenza que llevaban Inés y Victoria consistía en dieciocho. El moño trenzado, que varía en tamaño y colocación, ha sido ampliamente utilizado en España: en Soria en Castilla la Vieja, en varias provincias de Castilla la Nueva, en Salamanca y Toro en la región de León, en el noreste por las mujeres aragonesas de Huesca y Teruel, y en el sureste por las de Alicante, Murcia y Granada.

En los pendientes de Inés las tres partes, botón, arco y gota, de calado enrollado se anillaban con lazos de cinta rayada. Sobre los pergaminos corrían arcos bajos de

Fig. 309 Medias 258

cinta soldados en cada extremo. Los salientes acanalados aparecían en el centro del botón y el arco, mientras que los salientes lisos rodeados de pequeños salientes marcaban los extremos de las tres partes. Gotas ovoides con un ovoide plano en el centro y un borde estriado que colgaba de los lados del arco. Este tipo de trabajo, que ha sido llamado Gallegan,70 es idéntico al de los pendientes vistos en Muros en 1924, aunque el par de Muros dio un efecto más rico, los pergaminos de la fundación siendo más involucrados, y la cinta anotada, más ancha. No tenemos información sobre dónde se hizo ninguno de los dos pares, pero cuando Galicia y Extremadura muestran estilos idénticos, parece indicar un origen común. El pergamino abierto se encuentra en un pendiente portugués del siglo XVII. Otros de Alburquerque (Figs. 311, 312), más delicados en el trabajo, eran herraduras en las que incluso la media luna colgante había sido forjada con filigrana, en lugar de chapa como en la de Montehermoso (Fig. 187). Otras diferencias eran el simple lazo en el borde inferior y la falta de ornamento en la media luna interior. En un segundo par, el diseño de la herradura había sido algo degradado. En lugar de una media luna colgante, que daba animación en movimiento, la zona media contenía pergaminos soldados que encerraban espirales de filigrana y terminaban en bucles desproporcionadamente grandes. En el borde exterior, cuatro pequeñas semilunas daban un contorno pesado y cuadrado, y los grandes bucles del borde exterior, que repetían los extremos de los pergaminos dentro de las semilunas, eran una adición desafortunada. Diseños estrechamente relacionados pueden encontrarse entre las arrecadas portuguesas. El colgante de Inés, del que se dice que es de oro puro y que lleva el nombre de jaramago, era del mismo tipo que el (Fig. 261) fotografiado en Cáceres.

Una investigación sobre el vestido masculino de Alburquerque dio lugar a una avalancha de información del Secretario. Natural de Badajoz, había adoptado todo lo relativo a su ciudad adoptiva y confesó una inmensa gratificación al percibir nuestro interés por su traje. Dijo que en esta localidad, el labrador, y también el ganadero, poseían habitualmente dos trajes, uno con el que trabajaban y con el que se habían casado. El traje nupcial hecho de buenos materiales y cortado según la tradición aparecía ocasionalmente a través de los años en otra boda o en una fiesta, pero sobre todo se conservaba para el día en que su propietario falleciera. Tres hombres habían usado el vestido de Alburquerque diariamente en una década.

Simple y severo, había sido "un símbolo de respeto y tradición". El último en llevarlo, ganadero jefe del suegro del Secretario, había fallecido en 1944. De este ganadero y su esposa apareció un día una fotografía ampliada en la casa de Señora Brígida que nos preparó el almuerzo. Era uno de esos retratos intransigentes en los que la imagen rígidamente posada, originalmente borrosa, ha sido antinaturalmente afilada con aerógrafo y tinta. Porque en él deberíamos ver el vestido de Alburquerque en uso y no tener que depender sólo de los bocetos del Secretario en lápiz púrpura, la familia estaba complacida y emocionada. La Señora Brígida, de pie ante su fogata bajo una gran campana de cocina, agitando frijoles y chorizos,

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Fig. 310 Peinado, Alburquerque

se esforzó por recordar lo que el señor Regino había estado usando alrededor de 1930 cuando se tomó la fotografía original. Era una chaqueta de franela marrón hecha sin cuello ni solapas y cortada tan larga que en Señor Regino, que era bajito y fornido, le colgaba hasta las rodillas por delante; por detrás era más corta. Los bordes de la chaqueta en el cuello, la parte delantera, la parte inferior y las mangas estaban rematados con una estrecha banda de terciopelo negro, por la que un hombre menos acomodado habría sustituido la trenza de seda. En el cuello, los frentes de la chaqueta se cruzaban lo suficiente como para acomodar un botón y su ojal, pero a partir de ese punto se balanceaban ampliamente para acoger las caderas anchas, haciendo que los hombros parecieran estrechos.

Las rodilleras de la misma franela marrón se hicieron con una caída frontal pero tonificada a cada lado hasta la sección trasera. Según el Secretario, la espalda que no tenía un cinturón continuo se mantenía en su lugar por medio de lazos de cinta atados a través del abdomen. Los pantalones de Señor Regino, que se abotonaban en la rodilla, parecían inusualmente cortos porque estaban cortados en la parte superior por un pesado fajín de lana negra. Algunos hombres, dijo el Secretario, estaban acostumbrados a llevar una amplia faja de cuero negro. En las provincias 260

Figs. 311-312 Pendientes (tamaño 10)

de Ávila y Salamanca los ganaderos han usado tal faja de cuero de vaca, aún como un barril, para proteger el abdomen del extremo de la lanza usada en el pastoreo.

La camisa de Alburquerque era de lino blanco hilado en casa o de mallorquino, hecha con un cuello bajo, vuelto y un yugo de hombro (canesú); a veces fue 261

bordado. Las medias rojas o azules, tejidas sin punta ni tacón, eran usadas tanto por hombres casados como solteros, excepto en los días de luto, en los que se requería el uso del negro. Los zapatos eran de piel de becerro y las polainas de cuero, adornadas con largos flecos que sonaban al caminar del hombre. Señor Regino llevaba el sombrero cordobés de bordes limpios y de ángulo afilado, pero lo que el Secretario dibujó para nosotros fue un gran fieltro negro con una corona redondeada y un ala ancha y ligeramente caída adornada con una sola cinta. Este sombrero, dijo, solía ser hecho en los molinos de tela de Alburquerque.

El vestido de fiesta de un joven fue representado en la Exposición de Sevilla con chaqueta y pantalones de rodilla de tela negra tejida en Torrejoncillo, chaleco de seda figurado, rosa y azul, cerrado con botones de azabache, faja de lana roja, y camisa de lino blanco hilado en casa. Las medias de lino blanco, tejidas con una gruesa costilla, estaban casi cubiertas por polainas de cuero, cosidas en rojo, azul y verde brillantes. Los zapatos eran de cuero de vaca, con la carne hacia fuera.

Una vieja rima dice que un mozo de Alburquerque se podía reconocer por su media azul con pieza de estribo (zancajera), y su capa verde con silenciador (embozo)71 Repetimos la rima a una anciana sentada en su puerta. Ella había conocido la capa.

Su verde, dijo, era más bien oscuro y su material, más lujoso que el del tipo común y negro. Su marido, que vestía pantalones, había tenido capas negras de "tela fina" y también de paño fuerte, sin duda el material grueso de la lana de oveja negra tejida en Alburquerque. Su padre siempre había usado rodilleras, y ella lo guardaba.

Sus mallas eran de tela, no de cuero, y se cerraban con botones del tipo cubierto de tela conocido como muletilla.

Victoria, en representación del alcalde, nos recibió en el café y volvimos a Badajoz.

Desde allí, salimos en el coche de Manuel hacia el este de la provincia, tomando la carretera del Guadiana. Al sur de Mérida nos detuvimos para preguntar por las pinturas rupestres en una cornisa de la sierra. En Zarza junto a Alange un maestro de escuela se había ocupado de que sus alumnos conocieran las pinturas, y los funcionarios encontraron fácilmente un par de jóvenes para que sirvieran de guías.

Una hora y media de escalada "como cabras", según Manuel, nos llevó a través de campos y olivares hasta la pared rocosa que buscábamos. Desgraciadamente, los cuadros se habían desvanecido y era imposible identificar con certeza las figuras que Breuil había publicado como representación de mujeres con faldas largas y un hombre con una túnica corta".72 Sin embargo, el panorama debajo de nosotros era gratificante. En el primer plano, las hojas verdes plateadas brillaban contra la tierra roja y quiescente. Más allá, los campos arados, mucho más rojos, estaban divididos con líneas grises de pared o con óvalos de piedras amontonadas pacientemente reunidas por los labradores. Un largo puente delataba la presencia del Guadiana, del que se vislumbraba el azul aquí y allá entre las sombras de terracota o el verde tenue de las tapicerías sobre las suaves colinas, marcadas con puntos para los olivos y con paredes bajas y blancas para los ocasionales cortijos.

El panorama que estábamos contemplando estaba contenido en el desvío en forma de V hecho por el Guadiana al sur de Mérida. Detrás de nosotros, al suroeste, se 262

Figs. 313-314 Pozo del frío, Don Benito

encontraba la Tierra de Barros, una fértil llanura con precipitaciones más fuertes que la media de la meseta central y una de las zonas más productivas de España en cereales, uva de vino y aceitunas. La capital es Almendralejo, pobre en historia, que no data de antes de la Reconquista. Madoz dice que fue fundada en el lugar de un pequeño almendro por campesinos de Mérida que con mucho trabajo prosperaron y atrajeron a otros de su clase, por lo que el asentamiento se formó sin la ayuda de rey o señor. En 1536 el pueblo pagando 32.000 ducados de oro en efectivo obtuvo de Carlos V el título de (villa) libre de la jurisdicción de Mérida. Ahora es una ciudad, la más importante comercialmente en Extremadura. Una vez que pasamos una noche en Almendralejo, observamos calles anchas y rectas, edificios estucados de colores limpios y claros, tiendas relucientes de ferretería y utensilios, pero nunca vimos, leímos o escuchamos nada que indicara que el traje regional se había mantenido allí. La prosperidad, incluso más eficazmente que la pobreza, puede arruinar la vida de las tradiciones locales.

Descendiendo del acantilado de la Edad de Piedra, continuamos al este hacia Don Benito. Después de Villagonzalo, en lugar de seguir la carretera de la rotonda hasta La Oliva de Mérida, tomamos un estrecho camino de carretas afirmado a través de grandes campos rojos donde muchos grupos estaban arando. Los dos arroyos que tuvimos que atravesar eran afortunadamente bajos debido al año seco. En Guareña lo más llamativo del paisaje era la iglesia, un cubo oscuro y casi sin ventanas que abrumaba las modestas viviendas de techo rojo. En Mengabril nos encontramos con el ceño fruncido del castillo de Medellín. Campos de caña a lo largo del río Ortigas, agitando penachos muy por encima de la cabeza de un hombre proporcionalmente pequeño que los cortaba, trajeron masas de amarillo en un fresco esquema de campo verde, cielo azul y arroyo, cortado por la torre baja y gris de una iglesia y enmarcado dentro de los variados azules de colinas cercanas y lejanas. Manuel dijo

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Fig. 315 Patrones de don Benito, MĂŠrida

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que las cañas se usarían para un techo liso cubierto de cal. Se estaban podando los olivos. Las ramas cortadas, después de que sus hojas fueran consumidas por las cabras, se quemarían en pichón para usarlas en los braseros.

Acercándose a Don Benito, brillando en la neblina de una llanura de alta montaña, vimos pozos característicos de un país donde el nivel del agua no está muy por debajo de la superficie del suelo. De amplio diámetro y tapiados con losas de granito, habían sido excavados en los campos o al lado de la carretera. En el Pozo del Fraile (Figs. 313, 314) un arriero abrevaba pacientemente a su equipo bajando un recipiente y levantándolo de nuevo con la mano. Don Benito es aún más joven que Almendralejo. Lleva el nombre de un propietario que a finales del siglo XV cedió tierras a los habitantes de un pueblo arruinado por las inundaciones del Guadiana, a los que se unieron más tarde los de Medellín, que ya no soportarían la explotación de su conde feudal. Entre Don Benito y Villanueva de la Serena, a sólo cinco o seis millas de distancia, existe naturalmente una cierta rivalidad. Manuel pronunció la sentencia de que el último pueblo es más señoriíto mientras que el primero hace más negocios y tiene más bancos y cafés.

En Don Benito un destacado ganadero, Florencio de Cáceres Reyes, ha tenido la empresa de descubrir y comprar tres trajes de ganadero de hace un siglo para que los lleven sus hombres en las ferias, donde gana premios por sus finos animales y también por los trajes. Desde tan lejos como Barcelona llegan peticiones de préstamo. Uno ha desaparecido. Los dos que quedan sirven para la ocasión. Con cerdos y un largo látigo de (zurriago) los portadores aparecen como porqueros; con ganado, garrote (porra) y honda, como vaqueros; con ovejas y un cayado, como pastores. No se conoce la existencia de otros trajes de este tipo en los alrededores, y se cree que su uso se extinguió con el siglo XIX. Nos enteramos de ellos por una fotografía (Fig. 315) que nos presentaron en Badajoz y finalmente los rastreamos hasta Sevilla, donde el Señor Cáceres estaba exhibiendo animales finos en la feria de primavera. En una antigua casa sevillana de amplias y altas habitaciones, conocimos a su encantadora esposa y a sus pequeñas hijas y tuvimos la satisfacción de ver los trajes. Uno estaba hecho para un mayoral y el otro, para un ayudante. Ambos chalecos eran de tela de lana azul, por delante y por detrás, de corte rápido, con cuello alto y solapas cuadradas como las que se llevan en Montehermoso (Fig. 206), pero de un solo pecho, requiriendo sólo un juego de trece botones cubiertos de tela y ojales trabajados. Cada frente tenía un bolsillo con abertura. Fajas de lana roja brillante, bordadas con sedas de colores en diseños florales, se enrollaban ampliamente alrededor de la cintura de tal manera que dejaban los extremos con flecos colgando del lado izquierdo. Los sombreros negros de fieltro atados con cinta de grosgrain en la base de la corona y en el borde del ala estaban recortados con pompones de algodón y asegurados con un (barboquejo).

Las chaquetas y pantalones estaban hechos de tela de lana marrón oscura combinada con una piel de cabra marrón rojiza, sin duda de piel estezada. En cada chaqueta, forrada con franela gris, la espalda fue cortada como la ilustrada para un 265

Figs. 316-317 Chaqueta y detalle de aplicaciรณn 266

Banderillero73 de principios del siglo XIX con la costura del hombro inclinada diagonalmente desde el cuello hasta el brazo y la espalda decorada en forma dramática con tres costuras, las de los lados que comienzan justo debajo de la costura del hombro y se curvan hacia el centro. Las costuras estaban reforzadas con estrechas bandas de cuero. Otras semejanzas con la chaqueta de banderillero eran el cuello alto en la espalda, los frentes diseñados para que cuelguen bien separados y los refuerzos a lo largo de la costura de la manga trasera. Allí terminaba el parecido, ya que los frentes colgaban cuadrados a las caderas como los de cualquier paisano. Una banda de cuero terminaba el cuello y los frentes, y otra continuada alrededor de la parte inferior. En los puños una banda similar corría a lo largo del borde trasero, mientras que en el frente una pieza ancha enmarcaba una abertura y una solapa cerrada con botones de metal. Un sector en ángulo recto llenaba cada esquina delantera, y una banda ribeteada en tres lados con festones invertidos reforzaba cada bolsillo de la rendija. En la chaqueta del ayudante, el refuerzo de la manga también estaba ribeteado con vieiras invertidas. El cuero se cosía con hilo en un color armonioso, y las costuras se dejaban lisas.

Como marca de rango, dijo el propietario, la chaqueta (Fig. 316) del mayoral llevaba cinco botones de acero en el puño, en contraste con los tres del asistente, y un ribete más elaborado. El cuero había sido aplicado con costuras de seda verde.

Cada costura se enriqueció con una línea verde de cordón de seda o con puntadas de cadena. Otra línea de este tipo bordeaba cada apertura de los bolsillos. Se aplicaron elaborados motivos calados de piel de cabra en el centro de la espalda y en cada esquina delantera. En la pieza trasera que llevaba una línea de plumas

Figs. 318-319 Pantalones 267

verdes cosidas por el medio, nueve hojas en la parte superior se apoyaban en un par de hojas más largas, enrolladas; a cada lado dos rocíos ramificados salían del tallo principal, y de un punto inferior salían curvas frondosas para abrazar el conjunto.

Se habían añadido pergaminos y otras variaciones en el cuero a medida que el hábil cuchillo iba avanzando. Los elementos correspondientes se habían encajado de forma experta en el sector (Fig. 317) en cada esquina frontal, donde un borde de contención, cortado en el borde interior para seguir los contornos de la hoja y la voluta, mostraba en la sección curvada del borde exterior un diseño de puntos y vieiras.

Los calzones de los trajes siguiendo un patrón, describiremos los (Figs. 318, 319) del mayoral. La cintura de tela marrón, forrada con lino blanco casero y abrochado con botones de artillería de latón, llevaba delante un peplum de tela corta. Sobre ella el frente de caída de cuero, acabado con esquinas cuadradas, se sostenía con cuerdas pasadas alrededor de la cintura. La pierna estaba atada con cuero en la parte inferior y a lo largo de la abertura lateral por encima de la rodilla, que cerrado con ocho botones redondos cubiertos de cuero; los ojales estaban trabajados con

Fig. 320 Polainas 268

seda verde. A lo largo de los bordes y en las costuras aparecía una cadena o cordón de seda verde como la que se usaba en las costuras de las chaquetas. Se proporcionaron cintas grises para atar la pierna firmemente sobre la media. A cada lado, en la parte delantera, casi en toda su longitud, se había abierto una abertura en el cuero y se habían coloreado con pequeñas vieiras, dejando visible una estrecha franja de la tela marrón a la que se cosían las vieiras con seda verde. A cada lado de la abertura el cuero estaba bordado con seda verde en un diseño de hojas pareadas en punto de satén y flores pareadas en neblina alternadas sobre un tallo vertical.

Más lejos del borde, una línea de agujeros y algunos hilos indicaban una línea de costura de plumas verdes que ya existía. En la parte posterior de los pantalones, el cuero había sido moldeado en forma de arco, bordado, rosado y cosido sobre la tela. Otra tira de tela estaba expuesta entre la pieza arqueada y una estrecha banda de cuero, también festoneada y bordada, que se había aplicado de cintura a rodilla a lo largo de la costura lateral. Cuando ambas tiras estaban a la vista, así como los bordes rosados y bordados del cuero, daban un efecto muy parecido al de los adornos de los calzones de un torero, adelgazando y halagando a la figura.

Las prendas de estos pastores de Don Benito son sorprendentemente similares a un par que se muestra en Andalusian Muleteers, una acuarela anónima (A1615) en la colección de The Hispanic Society of America. En los calzones andaluces el cuero marrón se corta con un borde serrado y se aplica en patrones más complejos sobre el material azul. En la parte delantera las hendiduras del cuero, en lugar de detenerse en columnas separadas, parecen unirse en un arco sobre el abdomen; en la parte posterior las bandas laterales se extienden en un arco, repitiendo eso sobre los glúteos, y una banda abierta se indica para la pierna. Estos calzones también tienen una caída frontal y están atados con una faja roja, La acuarela, atribuida a un artista inglés desconocido, ha sido fechada alrededor de 1810. Si se puede juzgar por otros de la serie que muestra vestidos femeninos, debe haber sido hecha en el período de la Guerra Peninsular. Así, el señor Cáceres parece haber sido conservador al reclamar sólo cien años para el estilo de sus trajes de pastor.

Las medias proporcionadas eran de lana y tejidas a mano, muy probablemente por pastores. De color azul oscuro, las de la alcaldía estaban tejidas por delante con franjas verticales de punto de cable hasta el tobillo, que terminaban con una cinta de pie en lugar de un pie. Los zapatos de cuero marrón tenían las suelas finas y el pulido brillante del habitante del pueblo en contraste con la superficie mate y las pesadas suelas del calzado de piel de becerro, con la carne hacia fuera, que suelen llevar los pastores. Como adorno, las polainas de piel de becerro superaban con creces a las de Cabezavellosa (Fig. 82). Su fabricante se había deleitado en cortar una filigrana de hojas, flores y pergaminos y en aplicarla, con el lado del grano en la carne, con ingeniosas costuras de hilo de color crema que dramatizaban los intrincados contornos. El diseño de la parte delantera de ambos pares parecía elaborar el motivo de la espalda de la chaqueta del mayoral (Fig. 316). En la costura de la banda superior de sus polainas (Fig. 320) hay líneas de pergaminos en S entrelazados y espirales que fluyen de una línea ondulada eran una reminiscencia 269

de los patrones de la Edad de Hierro. Se introdujo un toque de brillo metálico en la parte posterior con nueve pares de botones de latón colocados a lo largo de la apertura, una especie de adorno utilizado en las polainas de fantasía de Granada en el Museo del Pueblo Español. En los asistenciales, el latón también aparecía en los botones que a cada lado del empeine sujetaban la correa de debajo de los pies. Estas polainas recibieron el color de dos líneas de costura en espiga roja (punto de escapulario) que bajaban de la esquina delantera de la banda superior. Largos flecos adornaban ambos pares.

En Andalusians (A1609) del mismo artista que dibujó el banderillero, los arrieros y el vendedor de lámparas antes mencionados, las polainas ricamente adornadas gotean con flecos que oscurecen el cierre lateral. Los portadores no son ciertamente soldados aunque uno lleve un arma. Otro que está atado con cartuchos sostiene una porra de mango largo. De la bárbara elegancia de sus ropas y la fiera indiferencia con la que posan sobre un abismo de montaña, hay que concluir que estos andaluces pertenecían a la nobleza de los bandidos o contrabandistas que los ingleses del período romántico, así como los españoles e italianos, esbozaron con interés. El cuadro de un bandido del artista sevillano, José Bécquer, reproducido en una litografía74 de color, presenta con dramatismo la pierna, su destello en la pantorrilla halagando eficazmente las curvas de una fina figura. Que, como se ha indicado anteriormente, los andaluces han influido en el desarrollo de las polainas extremeñas se ve reforzado por el hecho de que un joven del valle del Tajo llamó a los suyos, botines sevillanos.

Por algún capricho de la historia Don Benito no fue incluido dentro de La Serena, uno de las comarcas más famosas de Extremadura, que debe su nombre supuestamente a una distinguida familia romana. Una elipse de llanura rota con colinas y pequeñas sierras y contenida entre el Guadalmez y el Zújar, afluentes izquierdos del Guadiana, fue conquistada a los musulmanes por caballeros de Alcántara, a quienes fue cedida por concesión real. Los Grandes Maestres se apropiaron de los más ricos pastos hasta que la Corona disolvió la Orden y tomó los pastos como la Real Dehesa de la Serena. Las tierras restantes del distrito, excepto las propiedades dadas a distinguidos guerreros, se distribuyeron entre cuatro comunidades, incluyendo dieciocho pueblos, cada uno de los cuales tenía ciertos derechos sobre la leña, las bellotas y los pastos. En invierno, el campo está poblado de ovejas que disfrutan del clima suave y de hierba abundante, especialmente a orillas de los arroyos; en verano, los pastos se queman, los arroyos se secan y muchos rebaños emigran a las montañas del norte. Los cerdos florecen en grandes arboledas de encina, y los campos, gracias a las aguas subterráneas y a un suelo fértil más generalmente marrón o amarillo que rojo, producen excelentes cosechas.

Los melones y las sandías son especialidades del distrito. Los pueblos, grandes y prósperos, tienen grandes mercados de lana, queso y embutidos, así como de granos y ganado. Las aldeas se encierran dentro de las limpias paredes de los corrales de las casas hasta las que corren los campos verdes sin que una lata o un montón de matorrales estropeen el una clara ruptura entre el asentamiento y la llanura. Sus 270

Figs. 321-322 Vendedor de cerámica, Villanueva de la Serena

Iglesias son dos o tres veces más altas que las casas bajas y brillan oscuramente en piedra sobre los rosados de las tejas, los blancos de la cal, los amarillos del adobe y la tierra prensada.

Una de las cuatro cabezas de la comunidad era Zalamea de la Serena (Fig. 5), situada cerca de la cabecera de las Ortigas. Dominada por un castillo moro y grandes iglesias blancas, en una de las cuales el campanario se erige sobre un cenotafio a Trajano, la ciudad es importante como la casa ficticia de Pedro Crespo, héroe de El alcalde de Zalamea por Calderón de la Barca. La obra era historia auténtica para algunos de los habitantes de la ciudad, y estaban acostumbrados a mostrar "el rayo real" desde el que el alcalde campesino se atrevió a estrangular a un capitán del ejército del rey. Las escenas modernas de La Serena están fielmente dibujadas en las novelas de Antonio Reyes Huertas, nacido en Campanario.

Villanueva de la Serena, fundada por los romanos, confirmó el epíteto de señorita de Manuel, demostrando ser una ciudad agradable de tradiciones suaves. Una nota al alcalde trajo una visita inmediata de él y el permiso para usar su nombre en La Serena. En nuestro primer viaje el mercado, celebrado en la plaza porticada de la Constitución, estaba dominado por la cerámica de barro. Tinajas de tamaño medio anidadas en crudas cacerolas de ramas abrían bocas como cañones apuntando a ventanas sobre la arcada. Sobre el pavimento se extendían, en una sola capa o en montones pero siempre dejando espacio para los clientes, ollas, jarras de agua y jarras para beber tanto en tamaños normales como en miniatura. Un vendedor alto (Figs. 321, 322) de tazones profundos y vidriados figuraba en un resbalón amarillo y de ollas total o parcialmente vidriadas hacía gestos vehementes en defensa de sus bienes y en desprecio de las ofertas recibidas de mujeres astutas. Con la piedra de la arcada a sus espaldas y los suaves rojos y amarillos de la vajilla a sus pies, sus ropas hacían una agradable armonía, pues además de un sombrero cordobés gris, tenía una blusa azul, de algodón y pantalones de terciopelo púrpura. La blusa,

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Figs. 323-324 Vestido de gala de pastores de Villanueva de la Serena Figs. 325-326 Chaqueta y chaleco

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terminada en el cuello con una banda estrecha y ajustada con suaves pliegues a un yugo liso, era inusualmente larga.

Villanueva ha sido llamada capital de La Serena, pues allí en los siglos XVI y XVII la Mesta de los Ovejeros guardaba sus archivos y a veces celebraba la reunión de invierno. Que aquí un pastor podía vestirse ricamente lo demuestra la fotografía de un pastor y una pastora (Fig. 323) colgada en Badajoz entre las que originalmente se recogieron para su exposición en la Exposición de Sevilla. Tiene una chaqueta, obviamente de tela y cuero, decorada en la espalda con un elaborado motivo de corte, y un chaleco bordado. Los calzones con pequeños botones terminan sobre unas polainas de cuero que se parecen a los del ayudante de pastor de Don Benito.

Apoya sus manos en una porra de mango fino. Su compañera lleva sobre un corpiño negro el pañuelo de sandia de algodón rojo y blanco, popular en esta tierra de melones. Un delantal corto y sencillo, sin duda negro, cuelga ante una falda de lana recogida, muy probablemente roja, con bordes aplicados de recortes, del tipo de los que se vieron en Olivenza. Destaca en el diseño el motivo del corazón.

Algunas de estas prendas, en particular el chaleco y las polainas, se exhibieron en la Exposición de Sevilla junto con diferentes sombreros, chaquetas y zapatos; el conjunto (Fig. 324) ha llegado a descansar en el Museo del Pueblo Español.

Pasaremos ligeramente por encima del sombrero de fieltro negro; la camisa de lino blanca y lisa con cuello vuelto; la faja de lana negra bordada con sedas magenta, escarlata y verde en hojas como patas de gallo y flores finamente trabajadas con puntadas largas; los calzones de felpa azul oscuro adornados a lo largo de todo el costado con botones de metal blanco y ojales trabajados. Cordones de seda amarilla atados a los calzones sobre medias de algodón blanco tejidas en elaborados patrones por un pastor de La Serena. Los zapatos eran característicos de cuero curtido en la parte superior, con la carne hacia fuera, en suelas pesadas.

Las prendas de cuero, apropiadas para un país ganadero, merecen una consideración más detallada. De la chaqueta el yugo, delante y detrás, y las mangas eran de piel estezada marrón cálido; el cuello vuelto y la falda eran de tela azul oscuro bordeada con el cuero. Se habían aplicado bandas de cuero a lo largo de las costuras laterales y alrededor de la abertura de los bolsillos cortados, mientras que en cada esquina de la falda aparecía un sector con muescas debajo. Se había aplicado un pequeño pájaro de cuero con las patas hacia afuera para un aterrizaje en cada frente, y un gran diseño de flor y pergamino, en la parte posterior (Fig. 325).

Se había introducido un toque de color brillante en la parte inferior de la manga, donde una banda de cuero, rosada en pequeñas vieiras y cosida en verde sobre un trozo de franela roja de bordes rectos, corría oblicuamente entre las costuras. De la banda colgaban botones redondos y dorados en largos vástagos. La chaqueta estaba forrada con franela roja y cubierta con tela azul en el interior de los frentes que no tenía forma de cerrarse.

El chaleco (Fig. 326), también marrón de piel estezada, estaba atado en la los bordes con una piel más fina y curtida, con el lado del grano usado hacia fuera, y bordados con tres niveles de motivos, de los cuales los de los lados centrales eran 273

una representación simplificada de los patrones forjados en aplicación de cuero (Figs. 316, 320). Diseñado para ser puesto sobre la cabeza, se cerraba en la costura de la axila derecha, de la manera habitual con calzoncillos y botones, mientras que la parte delantera del cuello se cerraba con seis botones de metal y con ojales en una pestaña insertada. En la parte inferior aparecían los tres bolsillos observados anteriormente (p. 28) en el chaleco de un pastor. Las lanas de bordado eran rojas, púrpuras, azules, verdes y amarillas. En los diseños en U de pequeñas hojas alrededor de la lengüeta del cuello y en el bolsillo central, así como en grupos de hojas similares en los costados, cada hoja componente estaba formada por una línea en punto de cadeneta púrpura rodeada por un lazo en punto de cadeneta rojo, uno en punto de cadeneta amarillo y otro en verde. Las hojas esquineras del motivo central de cuatro partes repetían esta coloración y puntadas, excepto que la sección púrpura más ancha del centro estaba en punto de satén. Del simple motivo de loto trabajado en punto de satén y contorneado en punto de tallo amarillo, entre cada par de hojas, la superior tenía un pétalo azul entre los pares de púrpura y de rojo. Las de los lados tenían un azul entre el rojo, y las inferiores, un púrpura entre el rojo.

En el motivo de ocho partes en el centro, los pétalos largos de azul y los pétalos cortos de rojo, perfilados en el pespunte amarillo, se encontraron con círculos concéntricos redondos de pespunte púrpura, amarillo y verde. Un loto de tres partes en rojo y púrpura satinado dentro de una línea de pespunte verde, adosado a cada lado de la popa en los patrones exteriores. La banda del bolsillo estaba cosida horizontalmente en líneas verdes, rojas y amarillas y verticalmente en verde y amarillo. Entre las líneas de los bolsillos corría un diseño de arcos, invertidos y superpuestos, como el utilizado en la espalda del chaleco Cabezavellosa (Fig. 79), cosido en rojo y púrpura. Los óvalos encerrados estaban rellenos con cuatro puntos de cadeneta verde, las pastillas, con amarillo. En la espalda, donde las costuras de los hombros y los brazos estaban reforzados con bandas estrechas de cuero, la banda de los hombros y un pequeño yugo triangular debajo del cuello estaban cosidos por detrás en pergaminos en S entrelazados.

De piel marrón curtida de la piel de un mastín era el chaleco (Figs. 327, 328) que llevaba un trabajador en Mérida. La lengüeta que rellenaba el frente del cuello escotado estaba perforada con agujeros, se usaba en líneas rectas y onduladas superpuestas, y se aseguraba con pequeños botones de metal y ojales cortados.

Alrededor del cuello en el frente corría una banda festoneada perforada con agujeros y aplicada sobre una banda de borde recto de cuero de tono más claro, posiblemente de piel de gato. Una banda similar bordeaba el borde de los bolsillos que se formaban al girar la parte delantera en el fondo y dividirla con costuras. El frente izquierdo tenía un bolsillo con una solapa triangular y las iniciales del propietario cosidas en amarillo. La parte delantera estaba forrada de tela escocesa de algodón azul y roja y la parte trasera estaba ribeteada con piel de perro. Las costuras de los hombros estaban cerradas con cordones de tanga. El chaleco se ajustaba bajo el brazo derecho con botones de metal y con ojales en lengüetas

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fijadas al frente. Esta prenda acompañaba a un abrigo de terciopelo y a unos pantalones de pana.

Para la vestimenta regional en La Serena, todo apuntaba a Campanario (Figs. 329, 330), a 24 kilómetros al sureste de Villanueva, como centro principal. En una fresca mañana bajo el sol de enero tardío, era delicioso cabalgar a través de la llanura ondulada pasando por largos y estrechos campos arados con líneas paralelas a los delgados límites de la tierra y la maleza, o en ángulo hacia ellos con mucha variedad en los ángulos. Sea lo que sea lo que esté en primer plano, ovejas y rastrojos o tierra marrón recién removida, siempre había en la distancia colinas azules o cimas de colinas para bordearlas con vieiras. Las mulas que compartían nuestro camino en su camino al trabajo eran animales robustos y portentosos cuya enorme dignidad frontal se contrarrestaba muy bien con una pizca de locura detrás.

Cada una llevaba desde la grupa hasta el hombro una manta de lana color crema, a rayas de rojo o marrón y cosida en la parte trasera, ocultando su afeitada cola superior y volando en su lugar una gruesa borla de lana.

El cielo parecía no tener límites hasta que se cortaron contra él dos campanarios (campanarios) y la larga espalda de una Iglesia centrada en una baja elevación en medio de una mezcla de tejados rojos. Encontramos una calle con el nombre de Hernán Cortés y otra con el de Magacela, a cuya comunidad pertenecía el pueblo.

De los conquistadores Campanario reclama a Pedro de Valdivia, quien bautizó uno

Figs. 327-328 Hombre de trabajo con un chaleco, Mérida 275

Figs. 329-330 Casa y calle Campanario

de sus pueblos chilenos como La Serena en memoria de su tierra natal. Las casas estaban estucadas en blanco o en colores; era la excepción que llevaba un escudo de armas. A través de las habitaciones de la planta baja, cubiertas con bóvedas, se realizaba característicamente un largo y recto pasaje de adelante hacia atrás. El de una fonda estaba pavimentado con brillantes guijarros a rayas, sobre el que tanto animales como humanos caminaban desde la calle hasta el corral.

Cuando llamamos al alcalde, éste estaba indispuesto o ausente, o simplemente no estaba dispuesto a recibir extraños, y decidimos buscar a Laureana la Santera que había ayudado a las damas de la Sección Femenina de Badajoz. En una tarde de sol, ella estaría en el Santuario de Nuestra Señora de Piedra Escrita, en las afueras de Campanario, donde sirvió como cuidadora. En el camino, un camino de unos cinco kilómetros que serpenteaba repentinamente entre rocas y colinas de color verde grisáceo, nos encontramos con sus hijas que regresaban.

Piedra Escrita, llamada así por la Virgen, estaba vestida de negro con una chaqueta de lana para el calor, y para la alegría con dos arcos de negro que se sentían como orejas hendidas en el pelo oscuro sobre su bonita cara. Mientras caminaba, tocaba la bandurria. A nuestra invitación Piedra Escrita subió alegremente al coche y nos apresuramos a llegar al santuario, una pequeña Iglesia blanca con un pórtico que atraviesa el frente y un lado y con casa para el ermitaño construidas en la parte trasera. Se encontraba en un gran terreno rectangular que se extendía desde inmensas áreas de cielo y colina baja, de roca y arbustos por una pared encalada que se curvaba fuera de la vista en la parte trasera. Por el momento el lugar estaba lleno de color, movimiento y alegría, siendo el destino favorito de las chicas de Campanario en una tarde de domingo. Bailaban en el pórtico, Laureana les acompañaba con la guitarra. Una mujer atractiva, nos recibió con gracia. En su esbelta cabeza, el pelo canoso había sido severamente recogido en la parte superior y en los lados, trenzado en la parte posterior y enrollado en un gran moño muy por encima de la nuca. Sus manos mostraban carácter, estando bien formados y, a pesar del trabajo que habían hecho, flexibles y hábiles. Tenía una gran seriedad y 276

conciencia, pero en el parpadeo de una pestaña podía aparecer un hoyo de alegría.

No era de extrañar que las chicas la amaran o que acudieran en masa a bailar con su música y a aprender los viejos bailes que sólo ella conocía. Piedra Escrita era de la misma época.

El cuarto del ermitaño en el santuario era una pequeña cocina blanca con una chimenea para cocinar y un pequeño dormitorio blanco con una cubierta azul oscuro o negra en la cama. Una peste porcina se había llevado la lechona de Laureana y ocho lechones el agosto anterior, y ahora su armario estaba vacío de manteca, jamón y tocino. En su juventud había vivido bordando con la máquina de coser, trabajando con flores blancas en puntada sólida y cortando en enaguas de algodón blanco y rociando flores de colores en faldas de lana. En una de franela azul-verde (Fig. 338) que nos mostró más tarde, los aerosoles eran de hilo de algodón en lavanda, verde, azul, rosa oscuro, rosa, rojo, amarillo y blanco. Le preguntamos a Laureana si podía encontrar trajes regionales, de hombres y mujeres, y modelos para y respondió que haría todo lo posible por servirnos.

Fig. 331 Vestido de Gala, Campanario 277

Fig. 332 Vestido de Gala, Campanario

278

Su apodo de La Santera, se debía a su posición en el santuario, que la obligaba a ir de puerta en puerta mendigando a la Virgen de Piedra Escrita. Así conocía todas las casas de Campanario y tenía una idea bastante clara del contenido de cada una. Con nosotros fue a caballo hasta el pueblo, o mejor dicho, hasta el borde, donde insistió en desmontar, que era el lugar adecuado, dijo, para despedirse, y se fue a investigar cofres y armarios.

Al día siguiente Laureana (Fig. 331) nos recibió en la casa de sus padres. Un largo pasaje de guijarros que conducía al corral estaba amueblado al final con un arcón, una silla y un sofá de estilo Imperio a distancia. La cocina, ocupando un anexo contra el que se encontraba un lavabo de piedra pesada, también se abría en el corral. Las paredes predominantemente amarillas de tapia, adobe y piedra estaban enrojecidas en lugares con áreas de ladrillo. Sobre los tejados de tejas rojas colgaba un cielo implacablemente azul. Laureana había encontrado varios trajes y como modelos ofrecía a su propia hija Piedra Escrita y al hijo y la hija de una mujer que regentaba un establecimiento de esparto. Dos hermanas que llegaron en ese momento eran hijas de una mujer conocida como La Leona. Era revelador ver con qué cuidado Manuel se dirigía a la mujer cuando sólo conocía su apodo, sin presumir de usarlo hasta que se asegurara de que no se ofendiera. Cada una de las cuatro chicas había traído un instrumento, bandolera o guitarra, atributo inseparable del campanariense, como lo había sido la olla de agua de cobre de María Paula, Francisca y Filomena en Guadalupe.

Con los vestidos de las chicas estábamos muy satisfechos. Los vestidos parecían auténticos y el efecto, aunque no rico, era brillantemente diferente de todo lo que se veía en el valle del Tajo. Las faldas (refajos), de lana tanto de urdimbre como de trama, mostraban rojos y verdes, amarillos, negros, blancos, y en todos menos en uno unos pocos hilos de violeta. La de María y la de Piedra Escrita (Fig. 332) eran idénticas en el tejido pero no en la confección, una estaba muy plisada (plisada) mientras que la otra sólo estaba recogida (fruncida) en un cordón. Las que llevaban las hijas de La Leona cuando tocaban la bandurria o la guitarra (Fig. 333) estaban dispuestas en suaves pliegues.

Como en Alburquerque, el material de la falda había sido tejido en la parte superior con rayas estrechas y de color claro, aquí blancas entre bandas de color rojo de varios centímetros de ancho. En todo el cuerpo, las rayas sombreadas, alternativamente rojas o verdes, se combinaban con bandas de figuras de tonos más claros. Una banda más profunda del tipo figurado generalmente terminaba la serie.

En el patrón textil más simple (Fig. 334) las rayas sombreadas -amarillo, verde, verde oscuro o rosa, bermellón, rojo- estaban separadas con una banda que consistía en rayas blancas y rojas alternadas con negras sobre una de las líneas amarillas o amarillo-verdes, rojas y negras alternadas con blancas en ese orden o al revés. En la parte superior de esta falda, la simple franja se extendía hasta la mitad de la rodilla, y las franjas más audaces continuaban hasta el dobladillo, que giraba en el borde de una franja roja. La falda de Piedra Escrita, colgada en una línea (Fig. 335), mostraba su construcción claramente. La abertura estaba en el frente. A siete 279

u ocho pulgadas del borde superior, el material se había doblado hacia abajo, y se había hecho una carcasa en el borde del pliegue para acomodar una cinta que recorría todo el camino, se cruzaba por detrás y volvía al frente, emergiendo a cada lado a cierta distancia del centro. Para ajustar la falda, el material de encima del cordón tenía que ser metido y usado por dentro, de modo que Piedra Escrita como campanariense tenía una figura bastante diferente a la de la chica que tocaba su bandolera en el camino. Para su comodidad, la prenda sólo tenía tres anchos de material, cada uno de los cuales medía unas treinta y cuatro pulgadas. No es raro que haya un total de cuatro anchos e incluso más. El patrón textil (Fig. 336) de esta falda comprendía rayas sombreadas-rosa, bermellón, rojo o amarillo-verde, verde, verde oscuro-alternativo con dos tipos de bandas figuradas. Debajo de los verdes, chevrones violetas y puntos sobre blanco bordeaban cada borde de una banda de rayas en rojo y negro; luego entre las rayas blancas, líneas de rojo, violeta y amarillo-verde alternaban con el blanco. Debajo de los rojos, un fondo blanco aliviaba una línea de puntos y chevrones rojos, una de cortas verticales rojas, y otra de puntos y chevrones violetas colocados simétricamente a cada lado de una línea amarillo-verde. En el dobladillo, las bandas exteriores figuraban un zigzag blanco sobre el violeta entre las rayas blancas, y la banda central, círculos blancos sobre el violeta entre las rayas blancas. En las dos bandas intermedias, los puntos rojos y los chevrones aparecían sobre un fondo blanco, mientras que las franjas lisas eran amarillo-verdes, verdes y blancas. El borde rojo estaba bordeado con material negro. Madres, abuelas, tías, hermanas y primas, orgullosas de las chicas y de sus trajes, se habían congregado inevitablemente en el corral. En respuesta a las preguntas sobre la edad de las distintas prendas, repasaban la lista de parientes a los que había pertenecido una pieza, calculaban cuándo se había casado cada uno, cuándo había muerto, y presentaban un total dando el tiempo que había servido.

Las faldas, concluyeron, tenían unos ochenta años.

Laureana las llamó murcianas, y en realidad las faldas de Campanario y las de Albacete en la región de Murcia son demasiado similares para que la semejanza sea accidental. En el traje de Albacete enviado a Argentina predominan los rojos y verdes. Su diseño de tejido es más elaborado que cualquiera de los que se ven en Campanario, las rayas de tono claro, con un patrón intrincado, siendo mucho más amplias en proporción a las rayas sombreadas, y todas aumentando de ancho a medida que se acercan al dobladillo. El plisado de Albacete es más fino que el de Campanario, casi como el plisado de un acordeón. Debemos aventurarnos a decir que Extremadura y Murcia tienen el monopolio de las rayas elaboradas usadas horizontalmente, si no fuera porque a la exposición de trajes de 1925 en Madrid, Pontones en la provincia de Jaén envió una falda tejida con rayas horizontales bastante interesantes, dos figuras oscuras y claras usadas alternativamente entre bandas más anchas y lisas de tono medio. Pontones se encuentra cerca de la cabecera del río Segura, justo en la frontera con Albacete. Buscando un prototipo de tales rayas encontramos en la Sociedad Hispánica un amplio tejido de seda (H921), español o marroquí, probablemente del decimoséptimo siglo, tejidas en 280

bandas horizontales de rojo, verde y amarillo con acentos de blanco y negro.

Aunque no hay relación aparente entre los patrones de las rayas de los textiles y de las faldas, se puede notar la similitud de los colores. Los paneles castellanos, pintados en el siglo XIII o XIV supuestamente para la tumba de un caballero, representan a mujeres de luto con vestidos de rayas lisas y horizontales, una estrecha y oscura emparejada con otra más ancha y oscura entre espacios más amplios y de tonos claros. Las figuras masculinas en los paneles llevan rayas verticales u horizontales. La tumba tiene su origen en una ciudad de Burgos que lleva el nombre de Mahamud.75 Murcia, a la que pertenece Albacete, fue una vez un reino moro.

Cada una de las chicas del Campanario llevaba un corpiño negro ajustado (jugón en lugar de jubón), hecho con mangas largas y un peplum. Normalmente se lo ponían después de ajustar la falda, y el peplum cubría dos o tres de las estrechas franjas superiores. El corpiño más interesante (Fig. 337), de damasco de algodón negro, sugería los alegres noventa. El cuerpo y el peplum habían sido cortados en uno. La parte delantera estaba recogida en el cuello y los hombros con pliegues verticales de un cuarto de pulgada, y en la cintura con pliegues verticales cosidos horizontalmente. Una trenza de seda negra y encaje de algodón blanco adornaban el cuello. Los puños de las mangas colgaban sobre las mangas interiores ajustadas, adornadas con dos hileras de la trenza de seda, además de un volante de encaje blanco y gasa y encaje negro. Forrado con guinga, azul y blanco con toques de

Fig. 333 Vestido de Gala Campanario 281

Fig. 334-336 Falda y detalles 282

bronceado y negro, el corpiño cerrado con ganchos y ojos. Un corpiño de satén negro con una especie de manga de obispo se incluyó en el traje de Badajoz enviado a Argentina, que Laureana había ayudado a montar.

Como en otros trajes de Extremadura el corpiño, excepto el cuello y las mangas, estaba cubierto por el pañuelo de hombro, que en Campanario era exclusivamente el pañuelo de sandia. Las damas de la Sección Femenina de Badajoz habían recogido treinta pañuelos de este tipo en La Serena y estaban ansiosas por conseguir más. Uno de los suyos con el centro rojo liso (Fig. 340) y dos estampados de flores, que llevaban las hijas de La Leona, mostraba el mismo borde compuesto por una gran hoja de cinco partes, más bien como el castaño de indias, y el dispositivo de hoja o cono comúnmente utilizado en los estampados de las Indias Orientales del siglo XIX. A estos pañuelos, importados primero de Suiza y más tarde de Barcelona, los lavados que habían sufrido les habían aportado suavidad de color y flexibilidad de textura.

De los cuatro delantales, todos negros, tres eran de satén, entre ellos el de Piedra Escrita, que había sido bordado a máquina en flores de color rosa, rojo y azul, junto con hojas verdes y un nudo azul; sobre las flores flotaba una mariposa verde, naranja, amarilla, azul y blanca. Otro delantal fue decorado con bordados de corte.

María tenía el más bonito, de seda enriquecida con cuentas de azabache, cornetas y lentejuelas y ribeteado con encaje en la parte inferior.

Los zapatos, así como los pañuelos, parecían hechos en fábrica. Eran de varios tipos, mientras que la tradición exigía charol negro y dedos puntiagudos. Las medias y los bolsillos, dijo Laureana, habían sido regalos de los pastores a sus novias. Estos objetos los colgamos, par por par, de la cuerda que ataba una gran tinaja al lado de la pared del corral. De los bolsillos (Fig. 341) el material era el cuero y los adornos, calados rellenos con trozos de raso de color. El que llevaba Piedra Escrita era de piel de becerro curtida, con el lado del grano hacia fuera y atado con piel de oveja roja. En la parte superior se veía una forma de iris con pétalos exteriores azul oscuro y centro amarillo, encima de dos hojas azul claro y entre los tulipanes formas de verde. La sección de la bolsa de diseño geométrico mostraba una palma invertida, coloreada de arriba a abajo de azul pálido, marrón, amarillo y verde. Una banda de oblongos rojos la bordeaba. Le seguían triángulos de verde, amarillo, marrón y azul; círculos rojos que coincidían con los de los bordes circundantes; triángulos de verde, azul, amarillo y azul oscuro; y por último, oblongos verdes. Cada esquina enmarcaba dos largos segmentos de pastillas amarillas y verdes.

La bolsa de piel de becerro marrón de tono más oscuro, con el lado del grano hacia fuera, estaba encuadrada en los bordes con una suave piel de oveja teñida de amarillo, color que también aparecía en los bordes recortados de las pequeñas oblongas. En el diseño superior los colores de las hojas eran azul pálido y rojo hasta un centro verde, mientras que las aberturas entre las líneas de semicírculos invertidos mostraban un triángulo verde, azul pálido, amarillo y verde y uno rojo.

De la sección de la bolsa los colores en las hojas compuestas corrían de azul pálido, 283

rojo, verde, amarillo, azul pálido, rojo y amarillo hasta el verde. La roseta tenía verticales rojas, horizontales de color azul pálido, diagonales alternando verde o amarillo, y motivos de color azul pálido cuadrando las esquinas, todo sobre un motivo de tres hojas de color rojo. La bolsa estaba forrada de piel de oveja, que se sujetaba con una cinta de algodón negro cosida en el lado izquierdo y la hebilla de cuero en el derecho.

Tejidas por el mismo pastor que había hecho el bolsillo más oscuro, estaban las medias de algodón en forma de estrella (Fig. 342) en rosa, verde y negro. Las rayas de los pies eran verdes y las dos del tobillo, rosadas. Las dos bandas inferiores de los rollos S invertidos y las dos bandas que acompañaban a las estrellas de ocho puntas eran rosadas, la superior, verde. Una doble banda de zigzags horizontales que se superponía a las delgadas rectas y otra banda de pergaminos en S invertidos llevaban la media a la parte superior, que había sido trabajada en franjas horizontales de un punto diferente y cosida en cruz con las iniciales "J D". El diseño de la estrella de ocho partes es muy antiguo, figura en los mosaicos romanos y en los textiles hispano-moriscos. La banda de desplazamiento es casi idéntica a la de un borde de mosaico. En otro par de medias (Fig. 343) igualmente el tono de la base era negro. Estrechas franjas horizontales de lavanda cruzaban la parte superior, mientras que a través de la pierna los flequillos, pastillas y líneas grisazules hacían franjas verticales. Una cola diagonal que colgaba de cada rombo animaba el diseño.

Todas las chicas tenían un hermoso cabello largo, cuidadosamente arreglado. Las piezas laterales delanteras fueron enrolladas directamente hacia atrás de la cara a la manera de las murcianas retratadas por Laurent a finales de 1870. Sin embargo, en lugar de enrollar los extremos del rollo detrás de cada oreja, las chicas del Campanario dibujaron este pelo hacia atrás y lo trenzaron con el resto, después de lo cual enrollaron la trenza en un moño en la nuca o un poco más arriba.

El vestido de Campanario era muy apreciado por las chicas de la Sección Femenina de Badajoz, que combinaban faldas viejas que no podían ser reproducidas con prendas hechas por sus propias manos. De la Directora nos prestó un traje en ricos materiales que deleitó a Victoria y la Señora María (Fig. 305) en Alburquerque. El corpiño de terciopelo de seda negra fue cortado con un peplum de cinco pulgadas y ajustado con costuras y dardos, por delante y por detrás. En cada frente, debajo del cuello, cuentas de azabache y cornetas trabajaban un diseño de hoja, flor y pergamino. Una representación más elaborada en lentejuelas azabache y negras incrustaron la manga desde la muñeca casi hasta el codo. El encaje blanco de Valenciennes fue recogido en el cuello y dejado en la costura de la manga desde el codo hasta la muñeca, donde rodeaba la mano.

El delantal (Fig. 339), un exquisito bocado que apenas llegaba a la rodilla, era de raso negro festoneado en verde pálido, ribeteado con una punta de espíritu de cuatro pulgadas y atado con cintas de grosgrain negro. Sobre él se habían bordado guirnaldas de satén con sedas en verde, rosa, rosa, amarillo, naranja, blanco, azul y lavanda. La gran flor azul entre dos en rosa en la parte inferior era una 284

representaciĂłn satisfactoria del lirio enano que brota en flor de la tierra roja de los bordes de las carreteras de Badajoz en enero.

Figs. 337-340 CorpiĂąo, falda delantal, paĂąuelo 285

Figs. 341-343 Bolsillos, medias 286

Se había usado terciopelo de algodón negro para el bolsillo, el cual estaba adornado con cremallera de seda en rojo y azul-verde y uno más estrecho en gris. Unos largos puntos de seda roja enmarcaban un rombo; otros de amarillo hacían un zigzag.

En la falda (Fig. 344) de este traje los patrones de rayas eran más complejos que los de las prendas proporcionadas por Laureana. Como en el ejemplo de Albacete, las rayas sombreadas, aquí bermellón y rojo, aparecían en la parte superior; estaban espaciadas con líneas de color blanco. Una banda con figuras, una línea blanca en zigzag y puntos sobre el violeta, entre las rayas blancas, terminaba la parte superior, y otra del mismo diseño dividía el cuerpo de la falda en grandes rayas, cada una de ellas compuesta por dos rayas rojas sombreadas, dos de verdes sombreadas, y tres bandas con figuras, dispuestas simétricamente al centro. En la parte superior, los verdes definían los bordes. Junto al verde-amarillo había una franja blanca, y a continuación una banda de líneas emparejadas en rojo, violeta y amarillo-verde alternadas con el blanco. La siguiente banda mostraba desde cada borde una raya blanca y otra violeta, una línea blanca y otra amarilla-verde, hasta un zigzag blanco y puntos rojos en el centro. En la banda que dividía los rojos sombreados, el patrón iba desde una raya blanca, una banda de cortas verticales amarillo-verdes sobre blanco, una de un zigzag blanco y puntos sobre violeta, otra de puntos rojos y chevrones sobre blanco hasta la banda central más profunda de puntos blancos y círculos sobre violeta. En la parte inferior (Fig. 345) los rojos sombreados formaban los bordes de la banda. Las bandas representadas fueron diseñadas como sus homólogas de arriba, excepto que en el medio los círculos blancos se alargaron hasta los óvalos. Había ligeras variaciones de color: la banda del medio era blanca y roja, excepto por unos pocos hilos de violeta dentro de los óvalos, y el orden de color se invertía en las bandas de líneas emparejadas. La banda del dobladillo repetía la de la falda de Piedra Escrita (Fig. 335). Un estriado de trenza de lana verde al sesgo terminaba el borde de la falda.

Del vestido de Laureana (Fig. 331) la falda era demasiado escasa para un buen efecto, aunque el material en sí estaba bien diseñado con rayas horizontales. En las estrechas franjas superiores, el blanco prevaleció ligeramente sobre el negro, formando un contraste para la ancha franja compuesta, más negra que blanca. Un delantal de encaje negro compensaba la insuficiencia de su falda, y su pañuelo de hombro era el más alegre de todos, ya que estaba impreso en amarillo y negro, además del rojo y blanco de los otros.

Aquellas rayas blancas y negras podían ser tan llamativas como las de color que habíamos visto en la tienda de Artesanía de Badajoz, donde una falda de este tipo (Fig. 346) estaba a la venta por cuatrocientas pesetas. El material, trama de lana sobre urdimbre de algodón, había sido tejido en Don Benito con un telar establecido, según Laureana, por la Sección Femenina. Como los anchos, cinco en número, habían sido reunidos apresuradamente para su uso en cierta función, los ocho o nueve centímetros de volteo en la parte superior y los suaves pliegues, todos colocados en la misma dirección, habían sido cosidos crudamente. Rayas horizontales lisas de blanco y negro en igual cantidad formaban la parte superior de 287

Figs. 344-345 Falda y detalle

la falda. Las bandas con figuras (Fig. 347) habían sido ejecutadas de florcillas blancas, barras, puntos, pastillas, zigzags y líneas rectas, agradable y variadamente combinadas en un suelo negro. En una casa de Campanario donde la familia estaba de luto y no era conveniente que nadie posara, nos mostraron una falda en azul marino y blanco, urdimbre de algodón y empuñadura de lana, tejida a rayas horizontales con una banda en contraste. Propiedad de la familia durante cuatro décadas, la prenda había sido usada por primera vez el año anterior. El material parecía como si acabara de salir del batán, teniendo una especie de flor fresca y nunca un agujero de polilla o una mancha. Una falda similar fue usada en un día de trabajo por una mujer que cruzaba la plaza.

Ver una falda a rayas en la calle parecía notable, porque ni siquiera veinte años antes habíamos encontrado mujeres de Campanario que llevaran algo tan distintivo en el trabajo. Su principal ocupación fuera de casa era la confección de las trenzas de esparto (Figs. 348, 349) que eran un factor importante en el comercio de la ciudad; en 1928 trescientas mujeres trabajaban en veinticinco establecimientos. En los lugares que visitamos, se sentaban en bancos bajo bóvedas de ladrillo, en 288

Figs. 346-347 Falda y detalle

pasillos en columnas que contenían una fragancia acre, algo así como la del té verde, cada uno frente a una larga y estrecha mesa, en la que guardaba su manojo de hierbas envueltas en una manga de tela o saco, con los extremos de las raíces a mano. Un vestido de algodón era la vestimenta usual con ocasionalmente un chal de lana negra para mimar los fríos hombros. El pelo se vestía con un enorme moño en la nuca, o se cubría con un pañuelo atado suavemente. Hacían una pleita de tres pulgadas de once hebras, que comprendían unas diez hierbas cada una. Las mujeres mantenían las hebras separadas entre sus dedos; rápidamente los dedos volaban, trenzando siempre hacia arriba sobre una, bajo dos, sobre dos, bajo dos, sobre dos y bajo una, o viceversa, añadiendo nuevas hierbas por el extremo de la raíz. La acción se había vuelto tan automática que apenas podían mantenerse quietos el tiempo suficiente para que una película quedara expuesta. A medida que una trenza crecía, se empujaba sobre el regazo de la mujer hasta el suelo, donde se enrollaba en un rollo. Los extremos que sobresalían se cortaban con tijeras y luego la trenza, relaminada, se ataba en una figura de ocho. Se vendía por kilogramo para hacer alfombras, cestas y alfombrillas.

289

Figs. 348-349 Trenzando esparto 290

Los pastores que cuidaban sus rebaños también trenzaban esparto y cosían la trenza en cubiertas para caballos y mulas.

Las mujeres de Campanario todavía trenzaban en 1949. ¿Cuándo habían empezado? En 1928, el pueblo importó su hierba de Hellín, situada en una zona montañosa de la provincia de Albacete, donde abundan las hierbas aromáticas y medicinales, y especialmente la atocha o esparto. Madoz, en su diccionario maravillosamente detallado de hace cien años, afirma que Campanario se dedicaba incluso en aquella época a la elaboración de esparto, y Hellín, a su exportación.

Además, las mujeres de esa parte de Albacete tejían materiales para faldas a rayas de hilos que ellas mismas habían teñido. Escarlata (grana), se confeccionaban a partir de insectos reunidos en matorrales de encina, hecho que recuerda el uso de la cochinilla. De los tejidos de Campanario sólo destaca que había cincuenta telares tejiendo linos y que las lanas figuraban en el comercio.76 Con las mujeres de Hellín produciendo faldas a rayas hace tanto tiempo y usando suficiente escarlata para merecer una mención especial, con Laureana llamando a sus faldas murcianas, el origen de la prenda de rayas rojas y verdes parece claro: puede haber entrado en Campanario a través del tráfico de esparto.

Los hombres del pueblo tienen fama de sagaces. "Más gitano que los gitanos", afirmaba Manuel de los arrieros. Reyes Huertas dice de Campanario: "¡El pueblo más ahorrativo de toda Extremadura! ... Los hombres salen de casa con una carga de trenzas de esparto. Cuando llegan a Cumbralá, por ejemplo, la trenza ya no es de esparto, es de mimbre. Desde Cumbralá hasta Castilrubio las cacerolas se convierten en chorizos. En el siguiente pueblo los embutidos se convierten en queso, luego el queso en castañas, las castañas en nueces, y así va de La Serena a La Vera, de La Vera a Guadalupe, de Guadalupe a Peiping, ¡si es necesario!"77 En cuanto a su vestimenta, Laureana descubrió un chaleco, un mono y unos polainas, que habían servido tanto a los bandidos de la sierra como a los pastores.

Con estas prendas su modelo llevaba un sombrero cordobés negro, una camisa blanca de algodón y un pantalón negro de lana demasiado sofisticado para estar en consonancia con el chaleco pastoral. Sus botas de cuero marrón flexible sujetas con una hebilla y una correa alrededor del tobillo. Posamos al joven un poco detrás de las chicas (Fig. 333), dando prominencia al chaleco y al jefe de los ladrones. En el chaleco la parte delantera era de piel de cabra, teñida de marrón con verde por delante, forrada con oveja blanca caída; la parte trasera, de oveja caída con el vellón expuesto. Los bordes estaban ribeteados con una línea de franela roja y atados con piel de gato de color crema. Pequeños botones metálicos y puntos de cruz en piel de gato adornaban las lengüetas del cuello y de los bolsillos, y las hileras verticales de la costura dividían la banda inferior en tres bolsillos. Otros puntos de cruz de piel de gato se unieron por delante y por detrás bajo el brazo izquierdo. Los bordes de la espalda estaban bordeados con una banda de piel de cabra, cosida a intervalos y atada con piel de gato. El chaleco se abrochaba con cuatro lengüetas de piel de cabra atadas a la espalda y cuatro botones militares, que datan aparentemente del reinado de Alfonso XII, en tiras que perforan el frente.

291

En Campanario, en 1949, el negro prevalecía en la ropa de hombre. Muchas blusas de algodón (Fig. 350) mostraban este tono sombrío; algunas eran grises.

Las blusas superaban a los abrigos de saco el 19 de abril, Día de la Unificación del Ejército Español, entre los hombres que estaban de pie en la plaza o gritando desde un carro decorado con flores de papel blanco o púrpura. La mula que nos habíamos comprometido a fotografiar con una manta de cola de borla nos sorprendió, al salir de una entrevista con el Alcalde, al aparecer en unos adornos (Figs. 351, 352) que no conocíamos en Extremadura, habiéndolas asociado únicamente con los caballos de Sorolla que llevaban valencianos de fiestas, o con la montura de un contrabandista andaluz enamorado del siglo XIX. La cabezada, el antepecho, el sobreenjalma y el ataharre eran de franela escarlata bordada con lanas de colores.

Grandes flores de pétalos blancos rayados en el centro con azul, o con rojo, rosa y amarillo, fueron ejecutadas en la técnica de lazo cortado utilizada para adornar faldas (Figs.56, 57) en Casar de Palomero y una faltriquera (Fig. 184) en Montehermoso. Las flores y hojas más pequeñas fueron trabajadas en punto de satén, así como la "R" inicial del propietario. Del centro de cada flor cortada en forma de lazo dependía una borla de hilo, un cilindro de rayas horizontales colgado con bolas de figuras (madroños).

La cubierta de la montura estaba bordeada con una corta franja de bolas de color rojo, amarillo y blanco, y también, salvo un espacio en el centro que se dejaba libre para la conveniencia del jinete, con una franja profunda en dos longitudes de cordones rojos retorcidos en los que se había trabajado el verde y el amarillo en los extremos. La franja de la bola bordeaba también el cristal de la cabeza y la banda del pecho, de la cual la franja más profunda combinaba cuerdas y madroños.

Adornos como éstos, las describió Reyes Huertas en 1918 para su Torrealta, un pueblo sereno de trenzas de esparto, donde el día de la Candelaria "las calles bullían con vibraciones vocales". En las esquinas las muchachas bailaban en las típicas ruedas, acompañadas de cantos juveniles. De vez en cuando aparecía un grupo de mozos, montando robustas mulas enjaezadas con vistosos cubre sillas. Las bellezas entre las cubiertas debieron costar una fortuna: tenían pesadas flores rojas y amarillas bordadas en relieve, y flecos y nudos combinados artísticamente. Los muchachos montaban con los brazos desnudos hasta los hombros, un fajín rojo en la cintura, un elegante overol en las piernas y en la cabeza un pañuelo de seda atado a una gorra. Hicieron apuestas mientras corrían sus mulas por la calle y luego, deteniéndose ante las muchachas, se unieron a las canciones, manteniendo el tiempo con las botas de vino de cuero que llevaban. "El domingo de Pascua repitieron el espectáculo, corriendo por la carretera o escoltando carros repletos de chicas tocando bandoleras o castañuelas. De vez en cuando un joven afortunado pasaba llevando a su novia en su magnífica mula, no en la mula como hubiera sido prudente y de mejor gusto, sino de la manera peculiar de Torrealta -en el arco de la montura-, haciendo así muchos comentarios sugestivos que hacían sonrojar a la muchacha y reír al joven. Se dirigían al santuario donde bailaban la jota extremeña en un terreno abierto en el exterior. Era un tipo especial de jota, no como las de 292

Figs. 350-352 Carrito mĂşltiple y adornos de gala, Campanario 293

Fig. 353 Porquero Malpartida de la Serena

Aragón, La Rioja o Murcia, sino dulce y melancólica con deslices lentos y suaves que parecían trémolos de suspiros o lágrimas. La música sentimental hacía que uno reflejara lo triste que en sus canciones, en esta jota, en sus baladas lentas y lúgubres, son los Extremeños, a pesar de sus campos fructíferos, cielo claro y sol abundante.78 Cuando el señor Reyes Huertas se alojaba en su casa de campo, Campo Ortigas, le visitamos, acompañados por un joven que esperaba ser secretario del pueblo y por el sobrino del novelista, futuro maquinista de locomotoras. Dejando a Manuel y el coche en La Guarda, caminamos por los campos hasta una casa sencilla, blanca y con techo rojo, situada en un hueco y envuelta en eucaliptos.

La Señora de Reyes Huertas, con ojos amables y rasgos atractivos, nos recibió en un vestíbulo abovedado y nos condujo a una sala blanca colgada con cromolitografías de santos y pavimentada con baldosas rojas. Sentados en una gran mesa, nos complació ver que dentro de sus faldas de lana verde oscuro había un brasero encendido. Cuando el señor Reyes Huertas entró, habló en voz baja como se debe en su naturaleza amable y su mente observadora, pareciendo más dispuesto a recibir impresiones que a hacerlas. Mencionamos sus novelas y el placer, por no decir el beneficio, que habíamos obtenido de ellas, pero él estaba muy dispuesto a dejar el tema por el momento y pasar a los trajes. Un atuendo distintivo para los hombres había muerto en La Serena, dijo, cuando la "clase baja" comenzó a imitar a la "clase alta". El único artículo que mencionó fue el sombrero Campanario, que con su pequeño ala enrollada y su corona en forma de pico o ligeramente truncada 294

recortada con grandes pompones, se asemejaba a la del bandido del siglo XIX. Ya en 1918, cuando escribía La sangre de la raza, sus descripciones de Torrealta incluían sólo largas capas y mantos para los ancianos y para los jóvenes, blusas, fajas y pantalones, además de monos y gorros de pañuelo. Como el novelista estaba familiarizado con tales detalles, se le había pedido que asegurara los trajes extremeños para la Exposición del Traje Regional de 1925.

Volvimos a La Guarda caminando sobre los peldaños de un arroyo, a través de la tierra blanda de un campo arado, llevando el recuerdo de una hora agradable con un Extremeño que, comprendiendo a su pueblo, le gusta y respeta. También llevamos una copia de su Mirta, una novela reciente (1946) que se reúne con la familia de un banquero de Madrid el tiempo suficiente para desarrollar un motivo para la traducción de la heroína a una finca en el valle del Guadiana.

Los cerdos que florecen en los encinares característicos de La Serena nos llamaron la atención especialmente en Malpartida de la Serena, donde las cerdas pastaban (Fig. 354) entre rocas grises manchadas de líquenes de color verde pálido y amarillo intenso. Frío por naturaleza, las cerdas estaban aquí supremamente contentas, comiendo lentamente sobre el crecimiento de la hierba verde, tomando el sol entre los rayos del sol y la tierra cálida y sensible. Un porquero (Fig. 353) encargado de su crianza las cuidaba, usando un traje que reflejaba el hábito de su localidad y la suavidad del clima tanto como la naturaleza de su vocación. Un pañuelo de algodón blanco atado sobre su cabeza contrastaba fuertemente con el bronceado quemado de su tez. Con una blusa hasta la cadera de algodón azul que

Fig. 354 Pasto de cerdos en una zona de encina, Malpartida de la Serena 295

Figs. 355-356 Trabajos de Orfebrería, Castuera

que ocultaba un chaleco de piel de cabra vestida, llevaba pantalones de pana gris verdosa tejidos con una lujosa ballena. Sus botas de cuero, arrugadas y raspadas, mostraban un refuerzo lateral de goma como el del calzado de Andrés (Fig. 209) en Montehermoso, y puede que alguna vez se ajustaran con elegancia. Vivía en una cabaña de paja, pero formando parte de un campamento, en lo profundo de la arboleda del bosque, que incluía otras cabañas de varios tamaños, así como recintos para cerdos. Los animales pertenecían a un patrón que había alquilado el terreno de pasto con vistas a futuras bellotas.

Castuera, en el centro de La Serena, se encuentra en un valle abierto. Lo vimos desde una suave pendiente en la que crecían plantas frondosas de ese antiguo cultivo, el haba, de un metro de altura antes de que llegara marzo. Los techos rojos de las casas se encuentran con notable unanimidad paralelos al eje del valle, revelando sólo estrechas franjas de las paredes blancas de abajo. Más allá del pueblo, irrumpiendo en la cresta de la roca una ballena se perfilaba como una isla contra una extensión que una vez formó parte de los pastos reales.

Este paisaje encontró su poeta en Luís Chamizo (1894-1946), que nació en Castuera de una familia de agricultores. Sus versos celebran las alegrías y las penas y la fortaleza de las muchachas en cortas faldas verdes, de los pastores "embutidos en prendas de piel de cabra", de los habitantes de las cabañas de helechos y de la planta medicinal, la montana. En su obra Las Brujas, producida tanto en Sevilla como en Madrid, la escena es la de un carbonero pero "enclavado en una dehesa de Extremadura". Para un forastero, el uso del dialecto Extremeño hace que el texto sea algo oscuro.

Además de la tierra que produce frijoles y pastos, Castuera poseía campos de arcilla de alfarero que podían ser construidas en tinajas más altas que un hombre. Una fábrica había dejado de fabricar tinajas de la forma antigua como las pequeñas tinajas que adornaban su puerta de entrada (Fig. 355) y las grandes vasijas de vino en Montanchez (Fig. 256). En su lugar, se estaba haciendo conos, reteniendo la 296

pequeña base de unos treinta centímetros de diámetro, como si fuera más fuerte que un ancho, pero sacrificando la curva continua de la pared a giros angulares y lados rectos. Con sólo su ojo para guiarlo, un alfarero colocó la arcilla, rollo por rollo, durante muchos días, reafirmando y alisando la pared a medida que progresaba.

Cuando la forma estaba completa, un recipiente tenía que secarse durante al menos dos meses antes de que pudiera ser cocido con fuegos alimentados con jaras en un horno (Fig. 356) de ladrillos y mampostería. El cono más grande contendría (250 arrobas). En los que se utilizaban para almacenar aceite de oliva, la superficie interior se cubría con cera caliente, sebo, mantequilla o manteca de cerdo; las tinajas de vino se trataban con asfalto o brea mineral. Los conos se vendían en la época de cosecha en Extremadura, Andalucía y Castilla.

Dentro del pueblo la promesa de blanco vista desde el campo de las habas se expandía en una luz de infinita variación, ya que mientras las paredes encaladas de un lado eran martilladas por el sol, las del otro, fundidas en la sombra, se teñían tanto con el frescor del cielo azul profundo como con el calor de vivos reflejos. Las paredes blancas y el negro del terciopelo o de la pana imponían a los ojos y a las fotografías extremos contrastes. Un joven (Fig. 358) llevaba el sombrero cordobés, como una maceta invertida sobre un disco plano. Su mula llevaba una simple manta de dos anchos unidos y acordonados en un borde. Los hombres mayores (Fig. 357) usaban un fieltro más suave, abollado y moldeado a su gusto, y sobre el chaleco enrollaban una faja suelta y ancha. Un vendedor de flores artificiales (Fig. 359) llevaba grandes flores de tela de algodón de color cereza en una cesta coronada con una palma en miniatura. Se necesitaban para embellecer las salas blancas o los altares de las iglesias. Su traje para este agradable comercio era una larga blusa de algodón de un tipo generalmente de color bronceado, sobre la que había sacado las solapas de su saco para hacer un acabado contrastado. Vendía en la calle del Obispo Pérez Muñoz, con rejillas de hierro y se centraba en el Santuario de San Juan.

Figs. 357-358 Paisanos, Castuera 297 297

Un vendedor de pescado (Fig. 360), que apelaba únicamente al hombre interior, llevaba una blusa corta azul y pantalones de terciopelo de tono claro. Desde cestas de sauce decoradas con hojas de palma o palmito ofreció besugo, merluza y pequeña merluza, trayendo a esta llanura sin salida al mar un soplo de aire marino del Mediterráneo en Málaga. Para pesar el pescado, llevaba una romana.

La Siberia extremeña se encuentra al este del río entreabierto y a ambos lados del Guadiana cuando regresa de la Brecha de Agua de Cíjara. El nombre de Siberia, aplicado al distrito por los forasteros, molesta a sus habitantes, que no disfrutan de las implicaciones. Desde La Serena, cruzamos el Guadiana por un puente de hierro por debajo de Villanueva y seguimos el valle de Gargáliga, pasando por un castillo, un cortijo con cabañas de pastores a lo lejos, siguiendo por un viñedo donde un grupo de hombres, pequeños en comparación con el espacio que les rodea, estaban podando ramitas rojas de cepas grises, dejando campos y pastos. En Acedera las lavanderas cantaban mientras frotaban y enjuagaban a la orilla del río. No necesitaban azules, porque seguramente el agua del cielo de la Gargáliga azufraría profundamente sus ropas. Entre ellas y sus casas de techo rojo, blanco y amarillo a lo largo de una cresta detrás brillaba una fila de naranjos. Ricamente verdes y colgados con bolas doradas, estos árboles hacían un vivo contraste con el marrón seco de los pastos y el gris sin hojas de las arboledas junto al río. En las llanuras más lejanas, los verdes tenues de los nuevos cultivos se desprendían de la tierra roja y seca. En Orellana la Vieja, un cementerio salpicado de cipreses negros se erigía en el borde del mundo.

Cuando habíamos ganado la carretera principal, que finalmente se dirige a la Brecha del Agua de Cíjara y de ahí fuera de la región a Toledo, otra fase de La Siberia comenzó a imponerse. Las sierras rocosas levantaron oscuras crestas de las cuales las sombras se deslizaron como el oleaje. Los olivares invadían valientemente los flancos que de otra manera estaban cubiertos de matorrales tan densos que el hombre apenas podía atravesarlos. Las masas de brezo, que aún no han florecido, se distinguen por su tono amarillento. Las jaras reflejó el azul del

Figs. 359-360 Vendedores, Castuela 298

cielo en sus hojas pegajosas. El romero de hojas finas era gris, y el madroño de hojas anchas, un verde ceroso brillante. En estos matorrales los ciervos se reproducen abundantemente y también el jabalí, el ideal de un deportista por su velocidad, fuerza y sagacidad. Herrera del Duque, uno de los principales centros de La Siberia Extremeña, estaba dominado por una colina con fortaleza a un tiro de distancia. Las calles flanqueadas por casas bajas (Fig. 362) eran casi planas. La Plaza Mayor, el Ayuntamiento en un extremo y las arcadas blancas (Fig. 361) a los lados, encerraban una fuente que brotaba de manera constante con intermitentes melodías de campanas de iglesia, tocadas en el mismo intervalo que las de Guadalupe pero con un ritmo más animado.

La dignidad y la amabilidad con la que este pueblo recibía a los forasteros causó una impresión indeleble. Parecía que habíamos entrado en un idilio pastoral donde la fidelidad y la buena voluntad gobernaban todas las mentes y todos encontraban el contenido en la simplicidad. Los viejos oficios aún prosperaban. Los pastores tallaban cucharas de madera y cajas de corcho, las mujeres hilaban y tejían, y los marroquineros se deleitaban con la manipulación de la piel de becerro y el cuero de jabalí. La falta de comunicación fácil no podía crear tal atmósfera, pero debía ayudar a preservarla contra la adulteración.

El día de la Candelaria el camino hacia el pueblo estaba lleno de chicas con trajes de fiesta (Figs. 363, 364). Abrían la temporada de carnaval temprano, como es tradicional en estos lugares. De nueve faldas, ninguna había sido tejida con el mismo patrón. Una minoría mostraba un diseño de rayas o cuadros interrumpidos, como la falda de Alburquerque, con una raya compuesta usada horizontalmente. En otros, las audaces rayas horizontales de rojos o verdes se repetían alternativamente a lo largo del cuerpo de la falda en combinación con bandas de figuras de tonos más claros o con rayas lisas de negro o naranja. Había una con tres franjas compuestas que se profundizaban hacia el dobladillo. Los delantales, un nuevo tipo de tejido casero, variaban de aburridos a brillantes. Dos estaban tejidos con rayas

Figs. 361-362 Plaza alcalde y casa de pastores Herrera del Duque

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verticales de color marrón, dos con cuadros-café y marrón o rojo y marrón-un poco más grandes que los de un delantal de Orellana (Fig. 384). Los cuadros aún más grandes mostraban negro, gris y blanco. Las horizontales más vivas eran de color blanco con menores cantidades de rojo y marrón, o rojo y negro. Un delantal fue observado en blanco, amarillo, púrpura y marrón. Cada uno estaba adornado con una raya de contraste en el mismo tejido o de patrón floral en la técnica del tapiz.

Una falda a rayas (Fig. 365) de colores inusuales llamó la atención en la casa de una tejedora. En la parte superior, las rayas lisas de lavanda alternaban con bandas más estrechas de un zigzag blanco y puntos en rojo brillante entre dos líneas de verde-azul y dos de blanco. Las tres bandas de una raya compuesta (Fig. 366) -cada par separado por dos rayas de lavanda y el zig-zag- se estrechaban en profundidad hacia el dobladillo. En la parte superior, "X" rosadas sobre verde-azul en el medio, combinadas con chevrones adyacentes de rojo brillante sobre blanco para formar óvalos unidos, que fueron bordeados a cada lado con una línea gris, una banda de puntos y chevrones verde-azules sobre gris, y una línea blanca. En la segunda, dos bandas de idéntico diseño, en las que un suelo blanco aliviaba los puntos verdeazules e invertía los zigzags que encerraban los círculos de rojo brillante, bordeaban una banda de líneas alternando el rojo o el verde-azul hasta el gris del medio. En la última, cuatro franjas grises lisas alternaban con cinco figuras, de las cuales la segunda y la cuarta duplicaban el zig-zag destacado. En los bordes, una línea irregularmente dentada de verde-azul sobre blanco estaba separada del gris por una línea de verde-azul, mientras que en el centro, círculos rojos brillantes sobre verde-azul estaban bordeados por una línea blanca y otra verde-azul.

La tejedora (Fig. 367) estaba vestida con un pañuelo de algodón negro y un suéter de lana negro, junto con una falda y un delantal de lana de su propio telar. La falda, el delantal, de suave color azul tejido a cuadros con una banda de dobladillo en forma de higo de círculos por encima y por debajo de pastillas superpuestas, era pimienta y sal. Una banda diferente adornaba el bolsillo del delantal. En sus manos tratamos de aprender a hacer la trenza chevronada que habíamos notado al terminar las faldas y las alforjas. Al utilizar un telar de mano (Figs. 368, 369) su trenza inevitablemente parecía tejida, en lugar de trenzada como la que buscábamos; sin embargo, valía la pena registrarla como un tipo de recorte primitivo.

En los ojos que perforaban las largas abolladuras del telar ella enhebró ocho pares de hilos de lana, siendo el hilo disponible demasiado fino para usar uno solo -uno azul, uno verde oscuro, cuatro rojos, uno verde oscuro, uno azul- mientras que en las hendiduras entre las abolladuras ella pasó tres azules, uno verde oscuro y tres azules. Todo esto lo ató en un extremo a la falda lavanda que colgaba de una silla, y en el otro a una cinta alrededor de su cintura. Con los hilos tensos, comenzó a tejer, separándolos con los hilos de los ojos, que podía controlar, alternativamente por encima y por debajo de los hilos de la abertura, que se movían libremente hacia abajo o hacia arriba. Después de cada cambio de la urdimbre, disparaba la trama con los dedos, y luego con la mano la golpeaba.

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Figs. 363-364 Traje de Gala, Herrera del Duque 301

Figs. 365-366 Falda y detalle

En Asturias este tipo de telar, utilizado para hacer cintas y ligueros, se cortaba con un mango y se decoraba en la parte superior e inferior con calados tallados en diseños florales.

La esposa de un abogado que se interesó por nuestro tema reconoció el traje de un hombre fotografiado en Sevilla como característico de Herrera del Duque. El último en llevar tal vestido había fallecido en 1943. Se habían utilizado dos estilos de calzones, el calzón que llegaba liso y apretado hasta la rodilla y el calzona más largo que, como la prenda de Torrejoncillo (Fig. 117), se extendía bien hasta el tobillo y se acampanaba en la parte inferior donde la costura lateral se dejaba abierta. En Herrera, el material tradicional era la lana de oveja negra hilada en casa, excepto la franela roja que se colocaba en el extremo de la pierna, añadiendo una rica nota de color visible a través del lado abierto. El abrigo era tan simple en estilo como la chaqueta de Torrejoncillo pero más largo en la falda. Con el traje se llevaba un fajín con flecos de lana negra y una camisa sencilla de lino blanco casero tejido en Herrera del Duque. Manguera de algodón blanco, tejida con tiras en lugar de pies, zapatos pesados de piel de becerro, en los que el cordón de la 302

correa estaba parcialmente cubierto con una lengua corta. El amplio sombrero de fieltro negro y terciopelo, calañes de ala baja, llevaba un pequeño pompón en la corona y otro en el borde del ala.

En la casa del abogado, los zahones (Fig. 370) se guardaban para ser usados por los jinetes que pastoreaban los toros bravos. De carne de becerro al lado, la prenda estaba adornada con largos flecos y con bordes calados y motivos de grano de piel de becerro al lado, silueteados sobre piel de oveja blanca y algunos trozos de tela de color. La parte superior tenía una forma con una curva más alta que la del ejemplo (Fig. 89) hecho en Malpartida de Plasencia. Lo que estos zahones ganaron en la parte superior, lo perdieron en la pierna debajo de las bandas de los muslos.

Además, habían sido cosidos con hilo a juego en vez de con una correa de contraste y así se les privó del agradable efecto de filigrana logrado por el ingenioso chinato.

De los zahones herrerianos, el borde inferior fue cortado con las mismas diminutas vieiras perforadas que enriquecían una tira que unía la parte superior. Los zigzags superpuestos formaban el patrón principal del borde. En los grandes motivos de las esquinas, una línea de elipses paralelas al borde puntiagudo y festoneado. Las sorprendentes zonas blancas de dos formas en forma de batallas dominaban un diseño floral débil e inconexo centrado en un botón de metal. El motivo que reforzaba la cabeza de la abertura estaba cortado en una roseta de ocho partes contenida dentro de un círculo de pequeños oblongos y un marco de tres lados de frondosos rociadores y bandas de triángulos invertidos alternados con elipses puntiagudas. Los triángulos estaban respaldados por una tela a rayas, y las elipses, por una piel de oveja blanca. Debajo de la cabeza cortada, asegurada con un cordón, el motivo mostraba la fecha, Año 1935, secciones del patrón de la frontera principal, e hileras de chevrones anidados. Se terminó en cortos flecos. Las rosetas de los motivos de los muslos repetían eso sobre la hendidura. Los lazos de la trenza de cinco hebras se envolvían al final con piel de oveja cortada en flecos, debajo de los cuales colgaban trenzas más estrechas, tres cortas y dos largas, cada una terminada en una borla de piel de oveja.

La piel de jabalí, bellamente curtida, era muy apreciada en La Siberia. Para su hijo, la esposa del abogado había hecho una alforja (Fig. 371) hecha con ella por un maestro del cuero, hijo de un cabrero. El lado de la carne, usado en el exterior, era de un profundo color rosado; el grano, visible en la parte posterior, era mucho más oscuro. El material complementario eran los bordes de encuadernación de piel de oveja blanca, los motivos calados de silueta y los chevrones cosidos en el borde superior finamente festoneado de la solapa del bolsillo. El borde en zigzag superpuesto y la roseta de ocho partes fueron copiados de los de los zahones.

Excepto por la decoración del bolsillo, la costura se hizo a máquina con hilo blanco o crema. El accesorio era literalmente una alforja, ya que estaba diseñada para colgarla sobre una silla de montar de cuero, una hendidura curva cortada en la sección media que permitía que el canto se elevara a través de ella. Construida con bolsillos laterales de acordeón, este tipo de bolsa estaba de moda entre los cazadores de La Siberia. Como mochila, estos cazadores habían adoptado el estilo 303

de la bolsa de pastor (Fig. 34) hecha principalmente de piel de cabra y decorada con flecos dejados en las costuras laterales. La piel puede ser cortada para formar un simple rectángulo cuando se dobla, o las esquinas inferiores pueden ser dibujadas en puntos. Una bolsa llena de esta última forma daba la impresión de que los muslos y piernas de un niño se extendían para rodear la cintura del portador. La parte superior estaba terminada con una banda profunda y un borde de encuadernación. A través de la banda pasaban lazos de cuero que, al ser estirados, plegaban el bolso a los lados hasta convertirlo en un cono truncado. El arnés de uno sin terminar (Figs. 372, 373) era de cuero de vaca. A cada lado una correa que empezaba por el borde superior y la de un lazo unido a la punta de la esquina se juntaba en un ángulo obtuso. Sobre la articulación se cosía una correa cruzada, reducida en anchura fuera de la costura por los flecos cortados en el borde. Faltaban la hebilla y la lengüeta para abrochar sobre el pecho del portador. Este saco de piel de cabra, atado en el borde superior con piel de oveja blanca, llevaba ribetes en el lado más desgastado. A lo largo de la parte superior corría una banda con flecos sobre la que se aplicaba, sobre la piel de oveja, un óvalo largo y con muescas. Las aberturas de corte, cosidas con hilo rojo o verde, hacían que las curvas en C enmarcaran la fecha, "1948". Debajo de la franja se extendía una pieza redondeada, también entallada en el borde y cosida sobre piel de oveja, en la que se cortaban dos estrellas de seis partes y las iniciales, "S A T 0".

Un pueblo más pequeño de La Siberia, Navalvillar de Pela, había sido mencionado por la Sección Femenina como una fuente de textiles caseros. El pintor Covarsí, en una visita a esta localidad a finales de los años 20, encontró a mujeres sentadas en simples puertas arqueadas hilando lana, que coloreaban con sus propios tintes hervidos de plantas y raíces, para utilizarlos en la fabricación de tocados y mantas.79 Hogar de pastores y de agricultores que producen grano y fruta, Navalvillar está situado en la Sierra Pela, entre el río Guadiana y la Gargáliga.

Desde la iglesia, sus estrechas calles descienden por una ladera orientada al norte.

Entrando en la parte baja del pueblo al final de la tarde, nos dirigimos lentamente entre los muros ciegos de los corrales hasta que aparecieron puertas, ventanas y gente. Manuel empezó a preguntar por la gasolina, nosotros por las faldas y el tejido. El maestro de escuela, un joven alto y agradable con un abrigo ligero, detectó el acento extranjero en nuestro discurso y ofreció sus servicios inmediatamente. "Por el honor de España" deseó que los extranjeros fueran recibidos con toda la cortesía posible y nos condujo a la oficina local de la Obra Sindical de Artesanía de la Delegación Nacional de Sindicatos, que se encargaba de la artesanía del pueblo. Un funcionario envió a buscar a los tejedores, quienes en pocos momentos respondieron a las pequeñas y brillantes mujeres que resoplaban bajo grandes cestas llenas de colchas de lana y mantas con bordes de bolitas.

Estas mantas, enrolladas en un cilindro, son transportadas en el arco de la silla de montar por jinetes que cabalgan en una romería, o más especialmente en una carrera celebrada el 16 de enero, víspera de la fiesta de San Antonio Abad. Desde la iglesia hasta la parte baja de la ciudad, se hace una hoguera en la boca de cada calle 304

Figs. 367-369 Trenzas de tejido Herrera del Duque 305

Fig. 370 Zahones

transversal. Tras estas hogueras, de treinta a cincuenta, jóvenes a caballo corren por la ladera, con luz parpadeante, sobre un pavimento traicioneramente picado. Seis u ochocientos caballos pueden correr, dijeron los funcionarios, sin tener en cuenta una proporción de mulas entre los corredores. En una peregrinación a Guadalupe en septiembre, una tropa de pelenos, tanto hombres como mujeres, cabalgando triunfalmente hacia la plaza en monturas que ardían con llamativos cabezales y monturas de carga, impresionaron más al pintor Covarsí que a cualquier otro grupo de peregrinos.80 Los oficiales acordaron preparar un caballo con los adornos característicos.

Obviamente, si queríamos beneficiarnos de tan amigable generosidad, debíamos quedarnos para otro día, y el maestro de escuela nos acompañó, caminando para salvar las llantas desgastadas de Manuel, por una larga calle empedrada, pasando por simples casas de mamposterías grises hasta la casa del sacristán, que dio alojamiento.

Después de una noche tranquila, atendida con todas las comodidades que la esposa del sacristán podía pensar en dar, volvimos a la parte baja del pueblo donde a las diez en punto las preparaciones estaban llegando a su fin. En un gran corral, cercado con piedras y tapia amarilla, dominado por naranjos cargados, encontramos el caballo casi listo, una fina jaca (Fig. 377) que, al no tener nombre, fue en ese momento bautizada como Lucero por la estrella blanca de su frente. Dos hombres doblaban el pelo de su cola y la envolvían con bandas de algodón verde que cosían apretadas, disminuyendo así su orgulloso plumaje al pobre garrote de un año de edad afeitado por exposición en la feria de Sevilla. Sobre su espalda tenia un paño de sudor, regalo de amor a un jinete, de material de lana negra bordado en un 306

Figs. 371-373 Alforja y bolsa de cazador

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Figs. 374-377 Caballo, jinete y caballo, Navalvillar de Pela

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diseño floral con hilo de rosas, verde, amarillo y blanco. El asiento y las faldas de la hermosa silla de montar eran de piel de jabalí. Una manta enrollada se extendía sobre el arco.

Mientras tanto, en el centro del corral, un joven vestido con camisa blanca de algodón y pantalón negro de lana, era vestido por su madre y una tejedora de oficio, la Señora Juliana la Gañota, con el gorro (Figs. 374, 375) prescrito para tales carreras en la Torrealta de Reyes Huertas así como en Navalvillar. Se requería un pañuelo de seda, de textura cerrada y suficientemente pesado para mantenerse firme. Estas mujeres usaban uno de color azul brillante a rayas blancas y negras, primero doblándolo en diagonal. Luego, las dos esquinas cuadradas fueron atadas como una sola en un nudo con extremos largos, que fueron separados y hechos para mantenerse erguidos con una ramita metida en el nudo. Esta estructura se colocó en la cabeza del joven, los extremos doblados se cruzaron, se redondearon por delante y se clavaron en el borde del pañuelo, en el cuero cabelludo del joven se diría, así que el gorro se colocó suavemente cuando se terminó, de manera que los alfileres no se notaron. En su cintura otras dos mujeres le enrollaron un fajín de lana roja, haciéndolo pasar suavemente por su espalda (Fig. 376) y metiéndolo al final por delante. Trabajaron con tanto cuidado como los asistentes que atan a un torero tenso contra la soltura y el desastre. Sobre todo ataron zahones de cuero, que en la parte superior se arqueaban aún más alto que el ejemplo de Herrera del Duque (Fig. 370).

Cuando los jóvenes habían montado, se hizo evidente que la manta de color brillante subordinaba todos los demás detalles. El cuerpo de la manta, aunque audazmente rayado, tenía menos importancia que los grandes flecos de los madroños, cada uno de casi tres pulgadas de diámetro, colgados en cuerdas tejidas de azul brillante. Cuando un caballo galopa entre una hoguera y otra, las bolas deben azotar y bailar sobre sus cuerdas como cosas salvajes. Tal vez la cola del caballo está atada para suprimir la distracción del pelo que fluye y para concentrar el interés en el trabajo del tejedor. De colores brillantes, además del blanco y el negro, estas bolas fueron diseñadas con rayas horizontales, secciones longitudinales, zigzags, pastillas sólidas y huecas, y círculos.

Por una manta (Fig. 378) expuesta en la Artesanía de Badajoz, la Señora Juliana había recibido una medalla y un diploma. Sus dos paneles, a rayas horizontales, estaban unidos por un lado con la trenza de quebrado que admirábamos; la Señora la llamaba cairel. Los extremos de los paneles estaban terminados con franjas de musgo sin cortar, debajo de las cuales colgaban cuerdas púrpuras que llevaban los madroños. A través de la franja negra del medio de ambos paneles corría la leyenda en blanco, SE TEJIO EN EL AÑO 1925. Entre las rayas de diseño tradicional, llamadas de repaso, la Señora Juliana había tejido en técnica de tapiz motivos copiados de un libro de ganchillo comercial. De una fuente similar había obtenido la inspiración para una enagua blanca con una excelente técnica de tapicería: Caperucita Roja y el lobo marrón en un bosque de altos pinos verdes. Después de

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despedirnos de la gente que había dado la mañana para atendernos, rogamos a la señora Juliana que nos llevara a un lugar tranquilo donde pudiéramos aprender a hacer su tipo de trenza (Fig. 379). A salvo en la casa de una genial tejedora, la Señora Ana la Trampera, pudimos detenernos lo suficiente para preguntar sobre el constante uso de apodos en esta parte del mundo. Cada persona tenía uno, dijeron las mujeres. El padre de la Señora Ana había cazado con trampas (trampas), de ahí que se convirtiera en La Trampera. El nombre de la Señora Juliana de La Gañota tenía que ver probablemente con su voz, gañir significa hablar con ronquera. Los apodos de los hombres son a veces muy feos, pero una vez recibido, un apodo tiene que ser llevado sin rencor. No hay nada que se pueda hacer al respecto.

La casa de La Trampera tenía un almacén pintado de azul, donde los tocinos y los chorizos colgaban de ganchos de hierro en el techo abovedado. Las bóvedas soportaban el peso de los granos almacenados en los contenedores de arriba. En otras habitaciones de la planta baja el techo estaba reforzado. Como estos interiores eran algo oscuros, las mujeres nos llevaron a otra casa donde la tejedora tenía su telar en el corral. Trabajaba con algodón blanco. El suministro de algodón generalmente llega en marzo a tiempo para que las mujeres hagan sacos para el nuevo grano. Aquí, con mucha luz, La Trampera y una amiga prepararon los hilos para tejer las trenzas. La Señora Juliana había cerrado con llave la puerta exterior, y cuando la gente se dio cuenta de que no podían entrar, empezaron a golpear los paneles. "Estamos en camisa", gritó La Gañota, y el ruido disminuyó.

La Trampera midió seis largos lazos de hilo, anudó los extremos cortados y los sujetó a una cinta alrededor de su cintura. La amiga tomó los extremos de los lazos en sus dedos, tres blancos en una mano, y en la otra uno morado entre dos de naranja. Estas cuerdas hicieron una urdimbre; la trama era una sola hebra de púrpura sostenida por La Trampera. Cuando empezaron a trabajar (Fig. 380), el amigo deslizó las presillas blancas de la mano derecha a la izquierda, y al mismo tiempo las coloreadas de la mano izquierda a la derecha, cruzando así las hebras, y continuaron viceversa. Entre cada cruce La Trampera disparaba la trama y la golpeaba con la mano. Hábil por la larga costumbre, la amiga podía cruzar y deslizar rápidamente los lazos sin perderlos de sus dedos, la principal dificultad de los inexpertos. En unos momentos las mujeres habían hecho cinco pulgadas de trenza. Deberíamos haber pensado que este era el telar más primitivo que existía si no hubiéramos visto a un niño moro preparándose para tejer una trenza con las puntas de los bucles atadas alrededor de un dedo gordo. Los moros, como los tejedores de Torrejoncillo, hacían su trenza sobre la tela que iba a adornar, cosiendo la trama en la tela después de cada pasada.

Excepto la campanariense que llevaba una falda de rayas azules, las tejedoras de Navalvillar de Pela eran las únicas mujeres de la provincia que veíamos usando prendas de trabajo de sabor regional. La falda de La Trampera, de lana de su propio tejido, estaba diseñada en un tejido a cuadros, un suelo negro cruzado con verticales de rosas apagadas y horizontales más ricas en rosas rojas. Como la falda contenía cinco anchos de material, podía girarse hacia delante sobre la cabeza 310

Figs. 378-379 Blanco y detalle de trenzas 311

Figs. 380-382 Tejedoras, Navalvillar de Pela 312

Figs.383-384 Traje de gala de Orellana la Vieja

(Fig. 381) para servir como una capa. La Señora Ana la levantó con perfecta propiedad, su falda de lana de rayas azules horizontales con azul claro es igual de completa y hermosa. Cuando recogía aceitunas en diciembre y enero, llevaba la falda superior remetida y enlazada en un bucle en la espalda (Fig. 382).

Los trajes de Orellana la Vieja fotografiados en la Exposición de Sevilla nos llevaron a esa ciudad, que se eleva desde una amplia extensión de campos sin árboles que descienden hasta el Guadiana justo fuera de la vista. Las rocas y las sierras aún estaban a la vista, los olivares en las laderas. En la Exposición los trajes habían sido etiquetados como de La Serena, pero cuando Covarsí describió a Orellana, lo incluyó directamente en las ciudades siberianas. Su nombre se ha atribuido al tono ocre dorado de la tierra que no sólo produce granos y frutos, sino que también proporciona material para empacar en las paredes de las casas como las de Navalvillar de Pela (Fig. 375).

Las mujeres de Orellana reconocieron como propio un traje de labradora (Fig. 383) mostrado en Sevilla. La prenda distintiva era una falda de lino casero, blanca a cuadros con líneas negras y enriquecida con una raya horizontal compuesta de tres bandas, de las cuales las unidades más anchas eran rojas, púrpuras y rojas. A cada lado, desde el blanco a cuadros hasta el rojo, las franjas estrechas mostraban rojo, blanco, verde o negro, blanco, rojo y azul. Más allá de la unidad roja, estaban en orden inverso y luego continuaban con el verde, rojo, blanco, púrpura y amarillo 313

Figs. 385-386 Calzona y polainas

que pertenece a la unidad púrpura. El borde del dobladillo estaba terminado con un cordón tejido de hilo rojo y verde. El pañuelo de seda amarillo limón se había dejado caer de la cabeza, revelando un moño trenzado como el de Alburquerque.

Las medias de algodón fueron tejidas a crochet en un diseño de pastillas, el negro alternado con el naranja. El pie estaba tejido liso en negro, y la parte superior, bordeada con pequeñas vieiras naranjas en crochet. Pesados zapatos de cuero de la altura del tobillo cerrados con cordones.

La pastora (Fig. 384) de Orellana la Vieja había sido representada con una falda de lana hilada en casa a rayas verticales en bandas sombreadas, el rojo alternado con el verde. Desde una línea blanca en el centro, cada una corría simétricamente a través de tres tonos del color hasta el negro en el borde. Como una falda Serena (Fig. 345), ésta estaba terminada con un pliegue de trenza de lana al sesgo, aquí rojo. El delantal largo era de lino o algodón a cuadros azul oscuro y amarillo apagado y con bandas sobre el dobladillo de color rojo. Un accesorio importante era el bolsillo de piel de oveja blanca, regalo sin duda de un pastor que se había esforzado con ligera facilidad y herramientas rudimentarias en ejecutar un patrón calado de motivos florales y las iniciales "A C". La piel de oveja se montaba sobre franela roja y se ataba con una trenza de lana al sesgo verde.81 Las mujeres nos mostraron un par de calzones de cuero (Fig. 385) marrón hechos de piel estezada y llamados calzona. Los puños abiertos por debajo de la rodilla estaban cubiertos de franela roja. Se dice que tienen un siglo de antigüedad, los calzones fueron confeccionados con el frente de caída. Los bordes estaban atados con piel de cabra y los extremos de apertura en la cadera y el puño se mantenían con un cordón de tanga. Los botones de latón recortaron los pantalones; originalmente seis ribetearon la parte trasera de cada puño y cinco hicieron un arco en cada cadera detrás de la abertura. Se ha observado un uso similar de los botones 314

en la cadera en los calzones de las provincias de Ávila y Segovia. Prendas de cuero de corte casi idéntico enriquecidas con bordados de tangas blancas, exhibidas en el Museo del Pueblo Español, pertenecieron en su día a un pastor soriano de La Poveda. En 1932 se informó de que La Poveda era un pueblo de mujeres de octubre a junio de cada año porque los hombres estaban ausentes con las ovejas en la migración a Extremadura. Nieves de Hoyos Sancho comenta que Soria es la provincia en la que "los trajes y adornos de cueros estezados alcanzan sus formas más ricas, sin duda porque, a pesar de la disminución de las migraciones de ovejas, mantiene las relaciones más constantes con Extremadura.82 Las polainas de cuero (Fig. 386) de Orellana la Vieja estaban recortadas en parte con bandas de bordes rectos cosidas en líneas paralelas como las que adornan las polainas de Jaén mostradas en 1925 en Madrid. Las piezas aplicadas en la sección del pie fueron cortadas en diseños florales, que (Fig. 387) en la parte posterior proporcionando otra variación de los motivos (Figs.316,320) usados en Don Benito. Una estrecha banda cosida en ambas líneas simples y un fino zigzag terminaron el borde del pie. Las presillas de sujeción debían acompañar originalmente a toda la longitud de la pierna. Sólo las cinco más bajas se cortaron, las que están por encima del tobillo fueron perforadas en vez de ser cortadas y enhebradas permanentemente cada una en la siguiente, para volver a informar al

Fig. 387 Detalle de polainas 315

Figs. 388-391 Casas, Penitentes infantiles, Maceros, Jerez de los Caballeros

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borde. Los botones de metal de mango largo aseguraban la correa de debajo de los pies que terminaba en pequeñas vieiras. Faltaba el borde en una.

Lo que las mujeres ofrecían como novedad era un traje de salteador de caminos en miniatura para ser usado por un niño en el carnaval. Teníamos demasiado respeto por el viril héroe de los cuentos y dibujos románticos para desear ver al niño vestido. El sombrero, copiado de el del bandolero de hace un siglo, tenía una corona de cono truncado y un ala estrecha con un giro profundo, ambos cubiertos con terciopelo negro. En la chaqueta de terciopelo negro, motivos de cuentas de azabache en el hombro y la manga sugerían sus ricos flecos. Había incluso pequeñas mallas de piel de becerro cosidas y bordadas en blanco y colores. El cinturón de cartuchos, copiado de uno de "hace cien años largos", tenía bolsillos de algodón verde y una cubierta de hule verde. El anverso de terciopelo rojo, encuadernado con algodón verde, estaba bordado en flores naturalistas con sedas rosas, blancas, amarillas y verdes.

Los bandoleros de Sierra Morena en el siglo XIX fueron héroes en una amplia zona, ya que la gente creía que eran una especie amable, tosca quizás pero generosa y derrochadora. Todavía mantienen esta creencia en Orellana la Vieja.

Aunque el punto sur del valle del Guadiana no ha sido distinguido con un nombre, es en realidad otra entidad, cada vez más montañosa a medida que se eleva en la Cordillera Marianica. Gran parte del suelo del valle está dedicado a los pastos. Los alcornoques sin número tachonan las laderas y proporcionan toneladas de la corteza ligera y elástica tanto para la exportación como para el uso doméstico. Alimentados con bellotas, los cerdos florecen, produciendo jamones y chorizos de calidad superior. Las aceitunas para el aceite se recogen de los huertos, de forma claramente geométrica. A diferencia de los pueblos de La Siberia, donde la imaginación se empalma con la espina de la necesidad, los del sur han tenido los medios para vestirse con proporciones graciosas, con alegres toques de adorno, y llevarlos con facilidad y brillo. Aquí la Extremadura extremeña ha quedado atrás.

Andalucía está en el aire. Un español puede señalar mejor el carácter del distrito.

"En Extremadura prefiero quedarme en la frontera que obliga a luchar con esa terrible sirena, Sevilla. El tren nos lleva hacia Sierra Morena a través de un delicioso país de olivos y naranjas cubierto de chumberas, de granjas rodeadas de huertas y engastadas con un par de palmeras, quizás con un gran pino de copa redonda. Cuando dejamos el tren en Llerena, indudablemente hemos pasado una frontera. El sol, el acento, la blancura furiosa de las paredes encaladas pueden desorientarnos; sin embargo, todo esto tiene el carácter peculiar y genuino de la Extremadura Baja que se encuentra frente a Andalucía y también frente a Portugal.

Extremeños, Andaluces y Valencianos se bañan en la luz como en su elemento nativo. Pero mientras que los andaluces y los mediterráneos hacen de cada pueblo un mosaico de tonos claros, principalmente rosa y azul, los extremeños permanecen fieles a la blancura inmaculada de la cal. El barroco español alcanza aquí una forma simple y popular, ayudado por los herrajes de las barandillas y rejas de los balcones y también de las veletas."83 Como en Badajoz Covarsí pinta a sus amigos de la 317

frontera, así en Fregenal de la Sierra, Eugenio Hermoso Martínez retrata a sus vecinos de las tierras altas del sur. Se ha negado a tomar su pincel el Día de la Candelaria y durante la temporada de carnaval, cuando desfilan viejos trajes, y nunca abre cofres para reconstruir el pasado. Ha registrado a su gente en lo que realmente usan a diario. Lo más que ha concedido es un ocasional pañuelo de sandia y una falda a rayas.

Jerez de los Caballeros, al noroeste de Fregenal, nos pareció completamente encantador. En su fundación se eligió una cima entre un mar de colinas ahora bordadas con olivos. Tejados rojos y paredes blancas se alinean bajo oscuras torres de iglesia elaboradas en ladrillo, terracota y tejas. En las casas (Figs. 388, 389) un detalle morisco de calado de ladrillo se usaba frecuentemente a través de los arcos o en el borde de una azotea. Los arcos se empleaban audazmente para llevar un puente sobre una calle, mientras que un detalle tan pequeño como la capucha sobre un balcón podría estar arqueado en un trébol.

La ausencia de un vestido distintivo a lo largo del año expió a Jerez durante la Semana Santa, cuando las estrechas y sinuosas calles ofrecían espectáculos tan gratificantes a su paso como los, mucho más celebrados, de la capital andaluza. Al lado del Guadalquivir el drama pascual tiene que ser representado en un terreno llano, mientras que en Jerez las empinadas laderas proporcionan vívidos clímax como pesados pasos de figuras de tamaño natural que logran una subida, o se detienen antes de aventurarse a bajar. En estas laderas el arrastre de las filas de penitentes (Fig. 392) intensifica el humor lúgubre de la recapitulación inmemorial.

Incluso los niños pequeños (Fig. 390) participan, con soberbio aplomo y solemnidad, equilibrando el tope máximo y manejando la larga fila.

La aparición de los dignatarios de la localidad en la procesión terminó como había comenzado las solemnidades de la semana. De los portadores de mazas (Fig. 391) que los acompañaban. Los rostros cervantinos que salían con volantes de césped estaban coronados con boinas de estilo del siglo XVI, hechas de damasco de seda color rosa y adornadas con plumas de avestruz blanco. El mismo damasco componía mantos completos que colgaban debajo de las rodillas. En el escudo de la localidad aplicado en un pendón oficial, la figura de San Bartolomé estaba convenientemente acompañada de un árbol y un arbusto en miniatura, la encina de bellota y carboncillo y el penetrante cistus de goma, indeleblemente asociados a la escena extremeña.

De norte a sur hemos pasado por Extremadura, empezando por Las Hurdes en la órbita de Salamanca y terminando por Jerez de los Caballeros en la de Sevilla, notando en los rasgos de vestimenta que pueden ser atribuibles a las influencias de la corriente de pastores emigrantes, así como haciendo comparaciones con trajes de Portugal y de varias regiones de la España continental. La cuenca del Tajo fue la fuente más rica de material y el punto culminante, Montehermoso. Parece improbable que todo rastro de vestimenta regional desaparezca inmediatamente de Extremadura. Las formas de las prendas tanto de hombres como de mujeres se conservan en ropa hecha para que los niños la usen en el carnaval. El trabajo de la 318

Sección Femenina ha dado nuevas ocasiones para el uso de trajes de mujer.

Además, los extremeños siguen confiando en estos trajes para añadir color y el doble efecto de la uniformidad masiva y la variedad del grupo en sus desfiles. Más de doscientas jóvenes vestidas al estilo de sus respectivos pueblos asistieron a Medellín para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Hernán Cortés, y en Plasencia, en 1951, las hijas de familias prominentes se vistieron con trajes de costumbres de la Alta Extremadura mientras interpretaban bailes tradicionales en la fiesta de la Virgen del Puerto. El interés por la vestimenta regional trasciende las fronteras sociales. Los extremeños maduros de cada estación aprecian esta herencia, ya que cada traje local es una expresión de la identidad singular de su lugar de origen y, más allá de eso, del carácter especial de la propia Extremadura.

Fig. 392 Penitentes liderando una procesión Jerez de los Caballeros 319