Game19b by David Perelló

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Game Magazine Verguenza Desde hace varios años el alpinismo español se encuentra en uno de sus mejores periodos de la historia. C/ Floridablanca 84 - 08015 Barcelona Tel. 93 426 42 67 - fax 93 426 33 87 fedme@fedme.es - www.fedme.es

Las realizaciones de nuestros alpinistas de elite en macizos como los Pirineos, Alpes, Andes, Patagonia se pueden contar entre las mejores a nivel mundial. En los Pirineos, nuestros alpinistas no solo repiten las ascensiones mas extremas, sino que abren nuevos itinerarios de elevadísimo nivel técnico. Entre otros, Memento Mori, en el tercer muro de Gavarnie; allí donde los mejores miden su nivel. En los Alpes, son varias las cordadas que aprovechando los periodos de buen tiempo repiten algunos de los mejores y mas codiciados itinerarios de alto nivel.

GRUPO DE ALTA MONTAÑA ESPAÑOL Presidente Joan Quintana i Paredes Admisiones GAME Remigio Brescó Reunión de escaladores y veteranos José Luis Rubayo Reunión invernal José Isidro Gordito Viajes alpinismo Xarles Gusi Asesor legal Rafael Doménech

Game Magazine Coordinación: Joan Quintana Textos, entrevistas y reseñas: Joan Cabau Han hecho posible este ejemplar: Unai Mendia, Josune Bereciartu, Rikardo Otegui, Robert Jasper, Iker Pou, Eneko Pou, Marc Vilaplana, Xevi Santaeugini Portada: Iker y Eneko Pou en Zair – Wendenstocke. Foto: Damiano Levati Editorial: Fründschunuer – Oeschinensee Foto: Joan Cabau Diseño y compaginación: David Perelló Impresión: Gràfiques Arco- Cardedeu Depósito legal: B-5.400-92

Las recientes repeticiones de la Divine Providence en el Pilar del Angle; Mont Blanc, No Siesta en la Pared Norte de las Grandes Jorasses o la Gabarrou Silvy en la pared norte de la Aiguille Sans Nom, van precedidas en muchas ocasiones de un gran numero de escaladas de alto nivel en esa cordillera, incluso durante la época invernal. El pasado invierno hemos sido testigos de la repetición de Sharf miualles, (VI,M8, WI6+), una de las ascensiones de hielo/mixto de mas categoría en el Oberland Bernes, Suiza. Cada vez más un reducido grupo de nuestros alpinistas se atreven con algunas de las mejores escaladas en libre en pared en los Alpes y Dolomitas En los Andes del Perú, son varias las repeticiones de altísimo nivel, tanto en la cordillera Blanca como en la vecina del Huayhuash, incluso hemos asistido en los últimos tiempos a la apertura de varias primeras nuevas ascensiones . También en Patagonia, los nombres de algunos de nuestros mejores alpinistas se cuelan cada invierno entre los que realizan algunas de las mejores escaladas en aquella zona. Entre nuestra élite sin duda deberíamos destacar los nombres de; Manu Córdova, Oriol Baró, Josep Mª Esquirol, “Tato”, Sílver Barrientos, Hermanos Pou, Martín Elías, David López, Unai Mendia, Mikel Zabalza, Miquel Sáez, kepa Escribano, Silvia Vidal; “Vaya con sus ascensiones solitarias”, Jordi Corominas, entre otros Desgraciadamente en el Himalaya Nepalí, durante las ultimas primaveras algunos alpinistas Españoles nos han hecho sentir vergüenza ajena al protagonizar un tipo de alpinismo que no corresponde a la categoría que merece nuestra actividad. Expediciones probablemente demasiado mediatizadas que traspasan en muchos casos la ética del Alpinismo, y que buscan éxito rápido en un entorno que ya para muchos dista bastante del autentico alpinismo de élite, donde los valores que sostienen nuestra actividad; estética, elegancia y compañerismo, frecuentemente son olvidados. La historia del alpinismo Español en el Himalaya esta escrita con ascensiones y repeticiones de gran categoría; Pared Sur del Annapurna, Estrella Imposible en el Baghiratti, Pilar Oeste del Makalu, Magic Line K2, solo algunos ejemplos bastan. Es cierto que todos los alpinistas Españoles tiene derecho a realizar la ascensión que quieran, pero por favor respetar la tradición del alpinismo español en el Himalaya y no nos expongáis a mas episodios vergonzosos como los de las dos ultimas primaveras. El alpinismo Español lo merece.

Grupo de Alta Montaña Español

Miembros de Honor Aguado, Paco Aguilar Alvear, Eduardo Alonso Aldama, Javier (+) Alonso Díez, Alfonso Altadill i Clua, Jaume Arrazola Silió, Mariano (+) Athanassov, Georgi (Bulgaria) Audoubert, Louis (Francia) Besga Gallego, Alberto Blázquez, Macario Boixadors, Pep Borovikof, Aleixandre (CEI) (+) Botella de Roghia, Javier Carbó Noguer, Julián (+) Capeta Bruges, Ignacio (+) Casal Solar, Julio Cassin, Ricardo (Italia) (+) Cemoreno, Pep (+) Cervera Batariu, Joan Colomer Gallego, Jordi Contaminé, André (Francia) (+) Costa Miquelàngel Dalmases Cunill, Francisco (+) Damilano, François (Francia) de Bellefon, Patrice, (Francia) de la Matta, Manel (+) Desmaison, René (Francia) (+) Devies, Lucien (Francia) (+) Díaz Ibáñez, Juan José Diemberger, Kurt (Austria) Etter, Paul (Suiza) (+) Fermín Martín, Ignacio Lucas (+) Fernández Mariñas, Amalio (+)

Fraga, Luis Franco, Jean (Francia) (+) Fuentes Gomara, Florencio (+) Gabarrou, Patrick (Francia) García Amorrortu, Rodolfo García Gallego, Javier García Gallego, José Luis García Gallego, Juan Carlos García Gallego, Miguel Ángel García Picazo, Antonio Garrigós Toro, Joan Gentenbien, Ueli (Suiza) Ghiglione, Piero (Italia) (+) Gippenreiter, Eugene (URSS) Gómez Laguna, Luis (+) Gómez Sánchez, Miguel Hauser, Gunter (Alemania) (+) Henkel, Josef (Suiza) Henry, Pierre (Francia) (+) Herrero Álvarez, Miguel Ángel Hunt, Sir John (Inglaterra) Julien, Dominique Koujucharov, Marin (Bulgaria) Lamarca, Ernest (+) López, Ángel López de Ceballos, Venancio Lueje Sánchez, José Ramón (+) Maeso Rueda, Hipólito (+) Maillard, Claude (Francia) Martínez, Manolo (+) Martínez de Pisón, Eduardo Méndez, Félix Montaner Aznar, Rafael (+)

Montes, Marisa (+) Munch, Rainier (Francia) (+) Navarro Brotons, José Navarro Castán, Ernesto (+) Nubiola Borri, Toni Oiarzabal, Juan Ojanguren Txapartegi, Elías Oronoz, Miguel (+) Pérez, Gregorio “el Cainejo” (+) Perroux, Godefroy (Francia) (+) Pidal, Pedro (+) Rabadá Sender, Alberto (+) Ravier, Jean (Francia) Ravier, Pierre (Francia) Roca Arderiu, Antoni Sarthou, Sylvain (Francia) Schulze, Gustavo (México) (+) Serna Garilleti, Máximo Serón, Ángel (+) Serrano Vicens, José María (+) Silva Terradas, José María Sol Felip, Baldomero (+) Thivel, Rémi (Francia) Thinieres, Jèrôme (Francia) (+) Tonella, Guido (Italia) (+) Tresaco Ayerra, Ángel (+) Twight, Marc Francis (EE UU) Vallepiana, Ugo di (Italia) (+) Vecino Fernández, Salvador Veiga González, Constancio Ventura, Agustí Weissner, Fritz (EE UU) (+) Wyss Dunant, Edward (Suiza) (+)

Categoría Nacional Delgado Úbeda, Julián (+) 18-05-1949 Victory de Rojas, Antonio (+) 18-05-1949 Sopeña y Orueta, Ángel (+) 18-05-1949 Díaz Duque, Juan (+) 18-05-1949 Hernández-Pacheco de la Cuesta, Francisco (+) 18-05-1949 García-Herreros Codesido, Enrique (+) 18-05-1949 Galilea Solé, José María (+) 18-05-1949 Fernández Ruau, Santiago (+) 18-05-1949 Rodríguez Matía, Eduardo 18-05-1949 González Folliot, José (+) 18-05-1949 Moreno Salcedo, Antonio (+) 18-04-1949 Cuñat Cosonis, Roberto (+) 03-03-1950 Simó de Jolis, Maria Antònia (+) 03-03-1950 Faus Costa, Agustín 16-01-1951 Fermín Martín, Ignacio Lucas (+) 16-01-1951 Romeu de Piqué, Carmen 31-03-1952 Ponte Blanes, José 12-02-1953 López Valls, Joaquín (+) 12-02-1953 Díaz Gabín, Teógenes (+) 20-04-1954 Somoza Soler, Ramón 01-02-1956 Pellús de Basaldúa, Rafael 01-02-1956 Flores Palacio, Antonio 01-02-1956 Ré Salapusterla, Carlos (+) 01-03-1956

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Méndez Torres, Félix Macedo Jiménez, Artemio R. (+) Macedo Jiménez, Ángel Acuña Carnicero, Pedro (+) Rivas Martínez, Salvador Brasas Madrigal, Francisco (+) Anglada Nieto, Josep Manuel Heredero Sánchez, Santiago (+) Arrazola Silió, Mariano (+) Díaz Ibáñez, Juan José Montaner Aznar, Rafael (+) Bescós Sanmartín, José Antonio Pérez Ayuso, Antonio Guillamón Nieto, Francisco Pons Sanjinés, Jordi Vicente Villanueva, Julián Régil Cantero, José María Udaondo Echevarría, Pedro (+) Landa Vidarte, Ángel Santacana Malla, Josep (+) Cerdà Mendiola, Joan Pokorski Lanius, Heinz (+) Espías Pérez, Antonio Lusarreta Gurumeta, Francisco (+)

22-01-1957 22-01-1957 22-01-1957 22-01-1957 22-01-1957 18-11-1957 14-01-1958 14-01-1958 19-02-1959 19-02-1959 19-02-1959 19-02-1959 19-02-1959 19-02-1959 07-02-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 07-03-1960 14-07-1960 10-03-1961

Durán Mayor, Faustino Durán Mayor, Antonio (+) Soria Fontán, Carlos Valle Pérez, Benjamín (+) García Orts, Jaime Martí Mateo, Antonio Riera Mijats, Jorge Olivella Viguer, Carles Pérez de Tudela y Pérez, César A. Ylla Raich, Xavier Riaño Tamames, Antonio Urones López, Alfredo Frechín Mustienes, Melchor Villar Gurruchaga, Julio Vallejo Rosen, Ángel A. Jiménez Fernández, Adolfo Aranda Llatas, José Vila París, Xavier Royo Alarcón, Carmelo Cots Trullas, Ricardo Majó Lluch, Ramon Mompart Sans, Albert Torres Ochoa, Enrique Abajo Martínez, Ursicino

01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 01-03-1962 15-06-1963 29-01-1964 29-01-1964 29-01-1964 03-06-1964 03-06-1964 06-04-1965 06-04-1965 06-04-1965 08-02-1966 14-03-1967 14-03-1967 14-03-1967 14-03-1967 14-03-1967

Castaño Gómez, Moisés Montfort Fábregas, Josep Maria (+) Caro Serrano, Francisco Tabernero Iriarte, José María Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos Botella Sanjaime, Amadeo (+) Bidaurreta Olza, Daniel Ariz Martínez, Gregorio Bayón Pampols, José Luis Tellería Mtnez de Manso, J. Ramón Ibarzo Pablo, Jesús Villa Jáuregui, Juan López Martínez, Jerónimo de Miguel Cornejo, Rafael (+) Rubio García, Estanislao Rodrigo Burillo, Joaquín Abella Jiménez, Fernando Colomer Gallego, Jorge Lusilla Vila, Miguel de los Santos Civís Abad, Emili Lorente Zugaza, Juan Ignacio Santos Gil García, José (+) Tébar Peñaranda, Ángel Conde Boal, Ezequiel Martín Casado, Manuel Bahí Alburquerque, Antonio Coll Morell, Joan Xaus Rafi, Pedro Frontera Torres, Juan Lluís Ros, Eduard Megia de la Mata, José Pérez Gil, Javier Camprubí Casas, Jorge Martínez Feliu, Alfredo Martínez Troya, Francisco Ariz Martínez, José Ignacio López Fernández, Luis López Fernández, Miguel López Leiro, Lluís Ortas Pons, Lorenzo Quintana Paredes, Joan Murciano Sancha, José J. Martín Sonseca, Ángel Ramos, Antonio Miguel Martín, Marco Aurelio González Maestro, Jesús García Cantín, Víctor Trabado de la Fuente, Antonio Adrados Polo, Miguel Ángel Vicente Sanz, Jesús Rodríguez Cubillas, Isidoro Palacios Ramírez de Arellano, F. José Martínez Novas, José Antonio Carril Comesaña, Joaquín Sasot Soriano, José Luis Posada Alonso, Alberto Hernando Arranz, Emilio Torá Borreda, Antoni Sánchez Moreno, Claudio López-Cuadra López, Santiago González Vidal, Miguel E. Cámara Torre, José María Corominas García, Jordi Cassola Coenders, Joan Senosiain, Patxi Zuazua González, José María (+) Cobo Guerrero, Fernando Tamayo Gegúndez, José Carlos Bejarano Sen, Joaquín Murcia Aguilera, Francisco

25-08-1967 17-05-1968 17-05-1968 14-03-1969 14-03-1969 25-03-1969 24-04-1969 29-04-1969 02-06-1969 02-06-1969 02-06-1969 10-02-1970 10-02-1970 10-02-1970 10-02-1970 10-02-1970 04-11-1971 04-11-1971 04-11-1971 14-11-1971 14-11-1971 14-11-1971 06-02-1972 06-02-1972 02-12-1972 02-12-1972 02-12-1972 17-11-1973 08-03-1975 08-03-1975 01-11-1975 01-11-1975 01-11-1975 01-11-1975 01-11-1975 20-11-1976 20-11-1976 20-11-1976 01-02-1985 01-02-1985 01-02-1985 01-04-1985 01-04-1985 01-04-1985 01-04-1985 30-05-1985 30-05-1985 30-05-1985 18-11-1985 16-01-1986 03-04-1986 24-04-1986 24-04-1986 24-04-1986 25-09-1986 24-10-1986 24-10-1986 24-10-1986 24-10-1986 03-10-1987 03-10-1987 03-10-1987 03-10-1987 03-10-1987 03-10-1987 03-10-1987 01-05-1988 01-05-1988 12-11-1988 12-11-1988

Cubillas García, Jesús Orbegozo Etxebarría, Luis Ruiz Requejo, José Luis Gómez González, Jesús Murcia Aguilera, Máximo González González, Javier García Picazo, Antonio San Sebastián Arroyo, Juan José Dávila García, Patxo López Gros, Conrad Castellet Llerena, Josep Maria Roset Morera, Ramón Pié Catalá, Xavier Pié Catalá, Oriol Parera Avellaneda, Fredi Ballart Codó, Armand Ibáñez Ruiz, Albert (+) Monistrol Pons, Josep (+) Armesto Arranz, Julio Amils Casellas, Joan Garcés Galindo, José Antonio (+) Hernández Garcés, Juan Cirera Martínez, Juan Carlos Ansón Martínez, Manuel Lasala Mainar, José Javier Casas Pinto, Antonio Gálvez Valero, Jesús Villar Murillo, Andrés Brescó Boni, Remigio Fontdevila Martí, Antoni Vizán Rodríguez, Alfonso (+) Suárez Mosquera, Carlos Doménech Gironi, Rafael Castellet Llerena, Albert Bladé i Castellet, Ernest Latorre Torres, Ferran Santamaría Morales, Ángel Luis Gómez López, Jesús Díez Briones, Francisco Segarra Roca, Araceli Vidal González, Miguel Ángel Sánchez Fernández, Isidoro Seiquer Carasá, José Vallès Ocaña, Carles Portilla Blanco, Ramón Ortiz Monzón, Lorenzo (+) Hurtado Alemán, José Luis Chaverri Alamán, José (+) Álvarez Díaz, Manuel Bohigas Martorell, Néstor Bohigas Martorell, Nil Gordito Girón, José Isidro Clarella i Biarge, Bernat Alom Poveda, Alexandre Lucas Llop, Enric Martí del Castillo, Joan Rigol, Josep Blázquez García, Gerardo Casas Roig, Miquel Agustí, José Luis Tudela Coret, Carlos Pelayo González, Franco Alonso Fernández, Luis Marina Barragán, Julio Rodríguez Delgado, Alfredo Tosas, Jordi Cadiach i Puig, Òscar Requena Amadas, Eduard Rubayo García, José Luis Lozano Rodríguez, Luis

12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 12-11-1988 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 11-11-1989 03-11-1990 03-11-1990 03-11-1990 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 23-11-1991 07-11-1992 07-11-1992 07-11-1992 07-11-1992 07-11-1992 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 25-09-1993 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 26-02-1994 15-10-1994 15-10-1994 15-10-1994 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 07-10-1995 08-11-1995 08-11-1995 08-11-1995 08-11-1995

Escandón Fernández, Rafael Elías, Simón Pañella, Francesc Vadillo Lozano, Rafa Santamaría Mourelle, Fernando Barrio, Eloy Rubio Serraller, Luis Ángel Magrinyà Güell, Jordi Grisú Bellver, Joan Carles Cullell i Bonamàs, Xavi Soldevila, Pep Teixidó, Xavier (+) Palacio Sanz, Jorge Pérez, Julio Sanz, Aurelio Solé Rovirosa, Joan Ollé Sanchez, Josep Leal Soriano, Rosa María Aldeguer García, Joan Carles Ponce, Pepe Marmolejo Angrill, Jordi Gómez Trujillo, Manuel Dalmau Nebot, Joan Miquel Antoñanzas Sanfrutos, Antonio Orviz Menéndez, Nacho Martínez Gil, Miguel Consuegra Fernández, José Luis Fernández Castillo, Xavier Millán Talero, Santiago Giner i Arbanat, Lluís Ayuso López, Javier Lazkano, Jon Gusi i Gracia, Carles Sobrino Campuzano, Fernando Vilarasau, Pere Ràfols Pujol, Lluís de Valera Paseka, Roy Alarcón Cava, Francisco Altimira Noguero, Joan Berenguer Miras, José Antonio Iñigez López, Alfredo Muñoz González, Salvador Orviz Menéndez, Nacho Rodríguez de Deus, Eduardo Acín, Óscar Alonso, Eduardo Bonatti, Xavier Baró i Roman, Oriol Estela Carreras, Àlex Salvadó Aragonés, Albert Zabalza Azcona, Mikel Blanco Rodríguez, Israel Samsó Rosell, Joan Urpí Albiol, Sergi Esquirol de Arteaga, Josep Ma. Cabau, Joan González, Carles Cabo, Iñaki (+) Pauner, Carlos Ochoa de Olza, Iñaki (+) Trango, Jonathan Martín Fernández, Javier Llop, Santiago Garranzo Ibáñez, Luis Carlos Hernández, Santiago Martín, Gabriel López Claramunt, Francesc Sallent Vilanova, Eduard Hortalà Ferrús, Lluís

08-11-1995 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 28-09-1996 15-03-1997 15-03-1997 18-10-1997 18-10-1997 18-10-1997 18-10-1997 18-10-1997 11-10-1998 11-10-1998 11-10-1998 11-10-1998 11-10-1998 02-10-1999 02-10-1999 02-10-1999 02-10-1999 02-10-1999 02-10-1999 07-10-2000 07-10-2000 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 26-09-2001 06-06-2003 06-06-2003 06-06-2003 25-03-2005 25-03-2005 25-03-2005 25-03-2005 25-03-2005 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005 02-11-2006 02-11-2006 02-11-2006 02-11-2006 02-11-2006 05-10-2007 19-12-2007 01-03-2008 26-09-2008 01-XII-2008 10-09-2010 10-10-2010 21-03-2011 21-03-2011

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Xalet du Soldat â&#x20AC;&#x201C; Gastlosen. Foto: Rikar Otegui

En esta página. Arriba a la derecha: “Le voyage en Italie” Rothorn Foto: Marc Vilaplana. Abajo: Reissend Nollen – Wendenstocke. Foto: Unai Mendia En la página derecha. Arriba: el macizo del Wendenstocke. Foto: Marc Vilaplana Abajo: “Spit Verdonesque” – Pilar del Eiger. Foto: Unai Mendia

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spectacular y previsible es la descripción que, probablemente, muchos alpinistas y escaladores harían de Suiza antes de visitar el país. Grandes cimas, inmensos glaciares, intimidantes paredes, recorridos épicos… del Cervino a la Jungfrau, del Valais al Oberland Bernés, la espectacularidad está asegurada por la mayor cordillera europea, los Alpes. Pero más allá de los tópicos, Suiza es el país del arco alpino donde la escalada “libre en pared” se ha consolidado con mayor facilidad. Los alpinistas locales siempre han estado muy poco influenciados por las polémicas y los conflictos éticos entre equipamiento tradicional y equipamiento moderno con espits o parabolts. Desde finales de la década de los 70 los escaladores suizos comenzaron a equipar vías desde abajo, taladro en mano, con buen material y con una fuertes dosis de compromiso.

La existencia de innumerables paredes de excelente roca, a cota media y con aproximaciones relativamente asequibles facilitaron la consolidación de esta nueva forma de entender el alpinimos y la escalada. Durante los ultimos 25 años este estilo de escalada ha cautivado a los mejores escaladores helvéticos: Michel Piola, Los hermanos Rémy, Kaspar Ochsner, Martin Scheel, Peter Lechner, Thomas Ulrich, Erhard Lorétan o Daniel Anker entre otros han trazado millares de exclentes itinerarios y entre ellos algunas de las mejores vias del continente europeo. Sin lugar a dudas Suiza és el paraiso de la escalada libre en pared, o como decia un viejo articulo de los hermanos Rémy El DORADO. Desde que en 1964 la cordada formada por Josep Manel Anglada y Jordi Pons lograra hacerse con la primera ascensión nacional a la cara Norte del Eiger, hasta las ascensiones realizadas por Josune Bereziartu y Ricardo Otegui a Yea Man (300m – 8b+ 2005) o la mas reciente realizada por los hermanos Pou en el Wendenstock con Zahir (255m- 8b+ 2010) , la presencia de escaladores españoles en estas montañas nunca ha sido muy importante en numero pero si constante y cada vez más significativa a lo largo de los años. Si los grandes recorridos alpinos fueron el primer reclamo para nuestros alpinistas, actualmente hay que añadir a estos los grandes recorridos en roca. En consecuencia cada año aumenta el numero de escaladores que se adentran por estos valles y recorren sus increíbles paredes en busca de nuevos retos y sensaciones. El objetivo de este trabajo no es hacer una selección exhaustiva de lugares y vías, algo por otro lado fuera de nuestro alcance. Se trata de presentar desde la experiencia y la subjetividad aquellos lugares y vías que por distintas razones podríamos considerar imprescindibles.

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Arriba: “Kilk” Fründschunuer – Oeschinensee. Foto: Joan Cabau Abajo: “Peter Pan” Rothorn. Foto: Joan Cabau

Con la ayuda y la experiencia de un variado grupo de “incondicionales” Unai Mendia, Ricardo Otegui, Josune Bereciartu, Robert Jasper, Eneko Pou, Xevi Santaeugini, Marc Vilaplana, Joan Cabau… hemos confeccionado una selección de lugares y vías que recogen propuestas variadas de diferentes dificultades y compromisos pero eso si siempre con un denominador común: la calidad y belleza de los itinerarios, siempre en escalada libre y con un marcado carácter. Esto no significa que sea una selección de “vías extremas” o selectivas, encontrareis propuestas para todos los gustos. Propuestas muy variadas pero siempre pensadas para un escalador de nivel medio /alto y sobre todo conocedor del terreno alpino. La selección planteada se extiende principalmente por la Suiza más próxima, el Valais, el Oberland y los prealpes de Friburgo. Iniciaremos nuestro recorrido al norte de Sion, en el macizo de Sanech, una buena manera de introducirse a la escalada en Suiza. Continuaremos descubriendo la cadena de Gastlosen en las soleadas laderas del Jaun Pas. Nos adentraremos en el cantón de Berna para conocer el Rothorn, una peña exquisitez en un valle donde parece que no pasa el tiempo. Haremos una alto para escalar la imponente cara este del Wellhorn y continuar hacia las desconocidas paredes de Oeschinen–Fründschnuer sobre Kandersteg, toda una promesa. Cuando nuestros brazos ya esten suficientemente tonificados nos adentraremos en la Norte del Eiger y más concretamente en su Pilar Oriental con la propuesta de algunas de las mejores vías alpinas en un terreno complejo e impresionante. Para finalizar nuestro especial recorrido a los pies del Wendenstöke, lugar de referencia por excelencia; sencillamente “genial”. Sin lugar a dudas un recorrido digno de los apetitos alpinos mas vorazes y que a buen seguro no dejara indiferente a nadie. Disfrutadlo y buenas escaladas Joan Cabau.

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GUARDA TU ENERGÍA PARA ESCALAR, NO PARA CHAPAR

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1. Sanetsch 2. Gastlosen 3. Rothorn 4. Oeschinen 5. Eiger 6. Welhorn 7. Wendenstรถcke

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Sanetsch

Arriba: “el mazizo del Sanetsch”. Foto: Joan Cabau en la página de la derecha: “Exinox”. Foto: Marc Vilaplana

No podía ser en otro país; una zona de escalada alpina situada a 2250m y que puedas llegar a media hora de las paredes con autobús de línea no es algo habitual. Definitivamente Suiza es especial. Estamos hablando del Sanetsch una “pequeña” cadena montañosa situada sobre el profundo valle del Rodano y que debido a su exposición sur, su proximidad a los gran-

des lagos y a la suiza mas sureña goza de un clima mucho mas estable y templado que otras zonas del profundo Oberland. A principios de los años 80 los infatigables hermanos Rémy se centraron en estas excepcionales paredes. Desde 1984 año en que abrieron “Axis” (200m 7a todo un referente de dificultad para la época) hasta hoy han

Les Montons 2546 m

Orphée

D Dam

Petit Monton

Dam

Aigle

Montons

Auberge du Barrage

20 m

Gstellihorn

15 m

Col du Sanetsch 2251 m

Le Se rác

La Créta Auberge de Zanfleuron

Pomeyron

Savièse

Erde

Martigny

Brigue Pont de la Morge

Chamonix

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Sion

Lac de Senin

colocado más de 4000 anclajes y creado mas de 50 vías de gran calidad. Toda esta basta labor incluye trabajos de reequipamiento de esta excepcional zona que tuvo su época dorada a finales de los 80 y mediados de los 90. Pero no por eso ha dejado de tener interés ni ha perdido calidad, sencillamente se ha “normalizado” y ha cedido el protagonismo a otros espacios. Ahora es un lugar apacible y plagado de excelentes posibilidades en un entorno de alta montaña. La roca, como no, es un excelente calcáreo a gotas de agua con una optima adherencia pero definitivamente muy abrasivo. Las paredes son muy verticales con un tipo de escalada muy técnica y exigente, especialmente a vista. El equipamiento es en general muy bueno y bien situado pero las vías siempre mantienen una cierta exposición y carácter especialmente en el Montos y en los largos mas fáciles en los que los “alejes” son importantes y las posibilidades de auto protección limitadas. En el lado negativo está el echo que las vías pasan muy cerca unas de otras y con numerosos cruces y travesías. En ocasiones es todo un ejercicio de virtuosismo alpino interpretar las reseñas y no perderse. Pero si me permitís un consejo, la mejor forma de disfrutar la escalada en el Sanetsch es dejarse llevar por el instinto, no tomarse demasiado en serio las reseñas, crear nuestras propias combinaciones y disfrutar a fondo de esta excelente roca. Joan Cabau

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Montons -1: Coeur a corps -2: Supreme dimension -3: Vertige des sens -4: Total control -5: Le chemin des extrems -6: Euphrate

Selección de vías “Follomi” (220m 6b+ – 6a obg / S2/II) 19902003. Una buena vía de introducción pero no por ello banal. Los largos fáciles son comprometidos. Descenso a pie siguiendo la cresta S/E. “Show 7” (200m 7b 6b obg / S3/II) 19882003. Una gran clásica de dificultad. Los largos por encima de la gran vira son excepcionales. Descenso en rápeles. “Le chemin des extrêmes” (200m 7b/6b+/S3/II). 1985-2002 Un recorrido interesante sobre roca bellísima. Descenso en rapeles. “Supreme dimension” (300m 7c/6c obg/S2/II). 1989-2002 La mas difícil del Montons. Compleja a vista y exigente, todo un reto. Descenso en rapeles “Combinación” (230m 7a+ /6b obg/S3/II). Un interesante coctel consiste en combinar los dos primeros largos de “Equinoxe”. Continuar por “Amusement sauvage” hasta la vira, cruzarla hasta alcanzar la fisura de “Euphrate” para finalizar por los dos últimos largos de “Show7”. Una pequeña joya. A diferencia de otras zonas, en el Sanetchs, un juego de figureros y/ unos friens pequeños es aconsejable para los largos “fáciles”.

Montons -1: Ruphrate -2: Tigre -3: Sow 7 -4: Axis -5: Equinoxe -6: Amusement Sauvage -7: Apocalipse night

Montons -1: Mur d’argent -2: Folloni -3: La vita é vella

Sanetsch, manual de instrucciones Acceso: Situados en Sion, se siguen las indicaciones dirección Saviese. Cruzaremos el pueblo de Saviese y el siguiente, Chandolin para continuar por la pendiente y tortuosa carretera que conduce al collado de Sanetsch. Superado el collado se continua contorneando el lago de Sénin hasta un evidente parquing situado junto a unos bloques, bajo las paredes. Zona de acampada. 35Km en total. Si continuamos por 1km llegaremos al Albergue- restaurante de la presa de Sanetsch.

Aproximación: Evidente y sin perdida a través de prados y pedreras por senderos bien marcados. 15 a 30 minutos según sectores.

Información varia Bibliografía: ESCALADES JURA-VAUD- VALAIS 2010 Claude & Yves Remy La mas actual y completa guía de esclada de la zona. Webs http://www.scalamalade-areas.com/fr -Genérica, información general sobre la zona, imágenes etc. “Douce Violence” Foto: Marc Vilaplana

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Gastlosen Jaun

Kappelboden

Han pasado mas de 200 años pero esta cadena de 15 Km. de largo, con paredes de 400m y 61 cimas sigue manteniendo intacto todo su esplendor y atractivo alpino.

Im Fang

Chalet Grat

Sattel

Chalet d e Soldat

Ober berpass

Abländschen

Ober Bire Wolfs Ort

1. Waldeckspitze 2. Pfadflue 3. Groß Turm Nord

Lape Mittelberg P

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Evidentemente estas montañas han conocido todos los avatares y han vivido todas las historias del alpinismo y sus “modas”.

Schänis

“Por encima de Ablentsh se eleva una inmensa masa rocosa, sin árboles, sin vegetación, del genero de los mas terribles e intimidadores …” Así describía el estudioso P. Sirice Bridel estas montañas en 1797.

4. Dent de Savigny 5. Vanil de la Gobette Sud

Pero centrándonos en las vías que nos ocupan destacaremos el periodo 1976 – 1981 durante el cual Erhard Loretan, profeta de la escalada extrema, abre junto a Nicole Niquille “Alerte a Malibu” (300m – 7c) en el Gross Turm o la “Loretan-Niquille” en el Banil de la Gobette, vías excelentes, sostenidas, y particularmente expuestas; y que hoy en día siguen siendo todo un reto. Por estos mismos años entran en escena los hermanos Rémy equipando en el mismo estilo y carácter mas de 15 excelentes itinerarios esparcidos por todo el macizo. A principios de los 80 con la llegada de la escalada deportiva y el taladro, numerosos sectores son equipados desde arriba en la base de los grandes farallones apareciendo toda una serie de excelentes sectores de escalada deportiva y sin que ello supusiera un conflicto para la convivencia entre los escaladores de distintas mentalida-

des y estilos. A destacar las dos vertientes del Collado de Oberberg y los contrafuertes del Gross Turm.A partir de los años 90 se retomaron los grandes itinerarios desde abajo. Xaver Bongard, Guy Scherer y François Studemann con su increible “Yea Man” (300m 8b+), la vía que sedujo a Josune Bereciartu y Ricardo Otegui, o mas reciente los hermanos Rebetez con su “Gran Ecran” (400m 8a) en el Savigny, han marcado un nuevo estilo y una nueva forma de acometer los grandes recorridos. Pero no solo han proliferado los recorridos extremos, todo el abanico de dificultades ha ido apareciendo en las diferentes paredes y agujas. Vías como “Gasterix” (300m 6c) en el Petit Pfad son un buen ejemplo y una auténtica joya. Orientada de S/W a N/E la cadena de Gastlosen presenta dos vertientes bien diferenciadas y aptas para todo el año. Pensando en el verano nos centraremos principalmente en la vertiente norte constituida por impresionantes paredes que alcanzan los 400m en las que la calidad de la roca es optima, en ocasiones excepcionalmente abrasiva. La escalada es muy variada, en general se desarrolla sobre muros verticales regleteros o desplomes erosionados sobre agujeros. En la vertiente suroeste destacaremos dos itinerarios ideales para los días fríos o después de un periodo de lluvias.

Atardecer en Gastlosen. Foto: Josune Bereciartu

El entorno es realmente magnifico y el clima, para ser los Alpes, benigno. En definitiva, un lugar ideal para los amantes de la escalada de todos los niveles que estén dispuestos a descubrir y apreciar la calma y las cualidades de este pequeño rincón de la “Suiza sureña”. Joan Cabau

Marc Vilaplana en “La Fête Des Pères”. Foto Joan Cabau.

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Xevi Santaeugini en “Totem Pole”. Foto: Joan Cabau

Selección de vías. Grand Pfad – vía “Yeah Man” (300m 8b+ ? obg/S3/III). F. Studemann G. Scherrer, 1999. Vía de calidad y dificultad excepcionales, todo un reto al alcance de una minoría. Primera ascensión en libre: Josune Bereciartu y Ricardo Otegui en 2005.

Dent de Savigny – vía “Le Grand Écran” (400m 8a-7b obg /S2/III). D.&M. Rebetez 2006. Vía de gran envergadura que recorre un super espectacular muro compacto en su tercio superior. Descenso, rapelando o andando por la cresta y el sendero de la “Porte de Savigny”.

Petit Pfad Nord – vía “Gasterix” (350m 6c+ -6a obg/S1/II). A. Gurry, S. Raemy, 2004.

Vanil de la Gobette Sud – vía “La Fête Des Pères” ( 300m 7a - 6b obg/S2/II). G. Buchs, F. Guillaume,1998. Excelente vía con largos de gran clase. Descenso en rápeles.

Larga vía variada en su nivel, asequible e inte7a resante. Descenso en rápeles.

Pfadflue Sud – vía “Hallo Marco + Sulü Jan” (400m 6a - 5+ obg/S1/II). K & G Buchs 1996. La mas asequible de la selección, imprescindible en su grado. Descenso en rápeles. Waldeckspitze - vía “Totem Pole” (120m 7b - 6b obg/S2+/II). C.&Y. Rémy, 1999 vía “Andrey Daniel + Trapezistes” (120m 6c/6b obg/S2/II). Excelentes vías muy verticales sobre agujeros situadas en el collado de Oberberg. Una buena forma de iniciarse en los Gast. Descenso en rápeles.

8b+ 5b 8a

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Trapezista

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Grand Pfad -1: Yeah Man (300m 8b+ obg/S3/III Petit Pfad -2: Gasterix (350m 6c+-6a obg/S1/II)

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Vanil de la Gobette sud -1: La Fête des Pères (300m 7a-6b obg/S2/II) -2: Le trio infernal

Waldeckspitze -1: Andrey Daniel + Trapezistes(120m 6c/6b obg/S2/II) -2: Totem Pole (120m 7b-6b obg/S2+/II)

Gros Turm Nord – vía “Alerte a Malibu” (250m 7c–7a obg/ S3/II). E. Loretan, S.Magnin, 1994 Una autentica master class del malogrado Loretan. Dura, exigente y con gran ambiente. Descenso, seguir la línea de rápeles situada en el espolón izquierdo de la Groß Turn.

6b 7b

Groß Turm nord -1: Alerte a Malibú (250m 7c-7a obg/S3/II) -2: La premier a Emile -3: Voie des Biennois

Imagen superior: “Rikar Otegui en “Yeah Man”. Foto: Laurent de Senarclens Abajo: “Waldekspitze”. Foto Joan Cabau

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Gastlosen manual de instrucciones. Accesos: Para la mayoría de los sectores, partiremos del pequeño pueblo de Jaun situado a unos 25 Km. de Bulle, la última ciudad importante. De Jaun continuaremos por una pequeña carretera dirección Sattel. Donde dejaremos el vehículo. Para acceder a la Dent de Savigny partiremos de Im-Fang. A la salida del pueblo continuaremos por una carretera de montaña hasta Schänis –Petit Mont donde aparcaremos. Para el Vanil de la Gobette partiremos de Jaun dirección Saanen. A la entrada de Abländschen tomaremos una pequeña pista asfaltada dirección Lauchnere (5,4Km.) donde aparcaremos a la salida de una pronunciada curva. Pfadflue Sud. Seguiremos las mismas indicaciones que para el Vanile, pero a la entrada de Abländschen continuaremos dirección OberiBire (6,4Km) donde aparcaremos pasadas las últimas bordas.

Aproximaciones: Para el collado de Oberberg, Waldeck, Gross Turm, y Grand Pfad partiremos de Sattel dirección Chalet du Soldat por una cómoda pista hasta un cartel indicador “Oberbergpass”. Un evidente sendero nos conducirá por la base de las paredes a los distintos sectores (1hora máximo). Dent de Savigny, del Parking de Petit Mont partiremos dirección Chalet Lapé. Continuaremos por un sendero que nos conducirá al collado “Porte de Savigny” y la cresta cimera. A la altura de la base de las paredes flanquearemos a la izquierda hasta nuestro objetivo (45min) Para el Vanil de la Gobette, a la salida del parking de Lauchnere tomaremos dirección chalet de Ruth, cruzaremos los prados dirección chalet de Savigny desde donde en 15 minutos alcanzaremos la base de las paredes. (1 hora). Para acceder al Pfadflue Sud, a la salida de Oberi-Bire tomaremos un sendero dirección norte, hasta alcanzar una cresta que termina en el Groß Turm, cruzarla a la altura de los paravalanchas, a continuación descender al pequeño valle para remontar en diagonal por pedreras hasta la base del Pfadflue. (1h 15min).

Información varia Bibliografía GASTLOSEN.CH L. Henri Clément - P. Gobet - C. Philipona Ed: Edigast 2008. Excelente guía específica del macizo, muy completa y bien documentada. Imprescindible (Francés y Alemán). SCHWEIZ EXTREM WEST Sandro Von Känel Ed: Filidor 2010 Ultima versión de este gran clásico que recoge las principales zonas de escalada de la Suiza occidental. Buenos croquis y pictogramas pero en muchas ocasiones es parca en informaciones. En alemán e inglés. Por fin!!. Webs http://www.gastlosen.ch -Complemento de la homónima guía, actualizaciones, imágenes, meteo… http://www.la-gruyere.ch -Información general sobre la región. Práctica.

Josune Bereciartu en “Yeah Man”. Foto Rikar Otegui

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La Suiza de Josune Bereciartu y Rikar Otegui Presentar a Josune Bereciartu y Rikar Otegi es algo totalmente innecesario a estas alturas. Provablemente para muchos sean mas conocidos por sus actividades en el terreno de la escalada deportiva que por sus incursiones en las grandes paredes. Pero como a tantos escaladores hace unos años les entró el gusanillo de conocer el pequeño país Helvetico, sus paredes sus secretos sus grandes joyas escondidas… y esta es su experiencia. Aquella voz fuerte, implacable, autoritaria, no podía venir de otra persona. Francoise Studemann, Study, para los amigos destila fortaleza lo mires por donde lo mires. Es un arraigado y extraordinario guía de alta montaña, de los mas reputados de esta región suiza enclavada entre el Jura francés y el Valais suizo donde el Gastlosen ocupa un sitio principal. Pocos minutos atrás había encadenado en St Loup, la ya famosa Bain De Sang, y la curiosidad por mis aventuras intentando aquel 9A causaba tal revuelo entre los locales que no se podían abstener de venir a ver mis andanzas en la pared. Sus palabras desafiantes pero siempre cariñosas, de aquella tarde en el restaurante donde todos celebrábamos el éxito por mi reciente encadene retumbaron como salidas de un amplificador en un concierto de música rock: si, si, Josune, pero allá arriba, en lo alto de la región de Gruyere, en el Gastlosen, tengo una vía de 300 metros que aun nadie ha podido con ella, y no esta “minúscula chinchetilla” que acabas de encadenar aquí en St.Loup…Las risas, el magnifico ambiente y las cervezas de los casi treinta escaladores que allí estábamos camuflaron aquel comentario de Study que nadie salvo yo creo que recogió con excesivo rigor. Al próximo verano solo unos meses mas tarde me encontraba otra vez disfrutando de las escaladas suizas y los amigos que meses atrás habíamos conocido. El calor apretaba, apretaba y apretaba, tanto que hasta la famosa “canícule” vino a visitarnos aquel verano, creando algún estrago en el Eiger y Cervino. Pronto todos tuvimos que refugiarnos en las regiones mas altas si queríamos escalar lejos de las altas temperaturas. Nuestros amigos suizos, Francoise Nicole, Study, Pascalou, David o Josian entre muchos otros nos dispensaban diferentes menús degustación a elegir: probamos las gotas de agua del Rotorn, las lisas y suculentas placas de Sanege, los desplomes amargos de Rawill, y muchos otros sabores. Aun no estábamos satisfechos del todo y el ultimo apetito lo dejamos para el postre. Sobre el postre, prometieron que iba a ser de lo mejor. Debíamos dejar espacio suficiente a nuestro apetito de escalador, apetito que seria recompensado con creces si seguíamos su consejo.

El Gastlossen Aparcamos bajo un pequeño y sombrío sector de escalada deportiva. Era un sábado de finales de julio, el parking estaba abarrotado de coches. La vista tras los pinos me dejaba ver justo donde se asienta el Chalet Du Soldat. Rápidamente baje del coche de Francoise y me acerque a un lugar despejado: Pude ver aquel inaccesible y majestuoso farallón que formaba el cordal del Gastlossen. Al este el collado de Oberberg, el gran Pfad, el GrossTurn y en la base de esta pared el otrora casa militar y hoy en día excepcional refugio “Chalet Du Soldat”. Justo detrás queda la interesante y magnifica calida cara sur, no aconsejable en estos días de calor y solo disponible en épocas de mayor frescor… Me sentía acomplejada ante semejante panorámica, mi mirada cómplice entonces la dirigí hacia Study: –si Josune si, ves el Gran Pfab, en frente por todo ese frontón desplomado esta la “Yeah Man”. La abrimos Guy y yo (otro magnifico guía y hermano del fallecido y famoso alpinista “Philou” Scherrer) cuando regentamos el Chalet Du Soldat–. La pared de Lape, en comparación con lo que tenia enfrente era pequeñita, minúscula, microscópica. Caminamos unos minutos todos juntos hacia esta pequeña escuela debajo del Gastlossen admirando una y otra vez las vistas que tenia a mi izquierda. Los días sucesivos fueron cubriendo mi apetito por la escalada, escalamos al amparo del sol muchas vías, tanto de deportiva como de pared. Nos enteramos que el famoso ochomilista Ergard Loretan había crecido como escalador en esta región, habiendo dejado su huella con diferentes propuestas de envergadura. El postre que nuestros amigos suizos nos propusieron resulto ser de una calidad indiscutible Suiza”. Pero fue al próximo año cuando realmente le pusimos la “guinda” al pastel, cuando logramos liberar la famosa “Yeah Man” de Studdy y Guy. Y como dicen en francés: "que de bon". Josune Bereziartu

Josune Bereciartu en “Yeah Man”. Foto Rikar Otegui

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Rothhorn de Matten o Rote Fluh

Cisco Gascó en “A la recherche du Peter Pan”. Foto: Joan Cabau.

En el profundo valle de Simmental, uno de tantos valles que descienden de las grandes cimas alpinas, del Wildstrubel, o de Crans Montana… y famoso por su especial raza de vacas (aunque este no es el tema que nos ocupa) existe a su vez todo un complejo entramado de valles adyacentes. En uno de ellos, el Valle de Färmeltal uno de los valles más pintorescos y desconocidos para el “gran público” de Suiza, se encuentra nuestro objetivo alpino: El Rothorn de Matten. Esta abrupta y escarpada cima presenta en su vertiente sureste un conjunto de muros muy verticales y compactos sobre una excelente roca caliza y que alcanzan los 300m. Aunque los escaladores berneses ya habían abierto algunos itinerarios de corte clásico durante la década de los 70, no es hasta finales de los 80 que el incombustible

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equipo formado por Michel Piola y Daniel Anker se fijaron en estas paredes y equiparon la casi totalidad de las 30 vías que las recorren. Vías sostenidas, atléticas, exigentes y de compleja lectura sobre un calcáreo en ocasiones terriblemente abrasivo. “El Wendenstock de los pobres” esta era la expresión utilizada por Piola para describir esta fantástica pared. El acceso relativamente largo y lo excéntrico de su ubicación las ha preservado de las “aglomeraciones” a la moda. En definitiva un cuadro excepcional asentado en un valle pintoresco y en el que el tiempo parece discurrir por otros derroteros. Sin lugar a dudas un lugar que no os dejará indiferentes y, os lo digo por experiencia, si vais repetiréis. Joan Cabau

Selección de vías

Aproximación:

“Bon Basiers de Siberie” (180m 7a+-6c obg/S3/II) 1989. Buena y sostenida, roca muy agresiva para los dedos. Descenso en rápeles.

De Bühl, remontar a través de los prados por un sendero señalizado dirección Undere Bluttig, dos pequeñas bordas situadas a la salida del bosque (agua). Desde este punto observaremos dos profundos corredores/pedreras que descienden de la base de las paredes. El de la izquierda permite alcanzar las viras a pie de pared a través de un terreno indefinido, pendiente y sobre grandes herbazales, un clásico. En total 1h 45min desde el coche. Una excelente opción después de un periodo de lluvias ya que seca con gran facilidad.

“L’espion qui venait du froid” (200m 7b+- 6c+ obg/S3/II) 1993. La más difícil del sector, siempre desplomada pero con cómodas reuniones y buen equipamiento. Descenso en rápeles. “A la recherche de Peter Pan” (240m 6c+-6b obg /S3/2) 1988. Probablemente la mejor vía del sector. Roca perfecta y gran continuidad. El último largo requiere un cierto carácter. Descenso en rápeles. “Le Voyage en Italie” (240m 7b-6c obg/S3/III). Similar a Peter Pan pero con un plus de dificultad. Descenso en rápeles.

Rothorn, manual de instrucciones Acceso: Situados en Zweissimen, remontaremos el Valle de Simmental dirección Lenk hasta el pequeño pueblo de Matten. Giraremos a la izquierda para introducirnos en el valle de Fermental (Ksür/Albristhorn) hasta el pueblecito de Bühl. Pasadas las últimas casas y un pequeño riachuelo encontrareis espacio para aparcar.

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6c+

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7a+ 6a+ 6c

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Información varia Bibliografía LE CALCAIRE EN FOLIE tomo 1 Michel Piola Editions Equinoxe 1995. Aunque un poco anticuada es una completísima guía del sector y alrededores. SCHWEIZ EXTREM WEST: Sandro Von Käne EdItions Filidor 2010. Ultima versión de este gran clásico que recoge las principales zonas de la Suiza occidental. Buenos croquis y pictogramas pero en muchas ocasiones es parca en informaciones. En alemán e ingles. Por fin!!. Webs http://www.obsig.ch -Interesante; descripciones imágenes etc. En Alemán.

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-1: Bon basiers de siberie -2: L’espion qui venait du froid -3: A la recherche de Peter Pan -4: Le voyage en Italie

a la izquierda: Joan Cabau en ” L’espion qui venait du froid”. Foto: Roig página derecha arriba: En los largos finales de “L’espion qui venait du froid”. Foto: Roig debajo: El Rothorn. Foto: Joan Cabau.

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Fründschnuer - Oeschinensee

En los muros superiores del Fründschnuer. Foto: Joan Cabau

Esta vez, no será!!! La ventana de buen tiempo es demasiado corta para intentar aventurarnos en el Eiger o acercarnos al Wendenstok. Releyendo las guías suizas por enésima vez, y a pesar de mi nefasto alemán nos fijamos en un nuevo sector situado sobre el lago Oeschinen, en el valle de Kandersteg. El Valle de Kandersteg, situado en pleno corazón del Oberland Bernés es uno de tantos rincones “típicos i tópicos” suizos. Un cerrado valle al pie de inmensas montañas, “todo” exquisitamente” distribuido y aparentemente sin salida si no fuese por el espectacular túnel ferroviario de Lötschbergl que conecta el Oberland con el Valais. Pero para los alpinistas hablar de Kandersteg es hablar de grandes recorridos en hielo, de free standings, de “Crak Baby”, del gran precursor Xavier Bongard y de muchos y fríos proyectos e ilusiones. En verano, el valle se transforma totalmente, y el hielo y la nieve dejan al descubierto todo un mundo de roca con excelentes posibilidades.

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Durante el otoño de 2008, Markus Stofer y Peter von Känel se fijaron en las imponentes paredes del Fründschnuer inferior, 450 m de excelente caliza que caen directamente sobre el Oeschinensee . Estas paredes tienen la característica especial de estar recorridas por una gran vira en su parte central, equipada con cables, y que es la senda habitual para acceder al refugio Fründenhüte. Durante la temporada 2010 se equiparon cinco nuevas vías en el sector superior, justo a la izquierda del gran espolón de Kik. Un muro atípico desplomado y con profusión de fisuras que dan juego a una escalada física y sostenida. El equipamiento es en general muy bueno y bien situado pero con alejes importantes y secciones exigentes que en ocasiones podremos completar con elementos de fortuna y en las que el “cacharreo” juega un papel importante. Sin lugar a dudas un lugar que no os dejara indiferentes, un excelente objetivo o alternativa a las grandes paredes del Oberland Bernés. Joan Cabau

Fründschnuer - Oeschinensee, manual de instrucciones. Acceso: Situados en Kandersteg, tomaremos el telecabina que conduce a la estación de esquí de Oeschinensee (situado junto al Camping municipal). En verano el primero sube a las 7:30 y el ultimo desciende a las 18:30. En caso de no llegar al último telecabina siempre podremos descender andando por la pista principal o descender en bicicleta (transporte gratuito para escaladores en el primer teleférico).

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Aproximación:

Fin

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Desde la salida del telecabina seguir un sendero evidente que conduce al lago. Dejarlo a la derecha y remontar por un evidente camino que conduce hacia el refugio Fründenhüte. En total 1h 15minutos desde el telecabina.

Información varia

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Fründschnur - Oeschinen -4: Kik

Bibliografía: SCHWEIZ EXTREM WEST: Sandro Von Känel Ed: Filidor 2010 Ultima versión de este gran clásico que recoge las principales zonas de la Suiza occidental. Información limitada para esta zona, demasiado moderna!!. Webs. http://www.obsig.ch -La fuente de información más completa para este sector; descripciones, imágenes, reseñas, etc. En Alemán.

Arriba: Oeschinen see. Foto: Joan Cabau Abajo: Joan Cabau en “Kik”. Foto: Marc Vilaplana En la otra página: En los muros superiores del Fründschnuer. Foto: Joan Cabau

Selección de vías: “Blaues Wunder” (230m 7b+ - 7a obg/ S3/R2/II) 2010. Itinerario variado, sostenido y muy aéreo. Atención a la longitud de los largos. Descenso en rápeles.

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“Handikap 6” (200m (200m 7c – 7a obg/ S3/R2/II) 2009/2010. Itinerario similar a Blaues Wunder. Aunque tiene un largo más difícil es menos continua, con buenos reposos. Itinerario variado y con buenas fisuras. Descenso en rápeles.

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“Plan B” (225m 7a+ - 6b+ obg/ S3/R2/II) 2010. Itinerario más asequible que los anteriores pero manteniendo el mismo carácter que las anteriores. En caso de lluvia seca con gran rapidez. Descenso en rápeles. “KiK” (450m 7a – 6c+ obg/S2/R2/III) 2008. La primera y la mas larga del sector. Un excelente itinerario variado, aéreo y exigente con un buen equilibrio entre escalada técnica y largos físicos. La mejor forma de acceder a la vía es rapelando la parte inferior desde la vira para empezar a escalar desde la orilla del lago. Otra posibilidad es atravesar el lago en barca y regresar andando por las viras medias. Descenso en rápeles.

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Kik 6c

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Fin

Fründschnur - Oeschinen superior -1: Blaues Wunder -2: Handicap 6 -3: Plan B -4: Kik

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Pilar del Eiger sobre estas lineas: Robert Jasper en Yeti. Foto col. R. Jasper a la derecha: “Spit verdonesque” Foto: Unai Mendia

Qué os voy a decir del Eiger???? Cuando te pones debajo impresiona!!! Te das cuenta de verdad de lo grande que es, supongo que será una sensación similar a ver algunas paredes del Himalaya, aunque yo nunca he estado por allí. Y todo esto envuelto por tantas y tantas historias de miedo... El tiempo la verdad es que no ayuda nada. Tengo una amiga que cuando se encuentra delante de una montaña envuelta en nubes, dice " Mira, el Eiger". Pasamos un verano intentando escalar una vía, y lo único que hicimos fue correr por las pistas de debajo bajo la lluvia y la nieve, coger un catarro y comer unas fresitas silvestres, muy ricas

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por cierto. No pretendo desanimaros, pero conviene venir solo con meteo asegurada, sino seguramente desesperareis. Lo mejor es pensar en agosto, o septiembre si no hace frío y no ha nevado los días anteriores, porque así hemos dejado al calor hacer su trabajo, fundir la nieve e ir secando, aunque esto no quiere decir que no se pueda venir en julio, o incluso en junio, pero siempre preparad un plan B. La roca no tiene muy buena fama, se la gana por lo horrible que es por las fisuras y chimeneas. Pero la realidad es que los pilares de la derecha, los que nos ocupan, tienen una roca que puede llegar a ser casi perfecta, pero nunca

en toda la vía. Eso sí, los suizos tienen muy claro que para encontrar buena roca hay que ir a las placas, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque, a veces, cuando no tienes claro por dónde seguir, si sigues la línea más lógica quizá te encuentres embarcado en un bonito marrón. Pero no os preocupéis porque al contrario de lo que todos podríamos pensar, hay chapas, y bastantes.

que yo sepa la última, ha sido "Magic Mushroom" obra de Roger Schali y Stefan Glowacz, vía interesante dicen que con muchas chapas ya que fue abierta con un poco de prisa. Por último me queda comentar que la parte de la Rote Fluh de la "Directa Japonesa" debe ser muy interesante, hasta 8a, pero con seguros viejos aunque muy abundantes, y luego se rapela y vuelves, no sé cómo, por el túnel????

Escribir sobre la evolución de la escalada en los pilares del lado oeste del Eiger se escapa de mi alcance, y dios me libre de escribir mentiras. Por eso os diré que creo que el que más empujó al principio la escalada moderna aquí fue Daniel Anker, que abrió junto con el Sr. Piola la "Sanction"(1988) y "Le chant du Cygne"(1992) entre otras, ambas tienen fama de buenas, la segunda lo puedo confirmar. "La vida es silbar" que es un rutón pero con muchos largos sucios, también es cosa de Anker pero esta vez con Stefan Siegrist en el 1999, y justo antes, en el 98, unos italianos abrieron una vía que pasó totalmente desapercibida, "Yeti", los comentarios dicen que suele tener filtraciones, entonces algunos largos "brutos", y debido a un accidente en la apertura con la vía casi terminada, los últimos 2 largos fueron abiertos desde arriba lo que debió dejar un final bastante ilógico y duro (7c+??). En el 2002 terminan la famosa "Deep blue sea", obra de una cordada aventurera, Rathmayr y Ruhstaller, que siempre dejan su huella y saben buscar la calidad. Un rutón!! Justo a su izquierda está la "Spit Verdonesque", vía de 6c/A2 que fue liberada y transformada en 8a, dicen que muy blandito, en el 2000 y poco. En el increíble verano del 2003, todo se fundió, hizo un calor impresionante, y no llovió en un mes, los campos suizos se secaron!!! Fue el año para escalar en el Eiger, y Siegrist se juntó con el increíble Ueli Steck para abrir la que llamaron "Paciencia" al liberarla en 2008, que lleva un trazado muy similar a "La vida es silbar". Siguiendo este medio orden que me he creado, la siguiente vía abierta, y

Otra dificultad que tendréis que salvar para escalar aquí son las aproximaciones, que son muy sencillas pero cuestan un dinerillo o un esfuerzo brutal. Para empezar desde la base de la pared lo normal suele ser pagar el tren que nos lleva a la estación intermedia de Eigergletscher, de aquí subir al inmenso albergue que hay justo antes de entrar al tren dentro del Eiger, y justo antes de este albergue hay un camino que baja por la base de la paredes. Buscar el inicio de vuestra vía y a correrrrr!!! Si vamos a algunas de las vías más largas, se pueden empezar desde abajo, pero lo más cómodo es salir desde las ventanas del tren ya que el principio suele ser terreno bastante desagradable. Nosotros, cuando hicimos "La Vida es silbar" salimos de la ventana, pero necesitamos el enchufe nada más y nada menos que de Stefan Siegrist para que nos dejasen. Fue una dura pugna que duró desde el día anterior, hasta la mañana del día que empezamos. Si nos llegan a dejar allí tirados con lo difícil que es pillar esa puñetera vía seca, y después de los últimos 6-7 años mirándola, yo no sé lo que hubiese hecho!!!!! Y por último, las vías que empiezan desde arriba y que para acceder es necesario rapelar a la vira. Aquí creo que lo mejor es subir a vivaquear a un pequeño desplomillo que hay en la arista justo antes de los rápeles, sino, subir desde abajo para escalar nos puede consumir las energías. Se puede subir desde Grindelwald e ir a buscar el camino que va justo por debajo de las paredes, este nos acaba

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a la izquierda: El pilar del Eiger. Foto J.C. a la derecha: Joan Cabau en “Deep blue sea”. Foto X. Santaeugini

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llevando a una ferrata que sube por un profundo corredor y que nos evita dar un buen rodeo hasta el albergue mencionado anteriormente. Terminada la ferrata, se sigue por la arista hasta llegar a un farallón rocoso de unos 50m, creo recordar, que se ve ya más difícil de salvar. Justo antes está el vivac y los rápeles que tienen alguna cuerda fija roñosa. En cualquier caso, la subida por estas cuerdas fijas si por algún casual tuvieseis que dar media vuelta, incluso si nos pilla una tormenta, es fácil, os lo digo por experiencia!!!!! Otra cosa, el vivac es bueno pero no protegido de la lluvia, por lo que asegurad la meteo o bajaréis de mala leche. Y, desgraciadamente, también os lo digo por experiencia!!!! Toda esta aproximación que os he contado antes viene a costar unas 4h de precioso paseo con más de 1500m de desnivel, que, al menos a nosotros, nos quitó cualquier indicio de chispa que hubiésemos podido tener para encadenar Deep Blue Sea. A ver si vosotros tenéis más suerte!!!

La bajada de verdad que es buenísima, para estar donde estamos. Todas las vías acaban en la arista, por lo que luego solo queda seguir nuestro instinto e ir bajando por lo más evidente. Cuando llegamos ya a una zona más sencilla, hay un collado, y ahí deberemos escoger si bajamos por la ferrata o hacia el tren, en función de nuestro punto de partida. Conviene empezar haciendo "Deep Blue Sea", por lo buena que es, porque ves la bajada ya que subes por ella, y así, si quieres repetir tienes ya mucho avanzado, porque seguramente de las demás bajarás de noche a no ser que decidas vivaquear. Otra cosa, no te esperes que las demás vías sean tan buenas como la Deep, el resto son más alpinas y, a pesar de que hay largos muy buenos, lo que mola es el conjunto y sobre todo el ambientazo!!! Pienso que, excepto las vías que pasan el Rote Fluh, el

Robert Jasper en los largos de la Rote fluh de la directíssima japonesa. Foto: Frank Kretschmann

desplome que hay en el centro del Eiger, todas las demás se hacen en el día, corriendo mucho y bajando de noche. Sino en todas hay vivacs más o menos incómodos. En las que pasan por el Rote Fluh, hay un vivac muy bueno a mitad de vía encima del Rote y debajo del siguiente pilar, está en un desplome con un techo perfectamente protegido de las caídas de piedras pero filtra agua por lo que es imprescindible una funda vivac.

Por último, dejar una cosa clara, escalar en el Eiger es para quien busque un poco más de aventura, ambiente e historia, o se haya aburrido y quiera buscar otras cosas, pero si lo que buscamos es solo calidad de roca, entonces lo mejor es que os vayáis al Wenden, para mí es un sitio mágico, probablemente lo mejor que conozco.

Las vías empiezan abajo a unos 2.600m y el pilar más alto acaba a unos 3.600 por lo que en cuanto a la temperatura, vosotros tenéis que valorar vuestra capacidad de escalar con frío, me parece imprescindible entrar con una Iso 0 entorno a 4.000m, eso significa que por la mañanica empezaremos con una ligera helada y arriba al final con unos 4ºC. Para nosotros esto obliga a que el día esté bastante tranquilo, sino el viento nos puede dejar como un pajarito.

Deep Blue Sea (320m 7b+ . 7a obl. RS4/IV) La aproximación es larga y ya he dicho que es mejor hacerla el día anterior y vivaquear si la meteo es muy estable. Los 2 rápeles que hay que hacer salen de un bloque a unos 50m del vivac, justo debajo de un farallón de roca que corta la arista por donde hemos subido. Lo mejor es dejar las zapatillas aquí porque la vía tiene un escape a mitad del primer 7a+, que da a los rápeles. Entonces, lo que hay que hacer es escalar hasta el octavo largo (7b+), y de ahí en 3 rápeles estamos en esta repisa.

Me han pedido hacer una selección de 3 vías, y la verdad es que no dudo nada, primero Deep Blue Sea, luego Le Chant du Cygne y finalmente La Vida es Silbar, esta última se podría cambiar por Paciencia, pero de esta no se sabe nada porque probablemente esté sin repetir. Son las que he hecho, pero también las he hecho porque me han ido chivando que eran las buenas.

Selección de vías.

Creo imprescindible llevar un juego de friends hasta el 2 y uno de fisureros, el segundo largo está un poco roto y es fácil perder las chapas. En las zonas difíciles las chapas están bien, en las demás están lejillos, al revés de lo que dicen otras guías a mi me pareció RS4. La vía ve el sol por la tarde, por lo que si la meteo es muy buena es mejor no madrugar nada y

entrar con la calma. Escalar con el sol y las nubes de tarde ahí arriba tiene que ser la leche!!! Le Chant Du Cygne (900m 7a . 6c obl. RS4/V) No hay que dudar con el inicio si pensamos salir en el día, la vía sigue el espolón que lleva de izquierda a derecha buscando la mejor roca de toda la parte baja del Eiger. La primera franja de roca se salva por una canal que hay muy a la derecha y luego se atraviesa a izquierdas hasta dar con la primera reunión. Si no encontráis la reunión, avanzad por fisuras cerca del espolón y antes o después os daréis con alguna chapa. Los primeros largos son fáciles, alternando placas de adherencia buena con repisas con piedra suelta, es un terreno muy agradecido, se avanza muy rápido porque ayuda mucho que haya 3-4 chapas por largo más reuniones. Hay algunos vivacs posibles antes de meternos en el pilar vertical, y también dicen que se puede uno bajar saliendo hacia la izquierda, aunque tiene pinta de ser un descenso desagradable. Una vez en el pilar la roca mejora mucho y tendremos largos excepcionales, a mi el largo de 7a me pareció bastante difícil, probablemente por la cuesta y que llevas unos 20 largos cuando llegas a este. El último largo es evitable. El descenso como ya os he dicho es fácil, al principio hay que alejarse de la arista para luego volver, si hay nieve, se puede bajar por un nevero que nos encontramos al alejarnos de la arista, si todavía está se baja en medio minuto.

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También creo es imprescindible llevar un juego de friends hasta el 3 y otro de fisureros, no hace falta repetir nada. Mola ir ligero. En su conjunto la vía es exigente y hay tramos donde no se puede proteger y las chapas están bastante lejos, creo que será 6c/6c+ obligado, o nosotros íbamos arriba ya muy cansados. Por último un consejillo, suele tener el principio mojado en julio y tras lluvias o nevadas, pero es muy fácil por lo que si lo veis medio medio no dudéis, a por ella!!! La Vida Es Silvar (900m-7c, 6c+ obl. RS4/V) Esta vía creo que ya es mucho más compleja de pillar en condiciones, tiene un dichoso nevero a mitad que viene muy bien para el vivac, pero que deja el final de la Rote Fluh mojada, al igual que los primeros largos al salir de la ventana del tren que suelen estar helados y hace que sean bastante peligrosos. Entrar desde abajo es largo y desagradable. Empezar con el tren es un lujo pero es cosa vuestra el pelearlo y conseguirlo. Suerte!! La vía tiene un vivac en la Rote Fluh y otro encima, justo antes del 2º pilar. Este 2º es el bueno, y se llega bien en el día. La Rote Fluh tiene largos

con roca bastante mala, y luego la roca se vuelve excelente, pero nosotros lo pillamos todo con un polvillo que hacía que te resbalases de todas las presas (quizá porque se había fundido el nevero por completo), otras cordadas nos han dicho que no les pasó esto. El pilar después del vivac es buenísimo, especialmente los primeros largos, los últimos son mucho más fáciles y hay que cacharrear un poco. En mojado creo que serían muy peligrosos porque son bastante de adherencia. Con juego de friends hasta el 3 y unos pocos fisureros es suficiente, la vía está bastante equipada. Con cuerda de 50 simple es como mejor escalaremos, y cordino auxiliar para subir el petate y rapelar en caso de que nos fuese necesario. Unai Mendia

Aproximaciones: Todas las aproximaciones y descensos están descritos en las descripciones de las vías anteriormente mencionadas.

Información varia Bibliografía SCHWEIZ EXTREM WES Sandro Von Känel Ed: Filidor 2010 Ultima versión de este gran clásico que recoge las principales zonas de la Suiza occidental. Buenos croquis y pictogramas pero en muchas ocasiones es parca en informaciones. En alemán e inglés. Por fin!! ARRAMPICARE IN SVIZZERA Fulvia Mangilli, Aristide Quaglia Ed: Versante Sud 2004. De concepción similar a la anterior pero con amplias descripciones y buenos croquis; en italiano y alemán.

Eiger, manual de instrucciones. Accesos. La archiconocida estación de Kleine Scheidegg, situada al pie de las paredes, y punto de partida obligado de nuestras aventuras, es accesible mediante tren-cremallera procedente de Grindelwand e Interlaken.

Webs. Encontrareis cientos de webs que hablen sobre el Eiger con lo que destacar una es casi imposible.

6a 6b 6c 6c+ 6b 6b+ 6b+

7b 6c+ 7a+ 7a+

7b+

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40m.

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cable

40m. 7b+

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6b 6b+

6a 6a 6b 6a+ 5c

2/3 5c 6a 6a

6b+

6a+

Pilar del Eiger: -1: La vida es silbar -2: Yeti -3: Eiger sanction -4: Le chant du cigne -5: Spit verdonesque edenté -6: Deep blue sea

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Robert Jasper: El señor del Eiger El Conocido alpinista alemán Robert Jasper (Selva Negra - 1968) es probablemente uno de los mejores conocedores de las entrañas del Eiger. Alpinista polifacético e inquieto, su pasión por la montaña y especialmente por las ascensiones en “solo” le han llevado a realizar más de 100 rutas en este estilo por las caras norte alpinas incluyendo las tres Grandes Nortes (Eiger, Matterhorn y Grandes Jorases) en 1991 durante la misma temporada y estableciendo un nuevo record; o la primera ascensión en libre de “No siesta” en las Grandes Jorases, por mencionar algunas de sus excelentes realizaciones. Actualmente sus expediciones le han llevado a las zonas más remotas y siempre con un estilo austero y fiel a un alpinismo riguroso, como su reciente ascensión al monte Sarmiento en la aislada Tierra del Fuego. Aprovechando su reciente visita a la “Fira del llibre de Muntanya” de Tavertet conversamos con él sobre su particular pasión por la cara norte del Eiger y sus secretos, pasión que le ha llevado a realizar un total de 17 vías en la Norte de las Nortes.

G.M: Hablando del Eiger Robert ¿Cuándo te interesaste por primera vez por esta montaña? R.J: Con 17 años intenté por primera vez escalar la clásica Heckmair pero no fue hasta dos años más tarde que logre completar esta histórica ascensión. G.M: Desde esa primera ascensión, ¿cuántas vías has repetido en el Eiger? R.J: Hasta el momento he realizado 17 vías en la norte. De entre ellas destacaría la obertura de “Symphonie de liberte” 1999; Las primeras ascensiones en solo de “Spit Verdonesque” y “Lochstreifen” y los últimos años las primeras ascensiones en libre de “Yeti” 2006, la “Directísima Japonesa” en 2009 y el pasado año la primera en libre de la “Harlin Direct”. G.M: ¿Que es lo que te inspira, te motiva para regresar tantas veces a esta peligrosa pared? R.J: Es la pared más famosa de los Alpes. Todo alpinista deseas escalarla algún día. De joven realicé más de cien caras norte por todos los Alpes, la mayoría en solo, pero la norte del Eiger siempre ha sido mi gran inspiración. Su historia y sus impactantes historias sobre la pared y los alpinistas que la han surcado me inspiran y me motivan. En 1999 me encontré con Anderl Heckmair bajo la pared. El era ya un anciano venerable pero conservaba intacta toda su pasión por esta montaña, y las historias que me contó sobre la primera ascensión me impresionaron profundamente. Me encanta escalar en este inmenso “circo”, me produce unas sensaciones muy especiales. Te sientes tan pequeño y frágil!!! Pero si logras manejar y entender la pared es una experiencia genial.

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G.M: Conoces muy bien esta pared. Comparando las difíciles vías de los pilares de la derecha con las rutas directas que recorren la parte central hasta la cima, como la Directísima Japonesa (1800m, 8a M5), crees que existen grandes diferencias? R.J: El flanco derecho del Eiger tiene mucho encanto. Existen largas y excelentes vías alpinas en libre, con dificultades por encima del 8a y siempre sumergidas en la “atmosfera de la gran Norte”. Pero las vías de la parte central como la “Directísima Japonesa” son mucho más, están un eslabón por encima. La Japonesa, cuando cruza la Rote Fluh tiene igualmente largos superiores al 8a. Ahora bien si la comparamos con “Yeti” o “Magic Mashroom” esta te exige mucho más que un alto nivel en libre ya que tienes que escalar las secciones duras con los dedos fríos, cantos húmedos y protecciones mas que dudosas. Posteriormente tienes que continuar por terreno mixto peligroso, con roca mediocre y con protecciones poco mas que simbólicas. Es una gran mezcla de escalada y aventura. Es lo que marca la gran diferencia con el flanco derecho. Sin lugar a dudas una de las más salvajes escaladas alpinas que he realizado. G.M: ¿Este era tu primer intento a la Directísima, o ya la habías intentado antes? R.J: Mi primer contacto con la Directísima viene de 1991. Durante un intento en estilo alpino nos vimos atrapados en medio de una terrible avalancha de rocas mientras escalaba el muro final y tuvimos que darnos la vuelta. De esa ascensión quedó en el aire la pregunta de si el compacto Rote Fluh se podria escalar en libre, y si los oxidados buriles de los japoneses aguantarían nuestros intentos, y para responderla, la mejor forma era volver a intentarlo pero con una gran preparación a la altura del proyecto. G.M: El pasado año realizaste la primera ascensión en libre de otro gran mito de la norte, la “Directísima John Harling” (1800m M8 7a E5). ¿Que es lo que te motivó para plantearte este reto?

R.J: La verdad es que no se cuando empezó. Hice mi primer intento en esta vía en el invierno de hace 20 años pero tuve que darme la vuelta. Después de tres intentos más he ido acumulando la experiencia y la pasión necesarias para completar este sueño. Por otro lado en 2005 escalé la clásica de 1938 con Jon Harlin III para una película en IMAX. Poder mezclar la historia con los descendientes de esa epopeya fue algo muy especial. Esta vía fue la primera gran línea directa en la norte del Eiger una de las grandes epopeyas de los Alpes. Mi proyecto era repetir esta vía histórica pero en estilo moderno y en libre. Sin lugar a dudas esta ha sido la vía emocionalmente más intensa de toda mi carrera. G.M: ¿Crees que en un futuro, los escaladores intentaran repetir estas vías en el mismo estilo? R.J: No lo creo, para este tipo de ascensiones se necesita un fuerte compromiso alpino y una alta capacidad de asumir riesgos. Se trata de un tipo de escaladas muy duras y expuestas en las que la dificultad objetiva solo es un aspecto mas entre las muchas variables. Por otro lado necesitas unas condiciones adecuadas y una meteo favorables para abordar la pared. Necesitas mucha “Experiencia en el Eiger” para acertar con las optimas condiciones, eso significa mucho tiempo esperando en la base para “ese” momento adecua-

do. Por último necesitas un excelente compañero de cordada y yo lo encontré en Roger Schäli, otro gran “poseído” por la norte del Eiger. Los dos conocemos la pared muy bien. Creo que entre Roger y yo debemos haber escalado el Eiger mas de 40 veces. Para mi ha sido un sueño y un proyecto a lo largo de los últimos 20 años. Estoy muy satisfecho de haver podido realizarlo. G.M: Teniendo en cuenta toda tu experiencia y tus recuerdos, ¿cuáles son tus vías favoritas y las mas recomendables? R.J: Mi vía preferida por encima de todas es la clásica Heckmair, sin duda es una de las mas difíciles vías clásicas en todo el mundo. Comparada con la Japonesa o con otras vías de la parte central la roca no es del todo mala. Durante el periodo frio (Setiembre – Abril) se pueden encontrar condiciones muy favorables y en esos días la Norte es “casi” segura y muy agradable de escalar. En verano, sin dudarlo la parte derecha del Eiger es el lugar adecuado. “Yeti”, “Symphonie de liberte”, “Magic Mashroom” o la exquisita “deep blue sea” son excelentes vías de casi 1000m si comienzas desde la base. Son autenticas vías alpinas en libre, una buena aventura, roca en general muy buena y en ellas puedes apreciar el especial “espíritu de la gran Norte”.

Robert Jasper en los largos de la Rote fluh de la directíssima japonesa. Foto: Frank Kretschmann

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Kaspar Ochsner es conocido principalmente por sus numerosas y excelentes realizaciones en las diversas paredes del Wendenstöcke. Pero sus actividades no se limitaron unicamente al Wenden, ha dejado su sello por muchas de las innumerables paredes calcáreas de los Alpes Berneses, especialmente en la vertiente S/E del Klein Wellhorn. (donde desgraciadamente desapareció durante el invierno de 2007

Wellhorn

Aunque el Klein Wellhorn parece el patito feo de la zona comparado con sus imponentes vecinos, presenta una cara S/E de mas de 600m que se perfila directamente sobre el glaciar de Rosenlaui. Esta excepcional pared había sido ya recorrida a principios de los años 50 por la celebre cordada Reiss – Reist (D – IV) vía que no hay que menospreciar por su modesta cotación ya que teniendo en cuenta la complejidad del terreno, su recorrido y la exposición es una vía reservada a alpinistas experimentados. Durante la década de los 80 Kaspar Ochsner comprendió el excepcional potencial que poseía esta increíble pared y en compañía de distintos amigos y a lo largo de tres décadas, trazó cinco excelentes itinerarios: Adlerauge (1987) Gletschersinfonie (1988) Chaos Paradies (201) Aura (2001-02) Miracolo (2003) Algunas de estas vías pueden ser consideradas sin lugar a dudas como las mejores de la región. Vias como Gletschersinfonie pertenecen a una categoría de escalada comparable a la del Wenden o del Grimsel. El ambiente de este paisaje salvaje y sus 700m de excelente roca precipitándose directamente sobre el glaciar y cara a cara a las espectaculares agujas del Engelhorn-gruppe son razones de peso que atraen a los amantes de los grandes recorridos. Si solo tenéis oportunidad de plantearos una sola vía en el Klein Wellhorn Gletschersinfonie es sin lugar a dudas la elección adecuada. Pero, y me daréis la razón, si la hacéis seguro que volveréis. Joan Cabau

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Meringen 13 km

“Gletschersinfonie”. Foto: J.Cabau

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Selección de vías “Gletschersinfonie” (700m 6c – 6b obg /S3/III) 1988. Probablemente la mejor vía del sector. Roca

perfecta y gran variedad; el último largo y la llegada a la cima son todo un regalo. Descenso en rápeles. Por desgracia esta vía empieza a ser muy popular y los “embotellamientos” al inicio son frecuentes, por lo que es importante empe-

zar al alba si no queremos rapelar a oscuras. “Adlerauge” (600m 6b+ - 6ª obg /S3/III) 1987. De características similares a la anterior pero un poco mas asequible y homogénea sobre placas verticales. Descenso en rápeles.

arriba: Kepa Zubizarreta en “Gletschersinfonie” Foto: J.Cabau debajo: El Wellhorn. Foto: Marc Vilaplana

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Klein Wellhorn, manual de instrucciones Acceso: Situados en Meiringuen, partiremos dirección Willingen. De aquí continuaremos siguiendo las indicaciones “Albergue Rosenlaui” donde aparcaremos.

Aproximación Del parking tomaremos el amplio sendero que conduce al refugio de Engelhorner. Despues de cruzar un pequeño puente sobre la garganta del torrente, continuaremos a la derecha zigzagueando entre el bosque hasta alcanzar la parte derecha de la morrena lateral. La vía Adlerauge es la primera que se encuentra. Actualmente el el glaciar se ha retirado mucho y es un poco complejo alcanzar la base de las paredes. Para el resto de las vías es mejor bajar a la morrena y avanzar por la zona mas llana para remontar directamente a la base de las paredes. Las vías tienen el nombre escrito en la base. En total 1h 30 minutos desde el coches.

Información vari Bibliografía: BERNER ALPEN 5 Von Grindelwald zur Grimsel Ueli Mossimann SCHWEIZ EXTREM WEST: Sandro.Von Känel Ed: Filidor 2010. Ultima versión de este gran clásico que recoge las principales zonas de la Suiza occidental. Buenos croquis y pictogramas pero en ocasiones es parca en informaciones. En alemán e ingles. Webs: http://www.obsig.ch -Interesante; descripciones imágenes etc. En Alemán.

El Wellhorn. Foto: Marc Vilaplana

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Wendenstöcke

Iker Pou en “Zair”. Foto: Damiano Levati

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La culpa fue de un articulo de los hermanos Remy aparecido en un Vertical a principios de los lejanos 90. Meses después serpenteando por las fuertes pendientes del Sustenpass, tuvimos el primer “encontronazo” y si, tengo que reconocerlo: casi quedamos atrapados por La síndrome de Stendhal.

Un continuo de torres y paredes esbeltas, de un gris marmóreo que compagina con el verde de los prados en una solución de continuidad. Es como si el Naranjo de Bulnes se hubiese juntado con todos sus primos centroeuropeos en un autentico festival de gigantes pétreos.

El entorno es extraordinario. Prados llenos de flores, pequeñas granjas, marmotas, cabras, salamandras, neveros, torrentes… un auténtico paraíso alpino. La historia de la escalada en el Wenden se remonta a finales de los 60. Las primeras vías fueron el “Pilastro sud del Pfaffenhut” a cargo de H. Tranchsel y M. Bruchbühl siempre buscando las líneas fisuradas más evidentes y sin espits. A principios de los 80 se agotaron las posibilidades de abrir sobre fisuras, “excalibur” abierta por Peter Lechner y Victor Amann es la obra máxima de este periodo y una de las más repetidas del macizo. El periodo que va de 1985 a 1995 fue la época dorada. Con la entrada del taladro y los spits se trazaron algunos de los mejores itinerarios del Wenden: “Elefantenor” (1985) “Blaue Lagune” (1986) o “Caminando” (1989) son algunas muestras. Los protagonistas siguen siendo los mismos, la generación del cambio: K. Ochsner, Peter Lechner, Ruth Baltinger, Michel Pitelka entre otros. A pesar del “secretismo” y la escasa divulgación de sus actividades el Wenden cada vez es más conocido nuevos escaladores se adentran y equipan nuevas vías como los hermanos Rémy quienes en pocos años abrieron unos 20 nuevos itinerarios destacando “Vrenli” entre ellos. Poco a poco el wenden fue ganando prestigio y popularidad y los grandes nombres del alpinismo fueron dejando su huella en sus paredes, ya sea equipando o bien liberando antiguos itinerarios como Beat Kammerlander con “Cleopatra” en 1992, primer 8a del sector. Actualmente en el Wenden las posibilidades siguen siendo inagotables y con el nuevo milenio han llegado grandes vías extremas, ya sea a cargo de escaladores suizos o italianos, grandes amantes de estas paredes. “Zahir” (8b+ 2008) obra de la cordada G. Habersatter i I. Wolf en 2006; de lo más duro actualmente. Encadenada por los Hermanos Pou en otoño del 2010. “Portami Via” todo un ejercicio de valor extremo abierta por F. Palma y M. De la Bordella en 2005.

Valorado con un rotundo S5 y liberada por Ueli Steck y Simon Athmatten. O la más reciente “Infinite Jest” (8ab) obra de la misma cordada italiana, son algunas muestras del enorme potencial que todavía queda por explorar. Escalar en el Wenden es una experiencia única que vale la pena afrontar con una cierta dosis de humildad. A diferencia de otras grandes zonas de escalada en pared como la Marmolada, el Naranjo o el Ratikon, las vías del Wenden son difíciles porque son físicas sobre una roca con gran variedad de agarres que recuerda más a zonas de deportiva que a los muros verdonianos más típicos de otras zonas. Aquí encontraremos grandes largos de pura continuidad con un equipamiento severo, eso si, lo que está puesto es de gran calidad. Debido a lo compacto de la roca es difícil complementar los largos con elementos de fortuna con lo que la escalada nunca es banal, un vuelo de 10 o 15 metros es algo que siempre es posible en cualquier vía y grado, sobre todo en los mal llamados grados “fáciles”. Sobre el grado solo un comentario, aquí está bastante ajustado. “Un escalador que hace 7a en el wenden lo hace por todos los lados e independientemente de cómo este protegido” comentaba un fuerte escalador de los Dolomitas al bajar de Niagara. Otro aspecto a tener en cuenta es la meteorología siempre caprichosa y cambiante. Podemos empezar el día en manga corta y en pocas horas encontrarnos inmersos en un auténtico inferno de niebla, hielo, frio, cascadas, caídas de piedras… y una retirada en estas condiciones es un auténtico calvario. Pero a pesar de todo o quizás por todo, escalar en el Wenden es algo mágico y casi obligado para todos aquellos que nos gusta el “libre en pared”. Un ambiente extraordinario y una de las mejores rocas que la naturaleza ha moldeado en los Alpes os está esperando: ¡a por ella!! Joan Cabau

Mähren Reissend Nollen Pfaffenhut

Excalibur

Dom

Aureus Vorbau

Mettlenalp

P P

Wendenalp

Gadmen Meiringen

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arriba: El grupo del Wendenstöcke. Foto: Marc Vilaplana abajo: “Milenium” Foto: Col Marc Vilaplana

Selección de vías. Mären 2970m. Entre todas las distintas cimas que constituyen el Wenden, el Mären es el más desconocido y el menos frecuentado. Se trata de una estructura imponente, flanqueada por una esbelta torre central. Las vías del Mären son las mas largas, duras, difíciles y comprometidas del Wenden, y en estos momentos el centro de atención de los nuevos aperturistas.

7a+ 6c 6c+

7a 6c

8a+

7a+

5+ 7a+ 4 7b 7a

6b+

5+ 6c 7c 7a

4 8a+/b

7b+

7a 7b

7b 6b

7b 6a

Mären: -1: La Svizzera -2: Coelophysis -3: Infinite jest -4: Kolanisquazi -5: Letzer Mohikaner -6: Vreneli

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“Letzer mohikaner” + “Vrenli” (530m 7c+ - 7b obg. /S4/IV) 1989. Una de las mejores combinaciones y la mas asequible entre las extremas del Mären; largos de gran longitud, dificultad y exposición. La parte superior, mas relajada, es excepcional. Una gran realización de M. Pitelka, P. Lechner y los hermanos Rémy. Descenso en rápeles. Vía extrema.

“Infinite jest” (640m 8ab – 7b obg. /S4/IV) 2011. La última gran realización de la cordada italiana formada por los italianos Fabio Palma y Matteo della Bordella. Compleja, física i difícil de leer a vista. Descenso en rápeles por Vrenli. Vía extrema.

“Sonnenköning” (350m 6c – 6a+ obg. /S3/II) 1990. Excelente itinerario, el más equipado del sector, que nos permitirá disfrutar de las primeras sensaciones wendenianas. Descenso en rápeles. Vía fácil. “Voie du Frere” (300m 6c+ - 6b+ obg. /S3/II) 1991. Probablemente la mas repetida del sector; Extraordinario el primer largo a canalizos. El sello Piola en el Wenden. Descenso en rápeles. Vía asequible. “Sternschnuppe” (350m 6c+ - 6b obg. / S3/II)1988. Vía fantástica, para muchos la mejor del sector. Continuidad sobre agujeros un disfrute. Descenso en rápeles. Vía asequible. “Inuit + Stars Away” ( 350m 6c+ - 6b+obg. / S3/II) 1986. Esta combinación es un autentico clásico de la zona. Los largos por encima del techo son espectaculares. Descenso en rápeles por la línea de la derecha. Vía asequible.

Grosse Wendenstöck 3042m. Excalibur

Phaffenhut 3009m. Visto desde el valle el Phffen parece una autentica montaña monolítica pero cuando llegamos a la base la perspectiva cambia y parece que estemos en Terradets, eso si con una roca inmejorable surcada por los típicos canalizos. Probablemente el muro más abordable de todo el Wenden.

El pilar de Excalibur se sitúa majestuoso a la izquierda del inmenso macizo del Grosse Wenden. Considerando su belleza no es de extrañar que fuese una de las primeras paredes exploradas. La vía que le da nombre es una de las más repetidas de todo el Wenden.

“Troja” (230m 7a+ - 6c obg. /RS3/III) 2004. La ultima realización sobre el Pilastro de Excalibur. Escalada muy física, casi siempre en desplome y con un primer largo comprometido. Descenso en rápeles. Vía asequible. “Blaue Lagune” (250m 7b+ - 7a obg. RS3+/III). 1986. Todo un mito Wendeniano. Vía de gran sofisticación con un largo realmente físico, comprometido y obligado. Descenso en rápeles. Vía difícil. “Niagara” (250m 7b+ - 6c obg. R2S3/III). 1999. Itinerario de gran calidad, atlético sobre buenas presas. Comparada con otras del mismo grado, es más asequible a vista. Escalar solo con buen tiempo garantizado, sino descubriréis el porqué de su nombre. Descenso en rápeles. Vía difícil.

Grosse Wendenstöck 3042m. Dom. Literalmente “la catedral” Este es el aspecto que presenta vista desde lejos, como una gran catedral flanqueada por dos inmensos torreones. A riesgo de hacerme pesado el Dom presenta una roca excelente y una escalada variada y grandiosa. Todas las vías son de gran envergadura y dificultad, incluyendo las más recientes realizaciones extremas como Zahir.

6c+ 6c+ 5c 7a+

6b 6a+ 7a

7a+

7b+

7a 6c

7b+ 7c

6c+

7b Cascada

6c+

6a+ 4

6b 6a

6a+

Andorra

7c 7c

6b+

6b+ 7a

6c+ 6b

6a+

5c+ 6c

Ibicus

6b 6b

6a+ 6b

6a 6c+

6c+

6a+ 6a

7c 8a

5c+

8b+

7b+

6a+ 6b

7c+

6c+

6a+

6c 6a+

7a+

6a+

6b+

6c+

5c+

6c+

7a+

Pasamano

6b 5c

6c+

6a+

6b+

Groß Wendenstock: -1: Legacy -2: Elephantenohr -3: Jednicka Nr.1 -4: Zahir

6c+ 6a+

Vivac

6c 6a

6b+

6c 6a+

6c+ 5a 6b

6b+

5c+

Groß Wendenstock: -1: Troja -2: Excalibur -3: Blaue Lagune -4: Niagara

6b+ 6b+ 6a+

6c+

Paffenhut: -1: Sonnenkönig -2: Gory -3: Voie du frére -4: Patent Ochsner -5: Sternschnuppe -6: Inuit+Stars away

“Excalibur” (250m 6b -6b obg. /RS3/III) 1983. Escalada de gran sofisticación y carácter, casi siempre sobre terreno vertical. Aunque es una vía que se puede considerar fácil no hay que infravalorarla. Descenso en rápeles. Vía fácil.

“Legacy” (300m 7b+ 6c – obg. RS3/III) 1991. Verticalidad absoluta para esta vía hipertécnica, muy compleja a vista. Atención a los largos fáciles especialmente el penúltimo. Descenso en rápeles. Vía difícil. “Jednika NR.1” (300m 7c – 7a obg. S3+/III) 1988. Vía buenísima como todas las del sector, con dos largos muy complejos y continuos. Descenso por los rapeles de Aureus. Vía difícil.

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“Elefantenhor” (300m 7c+ - 7aobg. S3/III) 1984. Rectificada en 1995 por K. Ochsner, quien eliminó los flanqueos originales dejando un quinto largo excepcional (7c+ -40m) uno de los mejores del macizo. Lástima no tenerlo cerca de casa. Descenso en rápeles. Vía difícil.

David Lopez en “coelophysis”. Foto: Unai Mendia

“Zahir” (300m 8b+ - 7c obg. S3+/III) 2006. Seis años invirtió la cordada formada por Günter Habersatter y Iwan Wolf para completar lo más duro del Wenden (junto a Guo-Gu). Zhair en palabras de Iker y Eneko Pou autores de la segunda repetición de la vía, “es muy técnica y muy vertical, pero sobre todo nos sorprendió por su dureza. En cada uno de los largos los seguros distanciaban varios metros y siempre estábamos muy expuestos ante una caída”. Descenso por los rapeles de Aureus. Vía extrema.

Grosse Wendenstöck 3042m. Aureus Se trata de la “otra” gran torre que flanquea la catedral por el Este. Interesante sector que cuenta con algunas de las vías más abordables y al mismo tiempo terreno de nuevas realizaciones extremas.

6b+

6a+ 6a

6b 6b+ 6a+ 6c+

7c+

6a+

6b 6b

6b+

7c+ 7a+ 7a

Groß Wendenstock: -1: Paco -2: Aureus -3: Charia 4: Esperit -5: Strada del sole -6: Portami via

“Aureus” (250m 6b+ - 6a+ obg. S2+/II) 1985. Una de las vías más asequibles del Wenden. Roca magnífica como no. La vía ha sido reequipada recientemente. Descenso en rapeles. Vía fácil. “La estrada del sole” ( 280m 7a/+ - 6c+ obg. S3/III) 1991. Via genial y muy ingeniosa. Equipamiento envejecido. Descenso en rapeles. Vía asequible. “Portami via” (300m 7c+ - 7b obg. R3+S5/III) 1995. Una de las primeras incursiones de los italianos en el macizo. Técnica y muy exigente. De lo más comprometido del Wenden. Descenso en rapeles por Estrada del Sole. Via Extrema.

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Reissend Nollen. 3003m Siempre es difícil hacer clasificaciones, pero si tuviera que escoger un sector del Wenden sin lugar a dudas este seria el Reisen Nollen. Su perfil esbelto, su rotundidad, sus 500m de excelente roca, su relativo aislamiento o su compleja y dura aproximación son en definitiva razones para considerarla una cima excepcional.

“Milenium” (500m 7b - 6b obg. S2/III) 1999. Un regalo de Kaspar Ochsner en su 40 aniversario. Características similares a Caminando pero mucho más equipada y abordable. Descenso en rapeles. Via asequible. 6b+ 5+

6c+

“Tsunami” (450m 7b+ - 7a obg. S3+/III) 1996. Via entusiasmante, escalada muy variada y elegante pero, como no, decididamente comprometida. Los largos más difíciles estan bien pero los de grado bajo son todo un ejercicio de concentración. Descenso en rapeles. Vía difícil. “Pain Killer” (450m 7a+/b - 6c obg. S3+/III) 1992 Aunque por su grado no es una vía extrema, (muy mantenida sobre el 6c) su longitud y compromiso la convierten en un gran proyecto. Descenso en rapeles por “trash”. Vía asequible.

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“Spasspartout” (200m 6a - 5a obg. S2/II)1987. Fácil, bien protegida e interesante. Una buena entrada al Wenden. Descenso en rapeles. Vía fácil.

5+ 7b

6b+

6a 6c

6c+ 6b+

6c+ 6a

7a 7a+ 7a+/b

7a+

6b+ 6c

6c+

Se trata del gran “contrafuerte” que cierra el Reissen Nollen por el Este. El ambiente menos severo, la excelente calidad de la roca, un equipamiento más generoso y uno de los accesos más cómodos del macizo, lo convierten en uno de los sectores ideales para introducirse al Wenden.

6b+ 6b+

6c+

6a+

4 6c+

“Caminando” (500m 7a+ - 6c obg. S3/III) 1989. Sin lugar a dudas la obra maestra de Kaspar Ochsner. En opinión de muchos la mejor vía del Wenden. Es casi obligado escalarla. Descenso en rapeles. Vía asequible.

Reissend Nollen. 3003m. Vorbau

7b+

“Nachtexpress” (200m 7a - 6c+ obg. S3/II) 1989. La mejor del Vorbau. Bellísima, con carácter pero asequible. Descenso en rapeles por Spasspartout. Vía asequible.

6b 6c+

6c+

5 6c

5+ 6b

7a 6a

Reissend Nollen: -1: Trash -2: Pain Killer -3: Tsunami -4: Caminando -5: Dingo -6: As de Coeur -7: Millenium

“Zyland” (220m 7b - 6a 6b obg. S2+/II) 1987. Vía interesante y bien equipada. Ideal para los que no quieren renunciar a la dificultad en un dia incierto. Descenso en rapeles por Rockmantic. Vía asequible.

Eneko Pou en “Zair”. Foto: Damiano Levati

www.rocaropes.com

5b 6c 5c

7a 6c+ 6b

7a 5c

6c+

6b+ 6a

7b 6b 5c

6b 6c+

5b 5c

6b+

Reissend Nollen Vorbau: -1: Spasspartout -2: Nacheteexpress -3: Virus -4: Zyland

Wendenstöcke, manual de instrucciones. Acceso: Tomando como referencia Interlaken, continuaremos dirección al Sustenpass. Justo a la salida del pequeño pueblo de Gadmen, tomaremos una pista a la izquierda que conduce a las granjas de Wendenalp. Para el Mären, aparcaremos un Km antes, junto a una señalización que conduce a Mettlenalp. La pista que conduce a Wendenalp (4Km) es privada y de peaje (10CHF). El pàrquing y la acampada estan tolerados en los alrededores de las granjas.

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arriba: “Sternschnuppe”. Foto: Marc Vilaplana abajo: David Lopez en “Coelophysis”. Foto Unai Mendia.

Aproximaciones: Las aproximaciones al Wenden siempre han tenido fama de terroríficas. Es cierto que no son un paseo pero en condiciones climáticas estables, son aptas para cualquier escalador habituado a circular por la montaña. Especialmente desde hace unos 15 años ya que los grandes neveros que perduraban todo el verano prácticamente han desparecido.

– Para el Mären, desde el parquing nos dirigiremos hasta las granjas de Mettlenalp, de aquí continuaremos por un sendero poco trazado y pendiente. La última barra rocosa se puede flanquear por los dos extremos. 1h 50min desde el coche. – Para el Pfaffen, Excalibur, Dom y Aureus, el sendero parte de Wendenalp y la primera parte es común hasta la primera franja rocosa. Superada esta continuaremos flanqueando a la izquierda hasta situarnos en la vertical de la pared y continuar por un pendiente sendero entre grandes herbazales. En total 1h 40min. – Para Excalibur, Dom y Aureus, superado el primer resalte continuaremos recto hasta la base del segundo resalte. Lo flanquearemos por la derecha hasta la base del Dom. Para Excalibur continuaremos por un camino evidente hasta el famoso bivac. Para Aureus continuaremos a la derecha hasta la base de las vías. – El acceso al Reissend Nollen es el mas complejo y largo. Lo mejor es tomar el camino que parte entre las casas dirección Este. Justo a la altura del segundo torrente/nevero; remontar por el flanco derecho hasta salir por una pequeña canal. Se alcanza un amplio espacio desde donde veremos el emplazamiento del bivac bajo un resalte. Lo superaremos fácilmente por la derecha por escalones rocosos hasta la base del Vorbau (nombre de las vías en la base). Desde este punto continuaremos a la izquierda hasta el siguiente zócalo que lo superaremos con la ayuda de cuerdas fijas para los tramos mas verticales. 2 horas desde Wendenalps.

Información vari Bibliografia SCHWEIZ EXTREM WEST Sandro.Von Känel Ed: Filidor 2010. Ultima versión de este gran clásico que recoge las principales zonas de la Suiza occidental. Buenos croquis y pictogramas pero es parca en informaciones. En alemán e ingles. ARRAMPICARE IN SVIZZERA Fulvia Mangilli, Aristide Quaglia Ed: Versante Sud 2004. De concepción similar a la anterior pero con amplias descripciones y buenos croquis; en italiano y alemán.

La Suiza de Iker i Eneko Pou Apasionados de las grandes paredes donde quiera que estas estén, Los hermanos Pou, también han dejado su particular rastro entre las grandes paredes del Oberland Bernés. Inmersos en su proyecto de escalar “lo más difícil de los Alpes” el Wendenstöcke resultó parada obligada y Zair un gran reto por resolver.

Suiza es uno de los destinos más recomendables para la escalada en pared del mundo. En general muchas rutas y muy buenas, y la calidad de la caliza excepcional, incluso al mismo nivel o mejor, que algunos de los lugares mas afamados de España como pueden ser los Picos de Europa. Cuando en casa todavía estábamos abriendo el 80 % de las vías de pared en artificial (En los 80as y 90as), ellos ya estaban escalando muros muy parecidos desde abajo y en libre. Si Suiza es famoso por esta variedad de zonas para la escalada libre en Pared- Eiger, Ratikon, Welhorn, Sanech, Rote Fluh…-, de todas ellas posiblemente la mejor, por ser una de las más grandes y de las de mayor calidad es el Wendestock. Esta enorme muralla de caliza al pie del Sustenpass es una colección de rutas inmejorables: Excalibur, Lancelot, Blaue Lagune, Andorra, Elephantenor, Zahir, Cleopatra, Batman, Caminando…solo son un pequeño ejemplo del elenco de fantásticas vías de entre 300 y 500 m que guarda este tesoro Suizo. Nuestra primera incursión en las grandes vías del país Helvético fue relativamente reciente cuando en el 2002 escalamos Silbergeier en el Ratikon. Esta vía encadenada por primera vez por Beat Kamerlander se puede decir que fue la que puso en el mapa a Suiza como uno de los mejores terrenos de juego para la escalada en libre de grandes paredes. Volveríamos a este mismo valle en el 2007 para escalar Shatila y New Age (La primera gran ruta de octavo grado en el valle a cargo de Beat Kamerlander), dos mitos de los 80, pero solo estábamos de paso para conocer Wendestock, donde aquel verano hicimos Blaue Lagune, Legasy, Elefhantenohr, Cleopatra y Batman, además de subirnos un día a probar el crux de Zahir justo antes de volvernos para casa. Pero aquella temporada estábamos ya sin yemas como para acometer la joya del Wenden.

Iker y Eneko Pou. Foto: Damiano Levati

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Esperamos tres años y llego la oportunidad de volver a probar Zahir. La metimos dentro de un proyecto que llamamos THE HARDEST OF THE ALPS, y que trataba de escalar tres de las rutas más emblemáticas y difíciles de los alpes el mismo verano. Tuvimos suerte con las dos primeras: Solo Per Vechi Guierrieri y Pan Aroma (Ambas en Dolomitas), pero cuando llegamos a Wenden, el típico tiempo cambiante del lugar, nos hizo sufrir un mes entero para escalar solo cuatro días. Gracias a nuestra paciencia lo conseguimos, pero la batalla fue muy dura al pie del Titliss. Llovió, nevó, hizo mucho calor… Se puede decir que en un mes sufrimos todos los climas posibles. Además Zahir-como casi todas las vías duras de Suiza- es una ruta de condiciones muy complicadas: Si hace demasiado calor las ínfimas regletas no hay quien las cierre y te abres las yemas, si tiene agua no hay manera de pasar, si la aproximación se moja o esta con nieve es muy peligrosa… Capitulo especial merece la aproximación a las paredes por rampas arbóreas verticales, que hacen que cualquier ruta tenga la aventura garantizada. Pero el “estilo Suizo” nos llena. De hecho, desde que pasamos por este país la primera vez, siempre hemos intentado “emular” este estilo en cada una de nuestras aperturas: En libre y desde abajo, gancheos difíciles y alejes entre bolts…Alguno dirá que es un estilo muy deportivo, pero lo que nadie podrá negar es que para escalar en Suiza hace falta valor y calidad, cualidades que no atesoramos los escaladores todos los días del año… Dicho esto solo nos queda animaros a visitarlo: Si todavía no lo conocéis, no sabéis lo que os estáis perdiendo…

Iker y Eneko Pou

Guias

GASTLOSEN.CH L. Henri Clément P. Gobet - C. Philipona Ed: Edigast 2008. Excelente guía específica del macizo, muy completa y bien documentada. Imprescindible. (Francés y Alemán).

ESCALADES JURA-VAUDVALAIS 2010 Claude & Yves Remy La mas actual y completa guía de esclada de la zona.

LE CALCAIRE EN FOLIE tomo 1 Michel Piola Editions Equinoxe 1995. Aunque un poco anticuada es una completísima guía del sector y alrededores.

ARRAMPICARE IN SVIZZERA Fulvia Mangilli, Aristide Quaglia Ed: Versante Sud 2004. De concepción similar a la Schweiz Extrem west, pero con amplias descripciones y buenos croquis; en italiano y alemán.

GAME magazine

SCHWEIZ EXTREM WEST Sandro Von Känel Ed: Filidor 2010 Ultima versión de este gran clásico que recoge las principales zonas de escalada de la Suiza occidental. Buenos croquis y pictogramas pero en muchas ocasiones es parca en informaciones. En alemán e inglés. Por fin!!.

BERNER ALPEN 5 Von Grindelwald zur Grimsel Ueli Mossimann. La clásica de las clásicas. Interesante y muy bien documentada. En alemán.

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