Transformacion de modisteria

MANUAL PARA EL PARTICIPANTE TRANSFORMACIÓN DE PATRONES BÁSICOS

el Centro Social Vega Baja

Proyecto: “Desarrollo Curricular y Certificación Ocupacional por Competencias Laborales en Programas de Capacitación Apropiados para las MYPE”

PRAMECLIN Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua

Noviembre, 2011

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El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del “Instituto Nacional Tecnológico – INATEC” y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

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INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO Sra. Loyda García Obando Directora Ejecutiva Sr. Jairo Espinoza Ruiz Sub Director Ejecutivo Sra. Daysi Rivas Mercado Directora General de Formación Profesional COORDINACIÓN TÉCNICA Sra. Nelly Pedroza Carballo Responsable Departamento de Currículum Sr. Manuel Salvador Rugama Estrada Especialista de Curriculum

Organismo financiante “Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua PRAMECLIN-MIFIC”

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PRESENTACIÓN El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), como organismo rector de la Formación Profesional en Nicaragua ha establecido un conjunto de políticas y estrategias en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Humano, para contribuir con el desarrollo económico que nos permita avanzar en la eliminación de la pobreza en Nicaragua.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de INATEC a lo largo de 4 años ha formado y entregado miles de nuevos técnicos a la economía nacional, brindándoles mayores oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida a las familias nicaragüenses, mediante una oferta de Formación Profesional más amplia que dignifique los oficios, formando con calidad a jóvenes, mujeres y adultos, contribuyendo así, a la generación de riqueza para el bienestar social con justicia y equidad.

Nos proponemos profundizar la ruta de restitución de derechos para continuar cambiando hacia un modelo que brinde más acceso, calidad y pertinencia al proceso de Formación Profesional de las/los nicaragüenses sustentada en valores cristianos, ideales socialistas y prácticas cada vez más solidarias.

Este esfuerzo debe convocarnos a todos, empresarios, productores del campo y la ciudad, a los subsistemas educativos, a la cooperación nacional e internacional disponiendo recursos y energías de manera integral y solidaria, para el presente y el futuro; a trabajar en unidad para la formación de profesionales técnicos con competencias en las especialidades; agropecuaria, agroindustrial, industrial, construcción, turismo e idiomas; dotar de recursos humanos competentes a la micro, pequeña y mediana empresa y acompañar a las mujeres en iniciativas productivas en todos los campos.

La elaboración y edición de este manual ha sido posible gracias al apoyo económico del “Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua PRAMECLIN-MIFIC”, los mismos son el resultado del trabajo de la especialista contratada para la elaboración de 8 manuales en la rama Textil Vestuario, el cual servirá de instrumento metodológico en el desarrollo de las habilidades y competencias técnicas necesarias con la esperanza de construir un futuro cada vez mejor.

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INDICE Unidad de Competencia Elemento de Competencia Objetivo General Recomendaciones generales Introducción UNIDAD I:TRANSFORMACIÓNES DE LA BLUSA CON CUELLO Y MANGA Objetivos de la unidad 1. Transformación del patrón básico según el estilo de la blusa 2. Tipos de escotes delanteros y traseros de la blusa: • Escote Cuadrado • Escote Redondo • Escote en V • Escote Ojal • Escote de Traslape al Busto • Escote de Traslape a la Cintura 3. Tipos de transformaciones de la blusa • Traslado de pinzas • Cortes • Drapeado 4. Clasificación de los Tipos de cuellos 4.1 Cuellos altos y sus transformaciones • Cuello sport • Cuello chino • Cuello camisero • Cuello sastre 4.2 Cuellos Planos y sus transformaciones • Cuello redondo • Gola abierta adelante • Gola marinera • Gola abierta atrás • Gola floja 4.3 Cuellos enterizos y sus transformaciones • Cuello entero montado • Chino integrado 5. Tipos de mangas • Sport • Larga 5.1 Transformaciones de manga Mangas kimona Mangas covada Mangas popa Manga fruncida arriba Manga fruncida abajo Manga campana Media manga

1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 11 11 12 14 14 15 15 16 16 16 17

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Manga circular Manga circular media Manga Raglán Manga Raglán formada Manga Sastre Manga traslapada Ejercicios de Autoevaluación

UNIDAD II: TRANSFORMACIÓNES COMPLEMENTOS

17 18 18 19 19 21 22

DE

LA

FALDA

Y

SUS

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Objetivos de la unidad 1. Tipos de faldas: Técnicas y procedimientos para sus transformaciones.

• Falda alineada • Falda tallada • Falda de cuchillas • Falda campana • Falda con corte en delantero y trasero (estilo Jeans) • Falda traslapada • Falda pantalón • Falda con peto o canesú • Falda con pretina integrada • Falda con paletones • Falda de maternidad • Falda estilo cartera (maternal) • Falda campesina o tres cuerpos Ejercicios de Autoevaluación UNIDAD III: TRANSFORMACIÓN DEL VESTIDO Y SUS COMPLEMENTOS Objetivos de la unidad 1. Tipos de Vestidos: Técnicas y procedimientos para sus transformaciones • Vestido estilo princesa • Transformación a talle princesa • Vestido traslapado • Vestido drapeado • Vestido con corte imperio • Vestido Straples • Vestidos de fiestas (quince años, novia entre otros).

Ejercicios de Autoevaluación

23 23 23 23 24 25 25 27 27 28 29 29 30 31 31 32 33 33 33 33 34 34 35 35 36 36 38

UNIDAD IV: TRANSFORMACIONES DEL PANTALÓN DE DAMA

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Objetivos de la unidad 1. Tipos de Pantalones: Técnicas y procedimientos para sus transformaciones • Pantalones Campanas • Pantalón Jean • Pantalón con paletones en el delantero • Short Ejercicios de Autoevaluación

39 39 39 39 40 41 43

UNIDAD V:

44

TRANSFORMACIÓNES DE LA CAMISA

1. Tipos de Camisas: Técnicas y procedimientos para sus transformaciones

44

6

• Gabachas • Chaquetas • Chalecos • Cotonas • Guayabera Ejercicios de Autoevaluación

44 45 46 46 47 49

UNIDAD VI: TRANSFORMACIÓNES DEL PANTALÓN DE HOMBRE

50

Objetivos de la unidad 1. Tipos de Pantalones: Técnicas y procedimientos para sus transformaciones • Pantalón Sastre • Pantalón Jean • Buzos para hombres • Overol • Diseños para hombres Ejercicios de Autoevaluación

50 50

UNIDAD VII: TRANSFORMACIÓNES DE ROPA DE NIÑOS Y

50 51 52 53 53 56

NIÑAS

Objetivos de la unidad 1. Tipos de Vestidos de niñas y sus transformaciones • Medidas a utilizar • Trazo del vestido • Aplicación de las medidas sobre las líneas de construcción • Gabachas • Pantaletas • Calzón bombacho • Vestidos alineados • Vestidos acampanados • Jumpers • Mamelucos • Vestidos para ocasiones especiales (primera comunión, jardinera entre otros).

Normas de Seguridad e Higiene Ocupacional Ejercicios de Autoevaluación Glosario Bibliografía

57 57 57 57 57 57 59 60 60 61 61 62 63 63 66 67 68 69

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Unidad de Competencia Elaborar Patrones

Elemento de Competencia Transformar patrones básicos para la confección de prendas de vestir femenina

Objetivo General Realizar la transformación de patrones básicos, para la confección de prendas de vestir femenina, aplicando los procedimientos técnicos establecidos.

Recomendaciones Generales 

Para iniciar el estudio del manual, es importante estar claro, que siempre tu dedicación y esfuerzo, permitirán adquirir los conocimientos tecnológicos y prácticos para un desempeño eficiente y eficaz una labor que demanda capacidad, aptitudes y destrezas, como es el confeccionista textil.



El propósito del manual es una guía de estudio para tener el conocimiento general sobre como operar una máquina de coser.



Al comenzar el estudio de la unidad, debes leer los objetivos de la unidad al inicio de la misma, te facilitarán una mejor comprensión de los logros propuestos.



Amplíe sus conocimientos con la bibliografía indicada u otros textos que estén a tu alcance.



A medida que avance en el estudio de los temas, recopile inquietudes o dudas sobre los contenidos desarrollados, solicitar aclaraciones durante las sesiones de clase.



La información brindada en el manual es la base para la ejecución de los ejercicios prácticos en el taller.



Resuelva responsablemente los ejercicios de autoevaluación y verifique sus respuestas con sus demás compañeros e instructor.



Durante las prácticas de taller, colabore con el medio ambiente, no tire desperdicios fuera de los lugares establecidos en el centro.



Recuerde siempre que el cuido y conservación de los medios utilizados, garantizarán el correcto desarrollo de las clases prácticas y en el futuro de los nuevos participantes que harán uso de ellas.

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Introducción El Manual para el participante “TRANFORMACIÒN DE PATRONES BASICOS”, está dirigido a los participantes de la especialidad TÉCNICO EN CORTE Y CONFECCIÒN TEXTIL – VESTUARIO y específicamente a los que cursan la salida ocupacional “CONFECCIONISTA TEXTIL”, está compuesto por los Módulos Formativos:     

Tallas y Medidas Trazado de Patrones Básicos Transformación de Patrones Básicos Corte y Alistado de Piezas de Prendas de Vestir Unión y Acabado de Prendas de Vestir

El manual para el participante, contempla cinco unidades modulares, presentadas en orden lógico que permiten estudiar los contenidos del módulo formativo de lo sencillo a lo complejo. Las unidades a estudiar son: I. II. III. IV. V. VI. VII.

Transformación de blusa con cuello y mangas Transformación de falda Transformación de vestido y sus complementos Transformaciones de pantalón de dama Transformaciones de la camisa Transformaciones del pantalón de hombre Transformaciones de ropa de niños y niñas

En cada unidad se estudiarán distintas transformaciones de los patrones básicos, para la confección de prendas de vestir femenina en diferentes estilos, aplicando los procedimientos técnicos establecidos.

Los objetivos específicos de cada unidad están estrechamente relacionados con los criterios de evaluación y contenidos del Módulo Formativo a desarrollar, permitiéndole al docente evaluar objetivamente.

Es de carácter obligatorio aplicar las normas de higiene y seguridad laboral, en el desarrollo de ejercicios prácticos en el taller de costura.

Este manual contiene ejercicios de autoevaluación que te ayudarán a consolidar los conocimientos estudiados.

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UNIDAD I:

TRANSFORMACIÓNES CUELLO Y MANGA

DE

LA

BLUSA

CON

Objetivos de la unidad 1. Elaborar en el patrón básico de la blusa, las diferentes transformaciones, según sus características constructivas.

2. Realizar la transformación de cuellos para blusas, aplicando los procedimientos y patrones básicos establecidos.

3. Elaborar en el patrón básico de la blusa, las diferentes transformaciones de las mangas según sus características constructivas.

1. Transformación del patrón básico, según el estilo de la blusa 2. Tipos de escotes delanteros y traseros de la blusa •

Escote cuadrado  Elaborar patrón trasero y delantero de la blusa.  Al patrón trasero sobre la línea del hombro se le quita 1 cm.  Se baja y se une 2cm hacia el escote de la boca.  En el patrón delantero sobre la línea del hombro se baja 1 cm.  Se baja 4 cm para luego formar el escote de la boca.  Luego se marcan hacia afuera 5 cm para formar el escote cuadrado.

Este escote puede variar en sus medidas de acuerdo al diseño escogido.

Figura 1: Escote cuadrado

•

Escote redondo  Elaborar patrón trasero y delantero.  Al patrón trasero sobre la línea del hombro se le quita 1 cm.  Se baja y se une 2cm hacia el escote de la boca.  En el patrón delantero sobre la línea del hombro se baja 1 cm.  Se baja 4 cm para luego formar el escote de la boca.  La profundización varía dependiendo del diseño.

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Figura 2: Escote Redondo

•

Escote en V     

Elaborar patrón trasero y delantero.

Al patrón trasero sobre la línea del hombro se le quita 1 cm.

Luego se une 2cm hacia el escote de la boca.

En el patrón delantero se baja 7 cm para luego formar el escote de la boca en forma en V. La profundización varía dependiendo del diseño.

Figura 3: Escote en V

•

Escote ojal     

Elaborar patrón trasero y delantero.

Al patrón trasero sobre la línea del hombro se le quita 7 cm.

Bajar 2 cm sobre el escote básico y unir los puntos.

Al patrón delantero sobre la línea del hombro se le quita 7 cm.

Bajar 3 cm sobre el escote básico y unir los puntos.

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Figura 4: Escote Ojal

•

Escote de traslape al busto  El escote con traslape al busto es cuando el escote delantero cruza del centro a la dirección de la pinza opuesta de 8 a 10 cm y pasa por debajo del busto haciéndole el trazo de talle imperio que es debajo del busto.

Figura 5: Traslape al busto

•

Escote de traslape a la cintura  Este escote es el que cruza toda la ¼ parte de cintura y el escote siempre es en V igual que al anterior.

Figura 6: Traslape a la cintura

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3. Tipos de transformaciones de la blusa •

Traslado de pinzas 

Se hace el patrón básico, trasladando la pinza del hombro a cualquier parte según estilo. Con solo cerrar la del hombro y cortar una línea que salga de cualquier punto de la altura del busto.

Figura 7: Traslados de pinza

•

Cortes 

•

Se refiere a las diferentes piezas que llevan los diseños. Estos diseños deben de ser interpretados en la práctica con dirección de su instructor.

Drapeado  Son pliegues que se hacen sobre la base de un patrón o maniquí.

4. Clasificación de los Tipos de cuellos 4.1 Cuellos altos y sus transformaciones •

Cuello sport 

Se mide el escote trasero y delantero, sin incluir los 2 cm del cruce; se trazan 2 líneas horizontales, la primera se le llama línea superior y la segunda línea inferior, estas con un ancho de 7 a 8 cm.



La medida del escote trasero y delantero se divide en 2 y se marca el resultado en la línea inferior.

6



En la línea superior se marca la misma medida más 2 cm y luego se cierran las líneas quedando formada la mitad del cuello sport.

Figura 8: Trazo de cuello sport

•

Cuello chino 

Se hace un rectángulo de 8 cm por lo que mide la mitad del escote trasero y delantero. Con una línea curva se unen los ángulos opuestos y se le da un ancho de 3 cm.



Se vuelve a medir en la línea curva inferior la medida del escote trasero y delantero y así queda formado el cuello chino. Este puede ser con cruce o sin cruce.

Figura 9: Trazo de cuello chino

•

Cuello camisero

El cuello camisero tiene dos partes: la parte superior y la parte inferior conocida como el pie de cuello. Para trazar el patrón del pie de cuello se hace lo siguiente:    

Se mide el total del escote trasero y delantero.

Se divide entre dos y al resultado se le agrega 2 cm más para cruce.

Este resultado se marca con el papel doblado.

Se le da un ancho de 3 cm y se forma el pie de cuello.

Figura 10: Trazo del Pie de Cuello

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Para trazar la parte superior se realiza:    

Se Mide la mitad del cuello sin incluir los 2 cm.

Trazar dos líneas con el resultado de esta medida con un ancho entrelíneas de 4cm en la parte trasera del cuello y 7cm en la parte delantera.

En la línea superior se marca la mitad del cuello más 2 cm.

Luego se unen las líneas de la parte delantera, quedando así formado el cuello.

Figura 11: Parte superior del cuello camisero

Figura 12: Trazo completo del Cuello Camisero

•

Cuello sastre 



Se dobla el papel, se trazan dos líneas: superior e inferior; estas líneas paralelas deben de ir separadas por un ancho de 8 cm. A estas líneas a la parte derecha del trazo se le llama delantero y a la parte izquierda trasero.

En la línea inferior se mide de 12 a 14 cm en adelante y se comienza a inclinar hasta alcanzar la mitad del ancho del cuello, quedando así formado el cuello sastre.

Figura 13: Trazo del Cuello Sastre

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4.2 Cuellos Planos y sus Transformaciones: •

Cuello Redondo 

Para el cuello redondo la base es igual al cuello sport con la diferencia que la parte delantera en vez de terminar en puntas termina en forma redonda.



Se mide el escote trasero y delantero, sin incluir los 2 cm del cruce; se trazan 2 líneas horizontales, la primera se le llama línea superior y la segunda línea inferior, estas deben tener un ancho de 7 a 8 cm.



La medida del escote trasero y delantero se divide en 2 y se marca el resultado en la línea inferior.

Figura 14: Transformación del Cuello Redondo

•

Gola abierta adelante 

Se coloca el trasero y el delantero unidos de los hombros y se le da la forma deseada de esta misma base se puede hacer el cuello marinero.

Figura 15: Transformación de Gola abierta adelante

9

•

Gola marinera   

Se hace con la base de la gola abierta adelante lo que cambia es el diseño, donde la parte trasera es cuadrada y en la parte del frente cae redonda sus orillas y en V su escote.

El largo de la gola es conforme al diseño deseado.

El ancho de la gola es igual a la medida del ancho del hombro.

Figura 16: Transformación de Gola Marinera

•

Gola abierta atrás Se coloca delantero o frente al dorso del papel y el trasero unido con el hombro delantero de igual manera que al anterior se le da el ancho y forma deseada.

Figura 17: Transformación de Gola Abierta Atrás

10

•

Gola floja 

Se coloca el trasero unido por la parte más alta del hombro y se dibuja la forma del escote deseada.

Figura 18: Transformación de Gola Floja

4.3 Cuellos enterizos y sus transformaciones •

Cuello entero montado     

Elaborar un trasero y un delantero de la blusa con una pinza de traslado en el delantero con sus 2 cm de traslape en el frente.

En otro papel se coloca primero el delantero. El trasero se coloca al lado opuesto, unido solo de las puntas del escote trasero y delantero.

La medida del escote trasero se aplica en la línea de caída del hombro del trasero que podría ser de 7 a 8 cm por un ancho de 7 cm, según ancho de cuello, según modelo, formando así una escuadra.

Se traza en el delantero del escote una línea en V, hasta, donde llegará el primer botón y después se le da la forma del cuello ya sea redondo, en punta o estilo esmoquin de pico o redondo.

Sí el cuello lo quiere abierto, el molde trasero se deja igual. Si lo quiere más cerrado o montado entonces el trasero se gira un pico hacia fuera de la línea de traslape de 3 a 5 cm.

Figura 19: Transformación de Cuello Entero Montado

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Figura 20: Vista desde el frente Cuello Entero Montado

•

Chino Integrado    

Con el patrón base trasera y delantera se transforma sobre otro papel el cuello alto.

Se copia trasero y delantero De la parte alta del hombro se aumentan 3 cm hacia arriba y 3 cm sobre la caída del hombro para trazarlo con una curva en la caída del hombro y otra curva en la parte del escote.

En el delantero se le da forma V al escote.

Figura 21: Transformación del Cuello Chino Integrado

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5. Tipos de mangas •

Sport 

Se refiere a la manga corta y es la manga base, no sufre ninguna transformación en sus bases; esta puede ser lisa, con puño volteado o puño de pestaña. El puño volteado es cuando la base se le aumenta el doble del ruedo. La de pestaña es cuando en el ruedo al doblarlo se le cose por el lado derecho en forma de jareta.

Figura 22: Manga Corta Base Americana

•

Larga 

Este estilo se refiera a la manga larga base americana, puede ser con puño o sin puño. Si es con puño se construye como la manga larga varonil.

Figura 23: Trazo de Base Manga Larga

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Figura 24: Transformación Manga Larga con Puño

5.1 Transformación de Mangas Con la manga base se hace una gran variedad de estilos de manga: •

Manga Kimona Hay tres estilos de manga kimona: Kimona sin caída de hombro y es cuando la línea básica se convierte en hombro. Kimona con media caída de 2 ½ cm y kimona con toda la caída de 5 cm.  En el trasero anotamos las medidas de hombro, cintura y sisa o costado y trabajamos igual que se trabaja en el trasero de la blusa y cuando ya está formado se aplica la medida de manga, largo y ancho.  El ancho de la manga sirve para comprobar que no quede muy ajustado o muy flojo.  El delantero es copia del trasero bajando la diferencia de talle, haciendo el escote natural y la pinza en dirección del busto, estas no llevan pinza de traslado.

Figura 25: Transformación Manga Kimona

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•

Manga Covada    

Se hace con la manga base como guía.

Del centro de la parte de abajo se marca de 4 a 6 cm hacia arriba.

Luego se forma una curva iniciando del centro hacia la parte del costado de la manga, esta debe de quedar de un ancho de 2 a 3 cm.

La base de esta manga debe tener 15 cm de largo.

Figura 26: Transformación Manga Covada

•

Manga Popa  

Se corta el patrón base de la manga por el centro dando 10 cm de amplitud en el centro.

Si lleva puño se corta la pieza según medida del puño por el ancho deseado, puede ser de ancho de 2 a 5 cm.

Figura 27: Transformación Manga Popa

Figura 28: Trazo de Puño para Manga

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•

Manga fruncida arriba  

Se corta a la mitad la manga base.

Se coloca unida de abajo y abierta de arriba con 10 cm de abertura. Al hacer esto el largo de la manga sufre alteración en su forma de largo, lo cual se arregla trazando dos líneas rectas arriba y abajo.

Figura 29: Transformación Manga Fruncida Arriba

•

Manga fruncida abajo   

Se usa siempre la manga base.

Se realiza lo contrario de la manga fruncida arriba. Se deja unida arriba y abierta abajo 10 cm.

Luego se empareja el largo desde sus extremos con una suave curva.

Figura 30: Transformación Manga Fruncida Abajo

•

Manga Campana 

Usando la manga base, se coloca el papel doblado diagonal y se dibuja la manga donde calce y luego se redondea el largo midiendo de la punta del dobles hacia el largo deseado.

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Figura 31: Transformación de Manga Campana

•

Media manga   

Con el papel doblado en dos, se toma la medida de la bocamanga.

En la cabeza se le da 10 cm.

Observe en la figura.

Figura 32: Transformación de Media Manga

•

Manga circular  

La manga circular es muy sencilla de trazar. Se mide el contorno de la bocamanga y con esa medida de hace una campana de hoyo o plato dándole el largo deseado.

Esta manga se le aplica el corte de la base de la falda campana de hoyo.

Figura 33: Transformación de Manga Circular

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•

Manga circular media 

Esta manga se hace igual que la manga circular con la diferencia de que a la circular media se le corta en la mitad una parte del largo de acuerdo con el estilo que se interprete.

Figura 33: Transformación de Manga Circular Media

•

Manga raglán     

Para hacer la manga raglán base se hace trasero y frente con sus pinzas trasladadas y una manga base americana corta o larga según estilo.

Raglán base es aquella que sale de la curva de la sisa a cualquier punto del hombro haciendo cualquier forma, es decir, que puede ser curva o recta sin llegar a la boca. Los recortes deben ser iguales de hombro.

Luego marcar con las iníciales de sus correspondientes líneas para diferenciarlas o para que no se confundan.

La manga se copia exactamente igual sacando del centro de la misma una raya vertical, en esta raya se coloca la parte donde dice hombro, estos recortes van a ambos lados del centro de la manga.

Luego se dibuja el recorte hasta la mitad a unirse con la línea de sisa.

Figura 34: Transformación de Manga Raglán

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•

Manga raglán formada       

Es aquella que sale de la curva de la sisa a cualquier pare de la boca.

Se recortan las partes como siempre.

Se copia la manga.

Se saca la línea vertical en el centro o sea de la mitad de la manga.

Se colocan a ambos lados de la línea del centro poniendo la que dice sisa unida a la cabeza y la que dice hombro a ambos lados del centro dejando un espacio de 5 cm o sea el valor de la caída de hombro.

Se copia todo igual hasta la mitad y después se une con la curva de la manga.

Para hacer raglán formada con escote grande se toma en cuenta lo que queda de caída de hombro después de hacer los escotes, en este caso ya no se darán 5 cm.

Figura 35: Transformación de Manga Raglán

•

Manga sastre 

    

Se traza las líneas de construcción: o Línea imaginaria o Línea cabeza de manga: 15 cm debajo de la línea imaginaria. o Línea de altura del codo: de la línea imaginaria hacia abajo según medida tomada al cuerpo. o Línea de largo total.

En la línea de cabeza o recio se aplica mitad del recio de la manga, esta misma medida se aplica en la línea de altura del codo y al largo total.

En la ¼ mitad del recio de la manga en la parte trasera se traza una línea vertical desde la línea imaginaria al largo total.

En la línea largo total de la parte trasera se hace una pinza de 5 a 6 cm de ancho a terminar en nada en el codo.

La cabeza trasera de la manga se dibuja en forma de una media S. Para el frente de la manga se hace la copia de la mitad de la manga trasera.

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

  

En la línea de recio se marca de 5 a 6 cm hacia dentro para trazar una línea vertical hasta para el largo de la manga, trazar en ella una pinza delantera de 5 a 6 cm de ancho, esta se disminuye hacia arriba hasta la cabeza de manga.

Una vez dibujada las piezas de manga trasera y delantera se cortan las piezas grandes que son las A y se unen de la parte más larga, quitándole el espacio de las pinzas.

Se cortan las piezas pequeñas que son las B y se unen de las partes más corta.

Una vez unidos quedan listas para su corte en la tela.

Figura 36: Transformación Parte Trasera

Figura 37: Transformación de Parte delantera

Figura 38: Transformación Manga Sastre

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•

Manga traslapada   

Se realiza con la manga base, en esta se dibuja el traslape que lleva este estilo y una vez dibujado el traslape redondo o cuadrado se pasa o se calca en otro papel.

El traslape inicia en el costado del largo de la manga terminando a la mitad del frente de la manga.

Una vez dibujado el trasero y delantero se calca individual para obtener la manga con traslape.

Figura 39: Transformación de Manga Traslapada

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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 1- ¿Cuántos centímetros se profundiza para el escote cuadrado?

2- ¿Cuántos centímetros se le quita en el hombro de la bocamanga, cuando el escote es en estilo V?

3- ¿Cuántos centímetros se le aumenta en el busto al traslape, para una blusa con escote de traslape al busto?

4- Elabore un patrón básico transformando las siguientes piezas: - Cuello sastre con solapa sport - Mangas traslapada - Frente de la blusa con corte pasando por el busto y terminando en el escote de la manga.

5- Elabore un patrón básico, transformando en manga kimona sin caída y el escote delantero en V.

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UNIDAD II: TRANSFORMACIÓNES COMPLEMENTOS

DE

LA

FALDA

Y

SUS

Objetivos de la unidad 1. Elaborar en el patrón básico de la falda, las diferentes transformaciones según sus características constructivas.

2. Realizar la transformación de los complementos de la falda, aplicando los procedimientos técnicos establecidos.

1. Tipos de faldas: Técnicas y Procedimientos para sus Transformaciones.

•

Falda alineada     

Se trazan las tres líneas de construcción.

Se aplican las medidas de cintura, cadera y largo.

En la línea de largo se aplica la ¼ parte de cadera más la amplitud deseada de 2 a 5 cm.

Se amplía de la línea de cadera hasta el punto de ampliación en la línea de largo de la falda.

Se dibuja la pinza de 15 cm de largo por 3 cm de ancho.

Figura 40: Transformación Falda Alineada

•

Falda Tallada  

Se trazan las líneas de construcción igual que para la falda básica.

Se aplican las medidas de cintura con el valor de su pinza, en la línea de cadera, la ¼ parte de la medida de la cadera y en la línea de largo 23

     

total la ¼ parte de la medida de cadera menos el valor que aplicará en lo tallado, puede ser de 2 a 5 cm, para que dé el estilo de tallado.

Se traza una línea de la cadera hasta el punto señalado hacia adentro de la línea del largo total.

Se dibuja la pinza de 15 cm de largo por 3 cm de ancho para el trasero y de 10 cm de largo por 2 cm de ancho para el delantero.

Se hace el covado de 1 ½ cm debajo de la línea de la cintura a terminar en nada en el costado de la misma línea.

Para la abertura de la falda se marca en la costura trasera donde va el zipper, se deja de la línea del largo o total hacia arriba de 15 a 20 cm.

Si lleva paletón se le aumenta a lo ancho 6 cm.

Para el zipper se le deja una abertura de 20 cm de la cintura hacia abajo.

Figura 41: Falda Tallada

•

Falda de cuchilla    

Se hace dividiendo la cintura y la cadera, según número de cuchillas deseadas.

El papel se coloca doblado y se anota en cintura y cadera el resultado de sus divisiones, en el largo se le aumenta la amplitud deseada.

Las cuchillas pueden ser rectas, amplias de la cadera hacia abajo o amplias desde la cintura hacia abajo según lo deseado.

Una vez construido el patrón de la falda con el número de cuchilla deseada se mide por la parte central de la falda el largo y luego se remide en el costado para marcar la diferencia y redondear el ruedo para que no quede picudo.

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Figura 42: Transformación de Falda de Cuchillas

•

Falda campana    

Se hace doblando el papel en 8 partes cerrado en forma de pañuelo.

Se divide la cintura en el mismo número de dobleces.

El resultado de la división se coloca en la parte más angosta del dobles y se marca de ese punto hasta la punta del papel y lo que dé se redondea teniendo como base la punta.

El largo de la falda se mide de la cintura hacia abajo teniendo como base la cintura.

Figura 43: Transformación de Falda Campana

•

Faldas con corte en delantero y trasero (estilo Jeans)  

Se elaboran las líneas de construcción del trasero de la falda básica en el orden conocido.

Se aplican las medidas de cintura y cadera y ancho deseado en la línea de largo.

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 

  

  

    

Una vez marcadas las medidas y trazadas las líneas de cintura, cadera y largo incluyendo los 3 cm de la pinza, se le quita 1 ½ cm a cada lado en la línea de cintura.

Se marca en el costado de la cintura 5 cm hacia abajo y al lado opuesto 7 cm o más según el tamaño deseado del ancho del pico de la pieza trasera y se traza una línea inclinada del costado hacia la otra marca opuesta.

Se marca con una línea horizontal el espacio donde se pegará la bolsa de parche, con una distancia de 2 cm hacia debajo de la pieza y se centra el lugar donde irá la bolsa.

Si lleva abertura atrás se marca de 10 a 15 cm del ruedo hacia arriba.

Luego se hace el delantero que es igual que el delantero de la falda básica; en la línea de cintura se marca ¼ parte de cintura sin incluir el valor de los 2 cm de la pinza, en la línea de cadera se mide la 1/4 parte de cadera y en la línea de largo ¼ parte de cadera.

Marcar en la línea de cintura la mitad de la ¼ parte y en el costado de la cintura hacia debajo de 7 a 8 cm.

Unir estos puntos en forma de media curva para formar el escote de la bolsa.

Tomar un papel doblado que tenga unos 15 cm de ancho y de largo 20 cm, este se coloca debajo del patrón de la falda en la dirección de la línea de cintura y línea de cadera iniciando la bolsa de la mitad de ¼ parte de cintura más 2cm.

Se dibuja el diseño de la bolsa en el patrón de la falda, luego se copia el costado superior de la falda y el escote de la bolsa de la falda.

En el costado de la falda marcar 4 cm hacia abajo de la línea curva de la bolsa y dibujar el estilo que llevará internamente la bolsa.

Hacer el covado normal de la falda.

Cortar pieza para el zipper de 20 cm de largo por 5 cm de ancho o bien darle este espacio en el delantero de la falda para que salga entera.

Una vez calzada la forma de la bolsa, se cortan costados iguales a la falda. Además se corta sólo a un lado el estilo del escote de la bolsa, el otro lado queda igual, como se muestra en la Figura 44.

Figura 44: Transformación de Falda Jeans

26

•

Faldas traslapadas 

El trasero se hace igual a la falda básica y el delantero se hace también igual con la diferencia que se le aumenta el doble del delantero o las dos terceras partes del delantero de cintura y cadera.

Figura 45: Transformación de Falda Traslapada

•

Faldas pantalón        

Las medidas que se utilizarán son: cintura, cadera, tiro y largo.

Para aplicar las medidas, se debe dejar en el papel un margen de 10 cm en las cuatros líneas de construcción de derecha a izquierda y trazar una línea vertical.

Trazada esta línea, se aplica la medida de cintura, ¼ parte más 3 cm.

En la línea de cadera se marca la ¼ parte de cadera.

En la línea de tiro se marca ¼ parte de cadera más 10 cm.

En la línea de largo se marca ¼ parte de cadera más 10 cm de entrepierna; si la quiere amplia a los lados aumentar de 3 a 5 cm.

Se traza una curva de la línea de cadera a caer a la línea de tiro para formar la entrepierna.

El trasero es copia del delantero con diferencia en la pinza que es de 3 cm de ancho y para el delantero es de 2 cm.

27

Figura 45: Transformación de Falda Traslapada

•

Faldas con peto o canesú  

Se hace la transformación en la base del trasero y delantero de la falda.

Sus medidas y formas varían de acuerdo al diseño.

Figura 46: Transformación de Falda con Peto o Canesú

28

•

Faldas con pretina integrada   

Al patrón de la falda básica se le aumenta hacia arriba en la línea de cintura el ancho de la pretina que llevará integrada, puede ser de 4 a 10 cm.

Los valores de la pinza se le agregan hacia arriba.

Se corta un forro de 3 cm más ancho, que el que se le da integrado a la pretina y sin valores de pinza.

Figura 47: Transformación de Falda con Pretina Integrada

•

Faldas con paletones Para elaborar faldas plisadas o de paletones hacia un lado, el corte del trasero y delantero se hará lo siguiente:   



 

Se cortan por paños, que se le llama a todo el ancho de la tela, por el largo incluyendo el valor de 7 cm para el ruedo.

La medida de largo, se aplica a lo largo de la tela y se le da todo el ancho de la tela.

Para falda plisada lleva dos paños de 60” de ancho para que los paletones queden profundos, si es el caso que la cintura sea entre 60” y 65”. Si tiene 70 o más se corta medio paño más o bien se saca la cuenta del ancho de cada paletón y su profundidad deseada y lo que dé esta medida se le aplica al ancho de la tela en paño.

Medidas del paletón según paños de tela en la falda una vez cosidos los paños de la falda y con el zipper ya cosido se saca la ¼ parte de los paños, se mide lo que tiene la ¼ parte y se divide el número de paletones que lleva la ¼ parte de cintura (ejemplo: si llevaran un total de 20 paletones la ¼ parte sería cinco paletones por un ancho del paletón de 3 cm.

Se divide el ancho de la ¼ parte entre el número de paletones y se marcan los cinco espacios según resultado de la división.

Una vez marcado los 20 espacios que llevarán en total, se miden 3 cm de ancho que lleva por encima y la profundidad sería el restante que 29

queda de cada espacio marcado y así quedarán los paletones con medidas uniformes.

Figura 48: Transformación de Falda con Paletones

•

Falda de maternidad  



Se hace el trasero igual que el trasero de la falda básica.

Para el delantero de la falda de maternidad se hace el molde básico delantero con las medidas deseadas y se le da el valor de pinza pero en vez de una pinza se le da el valor de dos pinzas de 2cm por 10 cm cada una.

De la línea de cadera hacia arriba 3 cm se tira otra línea que será hasta donde se le hará el hoyo a la falda; y en el costado, en la línea de cintura de 3 a 5 cm para hacer un hoyo circular. Esta se podrá sostener con dos bandas que se adaptan en la pretina y otra abajo en el hoyo del centro para que se ajuste a la medida deseada.

Figura 49: Transformación de Falda de Maternidad

30

•

Falda estilo cartera (maternal)     

El trasero no se modifica en nada al trasero básico, sólo se le da el valor para dos pinzas de 2 cm por 10 cm.

Después se cortan dos piezas de 25 cm de largo por un ancho de 20 a 25 cm.

Al delantero de la falda se le dibuja un corte de bolsa parada y se cortan sus forros.

La pretina se corta tomando la medida del trasero y de las dos tapas delanteras.

La pretina del delantero igual al valor del molde delantero por un ancho de 7 cm.

Figura 50: Transformación de Falda estilo Cartera

•

Falda de campesina o tres cuerpos   

Se divide el largo de la falda en el número de cuerpos que se desea 2 ó 3 cuerpos por lo general.

Si es de 2 cuerpos se divide el largo en 2 por el ancho deseado. Si es de 3 cuerpos se divide el largo en 3 partes iguales por el ancho deseado.

Para hacer las divisiones, se hace la falda básica recta y se trazan las líneas de los cuerpos.

Figura 51: Transformación de Falda Campesina

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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1- Describa los pasos que se utilizan para transformar la falda jeans.

2- Describa los pasos para el corte de la falda campana de hoyo.

3- ¿Qué se necesita para hacer la falda con traslape?

4- Realice los pasos que se necesitan para elaborar los paletones de la falda con paletones

5- Elaborar la transformación de una falda con peto o canesú.

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UNIDAD III: TRANSFORMACIONES DEL VESTIDO Objetivos de la unidad 1. Interpretar los diferentes tipos de diseños de vestidos casuales, de fiestas, ejecutivos y determinar los tipos adecuados para cada uno.

2. Realizar patrones de vestidos con diferentes diseños aplicando transformaciones al patrón básico, siguiendo procedimientos técnicos establecidos y aplicando las normas de Seguridad e higiene ocupacional 1. Tipos de Vestidos: Técnicas y procedimientos para sus transformaciones •

Vestido estilo princesa      

Se hace la base del delantero y trasero del vestido.

Se divide la cintura entre el número de cuchillas del estilo y con la amplitud deseada para cada cuchilla.

De una cuchilla a otra se hace una pinza de 2 a 4 cm y de largo 30 cm, 15 cm hacia arriba y 15 cm hacia abajo.

En el delantero cuando es de ocho cuchillas el corte pasa por la altura de busto.

Las costuras deben coincidir siempre en los hombros.

Para ampliar las cuchillas se cortan las divisiones y se da la amplitud que se dio al costado en todas las cuchillas, ya sea a terminar en la cintura o en la cadera según el estilo.

Figura 52: Vestido Estilo Princesa

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•

Transformación a talle princesa

Figura 53: Transformación Vestido a Talle Princesa

•

Vestido traslapado  

Se saca la cuarta parte delantera de la cintura y se divide entre tres y el resultado se multiplica por dos, colocándolo de la línea media hacia fuera.

Con esta base se hace cualquier estilo, con botones o sin botones.

Figura 52: Transformación Vestido Estilo Princesa

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•

Vestido drapeado   

Se traza el patrón base a diseñar.

Luego en el patrón base se realizan los pliegues y se van prensando con alfileres, una vez prensados en la base se procede a cortar.

Los pliegues se pueden cortar al largo de la tela o al sesgo.

Figura 53: Vestido Drapeado

•

Vestido con corte imperio   

Para este diseño se utiliza siempre el patrón básico del vestido.

Se dibuja debajo del busto la altura donde se cortará, puede dibujarse en recto, curvo, en pico o con traslape.

El patrón va según el diseño, el cual debe ser interpretado por el estudiante con ayuda del instructor.

Figura 54: Transformación Vestido Corte Imperio

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•

Vestido Straples 

Estos diseños pueden ser casuales o de fiestas. La transformación sale de la base del patrón del talle princesa que a su vez ya está transformado siendo su base el delantero y trasero del vestido.

Figura 55: Transformación Vestido Straples



Vestidos de fiestas (quince años, novia entre otros).

Todo diseño va dibujado en el patrón básico y según la transformación, así será el número de piezas.

Para hacer un vestido de fiesta debe de hacer lo siguiente:    

Interpretar el modelo seleccionado.

Trazar los patrones básicos de acuerdo al modelo.

Transformar el patrón básico conforme al diseño.

Luego cortar el número de piezas según el patrón transformado.

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VESTIDOS DE FIESTAS

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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1- Decriba los pasos para la transformación del vestido talle princesa.

2- ¿Cuántos centímetros se necesitan de aumento de traslape para un vestido?

3- ¿Qué se necesita hacer para transformar el vestido traslapado después de su base?

4- ¿Para elaborar un vestido drapeado en qué se traza?

5- Elabore un patrón y transforme la base de un vestido a talle imperio y que tenga un estilo de escote en V.

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UNIDAD IV: TRANSFORMACIONES DEL PANTALÓN DE

DAMA

Objetivos de la unidad 1. Interpretar los diferentes tipos de diseños de pantalones de mujer.

2. Realizar patrones de pantalones de mujer con diferentes diseños aplicando transformaciones al patrón básico, siguiendo procedimientos técnicos establecidos y aplicando las normas de Seguridad e higiene ocupacional.

1. Tipos de Pantalones: Técnicas y Procedimientos para sus transformaciones.

•

Pantalones campanas    

Se hace la base delantera.

A partir de la altura de rodilla se tiran líneas de amplitud al largo del ruedo, esta amplitud puede ser de 3 a 5 cm a cada lado después de la base.

Y en el ancho de rodilla se le ajustan de 2 a 3 cm a ambos lados o según la medida deseada por el cliente.

Transformado el delantero, se hace la copia del trasero con los conocimientos básicos ya conocidos.

Figura 56: Transformación Pantalón Campana

•

Pantalón Jean  

La transformación se da en la base del patrón delantero y trasero del pantalón.

Toda transformación se da en el patrón delantero con respecto a los valores de recio y pinza.

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            •

Marcar en la línea de cintura a la mitad de la ¼ parte y en el costado de la cintura hacia abajo de 7 a 8 cm.

Unir estos puntos en forma de media curva para formar el escote de la bolsa.

Tomar un papel que tenga unos 15 cm de ancho y de alto 20 cm y doblarlo de manera que de un ancho de la mitad de la ¼ parte de cintura más 2 cm para formar la bolsa.

Colocarlo debajo de la bolsa dibujada en el molde del pantalón y copiar costado superior del pantalón y escote de entrada de la bolsa del pantalón.

En el costado del pantalón marcar 4 cm hacia abajo de la línea curva de la entrada de la bolsa y dibujar el estilo que llevará internamente la bolsa, puede ser cuadrada o redonda.

Cortar pieza de portañuela para el zipper de 20 cm de largo por 5 cm de ancho o bien darle este espacio en el delantero del pantalón para que salga entera.

Una vez calzada la forma de la bolsa se cortan los costados iguales al pantalón. Además se corta sólo a un lado el estilo del escote de la bolsa, el otro lado queda igual, como se muestra en la Figura 68.

En la medida del contorno de rodilla se le disminuye 2 cm en ambos lados del contorno de recio y ese mismo ancho se le da al ruedo del tobillo, a esto se le llama entallado del jeans.

En la parte del patrón trasero se marca 5 cm en el costado y 7 cm en el otro extremo.

Luego trazar una línea en los puntos medidos y así se forma la pieza trasera como lo indica la figura.

La altura de la bolsas traseras se marcan a 2 cm hacia abajo de la pieza y centrada del ancho de cadera.

Una vez hecha la copia del delantero hay que quitar los valores de las pinzas en ambos lados de la cintura.

Pantalón con paletones en el delantero  

Este se traza sobre la base delantera.

Se dibuja la dirección de los paletones y el valor de profundidad que lleve cada uno.

40

Figura 57: Transformación Pantalón con Paletones

•

Short  Las medidas son cintura, cadera, tiro, largo y ancho de ruedo o pierna.  Sus líneas de construcción y la aplicación de estas son iguales a las del pantalón.  En el largo del short se aplica igual que en el pantalón con la diferencia, en el largo se le bajan 2 cm en el lado de la entrepierna a terminar en el costado con el largo deseado.

Figura 58: Trazo Delantero del Short

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Figura 59: Trazo Trasero del Short

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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 1- Para diseñar un pantalón campana, ¿qué es lo que se transforma?

2- Describa los pasos que se hacen en la transformación del pantalón jeans.

3- Elabore el patrón de un pantalón y transfórmelo con dos paletones.

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UNIDAD V: TRANSFORMACIONES DE LA CAMISA Objetivos de la unidad 1. Interpretar los diferentes tipos de diseños de camisas de hombre.

2. Realizar patrones de camisas con diferentes diseños aplicando transformaciones al patrón básico, siguiendo procedimientos técnicos establecidos y aplicando las normas de Seguridad e higiene ocupacional.

1. Tipos de Camisas: transformaciones.

•

Técnicas

y

Procedimientos

para

sus

Gabachas             

Se construyen con la base de la camisa estudiada anteriormente.

Se le aumenta en contorno de recio 1 cm más en su cuarta parte y el largo de 90 a 100 cm.

Una vez hecha la base con sus aumentos correspondientes se hace el diseño en la base trasera y delantera.

Estas pueden llevar pieza de plantilla o no.

En el trasero se le aumenta 6 cm de ancho por 15 cm de alto para paletón en la parte del ruedo.

Se corta una traza de 10 cm de ancho por el largo de faja que es el ancho del trasero.

Se coloca atrás a una altura de 14 a 17 cm del costado según talla o medida.

Lleva una bolsa pequeña al lado izquierdo, en el delantero de una medida de 13 por 14 cm, según talla.

Además lleva en el delantero dos bolsas grandes a una altura del ruedo hacia arriba de 24 a 26 cm. Y la distancia del traslape de los botones hacia la bolsa de 7 a 9 cm.

El forro de traslape para los botones tiene un ancho de 10 cm.

El cuello es sport.

La manga que se utiliza normalmente en las gabachas es la manga base americana ya sea larga, corta o manga ¾.

Los estilos de gabachas varían de acuerdo al campo de oficio donde se vayan a utilizar.

44

Figura 60: Transformación de la Gabacha

•

Chaquetas          

Se traza con la base de la camisa.

El número de piezas que lleve la chaqueta será conforme al diseño escogido y el tamaño de las mismas conforme a la talla.

La pieza o plantilla trasera se corta con la medida base que es de 4 a 10 cm debajo de la línea de caída de hombro por el recio del hombro.

El peto un ancho de 10 cm para que al confeccionar quede de 5 cm de ancho por la medida de cadera alta.

El ancho de la pieza trasera es la distancia que hay entre pinza y pinza, igual se hará el corte en el delantero según distancia del pecho.

Al forro de solapa se le dan 3 cm en el hombro y unos 6 cm a lo largo del frente.

La manga se corta con una manga de 10 cm y los siguientes pasos igual a la manga estilo sastre restándole en el largo el valor del puño.

Al puño se le da el ancho que se le dio en el diseño por la medida del puño, más 2 cm para cruce del botón o broche.

Las bolsas de arriba pueden ser de parche externas o internas u ocultas.

Las bolsas de abajo pueden ser de ojal o de parche.

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Figura 61: Transformación de la Chaqueta

•

Chalecos  Se construye la base de camisa o blusa igual que en las transformaciones anteriores (gabachas, chaquetas, etc.)  Con la diferencia que al hacer el diseño en la boca y la manga, el escote se le hace al trasero y delantero más pronunciado al gusto de la persona.

Figura 62: Transformación del Chaleco

•

Cotonas   

Se utiliza la base de la camisa.

En el trasero y delantero se le agrega de 3 a 4 cm para recogido.

En el delantero puede llevar una pieza intercalada y esta va de 20 a 25 cm.

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Figura 63: Transformación de la Cotona

•

Guayabera  

Se utiliza la base de la camisa, en ella se trazan las piezas que lleva la guayabera, tales como: pieza en el ruedo y pieza de la plantilla.

Observe la colocación del patrón base para sacar transformación de la plantilla trasera y delantera.

Figura 64: Transformación Interna de la Guayabera

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Figura 65: Transformaci贸n Externa de la Guayabera

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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 1- Elabore un patrón base de la camisa y transfórmelo a chaleco.

2- Escriba la diferencia que hay de un patrón básico a un patrón transformado a gabacha.

3- Al transformar la guayabera explique la diferencia que hay en el corpiño interno y el externo.

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UNIDAD VI: TRANSFORMACIONES DEL PANTALÓN DE HOMBRE Objetivos de la unidad 1. Interpretar los diferentes tipos de diseños de pantalones para hombre.

2. Realizar patrones de pantalones con diferentes diseños aplicando transformaciones al patrón básico, siguiendo procedimientos técnicos establecidos y aplicando las normas de Seguridad e higiene ocupacional.

1. Tipos de pantalones: transformaciones.

•

Técnicas

y

procedimientos

para

sus

Pantalón sastre   

El pantalón sastre puede ser con paletón o sin paletones en el delantero.

La transformación se da en la base patrón delantero.

En la parte del delantero se le da el valor de los paletones, se dibuja la dirección de los paletones y el valor de profundidad que lleve cada uno.

Figura 66: Transformación Pantalón Sastre

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•

Pantalón Jean              

La transformación se da en la base del patrón delantero y trasero del pantalón.

Toda transformación se da en el patrón delantero con respecto a los valores de recio y pinza.

Marcar en la línea de cintura a la mitad de la ¼ parte y en el costado de la cintura hacia abajo de 7 a 8 cm.

Unir estos puntos en forma de media curva para formar el escote de la bolsa.

Tomar un papel que tenga unos 15 cm de ancho y de alto 20 cm y doblarlo de manera que de un ancho de la mitad de la ¼ parte de cintura más 2 cm para formar la bolsa.

Colocarlo debajo de la bolsa dibujada en el molde del pantalón y copiar costado superior del pantalón y escote de entrada de la bolsa del pantalón.

En el costado del pantalón marcar 4 cm hacia abajo de la línea curva de la entrada de la bolsa y dibujar el estilo que llevará internamente la bolsa, puede ser cuadrada o redonda.

Cortar pieza de portañuela para el zipper de 20 cm de largo por 5 cm de ancho o bien darle este espacio en el delantero del pantalón para que salga entera.

Una vez calzada la forma de la bolsa, se cortan los costados iguales al pantalón. Además se corta sólo a un lado el estilo del escote de la bolsa, el otro lado queda igual, como se muestra en la Figura 68.

En la medida del contorno de rodilla se le disminuye 2 cm en ambos lados del contorno de recio y ese mismo ancho se le da al ruedo del tobillo, a esto se le llama entallado del jeans.

En la parte del patrón trasero se marca 5 cm en el costado y 7 cm en el otro extremo.

Luego trazar una línea en los puntos medidos y así se forma la pieza trasera como lo indica la figura.

La altura de la bolsas traseras se marcan a 2 cm hacia abajo de la pieza y centrada del ancho de cadera.

Una vez hecha la copia del delantero hay que quitar los valores de las pinzas en ambos lados de la cintura.

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Figura 67: Transformación Pantalón Jeans

•

Buzos para hombres     

Siempre se utiliza la base del patrón del pantalón.

En la línea de cadera se aumenta de 4 a 6 cm en total.

Esa misma medida se le da en la línea de cintura.

En la entrepierna se le da un aumento de 2 cm.

El valor de la pretina es integrado en el trasero y delantero.

Figura 68: Transformación de Buzo

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•

Overol  

Se obtienen de la base del patrón del pantalón y la camisa.

En la figura siguiente se presenta como se trazan y se colocan los patrones base para su transformación.

Figura 69: Transformación de Overol

DISEÑOS PARA HOMBRES

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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1- Transforme el pantalón y la camisa básica a estilo overol con pechera.

2- ¿Cuántos centímetros se le aumentan en la línea de cintura para la transformación de un pantalón con dos paletones?

3- Transforme el pantalón base a estilo jeans.

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UNIDAD VII: TRANSFORMACIÓN DE ROPA DE NIÑOS Y

NIÑAS

Objetivos de la unidad 1. Interpretar los diferentes tipos de Diseños de ropa para niños 2. Realizar patrones para ropa de niños con diferentes diseños aplicando transformaciones al patrón básico, siguiendo procedimientos técnicos establecidos y aplicando las normas de Seguridad e higiene ocupacional 1. Tipos de Vestidos de niñas y sus transformaciones En todos los tipos de vestidos de niñas siempre se inicia con las bases de sus líneas de construcción y la aplicación de la tabla de proporción de sus patrones base.

•

Las medidas a utilizar son: - Hombro - Talle trasero - Talle delantero - Sisa o costado - Busto (este se toma completo) - Cintura - Cadera - Largo de falda - Manga (largo de manga por recio de manga)

•

Para el trazo del vestido se necesitan 6 líneas de construcción que son: 1. Línea imaginaria 2. Línea caída de hombro 3. Línea de talle de cintura 4. Línea de sisa o contorno recio 5. Línea de cadera 6. Línea de largo total

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Figura 70: Líneas de Construcción

Tabla de Proporción para el Vestido de Niña

1 a 2 años

3 a 4 años

5 a 6 años

7 a 8 años

9 a 11 años

Caída de hombro Escote trasero Escote delantero Cabeza de manga Caída de hombro Escote trasero Escote delantero Cabeza de manga Caída de hombro Escote trasero Escote delantero Cabeza de manga Caída de hombro Escote trasero Escote delantero Cabeza de manga Caída de hombro Escote trasero Escote delantero Cabeza de manga

2 cm 4 .5 cm 6 cm 4.5 cm 3 cm 5 cm 7 cm 5.5 cm 4 cm 5 cm 7.5 cm 6 cm 5 cm 6 cm 8 cm 7 cm 5 cm 6 cm 9 cm 8 cm

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•

Aplicación de las medidas sobre las líneas de construcción 1- En la línea imaginaria se aplica la medida del escote trasero y su profundidad, según tabla de proporciones.

2- Aplicar la mitad de la medida del hombro en la línea de caída de hombro.

3- En la línea de cintura, cuarta parte de cintura más 2 cm del ancho de la pinza.

4- En la línea de busto, aplicar el contorno de busto, que es la medida total más 8 cm dividido entre 4.

5- En la línea de cadera, se aplica ¼ parte de cadera más el aumento indicado.

6- El largo total, ¼ parte de cadera más la amplitud deseada.

Aplicadas todas las medidas se anota el ancho de espalda que es la mitad del hombro menos ½ cm. Esta va entre las líneas de hombro y busto. Marcados los puntos de medidas, se trazan líneas rectas y curvas para formar el trasero del vestido. El delantero es copia del trasero, haciendo la diferencia el escote.

Figura 71: Trazo Vestido de Niña

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•

Gabachas •

Las medidas para el diseño de gabacha es según la edad o medida tomada al cuerpo.

Figura 72: Transformación de Gabachas

•

Pantaletas   

Se transforma sobre la base del pantalón con largo arriba de rodilla.

Para que quede ajustado a la rodilla se mide contorno de rodilla y se divide entre 4, el resultado se aplica en ambos lados del largo a la rodilla.

En la línea de cintura de aplica la ¼ parte de cadera por el recogido del elástico.

Figura 73: Pantaletas

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•

Calzón Bombacho   

Se hace con la base del pantalón dándole más ancho en cintura y cadera y en el largo de 2 a 4 cm.

En la entrepiernas se le aumenta 6 cm en el frente y en el trasero conforme la copia del delantero, como se hace en la base trasera del pantalón y se baja recto al largo que lleva este estilo.

Según estilo a confeccionar, este puede llevar pretina y puño o elástico.

Figura 74: Calzón Bombacho

•

Vestidos alineados   

Se transforma con la base del vestido de niña.

Su amplitud es desde el contorno de recio hasta el largo total.

La amplitud es de 3 a 10 cm.

Figura 75: Transformación Vestido Alineado

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•

Vestidos Acampanados  

Se utiliza la base de la blusa.

Para la falda se usa la base de la falda y se usa la técnica de la falda campana de hoyo, que es la misma de la falda de adulto.

Figura 76: Transformación Vestido Acampanado

•

Jumpers  

Se transforma en la base del vestido entero de niña.

Este puede diseñarse en la base, entero, de pechera y elástico atrás.

Figura 77: Transformación Jumpers

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•

Mamelucos    

En el mameluco se hace la base de una blusita y pantalón de niña o niño y se unen.

En la entrepiernas se dejan 7 cm para dobles y cruce de traslape.

Los broches o botones deben de pegarse a una distancia de 5 a 7 cm.

El mameluco puede ser entero o partido a la cintura.

Figura 78: Trazos para Mameluco

• Vestidos para ocasiones especiales

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Normas de Seguridad e Higiene Ocupacional Estas normas son las que se establecen siempre para prevenir cualquier riesgo que atente contra el trabajador y las instalaciones donde se trabaja.

1- Mantener limpio el área de trabajo.

2- Alistar los materiales necesarios para la transformación de patrones, que estén accesibles para su uso.

3- Equipo adecuado para el trabajo de los patrones.

4- Revisión de los equipos y materiales a utilizar que estén limpios y en buenas condiciones.

5- El área de trabajo bien iluminada.

6- Tener el equipo protector para el trabajo a realizar.

7- Tener el equipo adecuado para el trabajo a desarrollar.

8- El área de circulación debe estar siempre despejada por cualquier eventualidad de desastre natural.

9- Depósito de desechos de manera seleccionada.

10- Contar con un botiquín de primeros auxilios.

11- Al terminar el trabajo dejar los materiales en orden y en sus respectivos lugares.

12- Una vez finalizado el trabajo dejar limpio y ordenado.

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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 1- ¿Qué se hace para transformar de la base de vestido de niña a un vestido campana de hoyo?

2- Anote las medidas proporcionales para un vestido de niña con talla para 5 años.

3- ¿Para hacer un mameluco ,qué patrones básicos se necesitan?

4- Haga un patrón transformando la base de niña a una gabacha.

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GLOSARIO Canesú: Pieza superior de la camisa, blusa, falda.

Covado: Profundizar. Es lo que se le hace a la falda, pantalones y bocamanga delantera, para un mejor ajuste del cuerpo a la prenda de vestir.

Drapes: Pliegues.

Drapear: Colocar o plegar los paños de la vestidura. Drapeado, da.

Entrepiernas: Parte interior de los muslos. Piezas cosidas, entre las hojas de los pantalones, a la parte interior de los muslos hacia el tiro.

Escote: Es la forma que se da al patrón alrededor del cuello y de las mangas.

Recio: Grueso. Contorno de tórax o brazo.

Transformación: Cambiar del patrón base al diseño deseado.

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BIBLIOGRAFIA 1. Título: “Método de Corte y Confección KORISA” Autor: Lic. Kora I. Gaitán Navarro 2. Entrevista: Lic. Kora I. Gaitán Navarro 3. Título: “Diccionario Enciclopédico” Edición del Milenio Autor: Océano Editorial: Grupo Océano 4. Título: Sitios Web

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La educación es un medio para hacer retroceder la pobreza, la marginación, la ignorancia, la opresión y la guerra

INATEC Instituto Nacional Tecnológico

Centro Cívico, Frente al Hospital Bertha Calderón, Módulo “U”.

Teléfonos:(505) 2265-1014 Fax: (505) 2265-1054

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