PATRONAJE IV
FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL
YENNY STELLA GUERRERO BECERRRA DANIELA ARROYO MONTOYA
TEMAS
- TRAJE MASCULINO Y SUS TIPOS - HISTORIA DEL CORSET - PRENDAS A PARTIR DEL MOLDE GRAN VESTIER
TRAJE MASCULINO
TRAJE El traje, es un atuendo en el que consta de chaqueta
y pantalón o falda, los cuales han sido cortados de la misma tela, ya sea para mujer o varón, variando entonces muchas veces en el aspecto del traje según el género.1 También se tipi�ica como traje al vestido típico de una región o país.
También se le llama traje al vestido femenino corto de una sola pieza, en cambio el femenino traje de chaqueta es el de corte recto basado en una chaqueta y una falda o un pantalón que hagan juego con la chaqueta femenina, este traje femenino suele ser llamado con el galicismo tailleur (es decir traje sastre). Muchas veces, especialmente durante el siglo XX, la palabra "traje" re�iere al traje masculino que consta de chaqueta, pantalón y, a veces, chaleco, confeccionados con la misma tela; de este modo se suele llamar traje a la vestimenta masculina para actos solemnes o de "etiqueta" que constan de frac o chaqué que en tal sentido tal traje masculino es a�ín al traje de ceremonia o de etiqueta.
CHAQUÉ Es el traje de máxima etiqueta para el hombre.
Se utiliza en eventos formales y ceremonias de día . Sólo el traje regional de cada país tiene el mismo nivel que el chaqué.
El chaqué se compone de cuatro piezas más los complementos, muy importantes.
-Levita. Es quizá la parte más vistosa porque es la más grande. Como en el caso del frac, lleva cola, pero es más larga y redondeada. Suele ser negro o en tonos grises y a veces otros colores. Así mismo, existe el chaqué francés, el más largo, y el chaqué inglés con una cola varios centímetros más corta que la anterior. -Chaleco. Los más normales son el gris para la gente joven y el negro para los más mayores. El negro puede ser con vivo o sin él. También puede llevarse un chaleco de color. -Pantalón. -Corbata. -Corbatón (para novios). Además estarían los complementos que serían: Camisa. Gemelos. Zapatos. Sombrero de copa. Guantes. Spats.
FRAC El frac es un traje masculino de tipo formal que constituye el tipo de vestuario
más formal para el hombre en celebraciones nocturnas; para el día (hasta las 19:00 aproximadamente) se luce chaqué. Solo el traje nacional tiene la misma consideración que el frac para los actos nocturnos. Al igual que el chaqué, el protocolo indica que la invitación lo especi�ique con frases del tipo "frac o traje nacional".
Levita. Es negra con añadidos de seda. No existe acuerdo de cómo es la parte trasera del frac; para protocolo lleva una característica cola abierta; no obstante Kalión muestra en su web un frac con la cola cerrada. Por delante, la chaqueta es sin embargo más bien corta y presenta en el exterior una o dos �ilas de botones puestas oblicuamente por meras razones ornamentales. La chaqueta no está completa si no la acompaña el pañuelo blanco de seda en el bolsillo. Pantalones. Son negros sin pinzas y se distinguen de los del esmoquin por la presencia de dos galones. Los galones son bandas de raso de algunos milímetros de ancho que discurren a lo largo de la pernera del pantalón en toda su extensión. Chaleco. Absolutamente obligatorio, es de piqué mar�il salvo para las recepciones que se desarrollan en la Ciudad del Vaticano, durante las cuales se requiere el chaleco negro. Pajarita. Es de piqué blanco como el chaleco y es una de las características principales del frac. El color blanco de la pajarita se mantiene también en la Ciudad del Vaticano. Camisa. Es blanca y habitualmente con el cuello diplomático; es decir, vuelto en lo alto y con las puntas plegadas hacia el exterior. Los puños son simples (a diferencia del esmoquin) y cerrados por gemelos. Deben asomar los puños por la chaqueta. Zapatos. Normalmente negros, y con un pequeño tacón, parecidos a los zapatos de baile. La etiqueta marca los de cordones como más apropiados que otros, como los de hebilla.
TIPOS DE TRAJE Traje recto y traje cruzado respectivamente. Independientemente de la moda en tejidos o colores, los trajes los podemos clasi�icar en tres grupos principales, teniendo en cuenta que puede haber cientos de variantes a estos cortes clásicos o base (anchura de solapas, botones en las mangas, etc.). Traje recto El más utilizado en la actualidad, se utiliza este corte tanto en chaquetas de sport como en chaquetas de vestir. Tiene de dos botones, dos cortes laterales y los pantalones se llevan con o sin dobladillo, la chaqueta posee solapas largas y una abertura central del pico la cual deja ver más corbata. Estos elementos básicos pueden variar. Así también son posibles tres botones y un corte posterior o tres botones y dos cortes laterales.
Traje cruzado El traje cruzado tiene siempre dos cortes laterales y nunca un corte posterior. En la Europa continental se lleva a menudo sin cortes, aunque no es lo correcto. Una chaqueta sin cortes sólo sienta bien si se está de pie y no se meten las manos en los bolsillos. En muchos países esta ya es una incorreción y por ellos los cortes no están tan extendidos.
Traje de tres piezas Durante mucho tiempo fue di�ícil encontrar un traje de tres piezas de confección. Durante su primera etapa el traje estaba compuesto de tres partes: chaqueta, chaleco y pantalones. Actualmente, lo más normal es que conste de dos partes, chaqueta y pantalón: el chaleco languidece. Eso si, lleva decayendo desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual hace sospechar que no está acabado del todo. Con todo, ya no forma parte del traje a medida tradicional, ya que la mayoría de o�icinas de hoy en día son demasiado calurosas para sentirse cómodo con el uso de una capa suplementaria de los más frioleros, debe renunciarse al chaleco, a menos que en su entorno no esté mal visto desprenderse de la chaqueta y circular en chaleco y mangas de camisa. Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta se pueden tener una apertura central, o dos aperturas simétricas. Aunque no es una norma, la apertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aperturas en las chaquetas de sport y chaquetas de "diario".
CORSÉ
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL CORSÉ Los primeros corsés se encuentran en las civilizaciones antiguas de Micenas y Creta, pero en Occidente aparece en el siglo XVI, al popularizarse su uso en la corte de los Medici. Su propósito inicial era conseguir un torso cónico, rígido y estilizado para las damas de la aristocracia y la nobleza. Estos primeros "corsés" se hacían en su totalidad en metal, eran totalmente rígidos y por tanto limitaban la movilidad.
A partir de estas primeras prendas interiores se comienzan a crear prendas cada vez más complejas y armadas mediante patrones muy trabajados para lograr una perfecta silueta, que junto con las demás prendas interiores de moldeado: panniers, miriñaques, que eran como jaulas en forma de embudo, de tela con varillas de metal... sustentaban el vestido exterior. Esto se conseguía mediante la superposición sobre ese armazón de varias faldas, la última de las cuales, que era la que quedaba a la vista, era de un tejido lujoso ricamente ornamentado.
En el siglo XVII en las Cortes europeas, en un contexto de lujo absolutista y de ostentación barroca, el torso cónico anterior se modi�ica para conseguir estrechar la cintura y alzar el busto, además de realzar las caderas que se exageran poniéndose alrededor de ellas una rosca de algodón que ahuecaba más las faldas. Los cuerpos o corsés se hacen entonces rígidos mediante una serie de ballenas o varillas de metal o madera, aunque también de hueso, insertas en la pieza de tela. Es ahora cuando se comienza a popularizar su uso también entre la burguesía, para ceñirse al ideal estético de la �igura de la época. Alrededor de los doce o trece años de edad las niñas de familias adineradas se iniciaban en el uso de esta prenda, que seguirían usando hasta el �inal de su vida ininterrumpidamente. Eran más bien incómodos y rígidos y a medida que avanza el siglo XVII y el XVIII según va cambiando la silueta del vestido femenino, su forma se va adaptando, construyéndose patrones cada vez más intrincados y so�isticados, ya que su propósito era modi�icar la anatomía a merced de la moda de la época. Además, se jugaba con la ornamentación y los tejidos, dependiendo del estatus social, aderezados con cintas y encajes.
Moda y estética A la izquierda, la forma correcta de llevar un corsé. A la derecha, se muestra cómo empuja el estómago hacia abajo en vez de sujetar al usarlo incorrectamente. El uso más común y conocido es el reducir la silueta y hacerla más atractiva. En las mujeres su uso es más frecuente para resaltar las curvas, reduciendo la cintura, marcando el busto y la cadera. El corsé, al ser una prenda interior, sirve para dibujar la �igura que se desea conseguir. En ningún caso se llevaba el antiguo corsé inmediatamente sobre el cuerpo, si no que se vestía sobre una camisa interior de lino o algodón. Después se ajustaba el corsé y encima se colocaba una �ina camisola llamada cubre corsé. A partir de esta base se colocaba la estructura que de�iniría la falda (miriñaque y luego polisón, al desaparecer este en 1890 las faldas colgarán ya sin arti�icios hasta el suelo), sobre ella varias enaguas y encima las prendas como tal, generalmente de un tejido rígido y ricamente decorado.
Principalmente los corsés se dividen en dos grupos, los que comienzan por encima del pecho, y los que empiezan por debajo. Algunos terminan en la cadera, en algunos escasos casos, terminan en las rodillas. Un tipo de corsé más pequeño es la faja, que solamente cubre la c adera, desde el �inal de las costillas hasta el comienzo de la pierna. Pueden llevar ligueros para sujetar las medias o una cinturilla para tal �in. Los corsés deben ser escogidos en una talla muy precisa que se da en centímetros. La talla idónea es la medida de la cintura que se desea alcanzar una vez reducida, y es habitualmente entre 10 y 15 cm por debajo de la medida real. Los corsés llevan ballenas de metal disimuladas en el tejido, y se suelen ajustar por medio de una lazada en la espalda. Fetichismo y BDSM
Ilustración sobre el corsé en el fetichismo El corsé es y ha sido una prenda objeto de polémicas a lo largo de la historia. Actualmente en el ámbito del fetichismo es considerada como un icono, ya que limita el movimiento y acentúa las formas femeninas. En este ámbito, hay dos roles principales: el dominante y el sumiso. Ambos tienen una serie de características. El corsé por tanto es versátil y mientras que para el rol dominante sería un símbolo de poder, remarcando su cuerpo con dureza, para el sumiso sería un elemento limitador y opresor, porque está en una posición inferior a su "amo". Esto ha formado parte de la popularización de esta prenda en algunas subculturas en las que in�luye esta temática, como es la cultura gótica.
PRENDAS MOLDE GRAN VESTIER