Primeras Trazas de un Novato

Primeras Trazas de un Novato

Daniel Moguel Gonzรกlez

Primeras Trazas de un Novato

E D I C I O N E S

NEGATIVO IMPRESO

Primera edición, Junio 2012

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© EDICIONES NEGATIVO IMPRESO, S.A. 2012 Puerto de Alazores, 11, 28031 Madrid Depósito legal: M. 00.000-0000 ISBN: 000-00-000-0000-0 Printed in Spain Impreso en: Lavel, S.A.

Indice

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Prólogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Capitulo 1. La cámara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Elementos de la fotografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Como vemos y como fotografiamos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Partes importantes de la cámara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tipos de cámara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Visores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Características importantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Capitulo 2. Conceptos fotográficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

La luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Funcionamiento de la caja oscura (estenopeica). . . . . . . . . . . . . . 32 Formas de objetivo simple (de una sola lente). . . . . . . . . . . . . . . . 33 Objetivos e iluminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 La medición de la luz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Modos de la cámara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 El enfoque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Consideraciones útiles en el enfoque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Autofocus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 La sensibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 La profundidad de campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Capitulo 3. Vamos a fotografiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ¿Cómo agarro mi cámara? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 El encuadre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Tipos de plano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Selección del tipo de plano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 La composición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Capitulo 4. Ă lbum de fotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Buenas y malas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Jornada 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Jornada 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Jornada 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 La tĂŠcnica del barrido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Jornada 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Jornada 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Jornada 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Jornada 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Jornada 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Jornada 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Agradecimientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Prologo acer una foto, sencillo para algunos, pero para mí un mundo cuando decidí cambiar la posición automática de mi máquina de fotos a la manual para poder hacer fotos de “profesional”.

Te magna feuis alisis eugait iriurer ostrud tin er aut alismod er ipsumsandre vel diamcommod dolore duip et prate dit volore con vel er at accum dolent lore dolore diam volortionsed tionse do er se feugue del do eui ea faci tat at aliqui eratinc iliquipisl eum zzrit, velendr erosto dolorpercip et, volut nostie vel dunt nis nonse doloborem nons nisl euguer se facing et et, sum dolor sim dolesequat.

Ex ea aliquis ciliquis et niam quam del ectet augait luptat am exerate conulput veliquis elis acillan exer sequat.

Re conulla adiat. Duisl digna con utpatummy nonsequat. Duip eniscidunt do dunt eugiam, venit lobore dignit eui bla facilit doloboreet, sum etue commodionum quat, quipsus ciliquat, si tem ing eu feugiam vulputpat laore dolum enit prat nit aute ming eraestrud dipis aliquisi blaorer aliquis ad tis eliquam ea alit augiat. Adio dolore facipsu sciduis ea ad minis nostrud tat. Oreetummod tet adiam, sim ecte dionsequat.

Ed tem iusci bla amet lam aliquis ea feu feuguerit iniamet iustrud tionsenibh enit laor si er auguerilit delit, qui bla facidunt am, quip eugueros nulputpat nullum dit wisi.

Tinit lobore deliquisl dolor iriuree tummod tat, quam, consed tinci tat. Ut acipis nullut utat. Ed ming eu facilit ip ea conulla faccum nisl do od tismodiatum ipis adipis do diatem doless

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Introduccion acer una foto, sencillo para algunos, pero para mí un mundo cuando decidí cambiar la posición automática de mi máquina de fotos a la manual para poder hacer fotos de “profesional”.

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Capitulo 1

Introduccion

Capitulo 1 La camara

Elementos de la fotografía os elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el sujeto u objeto que se va a fotografiar, la luz existente y cómo no, el fotógrafo.

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Resumiendo podemos decir que la fotografía consiste en que un fotógrafo capta una escena que tiene una luz determinada utilizando una cámara.

Aunque pueda parecer muy obvio, conocer los elementos de la fotografía es muy importante porque así conocemos qué elementos pueden influir el resultado final de una toma.

A lo largo del curso se explicarán los conceptos más simples que nos ayudarán a manejar estos elementos. Sabremos qué tendrá que hacer el fotógrafo para controlar la cámara, la luz y porqué no, también al sujeto (siempre que le sea posible, claro). Si uno de estos elementos falla o no existe no habrá fotografía.

La cámara

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Como vemos y como fotografiamos

el diafragma de la cámara se corresponde con el iris, encargado de dejar entrar más o menos luz en el ojo; la lente del objetivo es a su vez el cristalino del ojo, necesario para enfocar a varias distancias; y el material fotosensible, o sensor del ojo, es la retina, donde se encuentran las células fotorreceptoras.

Y ahora veamos las diferencias entre lo que vemos con nuestros ojos y lo que la cámara puede hacer, que es lo importante.

ás de una vez habrás presenciado una escena impresionante que has querido captar con tu cámara. Una puesta de sol por ejemplo. Pero al ver los resultados en la pantalla te das cuenta de que no tiene nada que ver con la realidad, que los detalles que tú apreciabas y que hacían la escena tan bonita no están en la foto, en la cual sólo se aprecia parte de lo que observabas. Esto ocurre porque nuestros ojos funcionan de forma distinta a como lo hace una cámara de fotos. Y de eso hablaremos hoy.

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En algo si que hay similitudes entre el ojo y la cámara, pero sólo en la forma de captar la luz. Ya hemos visto en capítulos anteriores como funciona una cámara y sus partes. Por lo que estamos en condiciones de decir que: el objetivo por donde entra la luz, equivale en nuestros ojos a la córnea y la pupila;

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Capitulo 1

En escenas con alto contraste nuestro ojo se puede adaptar fácilmente y podemos apreciar las zonas oscuras tan nítidas como las zonas iluminadas. En el caso de que nos encontremos en una habitación a oscuras y la única fuente de luz provenga de una ventana, podemos apreciar los detalles que hay tanto dentro como fuera de la ventana con la misma nitidez. Esto no lo puede hacer una cámara, por lo que debemos escoger que zona queremos que salga bien iluminada en nuestra foto, si la más oscura o la más iluminada. Ya hablaremos de técnicas para conseguir en estas situaciones una foto donde todo esté bien iluminado.

En esta foto opté por exponer bien la parte más iluminada. Como véis lo demás queda en negro, si hiciéramos lo contrario, la ventana quedaría en blanco total.

Ante los cambios de luz nuestro ojo se comporta de manera excepcional, pudiendo aumentar su sensibilidad de forma rápida y precisa. Mientras que con una cámara, la sensibilidad depende del sensor y la ISO que estemos usando. Antes era un embrollo andar cambiando de película según la luminosidad

de la escena, pero ahora con las cámaras digitales el cambio de sensibilidad del sensor se puede hacer con relativa comodidad y rapidez.

Nuestra visión es selectiva, si dirigimos nuestra atención a un objeto, lo veremos enfocado, mientras que el resto de la escena que lo rodea no la apreciamos tan nitidamente. Centramos siempre nuestra visión en lo importante, evitando así la distracción de lo que no nos interesa. Además, nuestro ojo está enfocando constantemente; allá donde posemos nuestra vista, veremos con nitidez. Pero la cámara no discrimina, y capta todos los elementos presentes en la escena sin diferencias. Así que para evitar fotografías cargadas de elementos que distraigan, tenemos la posibilidad de enfocar una zona a la que deseamos dar importancia y dejar el resto fuera de foco, para que al mirar esa foto, de forma automática, desviemos nuestra atención a la zona más nitida. También debemos tener en cuenta el encuadre que escojamos, intentando dejar fuera de cuadro todo elemento no deseado y que pueda competir en atención con aquello que queremos resaltar.

Este es un ejemplo de desenfoque selectivo; enfocamos la zona donde queremos que se centre la atención del espectador. Fotografía de Lord Ferguson Cuando hablemos sobre encuadre y composición entenderéis mejor cuales son las posibilidades que nos da la fotografía para dirigir la atención del espectador y expresar con más exactitud lo que buscábamos en el momento de disparar. Espero que por ahora os queden claras las limitaciones que tenemos a la hora de representar mediante nuestra cámara el mundo que vemos con nuestros ojos.

La cámara

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Partes de la cámara hora trataremos un tema algo más práctico.

Para ello necesitaremos un par de herramientas: nuestra cámara y un destornillador pequeño. O en su defecto un cuchillo jamonero para poder ver las entrañas de nuestra cámara. Bueno… mejor os cuento lo que hay dentro de una cámara y vosotros os lo imagináis, dejémoslo en algo teórico de momento.

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(más o menos abierto) se representan con el número f, y debemos tener en cuenta que un número f 2,8 se refiere a un diafragma más abierto que un f 16. Como se aprecia en la imagen, el primer diafragma es un f 2,8 y el segundo un f 16,

Voy a hacer el recorrido de las partes más importantes siguiendo el camino que sigue la luz al entrar en nuestra cámara, principalmente una réflex: Objetivo: Es el conjunto de lentes o lente que se ocupa de dirigir la luz al sensor para conseguir la mayor y más fiel cantidad de información de la escena que observamos. Se suele decir que un objetivo cuanto más pesado más calidad ofrece, debido a la cantidad y el tamaño de lentes que alberga; cuanta más luz sean capaz de captar mejor. Esto es para el caso de objetivos réflex o compactas avanzadas, en el caso de cámaras compactas es normal que las lentes sean de un tamaño muy pequeño. Los objetivos pueden ser más o menos luminosos según su diafragma.

Diafragma: El diafragma se encuentra situado dentro del objetivo, y es un conjunto de aspas que conforman el orificio por donde entra la luz, las cuales se cierran o abren para dejar entrar mayor o menor cantidad de luz. Cuanto más pequeño es el orificio más profundidad de campo obtenemos, es decir, enfocamos más partes de la escena y obtenemos más nitidez. Pero de la profundidad de campo ya hablaremos largo y tendido. Los valores del diafragama

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Capitulo 1

Mecanismo de enfoque: Nos ayuda a disponer las lentes más cerca o más lejos para conseguir mejor nitidez del objeto que queremos enfocar. Este mecanismo en cámaras réflex se encuentra en el objetivo y se puede controlar manualmente, mientras que en una compacta funciona automáticamente.

Obturador: El obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que llega al sensor mediante una serie de cortinillas que se abren y cierran. Según la velocidad de obturación pasará más o menos luz.

Cuanto más tiempo pase abierto el obturador más luz

entrará, pero hay más posibilidades de conseguir una imagen menos detallada. Una velocidad de 1/125 dejará pasar menos luz que una velocidad de 1/13. De la relación velocidad de obturación-nitidez hablaremos también más adelante.

Visor: Es la parte de la cámara que nos permite ver la escena que vamos a fotografiar. Según el tipo de cámara puede ser diferente. Si hablamos de una réflex, el visor es una ventanita pequeña por la que gracias a una serie de lentes y espejos colocados estratégicamente podemos ver la escena tal y como la captará nuestro sensor a través del objetivo. Aunque en la actualidad se está incorporando a la mayoría de las cámaras réflex el modo LiveView. El cual consiste en que el sensor se ocupa de captar la escena y nos la muestra en tiempo real por la pantalla de la cámara. Proceso que realizan las cámaras compactas digitales.

Sensor: Al igual que la película tradicional, el sensor se ocupa de captar toda la información posible de la escena. Pero al contrario que la película no se ocupa también de fijarla, de eso se ocupa el procesador y la memoria. El sensor es el panel donde irá a parar toda la luz que recoja el objetivo. Está formado por píxeles sensibles a la luz, y tanto el tamaño del sensor como el número de píxeles que lo forman son importantes para conocer la resolución de las fotografías y su calidad. Hay distintos tipos; CCD, CMOS, Foveon… De distintos formatos; cuatro tercios, formato medio… Pero este tema lo trataremos más ampliamente en otros posts.

La cámara

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Tipos de cámaras as cámaras se pueden clasificar en función de muchas cosas: del soporte en que se almacenan las imágenes (analógico o digital), del tamaño del sensor o película, del tamaño (compactas, bridge, DSLR) o también en función del grado de automatismo (esto más bien en la era analógica en la que había cámaras manuales y cámaras automáticas).

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No entraré en detalle sobre las cámaras analógicas. Me limitaré a poner una foto con alguna de estas maravillas.

No es mi intención escribir un manifiesto sobre los diferentes tipos de cámaras, sino explicar básicamente los tipos que existen para ayudar al aficionado a entender las diferencias entre unas y otras.

Entre las digitales podemos distinguir básicamente los siguientes tipos, que se diferencian principalmente por su tamaño, el tamaño del sensor y por sus funcionalidades: Compactas Son las más extendidas por su facilidad de manejo.

Son pequeñas y por tanto el tamaño de su sensor también lo es. Es su principal desventaja.

Son ideales para viajar o llevar a cualquier sitio porque caben en un bolsillo. Aunque cada vez permiten más ajustes con este tipo de cámaras la creatividad es algo limitada. Aunque algunas llevan un visor, éste suele ser más bien simbólico, y se encuadra uti-

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Capitulo 1

lizando la pantalla. El uso que se le da a las cámaras compactas es de aficionado.

Intermedias o bridge Es el siguiente escalón en tamaño. A diferencia de las compactas el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente superior, lo que supone un aumento en la nitidez y calidad de las fotos, así como en la posibilidad de obtener ampliaciones más grandes sin perder calidad.

Tienen más funcionalidades que las compactas.

Las lentes son de mejor calidad y suelen tener un zoom no intercambiable habitualmente con mayor alcance que las compactas.

Algunas tienen visor, también simbólico por no ser réflex (esto se explicará en el tema del visor).

Son cámaras ideales para viajar sin mucho cachibache y que te permiten hacer fotos de buena calidad controlando lo que haces.

El uso que se les da a las cámaras bridge es de aficionado.

Réflex o DSLR El tamaño del sensor es notablemente mayor que en las cámaras bridge. Por tanto la nitidez y calidad de las fotos es claramente superior.

Como principales ventajas la cámara DSLR permite el intercambio de objetivos, dispone de un visor réflex que muestra con mucha precisión el resultado definitivo de las fotos, cuenta con más funcionalidades que te permiten ser mucho más creativo y controlar con más exactitud el proceso de tomar una foto.

Tienen un sinfín de accesorios y permiten ampliaciones en papel de calidad de un tamaño mayor que en las bridge y las compactas.

Existe una gama muy amplia de modelos DSLR, habiendo mucha diferencia entre los básicos y los modelos profesionales.

El uso que se le da a las cámaras DSLR puede ser de aficionado y de profesional, dependiendo entre otras cosas de la gama (no todo es la cámara).

La cámara

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Las cámaras de medio formato tienen un sensor mucho más grande que las DSLR. Son cámaras dedicadas únicamente al ámbito profesional y científico donde la clave es poder realizar ampliaciones realmente grandes. Fuera de este tipo de fotografía no tiene sentido una cámara de estas características.

Por ello todos sus componentes y accesorios son de la máxima calidad y precisión, al igual que sus precios son muy muy altos.

No hay un tipo de cámara perfecta, sino una cámara adecuada a las necesidades de cada uno. No obstante la cámara DSLR suele ser la idónea para el aficionado interesado en controlar qué hace con su cámara al hacer fotos y quiere ser creativo en sus fotos.

Si bien la mayoría de los temas serán válidos para todos los tipos de cámaras, el curso está más bien orientado a las cámaras DSLR.

Visores También podemos clasificar las cámaras también según el tipo de visor que tengan en: Pantalla LCD La mayoría de las cámaras compactas no tienen visor. Utilizan la pantalla LCD para encuadrar.

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Capitulo 1

Visor directo Se llama así porque el visor es independiente del objetivo. El sujeto se ve a través de un sistema óptico montado aparte en el que aparece encuadrado el área de la escena cubierta por el objetivo. Este tipo de objetivos es el que suelen usar las cámaras compactas que tienen visor, en las que no es necesario enfocar.

Visor réflex La imagen proyectada en el sensor por el objetivo esta boca abajo e invertida lateralmente. El visor réflex utiliza un espejo para volverla boca arriba y un pentaprisma (bloque de cristal de cinco caras, tres de ellas plateadas) o un pentaespejo, para corregir la inversión lateral. Por tanto el fotógrafo contempla la escena en su posición real. En el momento del disparo el espejo se levanta y deja pasar la luz al sensor.

consiste en que la imagen visualizada a través del visor no coincide con la imagen enfocada por el objetivo. Lo he exagerado un poco, pero se puede ver cómo aunque tú hayas encuadrado al caballo bien con el visor directo (en azul), la imagen que el objetivo registra es otra (en rojo), y pueden no coincidir exactamente.

El visor réflex es muy fiable en cuanto al enfoque, pero tienen un factor de recorte, dependiendo del modelo de cámara.

Este es el tipo de visor que llevan las cámaras DSLR, también llamadas réflex por esta razón.

Fiabilidad de los visores La pantalla LCD es el visor más fiable en cuanto a recorte, ya que lo que aparece en la pantalla es exactamente lo que quedará recogido en la foto.

Sin embargo este método no es el más fiable en cuanto a enfoque, ya que no tiene la nitidez suficiente para ver si los objetos están correctamente enfocados. Igualmente no es fiable en cuanto a exposición, ya que se alteran fácilmente con el exceso de luz ambiente. En caso de mucha luz veremos las imágenes oscuras en la pantalla y al verlas en nuestro ordenador las veremos mucho más brillantes y claras.

El visor directo es el menos fiable de los tres, ya que tiene un problema llamado paralelaje, acentuado en las fotografías en las que el sujeto está cerca de la cámara. Tal como muestra la imagen,

Efecto Recorte

La cámara

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Características importantes robablemente esta sea la gran pregunta que todos nos hacemos antes de afrontar la compra de una cámara digital: ¿Qué cámara necesito? ¿Qué cámara me compro?. En este articulo, intentaremos ver cual es la manera correcta de afrontar la compra de TU cámara perfecta. Empezamos:

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Si tenemos intención de comprar una cámara, lo primero que habría que pensar es: ¿Para que la quiero? ¿Que tipos de fotos quiero hacer? ¿Que aspiraciones fotográficas tengo?.

Si tenemos claras las respuestas, la elección será, sin duda, mucho mas fácil. No es lo mismo querer una cámara para hacerte fotos con los amigos, que para usarla en fotografía de naturaleza, por ejemplo.

Una vez que tengamos decidido qué tipo de cámara nos viene mejor, sabiendo las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, podremos seguir unas pautas comunes para hacer una buena elección. Vamos a verlas: La cámara NO es mejor porque tenga más megapíxeles.

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Probablemente este sea el error más común de todo el que piensa comprar una cámara digital por primera vez, así que lo diré alto y claro, LOS MEGAPIXELES NO MIDEN LA CALIDAD DE UNA CÁMARA simplemente nos dan el tamaño final de la fotografía. La absurda guerra de los megapíxeles es más un argumento de marketing que otra cosa y

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Capitulo 1

puede ser útil solo para determinados tipos de trabajo con grandes ampliaciones o trabajos en el que el reencuadre a posteriori sea fundamental. Por lo tanto, mejor menos megapíxeles y más calidad de la lente, del sensor, etc…

Fijaros en esta noticia que publicó el New York Times y os terminareis de convencer. Una cámara de 5 megapixeles es suficiente para el 99% de los aficionados a la fotografía. Tened en cuenta que para revelar una foto a 10×15cm solo nos hacen falta 2 megapixeles.

Lo más caro NO es necesariamente lo mejor para ti.

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Muchas veces cometemos el error de ir en busca de la cámara más cara, dentro de nuestro presupuesto, creyendo que será la mejor. Pero es sin duda más inteligente pensar en cuales son las características que me interesa que tenga la cámara y a partir de ahí, plantear la búsqueda.

Por poner un ejemplo, una cámara puede subir de precio por tener grabación de vídeo, pero puede que a nosotros no nos interese esa característica por cualquier motivo, por lo que seria absurdo pagar por ello, ¿no crees?. De igual manera esa misma cámara puede que no tenga esa función que de verdad nos interesa, por lo que al final, no habremos hecho una buena compra.

Por tanto tenemos que ser consecuentes con lo que queremos que nos ofrezca la cámara y buscar aquella que más se ajuste a nuestras necesidades.

Controles MANUALES, SI: Siempre que queramos intentar dominar la cámara y aprender fotografía deberemos de buscar una que disponga de opciones de manejo en manual (M) o al menos que podamos controlar el tiempo de exposición (S o Tv) y la apertura del objetivo (A o Av). Cuanto mas avanzada sea la cámara más fácil nos resultará que disponga de estos tipos de controles. Controles manuales

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calidad óptica = calidad de imagen. Evidentemente hay otros muchos factores que influyen en la calidad final de una foto, pero es claro que si disponemos de una lente buena, la calidad de imagen también lo será, por tanto, es una característica importante si pretendemos fotos nítidas y de calidad. lente

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Normalmente, las grandes marcas de cámaras como Canon, Nikon, Olympus, etc… montarán buenas ópticas, pero si te vas a marcas secundarias tendremos que ver quien les fabrica la óptica y que calidad tiene.

Como vemos en la foto en muchas ocasiones podremos comprobarlo en la parte delantera del objetivo. Aunque ya lo veremos mas adelante, la calidad de un objetivo dependerá de los tipos de lentes que monten (asféricas, cristales de baja dispersión, etc…) y de la luminosidad del propio objetivo. Cuanto más luminoso, mejor (valores de f lo más bajos posibles).

Otras características importantes: Ademas de los 4 puntos principales que hemos visto, las cámaras digitales ofrecen multitud de características. Os

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cuento algunas de las más importantes a tener en cuenta para decidirnos al fin por un modelo.

• El zoom: Nunca miraremos el zoom digital, solamente el zoom óptico. El zoom digital es el equivalente aumentar la foto con photoshop por lo que siempre tendrá perdida de calidad. Si buscamos cámaras con mucho zoom, seria interesante que la cámara disponga de estabilizador óptico para evitar fotos trepidadas.

• La función de video: En compactas y ultrazoom es una función interesante y casi por defecto, aunque con limitaciones. En las réflex no existe.

Si nos interesa esta función, intentaremos que los videos sean de al menos 640×480 a 25fps y con sonido.

• El formato RAW: Es el equivalente al negativo de las cámaras analógicas, este formato almacena mucha mas información que un simple .jpg, por lo que si eres de los que les gusta el retoque fotográfico debes buscar una cámara con este tipo de archivos.

• Las baterías: Normalmente es mejor que la cámara se alimente de una batería que lo haga a través de pilas, aunque lo ideal seria que permitiese ambas. Si en alguna ocasión nos quedamos sin batería, las pilas podrían sacarnos de un apuro. Si solo usa pilas, lo mejor, comprar recargables.

• El tamaño cuenta: Ya sea réflex o compacta, muchas veces nos da pereza sacar la cámara si esta es muy voluminosa y pesada, por lo es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de elegir.

La cámara

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Introduccion

Capitulo 2 Conceptos fotograficos

La luz in luz no habría fotografía, eso lo sabemos como que la necesitamos para ver con nuestro ojos, de ahí que la palabra fotografía tenga como significado “escribir con luz”. Debemos tener claro que la luz es nuestra principal materia prima a la hora de hacer una fotografía.

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La luz proviene de una fuente de energía que puede ser natural (el sol) o artificial (un flash, una bombilla) y se transmite en línea recta hasta llegar a los objetos.

Y gracias a que la luz está formada por varias longitudes de onda, según la superficie donde incidan los rayos, nuestro ojo percibe esos cambios de longitud como los distintos colores. Así, cuando vemos un objeto de color verde, resulta que su superficie refleja en mayor medida el verde, y absorbe el azul y rojo.

Esto nos da la clave para entender el comportamiento de los filtros en fotografía; si usamos un cristal transparente azul para filtrar la luz, este dejará pasar la luz azul y absorberá los demás colores. Pero de los filtros hablaremos más adelante.

Ahora vamos a ver como gracias a un orificio pequeño se puede formar una imagen, o lo que es lo mismo: el funcionamiento de la antigua cámara oscura, los comienzos de la fotografía.

Conceptos fotográficos

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Funcionamiento de la cámara oscura (estenopeica) Supongamos que tenemos una caja de zapatos totalmente cerrada (a oscuras), y en una de sus caras más amplia practicamos un pequeño agujero con un alfiler. La luz del exterior entra en la caja. Si por ejemplo, colocamos un objeto delante del orificio, dentro de la caja, en la cara contraria al orificio, se formará una imagen invertida del objeto que tenemos en el exterior. ¿Cómo ocurre esto?. Sabiendo que la luz viaja en linea recta, los rayos que vienen de la parte superior del objeto serán recogidos en la parte inferior de la caja de zapatos.

Pero claro, esto es muy rudimentario, y la imagen que se forma está poco definida, dispersa. Por eso se empezó a usar lentes sustituyendo ése arcaico orificio. Unas lentes convergentes (como las de una lupa) que se ocupan de concentrar más luz y converger los rayos, para que de esta forma la luz se dirigiese de forma más precisa al lugar de incidencia formando imágenes más parecidas a la escena original. Es exactamente lo que hacemos cuando intentamos enfocar una escena con nuestras cámaras actuales, disponer las lentes para conseguir una imagen nitida y con suficiente luz.

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Capitulo 2

Nos falta el último elemento para tener sentadas las bases de la fotografía; el material fotosensible.

Sin éste, lo único que hemos estado haciendo hasta ahora es representar objetos o escenas. Desde que se empezaron a usar lentes en la cámara oscura hasta que se inventó un material fotosensible pasaron más de trescientos años. El material fotosensible se ocupa de captar y fijar la imagen, y en la actualidad lo podemos diferenciar entre materiales analógicos (película) y digitales (sensores). Tema del que también trataremos más adelante.

Así, las bases de la fotografía se resumen en estos cuatro puntos: • • • •

Transmisión de la luz en linea recta Formación de una imagen por un orificio Convergencia de los rayos de luz por las lentes Materiales fotosensibles

Formas de objetivo simple (una sola lente) Positivos: Lente más gruesa en el centro que en los extremos. Convergen la luz.

Distancia Focal

Superficie Útil

Plano Convexo

Doble Convexo

Menisco convergente

Conceptos fotográficos

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Negativos: Más gruesa en los extremos que en el centro. Divergen la luz.

Plano Cóncavo

Doble Cóncavo

Menisco Divergente

Distancia focal es la separación mínima a la que una lente es capaz de producir una imagen nítida.

Superficie útil es aquella de la lente donde no se producen errores.

Los objetivos actuales están compuestos de varias lentes simples que entre todas corrigen errores o “aberraciones”.

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Capitulo 2

Objetivos e Iluminación as lentes tienen aberraciones: color , paralaje, difusión... Estas se producen en mayor medida en la parte exterior de la lente. Para evitar estos errores hay que aprovechar la parte central.

L

La calidad de un objetivo depende de distintos factores: • Calidad del vidrio • Curvatura de la superficie • Montaje de las lentes que lo forman La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal). El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz.

La unidad de luminosidad de un objetivo es el número “f”, siendo este la proporción entre la distancia focal y el diámetro de apertura efectiva del diafragma. Por lo tanto cuanto más se aproxime a un valor de 1, más luminoso será. f = bajo → mucho diámetro → más luz f = alto → poco diámetro → poca luz Para regular la entrada de luz a la cámara podemos modificar o bien la velocidad de obturación o bien la apertura del diafragma. Para modificar la apertura, lo haremos con la cámara en modo manual o bien en modo prioridad a la apertura (A o Av). Según el numero que coloquemos pasará más o menos luz a la cámara.

En un objetivo la distancia focal es la distancia entre el diafragma de éste y el foco. Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable, dependiendo del tipo de objetivo. Al variar la distancia focal conseguimos un menor o mayor acercamiento. Es lo que comúnmente llamamos zoom.

La luminosidad dependerá de la distancia focal y del diámetro del haz de luz que atraviesa el objetivo.

Este diámetro del haz de luz que atraviesa el objetivo. Este diámetro lo graduaremos con el diafragma, cuya apertura máxima coincidirá, por razones obvias, con la superficie útil del objetivo.

Un objetivo será más luminoso cuanta menor sea su distancia focal.

Las distintas combinaciones entre velocidad de obturación y apertura nos darán las claves para el correcto manejo de una cámara en manual, que veremos en el siguiente capítulo del curso.

Por ultimo decir que la apertura tiene consecuencias directas en la nitidez de la imagen final y sobre todo en la profundidad de campo de la misma.

Conceptos fotográficos

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La medición de la luz a medición es la acción de calcular la cantidad de luz que hay en una escena para poder elegir unos valores de exposición adecuados, que, como ya sabemos, vienen dados por la combinación de velocidad de obturación, apertura del diafragma y sensibilidad.

L

Cada cámara tiene un exposímetro..El exposímetro, es el responsable de la medición de la cantidad de luz que hay en una escena. Pero éste no siempre mide de la misma manera.

Entendiendo que el área azul del gráfico es la zona de la imagen que el exposímetro contempla para la medición, podemos diferenciar varios modos de medición: Medición Matricial o Evaluativa: Sistema que calcula la mejor exposición para una fotografía a partir de una división en 256 partes de la imagen.

Al tener en cuenta todas las partes de la imagen para evaluar cuáles son los mejores valores de exposición para esa imagen, suele ser la que mejor se adapta a la mayoría de las situaciones de luz.

Medición Puntual o Parcial: El sistema de exposición de la cámara se concentra en un punto central de la imagen enfocada para componer que supone alrededor del 3% de la imagen, en función de éste punto, los valores de exposición del resto de la imagen.

Medición Central o Promediada Ponderada al Centro: Sistema de medición de la exposición de la

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Capitulo 2

imagen, que utiliza el centro de ésta para ajustar los valores de exposición del contexto. Útil para los retratos.

Usar tiempos de exposición apropiados en las fotografías es esencial, sobre todo cuando disparamos con diapositivas, que tienen un rango de exposición menos amplio. Por tanto, cuanto mejor entendamos la medición, mejores resultados conseguiremos.

Ya manejemos una réflex o una compacta, aprender cómo funcionan la propia cámara y el exposímetro nos ayudará a conseguir siempre lo que queremos, pues sabremos hasta dónde los razonamientos a los que llegan las máquinas son fiables. Con la práctica entenderemos que ciertas situaciones de luz son engañosas y, cómo no, engañan a la cámara. Ahí es donde entra nuestra pericia como fotógrafos.

Modos de la cámara na vez más os recuerdo la importancia de leer el manual de vuestra cámara. Prácticamente todo lo que digo aquí está explicado y con más detalle en él. Aún así quiero hablar de los modos más normales de uso de la cámara DSLR para que todo lo explicado en el tema anterior de exposición no sea pura teoría.

U

Todas las cámaras DSLR del mercado tienen al menos estos modos de uso: • Automático (en la imagen el cuadrito verde y la P es casi automático)

• Prioridad a la apertura de diafragma (Av) • Prioridad al tiempo de exposición (Tv) • Manual (M) • Programas específicos automáticos (deportes, nocturnas, retrato, paisaje, macro, etc…)

Es posible que tu cámara tenga más modos, pero estos son los básicos que más vas a utilizar. Voy a hablar concretamente de los 4 primeros modos de disparo y no entraré en detalle en los programas específicos automáticos.

Tal como decíamos en el tema anterior, la exposición es el equilibrio entre apertura de diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad del sensor. De este modo, en función del tipo de fotografía que queramos hacer y dependiendo de qué queremos controlar en ese momento utilizaremos un programa u otro.

Al hacer una foto tienes que preguntarte qué quieres controlar de esa foto, y en función de la respuesta utilizarás un modo u otro.

Modo automático El más cómodo es el modo automático. Este modo te calcula automáticamente todos los ajustes que la cámara entiende óptimos en el momento de hacer la foto. No deja ningún espacio a la creatividad, aunque es un modo adecuado cuando no tienes tiempo de pararte a pensar, cuando te encuentras perezoso y también cuando acabas de estrenar tu cámara y estás leyendo este curso para aprender.

Sin embargo yo os animo a abandonar este modo lo antes posible ya que estás dejando en la cámara toda la responsabilidad de la foto y no sabes exacta-

mente qué va a hacer ésta. Si te da pereza o miedo saltar a modos semiautomáticos al menos mira los numeritos que aparecen en el interior del visor (apertura de diafragma y tiempo de exposición) y trata de valorar sin son buenos para la foto que estás haciendo.

Modo de prioridad a la apertura de diafragma (semiautomático) En este modo el fotógrafo es quien decide qué apertura de diafragma utilizar y habitualmente también decide qué sensibilidad de sensor. Dependiendo del modelo de tu cámara y de la configuración de ésta también se puede calcular la sensibilidad adecuada automáticamente. Entonces, con este modo tú eliges la apertura y la cámara calcula el tiempo de exposición adecuado. Es recomendable cuando se quiere controlar la profundidad de campo.

Modo de prioridad al tiempo de exposición (semiautomático) En este modo el fotógrafo es quien elige el tiempo de exposición a utilizar y la sensibilidad del sensor.

Igual que antes, hay cámaras que también calculan automáticamente la sensibilidad. La cámara será quien calcule la apertura de diafragma adecuada. Es recomendable cuando se quiere controlar el movimiento.

Modo manual En este modo es el fotógrafo quien controla todos los parámetros. Elegirá tanto la apertura de diafragma como el tiempo de exposición como la sensibilidad.

Conceptos fotográficos

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Se puede utilizar este modo con el método de ensayo y error, o utilizando fotómetros externos o bien copiando una medición hecha en la misma situación en un modo automático y modificándola después.

Este modo es recomendable utilizarlo cuando se quiere controlar absolutamente todo en la exposición. Es un método utilizado por ejemplo en fotografía nocturna.

Velocidad obturador

Apertura diafragma

1000

22

500

16

250

11

Velocidades rápidas

Velocidades lentas

125

8

60

5.6

30

4

15

2.8

8

2

4

1.4

2

1

Diafragma cerrado

Diafragma abierto

1” 2” B (Bulb)

El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario.

Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma.

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Capitulo 2

La apertura de diafragma se mide en números f.

El salto de un valor al siguiente se denomina paso.

La escala de números f típica es la siguiente, aunque no muestra todas las posibilidades, ya que los diferentes pasos dependen del diseño del objetivo: La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f11 tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.

Es fácil liarse con los números y la apertura. La forma más fácil de recordarlo es que el menor número f es la mayor apertura y el mayor número f es la menor apertura. Como podéis ver son conceptos inversos.

En función del programa utilizado en la cámara la apertura de diafragma se ajusta automáticamente o puede ajustarse de forma manual.

Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño del objetivo.

La apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos. Por fin vas a entender qué significan esos numeritos La velocidad de obturación es simplemente, la velocidad a la que se abre y se cierra el obturador de una cámara. El obturador no es más que el dispositivo que regula el tiempo durante el cuál le llega luz al

sensor (o película) de la cámara. ¿Recuerdas que la fotografía es pintar con la luz?

De buenas a primeras debemos quedarnos con el concepto de que a mayor velocidad de obturación (más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), menos luz llegará al sensor o película de la cámara. Por el contrario, a menor velocidad de obturación (menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), más luz llegará al sensor o película.

Lógico, ¿verdad?

De lo mencionado anteriormente se desprenden varias consecuencias. Una de ellas es que en condiciones de escasa iluminación, una manera (de muchas posibles) de conseguir que llegue la suficiente luz al sensor sería disminuir la velocidad de obturación. Por ejemplo, en interiores, atardeceres, noche, etc. O en el caso opuesto, cuando hay mucha luz, subiremos la velocidad de obturación para que no se nos queme la fotografía.

Un buen obturador tiene las siguientes características: • • • • • •

Afecta a toda la imagen por igual Tiene una escala amplia de velocidades Silencioso Sin vibración Económico Fiable en los tiempos

La velocidad de obturación será una herramienta que usaremos además para conseguir efectos fotográficos directamente relacionados con el movimiento.

Conceptos fotográficos

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En general, y sin que sea una verdad universal, consideraremos velocidades bajas o lentas a aquellas inferiores a 1/60 y velocidades altas o rápidas a aquellas superiores a esta misma. Así de sencillo.

Y a lo mejor te estás preguntando como puedes controlar la velocidad con tu cámara. Pues para empezar debe poder permitir el uso de controles manuales. Si es así, en las cámaras solemos tener dos opciones para jugar con ella. Una es el modo manual (normalmente M) en el que configuraremos la velocidad de obturación y el diafragma. El otro es el modo de prioridad a la velocidad (normalmente S, y por favor, corregidme si me equivoco, ya que puede variar en función de la cámara) en el que simplemente deberemos configurar este parámetro.

Existe un accesorio indispensable si acostumbramos a jugar con velocidades lentas. Éste es el trípode. Cuando utilizamos velocidades bajas, hacer fotos a pulso puede que no sea una muy buena idea.

Nuestro movimiento puede arruinar la foto. El trípode (o cualquier otro punto de apoyo) puede salvarnos la vida. Pero ¿cuándo debemos descartar la idea de hacer la foto a pulso? Pues muy sencillo, existe un truquillo para ello. La velocidad máxima a la que dispararemos sin ayuda será 1/distancia focal que utilicemos. Por ejemplo, si utilizamos un 50mm, no es recomendable arriesgarse por debajo de 1/60.

Acabaremos señalando que este parámetro es un íntimo de la apertura del diafragma y que los valores de uno influyen en el otro. Pero esto es algo que ya verás cuando hayamos hablado también del diafragma.

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Prácticas Os dejamos algunas sugerencias para poder jugar y aprender sobre el uso de la velocidad de obturación: • Experimenta con un grifo abierto (un pequeño chorro de agua bastará) con distintas velocidades.

Trata de congelar el agua que cae con velocidades altas y trata de conseguir un fino y uniforme hilo con velocidades bajas. Usa la prioridad a la velocidad para no tener que preocuparte de nada más (y no derroches demasiada agua).

• Prueba fotografiar coches en la noche con velocidades bajas. Aquellas que te permitan que el coche aparezca en la foto junto a la estela que dejen sus luces y aquellas en las que ni el coche aparezca (velocidades más bajas).

• Juega a disparar fotografías con velocidades bajas mientras cambias la distancia focal. Te sorprenderán los resultados.

• Prueba a fotografiar niños o mascotas jugando, personas realizando una actividad física, etc. en exteriores y con velocidades muy altas. A ver que detalles eres capaz de captar.

• Intenta colocar un elemento estático y otro móvil en el encuadre. Busca que velocidad es la mejor para lograr la sensación de movimiento.

Será más fácil si lo haces en condiciones de baja iluminación, no lo hagas a plena luz del día…

El enfoque ablando en términos de óptica podemos decir que enfocar es hacer coincidir los rayos de luz que inciden en la cámara en un punto llamado foco, que a su vez coincidirá con el sensor de la cámara.

H

Prácticamente hablando podemos decir que enfocar es dejar nítido aquello que está a una distancia concreta. Así, si enfocamos a alguien en realidad quedará enfocada esa persona y todo lo que se encuentre a la misma distancia de la cámara que ésta.

Este concepto es importante. Cuando enfocamos estamos enfocando una distancia. Así, si enfocamos a una distancia y el sujeto se mueve antes de disparar, debemos re-enfocar porque la distancia del sujeto habrá variado.

Hay otros conceptos que influyen en la nitidez de los objetos en una escena, como la profundidad de campo o la distancia hiperfocal.

Podemos ajustar la cámara para que ésta elija por nosotros el punto de enfoque o elegirlo nosotros mismos. Éste es el método más preciso, si bien en aquellas fotografías donde haya mucho movimiento (por ejemplo deportes) puede resultarnos especialmente difícil pararnos a elegir el punto de enfoque. En ese caso es más recomendable dejar que la cámara elija por nosotros donde enfocar, que generalmente es el objeto más cercano que coincida con uno de los puntos de enfoque. Sin embargo, en aquellos casos donde podamos pararnos un segundo a elegir el punto de enfoque es más que recomendable hacerlo. ¿Qué debemos enfocar? Pues eso depende de la creatividad de cada uno y de la intención del fotógrafo. Si bien, generalmente se enfoca el objeto que queremos destacar sobre el resto. También dependerá mucho del tipo de fotografía. En retratos se suele enfocar en los ojos, en paisajes se debe enfocar la distancia hiperfocal para conseguir la máxima nitidez, etc…

Podemos utilizar el enfoque manual y enfocar nosotros mismos utilizando el dial del objetivo, aunque generalmente es mucho más cómodo y rápido dejar que la cámara enfoque por nosotros. La mayoría de las veces será más precisa que nuestros “imperfectos” ojos (que nadie se sienta ofendido).

Las cámaras antiguas sólo permitían autoenfocar en el centro de la escena. Sin embargo las cámaras DSLR actuales disponen de varios puntos donde pueden enfocar. Esto facilita enfocar cuando nuestro sujeto no está centrado en la imagen, como en la siguiente imagen

Conceptos fotográficos

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Consideraciones útiles en el enfoque • Para enfocar con autofocus, elegir el método de enfoque (puntual manual o automático) y pulsar a la mitad el disparador. Una vez pulsado a la mitad podemos recomponer la escena, pero cuidado porque al pulsar el botón a la mitad también habremos medido la luz, y si ésta cambia al recomponer la escena podemos variar considerablemente la exposición.

• Ojo con enfocar y luego cambiar distancia focal (zoom) porque al cambiar la distancia focal se pierde el enfoque ligeramente. Enfocar debe ser el último ajuste que hagamos antes de disparar.

• Hay una técnica que consiste en enfocar automáticamente con la cámara y una vez enfocado pasar a modo manual para que en el instante de la foto la cámara no se ponga a enfocar y podamos perder la foto. Esta técnica se utiliza por ejemplo en fotografía nocturna, donde al no haber luz la cámara no es capaz de enfocar. Se utiliza una linterna para iluminar donde queremos enfocar, se enfoca y se pasa a manual. También se utiliza en fotografía de circuitos donde podemos enfocar al suelo por donde va a pasar un coche y así cuando éste pase ya tenemos enfocada la distancia y aseguramos no perder la foto. Como veis su uso es muy específico, pero en muchas ocasiones resulta muy útil. Sólo hay que tener en cuenta

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Capitulo 2

que no se debe variar la posición de la cámara al sujeto una vez enfocado.

• En casos de poca luz la cámara no puede enfocar correctamente. Para ello la mayoría de las cámaras disponen de un sistema de ayuda al enfoque, bien con infrarrojos o bien con flash. Al ayudar con el flash para el enfoque tendremos en cuenta que el flash también saldrá en la foto y eso puede variar cómo queremos sacar la foto.

• En casos de intentar enfocar zonas sin textura la cámara podría no conseguir enfocar, ya que el sistema de enfoque utiliza contrastes en bordes. Por ello se recomienda hacer coincidir el punto de enfoque con zonas contrastadas o texturadas (las pestañas, la barba, una doblez de ropa, un marco de una ventana, etc). Evitaremos las zonas planas sin textura ni contraste. En la siguiente foto enfoqué en el insecto porque éste tenía mucha textura y era al fin y al cabo el sujeto de la foto.

El autofocus l dominio del AF requiere una forma de trabajar determinada. Unas rutinas que, una vez asumidas, pondrán la herramienta a nuestro servicio y reducirán las probabilidades de errar de manera considerable.

E

Desde los primeros modelos de AF, que hacían foco solamente en el punto central del cuadro, hasta los actuales, más complicados, se ha hecho necesario el uso del bloqueo del enfoque. Se trata de una técnica consistente en conseguir enfocar el sujeto que queramos tener nítido y fotografiarlo evitando que el AF nos juegue una mala pasada. Esto ocurrirá cuando enfoquemos continuamente sin que seamos capaces de fijarlo en el objeto que queremos. Ahí entra el AF-LOCK (bloqueo del autofocus).

Esta técnica es imporante, pues hoy en día, pese a que los AF están muy perfeccionados, se sigue utilizando. Y no sólo con el enfoque, sino también cuando medimos la luz, esta vez, empleando el bloqueo de la exposición, AE-LOCK. A la hora de disparar en modo AF, el objeto al que queramos disparar no siempre estará en uno de los puntos de enfoque de nuestra cámara. Además, acabarás observando que no todos ellos enfocan con la misma precisión. Generalmente, el más preciso es el punto central.

Imaginemos que llevamos nuestro AF programado para que enfoque con el punto central, porque creemos que con una lente determinada es el mejor,

o el único como le ocurría a los primeros modelos de AF, y queremos fotografiar un objeto dejándolo en un lado del cuadro. ¿Cómo hacemos? Bloquearemos el enfoque con la función AF-LOCK (AF-L).

Esta funcionalidad de la cámara provoca que cuando lo accionamos, simplemente, el AF se bloquea. No sigue haciendo foco y queda fijado en eso en lo que nosotros hemos enfocado. Por tanto, sin dejar de pulsarlo, podemos reencuadrar, dejando en la zona del cuadro deseada el objeto enfocado desde el punto central, y disparar.

Recuerda: • Enfocamos con el punto de enfoque que por el motivo que sea más nos convenga • Bloqueamos el enfoque con el AF-L • Reencuadramos • Disparamos Más sencilla en la práctica de lo que parece, esta técnica te facilitará mucho el uso del AF al fotografiar a objetos que no se muevan a gran velocidad.

Como resulta normal, no en todas las situaciones podremos usar el mismo tipo de Autofocus. No es lo mismo fotografiar a sujetos estáticos, a sujetos que en cualquier momento pueden comenzar a moverse o a sujetos que se están moviendo.

Cada situación a fotografiar tendrá unas particularidades que nos llevarán a elegir el modo de autofocus que mejor se adecúe.

Conceptos fotográficos

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Los diferentes fabricantes de cámaras tienen también diferentes modos de Autofocus. Veamos, por en cima, cómo funcionan los de las principales marcas.

SISTEMA NIKON S (Single Servo AF): Enfoca automáticamente objetos estáticos.

C (Continuous Servo AF): Mantiene enfocado el sujeto que se mueve ante la cámara mientras mantengamos pulsado a medias el disparador, pudiendo disparar en cualquier momento del movimiento del sujeto. Idóneo para fotografiar, por ejemplo, fauna en movimiento.

Incluyen a mayores el modo M (Manual Focus) que, como estás imaginando, es el modo totalmente manual.

Las cámaras Fujifilm réflex (de la serie S) guardan gran similitud con las Nikon y sus modos de enfoque son los mismos.

SISTEMA CANON One Shot: Se trata del modo de AF normal, el enfoque automático se activa mediante media pulsación del disparador y se efectúa sobre el punto de enfoque que hayamos seleccionado. Modo recomendado para retratos, bodegones, etc.

AI Servo: El enfoque es continuo mientras se mantenga presionado el disparador. Es ideal para hacer seguimiento de elementos en movimiento teniéndolos siempre en foco, por ejemplo, para deportes.

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Capitulo 2

AI Focus: Asiste en el enfoque de un elemento estático. Si éste empieza a moverse, lo sigue enfocando mientras se mueve. Es un One Shot que cuando detecta movimiento pasa al modo AI Servo.

SISTEMA OLYMPUS S-AF (AF simple): El enfoque se efectúa una vez presionado el disparador a medias.

C-AF (AF continuo): La cámara repite el enfoque mientras el disparador permanece pulsado a medias.

Hasta aquí, como véis, las principales marcas son muy similares. Simplemente cambian la nomenclatura de sus modos de enfoque, aún siendo básicamente los mismos. Pero aquí, Olympus introduce una variación que puede resultar interesante.

Se trata de los modos MFAFS y MFAFC. Ambos, combinan el enfoque AF simple y el continuo con el enfoque Manual. Esto es que, una vez la cámara ha enfocado con AF, ya sea continuo o simple, pueden efectuarse ajustes con el anillo de enfoque como si de un modo plenamente manual se tratara.

El AF es una ayuda más, pero no una herramienta irrenunciable sin la cual no podemos fotografiar.

Igual que en algunas ocasiones es conveniente fotografiar usando la cámara totalmente en modo manual, con el enfoque ocurre algo similar. No siempre será conveniente usar el AF, sino que en algunas ocasiones obtendremos mejores resultados con el foco manual (MF).

Piensa siempre que el AF no está dentro de tu cabeza, por lo que tenderá siempre a enfocar el sujeto más cercano o el más contrastado, que no tienen porque ser los que tú quieres. Por tanto deberás aprender a elegir las diferentes zonas de enfoque y a utilizar la técnica del bloque del enfoque, vista en la primera entrega del curso acerca del AF. En la medida de lo posible, trata de emplear el modo de autofocus que se adecúe mejor al tipo de fotografía que estás haciendo.

Es importante que conozcas tus lentes. Es frecuente que las lentes sean más precisas enfocando en el centro que en los lados. Averigua cuáles son las particularidades de tus lentes y sé consciente de ello cuando las uses, lograrás unas imágenes mejor enfocadas.

Si tus lentes enfocan mejor en el centro evita hacer siempre composiciones poco atractivas que giren siempre en torno al centro de la imagen. No me cansaré de repetirlo, acostúmbrate a usar el bloqueo del enfoque (AF-LOCK).

Sé consciente de que no siempre vas a poder usar el AF. En condiciones de poca luz, las mejores lentes serán capaces de enfocar, pero una buena técnica ayudará a que lo hagan bien. Aprovecha las fuentes de luz que pueda haber a la misma distancia de la cámara que el sujeto al que vayas a fotografiar, será más sencillo enfocar sobre fuentes de luz que sobre un sujeto sin iluminar.

Algunas cámaras asisten el foco con una pequeña luz. Esto será adecuado para sujetos que estén muy

cerca de la cámara, pero a más de 50 centímetros…

Normalmente, los flashes externos suelen ser más eficaces en estas circunstancias. Si no quieres usar flash en la foto, una vez hayas enfocado, simplemente apágalo.

Al AF le cuesta enfocar sobre superficies blancas o sobre objetos brillantes y reflectantes. Tenlo en cuenta y ataja el problema. Enfoca en los alrededores de estas superficies si es lo que quieres fotografiar, procurando siempre que la distancia que hay entre el punto donde haces foco y la cámara sea similar a la distancia entre el sujeto a fotografiar y la cámara.

Otra situación complicada es cuando tratamos de hacer foco a través de un cristal, pues es probable que el sistema de AF entienda que lo pretendemos enfocar es la superficie de cristal. Para evitarlo, procuraremos acercarnos lo más posible a dicha superficie, en muchas ocasiones será suficiente.

La sensibilidad os sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar. La sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara en cada foto que disparas.

L

La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto mayor es el número mayor es la sensibilidad. Son sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600. En cada uno de estos saltos se obtiene el

Conceptos fotográficos

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doble de sensibilidad. Así, una cámara en ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que una tomada a ISO 100. Muchas cámaras permiten además utilizar valores intermedios como 600 ó 1200.

Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad de nuestra cámara. Al hacerlo estamos perdiendo definición y aumenta el nivel de ruido. El ruido son unos puntos de colores que van apareciendo, especialmente en las zonas oscuras. iso

El ISO tiene relación directa con el ruido de una imagen. Si subes el ISO a niveles altos se notarán granos gordos en tu imagen. Que a un determinado nivel de ISO se note más o menos el ruido depende de la calidad del sensor. Normalmente, en las cámaras de alta gama y profesionales, a niveles de ISO altos, pese a ser perceptibles, se notan menos que en las cámaras para aficionados.

100

En cualquier caso, cuando queramos lograr la mayor nitidez en nuestras fotografías es recomendable usar la sensibilidad más baja disponible, aunque haya que emplear un trípode o una bean bag para que la exposición sea la correcta. Esto es, el valor de ISO más bajo.

iso

En ocasiones puede que te encuentres con que los bordes de los objetos que aparecen en las zonas de alto contraste de la imagen tienen color. No tiene porque ser un problema de las lentes, aunque se lo solemos achacar a las aberraciones cromáticas que puedan producir. No es así, para solucionarlo prueba a subir un paso de ISO, verás que desaparecen.

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iso

Capitulo 2

3200

400

La profundidad de campo a apertura tiene principalmente consecuencias directas en 2 características: la profundidad de campo y la nitidez de la fotografía.

L

Respecto a la nitidez podemos decir que cuanto más cerrado esté el diafragma (mayor numero f) mayor debería ser la nitidez y por el contrario, a más abierto (menor numero f) menor es la nitidez, pero la nitidez también depende de la difracción, que aumenta al cerrar el diafragma. Por tanto, mientras por un lado la nitidez aumenta al cerrar el diafragma, por otro disminuye al incrementarse la difracción.

Como consecuencia se considera que la mayor nitidez se produce con los diafragmas que están uno o dos pasos más abiertos que el máximo del objetivo, aunque finalmente dependerá de cada objetivo.

Es decir, si tenemos un objetivo 1:2, probablemente obtendremos la máxima nitidez con valores de f entre 4 y 8 (1-2 pasos).

La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una foto.

Aproximadamente la distancia nítida es el doble por detrás del punto enfocado que por delante (ver figuras).

Conceptos fotográficos

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Hay 3 elementos que hacen variar la profundidad de campo: • La apertura de diafragma - A mayor apertura de diafragma menor profundidad de campo.

• La distancia focal (zoom) - A mayor distancia focal (más zoom) menor profundidad de campo.

• La distancia real entre la cámara y el punto enfocado.- Cuanto menor es la distancia al sujeto que se enfoca menor es la profundidad de campo.

Al hacer una foto plantéate qué partes de la escena quieres enfocadas y qué partes no.

Capitulo 2

• Profundidad de campo reducida: Utilizar una profundidad de campo reducida puede ayudarte a destacar un elemento sobre el fondo (o sobre un primer plano) y también puede aislar un objeto.

• Profundidad de campo amplia: Sirve para sacar toda la escena lo más nítida posible y no obviar ningún detalle.

La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo, extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Enfocar en dicha distancia nos ayudará a obtener la máxima nitidez en nuestras fotos, por ejemplo, de paisajes.

La distancia hiperfocal depende de la distancia focal de nuestra lente, de la apertura de diafragma utilizada y del factor de recorte del sensor de nuestra cámara. Así ira variando en función del zoom que apliquemos, del número f ajustado y el modelo de nuestra cámara.

Evidentemente no nos vamos a ir a hacer fotos con un metro y a la hora de aplicar esto lo haremos de forma aproximada. También puede ayudarnos mucho el botón de previsualización de campo, que nos permite previsualizar en el visor la profundidad de campo de que dispondremos con los ajustes actuales de la cámara.

El enfoque selectivo no es más que jugar con la profundidad de campo y el enfoque, buscando un ajuste de estos dos que ayude a destacar más unos objetos u otros en una foto. Lo que hacemos con el enfoque selectivo es dejar nítido el sujeto a destacar y emborronar lo demás. Así al ver la foto los ojos se centrarán en ese sujeto nítido.

Para ello reducimos la profundidad de campo y enfocamos en el sujeto que queremos destacar. Así éste queda nítido y lo demás no.

Las herramientas de que disponemos para jugar con el enfoque selectivo son todas aquellas que modifiquen la profundidad de campo (distancia al sujeto, distancia focal y apertura de diafragma). También podemos utilizar objetivos descentrables. Como ya dijimos en el tema dedicado a los objetivos, este tipo de lente modifica la perspectiva y puede afectar mucho a la profundidad de campo, exagerándola aún más.

Conceptos fotográficos

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Introduccion

Capitulo 3 Vamos a fotografiar

¿Como agarro mi cámara? o primero, lo más importante del manejo de una cámara réflex es USA EL CINTURÓN, bueno, casi… Lo primero que debes hacer es colgarte la cámara del cuello.

L

No sería la primera vez que una cámara vuela hasta el suelo o más allá. Y cuando le estés enseñando tus fotos a otra persona, mejor déjale que él se la cuelgue e incluso que la maneje para ir adelante y atrás. Es mucho más seguro y evitarás sustos.

Lo más ergonómico y sencillo es agarrar con la mano derecha la cámara y con la izquierda por debajo del objetivo. De este modo manejarás el objetivo con la mano izquierda (para ajustar el zoom y el enfoque si éste está en modo manual) y con la derecha manejarás todos los demás botones de la cámara. Recomiendo manejar el zoom por debajo del objetivo para no estorbar al flash en caso de estar utilizándolo.

Si quieres mejorar tu manejo te recomiendo que practiques a manejarla con los ojos cerrados. Aprender de memoria dónde están los botones te ayudarán mucho a agilizar la toma de fotos y a aburrir menos a tus modelos y compañeros de viaje. Así no te perderás fotos espontáneas y serás capaz de manejarte rápido y con seguridad cuando no tengas luz (conciertos, nocturnas, etc…)

Vamos a fotografiar

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Durante el momento del disparo debes mantener la cámara firme para que ésta se mueva lo menos posible. Trata de apretar el botón del disparo suavemente para que la cámara no se mueva.

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Capitulo 3

Consejos • Ya sabes, la cámara siempre colgada.

• Si puedes, apóyate en paredes, barandillas, árboles… Esto hará que tu cuerpo esté mucho más firme. Puedes apoyar el brazo o el codo y así evitarás el movimiento de la cámara.

• También puedes aumentar la estabilidad de tu cuerpo haciendo un trípode con él. Para ello flexiona la pierna izquierda y apoya en ella el codo izquierdo y apoya la pierna derecha completa (rodilla y pie) en el suelo. De este modo te convertirás en un trípode humano. Pruébalo y verás cómo te mueves mucho menos. La física no engaña, 3 puntos mejor que 2.

• Si vas a ir de viaje o piensas salir a hacer fotos recuerda revisar que tu material esté completo y al día.

• No olvides llevar las baterías bien cargadas y las tarjetas formateadas. Si vas de viaje no olvides el cargador de baterías.

• Piensa si vas a tener capacidad suficiente con las tarjetas que lleves y si necesitas más espacio planea cómo lo vas a hacer. Dependiendo del país donde vayas puedes pasar tarjetas a DVD en el destino, o volcarlas a un ordenador portátil, etc.

• Limpia tus filtros y objetivos.

• Recuerda hacer una revisión de todo lo que puedas necesitar.

• Todo esto es muy evidente, pero no es la primera ni la segunda vez que nos quedamos sin baterías por no haberlas recargado antes de salir.

El encuadre na vez disponemos de cierto conocimiento y destreza en el funcionamiento técnico de nuestra cámara, viene un nuevo paso, subir otro escalón en el que nos centraremos en el motivo, para seleccionar y organizar el espacio. Lo que se viene a denominar encuadrar. Así que nos adentramos en este nuevo tema del curso que vamos a desarrollar a continuación.

U

El encuadre no es otra cosa que definir qué elementos aparecerán en la imagen y cuáles vamos a descartar. El encuadre sirve para concentrar la atención del espectador en la imagen, por lo que la correcta selección del motivo es un primer y fundamental paso en el proceso fotográfico. Tenemos que pensar

en el motivo a mostrar en base a las proporciones del marco de nuestro visor o nuestra pantalla LCD. El encuadre de la imagen puede ser de las siguientes formas: • Horizontal. También denominado apaisado por ser el formato más habitual para capturar paisajes. Se suele decir que produce sentimiento de serenidad y espacio, estabilidad y dirección. Aunque en la fotografía digital varía ligeramente la proporción con respecto a la clásica película de 35 mm, sigue siendo la forma más tentadora para componer, además de que es fácil dejarse llevar por él, ya que es el formato que nos dispone la cámara en su posición horizontal. No es recomendable abusar del mismo y probar otros encuadres hasta dar con el más idóneo al motivo.

Vamos a fotografiar

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• Vertical. Más conocido como formato retrato, por tratarse del más adecuado para los retratos de medio cuerpo. Produce sentimiento de fuerza y enfatiza las líneas y planos verticales. También este formato confiere más poder visual a las diagonales. Es ideal para el retrato de cuerpo entero y primer plano, además de ser el más utilizado comercialmente para publicidad, revistas, portadas de libros, etc.

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Capitulo 3

• Cuadrado. Es un formato más estático y mucho más limitado. No es propio de la fotografía digital, sino que viene de las películas instantáneas Polaroid y de las películas de 6×6 para cámaras analógicas de formato medio. En digital podemos lograrlo en la edición posterior, recortando de los otros formatos, aunque el resultado final pueda ser satisfactorio tiene la desventaja de que no ha sido compuesto con el mismo rigor y parámetros.

Los márgenes cuadrados son simétricos y transmiten solidez y estabilidad. En algunos campos es muy gratificante su utilización (vegetación, plantas, flores…), aunque es un formato en desuso, también debido a la dificultad que conlleva la composición.

• Panorámico. Es un formato impactante en paisajes tanto naturales como urbanos y, a pesar de su historia y tradición, sigue resultando original.

Requiere una cuidadosa selección del lugar o motivo y plantea dificultades de composición para no dejar zonas superfluas. Se trata de un formato muy de moda en la era digital, porque con los avances tecnológicos es muy sencillo crear una panorámica. Casi todas las cámaras incorporan esta función y con los programas de edición, el montaje de distintas tomas es muy sencillo.

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora del encuadre son:

Tamaño del encuadre. Del mismo modo, hay una tendencia natural a no acercarse al motivo, a no recortarlo. Es habitual encontrar fotografías en los que todo queda tan general que no sabemos dónde mirar y es debido a que no hemos realizado una correcta composición, por lo que hay que intentar aproximarnos al motivo y llenar el encuadre para que el espectador capte rápidamente lo que queremos mostrar. En los retratos se enfatiza mucho si llenamos el encuadre y es un recurso que nos puede ayudar mucho a mejorarlos. Sólo hay que fijarse en las fotografías en prensa, donde es habitual encontrar primeros planos donde el rostro suele tener la frente cortada o no es mostrado completamente.

La ubicación. La tendencia natural cuando comenzamos en la fotografía es ubicar el motivo en el centro del encuadre, que se suele denominar síndrome de “ojo de buey”. Esta composición deja dos zonas superfluas a cada lado del motivo y, aunque es atrayente, hay que intentar descentrar el motivo para liberar la composición. Es necesario separar el motivo y el fondo para lograr realzar los detalles.

Conclusiones: todas estas indicaciones nos pueden ayudar a mejorar, pero como siempre hay que tener en cuenta que las reglas no son inflexibles y que lograr una fotografía bien encuadrada que funcione depende mucho de nuestra creatividad. De todas formas, experimentado y, sobre todo, disparando mucho en diferentes encuadres aprenderemos nosotros mismos a mejorar los encuadres.

Vamos a fotografiar

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Tipos de plano ensar en fotografía es más fácil manejando conceptos que nos ayudan a ordenar los pensamientos. Llamarle a las cosas por su nombre puede facilitar la tarea de recordar cosas, transmitirlas o tratar de plasmarlas en equipo. Lo audiovisual tiene, como otras disciplinas, su propio código. Su jerga, que es aconsejable manejar para entender mejor el medio en el que nos movemos.

P

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Capitulo 3

Hoy vamos a hablar de los tipos de plano. Habrás oído mil veces hablar de planos americanos, primeros planos… para designar la cantidad de persona que se incluye en una foto o en una toma de vídeo. ¿Pero realmente conocemos qué es exactamente cada uno de ellos? Hagamos un repaso: PLANO GENERAL: Abarca todos los elementos de una escena. Si se trata de una persona o un grupo de ellas, nos permitirá que los veamos enteros. Muestra todos al completo.

PLANO MEDIO: Muestra el cuerpo a partir de la cintura. Es adecuado para una foto de dos personas, por ejemplo.

PLANO AMERICANO: Muestra la figura humana desde debajo de la cadera. Su uso se popularizó en la época dorada de los westerns, pues este tipo de plano era ideal en los duelos, pues permitía ver las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los protagonistas.

De este hecho viene su nombre.

PRIMER PLANO: Deja ver el rostro y los hombros.

Implica cierto grado de intimidad y confidencialidad, así que con su uso podremos transmitir emociones más intensas que con los demás.

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: Abarca un rostro desde el mentón hasta la parte de arriba de la cabeza.

Transmite incluso más intimidad y confidencialidad que el primer plano.

PLANO DETALLE Enfatiza elementos concretos, destaca elementos pequeños que con otro tipo de plano pasarían desapercibidos.

Más datos Decimos que un plano es más abierto cuanto más ángulo de visión abarca. Por el contrario, uno cerrado será aquel que muestra partes concretas de una escena o detalles, es decir, poco ángulo. Del mismo modo decimos “abrir el plano” o “cerrar el plano” para referirnos a aumentar y disminuir la distancia focal respectivamente. Por tanto, cuanto más nos acercamos al gran angular, más abrimos el plano y cuanto más nos acercamos al teleobjetivo más lo cerramos.

Vamos a fotografiar

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Capitulo 1 Capitulo 3

Selección del tipo de plano La selección del tipo de plano que usaremos depende principalmente de la información que queramos mostrar, lo cual será determinante en las emociones que transmitiremos con nuestra foto.

También es importante tener claro qué no queremos que aparezca. Imaginemos que vamos a hacer un retrato en la calle. Si usamos un plano muy abierto quizás nos entre en plano un horrible contenedor que no aporta nada a la foto, unos cables o a saber qué. Si estos elementos no aportan ninguna información importante, mejor evitarlos, pues distraén. La solución, si no queremos cambiar la localización, puede ser simplemente hacer un plano un poco más cerrado.

Además de estos, podemos diferenciar tipos de planos también en función de la posición de la cámara.

La elección de la posición de la cámara tiene una influencia directa sobre la percepción subjetiva de una imagen. Cuando se trata de crear imágenes que causen un determinado impacto en el vidente, estas pautas se cuidan al detalle. Si nos proponemos fotografiar a una persona la referencia será la altura de los ojos. Y no, no es lo mismo disparar a la altura de los ojos, por debajo de ese nivel o desde encima.

Repasemos los tipos de plano en función de los posibles ángulos de cámara.

Planos cenital y picado La cámara está por encima de los ojos del sujeto, transmitiendo la sensación de que éste está en una posición débil, de inferioridad con respecto a la persona que ve la foto. Llevado al extremo máximo, colocaremos la cámara sobre el objeto o el sujeto a fotografiar, entonces se llama plano cenital.

Plano normal Suele ser el más habitual y sólo transmite la imagen tomada. No suscita en el vidente ninguna sensación a mayores, como en el caso del picado y el contrapicado.

Contrapicado y nadir Llamamos contrapicado al plano conseguido con la cámara situada por debajo de los ojos del sujeto, pero apuntando a éstos. Justo lo contrario que el picado.

Generalmente con este tipo de plano se consiguen imágenes en las que el sujeto fotografiado se muestra como alguien superior, más poderoso que el que está viendo la imagen. Por su tendencia a elevar “por encima de los mortales” al sujeto, el contrapicado fue usado habitualmente en la propaganda de corte fascista. Por cierto, cuando el contrapicado se extrema tanto que la cámara apunta en línea recta hacia arriba, el plano recibe nombre de nadir.

Vamos a fotografiar

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Como indican las líneas verdes en el esquema, tanto el picado como el contrapicado pueden llevarse a cabo con más o menos angulación con respecto al sujeto. En función de que nos acerquemos al plano normal o, por el otro lado, al cenital en el caso del picado y al nadir en el contrapicado, los efectos conseguidos con ellos serán más o menos notables.

Cenital

Consideraciones sobre los planos en fotografía • Para hacer fotos de personas tanto el nadir como el cenital son complicados, pues casi no nos permiten ver el rostro.

• Hay que ser cuidadoso con los contrapicados al fotografiar a personas, este ángulo puede reflejar una papada exagerada. E incluso, si el sujeto mira a la cámara, puede producirse una doblez en la papada que dará al traste con nuestra foto.

Como conclusión me gustaría sugeriros que analizáseis la angulación de los planos en películas o pinturas y veréis que más allá de la fotografía existe un lenguaje común entre las artes visuales. Descubrirlo y aprender a usarlo es el camino para hacer grandes fotos.

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Capitulo 3

Picado

Normal

Contrapicado

Nadir

La composición odemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforma lo que se llama composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía entre sus elementos.

P

No existen unas reglas fijas que se puedan aplicar para realizar una composición vigorosa, por lo que hay que desarrollar nuestra visión fotográfica, basada en la experiencia y en el conocimiento de ciertas normas. Por lo que es necesario y útil conocer los principios básicos de la composición para mejorar nuestras fotografías.

La regla de los tercios Ésta es yo creo la “regla” más básica de la composición en fotografía. Cuando somos pequeños y nos ponen una cámara en mano lo primero que nos dicen es “trata de sacarnos en el centro”. Sin embargo ahora que somos mayorcitos nos damos cuenta de que la realidad es bien distinta. Aunque no ocurre siempre, una foto de algo totalmente centrado no resulta armoniosa, aunque hay excepciones. Hay estudios que se remontan a la época de la antigua Grecia (año 500 a.c.) en los que ya se habla de las proporciones que dan más armonía a una escultura, una obra pictórica o incluso un edificio.

A lo largo del tiempo todos los artistas han buscado una forma de división de las cosas perfectas pero no había nada que indicase en qué proporción debían estar las cosas (seres vivos, objetos…). Ahora

sabemos que existe una fórmula muy conocida en el mundo del diseño, que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se denomina “La regla Áurea”, también conocida como “divina proporción” o “numero áureo”.

A este número se le llama número de oro, se representa por el símbolo Ø y su valor es 1,61803…, lo obtuvieron los griegos al hallar la relación entre la diagonal de un pentágono y el lado. El nombre de “número de oro” se debe a Leonardo da Vinci.

La aplicación de la sección áurea en la fotografía viene a decir que si aproximamos los objetos más importantes a la sección áurea de los lados obtendremos una imagen más llamativa y equilibrada.

La regla de los tercios es la forma sencilla de aplicar la sección áurea a la fotografía.

Para aplicar la regla de los tercios dividimos hipotéticamente el espacio de una foto en tercios tanto vertical como horizontalmente y haremos que las líneas y los elementos más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios. Así, los horizontes y los elementos más importantes de una foto los colocaremos en los tercios.

Esto no significa que todas las tomas deban estar descentradas, ya que algunas buscan precisamente la simetría para conseguir la armonía.

El centro, como explico después, es un punto fuerte. No todas las fotos tienen que seguir la regla de los tercios. Dependerá del mensaje que se quiera

Vamos a fotografiar

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transmitir. En algunas tomas centrar puede ser la mejor solución.

Colocar los horizontes Si buscamos simetría entre el cielo y el suelo podemos situar el horizonte en el centro. Si no es así, trataremos de hacer coincidir el horizonte con uno de

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Capitulo 3

los tercios verticales. Si le damos más importancia al suelo lo hacemos coincidir con el tercio superior.

Si queremos dar importancia al cielo (por ejemplo porque hay unas nubes llamativas) ajustamos el horizonte al tercio inferior.

Descentrar horizontalmente La aplicación de la regla de los tercios nos pide descentrar los objetos horizontalmente. Esto lo podemos ver continuamente aplicado en el cine. Fíjate en las películas que las personas nunca aparecen centradas, sino en un tercio u otro.

Se nos puede plantear la duda de si es mejor ajustar un sujeto a un tercio izquierdo o derecho, superior o inferior. Al descentrar un objeto hay que tener muy

en cuenta qué está haciendo el sujeto. Si por ejemplo el sujeto es una persona trataremos de acompañar su mirada y dejar espacio hacia la zona donde mira.

Igualmente, si el sujeto es un objeto en movimiento (p.ej. un coche) suele ser mejor dejar el espacio libre hacia donde se dirige el sujeto. Esto le da más sensación de movimiento y profundidad a la foto. Todo depende de la sensación que queramos transmitir.

Vamos a fotografiar

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Puntos fuertes

Rellenar espacios

Los puntos fuertes son aquellos que se acercan a los tercios y a sus intersecciones. En las siguientes imágenes de ejemplo veremos cómo he tratado de hacer coincidir lo más llamativo para mí en cada foto con esos puntos fuertes, y cómo hacer eso le da más fuerza a las fotos más que centrarlas.

Hasta ahora hemos visto cómo situar los elementos más importantes utilizando la regla de los tercios.

Sin embargo, en muchas ocasiones es tanto más importante rellenar los espacios que quedan vacíos para que la foto quede equilibrada como situar los elementos importantes en los puntos fuertes. No siempre es necesario, pero puede ayudar mucho.

Hay que tener cuidado al rellenar huecos de no superponer el “relleno” y el motivo principal de forma que se molesten Aquí depende del arte de cada uno para hacerlo. No siempre hay que rellenar. Muchas veces los espacios ayudan a darle “perspectiva” a una imagen o también a hacerla minimalista.

Horizonte caído Al tomar una foto de un paisaje que tenga horizonte, o de una escena en la que haya líneas horizontales se han de tener en cuenta éstas y conseguir que sean paralelas a los bordes de la foto o de que sean rectas, de otro modo la foto saldrá “caída”, o con el horizonte caído. En ocasiones el efecto de horizonte caído puede ser provocado por algún motivo. En ese caso es mejor que el horizonte esté claramente caído para que no deje duda alguna y no se quede a medio camino entre la foto correcta y la foto incorrecta.

Esto se puede corregir con aplicaciones de retoque como Photoshop o Paint Shop Pro, aunque la toma siempre pierde algo de definición al hacerlo, así que es mejor tenerlo en cuenta en el momento de tomar la foto.

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Capitulo 3

Los ojos

Ojo con:

Los retratos de primer plano serán más llamativos si los ojos coinciden con los tercios, como en los ejemplos de la parte superior..

• Fondos que no contrastan con el objeto fotografiado.

• Fuentes de luz que deslumbren o que contrasten demasiado con el sujeto, a no ser que busquemos un contraluz. Un ejemplo sería una lámapara apuntando directamente a la cámara, una ventana en una foto interior, etc…

• Fondos con demasiado detalle. Si el fondo tiene mucho detalle distraerá la atención del motivo principal.

El fondo Al hacer una foto muchas veces no nos fijamos y le damos muy poca importancia al fondo. Debemos tratar de adecuar el fondo a lo que estamos fotografiando. En algunas ocasiones no podremos y en otras simplemente con cambiar el punto desde el que hacemos la foto, agacharnos, subirnos a un objeto o similar ya podemos modificarlo.

Si no podemos evitar esto trataremos de desenfocar el fondo reduciendo la profundidad de campo. De esta forma le restaremos importancia.

Vamos a fotografiar

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Altura La altura desde la que se está haciendo la fotografía es un elemento más de la composición. Una misma fotografía puede variar mucho dependiendo de la altura a la que se dispare. Estamos acostumbrados a tirar la foto desde nuestra propia altura. Es preferible jugar y probar diferentes encuadres a distintas alturas, agachándonos, tratando de subirse a lugares

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Capitulo 3

más altos, etc. Esto es importante sobre todo para “rellenar” el fondo, sobre todo si éste es un horizonte. Podemos poner el horizonte más alto o más bajo simplemente con agacharnos.

La forma en la que los objetos de una foto encajan, incluído el fondo, puede cambiar el mensaje que la foto transmite. Controlar la altura nos permite colocar los objetos de forma acorder y equilibrada.

Rellenar espacios Hasta ahora hemos visto cómo situar los elementos más importantes utilizando la regla de los tercios.

Sin embargo, en muchas ocasiones es tanto más importante rellenar los espacios que quedan vacíos para que la foto quede equilibrada como situar los elementos importantes en los puntos fuertes. No siempre es necesario, pero puede ayudar mucho.

Hay que tener cuidado al rellenar huecos de no superponer el “relleno” y el motivo principal de forma que se molesten Aquí depende del arte de cada uno para hacerlo. No siempre hay que rellenar. Muchas veces los espacios ayudan a darle “perspectiva” a una imagen o también a hacerla minimalista.

Proporción de los objetos Seguro que todos hemos visto en alguna ocasión a un grupo de turistas haciendo fotos a diestro y siniestro a los monumentos (actividad del todo respetable). Y seguro que todos reconocemos la típica escena de alguien haciendo una foto a una catedral inmensa donde su familiar, que está a 100 metros de él queda reducido a un punto inapreciable. Todos hacemos fo-

tos de viaje en las que queremos aparecer al lado de ese sitio tan guay en el que hemos estado, pero para hacer esto es mucho mejor tener a la persona cerca de ti, encuadrarla bien, que se le distinga, y ajustar el monumento al fondo, aunque se corte el monumento ligeramente o no se vea en todo su esplendor. Os puedo asegurar que con sólo enseñarlo un poquito los demás nos haremos a la idea de dónde estamos.

Complejidad A menudo hacemos fotos intentando meter en ella todo lo que vemos, sin ningún orden y haciendo la foto demasiado compleja y caótica. Suelen funcionar mejor aquellas fotos en las que hay motivos principales y donde el resto no sobresale ni desvía la atención.

Contextualizar Los elementos de la composición pueden ayudarnos a contextualizar una fotografía y situarla dentro de un entorno. En ocasiones nos interesará transmitir ese contexto en la fotografía, ayudándonos a comunicar exactamente lo que queremos transmitir. Por el contrario, otras veces nos interesará aislar un sujeto de su entorno, dejando sitio a la imaginación de quien ve una foto.

Transmitir sentimientos La composición es una herramienta muy potente a la hora de transmitir sentimientos. La inclusión o no de ciertos elementos puede ayudarnos a narrar una historia o a cambiar el mensaje transmitido en una foto.

Vamos a fotografiar

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Líneas maestras En algunas fotos podemos aprovechar líneas para darle más profundidad a la foto. Podemos buscar líneas en aceras, cables, vías de tren, etc… En estos dos ejemplos vemos cómo utilicé los cables del teleférico y la calle para darle profundidad. Las líneas acompañan la mirada y en ambos casos nos llevan desde el teleférico y desde los chicos hasta el fondo del paisaje y de la calle.

Al utilizar las líneas debemos ser cuidadosos de que sean líneas sencillas y no se entrecrucen entre sí.

En caso de hacerlo quedará demasiado caótico y no ayudará a hacer que sea una composición limpia.

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Vamos a fotografiar

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Introduccion

Capitulo 4 Album de fotos

Buenas y malas. e aprende a fotografiar no solo con manuales sino con mucha, mucha práctica. Se ha de aprovechar la principal ventaja de la fotografía digital, no cuesta hacer las fotos. Se realizan un montón de ellas, de las cuales quizás habrá que desechar la mayoría. Cuando salen mal habrá que analizar porque fue así y aprender de los errores.

S

En este capítulo he plasmado mis primeras salidas mostrando las fotos buenas y malas. Las que muestro son solo una pequeña parte de las que se realizaron en realidad. Intentaré con esto enseñar cuales han sido mis fallos y aciertos y que con ello podáis vosotros aprender a localizarlos en vuestras propias fotos. Es una buena oportunidad de ver la evolución, que con unas pocas sesiones que cubren un plazo de tres meses, se puede tener partiendo de un nivel 0. Admito que las últimas fotos no son de profesional, pero por lo menos demuestra que se pueden llegar a controlar los conceptos más básicos de la fotografía.

Álbum de fotos

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Jornada 1 e juntado en una sola dos jornadas de fotos distintas que se realizaron en días consecutivos a una hora y climatología similar.

H

Fue un día de toma de contacto con la cámara y con algunos conceptos recién llegados a mi conocimiento así que no se tomaron muchas fotografías y de ellas se salvaron estas pocas.

1/60 seg ISO 400 37 mm f/13

1/640 seg ISO 400 18 mm f/3.5

1/100 seg ISO 200 75 mm f/14 Parando el tráfico. En estas dos tomas se quiso conseguir imágenes estáticas de objetos en movimiento en la de la derecha con un aumento de la velocidad de obturación y en la superior izquierda mediante la técnica del barrido.

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Capitulo 4

Esta instantánea se hizo con la intención de probar una profundidad de campo amplia. El resultado es anodino y sin mucho interés. Se ha querido reforzar mediante un reencuadre dejando el grupo de jugadores en un tercio y aproximándolo al observador. También se mejoró la exposición y el contraste en la edición que se realizó posteriormente.

Comenzando con el enfoque selectivo. En estas dos tomas se ha logrado diferenciar el objeto principal del resto manteniéndolo enfocado con respecto al resto con una profundidad de campo limitada.

1/500 seg ISO 400 75 mm f/5.6 1/320 seg ISO 200 95 mm f/4.5

1/85 seg ISO 200 75 mm f/5.6

Ocurre algo parecido al grupo de jugadores.

El objeto principal se pierde entre tanto fondo por lo que se ha reencuadrado la imagen centrando la atención en el ojo del animal que se ubica en uno de los tercios.

Álbum de fotos

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1/1250 seg ISO 400 24 mm f/2.8

Jornada 2 ambiamos de localización y de objetivo.

Ya no solo se trataba de acomodarnos al uso de la cámara sino que también se ha cuidado un poco más el objeto a fotografiar. Se continúa con problemas de composición pero ya se trata de realizar retratos, texturas, perspectivas, fotografía arquitectónica y de la naturaleza...

C

Mediante el enfoque selectivo se trató conseguir cierta profundidad al establecer planos de elementos más o menos enfocados. La foto superior tiene muy poco contraste por lo que se pierde las flores, cosa que no ocurre en la inferior donde el rojo de la amapola resalta claramente.

1/3200 seg ISO 400 34 mm f/2.8

ISO 400 34 mm 1/8000 f/2.8

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Capitulo 4

1/3200 seg ISO 400 24 mm f/2.8 Acercándonos. Estas tres fotos se acercan mas de lo normal a lo que se fotografía. Las dos superiores con la intención de fotografiar la textura, perdiendo el concepto del objeto que la posee.

La tercera foto es un macro, nos acercamos todo lo que nos permite el objetivo para poder fotografiar un objeto muy pequeño, en este caso una hormiga. Se le redujo la profundidad de campo para conseguir diferenciarla del entorno sin que este deje de escalar la escena.

1/1300 seg ISO 400 24 mm f/2.8 1/1300 seg ISO 400 24 mm f/2.8

Estas dos fotos, a mi gusto y para ser de las primeras no están mal. La superior la he desaturado para poder darle más dramatismo y que fueran las rugosidades de la madera la que diera el significado a la imagen. En la inferior-derecha el horizonte quizás se debería haber puesto un poco más cerca del tercio inferior, pero por lo demás el resultado no ha estado mal del todo..

1/1300 seg ISO 400 24 mm f/2.8

1/1300 seg ISO 400 24 mm f/2.8

Álbum de fotos

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1/15 seg ISO 100 24 mm f/22 Cuestión de movimiento.

En estas tres fotos vuelvo a fijar objetos en movimiento. En la superior-izquierda con una velocidad alta de obturación. En la superior-derecha con una velocidad baja lo que se ha querido plasmar era la estela de movimiento del columpio. Y en la inferior quise de nuevo poner en práctica la técnica del barrido fotográfico.

1/500 seg ISO 400 35 mm f/7

1/125 seg ISO 400 66 mm f/11 1/50 seg ISO 400 70 mm f/2.8

Ya en casa. En este retrato se ha conseguido una composición mejor haciendo desplazando horizontalmente al sujeto como se explica en el capitulo anterior. El fondo al estar desenfocado, debido al enfoque selectivo, no resta importancia en absoluto.

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Capitulo 4

1/320 seg ISO 100 70 mm f/5.6

Jornada 3 eguimos experimentando. En esta ocasión tampoco iba con un objetivo claro. Quería fotografiar según fuera apareciendo elementos que me llamaran la atención. Una cosa es segura, un fotógrafo experimentado seguro que hubiese visto muchas más posibilidades que yo en ese momento. Aún así, como veréis, intenté cumplir ciertos objetivos de encuadre y técnica, aunque cometí también muchos fallos.

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1/80 seg ISO 100 24 mm f/9

1/2000 seg ISO 100 50 mm f/4

De estas fotos cabe comentar nociones de encuadre y de selección de plano fotográfico.

En la superior la imagen se centra en un detalle de un edificio en el que el elemento de la tubería se mueva hacia un lado.

En las inferiores son dos casos de contrapicado.

Álbum de fotos

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1/60 seg ISO 100 43 mm f/10

1/60 seg ISO 100 43 mm f/10

1/1600 seg ISO 100 45 mm f/4.5

1/160 seg ISO 100 55 mm f/5.6 Dos ejemplos más de texturas tomadas en aquel día. En un caso la textura sería artificial y en el otro de origen natural.

En estas dos fotos se quiso buscar el juego de lineas horizontales que marcan la perspectiva.

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Capitulo 4

1/640 seg ISO 100 63 mm f/5.6

1/200 seg ISO 100 70 mm f/13

1/1000 seg ISO 100 45 mm f/5.6 La linea del horizonte. Es un fallo fácil de cometer, por lo menos para mí, pues tengo la gran tendencia de centrarlo en la imagen. El caso de más a la izquierda, en la página anterior lo demuestra. El horizonte en las dos que están situadas en esta página está bien situado, pero cabría comentar que en el caso de situada más a la izquierda es que podría haber dado más juego la búsqueda de lineas maestras en las alineaciones que nos facilitaba el trazado de la calle.

1/2000 seg ISO 100 55 mm f/4.5

Esta foto nos muestra una imagen tomada en diagonal. Este tipo de encuadre suele utilizarse para dar mayor dinamismo a la composición. Yo la utilicé para dar una visión distinta del cartel , más provocativa, ajustándome a la alineación que delimitaba el uso de distintos materiales en la fachada de la que fue tomada.

Álbum de fotos

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La técnica del barrido.

Ya se ha mencionado en este capítulo en un par de ocasiones esta técnica pero hasta ahora no había explicado en que consistía.

Esta es una manera de congelar un objeto que está en movimiento sin que por ello deje de percibirse su velocidad, el desplazamiento de este con respecto a su entorno.

1/60 seg ISO 100 70 mm f/11

Para su realización hay que ponerse preferentemente de manera perpendicular a la dirección de desplazamiento del objeto. Se usará una focal de 70 mm o superior con una velocidad de obturación de entre 60 y 125, aunque se deberá ajustar según la velocidad que lleve el objeto.

Se decidirá en que punto de la trayectoria querremos echar la foto. Mediremos la luz y enfocaremos tomando como referencia algún elemento próximo al punto elegido.

1/60 seg ISO 100 68 mm f/11

Cuando se vaya a realizar la toma empezaremos a seguir al objeto móvil con anterioridad hasta donde hemos hecho las mediciones y dispararemos la cámara para seguir la trayectoria unos metros más.

1/60 seg ISO 100 70 mm f/11

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Capitulo 4

Jornada 4 quí fui en busca de retratos. Con los niños es más fácil, según mi experiencia, ya que no les importa estar delante de la cámara posando y sin posar. Por ello es fácil poder disparar un montón de fotos en busca de que alguna cumpla con tus requisitos.

A

El dia estaba nublado aunque con ratos de sol. La luz era bastante brillante lo que hacía que los modelos guiñaran fácilmente los ojos, pero las sombras no resultaron ser excesivamente duras.

1/1000 seg ISO 100 24 mm f/2.8

En esta foto perseguí que el conjunto compusiera una linea diagonal. Tras varios intentos en los que muchos se eliminaron por ojos cerrados, se consiguió. En esta también la niña de arriba los entorna en exceso, por lo que habría que haber perseguido una foto mejor.

1/1250 seg ISO 100 28 mm f/4

1/500 seg ISO 100 38 mm f/4.5 Esta foto se ha reencuadrado ajustándolo más al modelo para que los elementos que la circundaban no quitaran protagonismo al sujeto.

Fijando el movimiento del juego con una velocidad alta de obturación.

Álbum de fotos

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1/1000 seg ISO 100 38 mm f/2.8

1/320 seg ISO 100 38 mm f/4.5 En estas dos fotos tomé el columpio como marco improvisado y que la pose estuviera enlazada al juego y que no fuera meramente estática. En la que se ha retratado a las don niñas mediante el enfoque selectivo y la situación del modelo enfocado en el tercio hace que tenga más relevancia para el observador. En la de la derecha al ser un solo modelo a retratar se centrado dejando sus ojos a la altura del tercio superior.

1/800 seg ISO 100 38 mm f/2.8

1/1000 seg ISO 100 24 mm f/2.8

Foto en la que la pose provoca dinamismo reforzado por la diagonal que marcan los cuerpos

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Capitulo 4

Aquí vuelvo a recurrir a que guarden cierta diagonalidad

1/500 seg ISO 100 170 mm f/7.1

1/640 seg ISO 100 70 mm f/5

1/640 seg ISO 100 130 mm f/5

Instantáneas donde los modelos no son conscientes de que se les está fotografiando. En este caso no encontré muchas dificultades al ser conocidos, caso distinto a cuando más adelante lo quise hacer con extraños.

Fotografía retocada para desaturar el fondoy así resaltar al modelo.

1/125 seg ISO 100 45 mm f/5.6

1/250 seg ISO 100 46 mm f/2.8

Dos retratos, uno centrando al modelo pero situando los ojos en el tercio superior, y el otro descentrándolo dejando espacio hacia donde mira.

Álbum de fotos

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1/250 seg ISO 100 70 mm f/2.8

Jornada 5 uelvo a juntar dos jornadas distintas también muy próximas temporalmente aunque con ciertas diferencias que me vienen bien para mostrar ciertos aspectos.

V

1/60 seg ISO 100 42 mm f/3.5

En un principio voy a seguir con los retratos para mostrar situaciones de luz fuerte y luz difusa, para luego pasar a fotos de animales, bueno un animal, plantas y objetos.

1/320 seg ISO 100 45 mm f/3.5

1/500 seg ISO 100 35 mm f/3.5

Aquí la luz más suave, en un caso por hacerla en sombra y en otro en un día nublado, hace que no aparezcan sombras tan marcadas que endurecen en exceso los rasgos.

←Picado 1/100 seg ISO 100 24 mm f/3.2 Estas dos van como fallos para no repetir. La luz fuerte del sol de mediodía provocó sombras muy fuertes que no favorecen en los retratos. En la de la izquierda para recordar que hay que fijarse no solo que no haya objetos que estropeen la composición sino también sombras que destrocen el resultado.

88

1/200 seg ISO 100 24 mm f/3.2 Contrapicado→

Capitulo 4

1/50 seg ISO 100 70 mm f/2.8

1/25 seg ISO 100 70 mm f/2.8 Recordar, como en los retratos de las personas siempre enfocar a los ojos.

1/3 seg ISO 100 70 mm f/3.2

1/4 seg ISO 100 51 mm f/4

2.5 seg ISO 100 45 mm f/5.6

En las dos fotos de la izquierda se quiso buscar formas redondeadas de manera que ocuparan toda la imagen. Debido a la condiciones de luz se abrió mucho el diafragma con lo se redujo la profundidad de campo. En estos casos quizás hubiera sido mejor aumentar el ISO y dejar enfocado todo el conjunto.

En la foto de la derecha considero que el enfoque selectivo está más justificado para crear distintos planos y aumentar la sensación de profundidad.

Álbum de fotos

89

1/60 seg ISO 100 24 mm f/4

Jornada 6 n día en el campo en el que personalmente logré mejores fotos de pequeños detalles y retratos que con los paisajes.

U

1/250 seg ISO 100 57 mm f/2.8

1/160 seg ISO 100 51 mm f/5

1/50 seg ISO 100 42 mm f/2.8

En el retrato de arriba las condiciones de luz eran insuficientes lo que obligó a un tiempo de exposición, que al no tener trípode, se creó un cierto desenfoque por movimiento. Solución: subir el ISO o un trípode.

1/125 seg ISO 100 57 mm f/2.8

90

Capitulo 4

1/100 seg ISO 100 42 mm f/2.8

1/60 seg ISO 100 40 mm f/3.5

En las fotos de paisajes hay bastante falta de contraste de unos elementos y otros, lo que para mí produce una cierta falta de interés por los entornos que se reproducen.

En estas otras fotos donde acerco más el encuadre creo que se consiguen elementos bien definidos y contrastados con el fondo que lo circundan. Cabe comentar que una pirámide no es un buen elemento para mostrar el contrapicado por su propia forma.

1/160 seg ISO 100 70 mm f/9

1/160 seg ISO 100 24 mm f/5

1/60 seg ISO 100 42 mm f/2.8

1/200 seg ISO 100 57 mm f/2.8

Álbum de fotos

91

1/1 I

Jornada 7 abe destacar las fotos de contraluz donde el elemento fotografiado queda casi como una silueta. Por lo demรกs volvemos a ver fotos de texturas, paisajes y movimiento (en este caso con estelas de movimiento). Sirve para mostrar el avance producido.

C

1/40 seg ISO 100 60 mm f/22

92

Capitulo 4

1/125 se ISO 100 52 mm f/11

1600 seg ISO 100 70 mm f/4.5

En los paisajes de la izquierda he conseguido localizar los horizontes en uno de los tercios, así como ciertos elementos de interés.

En la derecha he realizado otra serie de texturas entre las que destaco el uso de la fachada de un edificio con un encuadre muy cerrado.

eg 0

1/125 seg ISO 100 67 mm f/11

En la parte inferior dos ejemplos de fotos de objetos de movimiento donde queda reflejada la estela que dejan con un tiempo de exposición prolongado. Se hicieron apoyados en un murete próximo.

1/80 seg ISO 100 68 mm f/11

1/320 seg ISO 100 70 mm f/4.5

1/1250 seg ISO 100 70 mm f/4.5

1/40 seg ISO 100 40 mm f/22

1/40 seg ISO 100 40 mm f/22

Álbum de fotos

93

1/50 seg ISO 100 70 mm f/4.5

1/60 seg ISO 100 28 mm f/2.8

1/8 seg ISO 100 43 mm f/2.8

Contraluces. Estos son ejemplos de fotos tomadas cuando el sujeto se encuentra frente a una fuente lum铆nica muy potente. En el caso de las dos fotos de arriba la medici贸n de luz se hizo de manera que el gr谩nulo de la pantalla se pudiera ver, dejando al modelo como solo una silueta.

En la foto inferior la medici贸n se hizo sobre el modelo de manera que ciertos detalles fueran visibles mientras que la fuente de luz quedara totalmente en blanco, sin dejar detalles de ella reconocibles.

Capitulo 4

1/125 seg ISO 100 35 mm f/4

Jornada 8 l objetivo eran dos, por un lado aprovechar el día lluvioso para conseguir buenas fotos de cielos, y por otro fotografía nocturna.

Entre unas y otras se hicieron fotos de paisajes y elementos de la parte más rústica de Chinchón.

E

1/80 seg ISO 100 34 mm f/5.6

En estas fotos, en un paraje similar y en unas condiciones metereológicas y lumínicas similares, se consiguieron fotos de mayor interés que en la jornada anterior, eligiendo mejor el motivo a fotografiar, buscando que hubiera diferencia de tonos y de luz.

1/80 seg ISO 100 35 mm f/5.6

Álbum de fotos

95

Capitulo 4

1/500 seg ISO 100 27 mm f/11

1/160 seg ISO 100 48 mm f/16

1/100 seg ISO 100 24 mm f/3.2

Ă lbum de fotos

97

1/1250 seg ISO 100 30 mm f/9

1/125 seg ISO 100 34 mm f/13

1/160 seg ISO 100 48 mm f/16

98

Capitulo 4

Ă lbum de fotos

1/320 seg ISO 100 24 mm f/10

Capitulo 4

1/250 seg ISO 100 67 mm f/13

1/250 seg ISO 100 70 mm f/9

Ă lbum de fotos

101

1/160 seg ISO 100 32 mm f/4.5

1/125 seg ISO 100 38 mm f/2.8 1/125 seg ISO 100 30 mm f/2.8

102

Capitulo 4

1/100 seg ISO 100 50 mm f/4.5

1/100 seg ISO 100 50 mm f/6.3

1/125 seg ISO 100 57 mm f/5.6

1/160 seg ISO 100 49 mm f/6.3

Ă lbum de fotos

103

5 seg ISO 250 43 mm f/7.1

Fotos nocturnas. Tiempo de jugar con tiempos de exposición más prolongados que nos permita plasmar escenas con unas condiciones lumínicas reducidas. Estos tiempos como se puede ver en la escena de la autovía y el viaducto nos permite plasmar la trayectoria que dejan la luces de los vehículos que en el momento de la toma discurren en el encuadre elegido.

Capitulo 4

3.2 seg ISO 250 24 mm f/13

1/3 seg ISO 320 24 mm f/5.6

Ă lbum de fotos

105

1/250 seg ISO 100 34 mm f/9

Jornada 9 sta es la última jornada del libro. Creo que desde que comencé la andada dentro de este mundo de la fotografía he mejorado por lo menos para no avergonzarme mucho de los resultados.

E

Este es un paseo por Madrid en el que buscaba sobre todo fotografías de arquitectura e instantáneas urbanas, aunque también fijé mi atención en algunos grupos escultóricos.

1/160 seg ISO 100 28 mm f/9

1/80 se ISO 10 34 mm f/6.3

Cabezas de infantes. Estas dos esculturas localizadas en el exterior de la estación de Atocha decidí dejarlas en blanco y negro para que el fondo no restara atención al objeto a fotografiar.

106

Capitulo 4

1/1250 seg ISO 320 28 mm f/6.3

1/640seg ISO 320 48 mm f/4

De una misma foto se puede expresar distintas sensaciones al observador dependiendo del encuadre y el formato.

En las dos fotos de abajo vemos como en la tridimensionalidad de una escultura podemos mostrar distintos enfoques de un mismo modelo, incluso uno que no sea para el que estuvo ideado, como por ejemplo de la inferiorizquierda

1/800 seg ISO 320 210 mm f/5.6

eg 00 m

1/1250 seg ISO 320 28 mm f/5.6

1/500seg ISO 320 66 mm f/4.5

El Angel Caido. En una escultura o grupo escultรณrico puede interesar fotografiar el conjunto o solo una parte que queramos resaltar.

En este par ademรกs podemos ver la importancia del fondo. En la inferior para que el รกrbol no restara fuerza a la estatua hemos recurrido al blanco y negro y a subir el contraste.

ร lbum de fotos

107

1/100 seg ISO 100 32 mm f/9

1/80 seg ISO 100 170 mm f/18

1/320 seg ISO 100 45 mm f/6.3

108

Aqu铆 quiero mostrar como de un edificio o un conjunto de ellos nos podemos fijar en total o en partes que nos llamen la atenci贸n. Como en el caso de las esculturas el ojo nos puede mostrar miles de matices.

1/250 seg ISO 100 20 mm f/6.3

Capitulo 4

1/320 seg ISO 100 52 mm f/9

1/160 seg ISO 100 70 mm f/11

1/200 seg ISO 100 24 mm f/11

Ă lbum de fotos

109

El museo Reina Sofía. De aquí cabe destacar la foto situada a la izquierda donde elegí un encuadre en diagonal guiado por la perspectiva creada por el alero del propio edificio.

En este tipo de fotos si se quiere que no aparezca gente en ella, aunque también su aparición pueden darnos una escala del entorno, habría que recurrir a la paciencia, hasta que no pase nadie, o a un trípode para poder prolongar el tiempo de exposición y un polarizador que nos reduzca la cantidad de luz que entra.

Abajo a la izquierda un ejemplo de instantánea.

1/160 seg ISO 100 20 mm f/13

1/60 seg ISO 100 17 mm f/9 1/800 seg ISO 100 38 mm f/2.8

110

Capitulo 4

1/100 seg ISO 100 27 mm f/7.1

1/200 seg ISO 100 28 mm f/5.6

1/125 seg ISO 100 28 mm f/7.1

1/400 seg ISO 100 68 mm f/7.1

1/125 seg ISO 100 24 mm f/7.1

Aquí pretendo mostrar maneras de representar monumentos infinitamente retratados por otros. De la manera más tradicional como en las dos fotos de la parte superior izquierda o fijándonos en detalles que nos resulten curiosos, como marco de otro motivo o incluso como contrapunto a una escena que se desarrolla en relación con él.

Álbum de fotos

111

1/320 seg ISO 100 40 mm f/5.6

1/100 seg ISO 100 70 mm f/5

1/100 seg ISO 100 48 mm f/9

112

1/320 seg ISO 100 46 mm f/8

Capitulo 4

Colecciรณn de fotos urbanas sacadas con mรกs o menos acierto. He de reconocer que algunas de ellas, las menos, las he reencuadrado para mostrar composiciones mรกs correctas a la reglas ya comentadas y a mi propio gusto.

ร lbum de fotos

113

En la foto de la derecha se retrat贸 el edificio enmarcado con un primer plano a contraluz que la da cierta profundidad al conjunto.

1/200 seg ISO 100 40 mm f/8

Me gust贸 fotografiar este edificio por el juego de transparencias que ofrece y mediante el cual podemos ver a trav茅s de diferentes capas el conjunto del edificio. Es lo que intent茅 plasmar en las dos fotos inferiores.

1/320 seg ISO100 24 mm f/7.1

1/200 seg ISO 100 17 mm f/6.3 1/200 seg ISO 100 37 mm f/11

114

Capitulo 4

1/320 seg ISO 100 17 mm f/5.6

Esta foto tiene una composición bastante correcta donde el elemento del primer plano se sitúa en uno de los tercios reforzado por la perspectiva que facilita su homónimo más lejano. Quizás se podía haber mejorado con un enfoque selectivo que lo hiciera resaltar más.

1/1250 seg ISO 100 34 mm f/5.6

Álbum de fotos

115

1/800 ISO 500 24 mm f/2.8

1/80 seg ISO 200 34 mm f/6.3

1/640 seg ISO 500 59 mm f/7.1

1/125 seg ISO200 29 mm f/6.3

116

Capitulo 4

1/500 seg ISO 100 60 mm f/10

1/160 seg ISO 100 70 mm f/7.1

1/80 seg ISO 100 70 mm f/2.8

Distintas tomas de aves. La primera desde arriba se ha retratado a ambos patos de manera que formen una diagonal quedando ambos enfocados, a diferencia de la inferior donde se ha querido destacar al que está en primer plano con un enfoque selectivo. En la de en medio se congeló el movimiento del ánade aunque el del agua queda desvaído para así no competir con el animal.

Álbum de fotos

117

1/250 seg ISO 100 43 mm f/8

Este es un buen ejemplo para poder ver como una composición donde establecemos un establecemos en uno de los tercios y otro donde se sitúa en el medio del encuadre pueden ser válidos ambos. Aquí se debe a que en la foto podemos de esta manera mostrar la simetría con la que fue concebida la estructura a retratar.

La inferior sería el caso donde no está justificado su uso a lo que hay que añadir la mala elección del encuadre debido al edificio que se sitúa justamente trás el monumento.

1/200 seg ISO 100 52 mm f/8

118

Capitulo 4

1/640 seg ISO 500 50 mm f/8

Ă lbum de fotos

119

Colección de instantáneas tomadas en aquel día. Lo difícil es que los sujetos no se percaten de la cámara ya que la reacción más normal es que dejen de hacer lo que estén haciendo y quedarse mirando o retirarse para no salir.

El truco: parecer que estás fotografiando otra cosa o un teleobjetivo con el que tomar la foto desde una distancia prudencial.

120

Capitulo 4

Ă lbum de fotos

121

1/400 seg ISO 100 25 mm f/11

122

Capitulo 4

1/200 seg ISO 100 27 mm f/8

1/200 seg ISO 100 24 mm f/8

Ă lbum de fotos

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Agradecimientos acer una foto, sencillo para algunos, pero para mí un mundo cuando decidí cambiar la posición automática de mi máquina de fotos a la manual para poder hacer fotos de “profesional”.

Illaor adions dolessed exer iusto delenim elestie consectet, cons dolendiamet lum ad ea acipit landit auguer illaorer sequamet utate dolore consequ ametuercip et praesequate vulla conulputat il ut acil ulputpatisit exeros doluptatem zzriureet wis diam duis auguer sumsandre tem in venit, vel in volore do dolore faccum ipsuscinim ing ero od min hendre con ute ming erit utat, conum eu faccum vendreet lore exercin eraesto odolupt atetuer aesequis et, quis duissiscipis ex el in utpatie modip exercidunt vulput accum vel et doloreet et wisismo lobore tat ea alit lutat. Duipsum molore feu feum in ulput ipisisi.

Unt ipit augiame tuerius cillan hendiam vero od el ipit, quam nosto er siscilit luptat veliquamcon verit vulputpatio dolum quisim in vent iure feu faccum dolute commolor summy numsandiam voloreet laore ex endigniamet, quat, vel utet nibh ercidunt incin venis nos nonsequatum do od esto coreet iriure ex euisi ex ectet nos enim nim dolobore del ulputpa tumsan vel do delent aliscilit wisit adit, vel er auguer susto od dolenim ipit ercipsum iril in utat amconullan volobore mod erat ad min eugiam, quat, core veleseq uamconu lputpat, sum ipit praesequat, vullaorper autat. Quat loboreet nis do odo eu facin hendip enisl eugue do er sustrud tatummy nonsent wisit wis nulluptate tat, quating euipismolore magniamet eu feu feugiatumsan utet lorem alisl ut augiamcor autatis aci eum

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