Guida a Pitti Uomo 90

n. 162 | Martedì 14 Giugno 2016 Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore Poste Italiane Sped. in A.p.-D.I.353/2003 conv. L.46/2004, art. 1, c.1, Dcb Milano

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ARTWORK LEONARDOWORX | MACHAS

NOUVEAU REALISME Tra sartoria e underground oggi c’è un numero infinito di modi di rappresentare lo stile >PAG. 2

RUBCHINSKIY E PUGLISI Gli stilisti ospiti a Pitti mandano in scena lo streetwear poetico e il revival versaciano >PAG. 4

IL VIAGGIO NEL MADE IN ITALY Le aziende protagoniste raccontano le strategie sul retail e all’estero e tutte le novità in vetrina >PAGG. 6-22

«EYE POP» E BEAUTY Gli occhiali made in Italy rafforzano il primato, la vanità dell’estetica maschile traina il beauty >PAGG. 24-26

APPUNTAMENTI IN CALENDARIO Feste, inaugurazioni, anniversari: tutti gli eventi da non perdere durante i giorni di Pitti Uomo 90 >PAG. 28

BERE E NUTRIRSI: I POSTI DEL SOLE Dai bar e ritrovi alle dimore storiche, vademecum agli indirizzi da non perdere nel cuore di Firenze >PAG. 30

Da oggi a Firenze oltre 1.200 marchi alla fiera che celebra i «Lucky numbers» di Silvia Pieraccini Video in 3D. Punta qui lo smartphone per visualizzare un’animazione della cover di Leonardoworx

a Attraente. Utile. Sorprendente. Indispensabile. Punta su questi quattro elementi Pitti Uomo numero 90, l’edizione dei 45 anni (da quel 1972 quando 43 aziende si riunirono all’hotel fiorentino Villa Medici per presentare le collezioni a 526 compratori italiani e 98 internazionali) che va in scena da oggi a venerdì 1 alla Fortezza da Basso di Firenze – col tema-guida Lucky numbers numbers-- contagiando la città con un cartellone di eventi che gli organizzatori di Pitti Immagine definiscono “straordinario”.

La vocazione internazionale è stata la linfa che ha alimentato la crescita del Pitti Uomo, intesa sia come offerta (il 44% dei 1.223 marchi che espongono in questa edizione è straniera) che come domanda (oltre il 40% degli oltre 20mila buyer attesi arriva dall’estero), facendola diventare la più importante rassegna al mondo della moda maschile. Una rassegna

che è, e vuole rimanere, prima di tutto una vetrina del made in Italy aperta sul mondo e un appuntamento di business. Da qui l’attenzione all’andamento del mercato e dell’industria.

Quella italiana della moda maschile (intesa come produzione di abbigliamento in tessuto e in pelle, maglieria, camiceria e cravatte) ha cominciato il 2016 in frenata, con una contrazione dell’export nei primi due mesi (-1,1% rispetto a gennaio-febbraio 2015) per effetto delle vendite nei mercati extraeuropei (-4,7%), in particolare Stati Uniti (-6,9%), Svizzera (-6,6%) e Hong Kong (-1,2%). Le vendite nei mercati Ue salgono invece del 2%. A confortare sono i segnali che arrivano dalle aziende interpellate a campione da Sistema moda Italia (Smi), che indicano +2,1% nella raccolta ordini del primo trimestre dell’anno.

Il timore, a questo punto, è di un rallenta-

mento ulteriore dopo quello registrato dall’industria italiana della moda maschile nel 2015.

L’anno scorso è rimasto comunque in terreno positivo: +1,4% il fatturato arrivato a sfiorare 8,9 miliardi di euro, secondo il consuntivo fatto da Smi, con un valore della produzione realizzata in Italia che però scende ancora (-3,5%) a 4,67 miliardi. A ridimensionare le previsioni sono stati i consumi interni, che hanno deluso anche nella seconda parte dell’anno (nonostante la schiarita del bimestre settembre-ottobre): il bilancio finale segna -3,4% del sell out domestico, in linea con l’andamento del 2014.

Ha continuato invece a crescere nel 2015 l’export, +2,3% a 5,6 miliardi, acquistando così un peso-record del 63,6% sul fatturato; ma è cresciuto – a un ritmo decisamente più sostenuto – anche l’import, +7,8% a quota 4 miliardi.

Il risultato è un peggioramento del saldo com-

merciale della moda maschile, che dimagrisce da 1.815 a 1.652 milioni di euro. È in questo quadro altalenante, che intreccia difficoltà geopolitiche e rallentamento di Stati Uniti e Asia, che si apre il novantesimo Pitti Uomo, arricchito di servizi per le imprese espositrici che hanno dimensioni sempre più piccole (l’80% ha un fatturato inferiore a 10 milioni) e di nuovi strumenti di promozione del made in Italy. Sul primo fronte Pitti Immagine ha messo a punto un’app per la raccolta ordini integrabile nei sistemi aziendali e supporto per le aziende che vogliono sviluppare il commercio elettronico. Sul secondo fronte, debutta l’accordo triennale stretto tra le Gallerie degli Uffizi e la Fondazione Pitti Discovery per ideare mostre e creare a Firenze il primo Museo della moda italiana. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Redazione Moda24 direttore responsabile: Roberto Napoletano vice direttori Edoardo De Biasi (vicario), Alberto Orioli, Salvatore Padula, Alessandro Plateroti in redazione: Francesca Padula (caposervizio) Giulia Crivelli (fashion editor e vice) Chiara Beghelli Marta Casadei Marika Gervasio progetto grafico: Adriano Attus

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SPECIALE PITTI UOMO

pitti 90

I maschi che frantumano lo stile Figure underground e trasandate per scelta mandano al confino il look azzimato e ipersartoriale

Lucio Vanotti. Linee essenziali, forme unisex e ricerca dei materiali fanno di Vanotti uno degli autori più interessanti della nuova generazione, degno erede del miglior Giorgio Armani che ,lo scorso gennaio, ha fatto sfilare i capi della collezione autunno inverno 2016/17 (nelle immagini sotto) di Vanotti all’Armani Teatro . Lo stilista, classe 1975, bergamasco, è presente a Firenze con il progetto Pitti Italics attraverso cui la Fondazione Pitti Discovery supporta, stagione dopo stagione, le nuove generazioni di designer italiani.

di Angelo Flaccavento a Lucky Numb3r5 - numeri fortunati - con le cifre a sostituire un paio di vocali, come usava negli anni Novanta della grafica decostruita di David Carson, è il tema dell’edizione numero 90 di Pitti Uomo, al via oggi a Firenze in Fortezza da Basso con innumerevoli propaggini, in forma di show e performance, sparse per luoghi topici della città. Numeri scelti, a detta del comunicato ufficiale, per le loro qualità estetiche, grafiche e simboliche, nella moda e oltre la moda. Numeri che, a giudicare dalla varietà stordente dell’offerta della fiera quest’anno, in aggiunta al classico sartoriale, allo sportswear e agli infiniti incroci e ibridazioni delle due categorie da sempre in mostra tra i padiglioni ci sono il neorealismo sovietico di Gosha Rubchinskiy e il grandguignol terrone di Fausto Puglisi, il lirismo essenziale di Lucio Vanotti e il giovanilismo sghembo di Raf Simons, senza dimenticare la nonchalance jap di Visvim - indicano il moltiplicarsi esponenziale di possibilità nella moda maschile, non dissimile dalla pioggia numerologica in Matrix. La rappresentazione della mascolinità attraverso lo stile mai come oggi è in transito e ridefinizione permanenti.

I numeri non capitano mai a caso: come la malasorte invocata dagli Skiantos, ci vedono benissimo. Il 90 tondo e inesorabile di questa edizione di Pitti, identico al numero che nella smorfia napoletana sta per “paura”, par proprio condensare la strizza e lo spiazzamento prodotti dalla frantumazione in atto. C’è di che spalancar le fauci e ululare come l’emoji ispirato a Munch quando si parla di mascolinità, sospinti nel buio siderale dell’ignoto, caotico e senza appigli.

Certo, il maschio in frantumi di adesso è in larga parte citazione e remix del passato - dal dandy d’antan al raver dell’altro ieri includendo nel novero il bambolo transgender alla Bowie/Prince/New York Dolls - ma è come se i pezzi fossero stati scaraventati in un acceleratore di particelle che sputa fuori collage di immagini a ritmi forsennati, distruggendo senza sosta per ricostruire e poi distruggere di nuovo. Afferrare il senso di quanto sta succedendo è impresa vanificata dalla parcellizzazione infinitesimale che è uno dei risultati della cultura e socialità digitali. Certo è che, a seguito di un movimento di riappropriazione virile della vanità iniziato nei recessi degli anni Ottanta, la figura del macho che non deve chiedere mai, tutto aplomb e testosterone, è diventata una macchietta.

Di quella figura ipertrofica, anzi, si è appropriata tout court la cultura omosessuale, rovesciandone proprio il significato. Ora che l’uomo non ha più paura di mostrarsi in pubblico per il vanesio che è, ora che il pansessualismo ha definitivamente affermato l’insufficienza dei vecchi canoni, perché a dare un sesso ai vestiti è il modo in cui li si porta, non la forma che essi hanno - per cui, con Kurt Cobain, anche la vestaglietta a fiori è perfetta su di lui - tutto è lecito. Che vuol anche dire, paradossalmente, che nulla lo è, perché l’eccesso di possibilità è in definitiva l’annullamento delle stesse.

La questione è ingarbugliata. La scena della moda pullula di visioni che sintetizzano la confusione dei tempi con oscillazioni inesorabili. Adesso, ad esempio, soffiano venti taglienti di nouveau realisme che mandano momentaneamente al confino l’uomo azzimato e ipersartoriale di cui proprio Pitti è stato bastione, sostituendolo con figure underground e studiatamente trasandate. Non che la sartorialità, da sempre espressione di virilità solida, stia scomparendo, anzi il contrario. Si è invertita di segno, però, imboccando una via traversa, come proposto da una generazione di creatori, poco più che ventenni, presi ad esplorare il coté destabilizzante del tailoring, del quale celebrano la decadenza festaiola. Anche l’idea di classico è sovvertita, svuotata: non più sinonimo di giacca e cravatta, il classico nel presente fluido è una idea di semplicità pensosa - senza tempo, senza orpelli e soprattutto senza sesso, come proposto da Lucio Vanotti ricordando il miglior Armani. Ed è qui che il cerchio si chiude: nell’avvicinamento di maschile e femminile, che eccita e spaventa, polverizzando dogmi.

Come Sisifo, torniamo quindi al punto di partenza: oggi c’è un numero infinito di modi di rappresentarsi come maschio, ma a ben guardare si tratta spesso di messe in scena labili che dietro la celebrazione dell’individuo nascondono omologazione e riciclo iconografico. È un problema sociale, o di moda che ha smesso di parlare alla gente, riducendo anche questa analisi ad un pour parler per addetti ai lavori? La mascolinità, in fondo, dovrebbe semplicemente essere il coraggio di rappresentarsi con autenticità immaginifica, perché la realtà è sempre il prodotto dell’immaginazione. Eppure, non c’è nulla di più difficile, e non c’è numero che venga in soccorso, sicché la quaestio rimane aperta. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Abzal Issa Bekov. Appena diplomato al master del Central Saint Martins di Londra, il giovane designer kazaco si ispira a Walter Albini e Jacques De Bascher: dandy elegantissimi che di notte frequentavano locali infimi, senza per questo cambiare stile o atteggiamento

HOT SPOT

L’autore della copertina Leonardo Betti È l’artista multimediale che firma la copertina di questo speciale. Il suo nome d’arte è Leonardoworx e non è facile riassumere i molti ambiti creativi nei quali si muove .

Dopo gli studi di musica e nuove tecnologie al Conservatorio di Firenze, Leonardoworx completa il suo percorso accademico presso l’Ircam del Centre Pompidou a Parigi, dove sviluppa un linguaggio visivo digitale singolare e fortemente distintivo.

Spaziando da installazioni interattive a composizioni musicali, da video 3D ad artwork realizzati con software di natura generativa come Max msp/jitter, Leonardoworx ha lavorato per aziende e marchi com Adobe, Armani, LuisaViaRoma, Elena Ghisellini, Stefanel, Céline, Adidas, Eni e Bloomberg Market Magazine. Inoltre ha collaborato con diverse gallerie e istituzioni italiane ed europee, tra le quali la Biennale di Venezia.

Voile Blanche Sneaker tribale Ispirazione “esoticaE per la classica sneaker/runner del brand marchigiano, che mixa materiale naturali come il canvas a inserti preziosi di pelle di pitone e a dettagli in vitello.

Alexa Alexandre andre Arsenault. Canadese, diplomato al Central Saint Martins, Arsenault si prepara a lan nciare la propria collezione. «Il mio tailoring - dice - nasce dal rifiuto dei vecchi ideali lanciare maschili. Ho sessualizzato l'abito, ridefinendo la nozione di rispetto legata al suo fascino». maschili.

Gum - Gianni Chiarini Design Week end Il borsone ha due manici in gomma 100% p g pvc con multi tasche laterali, must per i viaggiatori, un’icona che è stata reinterpreta con la moderna stampa urban crush.

Funambo olo sofisticato Fabio Quaranta. Funambolo un nderground, il in bilico tra sartoria e underground, creativo sostiene: «Fermo restando che bisogna coltivare una consapevolezza ropri gusti, è il del proprio corpo e dei pr propri pi che ci rende modo in cui ‘vestiamo' i cap capi maggiormente maschili o femminili».

Questa stagione si ispira a Jonas Mekas, casso, Marcel Kurt Cobain, Pablo Pic Picasso, Williaam Burroughs Duchamp e William

Federico Curradi. Una visione di mascolinità insieme ruvida e poetica quella di Curradi, che dopo esperienze significative da Roberto Cavalli e Ermanno Scervino avvia, sotto i migliori auspici, l'avventura solista.

Il suo uomo introspettivo ma terragno si veste di colori delicati eppure virili

Invicta Effetto metallico Tra le principali novità della collezione Invicta (prodotta e distribuita in licenza dalla Facib), giubbini in rip-stop metallico (argento e oro) con fodera in rete stampata.

Oltre ai modelli da uomo presenti a Pitti, i giubbini saranno proposti, sempre per la P-E 2017, anche da donna e bambino

Il Sole 24 Ore

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MARTEDÌ 14 GIUGNO 2016

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SPECIALE PITTI UOMO HOT SPOT

Napoli e Miami. Lo stilista Fausto Puglisi è alla prima collezione maschile, di cui qui accanto anticipa alcuni schizzi, che sarà un «mix di caos ed eleganza, culto del corpo e sregolatezza»

I numeri. Scenografia popolata di numeri alla Fortezza da Basso che da oggi ospita Pitti Uomo 90

intervista

«La fiera è il Gran premio del settore» L’ad di Pitti Immagine Raffaello Napoleone: «Offerta unica al mondo, in arrivo più di 20mila buyer» di Silvia Pieraccini a Se oggi Pitti Uomo è la più importante rassegna internazionale di moda maschile è perché l’obiettivo da centrare è stato chiaro fin dall’inizio: diventare una manifestazione indispensabile per le aziende che presentano le collezioni e, allo stesso tempo, per i buyer che cercano proposte nuove, una fiera di cui non si potesse fare a meno, capace di offrire opportunità di business e di rinnovarsi a ogni stagione riservando sempre sorprese.

«Come in questa edizione, che definirei straordinaria per numero e qualità degli eventi», afferma Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, la

Al vertice. Raffaello Napoleone

società organizzatrice controllata dall’associazione pubblico-privata Centro di Firenze per la moda italiana (Cfmi).

Qual è la prima ragione per cui un’azienda dovrebbe venire al Pitti Uomo?

Voler essere protagonista: chi vuol essere protagonista partecipa al Gran premio di riferimento per il settore, e Pitti Uomo è il Gran premio del settore maschile. Lo stesso vale per il compratore, perché un’offerta così articolata e presentata in questo modo non esiste in nessun’altra parte del mondo.

E la seconda ragione?

Avere contatti con la parte migliore del mercato: siccome i compratori saranno, anche in questa edizione, almeno 20mila, tra questi ci sarà la creme de la creme dei buyer mondiali. I contatti potenziali che vengono offerti qui non esistono altrove.

Ma le fiere non erano in declino?

No, se vi si trovano cose nuove, frutto di un’attività di scouting e di ricerca che nessuno al mondo fa come noi; se si rinnovano di stagione in stagione; se le sezioni evolvono; se l’offerta diventa sempre più ricca. La nostra attenzione principale è ai contenuti che le aziende vogliono presentare: in questa edi-

zione abbiamo ricevuto 500 domande di partecipazione.

E dal fronte compratori?

Vediamo piccoli segnali di miglioramento in Russia, mi aspetto buone presenze dagli asiatici. E il fatto che stia tornando l’attenzione sui negozi multimarca che vendono un lifestyle completo, soprattutto nel settore uomo, ha reso ancor più interessante la manifestazione.

Dunque com’è lo stato di salute del Pitti Uomo?

Lo definirei ottimo, in una fase congiunturale non semplice. La prima parte dell’anno non è stata brillante, la seconda s’annuncia migliore.

Per molti anni Pitti ha puntato sull’internazionalità. Ora spinge sui servizi “basici” alle imprese, come l’app per fare gli ordini o i contatti per sviluppare l’ecommerce: significa che le esigenze delle aziende sono cambiate?

Fin dalla fine degli anni Ottanta, quando sono arrivato qui, si capiva che avremmo potuto giocare un ruolo importante se ci fossimo internazionalizzati sia dal punto di vista dell’offerta che della domanda. Col passare degli anni, il mondo che gravita intorno alla moda è diventato sempre più articolato: da qui l’ePitti digitale, il progetto tutorship per i creativi. Se Pitti non avesse cominciato a fornire questi servizi, probabilmente le aziende non ce l’avrebbero fatta da sole.

Ma oggi le aziende del Pitti Uomo non sono troppo piccole e fragili? È vero che l’80% dei nostri espositori ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, e il 60% è addirittura sotto i 5 milioni. Ma di questi servizi hanno bisogno anche i più grandi, perché spesso le aziende sono assorbite da problemi quotidiani come vendite, consegne e resi, e avere qualcuno che ti offre strumenti utili per operare nel mercato è fondamentale.

I marchi stranieri sono arrivati a essere il 44% del totale, in questa edizione 540 su oltre 1.200. Non c’è il rischio che la fiera perda l’identità di vetrina del made in Italy?

Il rischio non c’è perché abbiamo selezionato i migliori marchi stranieri, e perché la maggioranza di questi produce o compra la materia prima in Italia. Il tasso di internazionalità è legato soprattutto all’attenzione all’inserimento di nuove proposte: se arrivano dal Giappone o dalla Corea le prendiamo da lì, nella moda da sempre il motore è stato questo.

Esiste il rischio che la fiera reale sia sostituita da quella virtuale?

La piattaforma ePitti, che permette ai compratori di rivivere l’esperienza della fiera, sta crescendo di stagione in stagione, anche se abbiamo fermato l’evoluzione nell’ecommerce pensata all’inizio, per non creare problemi di intermediazione alle aziende. Ma la fiera reale rimarrà sempre, e sarà sempre più forte, a supporto di quella digitale.

La Fortezza da Basso, sede del Pitti Uomo, è alla vigilia dei lavori di ristrutturazione che dovranno farne un polo fieristico più moderno e funzionale. Siete preoccupati?

I lavori sono una grande opportunità per rendere ancora più competitivo il polo fieristico, ma sarà molto importante una pianificazione intelligente e rapida dei cantieri.

Per finire: Pitti Immagine come sta? Come si è chiuso il bilancio?

Siamo molto soddisfatti, guadagniamo anche se la nostra finalità non è questa. Il 2015 si è chiuso (al 30 settembre) con le vendite di spazi espositivi cresciute del 2% a 28,8 milioni e il valore della produzione arrivato a 34,8 milioni (+2%). L’utile è stato di 93mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Omaggio a Karl Lagerfeld «Visions of Fashion» Sarà inaugurata oggi a Palazzo Pitti la mostra fotografica «Karl Lagerfeld Visions of Fashion», curata da Eric Pfrunder e Gerhard Steidl e che ripercorre l'intera carriera fotografica di Lagerfeld, oltre a presentare molti inediti. La retrospettiva resterà aperta fino al 23 ottobre ed è prodotta da Fondazione Pitti Immagine Discovery e Gallerie degli Uffizi, con il supporto di Centro di Firenze per la moda Italiana e Pitti Immagine. «La fotografia oggi è parte integrante della mia vita – ha spiegato il designer tedesco, direttore creativo di Chanel e del pret-à-porter donna di Fendi –. Per me è impossibile vedere la vita senza lo sguardo della fotografia, il mondo e la moda attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica. Mi permette di mantenere un distacco critico nel lavoro di tutti i giorni: mi aiuta più di quanto avessi mai potuto immaginare».

fausto puglisi

Revival versaciano e un cast di detenuti Lo stilista siciliano debutta con la collezione maschile mix di poesia e sregolatezza di Angelo Flaccavento a «Mi piace e mi emoziona quel che è comunemente considerato volgare, popolare, borderline, mentre ho una naturale insofferenza per tutto ciò che è preconfezionato» racconta Fausto Puglisi a Moda24.

Provoca con la schiettezza e la passione che gli sono tipici, parlando con un entusiasmo cui è impossibile resistere, anche osservando il suo mondo da un punto di vista, esteticamente, antitetico.

«Non guardo quel che fanno i miei colleghi, perché vedo in giro molte storie create a tavolino e ancor più pavidità - prosegue -.

A me interessa essere vero, ed esserlo nel mio mondo e nel mio modo. Noi creatori di moda abbiamo il privilegio di poter inventare e vestire situazioni immaginifiche. Di questo mezzo espressivo, io voglio esplorare tutte le possibilità». Siamo nello stu-

dio/atelier milanese del designer siciliano, che a Pitti Uomo 90 debutta con la molto attesa collezione maschile. Era da tempo che Puglisi riceveva pressioni in tal senso: il momento adesso è maturo per completare il quadro e regalare un degno compagno alla femmina carnale ed estrema che ha decretato il successo planetario dello stilista, polarizzando schiere di ammiratori e detrattori. Nella temperie corrente di sessualità fluida e mascolinità acquerellata, l’occhieggiare di un superuomo sbruffone s’annuncia potente - quasi un ritorno al passato remoto dell’edonismo reaganiano - e di certo produrrà shock. Che, da sempre, è anticamera del successo, se gestito con cura.

Puglisi è uomo di fatti, non di parole.

Preferisce che gli spettatori siano scaraventati nel suo mondo senza protezioni, presi insieme agli occhi e allo stomaco. A questo punto dei lavori chiede che il suo uomo lo si immagini, ma chiarisce che solo vedendolo in passerella si capirà tutto. «La collezione sarà un misto di Napoli e Miami, di caos ed eleganza, di culto del corpo e sregolatezza - spiega -. Mi attrae, solo da un punto di vista estetico, la figura del fuorilegge. L’uomo che ho in mente è libero, fe-

roce e delicato: un poeta e un sognatore dalla fisicità violenta».

A tal proposito Puglisi annuncia, per lo show, un cast di detenuti. «Voglio scegliere volti e occhi, più che corpi - racconta -. La festa della Vara, a Messina, è un evento per me irrinunciabile: una processione sanguigna, durante la quale una altissima macchina sacra grondante ori barocchi viene trascinata a spalla, per strada, dalla più varia umanità. Anno dopo anno, non smette di toccarmi la disperazione e la bellezza della gente che anima la festa: detenuti, il più delle volte, ma pieni di dignità.

Sono i volti che amavo da bambino, che amo ancora e che voglio portare in passerella. Li sceglierò dopo aver parlato con ciascuno, come se stessi disegnando i personaggi di un film». Una promessa di testosterone all’ennesima potenza, esalato da corpi terragni fasciati di sete, di pelli e di gabardine sartoriali: ovvero, un personalissimo revival versaciano di superuomini ipersessuali e pornografici, ma poetici.

Sulle origini della propria estetica, del resto, Puglisi non ha mai fatto mistero.

«Gianni Versace è stato la molla che ha fatto scattare in me l’urgenza di fare la moda - racconta -. Per primo ha portato la strada in atelier e l’atelier in strada, proiettando il basso verso l’alto e viceversa. Come Versace, penso che la moda debba essere in primo luogo una pura espressione di desiderio». In questa componente pagana e dionisiaca, così disinibita da sfiorare il kitsch, sta la cifra autoriale di Puglisi, che conclude con candore: «L’uomo che porto in passerella è la proiezione del maschio che vorrei essere». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Clarks Originals Bi-color Tra le novità, la Trigenic Flex rivisitata, dal taglio più basso, presenta un nuovo sistema di allacciatura e pelli in doppia colorazione a contrasto tinte con colorazioni vegetali

Converse Le nuove Chuck Taylor II Per la P-E 2017, il modello nato nel luglio scorso, si presenta in varianti. Nella foto, il modello con soletta Lunarlon e dettagli premium

Astro nascente. Poco più che trentenne, vive a Mosca, Gosha Rubchinskiy (a sinistra) è una delle rivelazioni del momento, al tempo stesso è designer, casting director e fotografo

gosha rubchinskiy

Streetwear poetico tarato sui Millennials Artefice con Demna Gvasalia del realismo ruvido contrario all’eccesso di Instagram

La Martina La polo diventa «urban» L’ispirazione della novità presentata a Pitti da La Martina è il concetto di Urban Polo: abbigliamento activewear, ovvero capi nati come prodotti tecnici per lo sport reintepretati in chiave cittadina. Tra i colori, il bianco ottico e i grigi, e tra i materiali il cotone piquet e il nylon

a Il nome di Gosha Rubchinskiy non è ancora di dominio pubblico, ma per l’enclave fashion, a meno di aver vissuto offline chiusi dentro un bunker, è già l’equivalente del messia salvatore - del momento, naturalmente. Da qualche tempo il sistema non fa che parlare di lui e di Demna Gvasalia, il signor Vetements: poco più che trentenni, provenienti entrambi da paesi dell’ex blocco sovietico, sodali di Lotta Volkova, la stylist che nel giro di un paio d’anni si è affermata come deus ex machina del nuovo undergroung parigino, Demna e Gosha hanno imposto un drastico cambio di rotta all’estetica dominante, cui si stanno adattando volenti o nolenti tutti, sostituendo realismo ruvido al culto dell’eccesso visivo che ha finora dominato, complice non ultimo Instagram.

Non che la loro non sia una messa in scena: quando la moda ci mette lo zam-

pino, c’è poco da fare, anche la realtà muta in fiction. Se però lo scenario di riferimento è la periferia brutalista della metropoli, e il pubblico targettizzato decisamente millenial, la situazione prende altri contorni: si ha come la sensazione che il messaggio arrivi più chiaro e più forte, senza distorsioni di sorta, e che quindi sia più vero. Certo, la citazione degli anni Novanta è plateale e dichiarata fino al plagio, ma poco importa: nella moda non c’è memoria, e tutto quanto di opponga al verbo di dieci minuti prima è buono di per sé, alla cieca, semplicemente perché diverso.

Nel lavoro di Rubchinskiy, entrato a far parte della grande famiglia di Comme des Garçons, che ne distribuisce le collezioni, c’è però un elemento che fa la differenza: il suo streetwear immaginifico e brutalmente poetico è pensato per un consumatore giovanissimo e ha un prezzo tarato allo scopo. Quindi, in questo senso almeno, l’operazione è autentica.

Autentiche sono pure le ragioni estetiche che la muovono: Gosha, che è insieme designer, casting director e fotografo, attinge in larga parte alle proprie memorie mentre si nutre del presente e del-

l’energia inesauribile delle nuove generazioni. «Mi definisco storyteller - racconta a Moda24 via email da Mosca, dove vive e lavora -. Non è il design a interessarmi, e non non ho mai sognato di diventare un designer. Però, fin dall’adolescenza, ho voluto far parte del mondo della moda, dove design, fotografia e performance si mescolano. Mi piace il fatto che lavorando con la moda si possono usare diversi strumenti espressivi. Le mie visioni sono certamente autobiografiche, ma è il momento che mi interessa: mescolo memorie della mia adolescenza con una sensazione di futuro».

Il senso di Gosha per la narrazione trova la propria summa in due attività diverse ma correlate: nella fotografia e nella sfilata. In entrambi i casi, è la personalità unica dei modelli - ragazzi veri pescati per strada o online, mai professionisti - a dar vita ad uno stile a mezzo tra underground e operaio. «Il casting per me è fondamentale: i ragazzi sono il fulcro dell’idea e a volte l’ispirazione stessa della collezione - racconta Rubchinskiy, che per Pitti annuncia sfilata, video e nuovo libro fotografico -. All’inizio di ogni stagione mi sento come un regista. Dei giovanissimi amo l’urgenza del cambiamento. Con loro è impossibile annoiarsi: si viene investiti da un flusso di libertà ed energia». Il culto dell’adolescenza, età per definizione irripetibile, fa di Rubchinskiy, che è un giovane adulto, un nostalgico romantico, ed è proprio questa vena di poesia a regalare nuance e fascino al suo lavoro. Per il resto, sono felpe, t-shirt e workwear.

– A.Fl. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Il Sole 24 Ore

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SPECIALE PITTI UOMO DoppiaA. piaA Doppiopetto oppio piope di cot cotone otone a motiv motivo principe cipe di Gal Galles con bottoni ner b neri a contrasto.

Qui è abbinato a una camicia bianca ianca che hee dona luminosità osità all’outfit tfit lLbm m 11911.

Giacca G iaacca Madras, Madr filato frisé su base esclusiva di cotone.. L’effet L’effetto mosso di dipende ipend ende dall’assorbimento all’asssorbim or mento del coloree da parte par delle d elle fib fibre bre

Piquadro sempre più tecnologica «app» per zaini e borse

La linea Bagmotic è l’unione perfetta di design e funzionalità Lab Laboratori Italiani.

Giacca modello ello due bottoni oni con co on tasca a toppa, a, è realiz realizzata alizzaata per il 70 % in cotone co otone e per p iil 30 % in lino. o. Ill motivo ccheck personalizza ersonaalizza il modello, su base beige mo

di Giulia Crivelli a «Sono sempre stato un appassionato e un sostenitore della tecnologia e credo che la “internet delle cose (IoT, Internet of Things, ndr) r di cui tanto si parla sarà sempre più diffusa. Ma non volevo creare qualcosa, in Piquadro, che ai consumatori sembrasse una sorta di accanimento tecnologico».

Marco Palmieri, fondatore, presidente e amministratore delegato di Piquadro, presenta così il nuovo progetto Bagmotic, che a Pitti si declina in particolare con uno zaino e un trolley formato cabina, ma che nelle prossime stagioni si estenderà anche ad altre categorie di prodotto.

«Non potevamo stare fermi di fronte alle nuove opportunità tecnologiche, che non sono più confinate ai device portatili o alla domotica: non so che sviluppi avrà la wearable technology, tutti stanno cercando di mettere a punto prodotti che incontrino davvero l’interesse del consumatore – spiega

Palmieri –. Noi abbiamo iniziato con un “semplice” geolocalizzatore, presentato al Pitti di gennaio, adesso siamo andati oltre e la novità più interessante è la batteria integrata che ricarica lo smartphone per semplice contatto».

Rispetto alla versione di genna-

Kolyma. Zaino porta computer, dotato di powerbank con sistema di alert per i livelli di carica

io, l’app Connequ di Piquadro è già stata aggiornata ed è più efficiente grazie alla possibilità di download su smartwatch. Ma qual è stata la prima risposta del mercato? «Ottima: Connequ è stata scaricata parecchie migliaia di volte e siamo ottimisti per la nuova versione», risponde Palmieri.La app permette, tra le altre cose, di verificare il livello di carica del caricabatterie posizionato all’interno delle nuove borse, una powerbank (cioè un caricabatterie portatile) che comunica in modalità wireless con smartwatch e smartphone e segnala quando il livello di carica è basso.

Un’altra funzione è il”tracker”, che rispetto alla prima versione, adesso potrà essere acquistato separatamente e quindi usato per tutte le borse o valigie del cliente. Il dispositivo è in grado di mandare un allarme allo smartwatch o smartphone del proprietario quando si allontana dal bagaglio (per furto o magari solo per distrazione).

«Su internet o in qualsiasi negozio specializzato si possono trovare powerbank da dieci euro o meno: per dare un valore aggiunto il nostro caricabatterie non ha bisogno di cavi – racconta l’ad di Piquadro –. È la nuova frontiera che anche Ikea ha affrontato, con alcuni modelli di tavoli presentati di recente sui quali basta

appoggiare il cellulare per ricaricarlo. Tra pochi mesi forse questo sarà lo standard, o almeno sarà molto diffuso. E noi ci inventeremo qualcos’altro, perché il mondo di oggi è così: l’innovazione di prodotto è l’unica cosa che possiamo veramente controllare, all’esterno ci sono solo imprevedibilità e volatilità».

Le incognite maggiori del 2016, secondo Palmieri, sono la Brexit (l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, che verrà decisa dal referendum in programma il 23 giugno), le elezioni americane con l'eventuale vittoria di Donald Trump, il rallentamento della Cina e gli scossoni che attraversano il sistema bancario (italiano ma non solo). «Restiamo moderatamente ottimisti – conclude il fondatore di Piquadro – e continueremo a investire nei negozi, dove possiamo raccontare al meglio il brand, ma anche nell’e-commerce, in una logica di multicanalità».

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2015-2016, l’azienda bolognese era cresciuta del 2,7% a 49,8 milioni, con un utile netto di 3,1 milioni (+5%). Per l’intero esercizio Palmieri prevede un andamento analogo, grazie a una leggera ripresa dell'Italia, che assorbe circa il 75% delle vendite. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roy Roger’s scommette sui social per conquistare buyer

La fiorentina Sevenbell sul blog The Sartorialist: più visibilità all’estero di Silvia Pieraccini

Fradi.

Fr radi. ad G Giacca iacca a due bottoni bot ttoni ccheck he con gilet blu scuro a contrasto. to.

La collezione ne ssii ispira alla Puglia, regione gione in cui cu ha sede l’azienda, sed nda, aallo nda llo sti stile ile di vita ta nostrano no e all’e all’eleganzaa italia italiana ana

a «Dopo tre anni di stagnazione del mercato interno, finalmente con la collezione autunno-inverno, che consegneremo tra luglio e settembre, si è vista la ripresa». Per un marchio come Roy Roger’s, che vende il 95% in Italia, e che ha investito sui negozi diretti nel Belpaese, l’inversione di marcia del mercato domestico, se confermata, può essere davvero decisiva. «È cambiato l’atteggiamento dei clienti - spiega Niccolò Biondi, amministratore delegato dell’azienda fiorentina di casualwear (col cuore nel denim) Sevenbell, nata più di 60 anni fa e di proprietà della sua famiglia – e questo è fondamentale, ancor più del ritorno del denim nelle tendenze moda e della svolta di prodotto che pure abbiamo fatto. Noi peraltro continuiamo a essere attenti alla qualità e all’innovazione, tanto che a Pitti Uomo presentiamo una

quarantina di lavaggi per “cavalcare” il ritorno del denim sul mercato». Tra questi c’è una nuova capsule battezzata RR’s, fatta di jeans ricercati declinati in otto lavaggi, con fodere interne in fantasie di colori dall’effetto armonico, cartellini e salpe che diventano dettagli di stile.

Sempre al Pitti, Roy Roger’s ripropone per la primavera-estate 2017 il progetto di mini-collezione in collaborazione con il blogger-fotografo americano Scott Schuman, fondatore del blog The Sartorialist, che nella prima versione (presentata a gennaio e ora vicina a sbarcare nei negozi) è servita ad attirare l’interesse dei mercati esteri. «L’operazione ha impresso una marcia importante – spiega Biondi – anche perché c’è una generazione di buyer che utilizza molto i social network e ci sono Paesi come Corea e Giappone che si aggiornano molto su internet. La collezione The Sartorialist Roy Roger’s ci ha dato visibilità internazionale e piena consapevolezza del marchio».

La visibilità internazionale sarà strategica per accelerare le vendite all’estero, obiettivoprincipe dell’azienda che nel 2015 ha fatturato 20 milioni di euro.

«Negli ultimi anni abbiamo ridotto il fatturato, anche per la scelta di eliminare i clienti che

non pagavano – spiega Biondi – ma è chiaro che ora i giochi li dobbiamo fare all’estero». Il mercato più battuto resta il Giappone, con due shop-in-shop nel department store Hankyu, a Osaka e Tokyo, e una rete wholesale che sta crescendo di stagione in stagione. «In Giappone ha avuto successo il servizio “su misura” che permette di scegliere tessuti e rifiniture dei jeans», spiega Biondi.

Ora Roy Roger’s punterà a espandere la presenza in Spagna, Francia, Germania, Olanda, e anche in Corea. «L’export è sempre in evoluzione, anche perché dipende molto dal partner che trovi – aggiunge l’ad –; l’anno scorso abbiamo messo a segno una crescita estera a doppia cifra, anche se le vendite all’estero pesano ancora il 5-6% del totale; nei prossimi due anni dobbiamo raggiungere un peso importante, con l’obiettivo del 30% di export nel 2019». Sui conti di quest’anno, spiega Niccolò Biondi, gli effetti della ripresa del mercato interno si faranno sentire relativamente, mentre più forti saranno nel 2017.

E l’ad non esclude che la spinta per accelerare possa arrivare anche da soci esterni. «Se vuoi andare più veloce e hai la possibilità di avere un partner di alto livello che ti aiuta, fai bene a valutare». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Jeans deluxe. Lavorati con tecniche di gommature e termosaldature

Baldinini.

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Tardia. rdia. a. Giacca in puro p lino o delav delavé, vé, sf sfoderata.

I quadretti ua bianchi e rossa le donano ano ou un appeal country ry ch chic. hicc.

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Berwich. h Eccentrico cccentr e sstylish il pantalone con due pinces in canvas du as d dii cotone, personalizzato zato dadisegno diseg gno da damier e check che eck rosso. o. H Ha una tasca ascca ca al fianco e vestibilità vestib bilità slim. l

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SPECIALE PITTI UOMO

Mandarina a a Duck. c Declinazione nazione in nera n pelle pell p dell’iconico zaino dell’ico in Utility Utility del d brand d con doppia ppia tasca ta frontale, manico e fro spallacci regolabili. regollabili.

Ne saranno arann no entate ate 5 vers sioni presentate versioni

Dorianii Cash Cashmere. hmere e LLa Wind Jack Jacket, emblema di leggerezza, em za, viene proposta in nuovi uovi materialili tras traspiranti e to totalmente otalmente impermeabili perme meaabi per un indo pe indosso osso so ““no n iron””

Patrizia Patrizzia Pepe.

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Tagliatore, prima brand extension non solo capispalla

Cravatte e pochette made in Puglia completano il look di Marta Casadei a «Abbiamo aggiunto un po' di accessori alla nostra collezione maschile: cravatte, papillon, pochette. È stata la clientela a chiedercelo». Pino Lerario, direttore creativo e titolare di Tagliatore, racconta le ragioni dietro la prima brand extension che l’azienda di Martina Franca (TA), 18,5 milioni di euro di ricavi nel 2015 (+15% sul 2014), presenterà alla Fortezza da Basso in occasione di Pitti90. Il pezzo forte della P-E 2017di Tagliatore, dunque, sarà la nuova collezione di cravatteria e papillon con pezzi in pura seta le cui fantasie sono state ideate dallo stesso Pino Lerario.

Un debutto sul fronte accessori che fa seguito a un progetto di ampliamento delle categorie merceologiche che l’azienda ha cominciato già la scorsa stagione: «Nella collezione autunno-inverno 2016/17 abbiamo introdotto i primi capi in maglia: hanno avuto successo, con sell out ottimi sia in

Italia sia all’estero, e così ne proponiamo alcuni, in cotone e in lino, anche per la prossima primaveraestate. Il cuore della nostra collezione rimangono sempre i capispalla, un business che assorbe il 95% del giro d’affari aziendale».

Così a Pitti Uomo, che Lerario considera «la fiera di riferimento per il

La giacca P-E 17. Check jacket sfoderata e destrutturata,dalla vestibilità ultra slim

menswear - spiega- e attualmente la più importante al mondo», l’azienda pugliese porterà maglie in cotone tinto in capo realizzate con una tecnica manuale, polo anni cinquanta in lino e crepe di cotone e una camicia in jersey. Per ora il progetto di brand extension riguarda solo la collezione maschile: «La linea donna va bene e assorbe circa il 20% del nostro fatturato, ma facciamo un passo alla volta».

La produzione di Tagliatore è fortemente connotata: «Il nostro stile è italiano al 100%, così come i materiali e le lavorazioni che impieghiamo per rendere unici i nostri capi . Non è facile da comprendere appieno, soprattutto all’estero, ma abbiamo i nostri estimatori ed è per loro che abbiamo deciso di ampliare i nostri prodotti».

Tagliatore deve all’export il 50% del proprio fatturato, con il Giappone in testa come primo mercato con una quota del 14% dei ricavi: «Per noi è il paese più importante sia a livello di numeri sia di immagine. Il loro concetto di eleganza è molto simile al nostro», spiega il titolare. Subito dietro il Sol Levante c’è la Germania, che assorbe il 10% delle vendite, seguita da Austria, Svizzera, Francia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Turchia e Corea del Sud.

«Stiamo avendo ottimi riscontri nel Nord Europa - continua Lerario - e stiamo pensando di approcciare gli Usa, un mercato complicato: siamo in trattativa per avere qualcuno che ci rappresenti in loco». Sul piano distributivo l’azienda poggia su una rete di punti vendita multimarca altamente selezionati di cui 450 in Italia e 350 all’estero. «Non abbiamo intenzione di aprire negozi monomarca per ora. La nostra rete commerciale funziona bene così, con reciproca soddisfazione nostra e dei nostri clienti».

Tra i capisaldi della filosofia di Tagliatore c’è il made in Italy: l’azienda produce il 90% delle proprie collezioni internamente, nello stabilimento di Martina Franca che dà lavoro a 185 persone e nel quale ogni giorno vengono realizzati 340 capispalla. Ma si appoggia anche ad una serie di piccole aziende e laboratori del territorio cui affida la produzione di alcuni prodotti- i pantaloni, per esempio - e lavorazioni particolari. «Un valore aggiunto che dobbiamo tutelare - chiosa Lerario ricordandoci che quando le piccole aziende chiudono poi è difficile farle riaprire, con il rischio di perdere un bagaglio di competenze importanti». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Benigno Rotella sbarca a Milano per la fashion week

Dopo un 2015 complesso, a luglio la sartoria con modello più industriale di Chiara Beghelli

Ham Hamaki-ho.

Total look in black & white per il marchio lo marchi che per er la primavera 2017 propone pro smoking “all “ day long”. Qui ui la a giacca giacca a doppio dop opp petto o nera ner è indossata sulla t-shirt hirt bianca bianc anca stampata stamp e i jeans slim fit A completare it nero delavé. de comp pletarre la mise m le scarp pe stringate stringat gate in pelle e , sempre se empre nere nere scarpe

a Questa estate 2016 sarà decisiva per Benigno Rotella, 40 anni, e il suo sogno di una moda sartoriale che sia davvero made in Italy: «Sto definendo l’avvio del mio primo showroom a Milano, nella zona adiacente al Quadrilatero, dove vorrei collocare anche il primo atelier per il su misura e dove nei giorni di Milano Moda Uomo presenterò una nuova capsule collection, che venderò già da settembre - racconta da Città di Castello, il comune umbro che lui, meridionale di origini, ha scelto come sede della sua azienda -. Io sono sempre stato un grande fan del “see now, buy now”: gli acquisti spinti dal desiderio, dall’impulso, come quelli legati al lusso, non possono correre il rischio di essere afflitti da tempi di attesa troppo lunghi». ug o, poi, po , è prevista p ev sta In luglio, l’inaugurazione della sua nuova sede, una sartoria che lui immagina riorganizzata secondo

un modello più “industriale”, «con tre persone che fanno solo tasche, tre che fanno solo maniche...», spiega. Il 2015 è stato un anno complesso per Rotella, che non ne fa mistero: «Ho dovuto rivedere tutta la mia organizzazione, e le banche non mi hanno sostenuto: per il sistema italiano le garanzie che devi presentare contano più del progetto che stai portando avanti, anche se già supportato da moltissime richieste di acquisto, come nel mio caso».

A conquistare i negozi che vorrebbero vendere le creazioni di Benigno Rotella è la cura ma-

niacale della lavorazione e dei dettagli, arricchita da decine di passaggi a mano: «Nella nuova capsule rivisiteremo il colletto della camicia con listini di taglio quadrato, più sottili, un po’ alla Paul Newman anni Sessanta. Le finiture interne delle giacche saranno a contrasto, i pantaloni sportivi avranno delle fibbiette laterali e quelli classici una chiusura a cintura con uno o due bottoni. La cravatta sarà totalmente sfoderata e cucita a mano con impunture a vista».

Il suo sito è «bombardato» da richieste, dagli Stati Uniti alla Corea del Sud, dal Brasile agli

Cura maniacale. Un dettaglio della capsule per Milano moda uomo

Emirati, «ma io voglio essere pronto per soddisfare tutti, quindi per ora rispondo “coming soon”». Nel suo progetto di ristrutturazione il vero made in Italy resterà sempre imprescindibile («sto assumendo tutti italiani, e ho detto di no alla proposta di spostare parte della produzione a Cuba»), come quello degli artigiani della pelle marchigiani, con cui ha di recente siglato un accordo per la produzione di articoli di pelletteria e scarpe su misura. «Ho trovato questo tessuto di cotone fatto con telai meccanici del primo Novecento da un’azienda di Anghiari, in Toscana - prosegue -.

Con esso realizzerò abiti in cotone che avranno un entry price di 1.600 euro circa, mentre abiti di altri tessuti, rigorosamente inglesi, possono arrivare anche a tremila. Prezzi che crescono di circa il 40% per il su misura».

Entro la fine di questo decisivo anno, Rotella ha in progetto anche di aprire il primo monomarca a Torino, «città perfetta in associazione a Milano. Lavorare in Umbria è bellissimo, ma a volte ti senti fuori dal mercato globale. E alcune scelte “strategiche”, come quella di sospendere i voli Alitalia e Ryanair, sono ancor più penalizzanti». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle le egri. Semplicità S m Allegri. e carattere cara araatter attere re innovativo: inno eccco o i tratti tratt distintivi dist st el ecco del gi bbino giub no in tecno tecno jersey giubbino monos nostretch stretch con co fodera monostretch m in mesh tecnico e tagli ergo onomici proposto posto ergonomici nellla nuance sa biia nella sabbia

O.X.S. X.S. Il modello modeello Amtrack, Am un’evoluzione dell'anfibio voluzionee dell'an d dall'estetica dall estetica sttetica militare stetica milita e to anche anch in materiali proposto in inusuali, è iper leggero e in t ttagli neri total white con dettagli

Department capo entt 5. Non No on esiste es o più ù bas basico oe insiemee emblematico della camicia bianca, emblema matico de ici b ianca elemento del guardaroba unisex. nto to chiave d ell gua gu ba un i Il popeline stretch Il marchio io la propone propon pro ne in p e la rende più ve vezzosa ezzos complici le ruches applicate pplica frontalmentee

Colmar Originals. olm mar O s.

Il bomber, bom mber, r, della linea nea Phonz& San Phon honz& S n Marco, nella neella versione veersio sion bicolore ore bianco e nero, con zip bia metalliche taallich a chiudere tasche tasc e polsi. È realizzato in pe pelle elle

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SPECIALE PITTI UOMO

Ecoalf. Giacca acca Harrington arrin ngton in cotone, otonee, nylo nylon e Tencel. ncel. U nc Un n capo o semplice, mplice p e, essenziale nziale e insieme me totalmente rispettoso dell'ambiente. ambie

Denim im negli Usa è la sfida per PT iil brand di cover 50

L L’azienda torinese punta a creare una p llinea di pantaloni ad hoc d Filomena Greco di a È appena approdata negli Stati Uniti con nuova filiale e S uno u showroom, sta ampliando la l sede centrale di Pianezza, in provincia di Torino, e nell’ultip mo m anno ha visto crescere del 10% il numero di collaboratori.

1 La L quotazione in Borsa, all’Aim, ha h fatto bene a Cover 50, azienda d controllata al 74,12% dalla Famiglia Fassino attraverso FHold m S A Pitti Uomo sarà presente Spa. con c il brand PT, Pantaloni Torino, n declinato nelle sue due anim PT01, il classico, e PT05, il me, c tasche. «Le due declinacinque z – spiega l’ad Edoardo Faszioni s – per noi restano due monsino d diversi che però parlano e si di r rivolgono allo stesso target. Pitti U è una vetrina straordinaUomo r un modo per incontrare e ria, c il nostro progetto, condividere q quello di realizzare non semplicemente pantaloni ma creare oggetti accattivanti, che raccontino una storia, abbiano una lo-

Prince in nce Te T Tees. T-shirt shirt hirt con co on scollo sco ollo a v, a manica corta, corta a, prop proposta in blu sc scuro curo tinto in capo.

IIl brand b and rea realizza l i propri prodotti in Ital Italia taliaa

ro riconoscibilità, che creino e veicolino un valore».

La California ispira la linea primavera estate 2017 di PT01, con i modelli che prendono il nome dai luoghi, Turtle Cove, Shaka e San Blas, i colori e le stoffe che si richiamano al lifestyle. La musica Reggae conquista invece il cinque tasche PT05, modello con taglio più ampio sulla coscia a stringere dal ginocchio con gamba stretta in fondo e corto alla caviglia. Collezioni ricche di colori e lavorazioni particolari, senza mai tralasciare sartorialità e gusto.

Produttori di pantaloni per tradizione, in prevalenza per l’uomo (al 90% del fatturato), Cover 50 coltiva l’ambizione di creare pantaloni iconici per modello e riconosibilità. Per gli Stati Uniti, un mercato su cui nei prossimi anni puntano a crescere in maniera decisa, hanno preparato una linea denim ad hoc, con vestibilità adatta al pubblico americano e attenzione al comfort.

Un progetto ambizioso, sottolinea Fassino: «Vendere denim negli Stati Uniti è una cosa complessa – spiega – ma riteniamo ci siano spazi interessanti per il nostro prodotto. Oggi negli States il denim è un prodotto prevalentemente “basico”, noi pun-

Sartoriali. La linea PE 2017 del cinque tasche Pt05 e, sotto, la nuova proposta Pt01

tiamo alla distribuzione nella fascia di mercato più alta, con una proposta dal gusto chiaramente italiano».

Oggi Cover 50 ha un mercato estero che cuba quasi il 60% del fatturato, il primo paese per le esportazioni è il Giappone, seguito dalla Germania e poi dal Benelux. La casa torinese ha registrato nel primo trimestre dell’anno ricavi per 10,7 milioni di euro, in aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2015, con una crescita interessante sulle collezioni Woman Pants, con performance in aumento del 7% rispetto al 2015.

E se la linea PT01 resta il core della casa di moda torinese, con una quota del 69%, il primo trimestre ha visto crescere la linea PT05 del 12% rispetto allo stesso periodo del 2015, «a testimonianza dei benefici apportati da nuove strategie commerciali, che stanno dando i risultati auspicati» spiega una nota dell’azienda. L’ebitda ha registrato un lieve calo, a 3,481 milioni, effetto della maggiore incidenza dei costi indiretti del personale, di progettazione, di marketing e commerciale, in linea con la politica di crescita sui mercati internazionali.

Red.Un’ediz Un’ n’ediz izione zione Red.Un’edizione realiz izz izzata zzataa specialee real realizzata c maggio o al come omaggio tem di Pitti, tti lla tema alz Red “Luckyy calza Numbers” che occhio a strizza l’occhio Vegass Las Vegas

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Fedon accelera nel travel retail diversificazione

Pelletteria luxury e occhiali oltre alla leadership negli astucci di Katy Mandurino

Gant. Total look con polo olo a man manica corta ta in piqu piquet uet et st str stretch, giubbotto g ub tt ubbot windcheater in ndcheeatter iin cotone coto cot one accoppiato acco opp e chino in ttwill dalla vestibilità slim

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Bensi simon. mon. Sneaker er iin Bensimon. cotonee natu naturale urale co con on la punta in i gom gomma. mma Sono tintee a m So mano da artigiani fra francesi

dore (Belluno), impresa familiare partita nel 1919 con la produzione di astucci per occhiali – di cui oggi è leader internazionale con una quota di mercato del 40% - destinata a clienti come Luxottica o Marcolin, poi dedicatasi nei primi anni Duemila anche alla pelletteria da lavoro e da viaggio e, negli ultimi anni, alla linea di occhiali da sole. «Lo sviluppo è recente – spiega l’amministratore delegato di Fedon, Maurizio Schiavo –; il nostro obiettivo è quello di potenziare le linee lifestyle a marchio Fedon». In quest’ottica, l’azienda ha un piano di espansione fino al 2019 che prevede nuove aperture fino a raggiungere il numero di 40 monomarca entro il 2019; l’internazionalizzazione dei

prodotti del brand Fedon, che, nelle intenzioni del management, dovrà arrivare a coprire il 25% del business, lasciando al 75% la parte core costituita dagli astucci per occhiali (ora all’89,5%); il consolidamento della crescita della linea luxury e della collezione eyewear. Oggi Fedon conta 16 monomarca all’interno di aeroporti internazionali, stazioni e grandi mall. «Vogliamo continuare nella nostra vocazione travel – continua Schiavo -: quest’anno sono previste le aperture degli store nell’aeroporto di Hong Kong e nella stazione di Torino Porta Nuova. Nel 2017 sarà la volta dello scalo di Lione, mentre siamo in trattativa per ulteriori aperture in Germania». Quest’an-

a Sempre più urban fighter, l’uomo 2016 troverà nei prodotti Fedon presenti al Pitti gli strumenti più adatti per destreggiarsi nella giungla urbana con animo innovatore ma attento alla qualità. La nuova collezione di zaini “Ninja” che il marchio veneto di pelletteria presenta al salone internazionale di abbigliamento e accessori maschili è, infatti, la gamma di strumenti di lavoro più adatta per conciliare design, funzionalità e bellezza. Antigraffio,impermeabile,realizzatoin jersey abbinato ad un guscio semirigido, lo zaino Ninja, che richiama la forma della tartaruga dei cartoon, ricalca tutta lafilosofia di Fedon: g ovvero prodotti realizzare tech bag, resistenti, molto ben attrezzati all’interno per ogni tipo di oggetto, ma sempre in pelle, unita al colore in ogni sua declinazione, elemento caratterizzante di qualità e design.

La nuova collezione aggiunge un tassello in più alla varietà produttiva del marchio di Vallesella di Ca- In viaggio. Fiumicino no è uno dei 16 monomarca in aeroporti o stazio stazioni

no segna per Fedon anche il debutto all’interno di un outlet, il Sicily Outlet Village di Agira, in provincia di Enna. «Per noi è un esperimento, ma abbiamo buone aspettative».

Le aspettative di crescita sono corroborate dai dati finanziari, che indicano una crescita costante del gruppo, quotato dal 2014 all’Aim di Borsa Italiana: Fedon – tre stabilimenti (Italia, Romania e Cina), 1.500 dipendenti e uffici commerciali in tutto il mondo - ha chiuso il 2015 con ricavi a 71,4 milioni di euro, in aumento del 14% sul 2014, un utile netto di 1,5 milioni, un patrimonio netto di 18,8 milioni, una posizione debitoria di 5,4 milioni e un export al 76% dei ricavi. «Prevediamo di raggiungere nel 2019 un fatturato di 86,4 milioni – aggiunge l’ad – e un Ebitda a due cifre. Abbiamo progetti di espansione mirati per Europa e Asia, dove stiamo guardano molto agli shopping mall». Inoltre, all’orizzonte c’èè «Abbiam mo l’universo femminile. «Abbiamo collezio ioda poco lanciato la nostra colleziode il ne di borse da donna – conclude in namanager -. Con un successo inalin nea, spettato. Si tratta di una linea, libe“Amelia”, pensata per il tempo libeleggeerezro, giocata sui colori, sulla leggerezmpre za e sulla qualità della pelle. Sem Sempre all’insegna della lavorazione artiaggiunto o». gianale ad alto valore aggiunto».

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Alto Milano.

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SPECIALE PITTI UOMO Jo ott.. Il piumino p o iper per leggero - p Jott. peso medio: 0 grammi gram - del el marchio marrchio marsigliese, 250 fond ndato d nel n 2010, è proposto nellaa ve ersion a fondato versione motivvo camouflage. cam ato p er ess sere re u motivo È pensato per essere un prod empo oraneo ran o prodotto trasversale e contemporaneo

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Superga corre in Italia e all’estero dopo quaranta anni

La linea completa della scarpa che celebra le vittorie di Panatta di Filomena Greco

Ch hamp Champion.

Felpa coto on ne girocollo g ga, in cotone, e a manica lunga, che sstampate tamp su con palme bianche erde b rillan nte e lo sfondo verde brillante logo ato fro rontalm mente applicato frontalmente

a Una nuova linea che guarda alle vittorie del tennis italiano negli anni Settanta e che rimette in pista la Superga® Sport, la scarpa che Adriano Panatta indossava durante l’edizione del 1976 del Roland Garros che il tennista italiano vinse, insieme agli Internazionali d’Italia e alla Coppa Davis. Si tratta, spiega Lorenzo Boglione, vice president Sales del Gruppo Basicnet di Torino, «di una rivisitazione e di una riedizione di quel modello, un’operazione che parla al pubblico maschile e che propone un’idea vincente di scarpa, con un forte impatto». Dopo una presentazione in anteprima del modello con il logo a “coda di rondine” a Parigi, in versione ecrù, ora a Pitti uomo il gruppo presenta l’intera linea, disponibile in otto colori. La ritrovata Superga® Sport Panatta, oltre al logo in pelle, mantiene tutti i suoi elementi originali: tomaia

in cotone, suola in gomma naturale vulcanizzata, linguetta personalizzata con il nome del grande campione.

La Superga® Sport Panatta torna, dopo quarant’anni, ma con una filosofia diversa: allora era una scarpa sportiva, utilizzata sui campi dai professionisti e dai campioni dello sport. Oggi è una scarpa per il grande pubblico: «L’idea è di rilanciare una parte della collezione che era molto forte tra gli anni Settanta e Ottanta e che ora viene proposta nella vita quotidiana». Uno

sguardo attento all’uomo, dunque, per Superga, uno dei brand del gruppo Basicnet più promettente: nel 2014 le vendite sono cresciute del 51% rispetto all’anno precedente conquistando una quota superiore al 20% del totale vendite del gruppo, per 94,2 milioni. Nel 2015 l’aumento è stato del 23,5%, a 116,4 milioni di euro. «Una crescita simile è difficile da replicare – sottolinea Lorenzo Boglione – anche alla luce di una situazione dei mercati monetari più complicata. Stimiano comunque una crescita più contenuta mentre la rete commerciale continua ad espandersi». A Milano, ad esempio, l’apertura del punto

rond ondine. La nuova nuovva Coda di rondine. collezio proposta per la collezione, vita quotidiana, è disponibile in otto colori

vendita in pieno centro, «da cui ci aspettiamo risultati importanti in termini di fatturato e di visibilità». A maggio poi il debutto del punto vendita a Johannesburg, nel più grande centro commerciale dell’Africa, e ancora il secondo negozio a Singapore e poi ancora il Sudamerica.

Risultati del brand Superga ottenuti in un anno, il 2015, che ha visto salire le vendite aggregate di tutti i marchi del gruppo Basicnet del 17,2% a 731 milioni di euro e ha registrato il miglioramento degli indicatori finanziari (utile netto consolidato a 16,8 milioni, +34,8% rispetto al 2014, Ebitda a 32 milioni, +8,7%, Ebit a 25,7 milioni, in miglioramento dell'11,5%). Trend che si è raffreddato nel primo trimestre dell’anno, periodo che ha registrato vendite aggregate nel mondo per 189 milioni di euro (194 a cambi costanti) contro i 201 milioni al 31 marzo 2015, con risultati in miglioramento sul mercato italiano (+2%) e su quello americano (+8,8%). Mentre il rallentamento dei mercati asiatici e di alcuni paesi europei, accanto alla svalutazione di alcune valute locali, hanno influito sul fatturato dei licenziatari.

C Gallo. Calze lunghe in cotonee perso pe tropical ali foglie f personalizzate da stampe tropicali, erde, del b lu, e pappagalli, nei ttoni del verd verde, blu, rancio e del g dell’arancio giallo

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Xacus, il focus è sull’Europa monomarca a milano

L’azienda vicentina conta su oltre 800 negozi in Italia e 400 all’estero di Marta Casadei a «Abbiamo chiuso l’esercizio 2015 in positivo, con ricavi in aumento del 20% a 19 milioni di euro e puntiamo a chiudere il 2016 con un fatturato di 21 milioni, mettendo a segno un incremento del 10-12%. Anche gli indici di redditività sono positivi: l’Ebitda è intorno al 12%». Snocciola numeri positivi Paolo Xoccato che rappresenta la seconda generazione della propria famiglia alla guida della Xacus, azienda che il padre Alberto fondò nel 1956 a San Vito di Leguzzano, nel vicentino, e che ha il proprio core business nelle camicie di fascia alta.

Il merito della crescita registrata da Xacus - il brand di proprietà incide per il 90% sul fatturato dell’azienda, che collabora anche con top brand internazionali realizzando con loro prodotti ricercati ed esclusivi - è di una strategia

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aziendale lunga 60 anni e fatta di «estrema coerenza sul piano del prodotto, unita a un mix tra ricerca, innovazione e design - spiega Xoccato - . Non abbiamo mai accettato nessun tipo di compromesso sul fronte della qualità, lavorando sempre con i migliori tessuti italiani e tecniche di ultima generazione. Ch l’ha fatto, poi, se ne è pentito».

Alle camicie da uomo Xacus ha affiancato nel tempo altri capi e, dal 2014, una selezione di pezzi da donna. Ma la camiciarimane il cuore, non solo economico, dell’azienda. Per questo a Pitti 90 Xacus presenterà “A shirt a star”, una capsule di sei camicie, quattro da uomo e due da donna, che raccontano illegame tra questo capo e il cinema. Un modo concreto per festeggiare questi primi sessant’anni di lavoro.

Il prodotto non è il solo caposaldo della strategia Xacus: «Abbiamo scelto di scommettere sul nostro marchio anche sul piano dei servizi, per migliorarne insime sia il posizionamento sia la percezione».

Servizi ai clienti - 800 negozi in Italia e circa 450 all’estero cui Xacus offre assistenza, soprattutto nei riassortimenti con «capi sempre pronti, per

evitare di costringerli a tenere stock che li possono appesantire» e al consumatore finale: «La linea personalizzata My Concept, che permette al cliente di realizzare la propria camicia ideale, sta avendo ottimi risultati, in Italia e all’estero.Vorremmo potenziare questo servizio».

I mercati stranieri rappresentano un orizzonte importante per l’azienda vicentina: il marchio Xacus deve all’estero il 35% circa del proprio fatturato. «Tra i nostri

Qualità e idee. Lavorazioni di alto livello e design nella cap capsule di camiciee “A shirt a star” a Pitti 90

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Paesi di riferimento ci sono Spagna, Paesi Bassi, Scandinavia e Stati Uniti - spiega Xoccato -. Gli Usa, nonostante il cambio euro-dollaro ci favorisca, sono un mercato complicato, nel quale stiamo avendo successo grazie a prodotti personalizzati, soprattutto in termini di vestibilità».

Esclusi gli Stati Uniti, il focus di Xacus è, al momento, sull’Europa: « Stiamo concentrando le risorse su mercati nei quali abbiamo già una presenza per non disperdere gli investimenti. Puntiamo a crescere in Germania, per esempio».

La distribuzione è per Xacus una dimensione particolarmente rilevante in questo momento storico: «Siamo consapevoli del fatto che in futuro i consumi andranno a spalmarsi su più canali: il wholesale, il retail, l’e-commerce».

Proprio per questo motivo tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 l’azienda aprirà il suo primo monomarca a Milano: «Stiamo cercando la location giusta», conferma Xoccato.

L’e-commerce, invece, è operativo da un anno: «I segnali che ci arrivano sono molto incoraggianti, in particolare da Usa ed Europa». © RIPRODUZIONE RISERVATA

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MARTEDÌ 14 GIUGNO 2016 MARTE

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Campomaggi investe nel retail in portafoglio

L’azienda possiede anche i marchi Gabs e Caterina Lucchi di Giulia Crivelli a «Nel 2015 siamo cresciuti del 14%, quest’anno quasi certamente andrà anche meglio: so di sembrare forse fin troppo ottimista, ma mi baso sui dati dei primi quattro mesi dell’anno e sugli ordini che abbiamo già in casa per le prossime stagioni. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto sul prodotto, da sempre la nostra ossessione».

L’ossessione di Marco Campomaggi, titolare insieme alla moglie Caterina Lucchi dell’omonima azienda, nacque nel 1983, anno in cui iniziò a disegnare e produrre borse e accessori. Come spesso accade quando un creativo-imprenditore si inventa un marchio e/o u prodotto, Marco Campomaggi un vo oleva dare forma alle sue passioni voleva e ai suoi gusti personali, colmando alllo stesso tempo un vuoto che allo c’’era nel mercato. Oggi il gruppo di c’era Saan Carlo di Cesena, nel cuore delSan l’E Emilia, è arrivato a 40 milioni di l’Emilia, riicavi e ha tre marchi: Campomagricavi gii, Gabs-Franco Gabbrielli e Categi,

rina Lucchi e nel 2016 ha inaugurato il primo monomarca.

«Era un investimento che volevamo fare da tempo e proprio per questo abbiamo aspettato la location ideale: il negozio di via Spiga, nel quadrilatero della moda di Milano, è aperto dall’inizio dell’anno e le vendite stanno superando le nostre aspettative – spiega Marco Campomaggi –. Anche per questo speriamo entro il 2016 di trovare

Nylon e pelle. Zaino Campomaggi per la primavera-estate 2017

un altro spazio, in un’altra zona della città, per un secondo flagshipstore, quasi certamente dedicato solo al marchio Gabs, che ha un posizionamento di prezzo e un pubblico diverso da Campomaggi». Oltre al tradizione canale wholesale, il gruppo punta sull’ecommerce: oggi è disponibile solo per Campomaggi ma entro il 2016 si potranno comprare online tutti e tre i marchi.

«Il retail è importante,però continueremo a investire soprattutto in capacità produttiva e internazionalizzazione – racconta l’imprenditore –. Abbiamo da poco inaugurato un nuovo stabilimento di 5mila metri quadri,con estrema attenzione alla sostenibilità e all’interno del quale c’è la nostra “fabbrica delle idee”, un ufficio stile dove coltiviamo le contaminazioni, anche culturali, attingendo però soprattutto dal territorio, che è ricchissimo di talenti di ogni genere. In occasione del Salone del mobile, ad esempio, abbiamo invitato l’artista del vetro di Cesena Daniela Poletti Zino a creare sculture in vetro ispirate al logo Campomaggi, un pesce stilizzato, da esporre nel negozio di via Spiga, che tra l’altro è stato curato da un altro cesenate, l’architetto Pier Nicola Currà».

Nel 2015 l’export ha superato il

50% e quando Campomaggi parla parl arla di internazionalizzazione inteninte tende in particolare la creazione di di filiali locali nei mercati più interesinte nteressanti, in Europa e non solo. solo lo. «C’è grande interesse per un prodotto pr come il nostro, made in Italy al 100%, in Giappone, maa anche in an Australia – aggiunge Campomagmaggi –. Nel 2015 l’export è stato del 50% circa ma è cresciuto dell’80% rispetto al 2014. Parallelamente, cosa di cui siamo molto contenti e orgogliosi, sono aumentate anche le vendite in Italia».

Tra le ragioni del successo di Campomaggi, che a Pitti presenta in particolare due zaini più unisex che maschili, c’è il prezzo: non è facile trovare prodotti con un simile know how artigianale e qualità dei materiali a prezzi che partono – per le shopper da donna più lavorate, ad esempio – da 450 euro. «Credo che i consumatori oggi chiedano autenticità e coerenza. Noi dobbiamo stimolare la loro curiosità ed essere consapevoli di quanto conti il “passaparola”, su internet e non solo. Il negozio di via Spiga ci ha già portato nuovi buyer, che hanno conosciuto così il brand; e-commerce e sociale media servono invece per comunicare direttamente con il cliente finale». © RIPRODUZIONE RISERVATA

La maglieria traina Fred Perry il l futuro in rete

In n cantiere un n progetto per pe er precorrere i tempi Azzurra A zzurr G Gronchi. nchi. hi U Un n por porta rta t iP iPa iPad P d iin pelle ll iintrecciata ntrecci personalizzato so alizzato d da una stampa pixel el mu m multicoloree ne neii toni del rosso, del bl blu, del g giallo iallo e del nero. Funzionale nalee e pop p

di Marta Casadei a «Il trend positivo dei primi mesi dell'anno ha trovato conferma nei su tat finali del 2015, grazie ai risultati cambiam menti strategici attuati da cambiamenti rry sul territorio nazionale Fred Per Perry come la selezione distributiva, la qualità dei capi e la forza del Fred Perry, azienda inglebrand». F abb bigliamento, non rilascia se di abbigliamento, onomici, ma Silvano Sedati eco economici, gantini, responsabile vendite in Lombard dia, Piemonte e Veneto e Lombardia, spokepeerson dell’azienda per il spokeperson o italiano traccia un bilanmercato positivo. Dell’anno che si è concio positivo. mai sei mesi fa e anche, pur cluso orm ormai provvvisorio, di quello attualse provvisorio, n corso. Un anno positivo, mente in complicee la forza che il marchio, fondato nel 1952 dal campione di Frrederick Perry, figlio di un tennis Frederick filatore, ha su scala globale: «Nonostantee l'instabilità del mercato nazionalle- continua Segantini - la nazionalen euro è data positiripresa nell'area va. Fred Perry, essendo un brand internazzionale, segue mode e teninternazionale,

- le polo contrassegnate dalla corona d’alloro, seppur con tagli e toni di versi a seconda che siano da uomo o da donna, sono un capo unisex - sia a livello geografico: «L'iconico stile Fred Perry unisce la moda tra culture e stili diversi dello stesso paese: le temperature più rigide del Nord consigliano acquisti mirati a materiali più pesanti mentre gli articoli della collezione più leggeri trovano più spazio al Sud. Le regioni italiane danno performance simili nel rapporto abitanti/territorio grazie alla selezione distributiva».

Il fatturato italiano dell’azienda è assorbito per buona parte dalla maglieria, apprezzata «per la qualità dei filati utilizzati, per il fit e la palette di colori» dice Segantini, seguita da camiceria e capi spalla. Un ruolo chiave, a livello di immagine ma anche di business, spetta alla Fred Perry Shirt, uno dei pezzi forti della collezione P-E2017 che Fred Perry porta a Pitti Uomo 90: «Rimane uno dei capi più iconici indipendentemente se a manica corta o lunga a seconda della stagione», ammette il responsabile vendite.

A oltre 50 anni dalla fondazione, va detto, Fred Perry non è più soltanto un marchio maschile: «NoL’iconica camicia. Un modello della nostante le collezioni siano incentrate sull'uomo, il lavoro degli stilicollezione P-E 17: è uno dei pezzi sti sta lentamente modificando forti delle collezioni del marchio

denze che non sono limitate al nostro territorio, riscontrando il consenso di un ampio pubblico attento ai cambiamenti».

Il pubblico di Fred Perry in Italia è trasversale, sia a livello di gender

l'approccio del pubblico femminile al brand». L’azienda negli ultimi anni ha creato dei capi womenswear ad hoc: «I modelli Amy Winehouse Foundation per esempio - continua Segantini - prendono come musa ispiratrice la cantante inglese e il suo stile “rock”, con colori forti e con dettagli ricamati di riproduzioni dei suoi tatuaggi».

Sul piano commerciale Fred Perry in Italia fa leva su una rete di punti vendita multimarca. Un network di negozi iper selezionati: «Abbiamo preferito non inflazionare il marchio con una scelta mirata del cliente - spiega Segantini -; vogliamo che la “corona d'alloro” sia presente nei punti vendita che credono nel brand dando spazio non solo alla polo ma ad un “modo di vestire” dettato dagli stilisti che lavorano costantemente per il futuro con solide basi nelle radici del marchio».

Nel futuro del brand, sempre parlando di strategie distributive, c’è anche la Rete: «I consumatori mostrano crescente attenzione nell'acquisto di prodotti tramite e-commerce . Stiamo lavorando ad un progetto che possa stare al passo con i tempi o meglio ancora precorrerli senza danneggiare i nostri clienti, anzi, guidarli ad un cammino futuro comune».

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Sutor Mantellassi riparte da Milano la città «barometro»

Qui il picco p di vendite (+57%)) . Ora il marchio è dei ccoreani di E-Land di Silv Silvia via Pieraccini a È par partito rtito 20 mesi fa “in punta di piedi”, dipiedi” ”, ma ora il progetto di rilancio del d marchio Sutor Mantellassi a affidato all’amministratore delegato dellegato Anton Magnani sta accelerando. acceelerando. «Abbiamo fatto i compiti com mpiti a casa», spiega Magnani prendendo a prestito la p frase usata ussata dal premier Matteo Renzi per p rispondere alle richieste dell’Unione d europea. getto è quello di riportaIl prog progetto re sulla a rotta dello sviluppo il marchio o storico di scarpe da uomo dii fascia alta fondato a Fiel 1912, diventato famorenze ne nel so negli anni Cinquanta ai piedi del cinema e imprenditodi star del finito una quindicina d’anri, e finito lla palude prima di esseni fa nel nella ato nel 2010 dal gruppo re rileva rilevato o E-Land (che in Italia coreano controllla anche Mandarina controlla C Duck e Coccinelle). p Nei primi cinque mesi di quest’an nno, spiega Magnani, le quest’anno, venditee di Sutor Mantellassi

sono aumentate del 24% rispetto allo stesso periodo del 2015, con il picco (+57%) del negozio di Milano che «per noi rappresenta un barometro» (l’altro negozio diretto è a Firenze). La previsione è di chiudere il 2016 con una crescita a doppia cifra, stimata al 35%, che vorrebbe dire toccare i 7,5 milioni di fatturato, per due terzi all’export soprattutto in Usa, Regno Unito e Cina. Per raggiungere il pareggio bisognerà aspettare il 2018 oppure, se il trend attuale continuerà, il 2017.

«Abbiamo dato un’accelerata importante – afferma Magnani - mettendo le bandierine da Saks Fifth Avenue, da Harry Rosen in Canada, da Harrods nel Regno Unito. E nel secondo

semestre di quest’anno abbiamo in programma due aperture importanti di shop-in-shop a Parigi, da Le Bon Marché, e a Berlino, da KaDeWe: in questo modo amplieremo il nostro retail con due partner di assoluto prestigio». Il punto vendita di Parigi aprirà a luglio, quello di Berlino a settembre: insieme daranno una spinta alle vendite in Europa.

Sul fronte prodotto Sutor Mantellassi rimane fedele al proprio Dna, rappresentato dalla scarpa classica da uomo, fatta in Italia, che somma qualità e artigianalità, nel tempo integrata con la piccola pelletteria. In occasione del Pitti Uomo il marchio presenta la seconda capsule collection fatta in colla-

Marchi storici. La scarpa formale e, a Pitti, anche le sneakers

borazione col blogger-fotografo americano Scott Schuman, che – pensata per l’estate - punta sulle sneaker e riduce a un modello la scarpa formale (erano quattro nella prima capsula). In settembre poi, durante la settimana milanese della moda, Sutor Mantellassi presentarà una borsa da donna in due misure, con l’obiettivo di attirare l’attenzione di una clientela oggi poco significativa (conta meno del 5%).

«Il nostro target – aggiunge Magnani – è arrivare a 20 milioni di fatturato, un livello ideale per mantenere un brand di nicchia e al tempo stesso avere una distribuzione adeguata. Il prossimo passo sarà allargare le partnership internazionali, con l’obiettivo di toccare i 20 milioni nel 2020: è un traguardo ambizioso ma possibile». Un obiettivo guardato con particolare interesse dal gruppo coreano: «Sutor Mantellassi è la punta di diamante del portafoglio di marchi E-Land – conclude Magnani -. Avere un brand di lusso di calzature è sempre stato il sogno nel cassetto del patron, mister Parker. Il mio compito ora è riportarlo nelle vetrine più belle del mondo». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antony ntony Morato: Russia in ripresa Esemp Esemplare.

Trench Esemplare.Trench n cotone cot in bi colore.

L termonastraturee interne Le no il capo n o caratterizzano nel taglio stintivvo del de ca carrè distintivo

l’europa dell’est

L’area è cresciuta del 34% per il gruppo campano Essedi di Vera Viola a Da sempre divisa in due linee, Black e Gold, la collezione di Antony Morato della primavera estate 2017 - che viene presentata all’appuntamento di Pitti 90 a Firenze a cui Essedi partecipa per la settima volta - prende ispirazione da due metropoli molto diverse, in cui convivono natura e strutture architettoniche geometriche, a volte persino spigollose: «Tokyo e Los Angeles», rivvela Manlio Massa, dg di Essedi, l’a azienda che produce con il marl’azienda ch hio Antony Morato. chio T Tokyo, città dall’anima zen e med ditativa ispira la linea “Black” meditativa dellaa collezione: sofisticata ma porta abile, elegante ma non dramportabile, matica ca, dai toni cupi mixati a quelli matica, più naturali. nat aturali. Los Angeles si ritrova nella collezione co ollezione “Gold”, con il colore blu in n tutte le sue declinazioni, il rosso inte tenso e le varie sfumature intenso della sabb bia. «Una collezione di casabbia. pi adatti ai cittadini del mondo – spieganone spiegano nella sede di Nola, in provincia di Napoli N - desiderosi di

Brescia Brescia ani. La L “calza Bresciani.

Pitt-tagorica, Pit-tagor Pit-tagorica, gambalet etti di coton gambaletti cotone son on no ri no ip odo ottee su cui sono riprodotte piitagoriche, tago goriche, i le tavolee p pitagoriche, om Pi Pit itti 90 omaggia Pitti

continui stimoli e cambiamenti, che si ritrovano in un mix di situazioni apparentemente contraddittorie ma capaci di mescolarsi e mostrarsi armoniose e coerenti».

Il gruppo Essedi archivia il 2015 con una crescita nei ricavi dell’8,5%, superando i 90 milioni di fatturato, contro gli 83 del 2014 e con un recupero di Ebidta dal 9% al 10%. La quota di retail passa da 11% al 18%, grazie alle nuove aperture di 15 negozi nel corso del 2015 e a una sostenuta crescita del 22% dei negozi esistenti. Sul mercato domestico Antony Morato segna un aumento di fatturato del 4%, che vola a doppia cifra in Europa, e in particolare del 10% in Francia, Spagna e Germania, paesi in cui l’azienda è presente da tempo con filiali dirette.

Resta di gran lunga prevalente la quota all’estero, dove l’azienda di Nola realizza il 70% dei ricavi.

Hanno contribuito allo sviluppo nell’ultimo anno, in particolare, l’Est Europa e l’area balcanica con un +34%. In recupero anche la Russia, «dove – aggiunge Massa dopo la crisi del 2014, si avvertono segnali di ripresa». Più recente l’apertura anche nel mercato Asia Pacifico in virtù dello sviluppo in Corea e in Indonesia. Anche il “progetto Junior” si afferma in nuove aree geografiche, come il Medio Oriente, e consolida una serie di posizioni nei mercati già

Due linee. Ispirate a Tokyo e a Los Angeles

acquisiti, con un giro di affari ormai oltre i 7 milioni annui.

Il 2015 è stato anche l’anno della sviluppo del digitale che ha visto l’ecommerce del 70%. «Siamo molto soddisfatti della chiusura del 2015, perché conferma la solidità del nostro progetto. In questo senso il 2016saràpernoiunannomoltoimportante, durante il quale vorremmo consolidare ulteriormente la nostra presenza e crescita in quelli chesonopernoiimercatichiave,attraversoaperturenelretail,un’ulteriore qualificazione della rete multi-brand e forti investimenti in advertising e comunicazione», conclude l’ad Lello Caldarelli.

Antony Morato è un marchio giovane: è stato fondato nel 2007 dai fratelli Lello, Giovanni e Tania Caldarelli. Viene concepito come un marchio che propone e segue trend contemporanei e offre capi e accessori casual. L’azienda si è sviluppata velocemente. La produzione è concentrata prevalentemente in Turchia, Cina, Portogallo, mentre in Italia vengono prodotte solo scarpe e accessori. La casa madre resta a Nola, sotto al Vesuvio, dove con un organico di oltre 200 persone vengono definite strategie di produzione e di vendita. Essedi alcuni anni fa ha aderito al programma Elite di Borsa Italiana, di cui continua il percorso.

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Lubiam amplia il «su misura» la linea «star» del 2015

L’ultima collezione è cresciuta del 28% in un anno di Chiara Beghelli a Nel 1911 a Mantova, Luigi Bianchi salutò non solo la nascita della sua prima, tanto desiderata sartoria, in via Calvi, ma anche quella del figlio Edgardo, che avrebbe dato inizio alla vita “industriale” della Lubiam (acronimo di Luigi Bianchi Mantova) e alla famiglia che ancora, con orgoglio, la gestisce. Edgardo Bianchi Jr, 40 anni, è il responsabile dell’amministrazione di Lubiam, il maggiore dei quattro figli di Giuliano e membro della quarta generazione dell’azienda che ha aperto un ottimo 2016 registrando un +8% fra gennaio e aprile, dopo un 2015 in cui il fatturato è cresciuto dell’11% a 48 milioni di euro.

«L’Italia, dove realizziamo il 55% delle nostre vendite, è ancora in aumento, del 15%, ma la consideriamo un mercato abbastanza saturo - racconta -.

L’estero, invece, è molto più promettente. Credo in ogni caso che termineremo il 2016 con una crescita del 6-7%».

Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per Lubiam, in aumento del 19% nel 2015, seguiti da Francia, Giappone, Svizzera e Canada,

Anticipazioni. Un modello LBM 1911 della primavera estate 2017 che sarà presentato a Pitti 90

anche se Svezia e Russia hanno registrato un +30% e la Spagna addirittura +37%: «Siamo ancora poco presenti nei mercati emergenti, come Corea del Sud ed ex Urss. In Cina siamo attivi con un partner locale che ha circa 20 monomarca, e abbiamo 7-8 milioni di fatturato», continua Bianchi.

Tutte le quattro collezioni di Lubiam (Luigi Bianchi Mantova, L.B.M. 1911, Cerimonia e la nuova Su Misura) sono in sviluppo, ma la star del 2015 è stato proprio il Su Misura, cresciuto del 28% in un anno: «Siamo stati fra i primi a lanciarlo, negli anni 90, ma negli ultimi tre anni abbiamo ampliato l’offerta con finiture, modelli, e oggi le varianti sono migliaia - spiega Bianchi -.

Questo tipo di produzione però è molto stagionalizzato, e anche se in forte crescita, dobbiamo calibrarlo con quello ordinario. Pertanto lo stiamo limitando per poter avere uno sviluppo più graduale. Prevediamo che nella primavera 2017 andrà molto bene la nostra linea Cerimonia, che vendiamo per il 95% in Italia».

Molta prudenza sul fronte dello sviluppo retail dopo l’inaugurazione, quasi un an-

no fa, del primo monomarca in via della Spiga a Milano: «È stata una scelta dettata da esigenze di immagine, per proporre un total look. Ma per ora vogliamo puntare soprattutto sul wholesale». Il focus sul rivenditore (Lubiam ne ha circa 2mila in tutto il mondo) è esaltata anche dalla strategia digitale di Lubiam, decisamente orientata sul B2B: «Stiamo investendo molto per migliorare la gestione online del magazzino e degli ordini. Non abbiamo ancora deciso di aprire l’e-commerce, ma lo faremo, soprattutto nei mercati dove non siamo presenti con una distribuzione fisica - prosegue il manager -. Abbiamo molte richieste nel mondo, ma vogliamo tutelare in primis la nostra rete wholeasale».

A sostenere il business all’estero è anche il semplice raccontare la propria storia, quella di un’azienda che appartiende alla stessa famiglia da oltre 100 anni, quasi un unicum: «Gli stranieri, e soprattutto gli americani, sono sempre molto colpiti dalla nostra esperienza. - conclude Bianchi -. Peraltro si sta già preparando la quinta generazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Felisi: «Pitti è vetrina sul mondo» formazione interna

L’azienda ferrarese cerca giovani che vogliano diventare artigiani di Ilaria Vesentini

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1979 9. Camicia miciaa a manica m nicaa lunga l ga e lung pantalone antalo one o ne n cinq cinque nque tasche tasch che he patchwork p patchw work evocaano che evocano f vintage atmosfere

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a Controcorrente, inconfondibile, indipendente. Sono i tre aggettivi che meglio descrivono il marchio ferrarese di pelletteria Felisi. E che sono nel Dna della fondatrice, Annalisa Felloni, che 43 anni fa diede vita assieme all'ex marito a un piccolo laboratorio artigianale dove pelli di vacchetta naturali diventavano borse originali tutte cucite a mano con ago e filo e senza colle, dai colori e dalle forme “fuori moda”. Una filosofia e un’identità che non sono mai cambiate. «La nostra forza è la nostra riconoscibilità, la caparbia nel seguire la nostra creatività e non la corrente, l’essere rimasti una nicchia di eccellenza che non teme concorrenti perché conviviamo da sempre con un limite strutturale alla crescita: le mani dei nostri artigiani», racconta l’amministratrice unica, molto più famosa all’estero che in Italia (in Giappone soprattutto), che ha chiuso l’ultimo bilancio con un

fatturato di una decina di milioni, per il 95% export.

Borse uomo e donna, valigeria leggera, cinture, portafogli e portachiavi Felisi sono realizzati oggi come nel 1973 nella piccola fabbrica di Ferrara, dove 70 persone, con il supporto di quattro laboratori esterni per le cuciture, lavorano prevalentemente cuoio vegetale utilizzando strumenti e attrezzature delle sellerie. «Abbiamo il controllo diretto di tutto il processo e i laboratori sono tutti qui attorno – spiega Felloni – perché i prodotti vanno avanti e indietro diverse volte per le varie fasi di lavorazione, ci vogliono fino a tre giorni per fare una sacca da golf». Una sacca che il mercato

anizz zza. Intarsi Intarsi equilibrati eq Panizza. e razion ne al pointinisme di Seurat. ispirazione mo odello in n pa paglia agl per questo modello on di Paniz Panizza zza della P Collection

aspetta paziente, perché Felisi non ha il problema di piazzare i prodotti, «i clienti ci vengono a cercare e siamo spesso in ritardo con le consegne, fatichiamo a stare al passo con la domanda, non ci possiamo permettere crescite superiori al 20%» La fatica è trovare e formare risorse umane, poche, preziose e tutte da addestrare internamente, «con un lavoro paziente di affiancamento che dura almeno un anno. Il Ferrarese non è terra di pelletteria bensì di abbigliamento e trovare giovani che abbiano voglia di fare gli artigiani non è semplice», ammette la titolare, ma non c’è lamentela nelle sue parole, solo l’accettazione di uno “slow fashion”

V Valigeria leggera. La maxi borsa fa parte m della collezione Felisi d per la primavera estate p 2 2017

connaturato al prodotto di alta nicchia e al territorio, che in fondo è il vero valore aggiunto del marchio.

Felisi anche quest’anno si presenta all’appuntamento di Pitti o suo, Uomo con uno stile tutto nze di noncurante delle tenden tendenze acciamassa. «È l’unica fiera che ffacciauzione mo e da sola satura la produ produzione tutto il e ci porta nei negozi di tutto o a cermondo. I clienti ci vengono care, perché sanno che noii li cocrodotcoliamo, offrendo loro un p prodotonoscito di altissima qualità, rico riconoscibile, mai banale. Le nuovee collezioni – anticipa Felloni – sono el Meispirate al mare e ai colori d del prevaleenza di diterraneo, con una prevalenza celeste, fucsia, sabbia, cuoio».

Dopo i 14 negozi in Giappone, Giap ppone, stense unico Paese in cui il brand eestense im mportasi muove attraverso un importatore, e l’apertura un anno faa di un secondo monomarca in viaa Fiorillo stochiari a Milano (oltre a quel quello elloni rico nel centro di Ferrara), F Felloni ha un sogno: «Vorrei aprire un negozio a Parigi, uno a Londraa e uno el lusso a New York, le tre capitali de del mondiale». Nel frattempo iill prossimo step sarà trasformaree la soocietà cietà semplice Felisi in una ssocietà re neldi capitali, per far entrar entrare l’azionariato i due nipoti chee da diondaversi anni lavorano con la ffondatrice e sono ormai prontii per il passaggio generazionale. © RIPRODUZION RIPRODUZIONE NE RISERVATA

Pao ao Tot ottal tal look lo Paoloni.

Total giacca a P-E 2017 con giacca b bianca a due bottone bianca vertic iccali cali b blu, righe verticali ciaa e pantalone pan ntalone ntalo camicia u scuro. scurro. Laa mise è blu personalizz erso rsonaal zata atta dal da personalizzata lo bianco biaan cappello

nge gelo Nardelli.

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ale. Cravatta Crravatta avattta Ulturale. zaa di d seta, eta, co con trama in garza ir golare irrego re e materica irregolare em mblema di artigianalità, nalità emblema che reinterpreta un n motivo che co o com mentaal classico come il regimental hiavee ip per in cchiave iper onttem empo or ea contemporanea

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SPECIALE PITTI UOMO

Battistoni.

Battist toni. C Cravatte a microfantasia icro bianca su sfondo rosso o oppure blu. La ma maison aison on romana, fondata roman ata 70 70 anni an nni fa, a, punta su u accessori acc ac cessor sofisticati ca nella laa lav lavorazione avor e raffinati n nel gusto, tutto tu utto italiano it

Diadora in crescita a doppia cifra i valori dello sport

Nel 2015 in azienda 35 nuovi assunti e altri 16 da gennaio di Barbara Ganz

Blauer.

Bla auer. Bombe Bomber in pellee ross rosso so fu fuoco con due tasche scchee laterali, la una fontale e zip centrale. rale.

Ill ma marchio m arrchio d del el gr gruppo Fgf Industryy rileg rilegge gge il proprio propr rio h heritage, legato al alle uniformi ormi della d l polizia americana, a, in cchiave hiave contemporary mporaary

a Una collezione che parla di un ribaltamento di stili, e di un universo mutevole, magico e affascinante, che rivive, come un ologramma, in un’illusione straordinariamente dettagliata.

I modelli della collezione Heritage primavera estate 2017 che nascono da questa ispirazione sono versioni sognanti e astratte dei modelli che hanno fatto di Diadora Heritage – la linea made in Italy che unisce materiali di pregio, qualità artigianale e trattamenti esclusivi -, punto focale delle sneakers d’alta gamma.

Per la stagione primavera estate 2017 la scelta dell’azienda di Caerano San Marco, Treviso, è quella di portare questo mondo sospeso tra l’onirico e la tecnologia a innestarsi sulle linee essenziali del mondo “court”. Il risultato è una serie di modelli in cui la manifattura di Heritage incontra linee e colori inediti.

«Diadora è nata per vincere ed

innovare. È soprattutto una storia italiana di successo fatta di persone che hanno sempre creduto nei valori autentici dello sport. Questi valori sono oggi le linee guida per affrontare le sfide sempre nuove del mercato», ripete Enrico Moretti Polegato, presidente e amministratore delegato Diadora Sport.

L’azienda conferma la crescita degli ultimi anni; il 2015 si è chiuso con un fatturato aggregato di oltre 261 milioni, in crescita dell’11,14% rispetto al 2014. Ma non è questo l’unico indicatore di espansione: nel solo 2015 l’azienda ha assunto 35 persone, e da gennaio ad aprile 2016 ha aggiunto altri 16 addetti al proprio

organico, con 10 posizioni ancora correntemente aperte.

In questo quadro l’estero ha il ruolo di un driver di crescita, con uno speciale focus sui mercati Europei (Francia, Germania, Uk, Spagna in particolare) e americani. In Asia i mercati di riferimento rimangono Cina, Giappone e corea. Proprio negli Usa è prevista per gennaio 2017 l’apertura della prima filiale, a New York.

Meno di un anno fa Diadora ha confermato la volontà di puntare sul made in Italy riaprendo, all’interno della propria sede di

Distretto veneto. I nuovi modelli per la primavera estate 2017

Caerano di San Marco (TV) una linea di produzione artigianale.

La manovia riportata alla luce dopo quasi 15 anni di inattività, con l’impiego di macchinari originali e aggiornati, è destinata alla produzione dei modelli alto di gamma delle linee active, sportswear e heritage. Riportare parte della produzione “in house” ha permesso di sfruttare al massimo il know how di un distretto storico come quello Montebellunese, e di spingere su qualità e innovazione destinati ai consumatori più esigenti.

Su innovazione a autenticità resta l’accento, con il 2% del fatturato investito in R&D. Diadora (il nome significa “condividere doni ed onori”) è stata fondata nel 1948 a Caerano di San Marco, Treviso, oggi uno dei centri del distretto mondiale della calzatura sportiva. A metà degli anni ’70 le calzature Diadora superavano i tre milioni di pezzi venduti in 45 Paesi nel mondo, simbolo italiano ai piedi di Bjorn Borg e Gullielmo Vilas nel tennis, Giuseppe Gentile, Veneziano Ortis e Gabriella Dorio nell’atletica, Roberto Bettega nel calcio. Nel 2009 è stata acquisita da LIR, la Holding di proprietà della famiglia Moretti Polegato. © RIPRODUZIONE RISERVATA

10x10AnItalianTheory.

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FFelpa elpa giro girocollo, a manic manica ca lunga, ccon lunga on sstampa isp ispirata alle can canzoni nzoni italiane degli anni nni Se Settanta, nei toni del rosso. Per la P-E E 17 7 Alessandro dro E Enriquez nriqu uez continuaa a celebr celebrare ebrare il lilifestyle nostrano

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D’Ac Acq quasp parta. Sneaker er realizza realizzata in suede e pelle, e, nei n ton toni del beige, i rosso e blu.

L’effetto L’effe L’e etto metal metal è dato dalle pennellate nellate d'argento rgento u utilizzando colori ri naturalii ricav ricavati avati vat da estratti ratti vvegetali egeta

Rrd unisce tecnica e sartorialità dal mondo del surf

La collezione fashion vale quasi la metà dei 25 milioni di ricavi di Chiara Beghelli a Non solo la filosofia, ma anche un tessuto può essere “olistico”: a battezzarlo è stato Roberto Ricci, nato come abile “shaper” di tavole da surf nel suo garage di Grosseto alla fine degli anni 80 e che dopo aver conquistato gli amanti delle onde di Maui, nel 1994 ha fondato la sua Rrd, acronimo di Roberto Ricci Design. Ventidue anni dopo, Rrd non vanta solo un’apprezzatissima produzione “equipment” di attrezzature per gli sport d’acqua (tutte le declinazioni del surf in testa), ma anche una linea di abbigliamento che, lanciata nel 2012, sta crescendo molto velocemente. Grazie, appunto, alla sua “Holistic Technology”: «Si tratta di un insieme di caratteristiche che messe insieme conferiscono un valore aggiunto al capo spiega Ricci -: un mix di tecnologie antivento e traspiranti e

Gta. Pan Pantalone slim personalizzato da piccola pence e risvolto, volto, realizzato ato in cotone coto one chino ch h stretch etch tinto into in capo cap

jersey molto morbidi, per esempio, che garantiscono una vestibilità perfetta in spiaggia come in città, con un occhio alla moda e dei fitting molto puliti, all’“italiana”».

Molto “italiane” saranno anche le novità presentate a Pitti 90, dove le giacche di diverse pesantezze, adatte per affrontare queste bizzarre primavere ed estati, saranno in primo piano, «unendo tecnica e manifattura sartoriale, un connubio unico che è la nostra forza spiega Ricci - e con un fitting molto slim. Dal mondo del surf abbiamo rilevato un’evoluzione, cioè che il look del surfista si sta spogliando dei numerosi loghi “alla californiana”, mentre si fa avanti uno stile più “brandless”, più italiano, che finora era stato quasi deriso, specie all’estero».

La collezione fashion fu inaugurata da una versione invernale della giacca “Summer Storm”, «nata per affrontare i primi temporali della fine dell’estate: l’abbiamo semplicemente riempita di piuma d’oca, dandole un fitting molto asciutto, che ha suscitato subito molto interesse nel mondo fashion», prosegue l’imprenditore. Nel 2015 questo segmento ha generato 12 milioni

dei 25 complessivi del gruppo, raddoppiando rispetto all’anno precedente, e anche per il 2016 e 2017 le previsioni sono molto ottimistiche. Oggi le vendite provengono per il 60% dal’uomo, per il 30% dalla donna e per il 10% dal bambino, ma la tendenza è verso un maggior equilibrio, con un 55% per l’ uomo e un 45% per la donna: «D’altra parte sono state le donne le prime a scoprire e apprezzare il nostro lato

Fitting asciutto. Una delle novità per la primavera-estate 2017

fashion», spiega Ricci.

Con una distribuzione partita dai negozi tecnici e sportivi, oggi le creazioni Rrd sono presenti in circa 700 punti vendita multimarca in Italia e una quarantina all’estero, di fascia anche alta: «Abbiamo anche quattro monomarca in Italia, ma il 99% delle nostre vendite deriva dal canale wholesale continua -. Selezioniamo con molta attenzione i nostri rivenditori, tutti negozi che hanno un personale molto informato e capace di prendersi adeguatamente cura del cliente». E proprio per proteggere questa preziosa rete Rrd ha deciso di non lanciare nell’immediato una piattaforma di e-commerce B2C, che comunque dovrebbe vedere la luce nel 2017.

All’orizzonte ci sono anche nuovi investimenti sul lato ricerca&sviluppo, cruciali per l’evoluzione di questi tessuti “olistici”, i cui prototipi sono realizzati in casa per essere poi prodotti da terzisti: «Stiamo guardando con interesse ai materiali di riciclo, e siamo aperti ai tessuti “smart”, a patto che abbiano delle declinazioni concrete e rispettino la praticità, un valore per noi imprescindibile».

Sun 68.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

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SPECIALE PITTI UOMO “Raincoat S Schneiders ders Salzburg.

Sa alzburg “Ra aincoat Gold-Touch” G uch” con tessuto o cerato to arricchito rr in polietilene Boombogie. gie e. Parka Par a ccorto orto ffish ish tail ta tai in n tessuto uto ny nylon ylon e cotonee spal spalmato lmato co con n cera idrore idrorepellente orepellen ntee e declinato nato in gia giallo o

Diktat, obiettivo mercati esteri made in puglia

Airon produce i capi internamente e in una rete di laboratori locali Sealup. Portofino ortoffino Bl Blouson, louso son in 100% cotone one leggero leeggero gge o malf malfilè, foderato fode e in coton cotone ne bi bianc bianco ncco

di Marta Casadei a «Con Diktat torniamo a Pitti dopo il debutto avvenuto lo scorso gennaio. La fiera è una vetrina importante, soprattutto sul fronte della visibilità internazionale. E gli ordini della collezione autunno-inverno 2016/17 sono saliti del 30% rispetto a quelli della primavera-estate precedente». È positivo il bilancio che Francesco Bosso, responsabile prodotto di Airon, società pugliese cui fa capo, tra gli altri, il marchio di abbigliamento Diktat, tratta alla vigilia della novantesima edizione di Pitti.

Airon, creato nel 2004 a Barletta da Flavia Selvaggi sulle fondamenta di un vecchio maglificio, è un gruppo fortemente radicato nel territorio e ha chiuso il 2015 con ricavi a 25 milioni di euro,mettendo a segno una crescita del 20% rispetto al 2014. A fine 2016, secondo le stime di Bos-

so, il fatturato dovrebbe registrare un +10%. Se il core brand del gruppo pugliese è Urban Ring, Diktat , che assorbe circa il 15% del giro d’affari annuo, cresce di stagione in stagione. In termini economici, di popolarità e di ampiezza della proposta. «Abbiamo scelto di completare la nostra offerta con la camiceria e il pantalone - spiega Bosso - ma il focus rimane ben saldo sulla maglieria: non vogliamo diventare un marchio total look, ma assecondare le esigenze dei nostri clienti con delle capsule mirate».

I punti di forza del marchio sono chiari: «Riusciamo a dare ai nostri consumatori capi

di qualità, con dettagli curati, a un prezzo che consideriamo giusto. Una giacca, per esempio, in negozio viene venduta a 190 euro; un capo di maglieria a 120 euro circa. Questo rapporto equilibrato tra qualità e prezzo ci ha permesso di conquistare la fiducia dei consumatori».

Dietro tutto questo c’è il valore aggiunto del made in Italy. Anzi: del made in Puglia. «La Puglia ha da sempre avuto tessuto produttivo importante - dice Bosso -. E noi abbiamo tutta l’intenzione di valorizzarlo sia all’interno delle nostre fabbriche - dove produciamo maglieria, tagliamo i tessuti - sia nei 20 la-

Rapporto qualitàprezzo. È uno dei valori chiave del marchio da uomo

boratori esterni cui ci appoggiamo per lavorazioni specifiche». Airon, complessivamente, conta 50 addetti diretti e circa 300 di indotto .

Diktat si rivolge a una «clientela trasversale. Vestiamo un uomo attento alla moda, ma che non vuole esagerare, nè sul piano estetico nè su quello della spesa». Sul piano distributivo poggia su una rete di 400 punti vendita multimarca in Italia e 200 all’estero: «Li selezioniamo accuratamente perchè vogliamo siano il più qualificati possibile».

Ad oggi Diktat genera solo il 15% dei propri ricavi oltre confine, ma punta a incrementare la percentuale: «All’estero la nostra situazione è assimilabile a quella di una start-up continua Bosso - ma abbiamo cominciato collaborazioni interessanti. Innanzitutto abbiamo stretto accordi con showroom in Spagna, Francia, Germania e Belgio».

Nel futuro di Diktat (e di Airon) potrebbe esserci anche il web: «È un progetto nel cassetto: al momento non abbiamo ancora implementato, ma non escludo che affronteremo a breve questa avventura». © RIPRODUZIONE RISERVATA

North Sails punta all’Europa tecnica e moda Manuell Ritz.

Rit itz tz Giacca do doppio petto ssemi foderata erataa in ti tinto capo, con quadro jacquard tono su tono. qu ono o. proposta in grigio verde pro erde

Il ceo Pollmann: «Firenze è la miglior vetrina per la nostra immagine» di Giulia Crivelli

Paltò. Trench Pa monopetto nella nuance verde de militare militare, tare, con botton bottoni ni a contrasto. rasto o Un capo o che fonde stile e praticità st atic

a «North Sails è un marchio conosciuto per il contenuto tecnico, legato al mondo dello sport, del mare e della vela in particolare. È nato nel 1958 ma nella sua storia più recente e in particolare a partire dagli anni 80, il brand si è avvicinato al mondo della moda e vorremmo valorizzare sempre di più questa alchimia, questa “fertilizzazione”, sia nelle collezioni uomo sia in quelle donna».

A presentare la strategia di breve e medio termine di North Sails è il ceo Jop Pollmann, che sottolinea l’importanza di essere presenti a Firenze: «Pitti è la più importante fiera europea e probabilmente al mondo, a maggior ragione dopo il declino delle manifestazioni di Berlino. È la vetrina ideale per l’immagine di North Sails e vogliamo presentare il brand al mercato italiano e naturalmente a tutti i buyer stranieri».

Dal 1987 l’abbigliamento e gli accessori North Sails erano stati prodotti e distribuiti in Europa e Asia dalla Tomasoni Topsail. Nell’ottobre 2014 l’azienda italiana, la stessa che nel 1983 portò in Italia il marchio Henry Lloyd, è stata acquistata da Oakley Capital attraverso la controllata North Technology Group, che detiene il marchio North Sails ed era già di proprietà del fondo di private equity inglese dal gennaio del 2014. Gli ultimi due anni sono stati quindi dedicati al consolidamento delle attività globali del marchio sotto un’unica proprietà: North Sails nasce infatti come produttore di vele e ancora oggi è il nu-

mero uno al mondo nel settore.

«Nel novembre 2015 abbiamo annunciato il rinnovo della partnership con Emirates Team New Zealand per la 35a America’s Cup, che ha preso il via a Portmouth, in Gran Bretagna, nel luglio dello scorso anno con le regate dell’America’s Cup World Series e che si concluderà alle Bermuda nel 2017 – ricorda Pollmann –. Forniamo abbigliamento tecnico all’equipaggio, poi c’è una collezione ad hoc già in negozio, pensata per velisti, fan del team Emirates New Zealand, ma che si può portare pure in città. Però la Coppa America è soltanto una delle tante regate e manifestazioni veliche alle quali sia-

Tecnica.

Giacca outdoor adatta anche alla città con «doppio» cappuccio

Paolo olo Peco Pecora. Mezza manica color co olor giallo brillante con collo o serafino e tasche in se seraf seta applicate icate

mo legati, in Europa e non solo». In aprile ad esempio North Sails ha partecipato al Tag Heuer VELAFestival di Santa Margherita (Genova), mostrando in particolare le novità in fatto di veleria.

Oakley punta molto sullo sviluppo retail: «Dall’acquisizione abbiamo aperto negozi a Barcellona, Stoccolma e Anversa ed entro la fine dell’anno arriveranno Amburgo e Amsterdam, per un totale di 45 flagship nel mondo – precisa il ceo di North Sails –. L’e-commerce è già attivo ma lo rilanceremo con le prossime collezioni e sarà importante anche per acquisire quote di mercato negli Stati Uniti e in Asia». La distribuzione wholesale invece è composta da circa 1.100 punti vendita, 800 dei quali in Italia. Il 2015, per la parte abbigliamento, si è chiuso con un fatturato di 43 milioni e per il 2016 si prevede un aumento del 5 per cento.

«North Sails è un marchio molto conosciuto in Italia, oltre che in Spagna, Germania e nord Europa – conclude Pollmann –. Non escludiamo quindi di aggiungere nuove categorie di prodotto, anche se il core business resta l’abbigliamento».

Brooksfield.

Brooksfiel ld. Cam Camicia micia w work orkk in chambrayy inda indaco aco sto sstone on wash giubbotto washed, bbotto in tela teela capo tinto in nto in cap po e pantal pantalone nta one in n denim deni e im cinque que ta tasche asche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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SPECIALE PITTI UOMO Channing Tatum.

L’attore americano ha scelto un modello Carrera, uno dei brand di proprietà del g gruppo Safilo, che lo acquistò nel 1996 per rilanciarlo

Pugnale&Nyleve.Il marchio di Fagagna (Udine) è posizionato nel segmento lusso ed è tra gli espositori della sezione Eye Pop.

Hugo Boss. I modelli della collezione A-I 2016-17 by Safilo hanno aste rivestite in pelle

Morà. Uno dei marchi innovativi presenti a Pitti Uomo nella sezione Eye Pop (si veda l’articolo in pagina).

I modelli sono disponbili anche in altri colori

Daniel Craig.

Nel film della saga di James Bond Spectre l’attore inglese ha indossato un modello Tom Ford (licenza a Marcolin)

Givenchy by Riccardo Tisci. Ispirato ai classici occhiali da sole da alpinismo, si contraddistingue per gli spolier laterali removibili in pelle

Puma. Modello unisex del marchio sportivo del gruppo Kering

Mykita. Occhiali creati in edizione limitata di 300 pezzi per festeggiare i dieci anni del magazine Highsnobiety. Due i materiali usati: acetato e acciaio inossidabile

Hugh Jackman. L’attore indossa un modello a goccia della collezione sole Dolce&Gabbana, prodotta e distribuita da Luxottica

Shia LaBeouf .

L’attore californiano, scoperto e lanciato da Steven Spieberg, indossa un modello Polaroid con lenti a specchio

Bottega Veneta. Tra le prime collezioni nate con Kering Eyewear

Eye Pop di Mido torna in fiera di Giulia Crivelli a Un esperimento nato nel giugno 2014 grazie alla collaborazione con Mido, la più grande fiera al mondo dell’occhialeria, diventato un progetto di lungo periodo: parliamo di Eye Pop, lo spazio all’interno del padiglione centrale di Pitti dedicato all’eyewear è arrivato, con successo, alla quinta edizione. L’allestimento è a cura di Alessandro Moradei e i brand presenti sono dieci (Airdp, Blackfin, Clan, Dandy’s, David Marc, Finlay&Co, Morà, Movitra, Pugnale&Nyleve e Spektre), tutti caraterizzati da un forte impegno nella ricerca stilistica e sui materiali e tutti italiani tranne Finlay, che viene da Londra.

Nell’occhialeria l’Italia è leader mondiale: nel 2015 la produzione è cresciuta del 12,5% a 3,566 miliardi. Un aumento sostenuto non più solo dall’andamento delle esportazioni, ma anche dal recupero del mercato interno: i dati dell’Anfao, presentati in occasione dell’ultimo Mido (si veda anche Il Sole 24 Ore del 29 febbraio), mostranocheinItaliailsell-inèsalitodel5,7%invalore, un dato particolarmente importante se si pensa che dal 2007 il mercato interno non faceva registrare un risultato positivo di qualche rilevanza. Il sistema è fatto da alcune grandi aziende (tra le quali spicca il leader globale Luxottica), ma soprattutto da Pmi: nel 2015 si contavano 870 imprese (+0,2% rispetto al 2014). Il dato più eclatante resta quello sull’internazionalizzazione: le esportazioni di montature, occhiali da sole e lenti assorbono quasi il 90% della

produzione e sono cresciute del 12,3% rispetto al 2014, raggiungendo i 3,442 miliardi, un nuovo, ennesimo, record. Accanto a Luxottica (oltre 9 miliardi di euro di fatturato nel 2015, con una crescita a cambi correnti del 17%), ci sono Safilo (1,28 miliardi di euro, + 8,5% rispetto all’esercizio precedente), Marcolin (432 milioni di ricavi, con un incremento del 21% a cambi correnti ) e DeRigo(390milioni,increscitadel4%sul2014a livello globale, con un’ottima performance dell’Italia, dove le vendite sono salite dell’8%).

Tornando ad Eye Pop, cinque dei brand (Clan, David Marc, Finlay, Pugnale&Nyleve e Spektre) erano già presenti nell’edizione di Pitti del gennaio scorso. Tra le new entry, Movitra, start up milanese di eyewear interamente made in Italy, che possiede sei brevetti a livello mondiale. Il primo di questi è l’innova-

tiva soluzione che permette alla montatura di ruotare su sé stessa e di chiudere le stanghette su entrambe le lenti, proteggendole da urti e graffi. Anche Clan è un marchio milanese e i modelli sono divisi in due categorie: “The Classic”, con incisioni a laser che creano una montatura intricata sulla lente, e “The Modern”, con una particolare sabbiatura del bordo superiore della lente. Finlay è nato nel 2012 ed è specializzato in montature in legno lavorato a mano, Pugnale&Nyleve presenta a Pitti la preziosa linea Pioggia Oro, in acciaio armonico placcato in oro 24. Sempre di Milano è Spektre, brand di occhiali da sole nato nel 2009, che ha ampliato la sua proposta di montature e materiali, utilizzando ad esempio il metallo rotondo e l’acetato.

Giorgio Armani Eyewear.

Modello da sole dalla forma tondeggiante, siglata da un doppio ponte in metallo (in licenza a Luxottica)

La fotografia del settore l’occhialeria italiana in numeri

l’export

Dati relativi al 2014

Crescita 2015 sul 2014

Fatturato Aziende Addetti

3,566 miliardi 870 16.200

le crescite nei mercati emergenti 2015 sul 2014

Usa (25,5% del totale)

Cina

+42,0%

Corea del Sud

+20,1%

Turchia

+15,3%

Messico

+4,2%

EAU

+3,3%

+22,8% Asia (18,2% del totale)

+14,0% Europa (49% del totale)

+11,5%

fonte: Anfao

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia Independent. Forma classica impreziosita dal trattamento «velvet effect»,, che ha reso famoso il brand

Ray-Ban. Il brand di punta di Luxottica ha reinterpretato un modello storico, “Gatsby Gatsby style style”,, rinnovandolo con elementi contemporanei

Lewis Hamilton.

Il pilota di Formula Uno della Mercedes indossa un modello da sole Web, brand di proprietà di Marcolin

Saldo commerciale

Crescita 2015 sul 2014

Prada. Il modello a goccia fa parte della collezione uomo, prodotta e distribuita da Luxottca, che ha in licenza anche il marchio da donna del gruppo Miu Miu

Movitra. Brand innovativo presente nella sezione Eye Pop. Un brevetto della start up p milanese permette p alla montatura(qui (q sotto, un modello unisex da sole) di ruotare su se stessa

Import

3,442 mld (+12,3%) 1,135 mld (+14,9%) 2,306 mld (+11,0%)

i principali mercati esteri

Robert Downey Jr. La star hollywoodiana on forma autografi co con un modello da solee Police, uno dei brand di proprietàà in portafoglio al gruppo De Rigo

David Trezeguet.

Il calciatore indossa un modello Trussardi, prodotto e distribuito da De Rigo, un accordo di licenza firmato nel 2015 e che durerà 5 anni (rinnovabili)

Export sul fatturato

Ermenegildo E ild Z Zegna.IlIl gruppo biellese è legato a Marcolin per la produzione e distribuzione di modelli da sole e da vista

Adriano Giannini. L’attore italiano, protagonista di recente della fiction su Boris Giuliano, insossa un modello Persol (brand del gruppo Luxottica)

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Bulgari. Svelata poche settimane fa, Bulgari Man Black Orient è un'essenza nera realizzata con materiali preziosi e allo stato naturale, intensa e dal dna orientale

Lab Series. Max LS Power V Lifting Lotion è un antiaging ad azione rimodellante da applicare su viso e collo. È utile per ridefinire la linea della mascella.

La nuova vanità traina il beauty di Monica Melotti a Gli uomini contemporanei vogliono uno sguardo giovane e un allure “bonne mine” che sfidi il tempo e i capricci del mercato azionario. Ecco perché in Italia, e non solo,dedicano grande attenzione alla cura di sé. Secondo gli ultimi dati di Cosmetica Italia i consumi di prodotti da uomo, nel 2015, hanno assorbito circa il 24% del mercato nazionale, pari a 9,7 miliardi di euro. E se i prodotti delle linee maschili stanno soffrendo - i consumi lo scorso anno sono stati pari a 163,2 milioni di euro, in calo del 2,6% sul 2014 - è boom di “ritocchini”. Gli uomini si sottopongono sempre più spesso a trat-

Chanel. il Gel Hydratant Après Rasage della linea Shave in style Bleu ha una texture “watery” e apporta alla pelle una freschezza immediata.

tamenti di medicina estetica: secondo i dati presentati all'ultimo Congresso Sime (Società Italiana di Medicina Estetica), il 22% degli uomini, con una età tra i 25 e i 50 anni, vuole migliorare l'aspetto del proprio volto. «Nel mondo del lavoro avere l'aria stanca e trascurata non aiuta a fare carriera», dice Dvora Ancona, medico estetico e fondatrice del Centro Juva di Milano. «Un requisito essenziale è un viso fresco e rilassato. Per questo si ricorre all’alleggerimento delle rughe, un recupero volumetrico per migliorare le caratteristiche del viso maschile, per esempio». Il focus non è solo sul viso: «Gli uomini - continua il dottor Ancona -non sopportano i troppi peli sulle spalle e sulle braccia, gli accumuli di adipe sull'addorme, le cosiddette maniglie dell'amore e

chi soffre di iperidrosi, una sudorazione eccessiva, ricorre ben volentieri al botox».

La vanitàmaschile, dunque, è in aumento: l'attore Jude Law spende 3000 dollari in creme antiaging, il cantante Justin Biber, a soli 22 anni, prima di salire sul palco usa una maschera rivitalizzante, mentre il vincitore dell'Oscar, Jared Leto, spende cifre da capogiro per barba&capelli. Le maison cosmetiche hanno da tempo intercettato questo trend e propongono prodotti sempre più mirati per la pelle maschile. Reclutano anche testimonial famosi, come Biotherm Homme che per “Aquapower” ha voluto il sex symbol David Beckham, uno dei primi metrosexual. Il colosso americano Amway, specializzato nella vendita diretta, ha appena lanciato la nuova collezio-

Amway. Hymm for men è una nuova collezione dedicata al viso&corpo, arricchita con ingredienti dermatologicamente testate che proteggono la pelle,

ne “Hymm for men”, per il beauty di tutto il corpo, mentre Shiseido Men, ha pensato a un prodotto adatto alle pelle giovani, Hydro Master Gel, un riequilibrante per pelli instabili e impure. La barba “bohéme” è sempre più diffusa, ma sia corta o lunga deve essere curata e definita.

Per dare una forma geometrica alla barba occorre un trimmer, l'ultimo della Philips ha un sistema di guida laser, un paio di forbici e un pettine. Non bisogna però dimenticare di lenire la pelle, proprio come si fa con una rasatura. Serve una crema idratante come il Gel Hydratante Après Rasage di Chanel, dalla texture “watery” per una immediata freschezza dall'effetto antiaging.

Consumi di prodotti maschili per canale di vendita in Italia Dati 2015 in milioni di euro farmacia profumeria

Prodotti linea maschile - Saponi, p schiume e gel da barba - Dopo p barba - Creme per il trattamento Acqua q di toeletta e profumi maschili Confezioni regalo uomo

altri canali

di cui super-iper

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6,6

2,6

47,3

fonte: Cosmetica Italia, marzo 2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Biotherm Homme. Aquapo wer Eye de Puffer dedicato al contorno occhi.

La sua formala fresca dona un'immediata vitalità allo sguardo, attenuando la stanchezza

Bullfrog. Pasta Strutturante Effetto Opaco, con texture a base di argilla, permette di plasmare i capelli per uno stile definito

Nuxe Men. Gel Multi Fonctions Hydratant a base di foglie di Baobab, Glicerina Vegetale e Acido Ialuronico per un'idratazione duratura

Hipsteria. Nata dall'universo hipster, questa linea creata dal giovane dinamico Marco Balocchi è tutta dedicato alla cura della barba.

Qui la cera barba e baffi, in vendita da Sephora

Boss. Boss Bottled Unlimited è una fragranza maschile fresca e ricca di energia. La miscela aromatica include menta, ananas e olio di sandalo , cui si aggiungono note di foglia di violetta

Bionike. Il contorno occhi B Defence Men ha un effetto D defaticante: migliora il d microcircolo e, riduce i m g gonfiori e aiuta a decongestionare la zzona perioculare

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MARTEDÌ 14 GIUGNO 2016

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SPECIALE PITTI UOMO

Visvim

Emilio Pucci Elements

Hiroki Nakamura fondatore del brand giapponese Visvim, che trae il proprio nome dalla parola latina vis, forza presenta la sua collezione maschile, che fonde suggestioni workwear all’americana e lavorazioni hi tech con un evento ad hoc.

Visvim, infatti, è il Designer Project di Pitti90.

La presentazione è alla Limonaia dei giardini di Boboli il 16 giugno dalle 10.

Emilio Pucci, storica maison fiorentina, rafforza il proprio legame con la città attraverso una mostra in allestimento al Museo di Villa di Granaiolo: “Elements”, curata da Maria Luisa Frisa, apre oggi e ripercorre i codici del marchio e aiuta a comprendere l’evoluzione dell’etichetta, attualmente guidata sul piano creativo da Massimo Giorgetti.

Lucio Vanotti

Cartier in Florence

È caduta su Lucio Vanotti, bergamasco, classe 1975, la scelta di Pitti Immagine che ogni stagione, attraverso il programma della Fondazione Pitti Immagine Discovery Pitti Italics, supporta i migliori talenti del fashion design italiano Vanotti, che a gennaio 2016 ha ricevuto il supporto di Giorgio Armani, presenterà la sua collezione P-E 2017 alla Dogana il 16 giugno alle 12.

In occasione di Pitti Uomo la maison di alta gioielleria e orologeri Cartier mette in scena il proprio universo maschile.

Per farlo sceglie un palazzo del XV secolo, nel cuore della città, dove verrà presentato l'orologio Drive de Cartier: un segnatempo dallo stile senza tempo. L’edificio in questione è Palazzo Gondi che apre le porte da oggi, su invito.

EVENTI DA NON PERDERE

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Missoni, un nuovo flagship store nel cuore di Firenze L’indirizzo è via di Porta Rossa 77: qui Missoni ha scelto di aprire un nuovo flagship store nel cuore di Firenze.

L’inagurazione della boutique, che rifletterà appieno il dna del brand, è in calendario per domani sera, dalle 18 alle 21. A fare gli onori di casa sarà Angela Missoni, direttore creativo della maison e figlia dei fondatori Ottavio e Rosita.

Andy e Coveri alla Galleria del Palazzo con la mostra Kaotipop Domani Andy e Francesco Martini Coveri inaugurano la mostra “Kaotipop” alla Galleria del Palazzo: trenta opere tra cui dipinti in acrilico fluo, sculture e arredi si alterneranno a modelli che indosseranno i capi della capsule collection Coveri che trae ispirazione proprio dall’opera d’arte. L’appuntamento, su invito, è in Lungarno Guicciardini a partire dalle 18,30

PAGINA A CURA DI MARTA CASADEI

Polimoda manda in passerella i suoi talenti Inserita da Business of Fashion nella top 10 delle scuole internazionali di moda, Polimoda in concomitanza con Pitti 90 manda in scena la propria fashion week. Questa sera alle 21 a Palazzo Strozzi verranno svelate le creazioni degli studenti: non un defilé di fine anno, ma una finestra aperta sulle nuove menti creative della moda internazionale.

I 50 anni dello Ied

Lo Ied festeggia i 50 anni di attività della sede fiorentina (in via Bufalini) con una tre giorni di eventi. Tra questi spicca una mostra in collaborazionecon Accademia di Belle Arti Galli - Ied Como.

A ingresso libero Karl Lagerfeld Visions of Fashion

Il kaiser della moda internazionale in una retrospettiva fotografica a Palazzo Pitti da oggi al 23 ottobre. La mostra, curata da Eric Pfrunder e Gerhard Steidl, è organizzata da Pitti Discovery e gli Uffizi

Montblanc Tattoo Adornement

Montblanc presenta “Secret Adornement Tattoo edition”, un nuovo servizio di personalizzazione con l’artista Mo Coppoletta.

L’evento è nello store Montblanc di Via Tornabuoni oggidalle 18,30. Su invito.

Fausto Puglisi

Le sue collezioni donna vengono sfoggiate dalle celebs. Ora per Fausto Puglisi è tempo (anche) di una capsule uomo. Il Pitti Italics Special Event si terrà alla Leopolda il 15 giugno dalle 17 alle 19, su invito.

LuisaViaRoma Underwater Love

Rifle e Giovanni Gastel

LuisaViaRoma, storica boutique fiorentina oggi con una presenza globale, celebra la sua città e l’anniversario dell’alluvione che la colpì con il progetto “Underwater Love” e il “Bridge of Love” sull’Arno fino al 17/06

Un incontro artistico tra il marchio di denim e un celebre fotografo: la mostra “Rifle icon: visions of Giovanni Gastel” verrà inaugurata oggi pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30 all’Hotel L'Orologio in Piazza Santa Maria Novella

Florence Calling: Raf Simons

Raf Simons sceglie Firenze, cui è molto legato, per tornare sotto i riflettori. L’evento di presentazione della sua collezione, su invito, si terrà il 16 alle 20,30 alla Stazione Leopolda

Sandro Paris celebra i New Order con una capsule collection Dopo aver omaggiato David Bowie Sandro Homme dedica una capsule collection ai New Order, riproducendo la cover disegnata da Peter Saville per l’album “Power, corruption and lies” su una felpa over ricamata con cappuccio e due t-shirt. La capsule collection sarà presentata nello store di via Calimala domani sera e sarà disponibile dal prossimo settembre

Mandarina Duck rilancia l’Utility come accessorio unisex Il marchio presenta a Pitti l'Utility Regeneration Project, curato dallo stilista emergente Denis Frison, che coinvolgerà cinque versioni unisex dello storico zaino Utility e otto influencer.

Il progetto viene celebrato questa sera nello store Mandarina Duck di Via Por Santa Maria 23R in collaborazione con l’azienda vinicola Castello di Verrazzano, dalle 18 su invito

Gosha Rubchinskiy

Il Menswear Guest Designer di Pitti 90 è il russo Gosha Rubchinskiy che presenterà la collezione il 15 giugno alla Manifattura Tabacchi alle 19. L’evento è su invito.

Gucci, Ari Marcopoulos firma “Epiphany” al Museo della maison Un volume, in limited edition, che racconta l’immaginario Gucci 2016: Epiphany, creato dal fotografo Ari Marcopoulos e pubblicato da Idea Books, verrà presentato giovedi dalle 17 al Gucci Museo, dove l’autore sarà disponibile per autografarlo.

Dopo il lancio al Dover Street Market di Londra il Gucci Museo sarà il secondo punto vendita per questo prodotto esclusivo

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SPECIALE PITTI UOMO

EASY LIVING

CASA HOWARD

La spiaggia sull’Arno, in piazza Poggi, è un ritrovo per pranzare e prendere il sole di giorno, per l’aperitivo, la cena e gli appuntamenti fissi di sera: il martedì del nuovo Chiosco (dalle 19.30) con Dj che suonano vinili e rarities, le lezioni di yoga del mercoledì (19.3020.30), il giovedì mixtape con dj fiorentini.

Postazione ideale per vedere i fuochi d’artificio del 24 giugno, in onore del patrono San Giovanni www.easylivingfirenze.it

Come in una casa privata, le 11 camere di questa Guesthouse sono tutte diverse, una orientale, una in bianco e nero, un’altra con un piccolo patio per leggere e fare colazione.

Tessuti pregiati, tappezzerie fantasy e muri colorati, libri d'arte, quadri, foto e oggetti ricercati valorizzano le strutture originali, ben conservate. È in via della Scala, e a piedi si arriva in un attimo alla Stazione, agli Uffizi, al Duomo. www.casahoward.com

RIVA LOFTS

ACQUAPAZZA

Una dimora con giardino, piscina, salone con soffitti a volta e libreria, e 9 studi (con cucina) sulla Rive Gauche dell’Arno, un’area in grande sviluppo dall’atmosfera bohémienne. La vista sul fiume, il collegamento rapido con il Parco delle Cascine ne fanno una destinazione country a 10 minuti dal centro storico.

Gli interni sono eleganti, con pochi oggetti di design, pezzi pregiati, colori neutri con contrasti chiaro-scuri. www.rivalofts.com

Crostacei, molluschi, ostriche e ricci di mare, che arrivano giornalmente e secondo stagione, sono i protagonisti della cucina di Filippo Germasi, che prepara anche 4-5 tipi di pane e grissini, paste fresche e ripiene, dolci, e qualche piatto vegetariano. Nella carta dei vini, molto fornita, bollicine italiane, champagne, bianchi pregiati, grandi rossi, etichette poco conosciute e vini da dessert. www.acquapazzafirenze.it

NUTRIRE&NUTRIRSI

GLI ALTRI INDIRIZZI DA NON PERDERE

Aqua Flor Basta ritagliarsi un paio d’ore per farsi conquistare dalle essenze di questo laboratorio dove nascono profumi artistici e loghi olfattivi (loro quello della Lamborghini, che sa di pneumatico veloce). La novità sono i workshop per costruirsi il proprio profumo d'ambiente: ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15-17 (80€). www.florenceparfum.it

Corte Reale Corte Reale Piscina, otto chioschi che vendono cibo di strada, cinque mesi di concerti, degustazioni, presentazioni culturali, alla Stazione di Santa Maria Novella. Lo spazio storico recuperato ad arte porta all’aperto la movida del Reale, cafè, tapas bar, griglieria (famoso il galletto del Chianti) e birreria di qualità. Orario: 12-2. www.realefirenze.it

PAGINA A CURA DI SARA MAGRO

Florence Factory Shop Inaugurato il 27 maggio al Plaza Hotel Lucchesi (Lungarno della Zecca Vecchia 38), è uno spazio dedicato all’alto artigianato fiorentino: 29 designer e artisti lavorano, organizzano corsi e vendono i loro manufatti. Dai mosaici di marmo di Bianco Bianchi alle carte di Giannini e Kuwata, alle scarpe di Hisashi Hidano. www.florencefactory.it

DITTA ARTIGIANALE OLTRARNO

Il caffè consapevole e torrefatto sul posto è il focus del secondo indirizzo di Francesco Sanapo, barista campione italiano. Ma qui si aggiungono anche il Gin Bar e il ristorante di chef Arturo Dori. www.dittaartigianale.it GIUBBE ROSSE

Il bar storico dove nacque il Movimento Futurista è sempre attuale. Spritz Campari, menu futurista e conversazioni letterarie, anche all’aperto in piazza della Repubblica, tra le più belle di Firenze. www.giubberosse.it

FLÒ

Un posto suggestivo per ballare all’aperto, tra i fiorentini: in piazzale Michelangelo, con tutta la città davanti agli occhi.

Ogni giorno una musica diversa: il lunedì salsa, il mercoledì gruppi locali, il giovedì dj set... www.flofirenze.com GIARDINO BARDINI

Nel parco monumentale con scalinata barocca e panorama su Firenze, si visita la villa che ospita mostre temporanee e il museo Emilio Capucci, di cui sono esposti 28 abiti. www.bardinipeyron.it

FASHION FOODBALLER

Un nuovo ristorante che si riassume in tre parole: cibo, calcio e moda.

Maglie di campioni, collezioni di figurine, maxi schermi. Dalla cucina: pizza napoletana, spaghetti al pomodoro, hamburger di Chianina. www.fashionfoodballer.com GURDULÙ

Ora che è arrivata l’estate, la cucina fantasiosa e stagionale di Entiana Osmenzeza e i buoni drink si possono ordinare anche nel nuovo cortile con piante e rampicanti del ristorante in via delle Caldaie 12R.

IL PANINO TONDO

Floating Flo Stressati dagli estenuanti ritmi di Pitti? Per riprendersi basta un’ora di floating: in una stanza isolata acusticamente e schermata dalle onde elettromagnetiche, ci si lascia galleggiare in una vasca riempita con soluzione di solfato di magnesio, ricca di minerali preziosi. Si esce riposati come dopo 7 ore di sonno profondo. www.floatingflo.it

Quisitapas Sembra un angolo di Andalusia il nuovo dehors vista Arno dell’hotel Westin Excelsior, in piazza Ognissanti 3. A pranzo, aperitivo e cena, lo chef spagnolo Manuel Sanchez Jimenez prepara tortillas, Pata Negra de Bellota, crema catalana. Da condividere anche i piatti toscani: panzanella, tagliere di pecorini, salumi dell'antica macelleria Falorni.

Un sandwich veloce, però fatto con ingredienti di filiera, di origine controllata. Hamburger, bagel, donut e muffin, contorni e insalate si ordinano nei due locali di Firenze, al Food Truck e online, con consegna in bici. www.ilpaninotondo.it PANE E OLIO

GianlucaGafforioeAldoVentre sonol'animaeno-gourmetdel bistrotcontemporaneo: locationromanticainzona PonteRosso,sulfiume Mugnone,essenzialmente pesce,viniinattesi. www.paneeolio.it

Belmond Villa San Michele Gli ospiti della villa con la facciata di Michelangelo, a Fiesole, possono prenotare un tour di shopping speciale: tappe da Saskia, una delle rarissime calzolaie donne; dal Mastro Prosciuttaio Giuseppe (nella foto); da Chianti Cashmere, fuori città, dove si allevano capre e si impara tutto sul pregiato tessuto. www.belmond.com

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