Revista Fotografo Nocturno nº 10 by Carlos

La primera revista de fotografía nocturna y de larga exposición

FOTÓGRAFO NOCTURNO NÚMERO 10, DICIEMBRE DE 2018

EDICIÓN CUATRIMESTRAL

ARTÍCULOS

Mario Rubio Dan Zafra Óscar Méndez Javier Rosano Eliecer Labory Toño Sánchez Diego Gª Gerveno Alejandro Martín Antonio Martín Carrillo Diego Gómez Rodríguez

ENTREVISTAS

Fina León Quesada Félix Mezcua

JESÚS M. GARCÍA FLORES

“Para conseguir una imagen brillante, hay que empezar por una planificación excelente” Además: tutoriales paso a paso, procesado, making of, galería del lector, noticias... FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO I LA REVISTA

La portada

DISEÑO WEB PARA FOTÓGRAFOS

festivo me aseguraba la iluminación de los monumentos. ¡Rumbo a Toledo! Sobre las 10 de la noche, y en cuestión de minutos, la niebla empezó a bajar y poco a poco los monumentos empezaron a distinguirse, mientras la iluminación de los focos y farolas de la ciudad tintaban de color la niebla. Esta vez el espectáculo duró apenas 20 minutos, pero tenía delante de mis ojos la imagen que durante tantos años había soñado, la catedral emergiendo desde la niebla, y el color de la niebla debido a la iluminación artificial. Parecía como si de un transbordador se tratase en el momento de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral. Este es el resumen de una historia, mi historia, y que a modo de moraleja quiere decir que: “los sueños, si se persiguen, a veces se cumplen”.

Durante años me rondaba la idea de poder capturar una imagen nocturna de la catedral de Toledo emergiendo entre la niebla. La idea de conseguir esta imagen se tornaba en obsesión. Todos los meses propicios de niebla, entre noviembre y enero, cada vez que vislumbraba la más mínima neblina, cogía mi coche y, equipo en mano, me dirigía a buscar mi imagen soñada. Fueron muchos los viajes de vuelta a casa con ese mal sabor de boca” porque al llegar a la localización tras 20 minutos de viaje, la niebla estaba muy densa o escasa, muy alta o muy baja, y no se acercaba al tipo de fotografía que tenía en mente. Pero a base de mi perse- by Mario Rubio verancia, lo conseguí el día 25 de diciembre de 2016; vi en las webcams de Toledo que había niebla y al ser

Jesús M. García Flores

FOTÓGRAFO NOCTURNO

by Mario Rubio

MANTENIMIENTO WEB

by Mario Rubio

STAFF Editor: Mario Rubio. Dirección y coordinación: Enrique E. Domínguez. Publicidad: Maico Delgado (maico.delgado@fotografonocturno.com - Tfno.: 658 939 461). Diseño y maquetación: Enrique E. Domínguez. Corrección de textos: Luis Narbona Niza, Enrique E. Domínguez.

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Redactores / colaboradores: Jesús M. García Flores, Óscar Méndez, Fina León Quesada, Rocío Jurado, Dan Zafra, Antonio Martín Carrillo, Javier Rosano, Alejandro Martín (Darken), Félix Mezcua, Toño Sánchez, Diego Gª Gerveno, Jorge Císcar, Eliecer Labory, Diego Gómez Rodríguez, Iván Franco, Jaume Andújar Lozano, Ra-Moon Pérez, Kiko Herrera, Adrián Caraballo González.

¿Quieres colaborar con la revista Fotógrafo Nocturno? ¿Hacernos llegar tus opiniones, comentarios, sugerencias...? Escribe a: revista@fotografonocturno.com

www.thinkfocus.es

Todos los derechos de las fotografías incluídas en la revista Fotógrafo Nocturno son propiedad exclusiva de sus respectivos autores. Fotógrafo Nocturno no comparte necesariamente las opiniones de los colaboradores y redactores de los textos publicados en la revista.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO I ÍNDICE DE CONTENIDOS

LA PORTADA / STAFF..............................................................3 Por Jesús M. García Flores. Quienes han hecho posible el número 9.

ENTREVISTA: FÉLIX MEZCUA...............................................108 “El fotógrafo necesita una web como un medio para expresarse y darse a conocer”, por Enrique E. Domínguez.

EDITORIAL..................................................................................6 Por Mario Rubio.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

EDITORIAL..................................................................................8 Por Enrique E. Domínguez.

LAS NOVEDADES DE FOTÓGRAFO NOCTURNO....................10 Todas las novedades sobre las diferentes actividades que se desarrollan desde Fotógrafo Nocturno. No te lo pierdas para estar al tanto de lo que se cuece en esta casa.

NOTICIAS..................................................................................12 Un poquito de todo. Las últimas noticias que puedan ser de interés para los noctógrafos las encontrarás aquí. Luego no digas que no te lo hemos contado.

ENTREVISTA: JESÚS M. GARCÍA FLORES............................16 “Para conseguir una imagen brillante, hay que empezar por una planificación excelente”, por Enrique E. Domínguez.

PRUEBA: SIGMA 14-24MM F2.8 HSM ART......................... 36 Por Mario Rubio.

REPORTAJE: LUZ SOBRE LA PIEDRA.............................. 112 Por Toño Sánchez y Diego Gª Gerveno.

CONSIGUE IMÁGENES IMPACTANTES EN TUS VIAJES... 132 Por Jorge Císcar.

LIBROS................................................................................... 140

Fotógrafo Nocturno, nº 1 Junio 2015, 178 páginas.

Fotógrafo Nocturno, nº 2 Diciembre 2015, 258 páginas.

Fotógrafo Nocturno, nº 3 Junio 2016, 308 páginas.

Fotógrafo Nocturno, nº 4 Diciembre 2016, 202 páginas.

Fotógrafo Nocturno, nº 5 Abril 2017, 212 páginas.

Fotógrafo Nocturno, nº 6 Agosto 2017, 200 páginas.

Fotógrafo Nocturno, nº 7 Diciembre 2017, 194 páginas.

Fotógrafo Nocturno, nº 8 Abril 2018, 250 páginas.

Las lecturas recomendadas.

GALERÍA DE AUTOR: ELIECER LABORY..............................148 Recuerda que solo son fotos.

TÉCNICA: CÓMO INTEGRAR UNA FUERTE LUZ (FARO) Y LA VÍA LÁCTEA............................................................................ 162 Por Diego Gómez Rodríguez.

SOLIDARIDAD: CALENDARIO 2019 PARA IVÁN................168 Por Iván Franco.

EQUIPO................................................................................... 174 Los mejores accesorios fotográficos.

MAKING OF: ILUMINANDO LA NOCHE................................. 178 TÉCNICA: MACRO NOCTURNO......................................... 42 Por Óscar Méndez.

ENTREVISTA: FINA LEÓN QUESADA.................................... 56 “Esto no es fácil, tienes que ser muy constante y dedicarle muchas horas”, por Rocío Jurado.

VIAJES: ISLAS LOFOTEN....................................................... 70 Por Dan Zafra.

REPORTAJE: FOTOGRAFÍA DE LLUVIA DE ESTRELLAS..... 82 Por Antonio Martín Carrillo.

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA (PARTE II)............................................................................... 88 Por Javier Rosano.

TÉCNICA: FANTASÍA LUZ Y COLOR....................................100 Por Alejandro Martín (Darken).

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Por Jaume Andújar Lozano.

MAKING OF: SERESSA, LA NOVIA ENVENENADA..............180 Por Ra-Moon Pérez y Kiko Herrera.

No es solo una revista, ¡es mucho más!

MAKING OF: ZORRO NOCTURNO......................................... 182 Por Óscar Méndez.

MAKING OF: ESTE NO ES VUESTRO DROIDE.....................184 Por Adrián Caraballo González.

MARIO RESPONDE................................................................186

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Fotógrafo Nocturno, nº 9 Agosto 2018, 190 páginas.

Fotógrafo Nocturno, nº 10 Diciembre 2018, 188 páginas.

www.fotografonocturno.com/larevista www.econpunto.com/revista

EDITORIAL I MARIO RUBIO

God save the Queen. Nikon D850, f/2.8, 17mm, 25 segundos, ISO 6.400, WB 3450K. Iluminación con Minimaglite.

ASÍ FUE 2018, ASÍ QUIERO 2019... ¿ME SIGUES?

ste año 2018 ha sido el año en el que las principales marcas han anunciado sus novísimas y relucientes cámaras sin espejo. También el año en que los podcast de fotografía, afortunadamente, han crecido mucho. Y el año en el que la formación on line parece que se ha ido haciendo cada vez más presente entre nosotros, los fotógrafos… Pero, si hago un balance en mi contacto con todos ustedes, intuyo que algo no estamos haciendo bien. Y, ojo, hablo por mí el primero. A diario son decenas de correos los que recibo, como también mensajes por Facebook, Instagram, Hotmart (plataforma donde pueden verse los vídeos de Fotografía sin Límites). Un gran porcentaje son de agradecimiento por todo el valor que aportamos a la comunidad de fotógrafos. Otros sirven para criticar que se reciben muchos correos míos (quizás no sepan que con un click dejarían de hacerlo, solo tienen que ir al final de cualquiera de mis correos y pulsar en “darse de baja”) Sin embargo, el grueso de los correos y mensajes que recibo son sobre asuntos técnicos. ¿Qué material me compro? ¿Qué intervalómetro sirve para mi cámara? ¿Qué filtros me aconsejas? ¿Por qué me sale ruido? ¿Cómo hago para que mi foto se parezca a la tuya? Ahora bien, y aquí quería llegar, si en Fotógrafo Nocturno estamos volcados en la enseñanza pero aún así recibo una cantidad ingente de dudas, ¿realmente sabemos explicar bien las cosas? ¿Será que la gente no lee lo que ofrecemos y simplemente prefieren preguntar? Sin duda, estas preguntas tienen múltiples respuestas, pero no dejan de llamarme la aten-

ción, porque parece que seguimos inmersos en un círculo que me gustaría ver evolucionar. Quizás sea este uno de mis objetivos para 2019. Sin pretender que me den algún Premio Nobel, sí me gustaría fomentar la inteligencia colectiva, el conocimiento real… ¿Y para qué, te estarás preguntando? Pues para conseguir lo siguiente: Sería mágico que todas las personas con las que he hablado durante estos diez años de Fotógrafo Nocturno me dierais feedback, ya no de técnica o de equipo, sino de cómo os sentís con la fotografía. ¿Qué esperáis de ella y qué podéis ofrecer a cambio? Sueño a veces con un mensaje que quiero recibir y no llega que hable de sensiblidad, de composición, de luz, de emociones, de sentimientos… Al fin y al cabo, ¿no sirve la fotografía para expresar lo que a veces no somos capaces de decir con palabras? Quizás no sepamos expresar esto que estoy pidiendo. Quizás escribir no sea nuestro punto fuerte o quizás, simplemente, no tengamos esa sensibilidad que añoro y echo de menos en mi conversación con todos vosotros. Por eso quiero que esta revista sirva como medio de comunicación emocional, y no solo técnica. Seguiremos formando, seguiréis formando con vuestro artículos, pero hago un llamamiento para recibir material que hable de emociones, del corazón y de lo que sentís cuando fotografiáis. ¿Me daréis ese gusto? Soy todo oídos en mario@fotografonocturno.com Que este año 2019 sea el año más sentimental y emocional que hayáis vivido con vuestra cámara de fotos. Menos píxeles y más corazón.

Mario Rubio

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EDITORIAL I ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

(DES)MOTIVACIÓN...

yer mismo le contaba a una amiga que no tenía la más remota idea sobre qué escribir esta editorial que estás leyendo. Ella, a quien por cierto conocí en una salida fotográfica, me dio la idea: “¿Por qué no escribes sobre la falta de motivación para hacer fotos que sientes? Tal vez eso pueda ayudar a otros que pasen por lo mismo”, me dijo. Lo cierto es que hace algún tiempo que me siento estancado como fotógrafo. No veo que me haya superado en nada, ni que mis capturas hayan mejorado últimamente. Y esto me ha llevado a desmotivarme. Esa es la palabra: desmotivación. Me cuesta ponerme en marcha para salir a hacer fotos, me da pereza y no me apetece tanto como antes. ¿Por qué? Pues porque al llegar a casa y ver las fotos, rara vez me siento satisfecho con ellas. No veo evolución. Tengo que decir que soy una persona muy autocrítica con lo que hago. Eso tiene su parte buena y su parte mala, como comentaba con Jesús M. García Flores en la entrevista que puedes leer en este mismo número. Toda moneda tiene dos caras... La buena, que es una actitud que puede ayudarte a avanzar con cierta rapidez en aquello que te propongas. La mala, que puede paralizarte y generarte frustración. Así las cosas, creo que esa autocrítica, en ocasiones feroz, es quizás la principal razón de que me sienta insatisfecho con mis fotografías. Hasta llegar al punto de evitar hacerlas... Y es que me doy cuenta ahora de que me he estado poniendo excusas para no hacer fotos: “Ya he estado varias veces en esa localización y la tengo muy vista, hoy no hay las nubes que me gustaría tener, son un montón de kilómetros hasta allí, creo que mañana estará mejor y blablabla. Me quedo en casa o hago otra cosa y ya iré mañana de fotos, o pasado mañana...” Total, que sin darme cuenta me he sumergido en esa sensación por la que tantos fotógrafos han pasado antes que yo y tantos otros pasarán después. Y de pronto me resulta obvio que esa sensación de estancamiento es lo que produce la desmotivación, y que esa desmotivación es lo que hace que hagas menos fotos y, en lógica consecuencia, provoca que no avances y te desmotives

Infinito. Canon 80D, 11mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 3200, WB 2800K, mini Maglite. 8

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aun más. Vale, casi me ha salido un trabalenguas con esa frase, pero fíjate bien... es un círculo que puede retroalimentarse eternamente y del que es necesario salir. La pregunta es ¿cómo? Durante los tres años y medio de existencia de esta revista he tenido ocasión de entrevistar, conversar e intercambiar ideas con fotógrafos muy experimentados, con una dilatada trayectoria a sus espaldas y conocedores de todos los entresijos de este mundillo. Hay algo que he preguntado muchas veces en esas entrevistas o en algún momento de nuestras conversaciones: “¿Alguna vez te has sentido estancado? ¿Cómo lo has superado?” Me ha sorprendido comprobar que todos los grandes fotógrafos, sin excepción, han pasado alguna vez por esto de una manera u otra, pero todos, también sin excepción, se han enfrentado al problema del mismo modo: trabajando. Esa ha sido su receta. Hacer más fotos, probar cosas nuevas, continuar aprendiendo, ponerse retos, iniciar proyectos fotográficos… Trabajar, en definitiva. Y, sobre todo, ¡disfrutarlo! Esos fotógrafos son los que pueblan las páginas de esta revista. Son los fotógrafos a los que admiramos y de los que aprendemos. Los que, a pesar de sus malos momentos, siguieron adelante disfrutando de su pasión por la fotografía. Los que se sobrepondrán nuevamente a cualquier etapa de estancamiento por la que puedan volver a pasar, porque ya saben cómo superarlo. Y ellos nos han contado cómo se hace. Desde su experiencia nos han hecho ese regalo para que cuando nos sintamos de la manera que he descrito sepamos que se puede superar y cómo lograrlo. Por mi parte, pensar en ello y escribirlo en estas líneas me ha servido de patada en el culo para darme cuenta de qué es lo que tengo que hacer, y a ello me pongo desde este momento. Tengo que dar gracias a todos esos fotógrafos que nos alumbran el camino compartiendo su experiencia con nosotros. Nos facilitan las cosas mucho más de lo que a veces somos capaces de darnos cuenta. ¡Ah! Y también debo dar las gracias a mi querida amiga Raquel por su idea. Pero, sobre todo, por hacerme reflexionar... Enrique E. Domínguez

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LAS NOVEDADES DE FOTÓGRAFO NOCTURNO

Curso de iniciación a la fotografía nocturna >> ¿Te gustaría aprender a hacer fotografía nocturnas sin errores y con una guía paso a paso? Se acabaron las dudas. Ya está aquí el primer curso fácil y práctico para convertirte en un auténtico Fotógrafo Nocturno. ¿Has consumido decenas de tutoriales en YouTube, pero no consigues hacer las mismas fotografías? ¿Has comprado un equipo fotográfico último modelo, pero no entiendes por qué tus fotografías no se ven como las habías pensado en el momento de realizarlas? ¿Te gustaría que alguien te resolviera las dudas que van surgiendo en el momento o, al menos, haber sabido de antemano lo que podía ocurrir antes de pensar qué fácil parecía? Accede a mi Curso de Iniciación a la Fotografía Nocturna. Mi método probado para enseñarte los elementos fundamentales para que puedas dominar la realización de fotografías nocturnas. Con mi Curso de Iniciación a la Fotografía Nocturna vas a conseguir: >> Ser autónomo para conseguir fotografías técnicamente perfectas. >> Saber en cada momento con qué material tienes que contar. >> Hacer la foto que tú quieres y no la que la cámara decide por ti. >> Mejorar las fotos que hacías antes y descubrir nuevas fotos con facilidad. >> Evitar llegar a casa y que no te gusten las fotografías que has hecho. >> Conseguir que la imagen en cámara sea igual que en el ordenador. Más información sobre el curso entrando en este enlace

Nuevo podcast de la red de Fotógrafo Nocturno: La ciencia en astrofotografía >> ‘La ciencia en la astrofotografía’ es el nuevo podcast de la Red de Podcasts de Fotógrafo Nocturno para todos aquellos interesados en la astrofotografía, la astrofísica y todo lo relacionado con el espacio. Los episodios están pensados tanto para aquellos fotógrafos que quieran empezar en este aspecto de la fotografía nocturna, como para aquellos otros más avanzados que quieran perfeccionar su técnica y aprender nuevas técnicas, ya sea mediante el uso de cámaras réflex y lentes, como por medio de telescopios y equipos más avanzados. En los diferentes episodios, Antonio Martin Carrillo, doctor en astrofísica y astrofotógrafo, habla de forma clara y fácil de entender de la ciencia que hay detrás de esas imágenes de nebulosas, galaxias, Vía Láctea. Entenderemos por qué los objetos que vemos en el cielo tienen la forma y colores que tienen y aprenderemos a poder planificar mejor nuestras observaciones y mejorar nuestras técnicas de captura y procesado de las imágenes.

En este podcast también hay cabida para hablar de equipamiento fotográfico, aplicaciones que nos ayudarán a sacar el máximo partido a nuestras sesiones fotográficas, así como de recientes descubrimientos de gran relevancia en el campo de la astrofísica. Escúchalo en: www.podcasts.fotografonocturno. com/la-ciencia-en-la-astrofotografia

CURSO INTENSIVO

Fotógrafo Nocturno en Argentina >> Falta muy poco para que Mario Rubio y David Gámez aterricen en Buenos Aires con la intención de llegar finalmente a Epecuén. Para este curso intensivo de tres días hemos buscado una localización donde se mezclen atardeceres de ensueño con fotografía nocturna llena de estrellas y Vía Láctea. Un marco perfecto para sesiones con modelos y, cómo no, ruinas atractivas para disfrutar de la iluminación y de fotografía aérea con drones. Todo esto luego tendrá sentido cuando revelemos las fotografías y mostremos el trabajo llevado a cabo en el curso. Serán 72 horas de pura convivencia, fotografía, amigos y buen ambiente. ¿Quiere sumarte a la aventura? Te esperamos. Más información en: www.fotografonocturno.com

No dejes que la Vía Láctea te intimide nunca más, la formación es la solución >> La reina de la noche es la Vía Láctea. No cabe duda. No hay fotógrafo nocturno que se precie que no quiera fotografiarla. Descubir sus colores, tener el centro galáctico en tu foto con un sujeto potente en primer plano... ¿Eres de los que lo sabes hacer? Si no es el caso intuyo que tus problemas pueden ser algo así como: no sabes planificar la foto para saber qué posición tendrá un día y a una hora determinada... el ruido de los ISOS altos te asusta porque tu cámara no lo soporta... no consigues los colores tan espectaculares de las fotos que ves por ahí... no tienes ni idea de conseguir el arco de la Vía Láctea sobre un faro o ruina... dudas en el procesado… Vamos, que no sabes por donde empezar.

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No te preocupes porque muy pronto y para la temporada de Vía Láctea 2019 podrás aprender todo esto gracias al curso on line que Mario Rubio publicará: “Planifica, fotografía y procesa la Vía Láctea”. Interesante, ¿verdad? Próximamente podrás verlo en: www.fotografonocturno.com

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NOTICIAS

La historia de Francisco Boix, llevada al cine en ‘El fotógrafo de Mauthausen’ >> A finales de octubre llegaba a los cines ‘El fotógrafo de Mauthausen’, la película que narra las penurias vividas por Francisco Boix en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen durante la Segunda Guerra Mundial. Boix llegó al campo como prisionero en 1941, y allí se le encomendó trabajar en el laboratorio fotográfico de las SS. Durante su estancia en el campo Boix se dedicó, en secreto y a riesgo de su vida, a fotografiar terroríficas escenas del abuso y exterminio al que fueron sometidos los prisioneros, así como a retratar a sus verdugos. Con la colaboración de otros presos españoles logró sacar del campo los negativos de miles de fotografías del horror y la crueldad que, al finalizar la guerra, servirían como pruebas durante los juicios celebrados en Núremberg con-

tra altos cargos nazis, donde además declaró como testigo presencial. Una historia que demuestra la importancia y el valor documental que puede llegar a tener la fotografía.

Alemania 1945, la novela gráfica sobre Henri Cartier-Bresson >> Diábolo Ediciones presenta esta novela gráfica que narra el trabajo de Cartier-Breson durante los años de la Segunda Guerra Mundial y las circustancias que rodearon algunas de las imágenes más icónicas del fotógrafo. Fruto de un meticuloso trabajo de investigación y realizado en colaboración con la Fundación Henri Cartier-Bresson y la agencia Magnum Photos, el volumen se completa con una amplia biografía y una galería fotográfica. Ver en Amazon

LIBRO DIGITAL

Jorge Císcar publica ‘Fotógrafía de viajes. Consigue imágenes impactantes’ >> El fotógrafo Jorge Císcar publica a través de su propia página web un muy interesante libro digital sobre fotografía de viajes. En él recoge la experiencia acumulada en sus numerosos viajes y nos explica cómo lograr sacar el mayor partido posible a nuestra cámara a la hora de enfrentarnos a las situaciones que nos encontraremos en nuestros viajes y conseguir imágenes impactantes. En cuatro grandes capítulos nos desvela paso a paso cómo cambiar el chip de turista por el de fotógrafo y traernos de vuelta las mejores fotos posibles. Más información sobre este libro en: www.jorgeciscar.com

NOTICIAS

OBJETIVOS

Samyang anuncia un 35mm f/1.2 en su gama XPert

Shooting Tenerife, la inciativa que organiza sesiones temáticas en la Isla >> Shooting Tenerife organiza sesiones fotográficas temáticas para grupos limitados, facilitándote así la oportunidad de practicar y mejorar tus habilidades en el campo del retrato y la fotografía con modelos en general. Pueden participar fotógrafos/as de cualquier nivel. Shooting Tenerife se encarga de planear la sesión, buscar temática, modelo y localización. Tú solo tienes que ir a hacer fotos con muchas ganas de probar, hacer nuevas amistades y pasar un buen rato. Puedes solicitar más información y unirte al proyecto en: www.facebook.com/groups/shootingtenerife

Calendario solidario 2019 para Iván >> Un año más se publica el calendario solidario dedicado a Iván Caballero, un pequeño gran hombrecito al que dedicamos la portada del número 7 de esta revista. El calendario, coordinado por Iván Franco, cuenta con la participación de artistas de la talla de Antonio Prado, Javier de la Torre, Jesús M. García Flores, Víctor Gonzalo, Iván Ferrero, Clara Gamito, Paco Farero o José Ángel Izquierdo, entre otros. Su fin es recaudar fondos para las terapias y tratamientos que necesita el pequeño Iván. No dejes de adquirir tu ejemplar, te llevas un calendario realmente espectacular y colaboras a una gran causa. ¡Todos con Iván! Pide el tuyo en: www.facebook. com/TaponesParaIvan

>> El fabricante coreano a anunciado recientemente la incorporación a su gama XPert del Samyang XP 35mm F1.2, un objetivo diseñado para cumplir con las exigencias de las nuevas cámaras y capaz de trabajar consensores de hasta 50 megapíxeles y vídeo 8K. Cuenta con 12 elementos en 10 grupos, diafragma de 9 palas y una distancia mínima de enfoque de 34 centímetros. Por el momento solo ha sido anunciada la versión para montura Canon EF y estará disponible en enero de 2019.

Irix presenta su nuevo 150mm f/2.8 macro >> Después de la gran aceptación que han tenido en el mercado las dos primeras ópticas de la marca, los grandes angulares 11mm y 15mm en sus versiones Blackstone y Firefly, Irix cambia de tercio y saca a la venta un 150mm f/2.8 macro. El objetivo, diseñado para full frame, estará disponible a partir de diciembre para monturas Nikon, Canon y Pentax con un precio que rondará los 600 euros.

Nace ‘La Lente’, espacio dedicado a la difusión, creación y formación fotográfica, con marcado carácter cultural >> Este mes de diciembre abre sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria un nuevo espacio fotográfico con vocación de escuela, con más de 150 metros cuadrados dedicados a la formación en fotografía y posproducción. Cuenta con un estudio totalmente equipado con material de primer nivel, además de una zona de estudio y biblioteca. Este espacio fotográfico no es solo una escuela, es un centro dedicado al desarrollo de la creatividad, el debate, la promoción y la difusión del arte fotográfico. Cada mes ofrecerá un programa de actividades y eventos abiertos a todos los públicos. La Lente ha llegado para convertirse en un referente formativo en Canarias. Cuenta con docentes formados en la EASDGC, fotógrafos profesionales en activo, con amplia experiencia formativa, ofreciendo un variado programa de talleres básicos y especializados para todos los niveles. Sus cofundadores Aridane Llarena y Pedro Benítez invitan a todos los lectores de nuestra revista a visitarles en www.espaciolalente.com

PRESENTACIÓN

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ENTREVISTA I JESÚS M. GARCÍA FLORES

ENTREVISTA POR ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

“Para conseguir una imagen brillante, hay que empezar por una planificación excelente”

Toledo city foggy night. Nikon D810, 200mm, f/8, 4 segundos, ISO 500. 16

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e define a sí mismo como un “obsesivo compulsivo de la perfección”, y lo cierto es que las fotografías de Jesús M. García Flores están cuidadas hasta en el más mínimo detalle. Son fruto de una rigurosa planificación que nos cuenta en detalle en esta entrevista y, por supusto, de muchos años de trabajo duro, formación y un constante afán de superación. Jesús respira fotografía y se nota en cada una de sus palabras. La fotografía te viene de familia, algo que ya te corría por la sangre desde bien pequeño...

Sí. Mi familia, de un modo u otro, siempre ha estado vinculada al mundo de la fotografía. Mi abuelo, mis tíos, mi padre... En casa siempre había una cámara con la que trastear, pero llegada la hora de decidir qué estudiar, opté por informática. Eso de cacharrear con los ordenadores y hacer mis propios programas me llamaba más la atención. Pues, a la larga, combinar informática y fotografía ha resultado ser la receta perfecta para ti... Así es. En el año 2002 nació mi hijo, y mi mujer me regaló mi primera cámara digital para que le hiciera

fotos al niño según iba creciendo. Este fue el punto de inflexión donde comprendí que ahora podía unir mis dos grandes pasiones: la informática y la fotografía. Gracias a los conocimientos que había adquirido sobre electrónica e informática, ahora sí podía sacar el máximo de calidad a mis nuevos archivos digitales. ¡Un mundo se abría ante mis ojos! Muchas de tus fotos están hechas en momentos climáticos complicados, en lugares difíciles de alcanzar. ¿Cuánto se puede llegar a sufrir para lograr la foto que se quiere conseguir?

FOTÓGRAFO NOCTURNO

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ENTREVISTA I JESÚS M. GARCÍA FLORES

Una de las fotografías que más me ha costado conseguir ha sido “Red cabins”, realizada en el año 2015 en Lofoten, Noruega. Cuando planificamos un viaje lo hacemos incluso con más de seis meses de antelación, conocer la climatología que vamos a tener para esa fecha es imposible. A los dos días de llegar a Noruega, recibimos una alerta de Huracán. El huracán Olé, tiene guasa el nombre…, con vientos sostenidos de más de 125 km/h. Durante dos días no pudimos salir de las cabañas en las que estábamos alojados, las rojas que se ven en la foto. Estábamos incomunicados, sin teléfono ni electricidad y, por tanto, sin calefacción. El tercer día, ya cansados de estar encerrados, nos aventuramos a salir a intentar hacer alguna foto. Imaginaros... viento, lluvia, vamos ¡un infierno! Fotografiar aquel momento hubiera sido lo fácil, pero quise que mi foto trasmitiera todo lo contrario. Para ello utilicé unos filtros de densidad neutra, para conseguir una exposición de cuatro minutos. Con estos cuatro minutos quería que aquel infierno que estábamos viviendo se transformara en la cámara y trasmitiera toda lo contrario, calma, y creo que lo logré. Ya que hablas de la planificación, me consta que eres un obseso del tema y que puedes pasarte muchos meses planeando hasta el último detalle tu próximo viaje, incluso recreando mentalmente cada foto que vas a hacer... Una de mis citas favoritas es: “Para conseguir una foto brillante, hay que empezar por una planificación excelente”. Las mejores imágenes que he conseguido han sido posibles gracias a una planificación milimétrica: ubicación, salida y puesta de sol, inclinación de la luna, visibilidad del centro galáctico, desplazamiento de las sombras, etc. De poco sirve que lleves un gran equipo y tengas grandes conocimientos si, cuando llegas al enclave soñado, te encuentras con que no puedes acceder, o que, si es un edificio, está en obras. Por ejemplo, para poder fotografiar una aurora boreal entran en juego multitud de determinantes que hacen posible la toma perfecta. Debemos saber la fase lunar, la cobertura de nubes, el índice KP, que es la explosión magnética que hace

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Petra by night. Sony A7RIII, 16 mm, f/11, 30 segundos, ISO 400.

El primer consejo que te puedo dar es que tengas la imagen final en la cabeza antes de sentarte a revelarla

ver las auroras, la posición del óvalo, etc. La última foto que por fin he conseguido, después de buscarla durante años, ha sido una realizada en el Hayedo de Otzarreta, en el Parque Nacional de Gorbeia. He ido varias veces y nunca estaba como lo tenía en mi cabeza. Quería captarlo con los tonos otoñales, el arroyo con agua y, para agregarle

un poco de dificultad, lo buscaba con niebla. Aprovecho para dar las gracias desde aquí a Angel Sakatxa y Juan García Lucas (Juan Pixelecta), que son los que me mantuvieron informado para conseguir esta foto. Deduzco por lo que dices que eres muy perfeccionista e inconformista. Sin duda, éstas son ca-

racterísticas que nos ayudan a mejorar, pero que también pueden darnos algún que otro dolor de cabeza y más de un momento de frustración. ¿Cómo lo gestionas cuando te ocurre? La verdad es que soy un obsesivo compulsivo de la perfección en el día a día. Esta obsesión también la traslado a todas las facetas de

mi vida, y por tanto a mis trabajos. Te puedo confirmar que he tirado cientos de fotografías a la papelera tan sólo porque hay algo que no me cuadraba o me chirriaba. Y no las he tirado simplemente al abrir el RAW, sino que la he revelado y editado, y si el resultado final no trasmite lo que quiero, las archivo por la letra P… de papelera.

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ENTREVISTA I JESÚS M. GARCÍA FLORES

Good morning from Damian Shan. Nikon D810, 15 mm, f/5.0, 1/13 segundos, ISO 160.

La autocrítica es necesaria, incluso imprescindible para no caer en la autocomplacencia o dejarse llevar por las palmadas en la espalda o los likes. Pero, ¿hasta qué punto se puede llevar la autocrítica sin que llegue a ser un límite para uno mismo? Si buscas palmadas en la espalda o likes, eso lo puedes encontrar en cualquiera de las redes sociales que

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frecuentamos todos los fotógrafos. Te voy a comentar un ejercicio didáctico que Javier y yo hacemos habitualmente, y es el de evaluarnos el uno al otro. Nos mandamos muchas fotos para conseguir una crítica constructiva y, aunque te jorobe, ya que tus fotografías son como tus hijos y no quieres que nadie te diga los defectos que tienen, te puedo asegurar que este

ejercicio, si lo recibes con la mente abierta y dispuesto a corregir lo que el otro te dice, puede ser muy, pero que muy constructivo. Ambos somos muy críticos el uno con el otro. A veces le digo a Javier “esa foto no me gusta por esto o esto otro”, y al revés también sucede, que él me dice lo que no le gusta de mis imágenes. Necesitamos que gente con coherencia y buen ojo fotográ-

fico nos evalúe, te aseguro que este ejercicio no te limita, todo lo contrario, te permite avanzar. Siempre te he visto defender que una buena foto nace en el momento de la captura, independientemente del trabajo de edición que pueda llevar luego. ¿Qué dirías a las personas que aún tienen esa idea errónea de “esto se hace con Photoshop”?

Si a una buena captura le aplicas una buena edición, tendrás como resultado una gran imagen

Nos dedicamos a impartir talleres de edición y procesado y desde el minuto uno decimos que una buena foto empieza en la planificación y se consigue en la captura. Si a una buena captura le aplicas una buena edición, tendrás como resultado una gran imagen. De lo contrario, si tienes un truño de captura, lo podrás editar muy bien, pero nunca dejará de ser un truño bien editado.

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ENTREVISTA I JESÚS M. GARCÍA FLORES

Sé que sería imposible resumirlo en unas palabras, pero vamos a intentarlo... ¿Cuáles serían los pasos ineludibles en tu flujo de trabajo desde que abres el RAW hasta que exportas la foto? A pesar de que la gente pueda pensar que nuestro flujo de trabajo es complejo, te puedo decir que durante estos últimos cinco años hemos trabajado muy duro para que los talleres que impartimos por toda España con nuestra empresa, PhotoeXperience4U (www.px4u.es), sean talleres accesibles a todo el mundo. Tan sólo necesitamos que los asistentes tengan un nivel básico de conocimientos de Lightroom y Photoshop. Nuestra metodología en el revelado: ajustes destructivos, ajustes básicos y avanzados por zonas. En pocas palabras, se trata de conseguir que cada zona de la imagen tenga la importancia o relevancia que deseamos. Y en el procesado: ajustes destructivos, creación de la atmósfera, lenguaje visual y aplicación de la teoría del color, es decir, por medio de este proceso además de trasmitirle a nuestra imagen nuestra impronta o un poquito de nuestra alma, es el proceso por el que intentamos que nuestra imagen trasmita lo que nosotros deseamos; exportación con perfil de color y firma. En nuestra conversación telefónica del otro día para ponernos fecha para esta entrevista me comentaste que no sueles hacer fotos verticales, principalmente, porque no se ven bien en la web. Me llama la atención que son mayoría los fotógrafos que apenas disparan en vertical. ¿Hasta qué punto puede llegar a condicionar la creatividad esa necesidad de adaptarnos a los soportes vigentes? Hoy en día todo nuestro trabajo es difundido por redes sociales en Internet y la forma de visualizarlo suele ser en pantallas. Una foto mostrada en una pantalla y en horizontal luce en todo su esplendor. Por el contrario, una imagen en formato vertical pierde toda su grandeza al ser reducida para su visualización. Aún así, hay localizaciones y composiciones que exigen trabajar en formato vertical, y es ahí donde debemos aplicar toda la creatividad. Te diré que a veces nos cuesta tener opciones para portada de la revista por la escasez de fotos verticales. Personalmente es un formato que me encanta, pero pa-

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Alcazar de Segovia. Nikon D810, 27 mm, f/8, 1/200 segundos, ISO 64.

Game of thrones. Nikon D810, 14 mm, f/11, 300 segundos, ISO 64.

Castle. Nikon D810, 14 mm, f/4.0, 15 segundos, ISO 640.

rece que se suele evitar... ¿Vale la pena el sacrificio de las posibilidades que ofrece el formato vertical por esa necesidad de adaptarnos a los medios? Como te comentaba antes, hay fotos que sí o sí deben ser disparadas en vertical y éstas son las ideales para usarlas, no sólo en portadas como vuestra revista, sino también para imprimir en exposiciones, o incluso para exhibirlas en casa. Pero es cierto que, en mi caso, sacrifico un encuadre vertical por una foto en horizontal, ya que opino que al verse mejor en la pantalla tiene mayor posibilidad de venderse en los bancos de imágenes. Has recorrido mucho mundo cámara en mano, pero el mundo es grande y tu lista de sitios pendientes por visitar debe ser larga. ¿Cuáles no te puedes quitar de la cabeza? Un viaje que ansío que llegue es el que realizaré en unos meses. Es un lugar que tenía soñado desde hace años, y al final se verá cumplido. El viaje en cuestión es al lago Baikal, que se encuentra entre la frontera de Rusia y Mongolia. El lago Baikal, también conocido como el Ojo azul de Siberia o La Perla de Asia, es la reserva de agua dulce más grande del mundo y en invierno, al helarse, estamos hablando de que estaremos entre 25º y 35º bajo cero (Sí, no es un error tipográfico). En el lago se forman unas burbujas de metano que se vislumbran desde la superficie y la idea de este viaje, si la climatología nos lo permite, es traernos material muy “guapo”. Un lugar que nunca te cansarías de volver a visitar... Hay varios lugares pero me decantaría por Islandia, ya que es un paraíso fotográfico a pesar que se haya convertido en los últimos años en un verdadero parque de atracciones. Pero sus paisajes, sus playas, cascadas, cuevas de hielo y, sobre todo, las auroras boreales, no dejan impasible a nadie. El otro lugar que no me cansaría de visitar es Asia, en concreto Hong Kong, Malasia o China, ya que más que una experiencia fotográfica fue una gran experiencia personal. Conocer su cultura, sus tradiciones, etc, me hizo valorar mucho más aun lo que tenemos, y no me refiero a lo material y tangible, me refiero a vivir el momento con la familia, disfrutar de los amigos, y valorar lo realmente importante en la vida.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Marina Sand. Sony A7RIII, 16 mm, f/10, 30 segundos, ISO 200.

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Red cabins. Nikon D810, 14 mm, f/7.1, 241 segundos, ISO 800.

¿Hay algún lugar al que no querrías volver? Creo que la República Checa, en este caso, Praga. Pienso que es el gran sobrevalorado de Europa. Con este comentario no quiero decir que no me haya gustado, pero creo que me supo a poco… Uno puede tender a pensar “¡Qué bueno es este tío! Llega

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Una de las fotografías que más me ha costado conseguir ha sido “Red cabins”, realizada en 2015 en Lofoten

allí, planta el trípode y mira qué fotones hace”. Entiendo que no es tan sencillo como eso, nadie es infalible y no serán pocas las fotos que acaban en la P de papelera, como me decías antes, o las salidas que no son productivas... Elementalmente, no es tan fácil como la multitud piensa. Mis amigos antes me decían: “qué suer-

te, te vas de vacaciones y a hacer fotos”, lo que desconocían es que previamente había estado de tres a seis meses planificando cada localización. Tampoco veían los madrugones que nos pegamos a las 3 ó 4 de la mañana, o los 20 kilómetros andados de media diariamente con el equipo encima, y en ciertos casos con temperaturas extremas,

Quería que aquel infierno que estábamos viviendo se transformara en la cámara y trasmitiera toda lo contrario

como en el desierto de Jordania… Si al final vuelves a casa con la tarjeta llena de momentos únicos, pues muy bien. Pero hemos realizado viajes que, por inclemencias del tiempo, las tarjetas vuelven con poco material. Ahí es cuando hechas cuentas de cuánto te ha costado, monetariamente hablando, conseguir cada foto.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Supongo que haces tus fotos teniendo en la cabeza desde el momento de la toma el resultado final tras el procesado. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en el momento de la captura trabajando de ese modo? Antes de salir de casa tengo la fotografía ya impresa en mi cabeza, es decir, ya sé el resultado final que deseo. Ya he pensado el tipo de encuadre, el tipo de lente, la hora de la captura en base a los colores que deseo, etc. Si realizamos este ejercicio previamente antes de llegar al lugar de la captura, ya sabremos si vamos a utilizar filtros o no, si vamos a realizar un focus stacking o no, etc, y de este modo tendremos más tiempo para la imaginación y la creatividad, que es lo realmente importante. ¿Crees que el procesado tiende a ser similar entre los fotógrafos? ¿Se tiende quizás demasiado a buscar o imitar determinados estilos en lugar de dedicar más esfuerzo a crear algo con personalidad propia? Es muy importante ver y comprender cómo trabajan otros fotógrafos, por eso creo que cuando uno se inicia en la fotografía es un buen ejercicio aprender o imitar a los referentes que haya en ese momento. Sucede lo mismo en la pintura o en la música, uno no empieza creando sus propias melodías. Aprendes solfeo con las melodías de Beethoven y, una vez que dominas la técnica, es cuando creas un sello o firma propia, un sello que tan sólo con ver una imagen te identifique con un estilo. Eso es lo realmente difícil y complicado, y sólo se logra con esfuerzo y años de dedicación. Quizás algunas personas tratan de llegar a esos resultados por la vía rápida, y entiendo que no es posible en ningún sentido y lleva un largo proceso adquirir los conocimientos, la destreza y, sobre todo, el ojo y el gusto necesarios para procesar con buen criterio... Totalmente de acuerdo. En este mundo visual queremos obtener resultados como tal o cual fotógrafo de renombre, y lo queremos rápido, lo queremos ya. Podemos adquirir el equipo más caro, viajar a la otra parte del mundo e incluso formarnos para hacer una edición

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Lavanda. Nikon D810, 14 mm, f/8, 13 segundos, ISO 3200.

como uno de nuestros referentes, pero una cosa está clara: como en cualquier disciplina, es el tiempo y la dedicación que le regales al trabajo lo que hace que olvides la técnica y salga el artista que llevas dentro. Ese artista que es el que ve el encuadre correcto en milésimas de segundo, ese artista que moviéndose un paso a la derecha ve un mejor equilibrio visual en los pesos de una imagen, ese artista que ve tu foto y te dice en diez segundos cómo mejorar su lectura, etc. Esto, lógicamente, no se consigue ni en dos, ni en cinco años, se consigue a base de mucha formación, ser perseverante en el tiempo y hacer innumerables ejercicios de prueba-error. ¿Cuándo es suficiente el procesado para una fotografía? ¿Cómo saberlo? Esa pregunta me la han hecho en innumerables ocasiones y siempre doy la misma contestación. Cuan-

Otzarreta. Sony A7RIII, 18 mm, f/14, 30 segundos, ISO 200.

do estoy editando una imagen, intento que me trasmita las sensaciones del momento vivido durante su captura: frío, calor, humedad, soledad... Si para conseguir esa sensación necesito diez minutos o dos horas de edición, me da exactamente igual. Al final sólo busco que cuando observe esa imagen me traslade al lugar de la captura, me recuerde el momento vivido y sienta las mismas emociones que sentí cuando hice la toma. Ese es el momento en el que la doy por finalizada y le pongo la firma. Se suele decir que hay que ver muchas fotos, educar el ojo... Pero, a la vista de la saturación fotográfica a la que tenemos acceso hoy en día, ¿dónde buscar? ¿Qué miras tú? Como bien has dicho hay que educar el ojo, y eso se consigue viendo muchas fotografías, pero muchas fotografías de calidad. La web de referencia que te podría decir donde se pueden admirar grandes trabajos y de calidad sería www.1X.com. Y de entre todo eso que miras, ¿qué te ha impresionado de manera especial últimamente y por qué? Últimamente me gusta mucho observar los trabajos de Saskia Dingemans, su trabajo en 1X sobre atmósferas etéreas y analogía en los colores me parece muy interesante. ¿Un truco en el momento de la captura? Te voy a regalar dos...El primero, llegar con un par de horas de antelación a la localización. Nos facilitará buscar composiciones y sobre todo advertir si tenemos algún contratiempo antes de realizar la captura. Por ejemplo, una farola que nos pueda “regalar” un flare en el lugar donde pensábamos montar el trípode. El segundo, conocer los límites de nuestro equipo. Creo que deberíamos estudiar nuestro equipo a conciencia para saber cómo se comportará en una u otra situación. Por ejemplo, debemos conocer el rango dinámico máximo de nuestra cámara. De este modo sabremos si en determinadas circunstancias podemos conseguir una captura con un sólo disparo o si, por el contrario, debemos utilizar el bracketing para llevarnos a casa todo el rango de la escena.

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Hong Kong city lights. Nikon D810, 14 mm, f/11, 100 segundos, ISO 31.

¿Un truco en el momento del procesado? Al igual que en el caso anterior te doy dos consejos... El primer consejo que te puedo dar es que tengas la imagen final en la cabeza antes de sentarte a revelarla, es absurdo tocar los deslizadores de un lado a otro esperando a ver qué sucede. El segundo sería dejar reposar la imagen. Siempre, cuando termino de

FOTÓGRAFO NOCTURNO

editar una imagen, la dejo reposar y al día siguiente la abro de nuevo. Si veo que no necesita ningún ajuste es señal de que la fotografía está terminada, si, por el contrario, me alerta algún tono, alguna zona no está a control, etc, entonces es señal de que hay que seguir trabajando en ella, se modifica o se ajusta y se vuelve a dejar reposar. Hay imágenes que he editado estando mosqueado

o cabreado y cuando las he abierto al día siguiente me he dicho “madre mía si llego a publicar esto ayer...” ¿Una manía? Intentar que una imagen mía cuente una historia o trasmita algo. No quedo contento hasta que le enseño la foto a Montse, mi mujer, y ella me dice lo que siente o le trasmite. Si su respuesta se asemeja a lo que yo quería trasmitir, significa

que pasa el filtro y entonces sigo adelante con ella. Pero si, por el contrario, su respuesta no se asemeja a lo que yo he intentado trasmitir, es señal de que no he conseguido mi objetivo y, por tanto, otra más que se archiva en la P de papelera. ¿Una anécdota? Más que una anécdota fue uno de los mejores momentos que me ha regalado la fotografía. La imagen

Si a una buena captura le aplicas una buena edición, tendrás como resultado una gran imagen

“Good morning Damian Shan” fue realizada en nuestro viaje a China en 2017 y la tengo especial cariño, no sólo porque fue la imagen que me convirtió el año pasado en el ganador de The Epson Pano Awards y por la que fui nombrado Fotógrafo del Año, que también, sino por la historia que os voy a contar... Para realizar esta fotografía, hecha al amanecer, nos levantamos a las 3 de la mañana, hicimos un trekking de más de sesenta minutos con un desnivel brutal y una humedad relativa del 97%, y a esto había que sumarle los quince kilos que llevábamos a la espalda de todo el equipo fotográfico. La ascensión fue horrible, entre el cansancio, el peso, el calor, los mosquitos... pero cuando llegamos a la cima, montamos el equipo fotográfico y comenzaron a asomar las primeras luces del alba, Javier y yo disfrutamos de un amanecer espectacular. Estábamos al otro al lado del mundo, en lo alto de una montaña donde antes pocos habían llegado y disfrutando de uno de los amaneceres más bellos de mi vida. Sólo por esto, el esfuerzo mereció la pena. ¡Ese amanecer jamás lo olvidaré! ¿Un temor? Dejar de disfrutar de la fotografía. Hasta la fecha, cada vez que empuño la cámara me siento como un niño con zapatos nuevos. Pero también es verdad que en los últimos tres años la carga de trabajos fotográficos, workshops, proyectos como Fotografía Sin Límites, colaboraciones, congresos, publicaciones, podcasts, webinars, etc, me roban demasiado tiempo, y cada vez son menos las ocasiones para salir a fotografiar y disfrutar de la fotografía. Si al final llega el día en que la carga de trabajo sea tal que cuando mire la cámara no tenga ganas de cogerla, será el momento de dejar la fotografía. Acabas de mencionar Fotografía Sin Límites. Dudo que haya lectores de esta revista que a estas alturas desconozcan el proyecto, por lo que no voy a preguntarte sobre sus maravillas. Pero sí me gustaría abordarlo desde un punto de vista más personal... No debe ser fácil gestionar un proyecto entre seis personas. ¿Qué tal ha sido todo el proceso entre bastidores para llegar al resultado final? ¿Ha sido complicado ponerse de acuerdo en todo?

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Amsterdam sunset. Nikon D810, 14 mm, f/11, 20 segundos, ISO 64.

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ENTREVISTA I JESÚS M. GARCÍA FLORES

Si un trabajo a medias con un socio es complicado, imagínate entre seis personas y socios. Lo difícil ha sido coordinar los seis trabajos y proyectos personales de cada uno y, además, agregar este otro. Han sido muchos los dolores de cabeza, las horas sin dormir, reuniones para cumplir fechas y objetivos, no sólo de los vídeos, publicidad, marketing, etc. Pero si algo nos salva en este proyecto es que somos seis amigos y, como dice Mario en innumerables ocasiones, hay que trabajar no sólo con grandes profesionales, sino con grandes personas, como es este caso. Es imprescindible rodearte de grandes personas a tu alrededor, y yo tengo la gran suerte de hacerlo. ¿Qué te ha aportado a nivel personal y de vivencias Fotografía Sin Límites? Una gran repercusión mediática en el mundo de la fotografía. Y realmente no era consciente de ello hasta que en el puente de los Santos subí al Pais Vasco. El primer día visité el Hayedo de Otzarreta, y allí multitud de fotógrafos se acercaron a saludarme y decirme que habían comprado FSL2. Durante cuatro días estuve fotografiando el Hayedo Otzarreta, la cascada de Uguna y el Hayedo de Orozko, y localización que visitaba, localización donde los fotógrafos y amigos se acercaban a saludarme y decirme que el producto les había encantado. Pero más allá del ego de que te conozcan y te saluden, hubo un caso que me impactó a nivel personal: se me acercó una persona y me comento que, gracias a FSL2, había vuelto a retomar y disfrutar de la fotografía después de años sin tocarla. ¿Que más se puede pedir? Pensando en retrospectiva, ¿qué cambiarías del resultado final? Este proyecto se planificó con seis meses de antelación y detrás hay más de treinta personas involucradas en él. Con esto quiero decir que no se ha dejado ningún fleco suelto, no se ha programado nada a la ligera ni se ha dejado nada al azar... reuniones, lanzamientos, estrategias de marketing, webinars, etc. Pero si hay algo que cambiaría serían los meses de junio, julio y agosto, en los

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Lake house. Nikon D810, 18 mm, f/8, 8 segundos, ISO 64.

Antes de salir de casa tengo la fotografía ya impresa en mi cabeza, es decir, ya sé el resultado final que deseo

que por “culpa”, y lo digo entre comillas, de este proyecto tuve que dejar a la familia sin vacaciones, algo que en ningún momento me han reprochado… que esto seguro que lo leen mi hijo y mi mujer. ¿Podrías decirnos si se planea una tercera edición? ¿Se trabaja ya en ello? Eso es top secret. Está claro que es un proyecto muy grande para

dejarlo morir, pero, una vez más, sólo podría hablar en mi nombre y, como te he comentado antes, somos seis componentes los que tenemos que ponernos de acuerdo y hacer un hueco de muchos meses en nuestras agendas sólo para este proyecto. Bueno, como reza el dicho, “a buen entendedor, pocas palabras bastan...” Gracias por tu

tiempo y tu amabilidad, Jesús. ¿Hay algo que quieras añadir para despedir la entrevista? Antes de despedirme quiero daros las gracias a ti, Enrique, y a Mario por pensar en mí para esta entrevista. También dar las gracias a LucrOit, a Foto Ruano Pro y a Sony por apoyarnos en todos nuestros proyectos. Y, ahora sí, para terminar dar un último con-

sejo a todos vuestros lectores, y este es que salgan a hacer fotos y disfruten de la fotografía. Si disfrutas con lo que haces y le pones pasión y dedicación, al final los resultados se verán plasmados en tus imágenes. ¡Un abrazo amigos!

FOTÓGRAFO NOCTURNO

PRUEBA: SIGMA 14-24MM F/2.8 HSM ART I POR MARIO RUBIO

Nikon D850, Sigma 14-24mm HSM ART @20mm, f/5.6, 8 segundos, ISO 320, WB 4550K.

ISLANDIA CON EL SIGMA 14-24MM F/2.8 HSM ART 36

FOTÓGRAFO NOCTURNO

iajar durante una semana por toda Islandia es una maravilla. Paisajes infinitos, momentos de luz mágicos, cascadas que asombran a quienes las contemplan por primera vez y ríos y más ríos que discurren hacia el mar. Mar que alberga el deshielo de algún glaciar…

Todo esto es una joya de museo para un fotógrafo de naturaleza y, por tanto, nos gusta hacer las mejores fotografías y nos gusta ayudarnos de los mejores objetivos. Uno de los que he llevado a este último viaje ha sido el ultra gran angular Sigma 14-24mm f/2.8 HSM ART.

Muchos me habéis preguntado por mis impresiones con este objetivo. Si merece la pena, si es tan nítido como sus homólogos, si es pesado, si está preparado para trabajar en situaciones duras… Pues bien, aprovechando la publicación de este número de la revista y que coincide con la vuelta de mi viaje a Islandia, en el que lo he usado de manera intensiva, me he animado a escribir unas líneas sobre él y mostraros algunas imágenes que creo que ilustrarán perfectamente lo que aquí os cuento. Primero de todo, dejadme que os diga, para quien no me conozca, que mis impresiones y reviews de producto no las baso es curvas MTF, ni ángulos de distorsión, ni datos muy técnicos. Los baso en mis impresiones, en lo que siento cuando fotografío, en lo que veo que es capaz de darme este objetivo. Si eres muy técnico, quizás no te guste este artículo. Si eres más emocional y visceral, como yo, seguro que te gustará. Por un lado vamos a contextualizar la aparición de esta lente en el mercado. Sigma lo caracteriza como uno de los big three, que serían este 14-24mm, el 24-70mm y el 70-200mm de la serie Art. Para empezar, en el mercado hay varias lentes con focales iguales o similares. Entonces, ¿qué aporta esta a lo que ya existe? Pues aquí diría que lo que aporta es que está diseñada para cámaras con sensores incluso superiores a 50 megapíxeles, aunque rinde perfectamente en cámaras con menor resolución. En mi caso, he usado este objetivo con la Nikon D850, de 46 megapíxeles, y el rendimiento ha sido más que bueno. Esta diría que es la primera y más importante novedad, ya que las lentes que existen propias de las marcas de las cámaras ya tienen unos cuantos años y no se diseñaron para sensores con tanta resolución. Además, entra en el rango de los ultra gran angulares, pero a un precio más reducido que sus homólogos, lo cual lo hace más atractivo para el fotógrafo de paisaje.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

PRUEBA: SIGMA 14-24MM F/2.8 HSM ART I POR MARIO RUBIO

Nikon D850, Sigma 14-24mm HSM ART @16mm, f/22, 1/6 segundos, ISO 100, WB 7650K.

Nikon D850, Sigma 14-24mm HSM ART @24mm, f/5.6, 1 segundo, ISO 100, WB 3850K.

Nikon D850, Sigma 14-24mm HSM ART @16mm, f/22, 1/6 segundos, ISO 100, WB 7650K. 38

FOTÓGRAFO NOCTURNO

PRUEBA: SIGMA 14-24MM F/2.8 HSM ART I POR MARIO RUBIO

Su peso ronda los 1,150 kg y su distancia mínima de enfoque es de 26 centímetros para la focal de 24mm. Esto me sugiere que es ideal para llevar a cabo técnicas como el focus stacking y el focal stacking. Si sois seguidores de mis redes sociales, seguramente veríais cómo trabajé en condiciones de lluvia intensa con este objetivo en Islandia. Fueron varias las publicaciones al respecto que hice en las stories de Instagram. Así podíais ver que el objetivo estaba completamente chorreando agua. En ningún momento mostró el más mínimo problema, y es que no solo viene sellado sino que, además, tiene una película en el cristal que hace que las gotas de agua resbalen y no permanezcan en él. Aunque el fabricante afirme que es resistente al polvo y salpicaduras, yo me atrevería a decir que es resistente a la lluvia intensa… Al poseer motor de enfoque, de ahí sus siglas HSM, su enfoque es rápido y silencioso, aunque a los fotógrafos de naturaleza esto no nos atañe directamente, pues solemos trabajar con trípode y más o menos calmados. Sin embargo, hago esta mención porque me llamó la atención lo suave de sus movimientos, tanto el anillo del zoom como el del enfoque parecen ir suaves como la seda. El parasol está incrustado en el objetivo y no se puede quitar. Por lo tanto, si queréis usar filtros, como yo lo he hecho, necesitáis un adaptador como el que suministra Lucroit y con el que podríais usar neutros, degradados, inversos y polarizadores. Pero ojo, si os vais a dedicar al vídeo o vais a hacer tomas de realidad virtual, Sigma ofrece la posibilidad de quitar el parasol. Este servicio que yo desconocía me ha gustado mucho ya que, lejos de condicionar el uso, abre sus puertas a un abanico más grande de posibilidades. En el número 8 de la revista hablé de su hermano, el Sigma 14mm f/1.8, y hacía mención a la poca distorsión que tenía a 14mm. Pues bien, este 14-24mm comulga con la misma característica, siendo la distorsión de las líneas rectas bastante moderada trabajando con la cámara nivelada al horizonte. Si se pica o contrapica, lógicamente las líneas convergen, pero con nivelación horizontal el resultado es superior a sus similares. Otra de las cosas en las que Sigma se ha esmerado, y es precisamente una de las preguntas más recurren-

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Nikon D850, Sigma 14-24mm HSM ART @24mm, f/8, 16 segundos, ISO 320, WB 4550K.

El fabricante afirma que resiste polvo y salpicaduras, yo me atrevería a decir que es resistente a la lluvia intensa

tes que recibo, es el tema de la eliminación de flares. Si bien la lente cuenta con un cristal multicapa para evitar la condensación también tiene un muy buen sistema de control de los flares. No tenéis más que disparar con él con el Sol o la Luna en el encuadre para ver cómo, o no aparecen, o si aparecen se pueden eliminar re-

encuadrando con facilidad y sin volvernos locos, como ocurre muchas veces. Por sacar una pega diré que no está estabilizado. Algo que eché en falta en momentos en los que no podía montar el trípode y quería disparar a velocidades de medio segundo o un segundo a pulso. No es un

tema que me preocupe en exceso, pues siempre trabajo con trípode y son pocas las ocasiones en las que me veo en la necesidad de disparar sin él y a tan bajas velocidades de obturación. Dicho todo esto, solo me queda decir que sí recomiendo este objetivo para fotógrafos de paisaje. Una lente

profesional, nítida, con un buen control de la distorsión, poca o nula tendencia a empeñarse y poco viñeteo, incluso a máximas aperturas. Mario Rubio

FOTÓGRAFO NOCTURNO

TÉCNICA I POR ÓSCAR MÉNDEZ

No solo los grandes lobos aúllan a la Luna. Canon 6D, ISO 320, WB 4400K (doble exposición en cámara). Araña lobo (Alopecosa laciniosa) con objetivo Canon Mp-e 65mm, f/16, 1/80 segundos. Paisaje con Luna con objetivo Canon 16-35mm, f/2.8, 4 segundos.

o primero que nos suele venir a la mente cuando oímos “macrofotografía” y “fotografía nocturna” es que son dos modalidades muy diferentes dentro del extenso mundo de la fotografía. Pero, ¿por qué no probar de convertirlas en una? Para mí, cualquier foto macro hecha a oscuras la considero macrofotografía nocturna, y en este artículo os quiero explicar cómo trabajo yo esta modalidad. Mi nombre es Óscar Méndez, tengo 31 años y vengo principalmente del mundo de la macrofotografía de naturaleza salvaje, muy en especial del mundo de las arañas. Desde hace más de diez años las busco para estudiarlas, identificarlas y recopilar citas y datos que puedan ser de interés para la comunidad científica, siempre desde una posición de respeto por estos animales, por el medio en el que viven y sobre todo trabajando la mayor parte del tiempo in situ, en el campo y cámara en mano. Hoy en día podemos conocer el nombre científico de la mayoría de animales o aproximarnos mucho a su identificación si le hacemos las fotos adecuadas, sin tener que meterlo en alcohol para examinarlo más tarde bajo lupa. Y es ahí donde aporto mi granito de arena. Y para ello me vino muy bien profundizar en el mundo de la fotografía macro. Porque me permitía recopilar toda la información que necesitaba sin necesidad de molestar al animal más tiempo del necesario, sin ocasionarle daño alguno. No satisfecho sólo con sacar una simple foto de carnet al protagonista, quise plasmar lo que veía delante de mis narices en una sola fotografía, incluyendo el entorno y el paisaje que lo rodea.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

MACRO NOCTURNO FOTÓGRAFO NOCTURNO

TÉCNICA I POR ÓSCAR MÉNDEZ

Cementerio de árboles quemados. Canon 6D, ISO 320, WB 4600K, doble exposición en cámara. Araña lobo (Alopecosa laciniosa) con objetivo Canon Mp-e 65mm, f/16, 1/100 segundos. Paisaje con objetivo Canon 24-105mm, f/10, 20 segundos.

Tocándole las narices a su madre. Araña lobo (Hogna radiata). Canon 6D, objetivo Canon Mp-e 65mm, f/16, 1/100 segundos, ISO 200, WB 4600K. Disfruté tanto del macro nocturno en mis inicios que pensé que podría ser de interés para los demás conocer todo este mundillo, ya que prácticamente no encontraba nada de esta temática y tuve que ser totalmente autodidacta. Es entonces cuando empecé el proyecto Macro Nocturno en Facebook y en Instagram, donde aparte de mostrar cientos de fotografías de los animales que encuentro, doy mucha información curiosa, como su nombre científico, sus costumbres, formas de vida o cualquier otro dato relevante. Hubo tanto feedback de la gente con todo esto que decidí mostrar también animales diurnos interesantes. Hoy en día también dedico una gran parte de mi tiempo a realizar mini documentales y algún tutorial de fotografía macro en mi canal de YouTube de Macro Nocturno. Muy pronto en este canal publicaré varias guías sobre cómo hacer macrofotografía de noche con ejemplos prácticos, así que si os resulta de interés os animo a estar atentos y a suscribiros al canal.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Cena romántica. Canon 6D, ISO 4000, WB 4600K, doble exposición en cámara. Araña lince (Oxyopes sp.) con objetivo Canon Mp-e 65mm, f/16, 1/250 segundos. Paisaje y Vía Láctea con objetivo Canon 16-35mm, f/2.8, 25 segundos.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

TÉCNICA I POR ÓSCAR MÉNDEZ

Curioseando. Caballito del diablo (Lestes viridis). Canon 6D, objetivo Canon Mp-e 65mm, f/14, 1/100 segundos, ISO 200, WB 4500K.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

TÉCNICA I POR ÓSCAR MÉNDEZ

A la luz de la Luna. Canon 6D, ISO 640, WB 4600K, doble exposición en cámara. Araña cangrejo verde (Diaea dorsata) con objetivo Canon Mp-e 65mm, f/16, 1/80 segundos. Paisaje con objetivo Canon 16-35mm, f/3.2, 10 segundos.

Vistas a la ciudad. Canon 6D, ISO 200, WB 4600K, doble exposición en cámara. Araña cangrejo verde (Diaea dorsata) con objetivo Canon Mp-e 65mm, f/16, 1/100 segundos. Paisaje con objetivo Canon 16-35mm, f/2.8, 10 segundos. Pero vayamos al grano, aquí os vengo a hablar de mi forma de trabajar la macrofotografía nocturna, aunque primero os quiero aclarar que no voy a dar demasiadas lecciones sobre qué parámetros usar para sacar una foto perfecta, sino que más bien os daré algunas pautas a seguir y que a mí me han ayudado, porque hay mil formas de hacerlo y además yo soy el primero que sabe que mis fotos son muy mejorables técnicamente hablando. Simplemente os explicaré lo poco que sé bajo mi experiencia para poder inspiraros y animaros a que lo probéis. Sobre todo eso, intentaré aportar un punto de inspiración para todas aquellas personas que pensa-

FOTÓGRAFO NOCTURNO

El factor sorpresa juega un papel muy importante cuando trabajas la fotografía con animales salvajes ban que no era posible tal combinación de técnicas. Porque el macro nocturno no es algo que esté muy explotado y creo que es una temática muy divertida de probar, a la par que es un buen rompecabezas en la mayoría de casos. Pero con paciencia y un equipo adecuado todo se puede.

MACRO NOCTURNO EN UN SOLO DISPARO Se podría decir que es el modo más básico, aunque no por ello es sencillo. Aquí incluiríamos las fotos de detalles más clásicas del macro puro, aunque también otras en las que aparece con fuerza el paisaje que los rodea. Para añadir buena parte de un paisaje es aconsejable usar un objetivo gran angular o similar, e intentar acercarse mucho al sujeto. Es de agradecer cuando el animal tiene un tamaño considerable para que pueda aparecer con algo de detalle en la foto. Principalmente consiste en iluminar el primer plano con la luz suficiente para que la exposición sea

correcta en cada situación y dejar que la luz del fondo vaya entrando en el sensor durante la larga exposición. Para esto no siempre hace falta trípode, a veces simplemente basta con apoyar la cámara en el suelo lo más estable posible con el encuadre que quieres y con eso ya es suficiente. Es recomendable poner un trapo, una bolsita de tela con arroz o algo acolchado entre la cámara y el suelo para evitar accidentes y ralladuras. Este modo básico se puede hacer con y sin cambio de enfoque durante la larga exposición. Me explico: si la foto dura 30 segundos se recomienda empezar con el foco en el primer plano, y así iluminar el sujeto los pri-

Acechando en la noche oscura. Canon 6D, ISO 4000, WB 4600K, doble exposición en cámara. Araña cangrejo (Thomisus onustus) con Canon Mp-e 65mm, f/16, 1/500 segundos. Paisaje y Vía Láctea con Canon 16-35mm, f/2.8, 20 segundos.

El macro nocturno no es algo que esté muy explotado y creo que es una temática muy divertida de probar meros segundos con toque de flash o linterna. Si el animal es nervioso o se mueve con el viento se aconseja usar flash para ganar nitidez, y si el animal huye después del primer “flashazo” no importa tanto porque su imagen ya se habrá quedado grabada en la foto congelada en el tiempo. Y justo al acabar de iluminar,

y sin mover la cámara, hay que mover el anillo de enfoque del objetivo rápidamente con la mano hasta la posición que interese y dejar el equipo quieto el resto de segundos hasta finalizar la foto. Eso da unos resultados muy interesantes, imposibles de conseguir enfocando únicamente el primer plano, como puede ser el querer captar las estrellas o Vía Láctea con algo de detalle. El gran problema que encontramos con esta práctica es que después de cada intento hay que volver a enfocar al primer plano, y eso a veces puede llevar un buen rato cuando trabajas de noche con animales salvajes.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

TÉCNICA I POR ÓSCAR MÉNDEZ

MACRO NOCTURNO EN DOS O MÁS DISPAROS (EXPOSICIÓN MÚLTIPLE) Sería el equivalente a hacer antiguamente dos o más fotos sin pasar el carrete para que las imágenes se sobreexpongan. En este punto ya necesitamos un equipo que permita la exposición múltiple en cámara. La opción suele aparecer dentro del menú de la cámara y es probable que en cada modelo y marca se encuentre en un lugar u otro del menú. Para saber si tu cámara permite esta opción lo mejor es que consultes el manual. Una de las exposiciones será para el animal en cuestión y el resto será para el fondo, lo cual puede ser con larga o corta exposición, en función de qué fondo queramos añadir y la cantidad de luz que aporta dicho fondo. Hay que tener en cuenta que para la exposición múltiple debemos hacer todas las fotos al mismo ISO, por lo que si pretendemos añadir un fondo con estrellas hay que fotografiar al animal con el ISO alto adecuado para captar después las estrellas. El diafragma y la focal pueden variar independiente en cada foto pero el ISO es siempre el mismo. Creo que este efecto de mezclar escenas se puede hacer del tirón sin exposición múltiple cambiando de objetivo durante una larga exposición, pero como apenas lo he practicado prefiero no hablar mucho más de él. Lo comento simplemente por si os apetece indagar sobre el tema y probarlo. Esta exposición múltiple puede estar compuesta por dos o más disparos relativamente rápidos, como podría ser el añadir de fondo una Luna o vegetación a la cual iluminaremos de forma potente como puede ser con un flash. O bien podríamos necesitar una larga exposición para captar un paisaje oscuro. Las luces de una ciudad lejana, un camino de montaña iluminado por la Luna o un fondo lleno de estrellas puede ser muy buena opción. Aunque puedes jugar con tu creatividad y ser tú quién ilumina esa escena con muchas de las técnicas de lightpainting que hemos aprendido de esta revista. Como veis la creatividad juega un papel muy importante. Siempre que sea posible, hay que intentar seguir una lógica de enfoques en la foto. Con eso quiero decir que lo más enfocado sea el primer

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Canon 6D, ISO 5000, WB 4600K, doble exposición en cámara. Polilla-avispa (Bembecia sp.) con objetivo Canon 100mm, f/18, 1/250 segundos. Paisaje y Vía Láctea con objetivo Canon 16-35mm, f/3.2, 20 segundos.

Moonbathing. Escorpión (Buthus sp.). Canon 6D, Canon 16-35mm, f/14, 20 segundos, ISO 2500, WB 4500K e iluminación manual con linterna UV.

plano, y a medida que los objetos son más lejanos hay que procurar mantener esa continuidad progresiva con el desenfoque. No siempre es sencillo conseguirlo, y más cuando trabajas de noche de forma improvisada, pero siempre que sea posible no está mal ponerlo en práctica. Quizá una Luna totalmente enfocada no queda tan bien si se encuentra detrás de un primer plano parcialmente enfocado. Cuando hacemos macro es complicado controlar el enfoque del 100% de la escena, ya que si una pequeña por-

ción del animal o posadero se aleja de la zona enfocada aparecerá desenfocada (como es obvio) y, como he dicho antes, no habría una continuidad lógica del desenfoque si en el fondo hay otro objeto enfocado. Para encuadrar bien la escena de noche me ayudo del modo Live View y una linterna potente que me permita iluminar bien los árboles o elementos que van a aparecer. De esta forma podemos hacernos una idea de dónde quedarán en la foto final. Pero cada cual que pruebe y encuentre su forma más cómoda de trabajar.

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TÉCNICA I POR ÓSCAR MÉNDEZ

Orejas de punta. Polilla macho. Canon 6D, objetivo Canon Mp-e 65mm, f/14, 1/50 segundos, ISO 100, WB 4500K.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

TÉCNICA I POR ÓSCAR MÉNDEZ

BUSCANDO PROTAGONISTAS El factor sorpresa juega un papel muy importante cuando trabajas la fotografía con animales salvajes. Muchas veces hay que improvisar y adaptarse a lo que encuentras sobre la marcha. Existen muchas formas de encontrar fauna nocturna, y yo os comentaré las que más uso. Un buen truco es empezar a localizar animales un rato antes del atardecer, ya que la mayoría empiezan a estar menos activos y buscan el lugar donde van a pasar la noche. Es entonces cuando podemos usar piedras o ramas para señalizar esa zona y así volver a encontrarlo de noche de forma rápida. Cuando es de noche, si nos acercamos a una fuente de luz grande como puede ser una farola también podremos ver cómo son muchos los insectos que se sienten atraídos. Personalmente el método que más uso es tan simple como llevar un frontal potente combinado con una linterna de mano. Algo muy curioso es que, al igual que les pasa a los ojos de los gatos cuando los alumbras de noche, podemos ver brillar los ojos de otros muchos artrópodos, sobre todo algunas arañas, polillas y neurópteros. Son varias las familias de arañas a las que le brillan los ojos, aunque entre ellas hay que destacar a las arañas lobo (de la familia Lycosidae), ya que esos reflejos pueden verse desde varios metros de distancia, en función del tamaño del ejemplar. Pero no son las únicas a las que les pasa. Es impresionante la cantidad de arañas que podemos ver de noche con esta técnica, os animo a comprobarlo. De día, con tanta luz, nuestros ojos captan tantísima información que es fácil que se nos escapen multitud de pequeños detalles. Parece contradictorio pero es así. De noche, en cambio, al enfocar una pequeña zona del suelo o plantas, nuestra mirada se centra tanto en esa poca información que es más fácil localizar por ejemplo una telaraña, un animal posado en una rama o un movimiento sutil de algún insecto moviéndose entre la hierba. Y por último, si lo que queremos ver son escorpiones os recomiendo usar una linterna ultravioleta, fácil

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Las moscas también duermen. Canon 6D, ISO 5000, WB 4600K, doble exposición en cámara. Mosca parásita (Gymnosoma sp.) con objetivo Canon 100mm, f/16, 1/160segundos. Paisaje y Vía Láctea con objetivo Canon 16-35mm, f/3.2, 15 segundos. de comprar por Internet a un bajo precio, ya que como es bien conocido presentan cierta fluorescencia bajo este tipo de luz y es muy emocionante la experiencia de localizarlos en plena oscuridad y a varios metros de distancia.

¿TE ANIMAS A PROBAR? Animaos a probarlo, quiero ver vuestras macrofotografías nocturnas… Encontrar y fotografiar animales no suele ser sencillo si no se tiene paciencia y algo de práctica, pero no es tan complicado como puede parecer.

Espero que os haya resultado interesante mi forma de trabajar la fotografía nocturna y sobre todo espero, como mínimo, haber sembrado en vosotros la curiosidad por probarla. Muchas gracias por vuestra atención a todos los que habéis leído este artículo y un especial agradecimiento al equipo de la revista. Ha sido un gran placer poder participar en este número. Óscar Méndez

FOTÓGRAFO NOCTURNO

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ENTREVISTA I FINA LEÓN QUESADA

Reflejos en el canal. Nikon N810, 24 mm, f/ 8, 3 segundos, ISO 400.

ENTREVISTA POR ROCÍO JURADO

“Esto no es fácil, tienes que ser muy constante y dedicarle muchas horas”

lgunas de sus imágenes parecen sacadas de otro mundo, o quizás de otro planeta... Viéndolas, adivino que Fina León debe ser una soñadora nata y que con sus fotos quiere

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que nuestra mente empiece a volar, adentrándose en sus paisajes de ensueño. A veces envueltos por la suave niebla, otras rodeados de verde helado o con la Luna velando los sueños y caminos que parecen dibujados. Si queréis disfrutar tanto

como lo he hecho yo, no dejéis de leer esta entrevista. Hola, Fina. Lo primero, tengo de decirte que ha sido un placer descubrir tu trabajo. A través de esta revista intento dar a conocer a fotógrafas que, como

tú, hacen un trabajo espectacular. No sé cuanto tiempo llevarás en esto, pero viendo la calidad de tus trabajos me da que tienes bastante experiencia, ¿es así? Muchas gracias Rocío, es un honor para mi que te guste mi trabajo y que lo des a conocer en vuestra revista. ¡No te puedes llegar a imaginar la ilusión que me hace! Yo llegué a este mundo de la fotografía casi por obligación, llevo en la fotografía unos siete años. Al que siempre le ha gustado la fotografía es a mi marido y él es el que poco a poco me fue metiendo en este mundo. Actualmente hemos invertido roles y soy yo la que tira de él. Un día me dije: “si lo voy hacer, ¡por lo menos intentaré hacerlo bien!” Así que empecé a asistir a

En los paisajes de naturaleza se mezcla la fotografía con la superación personal y siempre es un reto talleres, a formarme y a dedicarle muchas horas a la fotografía. He observado que en varias de tus fotos la Luna es tu aliada, al contrario de muchos fotógrafos nocturnos que huyen de ella, sobre todo las noches de verano por preferir la Vía Láctea. Sin embargo tú le das fuerza a tus

imágenes integrándola en ellas. ¿Son planificadas estas fotos para sacar la Luna en el encuadre? Para mí, personalmente, un buen encuadre con la Luna es lo más, me encanta. Algunas sí las planifico, pero en otras ocasiones es la casualidad. Por ejemplo, en tiempos de sequía fuimos a hacer el atardecer al pantano de Sau, que estaba prácticamente vacío. Cuando ya recogíamos, apareció la Luna detrás de las montañas, una sorpresa que debía ser aprovechada. ¿Qué programa usas para planificar tus fotos? PhotoPills me parece un programa muy completo. Aunque no te voy a engañar, yo miro en Google la fase de la Luna y a qué hora sale y con eso me apaño.

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ENTREVISTA I FINA LEÓN QUESADA

“ Camino de luz. Nikon D810, 18 mm, f/2.8, 25 segundos, ISO 3200.

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ENTREVISTA I FINA LEÓN QUESADA

La ciudad que no duerme. Nikon DF, 24 mm, f/11, 11 segundos, ISO 100, panorámica de 3 fotos verticales.

Me ha gustado ver que muchas de tus fotos no son de los típicos paisajes habituales Algunos los desconozco, como, por ejemplo, el de “La noche mágica”. ¿Dónde está este maravilloso lugar? Cala Canyet, una de las maravillas que tiene la Costa Brava, en Girona. Suelo ir a menudo. Caminar por esa pasarela es como dar un paseo sobre el mar. No es una zona muy explota-

FOTÓGRAFO NOCTURNO

da, pero casi mejor. Para esa toma sólo caben dos trípodes. ¿Te imaginas ir hasta allí y no poder ponerse manos a la obra después del madrugón? Tienes un gusto exquisito a la hora de revelar. ¿Pasas mucho tiempo editando? Paso más tiempo del que me gustaría. Me gusta más ir a cazar la fotografía que editarla.

¿Cuánto tiempo de edición sueles dedicar de media a cada foto y qué programas usas para ello? Eso depende. Cada fotografía tiene su historia detrás. Calculo una media de tres horas, e intento que no sean seguidas. Me gusta dejar reposar las fotos. Utilizo Photoshop y LightRoom. Cómo casi todos, ¿no? Hay una cosa que me ha resultado especialmente curiosa, y es

que eres de las pocas personas que he visto que hace uso de los filtros para las fotografías nocturnas. Háblanos un poco de los filtros NISI, ¿cuáles son sus cualidades? ¡Uy, son muchas sus cualidades! Desde la nitidez, debido a que el vidrio usado es de alta gama, hasta la gran oferta de densidades y modelos, que responden muy bien con las

Paso más tiempo del que me gustaría editando, me gusta más ir a cazar la fotografía que editarla

lentes angulares y no viñetean. Y son fáciles de limpiar. ¿Son asequibles? Los filtros, sean de la marca que sean, no son baratos. Yo, como en todo en esta vida, busco la relación calidad/precio, así como servicios relacionados. Los uso desde mis inicios y estoy contenta, tanto con el resultado como con el asesoramiento recibido.

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ENTREVISTA I FINA LEÓN QUESADA

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El monstruo de Titanio. Nikon D810, 24 mm, f/ 5.6, 180 segundos, ISO 100, filtro ND 10 pasos.

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ENTREVISTA I FINA LEÓN QUESADA

Noche mágica. Dos exposiciones. Paisaje: Nikon D810, 24mm, f/11, 48 segundos, ISO 200, filtro ND de 6 pasos. Luna: 24mm, f/14, 8 segundos, ISO 100.

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En la foto “El monstruo de Titanio” usas uno de 10 pasos, lo cual te restará mucha luz. En nocturnas casi siempre intentamos captar la luz y esto lo dificulta. Entonces, mi duda es ¿qué consigues al utilizar este tipo de filtro? Hay que tener en cuenta que era la última hora de la tarde. Mi intención era hacer desaparecer la figura humana y reflejar, tanto en el cielo como en el agua, una larga exposición para conseguir ese ambiente. Yo lo consigo con esa fórmula. Creo que se te podría considerar un poco todoterreno, porque lo mismo haces urbanas que paisajes de naturaleza. ¿Con qué dirías que disfrutas más? Son experiencias distintas. En cuanto a fotografía pura, la urbana me gusta más. Sin prisas, menor esfuerzo físico... ahí te puedes relajar y disfrutar en todo momento. En cuanto a los paisajes de naturaleza, se mezcla la fotografía con la superación personal. Siempre es un reto andar cuatro horas para alcanzar un pico, dormir mal y tener el estrés de que se den todas las condiciones necesarias para captar el momento... Una buena luz, ausencia de nubes, etc. Quien me iba a decir hace diez años que dormiría a 2000 metros de altura, después de caminar seis horas con nieve hasta la rodilla, y dormir con 15 extraños. “Reflejos en el canal” tiene un rango dinámico y una calidad espectacular. El control de las luces también me parece perfecto para ser una sola toma. ¿A la hora de revelar tienes algún truquillo para este tipos de fotos? Por ejemplo, ¿usas alguna máscara de enfoque para potenciar los detalles y demás? Cuando hago nocturnas de paisaje urbano procuro llevarme en cámara un buen control de luces y sombras, y en la edición las trabajo. Suelo utilizar las máscaras de luminosidad y los filtros Nik Collection.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

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ENTREVISTA I FINA LEÓN QUESADA

Silencio en Chillón. Nikon D810, 14 mm, f/11, 8 segundos, ISO 100, filtro ND de 10 pasos.

Mar brava. Nikon N810, 20mm, f/5.6, 1/5 segundos, ISO 400, filtro ND 6 pasos.

Tiempos de sequía. Nikon N810, 20 mm, f/11, 10 segundos, ISO 400, filtro ND 6 pasos.

La Dama Verde. Nikon 810, 15 mm, f/2.8, 8 segundos, ISO 100. 66

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Explosión de color. Nikon D810, 14 mm, f/2.8, ISO 4000.

Destellos de criptonita. Nikon N810, 14 mm, f/2.8, 8 segundos, ISO 3200. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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ENTREVISTA I FINA LEÓN QUESADA

Cuéntanos un poco. ¿Qué sueles llevar en la mochila? ¡Buff! Mi mochila pesa mucho. Llevo mi Nikon D810, un par de objetivos, el Nikon F 14-24 y el Nikon F 24-70, un par de disparadores, el portafiltros y los filtros, tres baterías para la cámara, una gamuza para limpiar los filtros, tarjetas de memoria, un paraguas y un chubasquero, una cartulina para el break cut... y un llavero de Vincent Van Gogh comprado en uno de mis viajes para identificar mi mochila. Es uno de los gadgets más envidiados de ella. En la imagen “Camino de luz” no llego a adivinar si has iluminado un poco el camino... ¿Sueles iluminar las escenas? Sí , suelo iluminarlas, pero lo hago en la edición. Háblanos un poco de más esta foto, para los que aun no conocemos este lugar, ¿es un sitio al que resulta difícil de acceder? “Camino de luz” está hecha en las Bárdenas Reales, es un lugar de ensueño, al menos para mi, pero no es fácil conseguir una foto allí. Tienes que conocer bien la zona para llegar, con la dificultad añadida de que no está permitido estar allí durante la noche. Hacer esa foto era un sueño que veía difícil poder cumplir. Siempre estaré agradecida a las personas que hicieron posible que yo estuviera allí aquella noche. Tienes alguna anécdota de esas difíciles de olvidar que te gustaría compartir con nosotros. ¿Difícil de olvidar? Aun me dura el disgusto... En la playa del Portizuelo, un mes de marzo, aprendí que la tecnología y el agua no se llevan bien. Cómo dicen unas amigas mías, esperando la ola perfecta, llegó la catorce y móvil, cámara y yo nos caímos al mar. Hay que ir con mucho cuidado en según qué localizaciones. Por encima de una buena fotografía estamos nosotros. ¿Algún consejo para los que estamos empezando en esto para llegar a tener un estilo tan depurado y definido cómo el tuyo? Yo empece sin noción alguna. Estro no es fácil, tienes que ser muy constante y dedicarle muchas horas. Pero, vamos, si tú es-

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No amanece en Belvedere. Nikon 810, 70 mm, f/11, 4 segundos, ISO 100, filtro ND 6 pasos.

Hay que ir con mucho cuidado en según qué localizaciones, por encima de una buena fotografía estamos nosotros

tás leyendo ésta entrevista puedes conseguirlo. Personalmente he asistido a muchos talleres y me he ido quedando con un poco de todos hasta conseguir mi propio estilo. Por último, ¿qué es para ti la fotografía? ¿Qué sientes cuando llega ese momento de preparar la mochila para salir?

Para mi, la fotografía ha sido un giro inesperado en mi vida. Cómo ya he explicado en otras ocasiones anteriores, he cambiado los tacones por las botas de montaña, los bolsos por las mochilas, los restaurantes por los bocadillos, y el dormir por los madrugones, pero la fotografía se ha convertido en mi válvula de escape.

Una forma alternativa de viajar, de ver mundo y aprender. Preparar la mochila conlleva un cosquilleo en el estómago, algo así como cuando estas enamorado. No sé si me explico. Algunas preguntas que me vienen a la cabeza podrían ser: ¿Será como me imagino? ¿Encontraremos las localizaciones? ¿Tendremos las

condiciones atmosféricas adecuadas? ¿Conseguiré la fotografía que llevo en mente? Un sinfín de dudas que quedaran resueltas en horas. En definitiva: la fotografía me hace feliz.

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VIAJES I POR DAN ZAFRA

Playa de Storsandnes. Nikon D800, 14mm, f/8, 1 segundo, ISO 320. Para realizar fotografias como esta utilizo una técnica donde junto a modo de panorámica tres fotografías horizontales tomadas desde abajo hacia arriba.

Fiordo de Flakstadpollen. Nikon D800, 24 mm, f/11, 1/10 segundos, ISO 100, filtro Lucroit ND 6 pasos. La luz invernal en Lofoten es muy suave, por lo que apenas necesitaremos filtros inversos o incluso degradados. Sí es recomendable, sin embargo, tener filtros de densidad neutra de al menos 6 y 10 pasos para poder hacer largas exposiciones y conseguir un mayor minimalismo en nuestras fotografías.

ISLAS LOFOTEN: EN BUSCA DE LA LUZ MÁGICA DEL ÁRTICO

medida que viajamos hacia latitudes más altas, comenzamos a encontrar cada vez más contrastes, especialmente cuando hablamos del otoño y el invierno. Las temperaturas comienzan a bajar drásticamente, la vegetación y la fauna escasean, y sobre todo, hay muchas menos horas de luz, tan pocas que durante alguna época el sol no se llega a elevar sobre el horizonte. Estas condiciones que a priori parecen “hostiles” para poder viajar y conocer un lugar, traen sin embargo un gran regalo escondido: Las luces más increíbles que cualquier fotógrafo pueda soñar. Tan solo basta imaginar esa efímera luz del amanecer o el atardecer que apenas dura unos minutos

FOTÓGRAFO NOCTURNO

en nuestro día a día durante horas. O mejor aún, no tener que recoger nuestro equipo cuando ya ha pasado la hora azul porque justo está a punto de comenzar el gran espectáculo de la Aurora Boreal, que pintará el cielo de colores por la noche. Pocas experiencias hay tan intensas y emocionantes como un viaje al ártico durante los meses invernales, y si a ello le sumamos unos paisajes espectaculares, como el de las Islas Lofoten, estaremos ante el que sin duda puede ser uno de los viajes de nuestra vida. Las Islas Lofoten es un archipiélago situado en el norte de Noruega, concretamente en la provincia de Nordland, a una latitud de 68º y por tanto por encima del Círculo Polar Ártico.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

VIAJES I POR DAN ZAFRA

Harstad. Nikon D800, 20 mm, f/11, 25 segundos, ISO 100.

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VIAJES I POR DAN ZAFRA

La magia de Lofoten no solo reside en tener algunos de los mejores paisajes de Noruega y Europa en una latitud tan elevada. Además, su situación geográfica hace que reciba las corrientes del golfo, lo que conlleva que las temperaturas no sean tan extremas como en otras regiones de esta latitud, pudiendo estar en invierno incluso por encima de los cero grados. Todo esto hace que Lofoten reúna las características de luz y temperatura ideales para fotografiar el Ártico en invierno. Pero, ¿qué es lo que hace que estas islas sean realmente un pequeño paraíso fotográfico?

FIORDOS Si por algo es famosa Noruega es por sus incontables fiordos, y justo en Lofoten podremos encontrar algunos de sus fiordos más espectaculares. Picos escarpados y afilados como cuchillos que configuran paisajes dramáticos, muchos de ellos cerca de casas, aldeas y pueblos de pescadores que convierten cada escena en un momento idílico para fotografiar. El fiordo más famoso de las islas es el de Reine, con el peculiar pico Olstind y las clásicas cabañas de pesca conocidas como rorbu. Sin embargo, Lofoten cuenta con muchos más fiordos espectaculares y mucho menos fotografiados. Tan solo basta conducir alrededor de las islas para maravillarnos ante las imponentes vistas que ofrecen estas formaciones naturales.

PLAYAS Si algo distingue a Lofoten del resto de regiones costeras del ártico son sus playas. Aunque nos parezca increíble, es posible encontrar playas de agua turquesa con arena blanca en estas latitudes. Cada playa es única y cuenta con posibilidades fotográficas distintas. Por ejemplo, la playa de Uttakleiv cuenta con numerosas formaciones rocosas donde podemos encontrar reflejos perfectos para fotografiar Auroras boreales. Skagsanden en cambio no destaca por las rocas, sino por los reflejos en la arena cuando baja la marea, así como los distintos patrones que se forman en ella.

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Pueblo de Reine. Nikon D800, 14mm, f/11, 2,5 segundos, ISO 320, filtro ND Lucroit 6 pasos. Dependiendo de nuestra lente, cuanto más cerremos el diafragma mejor podremos capturar el sol con forma de estrella (sunstar). A partir de f/16 sería aconsejable si queréis capturar la estrella y posteriormente fusionar ese sol con nuestra toma normal en Photoshop.

Haukland ofrece unos espectaculares colores por el día como si del propio Caribe se tratara, estando además orientada hacia el norte ofreciendo grandes despliegues de Auroras boreales por la noche. En Storsandnes, además de auroras, también puedes disfrutar

de unos infinitos amaneceres y atardeceres. Si además tienes la suerte de estar en una playa donde ha nevado recientemente, prepárate para ver y fotografiar uno de las escenas más impresionantes que puedes disfrutar en las islas.

PUEBLOS DE PESCADORES Pocas poblaciones hay más fotogénicas que las que encontramos en las islas Lofoten. Incluso simples aldeas o casas de pescadores en medio de la nada pueden ayudarnos a componer y crear imágenes impactantes.

Aunque parezca increíble, es posible encontrar playas de agua turquesa con arena blanca en estas latitudes

Las poblaciones más clásicas y fotografiadas se encuentran alrededor del anteriormente citado fiordo de Reine, como son el propio pueblo de Reine y las islas de Sakrisoya y Hamnoy, donde las rorbu han sido reconvertidas en alojamientos turísticos.

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Playa Uttakleiv. Nikon D800, 14mm, f/2.8, 4 segundos,ISO 6400. Cuando os enfrentéis a Auroras Boreales de mucha intensidad, como las de arriba, no tengáis miedo de subir el máximo ISO que sea sostenible por vuestra cámara. En cámaras APS-C por regla general no más de ISO 3200, mientras que en cámaras full frame podremos subir hasta ISO 5000 o ISO 6400. Será la única forma de capturar una aurora boreal definida y con forma.”

Fiordo de Reine. Nikon D800, 22mm, f/2.8, 5 segundos, ISO 2000. Cuando la aurora sea más o menos estática, podemos realizar exposiciones de entre 3 y 10 segundos, pudiendo conseguir más luz en la escena así como una aurora bien definida. Dentro de estos pueblos tendremos multitud de localizaciones donde fotografiar amaneceres, atardeceres, así como auroras boreales gracias a la orientación que poseen. Incluso bajo tormentas y mal tiempo se pueden conseguir fotos dramáticas y espectaculares, recordad que estamos en el ártico y el tiempo es siempre quien tiene la última palabra. Fuera del fiordo de Reine podemos encontrar también muchas oportunidades fotográficas en otras poblaciones como Nusfjord, Ballstad o Harstad, pero recordad siempre abrir bien los ojos ya que podéis encontrar una cabaña o pueblo per-

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Playa de Skagsanden. Nikon D800, 14mm, f/2.8, 13 segundos, ISO 3200. Otro recurso compositivo es utilizar el elemento humano para conseguir una mayor escala.

fecto para nuestras fotografías en prácticamente cualquier rincón de las islas. Visitar las islas en invierno también requiere sacrificios; como no poder hacer ninguna de las espectaculares rutas de senderismo que ofrecen las islas por falta de horas de luz y abundancia de nieve. Sin embargo, son muchas también las ventajas, como poder visitar las islas con muchísimos menos turistas de los que encontramos en verano y otras épocas del año, conseguir precios más económicos al ser temporada baja y, por supuesto, el punto más importante y que da nombre a este artículo: poder buscar esas luces má-

Playa de Uttakleiv. Nikon D800, 14mm, f/2.8, 8 segundos, ISO 2500. Recordad que en la fotografía de auroras boreales la composición importa mucho, por lo que no os limitéis al cielo e intentad realizar las composiciones que normalmente haríais en cualquier fotografía de paisaje.

A pesar de las predicciones, la aurora boreal es un fenómeno caprichoso y es probable que no aparezca cuando debería

gicas del Ártico que son imposibles de ver en otras épocas. Así que, para ayudarte a preparar tu próxima aventura buscando esas luces del Ártico, me gustaría acabar con una serie de consejos fotográficos que estoy seguro te ayudarán durante el viaje.

CONSEJOS >> Prepara la ropa de abrigo. Pasaremos muchas horas en el exterior fotografiando a temperaturas muy bajas. Además de la ropa térmica básica, abrigo, botas etc creo que es muy útil contar con unos guantes invernales que nos permitan fotografiar de la forma más cómoda posible. Preferiblemente guantes especiales de fotografía que seguramente agradeceremos durante las largas sesiones de Auroras por la noche. Otros accesorios como crampones o botas de agua pueden ser realmente útiles para fotografiar playas, ríos o lagos.

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VIAJES I POR DAN ZAFRA

Hamnøy. Nikon D800, 14mm, f/2.8, 5 segundos, ISO 1600. En la fotografía de auroras intento evitar la contaminación lumínica siempre que es necesario. En casos donde es inevitable realizo diferentes exposiciones variando el ISO y el tiempo para conseguir capturar todo el rango dinámico de la escena. Posteriormente lo fusiono en Photoshop. En el caso de esta imagen fusioné cuatro fotos diferentes para tener correctamente expuestas todas las luces del pueblo de Hamnøy.

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Hamnøy. Nikon D800, 24mm, f/11, 15 segundos, ISO 100, filtro ND Lucroit 6 pasos. Dependiendo de la escena, tenemos que valorar si realizar largas exposiciones o no. Personalmente, cuando el agua está tranquila, me gusta suavizarla con una larga exposición de más de 20 segundos, aunque cuando el mar está agitado y crea formas y volúmenes me gusta realizar exposiciones más cortas, entre 0,5 y 2 segundos, intentando capturar la fuerza que tiene el agua en ese momento. >> Lleva contigo un buen set de baterías. El frío y las largas exposiciones nocturnas consumen muy rápido las baterías de la cámara, por lo que asegúrate de llevar varias baterías de repuesto. >> Descárgate alguna aplicación para la predicción de Auroras. Es importante que descargues y te familiarices con alguna aplicación para predecir auroras antes de tu viaje. >> No te olvides de revisar a menudo la previsión del tiempo. Si algo caracteriza al clima del Ártico es lo cambiante que puede llegar a ser, ofreciendo muchas condiciones distintas en el mismo día. Para Noruega es muy útil la web/app de www.yr.no >> Ten paciencia con las Auroras boreales. Aunque no haya nubes y haya una predicción favorable, la aurora boreal es un fenómeno caprichoso y es posible que no aparezca cuando debería. De la misma forma, puede aparecer cuando menos te

FOTÓGRAFO NOCTURNO

El clima del Ártico puede ser muy cambiante, ofreciendo muchas condiciones diferentes en un mismo día

Sin duda, un viaje de estas características marca un antes y un después en la trayectoria de cualquier fotógrafo

lo esperas. Ten paciencia e intenta guiarte por los mecanismos de predicción de Auroras y de nubes. >> Cuidado con las carreteras. Conducir en Lofoten y el Ártico en invierno puede ponernos a prueba;

Nieve, viento, tormentas…debemos extremar siempre la precaución, sobre todo si no tenemos experiencia en la conducción bajo estas condiciones. Aunque haya que tener en cuenta todas estas variables a las que no estamos acostumbrados en nuestro día a día, la experiencia de poder ver y fotografiar toda la belleza que las islas ofrecen bajo esa luz tan especial hace que la aventura de descubrir Lofoten merezca la pena. Sin duda, un viaje de estas características marca un antes y un después en la trayectoria de cualquier fotógrafo, y te aseguro que una vez des con esa luz mágica, no pararás de pensar en cuando será la próxima vez que podrás volver a encontrarla. Dan Zafra

REPORTAJE I POR ANTONIO MARTÍN CARRILLO

FOTOGRAFÍA DE LLUVIAS DE ESTRELLAS 82

FOTÓGRAFO NOCTURNO

as lluvias de estrellas son uno de los eventos astronómicos que más atención y fascinación crean. Durante todo el año tenemos aproximadamente nueve lluvias de estrellas principales, además de otras tantas de segunda y tercera categoría. Aún

así, lo espectacular que nos resulta ver esos breves destellos de luz con su típica cola y la dificultad que conlleva a veces poder verlos bien y en abundancia, nos hace sentir que cada lluvia de estrellas es un momento especial del año. Debido a la corta duración de cada uno de los destellos y a no

saber por dónde exactamente van a aparecer en el cielo cada una de ellas, fotografiarlas requiere de una técnica especial con respecto a la típica astrofotografía de paisaje. Es por esto que Mario Rubio y yo decidimos unir esfuerzos para crear un curso en el que pudiésemos explicar de forma tranquila, clara y detallada todos los aspectos que conlleva la fotografía de lluvia de estrellas. Lo hemos dado todo para poder contaros la ciencia detrás de las lluvias de estrellas, la planificación, composición de la imagen, equipo necesario para fotografiarlas y técnicas de procesado. El resultado es probablemente el curso más completo sobre lluvias de estrellas que jamás se haya hecho, tanto en lengua hispana como en otros idiomas. Y es que con las técnicas y aspectos que os contamos en el curso, no solamente las vais a poder aplicar a las lluvias de estrellas sino que también son válidas para cualquier tipo de astrofotografía de paisaje. De hecho, además de enseñaros a tomar y procesar una imagen como la que abre este artículo, vamos a enseñaros a cómo usar nuestra sesión fotográfica para sacar también una foto de trazos de estrellas y un timelapse. Es decir, como sacar el máximo partido a nuestra salida nocturna. Así pues, este curso está dirigido a todo aquel que quiera adquirir una técnica depurada de astrofotografía de paisaje, usando para ello lo que posiblemente sea uno de los fenómenos más difíciles de capturar correctamente. Para hacer este curso, Mario y yo pudimos contar con la magnífica colaboración de la University College Dublin, en Irlanda, y del Instituto Astrofísico de Canarias. Gracias a ellos pudimos ir a grabar el curso al Observatorio del Teide, en Tenerife, los días 11 y 12 de agosto, durante las noches de máxima actividad de las Perseidas. Dentro de las nueve lluvias de estrellas principales del año, las Perseidas se consideran como una de las más relevantes debido al gran número de meteoros que podemos ver (alrededor de unos 100 meteoros por hora). Las otras dos grandes lluvias del año son las Gemínidas, en diciembre (con un pico de aproximadamente 120-150 meteoros por hora), y las Cuadrántidas, a comienzos de enero, con un máximo similar al de las Gemínidas.

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Otra razón para haber elegido las Perseidas como momento para grabar nuestro curso, fue la fase de la Luna. Durante esos días la Luna se encontraba en fase nueva, es decir, no había Luna durante la noche, proporcionándonos unos cielos completamente oscuros. Como decimos varias veces en el curso Mario y yo, la fase en la que se encuentre la Luna va a ser un factor fundamental en la calidad de nuestra observación. La gran mayoría de los meteoros van a ser bastante débiles y su destello apenas durará un segundo. Por lo tanto, vamos a necesitar alejarnos lo máximo posible de las ciudades en busca de cielos oscuros y, si hay suerte, en noches en las que no tengamos mucha Luna para que tampoco nos inunde el cielo con su luz. Para que os podáis hacer una idea de la dificultad que conlleva hacer fotografía de lluvias de estrellas, imaginad que vais a vuestro punto típico de fotografía nocturna, apuntáis la cámara al cielo y haceis una exposición de 1/100 segundos a ISO 3200-6400. Obviamente, la imagen que vamos a capturar va ser prácticamente negra y las únicas estrellas que vamos a ver serán aquellas que sean muy brillantes. Este experimento, que fácilmente podríais poner en práctica, se asemeja bastante al caso de las lluvias de estrellas. Cuando observamos un meteoro, su velocidad es tan grande que al capturarlo con la cámara va a atravesar varios píxeles. Digamos que el meteoro es visible durante 1 segundo y que en ese tiempo ha atravesado 100 píxeles. De ser así, cada píxel ha recibido luz del meteoro durante 1/100 segundos. Aunque visualmente sea bastante brillante, y aunque nuestra cámara esté exponiendo durante 20-30 segundos, cada píxel de nuestro sensor sólo habrá capturado información del meteoro durante esa fracción ínfima de tiempo. Es por lo tanto crucial a la hora de observar una lluvia de meteoros que tengamos unas condiciones óptimas de cielo y el equipo fotográfico adecuado. Veamos un poquito más en detalle cada uno de los aspectos que cubrimos en el curso. >> Ciencia: en el curso os explicamos qué son las lluvias de estrellas, cómo se producen y por qué tienen esa periodicidad anual.

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>> Planificación: hablamos muy detenidamente de lo que es el radiante y cómo encontrarlo en el cielo. También nos detenemos en explicar cómo saber si vamos a poder ver las lluvias de estrellas desde el hemisferio norte o sur o ambos. Mediante el uso de aplicaciones como Photopills, os mostramos cómo saber en qué fase de la Luna nos encontramos, la posición del radiante mediante el uso de la realidad aumentada y otros aspectos técnicos relacionados con nuestro equipo. >> Composición: en astrofotografía al igual que en cualquier otro tipo de fotografía, la composición juega un papel muy importante a la hora de elegir donde vamos a hacer nuestra salida nocturna. En el caso de las lluvias de estrellas es incluso más importante elegir una buena composición, porque dependiendo de cómo de lejos nos encontremos del radiante, los trazos de los meteoros serán más largos (lejos del radiante) o más cortos (cerca del radiante), y, por lo tanto, más fáciles o difíciles de ver con diferentes lentes. Cuanto más lejos del radiante nos encontremos, menos meteoros veremos, seguramente, pero más espectaculares serán.

>> Equipo fotográfico: en el curso hablamos muy detenidamente del equipo necesario para fotografiar las lluvias de estrellas. Hablamos de cámaras full frame y APS-C con las que nosotros observamos, las diferentes opciones de lentes que podremos usar y cómo elegir la más adecuada, trípodes, intervalómetros e incluso aparatos de seguimiento de estrellas y cómo

configurarlos para poder hacer exposiciones largas. >> Software y técnicas de procesado: finalmente, por supuesto, os enseñamos paso a paso las diferentes técnicas que usamos para procesar los datos en distintos programas y producir tres tipos de resultados: timelapse, trazos de estrellas (startrails) y composición de lluvias de estrellas.

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Las lluvias de estrellas son espectáculos increíbles. Aunque pueda parecer que alguna de ellas no vaya a ofrecernos gran cosa incluso durante su máximo, como puede ser las Dracónidas, es importante decir que ésto son sólo predicciones siguiendo modelos teóricos, y que muchas veces fallan. El caso más claro y reciente es el de las Dracónidas de octubre de 2018, cuando, a pesar de que las predicciones no auguraban mucho más de 10-20 meteoros por hora, al final fue tan intensa o más que algunas de las lluvias de estrellas principales, con un pico que superó los 100 meteoros por hora. Ésto, lo que nos debería demostrar es que si el tiempo acompaña y podemos salir a observarlas, no podemos perder la oportunidad, porque nunca sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar. Otro ejemplo es el de las Oriónidas, cuyo pico fue hacia finales de octubre. Por lo general, esta lluvia de estrellas suele ofrecer meteoros más brillantes que las demás. Aún así, sigue siendo recomendable alejarse de los núcleos

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urbanos y no tener una Luna muy brillante. En este caso, yo, desde el centro de Dublín y con una Luna en fase casi llena (90%), conseguí ver dos bastante brillantes. Obviamente, es importante no tener expectativas muy elevadas, pero el hecho de que yo no pudiese moverme mucho debido a que era domingo no me impidió salir a ver si tenía suerte. Así pues, es fundamental a la hora de observar y fotografiar lluvias de estrellas, que no nos desanimemos nunca, que siempre que podamos lo intentemos, que sepamos cuales son las limitaciones que tenemos, ya sean por equipo, por cielo, Luna…, pero que no dejemos que esto nos detenga para hacer lo que nos gusta, fotografía nocturna, y saquemos el máximo partido de nuestra situación. Con este curso Mario y yo os ayudaremos a conseguirlo. Un saludo y buenos cielos. Antonio Martín Carrillo

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ontinuamos con la segunda parte de esta sección de la revista, dedicada a explicar paso a paso toda la teoría necesaria para que puedas practicar la fotografía nocturna. Como ya dije en la primera parte (incluida en el número 9 de la revista), mi intención es que el curso no se limite únicamente a la lectura de la revista, si no que, si en algún momento te surge alguna pregunta, no dudes en consultármela empleando los enlaces de contacto que encontrarás al final del artículo (a través de mi web o de mi perfil de Facebook). La primera parte, como recordarás, fue una introducción donde se enumeraban los tipos de fotografía nocturna y sus características, así como el equipo y planificación necesarios para realizar una salida con garantías. En esta segunda entrega empezaremos con la parte técnica, estudiando la configuración de la cámara y analizando cómo influyen los diferentes parámetros en el resultado final. De esta forma, conseguirás la base necesaria para poder hacer tus primeras fotografías nocturnas, sabrás como exponer correctamente, como enfocar y como elegir el balance de blancos más adecuado.

Fig. 1, 2 y 3. El antiguo horno. Sony A7 II, Canon 17-40L, 29 mm, f/5.6, 59 segundos, ISO 800, WB 2800K, flash inalámbrico con gel CTO para el interior, iluminación cenital con linterna LED cálida para el camino.

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA (PARTE II) EXPOSICIÓN Los parámetros que determinan la exposición en fotografía nocturna son los mismos que en fotografía diurna: tiempo de exposición, diafragma y sensibilidad ISO. No obstante, de noche no es posible emplear el exposímetro de la cámara para obtener una correcta exposición, por lo que será necesario analizar el histograma para conseguir la exposición deseada. Para los que no están familiarizados con esta gráfica, el histograma representa la cantidad de información (en el eje vertical) que tenemos en función de la luminosidad (eje

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horizontal). La luminosidad va desde los negros (extremo izquierdo del eje horizontal), hasta los blancos (extremo derecho), pasando por las sombras, tonos medios y luces. Mientras que en fotografía diurna se busca, de forma general, que el histograma vaya desde los negros hasta los blancos, en fotografía nocturna no ocurre lo mismo. La mayor parte de la información de nuestro histograma estará situada en la zona de las sombras, llegando parte a los tonos medios y, según la fotografía, a las altas luces. La parte que esté más a la derecha del histograma, la correspon-

diente a la zona más iluminada, vendrá determinada bien por la luz del cielo (típico de noches con luna llena, donde es el canal azul el que llega más a la derecha), por la contaminación lumínica reflejada en las nubes o por nuestra propia iluminación. Determinar cuál es la exposición adecuada (o lo que es lo mismo, cuanto llevamos el histograma hacia la derecha) dependerá de lo siguiente: >> Subjetividad del fotógrafo: mientras que en fotografía diurna está claro cuál es el histograma correcto (como hemos dicho antes,

como norma general será aquel que tenga mucha información alrededor de los tonos medios y que vaya desde los negros hasta los blancos), en nocturna no es así. Por tanto, existen fotógrafos a los que les gusta dar un aspecto diurno a sus fotografías (histograma desplazado a la derecha), mientras otros buscan resaltar la nocturnidad del momento (histograma desplazado a la izquierda. >> Sensación a transmitir: si la subjetividad del fotógrafo es algo más o menos fijo en el tiempo, y que forma parte de su estilo, en algunas ocasiones puntuales podemos querer resaltar una sensación en concreto. En esos casos buscaremos una apariencia más diurna o más nocturna, según lo que deseemos. La fotografía (fig. 1) tiene una exposición adecuada desde mi punto de vista, cuyo histograma tiene la mayor parte de la informa-

De noche no es posible emplear el exposímetro de la cámara, por lo que es necesario analizar el histograma ción comprendida entre los tonos medios y los negros (mitad izquierda del histograma). La información situada más a la derecha (la zona con más luminosidad, correspondiente a la contaminación lumínica reflejada en las nubes y con la iluminación interior del horno) no llega al borde del histograma, por lo que las luces no están quemadas. Si subimos un paso la exposición (ver imagen fig. 2), vemos como el histograma se desplaza hacia la derecha, dando un aspecto demasiado diurno para mi gusto, y llegando a quemar las

zonas con más luminosidad. Por el contrario, si bajamos la exposición un paso (ver imagen fig. 2), todo el histograma se desplaza a la izquierda (los negros están cerca de empastarse), casi no hay información por encima de los tonos medios y la imagen tiene un contraste bajo. Debido a la diferencia de luminosidad entre el entorno nocturno y la pantalla de nuestra cámara, suele ocurrir que veamos nuestras fotos correctamente expuestas cuando aparecen en el LCD. No obstante, al llegar a casa y ver las imágenes en unas condiciones de mayor luminosidad, probablemente las veamos subexpuestas. Por tanto, es necesario comprobar el histograma de cada fotografía una vez realizada, para asegurarnos de que la exposición es la adecuada y, en caso de que no sea así, realizar correcciones en el tiempo de exposición, diafragma o ISO.

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También es aconsejable, si tu cámara lo permite, reducir la luminosidad de la pantalla de la cámara, de forma que lo que veamos en el LCD sea más parecido al resultado final. Al igual que en otras disciplinas fotográficas, debemos pensar muy bien qué parámetro empleamos para corregir la exposición (tiempo, diafragma y/o ISO) y hasta donde podemos modificarlo. En los siguientes apartados veremos en detalle cada uno de los tres parámetros, qué conseguimos modificándolos y que problemas se pueden presentar al hacerlo.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Fig. 4. Buscando refugio. Sony A7 II, Canon 17-40L, 19 mm, f/4, 30 segundos, ISO 3200, WB 3100K, linterna LED cálida para el destello y el exterior del refugio, flash inalámbrico con gel CTO para el interior.

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Como norma general, el tiempo de exposición en fotografía nocturna suele estar entre 30 y 60 segundos. Las fotografías con tiempos de exposición superiores a un minuto suelen ser aquellas que requieren un gran trabajo de iluminación o que buscan obtener trazas largas en las estrellas (en este último caso, se pueden llegar a exposiciones de varias horas). El tiempo de exposición puede venir determinado únicamente para obtener una correcta exposición, o bien por factores que afectan a los diferentes elementos que se muestran en el encuadre (estelas de estrellas, textura del agua, trazas de nubes, efecto del viento en plantas y árboles, incorporación de figuras humanas, inclusión de la luna en el encuadre, etc) o por la aparición de ruido por calentamiento del sensor. A continuación vamos a analizar cómo afecta el tiempo de exposición a cada uno de estos elementos. >> Exposición: como ya vimos en el apartado anterior, un tiempo de exposición largo aumenta la luminosidad de la fotografía, desplazando el histograma a la derecha. Por el contrario, disminuye la exposición al reducir el tiempo de exposición (el histograma se mueve a la izquierda). >> Estrellas: debido a la rotación de la tierra, la cámara captará el desplazamiento de las estrellas en el firmamento en forma de estela. Esta estela será más larga cuanto más tiempo dejemos abierto el obturador. Por otro lado, y siempre que no superemos un valor límite (que veremos más adelante), las estrellas se verán con forma de puntos. Este tiempo límite cobra especial importancia cuando queramos incluir la

Fig. 5. La encina y la vía. Sony A7 II, Canon 17-40L, 17 mm, f/4.0, 20 segundos, ISO 6400, WB 3100K, iluminación con linterna LED cálida

Es importante que conozcas tu cámara y sepas hasta donde puedes subir la sensibilidad sin comprometer la calidad vía láctea en el encuadre, de forma que quede lo más definida posible y no se convierta en una nube de estelas. >> Agua/nubes: en caso de que haya agua en movimiento (como

olas en la playa, o la corriente de un río), o nubosidad combinada con viento, podemos modificar su textura aumentando el tiempo de exposición. De este modo podremos conseguir mayor dinamismo en la imagen, así como líneas que dirijan la mirada del espectador a lo largo de la fotografía. En caso de que el tiempo sea excesivo, el elemento en movimiento perderá toda la textura y se convertirá en algo homogéneo. Si bien en el agua puede ser algo buscado (consiguiendo un aspecto sedoso), el cielo perderá interés al no tener textura alguna.

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>> Elementos no fijos: cuando incluimos en el encuadre elementos que no permanecen inmóviles, como pueden ser ramas, árboles o incluso personas, corremos el riesgo de que salgan movidas si empleamos tiempos de exposición largos. El tiempo máximo vendrá determinado por la distancia a la que estén situados de la cámara (cuanto más alejado esté de la cámara, el movimiento será menos perceptible), la habilidad de nuestro modelo para permanecer inmóvil y, para el caso de ramas, plantas, etc., por la intensidad del viento. >> Luna: en aquellos casos en los que queramos incluir la luna en el encuadre deberemos tener en cuenta que, si empleamos tiempos largos de exposición, se registrará el movimiento de la luna y aparecerá deformafa. El tiempo límite vendrá determinado principalmente por la fase lunar así como por la focal escogida (cuanto más angular sea el objetivo, se necesita más tiempo de exposición para que se aprecie el movimiento). >> Ruido: el empleo de tiempos de exposición largos puede hacer que aparezca ruido por calentamiento del sensor. Este ruido, además de por el tiempo de exposición, vendrá condicionado por la temperatura ambiente, siendo más acuciante en noches con temperaturas más cálidas.

La intensidad de este efecto será mayor cuanto más cerremos el diafragma (en algunos objetivos se consigue relativamente pronto, mientras que en otros será necesario cerrar más el diafragma), y el número de puntas de la estrella dependerá del número de palas del diafragma de nuestro objetivo. >> Profundidad de campo: como ya se vio anteriormente, cuanto más abierto esté el diafragma, menor será la profundidad de campo. Esto no siempre es un problema, porque en función de la distancia del primer plano a la cámara podemos seguir teniendo todo enfocado, desde el primer plano hasta las estrellas. Una apertura muy pequeña (equivalente a un diafragma muy cerrado) aumentará la profundidad de campo.

SENSIBILIDAD ISO

DIAFRAGMA En fotografía nocturna se suelen emplear diafragmas muy abiertos (f/4 o f/5.6), con el fin de captar la máxima luz posible. Incluso, en el caso de contar con objetivos muy luminosos, se puede llegar a aperturas como f/2.8 o f/2. Mientras que en otros tipos de fotografía se juega con el desenfoque de ciertos elementos de la composición (como puede ser el fondo), en fotografía nocturna se suele intentar que todo el encuadre quede enfocado. De esta forma, deberemos tener en cuenta la distancia al primer plano a la hora de escoger el diafragma, pues a medida que lo abrimos vamos reduciendo la profundidad de campo. Por tanto, y según esta distancia y el diafragma escogido, podemos dejar de tener el primer plano enfocado. Aunque podamos minimizar este problema enfocando a la distancia hiperfocal

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Fig. 6. La fortaleza. Sony A7 II, Canon 17-40L, 27 mm, f/4.0, 8 segundos, ISO 3200, WB 3950 K, iluminación de luna.

La sensibilidad amplifica la luz captada por el sensor, pero a costa de aumentar el ruido en nuestra fotografía (como ya veremos más adelante), puede haber alguna ocasión en la que no sea suficiente con esto. En este caso deberemos cerrar el

diafragma para ganar profundidad de campo (y compensar la pérdida de exposición aumentando el ISO o el tiempo de exposición) o emplear diferentes técnicas para conseguir tener todo enfocado (doble enfoque, moviendo el anillo de enfoque mientras el obturador está abierto y tapando la parte del encuadre que no esté enfocada; o una multiexposición, modificando el enfoque entre tomas y fusionándolas posteriormente mediante software).

Fig. 7. La fortaleza. Sony A7 II, Canon 17-40L, 27 mm, f/5.6, 30 segundos, ISO 1600, WB 3950 K, iluminación de luna. Otros elementos que se ven influidos por el diafragma son los siguientes: >> Exposición: un diafragma abierto aumenta la luminosidad de la fotografía, desplazando el histograma a la derecha. Por el contrario, el histograma se mueve a la izquierda y disminuye la exposición al cerrar el diafragma. >> Estrellas: el tiempo de exposición no modificaba el número de estrellas que captamos (por supuesto, trabajando en los ran-

gos de tiempos empleados en fotografía nocturna), pero sí lo hace el diafragma. Con diafragmas más abiertos podremos captar las luces de las estrellas más débiles, mientras que si cerramos el diafragma, el número de estrellas que capturaremos será menor. >> Luces estrelladas: mientras que con diafragmas abiertos la luna, farolas, linterna o flash tendrán una forma redondeada, al cerrar el diafragma se consigue una forma estrellada (ver fig. 4).

La sensibilidad es el tercer parámetro que determina la exposición de nuestra fotografía, junto con el tiempo de exposición y el diafragma. Mientras que el tiempo de exposición o el diafragma permiten modificar la forma en la que el sensor capta los diferentes elementos (estela de las estrellas, textura del agua y nubes, profundidad de campo, forma de las luces, etc), la sensibilidad únicamente amplifica la luz captada por el sensor, pero a costa de aumentar el ruido (entre otros problemas) en nuestra fotografía. Los valores más comunes de ISO en fotografía nocturna son los comprendidos entre 800 y 6400. Como norma general, emplearemos el ISO más bajo que nos permita obtener una exposición correcta, excepto en aquellas fotos en las que queramos obtener detalle en la Vía Láctea o una gran cantidad de estrellas, en las que será necesario emplear valores altos de ISO (ver fig. 5, disparada a ISO 6400). Los elementos que se ven influidos por la sensibilidad ISO son los siguientes: >> Exposición: valores elevados de ISO aumentan la luminosidad de la fotografía, desplazando el histograma a la derecha. Por el contrario, se moverá a la izquierda y disminuirá la exposición si bajamos el ISO.

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Fig. 8. Calculadora de distancia hiperfocal de Photopills. Enfoque a distancia hiperfocal (3.8 m) para una full frame, 18 mm y f/2.8.

Fig. 9. Calculadora de distancia hiperfocal de Photopills. Enfoque a 3 m para una full frame, 18 mm y f/2.8.

>> Ruido: al incrementar la sensibilidad el ruido será más perceptible, hasta llegar a ser molesto a partir de un ISO determinado. Por suerte para nosotros, este valor de ISO se ha ido incrementando conforme mejoraba la tecnología de las cámaras. Si bien hace unos años era de 400-800 (dependiendo de la gama de la cámara), en las cámaras actuales se puede llegar a alcanzar valores de 6400. Además, y para igual número de megapíxeles, el ruido será menor en cámaras full frame que en cámaras con factor de recorte (APS-C, micro cuatro tercios, etc), puesto que el tamaño de cada captador será mayor, recibiendo más cantidad de luz, con más detalle y calidad. Otro punto a tener en cuenta, y necesario para reducir el ruido a niveles aceptables, es el procesado mediante software. Los algoritmos de estos programas también han ido mejorando con el tiempo y permiten reducir bastante el ruido sin afectar en gran medida a la nitidez, permitiéndonos emplear ISOS más elevados en el momento de la toma. >> Estrellas: al igual que ocurría modificando el diafragma, con sensibilidades altas podremos captar las luces de las estrellas más débiles, mientras que si lo bajamos, el número de estrellas que capturaremos será menor. >> Rango dinámico: conforme aumentamos la sensibilidad, el rango dinámico de la cámara (la distancia, en pasos, entre las luces y las sombras que nuestra cámara puede

dre, enfoque, exposición, iluminación, etc), debemos modificar los parámetros de disparo (tiempo, diafragma e ISO) a los deseados, de acuerdo a lo visto en los apartados anteriores. Para que la exposición sea la misma, deberemos tener en cuenta la ley de reciprocidad. Según dicha ley, cada cambio en uno de los tres parámetros implica modificar uno de los otros dos (o incluso los dos), para que la exposición no se modifique. Para el caso de la fotografía nocturna, iremos bajando pasos en sensibilidad y en diafragma para ir subiendo en tiempo de exposición. Por ejemplo, bajar un paso la sensibilidad, implicaría subir un paso el tiempo de exposición. Mientras que un paso en tiempo de exposición o en sensibilidad es fácil de calcular (pues es multiplicar o dividir por dos para subir o bajar un paso, respectivamente), no es tan obvio para el diafragma. Los pasos de diafragma se corresponden con una progresión geométrica y, hasta f/11, son los siguientes: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8 y 11. Como truco para recordarlo, si empezamos por la primera pareja de la escala (1 y 1.4) y la multiplicamos por 2, obtenemos los siguientes valores de la escala (2 y 2.8). Si la pareja que vamos obteniendo la multiplicamos a su vez por 2, podemos conseguir la escala completa de pasos de diafragma (4 y 5.6, 8 y 11). Para ayudarnos con estos cálculos, existen aplicaciones para

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registrar sin que las luces se quemen y las sombras se empasten) se reduce. Esto puede hacer que, trabajando con sensibilidades altas en escenas con mucho rango tonal, perdamos información en las luces o en las sombras. La relación entre ISO y ruido, así como entre ISO y rango dinámico, depende de cada cámara. Por tanto, es muy importante que conozcas la tuya, de forma que sepas hasta donde puedes subir la sensibilidad sin comprometer la calidad del resultado final.

En fotografía nocturna se suelen emplear diafragmas muy abiertos para captar la mayor cantidad posible de luz

LEY DE RECIPROCIDAD A la hora de encuadrar, comprobar la correcta exposición e iluminar la escena, necesitamos realizar varias pruebas hasta conseguir el resultado deseado. Con el fin de que el tiempo empleado en este proceso sea el mínimo posible, es aconsejable utilizar valores ISO elevados y diafragmas muy abiertos, sin importarnos la pérdida de calidad o profundidad de campo. Una vez que tengamos todo preparado para la toma final (encua-

el móvil que, introduciendo los valores de partida y de diafragma y sensibilidad deseados, nos dan el valor del tiempo de exposición equivalente. A modo de ejemplo, la fotografía (fig. 6) formaba parte de las pruebas de encuadre, enfoque y exposición, por lo que los parámetros de disparo se escogieron para que el tiempo de exposición fuera corto (f/4.0, ISO 3200 y 8 segundos de exposición). Los parámetros finales iban a ser f/5.6 (bajar un paso de diafragma) e ISO 1600 (bajar otro paso de sensibilidad), por lo que el tiempo de exposición debía ser dos pasos superior al inicial: de 8 segundos a 16 segundos (un paso) y a 30 segundos (otro paso). Con esos parámetros ya podemos obtener la fotografía final (fig. 7), con una exposición y un histograma equivalentes a la primera (hay ligeras diferencias debido a los cambios en la nubosidad o la altura de la luna), pero con una mejor calidad de imagen al emplear un ISO más bajo y un diafragma más próximo al punto dulce del objetivo. Será también necesario tener en cuenta que cualquier cambio que hagamos en los parámetros de diafragma y sensibilidad, afectará a la iluminación aportada. De forma similar a lo que ocurre con el tiempo de exposición, bajar un paso de diafragma o de sensibilidad implicará multiplicar por dos el tiempo de iluminación (en el caso de linterna) o el número de disparos de flash.

Fig. 10. Calculadora de distancia hiperfocal de Photopills. Enfoque a 5 m para una full frame, 18 mm y f/2.8.

ENFOQUE Como ya vimos anteriormente, muchos automatismos y ayudas de la cámara no funcionan en condiciones de escasa luz, siendo el enfoque automático uno de ellos. Por tanto, tendremos que emplear diferentes métodos para asegurarnos que la fotografía quede enfocada tal y como queremos. En fotografía nocturna se suelen emplear diafragmas muy abiertos, para captar la mayor cantidad posible de luz y el mayor número de estrellas o detalle en la Vía Láctea.

Tendremos que emplear diferentes métodos para que la fotografía quede enfocada tal y como queremos

Como consecuencia, la profundidad de campo se ve reducida, por lo que debemos escoger muy bien el punto (o distancia) al que vamos a enfocar. Una posibilidad es enfocar al sujeto de la fotografía, pero tendremos que asegurarnos de que el fondo (estrellas) y el primer plano queden enfocados. Debido a la escasez de luz, seguramente tengamos que ayudarnos de una linterna que ilumine el sujeto. En aquellos casos en los

que el sujeto esté alejado de la cámara y ésta no consiga enfocar, tendremos que colocar la linterna en el sujeto, apuntando hacia la cámara, y enfocar directamente a la linterna. Como segunda opción, y para evitar el problema de desenfoque del fondo o del primer plano, lo más habitual suele ser enfocar a la distancia hiperfocal. La hiperfocal es una distancia que se mide desde la cámara y que, si enfocamos a ella, nos asegura la mayor profundidad de campo posible para los parámetros con los que estamos trabajando. Enfocando a dicha distancia quedará nítido todo aquello que esté entre la mitad de la hiperfocal y el infinito. Esta distancia depende de la distancia focal y apertura del diafragma. Manteniendo los restantes parámetros constantes, la distancia hiperfocal será menor cuanto más cerrado esté el diafragma y menor sea la distancia focal. Por tanto, el uso de grandes angulares mitiga el hecho de emplear diafragmas muy abiertos. Por ejemplo, la distancia hiperfocal es similar disparando con una focal de 24 mm y f/8.0 que con una focal de 14 mm y f/2.8. Existe también una dependencia del tamaño del sensor de nuestra cámara y la distancia hiperfocal, pero debido a su complejidad y que no es algo que vayamos a cambiar durante la sesión de fotografía nocturna, he querido dejarlo fuera del párrafo anterior.

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Fig. 11. Sony A7 II, Canon 17-40L, 17 mm, f/4, 20 segundos, ISO 6400, WB 3200K, linterna LED cálida. En el cálculo de la distancia hiperfocal interviene un parámetro denominado círculo de confusión (un punto desenfocado aparece en la imagen como un círculo, siendo el círculo de confusión el círculo de mayor tamaño que nuestros ojos todavía aprecian como un punto). A su vez, el círculo de confusión depende del tamaño del sensor de la cámara, entre otros parámetros. Como sabrás, las cámaras APS-C tienen un sensor más pequeño que el de una full frame, con una relación (factor de recorte) generalmente de 1.5 o 1.6, siendo esa la relación que existirá también entre la distancia hiperfocal de una full frame y una APS-C. Por ejemplo, para una focal de 14 mm y f/2.8, la distancia hiperfocal para una cámara con factor de recorte 1.5 es 3.48 metros, mientras que para una full frame es de 2.32 metros. Como se puede comprobar, la relación entre ambas distancias es igual al factor de recorte de la cámara APS-C, 1.5.

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Fig. 12. Sony A7 II, Canon 17-40L, 17 mm, f/4, 20 segundos, ISO 6400, WB 5700K, linterna LED fría.

En fotografía nocturna nos aprovechamos del balance de blancos para modificar la tonalidad de la escena

Para el cálculo de la distancia hiperfocal podemos recurrir a diferentes aplicaciones y páginas web. Tan solo es necesario indicar el modelo de nuestra cámara, la distancia focal y el diafragma a emplear. Una vez conocida la distancia hiperfocal, debemos hacer que la cámara enfoque a esa distancia. Una primera opción es, en la localización, enfocar a un objeto que esté a una distancia de la cámara igual a la hiperfocal. Si la luz es escasa, es posible que la cámara no consiga enfocar y necesitemos aportar luz

con la linterna o frontal. La segunda opción es, si el objetivo es de focal fija o solemos emplear siempre la misma focal en un objetivo zoom, enfocar en casa a un objeto que esté a la distancia hiperfocal y realizar una marca en el anillo de enfoque. Con esta segunda opción (no válida en objetivos sin tope en los extremos del anillo de enfoque pues la referencia cambiará al no tener fin en el giro) podemos hacer una marca incluso para varios valores de diafragma. Al trabajar con la hiperfocal es muy importante que la distancia de enfoque sea igual o superior a la hiperfocal, puesto que hacerlo a una distancia inferior puede suponer que el fondo salga desenfocado. Por ejemplo, para una cámara full frame, una focal de 18 mm y un diafragma de f/2.8, la distancia hiperfocal es de 3.8 m. Por tanto, enfocando a 3.8 m tendríamos nítido todo lo comprendido entre 1.9 m de la cámara y el infinito (ver fig. 8). Si, por error,

Fig. 13. Sony A7 II, Canon 17-40L, 17 mm, f/4, 20 segundos, ISO 6400, WB 5700K, linterna LED cálida. enfocamos a 3 m, sólo estaría nítido lo comprendido entre 1.7 m y 13.7 m (ver fig. 9). Es decir, gran parte del fondo y desde luego las estrellas quedarían desenfocadas. Sin embargo, si selecciono una distancia de 5 m, quedará enfocado todo lo que quede entre 2.2 m de la cámara y el infinito (ver fig. 10). Habré perdido 30 cm en la parte más cercana a la cámara, pero sigo teniendo el fondo y las estrellas enfocadas. Una vez realizado el enfoque, y sea cual sea el método utilizado, es muy importante poner el enfoque en manual para que la cámara no intente enfocar al realizar el disparo. Así podremos realizar el número de disparos que queramos, sin necesidad de repetir todo el proceso de enfoque.

BALANCE DE BLANCOS Cada fuente de luz emite en una tonalidad diferente, desde el color anaranjado de la luz de una vela

Fig. 14. Sony A7 II, Canon 17-40L, 17 mm, f/4, 20 segundos, ISO 6400, WB 3200K, linterna LED fría.

hasta el tono azulado de un relámpago. Para medir dicha tonalidad, se compara con la que emite una barra de metal conforme se va calentando, obteniendo así el valor de temperatura de color, cuya unidad es el Kelvin. El color de esta barra de metal va desde los naranjas (para temperaturas de color bajas, alrededor de 1500 K) a los azules (temperaturas de color altas, sobre los 10000 K), pasando por el blanco (entre temperaturas de 5000 y 6000 K). Para compensar esta tonalidad de la luz, nuestra cámara tiene un parámetro denominado balance de blancos (WB). Con dicho parámetro le indicamos la temperatura de color de la escena a fotografiar, de forma que la cámara introduzca un filtro que compense la tonalidad de luz existente (el filtro tiene un tono opuesto al que tiene la escena). Por ejemplo, para una escena con una temperatura de color anaranjada (alrededor de

los 3000 K), la cámara añadirá un filtro de tonalidad azul, de forma que se contrarreste el aspecto cálido de la escena. En fotografía nocturna nos aprovechamos del balance de blancos para modificar la tonalidad de la escena según nuestras intenciones. De esta forma, si queremos que la fotografía tenga un tono azulado (tono frío), deberemos “engañar” a nuestra cámara diciéndole que la luz en nuestra escena es anaranjada (cálida), poniendo un WB sobre 3000 K para que añada un filtro frío a la fotografía. Por el contrario, si queremos que la fotografía tenga un tono anaranjado, le indicaremos a la cámara que la temperatura de color de la escena es fría, WB sobre 6500 K, para que añada un filtro anaranjado a la escena. Este es un parámetro que podremos corregir posteriormente durante el revelado si disparamos en RAW

FOTÓGRAFO NOCTURNO

INICIACIÓN I POR JAVIER ROSANO

Es necesario recordar que este filtro que añade la cámara afecta a toda la escena, incluida la iluminación que aportemos nosotros. Por tanto, deberemos tenerlo en cuenta a la hora de escoger la fuente de luz a emplear. Con un WB de 3000 K, la cámara añadirá un filtro azul, por lo que si nuestra fuente de luz es blanca (como un flash), aparecerá con un aspecto azulado en la fotografía. Si queremos que su aspecto sea más blanco, deberemos añadir un gel corrector naranja al flash (gel CTO) o emplear una linterna con luz cálida. Por el contrario, si el WB es de 6500 K y queremos que la luz aportada sea blanca, deberemos añadir un gel corrector azul (CTB) al flash o emplear una linterna con luz fría. Si posteriormente en el revelado corregimos el balance de blancos, también se modificará el tono de la luz que hayamos aportado. Por tanto, es muy importante comprobar durante la sesión que los tonos de la iluminación sean los correctos para que los ajustes posteriores durante el revelado sean mínimos, de forma que el resultado sea lo más próximo posible a lo que buscábamos en nuestra fotografía. La imagen fig. 11 está realizada a 3200 K para dar un aspecto azulado al cielo, e iluminada con una linterna LED cálida, de forma que se compense con el WB frío y resulte blanca. Por otro lado, la imagen fig. 12 está tomada a 5700 K, por lo que el cielo tiene un tono anaranjado, e iluminada con una linterna LED fría para conseguir nuevamente una iluminación blanca. Se ha escogido una linterna acorde al balance de blancos elegido en cada una de las fotografías, para que la iluminación del árbol sea lo más natural posible en ambos casos. Si quisiéramos corregir el balance de blancos en el revelado (para pasar de uno cálido a uno frío y viceversa), modificaríamos también el tono de la luz aportada, obteniendo una iluminación menos natural. Por ejemplo, si quisiéramos corregir el balance de blancos de la imagen WB_1 (WB frío e iluminación cálida) para obtener un tono más cálido (WB 5700 K), la iluminación del árbol pasaría de ser blanca a tener un tono anaranjado (ver fig. 13). Por el contrario, si quisiéramos dar un aspecto más

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Fig. 15. Sin novedad en el frente. Canon 6D, 17 mm, f/5.6, 45 segundos, ISO 1600, WB 3100K, linterna LED cálida para exterior, flash inalámbrico con gel CTO para el interior. Ver vídeo con proceso de iluminación pilsando este enlace: www.vimeo.com/66227138.

>> Reducción de ruido por altos ISOs: en este caso la reducción se realiza mediante software, al igual que la que podemos hacer durante el revelado del RAW. Puesto que en el ordenador tendremos mucho más control de la reducción a realizar, yo recomiendo tener esta opción desactivada en la cámara. >> Estabilización del objetivo/ sensor: desactivada. Puesto que vamos a trabajar con trípode, no es necesario tener la estabilización del objetivo o del sensor activada. Esta opción aumenta el consumo de batería y puede crear movimientos indeseados al trabajar sobre un trípode. >> Enfoque automático: desactivado una vez que hemos enfocado. Como vimos anteriormente, debemos evitar que la cámara enfoque de nuevo una vez que ya lo hemos hecho. De lo contrario, la cámara intentará enfocar de nuevo y perderemos el punto de enfoque inicial. >> Tipo de archivo: RAW. Frente al archivo JPG, el archivo RAW contiene más cantidad de información. Esto nos permitirá trabajar posteriormente en el revelado y procesado sacando el máximo partido posible y sin que se produzca una gran degradación en el resultado final.

Aquí termina la segunda parte de los fundamentos básicos de la fotografía nocturna, donde hemos visto la parte más técnica, estudiando la configuración de la cámara y analizando cómo influyen los diferentes parámetros en el resultado final.

Es muy importante comprobar durante la sesión que los tonos de la iluminación sean los correctos frío a la imagen fig. 12 (WB cálido e iluminación fría), podríamos revelarla con un balance de blancos de 3200 K, pero eso provocaría que el árbol tuviera un tono azulado, poco natural (ver fig. 14). Vemos por tanto que es muy importante saber con antelación qué quere-

mos transmitir con el balance de blancos, de forma que podamos escoger la linterna más adecuada a nuestras necesidades.

OTROS PARÁMETROS DE LA CÁMARA Además de todos los parámetros que hemos visto, que determinan la exposición (tiempo, diafragma e ISO) o la tonalidad de la fotografía (balance de blancos), es necesario tener en cuenta otra serie de opciones de nuestra cámara con el fin de obtener el mejor resultado posible: >> Reducción de ruido por larga exposición: activando esta opción, la cámara realiza otra captura con

los mismos parámetros que la inicial, pero con el obturador cerrado. Los píxeles que no sean negros en esta segunda toma (y que por estar el obturador cerrado serán píxeles con ruido) se los resta a la primera fotografía. Así se consigue reducir el ruido predecible (aquel que se produce siempre en los mismos píxeles y que, por tanto, estará en ambas tomas), originado por el calentamiento del sensor, aunque puede introducir ruido no predecible. Es necesario tener en cuenta que la cámara no se podrá emplear durante el tiempo que esté realizando la reducción de ruido (cuya dura-

ción será igual al tiempo de exposición que hayamos empleado), aunque sí podrás moverla o cambiar el objetivo. Por tanto, solo deberías activarla cuando no necesites rapidez de acción y, desde luego, en la toma definitiva, manteniéndolo desactivado durante las pruebas iniciales de encuadre, exposición, enfoque o iluminación. Además, deberás conocer tu cámara para ver a partir de que tiempo de exposición es conveniente activarlo, así como saber hasta qué punto es efectiva la eliminación de ruido de tu software de revelado y si puede sustituir a la reducción de ruido que realiza la cámara.

Ahora ya serás capaz de deducir cómo se ha hecho cualquier imagen, en relación con el balance de blancos, tiempo de exposición, o incluso con la iluminación empleada. Inténtalo con la imagen de estas páginas (fig. 15) y compruébalo mirando sus datos EXIF. En la siguiente y última entrega, y una vez dominada la configuración de la cámara, veremos cómo iluminar, los diferentes elementos externos que influyen en el resultado final (estrellas, contaminación lumínica y nubosidad) así como unas pequeñas pinceladas sobre el revelado y procesado. Javier Rosano

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TÉCNICA I POR ALEJANDRO MARTÍN (DARKEN)

i nombre es Alejandro Martín, aunque todos me conocen como Darken. Empecé en esto de la fotografía en el año 2010 con mi primera réflex, y he de contar que me descargué un simulador de cámara réflex para aprender qué era eso de los ISO, los f, el obturador, etc, porque todo lo que hacía eran fotos blancas o negras. Empecé haciendo fotografía de spotting, fotografías de aviación. Poco a poco vas conociendo gente en el camino, como por ejemplo a mi gran amigo Manu Rodríguez, que fue al primero que conocí y al que le debo gran parte de lo que aprendí y tengo que agradecerle que me metiera en el cuerpo las ganas de seguir y aprender, escuchando a los que saben. A Gerardo Segura, por sus consejos y enseñanzas, y a Juan Pablo Molina, compañero de fatigas, que no hay camino ni cortafuegos que no me haya recorrido con él. Poco a poco iba eligiendo lo que más me gustaba hacer, que es la fotografía de paisajes con casascortijos en ruinas y la fotografía lightpainting Me di cuenta de esto por casualidad, realizando una foto con muy poca luz y en modo auto, resultando ser una fotografía con unos trazos de coches muy curiosos. Empecé a realizar más fotos y creía que había descubierto algo raro, hasta que me di cuenta que el lightpainting hacía mucho que se había inventado. Me puse manos a la obra y con el tiempo fui probando técnicas con artefactos luminosos de fabricación propia y evolucionando hasta que ya me empezaron a gustar los trabajos que hacía. Entonces, me crucé con varias personas, entre ellas Laura Carbajo, que me rescató de la luz para llevarme a la oscuridad, y a Javier Olmedo por su ofrecimiento y por despertarme la creatividad. Agradecer también el apoyo incondicional a Manuel Bernáldez de la Rosa, por su cordura colorimétrica, a José Manuel Andrade, motivador musical de escenas, a Alberto Cano por su vídeo colaboración y a todos los miembros de la Asociación Fotográfica Alcalareña AFA. Quizás pueda tener una visión o una manera de interpretar las ideas y pensamientos que me rondan por la cabeza durante todo el día de una forma muy peculiar a través de la

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Darkenian madness (Locura Darkeniana). Nikon D7100, 24mm, f/8, 680 segundos, ISO 100, doble exposición. Tape neón rosa, naranja, mini linternas de colores, rotador de tape, fibra y linterna RGB.

FANTASÍA, LUZ Y COLOR

fotografía lightpainting. Al igual que puedes pintar un cuadro lleno de emociones y sentimientos, puedes pintar con luz en la cámara. Depende muchísimo del estado de ánimo en el que me encuentro. Normalmente, cuando me viene una idea a la cabeza, sea cual sea, me dispongo a dibujarla y el cuerpo me va pidiendo un tipo de forma u otra. Suelo darles formas de tipo fantasía,

que me llama mucho la atención, intentando crear plantas o como yo las llamo “Plantiformas Darkenianas”. Quizás este tipo de figuras es la que más me llama la atención y me llenan a la hora de darle forma a la idea. Decir que me encanta encerrarme en la habitación improvisando un estudio a oscuras, que es quizás es el momento en el cual me viene la luz.

¿QUÉ ME LLEVA A DEFINIR UNA FOTO? Todo nace de una idea, un pensamiento, o al fijarte en una estructura determinada de lo que te rodea y ¡zas...! Brota la idea en mi cabeza. Me paro y rápidamente la pinto en una libretilla para luego darle forma, como podéis ver en los bocetos. Un dato importantísimo a destacar es que no tengáis miedo a la hora de pintar, sea lo que sea y lo que salga.

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TÉCNICA I POR ALEJANDRO MARTÍN (DARKEN)

Darkenian flowers in the tunnel. Nikon D7100, 24mm, f/7.1, 519 segundos, ISO 100. Tape neón naranja, verde, azul y morado, minilinternas de colores y linterna con filtro azul.

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Fig 1A. 1: Rotador de neón. Es ahí cuando tenéis que analizar el resultado y no parar hasta que lo consigáis y os resulte satisfactorio. Os aseguro que más de una vez os llevaréis una sorpresa de lo que sale. A la hora de plasmar la idea que os ronda la cabecita y que os tiene inquietos, por el “cómo lo puedo hacer, como quedaría si esto, si lo otro, etc...” Lo que yo personalmente hago es darle forma en papel y después coloreo con razonable concordancia colorimétrica y qué técnica tengo que usar en cada trazo o figura. Si no, después en la oscuridad no daréis pie con bola. Así, de esta manera ya tendréis en la cabeza la idea clara y estructurada para que las tomas sean repetidas las menos veces posibles, ya que suelen durar rondando los diez minutos. Además, es bueno visitar días antes la localización a la la luz del día para ver la forma de trabajar sin riesgos, así ya se conoce en la oscuridad, y componer la escena. Nunca debéis ir solos en la

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Fig. 1B. 2: Plexi personalizado con efecto hoja, 3: arco de fibra casero, 4: mini linternas de colores, 5: tapes neón de colores, 6: linterna RGB. noche. A fin de cuentas es una buena planificación. Una vez que tengo la idea clara y habiéndola practicado en casa, improvisando en una habitación a oscuras, me decido a buscar algún lugar para realizarla, cargamos todo y a trabajar.

TIPOS DE HERRAMIENTAS Y CÓMO LAS UTILIZO Personalmente trabajo con muchas herramientas, pero las que más uso son las cintas, neón, hilos de neón, mini linternas RGB (Un truco: les cambio los leds blanco por leds de colores), y tiras led RGB del tipo 5050 (con mando de control manual y modo intermitente variable de fabricación propia) y con cualquier chisme que emita luz, inclusive la del teléfono o palitos de luz de las tiendas multi precios Una vez que logro dar forma a la idea, la estudio para ver con qué tipo de herramienta la puedo reali-

zar que dé la textura apropiada para mi gusto, cosa que cuesta trabajo, pero si te gusta lo que haces al final lo consigues. Siempre debéis de conocer las herramientas que tenéis y sus posibilidades. De modo que si queréis hacer distintos tipos de trazos tendréis que practicar como lograrlos. Un ejemplo rápido sería cómo hacer un trazo fino y otro grueso con una cinta fina de 60cm de largo por 1,5cm de ancho (conocida con tape Neón o el tape). Si la movéis en sentido al lado más largo (imaginar que la ponéis en vertical), haréis una línea todo lo larga que dure el movimiento pero con un ancho de 1,5cm, pero si desplazáis la cinta que tenéis en las manos de forma vertical de izquierda a derecha y viceversa, haréis un trazo de 60cm de grosor por lo que dure el movimiento. Tened siempre presente que cualquier herramienta de lightpainting no deja de ser un pincel más o menos duro, eso ya depende de cómo se trabaje

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TÉCNICA I POR ALEJANDRO MARTÍN (DARKEN)

DARKENIAN FLOWERS IN THE TUNNEL La toma consistió en realizar la estructura con tape neón de color naranja para la base realizando movimientos con la tape estirada en forma semicircular a lo largo, de izquierda a derecha, y subiendo por la parte derecha. Para la copa de la flor la forma se logra tomando en la mano la tape por los dos extremos y los juntamos, de forma que quede la cara que da luz orientada hacia la cámara y pegada al suelo. En ese momento encendemos y subimos lentamente y separando las manos, de modo que cuando lleguemos a la altura deseada dejamos de subir y separamos las manos un poco más rápido y así describimos una especie de Y griega. Una vez controlada la altura a la que nos hemos quedado (truco: usamos las coordenadas de nuestro cuerpo para saber en todo momento en qué lugar de la flor estamos), comenzamos a realizar el centro triple de tres hojas (fig. 1A 1) y es apoyando en la rodilla que está a la altura que cortamos la forma de Y griega. Encendemos y rotamos en vertical 180 grados y apagamos. En ese momento pegamos tres destellos de luz roja con la mini linterna que tenemos en la mano con la que rotamos la herramienta. Entonces, inclinamos la herramienta unos 45 grados a la izquierda y repetimos el proceso anterior al igual que lo repetimos al lado derecho. Seguidamente, con las mini linternas de color azul y roja, realizamos los trazos en circulo terminando en un punto y espirales. Para la base ponemos un tape verde pegado a un listón de madera y lo encendemos en modo intermitente, centrado en la base de la flor, y lo giramos casi 360 grados, aunque por detrás no se vea, más que nada es para dar integración y no se vea separado de la estructura. Y el aspa superior es igual, tape púrpura en la otra cara del listón de madera y lo giramos una vuelta completa, pero descentrado para crear ese efecto de doble aspa. Terminando con tres destellos verdes arriba a la izquierda y abajo a la derecha Por último, iluminamos el resto de la escena con luz azul a mínima potencia para no superponer color y contaminar la imagen principal. Podéis ver un vídeo timelapse del making of de Darkenian Flower in the Tunnel haciendo click aquí.

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Jellyfish dance. Nikon D7100, 10mm, f/8, 696 segundos, ISO 100. Paleta de plexi personalizada y texturada, tape neón naranja, verde, mini linterna verde y roja para las líneas y destellos de las medusillas, luz fría para la escena y enmarcado del arco.

JELLYFISH DANCE Para esta, la forma de proceder con la tape neón es muy similar a la anterior, con la diferencia de que esta es simétrica y los trazos hay que realizarlos en los dos lados y el centro de la flor que está realizada con paleta plexi en linterna RGB (figura 1b-2,6) encendiendo y apagando manualmente, ya que se controla mejor el movimiento con el tiempo de pintado que al modo

intermitente, de derecha a izquierda en forma de abanico y cambiando la orientación de las hojas en el centro. Para las medusas se acopla un mazo de fibra y se hace un arco unido con un listón de madera, uniendo un extremo del mazo de fibra y la linterna. (fig. 1B 3). Entonces, encendemos en modo intermitente y giramos sobre su eje, y una vez dada la vuelta de 30 grados apagamos y damos

Ellas bailan solas. Nikon D7100,10mm, f/8, 471 segundos, ISO 100. Fibra, tape neón rosa y azul, mini linterna verde y linterna luz azul.

unos destellos con mini linterna roja (fig. 1B 4) e iluminamos el suelo del color azul que sería la luz emitida por las medusas. Por último, damos una pasada de luz fría al arco del fondo, el principal y las hojas de la parte de fuera levemente, ya calculado en una toma de prueba. Podéis ver un video timelapse del making of de Darkenian Jellyfish Dance haciendo click aquí.

ELLAS BAILAN SOLAS Para esta toma lo primero que se hizo fueron las medusas de la siguiente manera, muy similar que en la anterior foto. Se procede con la herramienta armada, fibra en forma de arco (fig. 1B 3)conectada a la linterna RGB, a encenderla en modo intermitente y girándola sobre el eje de la linterna un poco inclinada para dar dinamismo 360 grados y apagamos. Damos unos destellos con lin-

terna verde (fig. 1B 4) y, sin mover la mano, encendemos el tape neón color rosa (figura 1b-5) y lo agitamos para formar el cuerpo. Seguidamente, alumbramos en el suelo con el mismo color de la medusa. Después, con el tape azul, lo encendemos en modo fijo y lo agitamos por el suelo de forma serpenteante para simular una especie de agua marina. Finalmente, pintamos con luz azul (fig. 1B 6) la escena, resaltando los arcos.

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EVOLUCIÓN En estas líneas quiero explicar cómo evolucionó en mí el lightpainting. Hace ya bastante tiempo empezó a inquietarme esto de las luces y la fotografía y me puse manos a la obra viendo muchos trabajos de artistas nacionales e internacionales. Entonces, preparábamos salidas con el grupo y nos poníamos a realizar pues como yo lo llamaba cosas raras, que no tenían ningún sentido ni en luz, color, composición, etc… Fue quizás esa sensación frustrante la que me llevó a no dejar de pintar hasta que las cosas salieran medio bien. Ya sabéis, las famosas esferas, lana de acero, palitos de luces o cualquier cosa que emitiera luz. Fue entonces cuando empezó la moda del led que realmente tiene mucho potencial y, ya que me formé como electrónico, pues me puse a fabricarme todo tipos de artefactos de manera muy rudimentaria y casera con kilómetros de cinta aislante, tu eterna inseparable en la noche, hasta que fui perfeccionando las herramientas en funcionalidad y diseño para lo que yo quería hacer. Uno iba poco a poco animándose, pero, como casi siempre pasa, me estanqué y no avanzaba. Hasta que un día, de buenas a primeras, te rescatan y te dan el empujón, despertando la creatividad que tenía dentro guardada y que en ningún momento pensé que sería capaz de sacar. Me animó tanto la situación que las ideas me salían por todas partes e incluso ni dormía, porque ya sabéis qué pasa cuando se le apaga la luz a un lightpainter... Me puse manos a la obra dibujando en papel, buscando la técnica para poder pintar en el aire y una tras otra salían cosas que lo que conseguía era disfrutar y olvidarme del mundo durante horas y horas encerrado en la habitación, hasta tal punto que un día mi hija abrió la puerta y me dijo: “Papi, enciende la luz que huele a lightpainting”. Lo que hice fue ponerla en la cama y empezar a pintarla, luces por todas partes. Vamos, un alucine... Con todo esto quiero transmitir que no os desaniméis si las cosas no salen y que experimentéis, porque hasta que no lo hagáis no sabréis qué saldrá. Y recordad que si hay una foto que hicisteis algún

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econpunto.com Los bocetos en papel ayudan a materializar las ideas, definir las formas y los colores a utilizar en las fotos.

Una vez que tengo la idea clara y habiéndola practicado en casa, me decido a buscar algún lugar para realizarla tiempo atrás y no os gusta como quedó aquel día, es que vais por buen camino. Me despido de todos dejando un vídeo que de forma visual da

un recorrido desde el comienzo en esto del lightpainting (podéis ver el vídeo haciendo click aquí) y un enlace a mi Facebook, donde podréis ver mas trabajos. Y cómo no, agradecer a todo el equipo de la revista Fotógrafo Nocturno por haberme dado la oportunidad de poder realizar este artículo. Alejandro Martín (Darken)

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ENTREVISTA I FÉLIX MEZCUA

ENTREVISTA POR ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

“El fotógrafo necesita una web como un medio para expresarse y darse a conocer”

élix Mezcua es CEO de Arcadina, empresa española especializada en soluciones webs pensadas específicamente para fotógrafos y creativos. Charlamos con él para conocer mejor las ventajas que Arcadina nos ofrece y cómo pueden ayudarnos a crear nestra web de manera muy sencilla. Hola Félix, gracias por dedicarnos unos minutos para contestar a nuestras preguntas... Hola Enrique. Ante todo quiero saludar a la familia de Fotógrafo Nocturno. Soy seguidor de esta iniciativa desde hace varios años y considero a esta modalidad fotográfica un soplo de aire fresco para la fotografía, consiguiendo captar imágenes de increíble belleza, tanto en la naturaleza como en el medio rural y urbano.

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Cuéntanos, ¿cómo y cuándo nace Arcadina? ¿Dónde se ubica la empresa y cuántas personas la componen actualmente? Arcadina nace como empresa en 2002 con el proyecto de crear un software de gestión comercial especializado para tiendas y estudios de fotografía. Desde entonces han sido muchos los proyectos lanzados en Arcadina, todos orientados a profesionales de la imagen. Pero es en 2014, hace cuatro años, cuando Arcadina se reinventa como empresa, centrándose al 100% en el desarrollo de una solución web para fotógrafos, videógrafos y creativos. ¿Y por qué un servicio web enfocado de manera tan específica a fotógrafos y creativos en lugar de algo más genérico? Buenso, como te comentaba antes

estamos en contacto con el sector de la fotografía desde hace más de 15 años, y en ese tiempo hemos adquirido una enorme experiencia. Hemos visto pasar todas las crisis, como la del paso de la fotografía analógica a digital, las crisis económicas,... Y todo ello nos ha ayudado a conocer mejor a los profesionales de la imagen y a ver que no solo necesitan una web como tarjeta de visita, sino mucho más. Por eso no hemos centrado en desarrollar webs especializadas en fotografía, para dar solución a necesidades concretas del fotógrafo. Además, nuestro equipo está centrado en el fotógrafo, lo conocemos a fondo, y ello nos permite ofrecer un mejor servicio de soporte técnico al conocer todas sus peculiaridades. Otra ventaja de estar centrados en este sector es que nos permite crecer en

otros países e idiomas de una forma más natural. Nuestras webs están disponibles hasta en nueve idiomas: español, inglés, italiano, francés, portugués, alemán, catalán/valenciano, gallego y vasco. Como se suele decir, a veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta especialización del servicio orientada a fotógrafos? El fotógrafo necesita una web como tarjeta de visita, pero también necesita un medio en el cual pueda expresarse y darse a conocer como persona ante sus clientes y seguidores, por ejemplo a través del blog. Y también necesita de herramientas de negocio y marketing que le permitan vender sus fotos y vídeos, donde su cliente pueda realizar una selección de imágenes en privado, donde pueda descargar fotos en público o privado, o que permita vender sus servicios y productos profesionales. Y todo ello son necesidades que solo creando una solución web especializada puedes llevar a cabo de forma profesional y efectiva. ¿Qué diferencia a Arcadina de otros servicios similares? Ofrecemos una solución llave en mano, todo en uno: web, blog, dominio y emails, tienda online y área privada para clientes. Y un sinfín de pequeños detalles y herramientas pensadas para el fotógrafo y creativo. Puedes crear tu web en menos de

cinco minutos y tenerla a punto para un uso profesional o amateur en un par de horas. Además, con un dominio (.com, .net,.es...) y emails propios incluidos en el precio, cosa que muy pocos ofrecen. En otros servicios web debes dedicar muchos días, incluso semanas o meses, para tener a punto una web en condiciones. Y con Arcadina luego te olvidas de problemas técnicos, nada fallará ni ira lento, ni la web, ni el blog, ni te olvidarás de renovar el dominio, ni mil problemas técnicos que puedes tener con otros

servicios y que te pueden dejar tirado en cualquier momento. Nosotros nos encargamos de todo y tú te puedes centrar en tus fotos y vídeos y en tu negocio o afición. Además, podemos presumir de un servicio de soporte técnico muy especializado y que es lo que más valoran nuestros usuarios. Damos respuesta a todas las consultas en menos de 24h, domingos y festivos incluidos. De hecho una buena parte de nuestros nuevos clientes nos llegan por recomendación de los actuales.

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ENTREVISTA I FÉLIX MEZCUA

El diseño mediante plantillas tiene la ventaja de la facilidad de uso y de no ser necesarios conocimientos previos de diseño o programación por parte del usuario, pero, ¿es posible que nuestra página sea igual que la de otro fotógrafo que ha optado por la misma plantilla o hay opciones de personalización y combinaciones suficientes como para que esto no pueda ocurrir? Con Arcadina puedes crear una web tan exclusiva como quieras, disponemos de varios diseños web, de varias plantillas, pero eso solo es el principio. Nuestro servicio te permite elegir entre varios tipos de galería, cada una con un diseño propio. También podrás configurar la presentación de la web e indicar si quieres que sea un pase de fotos o un vídeo. Y puedes activar si lo deseas la portada web, una página previa con links a los apartados más importantes de la web o externos, que te permite de nuevo elegir entre varios diseños. Además puedes personalizar las fuentes, la tipografía, de la web, blog y tienda online/área de clientes. Y además elegir los colores que más se adapten a tu marca o gustos, entre una extensa paleta de colores predefinidas o definiendo tus propios colores. Todo ello sumado a que tus fotos son únicas, hacen que puedas disponer de una web tan exclusiva como quieras. Imaginemos a alguien que no tiene ningún conocimiento de diseño web y contrata la suya con Arcadina, ¿qué dificultades puede encontrarse a la hora de desarrollar su espacio web? ¿Cuánto tiempo podría llevarle tener lista una web básica con algunas galerías de fotos, una tienda y blog, por ejemplo? Como te comentaba antes, puedes tener una web a punto, con una presentación de fotos, dos o tres galerías, un apartado de presentación y otros explicando tus servicios, un blog con un par de artículos y una tienda online donde ofrezcas un par de servicios y vendas algunas de tus fotos en muy poco tiempo. De hecho, en dos horas tendrías una buena parte de lo dicho. Solo la parte de tienda online y área de clientes requiere de un aprendizaje un poco más prolongado, pero como máximo y si quieres utilizar todo lo que ofrecemos en nuestras webs la puedes tener a plena actividad en un par de días.

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Has mencionado el soporte técnico, ¿también está disponible durante la fase de desarrollo de la web? ¿En qué consiste y cómo va a ayudarnos? Sí. Nuestro equipo de soporte técnico te va a ayudar incluso durante el periodo de prueba que ofrecemos a todos aquellos que quieren probar nuestras webs sin ningún compro-

miso. Te ayudarán en todo lo que necesites: si tienes dudas subiendo o creando el logo (disponemos de un generador propio de logos a partir de fuentes), si estás creando una galería de fotos y no sabes como ordenarlas, si tienes dudas configurando los medios de pago de la tienda online (donde permitimos tarjeta de crédito, Paypal, transferencia, e

incluso conectar la pasarela de pagos de tu banco). Nuestro equipo de soporte técnico siempre está disponible para ayudarte, y siempre respondemos en menos de 24 horas, festivos incluidos, y normalmente en pocas horas o minutos. En el caso de usuarios que sí tengan conocimientos de desarrollo web o diseño, ¿ofrece Arcadina la opción de poder desarrollar su web desde cero o de una manera más personalizada, sin limitarse al uso de plantillas? No. Nuestro servicio está pensado para aquel que justamente quiera disponer de una web profesional en pocas horas, con una gran cantidad de opciones de personalización, contenidos y negocio, como he explicado antes, pero no permitimos empezar desde cero. Arcadina parece tomarse muy en serio la protección del trabajo del fotógrafo... webs que no permiten descarga de fotos por usuarios no autorizados, que incluyen generación automática de marcas de agua, áreas privadas para nuestros clientes, etc... ¿Cómo de importante es el desarrollo de estas funcionalidades y qué dificultades entraña? Ahora que lo dices, esa es otra de nuestras principales diferencias, el tema de la seguridad de las imá-

Nuestro equipo está centrado en el fotógrafo, lo conocemos a fondo, y ello nos permite ofrecer un mejor servicio genes. Dedicamos mucho tiempo y recursos a ello. Disponemos de servidores web propios, hacemos backups de todas las imágenes a diario, las webs están protegidas frente a la descarga de las fotos, y en el área de clientes solo tienen acceso usuarios identificados. Además, todas nuestras webs disponen de un certificado SSL de serie e incluido en el precio que permiten una mejor imagen de marca al empezar la web por https, y además ello supone un empujón a nivel de posicionamiento web (SEO) porque es algo que los buscadores valoran positivamente. Y hace poco ajustamos todo nuestro servicio a al nuevo RGPD europeo, cumpliendo con toda la normativa legal vigente al respecto. Por último, la web en sus galerías de fotos y en los álbumes de venta o privados solo muestra una copia optimizada de la imagen ori-

ginal, de forma que se vea a buena calidad pero pesen poco para que la web sea rápida. Y todas las galerías y álbumes de la web permiten añadir marcas de agua, de hecho el panel de gestión de la web incluye un gestor de marcas de agua muy avanzado. Y todo ello en conjunto hace de nuestro servicio web un lugar seguro para tus fotos. ¿Se adapta nuestra web con Arcadina a cualquier tipo de dispositivo donde se visuslice? Sí, claro. Otra de las ventajas de nuestro servicio web es que todas nuestras webs son responsive y se ven perfectamente en móviles y tablets. Incluso la venta de fotos o el área de clientes privada. De forma que todo el mundo podrá disfrutar y sacarle el máximo partido a tu web esté donde esté y desde cualquier dispositivo, sea un ordenador, un tablet o un móvil. Félix, muchas gracias por contestar a nuestras preguntas... Ha sido un placer poder hablar con vosotros, sois un gran equipo y el proyecto es muy interesante. Seguiremos en contacto. Y un fuerte abrazo a todos los noctógrafos. ¡Saludos!

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REPORTAJE I POR TOÑO SÁNCHEZ Y DIEGO Gª GERVENO

Ermita de Santa Quiteria (Tabernas de Isuela). Nikon D800, 20 mm, f/5.6, 116 segundos, ISO 100, WB 5350K, iluminada con linterna fría.

uenas noches, compañeros noctógrafos. Somos Toño Sánchez y Diego García. Hace muchos años (casi treinta) que nos conocemos, y desde entonces hemos compartido varias aficiones que casi siempre nos han acercado de alguna manera a nuestro entorno y en especial a la naturaleza: el senderismo, la BTT, la observación y conocimiento de la fauna y, como no, la fotografía. Nos sentimos privilegiados de vivir en Huesca, un territorio lleno de riqueza paisajista, natural y patrimonial. Toño tiene pasión por la fotografía desde niño. Allá por el año 74 le regalaron una Olympus a su hermano a la que no hizo demasiado caso, así que Toño aprovechaba sus momentos de descuido para jugar con ella. Ya más mayor, se compró una Canon EOS 500 después de tener alguna cámara compacta. Comenzó una afición que le llevó a realizar estudios de fotografía en la Escuela de Arte de Huesca, donde obtuvo titulación oficial con un proyecto final sobre paisaje pictorialista basado en gomas bicromatadas. Cosas del siglo XIX. Desde entonces para él ha sido un no parar de aprender, como suele decir. Diego empezó con su afición también hace mucho, con la vieja Werlisa de su padre. Pronto se compró una Minolta X300 con la que se centró en la diapo y el macro, ya que también es aficionado a la entomología. Por diversos motivos dejó aparcado el tema bastante tiempo,

TÉCNICA: ¿CÓMO LO HACEMOS?

LUZ SOBRE LA PIEDRA aunque nunca del todo, hasta que hace cuatro años Toño le regaló una Canon EOS D400. Se recicló de forma más o menos autodidacta desde el carrete de película al mundo de la fotografía digital, y ha seguido aprendiendo desde entonces. En la ciudad de Huesca hay varias asociaciones fotográficas. Entre ellas se encuentra la Asociación Fotográfica Milvus, de reciente creación, de la que ambos somos socios. En sus estatutos figura como parte importante la realización de

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aportando quizá algo de misterio y realzando el valor del monumento. Y si hay algo de lo que se sienten orgullosos todos y cada uno de los pueblos que llenan nuestra geografía es de sus ermitas. Quizá sean el elemento arquitectónico más reconocible dentro de la cultura popular, sirviendo desde hace siglos, algunos días al año, como escenario de convivencia entre vecinos y pueblos cercanos. Todo esto nos llevó a decidir que las ermitas serían las protagonistas de nuestro proyecto. Recopilamos una lista con nada menos que 160 ejemplos, y eso sólo en el territorio más cercano a nuestra ciudad, entre ermitas, santuarios, capillas e iglesias, de los que tuvimos que hacer una selección atendiendo a criterios como su estilo, estado de conservación, accesibilidad, orientación, etc. de forma que tuviéramos una representación variada y bien repartida, basada en criterios tanto geográficos como artísticos. Al final han sido más de cuarenta las ermitas que hemos visitado con este proyecto, con la intención de dar a conocer una parte importante de nuestro patrimonio que, bien por descuido, o por simple falta de reconocimiento, está poco a poco cayendo en el olvido y la ruina, y conducido hacia su completa desaparición.

fotografía de naturaleza, nocturna y lightpainting. Con el objetivo de impulsar la fotografía nocturna, presentamos este trabajo titulado “Luz sobre la piedra”, que hemos llevado a cabo a lo largo de 2018. Aunque ya conocíamos las bases técnicas de la fotografía nocturna, fue hace cosa de un año cuando hicimos los primeros intentos serios. Como con todo, los primeros resultados no fueron los esperados, pero esa es precisamente la forma de aprender: ir probando y estudian-

do, sin desanimarse con los errores, hasta dar con la técnica correcta. Cuando por primera vez consigues pillar la Vía Láctea, o te maravillas con los colores que puede reflejar la luz de la luna sobre un paisaje, e incluso consigues alinear su salida con la torre de un castillo, se abre ante ti un mundo de posibilidades. Es ahí cuando te dices “esto es lo que voy a hacer”. Y es ahí donde pillamos un par de linternas, nos vamos a un dolmen en mitad de la nada, le metemos cuatro linterna-

zos, la Vía Láctea de fondo y, diez disparos después, aunque no queda mal del todo, nos volvemos a dar cuenta de lo mucho que nos queda por aprender: iluminar es mucho más difícil de lo que parece, y requiere técnica y mucha práctica. Desde entonces hemos estado en ello: aprendiendo, practicando, mejorando y experimentando con técnicas de iluminación, con el comportamiento de la luz sobre la piedra de los lugares que frecuentamos y, cuando los resultados llegaron al punto que buscábamos, nos dimos cuenta de que podíamos iniciar juntos un proyecto de fotografía nocturna. En nuestra tierra, Huesca, no nos faltan ejemplos de patrimonio

Aprender es ir probando y estudiando, sin desanimarse con los errores, hasta dar con la técnica correcta

en mejor o peor estado de conservación que nos pueden servir de modelo para fotografiar por la noche. Pensamos que son elementos ideales para la fotografía nocturna, por su carga histórica y artística, y por el fuerte contraste que, una vez “pintados” con linternas, ofrecen contra el fondo de la noche,

Allá por diciembre del año pasado ya teníamos decidido que este iba a ser nuestro proyecto de fotografía nocturna: qué íbamos a hacer, y dónde íbamos a hacerlo. Faltaba lo de siempre: ponerse a ello. Y nos pusimos, en una ermita cercana que ya conocíamos, una fría noche de principios de enero. Se trata de la ermita de Santa Quiteria, en Tabernas de Isuela, y supuso el comienzo de la andadura que nos ha llevado hasta aquí. Como iréis viendo, la cuestión está en aprender una vez conocidas las bases, en no dar las cosas por sentadas y probar lo que se te ocurra, siempre que tenga lógica, aunque la teoría diga otra cosa. En este trabajo, que fue el primero, configuramos la cámara como habíamos leído que era correcto: ISO bajo, diafragma medio o cerrado, modo BULB, balance de blancos frío y pintar con linterna cálida.

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REPORTAJE I POR TOÑO SÁNCHEZ Y DIEGO Gª GERVENO

Ermita de San Miguel (Sarsamarcuello). Nikon D800, 26 mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 400, WB 4000K, flash con CTO en el interior, linterna fría para las paredes, y linterna Maglite 3D para el entorno.

Convento de la Trinidad - Fachada (Bolea). Nikon D810, 14 mm, f/8.0, 30 segundos, ISO 200, WB 3350K, linterna Fénix FD45 para la pared y el suelo, flash para el árbol.

Iglesia de Santa María (Sarsamarcuello). Nikon D800, 34 mm, f/5.6, 300 segundos, ISO 200, WB 4000K, flash para el lienzo del castillo, linterna fría para las paredes y el entorno. Salió un desastre, y analizamos lo sucedido: en primer lugar, el balance de blancos no nos convencía, porque la contaminación del fondo quedaba horrorosa. Como no podíamos con el enemigo, nos unimos a él: balance cálido, linterna fría. Y en segundo lugar, quedaba una imagen de la ermita plana, sin vida, sin detalles. Y se nos ocurrió una idea: linterna lo más lateral posible, y tapada con una cartulina para que no se viera. Uno de nosotros se puso a pintar el terreno desde detrás de las cámaras, y el otro se paseó por delante de la pared, muy pegado y lateral a ella, con la linterna fría tapada con la cartulina. Eso le dio un

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Hemos aprendido técnicas de otros, pero sin limitarnos a repetirlas, sino probando, cuestionando, adaptando... rollo totalmente diferente a la foto. Unos cuantos intentos después, ya lo teníamos. Aunque la foto sigue teniendo fallos, habíamos dado el primer paso de muchos. Desde entonces hasta ahora, hemos experimentado todo lo que se nos ha ocurrido. Y también, cómo

no, hemos aprendido técnicas de otros, pero sin limitarnos a repetirlas con precisión, sino probando, cuestionando, cambiando, adaptando… hasta que el resultado es el nuestro, es distinto. Estamos seguros de que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a un maestro: aplicar lo que te enseña, pero evolucionando por uno mismo a partir de ese momento. Iréis viendo el proceso según os mostramos las fotos de cada ermita, que están ordenadas cronológicamente. Hemos encontrado una forma propia de trabajar, que nos hace sentirnos cómodos y coordinados, pero que no es inmutable,

y que evoluciona constantemente con cada trabajo. Siempre intentamos llegar a un sitio como mínimo media hora antes de la puesta de sol. Como habréis oído mil veces decir a Mario, solemos entrar en ruinas y sitios complicados, incluso peligrosos, a la luz del día, ya no digamos en la oscuridad de la noche. Localizados los posibles peligros del terreno, pasamos al encuadre. Si aún es de día, imaginamos el sitio a oscuras, y de este modo nos fijamos en qué elementos debemos iluminar, y cuáles no, si no queremos que salgan en la escena. Damos vueltas al edificio y decidimos los encuadres, que normal-

mente son más de uno. Si hemos visto más de un encuadre posible, es un error volverse a casa con una sola foto, suele haber sorpresas. Cuando aún queda algo de luz, normalmente poca a estas alturas, enfocamos, ayudados por una linterna si es necesario. Si estamos ante un edificio grande, alejados de él, o si vamos a poner una Vía Láctea o una circumpolar de fondo, utilizamos la hiperfocal. Una vez calculada con Photopills o alguna app similar, uno de nosotros se sitúa a dicha distancia, y muestra el móvil con el reloj en pantalla, o utilizamos la matrícula del coche. Haciendo uso del live view y del zoom de la pantalla de la cáma-

ra, enfocamos y pasamos el enfoque a manual. No es aconsejable intentar enfocar desde el visor en condiciones de poca luz. Si el edificio es pequeño, lo que nos obliga a acercarnos bastante, buscamos colocarnos de forma que la hiperfocal esté entre nosotros y el edificio, y próxima a este último, mínimo cinco metros cuando sea posible. Entonces, enfocamos al punto más próximo del edificio. Hacemos esto porque es esas condiciones suele ser necesario mover la focal del objetivo, con lo que habría que recalcular cada vez la hiperfocal y, posiblemente, mover el encuadre de la cámara para reenfocar.

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De este modo, aunque cambiemos de focal, simplemente reenfocamos al mismo punto del edificio, y listo. Y si cambiamos de diafragma tampoco hay problema, siempre que estemos a esos cinco metros, con reenfocar al edificio queda arreglado. Todo consiste en conocer tu equipo: ¿qué distancia hiperfocal obtienes para la focal que sueles utilizar con el diafragma más abierto? Con los últimos coletazos de la hora azul, le echamos un vistazo a las fuentes de luz que tenemos en escena. Las principales son la luna y la contaminación lumínica, que por nuestra tierra, Huesca, suele ser escasa, todo hay que decirlo. Y en base a ellos decidimos la exposición: arrancamos una primera prueba a ISO 800 - f/5.6 - 15 seg., y miramos el resultado. Si tenemos mucha luz, bajamos ISO y luego cerramos diafragma si aún sobra iluminación. Si tenemos poca, abrimos un poco diafragma y, si no es suficiente, subimos ISO. Es decir, intentamos que la ISO sea la menor posible, con un diafragma igual o cercano a f/5.6 Luego, aplicando la reciprocidad, calculamos para una exposición de treinta segundos que, si el sitio lo permite, va a ser la obturación a la que trabajemos. Lo más complicado es el balance de blancos. Lo mejor es probar con un balance de blancos neutro, en torno a 4000K, y luego decidir en base a dos parámetros: cómo queremos que quede el cielo, y cómo tiene que quedar la piedra. Si creemos que complementa la foto, colocamos luces en puertas y ventanas y, a veces, en el interior del edificio. Vamos haciendo fotos de prueba para calibrar dichas luces: deben tener la potencia exacta. No vamos poniendo luces a lo loco, comprobamos siempre que aportan algo a la composición y, si no es así, la quitamos sin miramientos. Para este fin funcionan muy bien las linternas minimaglite, que todos conocéis, aunque últimamente hemos encontrado unas pequeñas fuentes de luz ajustables, que se llaman little magic box, que nos están dando muy buen resultado. Entonces hacemos una prueba final con la linterna “a lo bruto” desde la posición de las cámaras, que nos dará el balance de blancos que buscamos, y nos revelará si nos estamos “comiendo” las luces

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Ermita de San José (Casbas de Huesca). Nikon D810, 20 mm, f/8, 30 segundos, ISO 100, WB 3650K, linternas Fénix FD65 para las paredes y Fénix FD45 para el entorno.

mos contado hasta ahora os sea de utilidad. A partir de aquí, hemos seleccionado unas cuantas fotografías que os presentamos a continuación. Podréis ver la evolución que hemos seguido desde el comienzo de nuestro proyecto. Esperamos que os gusten y que las disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndolas.

CASTILLOS ROMÁNICOS DEL REINO DE ARAGÓN

Desde nuestro primer trabajo ya pudimos deducir que lo mejor es iluminar de forma lo más lateral posible

extra que hayamos puesto. A partir de aquí, pasamos a movernos. Normalmente utilizamos linternas de luz neutra, que nos están dando muy buen resultado. Si el balance de blancos es demasiado cálido, entonces sí pasamos a la linterna fría. A la inversa, no suele ser necesario pasar a la linterna cálida

con un balance frío, la linterna neutra suele corregirlo. Y ojo, como decimos al principio, no hay verdades absolutas en todo esto: lo mejor es probar y experimentar. En nuestro primer trabajo ya pudimos deducir que lo mejor es iluminar de forma lo más lateral posible. Así que lo que hacemos es pasar por toda la pared, muy pegados a ella, protegiendo la linterna con una cartulina negra para que no salga en la toma. Mientras, el compañero ilumina el suelo y el fondo. La zona por la que nos movemos, lo que vayamos a iluminar, con cuánta potencia,… todo esto lo hemos esbozado ya durante el “paseo” por la zona, y lo llevamos a cabo tal como lo hemos pensado. A partir de ahí,

con cada prueba, vamos corrigiendo. A veces el que ilumina las paredes debe terminar detrás de las cámaras para pintar una zona de suelo o entorno que se ha quedado sin cubrir. O a la inversa, quien pinta el suelo luego sigue con una pared a la que no llega el compañero. Es importante recordar con cada toma desde dónde se comienza a mover uno, dónde termina, qué movimientos hace, cuánto tiempo dedica a cada zona y qué potencia pone a la linterna. Esos factores serán los que deben ser corregidos y afinados con cada prueba. Otro detalle importante cuando se trabaja en equipo: hay que hablar. Y si hace falta, a gritos. Lo normal es que un compañero comien-

ce su trabajo desde lejos, y no oiga ni vea las cámaras, por lo que el otro debe avisarle. O bien, no debe estar delante cuando el otro ilumine, por lo que tiene que decir cuándo ha salido de la escena. Si alguien termina agachado, entre zarzas, y lejos de la cámara en una toma de treinta segundos, no le apetece oír al cabo de un buen rato que la toma terminó hace tres minutos. Y cuando ya hemos conseguido la toma que creemos perfecta, hacemos otra más. Cuando una foto de este tipo lleva una o dos horas de trabajo, en una localización por la que no vas a volver en mucho tiempo, hay que asegurar la foto. Bueno, ya no nos enrollamos más. Esperamos que lo que os he-

Todos los castillos tenían su iglesia. Y cuando con el paso de los siglos quedaban en ruina, estas se utilizaban a modo de ermita por los pueblos de la zona. Frente al único lienzo en pie del castillo de Marcuello, del siglo XII, queda su iglesia en buen estado. Y otra pequeña ermita de la que sólo se conserva el ábside, junto al lugar donde dejamos el coche, que nos iba a servir de segundo plato. Al final, no fue así. Pista en buen estado en una noche fría de enero que promete. La iglesia se alza antes de un espolón rocoso de unos cuantos metros de ancho, y con un patio de cincuenta metros a cada lado. Por la configuración del terreno nos tuvimos que situar en el collado que se forma con el espolón, totalmente expuestos al viento, que empezó a azotarnos con fuerza. Mal vamos. La iglesia a treinta metros de las cámaras, los trípodes atados a un banco para no salir volando, terreno accidentado que casi nos hace tropezar varias veces… Y ni siquiera nos gusta el resultado. Total, que lo dejamos y nos vamos a por la pequeña ermita de San Miguel, junto a donde habíamos aparcado. Por sus dimensiones más pequeñas, y por la explanada en donde se encuentra, nos resultó mucho más asequible. Podíamos encuadrar y movernos alrededor a placer. Aquí descubrimos la importancia que tiene el terreno para la fotografía nocturna. Muchas veces nos encontraremos con lugares donde, simplemente, no podremos ni hacer la foto. ¿Se trata de no intentarlo? Bueno, quizá no, pero tampoco de exponerse en un collado con vientos de ochenta kilómetros por hora donde no te puedes casi mover. O de dar brincos frente a una ruina llena de cascotes en plena oscuridad. El resultado no puede ser bueno.

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Ermita de Nuestra Señora de Bascués (Casbas de Huesca). Nikon D810, 20 mm, f/8, 30 segundos, ISO 100, WB 5660K, linternas Fénix FD65 para las paredes, Fénix FD45 para el entorno y miniMaglite para la puerta.

Ermita de San Juan Bautista (Rasal). Nikon D800, 20 mm, f/4, 30 segundos, ISO 200, WB 3750K, linternas Fénix FD65 para las paredes, Fénix FD45 para el entorno y miniMaglite para la puerta.

Al llegar a este trabajo ya teníamos unas cuantas fotos hechas, con sus correspondientes fases de ensayo y error, por lo que decidimos seguir el camino andado hasta ese momento: balance entre neutro y cálido, luz fría, iluminación muy cercana a las paredes ayudados de una cartulina para tapar la linterna, y relleno cálido al suelo. Al tratarse de un ábside restaurado, la parte frontal de la ermita está abierta, con una reja tapando dicha entrada. La aprovechamos para colocar un flash con un gel CTO que la iluminase por dentro. Cuando ponemos un flash para cumplir esta función, lo programamos a mínima potencia y lo disparamos en remoto las veces que se necesite, para no pasarnos de luz. Para las condiciones de luz ambiente ya traíamos las cámaras configuradas durante la experiencia en la iglesia. Podéis ver los datos EXIF en el pie de foto. Hasta este momento, trabajábamos en modo BULB, con ISO muy baja, cortando la exposición cuando habíamos terminado de iluminar

gado a ella con una linterna fría, el otro ilumina el entorno con la cálida, y deja el máximo tiempo posible dirigido hacia el lienzo del castillo, que queda visible a la derecha, formando parte del horizonte. A todo esto el viento va a más, y termina por tirar uno de los trípodes. Menos mal que el suelo es de tierra y hierba, nos podría haber salido algo cara la foto. Y, de postre, aparece un cazador buscando a uno de sus perros que se había perdido persiguiendo un jabalí. Tras explicarle lo que hacíamos (dos señores hechos y derechos en plena noche dando fogonazos con un flash y corriendo arriba y abajo con linternas), nos convencimos de que tener un jabalí posiblemente herido por la zona no era buena idea, y nos fuimos para casa. Esta fue una de nuestras primeras fotos, y nos gustó el resultado. Hasta aquí el ensayo y error era la práctica más frecuente, y fue a partir de este momento cuando asentamos mucho más la forma de trabajar y de manejar la luz.

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Ermita de Santa Águeda (Loarre). Nikon D810, 14 mm, f/5.6, 30 segundos, ISO 200, WB 3550K, linternas Fénix FD65 para las paredes, Fénix FD45 para el entorno y miniMaglite para la puerta. el sujeto. Esta fue la primera vez que decidimos cambiar de táctica y limitar el obturador a treinta segundos, ya que daba tiempo a iluminar todo sin problemas. Hemos visto

que, en general, es mejor táctica, ya que te permite comparar la luz general entre tomas, y corregir ISO o diafragma si es necesario. Mientras uno recorre la pared pe-

El ensayo y error era la práctica más frecuente, hasta que asentamos la forma de trabajar y de manejar la luz

EL CONVENTO ABANDONADO Teníamos conocimiento del convento de la Trinidad, del siglo XVII, en ruinas en mitad de la nada, en las faldas de la sierra Caballera, y siempre nos había llamado la atención. Su abandono vino por una de las desamortizaciones del siglo XIX. Así que nos dirigimos a última hora de la tarde a la localidad de Bolea, para llegar con un poco de luz a la localización. Tras una pista en buen estado, y un tramo final en condiciones algo peores, nos encontramos con las ruinas de lo que fue un gran complejo conventual, con dos de sus edificios más o menos restaurados. Un paseo por la zona,

y más aún a esas horas ya sin luz, nos trajo evocaciones de tiempos pasados, de monjitas afanadas en los huertos que se adivinaban alrededor, yendo y viniendo por los senderos entre los edificios. La iglesia tiene una portada bastante llamativa, y empezamos sin dudar con ella. Al poco se levantó un fuerte viento que nos obligó a poner peso a los trípodes, y que movía la hierba y los árboles de forma que no conseguíamos una imagen fija, ni siquiera disparándole un flash. Con un encuadre difícil y poco espacio para trabajar tuvimos un resultado no muy apetecido, así que nos dirigimos hacia el coche, y entonces vimos lo imponente que resultaba la trasera del edificio, con una pared de piedra llena de texturas, y un camino al lado que conduce al refectorio, que ayudaba a la composición. Y la luz de la luna a favor, ayudando un poco con la iluminación... ¡y además a resguardo del viento! Quedamos muy satisfechos con esta segunda foto, y por eso la hemos seleccionado.

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Con una luna a casi el ochenta por ciento, dejamos la ISO en 200 y el diafragma en 5,6. Es el diafragma con el que normalmente empezamos a trabajar, y no hizo falta tocarlo: la luna iluminaba, pero teníamos que dejar el edificio bastante oscuro para completar nosotros la parte que nos interesaba con las linternas. Dado el volumen del edificio, utilizamos la linterna neutra más grande que tenemos a poca potencia. En este caso, el balance de blancos lo determinamos con la función de la D810 que lo ajusta a la perfección, y se quedó en 4700K, un pelín cálido para el cielo que había, pero que al final dio el resultado buscado, tintando ligeramente las nubes. Dos pruebas después vimos por dónde teníamos que movernos para iluminar. Uno de nosotros se dedicó a la fachada, tapando el foco con una cartulina, a poca distancia de la pared, caminando deprisa (¡y cuesta abajo!) para lograr la toma en treinta segundos, y dando un golpe de luz a la trasera al doblar la esquina. El otro rellenó el suelo con la otra linterna neutra más pequeña, dedicando unos segundos más a la zona del camino y la valla que lo bordea. Cuando teníamos la toma buscada, paró el viento, y se quedó una noche espectacular. Así que nos fuimos para casa que ya era tarde y al día siguiente teníamos que madrugar. En fin, es lo que tiene la fotografía nocturna.

LA SORPRESA DE LA FACHADA DE SAN JOSÉ A finales de marzo ya estábamos lanzados. Acabábamos de comprar nuevas linternas, lo que supuso un salto cualitativo importante tanto en el resultado como en la ejecución de las fotos. Es cierto que se pueden hacer grandes cosas con cualquier linterna, pero cuando pruebas con una buena notas la diferencia en que es más fácil trabajar con ellas, y en la regularidad de los resultados. Está claro que la calidad de la luz es importante. Lo cierto es que ya teníamos bastantes kilómetros de carretera a las espaldas en aquel momento, y cuando teníamos la oportunidad de ir a varias localizaciones en una misma noche, no la desaprovechábamos. Así que salimos de casa con

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Ermita de Nuestra Señora de los Agudos II (Alcalá de Gurrea). Canon 7D MkII, 150 mm, f/5, 1/160 segundos, ISO 800, WB 5400K.

grafía bien preparada, que ayuda enormemente a conseguir buenos resultados.

EL DESPOBLADO MEDIEVAL DE BASCUÉS

tres ermitas en la agenda hacia la localidad de Casbas de Huesca. La primera fue un poco fiasco. No nos gustó mucho, y ya íbamos hacia el coche para dirigirnos a la segunda que queríamos visitar esa noche cuando vimos en lo alto de un tozal, a unos dos o tres kilómetros, un edificio de considerables dimensiones. Tirando de mapa resultó ser otra ermita que no habíamos tenido en cuenta y, como aún había bastante luz (es importante llegar con tiempo a las localizaciones), para allí que fuimos. Tuvimos suerte: buena pista hasta la base del tozal. A partir de ahí, mochilas y andando por una empinada senda. Al llegar arriba nos encontramos con un edificio grande, la ermita de San José del siglo XVIII, con una

portada preciosa y sólidos contrafuertes. Con la emoción del descubrimiento empezamos de inmediato a trabajar. Seguimos con el proceso que ya tenemos interiorizado después de tres meses de trabajo constante: una vez localizados los encuadres dando un paseo alrededor del edificio, y realizado el proceso de enfoque, vemos qué zonas queremos iluminar y qué tenemos que hacer para conseguirlo. Intentar hacerlo sobre la marcha no suele dar buenos resultados. A continuación elegimos los valores de exposición, atendiendo siempre a criterios tales como la dominante que queremos dar al cielo, la contaminación lumínica (si la hay), luz ambiente (por ejemplo, de la luna o un pueblo

cercano),… Con dos o tres disparos de prueba ya lo tenemos: ISO 100 y f/8, ya que hay bastante luna, para treinta segundos de exposición, porque el edificio no es demasiado grande y da tiempo de sobra de trabajar con las linternas. Queremos un cielo azul y aprovechar los rastros de nubes que pasan, para contrastar con el color cálido general de la fachada, así que ponemos un balance algo frío de 3650K. Ojo: al haber luna hay que tener cuidado con la dirección en la que se ilumina, ya que podemos producir en la foto incongruencias con las sombras que la echarían a perder. La complicación vino al tratar de iluminar el lateral. Nuevamente recurrimos a pintar la pared de cerca, muy paralelos a ella, para sacarle

algo de textura. De ese modo salvamos la esquina, que también queda iluminada, y suavizamos un poco la sombra que de otra manera proyectaría el olivo en el lateral. Esta parte se hizo con una linterna de luz neutra al mínimo, lo más deprisa posible para que no quedase con más luz que la fachada (complicado no tropezar, sobre todo con el escalón del principio del recorrido), mientras otro pintaba la fachada con la otra linterna neutra de la misma manera, solo que más tranquilo y a más potencia, y luego repasaba el suelo. El encargado del trabajo sobre el lateral, al terminar, se volvía desde detrás de las cámaras y hacía hincapié en el olivo junto a la pared. Como podéis ver, se trata de un trabajo en equipo, de una coreo-

De regreso paramos en la ermita de Nuestra Señora de Bascués, que está en la misma zona de Casbas de Huesca. Es uno de los muchos ejemplos que tenemos en Huesca de despoblado medieval, de los que normalmente no queda rastro alguno, salvo su iglesia o ermita. Aquí nos encontramos con un edificio no muy grande, románico del siglo XII, con una buena explanada delante para trabajar, y bien restaurado. A veces nos ponen las cosas fáciles. Encuadramos, enfocamos y buscamos los valores correctos de exposición. Como venimos de hacer otra foto no muy lejos de allí, no cambian, ya que tenemos la misma luz ambiente que nos aporta la luna. Falta decidir el balance de blancos, que optamos por poner cálido (5660K), ya que nos da buenos resultados con la piedra arenisca de este tipo de ermitas. La iluminación también es sencilla. Esas ventanas pedían a gritos un punto de luz cálida dentro, y otro un poco más potente para la puerta. En la ejecución, mientras uno recorre la fachada principal con una linterna neutra a poca potencia muy pegado y lateral a la pared, el otro pinta el suelo, un poco el fondo de la escena y otro poco más para el tejado, que de otra manera quedaría completamente a oscuras. Hacemos una toma para ajustar los tiempos que tenemos que iluminar cada elemento y, a la segunda, ya la tenemos.

LOS TEMPLOS MOZÁRABES DEL SERRABLO En el entorno del curso alto del río Gállego, al norte de Huesca, hay una serie de templos, de un estilo arquitectónico particular, construidos entre los siglos X y XI. Levantados en una época en que aquellas tierras acababan de pasar a manos del Reino de Aragón, nos hablan de una tierra dura, de núcleos de población escasa y dispersa, que quisieron paliar con la llegada de los mozárabes provenientes de Huesca y la construcción de iglesias que agruparan en parroquias a sus pobladores.

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Unos especialistas encajan estos templos en el estilo románico, y otros en el mozárabe. En cualquier caso, estamos hablando de las iglesias y ermitas del Serrablo. Aparte de otras muchas características que las hacen únicas, tienen unos ábsides repletos de elementos de gran relieve y belleza, como podéis ver en la foto, que dan mucho juego en la fotografía, y que eran exactamente lo que andábamos buscando. Son un grupo de ermitas que nos gustan mucho, aparte de por su gran contenido estético y valor arquitectónico, porque nos hacen sentir un apego especial a nuestra tierra. Para todos los amantes de las viejas piedras: si os acercáis por Huesca, y tenéis oportunidad, no dudéis en hacer la ruta de las iglesias del Serrablo, que no saldréis defraudados. La ermita de San Juan Bautista, del siglo XI, cerca del pequeño pueblo de Rasal, es el ejemplo de mozárabe (o románico…) serrablés más al sur que podemos encontrar en la provincia. Sabíamos que estaba restaurada bastante bien, así que hicimos una pequeña ruta para aprovechar el desplazamiento que nos llevaba a otras dos ermitas más. Esta era la segunda que visitábamos aquella noche, por lo que llegamos a la pista que conducía hasta ella en completa oscuridad. Dejamos el coche y, guiados por el GPS, seguimos andando con los frontales. La ermita está en lo alto de una pequeña loma, lo que hizo que resultara impresionante verla aparecer entre las sombras, tras una de las curvas del camino. Como siempre, en primer lugar nos pusimos a buscar un posible encuadre. Ya que nos interesaba el ábside, nos situamos en la última cuesta del camino antes de llegar, de forma que se viera claramente este elemento y una buena parte del entorno boscoso donde está situada. Realizado el enfoque, comenzamos con las pruebas. Normalmente trabajamos este tipo de construcciones de piedra con linternas de luz neutra, por lo que ponemos un balance de blancos neutro tirando a frío o a cálido, según cómo nos interese que salga el cielo, o si hablamos de piedra caliza o arenisca. Pusimos 3750K en este caso. La luna, aunque en creciente, ya se había puesto, por lo que no influía en la iluminación. Buscamos una ISO lo más baja po-

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Ermita de Santa Ana (Torres de Montes). Nikon D810, 20 mm, f/4.5, 30 segundos, ISO 400, WB 4700K, linternas Fénix FD45 para la ermita y el entorno, miniMaglite en la puerta.

sible, de 200, y completamos la exposición con un diafragma f/4. La parte complicada vino al iluminar con las linternas. Estaba claro que uno de nosotros se dedicaría a la ermita, mientras el otro completaba todo el entorno y el camino. Una pequeña minimaglite nos sirvió

para darle un toque a la única ventana que tiene el ábside. Para iluminar la ermita empezamos desde la parte izquierda, siguiendo el contorno, y girando hacia la parte trasera que también debía recibir luz para que no quedase negra, aunque conservando la

sensación de curvatura del primer elemento. Era complicado por culpa del terreno, pero al final lo conseguimos. El que iluminaba esta parte terminaba tirado detrás de las matas que se ven en la parte derecha de la foto, casi sobre unos espinos, lo que le daba más emoción a la ma-

niobra. Cuando se ilumina haciendo un recorrido con la linterna, es importante marcarse o acordarse muy bien del punto en que se empieza y se acaba, para luego conservarlo o rectificarlo en tomas posteriores. Igualmente complicado fue el entorno y el camino, ya que de-

bían tener el punto justo de luz para darles la importancia que merecen, pero sin pasarse sobre la iluminación de la ermita. También había que ayudar desde este punto a iluminar algo el tejado, que de otra forma quedaba totalmente negro.

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REPORTAJE I POR TOÑO SÁNCHEZ Y DIEGO Gª GERVENO

Quedamos muy satisfechos con la toma, con el trabajo que hicimos (que a estas alturas del proyecto ya era bastante fluido), con la ermita y con el entorno. Fue especial de verdad, porque nuestra intención era captar la esencia de las ermitas del Serrablo, y pensamos que lo conseguimos con esta foto.

LAS ARQUIVOLTAS DE SANTA ÁGUEDA Esa misma noche decidimos pasarnos también por la ermita de Santa Águeda. Cuando el tiempo acompaña no nos da tanta pereza hacer kilómetros, así que nos dirigimos a la carretera de Loarre, pasando cerca de su conocido castillo románico del siglo XI. La ermita que buscábamos es también románica, siglo XII, y se encuentra en lo alto de un tozal, desde dónde puede distinguirse el mencionado castillo de Loarre, el de Marcuello, el santuario de la Peña y una gran parte del entorno donde se asienta la capital, Huesca. Es una pena que no pudiéramos disfrutar de la vista, ya que era noche cerrada. Nos tuvimos que conformar con ver las luces de una granja a lo lejos. Después de casi trepar por una senda en mal estado hasta la cima en completa oscuridad, llegamos a la pequeña explanada donde se asienta la ermita. Su planta está algo por debajo del nivel del suelo, y uno de los lados en la ladera, lo que sólo nos dejaba un ángulo para encuadrar. Además, la explanada es bastante pequeña, con una gran mesa de madera en medio. Con cuidado apartamos la mesa a un lado (pesaba lo suyo), y sacamos los 14mm. No hace falta buscar mucho el encuadre: nos ponemos en el mismo borde, a poco distancia de la esquina del edificio. No hay otro sitio. Tras enfocar viene el balance de blancos. Hicimos un par de pruebas con las linternas neutras, y vimos que lo mejor es dejarlo en 3550K. Con ese valor sacábamos lo mejor de los sillares de arenisca, conservando un color frío para el cielo, que nos gustaba en este caso. De paso, realzábamos un poco el verde de la hierba que la rodeaba. El tiempo en 30 segundos, y el diafragma en f/5.6, con el que solemos empezar a trabajar y que con este angular nos deja-

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ba todo a foco, nos daban una ISO bajita, de 200. La puerta de la ermita tiene cinco arquivoltas preciosas, que queríamos destacar en la foto. Colocamos una minimaglite en un pequeño hueco que deja la puerta. Mientras uno la coloca, otro le indica cómo están quedando las sombras de la puerta, y si se está iluminando algo de la parte de la fachada, ya que normalmente no nos interesaba que se filtre la luz hacia esa zona. Hicimos bastantes disparos. Mientras uno iluminaba el entorno, el otro recorría la pared muy pegado a ella, protegido con una cartulina, y le daba un toque al lateral después

de girar la esquina. Era complicado: para pintar el suelo había poco espacio para trabajar, y no había que coincidir con el paso del compañero que hacía las paredes. Para la pared, había que tener un cuidado tremendo en no tropezar cuesta abajo. El resultado es que conseguimos mostrar la textura de la piedra, y resaltar las grietas que la cruzan sin formar sombras muy duras. La puerta y el borde superior de la fachada, con un peso importante en la foto, quedó muy bien dibujada, con todos sus elementos destacados. Volvimos a dejar la mesa cómo y dónde estaba, dimos un vistazo

al suelo por si nos dejábamos algo, y nos fuimos. Es importante dejar todo siempre como si no hubiéramos estado.

LA EMOCIÓN DE VER SALIR LA LUNA LLENA La ciudad de Huesca se encuentra en un llano rodeado de pequeñas elevaciones, coronas, sasos y canteras, excepto al norte, donde a escasos kilómetros la elevación no tiene nada de pequeño, ya que se alza la imponente Sierra de Guara superando los dos mil metros de altura, trazada por mil barrancos. En Aragón llamamos saso a las prolon-

gaciones a menor altura de la sierra que se extienden hacia el llano, y cantera a las laderas de pequeñas sierras o elevaciones que forman una caída algo pronunciada. En un territorio antiguo, duro, de rica y prolongada historia, y donde la economía ha dependido del campo de forma secular, tenemos casi una palabra para cada uno de los aspectos de la tierra y el entorno que habitamos, y de los que tradicionalmente hemos dependido. Aquí la memoria de las palabras tiende a permanecer. El sur del municipio de Huesca queda delimitado por las canteras de Almudévar. Dicha población se

Ermita de San Bartolomé II (Velillas). Nikon D800, 14 mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 200, WB 2700K, linterna Fénix FD45 para la ermita, varias linternas calidas a baja potencia para el interior.

encuentra dominada por un cerro, en cuyo alto se asienta un castillo, ya medio en ruina, y una preciosa ermita de notables dimensiones (la Virgen de la Corona del siglo XVI), en la que no pudimos hacer una buena fotografía nocturna del estilo de las demás, por la iluminación urbana que tiene. Desde allí hacia el sur se encuentran los Llanos de la Violada, cerca de Alcalá de Gurrea. Es un terreno generalmente llano, salpicado de lomas y tozales, que nos ha brindado en alguna ocasión un buen atardecer. Los campos de cereales se extienden hasta el horizonte, y de vez en cuando puedes encontrar alguna sabina de buen tamaño, indicio de su edad centenaria. Y sobre un tozal se alza imponente la ermita de Nuestra Señora de los Agudos, del siglo XIII. Reza el cartel a su lado que pudo ser un emplazamiento de uso militar, reconvertido más tarde en ermita, y no nos extraña, dados su tamaño y su posición en lo alto, dominando todo el entorno. Puede verse desde bastante lejos, lo que la hacía claro objetivo para sacar la luna llena alineada con ella. Aunque tenemos bastante experiencia en ello, costó lo suyo. Muchas veces hemos planificado esta localización con Photopills, hemos llegado allí, y está nublado a más no poder. O lo que es peor, está el día despejado, y unos minutos antes se cubre. O peor aún: se cubre, decidimos que ese día tampoco sale la foto, nos vamos a un sitio cercano y justo entonces se despeja, y vemos la luna salir en todo su esplendor a nuestras espaldas. Y así un año entero, y siempre nos ocurría con este mismo sitio. Este tenía que ser el día. En vez del gran angular habitual llevamos la Canon 7DmkII de sensor APSC con el objetivo sigma 150-600. Teniendo en cuenta el factor de recorte, obtenemos una focal equivalente de 960 mm. Con este dato, calculamos el tamaño aparente de la ermita respecto a la luna, lo que nos dio la distancia a la que nos teníamos que colocar. Gracias a Photopills planificamos no uno, sino dos sitios desde donde sacar la luna tras la ermita, con quince minutos de diferencia entre ellos, teniendo en cuenta la diferencia de altura entre el motivo y nuestra posición.

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Ermita de San Bartolomé (Velillas). Nikon D800, 14 mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 800, WB 2700K, linterna Fénix FD45 para la ermita, varios linternas calidas a baja potencia para el interior.

Para que el terreno no saliese oscuro, nosotros solemos planificar el día anterior al que la luna está completamente llena. Eso hace que todavía haya luz de día, ya que el sol se acaba de poner justo en ese momento. Ya en la primera localización colocamos los trípodes. Para la 70D optamos por un diafragma medio, de f/5.6, y 1/50 de tiempo de exposi-

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

ción, sobre todo para conservar una ISO baja, de 100. Con la 7D teníamos un diafragma algo cerrado a f/9 y una velocidad más rápida de 1/250, que daba una exposición correcta a ISO 800, valor que esta cámara maneja sin problemas. La luna salió por donde tenía que salir, y disparamos. ¿Qué tendrá la luna que siempre nos sorprende? ¿Porqué, aunque

su aparición sea un hecho matemático, astronómico e ineludible, siempre saltamos dando hurras cuando se alza sobre el horizonte, en el momento y el lugar predichos? No terminó de convencernos la composición conseguida, y salimos zumbando para la segunda localización, que estaba calculada para cinco minutos después. Reco-

rrimos a toda pastilla la distancia que nos separaba (unos 500 metros), y plantamos trípodes con la exposición ya calculada. Y aquí sí que salió lo que buscábamos: un año después conseguimos la foto deseada. La luna quedó bien alineada, incluso algunas trazas de nubes ayudaron algún momento a la composición, y el terreno recogió

la luz correcta. La satisfacción de conseguir una foto, cuando llevas todo un año tras ella, es enorme.

EL REFLEJO DE LA ARQUITECTURA POPULAR Todo este periplo de ermitas e iglesias nos ha permitido descubrir sobre la marcha muchos aspectos

técnicos de la fotografía nocturna. Por ejemplo, que las linternas utilizadas influyen mucho en el resultado final. Todos sabemos que hay que elegir una linterna que complemente el balance de blancos en cámara, obteniendo blanco en la foto sin dominantes cuando algo es blanco en la realidad. También sabemos que no deben mezclarse dos linternas con diferente temperatura de color, porque la zona donde ocurra saldrá francamente mal. Por ejemplo, podemos poner un balance de blancos cálido e iluminar el sujeto con linterna fría, y luego dar un toque al entorno con la cálida, pero si se nos llegan a mezclar ambas luces en el sujeto, el resultado será francamente malo. Esto llega a ocurrir incluso con dos linternas de la misma temperatura de color, pero de distinto modelo. Vimos que nos pasaba en edificios de cierto tamaño: por ejemplo cuando el que iluminaba el entorno tenía que aportar también luz al tejado porque el encargado de las paredes no llegaba a todo. Así que, para solucionarlo, decidimos tener ambos exactamente las mismas linternas del mismo fabricante y el mismo modelo. Eso nos facilitó en gran medida la tarea. Subimos hasta la bonita ermita de Santa Ana (siglo XVII) en coche, por pista asfaltada desde el pueblo de Torres de Montes. De vez en cuando, se agradece plantar el trípode al lado del vehículo, sin tener que caminar tanto. Sólo con verla ya sabíamos que íbamos a obtener una buena foto. Teníamos luna llena, que sabemos que rellena muy bien el entorno y ayuda algo con el sujeto principal, y la ermita estaba hecha con sillarejos, que siempre nos han dado buenas texturas al iluminarlos de forma muy lateral. Por si fuera poco, parte de la explanada donde se encuentra la ermita estaba cubierta de cemento, lo que había formado un pequeño charco frente a ella. Viendo el resultado, ojalá hubiera sido más grande. A esta alturas seguíamos el protocolo casi de forma automática: paseo alrededor para buscar encuadre, plantar el trípode y enfocar, primer disparo todos igual a ISO 800 f/5.6 y 15 segundos, y a partir de ahí cada uno decide conforme a la luz ambiente que tuviéramos, etc…

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Si la composición “lo pide” ponemos puntos de luz cálidos en las puertas y ventanas del edificio, con cuidado de que no inunden la pared y de que produzcan las sombras que buscamos, probando a disparar para estar seguros de que no se queman. Lo mejor es que las coloque uno, mientras el otro le indica desde las cámaras. En la segunda o tercera prueba le damos un linternazo sin trabajarlo mucho, para comprobar el balance de blancos y, una vez establecido, pasamos a hacer las fotos definitivas. El resto es coreografía. No, no nos imaginéis bailando y dando brincos en medio de la noche; lo que hacemos es repartir y coordinar el trabajo: uno el motivo principal, el otro el entorno. Si el motivo no se puede abarcar de una pasada, el otro ayuda con la pared lateral, o el tejado. En este caso, uno iluminaba a poca potencia el lateral, y luego se dedicaba al entorno, mientras el otro daba más luz a la fachada y luego retrocedía a las cámaras para terminar con el tejado y la espadaña. Y los dos con exactamente las mismas linternas, mismo fabricante, mismo modelo. Tres tiros después, ya teníamos la foto.

Iglesia de San Miguel de Foces - ábsides (Ibieca). Nikon D810, 20 mm, f/4, 30 segundos, ISO 200, WB 3950K, linterna Fénix FD45 sobre el edificio, luz de la luna para el entorno.

LOS ARCOS EN RUINA ENTRE LA MALEZA Desde la autovía que une Huesca con Lérida, casi llegando al Somontano, pueden verse las ruinas de la preciosa ermita gótica de San Bartolomé, del siglo XIV. Ya sólo quedan dos muros laterales, y los tres arcos interiores que la componen. Todo alrededor está cubierto de maleza, mientras que se hace muy difícil caminar por las piedras que han quedado por el suelo, dentro y fuera de la ermita. Aparcamos el coche cerca de la loma donde se alza el edificio, ya de noche. No hay ningún camino ni senda para subir a ella, por lo que la ortofoto y el GPS fueron unos buenos aliados. No lo fue tanto la temporada de lluvias que tuvimos este año, que dejó esta primavera una cantidad de hierbas y malezas bastante importante. Nos hubiera venido bien un machete a lo Indiana Jones. Con la vegetación llegando hasta los hombros, sin ver dónde pisábamos, trepamos como pudimos cruzando costeros y lade-

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Se trata de un trabajo en equipo, una coreografía que ayuda enormemente a conseguir buenos resultados

ras hasta lo alto del tozal, para descubrir que la ermita era más bonita aún que lo que habíamos visto en fotos. Lástima que esté en ruinas, y que tenga toda la pinta de seguir así hasta su completa desaparición. Alguna actuación por parte de las autoridades responsables,

ya no por su restauración, que podría ser costosa y complicada, sino por consolidarla para que la ruina no vaya a más, y despejar y adecentar un poco el entorno, sería de agradecer. Tras el complicado paseo preceptivo alrededor, vimos que había dos encuadres que nos gustaban. En estos casos hacemos siempre los dos, no dejamos para otro día el segundo. Nunca sabes si vas a volver allí, ni si va a estar en las mismas condiciones. La luna, aunque todavía al 80%, aún no había salido y nos permitía sacar la mayor cantidad de estrellas posible. Siendo así, pusimos una ISO alta y diafragma abierto: 800 a f/2.8. El

obturador lo dejamos en 30 segundos. Daba tiempo de trabajar y, con el gran angular de 14 mm utilizado, dejaba las estrellas como puntos. Ojo con esto: si queremos las estrellas como puntos, no sólo calcularemos el tiempo con la famosa regla de los 500, sino que además tendremos en cuenta hacia dónde disparamos. Si es hacia el norte, no hay problema. Pero cuanto más nos alejemos de dicho punto, las estrellas tienen un movimiento aparente mucho mayor, y llegan a producir líneas, incluso aplicando dicha regla. Tiempos más cortos de exposición corrigen este problema, a costa de subir ISO y/o abrir diafragma.

Los arcos interiores pedían a gritos poner puntos de luz cálida para iluminar la ruina por dentro, y así lo hicimos. El balance de blancos frío, a 2700K, nos dejó un cielo bien azul. También vimos que nuestra forma de iluminar, en movimiento y muy pegados a la pared, no funcionaba con este tipo de ruinas, así que hicimos la iluminación clásica desde lejos, de forma lateral. Salieron buenas fotos con los dos ángulos que habíamos decidido. Satisfechos, nos bajamos como pudimos hasta el coche y decidimos que se podía hacer otra ermita esa misma noche. Los kilómetros recorridos han sido una constante durante todo el proyecto.

LOS IMPONENTES ÁBSIDES DE FOCES En medio de ninguna parte, muy alejada del núcleo urbano, se alza una iglesia preciosa, de un tamaño considerable. Como otras muchas, es el último vestigio de un despoblado medieval, del que sólo queda el templo y, a veces, algún espedregal por la zona. Se trata de la iglesia de San Miguel de Foces, al sur del pueblo de Ibieca, ya en el somontano. Cogiendo una pista en buen estado desde Ibieca, llegamos a la amplia explanada donde se encuentra la iglesia, del siglo XIII, de transición del románico al gótico. Es lo único que queda del pueblo de Foces, ya deshabitado en la Baja Edad Media. Viendo un mapa, se observa que se trata de un evidente cruce de caminos, por lo que debió tener cierta importancia en su época. En cualquier caso, merece la pena visitar el templo, en el que cabe destacar sus maravillosas pinturas góticas y las curiosas marcas de cantero que realizaron sus constructores en la piedra. Al respecto, nosotros siempre nos documentamos antes de visitar una localización. Unas pinceladas de su historia en mente ayudan muchas veces a visualizar la foto que queremos obtener. La luna ya había salido y teníamos luz para aburrir. Buscamos el encuadre, y nos decidimos por sacar los estupendos ábsides de la trasera del edificio, llenos de detalles. La luna quedaba a nuestra espalda, lo que nos venía bien, ya que el templo es bastante grande y era complicado emplear sólo las linternas para pintarlo. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Una vez que decidimos la exposición y el balance de blancos (neutro, sin complicaciones, porque sabemos que funciona con ese color de piedra y cielos despejados), disparamos. Uno recorre la pared pegado a ella, y tapado por la cartulina negra, bastante deprisa para resaltar el edificio pero sin pasarnos de luz, y deteniéndose un poco más sobre los tres ábsides, y el otro pinta un poco todo el entorno. En tres disparos ya lo tenemos, y nos dirigimos al coche. Y al llegar a él vemos que la luna se sitúa justo detrás del edificio, y que ilumina con fuerza los cirros que, sin darnos cuenta, se habían desparramado por el cielo, dejando el edificio en contraluz. Total, que volvemos a plantar trípodes.

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Iglesia de San Miguel de Foces (Ibieca). Nikon D800, 14 mm, f/4, 30 segundos, ISO 400, WB 3700K, linternas Fénix FD45 para el edificio, luz de la luna para el entorno y linternas cálidas a baja potencia para las puertas.

Ermita de Nuestra Señora de los Dolores (Monflorite). Nikon D800, 14 mm, f/2.8, 20 segundos, ISO 2000, WB 3100K, linterna Fénix FD45 para el edificio y el entorno, y pantalla led cálida para iluminar el interior.

Esta vez nos dedicamos cada uno a una fachada, con la misma técnica descrita antes, y además colocamos un par de puntos de luz cálidos, tanto en la puerta de la derecha (que no es la entrada principal, sino una lateral), y el arco cegado que está a la izquierda. Aquí tuvimos que quitar un paso de ISO, de 400 a 200, por la cantidad de luz que metía ya la luna. Especialmente satisfechos por los resultados obtenidos aquella noche, nos volvimos para casa.

llarse como fotógrafos. Para aquéllos que ya llevan más tiempo, o incluso profesionales, también resulta útil para continuar el proceso de aprendizaje que, tanto en fotografía como en muchos aspectos de la vida, debería ser continuo. Y salva de forma espectacular esos periodos de estancamiento, que todos hemos pasado alguna vez, en los que parece que nuestro oficio o afición, según el caso, no acaban de llenarnos. Hay un eslogan muy conocido sobre nuestra provincia que nos habla de la Magia de Huesca. Inspirados por esa magia, y uniéndola al amor que siempre hemos profesado por nuestra tierra, su historia y sus gentes, es como decidimos emprender este proyecto. Y para, de algún modo, dar a conocerlos llamando la atención sobre el estado del patrimonio que tenemos, que ya no sólo en Huesca, sino en toda España, fuera de los grandes monumentos se encuentra en claro proceso de desaparición. Estos pequeños pedacitos de historia son los que nos definen, y no debemos entregarlos al olvido y la ruina. Han sido más de cuarenta las localizaciones que hemos visita-

LA ERMITA REDONDA Y LA VÍA LÁCTEA Entre Huesca y el cercano pueblo de Monflorite, podremos ver próxima a la carretera la preciosa ermita de Nuestra Señora de los Dolores, románica del siglo XII. Lo primero que nos llama la atención desde el camino, antes de llegar a ella, es su forma redonda, trilobulada, hasta que investigando un poco su historia descubrimos que se trata del ábside de un templo mayor ya desaparecido, que se alzaba en ese lugar, y que a su vez formaba parte de un conjunto monástico que se hallaba en la zona. Se encuentra bien restaurada, y su frente abierto

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protegido por una valla de hierro, lo que le da más aspecto de capilla que de ermita. Para final de primavera ya habíamos visitado casi todas las localizaciones que teníamos previstas. Pero para esta ermita queríamos ponerle una Vía Láctea detrás, así que la dejamos para mediados de junio con el comienzo de la temporada.

Nuestra forma de iluminar no funcionaba con estas ruinas, así que hicimos la iluminación clásica desde lejos y lateral

Y, como era de esperar, allí nos encontramos con otros fotógrafos que tenían la misma idea que nosotros. Tras quedar con ellos sobre cómo íbamos a disparar, ya que teníamos la idea de iluminar la ermita con linternas y ellos no, nos metimos en harina. Con Photopills ya traíamos calculada de casa la hora a la que tendríamos la Vía Láctea en la

posición que nosotros queríamos, así que buscar el encuadre al llegar fue bastante sencillo. Plantamos trípodes y programamos en las cámaras una exposición clásica para la Vía Láctea: diafragma abierto, ISO elevada y tiempo de exposición muy ajustado para sacar estrellas fijas, como podéis ver en los datos EXIF de la toma. Para iluminar el interior del recinto optamos por poner una pantalla led cálida. Mientras uno de nosotros ajustaba tanto la potencia como la posición de la pantalla, el otro comprobaba su efecto desde detrás de las cámaras. Un par de disparos de prueba nos confirmaron que no se quemaban las luces, y así pasamos a la fase de iluminación muy lateral con la linterna neutra, recorriendo la pared y ajustando los tiempos y velocidad del recorrido entre cada toma.

LA MAGIA DE LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA EN HUESCA Muchas veces hemos oído de otros fotógrafos la importancia de emprender un proyecto de autor. Para la gente que lleva menos tiempo en esto, sirve para conocer técnicas, probar cosas y desarro-

do, siendo sólo una fracción ínfima del total aproximado de ermitas que podemos encontrar en Huesca. Si pensamos no sólo en las ermitas, sino en el resto del rico patrimonio con mayor o menor valor histórico que tenemos aquí, vemos que queda mucho trabajo por hacer.

Comenzamos con nuestro proyecto en enero y, por supuesto, hemos pasado por todos los rigores del invierno

En este tiempo nos ha pasado de todo. En una ocasión recibimos la visita inesperada de la Guardia Civil, avisada por los vecinos que vieron nuestras luces, ante el temor de que hubiese alguien “robando las campanas de la ermita”. Tras la sorpresa inicial nos identificamos, les contamos lo que hacíamos, y aprovechamos para decirles la ruta que íbamos a seguir aquella noche. Fran-

camente no nos molesta, sino todo lo contrario. Saber que están ahí por si pasa algo hace que nos sintamos un poco más tranquilos en medio de la noche. Comenzamos nuestro proyecto en enero y, por supuesto, hemos pasado por todos los rigores del invierno que la noche nos puede ofrecer para esas fechas. Mochilas que crujen por la capa de hielo que se forma sobre ellas, trípodes y equipos que salen volando con el viento, y frío, mucho frío. Aquí descubres que la ropa de más no estorba, y que es preferible llevarla que dejar de sentir los dedos al cabo de un rato. Y que los mocos por la cara también abrigan. Los kilómetros de carretera también se han hecho sentir. Unas veces por asfalto, otras por pistas de tierra en mejor o peor estado, y casi siempre siguiendo a pie con la mochila a cuestas. Aun así, hemos seguido adelante, disfrutando con la fotografía nocturna. Ahora que tenemos nuestro objetivo cumplido queremos compartirlo con todos vosotros y darlo a conocer. Toño Sánchez y Diego Gª Gerveno

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ocas cosas hay más bonitas en la vida que explorar el mundo tan amplio y variado en el que vivimos. Estamos rodeados de maravillas naturales y arquitectónicas, de culturas asombrosas, de manjares culinarios… Por

suerte, cada vez somos más conscientes y en cuanto tenemos unos días libres aprovechamos para organizar un viajecito y descubrir todos esos rincones y vivir nuevas experiencias. Para los que nos gusta la fotografía supone una doble diversión, pues las

novedades atraen nuestra mirada y disfrutamos como enanos capturándolas con nuestras máquinas. Así, no importa cuántos años pasen, porque siempre podrás revivir con todo detalle lo que sentiste mientras viajabas sin depender de una memoria que vuelve borrosos los recuerdos.

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REPORTAJE I POR JORGE CÍSCAR

Sin embargo, hacer buenas fotos de un sitio en el que sólo estarás unos días no es tarea fácil. Seguramente, cuando las revises en casa sentirás una pequeña decepción al comprobar que no hacen justicia a todo aquello que te llamó tanto la atención. Tranquilo, eso nos ha pasado a todos y aquí te ofrezco la solución. Tras años viajando por países de lo más diverso he recopilado todo lo que he aprendido a base de tropiezos y lo he sintetizado en mi libro “Fotografía de viajes: consigue imágenes impactantes”, para que tú no tengas que pasar por lo mismo y puedas hacer buenas fotos en tu próximo viaje. Pasarás de hacer fotos de turista a tener las que haría un auténtico fotógrafo. A través de cuatro grandes capítulos te explicaré paso a paso el método que utilizo para conseguir las fotos que quiero cuando viajo, usando para ello un ejemplo real de mi viaje a Japón. Empezaremos por la planificación, que nos servirá además para optimizar la ruta de forma que exprimas al máximo tu viaje y ahorres tiempo y dinero. Te enseñaré qué herramientas existen y cómo utilizarlas. Por ejemplo, veremos cómo nos puede ayudar PhotoPills en nuestros viajes. Continuaremos hablando del equipo fotográfico recomendado para viajes según las necesidades de cada uno. Finalmente, te daré unos consejos y te ofreceré la solución a dudas y dilemas fotográficos que surgen mientras estás de viaje, así estarás preparado y sabrás cómo actuar llegado el momento. Esto es todo lo que encontrarás: >> 87 páginas dobles llenas de información útil. >> Interactivo: hipervínculos a los artículos del blog para que conozcas las anécdotas reales que hay tras las fotos. >> Planificación del viaje de principio a fin con un ejemplo real de mi viaje a Japón. >> Guía de uso de herramientas como Google My Maps, Google Earth y PhotoPills >> Equipo fotográfico recomendado para viajes adaptado a tus necesidades. Consejos prácticos a la hora de fotografiar en tus viajes >> Imágenes ilustrativas con los datos EXIF de mis fotografías.

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Tras años viajando por países de lo más diverso he recopilado todo lo que he aprendido y lo he sintetizado en mi libro

>> Descuentos en formación, software e impresión. >> Formato PDF para una máxima compatibilidad con dispositivos y a todo color para disfrutarlo cómo y donde tú quieras. En definitiva, el objetivo es que vuelvas de tus viajes con fotos me-

morables que transmitan la esencia y las sensaciones que tuviste al estar allí. Poniendo en práctica todos los consejos que aprenderás, te garantizo que llevarás tus fotos a otro nivel. Toda esta información la tienes en un eBook que puedes comprar en mi web por sólo 12,99€. Los recuerdos tienen un valor incalculable y las fotos son para toda la vida. Así que no dejes pasar ni un viaje más haciendo fotos que no te satisfacen, porque ese tiempo ya no vuelve. Jorge Císcar

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EL NEGATIVO DIGITAL Jeff Schewe Tapa blanda, 336 págs, 24x19cm.

FOTOGRAFÍA Y DRONES: GUÍA COMPLETA PARA CONVERTIRTE EN UN EXPERTO Miguel Merino Arias Tapa blanda, 292 páginas, 17x24cm. >> Con esta obra, Miguel Merino Arias se propone poner a disposición de todos sus lectores una información actualizada, completa y rigurosa sobre la fotografía realizada con drones. Publicado el pasado 6 de noviembre a través de FotoRuta y JdJ Editores, el libro pretende cubrir toda la materia necesaria desde el nivel básico hasta el más avanzado. La primera mitad del libro nos muestra los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un dron según nuestras necesidades, da un repaso a los aparatos actuales y, por supuesto, trata el aprendizaje de las técnicas de vuelo. La segunda parte se centra propiamente en los aspectos fotográficos, abordando en profundidad los aspectos técnicos y compositivos, así como diversas técnicas tales como el HDR, las panorámicas y terminando con el procesado de las imágenes en Lightroom. El libro incluye, además, un total de 14 proyectos mediante los cuales ver de un modo totalmente práctico todos los aspectos tratados en sus páginas. Una obra muy didáctica, con buen diseño, más de 330 fotografías y multitud de esquemas, ilustraciones y tablas que facilitan la comprensión de sus contenidos.

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>> No faltan en el mercado libros dedicados a tratar. En este caso, Jeff Schewe se decanta por confeccionar un libro dedicado únicamente al trabajo con las herramientas de la firma Adobe: Lightroom, Camera Raw, Photoshop y Bridge. El libro está dividido en seis grandes bloques que abarcan desde la necesaria iniciación con los fundamentos básicos, hasta el acabado final y exportación de nuestra fotografía utilizando Photoshop. Entre medias, pasamos por un profundo repaso a las herramientas y menús de Lightroom y Camera Raw, así como a detalladas explicaciones prácticas sobre su utilización para un procesado avanzado. Tanto si estás empezando a trabajar con tus archivos RAW y necesitas aprender todos los fundamentos de manera ordenada y desde el principio, como si ya eres un usuario avanzado del revelado con las herramientas de Adobe y quieres mejorar tu flujo de trabajo, este libro puede aportarte mucho conocimiento de un modo práctico que, en ambos caso, te hará avanzar en tus objetivos. Es una edición totalmente puesta al día en sus contenidos y con un diseño atractivo que facilita su lectura.

LIBROS I LAS LECTURAS RECOMENDADAS

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>> A estas alturas ya ha quedado sobradamente claro para todo el mundo que los drones han abierto un nuevo camino fotográfico en el que aun queda mucho camino por transitar. La literatura al respecto no se ha hecho esperar y, si bien aun no es tan abundante como aquella referida a otras técnicas y materias fotográficas, en los últimos tiempos han aparecido obras que pueden empezar a considerarse de referencia. Este es justamente el caso de este libro de Eric Cheng. A lo largo de sus páginas, Cheng nos desvela las características de los diferentes tipos de drones y los equipos fotográficos que montan a bordo, a la vez que nos enseña los fundamentos del vuelo con ejercicios prácticos. En el aspecto fotográfico del libro, Cheng nos detalla con multitud de ejemplos prácticos y bien documentados las diferentes técnicas y trucos a nuestro alcance para ayudarnos a conseguir realizar los mejores vídeos y fotografías aéreas. ¿Acabas de comprarte un dron o estás pensando hacerlo? Este es un buen punto de partida para aprender a sacarle el máximo rendimiento.

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Roberto Iván Cano Ruiz Tapa blanda, 280 páginas, 18x24 cm.

Oriol Alamany Tapa blanda, 256 páginas, 17x24cm.

Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua Tapa blanda, 288 páginas, 18x24 cm.

Harold Davis Tapa blanda, 256 páginas; 25x19cm.

Iñaki Relanzón Tapa blanda, 128 páginas; 22x22cm.

>> ¿Por qué será que cuando empezamos en la fotografía parece que veamos al flash como un enemigo? Lo cierto es que el aprendizaje de su uso no resulta siempre sencillo y a veces nos abruma. Sin embargo, no tardaremos en dominarlo y aplicarlo a nuestras fotografías de las formas más creativas que puedas imaginar, siempre que encontremos la información adecuada que nos guíe de manera correcta en su utilización. Este libro se dedica precisamente a eso: hacer fácilmente comprensible el uso del flash y sus infinitas posibilidades a través de multitud de ejemplos, empezando desde cero y hasta llegar a las técnicas más avanzadas. Un libro perfectamente estructurado y bien pensado, de manera que la información se asimila con facilidad. Además de los capítulos dedicados a los fundamentos de la iluminación y nociones sobre luz y equipo, nos ilustra con 35 proyectos con flash que abarcan desde el retrato hasta el paisaje nocturno, pasando por el macro, el bodegón, la naturaleza y una variedad de situaciones con las que aprenderemos a desenvolvernos con soltura sacando todo el provecho a una herramienta tam útil como es el flash. Un libro muy didáctico.

>> Oriol Alamany es un veterano fotógrafo de naturaleza y viajes y es, además, uno de los pioneros de la difusión y divulgación de dichas disciplinas fotográficas en España. Ha recorrido el mundo cámara en mano fotografiando los rincones de medio planeta y es el autor de diversos libros. El libro que nos ocupa es una completa guía que contiene más de 100 fotos comentadas, con sus datos exif y todas las decisiones que dieron lugar a cada una de ellas. Trucos y consejos de lo más variopinto salpican el libro de principio a fin, dando lugar a un interesante formato que nos permite aprender algo en cualquier momento y en cualquier página por la que abramos el libro. Tras una amplia introducción que nos detalla el equipo más adecuado para cada situación a la que nos enfrentemos, nos encontramos con los siguientes capítulos: El viaje, Paisajes del mundo, Condiciones adversas, Elementos humanos, Las personas, Color y abstracción, Animales. Cada uno de ellos ilustrado con magníficas fotografías y detalladas explicaciones. ¿Quieres aprender a mejorar tus fotografías de viajes y naturaleza? Ya sabes cómo...

Saúl Santos, Jep Flaqué, Asier Castro, Antonio Real y Juan Santos Navarro Tapa blanda, 144 páginas, 12x20 cm.

>> Si bien estamos ante un libro pensado en parte para la iluminación en estudio, lo cierto es que se trata de una de las mejores publicaciones para entender la luz, y de ahí que merezca la pena destacarla como una de las obras de referencia al respecto. Como habrás escuchado siempre, la fotografía es ante todo luz, y se hace necesario conocerla tanto como nos sea posible. Sin duda alguna, entender como “funciona” la luz es un deber para cualquier fotógrafo. Este es un conocimiento que podemos aplicar a cualquier tipo de fotografía que practiquemos y, evidentemente, en la fotografía nocturna nos valemos en gran medida de la iluminación artificial para crear nuestras fotografías, por lo que cobra especial importancia. No esperes encontrar aquí trucos para iluminar con tu mini Maglite. Sin embargo, sí que aprenderás a entender las cualidades de la luz, y esto pondrá en tus manos nuevas ideas y herramientas para iluminar tus fotos, logrando llevarlas a otro nivel con pleno conocimiento de lo que haces y de cómo llegar a lo que quieres conseguir con tu iluminación. Una lectura muy recomendable.

>> Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la fotografía es luz, esa es una de nuestras principales herramienta de trabajo y por tanto es, también, una de las que más debemos esforzarnos por entender y dominar con soltura. En ese sentido hay mucha y muy variada literatura que aborda el tema desde diferentes puntos de vista y es bueno entender que cuanto más profundicemos en el conocimiento de la luz mejor preparados estaremos para resolver con garantías la creación de nuestras fotografías, pero no es menos importante destacar que este conocimiento de la luz también nos abre de par en par las puertas a la creatividad y a un sinfín de nuevas opciones. Ese es precisamente el objetivo que se ha propuesto con esta obra Harold Davis: el hacernos comprender el uso creativo que podemos dar a la luz, tanto natural como artificial, para ayudarnos a explorar nuevos caminos en nuestro trabajo y dotarlo de un mayor impacto. Al primer vistazo, las fotos de Davis pueden no parecer las más motivadoras que hayas visto, pero la didáctica e ideas que ofrece logran equilibrar la balanza.

>> A finales de 2017, Iñaki Relanzón, respetado fotógrafo español con casi tres décadas de experiencia a sus espaldas recorriendo el mundo cámara en mano, publicaba el que viene a ser nada menos que el séptimo libro en su haber, ‘Fotografía de naturaleza’. Esta obra forma parte de la serie ‘Consigue realizar 50 imágenes espectaculares’ de la colección de FotoRuta. Como sabes, en esta colección cada autor propone cincuenta fotografías que explica en detalle a lo largo del libro con apuntes sobre composición, técnica, localizaciones, trucos, las claves para la consecución de cada una de las tomas y gran cantidad de contenido ilustrativo orientado al aprendizaje del lector. Relanzón consigue aportar una buena dosis de personalidad a esta edición, resultando en una propuesta ilustrativa a la vez que motivadora. En el capítulo introductorio del libro, trata temas de gran interés y actualidad en la fotografía de naturaleza desde una perspectiva muy personal, incluyendo su propia apreciación respecto a los límites en la edición digital en esta disciplina y las posibilidades de la fotografía como herramienta de conservación.

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

>> Cinco experimentados fotógrafos de paisaje y naturaleza unen esfuerzos para dar forma a este libro eminentemente práctico. En él encontraremos multitud de fotografías de paisaje explicadas paso a paso, tanto en su técnica como en aspectos más estéticos. El formato de 12x20 convierte esta publicación en una perfecta guía de campo que poder llevar con nosotros durante nuestras salidas fotográficas, así como en un libro manejable para llevar encima y leer en cualquier ocasión y lugar. Esta edición, además de la enseñanza práctica y técnica que nos brinda, constituye una gran fuente de inspiración para afrontar una disciplina fotográfica tan exigente como es la de paisaje. Como remate final encontramos una recopilación de los mejores consejos y trucos y que recoge un valioso conocimiento de gran utilidad. Por si fuera poco, su reducidísimo precio convierte este libro en una de esas obras que debe figurar en nuestra biblioteca. Más que un libro recomendado, diría que estamos ante un libro obligatorio.

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LIBROS I LAS LECTURAS RECOMENDADAS

Fotógrafo nocturno,

¿no te gusta hacer fotos durante el día? Nosotros las haremos por ti:

PARAJES INOLVIDABLES: PAÍS VASCO Y NAVARRA

COMPOSICIÓN. CREANDO ARTE EN TUS IMÁGENES

FOTOGRAFIA NOCTURNA Y CON POCA LUZ

Santiago Yaniz Aramendia Tapa semidura, 224 páginas, 17x24cm.

Laurie Excell Tapa blanda, 272 páginas, 24x19cm.

Lee Frost Tapa dura, 192 páginas 29x22 cm.

>> Tanto si resides en el País Vasco o Navarra como si te estás planteando una escapada para conocer y fotografiar los mejores paisajes de esta zona de nuestra geografía, no puedes dejar pasar este libro. Santiago Yaniz es un reputado fotógrafo paisajista que ha dedicado muchos años a recorrer los mejores parajes de la zona descubriendo los lugares más fotogénicos, algunos sobradamente conocidos y muchos otros aun por descubrir o tan solo conocidos por los lugareños. En este libro Yaniz nos muestra 25 paisajes, cubriendo lugares de lo más variopinto, tanto en costa como en montaña. Una parte del libro está dedicada a detallar algunas consideraciones y consejos acerca del equipo y la mejor manera de obtener imágenes de paisaje, pero el peso de la obra se centra en las detalladas descripciones de cada uno de los lugares propuestos por el autor, ampliamente ilustrados por diferentes fotografías. Así, junto a cada localización, encontramos un mapa topográfico donde se describe el recorrido y los puntos de mayor interés, además de información como los momentos más adecuados del año para sacar lo mejor del lugar o el equipo recomendado en cada ocasión.

>> Podríamos decir que la fotografía es la composición, tanto como que la composición es la fotografía... En cualquier caso, todos sabemos que una fotografía bien compuesta marca la diferencia, y también que no es sencillo aprender los fundamentos de la composición. Es por ello que es una tarea a la que debemos dedicar tiempo, a fin de ir asimilando los conocimientos. Excell nos ofrece un libro introductorio que nos ayudará en nuestro aprendizaje, tanto si empezamos desde cero como si ya contamos con conocimientos básicos sobre el lenguaje visual. Nos propone una interesante combinación de teoría y práctica, salpicada de interesantes consejos. Al contrario de lo que pueda sugerir su título, no es una obra que trate exclusivamente de composición. A lo largo de sus páginas también encontraremos algunos capítulos que repasan otros temas, desde el color, la luz o la exposición, hasta la elección del equipo, la correcta interpretación del histograma o el procesado de las fotografías. Nos ha parecido un libro interesante por lo accesible de su lectura y la sencillez de las explicaciones.

>> Este es un libro que ya tiene sus años, de hecho su primera edición fue publicada en 1999, y hay que decir que muchas de las explicaciones que propone a lo largo de sus páginas están basadas en cámaras analógicas. Sin embargo, no creas que esto lo convierte en una obra no válida o de la que no podrás sacar rendimiento, puesto que la gran mayoría de los conocimientos expresados son perfectamente válidos y aplicables hoy en día. A fin de cuentas, aunque la tecnología ha avanzado mucho, la base de los fundamentos fotográficos sigue siendo prácticamente la misma. El libro se divide en tres grandes bloques. El primero se dedica al equipo, y aquí es donde notarás la antiguedad del libro, ya que encontrarás que los equipos que nos muestra están desfasados. Podrás sacar mucho provecho al segundo bloque, que versa sobre la exposición y medición de la luz, y al tercero, sobre sujetos y técnica. Si, como comentábamos al principio, no es el libro más actual, no podemos dejar de considerarlo, dado que son pocos los libros específicos sobre fotografía nocturna y debemos tener en cuenta que de todos y cada uno de ellos podemos extraer importantes aprendizajes.

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

donbuho.es

GALERÍA DE AUTOR I ELIECER LABORY

RECUERDA QUE SOLO SON FOTOS

omo supongo que muchos de ustedes no me conocen. voy a presentarme: mi nombre es Eliecer López Labory, pero normalmente firmo como Eliecer Labory. Nací y vivo en la preciosa isla de Tenerife hace 46 años y soy cocinero de profesión. Mi afición por la fotografía empezó hace seis años, cuando llegó a mis manos una cámara réflex. En realidad, no un hubo principio, simplemente surgió. Siempre fui muy aficionado a la pintura. Realizaba técnicas con materiales poco convencionales, de los que surgían paisajes muy singulares. Era una forma de reflejar cómo veía las cosas, pero nunca me llegaban a llenar y muchos de ellos los hice desaparecer. Muy poca gente ha visto cuadros míos. Un día me compré una cámara compacta, era muy básica pero me ayudó a descubrir los efectos que se podían conseguir con los distintos ajustes automáticos que tenía, trazas en fuegos artificiales, congelar movimiento en actividades dinámicas, incluso una acción para hacer efectos HDR. Tanta información despertó mi curiosidad por descubrir lo que se podría hacer con una cámara réflex, tenía muy claro que era algo más que una simple foto. Un día me regalaron una Canon 1100D. No soy de los que piensa que una marca es mejor que otra, o que una muy buena cámara te hace hacer mejores fotos, de hecho, aquella humilde 1100D me abrió un mundo de posibilidades fotográficas que nunca hubiera sospechado. Al poco tiempo y a base de empollarme mucha información que tuve la suerte de recibir, descubrí el revelado digital, el analógico nunca he tenido el placer de realizarlo, y casi por arte de magia era capaz de personalizar las fotografías. El revelado digital me llevó a la edición

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

No tengo demasiado material fotográfico, tengo definido lo que quiero hacer y solo cargo lo que me hace falta

y aquí descubrí que podía prácticamente controlar la foto, luces, sombras, colores, objetos, ambientes, momentos, casi todo era variable, y empecé a jugar con las imágenes que me daba mi cámara. Llegó un momento en que las prestaciones de la 1100D frenaban mi flujo de trabajo, ya que la aparición de ruido, la falta de nitidez y

otros factores en los que está limitada empezaron a no ofrecer los resultados que yo quería. Con un gran esfuerzo pude comprarme una nueva cámara, una Canon 7D Mark II. Decidí no cambiar de marca, a pesar de que tenía muchas opciones no tenía presupuesto suficiente para cambiar los objetivos también, además, los que tengo me gustan. No suelo tener demasiado material fotográfico, tengo muy definido lo que quiero hacer y solo cargo lo que me hace falta. Ha habido temporadas en las que diversas marcas me han suministrado material de prueba o para promocionar (muchas gracias a todos ellos) y no me queda más remedio que cargarlo, pero por lo general llevo pocas cosas.

Benijo. Canon 7D Mark II, 10 mm, f/4.5, 1 segundo, ISO 320, blending de varias tomas. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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GALERÍA DE AUTOR I ELIECER LABORY

La zapatilla de la reina. Canon 7D Mark II, 10 mm, f/4.5, 20 segundos, ISO 1000, panorámica 8 tomas verticales.

La 7D Mark II me ofrecía las prestaciones que necesitaba para mejorar los resultados, pero mis conocimientos respecto a la edición se quedaron atrás comparado con lo que hacían otros compañeros. Entonces conocí al gran Shadi Nassri, a Ivan Ferrero y a Juanra Noriega. Ellos me ayudaron a conocer los secretos de las nuevas ediciones.

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Me di cuenta entonces de que mucha parte de la edición se hace en el momento de hacer la foto, técnicas de exposiciones múltiples, el uso de filtros y el blending, hacen que los resultados sean más óptimos, además de facilitar mucho el trabajo. En 2017 creo FotoexperienciaTenerife, para dar apoyo logístico a fotógrafos que venían a las islas,

además de realizar actividades fotográficas formativas. La idea era que los fotógrafos aficionados que empezaban pudieran tener acceso a información sobre las técnicas fotográficas básicas, además de poder probar y aprender a usar materiales útiles para fotografiar paisajes. En poco tiempo las actividades de FotoexperienciaTeneri-

fe se convirtieron en reuniones de amigos donde algunos acudían a aprender y el resto pasaba un rato agradable haciendo lo que les gustaba. Por cierto, también había mucha comida y alguna que otra botella de buen vino. Al final todos lo pasábamos bien, conocíamos gente nueva y aprendíamos los unos de los otros.

Actualmente sigo aumentando mis conocimientos e intentando hacer fotos que me gusten, además de realizar otros proyectos al margen de la fotografía. Cada vez somos más los aficionados a la fotografía, en cualquiera de sus modalidades, pero siempre debemos respetar el trabajo de los demás, tener cuidado y no arriesgar

más de la cuenta, respetar la naturaleza, a sus inquilinos y divertirnos, sobre todo divertirnos con nuestra afición, porque no olviden que solo son eso, fotografías. Eliecer labory

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GALERÍA DE AUTOR I ELIECER LABORY

Benijo. Canon 7D Mark II, 10 mm, f/9, 171 segundos, ISO 100.

Lago Enol. Canon 1100D, 10 mm, f/16, 8 segundos, ISO 100. Cueva negra. Canon 7D Mark II, 10 mm, f/22, 1 segundo, ISO 100. 152

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GALERÍA DE AUTOR I ELIECER LABORY

Kirkjufell. Canon 7D Mark II, 10 mm, f/16, 1 segundo, ISO 100, panorámica de 7 tomas verticales.

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GALERÍA DE AUTOR I ELIECER LABORY

Return. Canon 7D Mark II, 10 mm, f/22, 10 segundos, ISO 100.

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Piscina. Canon Canon EOS 1100D, 10 mm, f/13, 29 segundos, ISO 100.

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GALERÍA DE AUTOR I ELIECER LABORY

Teno. Canon 7D Mark II, 10 mm, f/8, 101 segundos, ISO 100.

Stokksnes. Canon 7D Mark II, 10 mm, f/20, 8 segundos, ISO 100, blending de varias tomas.

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Taganana. Canon 1100D, 10 mm, f/22, 1 segundo, ISO 200.

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GALERÍA DE AUTOR I ELIECER LABORY

Costa de Tejina. Canon 7D Mark II, 10 mm, f/9. 10 segundos, ISO 100.

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TÉCNICA I POR DIEGO GÓMEZ RODRÍGUEZ

CÓMO INTEGRAR UNA FUERTE LUZ (FARO) Y LA VÍA LÁCTEA

n este artículo os cuento cómo podemos salvar una situación un poco complicada en la que en nuestro encuadre se encuentra una luz muy fuerte (un faro) y también tenemos en el

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cielo la Vía Láctea y queremos que ésta luzca como merece.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FOTO La fotografía sobre la que voy a hablar la realicé en Cabo de Gata (Al-

mería), concretamente en la zona del Arrecife de las Sirenas, donde nos llama la atención el imponente faro de Cabo de Gata. La fotografía final llevaba en mi cabeza desde el verano de 2016, cuando estuve por primera vez en

la localización. En aquella primera ocasión no incluí el faro por la fuerte luz, pero en mi cabeza tenía esta foto final... Noche del 10 de julio de 2018, tranquilidad absoluta, tiempo más que suficiente para pensar cómo hacer esta foto en la que, con exposiciones apropiadas para la Vía Láctea, el faro se quemaba y con exposiciones apropiadas para el faro, el cielo sería totalmente negro. Además de la diferencia de luz que nos encontramos en la zona, tenemos un problema añadido.

Este problema es que en una fotografía simple nos quedarían en los extremos del encuadre el faro y el arrecife. Podemos apreciar cómo la diferencia de azimut entre ambos elementos es de 76 grados (ver fig. 1 y 2), por lo que necesitamos ampliar el encuadre por ambos lados. Lo conseguiremos realizando una panorámica de tres fotografías.

MATERIALES A UTILIZAR Para ésta foto utilicé la cámara Nikon D750, el objetivo Tamron 15-

30 f/2.8, trípode Vanguard y base niveladora Neewer.

PLANIFICACIÓN La planificación se hizo con Photopills, como se muestra en las capturas de la siguiente página. Desde la posición del disparo hay una diferencia de 76 grados entre el faro y el arrecife, como comentaba antes, por lo que creí conveniente hacer una panorámica con varias fotos verticales intentando que éstos elementos con gran peso visual no quedaran en los extremos de la foto.

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TÉCNICA I POR DIEGO GÓMEZ RODRÍGUEZ

ANTES DEL DISPARO Antes del disparo tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes. >> La seguridad. Para acceder a la zona desde donde disparé hay que cruzar por una zona un poco complicada de rocas y puedes caer al agua, por lo que hay que extremar la precaución. >> Colocación del trípode y la base niveladora. En panorámicas en paisaje costero se hace casi imprescindible utilizar una base niveladora, gracias a trabajar con ella podemos casar las distintas tomas con el horizonte marino totalmente nivelado. >> Encuadre. Para las panorámicas es muy aconsejable abarcar más de lo que tenemos pensado que aparezca en la foto final. Es mucho mejor recortar después que tener elementos fuera del encuadre. Al buscar una fotografía final horizontal, realizo distintas fotos verticales.

Fig. 1 y 2. Capturas de Photopills. Las posiciones del arrecife y el faro se señalan con las flechas.

Fig. 3. Las tres imágenes que formarán la pánorámica, ya combinadas como HDR partiendo de tres tomas con diferentes ajustes para cada encuadre.

DISPARO Para comenzar el disparo utilizamos valores de exposición apropiados para las estrellas (25 segundos, ISO 6400 y f/2.8). A continuación, sin variar el encuadre, realizamos otra fotografía más subexpuesta (15 segundos de exposición) y después otra (8 segundos), hasta que comprobamos que el faro no está quemado. Importante: Para bajar la exposición en este tipo de tomas lo ideal es hacerlo modificando el tiempo de exposición y no la ISO o la apertura del diafragma. Tras hacer esta foto, giramos la rótula para tener el segundo encuadre y hacemos otras tres fotos con los mismos parámetros que las anteriores. Después de esta segunda seguimos girando rótula y hacemos lo mismo que antes... así hasta que tengamos todo el encuadre deseado.

REVELADO / PROCESADO Una vez en casa con las fotografías en el ordenador comenzamos a ensamblar la fotografía final. En primer lugar importamos las fotografías en Lightroom. Después vamos generando los HDR de cada encuadre, para ello seleccionamos las tres fotografías del encuadre 1. Pulsando el botón dere-

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Fig. 4. Combinación de las tres imágenes HDR en Lightroom para crear la panorámica. cho del ratón seleccionamos la opción “Combinar fotografías” y dentro de aquí “Combinar como HDR”. Esto debemos hacerlo uno a uno con los tres encuadres (ver fig. 3). Una vez tenemos las tres fotografías HDR vamos a unirlas formando la panorámica. Para ello las seleccionamos y pulsando otra vez en “Combinar fotografías” nos vamos a la opción “Combinar como panorama”. Aquí tendremos distintas composiciones según el tipo de unión, debemos elegir la que más se acerque a la idea que tenemos en nuestra cabeza (ver fig. 4).

Con la nueva función de Lightroom de “Combinación panorama HDR” se podía haber realizado esta unión de una sola vez, pero no lo he hecho por dos motivos. El primero es que no detecta nuestras fotografías para HDR si no hay exactamente un paso de diferencia de luz entre cada toma y el segundo motivo es que si utilizamos esta nueva función perdemos la capacidad de modificar ciertos parámetros. Si lo hacemos paso a paso tenemos un control casi total sobre nuestra fotografía. Ya con la fotografía “unida” procedemos a su revelado.

Fig. 5. La panorámica una vez hechos los ajustes básicos en Lightroom, antes de llevarla a Photoshop para terminarla. En Lightroom hacemos ajustes básicos hasta dejar la fotografía preparada para trabajarla en Photoshop (ver fig. 5). Ya en Photoshop la trabajamos haciendo lo siguiente: >> Recortamos la fotografía al gusto (como consejo decir que para panorámicas siempre busco que tengan una relación final exacta con valores enteros, en este caso la proporción es 1:2. >> Enfocamos utilizando la separación de frecuencias. >> Corregimos el “verde Nikon” (dominante verdosa que dan los

sensores Sony alojados tanto encámaras Sony como Nikon) a través de una capa de curvas y modificando el canal verde. >> Trabajamos la Vía Láctea con capas de curvas y utilizando Tonal contrast de Nick Collection. Esto se hará con máscaras para que sólo afecte a la Vía Láctea aislándola del resto de la foto. >> Ajustamos la luminosidad general de la fotografía con capas de curvas y máscaras de luminosidad utilizando el panel de Tony Kouper. >> Ajustamos tono y saturación de la imagen con máscaras crea-

das a partir de la saturación de la misma. >> Utilizo equilibrio de color para ajustar el balance de blancos tanto en sombras como en luces. >> Le damos una pasada de tonal contrast a toda la imagen. >> Hacemos dodge and burn para aumentar el micro contraste y resaltar sobre todo los primeros planos de la fotografía. >> Damos un toque de enfoque al primer plano con la herramienta Claridad. >> Para ir acabando se le hace un poco de efecto Orton al cielo para dar un pequeño toque de “magia”. >> Después, los toques finales de viñeteo y resalte de los elementos principales de la foto (utilizo la acción de Antonio Prado para Photoshop). >> Para acabar, unos ajustes finales para dejar lista la fotografía, tal como puedes verla terminada. Para concluir con el artículo os muestro otra foto hecha de la misma forma y en el mismo sitio en la siguiente página. Está compuesta por seis HDRs colocados en dos filas, formando la panorámica final. Cada uno de los HDR está formado por tres fotografías. Diego Gómez Rodríguez

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TÉCNICA I POR DIEGO GÓMEZ RODRÍGUEZ

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SOLIDARIDAD I CALENDARIO 2019, POR IVÁN FRANCO

Clara Gamito.

CALENDARIO SOLIDARIO 2019 PARA IVÁN

ola de nuevo, noctografos. Mi nombre es Iván Franco y espero que os acordeis de mí y del pequeño (ya no tan pequeño) Iván Caballero y su calendario solidario nocturno de 2018, sobre el cual se publicó un reportaje e ilustró la portada en del número 7 de esta revista en diciembre del año pasado. Llega de nuevo el mes de diciembre y con él llega una nueva edición del calendario solidario de Iván, cuyo fin es recaudar fondos para ayudar a sufragar los costosos tratamientos y terapias que precisa, ya que Iván padece una parálisis cerebral a nivel

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La recaudación se dedicará a ayudar a sufragar los costes de las terapias y tratamientos que necesita el pequeño Iván motor debido a algunas complicaciones durante su nacimiento. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que compraron un ejemplar el año pasado y decir que fue todo un éxito, ya que ha sido el año que más calendarios se han ven-

dido. Decidimos seguir un año más en esta línea, con nuevos fotógrafos (algunos repiten) y diferente temática. Así que me puse manos a la obra para hacer una selección de fotografos de paisaje, ya que esa sería la temática. Grandes fotografos participan este año y son los siguientes: Antonio Prado, Javier de la Torre, Jesús María García Flores, Víctor Gonzalo, Lafphotography con Fran Ros, Alejandro Rodríguez y Luís Ricardo Fraile, tambien Iván Ferrero, José Luis Lindo, Ángel José Cerda, Alberto Álvaro, Clara Gamito, Paco Farero, Hugo Valle y José Ángel Izquierdo.

José Luis Lindo. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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SOLIDARIDAD I CALENDARIO 2019, POR IVÁN FRANCO

Ángel José Cerdá.

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SOLIDARIDAD I CALENDARIO 2019, POR IVÁN FRANCO

Lafphotography (Luis Ricardo Fraile, Alex Rodríguez, Fran Ros). Como podeis ver, nada malo puede salir con un equipo de artistas como este. El resultado son unas fotografías increíbles, en lugares fantasticos. Salinas, bosques, castillos, vías lacteas y árboles centenarios son algunas de las fotos con las que nos van a deleitar estos grandes de la fotografia. La verdad es que ha sido un año duro, porque no es fácil coordinar todo esto. La mayoría de fotografos implicados en el proyecto son profesionales con escasez de tiempo libre, pero pasito a pasito se hizo posible. Agradecer desde aquí a los trece geniales fotógrafos por su trabajo y por colaborar en algo tan bonito como es ayudar a Iván a que su vida sea un poquito mejor. Os haré un pequeño resumen de las fotos de este año. Javier de la Torre nos deleita con una foto con Iván en el castañar del Tiemblo, un lugar mágico en otoño. Jesús María García Flores se marca una espectacular panorámica de la Vía Láctea en las Barrancas del Burujon con Iván como protagonista. Víctor Gonzalo nos muestra una vista espectacular de Toledo con Iván y su cámara fotográfica. Hugo Valle vino desde

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Un equipo de trece grandes fotógrafos ha colaborado con todo su talento en la edición del calendario de este año Canfranc sólo para colaborar con la causa fotografiando un atardecer en Caudilla con miles de flores rodeando a Iván. Alberto Álvaro se llevó a Iván a las lavandas de Brihuega. Paco Farero estuvo espectacular con una foto con mensaje incluido sobre la accesibilidad en el embalse de Santillana. José Ángel izquierdo, como no, participó con una locura de foto con las torres de Madrid de fondo. Ángel José Cerdá nos muestra una de mis favoritas, con Iván en las famosas salinas de Torrevieja. Iván Ferrero realizó una espectacular foto con los molinos de Consuegra de fondo. Clara Gamito se decantó por una increible foto en el Palacio de Cristal del Retiro. Lafphotography nos sorprenden con una espectacular imagen en la que quieren equiparar la fortaleza de una encina centenaria con la gran

fortaleza de Iván. El gran Antonio Prado nos muestra el lado deportista de Iván y, fiel a sus trabajos en fotografía deportiva, nos presenta una foto con Iván en bici por la montaña. Por último, la fotografía de portada es de José Luis lindo, que nos muestra los avances de Iván con sus terapias y aparece de pie agarradito a la barandilla del puente de la Arganzuela. Puedes conseguir tu calendario por solo 5 euros. Ya ves que con muy poco se puede ayudar mucho. Para hacerte con él haz click en el enlace a Facebook o el email que te dejamos abajo. Si vives en la zona de Parla, al sur de Madrid, podrás encontrarlo en diferentes comercios, o adquirirlo directamente a Nuria, la mami de Iván. ¿A qué esperas? Agradecer a todos los que han puesto su granito de arena en esta causa tan bonita. ¡Gracias de corazón! Y agradecer enormemente a Olympus, que un año más a patrocinar el calendario, y en especial a Mireia Ruzafa por hacerlo posible Iván Franco

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EQUIPO I ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS

OBJETIVOS

MONITORES DE 27 PULGADAS

Tokina AF AT-X 11-16 f/2.8 PRO DX II

Samyang 8mm f/3.5 UMC Fish-Eye CS II

Sigma 10-20 f/3.5 EX DC HSM

BenQ SW2700PT, IPS 27" 2560x1440p

Dell S2718D, IPS 27" 2560x1440p

Viewsonic VP2768, IPS 27" 2560x1440p, mate

Uno de los angulares favoritos de los noctógrafos usuarios de cámaras APS-C. Apertura máxima de f/2.8 en todo el rango focal, 13 elementos en 11 grupos, gran nitidez de imagen y contraste, buen control de las aberraciones cromáticas, construcción sólida e impecable, enfoque rápido y silencioso, ángulo de visión máximo de 104º. Absolutamente recomendable. Disponible para Canon, Nikon y Sony.

Ojo de pez con un ángulo de visión de 180 grados, focal fija de 8mm con una apertura máxima de f/3.5, enfoque manual, 10 elementos en 7 grupos, diseñado para APS-C pero con posibilidad de usar en full-frame quitando el parasol, gran distorsión y curvatura para perspectivas imposibles y enorme profundidad de campo. Disponible para Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung y Sony.

Zoom gran angular con una apertura máxima de f/3.5 en todo el rango focal, 13 elementos en 10 grupos, buena calidad óptica, una de las opciones más económicas en este rango de focales. Ojo, no confundir con la misma focal de Sigma pero con aperturas f/4 - f/5.6, esta es la versión más luminosa, con f/3.5 en toda la focal. Disponible para Canon, Nikon, Pentax, Sigma y Sony/ Minolta.

Monitor con panel IPS de 27 pulgadas y 2560x1440 puntos, 10 bits, relación de aspecto 16:9, cubre el 99% de Adobe RGB, calibración por hardware. Excelente y precisa reproducción del color, incluye visera para reducir reflejos de luz ambiental. Un monitor profesional con una excelente relación calidad precio y totalmente pensado para el fotógrafo. Muy recomendable.

Monitor con panel IPS de 27 pulgadas y 2560x1440 puntos, relación de aspecto 16:9, cubre el 99% de sRGB. Tecnología Flicker-free que elimina el parpadeo. Buena reproducción de color y calidad de imagen, construcción muy robusta en metal y con uno de los diseños más elegantes y cuidados que hemos visto. Este Dell cuenta con uno de los paneles más delgados del mercado, sorprende al verlo.

Monitor con panel IPS de 27 pulgadas y 2560x1440 puntos, relación de aspecto 16:9, cubre el 99% de sRGB. Buena reproducción de color y calidad de imagen, uniformidad en todo el panel, gran posibilidad de ajustes y control de color, se entrega precalibrado de fábrica. Diseño con panel delgado y sin marco, lo que lo hace ideal para configuración con varios monitores.

TRÍPODES DE ALUMINIO

TRÍPODES DE FIBRA DE CARBONO

Manfrotto 290 Xtra Carbon + rótula 3W

Manfrotto MT055 CX PRO4

Vanguard VEO 264CTB + rótula TBH-50

Vanguard VEO 265AB + rótula TBH-50

Manfrotto MK055 + rótula MHX PRO-3W

K&F Concept TM2534T + rótula de bola

Sólido y rígido trípode de carbono con una altura máxima de 165cm y mínima de 30cm, soporta hasta 5 kg de carga, patas en tres secciones posicionables en cuatro ángulos diferentes, 2,9 kg de peso, incluye rótula.

El caballo de batalla de Manfrotto en su versión en fibra de carbono. Máxima robustez y estabilidad, compacto, altura máxima 170cm y mínima de solo 9cm, soporta hasta 9 kg, patas de cuatro secciones, no inluye rótula.

Ligero, compacto y portable pero tremendamente robusto, solo pesa 1,2 kg y soporta hasta 8 kg de carga, columna central reversible, altura máxima 155cm, patas de cuatro secciones, incluye rótula de bola TBH-50.

Muy compacto y robusto, ideal para viajes, solo pesa 1,68 kilos y soporta hasta 8 kg de carga, aleación de aluminio, altura máxima 150cm, solo 39cm plegado. Este kit incluye el trípode VEO 265AB más la rótula de bola TBH-50.

Kit compuesto por trípode en aleación de aluminio y rótula 3 ejes de mandos plegables, soporta hasta 8 kg de carga, altura máxima de 183cm y mínima de solo 9cm, columna central con giro de 90 grados.

Kit de trípode en aleación de aluminio y rótula de bola, 169cm de altura máxima, soporta hasta 10 kg, convertible en monopié. Una marca que está gustando mucho entre los aficionadosv gracias a su relación calidad/precio.

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EQUIPO I ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS

PORTAFILTROS 100mm

ILUMINACIÓN

NiSi V5 Pro

Rollei Pro Square Mark II

Formatt-Hitech FC100holk

Aluminio, tres ranuras, incluye polarizador circular, anillas adaptadoras de 67, 72, 77 y 82mm, excelente funda rígida de transporte acabada en cuero. Un kit muy completo y de una enorme calidad. Muy recomendable.

Aluminio, tres ranuras, incluye polarizador circular, incluye anillas adaptadoras de 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 y 82mm, incluye estuche de transporte. Una marca alemana con productos de una gran calidad. A tener muy en cuenta.

Aleación de aluminio, dos ranuras, incluye polarizador circular, práctica carcarsa extraible en plástico para evitar cualquier filtración de luz, incluye anillas adaptadoras de 67, 72, 77 y 82mm, incluye estuche de transporte.

Maglite 3D

UltraFire A100

Led Lenser P7Q

La reina de las linternas cálidas, zoom, bombilla de xenón, incluye repuesto, practicamente indestructible.

Luz fría, funciona con una batería recargable 18650 (no incluida), cinco modos, incluye filtros rojo y verde.

Cuatro linternas en una: luz fría, rojo verde y azul, ideal para lightpainting, ligera y de construcción resistente.

FILTROS DEGRADADOS 3 PASOS 100mm Maglite Minimag AAA

Led Lenser H5

Hilo luminoso cinco colores

Una linterna imprescindible para cualquier noctógrafo, muy resistente, luz cálida, haz de luz regulable.

Frontal igero y potente, con zoom, funciona con tres pilas AAA (no incluidas) y tiene un alcance de hasta 70 metros.

Una herramienta con la que dejar volar la imaginación en tus fotografías lightpainting. Diversión garantizada.

CALIBRACIÓN DE MONITOR Lee Filters ND9GS

Haida Pro II MC

Rollei Nano GND8

Medidas 100x150mm, grosor 2mm, resina, degradado suave ND 0,9, 3 pasos.

Medidas 100x150mm, grosor 2mm, cristal, degradado suave ND 0,9, 3 pasos.

X-Rite ColorMunki Smile Seguro que te ha pasado: revelas tu foto, te curras el procesado, la dejas clavada y tal como te gusta, pero luego la imprimes en algún servicio de impresión digital, o la ves en otro monitor y... ¿qué ha pasado con los colores? Calibrar tu monitor es un paso fundamental para asegurarte de que todo está en su sitio y de que lo que ves es lo que verás en cualquier otra parte. El ColorMunki Smile cumple su cometido a la perfección y lo notarás en tus fotos, aunque no tanto en tu bolsillo comparado con sus hermanos mayores. Una opción más que recomendable e imbatible en su relación calidad-precio. Muy sencillo de usar y efectivo.

FILTROS ND DE 6 PASOS 100mm

TABLETA GRÁFICA Wacom Intuos Photo

Formatt Hitech FC100

Lee Little Stopper

Haida ND 64

Medidas 100x100mm, grosor 2mm, cristal Schott B270, muy neutral, ausencia de viñeteo.

Medidas 100x100mm, grosor 2mm, cristal, protección en bordes para evitar filtraciones de luz.

Medidas 100x100mm, grosor 2mm, cristal Schott, incluye estuche de transporte metálico.

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

Seguramente alguna vez has querido probar qué tal será hacer la edición de tus fotografías con una tableta gráfica... pues, ya te decimos que habrá un antes y un después y que ni sabrás cómo has podido sobrevivir sin tu tableta antes. Opciones hay muchas, pero te presentamos una más que recomendable Wacom pensada para específicamente fotógrafos y a un precio asequible. Una tableta precisa, cómoda y de gran calidad, con la garantía de la mejor marca del mercado, y diseñada para hacer justamente todas esas cosas que estás deseando hacer...

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MAKING OF I POR JAUME ANDÚJAR LOZANO

Nikon D750, 15mm, f/5.6, 93 segundos, ISO 200, WB 7000K, linterna luz fría y cuatro little box de luz cálida.

quel día no teníamos muy claro si salir, ya que amenazaba lluvia, pero al final las ganas nos vencieron a mi compañero de nocturnas Gregorio López y a mí de que teníamos que intentarlo. Al menos, si hacía mal tiempo, podríamos inspeccionar la zona para un próximo intento. Llegamos a la ubicación con tiempo, ya que nos gusta ir a los sitios con luz de día para poder ver la zona y estudiar posibles encuadres y también poder divisar cualquier peligro, ya que en plena noche es más difícil. Una vez estudiado el encuadre comenzamos a preparar la toma. Colocamos unas cajitas de luz (Little box) de nuestro amigo Miguel Gomez, las cuales recomiendo ya que te ahorran mucho trabajo de iluminación. Pusimos tres de ellas en el interior del porche de la ermita, debajo de cada pilar y una más en el campanario, ya que este era de los bajos y pudimos acceder sin dañar nada. Después de probar la iluminación procedemos a la toma. Yo me pongo detrás del árbol del pilar izquierdo con mi linterna de luz fría, Gregorio dispara las cámaras y comienzo a iluminar los pilares. Sólo pinto el último, ya que los otros dos se iluminan con el haz de luz de la linterna. Después, ilumino el suelo hasta la parte de detrás de las cámaras lo más raso posible para poder darle textura y volumen al suelo. De camino hacia las cámaras ilumino los arboles lo

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ILUMINANDO LA NOCHE

más sesgado posible para poder darleles volumen. Al llegar al lado opuesto de las cámaras dejo de iluminar y cojo una mini linterna led de luz fría para iluminar la corteza del pino y darle un poco de textura. Por último, vuelvo a coger la linterna de luz fría y desde detrás de la puerta derecha de la ermita ilumino el campanario, siem-

pre los más cerca de la pared para poder darle ese volumen y textura tan buscado. Al acabar le digo a mi compañero que finalice la toma y miramos el resultado Después de cuatro o cinco tomas dimos con la foto que nos gustaba. No me gustaría finalizar sin dar las gracias a Gregorio López y a David Perpinyà por haberme intro-

ducido en el mundo de la fotografía ahora hace dos años y medio. Espero que los lectores puedan aprender algo con mi explicación. ¡Nos vemos en la oscuridad! Jaume Andújar Lozano

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MAKING OF I POR RA-MOON PÉREZ Y KIKO HERRERA

Canon 6D, 28mm, f/5.0, 94 segundos, ISO 100, WB 4200K.

SERESSA, LA NOVIA ENVENENADA

stando de vacaciones el pasado octubre, recibí la llamada de mi amigo Kiko Herrera con la idea de una serie de fotos nocturnas que contarían la historia de unos novios. Me llamó mucho la atención, así que ya de regreso nos pusimos manos a la obra. Para realizar esta serie, era imprescindible localizar un escenario donde poder realizar todas las escenas y que, además, incluyera un cementerio que estuviera abierto, que encajara en su idea y con baja contaminación lumínica. No fue una tarea sencilla pero se consiguió. También había que seleccionar actores, aunque ese fue un trabajo menos complicado porque contábamos con la ayuda de nuestros amigos Santi Alonso, Lidia Martín, Blas del Amo y Javier Lapeira, que hicieron un trabajo excelente. También tuvimos la suerte de contar con la colaboración de dos maquilladores profesionales, Ricardo Plaza y Lidia Ovejero. Esta foto forma parte de la serie “Seressa, La Novia Envenenada” con un total de once tomas. Para el encuadre se tuvieron en cuenta cuatro factores: el principal, la novia fantasma; el novi; la chistera del enterrador y la tumba de la novia. Pero sobre todo intentando

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

llevar la vista del espectador hacia la protagonista. Para llegar al resultado que buscábamos tuvimos que repetirla siete veces. Como parámetros de cámara, elegimos ISO 100 y un diafragma intermedio f/5, bastante abierto para generar una profundidad de campo limitada y al mismo tiempo suficientemente cerrado para disponer de tiempo para poder iluminar la escena, disparando en modo bulb. En la primea prueba, como es evidente en todas las primeras pruebas, sacamos un churro de foto, pero nos permitió observar los primeros errores de iluminación. La idea principal era que Seressa, la protagonista de la serie, fuera lo más semejante a un alma celestial, un fantasma traslúcido. Para ello, inicialmente iluminamos a la modelo con una linterna de luz neutra, la LD-12 de Fenix, en la tercera potencia y, seguidamente, al modelo con una linterna cálida. De esta manera conseguimos tener dos balances de blancos y así diferenciar la escena. Posteriormente realizamos los contraluces, azul para la novia y rosa para el novio, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la modelo quedaba demasiado iluminada. Miedo daba, pero no conseguíamos la sensación de fantasma. En la segunda prueba hicimos lo

mismo, pero bajando la potencia de la linterna, es la ventaja de este tipo de linternas que disponen de cuatro potencias. En esta prueba ya conseguimos tener a la modelo en versión traslúcida, pero en general no nos convencía porque el contraluz rosa mataba la escena. Entonces hicimos una prueba sin el contraluz rosa, pero el novio, Ricardo, salía trepidado y era por el contra azul. Menudo dilema... La solución fue cambiar los contraluces, el azul para la novia fantasma y cálido para el novio. Para la última y definitiva toma, primero iluminamos a la novia con la potencia más baja de la linterna, retiramos a la novia de la escena y seguidamente, con la linterna cálida, iluminamos todo el escenario excepto al novio, que mantenía su posición. A continuación, procedimos a los contraluces y por último iluminamos al novio. De esta manera logramos el efecto que estábamos buscando y conseguimos prácticamente toda la escena sin trepidar. Hay que tener en cuenta que la parte posterior de la cara de la modelo no fue iluminada para que quedase más definida. Ra-Moon Pérez y Kiko Herrera

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MAKING OF I POR ÓSCAR MÉNDEZ

Canon 6D, 16mm, ISO 4000, WB 4500K, doble exposición en cámara. Zorro (Vulpes vulpes): f/13, 1/60 segundos y flash suave. Paisaje y Vía Láctea: f/2.8, 20segundos.

ZORRO L NOCTURNO

as noches en la montaña suelen deparar muchas sorpresas. Este lugar del Prepirineo Catalán lo suelo visitar con frecuencia en verano para hacer macro nocturno y fotografiar la Vía Láctea. Y varias noches seguidas se nos acercó este precioso zorro curioso en plena

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

oscuridad, durante unos cinco minutos como mucho. Seguramente, en su recorrido nocturno habitual estaba ese rinconcito frecuentado por personas durante el día, y lo más probable es que de vez en cuando encontrase restos de comida por el suelo. De ahí su interés por visitarme. Cuando esas mismas noches fo-

tografiaba arañas con la Vía Láctea de fondo era inevitable imaginar lo increíble que sería retratar al zorro con el paisaje y cielo que veía en esos momentos, así que me animé a probar. La siguiente noche preparé un caminito de pequeños trozos de jamón york, desde donde solía aparecer el zorro hasta unas rocas altas donde poder tener una mejor perspectiva del cielo en el fondo. En total serían unos 15 metros de distancia. Cuando ya se hizo de noche preparé la cámara a ISO 4000 con gran angular 16mm, con la intención de hacer una exposición múltiple para tener más posibilidades de éxito. Primero hice algunas pruebas con un flash pequeño y un difusor, ya que a ISO 4000 es muy fácil quemar la imagen del zorro a poca distancia. Como era costumbre, no tardó mucho en aparecer. Empezó a comerse los primeros trozos de jamón y se alejó hasta que lo perdí de vista. Cuando tratamos con animales salvajes se sabe que todo puede volverse impredecible. Ya pensaba que no iba a salir bien esa noche, pero, por suerte para mí, el zorro hizo una segunda aparición unos 15 minutos más tarde, entrando por un lugar diferente y acabando de nuevo en el caminito que le dejé preparado. ¡Menos mal! Lo tenía a poco más de un metro de mí. Usé un frontal con luz muy tenue para ver dónde estaba en todo momento y poder hacer las fotos en el encuadre que más me gustaba. Todo bastante improvisado. Medio minuto después de comerse los últimos trozos de jamón se fue del lugar y no volví a verlo en toda la noche. Puse la cámara en el trípode con la exposición múltiple activada, y con la ayuda del live view encuadré la escena para que ni el zorro ni las rocas quedasen por fuera de la silueta de los árboles del fondo. Esa segunda foto la hice a f/2.8 y 20 segundos de exposición. Fue una sensación de enorme felicidad ver la fotografía final en la pantalla de la cámara. Espero que os haya gustado el resultado y la historia que esconde detrás. Óscar Méndez

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MAKING OF I POR ADRIÁN CARABALLO GONZÁLEZ

Nikon D500, 10mm, f/4.5, 60 segundos, ISO 1600, WB 3200K, linterna cálida con difusor, 158 fotografías unidas con StarStax.

ola, noctógrafos/as. Mi nombre es Adrián y soy un aficionado a la fotografía y, como podéis ver, un poco friki. Hacía bastante tiempo que quería hacer una toma de astrofotografía incluyendo a un personaje de la saga de Star Wars, así que, ni corto ni perezoso, decidí organizar, con otros compañeros, una salida a la cumbre de Gran Canaria junto con nuestro droide astromécanico. Tras llegar a la primera localización, tuvimos que pasar rápidamente al plan B, ya que la niebla nos ocultaba el cielo nocturno. Decidimos (tras el bocadillo de rigor) dirigirnos a la Presa de las Niñas, donde se encuentra el famoso Árbol de Casandra que tantas leyendas ha inspirado. La idea inicial era realizar una circumpolar con el árbol y el droide, sin embargo, la descarté por dos motivos: el más evidente era que aparecerían dos elementos de altura muy diferenciada, hecho que rompería la armonía en la fotografía y, el segundo, porque quería realizar una toma que se alejara de la habitual (circumpolar tomando el árbol como hito). Por ello, hice un giro de 180 grados con trípode y droide en mano (es una unidad R2 algo vaga) y descubrí una especie de camino que se perdía entre los dos árboles que se pueden ver en el horizonte. ¡Esta es la mía! -exclamé- (R2, sin embargo, no mostraba mucha emoción), así que dejé todo en el suelo y busqué la posición exacta para colocarlo entre los dos árboles y conseguir un triángulo imaginario que guardase cierta proporción agradable a los ojos del espectador/a y que me sirviera, además, para alcanzar un doble objetivo: conseguir dar la sensación de que el droide se había acercado desde el camino que se pierde entre los árboles y, por medio de la pers-

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

ESTE NO ES VUESTRO DROIDE

pectiva, aumentar el tamaño de la unidad R2 (50 cm). Tras tener clara la composición y ubicación del droide, planté el trípode casi a ras de suelo para que el contrapicado me ayudara a aumentar el tamaño aparente de nuestro amigo. Ya solo quedaba realizar la iluminación del sujeto y de la escena.

Para ello usé una linterna cálida con un difusor que me ayudase a homogeneizar la luz. Tras varias tomas de prueba, comprobé que debía pasar cinco segundos iluminando cada zona de la escena, no así para el droide, que solo recibió un destello de 1 segundo. Esta primera me serviría de base para fusionarla con el resto de tomas (157), que fueron

apiladas con el programa StarStax y la opción de “aclarar”. Y eso es todo amigos/as. Espero que os haya servido y ¡que la fuerza y los lúmenes os acompañen! Adrián Caraballo González

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CONSULTORIO FOTOGRÁFICO I RESUELVE TUS DUDAS

Resuelve tus dudas escribiendo a: mario@fotografonocturno.com

Mario e d n o p res

La única pregunta tonta es la que no se hace. ¿Sabéis cuántas preguntas he hecho, hago y haré sobre fotografía nocturna? Imposibles de contabilizar. Por ese motivo, si tienes dudas y quieres verlas resueltas, pregunta...

¿Filtro degradado o degradado inverso?

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filtro inverso de 3 pasos. Esto es útil si fotografías amaneceres y atardeceres justo cuando el disco solar está en el horizonte. El filtro inverso oscurecerá esa parte de tu foto y de esta manera podrás equilibrar la luz perfectamente y tener una fotografía correctamente expuesta, tanto para las luces como para las sombras. Los degradados normales también se usan en mar, pero cuando el sol no está en el horizonte y, por norma general, en ese momento la luz puede no ser la mejor. Por ese motivo, para el mar, ya sabes: degradado inverso de 3 pasos.

Hola Mario. Qué bueno que ahora estés trabajando con los filtros. Aquí no se ven mucho, pero gracias a tus historias de Instagram voy aprendiendo. Por cierto, haré lo posible por asistir al curso que dictarás en Neuquén en enero junto a tu compañero David. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente: Para las personas que vivimos cerca del mar, ¿qué filtros nos aconsejas? Te pregunto esto porque unas veces veo que usas un degrado y otras un degradado inverso. Gracias por tu tiempo. Camila Diz Comodoro (Argentina).

Intervalómetro

Hola Camila. Gracias por escribir. Pues mira, para los afortunados que vivimos junto al mar yo tengo muy claro qué filtros necesito. Usaría un neutro de 6 ó 10 pasos, pero lo que es más importante: un

Hola Mario. El otro día te escuché decir en un podcast que ya no usabas mando intervalómetro. Lo que no entiendo es cómo consigues hacer larga exposición entonces... ¿Qué haces cuando

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quieres hacer una foto de más de 30 segundos? María Rubio Gran Canaria (España). Hola María. ¡Cuánto te pareces a mí en el nombre y en el apellido! Pues mira, llevas razón. Trato de no usar mando si no es necesario e indispensable, como en el caso de hacer startrails. Mi cámara, una Nikon D850 en estos momentos, al igual que otras muchas del mercado, tiene la opción llamada Time. ¿Qué es y dónde está? Normalmente está después de Bulb y se expresa con dos guiones (--) en el display superior de la cámara. Esta opción te permite pulsar una vez el disparador y la fotografía empezará a hacerse sin necesidad de tener el dedo puesto ni usar mando. Para que la foto termine solo tendrás que pulsar otra vez el disparador. Ojo, ten cuidado al hacerlo para no trepidar la imagen. Abrazos y buenas fotos.

Según las condiciones de luz que tengas, puedes optar por hacer una única exposición larga o varias exposiciones más cortas para apilarlas creando un startrail.

Iluminar personas Muy buenas, amigo Mario. Estoy “castigando” a mi mujer y a mi hija mayor por tu culpa, aunque no puedas creerlo... Resulta que me ha dado por iluminarlas por la noche, pero por mucho que les pido que no se muevan durante los 30 segundos que las estoy iluminando, no consigo que me salgan tan nítidas como he visto en algunas de tus fotos con personas. ¿Hay algún truco que me pueda ayudar? Pedro H. Zamora (España). Hola Pedro. A ver si esto te puede ayudar... Ilumina primero de todo la cabeza, ya que es lo primero que tendemos a mover. Además, no dirijas la luz directamente a los ojos. Empieza desde arriba y sigue hasta abajo. De esta manera probablemente al principio de la exposición sea cuando más quietas

estén y no salgan movidas. Además, si solo reciben una vez luz en la cabeza esto también ayudará a que las veamos perfectamente nítidas. Un abrazo y espero ver esos nuevos resultados.

Revelado del RAW Buenos días o buenas tardes o buenas noches Mario. Siempre has comentado el tema de revelar los archivos RAW con el propio software de la cámara, en caso de que tengamos la cámara personalizada. Pero me surge una duda, ¿si no puedo usar o no me gusta el software que viene con mi cámara, qué opciones tengo para que el RAW sea lo más parecido a lo que vi en la pantalla? Gracias. Raquel Medina Tenerife (España). ¡Hola amiga! Te daré una opción que quizás te pueda valer si revelas el RAW con Adobe Camera Raw o con Lightroom. En ambos programas tienes una opción llamada ‘Perfil’. Pues bien,

ahí puedes seleccionar entre: Adobe Color, Estándar, Paisaje, Retrato, Vivos y Monocromo. Seguramente alguno de ellos te de una imagen similar a lo que veías en tu pantalla al disparar con la configuración que tenías en tu cámara. No será exactamente igual pero quizás se acerque y te ahorres procesar la imagen si no te encuentras cómoda haciéndolo. Un abrazo.

Filtros ordenados Hola Mario, ¿qué tal estás? Encantado de saludarte. Tengo una duda sobre el orden de los filtros. Imagina que quiero hacer larga exposición, pero muy larga, y coloco mis dos filtros neutros y un degradado. ¿Cuál sería la mejor manera de ordenarlos? Gracias por adelantado por tu respuesta. Jesús Simón Valencia (España). Hola Jesús. Si quieres colocar esos tres filtros, para mí el orden lógico sería el siguien-

te: de fuera hacia dentro, es decir, de más lejos del objetivo hacia el mismo, primero el degradado y después los neutros, siendo el más oscuro el que más cerca de la lente esté. Haz tus pruebas y me cuentas. De todos modos, aunque yo lo hago así, no tomes mis palabras como lo correcto porque tendrás que ser tú mismo el que pruebe y llegues a tus propias conclusiones. Aprovecho este mail para poner aquí una frase que me encanta: “El mejor profeta eres tú mismo. Te lo digo yo que he seguido a muchos”. Un abrazo y buenas fotos.

¿Una exposición? ¡Hola equipo! Felicidades por la revista, no me pierdo un número. Tengo una pregunta para la sección ‘Mario responde’: ¿Cuándo es mejor hacer una circumpolar con un solo disparo y cuando es mejor hacerla como un startrails? ¿Cuál es la diferencia? Andrea Berlín (Alemania).

Hola Andrea. Me alegra que disfrutes de la revista, muchas gracias por tus palabras. Sobre tu pregunta, yo siempre que puedo hacerla en un solo disparo no lo pienso y la hago así. ¿Por qué? Pues te seré sincero: por el placer de ver la foto con esas estrellas girando cuando termina la exposición. La emoción que me provoca ver aparecer la foto terminada es grande. Por otro lado, uso la técnica de startrails o apilado de fotografías en los momentos en los que, por la luz existente en la escena, no puedo hacerlo en un solo disparo, ya que se quemaría la fotografía. Por ejemplo, si estás en un lugar con contaminación lumínica quizás sí puedas hacer una foto a ISO 1.600 de 30 segundos, pero no puedas hacer una foto de 30 minutos a ISO 100. Es en estos casos cuando configuro mi cámara para que haga las fotos que yo desee a ese ISO alto pero, con un tiempo de exposición más moderado. ¡Espero haberte ayudado amiga!

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Enrique E. Domínguez DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN