FASHION LAB
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時尚研 究 室
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藝術不只是美術館裡沒有眉毛的蒙娜麗莎和 身強體健的大衛像，在這個孕育無數「行為 藝術家」的新世代，你應該清楚的明白，即 便是一場無謂的對談、一個空間步入都可能 被稱之為「藝術」。不同於傳統美術具備的 收藏性，行為藝術強調的是當下與環境之 中人事物的關係，沒有任何媒材、形式的規 範，與觀者的互動性以及因時因地而產生的 各種展出狀態，都是作品的一部份。
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行為藝術是將概念具體化的過程，透過與現 實環境發生的擦撞使觀者產生反思。1959年 出 生 於 美 國 密 蘇 里 州 ， 非 裔 美 籍 藝 術 家 Ni ck Cave有 感 於 社 會 中 諸 多 對 於 有 色 人 種 的 不 公，從自身的文化背景作為出發，創造了另 類的藝術作品「Sound Suit」，結合了服 裝、音樂、舞蹈以及部落元素，透過互動的 表演形式，喚起觀者的社會意識，在這個麻 木社會中，發出劃破沉默的一聲驚呼。
傾聽藝術 的 聲 響 Nick
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THE SOUNDS OF THE ART
1.2. PHOTO Sound Suit
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N ITRODUCTO IN TEXT BU JIE YEAH
N I C K C AV E 1959年出生於美國密蘇里州，除了任職於芝加哥藝術學院畢 業生服裝設計系主任、也擔任Alvin Ailey舞團的舞者以及各
PHOTOS IRAAA.MUSEUM.HAMPTONU.EDU James Prinz
項藝術的創作。關心種族歧視等社會議題，擅長以舞蹈、音 樂呈現熱鬧歡快的慶典形式，用鼓譟的聲響對比社會之於種 族歧視的冷漠與無視。
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發生 出生於單親家庭，在物資困頓的環 境 中 度 過 成 長 歲 月 ， Nick即 便 處 在 繁華強盛的美國，每日相伴的既不 是漢堡薯條，也不是自由和平，相 反的是這個美好社會下淺在的種族 歧視、及社會資源不公。1992年， 洛杉磯「羅得尼．金事件」（Rodne y King incide nt）引發世界關心 起白人社會潛在的種族優越主義問 題；一名非裔美國人羅得尼．金因 超速問題而被警方追捕，在過程中 因拒捕襲警遭到警方過當的暴力手 段制服，進而延伸出一連串因種族 差異的不平等判決，引起社會強大 的不滿。
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3.4. PHOTO
5. PHOTO
Made By Whites For Whites
Sound Suit
在這個充滿種族歧視的社會事件 中 ， Nick反 思 了 「 外 在 條 件 」 之 於 一個人在社會上的價值，不只是種 族、膚色，甚至於性取向、穿著、 長相美醜等，諸多表像因素在大眾 的審美觀念下似乎都出現了階級之 分，只要不符合期待標準下的差異 都將被視為異端。有了這樣的感
觸 ， Nick拾 起 生 活 中 被 遺 棄 、 揉 爛 的廢棄物作為素材，引申為有色人 種在社會下飽受歧視的處境，創造 出了生平的第一件「S ound Suit」。 不只是可遠觀而不可褻玩的作品，Nick選 擇 以 行 為 藝 術 的 方 式 呈 現 「 Sound Suit」 ， 讓 不 同 的 人 穿 上這些由毛髮、拉菲亞樹纖維、 樹枝、機皮棉、舊娃娃和舊紐扣等 製作的特殊造型服裝，在非洲風情 的打擊音樂下群舞，利用動作之 間各種材質、物件碰撞產生的聲響 象徵抗議的聲浪。部分評論家認 為 ， Nick Cave的 作 品 兼 具 了 Alexande r McQ ue e n 的大膽前衛、An dy Warhol的 超 現 實 ， 讓 Ni ck與 他 的 S ound Suit在國際藝術界聲名大噪， 美國紐約時報更將這份創作譽為一 種「Must B e S e e n To B e B elie ve d( 眼看才得信為真) 」的藝術品。 「我不懂得形容我的作品，因為我 為什麼而創作才是真正重要的。
Rescue
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」 外 界 對 於 「 Sound Suit」 的 看 法，有人認為是服裝、是建築、是 裝 置 ， 但 在 Nick眼 中 卻 更 像 「 盔 甲」，藉由龐大誇張的服裝型體模 糊穿者的性別、種族、和階級，隔 絕外在價值觀的束縛；難以定義的 作 品 形 式 ， 讓 Nick有 了 行 為 藝 術 家、視覺藝術家、服裝設計師、劇 場藝術家、舞蹈家等眾多頭銜，但 Nick從 來 不 為 自 己 分 門 別 類 ， 在 他 眼中這些呈現的形式、創作的媒材 都不過是媒介，比起繁複技藝與創 新素材，具備社會意識的創作理念 才是藝術的價值，也才是我們應該 深入鑽研的，因此涉獵了多元藝術 的他，僅僅將自己定義為傳遞訊息 的「信差」，所有藝術的創作都是 為了告知大眾他心裡所願，如此而 已。 「藝術」是發聲的管道，而其餘的 就都只是發生的過程了。
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6.7. PHOTO Made By Whites For Whites Rescue
8. PHOTO Sound Suit
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發聲 「I am inf luence d by e ver y t h ing t hat surrounds me.(圍繞在我生活中的大 小事都足以影響我。)」創作來源取 自 生 活 中 的 大 小 事 ， 藝 術 是 Nick說 話的工具，舉例來說「Sound Suit」 是因為身份背景與時事結合下的體 悟，而作品演出的形式也是因於過去 擔任舞者的緣故，才對於劇團式的互 動演出有了特別的靈感，近期即將在 Jack Shainman藝廊 展 出 的 「 Ma d e By Whites For Whites」 以 及 「 Rescue」兩場展覽，則是源自於日常生 活中的驚奇發現；藝術雖然不等同生 活，但不可否認生活中的確處處淺藏 著藝術。 2014年 的 「 Made By Whites For Whites」以及「Rescue」的展覽源自 於一個以黑人頭為造型的痰盂，這是 Nick某 日 在 二 手 市 集 裡 的 意 外 發 現 ， 講 到 初 見 之 時 ， Nick依 然 非 常 震 驚 。 這類的器具習慣以物種、種族作為「 服侍」的寓意下去進行設計，是社會 主流族群對於其餘物種、性別、種族 霸凌形式的延伸。1969年，營國藝術
家 A l l en Jone s 作 品 「 Wass i ly C hai r」 以女性人台作為桌、椅主體，就是一 個很好的範例；2014年1月，俄羅斯雜 誌 《 G ar age 》 女 主 編 D asha Z hu kov a 在 時 尚 網 站 B r u n o 刊 登 了 一 張 與 Wa s si ly C hai r 的 照 片 ， 照 片 中 她 舉 止 優 雅地坐在一張由半裸黑人女性人台製 作而成的椅子，引起了大眾強烈的抨 擊。 Nick在 這 些 作 品 中 看 見 了 社 會 中 淺 藏的主流霸權，身為一個有色人種 的藝術家，他決定替自己發聲，於是 開始著手蒐集這些醜化特定族群的 設 計 ， 並 在 「 Made By Whites For Whites」及「Rescue」的展覽裡，向 大眾展示這些帶有「歧視」的器具， 並利用藝術手法重新賦予它們不同的 意涵。 「如果你有任何想說的，請發出比這 個喧鬧的社會更大的聲音，表達出自 己 的 意 見 。 」 「 S ou nd Su it 」 利 用 了 噪 音 來 代 表 反 叛 ， 「 Ma d e B y W h i t e s For Whites」和「Rescue」利用了沉
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默 卻 強 烈 的 視 覺 表 達 不 平 ， Nick的 作 品在熱鬧中更鼓譟、冷清中更無聲， 呈現奇特的氛圍，讓他的理念得以彰 顯，變得更加的具備服力。 「所謂的藝術，從來都不只是對於美 的追求，而是具備責任，與人群、社 會 保 持 一 定 的 距 離 。 」 這 是 Nick的 想 法，也是我們可以明確在他歷年作品 中感受到的。不論是彰顯民族特性的 「Made By Whites For Whites」及 「Rescue」還是模糊個人身分特點的 「S ou nd Su it 」 ， 都 可 以 看 見 Ni ck 是 多麼致力於各種種族議題的發聲。 近年來在中國藝術界，不少人在探討 行為藝術已經走火入魔成為一種製造 鋒 頭 的 手 段 ， 然 而 從 Nick如 此 忠 於 自 我的創作裡，既不見遙不可及、也沒 有無病呻吟，或許你沒有辦法及刻的 聽懂他的語言，但毋庸置疑的是，這 些創作確實緊貼著他的生活，以及這 個複雜而難解的大社會。
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精 品 紙 藝 PAPER LUXURY
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BRAND NEW
嶄新 美國人力資源網CareerCast於 近日公布10大「瀕臨滅絕」 的職業，與出版息息相關的記 者、郵差、印刷業者，以及上 游的造紙業個個榜上有名。 在資訊電子化的時代，訊息的 往來有了更快速便利的方法， 實體化刊物不再是知識取得 的唯一，連帶影響了全球的用 紙量，傳遞了許多重要文明知 識，肩負歷史上無數新文化思 潮的「紙」，度過數千年的歲 月，卻在21世紀的今天逐漸被 邊緣化。 我 們 認 為 ， 紙 張 在 新 時 代 下的 意義從「傳遞媒介」轉變為富 含收藏性的奢侈品，去除掉文 字載體的身份，紙轉以各種形 式存在於民生、藝術上，多方 面媒合的應用，增加了設計的 態度，也提升了紙品的價值。 一如傳統產業在新時代下的 改革，紙品受困於科技，也受 益於科技；技術面的進步促使 紙張突破舊有框架，成為現代 設計的素材，創造了更多的可 能。
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1.2. PHOTO Zoe Bradley
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紙時尚
轉 化
時尚產業以創造、領導趨勢為訴求， 理所當然不乏以「紙」為概念的諸多 創作。大體上，我們可以分為兩個派 別，一派以紙為「意象」，將紙藝概 念套用在布料上，便於穿脫、易於收 藏；另一派將紙視為「創作素材」， 極富藝術性卻難 以 落 實 於 生 活 。
以「紙」為創作媒材，需要克服的除 了空氣濕度，還有繁瑣的製作過程， 種種不利生成與保存的因素，都促使 這類型的作品往往只能以裝置藝術的 型態被細心照料著。
至個人作品"Geomorfos"，設計師 Mau r i c i o Vel as qu e z Po s a d a 突 破 人體 概念，融合剪紙、摺紙、鑲嵌技法， 強調身體進入服裝而非服裝適應身形 的空間觀念。
忠實呈現以生活為出發的創作。2014 春 夏 推 出 的 「 Ha u t e P a p e r 」 系 列 捨 棄了昂貴的布料，利用摺紙模擬獸毛 紋理以及繁花盛開的美態，令人發現 紙品的另一個可能。
1999年 Alexander McQueen春 夏 系 列，英國摺紙藝術家Zoe Bradley突 破了執行上的障礙，以紙製的前衛服 飾打響知名度，進而將紙藝創作的觸 角 多 元 延 伸 ， 陸 續 與 Tif fany & C o, C h r ist i an L oub out i n , D on na Karan , and Har vey Nichols等 世 界 精 品 合 作了櫥窗、頭飾的設計；2009年， 從指導的學生作品"Animorfos"延伸
我們無法苛求藝術品進入生活，但生 活絕對是藝術的一部份。法國藝術家 E l is ab e t h L e c ou r t 從 日 常 體 悟 中 尋找 靈感，自2008年起，以紙本地圖為材 質創造了系列服飾，藉此反映地域與 著衣者的連結；對生活裡隨處可見的 白紙、舊報紙、紙杯墊回收再利用， 瑞 典 設 計 師 B e a S z e n fel d 維 持 素 材的 本質，靠著精湛的手藝和諧趣的風格
創作越是困難，帶來的掌聲越是熱 烈，不論是Zoe Bradley媲美巴洛克 皺 褶 裝 飾 的 繁 複 之 美 ， 還 是 Mau r i c i o Vel as que z Pos ad a 主張的服裝即是場 域，以紙的堅韌取代布料的柔軟，即 便不適切於人體，但衝擊十足的視覺 張力，確實將作品帶到了民生需求之 外更高的層次。
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3.4. PHOTO Bea Szenfeld Haut PaPer 2014
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BREATKHROUGH 突破
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有感於服裝的本質，另一派同 樣對紙藝情有獨鍾的設計師們 捨棄了以紙進行的創作，轉而 尋找科技日新月異下，兼具舒 適與紙張特性的全 新 材 質 。
風潮延續至世界各地，德國新 銳設計師Ju le Waib 發表了最新 摺紙系列「Rise」，有鑑於紙 製服裝的不便，在多方嘗試之 後，選擇以柔軟富空氣感的人 造纖維「雪紡」作為摺紙創作 中的「紙」，遊走於紙的韌性 與布料的輕薄，不僅完美呈現 了每一道俐落的折線，搖曳之 間更多出一份流動的生命感； 同樣講求服裝的實穿，比利時 設計師A le x andr a Ve rs chue re n 以「細節處理」作為切入點。 最新推出的系列中，以日本紙 藝 家 Masahiro Chatani為 謬 思，在成衣輪廓下以剪紙技法 加入建築美學，再次完美呈現 了多元藝術碰撞的結果。
1980年代，日本以概念式的 前衛設計引領全球時尚潮流， 不強調體態的美學觀念顛覆了 西方以裸露、曲線就是美的舊 思維。身為當時的代表人物之 一，三宅一生以日本國粹「 摺紙」為雛形，透過布料的加 壓塑型，讓服裝於拉伸之間出 現更多彈性；2010年更推出 「132 5. I SSEY MIYA K E」 系 列，深入強調「傳統摺紙」與 「創新科技」的結合，從2D布 料下去發想的無結構設計，讓 歐美驚艷了日本人獨有的思維 邏輯，也向世界展現了日本高 超的製衣技術。
一個觀念的推翻，或許會摧毀 事物的舊有價值，但勢必也 將賦予它一個全新的意涵。透 過時尚圈的角度，我們看見「 紙」是如何被包裝、拼貼， 產生有別以往的嶄新風貌，「 紙」可以是架構美學的建材， 也可以是從2D轉換為3D的思維 方式。
三宅一生將紙藝轉化為創新的 機能性布料，利用立體結構的 摺疊增加收納的便利性，並提 升服裝對於多體型的包容度， 這般貼近人性需求的創作理 念，深深啟發了之後的設計新 銳。
6 5. PHOTO 132 5. ISSEY MIYAKE 6. PHOTO Mauricio Velasquez Posada Geomorfos 2009
對於未來，我們無法預測這個 傳統素材將會以何種形式存活 下來，唯一可以確信的是，科 技汰換汰不走人類渴望前進的 心，實體書刊的式微，不過意 味著紙張將揮別過往數千年的 風貌，在科技探索下轉化、變 形，以嶄新面貌再次重新回到 我們的面前!
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針織短袖上衣 針織短裙
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ASSISTA NT Amber Chan
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Salvatore Ferragamo 腰帶 & 金屬扣環高跟鞋
ANTHONY VACCARELLO X VERSUS VERSACE 銀色炫光高腰短褲
SHIATZY CHEN
色塊流蘇洋裝 & 黑色斜肩羽毛裙襬禮服
ALL BY LANVIN 黑色縷空設計高跟鞋
Salvatore Ferragamo
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GENIUS DESIGNER
TEXT SHANICE CHANG BU JIE YEAH
天才
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時尚猶如戰場，雖然不見實境節目 《決戰時裝伸展台》裡不晉級就滾 蛋的偏激場面，但在這個每年擁有 數以萬計人投身其中的龐大產業 裡，不論是想要成為推落前浪的後 起之秀，還是想要守住經年積累的 明星光環，除了需要廣闊的人脈與 恰好的機運，更要有與生俱來的天 賦，潮流來來去去，若是僅靠著一 時熱情，即便瞬間燦爛，也不過曇 花一現。 時尚不是任何人都能成就的，雖然 被拒於八大藝術之外，卻是倚靠著 各領域的天才憑著出色的藝術天份 精雕細琢而成。那些毅力不衰於時
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1 Raun Larose_United State 2 Au Courant Paris_Mexico 3 scapes NY_United State 4 Thomas Tait _Canda 5 Patrik Guggenberger_Colombia 6 Alicia Declerck_United State 7 Taiana Design_United State 8 Kai.D_United State 9 Devon Halfnight LeFlufy_Canada 10 Joseph Singh_United State
尚圈的天才們不僅要掌握時尚稍縱 即逝的特性，以前瞻性的眼光預測 趨勢，更得打破傳統框架，創造趨 勢。 本 期 O’ log y B o ozine揀 選 了 來 自 世界各地漸露頭角的32位天才設 計新秀，並依據影響其美學養成的 出生背景，區分為美洲、歐洲、亞 洲三個區塊。無論最後將是光榮退 場，還是黯然的離開，這些初進時 尚戰場的勇士們，都已經憑藉著出 色的作品，為自己在時尚圈打開知 名度，寫下了未知卻令人期待的一 頁。
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Raun Larose
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R au n L a R os e今 年 28歲 ， 因 母 親 是 裁 縫 師 ， 1 6 歲 他 就 學 會 縫 紉 技 巧 ， 畢 業 後 曾 先 至 巴 黎 Z a c Pos en實 習 ， 而 後 決 定 回 美 國 創 立 同 名 品 牌 。 R au n L a R o s e 的 未 來 主 義 風 格、選用革新的面料及質感都得到了認可，先是《WWD》和《GQ》給予報導， 《 Vog u e It a l i a 》 把 他 列 為 男 裝 設計 的 未 來 ， 《 D a z e d and C on f us e d 》 說 他 是 正 崛 起 中 的 設 計 師 。 R au n L a R os e以 生 活 化 的 風 格 自 居 ， 專 為 年 輕 時 髦 的 男 性 設 計 ， 他 的服裝除了耐穿、獨特，也結合經典的男裝裁縫技術，期許自己能不斷推出更先 進的男裝，包括BMX極限單車或網路現象都可能成為他的靈感來源，受訪時他曾 這麼說：「當一個服裝設計師有多難？非常難！為了那些願意為獨特的衣服花錢 的 人 ， 有 這 麼 多 高 手 彼 此 競 爭 。」 可 見 其 野 心 不 容 小 覷 。
「Au C our ant」在法文中的意思 是「目前的」，2011年由墨西哥 籍設計師C ha z A. Jord an 成立，原 先只作為個人的藝術創作，後來卻 受到來自北美、歐洲、亞洲其他設 計師、採購的喜愛，很大原因是因 為他們主張：「當靈感乍現的時 候，就要把它設計出來。」實踐派 思考，嘗試彌合前衛時尚及街頭文 化，包括寬鬆的輪廓、皮革飾邊， 和熠熠閃亮的拉鍊，帶來令人印象 深刻的對比度，鞏固其嶄露頭角的 姿態。Au C our ant Par is也重新定 義了「堅實」，以高密度的工藝和 品質再現經典，他們的系列從不花 俏，且因手工製作數量有限，採用 來自世界各地優質的紡織品、皮革 和五金，服裝從輕鬆的基本系列過 渡到較複雜的解剖概念，映照出我 們每日的生活，和設計師自身錯綜 複雜的思考。
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2014年由全球最大奢侈品集團 LV H M 舉 辦 的 青 年 設 計 師 大 賽 ， 堪 稱是時尚圈的盛事，優渥的獎金以 及高度曝光率，對於沒有財團做後 盾的新銳設計師來說，無疑是品牌 發展上有力的資源，因此吸引了世 界各地傑出的設計師積極投入，只 為一張入選決賽的門票。
由 A n d i e E n o m o t o 和 Ta y l o r K a c l i k 組 成 的 雙 人 設 計 師 搭 檔 ， 交 錯 使 用 現 代 數 碼 與 手 工 親 製 的 元 素於每一件衣服中，他們擅長通過印刷、圖案和設計主題來述說自己的故事，並試圖從設計師的 成長環境中，勾起我們個人的回憶。兩位設計師讓有機和圖形這兩個元素不斷在系列中交談、溝 通，產生視覺陷阱，邀請穿著者用多重感官來了解並體驗身上的設計，「幾乎沒有節制」的實驗 精神是他 們 強 調 的 設 計 重 點 。 「 BET W EEN L AN D + SE A」 系 列 就 是 設 計 師 們 在 夏 威 夷 及 賓 州 成 長的記憶，雖然是女裝，卻用父親概括「家」，並發展出狩獵和衝浪這些地緣性活動的圖案，讓 我們看見 海 景 和 地 景 的 合 作 無 間 。
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創立品牌不過幾年間，剛從學校畢 業 的 T H O M A S TA I T 不 僅 躍 昇 世 界舞台，更在競爭激烈的賽事中拔 得頭籌，成為時尚圈的年度話題人 物，然而，他的成功卻絕對不是意 外，現年24的他不僅是中央聖馬 丁學院歷年來最年輕的女裝碩士， 更在2010年便以學生貸款成立一 人公司，將品牌推上倫敦時裝周， 成為業界的話題人物；設計風格強 調女性主體意識與服裝結構之間的 連結，2015最新系列，便以扎實 的皮革、緞面結合輕薄的透視布料 做不對稱的剪裁，對比之間，這是 THOMAS TAI T對女性剛柔並濟之 美態最好的詮釋。
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Alicia Declerck
出生於哥倫比亞首都波哥大，因被瑞典的雙親收 養 ， 他 在 斯 德 哥 爾 摩 長 大 及 攻 讀 大 學 ， Pat r i k Gu g ge nb e rge r 曾 向 媒 體 表 示 ， 自 己 成 長 於 一 個 相 對 保 守 和封閉的文化中，很難表達創意及個性，但他在進 入時尚產業之前，他學的藝術史啟發了他，藝術家 在作品中毫無保留地暴露自己，並讓觀眾直接參與 他 們 的 自 我 探 索 。 因 此 ， Pat r i k Gu g ge nb e rge r 將 設 計服裝視為一種藝術形式，主張毀滅性創造，他同 時探索新的技術及令人興奮的材質，顯而易見地， 他擁有獨一無二的設計視角。「黑暗」與「悲傷」 也 是 Patrik Guggenberger的 靈 感 來 源 ， 他 喜 歡 悲 劇，也傾向讓自己的生活更為戲劇化，他會躺在床 上一整天看鬱悶的電影，或聆聽瑞典哀傷的歌曲， 都讓他的系列超脫現實，像個造夢者。
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Patrik Guggenberger
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畢業後曾於A le x ande r McQ ue e n 、 Di ane Von Fu rste nb e rg 、 R o d ar te 等 品 牌 工 作 ， 使 她 得 以 洞察設計過程中的各個環節，並教導她如何保 持活力並持續創新地工創作。藉由將服裝轉 化為雕塑品，A lici a D e cle rck 不斷為人體重新 塑型，她的靈感來源多元，包括種族、現代主 義、社會文化，及她感興趣的民族思想等，她 喜歡嘗試新的材料和技術，具實驗性的人格特 質也帶領她超脫時裝圈計有的框架，形成更饒 富想像力的服裝。在她的作品中，我們往往能 發現結構性與流動性的對比，以及自然元素的 不露痕跡地介入， 如「ENDLESS JOURNEY」系列 裡，她試圖讓珠寶 成為服裝，而不再 只是配件，她汲取 奈及利亞各個少數 遊牧民族的衣著特 色，將超大長袍加 以磨損破壞，不對 稱的輪廓挾帶著如 霧般的神秘氣息， 卻又相當流暢 。
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由 來 自 加 州 的 媒 體 藝 術 家 Tai ana Gi e f era創立，曾與Calvin Klein的設計 師 Francisco Costa合 作 ， 並 展 現 她 將古老的編織技術改造，帶入現代的 時裝元素並使其成為藝術品形式的能 力 。 Ta i a n a D e s i g n 的 原 料 包 括 美 麗 諾羊身上的粗纖維、溫水，及天然橄 欖油所製成的肥皂，並採用相當耗時 費工的手工編織，製作時間可能從兩 天擴大到兩週，才能打造出恰到好處 的質感與美感，有時輕薄而柔軟，有 時堅實而平整。從絲巾到配件系列， 所有商品均由她本人親手設計製作， 由於其有機的工藝製作，及所有材料 經歷的過程，每一件作品都是獨一無 二，不會重複也無法再複製，希望讓 佩戴者感受到細膩的技藝是能超越時 間的。
投入時裝產業多年，Kai. D 曾為Naut ic a 、L acoste 、 C onve rs e by John Var v atos等品牌 工作，同 時他不斷蒐集古著及舊時代風格的文獻，並培養自己對於細節的講究、開發與創新的能力，尤 其專注於對工作服的鑽研，之後他終於發表了第一個象徵他個人主義、也與他本人真正能融為 一體的工匠風格男裝。他在自己的系列中，展現其精巧地製作每一件衣著，期許穿上的人們， 能 感 受 到 服 裝 在 他 們 身 上 如 有 機 耕 作 般 活 靈 活 現 ， 消 費 者 化 身 一 株 株 植 物 ， 服 裝 則 是 肥 料 。 KA I D. 的 靈 感 來 自 於 工 業 時 代 的 老 紐 約 ， 以 及 狩 獵 裝 、 軍 裝 上 的 細 節 ， 不 複 製 復 古 ， 而 是 汲 取 現 代 男士的生活方式及機能性需求，選用歷史悠久的工廠所生產的高品質布料，從襯衫、領結、到 夾克，所有工序皆一絲不苟地完成，老靈魂依然經典的好迷人。
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UNITED STATE
Jos e ph Sing h曾於D onna Karan 實習，就學於帕森設計學院時， 被磨練出對於造型和細節皆能精 準地拿捏，並以全班第一名的成 績畢業，造就他今天能成為一名 紐 約 新 興 的 時 裝 設 計 師 。 Joseph Singh以頌揚黑暗及神秘的主題 而聞名，從人與環境的對抗、身 體與空間的抗衡，以至事物排列 的順序到相反的兩種主張都替 他帶來靈感，他的設計展現了布 料處理的多元化和操作形式的複 雜度，並試圖喚起人類最原始的 感官與情慾。Jos e ph Sing h持續 重新改造已經被建立的方法，為 自己的突破設立新的標準，結合 織品非傳統的搭配，他的設計聚 焦於外觀，以布料為出發點，使 用極少的色彩對比和配色，藉由 獨特的紋理打造出意想不到的效 果。
Joseph Singh
2 014以 「 Tr u e B el ie ver 」 系 列 入 圍H & M D e s i g n Award 前 八 強 ， 雖 然 無 緣 摘 下 桂 冠 ， 但融合了LA街頭文化和特殊細節處理的迷幻風格卻替他打響了知名度，除了獲得複 合 精 品 集 團 Ｏ p ening C eremony 的 賞 識 下 單 ， 也 為 街 頭 精 品 樹 立 了 新 典 範 。
CANADA
Devon Halfnight LeFlufy
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GENIUS
來 自 加 拿 大 溫 哥 華 ， D e v o n Ha l f n i g ht L e F l u f y 畢 業 於 安 特 衛 普 皇 家 藝 術 學 院 ， 和 韓 國 設 計 師 Ｍ inju Kim 被Wa lter Van B e i re nd onck譽 為 安 特 衛 普 最 受 期 待 的 服 裝 新 銳 之 一 。 從 小 深 受 H IP HOP 、 滑 板 、 街 頭 塗 鴉 的 次 文 化 風 格 影 響 ， 這 些 年 輕 歲 月 深 植 在 他 至 今 的 設 計 中 ， 最 新 系 列 以 加 拿 大 藝 術 家 B r i a n Ko k o s k a 的 作 品 為 發 想 ， 便 蒐 集 了 這 些次文化美學，結合擅長的異材質拼接、絎縫、刺繡、皮革、雷射切割、數位印花等 技法，呈現出年輕歲月的狂放不羈。
Eroupe Genius
ITALY
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11 Valerj Pobega_Italy 12 Egor Galizdra_Russia 13 Leonie Barth_Germany 14 Staskauskas' Jewelry_Lithuania 15 Iimuahii_ukraine 16 Simon Porte Jacquemus_France 17 Nicomede Talavera_London 18 Aristides Vanis_Greece 19 Satu Maaranen_Finland 20 Tigran Avetisyan_Russia 21 Marta Jakubowski_Poland
Valerj Pobega
GENIUS
出生於義大利西部 的阿爾蓋羅小鎮， 在藝術世家裡長大 並繼承家族的藝術 天 份 ， 雙 親 為 Va l e r j Pob ega的 創 作 過 程 帶來顯著的影響， 尤其在母親教導她 基本的縫紉技巧之 後，她自己拼湊舊禮服、為娃娃縫製服裝，並開始素 描，甚至設計自己的衣櫃。初期因理想的身高及美貌， 在羅馬、米蘭都受到許多高端品牌的喜愛，成為模特 兒。但Va le r j Pob e ga更為早期MT V文化中自由和個人 主義折服不已，她想讓大家知道腦海裡的美學思維，於 是著手設計自己的服裝系列，並搬遷到洛杉磯經營同名 品牌。在令人振奮的陽光和加州精神下，她觀念前衛， 設計、剪裁、縫製，到絲綢面料上的手繪都一手包辦， 受到許多潮流人士、名流及造型師的追隨。「你穿的是 藝 術 ， 而 藝 術 是 永 恆 的 。 」 Va l e r j Po b e g a 試 圖 打 破 時 尚跟藝術的分界。
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GENIUS
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Leonie Barth
GERMANY
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來自俄羅斯，曾多次參加為新銳設計師所舉辦 的 國 際 大 賽 ， 在 Egor Ga l i z d ra 去 年 推 出 的 M YS T E RY 系 列 中 ， 借 鑑 了 「 現 代 遊 牧 」 的 概 念 ， 「 我對於未來，有著無可救藥的樂觀主義，我每 天都試圖發掘新的事物，以便自己更了解這個 世界是如何運作的。」似乎是這個想法令他的 設計進步，Egor Galizdra認為自己的故事與世 界歷史有著強而有力的連結。因此無論是中西 合璧、還是過去與現在的對抗，都是他在服裝 中試圖闡述的思想，並形成文化與科技的視覺 熔爐，於是你看到生動的圖案、色彩豐富而大 膽、簡單中藏有繁瑣細節，及充滿活力的藝術 感，都使得他的作品更為率性歡快，也體現他 心中的烏托邦：時尚跨越政治與國界，人們自 由和平地探索新世界。
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RUSSIA
Egor Galizdra
今年甫畢業於德國比樂費爾德的應用科學大 學，她的作品由輪廓鮮明、設計簡約的服裝組 成，對於耐穿性也絕不讓步，每件衣著都能完 美傳達她概念性與實驗性的結合。她喜歡研究 人類學、社會科學和哲學思想，「我的靈感有 時來自於觀察人們，包括他們怎麼打扮，及 如何做人。」L e on ie B ar t h曾解釋她之所以注 重時尚，是因為服裝已經成為一種手段，被 人類用來溝通彼此的社會身份。在「I I S AN OTHER」系列中，她提出一個完全抽象的概 念：利用鏡子的反射來表現細節的對稱、體現 人們矛盾的自我會進行互補，並刻意標誌出缺 漏的部份，她試圖讓觀者思考關於身份上的認 同，質疑是不是每個成人在社會上都需要一個 對手？不知不覺地影響我們如何看待自己，她 不只是想創造服裝，而是傳達哲學般的信息。
GENIUS
GENIUS
「我們認為，時尚的底線應該不斷推進。」、「我們相信，也實行中和碳的排放 量，這意味著我們的產品更包羅萬象。」、「我們試圖找尋願意參與動物保育工 作的合作夥伴，因此在我們的設計裡，你將永遠找不到皮草。」由烏克蘭籍的Elen a S l i v ny a k 創 立 的 Ii mu a h i i ， 是 一 個 前 衛 的 運 動 服 飾 品 牌 ， 因 為 參 與 了 Me r c e d e s B e n z F a s h i o n We e k 和 《 決 戰 時 裝 伸 展 台 》 ， 表 現 優 異 的 她 持 續 受 到 娛 樂 圈 的 關 注，更別提L a dy Gaga、Ci ar a、Ty ra B an k s都是他們的粉絲。E le na Sliv nya k 從小 就展露她的才氣洋溢，尤其擁有驚人的會話能力和創造力，她還有對服裝設計無比 的熱情，將設計總 部設立在舊金山， 就是因為她看見各 地的時尚人才一窩 蜂遷移到歐洲，畢 業於舊金山藝術大 學的她，反其道而 行，想把時尚留在 美國。
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Iimuahii
UKRAINE
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LITHUANIA
Staskauskas' Jewelry
由 出 生 於 立 陶 宛 的 藝 術 家 B e n a s S t a s k au s k a s 所 創 立 ， 他 以 一 系 列 精 采 而 獨 一 無 二 的 珠 寶 為 創 作 ， 並堅持手工定製。他曾花了一整年的時間待在冰島，了解更多自然景觀和文化的差異，為他的設 計帶來靈感，驅使他打造出鮮明且極具辨識度的珠寶款式，另外他也開始堅持有社會責任的生產方 式。他的系列由70只戒指所組成，有著原始而不規則的外觀，邊緣銳利或抽象，整體卻以細膩的形 式呈現，選用特殊的材質包括火山灰、熔岩塊、人造樹脂、碳、鐵、鋅，以及黃金和混凝土等，藉 由 珠 寶 反 映 當 代 社 會 和 建 築 景 觀 。 「 可 回 收 」 、 「 零 浪 費 」 也 是 B e n a s S t a s k au s k a s 堅 持 的 生 產 原 則，雖然需要昂貴的工具及更長的製作時間，但他認為藝術就是意味著冒險和奉獻，只要能改變當 代人對於「天然」及「有機」的理解。
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GENIUS
Nicomede Talavera
LONDON
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FRANCE
Simon Porte Jacquemus
巴黎與倫敦、紐約、米蘭共列全球四大時裝重鎮， 是時尚狂熱者的夢幻朝聖地，但相較其餘三地，身 繫了過多經典品牌的包袱，巴黎時裝周似乎顯得格 外 單 調 乏 味 ； 出 身 於 法 國 南 部 的 S i m o n Po r t e Ja c qu e mus 1 9 歲 創 立 品 牌 「 JAC QU E M U S 」 ， 2 2 歲 首度踏上時裝周舞台。不同於一般人對於巴黎精品 的 印 象 ， Ja c q u e m u s 從 自 我 出 發 ， 打 破 陳 舊 的 經 典 枷鎖，以剪貼式的創新剪裁及優雅粉嫩的色調將精 品與街頭文化做出完美融合，不僅重塑了法國的風 采，也為自己建立起獨樹一幟的風格，這份笨拙卻 迷人的浪漫風情，更讓時尚評論家忍不住大讚其為 法國近年來最值得注目的設計新星。
就 讀 聖 馬 丁 設 計 學 院 期 間 ， Ni c o m e d e Ta l av e r a 就 以 新 銳 設 計 師 的身份與運動休閒品牌Eastpak推出了聯名包款，前衛充滿個性 的設計立刻引發了時尚界的討論。夾帶著這份成功帶來的注目， 畢 業 後 Ni c om e d e 除 了 持 續 與 E a s tp a k 合 作 ， 更 於 2 0 1 5 年 正 式 推 出 同名的男裝品牌。 從 小 生 長 在 多 元 文 化 並 茂 的 英 國 西 南 部 ， Nicomede自 述 生 長 過 程最吸引他的就是那些穿著長袍的穆斯林男孩，有別於英國的服 裝不僅衝擊了當時年紀輕輕的他，也為他爾後的設計生涯埋下了 對於多元文化探索與媒合的種子；2015春夏，對穆斯林文化充滿 好 奇 的 Nicomede， 以 格 紋 、 條 紋 、 色 塊 以 及 皮 革 的 拼 接 重 新 詮 釋伊斯蘭風格的長袍與寬褲，巧妙地將美式休閒運動風格與中東 文化融和再製，創造出一個特有的文化新風貌。
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來自擁有廣大森林資產的北歐世界，芬蘭設計 新 星 S at u Ma r r a n e n 習 慣 將 自 己 投 身 於 自 然 的 懷抱之中，感受寬闊無涯裡由萬物打造的藝術 氛圍，並從中找尋創作的靈感，2014年春夏系 列 便 以 「 G a r m e n L a n d s c ap e 」 為 名 ， 將 炫 目 的霓虹色調對比大地色系，藉以描繪落日隱沒 天際與山陵間的景象，而近期所發表的2015 春夏系列，結合了60 年代前衛的科技時尚 與獨特的個人美學觀 點，灑落在衣物上抽 象的水墨波紋印花， 綴以金屬光澤面料以 及誇張的風格眼鏡， 優雅與前衛碰撞裡，Satu Marranen掌 控 了細膩的剪裁，在創 新的實驗風格裡兼顧 了高級訂製般的尊貴 品質。
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Aristides Vanis
倫敦時裝周一直以來都是以「 古靈精怪」的風格在時尚界中 獨樹一幟，剛從倫敦時尚學院 畢 業 的 A r i s t i d e s Va n i s ， 為 2014倫敦秋冬時裝周注入了青 春的新血！首次參與時裝周， 他 選 擇 以 「 The Party」 作 為 本季的主題，投射他在希臘的 童年時光。服裝上食物、玩 偶、裝飾品、與人們跳舞等圖 案的設計，巧妙呈現出派對的 歡騰氛圍。而用粉筆彩繪的卡 通塗鴉也透露出他內心對於童 趣與瘋狂的想像，多彩又玩味 十足的系列設計，讓他在初登 大秀之時就受到媒體與時尚界 的青睞。他告訴想要投入時尚 產 業 的 新 手 「 FOL LOW YOUR H E A RT 」 。 這 句 不 僅 要 那 些 滿 腹志氣的新鮮人忠於自我，更 是 他 獨 特 設 計 最 好 的 註解！
Satu Marranen
GENIUS
如果情感是滋養藝術的雨水，生活就是累積了豐沛情感的 雨 雲 ； 來 自 波 蘭 ， 今 年 畢 業 於 倫 敦 皇 家 藝 術 學 院 的 Marta Jakub owski有 顆 纖 細 難 解 的 心 ， 在 母 親 辭 世 之 後 ， 對 於 生 活 中的點滴，她有了別於同齡少女更深層的體悟，而不善言詞的 她，將這些可大可小的感觸細心收集起來，選擇在創作中真實 揭露。 2 0 1 4 年 秋 冬 ， Mar t a Ja kub ow sk i 穿 越 時 光 長 廊 ， 從 童 年 記 憶 裡 找尋靈感，將過去配戴牙齒矯正器的經驗轉化為特殊的金屬飾 物，並以其為貫穿系列最重要的連接點，讓擁有垂墜延伸布條 的單品可以透過纏繞披掛其中，串聯起秀場上被模特兒穿戴在 身的每件創作；對Mar t a Ja kub ow sk i來說，這樣的過程，統整 的不只是面料與款式，而是付諸在每件創作上的情感，成長過 程中喪失的自我，就在一件創作的過程裡重新被撿拾拼湊完整 了。
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Marta Jakubowski
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如 日 中 天 的 聲 勢 下 ， Ti g r a n Av e t i s y a n 把 握 機會，隨即推出同名品牌，並延續一貫的年 輕街頭元素。然而，再激進叛逆的青少年也 無法抗拒成長過程裡必要面對的妥協，為了 取 得 市 場 平 衡 ， Ti g r an 在 設 計 上 做 了 部 分 的 調整，除了款式便得更加簡練實穿，色彩也 更趨多元，2015春夏的最新男裝系列，同樣 保留了品牌的叛逆文化，以拼貼風格結合防 水布料，並使用最新印刷技術，將布花直接 轉印在車縫完成的服裝上頭，使得每件成品 不同的布料皺褶裡得到不同的印刷成果，創 造每 件 衣 服 獨 一 無 二 的 特 殊 性 。
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2012年聖馬丁的畢業展演上，一席經典名曲 〈Anot he r Br ick In The Wa l l 〉 ， 來 自 俄 羅 斯 美 裔 家 庭 的 Ti g r a n Av e t i s y a n ， 就 在 這 樣的節奏中開始了他驚豔四座的畢業作品； 沾滿黑色油墨的寬大夾克，並用白色粉筆在 上 頭 大 大 寫 著 如 「 S o Mu c h P r e s s u r e 」 、 「 No Job」 等 標 語 ， 充 斥 著 年 輕 人 反 叛 文 化的作品讓他聲名大開，不僅得到時尚標竿 Su z y Me n k e s 的 大 力 讚 賞 ， 更 讓 LV M H 集 團 掏出資金贊助他繼續創作。
GENIUS
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RUSSIA
Tigran Avetisyan
GENIUS
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整個系列以飽和的鮮豔色系為主基調貫穿，並運用幾何概念將多種色塊巧妙配置，其中的色彩搭 配 雛 形 正 是 來 自 常 見 的 I ke a 購 物 袋 ， 款 式 上 隨 興 的 腰 間 打 結 設 計 ， 也 是 取 材 自 家 中 的 浴 袍 ； 雖 然 在極度消耗腦力的設計產業中，總有靈感枯竭時，但從這對姊妹設計師活到哪，靈感泉源便在哪 處湧現的模式看來，要她們江郎才盡，恐怕得慢慢等了!
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Nikita & Tina Sutradhar
INDIA 靈感來自生活這句話， 對於來自孟買的品牌 「Miuniku」真是再貼 切不過了，除了取自 姊 妹 檔 設 計 師 Nikita和 Ti n a 乳 名 ： M i u 和 Ni k i t a 的品牌名稱外，創作也 多從日常中的枝微末節 開始出發，以今年度在 LV H M 新 銳 設 計 師 大 賽 奪得好成績的秋冬系列「生活瑣事(Mund ane Things) 」為例，姊妹倆將周遭事 物中的部分特質 擷取下來，透過身為設計師的美學涵養重新翻轉應用在設計當中，成為富有個人特色且兼具質感 品味的高級時裝。
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Asia Genius
GENIUS
22 Nikita & Tina Sutradhar_India 23 Noa Raviv_Israel 24 Minju Kim_Korea 25 Max Tan_Singapore 26 House Of Malakai_Indonesia 27 Long Tran_Vietnam 28 Akiko Nei_Japan 29 Gyo Kim and Yuni Choe_Korea 30 上官喆 _China 31 謝仁欣 _Taiwan 32 麥雋亭 _Hong Kong
KOREA
ISRAEL
Noa Raviv
深 受 日 本 次 文 化 影 響 ， Minju Kim看 見 伊 藤 畫筆下的恐怖角色，不僅 充滿了人性蛻變，繪畫也 充 滿 層 次 與 質 感 ， 「 D e a rMy Fr i e nd 」 以 「 伊 藤 潤 二」為發想；惡魔面具、 玩具般粉色繭形輪廓大 衣、詭異俏皮風格的布花 以及皮雕，Minju Kim將人 性的黑暗面以童趣的手法 展現，衝突的視覺美感將 現實與虛幻的邊界模糊， 突顯了Minju Kim自成一格 的時尚品味。
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在 以 色 列 申 卡 爾 藝 術 學 院 就 學 期 間 ， No a R av i v 便 開 始 積 極 找 尋 以 科 技 創 作 的 方 法 ， 在近期以數位線條為靈感啟發的畢業系列中，結合了傳統技術與新興科技，利用3D列 印技術將複雜的2D平面網格立體畸化，與烏干紗、網紗結合，透過布料的堆疊、材質 的 媒 合 、 視 覺 線 條 間 的 寬 窄 變 化 ， No a R av iv 在 服 裝 上 建 立 了 2 D 與3 D 混 淆 的 視 覺 錯 視 空 間 ， 藉 以 探 討 數 碼 與 身 體 知 覺互 動 中 那 份 虛 實 難 辨 的 關 係 。
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隨著科技日新月異，向來求新求變的時尚產業也不斷推陳出新，繼荷蘭設計師Iris Van Her p en以 科 技 結 合 時 裝 博 得 世 界 喝 采 之 後 ， 越 來 越 多 設 計 師 投 身 進 這 塊 新 興 的 創 作 領 域 之 中 ， 而 來 自 以 色 列 的 No a R av iv便 是 其 中 相 當 出 色 的 例 子 。
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Minju Kim
GENIUS
GENIUS
當時尚圈還在掙扎於創意與市場的時候，來自南韓 的Minju Kim帶著安特衛普一貫的超現實風格，以 「 D e ar My Fr iend」 系 列 瘋 狂 拿 下 瑞 典 成 衣 品 牌 H&M舉辦的2013 Design Aw a r d 冠 軍 ， 更 與 D e v o n Ha lf n ig ht L e F luf y、 Niels Pe e r a e r 等 人 並 列 ， 被 Wa l t e r Va n B e i r e n d o n c k 欽 點為安特衛普六之子之後 最指日可待的安特衛普新 星。
INDONESIA
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House Of Malakai
GENIUS
GENIUS
SINGAPORE
MAX.TAN
Max這樣形容自己：「比起服裝設計 師，我更像一個服裝的工程師。」來 自新加坡的他，能同時保有強烈的概 念性和來自人性陰暗面的情緒，看到 他的作品你會聯想到雌雄同體和幾何 學，剪裁相當創新而大膽。很難不發 現 M A X . TA N 中 令 人 意 想 不 到 的 輪 廓 轉換及破壞設計常規的特質，認真但 不嚴肅、簡單但不單一、纖細但不脆 弱。他能在性別和尺寸中穿梭自如， 將長裙的延伸成為馬甲，兩件式的層 次融為一體，將袖子解構重建大做文 章，再重建。最新的系列中則傳達 了：無限的可能可以是一切，但也可 能是什麼都沒有，將簡約的線條和形 狀 最 大 化 ， 無 限 無 界 ， M A X . TA N 倡 導一種安靜、抽象而非主流的生活風 格。
Ma l a k ai 來 自 印 度 巴 里 島 ， 從 小 自 學 成 才 ， 於 舊 金 山 生 根 ， 並 在 地 下 訂 製 珠 寶 、 配 件 及 帽 飾多年，擅長打造前衛造型服，他同時也是個表演藝術家、DJ 及模特兒。Hous e Of Ma l a k ai 是 Ma l a k ai 於 2 0 1 3 年 推 出 ， 工 作 室 設 在 家 鄉 並 專 心 製 作 帽 飾 的 品 牌 ， 他 奇 異 、 狂 妄 而 令 人 神 魂 顛 倒 的 大 膽 設 計 ， 讓 B e y on c e 和 R i h a n n a 都 拜 倒 在 其 石 榴 裙 下 。 堅 持 質 感 、 工 藝 與 創 新 ， Ma l a k ai 的 靈 感 來 源 相 當 多 元 而 廣 泛 ， 從 高 級 時 裝 、 科 學 、 革 命 ， 到 考 古 發 掘 和 地下運動，你會很訝異，這些應該來自古老的部落文化中的無縫編織與尖端技術，都是 出於這個多媒體藝術家之手，他的作品超越我們的時代，彷彿一個熟悉的記憶，卻是我 們從來沒有見過的。
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出生於日本，畢 業於東京，Akiko Nei搬 到 倫 敦攻讀中央聖馬 丁藝術與設計學 院，她的創作洋 溢著細膩、自然 不造作的氛圍， 手工編織和詼諧 的動物面具則為 她聚集了不少 的關注。Akiko Nei也 擁 有 獨 樹 一幟的繪畫風 格，做服裝之餘 同時擔任插畫 家，她的夢想是透過自己的作品，無論在身體和心靈上能與他人分享 舒 適 、 愉 快 和 輕 鬆 的 感 覺 。 在 「 T H E I N N O C E N T S A B R OA D 」 系 列 中，你可以看到超大的法蘭絨襯衫和羊毛短裙、卡其色短褲與格子印 花夾克、多層次與寬鬆的版型的融合，她的靈感來自於馬克吐溫一段 關於旅程的名言，作品就像她的旅行日記，揭示了她心目中理想的生 活方式和人生態度，嬉戲而俏皮，大膽地展示出非常規的女性魅力。
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Akiko Nei
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GENIUS
VIETNAM
Long Tran
越 南 出 生 ， 到 紐 約 發 展 的 L on g Tr a n ， 從 高 中 開 始 就 自 學 服 裝 設 計 ， 他 曾 說 紐 約 的時尚，不該只是成衣而已，於是他醞釀了許多創新而瘋狂的點子，捕捉高級時 裝的細膩與藝術性在設計之中，所有的作品皆始於一個簡單的思維，再經過他放 肆的素描後，形成經得起時間考驗的功能性服裝。他經常以紋理和新3D概念為主 題 ， 「 HO L O 」 系 列 中 ， 可 以 清 楚 地 看 見 他 想 賦 予 男 性 和 女 性 看 似 沒 那 麼 張 揚 、 但又全 面 改 變 既 定 觀 點 的 風 格 ， 憑 藉 著實 力 、 激 情 和 對 時 尚 的 熱 愛 ， L ong Tran 不僅設計，他 還 做 自 己 的 攝影和藝術指 導，以便能精 確傳達內心的 情感碰撞，創 意與想像力對 他來說似乎是 與生俱 來 。
GENIUS
GENIUS
CHINA
KOREA
上官喆
Gyo Yuni & Kim Choe
從平面設計轉行到服裝設計，上官喆在 2008年和朋友湊齊了三千元人民幣開創 了個人工作室，並在2013年推出個人設 計 師 品 牌 「 S A N K UA N Z 」 的 第 一 個 系 列，並與上海鞋履設計師Kim Kiroic、 北京藝術家陳天灼、邱黯雄等人相繼合 作，結合了中國文字與日本動漫風格的 文化混搭，讓上官喆不論是視覺呈現還 是品牌定位，相較於同期的中國設計師 都更具話題性，不時帶著性暗示的前衛 設計，讓人忍不住聯想起同樣擅長此風 的 Wa l t e r Va n B e i r e n d o n c k ， 甚 至 有 媒 體因此將他與其餘同樣風格迥異的中國 新銳設計師們同稱為廈門幫「五壯士」 ，並將其比做中國的安特衛普六君子。
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畢 業 於 C ent r a l St . Mar t ins和 C ol l e ge of Ar t L ond on 的 兩 人 ， 除 了 是 擁 有 天 份 的 設 計 師，也是富含人文涵養的社會觀察家，不只長期關注各式社會議題，更致力提供正向 的觀念給社會大眾；於倫敦時裝周出現的最新2015春夏系列，兩人選擇耐用實穿的布 料，增加每件服裝的壽命，減少可能的資源浪費，並加入多口袋設計取代塑膠袋的使 用；此時，時裝已經不再是兩人為了賺取利潤的商品，而是具備更高無形價值的實體 化概念，這樣將美學與環保觀念充分落實的成果，難道還僅僅只是一逞虛榮的奢侈品 嗎?
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時裝除了是炫富的奢侈品，更是文化醞釀的成果及設計師對外發聲的語言。在講究環 保 樂 活 的 現 代 ， 韓 國 設 計 師 Gyo Ki m和 Yu n i C ho e 選 擇 以 個 人 品 牌 「 GYO Y U NI K I M C HOE」 作 為 對 綠 意 生 活 的 推 崇 。
最新系列中，上官喆再度與北京藝術家 陳天灼合作，以備受爭議的街頭塗鴉與 服裝結合，在倫敦的大舞台上重組了青 少年的新文化風貌。
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麥雋亭
充滿童心的趣味設計不只是日本設計師的專利，2013年東京 時裝周上如外星人登場般古怪奇異的男裝系列，便是出自土 生土長的台灣男孩，謝仁欣。年僅26歲，因參加了2011年台 灣 服 裝 設 計 新 人 獎 ( Taiw an Fash ion D e s i g n Award ） ， 受 到 當 時 評 審 佐 藤 美 加 ( 現 任 ro oms 執 行 總 監 ) 的 青 睞 ， 讓 年 紀 輕 輕 的 他有了發光發熱的機會，不僅受邀參加日本最大的時尚展示 會 《 r o o m s L I N K 》 ， 更 獲 得 日 本 「 H . P. F r a n c e 」 集 團 聘 用 ， 創 立 個 人 品 牌 「 DA R IO 」 。
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2 0 1 3 年 ， 謝 仁 欣 帶 著 「 DA R I O 」 於 東 京 時 裝 周 登 場 ， 散 發 濃 厚日式混搭風格的男裝系列，以幽默的細節營造出奇異荒誕 的超現實風格，讓他初試啼聲便大獲好評，隨後推出的幾個 系列，謝仁欣除了 維持一貫的異趣 味，在市場與創意 的拿捏也有更成熟 的展現，面對封閉 且排外的日本市 場，謝仁欣是難得 獲得在地集團支 持，並成功打響名 號的外國設計師。
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TAIWAN
謝仁欣
面對生活，麥雋亭認為真實的個人態度 才是現代人所追求的，而男性社會下被慣性壓抑的女性應 該更努力追求自我，因此設計上除了她熱愛的男性剪裁， 更將過往經典的服裝線條利用富實驗性的面料重新演繹， 將女性的優雅以一種新時代摩登反骨的姿態登場。
HONG KONG
就像多數的年輕人一樣，來自香港的麥 雋亭最初也只是一個熱衷打扮的時下少 女而已，直到18歲為香港《號外》雜誌 執筆，獲得了一些領域人士的讚賞以及 品牌實習機會，她的時尚生涯才算正式 的起步。隨後，麥雋亭離開香港，進入 巴黎Studio B erçot服裝設計學院就讀， 在學期間便發揮了她在服裝上的驚人天 賦，以皮革創作的第一個時裝系列，更 為她吸引到香港潮人徐濠縈的讚賞，並 收邀進入其創立的知名潮店Liger販售， 夾帶著這樣勢如破族的氣勢，2013正式 成立了個人品牌Jourde n 。
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