Nuevo manual ufca blanco y negro digital by David Gil

INDICE Gestión de color Concepto de gestión de color. Teoría del color, Espacios de color, La calibración de sistemas, Perfiles de color, creación de perfiles de entrada y salida, calibración de monitores, calibración de impresoras. Retoque digital I, mejoras generales de la imagen Formatos de archivos, El histograma, La exposición correcta. Técnicas avanzadas de optimización de imágenes. Ajustes de niveles, Ajustes de curvas Corrección del color y eliminación de dominantes, retoque selectivo por curvas. Restauración por canales de color Retoque digital II, Blanco y negro digital Técnicas de corrección de luminosidad. Opciones de conversión a Blanco y Negro, Ajustes de luminosidad selectiva por capas, utilización de capas de ajuste. Utilización de mascaras. Ajuste local de contraste. Disminución de contraste. Retoque digital III, Optimización de la imagen vía cámara RAW. Métodos avanzados de interpolación. Conversión Blanco y negro mediante objetos inteligentes . Aumento del rango dinámico de las imágenes HDR. Métodos de mejora de la calidad de imagen Filtros de reducción de ruido. Eliminación de artefactos por canales. Virados. Técnicas de enfoque, Suavizado de imágenes. Añadir grano. Degradados. La impresión profesional La impresión profesional. Análisis de los diferentes sistemas de impresión. Optimización de las imágenes digitales en base a los distintos destinos de impresión. Tipos de papel.

GESTIÓN DE COLOR

No hay ningún dispositivo en el sistema de producción fotográfica digital que sea capaz de reproducir toda la gama de colores que son visibles para el ojo humano, cada dispositivo implicado trabaja dentro de un espacio de color concreto, capaz de producir una gama de colores determinados. Un espacio de color define el significado absoluto del valor de los colores. Los problemas de coincidencias en el color de las imágenes, son el resultado de usar diferentes dispositivos (Cámara, escáner, monitor, impresora) así como de software con espacios de color diferentes. Lo que conocemos como gestión de color, no es ni mas ni menos que tratar de conservar dentro de todos los pasos en la producción fotográfica, la fidelidad de color. Sin la gestión de color, la reproducción a través de la pantalla o un impresora, de una imagen creada en una cámara digital, no tendría que ver casi nada con el original. Por tanto la principal finalidad de la gestión de color es obtener una correspondencia entre los diferentes dispositivos, y automatizar el proceso, para mejorar la calidad de nuestras imágenes. No debemos confundir la gestión de color con la corrección de este, ya que por ejemplo, las dominantes de color en una imagen, no serán corregidas por la gestión de color. Cada dispositivo interpreta las imágenes dentro de su espacio de color, cuando los espacios de color no coinciden, se producen diferentes interpretaciones de un mismo original, debiendo proceder entonces a la conversión de los colores. Por tanto una buena gestión de color es necesaria en el flujo de trabajo del fotógrafo digital, siempre que pretendamos obtener una salida de color uniforme y predecible en diferentes dispositivos. Para que la gestión de color funcione es necesario disponer de un sistema que gestione los colores , los interprete y los convierta con precisión de un dispositivo a otro. La responsable de esto es la aplicación de software llamada CMM( Color Management Module). Este software tiene distintos nombre en función del sistema utilizado ICM (Imagen Color Management) en Windows, Colorsync en Apple, y ACE (Adobe Color Engine) en Photoshop. Este lenguaje de interpretación basados en espacios de color, puede definirse como Perfiles de color, o Perfiles ICC (Internacional Color Consortium). Estos son un conjunto de datos que caracterizan a un dispositivo de entrada o salida, esta información de color se memoriza en los perfiles como metadatos. La calibración de sistemas. Después de ver todo esto, podemos entender un poco el porque de calibrar todo nuestro sistema, y si queremos el máximo de calidad, debemos olvidarnos de los perfiles genéricos suministrados por los fabricantes de los distintos dispositivos y crear nuestros propios perfiles, en función de los dispositivos que usemos habitualmente, esto se conoce como perfilado . Este perfilado, a pesar de muchas opiniones, no resulta para nada engorroso, existen números sistemas de perfilado de diferentes niveles, aunque en UFCA disponemos de uno de los de mayor calidad del mercado, con un software muy sencillo e intuitivo. Eye One

Ajustes Generales para preferencias de color en Photoshop. Menú Edición Ajustes de Color

Si queremos cambiar el perfil de un archivo. Menú Edición Asignar perfil

Diferencia de color seleccionado perfiles diferentes.

Adobe RGB

Prophoto

sRGB

La forma de visualizar los perfiles de salida en PS seria en el menú VistaAjustes de pruebaA medida.

Opciones de interpretación. Colorimétrico relativo Esta interpretación es fiel al color especificado, mantiene el tono y la iluminación de la imagen, es el estándar en la mayoría de sistemas. El punto blanco se recalcula y se modifica en función del blanco del papel. Colorimétrico absoluto Es útil para obtener un color especifico exacto. En este caso el punto blanco de destino se convierte en el punto blanco representado en el perfil de origen. Perceptual Suele ser el mas usado a la hora de la impresión de las imágenes. Reajusta proporcionalmente los colores del original estableciendo relaciones armónicas entre colores y tonos. De esta forma la imagen mantiene el contraste y el detalle en luces y sombras. Saturación Este método reintegra todos los colores que están fuera de la gama en el interior del espacio de destino, aumentando la saturación.

RETOQUE DIGITAL I, MEJORAS GENERALES DE LA IMAGEN

1. FORMATOS DE ARCHIVO. Cuando tomamos una fotografía con una cámara digital la luz que pasa a través del objetivo es grabada como señal fotovoltaica en una sensor, este es un conversor de señal analógico-digital, y toda esos datos digitales son grabados en una tarjeta de memoria. La forma de grabar estos datos digitales, representados como los formatos de archivo, van a influir en la calidad final de nuestra copia. Existen varios tipos de formato de archivos, básicamente los podemos dividir en comprimidos y sin compresión. Cada uno de ellos graba la información de forma diferente y tienen sus ventajas e inconvenientes. Dentro del grupo de los comprimidos, el JPEG es el mas conocido y universal, este permite compresiones del orden de 20 a1 e incluso mas, sin llegar a tener perdidas de calidad aparente. Esta es la gran ventaja de este formato, ya que nos permite usarlo para trasferirlos de forma muy rápida, pero también su gran inconveniente, ya que comprime toda la información del archivo para que ocupe el mínimo espacio posible, pero cuando abrimos este para editarlo el software de edición debe descomprimirlo y ¿como sabe la gama tonal que tenia? Muy fácil se la inventa. Otro de los inconvenientes de este archivo, es que durante la toma todos los datos que estén ajustados en la cámara( balance de blancos, contraste, densidad, etc) quedan grabados de forma permanente y modificarlos después perjudica la calidad del archivo. El formato RAW (bruto) , se comporta como un negativo digital. Con este formato cuando capturamos una imagen se registra exactamente lo que la cámara ve. Los parámetros que están prefijados en nuestra cámara son grabados con la imagen, pero la imagen no cambia con estos ajustes, solo se registran como información. Por tanto podemos al procesar el RAW ajustar los parámetros a nuestro gusto, tales como balance de blancos, exposición, contraste, etc.…, sin perdida de información y pudiéndolas hacer reversibles cuando queramos, es decir NO destruimos parte del archivo. Pero sin duda la gran ventaja de este formato es la posibilidad de editarlo en 16 bits. Aunque una imagen en 8 bits puede contener 16 millones de colores, y este es el limite del ojo humano, ¿por qué se recomienda editar en 16 bits? donde tendríamos mas de 35 trillones de colores, pues a la hora de editarla. Esto quiere decir que si la cámara registra 12 bits tendremos representados 4096 (212) niveles de luminosidad, si lo hacemos en 14 bits tendremos 16384 niveles, cuando editamos la imagen en 8 bits tenemos 256 niveles, mientras que si editamos nuestro RAW en 16 bits tendremos 65536 niveles. Veamos un ejemplo de una imagen de 16 bits que hemos duplicado y pasado a 8 bits.

Imagen 16 bits

Imagen 8 bits

Imagen 16 bits primer ajuste de niveles

Imagen 8 bits primer ajuste de niveles

Imagen 16 bits segundo ajuste

Imagen 8 bits segundo ajuste

Imagen 16 bits 3ยบ ajuste

Imagen 8 bits 3ยบ ajuste

El histograma muestra una distribución de los píxeles que va desde el negro hasta el blanco, pasando por 256 niveles por canal en imágenes de 8 bits y de 32769 en 16 bits. Viendo los dos gráficos podemos llegar a la conclusión que la imagen no hay perdida aparente de calidad, y si imprimiéramos una copia de ambas, no podríamos distinguirlas, entonces ¿donde esta el truco?, pues a la hora de editarlas. Si editamos ambas imágenes en la misma proporción vemos que la de 16 bits aguanta mejor los cambios y que la de 8 bits se deteriora rápidamente, perdiendo información con mucha facilidad, el histograma se convierte en un peine con huecos blancos entre los negros que indican una falta de información y por tanto un salto entre los diferentes niveles, si siguiéramos editando tendríamos una imagen donde solo aparecerían dos niveles, blanco y negro. Por tanto para obtener la máxima calidad en nuestras impresiones debemos siempre disparar en RAW.

2. EL HISTOGRAMA Es una herramienta digital que nos proporciona toda la información de nuestro archivo, este representa la distribución de los píxeles de nuestra imagen y su valor de luminosidad. En el eje horizontal se representan los niveles que van desde el negro absoluto (0) hasta el blanco puro (255), en el eje vertical tenemos la cantidad de píxeles que hay en cada valor de luminosidad. Con estos datos podemos saber la distribución de los píxeles en nuestra imagen y por tanto si hemos expuesto correctamente o por el contrario tenemos una sub./sobre exposición. Por tanto NO debemos fiarnos de lo que vemos en la pantalla de nuestra cámara después de disparar una fotografía, debemos consultar el histograma para ver la distribución de los píxeles. Vemos unos ejemplos de histogramas

En este histograma podemos apreciar una falta de información tanto en luces como en sombras, no hemos derechado lo suficiente y también nos hemos quedado cortos en las sombras

Histograma donde falta información en luces y sombras

En este segundo caso nos hemos pasado un poco por la derecha, por tanto vamos a tener luces reventadas y va a ser imposible recuperar las luces.

Histograma sobreexpuesto

El siguiente caso corresponde a una imagen donde nos hemos quedado muy cortos en la exposición, tenemos información en las sombras , pero las luces van a estar muy pobre, podíamos haber sacado mas partido a la imagen. En este caso podemos recuperar la imagen, pero como veremos mas adelante, perderemos demasiada información y la imagen final va a estar falta de muchos niveles.

Aquí por fin tenemos una imagen bien expuesta, podemos ver como el histograma parte de la derecha, tenemos información en todos los niveles y además las sombras están en su punto.

Imagen correctamente expuesta

3. LA EXPOSICION CORRECTA Cuando usábamos película y queríamos obtener un buen negativo en blanco y negro debíamos exponer para las sombras y revelar para las luces. En fotografía digital esta teoría no vale, ya que para obtener una imagen que pueda imprimirse con cierta calidad, es necesario obtener la máxima información posible, y si ese archivo no contiene información en cualquiera de sus extremos, difícilmente podremos optimizarlo después. Por tanto, al igual que en la fotografía analógica, la exposición debe ser correcta para tener el máximo de información. Los sensores de las cámaras digitales tienen una respuesta a la luz completamente lineal, es decir, cuentan con fotones en su superficie que generan una señal eléctrica directamente proporcional al estimulo. Para mostrarlo de forma grafica, supongamos que nuestro sensor tiene una rango dinámico de 5 diafragmas , y que la captura se hace en 12 bits es decir tenemos 4096 niveles disponibles, como sabemos cada diafragma deja pasar la mitad de luz que el inmediato anterior, cada uno de los cinco diafragmas de nuestro sensor, va a contener el doble de niveles que el anterior.

Por tanto, si exponemos para las sombras estamos utilizando solo 384 (128+256) niveles de los 4096 disponibles, mientras que si exponemos para las luces, estamos usando 3072(2048+1024) niveles de información. Si disparamos en JPEG tendríamos 256 niveles en total, por lo que en las sombras solo nos quedarían 4+8 niveles, todo esto suponiendo que expongamos bien , pero y ¿si subexponemos 1 punto?. No nos queda información suficiente para tener calidad en los tonos. Por tanto en la técnica de exposición deberíamos casi llegar a reventar las luces, pero sin conseguirlo, dejando el comienzo del histograma en la parte derecha. Pero para conseguir esto no siempre hay que subexponer, todo dependerá del contraste de la escena. Por lo cual habrá que: • • •

Subexponer en escenas de alto contraste. Sobreexponer en escenas de bajo contraste. Cuando el contraste de la escena coincida con el rango dinámico del sensor. La exposición será correcta.

Pero como sabemos que cantidad debemos sub./sobreexponer. Pues hay varias forma de hacerlo. Si nuestra cámara dispone de la función Live View, ajustaremos la explosión hasta que el histograma arranque desde la derecha. Otro método seria “prueba-error”, disparamos y verificamos el histograma, vamos ajustando la exposición hasta conseguir nuestro objetivo. Pero el método mas eficaz seria “previsualizar” la escena en papel, y decidir en que zona queremos la luz mas alta con detalle( zona 7 del sistema de zonas), estas zonas NO deben ser brillos especulares, sino zonas de luces con información. Seleccionamos la medición puntual de nuestra cámara y medimos en esa zona. Sobreexponemos dos puntos (esto habrá que chequearlo en la cada cámara, pues varia de unas a otras). Reencuadramos y disparamos sin tocar ningún control mas. Para los que no se quieren complicar mucho la vida y tener una medición aceptable, e intentando aprovechar el máximo rango dinámico de la cámara, existe otro método de medición basado en la capacidad que tiene el sensor de la cámara para exponer, actualmente los sistemas de medición son muy fiables, la forma de medir seria la siguiente: trabajando en manual y conociendo nuestras preferencia para exponer (diafragma y velocidad), en función del tipo de fotografía que vayamos a sacar, ponemos el dial de exposición en matricial , disparamos y observamos el histograma en la pantalla de la cámara, movemos el dial de diafragma o velocidad hacia el lado donde nos pida el histograma, para intentar dejarlo lo mas “extenso posible”. Previo a todo esto, debemos tener seleccionado en los ajustes de la cámara el avance de la exposición en pasos de 1/3, para que los 11

ajustes sean mucho mas finos. Con algunas pruebas sobre nuestras cámaras sabremos cuantos pasos debemos dar en un sentido u otro en función del contraste de la escena y de la respuesta del sensor. Cada cámara será diferente, incluso dentro de la misma marca y modelo. TECNICAS AVANZADAS DE OPTIMIZACION DE LA IMAGEN Con este método y lo que vamos a ver a continuación vamos a poder optimizar nuestra imagen digital equiparándola al trabajo que se hace en el laboratorio analógico, cuando positivamos una copia en papel, aunque ahora disponemos de una control mucho mas preciso que antes, gracias a las herramientas como PS. Con el objetivo de dotar a nuestra imagen de un carácter personalizado a cada uno de nosotros, usaremos algunas herramientas, como niveles y curvas, que nos permiten hacer ajustes muy precisos en cada zona de la imagen, y así dotarla de ese toque particular que cada uno le da a sus fotos. 1. AJUSTES GENERALES Ajuste de niveles La mayor parte del trabajo en el tratamiento de la imagen digital, el que afecta a las correcciones de Tono/Contraste o de Color, se llevan a cabo mediante el comando Niveles o Curvas. El primero es un método mas sencillo e intuitivo, y el segundo es mas preciso y científico. Niveles permite controlar tres áreas del rango tonal de la imagen, sombras, luces, y medios tonos. Mediante los deslizadores inferiores (blanco para las luces, negro para las sombras y gris para los tonos medios) . La técnica del Umbral ALT+ Clic), se utiliza para optimizar cada ajuste hasta el punto máximo donde se produce el recorte, ya sea de luces o sombras. Este proceso los podemos hacer de forma global, o de forma selectiva, es decir haciendo una selección y aplicando el ajuste solo en esa zona.

Ajuste mediante curvas Con el comando curvas disponemos de un control mas preciso sobre el contraste tonal de la imagen, podemos definir puntos concretos en el eje de la curva y reasignar valores a los píxeles para aclararlos, oscurecerlos o variarles el color. Podemos ajustar los deslizadores igual que en niveles con los triángulos blanco y negro, y los tonos medios mediante la inserción de puntos en el eje de la curva. El deslizador ajuste de destino (Dedo) también permite hacer un ajuste encima de la imagen. Para insertar un punto a modificar en el eje de la curva, nos desplazamos con el puntero del ratón sobre la imagen y mediante ctrl.+Clic , el punto aparecerá en el eje de la curva. Es interesante en este comando la opción de bloquear puntos, ya que al hacer algún ajuste general podemos variar tonos que no nos interesaban que variaran, para ello podemos bloquear algunos puntos en el eje y evitamos que cuando ajustemos ese punto se desplace, por lo que nos aparecerá una curva en forma de “S”

Corrección del color y eliminación de dominantes. En ocasiones tomamos fotografías, que debido a las condiciones lumínicas, o que hemos escogido mal nuestra opción de balance de blanco, aparecen con una dominante de color. Desde Cámara RAW es posible corregir con el equilibrio de color con el ajuste de Temperatura de Color y Matiz. Dentro de PS, existen varios métodos, pero el mas sencillo es a través de ImagenAjustes Igualar Color. En el cuadro de dialogo marcamos Neutralizar, y si es necesario podemos mover el resto de deslizadores, para perfeccionar el ajuste.

Esta imagen, observamos una dominante de color debido a las condiciones lumínicas, aplicamos el método

Restauración por canales de color Cuando sea necesario realizar ajustes básicos de tono y color en algunas imágenes de forma rápida y sencilla podemos utilizar la técnica del Umbral en el comando Niveles, actuando primero en el canal RGB y después en cada uno de los canales de color. Veamos una imagen con poco contraste, un tanto plana y sin vida.

Actuaríamos de la siguiente forma. Aplicamos el comando Niveles y con la técnica del Umbral (ALT+Clic) , actuamos sobre el canal RGB y para luces y sombras. Seguidamente haremos lo mismo para cada uno de los diferentes canales Rojo, Azul, Verde. Vemos como la imagen mejora su aspecto notablemente y de forma muy sencilla.

RETOQUE DIGITAL II, BLANCO Y NEGRO DIGITAL Hasta ahora, hemos tratado la imagen de una forma global, pero con el objeto de mejorar nuestra fotografía de forma mas “profesional” debemos hacer ajustes diferentes para cada área de la imagen que la necesite, o sea tratamiento de la imagen por zonas. Todo el proceso comienza por aislar la zona a tratar, para ello debemos hacer una selección con las herramientas que PS nos proporciona, esta selección, no solo la usaremos para aplicar niveles, podemos usarlas tantas veces queramos, para aplicar distintas correcciones, pero hay que acordarse de guardarlas mediante Selecciónguardar selección. De este modo estamos creando una mascara que quedara registrada como un Canal Alfa, y estará visible en la paleta de Canales. Esta mascara no tiene información lumínica, ni de color, solo con tiene información de la zona de la imagen que se ha seleccionado y la que no. Las mascaras, pueden ser modificadas añadiendo o quitando zonas con las herramientas de pintura o relleno o selección. Es muy fácil hacerlo a través de la mascara rápida (Q) , o activando el ojo en el canal alfa que contienen la selección.

Conversión a B&N aplicando filtros El objetivo de todos los fotógrafos que trabajan en B&N es dotar a cada color de su tono de gris adecuado , pero no siempre los colores se comportan de la misma forma y que la interpretación de este en blanco y negro variará en función de la luminosidad, temperatura de color, Etc., por eso en la fotografía analógica usábamos los filtros de color en nuestras lentes cuando trabajábamos en blanco y negro. En este caso eran la película y ahora con la tecnología digital el software de edición nos permite interpretar cada color en el tono de gris deseado. La gran ventaja de este método, a diferencia de otros, es que podemos hacerlo con cada color de forma independiente y con capas de ajuste, aprovechando todas las ventajas de estas. Abrimos el archivo RAW y lo procesamos como hemos explicado, pero sin hacer la desaturación, hacemos las selecciones sobre cada una de las zonas de la imagen que queremos tratar. Una vez hechas estas, las guardamos como Canales Alfa, mediante SelecciónGuardar selección, podemos darle un nombre a cada una de ellas para posteriormente editarlas. Vamos a actuar sobre una fotografía tipo, hecha para la ocasión, donde tenemos zonas bien diferenciadas, como son cielo, hierba, piedra y mar. Estas serán nuestras selecciones posteriores que aparecerán en la paleta Canales como canal Alfa.

Una vez hemos hecho una selección, podemos usar estas para calcular las restantes por ejemplo cargamos la selección cielo, y añadimos a esta selección la de la casa, así podremos calcular la de hierba o la del mar invirtiendo la selección o restando de otras. Cada vez que apliquemos los filtros a cada una de nuestras selecciones, debemos desenfocar un poco la mascara de capa para ello vamos a FiltroDesenfocarDesenfoque gausianoRadio 5px. Si tenemos CS4 directamente en el cuadro de capas de ajuste podemos hacer el desenfoque. Con ello lo que hacemos es desenfocar el borde de nuestras selecciones para que las transiciones entre zonas no sean muy bruscas. Hay una opción muy interesante una vez hechas las selecciones, que consiste en la opción Perfeccionar Bordes. SelecciónPerfeccionar Bordes. En CS4 se encuentra en la misma paleta Moviendo los diferentes controles de esta herramientas podremos perfeccionar mucho nuestras selecciones y adaptarlas a nuestro gusto, incluso después de aplicar el filtro B&N

Vamos a por ella. En primer lugar cargamos el cielo ,S SelecciónCargar selección ,elegimos Cielo y convertimos a B&N mediante CapaNueva capa de ajusteBlanco y negroValores a medida. Aplicamos el ajuste Filtro Rojo y llevamos los tonos cian al máximo valor para oscurecer el cielo, también podemos tocar el azul a nuestro gusto.

Recordad que una vez que pulsemos OK se creara una mascara de capa que siempre podemos llamar cuando queramos y volver a ajustar cuando la imagen este terminada, por si en la modificación general hay alguna zona que no encaja o que nos hallamos pasado con el efecto. Incluso podemos bajarle la opacidad para atenuar el efecto. Ahora aplicamos el desenfoque gausiano. O en la misma paleta , pestaña mascaras. Procedemos de igual forma con la siguiente zona Hierba. Cargamos la selección y convertimos a B&N como el caso anterior. Para esta zona aplicamos el filtro preestablecido Verde y llevamos los tonos verdes a tope y también tocamos los amarillos a gusto.

Coma ya sabemos desenfocamos la mascara. Este procedimiento lo seguimos con todas las zonas seleccionadas acordándonos de desenfocar, una vez procesada, cada una de ellas. Como nuestras selecciones nunca serán del todo perfectas, es posible que se queden algunas zonas que no han sido convertidas a B&N y que debemos corregir, para ello creamos de nuevo una Capa de ajusteBlanco y negroNegro máximo, con esto conseguiremos repasar las pequeñas zonas que han quedado con color. Una consideración que hay que tener con las mascaras de capa es que podemos añadir o quitar mascara en algunas zonas, según nos convenga. Por ejemplo:

Esto lo haremos en la paleta canales, y seleccionado la mascara que queramos modificar, con el pincel y seleccionando el color de fondo Blanco o Negro, o incluso algunos tonos de grises. Por fin tenemos nuestra imagen convertida a Blanco y Negro y le hemos dado a cada zona de color el punto de contraste y densidad que deseamos. Pero todavía no hemos terminado.

El proceso a seguir para la optimización de la imagen con Niveles, va a ser la siguiente: 

Seleccionamos la zona de la imagen que vamos a tratar, podemos hacer nuevas selecciones o llamar de nuevo a las que habíamos guardado antes para hacer el cambio a Blanco y Negro. Pulsando sobre las selección en la paleta con ctrl.+clic de ratón. Llamamos a esa sección.



Tratamos la zona localmente siempre mediante Capas de ajusteNiveles ajustando contraste y densidad mediante los triángulos de umbral que encontramos en el histograma.



Los reguladores negro y blanco controlan el contraste de sombras y luces, el deslizador gris controla la densidad de los tonos medios. Con los reguladores de Niveles de salida oscurecemos o aclaramos la imagen. Guardar y cargar nos permite guardar ajuste ya realizados para usarlos posteriormente. El cuentagotas nos permite definir el punto negro, blanco y gris de la imagen.



Desenfocamos la mascara de capa mediante Desenfoque gausiano. O desde la paleta mascara.

Vamos a tratar nuestra imagen previamente convertida a blanco y negro por cualquier método, cargamos nuestra selección, o volvemos a hacer una nueva, en nuestro caso escogemos la selección CASA. Ya sabemos SelecciónCargar SelecciónCasa, añadimos una capa de Ajuste de Niveles. Manteniendo pulsado Alt. + el triangulo negro, nuestra selección se vuelve blanca y comenzamos a

deslizar el triangulo hasta que comienzan a apreciarse manchas de color negro, ese es el punto donde las sombras perderán detalle, ahí debemos parar.

De igual modo actuamos con el triangulo Blanco, pero en esta ocasión la selección se ha vuelto negra y deslizamos el triangulo (manteniendo pulsado Alt.) hasta que empiecen a aparecer manchas blancas, este el punto donde las luces pierden detalle. Posteriormente ajustamos la transición de la mascara mediante un Desenfoque Gausiano o desde mascara, a esto lo llamamos desenfocar la mascara de capa. Con el resto de zonas actuamos de la misma forma hasta completar toda la imagen, en nuestro caso hemos usado solo cuatro mascaras de capa, pero lo habitual es usar algunas mas. Recordad que las zonas blancas de las mascaras dejan pasar la luz y las negras no. Podemos comparar la imagen previa y la retocada.

Ajustes mediante curvas. El método de optimización mediante curvas es prácticamente igual al de niveles, pero cambiando la herramienta, el método de niveles es mas intuitivo y el de curvas mas riguroso. Con curvas podemos dejar un tono de gris exactamente donde queramos clicando sobre los punto de la curva que queramos conservar en ese tono.

El proceder es el mismo que con niveles, cargamos la selección y aplicamos una capa de ajuste, en este caso curvas. Nos aparecerá el siguiente cuadro de control.

Al igual que niveles deslizamos los triángulos negro y blanco de la parte inferior del histograma para llegar al punto justo de sombras y luces, para ello debemos tener seleccionado la opción “mostrar recortes”, para llegar hasta el punto exacto de recorte de luces y sombras. También podemos seleccionar ciertos tonos que no queremos que se muevan al mover la curva, podemos ir pasando el ratón por encima de la zona que no queremos variar al aplicar la curva y clicamos encima, entonces nos saldrá un punto de anclaje de la curva que no se moverá al deslizar los triángulos. Otra opción muy interesante es la capacidad de definir exactamente cual es el punto blanco y negro de la imagen. Como hicimos con niveles debemos desenfocar la mascara de capa que se ha creado. Continuamos de igual forma con todas las selecciones, hasta completar la optimización de la imagen.

RETOQUE DIGITAL III 1. CONVERSIÓN VÍA CAMERA RAW

Este método lo uso habitualmente para editar fotografía de retratos o aquellas donde no hay demasiados elementos con distintas zonas diferenciadas, aunque también se puede usar para todo tipo de fotografías. En nuestro flujo de trabajo vamos a usar el Adobe cámara Raw de Photoshop, para la edición de nuestros archivos RAW. El abanico de herramientas de este software es muy amplio y no podemos desarrollar en este taller todos los menús, así que nos vamos a centrar en los que normalmente se usan para la edición de las fotografía y su paso a B&N. Cuando abrimos por primera vez un RAW debemos configurar el formato de salida que va a tener justo debajo de la fotografía nos aparecen unos datos y haciendo clic en ellos nos saldrá algo como esto.

Aquí elegiremos nuestro espacio de trabajo, la profundidad o los bits por canal, el tamaño de salida, que será el mas cercano a la resolución de nuestra cámara, y la resolución de salida. Estos valores se grabaran por defecto y saldrán del mismo modo en todas nuestras fotografías. Una vez abierto nuestro archivo RAW, nos aparecerá la pantalla típica de ACR. Este es el archivo original, donde vemos los controles que usaremos y donde podemos apreciar los avisos de luces reventadas (manchas rojas) y sombras sin detalle (manchas azules), que previamente hemos activado en los triangulitos que hay encima del histograma, recomiendo tener siempre activa esta herramienta, ya que nos permite saber cuando hay luces reventadas y como usando los controles podemos recuperarlas, lo mismo ocurre con las sombras.

Veamos los pasos a seguir en la edición del archivo con los principales parámetros del ACR, los demás controles que aparecen en la barra de menú pueden ser editados posteriormente en Photoshop, creando capas de ajustes que no deterioran la imagen y que nos permite un control mas exacto y la posibilidad de deshacer los cambios cuando queramos.

1. Equilibrar la temperatura de color y el matiz. Podemos ajustar el balance de blancos en la pestaña de Equilibrio de blancos. Podemos ajustar como queramos (como se ha tomado, automático o variar la temperatura y matiz según nuestras necesidades. Con el objeto de que el equilibrio de blancos no sea algo subjetivo, podemos hacerlo de forma mas precisa de la siguiente manera. Elegimos la y hacemos clic en la imagen sobre zonas con blancos herramienta “muestra de color” con detalle o sobre una gris muy clara. El programa admite hasta 9 muestras. Nosotros hemos tomado una sola muestra en la zona gris del pelo. Una vez hecho esto seleccionamos la herramienta “equilibrio de blancos” , y clicamos sobre las muestras anteriores, ahora vemos como en la imagen cambian los valores de temperatura y matiz, así como el histograma. En nuestro caso incluso han desaparecido las luces reventadas. Al ajustar el histograma, y con el objeto de tener un rango muy amplio de tonos, lo que tratamos es “estirarlo” y “ achatarlo”, actuando sobre los diferentes controles que nos ofrece ACR.

2. Ajuste de Luces y Sombras. Para ajustar luces y sombras vamos a usar una técnica que nos permite visualizar el recorte tanto de luces como de sombras. En primer lugar ajustamos las luces, previamente hemos pinchado en los triángulos justo en los laterales superiores del histograma entonces actuamos sobre el deslizador “Exposición”, si la imagen esta sobreexpuesta en la vista previa aparecerán unas manchas de color rojo, que corresponden a las luces reventadas, movemos el deslizador hasta que desaparezcan las manchas. Para ajustar las sombras actuamos sobre el deslizador “Negros”. La vista previa será en este caso azul, pues hacemos lo mismo que antes, actuamos sobre el deslizador hasta que desaparezcan. Vemos como el histograma se modifica ajustándose tanto en la zona de luces como de sombras. 3. Ajuste del Histograma El control “Brillo” ajusta los tonos medio de la imagen sin afectar a las altas luces ni a las sombras y con el deslizador “Contraste” estiramos el histograma hacia los extremos. Con los deslizadores “Recuperación” y “luz de relleno”, podemos recuperar altas luces o aclarar sombras respectivamente. El control “claridad” aumenta el contraste en los tonos medios. Una vez “retocada” la imagen con los parámetros que hemos visto pasamos a desaturar la imagen con el deslizador de saturación -100. Abrimos la imagen y la guardamos en TIFF siempre que vayamos a guardar la imagen después de retocarla lo debemos hacer con la opción “guardar como” y machacar el archivo anterior. Ya tenemos la imagen en TIFF y puedes empezar el proceso real de retoque, este método se basa principalmente en las capas de ajuste, con lo que no destruimos información en el archivo original colocando las capas por encima del archivo que nos permiten ver el efecto conseguido, así mismo nos permite un mayor control sobre cada una de las zonas que seleccionemos, así este método se asemeja bastante al que se usaba en el laboratorio analógico, consiste básicamente en hacer reservas o 24

exposiciones en cada una de nuestras selecciones, para ello usaremos la opción de capa de ajuste con la que estemos mas cómodo, normalmente Niveles o curvas. El proceso será el siguiente : Seleccionamos la zona de la imagen a tratar. Podemos hacer todas las selecciones de golpe o según nos vayan surgiendo, yo prefiero la segunda. Guardamos estas selecciones como canales ALFA, Selección Guardar selección, le damos un nombre para poder reconocerlos posteriormente, aquí podemos jugar con todas nuestras selecciones, sumándolas, restandolas, haciendo intersecciones. Optimizamos localmente mediante capacapa de ajusteNiveles, o en CS4 directamente sobre el icono de capa de ajuste, ajustamos el contraste y la densidad mediante los deslizadores, acordándonos de pulsar siempre la tecla ALT, para tener un control preciso de donde las luces y las sombras pierden detalle. Al usar este camino directamente se crea una mascara de capa que debemos desenfocar algo, para que la transición entre las selecciones no sea muy brusca, un valor de 6 u 8 será suficiente, todo depende de la exactitud de nuestra selección y del efecto que queramos conseguir. Por ejemplo, veamos una mascara sin desenfoque llamada “piel”, en ella he quitado el pelo las cejas , los labios y ojos para sacarles algo mas de partido en otra selección. Con el pincel, pintando sobre la mascara y variando la opacidad de este podemos añadir o quitar mascara usando el selector blanco o el negro, recordad que al igual que en laboratorio analógico lo que esta en rojo no deja pasar la luz, y por tanto cuanto mas fuerte sea este rojo menos pasara y si “suavizamos” el rojo variando la opacidad del pincel o de la capa.

De esta manera procedemos al ajuste del resto de las zonas que hayamos seleccionado, usando mascaras de capas, en ellas las zonas blancas dejan pasar la luz y las negras no. Ahora podemos comparar la fotografía original en B&N y la procesada.

El enfoque lo he realizado seleccionando solo el canal azul, aplicando una mascara de enfoque de forma selectiva en el rostro, de esta manera evitamos ruido y dotamos a la imagen de mayor fuerza centrando la mirada en el rostro enfocado.

Este método de conversión puede ser realmente efectivo en algunos casos, donde no hay muchas zonas y la imagen se puede tratar de forma general y aprovechando las fantásticas herramientas que tiene ACR, os muestro una fotografía con un histograma bastante malo donde casi no hay información en las luces ni en las sombras, casi todo se concentra en los medios tonos, y mediante el ACR estiramos y aplanamos el histograma, para tener una fotografía con mucha mas variedad de tonos.

Resultado despu茅s de la conversi贸n con ACR

CONVERSIÓN POR TEMPERATURA DE COLOR. OBJETOS INTELIGENTES Cuando hacíamos fotos en B&N con película, nuestra meta era transformar cada color de la naturaleza en un tono de gris adecuado a nuestras intenciones, como los colores nunca se comportan de la misma forma, ya que estos pueden variar en función de la luminosidad de la escena o de la temperatura de color de la misma. Cuando usamos película de color, podemos variar la temperatura con la elección del tipo de película, luz día o tungsteno, sin embargo con la película B&N, usamos filtros de colores para variar el contraste o la densidad de los diferentes tonos de grises. Tal como hemos visto en el método anterior podemos seleccionar zonas de la imagen y variar con los filtros de B&N el contraste o la densidad, pero con la aparición de CS4, podemos aprovechar el uso de las capas y la nueva opción de Objetos inteligentes, donde podemos ajustar de forma personalizada la temperatura de color y algunas nuevas herramientas de ACR. Este seria el flujo de trabajo, abrimos nuestro archivo RAW con ACR y no realizamos ningún ajuste. Para abrirlo como Objeto Inteligente pulsamos en Abrir Imagen + ALT y pasara a Abrir Objeto, o en el cuadro de dialogo que aparece al pulsar en la línea inferior azul pinchar la ventana inferior.

Pulsado abrir objeto y ya una vez la foto en PS, podemos hacer nuestras selecciones y guardarlas como canales Alfa. En la paleta de capas, hacemos clic con el botón derecho sobre la Capa-1 y escogemos la opción “Nuevo Objeto inteligente mediante copia”. Renombramos la nueva capa como queramos o dejamos por defecto el nombre que aparece. Abriremos tantas capas como selecciones hagamos, yo prefiero ir abriendo poco a poco, según voy retocando. Al hacer doble clic en cualquiera de ellas, se nos abrirá el archivo en ACR, con los ajustes propios de este. Ahora editaremos los RAW´s cada uno de una manera diferente, según las capas que tengamos y en función de nuestros gustos en la conversión a B&N. La ventaja de modificar los RAW´s es que todas las modificaciones son NO destructivas, y al estar en una capa, siempre tenemos la opción de disminuir el efecto mediante la opacidad e incluso hacerla desaparecer. Comenzamos haciendo tres selecciones sobre la primera capa que no hemos tocado, guardamos como canales Alfa las tres selecciones “Cielo, Piedras, Mar”. Duplicamos la primera vez, mediante “nuevo objeto inteligente mediante copia”. En este caso solo vamos a tratar el cielo, pinchamos en la capa recién creada y ajustamos los valores de la temperatura

de color, en este caso lo disminuimos, y aumentamos un poco el contraste mediante curva parametrica, olvidándonos si hay zonas de luces reventadas o sombras sin detalle en el resto de la foto, si en la zona que estamos tratando se queda alguna zona reventada o sombra sin detalle podemos retocarla localmente con la herramienta Pincel de Ajuste del ACR . Cargamos la selección que estamos tratando y clicamos en el icono de la paleta Capas “Añadir mascara”, acordándonos de desenfocar la mascara en la pestaña del mismo nombre.

Volvemos a duplicar la primera capa igual que el punto anterior y retocamos para la siguiente zona, en este caso las piedras, hemos bajado la temperatura y aumentado el contraste para dar un poco de calidez a las piedras

Volvemos a repetir de nuevo la misma operación para el canal Alfa “mar”.

Ahora ya tenemos el archivo con las diferentes capas, que son RAW´s, y que podemos pinchar en cualquiera de ellas, y abrimos el RAW correspondiente, pudiendo hacer correcciones puntuales si es necesario, o incluso una corrección general, hasta cuando este hecha la conversión a B&N. Ahora solo queda convertir la imagen a B&N, por cualquier método, la imagen optimizada será suficiente para obtener un buen B&N, pero si queremos ir un poco mas lejos, podemos de nuevo cargar las selecciones poniendo el ratón encima de las mascaras de cada capa y clicando CRTL encima de la mascara y ahora podemos pasara a B&N cada área anterior aplicando capas de ajuste de filtro B&N, con lo cual estamos haciendo de nuevo el método anterior y optimizando la imagen en cada una de las áreas seleccionadas desde el principio.

Podemos incluso dar un puntito mas, cargando otra vez cada área y haciendo una capa de ajuste de niveles, curvas o incluso brillo/contraste. Recordad siempre desenfocar siempre las mascaras después de los ajustes. Cuando hacemos las selecciones posiblemente se nos haya quedado alguna zona sin seleccionar, por lo que nos quedaran zonas aun en color, pues nos ponemos en la ultima capa que hemos creado y vamos a capa de ajusteFiltro B&NNegro Máximo, esto hará que las pequeñas zonas de color desaparezcan. Una vez terminado acoplamos la imagen y podemos ir al enfoque

Aumento del Rango Dinámico de las imágenes (HDR) Desde hace algunos años existe una corriente de aficionados a la fotografía que en el proceso de búsqueda o experimentación , se han posicionado a favor de la técnica conocida como HDR o imágenes de alto rango dinámico, estas imágenes permiten ampliar la gama tonal de la misma. Los sensores de las cámaras actuales solo pueden registrar un rango tonal determinado de la escena, las mejores cámaras fotográficas actuales poseen un RD de entre 6 y 8 EV, por tanto con esta técnica lo que hacemos es ampliar este rango tonal. Existen varios métodos para generar este tipo de imagen, incluso hay software exclusivo para estos menesteres, pero una de las mejores opciones sigue siendo PS. Hay algunas consideraciones a tener en cuanta a la hora de realizar esta técnica: - Debemos medir de forma matricial la exposición de la escena, como si fuera solo una fotografía. - Establecer a ambos lados de esta primera exposición varias fotografías con variación en la exposición de al menos 1,5 EV - Lo ideal es configurar la cámara en modo de horquillado automático. - Uso de trípode y disparador, con la idea de que las tomas sean iguales. - Trabajar con el ISO mas pequeño que podamos. - Diafragma fijo en todas las exposiciones y foco también, con el objeto de no variar la profundidad de campo. El método mas sencillo, después de realizar las fotografías, seria en PS ArchivoAutomatizarCombinar para HDR Pro, buscamos en el explorador nuestros archivos y abrimos (No importa que sean RAW).

Después de pensar un ratito el PS abre el siguiente menú:

Donde podemos ver las tres imágenes originales, el resultado final y el menú de deslizadores para manejar la imagen a nuestros gustos. Existe otro método mas artesanal y que tampoco da malos resultados, aunque es un poco mas laborioso, se trata de abrir la imágenes desde el Bridge mediante el menú contextual HerramientasCargar archivos en capas de PS. Cada archivo queda alojado en una capa que deberían estar colocadas en orden ascendente, es decir la mas clara debajo, y ascendiendo en densidad. El primer paso seria desactivar las capas superiores (el ojito), y dejar solo la inferior, a continuación añadir una mascara de capa a todas las que están desactivadas. Ahora debemos copiar la capa activa en la inmediatamente superior, para ello pulsamos Ctrl.+A para seleccionar todo, luego Ctrl.+C para copiarlo, y ahora pulsando ALT+Clic en la mascara de capa, pegar con Ctrl. +V. Repetimos estos pasos tantas veces como capas tengamos. Desvanecemos las mascaras de capa central y superior. Y finalmente añadimos una capa de ajuste de curvas cambiando el modo de fusión de la capa a Superponer.

METODOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE IMAGEN

Reducción de ruido Lo ideal , seria no tener ruido en una imagen, porque todos los filtros de reducción de ruido actúan a costa de perder detalle fino. Desde Cámara Raw tenemos dos controles de reducción de ruido, con dos deslizadores Luminancia. Elimina el ruido monocromático, que se genera cuando la toma esta subexpuesta Color. Es el rudo mas común, se muestra como puntos aleatorios de diferentes colores. Si tenemos mucho ruido de este tipo, lo ideal es aplicar el Filtro de reducción de Ruido en PS

Ajuste del contraste local por zonas Con los métodos anteriores dejamos la imagen casi terminada, aunque todavía se pueden mejorar, de nuevo con las capas de ajustes. Con este método podemos actuar dándole un toque personal a las fotos, ya sea de forma general o por zonas, eligiendo las zonas donde actuar o cargando las famosas selecciones que ya teníamos. Añadimos una capa de ajuste Brillo/Contraste ajustamos el Modo Oscurecer, de esta forma actuamos sobre las sombras, deslizamos los controles a nuestro gusto. Para actuar sobre las luces de nuevo añadimos una capa de ajuste Brillo/Contraste y el modo lo establecemos en Aclarar actuamos de nuevo sobre los controles a nuestro gusto.

Disminución del contraste Si tenemos una fotografía que nos ha quedado muy contrastada podemos disminuir el contraste de forma general . Abrimos la imagen, y duplicamos la capa fondo ctrl. +J, invertimos la capa mediante ImagenAjustesInvertir. Pasamos la nueva capa a Modo Luz Suave y disminuimos la opacidad de la capa hasta alcanzar nuestro objetivo. Virados Existen bastantes métodos de actuar sobre la imagen en escala de grises para darle un toque de color o virado digital, estos son muchos mas precisos que los que se usan en laboratorio analógico, ya que son valores de salida que puedes copiar siempre y que no dependerán como antes de factores externos como la temperatura, revelador usado, etc. Como siempre es preferible trabajar con Capas de Ajustes, así podremos volver atrás con el efecto, potenciarlo o incluso eliminarlo si no nos convence o necesitamos la imagen con otra tonalidad. Virado por Equilibrio de Color Añadimos una Capa de AjustesEquilibrio de Color, La casilla mantener luminosidad debe estar siempre activada, podemos actuar independientemente sobre iluminaciones, medios tonos o sombras con los deslizadores de colores. Los valores positivos en el lado izquierdo de niveles de color y negativos en el derecho dan una tonalidad calida, mientras que los valores negativos en la izquierda y positivos en la derecha dan tonos fríos. Cuando apliquemos el efecto en las sombras debemos reducir el valor a la mitad del que hemos usado en medios tonos, si no el efecto es muy exagerado, para mi gusto. Aqui tenemos un ejemplo de tonos calidos.

Este es un ejemplo de tonos fríos.

Otro método de virado muy interesante es aquel en el que se usan las ventajas de CS4 con la opción de capa de ajuste de Blanco y Negro. De nuevo añadimos una Capa de ajuste Blanco y Negro, activamos la opción Matiz y ajustamos los deslizadores de Tono y Saturación hasta encontrar nuestro tono de virado mas deseado.

Métodos de enfoque En PS existen multitud de métodos de enfoque, la mayoría de ellos se basan en la técnica del contraste del píxel. El efecto de disminuir la gradación tonal en una imagen en blanco y negro nos produce una sensación de enfoque, lo que realmente hacen casi todos los filtros de enfocar es corregir la falta de nitidez de una imagen calculando la diferencia entre píxeles según el umbral que le hemos dado y aumentando el contraste según la cantidad que apliquemos. En esto se basa la mascara de enfoque y el enfoque de paso alto, que son los métodos que veremos, aunque como hemos dicho existen muchos métodos de enfoque, y habrá que encontrar el mas adecuado a nuestro tipo de fotografías. El enfoque es el ultimo paso en el tratamiento de la imagen digital, es importante que tengamos la imagen su tamaño de salida, ya que la cantidad de enfoque a aplicar dependerá de este. Es muy importante también tener la imagen ampliada al 100 % para apreciar mejor el efecto de la mascara Si nuestra pretensión es enfocar algún elemento del primer plano para dar mas profundidad a nuestra imagen, podemos hacer una selección de esta zona y aplicar la mascara de enfoque solo en la selección, acordándonos de desenfocar previamente la mascara para disimular los bordes. La aplicación de la mascara de enfoque suele ser el mas usado para enfocar las imágenes. Los valores normales de Cantidad suelen estar entre 120-200, aunque para imágenes mayores de 100 cm podemos llegar hasta valores de 400. El Radio afecta al contraste de los bordes de los píxeles, si el valor es muy alto se produce mucha diferencia de contraste y puede aparecer una halo, los valores

normales están por debajo de 2.El Umbral controla los píxeles que se enfocan en función de la diferencia de luminosidad de los píxeles que están junto a el, un Umbral =0 implica que todos los píxeles se enfocan, un Umbral=4 significa que solo los píxeles que tengan mas de 4 tonos de diferencia se enfocaran. Por tanto, por ejemplo para un retrato normal de 30 x 40 los valores estándar podrían ser: Cantidad= 180, Radio=1,7 ,Umbral=0.

Enfoque de paso alto. Este método de enfoque tiene la ventaja de poder aplicarlo en una capa independiente, con lo que la degradación de la imagen es menor y además siempre podremos atenuar el efecto variando la opacidad de la capa Creamos una Nueva Capa duplicando la capa de fondo CTRL+J y aplicamos sobre esta el FiltroOtrosPaso Alto , ponemos el radio a 0 y vamos deslizando el dial hasta que aparezcan las primeras líneas, eliminamos la información de la capa gris en ImagenAjustesDesaturar, aplico contraste desde Nivelesautomático y el modo de fusión en superponer . Podemos disminuir el efecto regulando la opacidad de la capa.

Enfoque selectivo Otro método de enfoque que uso mucho, sobre todo en retratos es el de enfoque selectivo. Duplicamos la capa de fondo CTRL+J aplicamos mascara de enfoque en esta capa, con los valores que queramos en función del tamaño de salida, y ocultamos la capa con una mascara negra ALT+mascara de capa, seleccionamos el pincel y nos aseguramos que esta en la opción blanco, variamos la opacidad y el flujo del pincel, y vamos “pintando” las zonas que queremos enfocar, por ejemplo en un retrato daremos mas enfoque a los ojos, cejas, barba, que a la piel. Esto lo haremos con la opacidad y el flujo.

Técnicas de suavizado. En algunos tipos de retratos podemos tener interés en realizar un suavizado de la imagen, o solo una parte de ella. Como en otros casos Nueva Capa y combinar visibles, Duplicamos la capa fondo y aplicamos un Desenfoque gausiano de Radio 10 sobre esta, pasamos la capa a modo Aclarar u Oscurecer, los efectos son distintos, podemos como siempre reducir el efecto con la opacidad de la capa. Añadir grano fotográfico. Puede que en algunas fotografías, después de acabar todo el procesado, la imagen tenga una aspecto demasiado artificial, esto suele ocurrir en muchas fotografías en Blanco y Negro donde se ha abusado de la mascara de enfoque o con un elevado contraste. Con el filtro Ruido podemos mejorarlo ampliando la gama tonal. Duplicamos la capa de fondo y aplicamos FiltroRuidoAñadir Ruido , ampliamos la vista de la imagen al 50% , para tener una mayor control del efecto, Activamos la casilla Monocromático y damos un valor entre 10-25% según la imagen y el efecto que buscamos . Con la distribución Uniforme, conseguimos un grano mas compacto, y con la distribución Gausiano el grano es mas difuso

Degradados (Efecto filtro Gris) 38

El filtro gris degradado es usado frecuentemente por los fotógrafos de paisaje para oscurecer cielos sin detalle o demasiado claros, sin que el resto se vea afectado. Añadimos una capa de ajuste Degradado desde el icono de capas, seleccionamos Invertir y pasamos la capa a Modo Superponer. Abrimos de nuevo la capa pinchando en la miniatura de capa y pinchamos sobre el degradado, para así desplegar el menú de degradado. Desplazamos el deslizador Blanco hacia la izquierda a nuestro gusto y pulsamos OK.

También podemos duplicar la capa de fondo CTRL+J, pulsamos D para pasar a modo negro, seleccionamos color frontal/transparente + degradado lineal+ subes posición lineal, la opacidad menos del 30%, pulsamos en la parte superior de la imagen i deslizamos hacia abajo, manteniendo pulsado Alt el degradado será perpendicular.

IMPRESIÓN PROFESIONAL

Una vez realizados todos los ajustes en nuestra imagen, incluido el tamaño y enfoque, procedemos a gestionar su impresión. La primera consideración a tener en cuenta son los perfiles de salida en función de la combinación Impresora+tinta+papel. Cada fabricante de impresora dispone de los perfiles ICC para cada uno de sus papeles, así mismo los fabricantes de papel tienen perfiles específicos para cada tipo de impresoras. Es importante disponer de estos perfiles y saber cono usarlos correctamente para conseguir la máxima calidad de impresión. Si disponemos de un calibrador podremos realizar nuestros propios perfiles con la combinación de Monitor+Impresora+Papel , que habitualmente usemos, y así conseguiremos la máxima fidelidad en los colores o en escala de grises. Existe una opción en CS4 que puede ser muy interesante para ver en nuestro monitor, como la imagen varia en función del medio donde va a ser impresa, esta en el menú VistaAjuste de prueba a medida.

En la casilla “Dispositivo a simular”, buscamos nuestro perfil y lo seleccionamos. Es aconsejable mantener la casilla de “previsualizar” desactivada hasta realizar todos los ajustes ya que así veremos los cambio de golpe. La “interpretación” debemos elegir la opción “colorimetrico relativo”. Asegurar la casilla de Compensación del punto negro esta activada. Una vez realizados todos los ajustes de prueba podemos entonces marcar la casilla se previsualizacion y observaremos como quedaría nuestra imagen con esa simulación. Si la impresión la vamos a realizar en un Laboratorio tradicional, es conveniente incrustar el perfil y avisar que la imagen ya esta enfocada, enviarla con su tamaño y si el laboratorio es profesional, seguramente os podrán enviar los perfiles que ellos usan así podréis ver como quedará la copia final antes de positivarla. Actualmente yo uso dos tipos de papel, tanto para blanco y negro como para color. Los perfiles los podéis bajar de la Web del fabricante o si disponemos de calibrador de la impresora, hacerlos nosotros mismos. Estos dos papeles son el Epson Premium Luster y el Hahnemühle FineArt Pearl 285 gr/m2. Los dos tienen una gama tonal muy amplia , el Epson tiene una textura mas brillante y el Hahnemühle algo mas satinada, ideal para copias en B&N y para los nostálgicos, muy parecido a los papeles baritados del laboratorio tradicional, con una textura semimate y un gramaje muy pesado. Existen algunos métodos de efectuar la impresión, pero la forma de trabajo, que al menos a mi me da resultado después de muchos fracasos, es la siguiente:

Nos aparece el siguiente cuadro de dialogo, el espacio de origen es por defecto el que hemos asignado en nuestro proceso desde el principio de la toma fotográfica con esa elección seleccionada desde la cámara, en el espacio de destino es donde debemos asignar el perfil que vamos a usar, en este caso es un perfil propio que yo he fabricado para el papel Hahnemühle. En administración del color “Dejar que PS gestiones los colores”, el propósito Colorimetrico Relativo, es el que mejores resultados da en estos papeles, he probado en ocasiones el Perceptual, pero la gama tonal debe ser menor en este caso y hay algún desfase de tonos. Las casillas de compensación del punto negro y acoplar imagen, activadas. Una vez pulsado OK, lo que hemos hecho en realidad es incrustar en la imagen el perfil de salida especifico para nuestra impresora y tipo de papel. Nos vamos al menú ArchivoImprimir,

En el menú de la izquierda podemos gestionar todo lo relativo a la posición de la imagen, tamaño de papel, numero de copias, elección de la impresora, etc.. El menú de la derecha es mas interesante, pero prácticamente no tenemos nada que hacer, la opción de Administrador de color “PS gestiona los colores” y clicamos “imprimir”. Nos aparece el siguiente cuadro de dialogo, donde esta la madre del cordero.

La primera parte del cuadro de dialogo no tiene mucha importancia, quizás lo único a destacar es los “preajustes”, que no es mas que la configuración de impresión para un determinado tipo de papel, que hemos hecho y que guardamos para futuras aplicaciones.

La parte inferior, si es un poco mas interesante. El ajuste de pagina seleccionamos “estándar”, la otra opción es “Manual-Rollo de Papel”. En la opción “tipo de papel” seleccionamos el recomendado por el fabricante, en mi caso que uso los dos tipos de papel que he comentado, la elección es la misma, ya que Hahnemühle también recomienda esta sección para el papel FineArt Pearl. Me voy a dejar la opción “Color” para el final. La selección de “Ajuste de color” debe estar desactivada, ya que en la anterior pantalla la marcamos como PS gestiona los colores. La resolución la dejamos en Foto Superior y desactivamos las casillas de “alta velocidad” y “Espejo”. La opción de “color” es la mas importante, aquí es donde diferenciamos las copias propias de color o B&N, con la opción Blanco y Negro Avanzado. ¡OJO! Si la imagen en B&N la vamos a virar debemos seleccionar la opción COLOR, e imprimirla como si fuera una fotografía en color. La selección de B&N Avanzado nos ofrece la posibilidad de imprimir nuestra imagen en un tono neutro o darle algún tono preestablecido (frió, calido, o sepia). Incluso seleccionando alguno de ellos podemos variar las tonalidades e incluso la luminosidad y contraste de la imagen.

Yo desaconsejo esta opción ya que perdemos el control de nuestra imagen y no podremos apreciar los cambios que vamos a aplicar en la fotografía con precisión. Por ultimo, es preferible clicar sobre “previsualizar” antes que “imprimir”, ya que en esta ultima directamente imprimimos la imagen y en previsualizar vemos como va a quedar la imagen sobre el papel y desde ahí mismo podemos imprimir posteriormente.