gqstyle272020 by bortnikova

ТОЛ Ь КО О М ОД Е Д Л Я М У Ж Ч И Н

ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

ПРОГНОЗЫ 2020-Х

БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК АВТОР ПОПУЛЯРНОГО БЛОГА О ПУТЕШЕСТВИЯХ ДЖЕЙ АЛЬВАРРЕС: ДЕСЯТКИ СТРАН, МИЛЛИОНЫ ПОДПИСЧИКОВ И ОДНА ОБЛОЖКА GQ STYLE

№ 27

ЧУВСТВЕННА Я КЛАССИК А ПОРОДИСТЫЙ ВИНТА Ж БРУТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СМЕЛЫЙ НЕЙЛ-АРТ

𰉊𰉘𰉄𰉁𰈺𰉄𰀃𰀤𰀵𰀨𰀶

𰈾𰉜𰉨𰉣𰉧𰉨𰉟𰀃𰉨𰉬𰉞𰉟𰉥𰉟𰉧𰉢𰉟𰀃𰉞𰉥𰉹𰀃𰀔𰀗𰀐𰉞𰉸𰉣𰉦𰉨𰉜𰉨𰉝𰉨𰀃𰉥𰉷𰉩𰉬𰉨𰉩𰉚𰀃𰉢𰀃𰉩𰉥𰉚𰉧𰉲𰉟𰉬𰉚𰀑𰀃𰉄𰉚𰉪𰉦𰉚𰉧𰀃𰉫𰀃𰉪𰉚𰉞𰉢𰉨𰉱𰉚𰉫𰉬𰉨𰉬𰉧𰉨𰉣𰀃𰉡𰉚𰉳𰉢𰉬𰉧𰉨𰉣𰀃𰉦𰉟𰉬𰉤𰉨𰉣𰀃𰂱𰀃𰉩𰉪𰉨𰉬𰉢𰉜𰉨𰉤𰉪𰉚𰉠𰉧𰉚𰉹𰀃𰉡𰉚𰉳𰉢𰉬𰉚𰀑𰀃𰉊𰉟𰉦𰉟𰉧𰉶𰀃𰉞𰉥𰉹𰀃𰉤𰉪𰉟𰉩𰉥𰉟𰉧𰉢𰉹𰀃𰉧𰉚𰀃𰉪𰉭𰉱𰉤𰉭𰀃𰉱𰉟𰉦𰉨𰉞𰉚𰉧𰉚𰀑𰀃𰉈𰉛𰉴𰉟𰉦𰀃𰂱𰀃𰀔𰀓𰀃𰉥𰉢𰉬𰉪𰉨𰉜𰀑𰀃𰈼𰉟𰉫𰀃𰀐𰀃𰀔𰀑𰀕𰀕𰀃𰉤𰉝𰀑𰀃𰉆𰉚𰉬𰉟𰉪𰉢𰉚𰉥𰀃𰂱𰀃𰉤𰉨𰉠𰉚𰀑𰉌𰈿𰉏𰉇𰉈𰉅𰉈𰈽𰉂𰉂𰀃𰈼𰉇𰉍𰉌𰉊𰉂

СОДЕРЖАНИЕ КОЖАНАЯ КУРТКА, РУБАШКА И БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, ВСЕ LOUIS VUITTON; КОЖАНЫЕ ЧЕЛСИ, DSQUARED2; КОЛЬЦО ИЗ СЕРЕБРА, TIFFANY & CO. Фото: ADAM FRANZINO Стиль: SEPPE TIRABASSI

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ Ф ОТО: A DA M F R A N Z I N O

ИНФЛЮЕНСЕР ДЖЕЙ АЛЬВАРРЕС О НОВОЙ ЭПОХЕ БОЛЬШИХ ОТКРЫТИЙ.

ДУБЛЕНКА, DOLCE & GABBANA; ЛЬНЯНАЯ ФУТБОЛКА, JUNGMAVEN.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

СОД Е РЖ А Н И Е 8

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ВЫБОР РЕДАКТОРА

АВТОРЫ

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

Самые перспективные дизайнеры страны.

102 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Классика уличной моды в новом прочтении.

112

36 деталей, недостающих вашему образу. Мужчины уже не те, и это не так уж плохо.

120 РОСКОШЬ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО ФЭШНА

Куда Пол Эндрю ведет Salvatore Ferragamo.

Хироси Фудзивара о современной моде.

122

ДВИГАТЕЛЬ МОДЫ

130 ГУД ЛАК

ГДЕ ВАС НОСИЛО?

Нейл-арт добрался до мужских рук.

Винтаж – это не только ностальгия, но и ответственное потребление.

138 ДУХ СТРАНСТВИЙ

ДОПЛАТА ЗА ПЕРЕРАБОТКУ

140 СИЛА МЫСЛИ

В этих флаконах – ароматы дальних стран.

Эмбодимент – самый умный взгляд на фитнес.

ЛЮКС, Я ТВОЙ ОТЕЦ

144 С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Джорджо Армани о главных трендах наших дней.

88 92

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА НИХ

Восемь часов с богатой историей.

Джей Альваррес на месте не сидит и вам не советует.

Recycle поможет нам шить вечно.

ИЗ ЖИЗНИ СУМЧАТЫХ

Этот багаж просто так не сдается.

44 ПОЛ СИЛЫ 50

РОССИЯ ДЛЯ СТИЛЬНЫХ

Украшения от дизайнера Юн Ан к лицу любому полу.

ВЕРХ ИЗЯЩЕСТВА

Хороший выход на случай плохой погоды.

КАК МИНИМУМ ЭТО КРАСИВО

102 ЛИЦА УЛИЦ КАКИЕ БЫ ВЫЗОВЫ НИ БРОСАЛА ВАМ ЖИЗНЬ В КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ, В ЭТОЙ ОДЕЖДЕ ОТВЕТИТЬ НА НИХ БУДЕТ ПРОЩЕ. КОЖАНЫЙ ПЛАЩ, ПИДЖАК ИЗ ШЕРСТИ, ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, ВСЕ DUNHILL.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: I VA N B I D E AC

Новый минимализм от Дома Jil Sander.

Главный редактор ИГОРЬ ГАРАНИН Editor-in-Chief IGOR GARANIN Арт-директор ДМИТРИЙ ГИЕНКО Art Director DMITRIY GIENKO Заместитель главного редактора АНТОН ИВАНОВ Ответственный редактор АГЛАЯ ЛАРИНА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БЫКОВ Редактор ВАДИМ СМЫСЛОВ Выпускающий редактор ЮЛИЯ КУЗНЕЦОВА

Deputy Editor-in-Chief ANTON IVANOV Managing Editor AGLAYA LARINA Chief Editor DMITRIY BYKOV Editor VADIM SMYSLOV Sub-Editor JULIA KUZNETSOVA

МОДА Директор отдела моды МИТЯ АСТАФЬЕВ Fashion Director MITYA ASTAFIEV Старший редактор отдела моды ТАТЬЯНА ЛИСОВСКАЯ Senior Fashion Editor TATIANA LISOVSKAYA СТИЛЬ ЖИЗНИ Старший редактор отдела стиля жизни ГАЛИНА МАЗАЕВА Senior Lifestyle Editor GALINA MAZAEVA ДИЗАЙН Cтарший дизайнер КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА Senior Designer KRISTINA ALEXANDROVA ФОТО Фоторедактор ЭММА ГРИГОРЬЕВА Picture Editor EMMA GRIGORIEVA Продюсер АНАСТАСИЯ ЧИБИСОВА Producer ANASTASIA CHIBISOVA САЙТ Шеф-редактор СОФЬЯ БРОНТВЕЙН Chief Editor SOFIA BRONTVEIN Редакторы ДАРЬЯ МОГИЛЬНИКОВА, ТАТЬЯНА ПЯТЫХ Editors DARIA MOGILNIKOVA, TATIANA PYATYKH Младший редактор МАРК СМИРНОВ Junior Editor MARK SMIRNOV Редактор социальных сетей НАТАЛЬЯ ЧАБАРОВА Social Media Editor NATALIA CHABAROVA Редактор нативных проектов ИРИНА ЗЕЛЕНЕНКО Special Projects Editor IRINA ZELENENKO Видеоредактор МАРИНА ТИХОМИРОВА Video Editor MARINA TIKHOMIROVA Видеопродюсер ЮЛИЯ ЗАУЗОЛКОВА Video Producer JULIA ZAUZOLKOVA Финансовый координатор АННА ЖУНКУ Financial Coordinator ANNA ZHUNKU Ассистент редакции ПОЛИНА МЯСНИКОВА Editorial Assistant POLINA MYASNIKOVA Директор по выпуску Condé Nast Россия ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА / Prepress Director Condé Nast Russia TATIANA KUZNETSOVA Заместитель директора по выпуску Condé Nast Россия ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА / Prepress Deputy Director Condé Nast Russia TATIANA FILIPPOVA Старший корректор ЕЛЕНА БОРЗОВА / Senior Proof-reader ELENA BORZOVA Корректоры ЕЛЕНА ЛЕДЕНЕВА, ЭЛЬВИРА МАКАРОВА, НАТАЛЬЯ НЕСТЕРОВА, ЕЛЕНА ПАШКОВА / Proof-readers ELENA LEDENEVA, ELVIRA MAKAROVA, NATALYA NESTEROVA, ELENA PASHKOVA Верстка НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА, НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА / Assistant Sub-Editors NATALIA ZHDANOVA, NATALIA MEDVEDEVA Старший менеджер по допечатной подготовке рекламы ПАВЕЛ КОНДРАТОВИЧ / Senior Advertising Prepress Manager PAVEL KONDRATOVICH Менеджер по допечатной подготовке рекламы ЮЛИЯ КУЗНЕЦОВА / Advertising Prepress Manager JULIA KUZNETSOVA Менеджер по допечатной подготовке ВИКТОР КАЮМОВ / Prepress Manager VIKTOR KAYUMOV Цветокорректор ЛИЛИЯ МАКАШОВА / Retoucher LILIYA MAKASHOVA Журнал GQ Style («GQ Стиль»). Осень–зима 2020/2021 (№ 27). Главный редактор Игорь Сергеевич Гаранин. Издается с октября 2007 года. Учредитель, издатель и редакция: АО «КОНДЕ НАСТ». Адрес: 125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 7, этаж 11, комн. 9. Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-28738 от 13.07.2007. Подписной индекс: 84999 по Объединенному каталогу. Walstead Kraków Sp. z o.o., ul. Obrońców. Modlina 11, 30-733, Kraków, Poland. Подписано в печать 21.08.2020. Выход в свет 16.09.2020. Формат 23,0 × 29,8. Усл. печ. л. 16,33. Цифровая допечатная подготовка: Smartpixels, Москва, тел.: (495) 790 4232, e-mail: info@smartpixels.ru. Тираж 38 000 экз. Цена cвободная. Территория распространения: Россия и зарубежные страны. ISSN 1563-3381. Все права защищены. Статьи, рубрики, рейтинги и другие редакционные страницы журнала GQ Style являются справочно-информационными и аналитическими материалами, а также охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности. Полное или частичное воспроизведение статей, материалов и других результатов интеллектуальной деятельности, опубликованных в GQ Style, запрещено. GQ Style не несет ответственности за присланные материалы. Товарный знак GQ используется на основании лицензии Advance Magazine Publisher s Inc. Copyright © АО «КОНДЕ НАСТ» 2020. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Телефон издательства / Off ice telephone: (495) 745 5566, факс/fax: (495) 745 5771. Телефон редакции / Editorial telephone: (495) 745 5565; факс/fax: (495) 777 0024; e-mail: editorial@gq.ru. Телефон отдела рекламы / Advertising telephone: (495) 745 5567; факс/fax: (495) 777 0025. Представители по рекламе в Милане: Piazza Castello 21, 20121 Milano, tel.: (3902) 655 608 82. Директор по коммуникациям в Париже: 4 Place du Palais Bourbon, 75007 Paris, tel.: (0033) 620 63 36 25, fax: (0033) 144 11 78 69.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

16+

Издатель ИРИНА ЕЛИЗАРОВА / Publisher IRINA ELIZAROVA Директор по рекламе МАРИЯ БРАЙНИС / Advertising Director MARIA BRAYNIS Менеджеры по рекламе МИХАИЛ ПАПИАШВИЛИ, АНАСТАСИЯ ПОЛОЗКОВА, ЮЛИЯ РЕЧИЦКАЯ / Advertising Sales Managers MICHAEL PAPIASHVILI, ANASTASIA POLOZKOVA, JULIA RECHITSKAYA Представители по рекламе в Италии КРИСТИНА ГРУБАС, ПАТРИЦИЯ КВИНЗАНИНИ, КРИСТИАН ВИГОНИ / Italy Advertising Representatives CRISTINA GRUBAS, PATRIZIA QUINZANINI, CHRISTIAN VIGONI Менеджер по коммуникациям в Париже ЛЮСИЯ ГАРАТ-БЛАНЕС / Paris Communications Manager LUCIA GÁRATE-BLANES Координатор рекламного отдела ВИКТОРИЯ БАРАМИЯ / Advertising Coordinator VICTORIA BARAMIYA Бренд-директор ДМИТРИЙ ВИКУЛИН / Brand Director DMITRIY VIKULIN Бренд-менеджер МАРИЯ ВЕРНИК / Brand Manager MARIA VERNIK Бренд-координатор РАДМИЛА ГАЗИЕВА / Brand Coordinator RADMILA GAZIEVA Директор CNX Russia АННА ПОНЯТОЙКИНА / CNX Russia Director ANNA PONYATOYKINA PR-директор КИРИЛЛ КОВАЛЕНКО / PR Director KIRILL KOVALENKO Директор по маркетингу ЕЛИЗАВЕТА ШКОЛЬНИКОВА / Marketing Director ELIZABETH SHKOLNIKOVA Директор по производству СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ / Production Director SERGEY CHERKASOV Менеджер по коммерческому производству ТАТЬЯНА СТАРОСТИНА / Commercial Production Manager TATIANA STAROSTINA Директор по потребительскому маркетингу СЕРГЕЙ ПЫЖИКОВ / Consumer Marketing Director SERGEY PYZHIKOV Главный бухгалтер НАДЕЖДА ВОРОНОВА / Chief Accountant NADEZHDA VORONOVA Руководитель юридического отдела ЕВГЕНИЙ ЛЕСКОНОГ / Head of Legal and Credit Control EVGENIY LESKONOG Руководитель отдела информационных технологий и информационной безопасности ДМИТРИЙ КЛИЧУГИН / Head of IT and Information Security DMITRIY KLICHUGIN Директор по информационным системам МИХАИЛ СТЕПАНОВ / Information Systems Director MICHAEL STEPANOV Директор по развитию новых медиа ЛУИЗА ИЗНАУРОВА / New Media Business Director LUIZA IZNAUROVA Начальник отдела разработки Condé Nast Digital МАРИЯ БЛИЗНЕЦ / Condé Nast Digital Head of Development MARIA BLIZNETS Директор по продажам видеорекламы ТАТЬЯНА ЛЕДКОВА / Video Sales Director TATIANA LEDKOVA Директор корпоративных диджитал-продаж ЕЛЕНА ЧИЧИНА / Digital Corporate Sales Director ELENA CHICHINA Директор по персоналу МАРИЯ НЕСТЕРОВА / HR Director MARIA NESTEROVA Ассистент президента Condé Nast Россия ИРИНА ЗИНЧЕНКО / Assistant to the President Condé Nast Russia IRINA ZINCHENKO Исполнительный директор, вице-президент Condé Nast Россия ПАВЕЛ СВИНАРЕВ / Chief Operating Officer, VP Condé Nast Russia PAVEL SVINAREV Президент Condé Nast Россия АНИТА ГИГОВСКАЯ / President Condé Nast Russia ANITA GIGOVSKAYA

PUBLISHED BY CONDÉ NAST CHIEF EXECUTIVE OFFICER: ROGER LYNCH CHIEF OPERATING OFFICER & PRESIDENT, INTERNATIONAL: WOLFGANG BLAU GLOBAL CHIEF REVENUE OFFICER & PRESIDENT, U.S. REVENUE: PAMELA DRUCKER MANN U.S. ARTISTIC DIRECTOR AND GLOBAL CONTENT ADVISOR: ANNA WINTOUR CHIEF FINANCIAL OFFICER: MIKE GOSS CHIEF MARKETING OFFICER: DEIRDRE FINDLAY CHIEF PEOPLE OFFICER: STAN DUNCAN CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER: DANIELLE CARRIG CHIEF OF STAFF: SAMANTHA MORGAN CHIEF DATA OFFICER: KARTHIC BALA CHIEF CLIENT OFFICER: JAMIE JOUNING CONDÉ NAST ENTERTAINMENT PRESIDENT: OREN KATZEFF EXECUTIVE VICE PRESIDENT – GENERAL MANAGER OF OPERATIONS: KATHRYN FRIEDRICH CHAIRMAN OF THE BOARD JONATHAN NEWHOUSE WORLDWIDE EDITIONS FRANCE: AD, AD COLLECTOR, GLAMOUR, GQ, VANITY FAIR, VOGUE, VOGUE COLLECTIONS, VOGUE HOMMES. GERMANY: AD, GLAMOUR, GQ, GQ STYLE, VOGUE. INDIA: AD, CONDÉ NAST TRAVELLER, GQ, VOGUE. ITALY: AD, CONDÉ NAST TRAVELLER, EXPERIENCE IS, GQ, LA CUCINA ITALIANA, L’UOMO VOGUE, VANITY FAIR, VOGUE, WIRED. JAPAN: GQ, RUMOR ME, VOGUE, VOGUE GIRL, VOGUE WEDDING, WIRED. MEXICO AND LATIN AMERICA: AD MEXICO, GLAMOUR MEXICO, GQ MEXICO AND LATIN AMERICA, VOGUE MEXICO AND LATIN AMERICA. SPAIN: AD, CONDÉ NAST COLLEGE SPAIN, CONDÉ NAST TRAVELER, GLAMOUR, GQ, VANITY FAIR, VOGUE, VOGUE NIÑOS, VOGUE NOVIAS. TAIWAN: GQ, VOGUE. UNITED KINGDOM: LONDON: HQ, CONDÉ NAST COLLEGE OF FASHION AND DESIGN, VOGUE BUSINESS; BRITAIN: CONDÉ NAST JOHANSENS, CONDÉ NAST TRAVELLER, GLAMOUR, GQ, GQ STYLE, HOUSE & GARDEN, LOVE, TATLER, THE WORLD OF INTERIORS, VANITY FAIR, VOGUE, WIRED. UNITED STATES: ALLURE, ARCHITECTURAL DIGEST, ARS TECHNICA, BASICALLY, BON APPÉTIT, CLEVER, CONDÉ NAST TRAVELER, EPICURIOUS, GLAMOUR, GQ, GQ STYLE, HEALTHYISH, HIVE, LA CUCINA ITALIANA, PITCHFORK, SELF, TEEN VOGUE, THEM., THE NEW YORKER, THE SCENE, VANITY FAIR, VOGUE, WIRED. PUBLISHED UNDER JOINT VENTURE BRAZIL: CASA VOGUE, GLAMOUR, GQ, VOGUE. RUSSIA: AD, GLAMOUR, GLAMOUR STYLE BOOK, GQ, GQ STYLE, TATLER, VOGUE. PUBLISHED UNDER LICENSE OR COPYRIGHT COOPERATION AUSTRALIA: GQ, VOGUE, VOGUE LIVING. BULGARIA: GLAMOUR. CHINA: AD, CONDÉ NAST TRAVELER, GQ, GQ LAB, GQ STYLE, VOGUE, VOGUE FILM, VOGUE ME, VOGUE BUSINESS IN CHINA. CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA: LA CUCINA ITALIANA, VOGUE. GERMANY: GQ BAR BERLIN. GREECE: VOGUE. HONG KONG: VOGUE. HUNGARY: GLAMOUR. KOREA: ALLURE, GQ, VOGUE, WIRED. MALAYSIA: VOGUE LOUNGE KUALA LUMPUR. MIDDLE EAST: AD, CONDÉ NAST TRAVELLER, GQ, VOGUE, VOGUE CAFÉ RIYADH, WIRED. POLAND: GLAMOUR, VOGUE. PORTUGAL: GQ, VOGUE, VOGUE CAFÉ PORTO. ROMANIA: GLAMOUR. RUSSIA: VOGUE CAFÉ MOSCOW. SCANDINAVIA: VOGUE. SERBIA: LA CUCINA ITALIANA. SINGAPORE: VOGUE. SOUTH AFRICA: GLAMOUR, GQ, GQ STYLE, HOUSE & GARDEN. THAILAND: GQ, VOGUE. THE NETHERLANDS: GLAMOUR, VOGUE, VOGUE LIVING, VOGUE MAN, VOGUE THE BOOK. TURKEY: GQ, VOGUE, VOGUE RESTAURANT ISTANBUL. UKRAINE: VOGUE, VOGUE CAFÉ KIEV. CONDÉ NAST IS A GLOBAL MEDIA COMPANY PRODUCING PREMIUM CONTENT WITH A FOOTPRINT OF MORE THAN 1 BILLION CONSUMERS IN 32 MARKETS. CONDENAST.COM

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

П И С Ь М О Р Е Д А К ТО РА

Оказалось, мода очень уязвима. Как и многие другие части жизни. В период карантина мы отказались от костюмов, пиджаков и галстуков. Не носили элегантной обуви. Да и в целом переодевались крайне редко. Выяснилось, что весь этот огромный гардероб мы закупаем и формируем для походов в офис и на мероприятия. Когда работаешь из дома, одежды нужно в десятки раз меньше. Это ли не путь к разумному потреблению. Люди замедлились. Появилось время изучить, сравнить, просмотреть комментарии. И принять, быть может, более взвешенное решение. Эта куртка Bottega Veneta мне жизненно необходима! Слышите! Сегодня же! Игорь Гаранин

Ф ОТО: Н Е Л Л И КО Н С ТА Н Т И Н О В А

igaranin@gq.ru instagram.com/igaranin_gq

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

В Ы Б О Р Р Е Д А К ТО РА

НАДЕТЬ НАДЕЖДУ

ГЛАВНЫЙ РЕД АКТОР GQ ST YLE ПРЕДЛАГАЕТ ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ И НЕ СТЕСНЯТЬСЯ ЛЮБВИ К «БАБУШКИНЫМ» СУМК АМ, НЕНАВИСТИ К НОСК АМ И ТЯГИ К ЭКСПЕРИМЕНТАМ.

1 7

1. Климат в Москве все больше похож на питерский: то ветер подует, то туча дождевая налетит. В гардеробе просто необходимо иметь легкие куртки.

6. Церемонию «GQ Человек года» перенесли с сентября на декабрь. И теперь к смокингу понадобится эффектное вечернее пальто. DIOR MEN.

7. Прошедшим летом я не доехал до моря. Этот браслет станет обещанием такого путешествия в будущем. ROXANNE

BOTTEGA VENETA.

2. Вероник Нишанян – виртуоз расслабленного мужского стиля. Но в такой расслабленности – хоть к королеве на чай. HERMÈS.

LOEWE.

8. Ненавижу носки. И с огромным удовольствием не ношу их летом. Зимой – приходится. Пусть они хотя бы не будут черными.

ERMENEGILDO ZEGNA.

9. Многие называют этот год катастрофическим. Сам так не считаю, но некий символ в этом свитере вижу.

4. Ботинки челси на удобной спортивной подошве – универсальная обувь для тех, кто много ходит. ALEXANDER

JW ANDERSON.

10. Солнцезащитные очки приобретаю дважды в год. Сезонность тут ни при чем. Нужны они мне как надежная защита от непрошеных взглядов. BERLUTI.

MCQUEEN.

5. Мне нравятся эксперименты с цветом, я его не боюсь. И рад, что таких, как я, на улицах все больше.

PRADA.

10 4

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: I M A X T R E E (3); А РХ И В Ы П Р ЕСС- С Л У Ж Б

3. Пускай вас не смущает сходство этой сумкимессенджера с бабушкиным кошельком для мелочи. Ретро в моде.

ASSOULIN.

РЕКЛАМА В конце ХХ века желание C.P. Company заниматься разработкой инновативной практичной

одежды

для

городских

жителей

привело

созданию

культовой куртки Metropolis. В сезоне FW020 C.P. Company представила обновленную версию куртки Metropolis, выполненную из ультралегкой и высококачественной ткани Dyneema. cpcompany.com

А ВТОР Ы

ЧТО ЗНАЧИТ СЕГОДНЯ БЫТЬ СТИЛЬНЫМ МУЖЧИНОЙ?

КСЕНИЯ ДЕМИДКИНА ЖУРНАЛИСТ Самой привлекательной частью мужского тела считает руки. И уверена: они достойны самого яркого оформления. ОТВЕТ: «Проспать все на свете, кое-как пригладить волосы, надеть первое попавшееся под руку – и все равно быть красавчиком».

ЛУИ МЭЙХЬЮ МОДЕЛЬ Любимчик ювелира Алана Крокетти привык обнажаться перед камерой. Для нашей съемки «Серьезная заявка» компанию Луи составила его девушка Леон.

НАТАЛИЯ КОПЧА И Л Л Ю С Т РАТ О Р Поделилась собственным взглядом на современную российскую моду. Результат оказался впечатляющим.

ОТВЕТ: «Составлять свой гардероб так, чтобы потом не слишком задумываться, как все это сочетать одно с другим».

ОТВЕТ: «Выделяться в любой одежде, пусть даже это предсказуемая классическая двойка».

АДАМ ФРАНЦИНО ФОТОГРАФ Житель Лос-Анджелеса знает Западное побережье как свои пять пальцев. На одном из диких пляжей запечатлел героя обложки GQ Style Джея Альварреса.

ЖУРНАЛИСТ Окунувшись с головой в мир мужской моды, пришла к неожиданному выводу: своей дерзостью она ничуть не уступает женской.

ОТВЕТ: «Научиться одеваться с шиком даже в треники и толстовки, которые все мы так полюбили за месяцы карантина».

ОТВЕТ: «Обладать смелостью двигаться своим путем – зачастую в обход общепринятых трендов и шаблонов». GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: И З Л ИЧ Н Ы Х А РХ И В О В

ЯНА ЛУКИНА

М ОД Е Л Ь: G I AC O M O C AVA L L I . Г Р У М И Н Г И П Р ИЧ ЕС К И: G I M M Y A R E VA LO. С Е Т-Д И З А Й Н Е Р: G I A N M A RC O C H I A N E S E

ОРИЕНТИРЫ

О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

GQ STYLE

САМЫХ ЭФФЕКТНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ДЕРЗКИХ ОБРАЗОВ И НЕБАНАЛЬНЫХ СТИЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ,

ФОТО: UMBERTO GORRA, DMITRY ZHURAVLEV СТИЛЬ: CAMILLA RIZZOLO, TATIANA LISOVSKAYA

КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАС ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ НОВОГО СЕЗОНА.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

КОЖАНЫЙ РЮКЗАК, DIOR.

Рюкзак в офис

КУРТКА-РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА И ПОЛИЭСТЕРА, OFF-WHITE.

GQ STYLE

Рубашка в клетку

О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

КОЖАНОЕ ВСЕ

ОРИЕНТИРЫ

Благодаря искусной выделке этот материал теперь едва ли уступает в мягкости тонкой костюмной шерсти. А уж в вопросах практичности превосходит ее в разы. ПИДЖАК И БРЮКИ ИЗ КОЖИ, РУБАШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ЗАМШЕВЫЕ БОТИНКИ, ВСЕ FENDI; ШАРФ ИЗ ШЕЛКА, ROCKINS; ФЕТРОВАЯ ШЛЯПА, ALÉC THE HATMAKER; ВИНТАЖНАЯ ЦЕПОЧКА, MADAME PAULINE,

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

МНОГО СЛОЕВ

ОРИЕНТИРЫ

Для переменчивой осенней погоды ничего нет лучше уютной многослойности. Используйте редкие моменты потепления, чтобы продемонстрировать ее во всей красе. ШЕРСТЯНОЕ ПАЛЬТО, ПИДЖАК ИЗ ХЛОПКА И КОЖИ, ДЖИНСЫ, ВСЕ DSQUARED2; БЕРЕТ ИЗ ШЕРСТИ, BONFILIO; ОЖЕРЕЛЬЯ ИЗ СТЕКЛЯРУСА И ЖЕМЧУГА, ВСЕ NOTTE; КОЖАНАЯ МИНИ-СУМКА, TUBICI.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ОРИЕНТИРЫ

7 НОВАЯ

РОМАНТИКА Такому жабо позавидовал бы и сам Оскар Уайльд. Слегка снизить поэтический градус поможет союз с чем-то прозаическим – например, кожаными брюками.

РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА И ПОЛИЭСТЕРА, КОЖАНЫЕ БРЮКИ, ВСЕ LOEWE; ПЛАТОК ИЗ ШЕЛКА, GIOVANNI GEROSA; ФЕТРОВАЯ ШЛЯПА, BONFILIO.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ В ОПРАВЕ ИЗ АЦЕТАТА, LOUIS VUITTON.

Яркая куртк а

КУРТКА ИЗ ПОЛИАМИДА С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, GEOX.

ОРИЕНТИРЫ

Чтобы вас не унесло ветром перемен, нужно твердо стоять на своем. И лучше делать это в добротной классике, которая легко пройдет испытания временем. КОЖАНЫЕ БОТИНКИ, CHURCH’S.

ПАЛЬТО, СВИТЕР И БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, ХЛОПКОВА Я РУБАШКА, ВСЕ PRADA; БЕРЕТ ИЗ ШЕРСТИ, BONFILIO.

СОЛЬ С ПЕРЦЕМ GQ STYLE

О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ОРИЕНТИРЫ

Отныне эта гостья из тропиков с нами круглый год. Наденьте ее поверх рубашки, лонгслива или водолазки – и заставите расцвести даже серые будни. ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ, РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА, ШЕРСТЯНЫЕ БРЮКИ, БОТИНКИ ИЗ КОЖИ, ВСЕ MSGM; ХЛОПКОВАЯ БАНДАНА, GIOVANNI GEROSA; БЕРЕТ ИЗ ШЕРСТИ, BORSALINO.

ОСЕННЯЯ ГАВАЙКА

я а к з я р и е с Д ук ф

3 1

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ПЛАЩ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, BOSS.

Микс узоров

ОРИЕНТИРЫ

ШЕРСТЯНОЙ ДЖЕМПЕР, NO. 21.

ШАРФ ИЗ ШЕРСТИ, SAINT LAURENT.

Хищный аксессуар

GQ STYLE

О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Чем больше у пиджака бортов, тем он кажется официознее. Справиться с этим поможет то, что под пиджаком. Нет, речь не о голом торсе. Его как раз стоит прикрыть, в идеале – обыкновенной белой футболкой. ШЕРСТЯНОЙ ПИДЖАК, SAINT LAURENT; БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, MSGM; СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПА, BONFILIO.

ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК

16 GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ОРИЕНТИРЫ

МОДНЫЙ ДЕСАНТ

Вдали от грозных битв камуфляжный узор превратился из средства маскировки в способ привлечения внимания. Конечно, вы можете вызвать весь огонь на себя, но если не планируете маленькую победоносную войну, стоит ограничиться чем-то одним – либо курткой, либо брюками.

Сумка на плечо

КУРТКА И БРЮКИ ИЗ ХЛОПКА, КАШЕМИРОВЫЙ СВИТЕР, СУМКА ИЗ НЕЙЛОНА С КОЖАНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ВСЕ LOUIS VUITTON; ШЛЯПА ИЗ ФЕТРА, BONFILIO; КОЖАНЫЕ МИНИ-СУМКИ, ВСЕ TUBICI.

17 КОЖАНАЯ СУМКА, GUCCI.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

VIDEO

В С Е , Ч Е Г О Б У М А ГА Н Е С Т Е Р П И Т :

Р Е К Л А М А. Ф ОТО: А РХ И В G Q

ЖИВЫЕ ИНТЕРВЬЮ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕПОРТАЖИ И ВИДЕО СО СЪЕМОК ДЛЯ ЖУРНАЛА.

16+

W W W.G Q . R U

ОРИЕНТИРЫ

КРОССОВКИ ИЗ КОЖИ, VIC MATIÉ.

Белые хайтопы

ОБЛЕГАЮЩИЙ ДЖЕМПЕР Некогда любимый джемпер, слегка севший после неудачной стирки, получил бы сегодня право на новую жизнь. Но только в сочетании с вашей превосходной физической подготовкой. ДЖЕМПЕР И БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, ВСЕ DOLCE & GABBANA; ШЕЛКОВЫЙ ШАРФ, ROCKINS; КЕПКА ИЗ ШЕРСТИ, BORSALINO; КОЖАНАЯ МИНИ-СУМКА, TUBICI.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ПОДКАСТЫ СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО БУДУЩЕГО ЗАПРЕТЫ В МОДЕ КУЛЬТУРНЫЙ ЗЛОЙ СИЛА СЕКСА

РЕК ЛАМА

Мы хотим быть с вами всегда – даже когда у вас заняты руки. Слушайте наши подкасты на любой удобной площадке во время пробежки, в автомобиле по пути на работу, когда гуляете с собакой или отдыхаете на пикнике с друзьями.

16+ ДОСТУПНО В APPLE PODCASTS, GOOGLE PODCASTS, «ЯНДЕКС.МУЗЫКЕ», YOUTUBE И «ВКОНТАКТЕ»

ДАФЛКОТ ИЗ ОВЧИНЫ, PRADA.

22 Кроссовки – главная валюта хайпбистов. Оттенок благородного металла подчеркнет ценность инвестиции. КРОССОВКИ ИЗ КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ, LOUIS VUITTON.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ШЕРСТЯНОЙ КАРДИГАН, РУБАШКА И ШАРФ ИЗ ХЛОПКА, ДЖИНСЫ, КОЖАНЫЕ БОТИНКИ, ВСЕ GUCCI; БЕРЕТ ИЗ ШЕРСТИ, BONFILIO; ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ КЕРАМИКИ, NOTTE; ВИНТАЖНЫЕ ЦЕПОЧКИ ИЗ МЕТАЛЛА С КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОДВЕСКАМИ, ВСЕ MADAME PAULINE,

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ватник 2.0 КУРТКА ИЗ ПОЛИАМИДА С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПУХА И ГУСИНОГО ПЕРА, BOTTEGA VENETA.

25 ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ Чтобы озарять все вокруг сиянием, джентльмену не нужен особый повод. Нужны ему лишь высокотехнологичные материалы, идеально приспособленные к суровой городской жизни. ПАЛЬТО И БРЮКИ ИЗ ХЛОПКА И ПОЛИЭСТЕРА, ВСЕ GIORGIO ARMANI; ШЕРСТЯНОЙ БЕРЕТ, BONFILIO.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ОРИЕНТИРЫ

Оптическая иллюзия

ВЕЧЕРНИЙ КОСТЮМ КОСТЮМ ИЗ ШЕРСТИ И ШЕЛКА, КОЖАНА Я РУБАШКА, ВСЕ PAUL SMITH; БОТИНКИ ИЗ КОЖИ, VALENTINO; ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК, ROCKINS; БЕРЕТ ИЗ ШЕРСТИ, CLAUDIO LEONI; ОЖЕРЕЛЬЯ ИЗ КЕРАМИКИ, ВСЕ NOTTE .

Принты в духе оп-арта 1960-х способны превратить любую вещь в произведение искусства, а каждое ваше появление в ней – в зрелищный арт-перформанс. ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, PRADA.

GQ STYLE

О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ОРИЕНТИРЫ

28 Дутый

ЖИЛЕТ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА И ШЕРСТИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПУХА, DSQUARED2.

жилет

ШЛЯПА ИЗ ФЕТРА С ХЛОПКОВОЙ БАНДАНОЙ, ALÉC THE HATMAKER.

Шляпа ковбоя GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Дизайнерская гигантомания достигла поистине раблезианских масштабов. Объектом ее экспериментов стал шарф, который отныне претендует на статус самостоятельного предмета верхней одежды. ШЕРСТЯНОЙ КАРДИГАН, РУБАШКА ИЗ ВИСКОЗЫ, ХЛОПКОВЫЕ БРЮКИ, ШАРФ ИЗ ШЕРСТИ, КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, ВСЕ ETRO; БОТИНКИ ИЗ КОЖИ, CHURCH’S.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

НАДПИСИ

Все мы знаем, что у одежды есть свой собственный язык. Чтобы избежать двусмысленностей, дизайнеры нашли самый, пожалуй, красноречивый способ заявить о вашей незаурядной натуре во всеуслышание. ФУТБОЛКА И БРЮКИ ИЗ ХЛОПКА, КОЖАНЫЕ БОТИНКИ, ВСЕ VALENTINO; ПЛАТОК ИЗ ШЕЛКА, ROCKINS; ШЕРСТЯНОЙ БЕРЕТ, CLAUDIO LEONI.

ОРИЕНТИРЫ

32 ДЖИНСЫ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ СТРАЗАМИ, GCDS.

САПОГИ ИЗ КОЖИ, DSQUARED2.

Грубые казаки

Денимкутюр GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Пуловер с историей

ПУЛОВЕР ИЗ ШЕРСТИ, DIOR MEN.

КОЖАНЫЕ ЛОФЕРЫ, GUCCI.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

На месте этого пуловера также могут оказаться и джемпер, и кардиган. Задача всегда одна – придать вашему образу дополнительное измерение.

ВИНТАЖНАЯ КЛЕТКА

ОРИЕНТИРЫ ПАЛЬТО ИЗ ХЛОПКА С ПРОПИТКОЙ, ШЕРСТЯНЫЕ БРЮКИ, БОТИНКИ ИЗ КОЖИ, ВСЕ MARNI; ШАРФ ИЗ ШЕЛКА И ПОЛИЭСТЕРА, ROCKINS; ШЕРСТЯНОЙ БЕРЕТ, BONFILIO.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ТЕНДЕНЦИЯ Легендарный автогонщик Михаэль Шумахер.

Экранный секс-символ 1950-х Марлон Брандо.

CRAIG GREEN

GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (3); E V E R E T T C O L L EC T I O N/ E A S T N E W S (1); I M A X T R E E (2)

ПРОБУЖДЕНИЕ

УСТАВ ОТ ГЕНДЕРНЫХ ИГР, ДИЗАЙНЕРЫ ОБЪЯВЛЯЮТ ЭРУ НОВОЙ МУ ЖЕСТВЕННОСТИ. ВПРОЧЕМ, НЕ СПЕШИТЕ С ВЫВОД АМИ: ВОЗМОЖНО, ОНА ВАС СИЛЬНО УДИВИТ.

ТЕКСТ: ЯНА ЛУКИНА HERMÈS

СИЛЫ

GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

PRADA

DOLCE & GABBANA

DIOR MEN

GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

ТЕНДЕНЦИЯ В ПАТРИАРХАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ мужская гендерная идентичность часто формируется токсичными стереотипами. Доминирующая, всепобеждающая, притесняющая модель мужественности навязывается детям при рождении. Мироощущение, речь и действия в конечном итоге начинают соответствовать идеалу, который не допускает уязвимости и зависимости. Любые отсылки к женственности строго запрещены, так как считаются угрозой полному утверждению мужского прототипа, не допускающего расхождений. Нет, это не отрывок из доклада на научной конференции, а послание Алессандро Микеле своим поклонникам в сопроводительной записке, которую получили гости январского показа Gucci. Тогда дизайнер решил выступить против одного из главных суперзлодеев современности – Токсичной Маскулинности, которая «питает насилие, жестокость и сексизм», а также «порождает одновременно угнетателей и жертв». Для Gucci это заявление стало программным на 2020 год, однако любые намеки на эту самую токсичную маскулинность с корнем вырвали еще в январе 2015-го. Тогда к вящему ужасу байеров и фэшн-редакторов Микеле продемонстрировал приметы обновленного стиля Дома: банты, оборки, кружева, костюмы пудровых и малиново-алых тонов. Что иронично, сегодня, пять лет спустя, тот сенсационный дебют выглядит даже както сдержанно – по меркам и самого Микеле, и всей современной моды. Размывать гендерные границы – нынче прямая обязанность всех мало-мальски прогрессивных брендов. На их фоне особенно немодными выглядят «столпы», упорно продолжающие настаивать на сером двубортном пальто или таком же сером кашемировом свитере. Цель этих старорежимных марок – отнюдь не миллениалы и зумеры, а ребята постарше, которым адресовано навязшее в зубах «окей, бумер». И кажется, что Микеле даже чуть задержался с объявлением войны: соперник уже капитулировал, а его могучее войско теперь само сражается против разного рода стереотипов.

Более того, в кулуарах даже зазвучали опасения, что показной отказ от одних рамок может в итоге привести к появлению новых, не менее строгих. А стереотипные бро, мачо и волки с Уолл-стрит уступят место условному юноше в блузе с бантом, чей образ станет лишним поводом для иных дизайнеров похвастаться своими передовыми взглядами. Подобные перегибы для моды давно в порядке вещей – взять хотя бы пресловутую «осознанность». Если еще пять лет назад сообщения об экоинициативах брендов вызывали энтузиазм, то сегодня они нередко превращаются в инструмент маркетинговых спекуляций, создавая непрерывный и раздражающий информационный шум. В прошлом году, пока самые вдохновенные золотые перья модной журналистики строчили оды «роняющим гендер» дизайнерам и звездам, издание Business of Fashion делилось тревожными цифрами: только 7 % мужчин во всем мире на тот момент соотносили себя с картинкой, которую транслировал им подиум. Неутешительной была статистика даже в Великобритании, которую можно по праву считать одной из пионеров агендерной моды. Целых 69 % опрошенных и вовсе посчитали, что вышеупомянутые дизайнеры не представляют их типажи. На этом фоне разумным выглядит решение качнуть маятник в обратную сторону: в осенне-зимних коллекциях дизайнеры беззастенчиво заигрывают с конвенциональной мужественностью. Пол Эндрю, креативный директор Salvatore Ferragamo, жонглирует шестью маскулинными архетипами: солдат, моряк, гонщик, серфер, байкер, бизнесмен. Герой Prada – яппи, который держит в шкафу костюм-тройку. Модели на показе Craig Green напоминали тщательно экипированных бойскаутов. Однако, даже сделав ставку на показную мужественность, дизайнеры как будто решили ее протестировать. Прадовские «профессионалы» – трогательно нелепые. Пол Эндрю как будто специально смягчает силуэт. А еще его модели вышли на подиум в юбках-шортах – эдакой вариации на тему килта. Кстати, тем временем вопрос взаимоотношений мужчин и юбок остается одним из самых животрепещущих: мода дает добро, но массовый покупатель не спешит бежать в магазин. Ким Джонс в Dior Men пошел еще дальше: смешал строгий костюмный крой с элементами кутюра – исконно женского жанра. Тут и высокие перчатки, и жемчужные украшения, и сложная «драгоценная» вышивка, заимствованная у одного

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (1); I M A X T R E E (7)

МАЯТНИК ГЕНДЕРНОЙ МОДЫ КАЧНУЛСЯ В ДРУГУЮ СТОРОНУ: ТЕПЕРЬ ДИЗАЙНЕРЫ БЕЗЗАСТЕНЧИВО ЗАИГРЫВАЮТ С КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ МУЖЕСТВЕННОСТЬЮ.

A-COLD-WALL⁎

JACQUEMUS

GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

NO. 21

1017 ALYX 9SM

FENDI

HERON PRESTON

PAUL SMITH

SEAN SUEN

из архивных платьев модного Дома. В своей привычной манере над гендерной бинарностью иронизирует Стефано Пилати в коллекции своей марки Random Identities. Это гендерная нейтральность не ради мемов и лайков, без попытки выдать сенсацию, а просто потому, что дизайнер так видит. При этом Пилати не позволяет идее взять верх над мастерством, чем иной раз грешат его менее опытные коллеги. Да, Стефано много размышляет на тему костюма – одного из тотемов мужской моды. И фактически уводит его за рамки гендера как такового. Оказалось, гендерная принадлежность не так и важна, когда на первый план выходит собственно первоклассный костюм, который способен украсить любой гардероб – и подчеркнуто мужественный, и нейтрально окрашенный.

В КОНЦЕ КОНЦОВ, сама одежда не

кальным экспериментам в духе Билли Портера, который навсегда вписал себя в историю моды, надев платье на «Оскар» 2019 года. Но и не каждому это нужно. На пути от Брэда Питта, Джо Элвина и Махершалы Али, голосующих за классику, до Эзры Миллера в платьепуховике Moncler хватает остановок. Гарри Стайлс не носит платьев (по крайней мере пока!), но любит наивные кружевные воротнички, жемчуг и может запросто надеть костюм из женской коллекции – например, ярко-желтую тройку Marc Jacobs. Эндрю Скотт и Джейсон Момоа позволяют себе костюмы в розовых тонах, которые еще пять лет назад считались категорически «немужскими». Фаррелл Уильямс – поклонник твидовых жакетов Chanel. Луке Саббату не чужды глубокие декольте и высокие каблуки, хотя номинально его стиль выглядит вполне маскулинным, разве что чуть щегольским. Кантри-рэпер Lil Nas X переосмысливает ковбойскую эстетику – чего стоил один его выход на «Грэмми» в комплекте Versace цвета фуксии! А уж перечислять заслуги Тимоти Шаламе в деле смягчения гендерных нравов даже както неудобно: только ленивый не пропел уже актеру хвалебную оду. В одну минуту он практически «острый козырек» в приталенном жилете Alexander McQueen, в другую – одет с ног до головы в фуксию. Кроме того, свой вклад вносит и глобализация культуры. В частности – завоевывающий мир k-pop. И если кто и знает толк в мягкой маскулинности, так это участники южнокорейских бойз-бендов. Их солисты всегда будто на шаг-другой впереди своих западных коллег: пока последние робко подступаются к жемчугам, корейцы уже вписали в свои гардеробы платья, причем без лишнего хайпа. Один из вокалистов группы BTS по имени Вин носит их на манер очень длинных рубашек вместе с классическими брюками. У новой маскулинности много лиц и граней. Похоже, ее давно пора объявить спектром наравне с феминностью. Звучит банально, но факт остается фактом: только вы решаете, какой будет ваша «мужественность». Задача моды – представить вам все варианты. И справляется она с этим довольно бодро.

СЕГОДНЯ В МУЖСКОМ ГАРДЕРОБЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ МЕСТА ДЛЯ СТЕРЕОТИПОВ. НА НИХ ОПОЛЧИЛИСЬ И ДИЗАЙНЕРЫ, И ГЕРОИ КОВРОВЫХ ДОРОЖЕК.

имеет собственного гендера. А определение «мужского» или «женского» в данном случае – всего лишь социальный конструкт. Это наглядно доказывает и биография мужского гардероба. Тем, кто утверждает, что юбка – вещь исключительно женская, хочется напомнить про килты шотландских горцев или, например, фустанеллу, которая по сей день остается частью официальной униформы некоторых подразделений греческой армии. Древние римляне – не последние, в общем-то, люди своего времени, которые отлично обходились без брюк и знали толк в драпировках. Корсеты? На растерзание им себя охотно отдавали денди, чтобы добиться идеально подтянутого силуэта. И вместе с тем существует ультрамаскулинный код, который парадоксальным образом лег в основу «кожаной» квирсубкультуры, зародившейся в Калифорнии еще в начале 1950-х. Как нетрудно догадаться, ее атрибуты – это кожаные куртки, мотоциклетные сапоги, элементы ковбойского стиля и военной униформы. Строгое соблюдение дресс-кода позволяло представителям комьюнити получить пропуск в «кожаные» бары, куда принципиально не пускали в любой другой одежде. Уже одним своим существованием «кожаная субкультура» сумела нанести удар по стереотипным представлениям о геях как о безоговорочных неженках, одетых соответствующим образом. Сегодня в мужском гардеробе практически не осталось места для стереотипов. На них ополчились не только дизайнеры, но и герои красных дорожек. Далеко не все открыты ради-

GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (1); E V E R E T T C O L L EC T I O N/ E A S T N E W S (1); I M A X T R E E (6)

ТЕНДЕНЦИЯ

N.HOOLYWOOD

Великий актер и успешный автогонщик Пол Ньюман.

NEIL BARRETT

GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

ЛЕГЕНДА

УЛИЧНАЯ МОДА, КОЛЛАБОРАЦИИ И ХАЙП – ТРИ КИТА СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ. ЭТУ ФОРМУЛУ ЯПОНСКИЙ ГЕНИЙ ХИРОСИ ФУДЗИВАРА ВЫВЕЛ ЕЩЕ 30 ЛЕТ НАЗАД. И РАССКАЗАЛ GQ STYLE, КАК УСПЕШНО ПРИМЕНЯТЬ ЕЕ СЕГОДНЯ.

ИНТЕРВЬЮ: МИТЯ АСТАФЬЕВ GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

ЯПОНСКИЙ ПЕРЕДОВОЙ

Хироси Фудзивара избегает публичности. В этом ему помогают темные очки.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ЛЕГЕНДА

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

отя 56-летнего дизайнера (заслуженно) называют крестным отцом уличной культуры, свое негласное звание он упорно отвергает. Но детали его насыщенной биографии лишь укрепляют этот титул. Подростковые годы Хироси Фудзивары пришлись на 1970-е, когда на весь мир гремел панк-рок. Уже тогда он заметно выделялся на фоне сверстников: гонял по улицам на самодельном скейте, слушал Sex Pistols и выступал в собственной группе. Интерес к британской культуре и альтернативной музыке привел Фудзивару в Лондон, где он устроился на работу в бутик World’s End. Его основателями были не кто иные, как королева панк-моды Вивьен Вествуд и ее партнер Малкольм Макларен. Следующим серьезным увлечением после панка стал хип-хоп, а сам Хироси вернулся в Токио, чтобы начать карьеру диджея. А также часто летал в Нью-Йорк, где знакомился с истоками этого музыкального жанра. Тогда же Фудзивара открыл для себя культовую американскую марку Stüssy, а некоторое время спустя стал первым членом сообщества International Stüssy Tribe. В начале 1990-х годов он и сам взялся за создание одежды, запустив на пару с товарищем Goodenough – по сути, первую марку уличной одежды в Японии. Все началось, как водится, с футболок, но вскоре коллекции расширились до формата полноценного гардероба. Как нетрудно догадаться, источниками вдохновения послужили панк, хип-хоп и скейт-культура. После небывалого успеха Фудзивара сократил точки продаж, чтобы сохранить эксклюзивность бренда. С тех пор эта стратегия станет ключевой в работе дизайнера, а главным способом ее реализации будет выпуск лимитированных коллекций в сотрудничестве с различными брендами. Первым громким проектом стала линейка HTM Nike. В 2000-х Фудзивара решил поставить дело на широкие рельсы, запустив Fragment Design – не то бренд, не то креативное агентство. Фирменный логотип в виде круга с двойной молнией украшает вещи самых разных брендов: Burton, Levi’s, Stüssy, Supreme, Converse, Off-White, Apple и даже Starbucks. Сегодня сфера влияния Фудзивары простирается далеко за пределы моды, однако именно одежда по-прежнему остается его главной страстью. Ее воплощением стала работа в качестве одного из приглашенных дизайнеров Moncler. Как рождаются такие союзы, Хироси рассказал GQ Style в личной беседе.

GQ STYLE Вы попробовали себя в самых разных сферах: мода, музыка, искусство и даже интерьерный дизайн. Что из этого повлияло на вас больше всего? ХИРОСИ ФУДЗИВАРА В моем случае это различные субкультуры, популярные в те времена, когда я был еще подростком. Панк 1970-х и хип-хоп 1980-х останутся в моей душе навсегда. Ваше творчество строится на партнерстве с другими людьми и брендами. Индивидуализм вам не близок? Я привык так работать с тех самых пор, как начал свою карьеру 30 лет назад. Каждый раз я выбираю лучших специалистов в своем деле, будь то производитель сумок Porter или сникергигант Nike. У моей компании Fragment Design попросту нет производственной базы. Если можно так выразиться, мы поставляем софт, то есть идеи. Чтобы воплотить их в жизнь, мы обращаемся к другим брендам, которые имеют для этого все необходимые возможности. Моя философия сводится к одной старой японской пословице: «Покупай рисовые пирожки там, где их готовят». Как понять, что выбор партнера оказался верным? Все просто: совместная работа должна приносить удовольствие. Когда сотрудничаешь с талантливой командой, результат всегда оправдывает ожидания, а порой даже их превосходит. А вообще существуют какие-то критерии выбора? Обычно выбираю тех, чья работа вдохновляет меня и вызывает искреннее уважение. Имя, статус или степень известности особого значения не имеют. Мне важно и интересно сотрудничать как со знаменитыми людьми или брендами, так и с независимыми дизайнерами. И те и другие способны в равной степени подарить мне чувство удовлетворения. Как родилась идея сотрудничества с Moncler? Это случилось в Париже четыре года назад. За чашкой чая у меня состоялся случайный разговор с Ремо Руффини (генеральный исполнительный директор Moncler. – Прим. GQ Style). В итоге мы пришли к выводу, что наши цели и видение во многом сходятся. А это уже половина успеха. Вместе с тем я твердо верю, что общие ценности решают далеко не все. Порой самые противоречивые союзы способны создать то, чего не видел прежде никто. Чем эта марка важна лично для вас? В свое время она прославилась в Японии благодаря громкой коллаборации с легендарными Comme des Garçons. И это дорогого стоит. С тех пор я внимательно слежу за тем, что делает Moncler.

КОГДА СОТРУДНИЧАЕШЬ С ТАЛАНТЛИВОЙ КОМАНДОЙ, РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЯ, А ПОРОЙ ДАЖЕ ПРЕВОСХОДИТ ИХ. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ЛЕГЕНДА В чем идея коллекций 7 Moncler Fragment? Основными источниками вдохновения здесь выступают винтаж и стиль милитари. Я добавляю элементы разных культур, стилей и жанров. А после подмешиваю идеи из архивов Moncler и своих собственных. Вы вообще часто обращаетесь к архивам итальянской марки? Когда мы только начали работать вместе, я решил представить собственную версию легендарного пуховика Moncler. И в этом мне, конечно, помогли архивы. Каждый сезон я создаю новую версию этого предмета гардероба, и свое особое место в моих коллекциях он неизменно занимает по праву. С чего начинается работа над коллекцией? Все зависит от ситуации. Это может быть абстрактная концепция или совершенно конкретная вещь, как, например, парка в осенней коллекции прошлого года. Я хотел создать идеальную версию этого предмета гардероба, следом появились уже все остальные элементы. Универсального подхода не существует, каждый раз творческая мысль движется по новой траектории. Должно быть, такая работа отнимает много сил. У вас когда-нибудь случался кризис? Каждый раз я создаю продукт, который приносит мне искреннее удовольствие. В моей работе было бы странно жаловаться на усталость или нехватку идей. Новые коллаборации выходят чуть ли не каждый день. Не думаете, что этот формат себя исчерпал? Поверьте, бесконечная череда совместных коллекций успела набить оскомину не только покупателям, но и самим деятелям модной индустрии. Однако важен не сам факт коллаборации, а возможность объединить самые сильные стороны двух брендов. Тогда получится действительно интересный продукт. Наш проект с Moncler сложно считать коллаборацией в полном смысле этого слова. Ведь с моей стороны нет никакой производственной поддержки. Я скорее назвал бы это совместной работой. Похоже, что недалек день, когда сезонные коллекции уступят место небольшим дропам, которые будут выхо-

дить по несколько раз в сезон. Скажите откровенно, вы в это верите? Мы наблюдаем этот процесс прямо сейчас. Возьмите хотя бы Moncler, которые отказались от классической системы уже несколько сезонов назад. И они, поверьте, далеко не единственные. Вас часто называют крестным отцом уличной культуры. Как вы к этому относитесь? Не уверен, что это так. Меня мало заботит вопрос репутации, а мои намерения и идеи понятны далеко не всем. При этом ваши коллекции для Moncler несут в себе отчетливый дух уличной моды. Это не совсем так. Речь скорее идет о комбинации визуальных элементов, которые прямо сообщают моему покупателю: это Хироси Фудзивара. Сегодня уличная мода и маститый люкс состоят в самых тесных отношениях. Как считаете, что послужило отправной точкой? В наше время границы между этими двумя понятиями стерлись настолько, что порой бывает сложно отличить одно от другого. Помню, когда Louis Vuitton пригласили современного художника Стивена Спрауза расписать граффити коллекцию своих сумок. Это было настоящим потрясением. Думаю, с этого все и началось. А как вы определяете для себя, что такое уличная мода и культура в целом? Не думаю, что эти понятия вообще нуждаются в каком-либо определении. Даже 30 лет спустя вы по-прежнему стабильно создаете хиты. Как вам это удается? Я просто создаю то, что мне действительно нравится. Наверное, это мой главный секрет. В творческой сфере существует множество областей, где есть свои признанные лидеры. Некоторые из них создают продукт, который мне совсем не близок. И этот факт заставляет меня продолжать свои поиски и открывать новые области. И чем их больше, тем разнообразнее возможности для реализации моих идей.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

КАЖДЫЙ РАЗ Я СОЗДАЮ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ МНЕ ИСКРЕННЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. В МОЕЙ РАБОТЕ СТРАННО ЖАЛОВАТЬСЯ НА УСТАЛОСТЬ ИЛИ НЕХВАТКУ ИДЕЙ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ОБЛОЖ К А

СЛОЖНЫЙ ПАССАЖИР ФОТО: ADAM FRANZINO СТИЛЬ: SEPPE TIRABASSI

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ДУБЛЕНКА, DOLCE & GABBANA; ЛЬНЯНАЯ ФУТБОЛКА, JUNGMAVEN; ЦЕПОЧКИ, СОБСТВЕННОСТЬ ГЕРОЯ.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ПЛАНЕТА УСПЕЛА НАСТОЛЬКО ОЧИСТИТЬСЯ, ЧТО ЛЮБЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ СТАЛИ ЭКЗОТИКОЙ. КАК ОТКРЫВАТЬ ЭТОТ МИР ДЛЯ СЕБЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАНОВО И НАЙТИ В НЕМ СВОЕ МЕСТО, РАССКАЗЫВАЕТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИНФЛЮЕНСЕР ДЖЕЙ АЛЬВАРРЕС. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ДЖЕМПЕР И ШОРТЫ ИЗ ШЕРСТИ, ВСЕ SALVATORE FERRAGAMO; КОЖАНЫЕ КРОССОВКИ, COACH; БРАСЛЕТЫ ИЗ СЕРЕБРА, ВСЕ PEYOTE BIRD.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ОБЛОЖ К А РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА, GUCCI; СЕРЕБРЯНЫЙ БРАСЛЕТ С БИРЮЗОЙ, PEYOTE BIRD.

ПАРКА И ШОРТЫ ИЗ ХЛОПКА, ВСЕ DIOR MEN.

ОБЛОЖ К А

тот загорелый юноша с телосложением античного бога мог бы составить достойную партию молодой Брук Шилдс в «Голубой лагуне». Но житель Гавайев и гражданин мира Джей Альваррес – сам себе актер, режиссер и продюсер. В своих видеороликах он щедро делится с подписчиками тем, чем живет и дышит, – это спорт и путешествия. К своим 25 годам он успел объехать более 60 стран и освоить с десяток спортивных дисциплин – от европейского футбола до скейтбординга. А еще покорял исполинские волны на серфе и прыгал с парашютом с высоты в несколько тысяч метров. «Но все же мое главное достижение – это свобода, которую я обрел. Как физическая, так и духовная», – уверен Джей. Вкус к свободе ему открыло первое в жизни путешествие во Французскую Полинезию, куда он махнул вместе с друзьями. Тогда Джею было 15 лет. За прошедшую декаду он облетел треть земного шара и даже несколько раз посещал Россию. «Главные открытия – это пельмени и местные вечеринки, – смеется Джей. – И конечно, русские девушки! Они вне всякой конкуренции». Среди прочих мест на планете своим самым любимым Джей по-прежнему считает родные Гавайи. «Когда растешь здесь, то редко задумываешься о материальных ценностях, – улыбается Джей. – Ведь твои главные богатства – это океан и природа. Не они ли дарят ощущение настоящей свободы?»

Это же качество Джей ценит и в одежде, как подобает настоящему путешественнику. Основа его повседневного гардероба – футболки, рубашки, джинсы и спортивные брюки. «Предпочитаю расслабленный уличный стиль, но всегда открыт экспериментам, – признается он. – По этой причине так люблю журнальные съемки – взять хотя бы нашу историю для GQ Style. В жизни я так не одеваюсь, и, по-моему, в этом вся суть. Ведь одежда дает возможность открыть себя с неожиданной стороны – совсем как спорт или путешествия». Кстати, не стань Джей инфлюенсером, имел бы все шансы сделать карьеру в модной индустрии. С самого детства увлекался фотографией, а повзрослев, открыл для себя мир видео. Сегодня его аудитория больше, чем у любого глянцевого журнала, – почти 1,3 миллиона, что внушительно даже по меркам YouTube. На вопрос, кто его смотрит, Джей отвечает просто: «Это люди из самых разных уголков планеты – об этом наглядно говорит статистика. Представьте, есть даже зрители из Северной Кореи. Как бы там ни было, всех нас объединяет одно – это любовь к спорту и стремление к прекрасному». Миллионная армия поклонников, возможность заниматься тем, что искренне любишь, и успешно это монетизировать. Кажется, сложно придумать себе более идеальную жизнь. Бывает ли ему одиноко в постоянных разъездах вдали от дома и друзей? «В путешествиях со мной всегда дорогие моему сердцу люди – с ними мне везде приятно находиться, – расплывается Джей в улыбке. – Наверно, поэтому никогда не чувствую себя одиноко. Ведь мой дом – это весь мир».

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

НЕЙЛОНОВЫЙ ЖИЛЕТ С КАПЮШОНОМ, ДЖЕМПЕР ИЗ КАШЕМИРА, ВСЕ BRUNELLO CUCINELLI.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ОБЛОЖ К А

ЗАМШЕВАЯ КУРТКА, БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, ВСЕ FENDI; КОЖАНЫЕ КРОССОВКИ, COACH; БРАСЛЕТ ИЗ СЕРЕБРА, КОЖИ И КЕРАМИКИ, PEYOTE BIRD.

ПИДЖАК И БРЮКИ КАРГО ИЗ ХЛОПКА, ВСЕ DSQUARED2; ЛЬНЯНАЯ ФУТБОЛКА, JUNGMAVEN; ЦЕПОЧКИ, СОБСТВЕННОСТЬ ГЕРОЯ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ОБЛОЖ К А

ДЖЕМПЕР И БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, ВСЕ DRIES VAN NOTEN; КОЖАНЫЕ КРОССОВКИ, COACH.

ОБЛОЖ К А ХУДИ ИЗ КАШЕМИРА, LORO PIANA; БРАСЛЕТ ИЗ СЕРЕБРА, КОЖИ И КЕРАМИКИ, PEYOTE BIRD.

ГРУМИНГ: JAMIE KELLER ПРОДАКШЕН: PRODUCTION SQUAD, UPRISING PRODUCTIONS

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

КУРТКА И БРЮКИ ИЗ КОЖИ, ВСЕ VALENTINO; КОЖАНЫЕ КРОССОВКИ, COACH.

В И Н ТА Ж

СЕГОДНЯ НОСТА ЛЬГИЯ ПО ПРОШЛОМУ ОХВАТИЛА И САМЫЕ ЮНЫЕ УМЫ, СТАВ ПРИЗНАКОМ ХОРОШЕГО ВКУСА И НОВОЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ МОДЫ В ЭПОХУ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА.

ФОТО: BEN ALSOP ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ПЯТЫХ

ВЕРНИСЬ,

Я ВСЕ ПРОЩУ GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

В И Н ТА Ж

(НА ПРЕДЫДУЩЕМ РАЗВОРОТЕ, ЛЕВАЯ СТРАНИЦА)

MAISON MARTIN MARGIELA ЧЕЛСИ НАЧАЛО 2000-Х Неуловимый Мартин Маржела покинул собственный бренд и пропал из поля зрения в 2009 году. Однако его обширное наследие и деконструктивизм вдохновляют других дизайнеров по сей день. Одним из ярких проявлений его авангардного стиля стали челси с квадратным носом, которые ассоциировались с именем знаменитого бельгийца на рубеже 1990–2000-х. Отдельного внимания заслуживает версия в фирменном для дизайнера белом цвете. Идея в том, чтобы краска осыпалась по мере носки, придавая каждой паре неповторимый вид.

(НА ПРЕДЫДУЩЕМ РАЗВОРОТЕ, ПРАВАЯ СТРАНИЦА)

HELMUT LANG СЕРЕБРИСТАЯ ПАРКА ОСЕНЬ–ЗИМА 1998/1999 Если главным вкладом Маржела в моду стал деконструктивизм, то Хельмут Ланг, покинувший собственный бренд в 2000 году, воспевал прагматичный подход. Придав уличной одежде модный статус, он создал вещи, которые всякий человек мог носить каждый день. И это роднит дизайнера с его современником Рафом Симонсом. «Они никогда не рассматривали мужской гардероб в качестве приложения к женскому и сумели превратить его в самостоятельную форму искусства», – рассказывает Дэвид Касавант, коллекционер Helmut Lang и владелец футуристичной парки, которая сегодня выглядит актуально как никогда.

онцепция винтажности, сама идея секонд-хенда возникла еще в 1970-е годы. Вспомним хотя бы крестную мать панка Вивьен Вествуд, которая собирала свои первые коллекции по сусекам – из одежды, найденной на блошиных рынках, а затем преображенной до неузнаваемости: красиво изорванной, истыканной булавками и исписанной анархистскими лозунгами. Однако, кажется, именно минувшее десятилетие подготовило почву для расцвета идеологии вторичного потребления. Еще до пандемии рынок перепродажи заметно опережал рынок новых вещей по скорости роста. И в нынешних реалиях этот отрыв будет только увеличиваться. Согласно исследованиям авторитетного издания о модной индустрии Business of Fashion, к 2023 году вторичный рынок удвоится, достигнув оборота в $51 млн. А международный консалтинговый гигант Boston Consulting Group рапортует: сегодня рынок секонд-хенда в сегменте люкса растет в четыре раза быстрее, чем люкс сам по себе. И на это есть сразу несколько причин. Первая – аудитория. Слишком юная, чтобы заработать на свежие коллекции Saint Laurent или Maison Margiela, но мечтающая прикоснуться к этим брендам и готовая разыскивать их вещи по выгодной для себя цене в магазинах винтажа и на ресейл-платформах. Благо на век поколения зумеров создано столько одежды, что больше, кажется, и не требуется. Кроме того, нынешняя мода все равно занимается самоцитированием, поэтому не столь важно, носите ли вы джинсы образца 1990-х или 2020-х. «В Европе и в США перепродажа как тренд устоялась довольно давно, – рассказывают основательницы ресейл-платформы Lots Наталья Гуляева и Лилит Рашоян. – Например, всеми любимые Vestiaire Collective появились сразу после кризиса 2008 года, а некоторое время спустя подоспел The RealReal. Развивались они тоже довольно быстро, потому что люди были готовы к этому тренду и поддерживали инициативу. В России, как нам кажется, эта история только зарождается, хотя некоторые ресейл-проекты тоже существуют довольно давно, и это без учета комиссионных магазинов». Изначально их проект представлял собой Telegram-канал, но, по словам девушек, вещи разлетались так быстро, а их предложение росло так стремительно, что возникла необходимость создать полноценную платформу. «Причин популярности ресейла много. Например, люди могут найти что-то редкое или то, что когда-то не успели купить, – подчеркивают Гуляева и Рашоян. – Ресейл-платформы – кладези разных уникальных находок». Платежеспособных клиентов действительно немало, а вот времени на поиски хватает не у каждого. Гораздо удобнее, когда любимый бренд сам подготовил переиздание коллекции 20-летней давности. Сегодня ностальгия – один из наиболее эффективных инструментов продаж. Ведь в конечном счете вещи должны вызывать сильные эмоции, которые стали главной маркетинговой валютой современной моды. Так, бельгиец Раф Симонс объявил о перевыпуске одежды из своих архивов в честь 25-летия бренда. Капсула Archive Redux появится в продаже в декабре. В нее войдут раритетные предметы из коллекций начала 2000-х и 1990-х, включая дебютную 1995 года. И в перезапусках дизайнер – далеко не первопроходец. Годом ранее чувству ностальгии поддались Helmut Lang: правда, вместо того, чтобы воспроизводить архивы, они просто перепродавали

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

JEAN PAUL GAULTIER ЛОНГСЛИВ С ПСИХОДЕЛИЧЕСКИМИ ПРИНТАМИ ВЕСНА–ЛЕТО 2000 Один из знаковых для творчества Жан-Поля Готье предметов оказался в мужском гардеробе с подачи хип-хоп-исполнителя Lil Uzi Vert, который неоднократно появлялся на публике в одежде с психоделическими принтами авторства французского дизайнера. «Этот музыкант действительно подарил новый виток моде на Готье, – рассказывает Кайл Джулиан Скай Мулфридел, сооснователь винтажного магазина Middleman и владелец этого лонгслива. – Помню, когда он купил у нас куртку Jean Paul Gaultier, а затем выложил ее в своем инстаграме, количество запросов на эту марку среди наших покупателей тут же выросло в несколько раз».

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ПРОСВЕЩЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОНИМАЕТ, КАКОЙ УРОН МОДА НАНОСИТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. ПОИСК РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЕЛ К ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРИВЫЧЕК.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

В И Н ТА Ж оригинальные предметы, выкупленные из частных коллекций. Креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно пошел еще дальше. В основу отдельной линейки Recicla легли архивные вещи, некогда созданные самим Мартином Маржела. Сотрудники Дома прочесывали винтажные магазины и связывались с коллекционерами бренда, чтобы собрать достаточное количество предметов. В результате свет увидела коллекция с доработанными и переосмысленными репликами, которые будут выходить на регулярной основе. Следующая причина бума, который переживает рынок вторичной одежды, – это экологичность. Сегодня просвещенный потребитель понимает, какой урон модный бизнес наносит окружающей среде. Не говоря уже о том, как грубо он расходует природные и человеческие ресурсы. Поиск решения этой проблемы привел к появлению новых покупательских привычек. «Винтажная мода имеет мощный посыл, который созвучен глобальному тренду на осознанное потребление, – рассуждает Джо Хант, глава отдела закупок Asos. – Вместо того чтобы покупать одежду, выдержанную в стилистике 1970-х, лучше выбрать что-то оригинальное прямиком из этого десятилетия. Кроме того, сам процесс поиска приносит большую радость, равно как и осознание того, что, скорее всего, вы единственный обладатель подобного сокровища». Старший редактор моды Farfetch Люк Реймонд также отмечает, что продажа винтажа и секонд-хенда стала частью миссии люксового ретейлера. Этим он преследует благородную цель – привить идею ответственного потребления. «Винтажный раздел Farfetch появился еще в 2007 году, – рассказывает Люк. – Это решение стало естественным расширением нашей платформы, а также смогло удовлетворить растущую потребность покупателей в более ответственном подходе к покупкам. Кроме того, выше всего сегодня ценится индивидуальность. Этой идее отвечает наш винтажный раздел pre-owned, где можно найти действительно уникальные вещи, будь это пиджак Comme des Garçons Homme Plus 1986 года или редкая модель сумки Hermès Birkin». Кроме того, развивающиеся ресейл-платформы стали спасением для брендов вроде Burberry, который оказался в центре скандала в 2018 году, после того как стало известно, что компания безответственно сжигает свои нераспроданные товары. Теперь британский Дом сотрудничает с платформой The RealReal, поощряя ответственный выбор своих клиентов с помощью различных бонусов. И наконец, ключевую роль в популяризации винтажа сыграл интернет, существенно упростив процесс поиска и покупки. Люк Реймонд считает, что онлайн-магазины и вовсе его узаконили: «Если раньше винтаж наводил на мысли о пыльных магазинах, набитых старьем, то теперь он стал жизнеспособной альтернативой одежде из новых коллекций».

егодня ретейл, кажется, окончательно распознал серьезный потенциал винтажной культуры. В этом году желание продавать архивную одежду выразила сеть американских универмагов Nordstrom. Британский Selfridges открыл подразделение знаменитого винтажного магазина Vestiaire Collective, где можно купить редкие вещицы вроде куртки Mugler 1990 года или кейп Yves Saint Laurent Rive Gauche образца 1970-х. Джо Хант рассказывает, что раздел Asos Marketplace, где представлено более тысячи продавцов со всего мира, появился в 2009 году. Команда проекта сразу решила сконцентрироваться на винтажной одежде и секонд-хенде, а также на новых независимых брендах и дизайнерах. «Мы всегда любили винтаж, покупали его как в Великобритании, так и путешествуя по другим странам, – отмечает Хант. – Наша платформа объединила магазины со всего мира, а клиенты получили возможность приобретать уникальные вещи не выходя из дома». Как считает Реймонд, одну из важных ролей в становлении культуры вторичного потребления сыграли соцсети: «Особенно это заметно в мужской моде, где архивные коллекции и прочие раритетные находки занимают совершенно особенное место. Лидеры мнений носят винтажные или секонд-хендвещи, чтобы подчеркнуть глубину познаний в области моды – и свою платежеспособность в том числе». Впрочем, Реймонд отмечает, что ценность винтажа кроется не только в сумме, которую вы заплатили за вещь: «Некоторые предметы могут иметь большое личное или культурное значение, оставаясь при этом относительно доступными. Вот почему для меня винтаж так привлекателен: то, что один считает старьем, может оказаться сокровищем для другого». Чего стоит ожидать от винтажной моды в будущем? «Мы стремимся потреблять более разумно, поэтому винтаж будет занимать более заметную часть нашего гардероба, – считает Джо Хант. – Каждый предмет, купленный сегодня, может претендовать на статус раритета в будущем, разумеется, при должном обращении и уходе. Вы можете носить любимую вещь, а через некоторое время передать ее кому-то еще или даже переработать во что-то новое». Нет сомнений, что в обозримом будущем интерес покупателей к архивной моде будет только расти. И этому поспособствуют не только онлайн-платформы на пару с крупными универмагами, но и сами дизайнеры. Очевидная тому причина – затяжная изоляция, которая купировала социальную и культурную жизнь. На паузу поставлены большие мероприятия, крупные выставки и кинопремьеры – все то, чем живет и дышит мода. Сродни практике випассаны, изоляция помогла сместить фокус внимания с внешнего мира на внутренний. А его наполнение невозможно представить без нашего опыта, без прошлого. И одежда – важное напоминание об этом.

DIOR HOMME BY HEDI SLIMANE ПИДЖАК ИЗ БЛЕСТЯЩЕЙ ТКАНИ ОСЕНЬ–ЗИМА 2003/2004 В бытность дизайнером мужских коллекций Dior Эди Слиман прославился страстью к узким костюмам и джинсам в облипку, оказав ощутимое влияние на эстетику инди-рока начала 2000-х. Среди прочих особенно выделяется его осенняя коллекция 2003 года, которая стала объектом пристального внимания коллекционеров. А ее несомненным хитом – этот пиджак из блестящего материала, который способен в одно мгновение превратить своего обладателя в настоящую рок-звезду.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

TOM FORD FOR GUCCI ДЖИНСЫ С ЦВЕТОЧНЫМИ ВЫШИВКАМИ ОСЕНЬ–ЗИМА 1999/2000 Задолго до барочной эстетики Алессандро Микеле в Доме Gucci царила беззастенчивая сексуальность Тома Форда. Получив должность креативного директора в 1994 году, за десять лет дизайнер превратил небольшой итальянский бренд кожаных аксессуаров в империю с мировым именем. Большой любитель провокаций, Форд создавал мужскую одежду, которая приводила в восторг и рокзвезд, и богатых бизнесменов. Пример тому – эти джинсы. Спустя 20 лет A$AP Rocky будет носить похожую модель авторства Микеле, навеянную богатым наследием Форда. Успешный пример того, как заставить прошлое работать на современный гардероб.

РАНЬШЕ ВИНТАЖ НАВОДИЛ НА МЫСЛИ О ПЫЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ, НАБИТЫХ СТАРЬЕМ, ТЕПЕРЬ ОН СТАЛ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ОДЕЖДЕ ИЗ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

И Д Е Я: N OA H J O H N S O N

В И Н ТА Ж

YOHJI YAMAMOTO КОЖАНАЯ КУРТКА С РОСПИСЬЮ ОСЕНЬ–ЗИМА 1991/1992 Легенда японской моды Йоджи Ямамото обладает исключительным вкусом, который воплощается через черный цвет, драпировки и андрогинность. Творения дизайнера легко узнать, но порой сложно отличить друг от друга. По этой причине на фоне остальных так выделяется его коллекция, созданная в содружестве с Рэи Кавакубо из Comme des Garçons. Самой, пожалуй, запоминающейся ее частью стала серия кожаных курток с изображениями девушек, вдохновленная стилистикой пин-апа послевоенных 1950-х.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ВИЗИОНЕРЫ Эти старые джинсы ждут не дождутся, чтобы обрести новую жизнь в вашем гардеробе.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

В СОРЕ В СОРЕ В СОРЕ В СОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА В СОРЕ 77

Ф ОТО: P I OT R N I E P S U J (1); I M A X T R E E (4)

НЕ СПЕШИТЕ ХОРОНИТЬ СТАРУЮ ОДЕЖДУ. ДИЗАЙНЕРЫ ГОТОВЫ ПОДАРИТЬ ЕЙ НОВУЮ ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДК А НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ.

ТЕКСТ: NOAH JOHNSON

GMBH PHOEBE ENGLISH

ECKHAUS LATTA MARINE SERRE

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ВИЗИОНЕРЫ

PHOEBE ENGLISH

Фиби Инглиш готова трудиться ради будущего планеты.

ЭТО БРЕНД С ЧЕТКОЙ СТАВКОЙ НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: S O P H I E G R E E N (2); I M A X T R E E (6); P I OT R N I E P S U J (2)

2018 году дизайнер Фиби Инглиш выступила перед сотрудниками своей лондонской студии с пламенным призывом: «Мы объявляем войну пластику!» Первой победой стала экоупаковка, открывшая дизайнеру новые возможности для применения переработанных и биоразлагаемых материалов. «Стоит только найти нужное решение – дальше остановиться уже невозможно», – смеется Фиби. Следующей целью стала разработка системы безотходной выкройки. Процесс требует много сил и времени, однако позволяет кроить одежду из цельных кусков тканей без обрезков. Следом дизайнер решила дать бой застежкам-молниям, заменив их пуговицами из материала на основе молочного протеина и переработанных рыболовных сетей. Свою марку Фиби Инглиш основала в 2011 году и спустя три сезона решила перезапустить бренд с четкой ставкой на экологичность и высокое качество исполнения. Так, некогда скромный бизнес с ремесленным производством вырос в заметного игрока на стремительно развивающемся рынке экологичной моды. «Чем меньше бренд, тем проще ему даются перемены, – считает Фиби. – И если есть шанс измениться ради будущего планеты, нужно его использовать».

Марин Серр избегает фото – за нее говорят ее работы.

MARINE SERRE

ервая коллекция Марин Серр вышла в 2017 году сразу после терактов в Брюсселе, где будущий дизайнер некогда изу чала азы профессии. В ход шли любые подручные материалы – от винтажных ковров до старых простыней. Тогда же возник и знаковый принт с изображением полумесяца как отсылка к исламской культуре. Коллекция с говорящим названием «Радикальный призыв к любви» стала ответом дизайнера на актуальную мировую повестку, а также возможностью подарить старым материалам новую жизнь. Сегодня в основе каждой коллекции лежит идея повторного производства, которую именуют непереводимым англицизмом «апсайклинг». Марин Серр по праву можно считать одним из пионеров движения за этичное производство, хотя сама она всячески открещивается от этого титула: «Просто не считаю себя вправе учить других». Впрочем, плоды ее трудов доказывают обратное. В последних коллекциях материалами ей служат футболки, покрывала, полотенца, гидрокостюмы и деним всех мастей. Идею использования вторсырья нельзя назвать ноу-хау. Этому дизайнер научилась, пока работала в Maison Margiela, а затем в Dior при Рафе Симонсе и в Balenciaga под руководством Демны Гвасалии. Однако Серр превратила апсайклинг в идеологию, за что ее нередко сравнивают с Гретой Тунберг. Следующая цель дизайнера – полный отказ от новых материалов. «Вообще меня редко занимает вопрос этичного производства, – признается Серр. – В моем случае это естественная часть творческого процесса».

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ВИЗИОНЕРЫ

ECKHAUS LATTA

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Зои Латта и Майк Экхаус с энтузиазмом смотрят в будущее.

МЫ ЗА ЭТИЧНЫЙ ПОДХОД, ОДНАКО НЕ СЧИТАЕМ НУЖНЫМ КРИЧАТЬ ОБ ЭТОМ НА КАЖДОМ УГЛУ.

Ф ОТО: C O R E Y O L S E N (3); I M A X T R E E (6); M A X I M E B A L L E S T E RO S (3)

последнее время часто говорят, что современный люкс становится более этичным. «К сожалению, в этом много неправды», – говорит Майк Экхаус, дизайнер марки Eckhaus Latt a, которую он основал в 2011 году вместе с Зои Латтой. Переход на ответственное производство требует много времени и капиталовложений. Однако зачастую все сводится к маркетинговой стратегии, направленной лишь на укрепление позитивного имиджа бренда. «Мы всегда выступали за этичный подход к созданию одежды, – говорит Майк. – Однако не считаем нужным кричать об этом на каждом углу». Еще во времена учебы в школе дизайна в Род-Айленде дизайнерский дуэт шил коллекции из переработанных материалов, нераспроданных предметов одежды и уцененных тканей, которые можно было купить по сходной цене. Со временем экономный подход показал свое экологическое преимущество. За плечами Майка и Зои более двадцати коллекций, которые демонстрируют все многообразие их творческого подхода – взять хотя бы вязаные вещи из переработанных пластиковых пакетов. Но поиски новых материалов и способов их производства не стоят на месте. Недавно дизайнеры придумали, как использовать побочные продукты переработки хлопка, и заключили договор с поставщиком из Перу. «Основная сложность заключается в том, чтобы объяснить партнерам, почему такой подход действительно важен», – говорит Майк. И результаты их совместных с Зои трудов, пожалуй, лучший аргумент.

Бенджамин Хасеби и Серхат Исик всегда думают наперед.

ложно отрицать, что этичная мода редко выглядит сексуально. «Мы решили это исправить», – делится Бенджамин Хасеби. Так появилась марка GmbH, которую он основал вместе со своим партнером Серхатом Исиком в 2016 году. Их одежда стала ответом экологическим проблемам мира: от океанического пластика до глобального потепления. Еще самые ранние коллекции дуэт шил полностью из переработанных материалов и нераспроданной одежды, которые в ином случае отправились бы на свалку. За это GmbH заработала звание этичной марки для тусовщиков. Недаром ее родиной стал Берлин – столица ночной жизни Европы. Последние коллекции дуэта вывели использование этичных материалов на новый уровень: ватин из переработанного пластика, «кожа» из яблок и деним с лазерной обработкой вместо токсичного отбеливания. «Удивительно, что люксовые компании так редко задумываются об этичности, – возмущается Хасеби. – Сегодня все озабочены качеством и экологичностью еды, и это отлично. Но пора бы уже задуматься над тем, что мы носим».

GMBH

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Джорджо Армани не сидит сложа руки. Этот кадр – редкое исключение. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

ЛЕГЕНДА

СВЕТЛЫЙ

ДЖОРДЖО АРМАНИ – ЧЕЛОВЕК, ЕЩЕ В XX ВЕКЕ ИЗМЕНИВШИЙ ГЕНДЕРНЫЙ ДРЕСС-КОД. ЖЕНЩИНАМ ОН ДАЛ ПОЧУВСТВОВАТЬ ИХ ВЛАСТЬ, А МУЖЧИНАМ – НАЙТИ СВОЮ ЧУВСТВЕННУЮ СТОРОНУ. МЫ ВИДИМ, ЧТО МИР МОДЫ РАЗВИВАЕТСЯ ПО ЕГО ЗАВЕТАМ. ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ УЗНАТЬ, ЧТО ЗАДУМАЛ ЭТОТ РЕВОЛЮЦИОНЕР СЕГОДНЯ.

ЛОРД ИНТЕРВЬЮ: THOMAS PERSSON

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Коллекция весна–лето 1976. Фото: Альдо Фаллай.

огда в 2000 году в нью-йоркском музее Гуггенхайма открылась выставка, посвященная Джорджо Армани, целая глава в сопровождавшей ее книге рассматривала отношение модельера к гендеру. Сьюзи Менкес писала: «Чтобы понять достижения Армани, вы должны увидеть его как продолжение единой истории, которая началась с появления сшитых на заказ костюмов прекрасной эпохи, а продолжилась через Габриэль Шанель в 1920–1930-е годы и Ива Сен-Лорана в 1960–1970-е». Философия Армани неразрывно связана с наследием двух других великих модельеров, также переосмысливших существовавшие в обществе стереотипы. Причем, как всегда, речь не только и не столько о моде.

GQ STYLE Как вы относитесь к современной дискуссии о размытии гендерных границ? ДЖОРДЖО АРМАНИ Сегодня, когда все вращается вокруг коммуникации, индустрия моды тоже ищет себя в этом направлении, изучает темы, которые можно интересно преподнести. Гендерное равенство, безусловно, не ограничивается ролями в обществе и дресс-кодом. Этот фундаментальный вопрос интересовал меня с первых дней моей работы. Я экспериментировал: женщин одевал в блейзеры, а мужчин – в пиджаки и куртки из «женских» тканей. С этой темой я неплохо знаком и рад,

что современная мода к ней открыта. Впрочем, есть ощущение, что в погоне за эпатажем люди порой заходят слишком далеко с экспериментами на подиумах, которые не идут никуда дальше. Я же рассматриваю одежду с более практической точки зрения, даже когда дело касается такой деликатной и сложной темы. Насколько гендерный вопрос сформировал ваше творческое видение? Он сыграл фундаментальную роль и каждый раз возникал совершенно естественным образом, когда я пытался осмыслить связь между двумя гардеробами. По сути, вы сформировали эстетику, которая освободила одежду от гендерных ограничений. Как вообще найти идеальное равновесие между мужским и женским? Сложный вопрос: в основе этого равновесия лежит взаимопроникновение противоположных качеств. Я всегда хотел, чтобы мужчины отказались от суровости, навязанной им воспитанием, а женщины увереннее заявили о себе, не отказываясь при этом от своей природной грации. Феминизация мужской моды – и наоборот – всегда была самым интересным для вас сюжетом. Насколько он актуален в работе над современными коллекциями? Это не то, о чем я постоянно думаю, когда разрабатываю коллекцию, но, так как это часть моего стилистического лексикона, да и вообще подхода к дизайну, я постоянно возвращаюсь к этой теме. Например, я намеренно использую определенный

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы G I O RG I O A R M A N I

Коллекция осень–зима 1979/1980. Фото: Альдо Фаллай.

ЛЕГЕНДА

Коллекция осень–зима 1984/1985. Фото: Альдо Фаллай.

Коллекция весна–лето 1989. Фото: Альдо Фаллай.

Я ВСЕГДА ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МУЖЧИНЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СУРОВОСТИ, НАВЯЗАННОЙ ИМ ВОСПИТАНИЕМ, А ЖЕНЩИНЫ УВЕРЕННЕЕ ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ, НЕ ОТКАЗЫВАЯСЬ ПРИ ЭТОМ ОТ СВОЕЙ ПРИРОДНОЙ ГРАЦИИ.

крой и определенные материалы, которые придают одежде характерные черты. Ваше детство, которое прошло в 1930-е и 1940-е годы, оставило след в вашем мировоззрении? Меня сформировало кино, которое было моей главной страстью и миром, куда я сбегал, будучи мальчишкой. Эстетика всегда была важной составляющей в кинематографе. Тогда я понял, как важен стиль, если мы хотим сформировать представление о человеке, и насколько простота способна обогатить этот стиль, а вместе с ним – и саму историю. Когда начали формироваться ваши идеи и взгляды на моду? Очень рано. У меня всегда было сильно развито эстетическое чутье, и даже мама прислушивалась к моим советам. Более того, она всячески подпитывала мой интерес к моде. Вопрос слишком личный, но все же задам его: сыграла ли ваша сексуальность важную роль в вашей работе? Я никогда об этом не задумывался. Возможно, для такого приземленного человека, как я, эта тема требует слишком глубокого психоанализа. Но, думаю, определенное влияние на мой открытый и свободный взгляд на мир это оказало. Насколько вообще важна сексуальность в моде? Сексуальность – это часть моды. Одеждой вы можете подчеркнуть телесную соблазнительность и даже эротизм. Лично я не люблю слишком глубоко вдаваться в этот вопрос, в том числе потому, что отношусь к нему с уважением. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ЛЕГЕНДА

Коллекция осень–зима 2002/2003. Фото: Питер Линдберг.

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА ПРИВОДИЛА МЕНЯ В УНЫНИЕ. ДАЖЕ ТЕ ВЕЩИ, ЧТО БЫЛИ СОЗДАНЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МЕРКАМ, ЗАСТАВЛЯЛИ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПОСТАРЕВШИМ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ.

Вы, возможно, более, чем кто-либо из модельеров, последовательны в своих работах. Вам это когда-нибудь создавало дополнительные трудности? Иногда мне хотелось показать, что существует более эксцентричный Армани, но это ни разу не заставило меня отказаться от последовательности. Оглядываясь на пройденный путь, что вы можете назвать своим самым значимым вкладом в моду? То, что мне удалось предложить естественную элегантность. Своей одеждой я аранжировал перемены в мире. Что вдохновило вас на ту революцию, которую вы произвели в мужской моде? Я думаю, что успех дизайнера во многом зависит от умения считывать сигналы, которые посылает окружающий мир, а также воспринимать его потребности и трансформации. Я начал свой путь в 1970-е годы, которые ознаменовались важными переменами в обществе. Я заметил, что мужчины ищут менее строгую одежду, а женщины, напротив, нуждаются в деловой униформе, подходящей для их новой роли. Так появился пиджак облегченного кроя, идеально подходящий и для него, и для нее. Я был просто одним из тех молодых людей, которые шили для себя, потому что традиционная одежда приводила меня в уныние. Даже те вещи, что были созданы по индивидуальным меркам, заставляли чувствовать себя постаревшим раньше времени. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы G I O RG I O A R M A N I

Коллекция весна–лето 1992. Фото: Альдо Фаллай.

Коллекция осень–зима 2017/2018. Фото: Аннемарике ван Дриммелен.

Коллекция весна–лето 2018. Фото: Сара Мун.

Когда я начал заниматься дизайном, все мужчины одевались довольно однотипно. Я же хотел создать пиджак, который сидел бы естественно. Поэтому я облегчил конструкцию, чтобы он сидел подобно второй коже. Даже мятый, он выглядел красиво. Моя сестра и ее друзья увидели эти пиджаки и начали их носить. Остальное, как говорится, уже история. Вы хотели освободить мужчин так же, как дизайнеры прошлого когда-то освободили женщин? Никогда не мыслил столь широко, но этот эффект оказался неизбежным. Одежда никогда не бывает нейтральной, потому что мода – это самое мощное зеркало общества и происходящих в нем процессов. Подарить мужчинам более расслабленный гардероб значило освободить их от устаревшей одежды и архаических ролей. Это было своего рода эмансипацией. Создавая одежду, которая мягко драпировала мужское тело, вы поместили его в центр внимания как раз в то время, когда переживала свой расцвет фитнес-культура. У каждой эпохи есть свой узнаваемый образ тела, и именно физические идеалы формируют ее. Тело 1980-х было не чуждо тренировкам: здоровое, чувственное, спортивное. Я, конечно, усилил этот эффект мягкостью своей одежды, потому что тело, выкованное фитнесом и одетое в традиционные жесткие костюмы, выглядит просто смешно. Мягкость – это реальная и символическая ценность моей работы.

Что вы думаете о сегодняшней культуре тела, когда фитнес окончательно стал частью нашей жизни? Для меня спорт – это процесс физического развития, где преобладают ум и воля. Это важный и позитивный аспект современной культуры, по крайней мере пока в нем присутствуют баланс и здравый смысл. Не кажется ли вам сегодня, что мужской образ эротизирован уже сильнее, чем женский? Мы, несомненно, стали свидетелями эротизации мужского тела. И она сильна как никогда раньше. Тем не менее, когда показываешь слишком много, легко утратить чувственность. Моя работа – усилить ее, не раздевая, а одевая мужское тело. Как думаете, почему сегодня вокруг мужской моды такой сильный ажиотаж? Это обычные циклы моды, и они устроены так же, как любые циклы в истории. Прямо сейчас мы наблюдаем процесс освобождения мужского пола, а мода – важный в этом деле инструмент. Этот процесс мы видим уже последние 20 лет по мере развития метросексуальной культуры и эстетизации мужественности. При этом не надо забывать, что мужская мода – это замкнутая система со своими кодами и ограничениями, которые стимулируют креативность и творчество. В женской моде все или почти все уже сделано. А вот в мужской еще осталось место для больших свершений.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ТРЕНЧКОТ

Ничто не остановит неугомонных дизайнеров в деле переосмысления классического гардероба. Своими талантливыми и умелыми руками они замахнулись на тренчкот, придав ему новые цвета и силуэты. Но самой надежной инвестицией по-прежнему остается оригинальная версия в песочных тонах. Приблизить ее к современности помогли технологичные материалы и необычные детали.

СИЛЬНОЕ ПЛЕЧО Отлетной кокеткой называли не только вашу подругу в дни ее бурной юности, но и эту деталь, служившую упором для приклада ружья во время стрельбы. Дизайнеры все не наиграются с ее формой и не спешат отправлять ее в отставку (и сейчас мы не про подругу).

ТРЕНЧКОТ ИЗ ХЛОПКА И ЗАМШИ, DIOR MEN.

ДЕЛО С КОНЦАМИ Давайте признаем: все, кто фиксирует пояс пряжкой, – страшные зануды. Мужчины, которые берут от жизни все, не боясь идти против правил, делают выбор в пользу небрежного узла.

ПРИДЕТСЯ НАКИНУТЬ

С ЭТИМИ НОВИНК АМИ СЕЗОНА К АПРИЗЫ МОДЫ И ПОГОДЫ БУДУ Т ВЫЗЫВАТЬ У ВАС ТОЛЬКО УСМЕШК У. GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

ПОКУПКИ

ПУХОВИК

НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ В попытках порвать со своим спортивным имиджем пуховик беззастенчиво заимствует черты классической одежды. И довольно успешно: имитация шерстяной фактуры или классическая клетка повышают градус формальности.

Он возмужал в суровых условиях, так что не собирается церемониться со своим главным конкурентом – классическим пальто. Но применять в борьбе будет отнюдь не уличные приемы – благородные цвета и узоры обеспечат ему идеальную совместимость даже с офисной двойкой. ПУХОВИК ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, DIEGO M.

СМЕЛОМУ ПО КОЛЕНО Если профессиональный долг или обычная прихоть понуждает вас носить костюмы, заведите модель длиной чуть выше колена с капюшоном – она защитит вашу деловую репутацию от любых напастей.

ФОТО: ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ СТИЛЬ: ТАТЬЯНА ЛИСОВСКАЯ GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

ПОКУПКИ ГОНИТЕ В ШЕЮ Да, именно страшный, пронизывающий ветер заставил вас поднять эти широкие лацканы. Но мы-то знаем, что на самом деле вы подняли их для сходства с киношным детективом или шпионом. Сами всегда так делаем.

СОЛЬ И ПЕРЕЦ ПО ВКУСУ Кому нужна просто серая или черная одежда, когда на свете есть предметы гардероба небанальных расцветок? Ответив себе на этот вопрос, не спешите рядиться во что-то яркое. Элегантно решить задачу поможет ткань с меланжевым эффектом.

ПАЛЬТО

Пока уличная мода активно проникает в повседневный гардероб, его классические детали все больше стремятся к расслабленности. Пальто свободного кроя легко находит общий язык с толстовками, джинсами и кроссовками. А интересная фактура сделает образ заметнее. ШЕРСТЯНОЕ ПАЛЬТО, PRADA.

ЗАСТЕГНУТ ВРАСПЛОХ Утепленная версия классической байкерской куртки снабжена карманами на молнии. Смело прячьте туда телефон, ключи или, если ветер застал вас без перчаток, руки – надеемся, они нащупают там заветную флягу.

ШКУРНЫЙ ИНТЕРЕС Мир меняется, но во вселенной дубленок (и это не название магазина) все по-прежнему – их продолжают шить из овчины. А это долговечный, но капризный материал. Поэтому к цене дубленки сразу добавьте счета за химчистку.

ДУБЛЕНКА

Как лукавый царедворец, лучше всего дубленка умеет приспосабливаться, легко принимая самые разные формы: пальто, бушлат и даже куртка-тракер. Если вам достанет дерзости, берите байкерскую версию. Нет, черную наденет любой Хирург; если вы действительно беспечный ездок, выбирайте яркую расцветку. ДУБЛЕНКА, BRUNELLO CUCINELLI.

GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

ПРОРЫВ

ПАРТИЯ

Ф ОТО: P E T E R L I N D B E RG H

ГОВОРИМ «МИНИМА ЛИЗМ 1990-Х» – ПОДРАЗУМЕВАЕМ «ДОМ JIL SANDER». В 2020-М ЭТО ИМЯ ЗАЗВУЧА ЛО С НОВОЙ СИЛОЙ СТАРАНИЯМИ СЕМЕЙНОГО ДУЭТА ЛЮСИ И ЛЮК А МЕЙЕР, КОТОРЫЕ СУМЕЛИ ПЕРЕВЕСТИ ЕГО ЦЕННОСТИ НА ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ.

ТЕКСТ: FRÉDÉRIC MARTIN-BERNARD

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ПРИКАЖЕТ

GQ STYLE ОСЕНЬ–ЗИМА 2020/2021

Швейцарка Люси и канадец Люк Мейер довольно разные, и все-таки они вместе. Причина тому – обоюдная страсть, которая ведет их по жизни. И мода – несомненно, ее важная часть. Люси и Люк познакомились в 2001 году, когда учились в школе моды Polimoda во Флоренции. После этого каждый пошел своим профессиональным путем: Люси работала в Париже на Louis Vuitton и Balenciaga, а затем попала в Dior под крыло Рафа Симонса, а Люк махнул в НьюЙорк, где на протяжении нескольких лет трудился на славное имя культовой уличной марки Supreme. В 2014 году он отправился в самостоятельное плавание и переехал в Париж, чтобы основать собственную марку OAMC. Люси тем временем тоже вышла из тени, заменив своего босса Сержа Руфье на посту дизайнера женских коллекций Dior и правой руки Рафа Симонса. Но самое интересное ждало их впереди. В 2017 году супружеская

вернуть легендарной минималистской марке былую славу. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: I M A X T R E E (5)

чета встала у руля Jil Sander, чтобы

ПРОРЫВ GQ STYLE Пожалуй, вы самая обаятельная пара в мире моды. В конце каждого показа выходите вместе, взявшись за руки. Это такой ритуал? (Оба смеются.)

ЛЮСИ Мы не специально, честно! Финал шоу – всегда особенный момент. Эмоции переполняют, поэтому единственный способ справиться с ними – инстинктивно взяться за руки. Работать вместе проще? ЛЮК Сложно сказать. Просто мы отлично дополняем друг друга и умеем говорить на одном языке. Знаете, всегда хорошо иметь на своей стороне того, с кем ты можешь работать честно и открыто. У нас нет друг от друга никаких секретов. Все важные решения вы принимаете вместе? ЛЮСИ И только так! Начиная с дизайна одежды и заканчивая оформлением рекламных кампаний. Знаете, в успешном ведении бизнеса всегда важен обмен мнениями. ЛЮК По правде говоря, наша жизнь – это непрерывный диалог, который длится не первый год. Для нас не существует сложных или неудобных тем. А что насчет рабочих вопросов? ЛЮК После прихода в Jil Sander их стало явно больше. Хотя и до этого мы часто обсуждали работу друг друга. И думали, как было бы здорово сотрудничать. Получив предложение от Jil Sander, я сразу же поделился своими планами с Люси. А спустя некоторое время она тоже присоединилась к проекту. Так мы продолжили наш творческий путь уже сообща. Люси, вы когда-нибудь помогали Люку с его собственным проектом? ЛЮСИ OAMC – это видение Люка от начала и до конца. Однако он часто делится со мной своими идеями и планами, мы многое обсуждаем. В январе прошлого года вы представили мужскую коллекцию во Флоренции, где вы встретились почти 20 лет назад?

ЛЮСИ Все верно, это был 2001 год. С трудом верится, что с тех пор прошло столько времени! ЛЮК Страшно сосчитать, поэтому не будем даже начинать! (Смеется.) Должно быть, с тем шоу связано множество приятных воспоминаний. Не буду пытать вас личными вопросами. Но что привело вас во Флоренцию много лет тому назад? ЛЮСИ В то время я хотела работать в модной индустрии, однако никого не знала в этой сфере. За исключением только одного знакомого, который построил успешную карьеру после обучения во Флоренции. ЛЮК По первому образованию я финансист, однако бизнес-тусовка – это совсем не мое. Особенно в Нью-Йорке, где я жил в то время. В какой-то момент судьба свела меня с основателем Supreme Джеймсом Джеббиа, который пригласил к себе на работу. Я хотел заниматься дизайном, но мало что в этом понимал. Поэтому поступил в Технологический институт моды в НьюЙорке, откуда отправился по обмену в Polimoda, где изучал дизайн и конструирование мужской одежды. В одном из интервью Люси упомянула, что ее мама была большой поклонницей Jil Sander. Люк, а какие первые воспоминания связаны с этой маркой у вас? ЛЮК Я переехал в Нью-Йорк в середине 1990-х. В то время Жиль Зандер была одним из самых ярких дизайнеров своего поколения. Ее работы демонстрировали превосходный уровень исполнения, который придавал им совершенно вневременной характер. Этого же принципа я придерживаюсь во всем, что создаю. Вам доводилось когда-нибудь встречаться с ней лично? ЛЮК Мы виделись несколько раз в Гамбурге и еще как-то пересеклись во Франкфурте на открытии бутика Jil Sander. Она очень добрый и приятный в общении человек. При этом у нее есть свое четкое мнение по каждому

вопросу. Общаться с ней всякий раз было большим удовольствием, и это еще, наверное, потому, что ее идеи нам очень близки. Мы тоже подходим к одежде в первую очередь с точки зрения дизайна, а затем уже моды. Какой ценный совет она вам дала? ЛЮСИ Чтобы создавать новое, важно уверенно смотреть вперед и почаще оборачиваться в прошлое. Важная часть наследия марки – это взаимосвязь мужского и женского. При этом речь не идет о гендернонейтральной моде в ее современном понимании. Как вы интерпретируете эту идею в своих коллекциях? ЛЮК В нашем случае всегда присутствуют два взгляда на коллекцию – мужской и женский. Однако граница между ними в современной моде становится все более условной. Изучением этого вопроса и занималась Жиль Зандер. Сегодня существует два типа вещей. Одни имеют определенную гендерную окраску. Другие легко меняют эту характеристику в зависимости от того, как представил ее дизайнер. ЛЮСИ На самом деле большую часть нашей одежды мы создаем без четкой гендерной привязки. Мы хотим, чтобы клиенты покупали наши вещи, не задумываясь о том, мужские они или женские. По-моему, этот вопрос уже давно потерял актуальность. В пользу покупки должны говорить удачный дизайн и высокое качество. И это единственное, что действительно имеет значение. Можно личный вопрос: вы одалживаете вещи друг друга? ЛЮСИ На самом деле да. Некоторые предметы одежды, например плащи и пальто, постоянно кочуют из одного гардероба в другой. ЛЮК Да! В первую очередь это касается, конечно, верхней одежды и футболок. У нас просто куча разных футболок. А еще часто делим сумки и вязаную одежду. Некоторые джемперы такие огромные, что мы запросто поместились бы в них вдвоем!

НАША ЖИЗНЬ – ЭТО НЕПРЕРЫВНЫЙ ДИАЛОГ, КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. ДЛЯ НАС НЕТ СЛОЖНЫХ ИЛИ НЕУДОБНЫХ ТЕМ. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Р О ССИ Й СК А Я М ОД А

ALKHANASHVILI Марка с волгоградскими корнями переизобретает мужской гардероб. Его создательница Луиза Алханашвили ставит перед собой непростую, но благородную цель – вызволить современного мужчину из душного плена навязанных обществом стереотипов. Свободу ему обещают объемные силуэты и сложносочиненные принты, истоки которых лежат в восточной культуре и русском авангардном искусстве. Своими кумирами Луиза называет Рика Оуэнса, Мартина Маржела и Александра Маккуина. Следуя примеру последнего, она и стала дизайнером, который не признает условностей. Таких в том числе, как сезонность: одежда Alkhanashvili не желает иметь ничего общего с сиюминутными трендами, а потому у нее нет срока годности. Как и у искусства.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ВСЕ СВОИ

П ОД ГОТО В И Л М И ТЯ АС ТАФ Ь Е В

ЗА РОССИЙСКУЮ МОДУ ДАВНО УЖЕ НЕ СТЫДНО. НО ЕСТЬ ДИЗАЙНЕРЫ, КОТОРЫМИ МОЖНО ГОРДИТЬ СЯ. GQ STYLE ВЫБРА Л САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ.

ARTEM SHUMOV С момента основания собственной марки восемь лет назад Артем Шумов успел перебраться из Петербурга в Шанхай, где ныне живет и работает. Этот опыт вылился в целую коллекцию, где дизайнер исследует феномен глобализации, которая ведет к потере культурной идентичности и вместе с тем формирует новую. Эта двойственность нашла отражение в одежде, объединяющей в себе традиционные ремесленные техники и современные технологии. Результат – шерстяные костюмы, плащи с вышивками по балийской методике, неоновые бомберы и яркие полосатые рубашки из нейлона.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: НАТАЛИЯ КОПЧА GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ROMA UVAROV DESIGN Безумная одежда со смыслом – так озвучивает свой творческий принцип Рома Уваров. И остается верен ему в последней коллекции, где пестрая цыганщина сдается под натиском нарочитой наивности. Ее главным символом становятся кружевные воротнички, будто позаимствованные из детского гардероба советских времен. Они встречаются буквально повсюду: на джинсовых куртках, пиджаках, длинных пальто и пижамных костюмах в трогательный горошек. Носить такую одежду можно без привычной оглядки на гендер. Как и прежде, в основу коллекции легли винтажные материалы и предметы, найденные на барахолках и блошиных рынках. Так дизайнер поддерживает практику second life.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Р О ССИ Й СК А Я М ОД А DANIILBERG Даниил Берг – опытный игрок на российском рынке моды. Прежде чем основать собственное дело, работал креативным директором ЦУМа и ДЛТ, а также сотрудничал с крупными международными брендами. А потому точно знает, каким должен быть гардероб современного мужчины. А представить его сегодня без пуховика, конечно, невозможно. В новую коллекцию вошло одиннадцать моделей, которые вобрали в себя все главные тренды: минимализм, спорт и технологичные материалы. Кстати, носить их могут как мужчины, так и женщины. Превыше всего Даниил ставит качество, поэтому большую часть своей одежды шьет на европейских фабриках и лично контролирует каждый этап производства.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

100

Р О ССИ Й СК А Я М ОД А

TIGRAN AVETISYAN Творениям Тиграна Аветисяна место скорее в галерее современного искусства, чем в гардеробе. В лондонском колледже дизайна Сент-Мартинс его учили, что функция определяет форму. Однако сам дизайнер уверен, что одежда – это наше послание миру. Как настоящий художник, Тигран редко объясняет свои идеи, но это едва ли необходимо. Его одежда говорит за себя – емкими слоганами и рисунками, которые дизайнер делает вручную. В новой коллекции его холстом стали грубые рабочие куртки, плащи и комбинезоны, а также длинные футболки и трикотажные юбки. И хотя Тиграна считают мужским дизайнером, сам он подчеркивает, что его одежда – для всех.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

101

HOUSE OF LEO Полтора года назад дизайнер Леонид Алексеев перезапустил собственный бренд с новым названием и концепцией. Свой пристальный взгляд он обратил на гардероб наших отцов и дедов, решив перекроить его по всем стандартам современного минимализма. Воспоминаниями детства веет от коллекции с говорящим названием Goodbye Cowboy, куда вошли ковбойские рубашки, клетчатые пиджаки, свободные брюки и шляпы в духе Клинта Иствуда. И если в детстве вы мечтали походить на любимого киногероя, Леонид уверяет: мечты не имеют срока годности.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

102

КОЖАНЫЙ БУШЛАТ, DSQUARED2; ВОДОЛАЗКА ИЗ ШЕРСТИ, ВЕЛЬВЕТОВЫЕ БРЮКИ, ВСЕ CORNELIANI; ЧЕЛСИ ИЗ КОЖИ, HERMÈS.

СЕРЬЕЗНА Я ЗА ЯВК А ФОТО: IVAN BIDEAC СТИЛЬ: DAVIAN LAIN GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

103

ЗАКОН К АМЕННЫХ ДЖ УНГЛЕЙ СУРОВ, НО ВЫЖИТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЮТНЫХ ОФИСОВ ПОМОЖЕТ ГОРОДСК А Я К ЛАССИК А, ЕЕ СТРОГИЕ СИЛУЭТЫ И ЧЕТКИЕ ЛИНИИ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

104

ВЕЛЬВЕТОВАЯ КУРТКА, СВИТЕР ИЗ ШЕРСТИ, ВСЕ BRUNELLO CUCINELLI; ШЕРСТЯНЫЕ БРЮКИ, BOTTEGA VENETA; ЛОФЕРЫ ИЗ ЗАМШИ, DUNHILL.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

105

ШЕРСТЯНОЙ КОСТЮМ, ВОДОЛАЗКА ИЗ ВИСКОЗЫ, ВСЕ PAUL SMITH.

КОЖАНЫЙ ПЛАЩ, BLUE MARBLE; РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА, MSGM; ШЕРСТЯНЫЕ БРЮКИ, CANALI; ЛОФЕРЫ ИЗ КОЖИ, DIOR MEN.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

106

ШЕРСТЯНОЙ КОСТЮМ, BRUNELLO CUCINELLI; РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА, BOTTEGA VENETA.

СЛЕВА НАПРАВО: ШЕРСТЯНОЕ ПАЛЬТО, CANALI; СВИТЕР ИЗ ШЕРС ТИ, HERMÈS; КОЖАНАЯ ЮБКА, SPORTMAX; СЕРЬГИ ИЗ МЕ ТАЛЛА, LOVE LEONE. ШЕРСТЯНОЙ КОСТЮМ, LOUIS VUITTON; ВОДОЛАЗКА ИЗ ШЕРСТИ, BRIONI.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

107

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

108

СЛЕВА НАПРАВО: ШЕРСТЯНОЕ ПАЛЬТО С ДЕТАЛЯМИ ИЗ АТЛАСА, CHANEL; ШЕЛКОВАЯ БЛУЗКА, VERSACE; СЕРЬГИ ИЗ МЕ ТАЛЛА, LOVE LEONE. ПИДЖАК И СВИТЕР ИЗ ШЕРСТИ, ВСЕ LANVIN.

ПИДЖАК, БРЮКИ И ГАЛСТУК ИЗ ШЕРСТИ, ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, БОТИНКИ ИЗ КОЖИ, ВСЕ PRADA.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ПАЛЬТО ИЗ ШЕРСТИ, ХЛОПКОВАЯ, РУБАШКА, ВСЕ DIOR MEN; БЕЙСБОЛКА, СОБСТВЕННОСТЬ СТИЛИСТА.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

110

КОСТЮМ И ВОДОЛАЗКА ИЗ ШЕРСТИ, ВСЕ VERSACE; КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, CORNELIANI.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

111

МОДЕЛИ: LOUIS MAYHEW @DNA MODELS; LEONE ГРУМИНГ: ANNELIESE TIECK @JUDY CASE АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: GENILE THOMAS

ПАЛЬТО И БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ И ШЕЛКА, ХЛОПКОВАЯ РУБАШКА, БОТИНКИ ИЗ КОЖИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДЕТАЛЯМИ, ВСЕ ALEXANDER MCQUEEN.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

112

ЦЕННА Я Н А ХОД К А ЭТИ СУМКИ ТОЧНО НЕ ОСТАНУ ТСЯ БЕЗ ПРИСМОТРА: ОНИ СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЦЕНТРОМ ВНИМАНИЯ В ЛЮБОЙ СИТ УАЦИИ. ФОТО: UMBERTO GORRA СТИЛЬ: TATIANA LISOVSKAYA

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

113

С Е Т-Д И З А Й Н Е Р: G I A N M A RC O C H I A N E S E

КОЖАНАЯ СУМКА, DIOR.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

114

СУМКА ИЗ КОЖИ, DOLCE & GABBANA.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

115

КОЖАНАЯ СУМКА, HERMÈS.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

116

СУМКА ИЗ КОЖИ, GIORGIO ARMANI.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

117

КОЖАНАЯ СУМКА, FENDI.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

118

СУМКА ИЗ ТЕКСТИЛЯ С КОЖАНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, LOUIS VUITTON.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

119

ПАПКА ИЗ КОЖИ, BOSS.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

120

ТЕКСТ: МИТЯ АСТАФЬЕВ

ВООРУЖИВШИСЬ БОГАТЫМ НАСЛЕДИЕМ SALVATORE FERR AGAMO, ПОЛ ЭНДРЮ БЕРЕТСЯ ДОК АЗАТЬ: УЛИЧНА Я МОДА МОЖЕТ – И ДОЛЖНА БЫТЬ ЭЛЕГАНТНОЙ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

121

ТА Л А Н Т

Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

Я ХОЧУ СОЗДАВАТЬ РОСКОШНУЮ ОДЕЖДУ, ПРИ ЭТОМ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННУЮ К ЖИЗНИ.

сли Salvatore Ferragamo по-прежнему представляется вам чопорной и скучной маркой для состоятельных господ, то Пол Эндрю убедит вас в обратном. Пока дизайнеры других крупных Домов бьются за лояльность миллениалов и зумеров, 41-летний англичанин видит свою миссию шире – создавать универсальную одежду, разумеется, элегантную, но без напускного пафоса, которая подойдет всем, без различий возраста и статуса. По этой причине в его коллекциях нет места логотипам и другим приметам уличной моды. «Существует множество других способов сделать одежду узнаваемой», – уверен дизайнер. Его ориентир – это расслабленный гардероб с элементами классики, демонстрирующий высокое портновское мастерство и тонкий подход к выбору материалов. «Я хочу создавать роскошную одежду, при этом максимально приближенную к жизни», – подчеркивает Пол Эндрю. Это понимание роскоши у него в крови: отец Пола работал обойщиком в Букингемском дворце, а мать каждый день отправлялась в офис, одетая с иголочки в плечистые костюмы в духе 1980-х. Окончив Колледж искусств и дизайна в родном Беркшире, Пол устроился на работу к Александру Маккуину. «Он помог мне осознать важную вещь: границ не существует», – вспоминает дизайнер. После переезда в Нью-Йорк он успел посотрудничать с Франциско Костой в Calvin Klein, а затем с Донной Каран. Первый научил его сдержанности, а вторая – уважению к комфорту. В 2012 году Пол пришел в Salvatore Ferragamo, чтобы создавать обувь для женских коллекций, а до этого четыре года занимался тем же самым в рамках своего одноименного бренда. Неудивительно, что в 2018 году дизайнеру предложили встать во главе флорентийского Дома, чей создатель Сальваторе Феррагамо прославился именно обувью. В начале прошлого века итальянец обувал самых известных красавиц мира, от шведки Греты Гарбо до бразильянки Кармен Миранды. Его любовь к нестандартным решениям превратила этот некогда вспомогательный элемент образа в ключевой. «Когда я приступаю к созданию коллекции, то всегда отталкиваюсь от обуви», – делится Пол. И это не единственное, что роднит его с отцом-основателем Дома. «Я хочу вернуться к истокам философии господина Феррагамо, объединив традиционное итальянское мастерство с инновациями, – продолжает дизайнер. – Выразить это удается в необычных материалах, сложных цветах и модных силуэтах. Такая одежда способна заявить о вашем характере прямо и без лишних сантиментов». А это, пожалуй, именно то, чего так не хваПол Эндрю зрит тает мужскому гардеробу прямо в корень. в наше время.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

122

ЧАСЫ

КАСАНИЕ ВЕЧНОСТИ

Г РА М ОТ Н Ы Й ТА Й М - М Е Н Е Д Ж М Е Н Т Т Р Е Б У Е Т Т В Е РД О Й Х В АТ К И. С О В С Е М К А К У ЭТ И Х Ч А С О В Ы Х Б ЕС ТС Е Л Л Е Р О В.

TAG HEUER ВЫ СМОТРИТЕ НА ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ НОВЫХ ХРОНОГРАФОВ, КОТОРЫЕ ПОПОЛНИЛИ КОЛЛЕКЦИЮ CARRERA ПО СЛУЧАЮ 160-ЛЕТИЯ TAG HEUER. В ОСНОВЕ КАЖДОГО – МЕХАНИЗМ CALIBRE HEUER 02, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В 44-МИЛЛИМЕТРОВЫЙ КОРПУС. НА ЦИФЕРБЛАТЕ – ТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЧЕТЧИКА ХРОНОГРАФА, А СНИЗУ – ИНДИКАЦИЯ ДАТЫ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (7); S H U T T E R S TO C K / FOTO D O M (1); А РХ И В Ы П Р ЕСС- С Л У Ж Б

123

ROLEX ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОБЛИК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАДЕЖНОСТИ DAY-DATE 40. ЗА НЕЕ ОТВЕЧАЕТ МЕХАНИЗМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 3255 С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТОЧНОСТИ И ЗАПАСА ХОДА, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К УДАРАМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

124

ЧАСЫ

HUBLOT

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (3); S H U T T E R S TO C K / FOTO D O M (3); А РХ И В Ы П Р ЕСС- С Л У Ж Б

КАЖДЫЙ ИЗ 200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ BIG BANG MILLENNIAL PINK СОЗДАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОСНОВАТЕЛЕМ GARAGE ITALIA ЛАПО ЭЛКАННОМ. КОРПУС ВЫПОЛНЕН ИЗ ИННОВАЦИОННОГО ЛЕГКОГО АЛЮМИНИЯ ОТТЕНКА MILLENNIAL PINK, КОТОРЫЙ ПОЛУЧАЮТ ПУТЕМ АНОДИРОВАНИЯ. ВНУТРИ ХРОНОГРАФА БЬЕТСЯ МЕХАНИЗМ UNICO С 72-ЧАСОВЫМ ЗАПАСОМ ХОДА.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

125

CARTIER ХОТЯ PASHA DE CARTIER ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ В 1943 ГОДУ, ИХ МОЖНО БЕЗОШИБОЧНО УЗНАТЬ ДАЖЕ СЕГОДНЯ – БЛАГОДАРЯ ОРИГИНАЛЬНОМУ СОЧЕТАНИЮ КВАДРАТНОЙ РАЗМЕТКИ И КРУГЛОГО КОРПУСА. СОВРЕМЕННУЮ ВЕРСИЮ СДЕЛАЛИ ЛАКОНИЧНЕЕ, А ТАКЖЕ СНАБДИЛИ СИСТЕМОЙ QUICKSWITCH ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОЙ СМЕНЫ РЕМЕШКОВ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

126

ЧАСЫ

BVLGARI КАЖДАЯ МОДЕЛЬ BVLGARI BVLGARI CITIES SPECIAL EDITION 2020 ПОСВЯЩЕНА ОДНОМУ ИЗ ДЕВЯТИ ГОРОДОВ: РИМУ, ТОКИО, ДУБАЮ, ПАРИЖУ, ЛОНДОНУ, ИБИЦЕ, МИЛАНУ, МЕХИКО И НЬЮ-ЙОРКУ. СТИЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС С ЧЕРНЫМ АЛМАЗОПОДОБНЫМ УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ DLC ТАИТ В СЕБЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАЛИБР BVL 191 С ЗАПАСОМ ХОДА 42 ЧАСА.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (1); S H U T T E R S TO C K / FOTO D O M (1); A KG - I M AG E S/ E A S T N E W S (2); D I O M E D I A (2)

127

BREGUET ЗНАКОВЫЕ СКЕЛЕТОНЫ С РЕТРОГРАДНОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ BREGUET TRADITION AUTOMATIQUE SECONDE RÉTROGRADE 7097 ЛЕГКО УЗНАТЬ ПО ЦИФЕРБЛАТУ, СМЕЩЕННОМУ К 12-ЧАСОВОЙ ОТМЕТКЕ. В НОВОЙ ВЕРСИИ ОН СТАЛ НАСЫЩЕННО-СИНЕГО ЦВЕТА И ОБЗАВЕЛСЯ УЗОРОМ В ТЕХНИКЕ ГИЛЬОШЕ CLOUS DE PARIS («ПАРИЖСКИЕ ГВОЗДИ»).

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

128

ЧАСЫ

НАЗВАНИЕ ЧАСОВ BLACK BAY FIFTY-EIGHT ОТСЫЛАЕТ К 1958 ГОДУ, КОГДА ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ДАЙВЕРСКИЕ ЧАСЫ TUDOR. ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРЕДКА ИМ ДОСТАЛСЯ 39-МИЛЛИМЕТРОВЫЙ КОРПУС С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ ДО 200 МЕТРОВ. СОВРЕМЕННЫЙ МАНУФАКТУРНЫЙ КАЛИБР MT5402 ОБЛАДАЕТ ВЫДАЮЩИМСЯ ЗАПАСОМ ХОДА 70 ЧАСОВ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: G E T T Y I M AG E S .C O M (6)

TUDOR

129

ZENITH ФИРМЕННЫЙ ОТТЕНОК ФИОЛЕТОВОГО ОКРАСИЛ ДЕТАЛИ ОТКРЫТОГО МЕХАНИЗМА И КАУЧУКОВЫЙ РЕМЕШОК ХРОНОГРАФА DEFY 21 ULTRAVIOLET. ПОД ТИТАНОВЫМ КОРПУСОМ – КАЛИБР ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ EL PRIMERO 21, КОТОРЫЙ ОТСЧИТЫВАЕТ ВРЕМЯ С БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ ТОЧНОСТЬЮ 1/100 СЕКУНДЫ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

130

ОСТОРОЖНО, ОКРАШЕНО ЯРКИЙ МУЖСКОЙ МАНИКЮР ВХОДИТ В МОДУ – ВРЕМЯ ЛОВИТЬ НА КОНЧИК А Х ПА ЛЬЦЕВ ЗАВИСТЛИВЫЕ И СУРОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ.

ФОТО: ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ СТИЛЬ: ТАТЬЯНА ЛИСОВСКАЯ ТЕКСТ: КСЕНИЯ ДЕМИДКИНА

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

131

ГРУМИНГ

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

В 132

В 2020 году не нужно цитировать «Евгения Онегина», чтобы доказать, что аккуратные ногти – это норма. Даже техасские ковбои расстались с заусенцами, не потеряв ни капли своей драгоценной маскулинности. Серьезно, взгляните на блогерамиллионника Мэтта Каррикера: оживляет древний Chevrolet Corvette на своем ранчо, а на всех крупных планах появляется с идеальным маникюром. Любо-дорого смотреть. Но вот IT-boy Бруклин Бекхэм в первом ряду показа Dior с алым маникюром, а на обложке Icon – с бирюзовым. Рэперы A$AP Rocky и Playboi Carti выразительно чихают на славные традиции токсичной маскулинности рэперов 1990-х и выбирают ироничный нейл-арт с эмоджи и надписями вроде нецензурного F**k you. Модель Анвар Хадид соревнуется в яркости маникюра с подружкой Дуа Липой. Музыкант Гарри Стайлз позирует Guardian Weekend с жизнерадостными смайликами на ногтях. Модник с 2,2 млн фолловеров Лука Саббат экспериментирует с цветом. Эксцентрики со стажем Билли Портер, Марк Джейкобс, Джаред Лето и Эзра Миллер от души прибавляют работы мастерам маникюра. В общем, шок-контент: мужчины могут не только стричь ногти, но и красить. Началось это, конечно, не вчера. Музыканты Дэвид Боуи, Элис Купер, Оззи Осборн и Курт Кобейн красили ногти еще до того, как это стало мейнстримом, и вообще преподава-

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

ли там, где нынешние инфлюенсеры только учатся. Но теперь это стало трендом, а не безумством храбрых. Так, общество само у себя шаг за шагом отвоевывает право на то, чтобы жить как хочется, а не как принято. За последние десятилетия мы узнали, что можно быть миллиардером в черной водолазке (спасибо Стиву Джобсу) или серой футболке (привет Марку Цукербергу). А также – что можно появиться на обложке журнала c яркими тенями на веках, оставаясь футболистом, мужем, отцом и одним из самых сексуальных мужчин мира (да-да, речь про Дэвида Бекхэма). Мужской нейл-арт – очередной шаг в прогрессивное будущее, свободное от некомфортных шаблонов. При этом салонов, где можно накрасить ногти, не испытывая чувства неловкости, не так много. Большинство мужских пространств – барбершопы с нарочито брутальным интерьером и отсылками к «Острым козырькам». И такой подход – едва ли не единственный действенный способ призвать к порядку мужчину, отягощенного гендерными предрассудками. Если будете записываться в такие «мужские» салоны на маникюр, уточните, есть ли у них вообще цветные лаки. Если же вам глубоко безразлично общественное мнение, снимаю перед вами шляпу. Смело записывайтесь в любой условно женский салон. Как правило, чувство такта персонала растет пропорционально ценнику. Но если хотите обезопасить себя от неуместных вопросов («Цветным лаком? Точно? Наклейки? Катя, у нас есть наклейки? Тут мужчина просит»), поищите салоны, где вам точно не придется краснеть за собственные передовые взгляды. Их мало, но они в тельняшках. Simposion, специализирующийся именно на мужском маникюре и педикюре, открыл стилист Михаил Барышников с друзьями. Антикварная мебель, тяжелые портьеры, барные стойки вместо маникюрных столов. А главное – запись, организованная так, что риск столкнуться в дверях с другим клиентом стремится к нулю.

133

ГРУМИНГ

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

134

ГРУМИНГ

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

135

Мастер маникюра Маша Боровая открыла студию True.Mel, потому что не могла найти салон, в котором ей самой хотелось бы работать. «Я создавала пространство для девушек, которые устали от «девчачьих» салонов. Так получилось, что идея понравилась и мужчинам. У нас всегда была неформальная атмосфера, к нам часто заходили друзья, в том числе и парни. Просили что-то нарисовать на ногтях и становились ходячей рекламой. Когда мужской дизайн стал набирать обороты, у нас уже была репутация салона, в котором комфортно парням». Признаемся, мужской нейл-арт – задача со звездочкой. Принцип уместности никто не отменял. Чтобы гармонично выглядеть с накрашенными ногтями, критически важно обладать чувством вкуса – и собственного достоинства. И если с последним помогут психологи и коучи, то первое можно натренировать самому – прямо по списку GQ «100 самых стильных». Носить цветные треники и худи с ироничными надписями учимся у музыкантов Фаррелла Уильямса и Ивана Дорна. А яркие костюмы – у актеров Шайи ЛаБафа и Тимоти Шаламе. И даже если офисный дресс-код накладывает вето на такие творческие порывы, то всегда можно выступить на вечеринке: впереди как минимум Хеллоуин. «Часто парни оказываются смелее девушек, – рушит стереотип Маша Боровая. – Приходят подготовленные, с идеей, знают, что хотят. А если не знают, с легкостью соглашаются на предложения мастера. Самые популярные элементы в мужском маникюре – граффити, черный цвет, металлические украшения, строгая графика. Но часто парни выбирают яркие цвета, хромированные эффекты и даже стразы». «У меня много идей классного маникюра, – подтверждает ее слова журналист и блогер Заур Газдарти. – Никогда не понимаю, чего именно хочу. Меня спасает небольшой мудборд, который я собираю и присылаю своему мастеру, и мы вместе в процессе додумываем идею. Раньше я красил ногти в черный, когда собирался на вечеринки. А полтора года назад в Лос-Анджелесе обратил внимание, что парни массово начали делать яркий маникюр. Мне дико это понравилось, захотелось тоже попробовать. Теперь крашу ногти постоянно, без цвета они кажутся до жути скучными». Заскучать Зауру не дает мастер Евгения Голубева: «Сначала я делала маникюр и педикюр своему мужу. Рисовала орнаменты, клеила камни на ногти. Он парикмахер, художник и вообще человек без предрассудков. Помню, моя мама очень переживала, как это мы будем идти вместе, а у него – золотые ногти на ногах. Мы в ответ только смеялись. Я хотела заниматься маникюром как искусством. Но тогда, пять лет назад, нейл-арт почти не использовали ни на показах, ни в съемках. Мы с моей подругой, фотографом Любой Козорезовой, решили сами делать съемки, которые хотим. В итоге одну из них даже опубликовали. Я делала яркий маникюр обычным

мужчинам. Идея была посмотреть, как отреагируют они сами, их жены, дети, друзья. Один из наших героев после съемки пошел играть в футбол и надел перчатки, чтобы «пацаны не спалили». А потом рассказывал, что пацаны в итоге все равно спалили, но сказали, что выглядит очень круто». «Помню, в Шереметьево пограничница несколько минут меня не отпускала, разглядывала мои ногти. У меня на среднем пальце был изображен высокопоставленный чиновник с красными лазерами из глаз, – вспоминает Заур. – Говорила, что не могла даже представить, что когда-нибудь увидит подобное на мужских ногтях, но ей искренне понравилось. А вообще в Москве люди в основном реагируют негативно, выпучивают глаза и толкают друзей рядом: «Смотри- смотри, чувак с накрашенными ногтями!» Зато в Европе и Америке постоянно делают комплименты». С ним легко бы поспорил директор отдела стиля и груминга британского GQ Тео ван ден Брук. Осенью в линейке Boy de Chanel появятся два лака: прозрачный и матовый черный. Тео, который до этого ногти никогда не красил, их протестировал и разродился колонкой на сайте. Оказалось, что даже в прогрессивной модной британской тусовке не все в восторге от таких экспериментов. Кто-то из друзей и коллег красноречиво поднимал брови, кто-то предлагал подумать, прежде чем выкладывать это в сторис. Сам Тео от эксперимента остался в восторге: «Я как будто освободился от оков своего собственного неуместного мачизма». И теперь надеется, что коллекция Chanel будет пополняться и он сможет протестировать вампирский красный или глянцевый ярко-розовый. И это отлично. Ведь нет ничего более унылого и асексуального, чем мужчина, который относится к себе без капли иронии.

МУЖСКОЙ НЕЙЛАРТ – ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ В ПРОГРЕССИВНОЕ БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ ОБЕЩАЕТ ПОДАРИТЬ НАМ СВОБОДУ ОТ НЕКОМФОРТНЫХ ШАБЛОНОВ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

136

ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ГАРМОНИЧНО С НАКРАШЕННЫМИ НОГТЯМИ, ВАЖНО ОБЛАДАТЬ ЧУВСТВОМ ВКУСА – И СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

137

ГРУМИНГ

МОДЕЛЬ: МАТВЕЙ @NEONMODELS ГРУМИНГ: КРИСТИНА СИЗОВА @THEAGENT МАНИКЮР: АЛИНА РУДЕНКО АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: АЛТН ИЛЬДЖИРИНГОВА ПРОДЮСЕРЫ: АНАСТАСИЯ ЧИБИСОВА; ЮЛЯ ЗАУЗОЛКОВА РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ САЛОНУ КРАСОТЫ ALDO COPPOLA ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМКИ.

GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

138

НОС ПО ВЕТРУ

ОТКРЫТИЕ ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ ФЛАКОНОВ СРОДНИ ОТКРЫТИЮ ГРАНИЦ – К А ЖДЫЙ ИЗ НИХ ХРАНИТ АТМОСФЕРУ ДА ЛЬНИХ СТРАН, О КОТОРЫХ ВЫ СТОЛЬКО МЕЧТА ЛИ. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

139

А Р О М АТ Ы

Ф ОТО: S H U T T E R S TO C K / FOTO D O M (3); А РХ И В Ы П Р ЕСС- С Л У Ж Б

1. GARÇON MANQUÉ, GIVENCHY.

4. OCEAN LEATHER, MEMO.

В Азию вас перенесет не цветиксемицветик, а лепестки османтуса, ноты терпкой кожи и ладана.

Океанский бриз несет вам запахи мандарина, ветивера, кедра и мускатного ореха.

2. IRIS TORRÉFIÉ, GUERLAIN.

Бодрые кофейные ноты смягчаются чувственностью белого ириса. 3. A CHANT FOR THE NYMPH, GUCCI.

Центром аромата с нотами ванили и иланг-иланга стал цветок франжипани – символ бессмертия. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

5. SPICE BLEND, CHRISTIAN DIOR.

В этой лавке специй на самом видном месте мадагаскарский черный перец, индонезийский мускатный орех и кориандр.

140

ТВОЕГО УМА ТЕЛО

АДЕПТЫ ЭМБОДИМЕНТА – ИЛИ, К АК ЕГО ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ, ТЕЛЕСНОГО ИНТЕЛЛЕКТА – СЧИТАЮТ, ЧТО ПЛОТЬ И РАЗУМ НЕРАЗДЕЛИМЫ. НО ЗАЧЕМ (И О ЧЕМ) ДУМАТЬ, ПРОБЕГА Я МАРАФОН ИЛИ К АЧА Я БИЦЕПСЫ? GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Ф ОТО: M A RC U S O H L S S O N/ T R U N K A RC H I V E/ P H OTO S E N S O

ТЕКСТ: ВАДИМ СМЫСЛОВ

141

ФИ Т Н ЕС

огда до финиша марафона остается восемь километров, Дмитрий Ильин, CEO IT-стартапа, спрашивает себя: «Зачем ты снова в это ввязался? Ты же вот-вот потеряешь сознание». «Этот вопрос я задаю себе во время каждого крупного старта, – говорит бизнесмен. – Он риторический». Дело в том, что, как считает Дмитрий, бег на длинные дистанции не только улучшает показатели выносливости организма, но и воспитывает смирение. В подтверждение своих слов он приводит строчку из труда Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». «Боль неизбежна, страдание – личный выбор каждого», – цитирует японца предприниматель. Смысл этого утверждения прост: на трассе 42-километровой дистанции боль испытывает каждый. «Ничего уникального в ваших страданиях нет», – добавляет Дмитрий. Но победителем становится тот, кто сможет перетерпеть боль, справиться с препятствиями в виде жары, выбоин, тесных кроссовок, нехватки энергии и так далее. Забеги на длинные дистанции – это часть эмбодимент-программы, составленной для Дмитрия коучем. «Несколько лет назад мы с компанией выходили на посевной раунд, – вспоминает предприниматель. – Но общение с инвесторами у меня не складывалось. Они пытались лезть в наши разработки, не имея должных компетенций, а я боялся им перечить. В итоге мы полностью поменяли модель ведения бизнеса, потеряли сотрудников и деньги. Тогда мне посоветовали найти коу ча». На первом сеансе Дмитрий признался: «Я размазня». Ему не хватало уверенности в себе и своих силах, и от этого любое предложение извне он принимал как единственно верное. «Но мой коуч – она же была эмбодиментфасилитатором (человеком, обучающим эмбодимент-практикам. – Прим. GQ Style) – предложила опробовать необычную стратегию, – говорит бизнесмен. – Она хотела, чтобы я прислушался к своим ощущениям в момент, когда не считаю себя тряпкой, и запомнил их. И предложила поучаствовать в забеге на пять километров». Эмбодимент (на русский можно перевести как «втелеснивание») – это методика, направленная на работу

с сознанием через тело. Инструменты у этих практик самые разные: от айкидо и бега до медитации и массажа. Александра Вильвовская, руководитель проекта «Тело – в дело» и неофициальная мать-основательница эмбодимента в России, говорит об этом так: «Я абсолютно убеждена, что 90 % глобальных проблем человечества и личной жизни отдельного индивида – из-за отсутствия контакта с собственной телесностью; 10 % оставим на стечение обстоятельств, движение земной коры и неведомую херню». Фасилитаторы уверены: несколько тысячелетий люди жили в парадигме, в которой тело воспринималось обществом как чахлая плоть, вместилище духа и в конечном счете всего лишь гниющая оболочка. «В традиционных христианских подходах тело есть то, что грешно и пытается всячески нас соблазнить, – считает коуч Ася Соскова. – Среди других причин, из-за которых нам привычней воспринимать себя в отрыве от тела, – психологические травмы, индустриальная революция, благодаря которой людей стали заменять машинами, и технологии: мы ведь не следим за своим самочувствием, пока сидим в интернете».

ные традиции предлагали альтернативный взгляд на телесность, – говорит Вильвовская. – Вместо разделенности и противостояния разума и тела – единство духовного и телесного». Эмбодимент-пионер Ричард СтроцциХеклер служил в морской пехоте США, а в середине 1960-х годов попал в Азию, где погрузился в изучение йоги и медитации. Вернувшись в Штаты, СтроцциХеклер получил психологическое образование и стал разрабатывать программы на основе айкидо. В 1985 году его наработками решили воспользоваться в армии США. «За полгода наша команда познакомила 25 зеленых беретов с новейшими методами интеграции разума, тела и духа, в том числе через айкидо и другие боевые искусства, – вспоминает коуч. – Они оказались в итоге наиболее подготовленными солдатами армии. Их физическое состояние улучшилось, а умственная активность возросла». Единоборства – одна из самых популярных эмбодимент-практик. Коуч Ася Соскова вспоминает: «Когда я училась на фасилитатора, моей задачей было развить устойчивость, сохраняя при этом гибкость. В жизни это должно

«НАШЕ ТЕЛО – НЕ ТАКСИ ДЛЯ МОЗГА» – УВЕРЕНЫ В ЭМБОДИМЕНТ-ДВИЖЕНИИ. «Наше тело – это не такси для мозга» – вот один из ключевых тезисов эмбодимент-движения. Адепты этих методик уверены, что любая реакция, фиксируемая организмом, одновременно запечатлевается как в сознании, так и в теле. Поэтому мы можем прочувствовать телесный дискомфорт и продемонстрировать жестом, осанкой, да как угодно – душевные переживания. Увидев двадцать пропущенных вызовов от начальника, о встрече с которым забыли, мы испытываем страх и вжимаем голову в плечи. Зная, каким образом тело отображает различные эмоции, на них можно попробовать повлиять. Рост интереса к эмбодименту начался в 1960–1970-х годах, на заре пацифизма, движения хиппи и освоения Западом восточных духовных практик. «ВосточGQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

было проявляться так: я не ухожу от конфликтов и не тушуюсь, когда на меня оказывают давление». Чтобы практиковать эти навыки, Соскова попыталась осознанно подойти к кикбоксингу, которым занималась и раньше. Но теперь, наблюдая за реакциями на удары, она фиксировала, удается ли ей сохранять устойчивость. И автоматические реакции становились осмысленными. «Когда я вышел на старт, моей задачей было прислушаться к телу. Что оно испытывает, когда я обгоняю людей, чувствую, что силы на исходе, когда открывается второе дыхание, – говорит Дмитрий Ильин. – Я впервые за долгие годы чувствовал себя хозяином самому себе. Ощущал, как мысли взаимодействуют с движением. Финиш был близко, но я не хотел останавливаться».

142

А Acne Studios, Москва, Leform, Дмитровский пер., 7, тел.: (495) 660 0280. Aléc the Hatmaker, www.alecthehatmaker.com Alexander McQueen, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км РублевоУспенского ш., тел.: (495) 225 8873; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А, тел.: (812) 648 0848. B Borsalino, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3178; Петровский пассаж, Петровка, 10, тел.: (495) 660 0550. Boss, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (499) 213 0011; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; «Метрополис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (499) 213 0304. Bottega Veneta, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; Третьяковский пр., 3, тел.: (495) 933 5930; «Барвиха Luxury Village», 8-й км РублевоУспенского ш., тел.: (495) 225 8862. Brioni, Москва, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел.: (495) 225 8856. Brunello Cucinelli, Москва, Петровка, 15/13, тел.: (495) 664 8698; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3454; С.-Петербург, Б. Конюшенная, 13, тел.: (812) 640 1681. C Canali, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; Покровка, 44, тел.: (495) 917 0047; «Модный сезон», Охотный Ряд, 2, тел.: (495) 641 2189; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А, тел.: (812) 648 0848. Chanel, Москва, Петровка, 7, тел.: (495) 777 0555. Church’s, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Coach, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (499) 270 6383. Corneliani, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Craig Green, Москва, KM 20, Столешников пер., 2, тел.: (495) 645 2238. D Diego M, Москва, Смоленский пассаж, Смоленская пл., 3, тел.: (495) 543 9817. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

Dior, Москва, Петровка, 11, тел.: (495) 745 8010; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Dior Men, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Dolce & Gabbana, Москва, Третьяковский пр., 8, тел.: (495) 933 3376; «Барвиха Luxury Village», 8-й км РублевоУспенского ш., тел.: (495) 225 8850; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А, тел.: (812) 648 0848. Dries Van Noten, Москва, Leform, Дмитровский пер., 7, тел.: (495) 660 0280. Dsquared2 , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Dunhill, dunhill.com E Etro, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3370; Петровский пассаж, Петровка, 10, тел.: (495) 624 5423. F Fendi, Москва, Столешников пер., 5, тел.: (495) 629 0100; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 644 2713. G Giorgio Armani, Москва, Третьяковский пр., 6, тел.: (495) 933 3371; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево -Успенского ш., тел.: (495) 225 8852; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Geox, Москва, «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 229 8469; «Метрополис», Ленинградское ш., 16а, стр. 4, тел.: (495) 937 0957. GCDS, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Gucci, Москва, Петровка, 16, тел.: (495) 785 3555; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 725 4208; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 725 4110; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А, тел.: (812) 648 0848. H Hermès, Москва, Столешников пер., 12, тел.: (495) 933 2833; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 788 4343. J Jacquemus, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Jil Sander, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Jungmaven, jungmaven.com

Ф ОТО: U M B E RTO G O R R A; Д М И Т Р И Й Ж У РА В Л Е В; А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

А ДРЕС А

143

L Loewe, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Loro Piana, Москва, Столешников пер., 9, тел.: (495) 933 3126; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Louis Vuitton, Москва, Столешников пер., 10/18, тел.: (495) 933 3530; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 790 7301; С.-Петербург, Невский пр-т, 115, тел.: (800) 700 5058. M Marine Serre, marineserre.com Moncler, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 587 4287. MSGM, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. N No. 21, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Neil Barrett , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. O Off-White, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; КМ 20, Столешников пер., 2, стр. 1, тел.: (495) 623 7888. P Pantanett i, Москва, NO ONE, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 627 3505; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 134 3397. Paul Smith, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3205; Петровский пассаж, Петровка, 10, тел.: (495) 621 5777; С.-Петербург, Большой пр-т П. С., 59, тел.: (812) 570 6575. Prada, Москва, Столешников пер., 5, тел.: (495) 626 5161; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 287 1561; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 780 2864; С.-Петербург, Б. Конюшенная, 13, тел.: (812) 386 0061. S Saint Laurent, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Salvatore Ferragamo, Москва, Столешников пер., 16/18, тел.: (495) 733 9207; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3042. Sportmax, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3160. T Tom Ford, Москва, Третьяковский пр., 4, тел.: (495) 933 3382; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Tubici, tubicistore.com

V Valentino, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; Третьяковский пр., 2, тел.: (495) 933 3208. Versace, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300. Vic Matié, Москва, NO ONE, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 627 3505; «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел.: (495) 134 3397. ЧАСЫ И АКСЕССУАРЫ Breguet, Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 915 8395; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 287 9230; Екатеринбург, «Европа», пр-т Ленина, 25, тел.: (343) 253 7091. Bvlgari, Москва, Кузнецкий Мост, 7, тел.: (495) 775 2220; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 780 3834. Cartier, Москва, Петровка, 5, тел.: (495) 510 5060; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 795 0340; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел.: (495) 662 4400. Hublot, Москва, Mercury: г-ца «Метрополь», Театральный пр., 2; ЦУМ, Петровка, 2; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш.; Кутузовский пр-т, 31; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А; Сочи, «Родина Гранд Отель и Спа», Виноградная, 33; единый тел.: (800) 700 0800; www.mercury.ru Peyote Bird, peyotebird.com Rolex, Москва, Mercury: г-ца «Метрополь», Театральный пр., 2; ЦУМ, Петровка, 2; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш.; Кутузовский пр-т, 31; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А; Сочи, «Родина Гранд Отель и Спа», Виноградная, 33; единый тел.: (800) 700 0800; www.mercury.ru TAG Heuer, Москва, Кузнецкий Мост, 7, тел.: (495) 621 9040. Tiffany & Co., Москва, Петровка, 10, тел.: (495) 787 8807. Tudor, Москва, Mercury: ЦУМ, Петровка, 2; С.-Петербург, ДЛТ, Б. Конюшенная, 21–23, литер А; единый тел.: (800) 700 0800; www.mercury.ru Zenith, www.zenith-watches.com GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

144

Юн Ан уверена: лучшая модель для демонстрации ее творений – это она сама.

ХЛОПКОВАЯ ПАРКА, AMBUSH.

ДИЗАЙНЕР УКРАШЕНИЙ AMBUSH ЮН АН НЕСЕТСЯ К УСПЕХУ НА БЕШЕНОЙ СКОРОСТИ. СЛЕДУЮЩА Я ОСТАНОВК А – ВАШ ГАРДЕРОБ.

БРАСЛЕТ ИЗ СЕРЕБРА, AMBUSH.

Говорят, в консервативном бизнесе нет места ярким, смелым и дерзким. У дизайнера американо-корейского происхождения Юн Ан эта мысль вызывает улыбку. Ее украшения носят главные боги современного хип-хопа Канье Уэст, A$AP Rocky и Jay-Z. Под напором ее харизмы сдался даже большой итальянский Дом Bvlgari, пригласивший девушку создать коллекцию сумок. Юн Ан не растерялась: она уже успела посотрудничать с такими гигантами, как Nike, Uniqlo и Converse, а также придумать украшения для коллекций Sacai и Undercover. Вишенкой на торте стало назначение на пост ювелирного дизайнера мужских коллекций Dior два года назад по приглашению Кима Джонса. Судьба свела их еще в конце 2000-х на концерте Teriyaki Boyz, где муж Юн Ан читал рэп под псевдонимом Verbal. Примерно тогда же родился дизайн знаковой подвески с комиксовой надписью Pow!, положившей в 2008 году начало бренду Ambush. Не так давно создательница сережек-гвоздей, колец-стяжек и цепочек с карабинами поставила перед собой новую амбициозную цель – не только украсить, но и одеть поклонников моды обоих полов. Сама Юн Ан уверена: в этой жизни важно попробовать свои силы в разных амплуа. А сил у нее с каждым днем все больше. GQ STYLE О С Е Н Ь–З И М А 2020/2021

П ОД ГОТО В И Л М И ТЯ АС ТАФ Ь Е В. Ф ОТО: А РХ И В П Р ЕСС- С Л У Ж Б Ы

СВЕРНУЛИ НА КОЛЬЦО

ПИОНЕР