Curso,Fotografia,

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Antonio Casas 1 de octubre de 2007 15 comentarios

!Comenzamos el curso de iniciaciĂłn! Y para empezar os voy a hablar un poco de los

. Este es un tema que puede ser muy extenso si entramos en cada una de sus partes y es mucha teorĂ­a, pero voy a intentar resumirlo lo mejor posible para no aburriros.

Sin luz no habría fotografía, eso lo sabemos como que la necesitamos para ver con nuestro ojos, de ahí que la palabra fotografía tenga como significado ³escribir con luz´.

Debemos tener claro que la luz es nuestra principal materia prima a la hora de hacer una fotografĂ­a.

proviene de una fuente de energĂ­a que pueder ser natural (el sol) o artificial (un flash, una bombilla) y

hasta llegar a los objetos.

Y gracias a que la luz estĂĄ formada por varias longitudes de onda, segĂşn la superficie donde incidan los rayos, nuestro ojo percibe esos cambios de longitud como los distintos colores. AsĂ­, cuando vemos un objeto de color verde, resulta que su superficie refleja en mayor medida el verde, y absorbe el azul y rojo.

Esto nos da la clave para entender el comportamiento de los filtros en fotografĂ­a; si usamos un cristal transparente azul para filtrar la luz, este dejarĂĄ pasar la luz azul y absorberĂĄ los demĂĄs colores. Pero de los filtros hablaremos mĂĄs adelante.

Ahora vamos a ver como

, o lo que es lo mismo: el funcionamiento de la antigua cĂĄmara oscura, los comienzos de la fotografĂ­a. Supongamos que tenemos una caja de zapatos totalmente cerrada (a oscuras), y en una de sus caras mĂĄs amplia practicamos un pequeĂąo agujero con un alfiler. La luz del exterior entra en la caja. Si por ejemplo, colocamos un objeto delante del orificio, dentro de la caja, en la cara contraria al orificio, se formarĂĄ una imagen invertida del objeto que tenemos en el exterior. ÂżCĂłmo ocurre esto?. Sabiendo que la luz viaja en linea recta, los rayos que vienen de la parte superior del objeto serĂĄn recogidos en la parte inferior de la caja de zapatos.

Pero claro, esto es muy rudimentario, y la imagen que se forma estĂĄ poco definida, dispersa. Por eso se empezĂł a usar lentes sustituyendo ĂŠse arcaico orificio. Unas (como las de una lupa)

, para que de esta forma la luz se dirigiese de forma mĂĄs precisa al lugar de incidencia formando imĂĄgenes mĂĄs parecidas a la escena original. Es exactamente lo que hacemos cuando intentamos enfocar una escena con nuestras cĂĄmaras actuales, disponer las lentes para conseguir una imagen nitida y con suficiente luz.

Nos falta el Ăşltimo elemento para tener sentadas las bases de la fotografĂ­a;

. Sin ĂŠste, lo Ăşnico que hemos estado haciendo hasta ahora es representar objetos o escenas. Desde que se empezaron a usar lentes en la cĂĄmara oscura hasta que se inventĂł un material fotosensible pasaron mĂĄs de trescientos aĂąos. El material fotosensible se ocupa de captar y fijar la imagen, y en la actualidad lo podemos diferenciar entre materiales analĂłgicos (pelĂ­cula) y digitales (sensores). Tema del que tambiĂŠn trataremos mĂĄs adelante.

AsĂ­, las bases de la fotografĂ­a se resumen en estos cuatro puntos: ]

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Creo que los siguientes posts sobre los temas restantes no serĂĄn tan largos y teĂłricos como este, !pero habĂ­a que quitarse de encima lo antes posible toda esta teorĂ­a! ÂżAlguna duda?. En el siguiente post hablaremos de las partes importantes de la cĂĄmara.

He usado como referencia para este post: El manual ³La fotografía paso a paso´ de Michael Langford, y los apuntes de clase de Noemí Genaro

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Antonio Casas 3 de octubre de 2007 5 comentarios

Ahora trataremos un tema algo mĂĄs prĂĄctico. Para ello necesitaremos un par de herramientas: nuestra cĂĄmara y un destornillador pequeĂąo. O en su defecto un cuchillo jamonero para poder ver las entraĂąas de nuestra cĂĄmara. BuenoÂŤ mejor os cuento lo que hay dentro de una cĂĄmara y vosotros os lo imaginĂĄis, dejĂŠmoslo en algo teĂłrico de momento.

Voy a hacer el recorrido de las partes mĂĄs importantes siguiendo el camino que sigue la luz al entrar en nuestra cĂĄmara, principalmente una rĂŠflex: " # Es el conjunto de lentes o lente que se ocupa de dirigir la luz al sensor para conseguir la mayor y mĂĄs fiel cantidad de informaciĂłn de la escena que observamos. Se suele decir que un objetivo cuanto mĂĄs pesado mĂĄs calidad ofrece, debido a la cantidad y el tamaĂąo de lentes que alberga; cuanta mĂĄs luz sean capaz de captar mejor. Esto es para el caso de objetivos rĂŠflex o compactas avanzadas, en el caso de cĂĄmaras compactas es normal que las lentes sean de un tamaĂąo muy pequeĂąo. Los objetivos pueden ser mĂĄs o menos luminosos segĂşn su diafragma.

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El diafragma se encuentra situado dentro del objetivo, y es un conjunto de aspas que conforman el orificio por donde entra la luz, las cuales se cierran o abren para dejar entrar mayor o menor cantidad de luz. Cuanto más pequeño es el orificio más profundidad de campo obtenemos, es decir, enfocamos más partes de la escena y obtenemos más nitidez. Pero de la profundidad de campo ya hablaremos largo y tendido. Los valores del diafragama (más o menos abierto) se representan con el número , y debemos tener en cuenta que un número f 2,8 se refiere a un diafragma más abierto que un f 16. Como se aprecia en la imagen, el primer diafragma es un f 2,8 y el segundo un f 16,

Nos ayuda a disponer las lentes más cerca o más lejos para conseguir mejor nitidez del objeto que queremos enfocar. Este mecanismo en cámaras réflex se encuentra en el objetivo y se puede controlar manualmente, mientras que en una compacta funciona automáticamente.

Aquí podéis ver una pequeño esquema de una cámara réflex por fuera.

" El obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que llega al sensor mediante una serie de cortinillas que se abren y cierran. SegĂşn la velocidad de obturaciĂłn pasarĂĄ mĂĄs o menos luz. Cuanto mĂĄs tiempo pase abierto el obturador mĂĄs luz entrarĂĄ, pero hay mĂĄs posibilidades de conseguir una imagen menos detallada. Una velocidad de 1/125 dejarĂĄ pasar menos luz que una velocidad de 1/13. De la relaciĂłn velocidad de obturaciĂłn-nitidez hablaremos tambiĂŠn mĂĄs adelante.

V Es la parte de la cĂĄmara que nos permite ver la escena que vamos a fotografiar.

Según el tipo de cåmara puede ser diferente. Si hablamos de una rÊflex, el visor es una ventanita pequeùa por la que gracias a una serie de lentes y espejos colocados estratÊgicamente podemos ver la escena tal y como la captarå nuestro sensor a travÊs del objetivo. Aunque en la actualidad se estå incorporando a la mayoría de las cåmaras rÊflex el modo ÔiveView. El cual consiste en que el sensor se ocupa de captar la escena y nos la muestra en tiempo real por la pantalla de la cåmara. Proceso que realizan las cåmaras compactas digitales.

Y aquí podÊis ver una cåmara por dentro pasada por el ³cuchillo jamonero´

h Al igual que la pelĂ­cula tradicional, el sensor se ocupa de captar toda la informaciĂłn posible de la escena. Pero al contrario que la pelĂ­cula no se ocupa tambiĂŠn de fijarla, de eso se ocupa el procesador y la memoria. El sensor es el panel donde irĂĄ a parar toda la luz que recoja el objetivo. EstĂĄ formado por pĂ­xeles sensibles a la luz, y tanto el tamaĂąo del sensor como el nĂşmero de pĂ­xeles que lo forman son importantes para conocer la resoluciĂłn de las fotografĂ­as y su calidad. Hay distintos tipos; CCD, CMOS, FoveonÂŤ De distintos formatos; cuatro tercios, formato medioÂŤ Pero este tema lo trataremos mĂĄs ampliamente en otros posts.

Eso es todo por ahora. No os preocupĂŠis, que los temas mĂĄs prĂĄcticos llegarĂĄn. Si hay algĂşn tema del que querĂĄis que tratemos o profundicemos decĂ­dnoslo para tenerlo en cuenta en futuros temas del curso. |

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Antonio Casas 4 de octubre de 2007 8 comentarios

MĂĄs de una vez habrĂĄs presenciado una escena impresionante que has querido captar con tu cĂĄmara. Una puesta de sol por ejemplo. Pero al ver los resultados en la pantalla te das cuenta de que no tiene nada que ver con la realidad, que los detalles que tĂş apreciabas y que hacĂ­an la escena tan bonita no estĂĄn en la foto, en la cual sĂłlo se aprecia parte de lo que observabas. Esto ocurre porque nuestros ojos funcionan de forma distinta a como lo hace una cĂĄmara de fotos. Y de eso hablaremos hoy.

En algo si que hay #

, pero sĂłlo en la forma de captar la luz. Ya hemos visto en capĂ­tulos anteriores como funciona una cĂĄmara y sus partes.

Por lo que estamos en condiciones de decir que: el objetivo por donde entra la luz, equivale en nuestros ojos a la cĂłrnea y la pupila; el diafragma de la cĂĄmara se corresponde con el iris, encargado de dejar entrar mĂĄs o menos luz en el ojo; la lente del objetivo es a su vez el cristalino del ojo, necesario para enfocar a varias distancias; y el material fotosensible, o sensor del ojo, es la retina, donde se encuentran las cĂŠlulas fotorreceptoras.

Y ahora veamos las entre lo que vemos con nuestros ojos y lo que la cĂĄmara puede hacer, que es lo importante. %

nuestro ojo se puede adaptar fĂĄcilmente y podemos apreciar las zonas oscuras tan nitidas como las zonas iluminadas. En el caso de que nos encontremos en una habitaciĂłn a oscuras y la Ăşnica fuente de luz provenga de una ventana, podemos apreciar los detalles que hay tanto dentro como fuera de la ventana con la misma nitidez. Esto no lo puede hacer una cĂĄmara, por lo que debemos escoger que zona queremos que salga bien iluminada en nuestra foto, si la mĂĄs oscura o la mĂĄs iluminada. Ya hablaremos de tĂŠcnicas para conseguir en estas situaciones una foto donde todo estĂŠ bien iluminado.

ĂŻn esta foto optĂŠ por exponer bien la parte mĂĄs iluminada. Como vĂŠis lo demĂĄs queda

en negro, si hiciĂŠramos lo contrario, la ventana quedarĂ­a en blanco total.

nuestro ojo se comporta de manera excepcional, pudiendo aumentar su sensibilidad de forma rĂĄpida y precisa. Mientras que con una cĂĄmara, la sensibilidad depende del sensor y la ISO que estemos usando. Antes era un embrollo andar cambiando de pelĂ­cula segĂşn la luminosidad de la escena, pero ahora con las cĂĄmaras digitales el cambio de sensibilidad del sensor se puede hacer con relativa comodidad y rapidez. &

, si dirigimos nuestra atenciĂłn a un objeto, lo veremos enfocado, mientras que el resto de la escena que lo rodea no la apreciamos tan nitidamente. Centramos siempre nuestra visiĂłn en lo importante, evitando asĂ­ la distracciĂłn de lo que no nos interesa. AdemĂĄs, nuestro ojo estĂĄ enfocando constantemente; allĂĄ donde posemos nuestra vista, veremos con nitidez. Pero la cĂĄmara no discrimina, y capta todos los elementos presentes en la escena sin diferencias. AsĂ­ que para evitar fotografĂ­as cargadas de elementos que distraigan, tenemos la posibilidad de enfocar una zona a la que deseamos dar importancia y dejar el resto fuera de foco, para que al mirar esa foto, de forma automĂĄtica, desviemos nuestra atenciĂłn a la zona mĂĄs nitida. TambiĂŠn debemos tener en cuenta el encuadre que escojamos, intentando dejar fuera de cuadro todo elemento no deseado y que pueda competir en atenciĂłn con aquello que queremos resaltar.

ĂŻste es un ejemplo de desenfoque selectivo; enfocamos la zona donde queremos que se

centre la atención del espectador. Fotografía de ÔordFerguson

Cuando hablemos sobre encuadre y composiciĂłn entenderĂŠis mejor cuales son las posibilidades que nos da la fotografĂ­a para dirigir la atenciĂłn del espectador y expresar con mĂĄs exactitud lo que buscabamos en el momento de disparar. Espero que por ahora os queden claras las limitaciones que tenemos a la hora de representar mediante nuestra cĂĄmara el mundo que vemos con nuestros ojos. |

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Manolo Toledo 8 de octubre de 2007 8 comentarios

Renovamos la cabecera para el curso de fotografĂ­a y empezamos con los temas prĂĄcticos. Esperamos que os gusten Cuando intentamos hacer una clasificaciĂłn de los tipos de cĂĄmaras existentes, podemos hacerlo de una forma exhaustiva o de una forma prĂĄctica. En Ă°

( queremos enfocarlo de un modo prĂĄctico e intentar ayudar al aficionado que no sabe decidirse por quĂŠ cĂĄmara comprar.

De esta forma, normalmente las cĂĄmaras digitales suelen dividirse en 2 grandes grupos:

y ) Ă°. Sin embargo existe una categorĂ­a intermedia, que por sus caracterĂ­sticas merecen una menciĂłn especial. Son las llamadas (puente) o

, a caballo entre unas y otras.

Veamos un poco de cada una de ellas:

Cuando hablamos de cĂĄmara

o

, normalmente nos referimos a cĂĄmaras bastante pequeĂąas, de poco peso, cuyo objetivo no es desmontable.

Suelen ser cĂĄmaras de fĂĄcil manejo, baratas y destinadas a un pĂşblico que se inicia en el mundo de la fotografĂ­a. Suelen tener un zoom Ăłptico entre 3x y 5x por lo que son mĂĄs indicadas para fotografĂ­a de paisaje, arquitectĂłnica o cualquiera que no exija focales muy largas.

Son perfectas para viajes, fiestas o reuniones de amigos. Para llevarlas siempre encima (Por algo son llamadas ), donde es mĂĄs importante el recuerdo en si que la calidad fotogrĂĄfica.

De cualquier forma algunas tienen opciones de uso manual, por lo que pueden ser ideales para iniciarse en el mundo de la fotografĂ­a si no se ha tenido ningĂşn contacto anteriormente.

Son cĂĄmaras un poco mĂĄs avanzadas que las anteriores, aunque su diferencia principal con las ultracompactas es el zoom Ăłptico que en estas cĂĄmaras puede llegar hasta los *Ă°.

TambiĂŠn suelen ser mayores de tamaĂąo (ya no caben en el bolsillo), con mayor presencia. Es un paso anterior a las rĂŠflex digitales, aunque ya veremos que no son comparables.

Siguen siendo cĂĄmaras compactas, puesto que el objetivo sigue siendo fijo. Son mĂĄs que las ultracompactas ya que el zoom Ăłptico nos permite otro tipo de fotografĂ­as donde se utilizan focales mĂĄs largas (Primeros planos, fotografĂ­a de naturaleza, etcÂŤ). Son mas caras que las compactas y (normalmente) mĂĄs baratas que las rĂŠflex.

El punto medio vamos, tanto en tamaĂąo como en calidad ya que se empiezan a ver mejores lentes en las Ăłpticas. Ideales para quien busca un punto mĂĄs a las compactas pero que aĂşn no quiere dar el paso al mundo RĂŠflex.

Son las hermanas mayores de la fotografĂ­a. Pensadas tanto para el aficionado avanzado como para el profesional.

Las diferencias principales con las compactas son dos: Lo Primero es el ) Ă°, gracias al cual podemos ver directamente a travĂŠs del objetivo y no una recreaciĂłn digital en una pantalla, tal y como pasa con las compactas.

Lo segundo y tambiĂŠn fundamental es que los # son

, llegando a tener un surtido muy variado de focales, calidades y precios.

Son mas caras y pesadas, pero tambiĂŠn son las que mĂĄs calidad de imagen dan a poco que se invierta en buenas Ăłpticas, ademĂĄs permiten un control total de los parĂĄmetros, por lo que si de verdad te gusta la fotografĂ­a y pretendes avanzar en este mundo, sin duda es tu elecciĂłn. |

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V #

Manolo Toledo 9 de octubre de 2007 8 comentarios

Aunque en el capítulo anterior vimos de forma general las virtudes y los defectos de cada tipo de cámara, vamos a intentar hacer un resumen donde

podamos ver que nos ofrece y en que falla cada una de ellas. Empecemos:

V #

O| O| O| O| O| O|

Poco Peso y tamaño Excelente portabilidad Fácil manejo Baratas Permiten macro sin necesidad de accesorios Normalmente graban vídeo

Ë

O| O| O| O| O| O| O| O| O|

Objetivo fijo Uoom óptico entre 3x y 5x Calidad de imagen contenida Muy pocos accesorios fotográficos Potencia de flash muy limitada Poco control de la profundidad de campo No suelen incluir formato RAW (Negativo Digital) Poco Rango dinámico Duración de la batería en ocasiones escasa

V # ,

O| O| O| O| O| O| O| O|

Tamaño y peso contenidos Portabilidad media Precio no demasiado elevado Gran rango focal Ergonomía mejorada respecto a las compactas Permiten macro sin necesidad de accesorios Algunas incluyen formato Raw (Negativo Digital) Normalmente graban video

Ë ,

O| O| O| O| O|

Calidad de imagen contenida Objetivo fijo Pocos accesorios fotográficos Potencia de flash limitada Rango dinámico limitado

V # ) ð O| O| O| O| O| O| O| O| O| O| O| O| O| O| O|

Visor tipo réflex (vemos directamente a través del objetivo) Buena ergonomía Objetivos intercambiables Compatibilidad con objetivos analógicos mediante accesorios Gran calidad de imagen Gran cantidad de funciones y programas Buenos sitemas de medición de luz Enfoque rápido Posibilidad de colocarle flash externo Gran control sobre la profundidad de campo Gran cantidad de accesorios Muchas posibilidades fotográficas Mayor rango de sensibilidades ISO Incluyen formato RAW (Negativo Digital) Los últimos modelos incorporan previsualización en pantalla y estabilización

Ë ) ð O| O| O| O| O| O| O| O|

Volumen y peso Portabilidad Precio (Cuerpo, objetivos, accesorios«) Manejo más complicado Objetivos de serie de calidad media No graban video Para macro se necesitan objetivos o accesorios específicos Algunas no incluyen filtro para evitar que entre polvo en el sensor

Probablemente se olvide alguna, ademĂĄs estas pueden variar en funciĂłn de la persona y las necesidades, pero las fundamentales seguro que estĂĄn.

En el siguiente y Ăşltimo artĂ­culo de esta serie veremos como afrontar la compra de una cĂĄmara digital en funciĂłn de lo que queramos obtener o para lo que queramos la cĂĄmara.

Intentaremos guiaros en las caracterĂ­sticas a las que hay que dar importancia y a las que no. |

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0 Manolo Toledo 15 de octubre de 2007 21 comentarios

Probablemente esta sea la gran pregunta que todos nos hacemos antes de afrontar la compra de una cĂĄmara digital: ./ )

0 ./ )

0. En este articulo, intentaremos ver cual es la manera correcta de afrontar la compra de ], cĂĄmara perfecta. Empezamos: Si tenemos intenciĂłn de comprar una cĂĄmara, lo primero que habrĂ­a que pensar es: ÂżPara que la quiero? ÂżQue tipos de fotos quiero hacer? ÂżQue aspiraciones fotogrĂĄficas tengo?.

Si tenemos claras las respuestas, la elecciĂłn serĂĄ, sin duda, mucho mas fĂĄcil. No es lo mismo querer una cĂĄmara para hacerte fotos con los amigos, que para usarla en fotografĂ­a de naturaleza, por ejemplo.

Una vez que tengamos decidido quĂŠ tipo de cĂĄmara nos viene mejor, sabiendo las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, podremos seguir unas pautas comunes para hacer una buena elecciĂłn. Vamos a verlas:

!1Ă‹ %1"

&" #

Ă° .

Probablemente este sea el error mĂĄs comĂşn de todo el que piensa comprar una cĂĄmara digital por primera vez, asĂ­ que lo dirĂŠ alto y claro, "h %2 !Ă‹ % %h &" Ă‹K%& c Ă‹K K K% ,& c3 1 simplemente nos dan el tamaĂąo final de la fotografĂ­a. La absurda guerra de los megapĂ­xeles es mĂĄs un argumento de marketing que otra cosa y puede ser Ăştil solo para determinados tipos de trabajo con grandes ampliaciones o trabajos en el que el reencuadre a posteriori sea fundamental. Por lo tanto, mejor menos megapĂ­xeles y mĂĄs calidad de la lente, del sensor, etcÂŤ Fijaros en esta noticia que publicĂł el & 4 5 ( ] y os terminareis de convencer.

Una cĂĄmara de 5 megapixeles es suficiente para el 99% de los aficionados a la fotografĂ­a. Tened en cuenta que para revelar una foto a 10x15cm solo nos hacen falta 2 megapixeles.

Comparativa de tamaĂąos en funciĂłn de los megapixeles

h%2,&K" &"

#

Muchas veces cometemos el error de ir en busca de la cĂĄmara mĂĄs cara, dentro de nuestro presupuesto, creyendo que serĂĄ la mejor. Pero es sin duda mĂĄs inteligente pensar en cuales son las caracterĂ­sticas que me interesa que tenga la cĂĄmara y a partir de ahĂ­, plantear la bĂşsqueda.

Por poner un ejemplo, una cámara puede subir de precio por tener grabación de vídeo, pero puede que a nosotros no nos interese esa característica por cualquier motivo, por lo que seria absurdo pagar por ello, ¿no crees?. De igual manera esa misma cámara puede que no tenga esa función que de verdad nos interesa, por lo que al final, no habremos hecho una buena compra.

Por tanto tenemos que ser consecuentes con lo que queremos que nos ofrezca la cámara y buscar aquella que más se ajuste a nuestras necesidades.

]%1c%1" c &, %h hË: Siempre que queramos intentar dominar la cámara y aprender fotografía deberemos de buscar una que disponga de opciones de manejo en

(M) o al menos que podamos controlar el ð (S o Tv) y la

del objetivo (A o Av). Cuanto mas avanzada sea la cámara más fácil nos resultará que disponga de estos tipos de controles.

c, 1]"

6

. Evidentemente hay otros muchos factores que influyen en la calidad final de una foto, pero es claro que si

disponemos de una lente buena, la calidad de imagen tambiĂŠn lo serĂĄ, por tanto, es una

caracterĂ­stica importante si pretendemos fotos nĂ­tidas y de calidad.

Normalmente, las grandes marcas de cĂĄmaras como Canon, Nikon, Olympus, etcÂŤ montarĂĄn buenas Ăłpticas, pero si te vas a marcas secundarias tendremos que ver quien les fabrica la Ăłptica y que calidad tiene.

Como vemos en la foto en muchas ocasiones podremos comprobarlo en la parte delantera del objetivo. Aunque ya lo veremos mas adelante, la calidad de un objetivo dependerĂĄ de los que monten (asfĂŠricas, cristales de baja dispersiĂłn, etcÂŤ) y de la del propio objetivo. Cuanto mĂĄs luminoso, mejor (valores de f lo mĂĄs bajos posibles).

/,Ă‹&]" "

Ademas de los 4 puntos principales que hemos visto, las cĂĄmaras digitales ofrecen multitud de caracterĂ­sticas.

Os cuento algunas de las mĂĄs importantes a tener en cuenta para decidirnos al fin por un modelo.

% Nunca miraremos el zoom digital, solamente el zoom Ăłptico. El zoom digital es el equivalente aumentar la foto con photoshop por lo que siempre tendrĂĄ perdida de calidad. Si buscamos cĂĄmaras con mucho zoom, seria interesante que la cĂĄmara disponga de estabilizador Ăłptico para evitar fotos trepidadas.

En compactas y ultrazoom es una funciĂłn interesante y casi por defecto, aunque con limitaciones. En las rĂŠflex no existe. Si nos interesa esta funciĂłn, intentaremos que los videos sean de al menos 640x480 a 25fps y con sonido. % 1 Es el equivalente al negativo de las cĂĄmaras analĂłgicas, este formato almacena mucha mas informaciĂłn que un simple .jpg, por lo que si eres de los que les gusta el retoque fotogrĂĄfico debes buscar una cĂĄmara con este tipo de archivos.

Normalmente es mejor que la cĂĄmara se alimente de una baterĂ­a que lo haga a travĂŠs de pilas, aunque lo ideal seria que permitiese ambas. Si en alguna ocasiĂłn

nos quedamos sin baterĂ­a, las pilas podrĂ­an sacarnos de un apuro. Si solo usa pilas, lo mejor, comprar recargables. %

Ya sea rÊflex o compacta, muchas veces nos da pereza sacar la cåmara si esta es muy voluminosa y pesada, por lo es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de elegir. ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² Y bueno esto es todo en el apartado de tipos de cåmara, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda a la hora de elegir una cåmara. Para cualquier duda no dudÊis en preguntar. |

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7 ] # Antonio Casas 17 de octubre de 2007 9 comentarios

A veces nos olvidamos de la importancia de los objetivos a la hora de hacernos con una cĂĄmara. #

de nuestra cĂĄmara, tal y como vimos en el capĂ­tulo donde explicabamos cĂłmo convergen los rayos de luz en una lente. Ya sabemos tambiĂŠn que cuantas mĂĄs lentes y de mejor calidad tiene un objetivo mejor serĂĄ este, de ahĂ­ que a veces calibremos esa calidad segĂşn su peso. En definitiva, serĂĄ el objetivo el encargado de darnos la nitidez que todo fotĂłgrafo busca en sus fotografĂ­as.

Ahora veremos una clasificaciĂłn de los distintos tipos de objetivos, que no de lentes.

Los diferenciamos principalmente por su distancia focal y el angulo de visiĂłn que abarcan: "# . Son los objetivos con el mayor angulo de visiĂłn, alcanzan los 180Âş o mĂĄs, y

- - . Si no tienes cuidado al hacer una foto con estos objetivos puede que hasta tus pies salgan en la foto, o algo mĂĄs si la haces con el 6mm del que nos hablaba Victoriano en otro post, capaz de abarcar unos 220Âş. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las lineas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan caracterĂ­stico que producen.

FotografĂ­a de Brunoat tomada con un ojo de pez peleng de 8mm. La deformaciĂłn de las lĂ­neas es mĂĄs que evidente.

2

. Suelen denominarse asĂ­ a los objetivos con * $+ , con angulos de visiĂłn que van de los 180Âş a los 63Âş. Son objetivos que producen distorsiĂłn en los mĂĄrgenes, pero segĂşn su calidad esto puede estar mĂĄs o menos acentuado. Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos, ya que casi todo lo pueden sacar nitido, es decir, tienen mucha profundidad de campo. Pero hay que tener en cuenta que cuanto mĂĄs se acerque un objeto a la cĂĄmara mĂĄs distorsionado se verĂĄ. Se suelen utilizar en espacios abiertos como la fotografĂ­a de paisaje, para la fotografĂ­a de arquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos.

Esta foto la hice con un Uuiko 7-14mm (un 14-28mm con el factor de multiplicaciĂłn), estĂĄ tomada a 7mm. PodĂŠis apreciar el trabajo que un buen angular puede hacer, apenas distorsiona las lineas y muestra una gran amplitud de la escena.

" # & . El objetivo normal es aquel que suele dar un angulo de visiĂłn muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45Âş. Y ademĂĄs no produce distorsiĂłn alguna en las lĂ­neas.

+8 . Son los mĂĄs luminosos pudiendo llegar a una apertura de 1.4f

FotografĂ­a tomada por Antonio MartĂ­nez con un objetivo 50mm. Observad como las lĂ­neas no se distorsionan, pero el angulo de visiĂłn es menor.

] # . Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotĂłgrafo, esto es, para tomar fotografĂ­as desde lejos, por ejemplo fotografĂ­a deportiva. AsĂ­ que el angulo de visiĂłn es bastante reducido, de 30Âş para abajo, con unas

78

. A diferencia de los angulares, los teles suelen comprimir los planos mostrandonos fotografĂ­as a veces poco realistas donde las distancias entre los objetos se reducen de forma considerable. Se suelen usar bastante para fotografĂ­a de retraro, ya que una de las grandes caracteristicas de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos; enfocar a nuestro modelo mostrando su rostro nitido mientras obtenemos un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh), con lo que conseguimos dirigir la atenciĂłn del observador donde nos interesa. Ya hablamos de esto en el capĂ­tulo sobre el funcionamiento del ojo humano y la cĂĄmara. Las focales usadas para retrato se enmarcan entre los 70 y los 135mm, si usamos distancias focales mĂĄs largas tenderemos a alejarnos mĂĄs del objeto a fotografĂ­ar para poder enfocarlo, entonces es cuando el uso de estos objetivos se destina a otro tipo de fotografĂ­a donde el fotĂłgrafo necesita estar mĂĄs alejado. Imprescindible para fotografĂ­ar fauna salvaje.

Esta foto la hice con una distancia focal de 300mm, y existĂ­a una distancia considerable entre el caballero y yo, ademĂĄs de que la pared tambiĂŠn estaba bastante lejos.

" # . Suelen ser objetivos preparados de forma especĂ­fica para poder fotografiar desde muy cerca. Es normal que los objetivos nos exigan una distancia mĂ­nima para poder enfocar, pero 9

# , consiguiendo fotografĂ­ar objetos realmente pequeĂąos. Estos son muy usados en la fotografĂ­a de naturaleza.

FotografĂ­a macro de Victoriano Izquierdo. Detalle de una broquiflor.

Debemos saber que Ă°

#

. Las focales fijas sĂłlo nos permiten disparar con una distancia focal, como puede ser un objetivo normal de 50mm, ĂŠstos suelen dar muy buena calidad. Mientras que las focales zoom nos permiten variar la distancia focal, por ejemplo un 24-120mm, sin necesidad de andar cambiando de objetivo, aunque pueden no darnos la misma calidad que uno de focal fija por norma general. Pero esto de la calidad depende de cada objetivo y de su gama.

En este esquema podemos ver la relaciĂłn entre una focal y su angulo de visiĂłn. Y os aconsejo ver este enlace donde hacen una demostraciĂłn prĂĄctica.

Y por Ăşltimo, y no menos importante,

. Esta clasificaciĂłn que hemos visto estĂĄ realizada en terminos de fotografĂ­a analĂłgica o para un sensor con tamaĂąo de 35mm(full-frame), que es el tamaĂąo que siempre han tenido las pelĂ­culas de carrete. Pero claro, en fotografĂ­a digital no todos los sensores tienen el mismo tamaĂąo, y para conocer a cuanto equivale nuestra distancia focal en terminos de 35mm debemos llevar a cabo una simple operaciĂłn. Si por ejemplo en nuestra cĂĄmara digital tenemos montado un objetivo 12-60mm y el factor de multiplicaciĂłn para nuestro sensor es de 2, lo que hacemos en multiplicar la distancia focal por ese factor, por lo tanto en realidad estamos disparando con un 24120mm en terminos de 35mm. Esto nos ayudarĂĄ a conocer el angulo de visiĂłn real de nuestro objetivo.

Espero que esto os ayude a escoger tal o cual objetivos segĂşn vuestras necesidades. |

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* ] !

David CabezĂłn 19 de octubre de 2007 5 comentarios

!

#

. Llamarle a las cosas por su nombre puede facilitar la tarea de recordar cosas, transmitirlas o tratar de plasmarlas en equipo.

. Su jerga, que es aconsejable manejar para entender mejor el medio en el que nos movemos.

Hoy vamos a hablar de los . HabrĂĄs oĂ­do mil veces hablar de planos americanos, primeros planosÂŤ para designar la cantidad de persona que se incluye en una foto o en una toma de vĂ­deo. ÂżPero realmente conocemos quĂŠ es exactamente cada uno de ellos? Hagamos un repaso: ! &" 2%&%1

a. Si se trata de una persona o un grupo de ellas, nos permitirĂĄ que los veamos enteros. Muestra todos algo

al completo. En nuestro caso, a la chica al completo. ! &" %KĂ‹"

. Es adecuado para una

foto de dos personas, por ejemplo.

! &" K%] % %

, destaca elementos pequeĂąos que con otro tipo de plano pasarĂ­an desapercibidos. En nuestra chica, por ejemplo, el color de su pintura de uĂąas.

! &" %1Ă‹c &"

9

#

. Su uso se popularizĂł en la ĂŠpoca dorada de los westerns, pues este tipo de plano era ideal en los duelos, pues permitĂ­a ver las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los protagonistas. De este hecho viene su nombre.

!1Ă‹ %1 ! &" K # 9 . Implica cierto grado de intimidad y confidencialidad, asĂ­ que con su uso podremos transmitir emociones mĂĄs intensas que con los demĂĄs.

!1Ë %1:hË " !1Ë %1 ! &"

9

. Transmite incluso mĂĄs intimidad y confidencialidad que el primer plano.

Decimos que

. Por el contrario,

. Del mismo modo decimos ;

< o ;

< para referirnos a aumentar y disminuir la distancia focal respectivamente. Por tanto, cuanto mĂĄs nos acercamos al gran angular, mĂĄs abrimos el plano y cuanto mĂĄs nos acercamos al teleobjetivo mĂĄs lo cerramos. h

La selecciĂłn del tipo de plano que usaremos

, lo cual serĂĄ determinante en las emociones que transmitiremos con nuestra foto. TambiĂŠn

)

. Imaginemos que vamos a hacer un retrato en la calle. Si usamos un plano muy abierto quizĂĄs nos entre en plano un horrible contenedor que no aporta nada a la foto, unos cables o a saber quĂŠ. Si estos elementos no aportan ninguna informaciĂłn importante, mejor evitarlos, pues distraĂŠn. La soluciĂłn, si no queremos cambiar la localizaciĂłn, puede ser simplemente hacer un plano un poco mĂĄs cerrado.

En la prĂłxima entrega hablaremos de los tipos de plano que podemos diferenciar en funciĂłn de la posiciĂłn de la cĂĄmara. |

c

= ] !

David CabezĂłn 25 de octubre de 2007 5 comentarios

En la Ăşltima entrega de nuestro curso de fotografĂ­a comentĂĄbamos que en funciĂłn de lo que haya dentro del cuadro podemos diferenciar varios tipos de plano, cada uno con sus particularidades. AdemĂĄs de estos,

)

#

. Cuando se trata de crear imĂĄgenes que causen un determinado impacto en el vidente, estas pautas se cuidan al detalle. Si nos proponemos fotografiar a una persona la referencia serĂĄ la altura de los ojos. Y no, no es lo mismo disparar a la altura de los ojos, por debajo de ese nivel o desde encima.

Repasemos los tipos de plano en funciĂłn de los posibles ĂĄngulos de cĂĄmara. Iremos de la posiciĂłn de cĂĄmara mĂĄs alta a la mĂĄs baja. c%&Ă&#x2039;] !Ă&#x2039;c K"

# # , transmitiendo la sensaciĂłn de que ĂŠste estĂĄ en una posiciĂłn dĂŠbil, de inferioridad con respecto a la persona que ve la foto.

Llevado al extremo mĂĄximo, colocaremos la cĂĄmara sobre el objeto o el sujeto a fotografiar, entonces se llama

.

&"1

Suele ser el mĂĄs habitual y sĂłlo transmite la imagen tomada. No suscita en el vidente ninguna sensaciĂłn a mayores, como en el caso del picado y el contrapicado.

c"&]1 !Ă&#x2039;c K" & KĂ&#x2039;1 Llamamos contrapicado al plano conseguido con

# # # , pero apuntando a ĂŠstos. Justo lo contrario que el picado.

Generalmente con este tipo de plano se consiguen imågenes en las que el sujeto fotografiado se muestra como alguien superior, mås poderoso que el que estå viendo la imagen. Por su tendencia a elevar ³por encima de los mortales´ al sujeto, el contrapicado fue usado habitualmente en la propaganda de corte fascista. Por cierto,

Ă°

9

.

Como indican las lĂ­neas verdes en el esquema,

# . En funciĂłn de que nos acerquemos al plano normal o, por el otro lado, al cenital en el caso del picado y al nadir en el contrapicado,

.

c

Para hacer fotos de personas tanto el nadir como el cenital son complicados, pues casi no nos permiten ver el rostro.

O| Hay que ser cuidadoso con los contrapicados al fotografiar a personas, este ĂĄngulo puede reflejar una papada exagerada. E incluso, si el sujeto mira a la cĂĄmara, puede producirse una doblez en la papada que darĂĄ al traste con nuestra foto.

O|

Como me gustarĂ­a sugeriros que analizĂĄseis la angulaciĂłn de los planos en pelĂ­culas o pinturas y verĂŠis que mĂĄs allĂĄ de la fotografĂ­a existe un lenguaje comĂşn entre las artes visuales. Descubrirlo y aprender a usarlo es el camino para hacer grandes fotos. |

c

8 ] #

Israel Belchi 5 de noviembre de 2007 8 comentarios

Empecemos a hablar un poco sobre las particularidades de las cĂĄmaras digitales, que seguramente es el motivo que os ha traĂ­do hasta este blog. La quizĂĄs mĂĄs evidente de todas es que si a diferencia de las cĂĄmaras tradicionales ya no disponemos de pelĂ­cula, ÂżdĂłnde se almacenan las fotografĂ­as que hacemos?

BĂĄsicamente tendremos dos opciones para almacenar la foto en el momento de hacerla: o en la

de la cĂĄmara o en una #

.

Personalmente, siempre he considerado la memoria interna de algunas cĂĄmaras fotogrĂĄficas como un aĂąadido sin demasiado sentido. En primer lugar porquĂŠ acostumbran a ser de una capacidad bastante lamentable, con lo que el nĂşmero de fotografĂ­as que podrĂĄs almacenar allĂ­ es, en la mayor parte de los casos, insuficiente.

Por otro lado, al ser un soporte que no puedes extraer del dispositivo, es fĂĄcil que te encuentres con la obligaciĂłn de tener que borrar algunas fotos si quieres seguir haciendo mĂĄs. Especialmente si tienes tendencia a olvidarte de descargar las fotos nada mĂĄs llegar a casa. Lo Ăşnico positivo que aporta es la (pequeĂąa) seguridad de tener un espacio donde poder almacenar alguna foto en el caso de que nos quedemos sin tarjetas disponibles. Para pequeĂąos apuros.

Con lo dicho, se desprende una conclusiĂłn rĂĄpida: no elijas tu cĂĄmara en funciĂłn de esta caracterĂ­stica.

Y llegamos a las tarjetas de memoria. Éstas son pequeñas unidades de almacenamiento, normalmente tipo flash, con un basto elenco de capacidades que, si no nos hemos quedado desactualizados, llegan hasta los 16Gb. Además son unidades rápidas y muy resistentes al uso con poca delicadeza.

Existen además un buen número de tipos de tarjetas de memoria, algunos de los cuales son los siguientes: O| O| O| O| O|

Compact Flash I y II (CF). Ámpliamente utilizadas y generalmente baratas. Las mejores son Sandisk y Kingston.

SD, miniSD, MicroSD y SDHC. Son las más extendidas en la actualidad y las más fabricadas por distintas compañías. Gran variedad de precios y calidades.

Memory Stick. Desarrolladas por h y por tanto, compatibles únicamente con estos dispositivos. xD Media. La propietaria es " . ¿Adivinas para qué cámaras son?

Multi Media (MMC). Igual que las SD pero no compatibles al 100%.

Pensando en lo que nos interesa, que son las cámaras de fotografía, el tipo de tarjeta que utilicen no debería ser una variable muy importante a la hora de elegir cámara. Aún así, hay un par de detalles que si deberías tener en mente: Piensa que las Memory Stick y las xD Media funcionan para dispositivos Sony y Olympus respectivamente.

O| Las Compact Flash y SD son las más extendidas y hay marcas de gran calidad.

O| La gran mayoría disponen de un ámplio rango de capacidades.

O|

Finalmente y a modo de consejo muy personal, os recomendaría no adquirir la última tarjeta de alta capacidad que funcione en vuestra cámara. Aquella con la que podáis hacer tropecientas fotografías sin tener que cambiarla. La razón es sencilla. Imaginad que tenéis almacenadas 100 o más fotos de vestras vacaciones en algún lugar remoto del planeta. Y por aquellas cosas de la vida, la tarjetita falla. ¿Os imagináis el disgusto que os llevaríais si se pierden todas éstas? Minimiza este riesgo utilizando dos o tres tarjetas.

Y por favor, no las utilices para almacenar fotos indefinidamente. EstĂĄn mĂĄs seguras en tu ordenador. Cuando llegues a casa descĂĄrgalas . |

c

] #

Israel Belchi 8 de noviembre de 2007 1 comentario

Una vez hemos repasado algunas de las caracterĂ­sticas de las tarjetas de memoria le toca el turno a otros disositivos u otras opciones que nos sirvan de ayuda en el almacenamiento de las fotografĂ­as.

En el repaso a este tema no incluimos opciones que se puedan llevar a cabo en casa, lo orientaremos a soluciones de campo. O lo que es lo mismo, a parte del equipo que podemos llevarnos a cuestas en nuestras misiones fotogrĂĄficas.

La idea es buscar soluciones a la cantidad de espacio necesario para almacenar fotos que produce nuestro disparo compulsivo con la cĂĄmara. Y para ellos tenemos dos grupos de posibilidades. Por un lado las opciones especĂ­ficas para ello y por otro lado los apaĂąos que podamos realizar. Veamos ambas.

En cuanto a las soluciones especĂ­ficas, en el mercado existen varios productos que estĂĄn destinados a echarnos una mano con el almacenamiento de fotografĂ­as para que no debamos tener una gran multitud de tarjetas para cubrir nuestras necesidades. Ă&#x2030;stos son los # .

Existe una buena oferta de estos dispositivos que podemos agrupar en dos grandes grupos en funciĂłn de sus prestaciones: los que tengan reproductor de las imĂĄgenes que almacenamos y los que no.

Entre los primeros tenemos algunas opciones como los Epson-P3000 o Epson-P5000 (el de la fotografĂ­a). Son dispositivos destinados a almacenar nuestras fotografĂ­as, a partir de backups de las tarjetas de memoria o conexiĂłn USB Host. Cuentan como reclamo con sus pantallas a partir de las cuales se pueden explorar los archivos (desde el backup en el disco duro o desde la tarjeta) en diversos formatos que incluyen muchas veces el RAW. AdemĂĄs son capaces de reproducir mĂşsica en varios formatos y tienen una salida de vĂ­deo para ver tus fotos en la televisiĂłn. Otros ejemplos de estos dispositivos serĂ­a el M80 de Canon (ÂĄojo! sĂłlo lee los RAW de Canon), el SVP-0638 o el SVP-0326 de h .

La gran pega de estos dispositivos: su .

Por otro lado tenemos tambiĂŠn aquellos discos duros portĂĄtiles que simplemente sirven para hacer los backups de las tarjetas de memoria, ya que no disponen de una pantalla para navegar entre los archivos. El resto de ventajas son las mismas que las anteriores opciones con el aĂąadido de que el precio es bastante mĂĄs bajo, con lo que se convierte en la mejor opciĂłn si Ăşnicamente quieres vaciar la tarjeta para continuar fotografiando. Algunos ejemplos serĂ­an los discos de & Ă° (Ultra ND-2525, el de la fotografĂ­a a tu derecha, OTG Express ND-2300), el Sony HDPS-M10 (que no solo lee Memory Stick) o mi viejete Rimax DFS Plus (que es lento a mĂĄs no poder y que debe estar descatalogado).

AdemĂĄs de estos aparatos electrĂłnicos destinados a estas funciones, no hay que olvidar que hoy en dĂ­a podemos aprovechar otros dispositivos para que cumplan la misma funciĂłn. Es el caso de reproductores de mp3 y mp4 como iPod, Creative Uen, Archos, etc. que mediante adaptadores se pueden convertir en nuestras unidades de almacenamiento e incluso reproductores. A falta de pan buenas son tortas y ĂŠstos son unos apaĂąos que nos pueden ahorrar unos cuantos euros.

Para rematar esta entrega, no quiero dejar de anotar aquellas variables que hay que tener en cuenta antes de comprar un disco duro portĂĄtil con lector de tarjetas: O| O| O| O| O|

BaterĂ­a (tipo y duraciĂłn) Capacidad del disco duro Peso del dispositivo TamaĂąo del dispositivo Lectura de RAW (si dispone de reproductor)

ÂĄFelices descargas! |

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V

Israel Belchi 15 de noviembre de 2007 5 comentarios

Nos adentramos en el funcionamiento de algunas de las caracterĂ­sticas de la cĂĄmara fotogrĂĄfica que nos permiten controlar el resultado de la foto que tomamos. Si lo que queremos es decidir cĂłmo debe ser la foto que hacemos y decirle a la cĂĄmara quĂŠ es lo que debe hacer cuando disparamos (lo que implica pasar de programas automĂĄticos) hay que tener en cuenta algunos parĂĄmetros, uno de los cuales es la

.

Antes de continuar, debemos seĂąalar que jugar con la velocidad de obturaciĂłn (como pasa con otras caracterĂ­sticas de las cĂĄmaras) implica un aprendizaje con su consecuente prĂĄtica. Vale la pena pasar por ello ya que al hacerlo se abren las puertas de nuestra creatividad al poder conseguir mĂşltiples efectos. En este capĂ­tulo hablaremos primero del concepto y sus implicaciones en el resultado de la fotografĂ­a, seguiremos con algunas caracterĂ­sticas tĂŠcnicas y finalizaremos con una propuesta prĂĄctica.

% >

En fin, sin ĂĄnimo de daros mĂĄs la lata, hablemos de la velocidad de obturaciĂłn. Ă&#x2030;sta es, simplemente,

.

El obturador no es mĂĄs que el dispositivo que regula el tiempo durante el cuĂĄl le llega luz al sensor (o pelĂ­cula) de la cĂĄmara. ÂżRecuerdas que la fotografĂ­a es pintar con la luz?

De buenas a primeras debemos quedarnos con el concepto de que a

de obturaciĂłn (mĂĄs velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), llegarĂĄ al sensor o pelĂ­cula de la cĂĄmara. Por el contrario, a de obturaciĂłn (menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), llegarĂĄ al sensor o pelĂ­cula. LĂłgico, Âżverdad?

De lo mencionado anteriormente se desprenden varias consecuencias. Una de ellas es que en condiciones de escasa iluminaciĂłn, una manera (de muchas posibles) de conseguir que llegue la suficiente luz al sensor serĂ­a disminuir la velocidad de obturaciĂłn. Por ejemplo, en interiores, atardeceres, noche, etc. O en el caso opuesto, cuando hay mucha luz, subiremos la velocidad de obturaciĂłn para que no se nos queme la fotografĂ­a.

AdemĂĄs de utilizarla para que nuestra fotografĂ­a estĂŠ bien expuesta, podemos someterla a nuestra creatividad. Ejemplos de ello serĂ­an los siguientes: O|

O|

Congelar la imagen. Conseguimos que todos los elementos de la fotografĂ­a estĂŠn estĂĄticos, inmĂłviles. Puede ser un efecto interesante en fotografĂ­a de deporte (p.ej.: deportista en la ejecuciĂłn de un movimiento), de naturaleza (p.ej.: el vuelo de un pĂĄjaro), etc. Se consigue con

. Otro ejemplo es la siguiente foto:

Captar el movimiento: Algunos o todos los elementos de la foto no estan perfectamente definidos, dejan una estela a su paso. Da sensaciĂłn de movimiento e incluso de velocidad. Se consigue con

# . Un ejemplo serĂ­a esta fotografĂ­a tomada desde un coche en marcha de la que

hablamos en su momento. Aquí la podéis volver a ver:

O|

O|

Efecto seda: Ya hablamos de éste con un ejemplo práctico. Se consigue fotografiando agua en movimiento con una velocidad baja. Aquí otro ejemplo de alfonstr:

Pintar (literalmente) con la luz: Como vimos en este post. A velocidades muy bajas, podemos utilizar un elemento que desprenda luz para realizar dibujos en

el aire. Ejemplo del ya comentado por aquĂ­ Eric Staller:

O|

Lo que te permita tu imaginaciĂłnÂŤ

MaĂąana cerramos este capĂ­tulo con algunos aspectos tĂŠcnicos y las prĂĄcticas correspondientesÂŤ |

c

$ V

Israel Belchi 16 de noviembre de 2007 14 comentarios

Si no has leĂ­do el anterior capĂ­tulo sobre la velocidad de obturaciĂłn, os recomendamos encarecidamente que lo hagĂĄis antes de continuar. Una vez leĂ­do podemos continuar.

)

A vuestra izquierda podéis ver un cuadro (tomado de la wikipedia) donde aparecen las velocidades que puede tener un obturador. En la columna de la izquierda está el valor que nos marca la cámara y en la de la derecha su tiempo real. Es importante que sepas que al salto de un tiempo a otro contiguo se le denomina .

En el apartado anterior, cuando hemos hablado de la creatividad que permite este parámetro, hemos hablado de velocidades altas y bajas. En general, y sin que sea una verdad universal, consideraremos velocidades bajas o lentas a aquellas inferiores a 1/60 y velocidades altas o rápidas a aquellas superiores a esta misma. Así de sencillo.

Y a lo mejor te estás preguntando como puedes controlar la velocidad con tu cámara.

Pues para empezar debe poder permitir el uso de controles manuales. Si es así, en las cámaras solemos tener dos opciones para jugar con ella. Una es el modo manual (normalmente M) en el que configuraremos la velocidad de obturación y el diafragma.

El otro es el modo de prioridad a la velocidad (normalmente S, y por favor, corregidme si me equivoco, ya que puede variar en función de la cámara) en el que simplemente deberemos configurar este parámetro.

Existe un accesorio indispensable si acostumbramos a jugar con velocidades lentas. Éste es el . Cuando utilizamos velocidades bajas, hacer fotos a pulso puede que no sea una muy buena idea. Nuestro movimiento puede arruinar la foto. El trípode (o

cualquier otro punto de apoyo) puede salvarnos la vida. Pero ÂżcuĂĄndo debemos descartar la idea de hacer la foto a pulso? Pues muy sencillo, existe un truquillo para ello. La velocidad mĂĄxima a la que dispararemos sin ayuda serĂĄ ?

que utilicemos. Por ejemplo, si utilizamos un 50mm, no es recomendable arriesgarse por debajo de 1/60.

Acabaremos seĂąalando que este parĂĄmetro es un Ă­ntimo de la apertura del diafragma y que los valores de uno influyen en el otro. Pero esto es algo que ya verĂĄs cuando hayamos hablado tambiĂŠn del diafragma. !

Os dejamos algunas sugerencias para poder jugar y aprender sobre el uso de la velocidad de obturaciĂłn: O|

O|

O| O|

O|

O|

Experimenta con un grifo abierto (un pequeĂąo chorro de agua bastarĂĄ) con distintas velocidades. Trata de congelar el agua que cae con velocidades altas y trata de conseguir un fino y uniforme hilo con velocidades bajas. Usa la prioridad a la velocidad para no tener que preocuparte de nada mĂĄs (y no derroches demasiada agua).

Prueba fotografiar coches en la noche con velocidades bajas. Aquellas que te permitan que el coche aparezca en la foto junto a la estela que dejen sus luces y aquellas en las que ni el coche aparezca (velocidades mĂĄs bajas).

Juega a disparar fotografĂ­as con velocidades bajas mientras cambias la distancia focal. Te sorprenderĂĄn los resultados.

Prueba a fotografiar niĂąos o mascotas jugando, personas realizando una actividad fĂ­sica, etc. en exteriores y con velocidades muy altas. A ver que detalles eres capaz de captar.

Intenta colocar un elemento estĂĄtico y otro mĂłvil en el encuadre. Busca que velocidad es la mejor para lograr la sensaciĂłn de movimiento. SerĂĄ mĂĄs fĂĄcil si lo haces en condiciones de baja iluminaciĂłn, no lo hagas a plena luz del dĂ­aÂŤ ComĂŠntanos por aquĂ­ que resultados has obtenido.

En

( ya hemos hecho multitud de referencias a la velocidad de obturaciĂłn en algunas fotografĂ­as en concreto o en consejos para determinados tipos de fotos. Os aconsejamos dedicar un rato a los posts de nuestra categorĂ­a de trucos y consejos para encontrar mĂşltiples ejemplos o ideas relacionados con la velocidad de obturaciĂłn. |

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'

]

Manolo Toledo 28 de noviembre de 2007 10 comentarios

Cuando miramos un objetivo, normalmente nos encontramos con dos tipos de nĂşmeros.

El primero, como ya vimos en el artĂ­culo sobre objetivos, nos indica la distancia focal del mismo, diferenciando los objetivos en angulares, teles, etcÂŤ El segundo nĂşmero es el que veremos hoy, el llamado , que nos indica la

# , o sea, la capacidad del mismo de meter luz a la cĂĄmara, a traves del diafragma

El puede venir expresado de dos formas: 1. OfreciĂŠndonos los valores mĂĄximos de apertura del diafragma para 2 focales, por ejemplo: $ -@+ -. Normalmente se da en # . Siendo el primer numero la mayor apertura correspondiente a la focal mĂĄs angular y el segundo la mĂĄxima apertura para la focal mĂĄs larga (tele)

2. OfreciĂŠndonos un valor Ăşnico de apertura, por ejemplo , que se da en # # , aunque tambiĂŠn podemos encontrar algĂşn objetivo zoom de valor de apertura fijo.

Los objetivos fijos suelen ser mĂĄs luminosos que los objetivos zoom y por tanto de mejor calidad.

Como veis el numero f siempre viene representado de esta forma 1:xx, siendo 1 la mayor capacidad de meter luz que puede tener un objetivo y siendo el siguiente nĂşmero la capacidad mĂĄxima del objetivo que tenemos. c A , es decir, cuanto mĂĄs se acerca al 1, # . Aunque hay muchos factores de los que depende la calidad de un objetivo, normalmente, este se considera mejor cuanto mĂĄs luminoso sea. Es evidente que cuanto mĂĄs luminoso sea mayores posibilidades de juego para el fotĂłgrafo a la hora de ajustar la exposiciĂłn en condiciones deficientes de luz.

Para regular la entrada de luz a la cĂĄmara podemos modificar o bien la velocidad de obturaciĂłn o bien la apertura del diafragma. Para modificar la apertura, lo haremos con la cĂĄmara en modo manual o bien en

(A o Av). SegĂşn el numero que coloquemos pasarĂĄ mĂĄs o menos luz a la cĂĄmara.

Las distintas combinaciones entre velocidad de obturaciĂłn y apertura nos darĂĄn las claves para el correcto manejo de una cĂĄmara en manual, que veremos en el siguiente capĂ­tulo del curso.

Por ultimo decir que la apertura tiene consecuencias directas en la de la imagen final y sobre todo en la

de la misma. Pero esto lo veremos en el siguiente articulo junto a los ejemplos prĂĄcticos. |

c

+

%# Manolo Toledo 4 de diciembre de 2007 18 comentarios

La teorĂ­a estĂĄ muy bien, pero ÂżEn que influye la apertura del diafragma a la hora de hacer una foto?

Como vimos en el articulo anterior, la apertura tiene principalmente consecuencias directas en 2 caracterĂ­sticas: la

y la de la fotografĂ­a.

Veamos ahora los efectos prĂĄcticos:

Respecto a la podemos decir que cuanto mĂĄs cerrado estĂŠ el diafragma (mayor numero f) mayor deberĂ­a ser la nitidez y por el contrario, a mĂĄs abierto (menor numero f) menor es la nitidez, pero la nitidez tambiĂŠn depende de la , que aumenta al cerrar el diafragma. Por tanto, mientras por un lado la nitidez aumenta al cerrar el diafragma, por otro disminuye al incrementarse la difracciĂłn.

Como consecuencia se considera que

รฐ # , aunque finalmente dependerรก de cada objetivo.

Es decir, si tenemos un objetivo 1:2, probablemente obtendremos la mรกxima nitidez con valores de f entre 4 y 8 (1-2 pasos) El tema de la

es probablemente mรกs interesante ya que nos permite ver mรกs claramente los resultados.

Cuanto mรกs abramos el diafragma (valores de f bajos) menos profundidad de campo tendremos y viceversa, cuanto mรกs lo cerremos (valores de f altos) mรกs profundidad de campo.

V

# : Imaginad que quereis hacerle una foto a dos Ipod nano, el modelo 2G y el modelo nuevo, el 3G. Lo que

# , por lo que el nuevo lo ponemos en primer plano y el viejo en un segundo plano. % . !

รฐ

. En nuestro caso f22. Al estar cerrado el diafragma, entra menos luz, y por tanto la velocidad de obturaciรณn a la que tendremos que disparar serรก mayor menor. En esta ocasiรณn nos da 8 segundos, por lo que evidentemente usamos un trรญpode.

Esta es la imagen que obtenemos:

Bien parece que no ha quedado mal. Ya tenemos nuestra foto, en ella vemos los dos ipod y parece que el tener el Ipod 3G en primer plano le da mĂĄs importancia, pero aun asĂ­, podemos mejorarla.

Ahora vamos a

Ă° que nos permita el objetivo en esa focal, en nuestro caso 4.6 y seguimos poniendo el punto de enfoque en el Ipod 3G

Bueno, esto es otra cosa. Al haber abierto el diafragma hemos hecho lo que se llama un y ahora el ipod 3G estĂĄ claro que es el protagonista de la foto, quedando el ipod 2G desenfocado. Este efecto serĂĄ aĂşn mĂĄs marcado cuanto mĂĄs luminoso sea el objetivo.

Como diremos que: O| O|

Valores de f altos aumenta la nitidez y aumentan la profundidad de campo Valores de f bajos disminuyen la nitidez y disminuyen la profundidad de campo

Pues si entendĂŠis el concepto ya sabĂŠis que la apertura os puede dar mucho juego para vuestras fotos. En el siguiente capitulo, hablaremos sobre el manejo de una cĂĄmara en manual, uno de los temas mas importantes si quieres aprender fotografĂ­a.

Venga, ÂĄÂĄa practicar el !! |

c

-

David CabezĂłn 15 de diciembre de 2007 7 comentarios

Es probable que esta entrega resulte un poco complicada si esta es la primera toma de

contacto con el asunto. Pero vale la pena,

) 9 )

)

y que, a partir de aquĂ­, vuestra velocidad de aprendizaje se multiplicarĂĄ.

Ahora que ya conocemos quĂŠ son tanto el obturador como el diafragma es el momento de

para lograr las fotografĂ­as que queremos.

Disparar usando los modos manuales es la manera que nos darĂĄ

a la hora de hacer fotos y conseguir lo que queramos.

Todas las

) Ă° y la mayorĂ­a de las

poseen

. Suelen ser los siguientes: ! !

. La cĂĄmara funciona como en la posiciĂłn AUTO, pero permite que se varien los parĂĄmetros.

O| B

C ! , es decir, prioridad de la abertura/diafragma. Para un diafragma dado (por el usuario), la cĂĄmara calcula la velocidad a la que debe disparar (abrir y cerrar el obturador).

Este modo es muy Ăştil para disparar cuando queremos controlar la profundidad de campo.

O| h B

] C h9 ! o prioridad de la velocidad. La cĂĄmara calcula la apertura necesaria para poder lograr una exposiciĂłn correcta partiendo de una velocidad elegida por el usuario. Darle prioridad a la velocidad permite interpretar el movimiento en nuestras exposiciones.

O|

. Todo es controlado por el usuario.

O|

Cuando se trata de disparar en modo totalmente manual, M, el fotĂłmetro o exposĂ­metro que todas las cĂĄmaras traen se vuelve una herramienta indispensable para calcular la exposiciĂłn correcta. Poco a poco, con la prĂĄctica, irĂĄs desarrollando la capacidad de averiguar los parĂĄmetros adecuados para cada situaciĂłn. Aunque siempre contarĂĄs con el apoyo del exposĂ­metro para comprobar si tu intuiciĂłn te estĂĄ llevando por el camino correcto.

,&cĂ&#x2039;"& Ă&#x2039;%&]" K% % !"h: %]1"

Este sencillo mecanismo

Ă°

Ă°

Ă° . AdemĂĄs nos informa de en quĂŠ medida esta sobre o subexpuesta.

Lo que trataremos de lograr en condiciones normales siempre va a ser una exposiciĂłn correcta. Por tanto, que el indicador se encuentre situado bajo el 0. .cD " Ă&#x2039;&]%1 c], & % KĂ&#x2039; 1 2 5 % "E],1 K"10 Sabemos que Ă°

. Que esto sea asĂ­ depende de cĂłmo configuremos la abertura del diafragma y el tiempo de exposiciĂłn. Variar cualquiera de estos dos parĂĄmetros incide directamente en la cantidad de luz que va a entrar en nuestra cĂĄmara y, por tanto, en el resultado de nuestra foto.

Ya hemos hablado del obturador y del diafragma. Para estudiar la interactuaciĂłn entre ambos parĂĄmetros, partamos de las

V

< F < F F ' F * F + F $8 F -8 F + F +8 F +88 F 888 F 888 O|

F ' @ F * F ' F + - F * F F - @

O|

En las cĂĄmaras digitales actuales, puedes encontrar tanto de diafragmas como de velocidades de obturaciĂłn. Esto no es malo, al contrario, es bueno, pues te permitirĂĄ ajustar mejor la exposiciĂłn a las condiciones lumĂ­nicas. Pero aprendamos cĂłmo interactĂşan usando sus valores clĂĄsicos.

K

!

#

!

#

Sabiendo esto es lĂłgico deducir que Ă°

, pues hay muchas que son equivalentes.

Elegir una de ellas dependerĂĄ siempre del efecto que queramos lograr en nuestra foto.

Como vemos en este ejemplo, al ir cerrando paulatinamente el diafragma se van prolongando los tiempos de exposición, de esa forma contrarrestamos la luz que está dejando de entrar al cerrar el diafragma. Pese al cambio de parámetros, la exposición es idéntica en las tres fotos, pero si pulsas sobre la imagen para verla en grande observarás que cada vez hay más profundidad de campo. ¿Recuerdas la relación que hay entre la profundidad de campo y la abertura del diafragma? &%c%hË]" 3h ,G .

E1" % KË 1 2 " H 2" ,& % !"hËcËD& 3h 12

Partiendo de unos parámetros determinados podemos hacer que llegue más luz a nuestro sensor o bien abriendo el diafragma o haciendo exposiciones más largas. Recuerda que ninguna combinación es perfecta, será buena siempre que el exposímetro nos diga que así es.

Todo depende de las condiciones de luz y, sobre todo, de qué queramos lograr. Mañana veremos algunos casos prácticos.

c

7

David CabezĂłn 31 de diciembre de 2007 4 comentarios

Ya hemos aprendido a exponer con correcciĂłn usando el exposĂ­metro con nuestra cĂĄmara en modo manual. En esta segunda entrega del capĂ­tulo de fotografĂ­a en manual

. Este paso es definitivo, una vez hayamos asumido estos conceptos,

.

Como punto de partida pensemos que si necesitamos mĂĄs luz para lograr una buena exposiciĂłn

9 Ă°

, esto es, haciendo que las velocidades de obturaciĂłn sean mĂĄs lentas.

La entre usar el

o el para exponer bien una foto,

)

que se produce delante de la cĂĄmara. Veamos algunos casos concretos. ,h &K" % KĂ&#x2039; 1 2

Para lograr mĂĄs luz usando el diafragma la Ăşnica limitaciĂłn que tenemos es la luminosidad de la lente, esto es, cuĂĄnto se pueda abrir el diafragma. Algunas lentes no son muy luminosas, es decir, su diafragma no se abre demasiado. Podemos decir que todo lo que abrĂĄ mĂĄs allĂĄ de f3.5 es bastante luminoso.

Ă°

Si lo que necesitamos en nuestra foto es una gran profundidad de campo, habitual en fotos de paisajes, cerraremos lo mĂĄximo posible el diafragma. Es probable que al cerrarlo al mĂĄximo entre tan poca luz que se haga necesario usar una exposiciĂłn larga y, por tanto, trĂ­pode.

% El enfoque selectivo significa dar nitidez solamente a lo que interesa, lo que permite un mayor control sobre el contenido y la interpretaciĂłn final de la fotografĂ­a. Se trata de dejar nĂ­tida una sola parte de la imagen, mientras el resto estĂĄ totalmente desenfocado, una buena manera de destacar el centro de interĂŠs.

Este efecto se logra con diafragmas muy abiertos, que reducen muchĂ­simo la profundidad de campo. En el caso de la foto del ejemplo, se trata de un f1.4 con el foco sobre el elemento metĂĄlico de la mano de la chica, dejando fuera de foco el primer tĂŠrmino de la imagen y el fondo.

Por cierto, fijaos en esas formas como manchas suaves de color que toman los objetos desenfocados por delante y por detrås de la zona que estå enfocada. Esa ³atmósfera´ que crean las lentes con diafragmas muy abiertos recibe el nombre de ( 9.

Abrir el diafragma al mĂĄximo no siempre es suficiente para lograr una exposiciĂłn adcuada. En esos casos tenemos que pasar a jugar con las velocidades de obturaciĂłn para ganar luz.

,h &K" % "E],1 K"1 El uso del obturador para regular la luz en las exposiciones nos permitirĂĄ tomar fotos en situaciones difĂ­ciles de luz, asĂ­ como obtener interpretaciones creativas del movimiento en funciĂłn de nuestras intenciones.

V

Disparar por encima de 125 harĂĄ que congelemos los movimientos.

V

Cuanto mĂĄs lenta sea la obturaciĂłn nos permitirĂĄ captar luz durante mĂĄs tiempo, consiguiendo una buena exposiciĂłn, ademĂĄs de registrar todo el movimiento que se efectĂşe delante de la cĂĄmara e incluso el propio movimiento que haga la cĂĄmara.

$ !

Otra opciĂłn, mĂĄs fĂĄcil de explicar que de conseguir, son los paneos. Se trata de usar una velocidad de obturaciĂłn lenta y, al disparar, seguir a un sujeto en movimiento, manteniĂŠndolo durante toda la exposiciĂłn en el mismo lugar del cuadro. El resultado es que el fondo aparece borroso y el sujeto congelado. O algo parecido, pues no es fĂĄcil.

|

c

* Ă&#x2039;h"

David CabezĂłn 11 de enero de 2008 8 comentarios

9

A . ¿Pero a quÊ nos referimos cuando decimos ³sensibilidad´? No, no podrås lograr que la cåmara se emocione con tus fotos. Pero sí le podrås ajustar su forma de actuar con la luz, en cierta manera

;

<

existente.

En analĂłgico,

. Como es lĂłgico, durante el uso de una misma pelĂ­cula se trabaja con la limitaciĂłn de una Ăşnica sensibilidad. No como en digital que, para cada foto, podemos asignar una, la mĂĄs adecuada a las circunstancias.

Pensemos en el . Sin lugar a dudas es una de las piezas mĂĄs delicadas y complejas de nuestra cĂĄmara. El de una cĂĄmara rĂŠflex habitual mide alrededor de 23.6 Ă&#x2014; 15.8 mm, los de las cĂĄmaras compactas son mucho mĂĄs pequeĂąos. En tan poquita superficie contienen millones de microscĂłpicas cĂŠlulas sensibles a la luz, Ă° . Ă&#x2039;

. Eso ocurre cada vez que pulsamos el disparador; cada uno de esos cubos se llena de luz, pues cuando disparamos se abre el obturador y la luz circula a travĂŠs de la lente directamente hacia el sensor durante el tiempo que el obturador deja el paso abierto.

En el sensor, ; < . La imagen se procesa y se graba en la tarjeta de memoria. Todo en dĂŠcimas de segundo.

Si

; < , veremos que cada uno de ellos contiene una cantidad determinada. Unos han quedado llenos, otros medio llenos y otros vacĂ­os. Esto significa que algunas partes de la imagen estĂĄn sobreexpuestas, otras bien expuestas y otras subexpuestas.

Intentemos ahora sacar otra foto, pero con poca luz y

.

Veremos que ninguno de ellos se ha llenado en la pequeĂąa fracciĂłn de tiempo que

hemos empleado en la exposiciĂłn. Casi todos han quedado a medio llenar (o a medio vaciar, si eres pesimista). , Ă&#x2039;h"

durante las exposiciones. Independientemente de cuĂĄnto dure la exposiciĂłn. Es por ello que, sobre todo en fotografĂ­a analĂłgica,

; <. Por ejemplo, una película de 400ISO es mås råpida que una 50ISO, porque en el mismo tiempo capta mucha mås luz. Como es lógico, en función del tipo de fotografía y las circunstancias de luz se escogerå una ³velocidad´ u otra.

Por tanto,

Ă&#x2039;h"

.

Con el ISO alto la cĂĄmara serĂĄ muy sensible a la luz y para una exposiciĂłn correcta necesitarĂĄ menos tiempo, aun cuando las condiciones de luz sean difĂ­ciles. Con el ISO bajo necesitaremos mĂĄs tiempo para lograr una exposiciĂłn correcta.

Generalmente, aunque varĂ­a segĂşn los modelos, las cĂĄmaras suelen moverse en un rango que va de ISO 100 a los 1600 en cualquier rĂŠflex normal. % A

Ă&#x2039;h"I

J c"&c%!]" K% 1,Ă&#x2039;K"

Ă&#x2039;h" #

. Es fĂĄcil entender el si pensamos en tĂŠrminos de sonido. Imagina que tienes un equipo de mĂşsica al que no le estĂĄ entrando seĂąal de algĂşn tipo. Aunque no se reproduce absolutamente nada en ĂŠl, subimos el volumen del amplificador. Percibimos

un ruido molesto, Âżverdad? Lo mismo ocurre cuando amplificamos la entrada de luz en nuestra cĂĄmara subiendo el ISO. 1% cĂ&#x2039;D& %&]1% Ă&#x2039;h" 5 1,Ă&#x2039;K" El ISO tiene relaciĂłn directa con el ruido de una imagen. Si subes el ISO a niveles altos se notarĂĄn granos gordos en tu imagen. Que a un determinado nivel de ISO se note mĂĄs o menos el ruido depende de la calidad del sensor. Normalmente, en las cĂĄmaras de alta gama y profesionales, a niveles de ISO altos, pese a ser perceptibles, se notan menos que en las cĂĄmaras para aficionados.

En cualquier caso, cuando queramos lograr la mayor nitidez en nuestras fotografĂ­as es recomendable usar la sensibilidad mĂĄs baja disponible, aunque haya que emplear un trĂ­pode o una bean bag para que la exposiciĂłn sea la correcta. Esto es, el valor de ISO mĂĄs bajo.

]%&%1 %& c,%&]

En ocasiones puede que te encuentres con que los bordes de los objetos que aparecen en las zonas de alto contraste de la imagen tienen color. No tiene porque ser un problema de las lentes, aunque se lo solemos achacar a las aberraciones cromĂĄticas que puedan producir. No es asĂ­, para solucionarlo prueba a subir un paso de ISO, verĂĄs que desaparecen. |

c

= %

David CabezĂłn 22 de enero de 2008 6 comentarios

Este post es el primero de una pequeĂąa serie sobre el (AF, de ahora en adelante), A

que aunque nos parezca increĂ­ble no ha existido siempre. ÂżCuĂĄndo fue el primero? ÂżQuĂŠ cambios introdujo? ÂżQuĂŠ consideraciones debemos tener en cuenta en su uso?

%

*8. Hasta entonces sĂłlo existĂ­an lentes con foco manual (MF). Aunque (como el Maxxum 7000 de Minolta) 9 9

, lo cierto es que el AF introdujo

.

En un principio,

, educados en un mundo de MF,

9

)

. Un problema aĂąadido era que aquellos primeros modelos con sistema de AF, sĂłlo hacĂ­an foco en el punto central del cuadro. Todo esto resultaba en que los profesionales, sĂłlo usaban el AF cuando disparaban fotos que no tenĂ­an demasiada importancia, manteniendo su tĂŠcnica de MF para trabajar.

En la actualidad, 9

9

9

A . Dependiendo de la complejidad de la cĂĄmara empleada, la gestiĂłn de los puntos de enfoque serĂĄ mĂĄs o menos manual. Habitualmente la cĂĄmara nos permite elegir en quĂŠ punto harĂĄ foco. Algunos

9

Ă°

.

9

@ "cK % E "/,%" K% %& "/,% %

#

. Unas rutinas que, una vez asumidas, pondrĂĄn la herramienta a nuestro servicio y reducirĂĄn las probabilidades de errar de manera considerable.

Desde los primeros modelos de AF, que hacĂ­an foco solamente en el punto central del cuadro, hasta los actuales, mĂĄs complicados, 9 9 9

. Se trata de una tĂŠcnica consistente en conseguir enfocar el sujeto que queramos tener nĂ­tido y fotografiarlo evitando que el AF nos juegue una mala pasada. ÂżCĂłmo nos puede jugar una mala pasada el AF? Pues enfocando continuamente sin que seamos capaces de fijarlo en el objeto que queremos. AhĂ­ entra el @ "cK. Esta tĂŠcnica es imporante, pues hoy en dĂ­a, pese a que los AF estĂĄn muy perfeccionados, se sigue utilizando. Y no sĂłlo con el enfoque, sino tambiĂŠn cuando medimos la luz, esta vez, empleando el bloqueo de la exposiciĂłn, AE-LOCK. A la hora de disparar en modo AF, #

. AdemĂĄs, acabarĂĄs observando que no todos ellos enfocan con la misma precisiĂłn. Generalmente, el mĂĄs preciso es el punto central.

Imaginemos que llevamos nuestro AF programado para que enfoque con el punto central, porque creemos que con una lente determinada es el mejor, o el Ăşnico como le ocurrĂ­a a los primeros modelos de AF, y queremos fotografiar un objeto dejĂĄndolo en un lado del cuadro. ÂżCĂłmo hacemos? Bloquearemos el enfoque con la funciĂłn @ "cK B @ C. %

. No sigue haciendo foco y queda fijado en eso en lo que nosotros hemos enfocado. Por tanto, sin dejar de pulsarlo, podemos reencuadrar, dejando en la zona del cuadro deseada el objeto enfocado desde el punto central, y disparar.

Recuerda: . Enfocamos con el punto de enfoque que por el motivo que sea mĂĄs nos convenga. . Bloqueamos el enfoque con el AF-L. $. Reencuadramos. '. Disparamos.

)

9

al fotografiar a objetos que no se muevan a gran velocidad.

Como parece lĂłgico,

. Ă&#x2030;se es tema para la prĂłxima entrega de nuestro curso. |

c

8

David CabezĂłn 24 de enero de 2008 4 comentarios

Como resulta normal, no en todas las situaciones podremos usar el mismo tipo de Autofocus. No es lo mismo fotografiar a sujetos estáticos, a sujetos que en cualquier momento pueden comenzar a moverse o a sujetos que se están moviendo.

Cada situación a fotografiar tendrá unas particularidades que nos llevarán a elegir el modo de autofocus que mejor se adecúe.

Los diferentes fabricantes de cámaras tienen también diferentes modos de Autofocus.

Veamos, por encima, cómo funcionan los de las principales marcas. hËh]% &ËK"& h (Single Servo AF): Enfoca automáticamente objetos estáticos. c (Continuous Servo AF): Mantiene enfocado el sujeto que se mueve ante la cámara mientras mantengamos pulsado a medias el disparador, pudiendo disparar en cualquier momento del movimiento del sujeto. Idóneo para fotografiar, por ejemplo, fauna en movimiento.

Incluyen a mayores el modo (Manual Focus) que, como estás imaginando, es el modo totalmente manual.

Las cámaras Fujifilm réflex (de la serie S) guardan gran similitud con las Nikon y sus modos de enfoque son los mismos. hËh]% c &"& " h9 : Se trata del modo de AF normal, el enfoque automático se activa mediante media pulsación del disparador y se efectúa sobre el punto de enfoque que hayamos seleccionado. Modo recomendado para retratos, bodegones, etc.

Ë h : El enfoque es continuo mientras se mantenga presionado el disparador. Es ideal para hacer seguimiento de elementos en movimiento teniéndolos siempre en foco.

Este modo es el recomendado, por ejemplo, para deportes.

Ë : Asiste en el enfoque de un elemento estático. Si éste empieza a moverse, lo sigue enfocando mientras se mueve. Es un One Shot que cuando detecta movimiento pasa al modo AI Servo. hËh]% " 5 !,h h@ (AF simple): El enfoque se efectúa una vez presionado el disparador a medias. c@ (AF continuo): La cámara repite el enfoque mientras el disparador permanece pulsado a medias.

Hasta aquí, como véis, las principales marcas son muy similares. Simplemente cambian la nomenclatura de sus modos de enfoque, aún siendo básicamente los mismos. Pero aquí, Olympus introduce una variación que puede resultar interesante.

Se trata de los modos h y c. Ambos, combinan el enfoque AF simple y el continuo con el enfoque Manual. Esto es que, una vez la cĂĄmara ha enfocado con AF, ya sea continuo o simple, pueden efectuarse ajustes con el anillo de enfoque como si de un modo plenamente manual se tratara.

El dominio y el conocimiento de todos ellos, como siempre, con la prĂĄctica. ÂĄAsĂ­ que a ello! |

c

c

David CabezĂłn 25 de enero de 2008 3 comentarios

En esta entrega sobre el Autofocus (AF), vamos a entrar a exponer algunas

9

. Como decĂ­amos en la primera parte, cualquier automatismo de la cĂĄmara requerirĂĄ de nuestro conocimiento y, sobre todo, de nuestra intervenciĂłn para que lo pongamos a nuestro servicio.

El AF es una ayuda mĂĄs, pero 9

. Igual que en algunas ocasiones es conveniente fotografiar usando la cĂĄmara totalmente en modo manual, con el enfoque ocurre algo similar. &

, sino que en algunas ocasiones obtendremos mejores resultados con el foco manual (MF).

Piensa siempre que

, por lo que tenderĂĄ siempre a enfocar el sujeto mĂĄs cercano o el mĂĄs contrastado, que no tienen porque ser los que tĂş quieres. Por tanto deberĂĄs aprender a elegir las diferentes zonas de enfoque y a utilizar la tĂŠcnica del bloque del enfoque, vista en la primera entrega del curso acerca del AF. En la medida de lo posible, trata de emplear el modo de autofocus que se adecĂşe mejor al tipo de fotografĂ­a que estĂĄs haciendo.

Es importante que conozcas tus lentes. %

. Averigua cuĂĄles son las particularidades de

tus lentes y sĂŠ consciente de ello cuando las uses, lograrĂĄs unas imĂĄgenes mejor enfocadas.

Si tus lentes enfocan mejor en el centro evita hacer siempre composiciones poco atractivas que giren siempre en torno al centro de la imagen. No me cansarĂŠ de repetirlo,

A

B @ "cKC. SĂŠ consciente de que

. En condiciones de poca luz, las mejores lentes serĂĄn capaces de enfocar, pero una buena tĂŠcnica ayudarĂĄ a que lo hagan bien. Aprovecha las fuentes de luz que pueda haber a la misma distancia de la cĂĄmara que el sujeto al que vayas a fotografiar, serĂĄ mĂĄs sencillo enfocar sobre fuentes de luz que sobre un sujeto sin iluminar.

Algunas cĂĄmaras asisten el foco con una pequeĂąa luz. Esto serĂĄ adecuado para sujetos que estĂŠn muy cerca de la cĂĄmara, pero a mĂĄs de 50 centĂ­metrosÂŤ Normalmente,

9 Ă° en estas circunstancias. Si no quieres usar flash en la foto, una vez hayas enfocado, simplemente apĂĄgalo.

#

. Tenlo en cuenta y ataja el problema. Enfoca en los alrededores de estas superficies si es lo que quieres fotografiar, procurando siempre que la distancia que hay entre el punto donde haces foco y la cĂĄmara sea similar a la distancia entre el sujeto a fotografiar y la cĂĄmara.

Otra situaciĂłn complicada es

9

) , pues es probable que el sistema de AF entienda que lo pretendemos enfocar es la superficie de cristal. Para evitarlo, procuraremos acercarnos lo mĂĄs posible a dicha superficie, en muchas ocasiones serĂĄ suficiente.

Una vez mĂĄs, ÂĄa practicar! |

c

% %

Dr. Strangelove 30 de enero de 2008 5 comentarios

Una vez disponemos de cierto conocimiento y destreza en el ) de nuestra cĂĄmara, viene un nuevo paso, subir otro en el que nos centraremos en el , para

. Lo que se viene a denominar

. AsĂ­ que nos adentramos en este nuevo tema del curso que vamos a desarrollar a continuaciĂłn.

El no es otra cosa que )

y cuĂĄles vamos a descartar. El sirve para

del espectador en la imagen, por lo que la correcta es un primer y fundamental paso en el proceso fotogrĂĄfico. Tenemos que pensar en el motivo a mostrar en base a las proporciones del marco de nuestro o nuestra pantalla cK.

El encuadre de la imagen puede ser de las siguientes formas: 1. H . TambiĂŠn denominado

por ser el formato mĂĄs habitual para capturar paisajes. Es el formato A y se suele decir que produce sentimiento de

y ,

y . Aunque en al fotografĂ­a digital varĂ­a ligeramente la con respecto a la clĂĄsica pelĂ­cula de 35 mm, sigue siendo la forma mĂĄs

para componer, ademĂĄs de que fĂĄcil dejarse llevar por ĂŠl, ya que es el formato que nos dispone la cĂĄmara en su posiciĂłn horizontal. Por ello, es recomendable

y probar otros encuadres hasta dar con el mĂĄs idĂłneo al motivo.

2. V . MĂĄs conocido como formato , por tratarse del mĂĄs adecuado para los retratos de medio cuerpo. Produce sentimiento de y enfatiza las lĂ­neas y planos verticales. TambiĂŠn este formato confiere mĂĄs poder visual a las

. Es ideal para el retrato de cuerpo entero y primer plano, ademĂĄs de ser el mĂĄs utilizado

para publicidad, revistas, portadas de libros, etc.

3. c

. Es un formato mĂĄs estĂĄtico y mucho . No es propio de la fotografĂ­a digital, sino que viene de las pelĂ­culas instantĂĄneas ! y de las pelĂ­culas de -Ă°- para cĂĄmaras analĂłgicas de formato medio. En digital podemos lograrlo en la posterior, recortando de los otros formatos, aunque el resultado final pueda ser satisfactorio tiene la # de que no ha sido compuesto con el mismo rigor y parĂĄmetros. Los mĂĄrgenes cuadrados son simĂŠtricos y transmiten y

. En algunos campos es muy gratificante su utilizaciĂłn (vegetaciĂłn, plantas, floresÂŤ), aunque es un formato en desuso, tambiĂŠn debido a la que conlleva la composiciĂłn.

4. ! . Es un formato impactante en paisajes tanto naturales como urbanos y, a pesar de su historia y tradiciĂłn, sigue resultando . Requiere una

del lugar o motivo y plantea dificultades de composiciĂłn para no dejar zonas

superfluas. Se trata de un formato muy de moda en la era digital, porque con los avances tecnolĂłgicos es muy sencillo crear una

. Casi todas las cĂĄmaras incorporan esta funciĂłn y con los programas de ediciĂłn, el montaje de distintas tomas es muy sencillo.

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora del encuadre son: O|

O|

. La tendencia natural cuando comenzamos en la fotografĂ­a es

, que se suele denominar síndrome de ³ojo de buey´. Esta composición deja dos zonas superfluas a cada lado del motivo y, aunque es atrayente, hay que

. Es necesario separar el motivo y el fondo para lograr realzar los detalles. ]

. Del mismo modo, hay una tendencia natural a no acercarse al motivo, a no recortarlo. Es habitual encontrar fotografĂ­as en los que todo queda tan general que no sabemos dĂłnde mirar y es debido a que no hemos realizado una , por lo que hay que intentar Ă°

al motivo y

para que el espectador capte rĂĄpidamente lo que queremos mostrar. En los retratos se enfatiza mucho si llenamos el encuadre y es un recurso que nos puede ayudar mucho a mejorarlos. SĂłlo hay que fijarse en las fotografĂ­as en prensa, donde es habitual encontrar primeros planos donde el rostro suele tener la frente cortada o no es mostrado completamente.

c : todas estas indicaciones nos pueden ayudar a mejorar, pero como siempre hay que tener en cuenta que las reglas no son inflexibles y que lograr una fotografĂ­a bien encuadrada que funcione depende mucho de nuestra

. De todas formas, experimentado y, sobre todo, disparando mucho en diferentes encuadres aprenderemos nosotros mismos a mejorar los encuadres. |

c

$ @

David CabezĂłn 9 de febrero de 2008 2 comentarios

La mediciĂłn

9

para poder elegir unos valores de exposiciĂłn adecuados, que, como ya sabemos, vienen

dados por la combinaciĂłn de velocidad de obturaciĂłn, apertura del diafragma y sensibilidad.

En una de las entregas anteriores del curso de fotografĂ­a, hablĂĄbamos sobre la fotografĂ­a en modo manual. En ella comentĂĄbamos que cada cĂĄmara tiene un exposĂ­metro. % Ă° , como recordarĂŠis, es el responsable de la mediciĂłn de la cantidad de luz que hay en una escena. Pero ĂŠste

Entendiendo que el ĂĄrea azul del grĂĄfico es la zona de la imagen que el exposĂ­metro contempla para la mediciĂłn,

%

Sistema que calcula la mejor exposiciĂłn para una fotografĂ­a a partir de una divisiĂłn en 256 partes de la imagen. Al tener en cuenta todas las partes de la imagen para evaluar cuĂĄles son los mejores valores de exposiciĂłn para esa imagen, suele ser la que mejor se adapta a la mayorĂ­a de las situaciones de luz. ! !

El sistema de exposiciĂłn de la cĂĄmara se concentra en un punto central de la imagen enfocada para componer que supone alrededor del 3% de la imagen, en funciĂłn de ĂŠste punto, los valores de exposiciĂłn del resto de la imagen. c !

!

c Sistema de mediciĂłn de la exposiciĂłn de la imagen, que utiliza el centro de ĂŠsta para ajustar los valores de exposiciĂłn del contexto. Ă&#x161;til para los retratos.

Usar Ă°

, sobre todo cuando disparamos con diapositivas, que tienen un rango de exposiciĂłn menos amplio.

Por tanto, cuanto mejor entendamos la mediciĂłn, mejores resultados conseguiremos.

Ya manejemos una rĂŠflex o una compacta,

Ă°

9

.

Con la prĂĄctica entenderemos que ciertas situaciones de luz son engaĂąosas y, cĂłmo no, engaĂąan a la cĂĄmara. AhĂ­ es donde entra nuestra pericia como fotĂłgrafos.

En la prĂłxima entrega veremos una serie de casos especĂ­ficos en los que nosotros, como fotĂłgrafos, tendremos que tomar el control para lograr una buena exposiciĂłn, en lugar de dejĂĄrselo a la cĂĄmara. |

c

' @ c %

David Cabezรณn 12 de febrero de 2008 4 comentarios

Comentรกbamos en nuestra anterior entrega del curso de fotografรญa que

รฐ

.

Es importante que sepamos 9

y, sobre todo, ) #

, tomar la iniciativa y guiar nosotros el proceso para lograr exactamente lo que buscamos.

Pensemos que

#

, asumiendo que, mรกs o menos # * . Esto, en cierto modo, aunque no es cierto, es bastante adecuado en tรฉrminos de mediciรณn.

Repasemos ahora algunos

. Para lograr una buena exposiciรณn tendremos que aplicar la lรณgica y exponer en consecuencia a lo que vamos a aprender.

&ร %V%

# $- . Esto es el doble de lo que el fotรณmetro espera que cualquier objeto refleje, un 18 por ciento. %

รฐ

รฐ

Si le hacemos caso al fotรณmetro la imagen resultarรก subexpuesta, por lo que

รฐ .

Esta forma de proceder no sรณlo se aplica a la nieve, sino tambiรฉn a todos los objetos blancos como paredes, vestidos, etc.

"E>%]"h &%21"h Ocurre justo lo contrario con los objetos negros. , darรก una mediciรณn errรณnea. 1 # = , mientras que el fotรณmetro de la cรกmara asume que se trata de un objeto muy oscuro reflejando 18 por ciento de la luz recibida.

Partiendo del planteamiento anterior,

รฐ

# ; <

รฐ .

Para corregir la mediciรณn errรณnea de la cรกmara

. Cerrรกndolo mรกs lograremos evitar esa sobreexposiciรณn.

Cuando intentamos fotografiar la luna, sin duda, se produce uno de esos casos en los que no debemos hacerle caso a la mediciรณn de la cรกmara. En el mes de enero hablรกbamos acerca de cรณmo hacer fotos de la luna. c"&c ,hร "&%h

, la mayor parte de las veces muy fiable, de lo que tenemos frente a nosotros, pero

o que tenga que ser seguido sin rechistar. Aprended a evaluar lo que tenรฉis frente a vosotros y a detectar los casos en los que la cรกmara se va a equivocar. & )

, simplemente,

9

para luego elegir por vosotros mismos unos valores para la exposiciรณn.

Podรฉis elegir los parรกmetros con los que vรกis a realizar la exposiciรณn

9

.

Otra opciรณn es elegir unos

siendo conscientes de que sรณlo son adecuados para esa zona que es la รบnica que os importa que salga bien. Dependeriendo de las situaciones actuaremos de una manera.

Tened siempre en cuenta que

9

.

Si estamos inseguros de en quĂŠ parte del cuadro debemos medir, es el momento de aprovechar la ventaja de la fotografĂ­a digital y

, por encima y por debajo de lo que lo que creamos que serĂ­a correcto, por ejemplo, para poder ver cĂłmo afecta.

Cuando sea posible,

. Si no hay grises neutros a la vista, trataremos de medir incluyendo en el cuadro el mayor nĂşmero de colores posible. c

. h 9

, casi siempre es varios diafragmas mĂĄs oscuro que el cielo y quemaremos este Ăşltimo. Por el contrario, si vamos a fotografiar el suelo, evitemos medir en el cielo o lo dejaremos muy oscuro. ÂżCĂłmo se enfrenta uno a las situaciones en las que la diferencia entre zonas luminosas y de sombras es mayor? Filtros ND, horquillado de la exposiciĂłn, etc. Poco a poco

( .

Una Ăşltima cosa, partiendo de lo que hemos aprendido Ă°

) Ă° .

Poned la

Ă°

Ă° |

+

Dr. Strangelove 20 de febrero de 2008 5 comentarios

Abordamos un nuevo tema del curso que guarda gran relaciĂłn con el tema, ya tratado, del encuadre. Tenemos que seguir practicando para lograr entrenar nuestro ojo y asimilar de forma intuitiva las normas o reglas de la .

La implica toda la creaciĂłn de una imagen, desde la valoraciĂłn y estudio del motivo, la selecciĂłn y anĂĄlisis, hasta el disparo. Al contrario de lo que ocurre con la )

, donde se requiere una aplicaciĂłn metĂłdica, la composiciĂłn exige criterio y aplicaciĂłn de nuestro particular, de nuestra percepciĂłn personal. Por ello es indispensable

. Y es que para componer hay que saber organizar las formas dentro del espacio visual de forma armoniosa y equilibrada, lo que requiere que aprendamos a ver como fotĂłgrafos.

No existen unas # que se puedan aplicar para realizar una composiciĂłn vigorosa, por lo que hay que desarrollar nuestra visiĂłn fotogrĂĄfica, basada en la experiencia y en el conocimiento de ciertas normas. Por lo que es necesario y Ăştil conocer los de la composiciĂłn para mejorar nuestras fotografĂ­as.

.

Esta archiconocida y clĂĄsica regla nos dice que el debe colocarse en la intersecciĂłn de las lĂ­neas imaginarias que dividen una fotografĂ­a en tres partes de arriba abajo y de izquierda a derecha. Supone una excelente

para establecer la

en una imagen. Cualquier cĂĄmara incorpora la posibilidad de mostrarnos esta cuadrĂ­cula en la pantalla y que nos resulta Ăştil para componer.

Hay que tenerla muy en cuenta en fotografĂ­as de

# , por ejemplo, y

9 . Por lo que si tenemos un cielo muy interesante podemos colocar el horizonte en el tercio inferior y darle protagonismo. TambiĂŠn es aplicable en el caso opuesto. Del mismo modo, podemos ayudarnos de las lĂ­neas verticales para situar a una persona en un paisaje, o bien, en un retrato vertical, situar los ojos en el tercio superior. Es recomendable, en estos casos, tener en cuenta la tambiĂŠn conocida

, con la que situaremos mĂĄs espacio libre hacia el lugar donde miran los ojos.

Otros aspectos a tener en cuenta en la composiciĂłn: O|

O|

% . Romper con el habitual punto de vista puede ayudar a lograr imĂĄgenes originales o mejorar la composiciĂłn, con un efecto interesante. Pero, lo cierto que hay que tenerlo muy en cuenta porque la correcta elecciĂłn del mismo forma parte de una buena composiciĂłn y contribuye a aumentar el ) de la imagen.

. Se produce cuando centramos el motivo y se divide la imagen en dos partes, creando una sensaciĂłn agradable. Hay que intentar

, para no ser monĂłtonos y poco originales. Es fĂĄcil encontrar esta simetrĂ­a en la fotografĂ­a de edificios o en los reflejos del agua en un paisaje.

O|

. Poseen mĂĄs fuerza e Ă° , a la vez que resulta mĂĄs ĂĄgil y dinĂĄmica. Esta asimetrĂ­a se puede producir desde el mero encuadre hasta el enfoque, el color, el volumen o la perspectiva de la imagen. Hay que tener en cuenta que resulta necesario compensar el desequilibrio de alguna forma, a lo que nos puede ayudar tambiĂŠn el color, con el enfoque selectivo o con elementos formales como la textura, el tono o la forma. Es mĂĄs difĂ­cil de desarrollar, pero nuestro ojo fotogrĂĄfico debe acostumbrarse a )

.

Como conclusiĂłn hay que incidir que el proceso de composiciĂłn resulta algo al principio, ponerlo en marcha requiere mucho esfuerzo por nuestra parte y tambiĂŠn mĂĄs tiempo en cada toma. Y se podrĂ­a decir que esto puede frenar la

de la fotografĂ­a, pero tomar una buena imagen requiere, en muchas ocasiones, de algo mĂĄs que disparar en el momento adecuado. Una buena forma de asimilar la forma adecuada de componer es 9

, ver a los grandes artistas nos ayuda a entrenar el ojo, al igual que experimentar y tomar muchas imĂĄgenes. Hoy en dĂ­a, esto resulta muy fĂĄcil gracias a las cĂĄmaras digitales, y tambiĂŠn a internet, una fuente inagotable de grandes fotografĂ­as.

A practicar se ha dicho. |

-

Dr. Strangelove 27 de febrero de 2008 0 comentarios

Vamos a ampliar y completar el tema de la , que ya tratamos en la Ăşltima entrega. Si recordamos, la popular regla de los tercios nos resulta de gran ayuda para componer nuestras fotografĂ­as en la mayor parte de las ocasiones. Con la prĂĄctica podemos ir acostumbrĂĄndonos a tener el grĂĄfico de la

en mente y ubicar los elementos que queremos destacar en esas intersecciones, que son los .

Este es famoso grĂĄfico que representa la ley de los tercios, destacando los puntos fuertes:

Otra opción complementaria para organizar el centro de interés es la

, que se basa en las proporciones de la sección áurea, pero utiliza las

en vez de las cuadrículas. Diagonales que cruzan, imaginariamente, el encuadre de extremo a extremo.

Como podéis ver todo esto son sencillas ) que, cuando uno está aprendiendo las tiene que tener en cuenta, pero a menudo que se va adquiriendo experiencia, uno llega a olvidarse, puesto que es un que acaba asimilándose.

Veamos ahora algunos # para aplicar la composición y lograr imágenes que funcionan.

O|

h . Es sin duda lo más importante. Hay que desechar aquellos elementos que distraen la del encuadre, eliminar lo que no contribuye a transmitir el mensaje de la imagen. Para lograr esta simplificación, lo mejor es

en el momento del disparo, aunque podemos apoyarnos para mejorarlo en el proceso digital posterior en el ordenador.

O|

,

. Podemos utilizar las lĂ­neas naturales que nos encontramos en cada escena: una carretera, una sombra proyectada, un edificio,... Ya sean horizontales, verticales, diagonales, curvas o rectas, con ellas se consigue transmitir , y ayudan al ojo del espectador a recorrer la imagen, a modo de

. Lo lĂłgico es que se logre converger las imĂĄgenes en los puntos fuertes, que no se crucen y generen profundidad (como los puntos de fuga en pintura).

O|

O|

,

. A la hora de fotografiar nos encontramos y, a menudo, si nos fijamos bien, podemos apreciar que existen geometrรญa en ellas, Por ello combinarlas y jugar con ellas ayuda a mejorar la composiciรณn. Por supuesto, hay que tener en cuenta la รฐ , la y el que son elementos que complementan las formas, las generan y las destacan. !

. Hay que cuidar especialmente la

. Para ello, ademรกs de utilizar la , la

y el , tenemos que prestar especial atenciรณn al .

Un enfoque selectivo destacarรก el elemento en la composiciรณn, quedando desenfocado el resto, lograremos captar la atenciรณn sobre el motivo que queremos destacar.

Como podĂŠis apreciar el tema de la se presta a profundizar en ĂŠl y tratar todos sus aspectos con mĂĄs detalles, incluso trasladar todas estas formas de aplicarlos a los distintos gĂŠneros (paisaje, bodegĂłn, retrato,...). Pero, como siempre insistimos, es necesario hacer muchas fotografĂ­as para

y ver a los grandes fotĂłgrafos para aprender y entrenar nuestro ojo. Os recomiendo visitar las galerĂ­as del portuguĂŠs Tiago Estima, todo un maestro en la composiciĂłn fotogrĂĄfica. |

7 % c Ă&#x2039;

Victoriano Izquierdo 15 de marzo de 2008 4 comentarios

El color, es esa longitud de onda que rechazan absorber los cuerpos y nuestro cerebro las interpreta mĂĄs o menos de la misma manera en todo cerebro humano (abstĂŠnganse daltĂłnicos), dando lugar a lo que conocemos como los colores La retina de nuestra cĂĄmara como sabĂŠis, es el sensor que estĂĄ compuesta por millones de cuadraditos 9 ) caracterizados por su brillo y color, los pĂ­xeles. ! Ă°

Los píxeles estån precedidos por una malla conocida como sosaico de Bayer formada por 50% de filtros verdes, un 25% de rojos y un 25% de azules. Interpolando dos muestras verdes, una roja, y una azul se obtiene un píxel de color. ¿Por quÊ hay tanto verde? Porque el ojo humano es mås sensible a dicho color. Esta es la archiconocida y deseada información cruda, ³ 1 ´ que mås tarde procesaremos nosotros en nuestro ordenador en lugar de hacerlo la propia cåmara.

La informaciĂłn del color de ese pĂ­xel (determinada por Red Green Blue) se almacena en unos 24 bits donde a cada componente le corresponden 8 bits. En las imĂĄgenes de 32 bits hay un componente adicional (alfa) que afecta a la transparencia del color de ese pĂ­xel. Y asĂ­ es como

- 7 , que dicen que son los que puede distinguir un humano. El conjunto de esos millones de cuadraditos homogĂŠneos darĂĄn lugar a la fotografĂ­a.

]

#

Ă° Algunas cĂĄmaras digitales y los programas de retoque digital nos ofrecen distintos tipos de espacio, de perfiles de color para trabajar en RGB ( Adobe RGB, Apple RGB, ColorMatch , sRGB, ProPhotoRGB ) Por experiencia e intercambio de impresiones con otros usuarios yo aconsejarĂ­a trabajar en Adobe RGB ( con un rango mayor de colores ) para impresiĂłn de fotografĂ­as en papel y 12E para otros usos de las fotografĂ­as, sobre todo en soportes digitales, ya que este Ăşltimo suele ser el mejor interpretado por navegadores, software etc.

Aunque cada vez da mĂĄs la impresiĂłn de que el sRGB acabarĂĄ con el Adobe RGB.

% Ă° El color se abriĂł paso en la fotografĂ­a a comienzos del siglo XX (1903) de la mano de los hermanos Lumiere (el autocromo ) , evolucionĂł en los aĂąos 30 con el kodacromo y

el kodacolor, hasta que Polaroid y Kodak lo popularizaran de los 70 Âą 80 en adelante por todo el mundo.

Sin embargo, en todo este siglo pasado nunca pareciĂł calar hondo el color como forma de expresiĂłn en la fotografĂ­a artĂ­stica y

.

Con la apariciĂłn de Photoshop en los 90, y ahora mĂĄs tarde, con la digitalizaciĂłn de la fotografĂ­a, el color parece que estĂĄ tomando mĂĄs fuerza que nunca en ese aspecto.

Yo creo que antes

de la fotografĂ­a; y ante un rojo rebelde que pudiera distraer al espectador del elemento principal de la imagen pues parecĂ­a conveniente neutralizar todo el color para que asĂ­ no se distrajera uno y se pudiese concentrar totalmente en el mensaje.

QuizĂĄ esta, pudiera ser una razĂłn de fondo que justificase esa reivindicaciĂłn del mensaje sobre la forma por parte de los puristas que desprecian las posibilidades digitales a la hora de manejar el color y toman como mĂĄs fĂĄcil prescindir directamente de ĂŠl.

En resumidas cuentas, parece evidente que el color puede ayudar muchĂ­simo en una fotografĂ­a si se sabe manejar. Y ahora,

y es mĂĄs sencillo que en tiempos pasados.

Y este fin de semana mĂĄs sobre el color |

* % c c 9

Victoriano Izquierdo 17 de marzo de 2008 8 comentarios

Colores primarios y secundarios, cĂ­rculo cromĂĄtico, colores de mezcla, gradaciones o matices, colores complementarios, luminosidad, colores acromĂĄticos, colores calientes y frĂ­os, escalas lumĂ­nicas, escalas unidimensionales, bidimensionales y estructuras tridimensionales, cubo de Hickethier, el doble cono de OstwaldÂŤ : son algunos de los ) Ă° . PodrĂ­a escribir varios libros, como los hay, sobre este Ăşnico tema, pero como no tenemos tiempo ( ni tĂş querido lector de Xataka

Foto, ni yo) pues intentaremos hacer una

que ayude mĂĄs que dificulte la ya dura labor del aprendizaje.

La armonĂ­a en sĂ­, es ya ; el de saber combinar, en este caso, los colores en una imagen de tal forma que creen una sensaciĂłn agradable en la visualizaciĂłn de la fotografĂ­a.

En la mĂşsica, existe incluso una funciĂłn matemĂĄtica que expresa esa armonĂ­a (y = ( i Âą 0) ( i Âą n ) = i^2 -i n ) Pero Âż y los colores? Âż CĂłmo hemos de disponerlos ? Pues tambiĂŠn existe una teorĂ­a acerca de ello,

c . c

c

s : corresponde al nombre del color: rojo, verde, amarillo, azulÂŤ

: La pureza de un color sin mezcla de otro.

: La mayor o menor brillantez que posee un color respecto a los demĂĄs.

En toda composiciĂłn bien organizada, el matiz, asĂ­ como su saturaciĂłn y luminosidad estĂĄn establecidas de tal modo que # . AdemĂĄs cualquiera de estos parĂĄmetros desde software de ediciĂłn digital y es especĂ­fico 9 1 .

A cada color le corresponde su complementario, el opuesto en el círculo cromático. Son

. Y es que al parecer la visualización persistente de un color primario fatiga las zonas sensibles de dicho color en el cerebro y el ojo fabrica el complementario como defensa al cansancio producido. Al cambiar la vista hacia otra zona hace que aparezca la post-imagen en su color complementario durante algunos segundo .

Prueba a cerrar los ojos fuertemente tras mirar durante unos segundos tu pantalla y verás la de colorines que aparecen en tu retina.

Por ello trata de que los elementos que forman parte de la fotografía cumplan dicha condición siempre que puedas.

Por ejemplo en fondo natural verde, una mariquita que es roja siempre funciona mucho mejor que un insecto negro o amarillo.

2

Si partimos nuestro círculo cromático en dos, observaremos como queda a la derecha una serie de colores a los que llamaremos cálido y otros a la izquierda, los fríos.

La gama de colores calientes a los comprendidos entre los amarillos y los rojos y los fríos a las gamas de verdes y azules. Con independencia de su explicación científica, lo que nos interesa comprobar en fotografía, es que los

y , los primeros salen al exterior, los segundo se repliegan. Los grandes artistas han sabido utilizar estos efectos

ð

sin recurrir a la profundidad o al modelado.

!

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En el lenguaje visual de la fotografĂ­a, el ) #

y esta estĂĄ marcada fuertemente por

. Así sabemos todos que hay colores cercanos al amor y la violencia ( rojo ) o de pureza ( blanco ), que existen grises triste y naranjas acogedores Se puede llegar a convertir en # el de asociar o no estos colores al contenido de la fotografía que has hecho. ²²²²²²²²²²²²²²²Y por último os dejo con

Ă°

que dijo un tal Berger, que era pintor: ³Los colores existen en virtud de una lógica que les es propia y constituyen el espacio que necesitan para expresarse. No se les podría exigir pues que reproduzcan la realidad y menos aun que obedezcan a nuestros prejuicios. Corresponde al espectador situarse en la lógica que ellos plantean y en la que, si se entra, adquieren poder de lenguaje´ Cuando iniciemos , os prometo que os ayudaremos a aplicar todos estos conceptos sobre vuestras fotos en programas como Photoshop |

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David Cabezón 29 de marzo de 2008 7 comentarios

Un buen amigo suele decir que ³en esta vida hay dos cosas buenas: la luz natural y el balance de blancos´. Aunque lo dice con cierto toque de ironía, la frase tiene su miga para un fotógrafo.

Lo que hoy nos ocupa es una de esas ³cosas buenas de la vida´: El balance de blancos.

Cualquier cámara digital, aunque a veces no seamos conscientes de ello, hace automáticamente balance de blancos. Pero ¿qué es exactamente el balance de blancos?

Simple y llanamente que en cada situación la cámara sepa cuál es el blanco para la temperatura de color que hay, de forma que ella, automáticamente, recalcula el resto de los colores en base a ese dato.

¿Es lo mismo fotografiar un día nublado que en un atardecer de un día despejado? ¿Y en un interior que por la noche? No, hay diferencias.

Esa diferencia que notas es la temperatura de color. A pesar de los cambios que hay entre la temperatura de la luz de estas situaciones, es probable que tu cámara las esté interpretando como iguales, cuando no es así.

La temperatura de color es el método usado para cuantificar el color de la luz. Se expresa en Kelvins (K), que no en ³grados Kelvin´. Por ejemplo, la luz del día tiene alrededor de 6.500 Kelvins (6.500K).

La luz cálida tiene una temperatura de color baja, este es el caso del atardecer, que tiene alrededor de unos 4.000K. La luz fría tiene una temperatura de color más alta. Las noches con luz azulada tienen alrededor de 7.500K. Por tanto, cuanto más cálida sea la luz (amarillo-rojo) más baja será la temperatura de color y cuanto más fría (azul), más alta la temperatura de color.

! 9

Nuestro cerebro no recibe la informaciĂłn de luz que envĂ­a el ojo de manera pasiva, sino que la interpreta. De hecho, lo que los humanos percibimos, es una seĂąal que nuestro cerebro ya ha interpretado por lo que, en ocasiones, no se corresponde exactamente con lo visto directamente por el ojo, es decir, la realidad. ÂżCuando sales de un edificio a la calle al atardecer notas alguna diferencia de luz? El cerebro, simplemente se adapta a lo que ve sin que apenas lo percibamos, tratando de conseguir la constancia. Pero para una cĂĄmara esto no es tan fĂĄcil y, por tanto, el fotĂłgrafo que estĂĄ detrĂĄs de ella tiene que saber quĂŠ hacer. ÂżLa respuesta? El balance de blancos. c 9

A lo largo del dĂ­a la temperatura de la luz cambia muchas veces, aunque el cielo estĂŠ despejado. Cada vez que detectemos un cambio de luz, si trabajamos en modo manual de balance de blancos, y queremos que los objetos aparezcan con sus colores reales deberemos hacerlo.

E

Si el balance de blancos es importante en digital, en analĂłgico lo es mĂĄs. Esto se debe a que cada tipo de pelĂ­cula estĂĄ preparada para una determinada temperatura de color.

Como parece lĂłgico, esto es una limitaciĂłn, pues no siempre vamos a disparar en condiciones de luz idĂŠnticas una pelĂ­cula entera. Lo que se hace para contrarrestar esta limitaciĂłn es usar filtros de colores. De esta forma se pueden corregir las posibles incorrecciones en el color que registra la pelĂ­cula debido sus caracterĂ­sticas quĂ­micas, adecuadas para otra temperatura de color distinta.

E

Como mencionåbamos antes, todas las cåmaras digitales hacen balance de blancos automåtico. Algunas de ellas tienen unos presets que se adecúan ³a las diferentes situaciones de luz tipo´.

El uso del balance de blancos en automåtico es adecuado cuando la aplicación de las fotos no requiere una exactitud total del color, cuando en la escena fotografiada no hay una dominante de color muy evidente y cuando se quiera ³ajustar´ la temperatura de color a la de la luz existente.

Vamos a comentarlas todas, de menor a mayor temperatura de color.

O| O| O| O| O| O|

Tungsteno o Incandescente: El balance de blancos se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas).

Fluorescente: Para usar con lĂĄmparas de vapor de sodio, fluorescentes blancos o con lĂĄmparas de vapor de mercurio.

Luz DĂ­a: Para los objetos iluminados con la luz del sol directamente.

Flash: Se utiliza cuando disparamos con flash. Ya sea el integrado o uno externo.

Nuboso: Perfecto para emplearlo con luz de dĂ­a y cielo nublado.

Sombra: Se usa con luz de dĂ­a y sujetos en sombra.

Como es natural, estos presets funcionarĂĄn perfectamente cuando disparemos en las condiciones de luz para las que han sido creados. Pero podemos usarlos para disparar en otras condiciones, obteniendo resultados que pueden resultar interesantes.

Se trata del mismo lugar a la misma hora pero fotografiado con diferentes presets de balance de blanco. ÂżInteresante? Para gustos hay colores.

E

B

EC El balance de blancos manual es adecuado cuando se necesita la mĂĄxima fidelidad al color o cuando queremos que los colores de la escena aparezcan como si estuviesen bajo una luz neutral.

% 1

Entre muchas otras, una de las mayores ventajas de disparar en RAW es la posibilidad de reajustar la temperatura de color de la fotografĂ­a despuĂŠs de haberla realizado.

Todos los procesadores de RAW poseen la capacidad para alterar la temperatura de color. Asimismo permite ajustarla a los presets tĂ­picos de la cĂĄmara, de los que ya hemos hablado.

En cualquier caso, una buena razĂłn para disparar en RAW. !

Pero ÂżY si preferimos mostrar una escena con determinado balance de blancos, que no es el real, para expresar un sentimiento? ÂżLa visiĂłn subjetiva de una escena? SĂ­, tambiĂŠn podemos hacer un uso creativo del balance de blancos, que veremos en la prĂłxima entrega de nuestro curso de fotografĂ­a. |

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$8 %

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David CabezĂłn 31 de marzo de 2008 2 comentarios

En la primera parte de esta entrega del Curso de FotografĂ­a acerca del balance de blancos, aprendimos el concepto de balance de blancos y quĂŠ logramos corregir con ĂŠl.

Actualicemos el concepto: el balance de blancos sirve para que la cĂĄmara, actuando en luces con diferentes temperaturas de color, siempre interprete el blanco como lo que es: blanco. Y, a partir de ahĂ­, calcule el resto de los colores, de forma que eliminemos dominantes indeseadas de color de nuestra foto.

Pero Âży si no queremos que el blanco sea blanco? ÂżY si nos interesan esas dominantes?

Puede que no siempre nos vaya a interesar reflejar la realidad con luz blanca.

Para muchos los mejores momentos del dĂ­a para fotografiar son el amanecer y el atardecer. En ambos casos la luz pasa por tonos amarillentos, anaranjados e incluso rojizos y, con ella, los blancos se verĂĄn influĂ­dos por esas dominantes.

Hacer un balance de blancos manual para que todos los objetos pierdan la temperatura de color de la luz del amanecer y se vean como si fueran iluminados por luz blanca ¿sería conveniente? Si lo fuese, nadie madrugaría para hacer fotos al amanecer, ¿no?

Por tanto, el balance de blancos es una herramienta muy útil para representar los colores con fidelidad a la percepción humana. Pero también puede ser tenido en cuenta como otra herramienta disponible para interpretar lo que tenemos frente a nuestra cámara.

Puesto al servicio de nuestra creatividad, nos permite dar una visión subjetiva de las cosas.

Retomemos la imagen empleada en la anterior entrega del curso.

Estas fotos fueron tomadas en una tarde nubosa. Si nos fijamos, esas que fueron tomadas con un preset de balance de blancos con una temperatura de color similar a la existente, tienen un color bastante fiel a lo que percibimos.

Sin embargo, si nos vamos a los extremos del cuadro (presets de tungsteno y de sombras) observamos que una imagen muestra una dominante azul muy acusada y la otra una dominante anaranjada. ¿Qué significa esto? Que si hacemos una foto con el balance de blancos calibrado para una temperatura de color mayor a la correspondiente, la foto tenderá al naranja. Y al contrario, si calibramos el balance de blancos para una temperatura de color menor a la de la escena, la foto tenderá a azul.

Efectivamente, ya calibres manualmente la temperatura de color o hagas un balance de blancos sobre un ³blanco´, manejando estos conocimientos lograrás crear el ambiente que quieras. Reduciendo dominantes de color en la medida que quieras o convirtiendo una tarde normal en un atardecer. Las opciones son casi ilimitadas.

Como siempre, ¿el truco? Practicar, practicar y practicar. |

c

$ % 9 c Manolo Toledo 16 de mayo de 2008 6 comentarios

Tras un ligero descanso en nuestro curso, de nuevo volvemos a la carga con ganas de contaros mĂĄs cosillas sobre fotografĂ­a. Hoy, tras 30 artĂ­culos, comenzamos el

$ , donde hablaremos sobre el 9. Intentaremos explicaros ) que hay y que normalmente traen las cĂĄmaras. Empecemos: Cuando hablamos de flash, Âżde que hablamos?. Pues un flash, es sencillamente un

, bien porque la luz ambiente sea insuficiente o simplemente como complemento a esta.

Normalmente, todas las cĂĄmaras suelen integrar uno, llamado 9 , que aunque suele ser suficiente para la mayorĂ­a de usuarios, suele quedarse corto, tanto en potencia como en calidad, en cuanto pretendemos avanzar algo mĂĄs en su uso.

Por otro lado, los 9 Ă° tienen mĂĄs calidad y mĂĄs potencia que los integrados, y se usan, normalmente, en conjunto con las cĂĄmaras rĂŠflex, o bien montados en la zapata o conectados al cuerpo mediante algĂşn tipo de conexiĂłn (por cable o inalĂĄmbrica). Veremos estos y otros tipos de flash en los siguientes artĂ­culos.

./

90 Fundamentalmente dos, 2 y 9 . El generador es el que se encarga de proporcionar la alimentaci贸n a la antorcha mediante un condensador, que libera la energ铆a en el momento del disparo, produciendo el destello.

La antorcha es la pieza que emite la luz, gracias a un tubo con gas xenon que recibe la descarga del generador

./

90 BĂĄsicamente 2:

.

La potencia, se indica en los flashes mediante el

(NG) y la establece el fabricante para 100 ISO. A mayor nĂşmero guĂ­a mayor potencia y alcance, tendrĂĄ nuestro flash.

El tiempo de recarga tambiĂŠn es una caracterĂ­stica a tener en cuenta si nos hace falta un flash rĂĄpido. A mayor tiempo de recarga mayor tiempo tendremos que esperar desde el destello hasta su siguiente utilizaciĂłn.

Por Ăşltimo, otra de las caracterĂ­sticas importantes son los modos de flash: ]]

son los 3 modos que debemos buscar si queremos tener un control total del dispositivo, lo veremos en siguientes artĂ­culos. |

c

$ % 9 ]

9 Bruno Abarca 25 de junio de 2008 5 comentarios

Una vez que hemos visto, que es un flash y en que consiste su funcionamiento vamos a meternos un poco mĂĄs en los tipos de flash que existen en el mercado.

Gracias al flash, uno puede disponer de una fuente de luz cuando le plazca. Sin embargo, si queremos

, debemos complicarnos un poco la vida. Hay diferentes clases de flash, y cada uno, bien usado, puede ser idĂłneo para un tipo de fotografĂ­a, y puede permitirnos lograr resultados muy distintos. En este capĂ­tulo comentaremos inicialmente las caracterĂ­sticas de un 9

, y a continuaciĂłn nos centraremos en los 9 , que son los mĂĄs populares, tratando de clasificarlos en funciĂłn de sus prestaciones. Por Ăşltimo, dedicaremos tambiĂŠn unas lĂ­neas al 9

, idĂłneo para la fotografĂ­a macro.

Llamamos flash integrado al que incorporan las cĂĄmaras compactas y la mayorĂ­a de las cĂĄmaras rĂŠflex. Sus principales

son:

O|

O|

O|

O|

O|

Al estar incluido en la cĂĄmara, supone un importante 9 , y la comodidad aĂąadida de poder recurrir siempre a ĂŠl.

La fuente de luz suele ser pequeĂąa, por lo que en retratos y fotografĂ­as a objetos cercanos puede crear unas

, que tal vez no nos gusten desde un punto de vista artĂ­stico.

AdemĂĄs, suele estar prĂłxima al objetivo. Por esta razĂłn la luz proyectada es muy plana, y a veces da la impresiĂłn de reducir el volumen del sujeto que estemos fotografiando. En un retrato, por ejemplo, nos mostrarĂĄ unas facciones mĂĄs planas. Esta iluminaciĂłn tiene siempre un

.

En la mayorĂ­a de cĂĄmaras compactas este flash funciona de modo .

Esto puede suponer una limitaciĂłn si queremos hacer fotografĂ­as con una iluminaciĂłn mĂĄs o menos intensa de lo normal, puesto que no podremos configurarlo manualmente. En la mayorĂ­a de cĂĄmaras rĂŠflex, sin embargo, aunque el flash integrado es igualmente automĂĄtico, se puede configurar parcialmente la intensidad de la exposiciĂłn desde los menĂşs de la cĂĄmara.

h

. Esto significa que a partir de cierta distancia, serĂĄ difĂ­cil que consigamos iluminar correctamente la escena. Es por esto que, si no tenemos cuidado, podremos tener fotos trepidadas o subexpuestas.

O|

En cualquier caso, si necesitamos el flash para

(un retrato de grupo, por la noche, por ejemplo) a modo de recuerdo y sin mayores pretensiones artĂ­sticas, este es nuestro flash, sin duda.

Pese a ser una herramienta sencilla y poco configurable, el flash integrado nos puede sacar de algĂşn aprieto, sin mayores complicaciones. La mayorĂ­a de cĂĄmaras compactas no permiten utilizar otro flash diferente a este.

El flash compacto es un dispositivo independiente que se conecta a la cĂĄmara por medio de una

situada en la parte superior de ĂŠsta. Todas las

) Ă° disponen de una zapata para la conexiĂłn de este tipo de flash, al igual que unas pocas cĂĄmaras

. Dentro de los flashes compactos los hay de diferentes gamas y prestaciones.

Para simplificar, podemos decir que las principales

9

E3hĂ&#x2039;c" son:

O|

O|

O|

La antorcha es mayor y estĂĄ mĂĄs elevada, lo que supone tener una

. Esto es importante porque aunque las sombras siguen siendo duras, lo son algo menos que con el flash integrado. Muchos ademĂĄs incorporan un difusor extraible, que se puede usar para iluminar uniformemente una escena de gran angular.

Tienen una

(nĂşmero guĂ­a), y por ello un mayor alcance.

AdemĂĄs, suelen tener mayor velocidad de refresco.

Generalmente,

en los ejes horizontal y vertical. Esta es, probablemente, la caracterĂ­stica mĂĄs importante, puesto que ; <

9

9 , consiguiendo asĂ­ una iluminaciĂłn, no sĂłlo mĂĄs difusa y equilibrada, sino tambiĂŠn personalizada. Del mismo modo que un flash frontal puede aplanar un sujeto, un flash rebotado puede aumentar su Ă° . Gracias a esto conseguiremos una luz mucho mĂĄs natural, y las posibilidades creativas del uso del flash se multiplican.

Ya no estamos hablando de usar el flash cuando no hay luz, sino de modelar ĂŠsta a nuestro gusto.

Las prestaciones de algunos modelos son superiores y muy variadas. Podemos decir que las principales

9

V &G K" son:

O|

O|

O|

O|

O|

O|

Un flash compacto de gama alta generalmente puede usarse con

. Esto puede parecer innecesario cuando simplemente queremos hacer una foto con un flash frontal montado en la cámara, pero sin embargo puede aportarnos una flexibilidad enorme cuando trabajamos en estudio o combinamos varios flashes o accesorios.

Un flash avanzado suele ser sinónimo de

#

. Esto nos permitirá conseguir la luz deseada a mayores distancias, o con diafragmas más cerrados, y utilizar además el flash en fotografías en ráfaga.

. Esto es muy útil cuando queremos hacer fotografías en las que tratemos de ³congelar´ la escena a altas velocidades de obturación.

h

9 , por medio de la configuración de y

. Un flash maestro es aquel capaz de disparar de forma simultánea uno o más flashes esclavos. Esta características nos puede abrir muchas puertas a la hora de iluminar correctamente una escena creativa, un objeto para catálogo, o un retrato de estudio. Tal vez queramos iluminar un lado de la cara del modelo, al mismo tiempo que le damos brillo a una parte de su pelo e iluminamos las sombras o el fondo desde otro punto. Conviene saber que existen accesorios como fotocélulas o disparadores por radio que permiten esta sincronización con flashes más económicos y sencillos.

Algunos flashes de estas características

, bien a través de un cable sincro o de conexión inalámbrica, si ambos, cámara y flash, lo permiten. ¿Quién dijo que el flash tuviera que estar siempre en la zapata de la cámara?

Algunos flashes incluyen además 9 : una que siempre queda orientada hacia delante, y otra que se puede bascular. Esto permite una iluminación más rica en matices.

cc%h"1Ă&#x2039;"h !

1

hH c" ! c]" Una gran ventaja de los flashes compactos es la posibilidad de utilizarlos junto a accesorios muy variados: K

)

Ă° , etc. Estos accesorios pueden utilizarse incluso con flashes compactos manuales antiguos o muy baratos, consiguiendo asĂ­ una enorme versatilidad a bajo coste. ÂĄEste puede ser el primer paso en el camino a montarte tu propio estudio casero!

Ă&#x2030;ste es un tipo de flash muy especĂ­fico, para

. En este tipo de fotografĂ­a es preciso que estemos muy cerca del sujeto a fotografiar, y por ello es muy difĂ­cil conseguir iluminaciĂłn uniforme con un flash compacto, y aĂşn mĂĄs difĂ­cil con un flash integrado. La antorcha del flash anular, como su propio nombre indica, tiene forma de anillo, y se sitĂşa alrededor del borde anterior del objetivo para conseguir una

. AdemĂĄs, la fotografĂ­a macro, por hacerse a menudo a diafragmas muy cerrados, requiere una , desde cerca. Es por ello que, si eres un apasionado de la fotografĂ­a macro, un flash anular puede ser un accesorio importante. |

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$$ % 9

9 Manolo Toledo 8 de julio de 2008 14 comentarios

Seguimos paso a paso con nuestro curso de fotografĂ­a. En los dos Ăşltimos capĂ­tulos os hemos hablado de los conceptos, y de los tipos de flash, y hoy para acabar este apartado vamos a ver, de manera general, los 9 que prĂĄcticamente todas las cĂĄmaras y los flashes externos tienen.

Los modos principales en los que un flash puede funcionar son los siguientes: O| O| O| O| O|

Flash AutomĂĄtico Flash de reducciĂłn del efecto de ojos rojos SincronizaciĂłn lenta (1ÂŞ cortina y 2ÂŞ cortina) Flash de relleno Flash desactivado

Cuando le echamos un vistazo a los modos de un flash nos encontraremos con sĂ­mbolos como estos:

En funciĂłn del modelo de la cĂĄmara el dibujo serĂĄ uno u otro, aunque siempre serĂĄn parecidos, por lo que veamos que significa cada uno de ellos:

9

Cuando ponemos este modo, el flash saltarĂĄ automĂĄticamente cuando tengamos malas condiciones de luz, ya sea porque esta sea baja o tengamos un fuerte contraluz.

9 # # Seguro que en muchas ocasiones habĂŠis hecho fotos con flash y os ha salido el terrible efecto de ojos rojos del que ya os dimos algunos consejos para evitarlo.

Una de esas formas es con el modo reducciĂłn de efecto de ojos rojos del flash que bĂĄsicamente consiste en que el flash emite unos destellos previos al disparo, provocando que la pupila se dilate contraiga, y evitando asĂ­ este indeseable efecto. $ h

B L L C Normalmente, cuando disparamos con flash, las velocidades de obturaciĂłn no pueden ser menores de ciertos niveles, para evitar posibles vibraciones de la cĂĄmara. Este modo de flash, sin embargo esta diseĂąado precisamente para esto, para velocidades de obturaciĂłn lentas.

Se usa principalmente en retratos nocturnos, cuando queremos que el fondo no quede subexpuesto, creando fotografĂ­as nocturnas muy interesantes, con una correcta

exposiciĂłn tanto del fondo, como del sujeto principal. Recordad que al usar velocidades lentas, debeis estabilizar la cĂĄmara con un trĂ­pode.

Cuando hablamos de L queremos decir, que el golpe de flash se produce justo despuĂŠs de que se abra el obturador y de L cuando, al contrario, el flash se dispara justo antes de cerrarse el obturador (recordad que hablamos de velocidades lentas) Jugando con la 1ÂŞ cortina y la 2ÂŞ cortina podemos conseguir diferentes efectos. Por ejemplo, si tenemos una escena de un coche circulando de noche y usamos la 1ÂŞ cortina conseguiremos congelar el coche al principio y nos quedarĂĄ una estela de las luces por delante del coche (el recorrido que haga el coche mientras estĂŠ el obturador abierto). Sin embargo si usamos la 2ÂŞ Cortina, la estela de las luces nos quedarĂĄ detrĂĄs, ya que el flashazo se producirĂĄ al final, congelando el coche en su Ăşltima posiciĂłn

' 9 En este modo, el flash dispararĂĄ siempre, independientemente de las condiciones de luz que haya. Es muy Ăştil para eliminar sombras o zonas oscuras indeseadas, por ejemplo en fuertes contraluces + 9

Bueno, no creo que necesite explicaciĂłn. Simplemente no dispararĂĄ el flash, aunque haga falta, por lo que debemos estabilizar la cĂĄmara si las condiciones de luz no son buenas.

Por Ăşltimo decir que en ocasiones pueden combinarse algunos de estos modos, como por ejemplo el modo sincronizaciĂłn lenta en 1a cortina con el modo reducciĂłn de ojos rojos, con el que conseguiremos un retrato nocturno, perfecto.

AsĂ­ que ya sabĂŠis,

9, seguro que ahora le sacĂĄis mĂĄs partido. |

c

$' David CabezĂłn 31 de julio de 2008 10 comentarios

En esta nueva entrada de nuestro curso de fotografĂ­a

)

. En el vĂ­deo que vĂĄis a ver a continuaciĂłn observarĂŠis que los hemos dividido en : O|

Los que se pueden enroscar en el frontal de nuestro objetivo, esto es, los

.

O|

Los que se colocan con un .

Sea cual sea el sistema de filtros que utilices, ya sean de rosca o con portafiltros, verĂĄs que algunos de los mĂĄs Ăştiles son el ,V

, el &K

y el

. En este vĂ­deo

) : Curso de Fotografia 34 Âą Los Filtros (vĂ­deo) Os podĂŠis preguntar # . Cada uno tiene sus y sus .

Los estĂĄn concebidos

# , por lo que es probable que si usas objetivos diferentes los diĂĄmentros sean diferentes tambiĂŠn. Por lo que tendrĂĄs que

, que no siempre son baratos, para cubrir tus necesidades.

, por lo que podrĂĄs usar un mismo filtro con objetivos de diferentes diĂĄmetros. Por ello quizĂĄs sea mĂĄs inteligente invertir en este tipo de filtros que en los de rosca.

En cualquier caso, elijas el sistema de filtros que elijas,

# ,V h( 9

. De esta forma evitarĂĄs rallazos, el polvo o un mal golpe. Siempre es preferible romper un filtro, por bueno que sea, que un objetivo.

AdemĂĄs no evitan que puedas usar un portafiltros tambiĂŠn.

Los filtros

, pero es una necesaria. Piensa que si te estĂĄs gastando un buen dinero en un objetivo, ponerle delante, por ejemplo, un filtro protector malo puede dar al traste con la calidad Ăłptica del objetivo.

Como comentamos en el vĂ­deo, con el ordenador podemos arreglar muchas fotos, pero no hay nada como una foto bien hecha dese el momento de disparar para sacarle el mayor partido a nuestra cĂĄmara. Y en esto,

. |

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Israel Belchi 11 de agosto de 2008 11 comentarios

En esta entrega del curso, que no descansa ni en el mes de agosto, vamos a hacer un repaso a algunos de los accesorios mĂĄs habituales y Ăştiles para todos los aficionados a la fotografĂ­a. Existen decenas de ellos, algunos mĂĄs necesarios que otros segĂşn el criterio que se utilice. Puedes aprovechar los comentarios para aĂąadir aquellos que creas que deban estar en este post y no los hayas encontrado.

DejĂŠmonos de chĂĄchara y vayamos algrano:

] : Si tuviera que elegir un accesosio indispensable ĂŠste serĂ­a el trĂ­pode. Este soporte de tres patas nos permite dejar sujeta nuestra cĂĄmara y cuando disparamos. Necesario para la fotografĂ­a

nocturna y en otras condiciones de poca luz, es decir, cuando necesitamos un tiempo de exposición más largo de lo que podemos aguantar a pulso sin movernos. Perfecto también para autorretratos. Existen una buena variedad de trípodes, desde los clásicos a los tan pequeños que son de bolsillo. Mi consejo es que te gastes el dinero comprando uno de calidad, . Puedes dar un vistazo a las entradas que hemos hecho relacionadas con el uso de trípodes aquí.

: El fotómetro esun dispositivo electrónico que mide la cantidad de luz que incide un un punto determinado. Tu cámara digital dispone de fotómetro, pero de los que hablamos hoy aquí son los ð . Se utilizan habitualmente (aunque A ) en fotografía de interiores o estudio y en retrato. La medición será más exacta y precisa que la del fotómetro de tu cámara y te dará los valores de apertura del diafragma y velocidad de obturación necesarios para hacer la foto con éxito (indicando la velocidad de la película de antemano). Es un accesorio más bien .

E A# : Este accesorio es una elección muy personal mía. Yo encuentro de lo más útili llevar una brújula en mi bolsa para que al encontrar una localización pueda saber el recorrido del sol y decidir cual es el mejor momento para tomar fotos allí según la luz que haya. Baratas y pequeñas, todo ventajas.

K

: Casi casi tan indispensable como el trípode si acostumbras a usarlo. Estos pequeños dispositivos te van a permitir disparar fotografías sin tocar la cámara, lo que se traduce en que no la vas a mover ni un solo

milĂ­metro mientras hagas fotos con exposiciones largas. Por supuesto tambiĂŠn es perfecto para los tan de moda autorretratos. Los puedes encontrar con cable (que va conectado a la cĂĄmara) o lo que se llamarĂ­a un disparador remoto que carece de este elemento y te darĂĄ mĂĄs libertad.

E incluso existe una gama alta (y cara) de estos artĂ­culos si poseen otras caracterĂ­sticas como la de programar disparos a intervalos de tiempo determinados. Pero si lo que quieres es el disparador mĂĄs simple, altamente recomendado comprarlo en ebay.

] : Junto al filtro AV y una baterĂ­a de recambio, lo primero que debes comprarjunto a tu cĂĄmara es una bolsa de transporte.

Las podemos encontrar de todos los tamaĂąos, en funciĂłn de los elementos de nuestro equipo a transportar. AquĂ­ tambiĂŠn te recomendaremos que no intentes escatimar dinero, pues las casas especializadas en estas bolsas las construyen de calidad y resistentes (lo que nos puede ahorrar algĂşn disgusto). En

( hemos hablado sobre bolsas de transporte. : Simplemente os recuerdo a los despistados que en nuestra anterior entrega del curso os mostramos un vĂ­deo sobre los filtros.

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J: Estos accesorios son herramientas que se utilizan para manipular la luz, de un flash o un foco, en funciĂłn de nuestros intereses: Suavizarla, reflejarla, hacerla rebotar, etc. Son accesorios que normalmente se utilizan en el estudio. Aunque esto es una verdad a medias, ya que los reflectores (para reflejar la luz, Âżhas probado con una cartulina blanca?) y difusores (para suavizar la luz del flash) tambiĂŠn pueden utilizarse en exteriores. |

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$- !

# Antonio Casas 25 de agosto de 2008 6 comentarios

Por ese orden necesariamente. Vamos a ver en primer lugar # , y luego veremos

.

Esta entrada estĂĄ pensada para objetivos rĂŠflex, pero servirĂĄ de ayuda tambiĂŠn para cĂĄmaras ultrazoom y compactas.

Lo primero es 9 ; siempre que no estemos usando un objetivo hagamos uso de los dispositivos de protecciĂłn exterior, tambiĂŠn conocidos como

.

Parece obvio, pero a veces se nos olvida que las tapas estĂĄn para algo.

No sĂłlo evitamos romper alguna de las lentes o rayarlas, la frecuencia con que las limpiemos se verĂĄ reducida. Y dado que algunas lentes estĂĄn recubiertas de barnices antipolvo o antireflectantes, cada vez que las limpiamos vamos reduciendo esas capas protectoras, y aumentando la posibilidad de rayarlas con la limpieza.

No sĂłlo debemos proteger las lentes, el objetivo en si tambiĂŠn puede recibir golpes o ensuciarse. &

# . MĂĄs que obsesionarnos con la limpieza, vamos a hacerlo con la precauciĂłn y la protecciĂłn del equipo.

Pero pocas fotos vamos a hacer con los objetivos guardados y las tapas puestas. Cuando montamos un objetivo en la cĂĄmara, la lente interior es la que menos tiempo sufre el ataque de la porquerĂ­a, ya que enseguida le quitamos la tapa, montamos el objetivo y queda protegida. Pero la lente exterior ahĂ­ queda, sin protecciĂłn ante los golpes y la suciedad.

Fotografía de atomicjeep Por una sola lente no podemos desgraciar todo el objetivo. Así que una de las cosas que podemos hacer es . Que será el encargado de absorber todo lo malo que pase por delante de nuestro objetivo, ya hemos visto lo que puede pasar. La opción más común es un filtro Ultra Violeta (UV), que además filtrará los rayos ultravioleta, otra opción más económica son los filtros SKY, que sólo filtran un 50% de los rayos UV. Es cierto que no parece tener mucho sentido colocar al frente de toda la óptica de un objetivo, un cristal de tan baja calidad. Pero puede que algunos prefiramos sacrificar un poco de calidad a cambio de esa protección. Echadle un vistazo al capítulo del curso sobre filtros.

Fotografía de turetutillo De forma irremediable, las lentes se ensucian y hay que limpiarlas. "

9

, luego cada uno puede tener sus trucos. Con las lentes de los objetivos no me la juego, así que no me valen remedios caseros y ³económicos´. Un ( para objetivos suele costar unos 10 euros como mucho, nada que no nos podamos permitir.

El kit de limpieza suele llevar una perilla de aire, líquido limpiador, una gamuza y papel de seda. Vamos a ver como usarlo todo: O|

%

que puede haber en la superficie y alrededor de la lente, no vale soplar con la boca, que podemos dejarla peor de lo que estaba. Conjuntamente se suelen usar cepillos para retirar la suciedad más superficial. Los bastoncillos de algodón no me parecen una buena opción para nada.

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O|

Ahora humedecemos la gamuza con el lĂ­quido. Suelen ser sprays, asĂ­ que con pulverizar una vez o un par es suficiente. c

#

, grasa y porquerĂ­a en general que pueda tener. No se vierte el lĂ­quido directamente en la lente para evitar que pueda entrar por los bordes hasta el interior del objetivo. %

9 que puedan quedar del lĂ­quido, y dejamos bien seca la lente. No dejĂŠis secar el lĂ­quido sin pasar el papel de seda, pues puede quedar el rastro del lĂ­quido. Lo podĂŠis comprobar mirando al trasluz, y si aĂşn asĂ­ siguen quedando restos, pasaremos el papel de seda bien seco de nuevo.

No usĂŠis otros lĂ­quidos que no estĂŠn indicados para limpieza de lentes. No es lo mismo un producto de limpieza para cristales que para lentes.

Y por Ăşltimo, tened cuidado a la hora de cambiar de objetivos, no se imagina uno lo que pueden llegar a resbalar. |

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9 Dr. Strangelove 4 de septiembre de 2008 13 comentarios

En este nuevo capĂ­tulo de nuestro curso de fotografĂ­a digital de

( vamos a centrarnos en los 9 de imagen que se utilizan. Existen varios tipos con caracterĂ­sticas distintas y para utilidades diferentes. TambiĂŠn nos referiremos a aspectos relacionados con los archivos como la compresiĂłn, el tamaĂąo, ventajas, inconvenientes, pero sobre todo conocer bien cada uno para que tengamos claro cuĂĄl usar segĂşn nuestras necesidades en cada momento.

Desde que la fotografĂ­a digital fue tomando cada vez mayor auge, los 9

) 9

, algunos continĂşan, pero lo cierto es que se van adaptando a las tecnologĂ­as y necesidades que van surgiendo, a la mayor capacidad de procesamiento de las cĂĄmaras y tambiĂŠn de los programas y los equipos informĂĄticos.

Lo que significa que, probablemente, dentro de algĂşn tiempo podamos disponer de nuevos tipos de archivo o variaciones de los que actualmente manejamos.

Un aspecto que puede justificar en cierta medida esta nueva entrega de nuestro curso, es que muchos aficionados a la fotografía digital se han tenido que aproximar a la informática y los ordenadores, por lo que el conocimiento de los tipos de archivo se ha ido produciendo a la par que se conocía los aspectos de lo digital en las imágenes. Pero vamos a ir al grano y centrarnos en los archivos.

A muchos nos sonarán archivos tipo GIF, PSD, PNG, TIFF, DNG, RAW y JPEG, éste último el más extendido y utilizado desde que internet se extendiese. Y algo menos otros como HD Photo, DjVu y OpenDocument.Todos ellos pertenecen a

y con características distintas entre ellos. Vamos a describirlos: 2Ë Es un formato diseñado por Compu Serve y son las siglas del inglés Graphic Interchange Format (Formato Gráfico de Intercambio), puede almacenar hasta 256 colores, por lo que pertenece a imágenes muy sencillas, como dibujos, rayas, tramados y su peso es mínimo. Es multiplataforma y se usa habitualmente en internet para logotipos (soporta animación), aunque debido su simpleza, es menos frecuente cada día. !&2 Portable Network Graphics en un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida, fue desarrollado para solventar las carencias del GIF y permite mayor profundidad de contraste. Es un formato sin perdida de calidad con una excelente compresión, ideal para imágenes formadas por grandes áreas de color plano o con pocas variaciones de color (y soporta transparencias). Sus características lo hacen ideal para su uso en internet, pero no ha tenido la expansión que se esperaba (algunos navegadores no lo visualizan correctamente). !hK Es un archivo creado por el famoso y extendido programa de edición y retoque fotográfico Adobe Photoshop. Es su archivo nativo y por ello su uso se limita a este programa (aunque otros también lo pueden abrir).

]Ë Tagged Image File Format (su extensión es TIF) es un formato de imagen de alta resolución basado en etiquetas. Se utiliza para el intercambio universal de imágenes digitales y es ampliamente usado, y puede ser monocromático, escala de grises o color de 8 y 24 bits. Puede comprimirse (aunque no lo recomiendo) y es ideal para la fotografía digital, aunque cada vez se usa menos en el proceso fotográfico. Hasta hace poco algunos modelos de cámaras (sobre todo réflex) trabajaban con este formato, pero ha ido perdiendo terreno en favor del JPEG. Desventajas: ocupan mucho espacio y no permiten cambiar valores como balance de blancos o la exposición. Por contra su ventaja es que es ampliamente aceptado por los programas de edición, su uso está muy extendido y no ofrece pérdidas cada vez que se guarda una y otra vez. >!%2 Joint Photographic Experts Group identifica archivos que contienen imágenes y es el más utilizado para almacenar, presentar y compartir fotografías. Fue diseñado para comprimir imágenes con 24 bits de profundidad o en escala de grises. Es un

# y, por ello, su uso se ha expandido, junto con el auge de la fotografía digital. Es el tipo de archivo que producen la casi totalidad de las cámaras fotográficas y usa las siglas JPG en su extensión.

Cuando la cámara toma una imagen en formato JPEG le aplica algunos parámetros al procesarlo, como ajustes de nitidez, reducción de ruido, contraste, saturación, etc. Por lo que cada cámara lo hará de una forma distinta. Actualmente la enorme resolución de las máquinas casi obliga a utilizarlo, ya que generan archivos enormes y con JPEG tenemos una compresión (con pérdida).

Sus principales # son: no necesita un procesado posterior, ocupan menos espacio, son compatibles con todos los programas y se visualizan en distintas plataformas, los disparos en JPEG son más rápidos y permite a la cámara mayor velocidad de procesado por lo que son ideales para disparar en ráfagas, con la menor compresión ofrece una calidad alta (si se ha tomado la imagen con parámetros de exposición y balance de blancos adecuados) sin necesidad de retoque. Como

# principal está el hecho de que su compresión es con pérdida de calidad, que va creciendo conforme guardamos sucesivamente el mismo archivo, además de que nos permite poca flexibilidad.

1

Es un formato de imagen en bruto utilizado por las cámaras digitales y contiene toda la información original capturada por la cámara (no suele tener compresión, aunque algunos fabricantes la incorporan). Concebido más como un concepto, caada fabricante utiliza su propio archivo RAW (no hay un estándar predominante y existen casi un centenar, variando incluso dentro del mismo fabricante en distintos modelos) que se puede distinguir por sus extensiones: RAF (Fuji), CRW (Canon), NEF (Nikon), ORF (Olympus), PTX (Pentax), RAW (Panasonic), ARW (Sony),... Requiere ser procesado (revelado) por un software que lo soporte y suele ser denominado el negativo digital (por su analogía con la fotografía tradicional).

La tendencia actual de la fotografía digital va encaminada a ð

9 1 , puesto que permiten un gran control por parte del usuario, por contener datos sin procesar desde el sensor de la cámara. Técnicamente no son archivos de

imagen aĂşn, puesto que deben ser procesados por un programa que interpreta los datos.

Por cierto, cada software lo hace de una forma distinta, por lo que el resultado puede variar si se abre con Adobe Camera Raw, con Apple Aperture (por poner algunos ejemplos) o con el programa que cada fabricante nos facilita con la cĂĄmara.

Sus principales ventajas son la Ă° , permite ajustar el balance de blancos, asĂ­ como la exposiciĂłn, iluminaciĂłn, etc. Como desventaja estĂĄ la mencionada

, que requieren su procesado por un programa compatible y requiere convertirlo a otro formato para compartirlo a travĂŠs de internet, por su enorme peso.

" 1

SurgiĂł en 2005 como un intento de

de los formatos RAW, siendo abierto, libre y no propietario. Ante la guerra de formatos fotogrĂĄficos se postula como la alternativa mĂĄs racional, ya que los ficheros RAW de cada fabricante son cerrados.

K&2 Digital Negative, es un tipo de archivo creado por Adobe (aprovechando la escasa expansiĂłn del OpenRAW) como necesidad para generar un estĂĄndar de archivos fotogrĂĄficos tipo RAW y preservar archivos de cara al futuro, por si algĂşn fabricante dejara de ofrecer servicio de su formato. Permite gran flexibilidad para trabajar las imĂĄgenes en cualquier sistema y utiliza compresiĂłn sin pĂŠrdida.

Como hemos mencionado, los caminos que va tomando la fotografĂ­a digital va desechando unos formatos en favor de otros, en favor de mayor flexibilidad, estandarizaciĂłn y facilidad de manejo. Es posible que dentro de unos aĂąos se consiga un formato universal, para el que openRAW o DNG (u otro RAW genĂŠrico que aparezca) es el ideal, pero se trata de un empeĂąo complicado por diferir los distintos intereses de los fabricantes. Hoy en dĂ­a los archivos JPG y los RAW son los mĂĄs extendidos y no hay uno mejor que otro, ya que unos se adaptan mejor a las necesidades de un tipo de usuarios, pero hay que reconocer que es recomendable utilizar archivos en

bruto, aunque obligue a tener cierto conocimiento de procesado y requiera mĂĄs tiempo de manejo.

En entregas posteriores entraremos mĂĄs de lleno en el mundo del RAW, mucho mĂĄs # y con una gran problemĂĄtica de cara al futuro. |

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David CabezĂłn 29 de octubre de 2008 12 comentarios

Tras mĂĄs de $+

, estoy seguro de que todos vosotros tenĂŠis ya bien claro quĂŠ es una cĂĄmara, cĂłmo funciona y quĂŠ posibilidades tiene.

A estas alturas es probable que hayĂĄis disparado cientos, si no miles, de fotografĂ­as haciendo , asentando conceptos e interiorizando el funcionamiento de la cĂĄmara a medida que avanzaba el curso. Fenomenal.

Pues bien, este

que, si bien solos no servirĂ­an para nada, con un buen manejo de la cĂĄmara, su dominio os llevarĂĄ un paso mĂĄs allĂĄ.

Esta entrega del curso se divide en dos entradas. Ambas centradas en pequeĂąas ; <, si me permitĂ­s llamarlas asĂ­, cuyo control podrĂ­an suponer la diferencia entre una ocasiĂłn perdida y una gran foto.

En esta primera entrada vamos a refrescar algunos conceptos bĂĄsicos de que os ayudarĂĄn a lograr imĂĄgenes mĂĄs potentes.

En la siguiente entrada, la segunda y Ăşltima de esta entrega del curso, nos centraremos mĂĄs en

) . Fórmulas con las que serÊis capaces de solucionar algunos problemas comunes de manera ³infalible´.

Creo que ya hemos dicho por aquĂ­ que hacer una foto es como componer una frase.

que nos enseĂąa cĂłmo ordenarlas.

SĂ­, es cierto, las normas estĂĄn para romperse. Y con esta sucesiĂłn de ellas nadie deberĂ­a sentirse atado a un Ăşnico modo de hacer las cosas. Pero para romperlas primero hay que conocerlas y dominar bien el medio.

Por ello, echemos un vistazo a estas ³recetas´:

%5 K% H"1Ă&#x2039;G"&]%

Por su nombre podrĂ­a ser un western, pero no lo es, es una regla fotogrĂĄfica. Cuando fotografĂ­es paisajes presta atenciĂłn al horizonte. ÂżDĂłnde lo vas a colocar?ÂżCĂłmo va a aparecer? Son dos preguntas que necesitan respuesta: En pocas ocasiones funciona, asĂ­ que nunca, nunca coloques un horizonte en mitad de la foto. Divide el encuadre en dos zonas iguales en las que no hay ningĂşn tipo de jerarquĂ­a.

Para solucionarlo hay dos opciones: O| O|

Mostrar en un tercio de la foto el suelo y en los dos tercios restantes cielo.

Justo lo contrario, dos tercios de suelo y uno de cielo.

Como supones, lo que transmite una foto en ambos casos no es exactamente lo mismo.

Encuadres en los que aparece mĂĄs suelo sugieren mĂĄs cercanĂ­a a lo terrenal, mientras que encuadres en los que aparece mĂĄs cielo sugieren al espectador una sensaciĂłn mĂĄs etĂŠrea.

En cualquier caso, que esta regla juegue a favor de lo que quieras mostrar. Por ejemplo, ¿En un atardecer? Mostraremos casi siempre más cielo. En un paisaje costero, más suelo.

El horizonte siempre se debe presentar recto. Más todavía cuando se trata del mar. Un mar torcido puede dar al traste con un buen paisaje. Parecería que se vacía por el lado hacia el que está inclinado.

Foto de fmc.nikon.d40

1%2 K% KË1%ccËD& " K% "VË Ë%&]" Si pretendes captar en una foto un objeto que se esté moviendo debes tener en cuenta que, sobre todo si lo que quieres es dar esa sensación de dinamismo, deberás dejar más espacio en la zona a la que se dirige el objeto que en la zona por la que supuestamente ya ha pasado.

Las fotos que siguen este esquema funcionan mejor, pues invitan al cerebro humano a percibir que el objeto discurre por la foto.

El concepto de esta regla es muy similar al de la siguiente.

Foto de *Uara

%5 K% Ë1 K

Simple y llanamente esta ley insiste en que debe haber más espacio en el cuadro en la zona a la que mira el sujeto fotografiado que en la que está fuera de su campo de visión.

Foto de *Uara

h KË 2"& %h

Cualquier cosa puede convertirse en una diagonal.

Las líneas de la carretera, las ramas de un árbol, el mástil de una guitarra« las opciones están al alcance de nuestra imaginación.

Podemos conseguir diagonales de múltiples maneras. ¿Por qué no usarlas? Son poderosísimas para guiar la vista del espectador hacia los puntos de interés de las imágenes.

Hacen las composiciones más dinámicas y su intersección crea puntos de interés. No las desestimes.

Fotos de Mikelo y Bensonkua % :]Ëc" ; %&"h %h 3h< Os lo decimos con frecuencia en los duelos. Generalmente, en fotografía, menos es más.

No tratéis de llenar una foto con todo lo que tenéis delante. Pensad en términos de composición.

Antes de disparar analizad qué cosas de la escena son interesantes, cuáles prescindibles o cómo funcionan unas con otras.

Siempre suele resultar mejor tomar varias fotos con los distintos detalles que contiene una escena consiguiendo que cada foto nos cuente algo que tratar de hacer una foto general para apreciarlo todo.

Esto está en estrecha relación con el próximo y último consejo.

Fotos de Oze| y NickStarr

%& % %&c, K1% Evita cualquier tipo de distracciĂłn y obliga al espectador a centrarse en el motivo que le queremos mostrar, Ăşnica y exclusivamente. ÂżQue cĂłmo lo haces? Llenando el encuadre.

No dejes espacio para nada mĂĄs que para lo que quieres mostrar. No des opciĂłn al espectador a irse por los cerros de Ă&#x161;beda. MuĂŠstrale sĂłlo lo que quieras que vea.

Foto de *Uara Seguiremos en la prĂłxima entrega metiĂŠndonos en un terreno un poco mĂĄs tĂŠcnico. ÂĄNo os la perdĂĄis! |

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David CabezĂłn 31 de octubre de 2008 20 comentarios

En la anterior entrega del curso dimos algunos consejos para mejorar orientados a la

composiciĂłn. Como prometĂ­amos, en esta segunda y Ăşltima entrega nos vamos a la parte mĂĄs tĂŠcnica.

Nos vamos a parar en aspectos tĂŠcnicos. FĂłrmulas con las que serĂŠis capaces de solucionar algunos problemas comunes de la manera mĂĄs Âłinfalible´ posible. Vamos allĂĄ: ] c&Ă&#x2039;c K ? Para hacer exposiciones perfectas en dĂ­as de pleno sol y cielo azul fija la apertura del diafragma en 16 y la velocidad de obturaciĂłn que sea exactamente la misma que el valor de ISO. Si tienes el ISO en 200 los valores de exposiciĂłn serĂ­an 1/200 y f/16. Si tienes el ISO en 100, 1/100 y f/16. AsĂ­ sucesivamente. ÂĄVerĂĄs que la exposiciĂłn obtenida es perfecta! ">" c"& 1% cĂ&#x2039;D& %&]1% V% "cĂ&#x2039;K K K% "E],1 cĂ&#x2039;D& 5 KĂ&#x2039;h] &cĂ&#x2039; "c

Debes saber que la mĂ­nima velocidad a la que puedes disparar con cualquier objetivo siempre responde a la fĂłrmula 1/(distancia focal).

Si el sensor de tu cĂĄmara no es full-frame, deberĂĄs tenerlo en cuenta tambiĂŠn. Si tienes un 300mm en una cĂĄmara con factor de conversiĂłn 1.5 podrĂĄs disparar a una velocidad de 1/450 (aceptando que tal velocidad de disparo exista en una cĂĄmara).

Esta regla es muy importante, aunque tambiĂŠn lo son los estabilizadores de imagen y reductores de vibraciones que hoy en dĂ­a incorporan los objetivos de gama alta o los cuerpos de algunas rĂŠflex.

Si eres afortunado y tienes un equipo estabilizado deberĂĄs tenerlo en cuenta, ya que ademĂĄs de jugar con la fĂłrmula que acabamos de aportar juegas con la estabilizaciĂłn extra que aporta tu equipo.

Si necesitas disparar por debajo de la velocidad mĂ­nima a la que sabes que la foto no va a salir trepidada tienes dos opciones: usar un trĂ­pode o subir el ISO. c,Ă&#x2039;K ], %& "/,% &, !

1

Ă&#x2039; Ă&#x2039;G 1 &Ă&#x2039;]Ă&#x2039;K%G Ya sabemos que hay ocasiones en las que es mejor enfocar en modo manual que hacerlo en automĂĄtico. Es en estas ocasiones cuando la tĂŠcnica que estĂĄs a punto de aprender se hace imprescindible.

Consiste en hacer el mĂĄximo zoom posible sobre el objeto que vamos a fotografiar para enfocarlo. De esta manera el enfoque serĂĄ mĂĄs preciso. Una vez lo tenemos enfocado el objeto, podemos volver a la distancia focal que hayamos elegido para disparar y hacerlo con la certeza de que el objeto, si no se ha movido, estarĂĄ perfectamente enfocado.

A veces el ojo no es todo lo fino que nosotros quisiĂŠramos. Interiorizar este tipo de tĂŠcnica nos ayudarĂĄ a no llevarnos tristes sorpresas al llegar a casa y ver el material que traemos en nuestra cĂĄmara.

&" hĂ&#x2039;% !1% Ă&#x2039;h" 88 %h %>"1 /,% Ă&#x2039;h" 88J Generalmente tenemos interiorizado que a menor ISO, mĂĄs calidad tendrĂĄn nuestras imĂĄgenes. No es mentira, pero tampoco es del todo cierto.

En ocasiones puedes encontrarte con que los bordes de los objetos que aparecen en las zonas de alto contraste de la imagen tienen color.

Este problema se lo solemos achacar a los objetivos. Que si no es demasiado bueno, que si produce aberraciones cromĂĄticas, que siÂŤ Prueba a subir el valor de ISO a 200, verĂĄs que lo habrĂĄs solucionado. .KĂ&#x2039;h!

1" c"& ]1:!"K% " c"& c3 1 %&

&"0

La decisiĂłn de disparar con trĂ­pode o con la cĂĄmara en la mano tambiĂŠn estĂĄ directamente relacionada con la velocidad de obturaciĂłn.

A no ser que tengas una cĂĄmara estabilizada, o objetivos que lo estĂĄn, una buena pauta a seguir puede ser que todo lo que baje de 1/40 debe hacerse con trĂ­pode.

Quien dice un trĂ­pode dice una superficie sobre la que apoyar la cĂĄmara, una beanbagÂŤ lo que quiera que vayas a usar para mantener la cĂĄmara estable es necesario cuando disparas a velocidades lentas para evitar fotografĂ­as trepidadas.

Fuera de la composiciĂłn y de la tĂŠcnica, pero estrechamente relacionado con ellas, #)

. Desde lo que vĂŠis desde el autobĂşs en los carteles de la calle, en las revistas, en FlickrÂŤ Ver muchas fotos, disfrutarlas, destripar cĂłmo han podido hacerse y entender por quĂŠ funcionan o dejan de hacerlo te darĂĄ tablas a la hora de producir imĂĄgenes potentes propias. & 9

. Nunca desprecies ninguna forma de actuar de otros que no hubieras albergado antes. ValĂłrala. Puede que no te hubieras parado a pensar en eso y adoptando esa nueva prĂĄctica amplĂ­es tus horizontes fotogrĂĄficos.

Y, por Ăşltimo, aunque te suene a autobombo, #

( . Es muy beneficioso, pues te mantiene en un estado de ³formación continua´ que te hace absorber información constantemente, y esto producirå resultados positivos en tus fotos en un plazo mås corto del que imaginas.

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Con la llegada de la

se abrĂ­a un mundo por explorar para la gran mayorĂ­a de aficionados: la . Hasta entonces bastaba con llevar el carrete al laboratorio mĂĄs prĂłximo para obtener copias impresas. Algo muy sencillo pero en el que la participaciĂłn era limitada a elegir en papel brillo o mate, pero poco mĂĄs. No habĂ­a opciones creativas o de mejora si no pisĂĄbamos un laboratorio profesional o nos aventurĂĄbamos a realizar el positivado de modo casero, con el engorro de los quĂ­micos, las cubetas, etc.

En la fotografĂ­a digital, este campo es, precisamente el que mĂĄs se ha

.

Hasta el punto que muchos ni pisamos un laboratorio ni para el revelado digital. Ahora, con los archivos que almacenamos en las tarjetas de memoria, nos vemos explorando un nuevo mundo, estimulante y totalmente participativo, en el que nosotros somos los que decidimos el

de nuestras propias fotos.

Para ello, nos tenemos que servir de una herramienta hoy dĂ­a tan cotidiana en los hogares como un frigorĂ­fico o un televisor: el personal. Para muchos aficionados, la fotografĂ­a digital ha supuesto su primer acercamiento serio al mundo de la informĂĄtica y para otros tantos, ampliar su campo de conocimiento en este terreno. El

caso es que, algo tan simple como abrir un archivo de imagen en un editor de imĂĄgenes nos abre un universo de posibilidades de interacciĂłn con la imagen bidimensional, que hace de la fotografĂ­a digital una de las mĂĄs velozmente extendidas del nuevo siglo XXI. Como digo, la posibilidad de editar nuestras fotografĂ­as, por muy simple que sea el proceso, supone un enorme , en el que prolongamos el acto fotogrĂĄfico, mĂĄs allĂĄ del simple disparo, para obtener un resultado mĂĄs satisfactorio, y al menos, con la opciĂłn de personalizarlo, que antes no existĂ­a (de forma generalizada).

La puede partir y acabar en la propia cĂĄmara. No siempre es necesaria la intervenciĂłn de nuestra computadora. Podemos recortar, mejorar y hasta imprimir copias de nuestras fotos directamente con la cĂĄmara. Pero es cierto, que si queremos tener algo de control y Ă°

mĂĄs Ăłptimo, tenemos que editar las imĂĄgenes digitalmente en el ordenador.

Algo tan simple como mejorar una imagen subexpuesta, aumentar el contraste, eliminar el molesto efecto de ojos rojos o recortar adecuadamente hoy dĂ­a es una acciĂłn cotidiana. El resto, lograr efectos visuales, virados y otras opciones creativas, son el paso de mĂĄs que tenemos la opciĂłn de tomar si nos gusta la ediciĂłn digital.

La herramienta principal es un ordenador personal, pero ademĂĄs necesitamos contar un

que nos ayude a lograr la ediciĂłn de las imĂĄgenes. Podemos usar el 4

que suele acompaĂąar a nuestra cĂĄmara cuando la adquirimos, o bien barajar otras opciones, dependiendo de nuestros gustos y nuestros objetivos y exigencias. Hoy en dĂ­a existe un amplio abanico de posibilidades, tanto en software de escritorio gratuito (como ya os hemos contado), como (que tambiĂŠn hemos recomendado), a travĂŠs de servicios de internet que nos facilitan desde las tareas mĂĄs sencillas a otras mĂĄs complejas, e incluso el almacenamiento y la posibilidad de compartirlas con otros aficionados.

Pero centrĂĄndonos en la ediciĂłn digital de imĂĄgenes, las

que se suelen llevar a cabo y que supondrĂ­a una ediciĂłn bĂĄsica, y en muchos casos recomendables (sobre todo para mejorar los resultados obtenidos con sencillas cĂĄmaras compactas) son las siguientes: O|

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| | # | | |! | | | | |

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| | | | | # | | | | | | | | | | | |

Muchos de estos procesos los podemos lograr de forma

, ya que casi todo los programas nos ofrecen esta opciĂłn de automatizar las mejoras mĂĄs bĂĄsicas. Pero si no nos conformamos con esto y queremos ir un paso mĂĄs allĂĄ, podemos realizar

9

como: O|

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Existen otras muchas operaciones en el proceso de ediciĂłn de fotografĂ­as, pero todas ellas estĂĄn destinadas a sacar el mĂĄximo partido de los resultados obtenidos con nuestra cĂĄmara. Dejamos para un apartado mĂĄs

de nuestro curso de fotografĂ­a, todo lo concerniente al

a partir de archivos RAW (programas, opciones), asĂ­ como operaciones mĂĄs concretas y avanzadas que se pueden aplicar con herramientas mĂĄs potentes y algo mĂĄs de habilidad y experiencia en la ediciĂłn de imĂĄgenes digitales.