GUIA INTERACTIVA DE PATRONAJE BASICO CAPITULO 1 INTRODUCCION AL PATRONAJE Y FALDAS
INTRODUCCION La gran mayoría de los estudiantes son 100% visuales, y las imágenes en ellos suelen lograr más de lo que pueden lograr los docentes al hablar, lo importante seria organizar la información de forma que sea gradual, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, y que pueda este acceder a la información a medida que lo requiera. Desde la antigüedad las personas necesitaron cubrir su cuerpo y utilizaron todos los materiales que la naturaleza les ofrecía. Por lo general estos primeros pobladores fueron cazadores y utilizaban pieles de animales para cubrirse, de los cuales obtenían ademas su alimentación.El tiempo fue transcurriendo y el cerebro de este hombre primitivo fue evolucionando y también sus vestimentas fueron cambiando. El sedentarismo fue una de las cosas por los cuales aprenden a criar animales, y también la agricultura. Descubren ademas el uso de la lana, el lino y el algodón. Las jerarquías de los hombres se miden por sus vestimentas, los colores, los peinados y el maquillaje, de esta forma ya no solo es suficiente con sobreponerse piezas de animales o rectángulos de lino, ademas inicia el estudio del cuerpo junto con sus proporciones. Descubren que cada cuerpo es diferente y al manejar herramientas mucho mas sofisticadas logran cortar piezas para cubrir de una mejor forma sus cuerpos. Comienza la union de piezas con hilos creando y perfeccionando a cada paso, naciendo asì los moldes. Es asi se dan cuenta que podían servir estos elementos a las familias, para asi realizar sus propias prendas de vestir y también crear para sus mandatarios quienes deseaban verse cada vez mas vistosos demostrando su poderío. Nace una nueva generación de artesanos encargados de la ardua labor de vestir y crear prendas por encargo, apreciados por reyes en cada uno de los territorios. Al llegar el siglo XIX con la revolución industrial , comienza la producción en masa. Patrones cada vez mas perfeccionados de acuerdo a las proporciones humanas, y asi el tallaje se hace necesario. El siglo de los diseñadores comienza a florecer, dejan de ser seres anónimos y se lanzan a vestir a hombres y mujeres que desean marcar la diferencia en sus atuendos con materiales muy finos traídos de muchas partes del mundo. Revivir y vivir el mundo de la moda. El diseño esta parra seguir evolucionando y contamos contigo para que utilices tu imaginación, ingenio, creatividad y juicio para llevarlo a un siguiente nivel. Hacer de esta profesión algo mas que un sueno..pero requiere de una gran dosis de sacrificio, esfuerzo y estar conciente de la importancia del “hacer” desde el principio.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO Es importante reconocer las herramientas utilizadas por los diseñadores o patronistas en la realizacion de molderia, estas son principalmente el metro, las tijeras, las reglas para patronar, tizas, lápiz, marcadores de colores, maniquíes, maquinas de coser, etc.
Reglas de patronaje
Regla mágica Es una regla generalmente utilizada para patchwork pero que nos ayuda bastante a la hora de escuadrar o de dar pestanas o ampliacion de costura a los despieces. Curva de cadera Es ua regla que tiene semicurvas principalmente utilizadas para lograr la forma de la cadera deseada. Curva de sisa o sisometro Esta regla posee una forma característica muy parecida a un aguacate, pero nos permite realizar curvas muy bien logradas para contornos de sisa.
Curvas de tiro alargado o redondeado Esta regla es por lo gereral muy parecida a la de cadera pero en uno de sus extremos posee una curva mas profunda utilizada para curvas de diferentes mangas, curvas de capotas, pantalones. Estas reglas no poseen curvas estándar en la mayoría estas curvas las describen segu las necesidades en ocasiones se pueden conseguir una regla en la cual puedes eenconttrar todas las curvas en una sola.
Cinta metrica
Son muchas las calidades de las cintas métricas utilizadas para tomar las medidas corporales, por lo general llevan punteras metálicas para evitar el rápido desgaste de los primeros números. Para los trabajos realizados en clase se necesitaran adicional metros a media y a cuarta escala para control de tamaños en el libro base
TOMA DE MEDIDAS CORPORALES
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La toma de medidas juega un papel fundamental para la realización de los planos de patronaje pues de ellas depende que las prendas queden ergonómicamente cómodas y ajustadas al cuerpo de la persona que las va usar. Desde cuando se estudian las medidas del cuerpo? La ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano para identificar la diferencias entre individuos es la antropometría. Se utiliza desde el siglo XVIII y es muy importante en la industria de diseños de indumentaria, pues utilizan estas medidas para optimizar los productos. Ahora podras clickear en el maniqui anterior para encontrar datos mas especifico acerca de la toma de medidas. ACTIVIDAD: En el siguiente boton encontraras una actividad en la cual debes Indicar los nombres de algunas medidas corporales, clikealo.
TABLA O CUADRO DE TALLAS
Fuente: http://cosmoestilo.net/wp-content/uploads/2010/11/morfologia-femenina-e1394015043834.jpg
La morfología de las mujeres es muy variada alrededor del mundo es por ello que se pueden encontrar muchas tablas diferentes de tallaje. Colombia es un país multicultural y con morfologías muy diferentes de acuerdo con la geografía, pero en Bogota la tipología es muy variada, las hay largas de piernas y cortas de talle, cortas de piernas y de talle, largas de talle y cortas de piernas, gruesas, delgadas, etc.
Fuente: https://mujertrespuntocero.wordpress.com/2013/07/30/saca-partido-a-tu-silueta/
Las siluetas por lo menos, son las figuras que podemos observar en el cuerpo de la mujer y por eso las llamamos por el nombre de figuras geométricas o de frutas conocidas como manzanas, peras, reloj de arena o rectángulo, las tablas de tallas buscan estándares para poder fabricar prendas por tallas tratando de que queden hormadas para la mayoría de las siluetas sin importar su forma.
Cuadro de tallas femenino
Fuente: Libro patronaje femenino 1 faldas LCI Bogotรก.
ACTIVIDAD: Formar grupos de tres personas, tomar las medidas entre los participantes teniendo en cuenta el proceso de toma de medidas, entregar una copia con las medidas de cada uno para ser revisada en el aula.
PLANOS DE PATRONAJE Desarrollo de planos en patronaje El plano es el molde base, sobre el cual se realizan todas las modificaciones. Se trabaja sobre papel bond, trazo o manifol. El plano es el más importante, pues sirve de guía a patronistas y a confeccionistas sobre la prenda a realizar. Debe estar marcado con el nombre del patrón, además del nombre de quien lo realizo (diseñador). Cada pieza resultante debe ir delimitada con un color diferente en marcador micropunta para que sea fácil de calcar al papel manifold cuando se haga el despiece. Es importante que se escriban las medidas necesarias, los insumos ( la cantidad de botones, las distancia entre ellos, la cremallera de que tipo y largo, hilo etc) y las modificaciones que se hicieron a los básicos, para lo cual se debe dibujar un recuadro al interior del patrón de mayor tamaño. Adicionar el número total de piezas que van a salir del molde ya despiezado. Cada patrón debe estar marcado con un sello personal de cada diseñador, donde se indican las especificaciones de cada uno de los moldes el número de la pieza del total del plano. Papel El papel con el que se trabaje es importante pues son la clave para lograr que las prendas queden bien construidas. Papel bond en pliego de 30 gramos para planos seria el ideal. El papel manifold de colores presenta las características necesarias para realizar los despieces, pues es fácil para calcar, es liviano y fácil de cortar. Se puede utilizar de la siguiente forma: - El color azul se utiliza para el material principal. - El color amarillo se utiliza para realizar las piezas del material secundario. - El color rosado se utiliza para hacer los patrones de entretelas. - El color verde se utiliza para realizar los patrones de forros.
FALDA BASICA RECTA
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Se trabajara con las medidas de talla 10 Medidas necesarias: Contorno de cintura 70 contorno de cadera 96 altura de cadera 18 largo de falda 60. DELANTERO. El papel debe estar colocado de forma vertical par trabajar mas fácilmente. Se utilizará la regla escuadra y la curva de cadera. Dejar 10 cm del borde superior hacia abajo y 4 cm al lado izquierdo del papel, trazar una línea horizontal y colocar el punto A en el vértice superior-izquierdo de la linea. Seguir las siguientes indicaciones: A B marcar ¼ de contorno de cadera 96÷4= 24 A C Marcar el largo de la falda 60cm
B D Marcar el largo de la falda 60 cm Trazar una línea uniendo los puntos y formando un rectángulo A E marcar el largo de altura de cadera 18 cm B F marcar el largo de altura de cadera 18 cm Marcar una línea uniendo E con F. Escribir el nombre de la línea sobre la misma. A G Para marcar la cintura sobre la línea formada por AB, marcar ¼ contorno de cintura mas 3 cm, 70÷4= 17,5 + 3 = 20,5 Estos tres cm corresponde a los necesarios para hacer la pinza de ajuste. H es la ½ entre A y G (H corresponde a la mitad de la pinza o eje) 20,5÷2= 10,25 Marcar 1.5 a cada lado H colocando I y J respectivamente. H K marcar el largo de pinza 11 cm Unir con línea H con K y K con I y con J ( marcar pinza) G L marcar 1 cm para el levante de costado. Unir L en línea semi curva con el primer lado de pinza (J). A M marcar 0,5 cm Unir I con M en línea suave dejando latitud de 2m en centro frente. Trazar una línea semicurva uniendo J con F. Utilizando la curva de cadera. Que quede una curva suave. Es te momento ya esta listo el delantero de la falda. Es necesario trazar una línea en color para identificarlo iniciando M,I,J,L,F,D,C,E,M.
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POSTERIOR FALDA BASICA RECTA A B marcar ¼ de contorno de cadera A C Marcar el largo de la falda B D Marcar el largo de la falda. Trazar una línea uniendo los puntos y formando un rectángulo A E marcar el largo de altura de cadera B F marcar el largo de altura de cadera Marcar una línea uniendo E con F. Escribir el nombre de la línea sobre la misma. A G Para marcar la cintura sobre la línea formada por AB marcar ¼ contorno de cintura mas 3 cm, estos tres cm corresponde a los necesarios para hacer la pinza de ajuste. H es la ½ entre A y G Marcar 1.5 a cada lado H colocando I y J respectivamente. H K marcar el largo de pinza 13 cm Unir con línea recta H con K y K con I y con J G L marcar 1 cm para el levante de costado. Unir L en línea semi curva con el primer lado de pinza (J).
A M marcar 1cm . trazar una línea del segundo lado de pinza (I) con M Trazar una línea semicurva uniendo J con F. Este momento ya esta listo el posterior de la falda. Es necesario trazar una línea en color para identificarlo iniciando M,I,J,L,F,D, C,E,M. MARCACION DE LOS PLANOS Colocar los símbolos necesarios para identificar el patrón Este símbolo representa el dobles de tela, debe colocarse lo mas cerca al centro frente y hacia la mitad del patrón. HD Este símbolo corresponde al hilo de tela. La flecha se orienta al hilo de la urdimbre del material a cortar. Debe colocarse lo mas cerca posible al centro frente del patrón. Sesgo Se utiliza cuando el patrón debe colocarse en ángulo de 45ᵒ del hilo de tela. Este primer patrón será el primer básico sobre el cual se van a trabajar muchas de los siguientes faldas. Por lo cual debe ser corregido antes de realizar el despiece en papel y en Acetato. DESPIECES Y ADICION DE COSTURAS
Dá clik aqui Teniendo listo los planos, se realiza el despiece de cada una de las piezas del modelo, calcarlas con el papel manifold azul , amarillo, verde o rosa de acuerdo al modelo y con toda su información, indicando Hilo de tela, dobleces. Colocar las pestañas o margen de costura de acuerdo al método de confección. Marcar los piquetes en las pestañas mayores a 1 cm., en los puntos de ensamble como cremalleras, bolsillos, pinzas, aberturas, prenses etc. Tener en cuenta el color a utilizar de material de acuerdo a lo visto en clases anteriores.
PIQUETES.
Son pequeñas marcaciones que se hacen sobre el papel tanto en los planos como en los despieces y sirven como guía para las personas que van a confeccionar la prenda. En los planos se marcan en color rojo en forma de una v sobre el sitio que se está referenciando, ya sea al iniciar y terminar unas pinzas o prenses, dobladillos de más de dos cm , pestañas o costuras de más de dos cm, culminaciones de cremalleras etc. En los despieces se marcan también en rojo pero con una línea inferior al ancho de la pestana estos puntos son después troquelados para ser marcados sobre la tela al momento de cortar. PRETINA Es la pieza rectangular que se ubica en la cintura la falda para proporcionar mayor ajuste. Esta pieza es realizada por lo general en el mismo material de la falda y debe ir entretelada en su totalidad o media de acuerdo al calibre y rigidez del material.
ACTIVIDAD: En los siguientes botones encontraras unas actividades que debes realizar, clikealo.