Destino Extremadura Nº 28 by Destino Extremadura

15 años apostando por el turismo extremeño

Fotografía de portada: Río Árrago

Destino Extremadura Revista de Turismo de Onda Cero

DIRECCIÓN María Ortiz Alvarado

REDACCIÓN Vicente Pozas Cristina Martínez Inmaculada Pineda Dulce Arribas Rafael Salguero Toñi Muñoz Isabel Barrantes Isidoro Campos Lucía Semedo

COLABORAN José Antonio Ramos Rubio Jesús Baños Collazos Julio Esteban Ortega José Antonio Ramos Rubio Óscar de San Macario Sánchez Iastvs Lvsitanvs Esther Díez Honrado

FOTOGRAFÍA Diego Casillas Vicente Pozas Dirección General de Turismo Somos Sierra de Gata Senén García Esther Díez Honrado

DIRECCIÓN PUBLICIDAD Diego J. Casillas

PUBLICIDAD Jesús Serrano Jorge Asensio Juan Romero Manuel Hidalgo

ADMINISTRACIÓN Paula Marín Nieves Gragera

DISEÑO Industria Gráfica IGRAEX (Calamonte)

EDITA Onda Cero Extremadura Plz Miguel Angel Blanco 2 06800 Mérida ( Badajoz) tlf 924373434 www.ondacero.es/merida

Un año más y coincidiendo con FITUR, la gran cita del turismo mundial que se celebra en Madrid, el equipo de Onda Cero Extremadura vuelve a poner en sus manos un nuevo número de Destino Extremadura. Una revista especializada en turismo que tras 15 años de publicación ininterrumpida se ha convertido en todo un referente del turismo en Extremadura. La apuesta de Onda Cero por el turismo extremeño es clara. Y como nueva directora de Onda Cero Extremadura me propongo darle continuidad a este proyecto editorial cuyo objetivo es potenciar uno de los sectores pujantes y estratégicos de la región. En el número 28 de Destino Extremadura seguimos descubriendo espectaculares rincones de Extremadura. Recorremos poblaciones extremeñas que les animamos a visitar. Les proponemos otras formas de practicar turismo. E incluso nos acompaña el Director General de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín, para avanzarnos los proyectos de su Departamento para los próximos meses. Sin embargo lo más destacado de nuestras páginas están dedicadas a Sierra de Gata. Una de las comarcas extremeñas más bellas y que este pasado mes de Septiembre volvió a sufrir uno de los incendios considerado de los más graves que ha vivido la región. En tan sólo siete días el fuego arrasó unas 8.237 hectáreas, según los datos del Sistema de Información Europeo sobre Incendios Forestales. 1600 vecinos fueron evacuados. Unos días terribles para esta comarca cacereña de gran valor natural y paisajístico. Los equipos de extinción de incendios trabajaron hasta la extenuación y el pueblo extremeño volvió a dar muestras de su admirable solidaridad. Y Sierra de Gata se recupera. Reverdece. Las llamas quemaron el 6% de su amplio y basto territorio. El resto sigue ofreciendo al turista espectaculares paisajes, una gastronomía basada en productos naturales y unas poblaciones de gran valor patrimonial y artístico. No es la primera vez que Destino Extremadura muestra lo mejor de Sierra de Gata. En esta ocasión ponemos en valor la iniciativa de una amplio grupo de empresarios del sector que quieren darle un nuevo impulso al turismo serregatino. Somos Sierra de Gata nace con un concepto totalmente novedoso apostando primero por la calidad de sus vecinos “luego vendrán los turistas”, dicen desde la Asociación. Adéntrese sin prisas y saboreando cada una de las páginas de nuestra publicación. En ellas encontrarán un trocito de Extremadura y muchas sorpresas María Ortiz Directora Onda Cero Extremadura

Sumario 06. Sierra de Gata, reverdecemos 14. Rutas temáticas Almendralejo 18. Casa natal de Francisco de Orellana en Trujillo 26. Entrevista al Director General de Turismo 30. Ammaia La joya del Alto Alentejo romano 34. Extremadura a pedales 40. Cáceres Referente gastronómico 44. Monroy, una villa turística 48. Geoparque Villuercas-Ibores-Jara Territorio Unesco 52. No dejes de visitar la fortaleza romana de Hijovejo 56. Eljas

60. Luce Llerena Otoño iluminado

66. Camboya El misterio de los Jemer 72. Mérida, Capital iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2016 76. Empresarios de Badajoz 2015

Sierra de Gata, reverdecemos

El aumento de la calidad de vida de la Sierra de Gata y su dinamización social, cultural y económica están detrás de la creación de Somos Sierra de Gata, organización sin ánimo de lucro creada por cerca de un centenar de empresarios, asociaciones, vecinos y ayuntamientos. Para lograr sus objetivos, Somos Sierra de Gata considera el turismo no como un fin en si mismo, si no como un medio estratégico para revitalizar todos los sectores económicos de la comarca poniendo énfasis en su carácter transversal y capacidad para generar flujos poblacionales ocasionales y permanentes. El turismo sostenible es también para la asociación, el catalizador más idóneo para hacer prosperar los múltiples recursos potenciales, de todos los sectores,

con los que cuenta Sierra de Gata. Entre los socios fundadores, de muy amplio espectro, se encuentran intelectuales, profesionales de la comunicación, propietarios de negocios turísticos -entre los que se encuentran algunos de los más novedosos establecimientos de la región-, emprendedores, ayuntamientos y asociaciones culturales. Entre las primeras medidas que van a llevarse a cabo destaca la creación de 6 premios, 4 de carácter trimestral vinculados a las estaciones -Una Gatina en la retina- y dos de carácter anual -Gata Negra/ Gata Verde-. Con ellos, Somos Sierra de Gata pretende “implicar a la población en el cuidado y mejora de las localidades serranas, por un lado, y por otro, denunciar a

aquellas instituciones, empresas u organismos con cuyas actuaciones atentan contra la belleza natural de Sierra de Gata o el espíritu comarcal de la Sierra”, declara José Miguel López, presidente de la Asociación. Otra de las medidas por las que trabajará Somos Sierra de Gata será en la creación de un transporte interurbano que, en una primera fase, facilite el transporte entre las localidades durante los fines de semana. “El objeto de esta experiencia piloto -declara López- es, por un lado, facilitar el comercio y el intercambio entre localidades próximas con el fin de dinamizar la economía y, por otro, incrementar el espíritu de comarca y el flujo seguro de la población, por ejem-

plo, con motivo de las fiestas locales. Sin un transporte público una parte importante de la población está forzosamente recluida en su pueblo. Sin un transporte público comarcal, no se puede hacer comarca”. PARA LA COMARCA NORCACEREÑA También está contemplado en sus estatutos la creación de eventos deportivos, culturales y eco-

nómicos de carácter comarcal; participación en las instituciones comarcales; análisis de los planes regionales que afecten directa o indirectamente a la Sierra de Gata; definición, catalogación y puesta en valor de los tramos y recorridos más turísticos de cada localidad serrana; embellecimiento de las localidades y de sus piscinas naturales, y, así hasta 33 acciones previstas.

En una reunión mantenida con el Director General de Turismo, Francisco Simón, Somos Sierra de Gata planteó diversas propuestas para dinamizar la economía en la comarca, como la instalación de cajeros automáticos en todas las localidades para facilitar el flujo económico o convertir en zona wifi gratuita toda la comarca. La asociación considera que dos medidas tan sencillas y fáciles poner

en práctica ayudarían de manera definitiva a aumentar el turismo de calidad y hacer crecer el gasto en la comarca. Somos Sierra de Gata nace con un planteamiento totalmente novedoso invirtiendo el concepto tradicional de turismo: “en lugar de hacer infraestructuras para los turistas queremos crear calidad de vida para el ciudadano. Luego, vendrán los turistas”, declara su presidente.

Castillo de Eljas

salmantina y la llanura cacereña, presenta en sus alineaciones montañosas centrales las cotas más elevadas: el Jálama (1.492 m), la Jañona (1.367m) y la Bolla (1.519 m). Comprende también otras sierras menores, como la sierra de los Angeles (1.076 m), que enlaza con Las Hurdes; la sierra de la Malvana (1.096 m), ya en los límites con Portugal o la sierra de Santa Olalla (860 m), la más meridional de todas. Cuya protección medioambiental resultaría deseable bajo la figura de un parque natural que englobase también el excepcional valle del río Arrago, el entorno de La Cervigona, incluido el embalse de Borbollón con su isla que alberga una extensa colonia de avifauna (entre ellas una gran colonia de grullas en otoño-invierno). La Sierra de Gata ocupa el rincón más noroccidental de Extremadura

Entre los sectores empresariales que forman parte de ella se encuentran: El turismo, la hostelería, la ganadería, la construcción y el mercado inmobiliario; medios de comunicación, asesorías fiscales, comercio minorista y artistas en distintas manifestaciones (pintura, fotografía, audiovisuales y artesanía). Para ser miembro de Somos Sierra de Gata no es necesario ser serrano ni tampoco vivir en la Sierra de Gata. Únicamente es necesario sentir una pasión real por el último paraíso natural y virgen que tiene Europa. SIERRA DE GATA DESDE LOS OJOS La Sierra de Gata, está formada por un conjunto de amplios valles y repliegues, con algunos picos de considerable altura, es un escalón natural entre la altiplanicie

con paisajes de belleza sobrecogedora del olivar que produce un extraordinario aceite (manzanilla cacereña un aceite exclusivo del norte extremeño), al viñedo con su excelente vino, a los bosques autóctonos en las cabeceras de los valles (abedul ibérico, acebo, enebro, encina rupícola y roble melojo), contrastan con laderas de pinares y con las encinas y alcornoques de tierras bajas. Desde el castillo de Trevejo divisas las sierras de Garduño, San Pedro, Albilla y Cachaza acompañado de viñedos, olivos, robledales y pastos. La Sierra de Gata puedes conocerla a través de la huella de los antiguos caminos empedrados, cañadas y cordeles que recorren valles o laderas, ascendiendo a lo alto de los puertos permitiendo conocer su paisaje y emblemáticos parajes, observar especies animales y vegetales.

Climer, Clínica Médica de Rehabilitación, nació en Cáceres, el 3 de febrero de 2010, con el objetivo de abordar las dolencias músculo-esqueléticas de los pacientes, no sólo con los medios tradicionales de la Medicina de Rehabilitación, si no integrando otras terapias alternativas. Con el convencimiento de que un programa de tratamiento de rehabilitación, debe ser pautado y dirigido por un Médico Especialista en Rehabilitación, en Climer todos los pacientes son valorados por el Dr. Jaime González Sánchez y tratados por él mismo cuando procede. Los tratamientos de fisioterapia son realizados por una fisioterapeuta altamente cualificada, especializada en Osteopatía, Electroterapia, Fisioterapia Uroginecológica, Quiromasaje, Cinesiterapia, Vendaje Neuromuscular. En Climer, contamos con unas instalaciones cómodas y acogedoras, así como los mejores equipos de última generación. Los tratamientos son individualizados, y velando por la intimidad del paciente. Utilizamos las últimas tecnologías así como técnicas altamente eficaces para el tratamiento y recuperación de los pacientes. Hacer un diagnóstico médico, dar sugerencias o indicaciones terapéuticas, implica una importante responsabilidad ética y legal. Para hacer buena medicina es fundamental conocer al enfermo. Es por eso que en CLIMER, será atendido/a por un Médico Especialista en Rehabilitación, especializado en el tratamiento del dolor de huesos y músculos; y la visita consistirá en una entrevista personal con el enfermo, examen físico completo, evaluación de los estudios realizados hasta la fecha, diagnóstico del dolor y de otros síntomas, sus causas y componentes, análisis de las diferentes opciones de tratamiento, cálculo de duración del mismo y respuesta a todas las preguntas que el paciente y/o su familia deseen aclarar.

Dr. Jaime González Sánchez MÉDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN Col. nº 10/06/5573 C/ Santa Joaquina de Vedruna, 3 - 1º A 10001 CÁCERES Tel. 927 223 143

¿Qué procesos atendemos en CLIMER? Accidentes de tráfico de cualquier compañía, tendinitis, fracturas, esguinces, traumatismos, dolor lumbar y de espalda, dolor cervical, artrosis, osteoporosis, hernias discales, lesiones deportivas, pérdidas de orina, fascitis plantar y espolón calcáneo, vértigos e inestabilidad tras esguinces cervicales. Fibromialgia. Dolor de músculos y huesos.

¿Qué tratamientos realizamos en CLIMER? Rehabilitación y Fisioterapia, Medicina Manual y Osteopatía, Ondas de choque para las calcificaciones y espolones calcáneos, Tratamiento de las pérdidas de orina en la mujer y el hombre, Medicina Regenerativa, Homeopatía - Medicina Biorreguladora, Ozonoterapia, Plasma Rico en Plaquetas, Mesoterapia, Biopuntura, Terapia Neural, Punción Seca, Vendaje Neuromuscular, Masajes, Magnetoterapia, Ultrasonidos, Onda Corta, Electroterapia.

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Rutas temáticas Almendralejo Almendralejo los días 25, 26 y 27 de octubre del 2015 y coincidiendo con el Día Internacional Turismo, estrena cuatro rutas temáticas con las que dar a conocer la ciudad al visitante. Han sido diseñadas por un colectivo de jóvenes y recogen cuatro propuestas que ofrece la localidad pacense: arqueología, patrimonio, vino y religión.

Las rutas están diseñadas en el marco de un proyecto de formación profesional. De este modo, lo que comenzó como un proyecto de formación profesional dirigido a jóvenes interesados en especializarse en el sector turístico (Aprendizext ‘Juventa’) ha originado, un nuevo conjunto de propuestas que invitan a conocer la ciudad de Almendralejo. Distintas temáticas que acercan a los visitantes en función de sus gustos y preferencias, pero también facilitando la organización de sus recorridos sin perderse ninguno

de sus atractivos turísticos de la ciudad. Arqueológica, Patrimonial, Religiosa y Enológica son las cuatro nuevas rutas disponibles. Cuentan con folletos propios a disposición de los visitantes en la Oficina de Turismo y en la web

de Turismo de Almendralejo. En todas ellas se incluyen mapas, información sobre los puntos de interés en relación a cada una de las temáticas, fotografías ilustrativas y recomendaciones sobre compras y gastronomía, otros dos

grandes atractivos que ofrece la localidad.

Ruta Enológica Capital de la comarca de Tierra de Barros, una de las principales zonas vitivinícolas de Extremadura, y puerta de entrada a la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, Almendralejo es una referencia en la cultura del vino. Aquellos interesados en descubrir esta faceta de la localidad, pueden seguir la Ruta Enológica, que combina información sobre bodegas visitables en la ciudad con

monumentos y puntos de interés relacionados, como el Museo de las Ciencias del Vino, la Estación de Viticultura y Enología o la Plaza de Toros, única en el mundo en contar con una bodega bajo su graderío. Además, se recomiendan vinaterías para degustar los mejores vinos y cavas elaborados en Almendralejo.

Ruta Arqueológica Con el yacimiento prehistórico de Huerta Montero que cuenta con una antigüedad estimada de 4.650 años como gran referencia, la Ruta Arqueológica bucea en los

recursos históricos de la ciudad. Además de este sepulcro, uno de los más singulares de la región y con un estado de conservación excepcional, se proponen las visitas a la Colección Monsalud en el Convento de San Antonio, que incluye 80 piezas de los periodos romano, visigodo, árabe y medieval, entre las que destaca la reproducción del Disco de Teodosio, y al Poblado de San Marcos, un asentamiento del periodo Calcolítico.

Ruta Patrimonial Por su parte, la Ruta Patrimonial propone un recorrido por los más notables edificios civiles de Almendralejo, entre ellos el Teatro Carolina Coronado, considerado Bien de Interés Cultural y edificado en 1916 según la corriente modernista, la Sociedad del Obrero Español, de influencia neoclásica, el Círculo Mercantil, la Casa Palacio Marqués de la Encomienda, los

Palacios de los Condes de la Oliva, Monsalud, los Condes de Osilo y los Marqueses de la Colonia, y el Palacio de Justicia.

Ruta Religiosa Quienes opten por la Ruta Religiosa descubrirán un importante legado, que incluye la Parroquia de la Purificación, del siglo XVI, con esculturas del escultor extremeño Juan de Ávalos, la Iglesia del Corazón de María, la Iglesia Convento de San Antonio, el Santuario de Nuestra Señora de la Piedad, del siglo XVI y decorada con azulejos del ceramista almendralejense Pedro Navia, y el Museo Devocional.

104.8 FM Badajoz • 90.4 FM Mérida • 95.5 FM Fregenal de la Sierra • 104.7 FM Herrera del Duque 89.5 FM Cáceres • 87.6 FM Plasencia • 104.7 FM Navalmoral de la Mata • 100.7 FM Llerena 92.8 FM O.C. Radio Interior Coria-Moraleja • 99.8 FM O.C. Radio Interior Valencia de Alcántara 92.7 EuropaFM Olivenza/Badajoz • 92.4 Europa FM Hornachos • 91.5 EuropaFM Talarrubias

El Hotel Boutique Casa de Orellana está situado en Trujillo, en la Villa medieval, en la calle de las Palomas, junto a la iglesia parroquial de Santa María La Mayor. Es la casa natal del Descubridor del río Amazonas Francisco de Orellana. Se trata de una casa fuerte, con escasas ventanas al exterior, un arco apuntado permite el acceso al interior, sobre el cual campea el escudo de los Orellana con sus diez roeles, ofreciéndonos uno de los escasos testimonios patrimoniales de una ciudad que vivió durante siglos el protagonismo de su momento histórico en la Baja Edad Media. El Hotel se sitúa en pleno corazón de la Villa medieval, un edificio palaciego idóneo para complacer con encanto al turismo cultural de calidad, histórico, artístico e intelectual de la Ciudad. Discreto, residencial. Lugar de encuentros y de negocio. Ha sido decorado y di-

señado por el prestigioso decorador de interiores portugués don Duarte Pinto Coelho, Medalla de Oro de las Bellas Artes en el año 2002, que falleció en Trujillo en el mes de julio del año 2010. El Hotel cuenta con 5 habitaciones exclusivas dobles que llevan el nombre de ilustres personajes protagonistas del Descubrimiento del Amazonas: Ana de Ayala, Fray Gaspar de Carvajal, Francisco de Orellana, la Torre de don Gonzalo y Cosme de Chaves. Dispone de patio y jardín con piscina al aire libre para uso exclusivo de sus huéspedes, donde podemos admirar una excelente panorámica de la iglesia de Santa María así como los restos del almenaje de la que fuera casa fuerte de los Orellana. El turista que llegue a la Ciudad y pernocte en esta solariega mansión que rezuma historia por los cuatro costados, se encontrará en un espacio que le transportará a los años

finales del siglo XV y principios del siglo XVI, por tal motivo, es esencial conocer cómo transcurría la vida en Trujillo en esa época, así como un mayor conocimiento de la vida y obras del ilustre descubridor Francisco de Orellana que nació en esta casa en el año 1511. Trujillo se incluía en la Baja Edad Media en el reino de Castilla, en la llamada “Extremadura leonesa”. Ubicada en un centro neurálgico de importantes comunicaciones, entre las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, y en el centro de importantes núcleos medievales, al norte, Plasencia; al sur, Mérida y Medellín; al este, Guadalupe; y al oeste, Cáceres. En Trujillo la reconquista no supuso la destrucción del tejido urbano preexistente porque la toma de la ciudad fue rápida; lo cual fue determinante para que los vencedores, cuando decidieron un nuevo uso de las ciudades según sus creen-

cias y propósitos, se encontraran, y así lo habían buscado, un recinto urbano con pocos daños físicos y por tanto con una estructura islámica. Durante algunas décadas se mantuvieron, aunque modificados, los grupos que con distintas categorías raciales, culturales, religiosas y lingüísticas habían convivido en la ciudad bajo el dominio musulmán. Así, nos encontramos con una próspera Ciudad –título que recibe desde el año 1430- con 3961 vecinos; domina su tierra, donde se extienden aldeas, lugares, ermitas y conventos. La mayoría de la población es campesina, con la excepción de hidalgos, que poseen en donación real algún lugar o población como es el caso de las dos Orellana. Aunque la epidemia de los años 15071508 afectó mucho a la población. También hemos de tener en cuenta la expulsión de los judíos en el año 1492, asentados en su mayoría en Trujillo en la judería. También la emigración a Indias, partiendo miles de trujillano entre nobles, infanzones y pecheros. En el año 1552 el total de vecinos de la ciudad y la tierra era de 4461, un amplio territorio formado por aldeas y lugares. A lo largo de la Baja Edad Media, Trujillo fue concentrando bajo su poder numerosos lugares de su tierra, que frecuentemente eran visitados por los alguaciles y por señores que ocupaban importantes cargos en la Corte y llegaron a tener la posesión de la Ciudad –tal es el caso de Pedro de Stúñiga-, por ejemplo en 1440 recorrió y visitó varias poblaciones pertenecientes a la tierra de Trujillo, entre las que se encontraba Zorita. Trujillo se había librado en escasas ocasiones de la señoralización pese a las promesas e incumplimientos de los reyes que aseguraron no enajenarlas de su patrimonio. No obstante, en el año 1474 habrá una desmembración de la ciudad y su tierra. En el año 1475, Logrosán, Garciaz, Cañamero, Acedera, Navalvillar y Zorita se las elevó a rango de villas y fueron entregadas con pleno se-

ñorío a Gutierre Álvarez de Toledo que después permutaría por Coria, siendo la ciudad entregada ese mismo año al Marqués de Villena, don Juan Pacheco, pero al fallecer éste por un absceso a la garganta, Trujillo y su tierra cayó en manos de su hijo Diego López Pacheco, durante el reinado de los Reyes Católicos el dominio de Trujillo y su tierra entrará en una serie de oscilaciones entre los nobles Pacheco, Zúñiga, Chaves y Monroy. A partir de la paz en Castilla, los monarcas Católicos administrarán y gobernarán sus ciudades, Trujillo será ciudad realenga de Castilla. En tiempos de Francisco de Orellana la población de Trujillo, en su mayoría, vivía en la villa amurallada, donde se conservaban los vestigios medievales, la alcanzaba amurallada, casas fuertes, iglesias y ermitas. Intramuros de la ciudad vivía la sociedad estamental que estaba integrada por una oligarquía formada por una nobleza local bien considerada la ciudad y en su tierra, agrupada esencialmente en tres linajes: Altamiranos, Añascos y Bejaranos. Tenían prestigio y poder político y económico. Como ya hemos indicado, la mayoría de la población era campesina, pecheros, dedicados a una economía familiar o al servicio de la oligarquía, una

agricultura que se combinaba con la ganadería, destacando los cereales y el viñedo. Una economía eminentemente de subsistencia con desarrollo comercial desde que se celebraba los jueves en la zona del llano (futura plaza mayor), mercado semanal concedido por el rey Enrique IV en el año 1465 y una feria los últimos quince días de mayo, donde se abastecían de los productos que no existían en el término municipal. La ciudad gozó de este privilegio y franquicia hasta que los Reyes Católicos la abolieron en las Cortes de Toledo del año 1480 como hicieron con otros mercados del reino. La plaza de Trujillo como lugar de congregación de la comunidad y como espacio de intercambio por excelencia, adquiere una importancia vital. Mientras que en algunas ciudades castellanas, la plaza era un espacio más o prolongación de la calle o calles que se juntan, la plaza es el eje articulador en torno al que se organiza la vida de la comunidad. Una realidad que potencia la significación de la plaza como “eje vital” de la villa es la actividad económica que se desarrolla en la misma. En el Trujillo de la primera mitad del siglo XVI los ciudadanos convivían pacíficamente, regidos por unas ordenanzas que regulaban rígidamente la explotación agrope-

cuaria y el comercio. Había en la Baja Edad Media unas ordenanzas (las más antiguas corresponden al siglo XV), que fueron redactadas anualmente entre los años 1514 y 1516, revisando las anteriores y actualizándolas. De hecho ha varias ordenanzas muy extensas regulando la producción y comercialización de algunos productos importantes como el pan o el vino que suponen un aporte de calorías diarias muy importante, desde el año 1443. Son las normas locales por las que se rige el concejo, si se infringen las ordenanzas había que pagar multa o cumplir pena, incluso penas físicas como azotes, cárcel o destierro. Éstas ordenanzas eran legisladas por el Concejo (formado por el corregidor, ocho regidores y dos fieles pertenecientes a la oligarquía), aprobadas por los oficiales reunidos en cabildo, después el pregonero tenía que publicarlo en la plaza para que toda la ciudad se enterase de las leyes que iban a regular la vida social, política y económica. El pueblo llano estaba constituido por la mayoría de la población. A él

pertenecían los campesinos libres que poseían tierras y los jornaleros que trabajaban para otros, los artesanos agrupados generalmente en gremios (calles), los comerciantes que no alcanzaron el mismo desarrollo que en otros lugares. La desigualdad era un hecho aceptado por todos; sólo siglos más tarde esta situación se pondrá en cuestión. Sin embargo, es en esta época

cuando alcanzan gran desarrollo algunos de los rasgos que se asocian generalmente con el carácter español: la dignidad, la ausencia de actitud servil, el sentido del honor. Estos comportamientos más relacionados con la nobleza impregnaron a toda la sociedad trujillana y posiblemente se expliquen, porque la mayoría no conoció la degradante sociedad feudal. La econo-

ta del actual Ecuador, donde debía reconstruir y repoblar la ciudad de Santiago de Guayaquil, fundada en el año 1534 por Sebastián de Belalcázar, que había sido destruida por los indios.

mía era eminentemente rural. La principal fuente de riqueza era la tierra. También destacó la ganadería, el tipo de explotación fue la dehesa donde pastaban grandes rebaños de ganado ovino, en una vegetación de abundantes encinas y un sotobosque rico en matorrales. Francisco de Orellana nació en Trujillo en el año 1511 en esta casa solariega, huérfano de padre desde niño. Su nombre completo era Francisco de Orellana Bejarano Pizarro y Torres de Altamirano. Emparentado con los hermanos Pizarro, ya sus apellidos descubren con claridad la grandeza de su espíritu trujillano y el abolengo de sus apellidos extremeños. Caballero hijodalgo, sus padres fueron Francisco de Orellana y Francisca de Torres Orellana. Viajó a las Indias muy joven, en el año 1527, a la edad de 16 años se embarca a Tierra Firme, participando junto a sus primos, Francisco, Hernando, Juan y Gonzalo Pizarro, en el Perú, en las conquistas de Lima, Trujillo, el Cuzco y Puerto Viejo, donde perdió un ojo.

con los Pizarro apoyando la causa pizarrista e intervino junto a ellos durante el asedio de Cuzco entre los años 1536-1537 y en la batalla de las Salinas frente a Diego de Almagro en el año 1538, fue enviado por Francisco Pizarro al mando de una columna desde Lima en ayuda de Hernando Pizarro. En el año 1538 fue nombrado gobernador de la provincia de la Culata, en la cos-

En el año 1539 sumó al cargo de Gobernador el de Capitán General. Un año después se incorporó a la expedición que el nuevo Gobernador de la provincia de Quito, Gonzalo Pizarro, emprendió hacia el Este en busca del país de la Canela y de El Dorado. Francisco de Orellana se incorporó a la expedición en el valle de Zumaco, próximo a Quito. Las primeras incursiones exploradoras no encontraron las ansiadas riquezas, lo que motivó que Orellana se separase de Pizarro para buscar provisiones. Tras construir un bergantín, Orellana se embarcó con un grupo de expedicionarios el 26 de diciembre de 1541 siguiendo el curso de los ríos Coca y Napo, mientras Pizarro y el resto de la tropa seguía la expedición por vía terrestre. Explorada la zona, Orellana decidió regresar como había acordado con Pizarro, pero sus hombres se lo impidieron y amenazaron con sublevarse. Después de elegirlo su jefe, y tras construir dos nuevos barcos, el San

Durante la guerra civil entre los conquistadores en el Perú, siendo leal a sus parientes, se alineó

Pedro y el Victoria, Orellana se lanzó a la conquista de nuevas tierras en nombre del rey de España. Entre los tripulantes de la expedición viajaba el dominico fray Gaspar de Carvajal, cuya Relación del nuevo descubrimiento del famoso río Grande que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de Orellana constituye la crónica del viaje, cuyo documento original se encuentra en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid. El cual nos relata con avidez y con todo tipo de detalles la afanosa aventura. Durante la travesía fueron hostigados por los indios omaguas que poblaban las orillas del río; los jíbaros, la más cruel y legendaria tribu de la Amazonia, y por los aucas, la más feroz y sanguinaria. Pero sobre todo por hermosas mujeres en canoas. Las describió como rubias, de grandes y fuertes miembros, audaces y belicosas, valerosas guerreras que se defendían de los invasores con flechas envenenadas. Eran altas, con largas trenzas enrolladas sobre la cabeza. Vestían túnicas de algodón y mantas de lana con brillantes plumas, o andaban semidesnudas. Cada año incursionaban en las tribus vecinas, selva adentro, entre gritos y timbales de batalla, atrapando a los mancebos para convertirlos en esclavos. Después del apareamiento, lo mismo que en la leyenda griega, conservaban sólo a las hembras, adiestrándolas en el manejo de las armas y en el arte de la guerra, y los varones sobrevivientes eran sacrificados o mutilados. Por lo que Orellana decidió bautizar al río con el nombre mítico del Amazonas. En febrero del año 1542 alcanzó las caudalosas aguas del Marañón, también conocido con los nombres de Amazonas, Orellana y Bracamoros entre otros. En su avance por el río, llegó en mayo del mismo año a Machifaro, capital del país de los omaguas, al norte de Perú, donde

tuvo que hacer frente a los ataques de los nativos. Siguió río abajo y el 23 de mayo descubrió la triple desembocadura del Purús, que llamaron río de la Trinidad. El 3 de junio del año 1542 encontró el río Negro y, tras abandonar la desembocadura del Madeira y poco después la del Tapajós, llegó a finales del mes de junio al legendario señorío de las Amazonas, que dio nombre al curso fluvial, el llamado río Grande de las Amazonas. Los expedicionarios prosiguieron el viaje hasta su llegada al Atlántico en agosto del mismo año. Desde allí Orellana se dirigió con sus hombres al golfo de Paria, en tierras venezolanas, y tras una breve estancia en Cubagua y Santo Domingo, partió hacia España para comunicar a la Corona el descubrimiento de estas tierras, que bautizó con el nombre de Nueva Andalucía.

Navegando el torrente inexplorado del anchuroso Amazonas, siguiendo su curso serpenteante de fangosa agua rizada; navegando el río más caudaloso del planeta, según nos cuenta la crónica del capellán, el también tripulante y trujillano, el fraile dominico Gaspar de Carvajal, quien relató los pormenores del descubrimiento y descenso del Amazonas desde su inicio a su desembocadura; el 26 de agosto del año 1542 pudieron ver al fin el mar, después de año y medio de aventura. Desde Cubagua, Orellana embarcó hacia España. Sin embargo, tras una travesía difícil, llegó primero a Portugal, donde el rey le ofreció hospitalidad e incluso recibió ofertas para volver al Amazonas con una expedición abundantemente provista bajo bandera portuguesa. El

Tratado de Tordesillas había puesto toda la longitud del Amazonas bajo soberanía castellana, mientras que los portugueses consideraban la costa brasileña como de su entera propiedad. Sin embargo, Orellana continuó a Valladolid (mayo del año 1543) con la esperanza de alentar las reclamaciones castellanas de toda la cuenca del Amazonas. Una vez en la corte, y tras nueve meses de negociaciones, el rey Carlos I le nombra Gobernador de las tierras que había descubierto, bautizadas como Nueva Andalucía. Las capitulaciones le permitían explorar y colonizar Nueva Andalucía. A su llegada al Amazonas, debía construir dos ciudades, una de ellas justo en la boca del río. Sin embargo, los preparativos se alargaron, debido a la falta de fondos. Finalmente, gracias a la financiación de Cosmo de Chávez, padrastro de Orellana, la expedición puede partir, no sin que antes Orellana se case con Ana de Ayala en la Iglesia de la Macarena de Sevilla el 24 de Noviembre del año 1544, acompañándole en su viaje. Zarpa de Cádiz, pero es detenido en Sanlúcar, debido a que gran parte

de su expedición estaba compuesta por no castellanos. Finalmente, y escondido en uno de sus barcos, zarpa de Sanlúcar con cuatro barcos. Uno se pierde antes de llegar a las islas Cabo Verde, otro en el curso de la travesía, mientras que otro es abandonado al llegar a la desembocadura del Amazonas. El desembarco se produce poco antes de las navidades del año 1545 y Orellana se interna en el delta del Amazonas tras construir un barco fluvial. Cincuenta y siete hombres mueren de hambre y el resto acampan en una isla del delta entre indios amistosos. Orellana parte en un bote para encontrar comida y la rama principal del Amazonas. A su regreso, encuentra el campamento desierto, pues los hombres habían construido un segundo bote y partido en busca de Orellana. Finalmente abandonaron y partieron costeando hasta la isla Margarita. Orellana y su grupo siguieron tratando de localizar el canal principal, pero fueron atacados por indios caribeños. Diecisiete murieron

a causa de las flechas venenosas y el mismo Orellana murió durante noviembre del año 1546. Juan de Peñalosa ordenó excavar una fosa, cerca de un castaño, en la margen izquierda del río Amazonas para dar cristiana sepultura a Francisco de Orellana. Ana de Ayala se trasladó a Panamá en compañía de Juan de Peñalosa. Muchos de los acompañantes de Orellana se asentaron en Centroamérica, Perú y Chile, mientras que Ana de Ayala se casó con Juan de Peñalosa, con el que vivió hasta su muerte en Panamá. Cuando Francisco de Orellana descubrió el Amazonas el 12 de febrero del año 1542, tenía 31 años de edad. Había vivido en las Indias desde que abandonó su ciudad natal, Trujillo, en Extremadura. Antes de partir desde el río Guayas al País de la Canela y El Dorado, escribió al Rey. Le contó los servicios hechos a su Majestad. Le pidió que le nombrara gobernador de la provincia de Guayaquil: “Habiéndome hallado en las conquistas de Puerto Viejo y sus términos y haber perdido en ella un ojo. Y asimismo ser notorio el servicio que hice en

la dicha villa de Portoviejo en él reparo (curación) de los españoles que a mi casa acudían. Y recogí 80 hombres a mi costa y misión, pagándoles los fletes y otros gastos que debían en la dicha villa, y adeudándome en mucha cantidad y suma de pesos de oro los llevé por tierra, fin dicha jornada hice mucho fruto y gran servicio a la Corona Real. Poblé y fundé en nombre de su Majestad una ciudad, la cual puse por nombre la ciudad de Santiago (Guayaquil), en parte tan fértil y abundosa y ser en comarca que por ella se sirven y llevan proveimientos a la villa de Quito y Pasto y Popayán... Soy caballero hijo hidalgo y persona de honra”. Nunca pudo remontar el río y murió a consecuencia de una emboscada de los indios en noviembre del año 1546. Este descubridor generoso y apacible, bueno y leal, dinámico y perseverante, lleno de fe en su destino unió con su hazaña el Pacífico Guayaquil, sus ríos navegables, las cordilleras andinas, los valles serranos, el pie de monte oriental, la selva y el gran río con el Atlántico.

Entrevista al Director General de Turismo ¿Qué retos se plantea en materia turística para esta legislatura? El reto es aumentar el número de turistas, según el Instituto Nacional de Estadística en el año 2014 tanto en alojamiento hoteleros como extrahoteleros tuvimos 1.481.685 viajeros. El 80% se alojó en hoteles, el 9,12% en alojamientos rurales, 7,62% en campings y los apartamentos turísticos representaron el 2,64%. Además, 220.170 fueron extranjeros, más de un millón del resto de España. Estos datos son insuficientes, hay que tener una ambición de aumentar el número de viajeros. Para nosotros los mercados nacionales que hay que aumentar considerablemente son Madrid, Andalucía, Castilla y León y, también Extremadura. En cuanto al mercado internacional hay que priorizar Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajo, y hay un alto interés en países como Italia o Bégica. El segundo reto está en el aumen-

to de las pernoctaciones, en 2014 se registró 2,7 millones. Además, hay que alargar la estancia media, en 2014 se situó en 1,7 noche por viajero, pero entre todos debemos llegar a 2 noches de media, con el fin de no tener un turismo de paso

y que venga a Extremadura como destino final. ¿Falta poco para que se celebre FITUR en qué se está trabajando en este sentido? Estamos trabajando en colaboración primero con el sector empresarial, con las ciudades y con los grupos de desarrollo rural, para fijar los aspectos fundamentales que vamos a vendes y que vamos a matizar este año en el pabellón de Extremadura en FITUR. Lo primero que vamos a hacer es escuchar al sector, una vez que tenemos el stand para centrar cuáles son los mensajes principales que queremos vender. Indudablemente hay dos hitos importantes en Extremadura el años que viene unos es Mérida capital iberoamericana de la cultura gastronómica y otro es el año guadalupense, ambos temas van a estar presentes en FITUR. El turismo gastronómico en el conjunto de las ciudades con todo lo que son las denominaciones de origen,

es un elemento central para motivar la visita de turistas extranjeros y nacionales a la región. El segundo gran eje tiene que ver con el turismo de naturaleza con experiencias turísticas concretas que se pueden comprar y vender, por lo tanto en una feria, experiencias diseñadas, elaboradas y tasadas, a un precio por el empresariado extremeño. El tercer elemento es la apuesta por el turismo cultural, las diferentes fiestas de interés turístico de Extremadura, los diferentes lugares históricos con una potente atracción, tanto en las ciudades de Cáceres, Plasencia, Mérida, Badajoz, Trujillo, que son los puntos turísticos más visitados en la región. Pero también vamos a hacer una puesta en valor de todo el turismo cultural que contiene los quince territorios turísticos de Extremadura. Está en auge el turismo gastronómico y Extremadura está presen-

te en este sentido con dos reconocimientos importantes, Mérida como capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica y Cáceres como capital española de la gastronomía. Dos puntos importantes que hay que aprovechar. Evidentemente, van a ser dos años continuados de tener una marca y un punto de diferenciación, como es el caso de Cáceres como capital española de la gastronómica, que se ve que ha funcionado según el contacto que tenemos tanto con los hoteles como con la hostelería. Se puede decir que ha habido un antes y un después de este nombramiento y en este sentido, se han intensificado todas las acciones en este segundo semestre para poner en valor precisamente Cáceres Capital. Ya se hizo un buen trabajo por el gobierno anterior, pero hemos intensificado todo lo que tiene que ver con el impulso del turismo gastronómico. No

solo en Cáceres, también en toda Extremadura hemos hecho entre el verano, el otoño y el invierno más de cincuenta acciones de impulso al turismo gastronómico, tanto en las ciudades como en los quince territorios turísticos. Gastroexperiencia, mercado gastronómico, degustaciones de Denominaciones de Origen.

Por lo tanto, hay un antes y un después, y en el marco de FITUR recogeremos el testigo de Guanajato, en Méjico, de la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura Gastronómica de Mérida. ¿Qué oportunidades nos ofrece el turismo de agua en Extremadura? Extremadura es agua y es un concepto que hay que transmitir. Queremos impulsar todo el turismo que tiene que ver con el agua y hay varios ejes de acción. El primero, son los balnearios, hay siete balneario en Extremadura organizados en una asociación que facturó el pasado año 20 millones de euros, que tuvieron cerca de trescientas mil pernoctaciones y que da empleo directo durante todo el año a 450 personas. Es un recurso de primera magnitud, por eso de manera colaborativa la asociación de empresarios y la dirección general de turismo hemos participado en Termatalia, la mayor feria de turismo termal del mundo. El segundo eje de acción tiene que ver con las piscinas naturales de Extremadura, así como los pantanos de Orellana y Cheles y queremos

ponerlas en valor. En el ámbito del turismo de agua también está la navegabilidad de sus ríos como es el Tajo Internacional, a través del barco “Balcón del Tajo” en este marco incomparable. En esta legislatura queremos profundizar en otros espacios para tener una compatibilidad ambiental con un uso y aprovechamiento turístico inteligente para experiencias turísticas. Estamos estudiando otros espacios para impulsa el turismo náutico, y todo esto lo vamos a hacer con el diálogo del todo el sector implicado. Las tres palabras mágicas a resaltar que van a impulsar de forma cuan-

titativa y cualitativa el turismo son: innovación turística, tenemos que tener experiencias turísticas que estén en el mercado. Hay que darle un impulso a la comercialización y a la elaboración de paquetes turísticos que la gente pueda vender y comprar en el mercado. La segunda palabra clave es cooperación, colaboración con todas las instituciones, administraciones locales, con el sector empresarial y cooperación y diálogo con sindicatos, autónomos y grupos parlamentarios. La tercera claves es el compromiso, hay que poner dinero, voluntad y trabajo en la promoción de Extremadura.

Cuando al llegar a casa después de un viaje piensas que tienes que volver es porque su magia ha conseguido atraparte. Hace tiempo alguien me habló de Ammaia, próximo a Marvao, en Portugal. Me apresuré a buscar datos e información y averigüé que era una ciudad de época romana situada en el Alentejo Norte, en el Parque Natural de la Serra de Sao Mamede, concretamente en la pequeña población de Sao Salvador da Aramenha. Tras intentar visitarla en varias ocasiones, siempre truncadas por imprevistos, por fin conseguimos un día de Diciembre poner rumbo al Alto Alentejo. Comenzamos la visita a Ammaia en el acceso al Museo Arqueológico, de obligado paso y visita para poder entender lo que después veremos en el exterior. El museo está instalado en un imponente caserón restaurado y acondicionado

en 2001 con mucho acierto como espacio museológico. El edificio que perteneció a la Quinta del Deao y Tapada de Aramenha, hunde sus cimientos sobre los restos de una vivienda romana, apoyando su fachada principal sobre la antigua muralla también romana. Fue diseñado como complemento del trabajo arqueológico realizado en el yacimiento y consta de varias salas dedicadas a la exposición, un pequeño auditorio, salas de traba-

jo, depósito de materiales, biblioteca, almacén y un laboratorio de conservación y restauración, de los mejor equipados de Portugal, según nos asegura Sofía Borges, Directora del Museo de la Ciudad de Ammaia. Los objetos expuestos impresionan al contemplarlos por su excelente estado de conservación y pertenecen a distintas temáticas. Las salas situadas en la planta baja guardan la sorpresa de una planta semisótano con restos de una

estancia de vivienda romana perfectamente conservada. Se puede observar sin esfuerzo alguno cómo la casa de la quinta está edificada sobre los muros de la vivienda romana, reaprovechando murallas, muros, etc.. La salida al exterior, tras la visita al museo, continúa mostrándonos alrededor del edificio cómo el suelo esconde esas estructuras domésticas sobre las que se asienta. A pocos pasos, alejándonos del museo, agrada el paisaje. El aire fresco pero agradable de la Serra de Sao Mamede nos acompañará todo el trayecto haciendo, si cabe, más agradable aún la estancia en esta antigua ciudad romana. Respecto a la fundación de Ammaia esta es de época Augustea y su diseño urbano parece seguir

fielmente los dictados de Vitrubio. Adquirió la categoría de Civitas en época de Claudio (S. I d.C.) y el grado de municipium, el segundo grado más alto para una ciudad romana después de la colonia, bajo el mandato de Lucio Vero (S. II d.C.). Estuvo bajo la jurisdicción de Emerita Augusta (Mérida) con la que se comunicaba a través de una calzada. La ciudad sufrió distintas reconstrucciones y restauraciones, entrando en decadencia entre los siglos V y IX y resultando abandonada en época de dominación árabe. Ciertas leyendas atribuyen este abandono a algún cataclismo que debió sepultar casi toda la ciudad, lo cual nos desmiente el personal del museo. Después de su abandono sufrió el expolio de sus restos, utilizándose

elementos constructivos en la edificación de iglesias en Portalegre, Marvao y Castelo de Vide, siendo trasladado íntegramente a esta última el arco de acceso a la Puerta Sur de la ciudad en 1710. Ammaia podría haber ocupado un espacio de aproximadamente 20 hectáreas, de las cuales en la actualidad se encuentran excavados y visitables unos 3000 metros cuadrados. Su población, entre los Siglos II y IV se calcula entre los 5000 y 6000 habitantes. Existen indicios de la existencia de un teatro o anfiteatro romano, aún por excavar, como casi toda la ciudad. Comenzamos visitando la Puerta Sur. Resulta impresionante y deja sin palabras, podemos asegurarlo, contemplar el arranque de la puerta de una ciudad romana: dos torreones y el vano central, con la impronta que los carruajes dejaron durante siglos en la piedra. Una de las torres ha conservado íntegro parte del lienzo hasta una altura considerable, habiéndo sido

reconstruido el resto para poder ofrecer una idea de la imagen original. Si el arco del que hablábamos no hubiese sido expoliado en el S. XVIII, la puerta podría conservarse prácticamente intacta. Pero lo sorprendente en esta zona, además de la puerta es el pavimento de losas de granito que se disponen a izquierda y derecha del Cardo Máximo, la calle principal, de Ammaia conformando una especie de plaza que sabemos estaba porticada. Ganando altura en el terreno, pero en suave pendiente, alcanzamos los maltrechos restos de los baños públicos. Maltrechos porque la falta de sensibilidad en el pasado siglo hicieron que la parte más importante quizás de estas instalaciones fuesen arrasadas por la construcción de una carretera, pudiéndose observar algunos muros y canalizaciones de agua. Cruzando al otro lado de la carretera llegaremos al último elemento visitable, las ruínas del foro que también fueron dañadas por la construcción de la vía. Este foro, ubicacido en el centro de la ciudad, es uno de los mayores foros romanos de Lusitania. Actualmente solo es visible el podium del templo, cuya forma se adivina en la estructura de opus incertum, ya que se encuentra bastante deteriorado al haber sido utilizado su revestimiento como material para otras construcciones.

Finalizamos con una grata sensación de la visita realizada, de lo visto en este lugar tan próximo a nuestra Extremadura, siglos atrás parte de la misma organización te-

rritorial, Lusitania. Impresionados por el excelente estado de conservación de las piezas expuestas y que desatan nuestra imaginación llevándonos a pensar en la Ammaia que duerme bajo la tierra, ¿cómo será realmente? Mientras los arqueólogos trabajan en ello, nosotros nos permitimos soñar con sus encantos. Volveremos a visitarla.

Extremadura a pedales

Extremadura es un verdadero paraíso natural salpicado de bosques de castaños, robles, alcornoques y encinas, con grandes sistemas montañosos de profundos valles como el de Jerte o Ambroz, que contrastan con las llanuras cerealistas de La Serena y las fértiles vegas de ríos como el Alagón o el Guadiana. Sumado a su elevado nivel de protección ambiental, con hasta sesenta espacios naturales protegidos encabezados por el Parque Nacional de Monfragüe, el Geoparque Villuercas–Ibores–Jara o los Parques Naturales de Cornalvo y Tajo Internacional, ofrece un marco formidable para la práctica de deportes al aire libre.

Y es que si lo que te gusta es disfrutar de la naturaleza y el deporte a pleno rendimiento en tu BTT, estás en el sitio indicado: en Extremadura existen más de dos mil kilómetros de caminos, senderos y pistas por recorrer a golpe de pedal. Algunos universales, reconocidos por el peso de la historia y su singular belleza; muchos otros, aún por descubrir.

En tu camino dejarás atrás los miliarios de la Vía de la Plata, podrás llegar desde Europa por la red de caminos Eurovelo, dejar tu rodada en las rutas de largo recorrido que articulan nuestro territorio, o encontrar una pista a tu medida en cualquiera de nuestros centros BTT.

Un territorio para rodar y disfrutar del paisaje, acercarse a sus gentes y sumergirse en su cultura y patrimonio a lomos de una bicicleta. En Extremadura encontrarás nuevos retos, sentirás la satisfacción de cumplirlos y superar tus marcas una y otra vez.

Extremadura es deporte y naturaleza, donde el avituallamiento es gourmet, y las metas conjuntos monumentales o espacios naturales protegidos. Aquí los kilómetros no pesan y tu gran momento en Extremadura puede aparecer en cualquier instante.

Extremadura te ofrece: Caminos Naturales. Antiguas rutas de comunicación que vuelven a ser utilizadas para actividades deportivas como el cicloturismo. Un viaje que se adentra por Extremadura a través de nuestros cuatro Caminos Naturales: • C.N. del Tajo, que te lleva del Geoparque Villuercas – Jara – Ibores a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y de ahí al Parque Natural Tajo Internacional...no se puede pedir más. • C.N. del Guadiana, tras la estela del río Guadiana. El escaso desnivel acumulado hace de esta ruta el destino ideal para todo tipo de aficionados. El Guadiana te invita a rodar y disfrutar del variado patrimonio que se encuentra en el trayecto. • C.N. de las Villuercas, diseñado para disfrutar del inmenso atractivo de esta comarca con el plato pequeño y el piñón grande. • C.N. del Corredor Cáceres – Badajoz, comunica las dos capitales de provincia en dos etapas que atraviesan la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes y la Zona de Interés Regional Sierra de San Pedro. Via de la Plata. Una de las principales calzadas que vertebraron la comunicación en Hispania durante el imperio Romano. El tramo extremeño comienza en Monesterio y finaliza en Baños de Montemayor, dejando a su paso ciudades Patrimonio de la Humanidad como Mérida o Cáceres. Vías Verdes. Sustituyen a las antiguas vías ferroviarias que con el paso de los años perdieron su utilidad, convirtiéndose en recorridos aptos para el cicloturismo. La Vía Verde Vegas del Guadiana y las Villuercas, recorrido de escasa dificultad y perfecto para unir naturaleza y bicicleta.

A finales de 2015 la oferta se amplía con dos nuevas rutas. La Vía Verde Mina La Jayona y la Vía Verde Bazagona-Monfragüe. Centros BTT. Una importante oferta de rutas de distinta distancia y dificultad. Itinerarios debidamente

señalizados, homologados y con multitud de puntos de información. En la actualidad están en funcionamiento los Centros BTT de Valle del Jerte y de Sierra de Gata, ideales para conocer dos de las

comarcas más bellas del norte de Extremadura. Eurovelo. Red europea de rutas de ciclismo de larga distancia que atraviesan el continente europeo. Este trazado permite recorrer

Extremadura de norte a sur, aprovechando el trazado histórico de la Vía de la Plata. La Ruta EV1, Ruta Atlántica es la que recorre la región. Rutas de corto y medio recorrido. Ideales para excursiones de un día

o fines de semana por los lugares más bellos: El Monumento Natural de Los Barruecos (mejor rincón de España 2015 por la Guía Repsol), el Geoparque Villuercas e Ibores, el embalse de Alcántara o los llanos de La Serena, son solo algunas de las maravillas que podrás descubrir pedaleando por Extremadura. La Dirección General de Turismo de Extremadura ha puesto en marcha el portal www.extremadurabtt. com donde pone a disposición del usuario toda la oferta de rutas existentes, descarga de tracks, noticias de actualidad, eventos y un listado de empresas de actividades

de turismo activo y talleres especializados en bicicleta, entre otros servicios. El portal está traducido a cinco idiomas y también ofrece la descarga de material turístico general y específico sobre cicloturismo, este último también en cinco idiomas. La administración ofrece a través de su Red de Oficinas de Turismo el folleto Extremadura BTT, publicación en formato físico para que el turista pueda acceder a esta información en cualquier momento. www.extremadurabtt.com www.turismoextremadura.com

Cáceres, referente gastronómico Acaba de terminar un año importante para la ciudad de Cáceres, 2015, en el que la capital cacereña ha ostentado el título de Capital Española de la Gastronomía; números actos, menciones en prensa na-

cional e internacional que imponen a la ciudad un reto futuro: continuar siendo referente gastronómico para un turismo que no para de crecer. El título le ha servido a Cáceres

para ser referente de los paladares más exigentes gracias a sus doce Denominaciones de Origen, que han aportado y exportan exclusividad. Cáceres gastronómica se ha soportado en la creatividad y tradición culinaria. Una cocina que mira al futuro desde la tradición y los productos naturales. Los responsa-

bles de la capitalidad han basado la oferta en el convencimiento de que sin nuestra dehesa, el mundo sería más insípido. Y es que Extremadura es la Despensa por excelencia que abastece de productos artesanos a los sibaritas de medio mundo. De aquí es el auténtico jamón ibéri-

co, de aquí la torta del queso más legendario, el aceite de oliva que se desayuna en España, de aquí la cereza y otras certezas culinarias que han podido descubrir quienes este año han visitado Cáceres.

Una oferta para dejar al turista, boquiabierto. Actividades como ‘Cáceres te pone el delantal’ con la presencia de destacados cocineros y famosos en

los fogones o ‘La Denominación de Origen del mes’ donde los cocineros han rendido tributo, cada mes, a uno de los productos con denominación de origen de Extremadura. Completaban el programa degustaciones gastronómicas, jornadas, catas o mercados. Un año para que el paladar disfrutase de lo lindo y para presumir de productos naturales y de una cocina adaptada a las nuevas exigencias culinarias. Ahora, el objetivo es otro; si Cáceres ha sabido demostrar que sus fogones están a la altura de un turista exigente, toca continuar el camino emprendido, no bajar la guardia para que quien visite Cáceres desde este momento, se lleve esa grata sensación de que, además de un casco histórico reconocido por la UNESCO, merece la pena venir a la ciudad por su excelente cocina y sus inmejorable oferta culinaria. Comienza el reto.

Monroy está situado a 35 km al noroeste de Cáceres, forma parte de los Cuatro Lugares y se encuentra próximo al Parque Nacional de Monfragüe. Se asienta sobre la penillanura trujillano-cacereña en un relieve alomado, volviéndose al sur más abrupto por la incisión que hace en el substrato el río Almonte. Los restos arqueológicos más antiguos localizados corresponden a la Edad del Bronce consistentes en joyas, destacando el torqués, pieza áurea de pequeño tamaño y forma redondeada, de sección circular, expandiéndose ligeramente los extremos y que se conserva en el Museo Provincial de Cáceres. En su término municipal se han localizado varios yacimientos romanos destacamos el paraje de Las Aguzaderas incluido en Los Términos, donde se localizó una importante Villa romana en el año 1971. Tras varias campañas de excavaciones arqueológicas se ha reconstrui-

do una vivienda que se construye en torno a un patio porticado o peristilo que da paso a las restantes habitaciones de la vivienda, algunas de ellas con ábsides y pavimentadas con mosaicos correspondientes al siglo IV d. C. interesantes piezas arqueológicas procedentes de esta villa se conservan en el Museo Provincial de Cáceres y en el Museo que la Asociación Histórico Cultural “El Bezudo” tiene en Monroy. Cerca de la ermita de Santa Ana se localiza una necrópolis de tumbas excavadas en la roca de época Altomedieval. El 21 abril de 1309, hallándose el rey Fernando IV en Toledo concedió por privilegio a Hernán Pérez, copero mayor de la reina su madre, doña María de Molina, que “pudiera poblar con cien vecinos el lugar que se llamaba “Monte-Rey” o “Monroy”, para que como suyo le diese los fueros que quisiese, con todos los pechos y derechos que

pertenecían a Su Majestad (excepto moneda forera y la mayoría de la justicia), con calidad de mayoraz-

go, que ha conservado en los marqueses del título citado” 1. Los orígenes de la importante familia de los Monroy se encuentran en dos hermanos, Hernán Pérez y Nuño, que consiguieron señoríos en el término de Plasencia, hijos de Pedro Fernández de Monroy y Mayor de Saavedra, nietos, de Fernán Pérez y de Elvira Núñez. Nuño Pérez fue arcediano de Trujillo, abad de Santander y canciller de la reina María de Molina, a éste le fueron concedidas las villas de Valverde y Jarandilla; y a su hermano Hernán el lugar de Monroy, que otorgó el rey como premio a los servicios prestados en Tarifa, Algeciras y Gibraltar. La aldea de Monroy se trocó en Villa en 1371 por privilegio de Enrique II. El gran mayorazgo lo fundó en 1501 Hernando de Monroy, “El Bezudo”, en favor de don Sancho de Monroy y Zúñiga, gobernador de la plaza de Cambray, en los Estados de Flandes. Los Monroy enlazaron la estirpe con otros linajes extremeños que después destacarían en las epopeyas americanas, concretamente, Hernán Cortés

era por su madre, un Monroy, y una nieta de Hernando de Monroy se casaría con Gonzalo Pizarro, el padre de los conquistadores trujillano del Perú. Entre los atractivos turísticos con los que cuenta la población hemos de destacar el castillo que se alza en la misma plaza mayor, ocupando casi en su totalidad una gran manzana. Data de la segunda mitad del siglo XV y primeros años del siglo XVI, según la tipología formal de sus elementos constructivos. Es uno de los escasos castillos que aún conserva un foso que lo circunda y el exterior se presenta como un verdadero cuerpo de fortaleza con sus torres en sus ángulos, un patio de su interior y cuatro crujías, una de las cuales presenta una artística galería renacentista, uniéndose los testimonios defensivos con los de tipo residencial: Torres, almenas, troneras. Los blasones de los Monroy lucen en sus fachadas, y en las espaciosas galerías y dependencias de este edificio castrense y señorial. Otra de las edificaciones importantes que posee esta villa turística es su iglesia parroquial bajo la advocación de Santa Catalina. Es una hermosa fábrica construida entre los siglos XIV y XV, con

importantes obras llevadas a cabo en el siglo XVI, época de la que data la portada principal que se abre en arco de medio punto con columnas clasicistas de fuste liso en ambos lados que terminan en candeleros. El interior consta de una sola nave, con arcos de diafragma que la dividen en cuatro tramos, la cabecera de la iglesia se encuentra ocupada por la capilla mayor de planta cuadrada y con bóveda de crucería estrellada, precisamente en el altar mayor se conserva un impresionante retablo mayor clasicista de comienzos del siglo XVII, mientras que la pintura recrea modelos manieristas, retablo que fue ejecutado por Francisco Ximénez y Francisco Ruiz Velasco, las pinturas son obra del acreditado artista Pedro de Mata, sustituido su muerte por su yerno Pedro de Iñigo. En el año 1550 se emprendieron importantes ampliaciones en el templo ejecutando la tribuna del coro a los pies de la iglesia, realizada por el maestro portugués Pedro Gómez a quien se le encargó también la realización de una nueva sacristía, iniciando estos trabajos en 1560 y que fue finalizada en 1562. Esta villa celebra el día de la Purificación de la Virgen, el 2 febrero con toda solemnidad, tanto la cele-

(1) Gutiérrez Macías, Por la Geografía Cacereña, fiestas populares. Madrid, 1968, p.51.

También, es una delicia visitar y descansar en los Apartamentos Turísticos “Cristina”, sobre todo, por su excelente ubicación en la fachada lateral del templo parroquial. El trato con los clientes es exquisito. Estos Apartamentos Turísticos abrieron sus puertas hace once años y también tienen seis habitaciones a disposición de los visitantes a los que garantizan la paz y la tranquilidad que se puede encontrar en un entorno rural. Es una confortable casa ambientada al más puro estilo rústico con todas las comodidades y una magnífica decoración tradicional de un gusto exquisito.

bración de la fiesta como las coplas que cantan “Las Purificás”, tienen el máximo interés en la región. Monroy posee un entorno ideal para practicar senderismo, pesca, caza, y visitas turísticas y degustar los famosos embutidos y jamones ibéricos de los Hnos. Galea. En la Avda Constitución, nada más llegar a la localidad nos encontramos con La Casa Rural “La Bodega del Herrador” regentada por Teresa Martín, una encantadora anfitriona que se deshace en halagos con los visitantes. Abrió sus puertas hace catorce años en las dependencias de una antigua bodega de aceite y vino, aún se percibe ese sabor añejo a lo nuestro cuando pernoctas en algunas de sus seis habitaciones a condicionadas con las más modernas comodidades gozando de una decoración sencilla, tradicional y un gusto exquisito. Algunas habitaciones gozan de una amplia terraza y duchas hidromasaje. Los clientes tendrán a su disposición servicios complementarios como el restaurante donde podrá saborear platos típicos de la zona y un magnífico patio ajardinado donde se puede disfrutar del agradable clima mediterráneo.

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara Territorio Unesco

Cuatro años de excelente trabajo para poner en valor un territorio geológico, hasta ahora desconocido han tenido su recompensa. El Geoparque Villuerca-Ibores-Jara obtuvo esa distinción en septiembre de 2011 por la Red Mundial de Geoparques, pero la título dura cuatro años y ahora tocaba examen. El Geoparque se alzaba, en la reunión anual de geoparques de todo el mundo, la “Green card” o tarjeta verde, un grado más en la distinción que la UNESCO hace de estos espacios. Se ha valorado el trabajo realizado en los últimos cuatro años y los proyectos previstos en el Geoparque, que comprende 19 municipios. Pero quedaba un regalo más en este 2015. La asamblea general de la Unesco aprobaba en su reunión celebrada en París la creación del Programa

Internacional de Ciencias de la Tierra y ha reconocido bajo su sello a 120 Geoparques de todo el mundo reunidos en una red internacional, entre ellos el de Villuercas-IboresJara. El enclave cacereño pasa, de este modo, a ser considerado Geoparque Global o Mundial de la Unesco. Con el Geoparque Mundial, Extremadura cuenta ya con cinco espacios con denominación Unesco: Cáceres (1986); el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, (1993); el Conjunto Arqueológico

de Mérida (1993) y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe (2003). El Geoparque recibió el año pasado a más de 65.000 viajeros y dispone de 137 empresas turísticas, entre alojamientos, restauración y otras empresas del sector. En este sentido, el director del Geoparque, José María Barrera, ha manifestado que el crecimiento del sector turístico se ha hecho “formándose en un producto turístico basado en la apreciación de la geología y en que las experiencias cuenten la fabulosa historia de la tierra que se puede contar aquí”. La riqueza geológica, exclusiva de esta zona, es la principal baza del nuevo Geoparque Mundial, que alcanza en las formaciones de la Cueva del Castañar su máxima expresión, a lo que se une que entre sus riscos de cuarcitas se encuentran algunas de las rocas más primitivas de Europa, formadas por la elevación de los fondos marinos hace más de 500 millones de años. Y en ellas han resistido al paso del tiempo las huellas que evidencian cómo fue avanzando la vida.

Ahora queda mucho trabajo por delante, hacer que el título UNESCO suponga un revulsivo económico para la comarca, que afiance el número de turistas, atraídos por sus

paisajes y que la oferta turística y cultural siga creciendo. Y por lo visto hasta ahora, auguramos muchos años de éxitos.

Autor: IASTVS LVSITANVS

Más facilidades… ¡imposible! Efectivamente, en la provincia de Badajoz puedes visitar una fortaleza romana, un templo tartésico y un dístilo romano en apenas una jornada ya que les separan pocos kilómetros. Las personas que somos aficionadas a la Historia y a la Arqueología sabemos que Extremadura, y en el caso que nos ocupa ahora, la provincia de Badajoz nos hacen sentir que tenemos un gran privilegio ya que hay gran cantidad de yacimientos y restos arqueológicos de distintas etapas históricas de una variedad y riqueza extraordinarias. Una vez lleguemos a Quintana de la Serena, si tomamos la carretera en dirección a la población de El Valle encontraremos a unos 5 kms la fortaleza romana de Hijovejo, y de allí seguiremos en dirección a Zalamea para visitar un yacimiento único, ni más ni menos que el Templo tartésico de Cancho Roano hasta finalizar en la emblemática población de Zalamea relacionada directamente con el Siglo de Oro de las Letras Es-

pañolas para poder contemplar un monumento de la época del emperador hispano Trajano. En este artículo, sin embargo vamos a centrarnos en la Fortaleza de Hijovejo, que os recomendamos visitar. Se trata de una especie de torrefuerte de época republicana del Siglo I anterior a nuestra era en la que podemos encontrar distintas estancias dedicadas a la vigilancia y almacenamiento e incluso nos llamarán

la atención los grabados en piedra de escudos pertenecientes con toda probabilidad a la tropa auxiliar que colaboraba con el ejército de romano. Dentro de la Lvsitania el área de La Serena fue de interés para Roma debido a su actividad minera, especialmente por la obtención de plomo. La producción, distribución y consumo de este metal justifica la presencia militar (entre otras razones) en la zona y sus labores de vigilancia antes mencionadas.

En lo referente al marco histórico, indicar que desde el año 100 antes de nuestra era en adelante se profundiza y generaliza la romanización de Lvsitania y el resto del territorio de Hispania. Para el año 93 se estima que ya se ha logrado la pacificación total, casi total para ser más exactos, de las tribus lusitanas y a partir de ahí notamos que el territorio lusitano queda integrado en el gran proceso expansivo de la República romana, que fue el período histórico de mayor anexión y conquista territorial de la Historia de esta potencia de la Antigüedad. A lo largo del siglo I anterior a nuestra era Lvsitania será escenario de las luchas internas de Roma, La fortaleza consta de dos recintos que se incluyen uno en otro de manera irregular y tiene como base un canchal de granito con cuatro grandes bolos, es de planta irregular y funciona como una pequeña atalaya con sólo dos habitaciones y patio delantero, con el tiempo se realizó una ampliación hasta llegar a las dimensiones que hoy podemos observar. Se han identificado, además de los compartimentos destinados a la vigilancia y al almacenamiento, seis estancias habilitadas para el descanso de los habitantes del recinto, destacándose la más próxima a la puerta tanto por su acabado como por su tamaño, el resto de los habitáculos son estrechos y alargados. Otros elementos son el pequeño patio que seguramente se techó con ramajes y la torre cuadrada ubicada en la fachada principal erigida junto a la puerta de acceso. Una vez más nos damos cuenta de que fueron muy prácticos los romanos, como siempre, al aprovechar un fundamento tan propicio ahorrándose mucho trabajo y contando con lo que el terreno ponía a su alcance, contando incluso con un manantial que les asegurara el abastecimiento de agua en caso de asedio.

nuestro lugar de origen, la comunidad de Madrid. Impresiona acceder a las distintas secciones de la fortaleza. Han transcurrido aproximadamente 2.100 años desde que empezó a usarse y se nota claramente el carácter práctico, ingenioso y organizador de los antíguos romanos. Es una fortaleza ubicada en un lugar estratégico de la Lusitania de época republicana para control de accesos, vías y movimientos humanos. No está preparada para un gran destacamento sino para un grupo de soldados bien pertrechado y adiestrado. Este es, de hecho, un escenario perfecto para un grupo de recreación histórica. como por ejemplo cuando en 83 Quinto Sertorio, pretor de la provincia Citerior se rebela contra la dictadura de Sila y es aclamado tras varias visicitudes como caudillo de los lusitanos en 80, lo que provo-

ca que en 79 el procónsul Caecilio Metelo Pío sea enviado para acabar con esta situación. Medellín y Cáceres son poblaciones extremeñas en las que este enviado de Roma dejó una huella que perdura hasta nuestros días. En 69 Julio César es nombrado cuestor de la provincia Ulterior, y también este personaje histórico fundamental atravesó las tierras lusitanas llegando incluso hasta muy cerca de Lisboa en expediciones militares. ¿Cuáles de los sucesos anteriores habrán presenciado las piedras de la fortaleza de Hijovejo? No lo podemos precisar pero podemos decir que en el siglo I anterior a nuestra era se da un cambio decisivo en la Historia de Roma, cambio que tendría un claro impacto en la Historia de nuestra civilización, el paso de República a Imperio con su primer emperador, Octavio Augusto, quien fundaría en 25 Augusta Emerita, capital de la provincia romana de la Lusitania. Tras los detalles aportados a nivel arqueológico e histórico, he de indicar que cuando me establecí en Extremadura jamás imaginé que estaría a mi alcance el acceder a una auténtica fortaleza romana. Quedé atónito con la experiencia, experiencia que he repetido con familia y amigos provenientes de

Merece la pena visitar este yacimiento, el entorno es muy agradable y nos hará volver al pasado de nuestra región, un pasado en el que las águilas, los estandartes y las legiones de Roma han dejado su huella, una huella que conviene atesorar, cuidar y por supuesto dar a conocer. Conoce tu región, conoce tu legado romano y lusitano. No te defraudará. Buen viaje.

Eljas

El pueblo de Eljas se vuelca en la celebración de la fiesta de la Centenaria. Autor: Jesús Baños Entrevistado: Antonio Corredera Fotografías: Senén García

Con motivo de las populares fiestas en honor a San Bernabé, el sábado día 13 de junio se ha celebrado en Eljas (Cáceres), la Centenaria. Así se conocen los actos que ese día organiza, como ya es habitual desde su constitución en 2009, la asociación cultural U LAGARTU VERDI.

Según nuestro amigo Antonio Corredera, al que entrevistamos, la Centenaria le debe su nombre a Hernán Centeno, señor del castillo de Rapapelo y alcaide de la fortaleza de Eljas en 1480, quien poco después tuvo que entregarla a doña Leonor de Pimentel, duquesa de Arévalo y Plasencia, madre de don Juan de Zúñiga, a la sazón nuevo maestre de la Orden de Alcántara. Se trata de una fiesta medieval con mercado artesanal que ocupó la mayor parte de la jornada del Sábado, comenzando los actos con la inauguración a las 10 y media de la mañana en la plaza de la villa, con un desayuno ofrecido a todos los asistentes de migas lagarteiras con café. A continuación tras la degustación del desayuno se procedió a la inauguración en el antiguo cine de la exposición “Pincelás da naturaleda” del reconocido fotógrafo de la Sierra de Gata, Senén García; al que agradecemos el reportaje fotográfico que nos ha facilitado de toda la jornada.

que ha sido patrocinado por los titulares de los bares: PAPILLÓN, CALILIS, A ISPUELA, U BARRUQUIÑU, SORAYA Y US JUBILAUS. A las 2 del mediodía se ofreció una comida medieval, el típico plato de Eljas ”Allu de patatas cun churizu y pescau”. Se aceptaba un donativo anticrisis 1 €/por persona. Los asistentes que acudieron disfrazados y caracterizados con la indumentaria medieval fueron agasajados con la comida gratis. Tras el merecido reposo de la comida, a eso de las cuatro y media de la tarde se pusieron en práctica los juegos medievales como la cinta, el arquerque, la herradura y otros tantos. Seguidamente se disertó y se llevaron a cabo demostraciones de adiestramiento y vuelo de los distintos tipos de aves rapaces. Tras el goce que procuraron las demostraciones de vuelo de las aguilas, las serpientes se adueñaron de la plaza del pueblo erizando el vello de muchos de los presentes. Todos estos eventos fueron ejecutados por del grupo de animación medieval Cabalburr. El broche final lo puso la Asociación Cultural U Lagartu verdi, organizadores de los actos, quienes despidieron a todos los presentes con una exquisita queimada, cuyo conjuro pudieron declamar quienes así lo quisieron. A mediodía se procedió a la recreación medieval de la visita del alcaide de la fortaleza de la villa de Eljas, don Fernán Centeno de Porras; amenizada con pasacalles, músicos, bailarinas de danza oriental, exposición de serpientes, jaimas con decoración y cetrería. Avanzado el mediodía, y rememorando tan especial visita, en la misma plaza mayor dio comienzo la gran actuación circense del bufón de la corte Iván Alone “Circo Activo” con su espectáculo ‘Aire’;

Ya sea bajo el sol de la campiña, ya fuera ante la mortecina luz de una farola adormilada en la esquina de un callejón, incluso sobre la nerviosa llama que desborda cera en la catarata de una vela. Un manto de hojas, un lecho de otoño en las calles de Llerena brillan de una forma única, dibujando un Arcoiris de tonos pastel, amarillos, marrones, blancos y negros, que hacen al visitante parar, observar y dudar de si pisar, continuando con su camino, o permanecer. Todo pueblo y ciudad tiene sus luces, tiene un alma, ante la que quedan desnudas las piedras de sus calles, edificios y monumentos. Llerena la quiere capturar en la estación más mágica. Llerena ha querido que su Otoño arda bajo una marca que persigue convertirse en clásica. “Luce Llerena: otoño iluminado”, la marca turística de la ciudad de la campiña sur que

“Hay una grieta en todo, así es como entra la Luz” (Leonard Cohen)

quiere asociarla a un punto de luz en la Campiña Sur, al faro de viajeros ilustres como Isabel La Católica, o Don Alonso Cárdenas. Una ciudad con su luz que vio nacer y vivir a nobles y reyes que descubre

al mundo su otoño radiante pleno de secretos nunca contados, diversión, misterios y sabores. Luce Llerena es también una iniciativa creada por Insertus para la

dirección general de turismo de La Junta de Extremadura, con la vital colaboración del ayuntamiento de Llerena y la propia diputación de Badajoz. Tres pies del trípode que se aferran con firmeza a la tierra. Una marca que quiere dar cohesión a la oferta turística de Llerena durante el Otoño con aspiración de fecha cultural y turística marcada en rojo en el calendario extremeño y ocupando el lugar que le corresponde, complementándose con los Otoños mágicos del Valle del

Ambroz, el Jerte o la Geodisea de Villuercas-Ibores-Jara por citar algunos referentes a lo largo y ancho de nuestra comunidad. Son tres los fines de semana de Octubre que engloban el grueso de atividades, en las que encontramos cultura, turismo y gastronomía. Tres fines de semana imposibles sin la colaboración de asociaciones, empresarios y ciudadanos de Llerena. Un Octubre con mil velas, las repartidas invitando a la ciudadanía a iluminar la localidad y con

más de 1500 chapas para que en el pecho y la solapa de todos luzca Llerena. En plena zozobra económica, en la que aún nos mareamos con los embates del mar, ha sido el turismo un asidero y un cobijo contra la tormenta bajo el que resguardarse.

En lo más virulento de la maldición de los números que afectan a las personas, es el único sector que generaba actividad y empleo para los llerenenses. Motivo este, entre otros mil, para darle lustre y hacer bandera de reconocimiento convirtíendolo en un producto exportable y atractivo, que ya lo es. El programa que atrajo a miles de visitantes hasta colgar el no hay billetes, hasta convertir en mareas las calles, teatros y plazas en las que había un pedazo de Luz, fue tan variado como nunca se imaginó. Rutas teatralizadas por la lo-

Torres ofrecía un concierto. Llegó también el tren, un tren muy especial hasta Llerena, un tren turistico que paró en el andén de la capital de la Campiña Sur extremeña, camino de la Mina La Jayona.

calidad, talleres infantiles, visitas al planetario para observar otras luces que del cielo cuelgan, una muestra de la mejor artesanía de la comarca, degustaciones gastronómicas, Grandada Rubiano y José Francisco Ramos ofrecieron recitales líricos, mientras que Alonso

Hubo más música, siempre música en las voces de un encuentro de corales y en una ciudad de historia no pudo faltar el estudio y comprensión de la misma con, ya un clásico, las decimosextas jornadas de historia en Llerena, esta edición con un protagonista familiar y de la casa bajo el título “El siglo de las luces: III centenario de José de Hermosilla Sandoval”. Curioso y desconocido la vida de este Llerenense del Siglo XVIII del que se cumplen este año el tricentenario de su nacimiento. Un arquitecto neoclásico al que debemos parte del urbanismo actual de la capital del reino, de Madrid y más plausiblemente el diseño de ordenación del Paseo del Prado de Madrid, que dejó impronta de Llerena en la mente de este ilustre arquitecto ahora recuperado para la historia extremeña. Y es el casco antiguo de Llerena, como no podría ser de mejor modo, el que regresó a los siglos de oro, a los siglos de las luces gracias a las

candilejas y al hacer del teatro y de sus actores, con visitas que retrotraían en el tiempo y redescubrían espacios cotidianos para los

Llerenenses que miraban con ojos nuevos o simplemente sorprendían al viajero que de fuera llegaba. Los niños también aprendían a conocer las calles de su ciudad mediante actividades en el complejo cultural La Merced. La luz de las estrellas de la que antes hablábamos daba paso a las noches de conciertos y patio de luces en la Iglesia de Santiago Apostol. Lució la calle con la música del cuartel de fuerzas terrestres de Sevilla, hubo espacio para el cine documental y para descubrir de mano de producciones Morrimer la plaza Mayor de Llerena, otra de las joyas arquitectónicas y del patrimonio histórico turístico de esta ciudad del Sur pacense. La luz de la artesanía daba lo mejor de los maestros llerenense y de la campiña en la plaza del museo de artesanía. En el camino de la luz, no puede faltar el alto y la parada en las fondas, en los establecimientos y locales que al igual que un pueblo y unos vecinos volcados en su Otoño, mostraban las mejores luces de su gastronomía y productos con degustaciones y catas de víveres otoñales, de caldos y bebidas para la estación de la caída de hojas secas que han de observar desde el suelo un nuevo tiempo, un nuevo nacimiento. Llerena en Octubre es una gran fogón que también ilumina en sus bares y tabernas, llenando el estómago y reconfortando el alma del viajero sediento y ya saciado del sabor de una tierra. Y así es como entró la Luz en el Otoño de Llerena. Y así es como será cada Octubre, de cada año, hasta que la Luz ilumine tanto que los barcos sólo puedan guiarse hasta ese puerto sin Mar, con la sal en sus cocinas y el agua en sus fuentes. Hasta que no haya grietas por las que perderse y sólo Luz. Luz y hojas que anuncian un nuevo tiempo, una nueva estación. Luce Llerena. Brilla Llerena en su Otoño iluminado.

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Familia rezando en los templos de Angkor

FotografĂas y texto de Esther DĂez Honrado

dú y la morada de antiguos dioses. En la actualidad, es un lugar de peregrinación para todos los camboyanos y nadie que viaje por la región querrá perder su belleza. Angkor es uno de los emplazamientos antiguos más importantes del mundo.

Camboya es un país situado en oriente, en la zona conocida como la antigua Indochina. Camboya es conocida por las atrocidades que protagonizaron los Jemenes Rojos en 1970, no obstante están superando este episodio y se empeñan en mostrar la mejor versión del país. Por el interés de los países que la rodean, no se suele viajar hasta aquí para visitar exclusivamente este país. Los visitantes suelen programar un viaje que combine varios países de la zona, “VietnamCamboya” , “Tailandia–Camboya” o ambos. Este modelo de viaje obliga

a pasar muy por encima y desgraciadamente, no te permite mezclarte y empaparte de la cultura. Pero… ¿quién tiene un año para visitar estos países con calma? Nosotros aquí compartimos una visión superficial del país, que es lo que la mayoría de turistas nos llevamos de estos lugares.

TEMPLOS DE ANGKOR Camboya suele estar incluida en todos los tour de la zona por sus famosos Templos de Angkor. Estos templos son el Olimpo de la fe hin-

Esto, como todo centro turístico tiene sus pros y sus contras. La zona está muy bien comunicada y todos los países de alrededor tienen vuelo directo a Siem Reap, ciudad que acoge todo el turismo generado por los templos. Es la ciudad que más ha crecido de Camboya. Se encuentra a pocos kilómetros del centro religioso y cuenta con cientos de hoteles, restaurantes, discotecas y demás servicios. Además, la gestión del visado para entrar en el país es muy rápida y fácil. Basta con entregar una fotografía de carnet y pagar 25$. Por otro lado los contras; los precios en este lugar son abusivos y nada reflejan el nivel de vida local del país. Los hoteles son caros en relación con la calidad, puedes encontrar un cuarto para dos bastante humilde por 20$ la noche. Continuamente intentan aprovecharse de tu desconocimiento y no tienen ningún reparo en llevarte a situaciones incómodas por conseguir dos dólares más. El primer punto a tener en cuenta cuando aterrizas en el aeropuerto es cómo llegar al centro de Siemp Reap. En el aeropuerto existe una asociación de transporte y tienen precios únicos que no podrás regatear. Estás obligado sí o sí a contratar con ellos. Ahora bien, tiene truco; en la información sobre precios que te ofrecen, aparecen todos los medios de transportes (taxi, moto, bus) excepto el tuc-tuc –una moto con un carro que legalmente puede llevar hasta 4 pasajeros), que casualmente es el más barato (5$). Aquí está su web desde donde se pueden reservar sus servicios. www.siemreap_airporttaxi.com El conductor del tuc-tuc seguro que se ofrece para hacer de guía al día siguiente por los templos. No es

mala idea ya que suele hacer mucho sol y calor y descansar entre templo y templo bajo el toldo del tuc-tuc es un alivio. ¡Ojo con el precio que os piden! Existen tarifas oficiales de guías y suele ser unos 15$ el día. Los días de visita a Angkor dependerán de lo que desees profundizar en el tema, del aguante que tengas de visitar monumentos, de tu tiempo y de tu presupuesto. Según nuestra experiencia, un día es más que suficiente para visitar los templos más importantes y hacerte una idea bastante amplia de lo que representa este lugar, aunque es una paliza porque estás más de 8 horas de un lado para otro. La entrada a los templos cuesta 20$ día/persona. Existen bonos de tres o cinco días con descuentos. Es importante ir bien temprano ya que el sol a las 5 a.m ya ha salido y pronto resulta molesto. Para los amantes de la fotografía, el amanecer y el atardecer - 6 p.m. – son los mejores momentos para reflejar todo el esplendor de este lugar. Los templos más importantes son Angkor Wat, uno de los templos mayores del mundo y Angkor Thom. Pero en este lugar cada templo tiene su propia personalidad y su encanto. Vamos a hacer un repaso por alguno de los más importantes.

ANGKOR WAT Se recomienda ver la salida del sol desde este templo, ya que la luz anaranjada le da volumen y dibuja su silueta haciéndole brillar con su máximo esplendor. Este templo es equiparable al Macchu Picchu o Petra. Es literalmente el cielo en la tierra. Representa el monte Meru, Olimpo de la fe hindú y morada de los antiguos dioses. Los dioses-reyes camboyamos de antaño se esforzaban para superar las construcciones de sus antecesores en tamaño, escala y simétria, afán

que culminó en lo que se considera el mayor edificio religioso del mundo, la madre de los templos, Angkor Wat. Fue Suryavarman II quien lo mandó edificar. Por su orientación al oeste se piensa que pretendía que fuese su templo funerario, aunque finalmente no fue así. Ha estado casi siempre en activo desde su construcción. Es un despliegue de belleza y espiritualidad. Todas sus paredes están decoradas con ornamentos y bajorrelieves repletos de significado. Este templo es el símbolo y orgullo nacional de Camboya.

ANGKOR THOM Angkor Thom es una ciudad fortificada a escala colosal. Fue la última gran capital del imperio jemer y ocupa más de 10 km2. El diseño una vez más representa el monte Meru rodeado por océanos. Tiene varias puertas decoradas con demonios, dioses y rostros de bodhistiva contemplando el reino. En el centro de este recinto se encuentran los monumentos más importantes de la ciudad como son el Bayón, el Baphuon, el Recinto Real, el Phimeanakas y la Terraza de los Elefantes. Nos detendremos en el

Terminamos con Ta Prohm. Es uno de los templos que más se conoce por aparecer en la mayoría de las fotos que promocionan Camboya y por ser escenario de varias películas como Tom Raider. Es el templo que más debate despierta ya que la naturaleza, poco a poco está abriéndose paso entre las paredes de este lugar y aunque le da un valor añadido y resulta una bella postal, el imparable crecimiento de la naturaleza está destrozando el templo. Este lugar nos recuerda la impresionante fuerza de la selva y cómo va recuperando y adueñándose de lo que le pertenece.

COMIDA YEMER La comida camboyana es una auténtica experiencia. Es parecida más bello e impresionante de los templos “Bayón”

BAYÓN Cautivador y alucinante. Fue el templo de gala del legendario rey camboyano Jayavarma VII. Su audacia arquitectónica personifica el genio creativo y el ego de este enigmático personaje. El templo tiene 54 torres de estilo gótico decoradas con 216 enormes rostros de Avalokiteshvara, que se parecen mucho al propio rey y que muestran una fría sonrisa. Estas enormes cabezas observan desde todos los ángulos emanando poder y control con pequeñas dosis de humanidad. Era precisamente la mezcla requerida para dominar tan enorme imperio. Al andar por el lugar más de una decena de cabezas se hacen visibles de una vez, a cara completa o de perfil. Es un misterioso templo que no deja indiferente al visitante.

TA PROHM Podríamos seguir mostrando cada uno de los templos que componen este mágico lugar, pero no queremos descubrir todos los tesoros de este imperio jemer a los lectores.

a la comida de los países vecinos –Tailandia y Vietnam- pero con un toque auténtico que la diferencia claramente. Encontramos sabores completamente diferentes a los mediterráneos. Destacan las carnes y pescados de agua dulce muy especiados con jengibre o pimienta verde fresca. La pimienta viene de la región de Kampot, aquí se cultiva una de las mejores pimientas del mundo. Suele ser comida picante aunque si te gusta, nada que no pueda aguantarse. Para los curiosos facilito estas páginas sobre cocina jemer: www.phonomenon. com y nyampenh.com

COSTA SUR CAMBOYANA Otro destino habitual de los viajeros para descansar del calor y el ritmo del viaje suele ser la costa camboyana. Dicen que las playas no tienen nada que envidiar a las tailandesas. Hay gran variedad donde elegir, desde parques naturales, islas desiertas hasta grandes resorts. Nosotros estuvimos en las playas de Sihanouak Ville ya que es la que tiene mejor conexión con Siemp Reap. De hecho tienes autobuses directos que te llevan a la costa. Si huyes de las masificaciones y buscas playas más limpias y cuidadas, recomendamos la playa de Otres Beach. Hay decenas de opciones a pie de playa con alojamientos de todas las calidades y precios así como restaurantes y chiringuitos. Recomendamos el Queen Hill Resort (de 15 a 30$/ noche por pareja), bungalows que se encuentran al inicio de la playa en una pequeña colina con vistas al mar y mucha intimidad. Para comer, recomendamos encarecidamente ir a Chez Pauo, un restaurante regentado por franceses con una cocinera camboyana formada en Francia. Todos sus platos son deliciosos y creativos. Esperamos se animen a visitar este pequeño paraíso en la tierra y que tengan tiempo para descubrir mucho más de lo que nosotros pudimos abarcar.

¿Has cenado alguna vez al lado de un templo romano con 2.000 años de historia? ¿Te gustaría ir de tapas y, a continuación, presenciar una obra clásica en uno de los teatros más imponentes de Europa? ¿Y qué tal saborear las nuevas propuestas de los chefs extremeños basadas en productos de la dehesa, como el jamón ibérico de bellota, el cordero o los quesos de oveja y cabra? Todo ello es posible en Mérida. Así comienza el dossier de promoción de Mérida como Capital Iberoamericana de la Cultura Gas-

tronómica en 2016, que tomará el testigo de la mejicana Guanajuato.

la carne de cerdo ibérico, pero sin olvidar la de vacuno argentino.

Mérida, te brinda en 2016 la oportunidad de descubrir su historia y su gastronomía y realizar un viaje por los sabores y los aromas de Extremadura y Latinoamérica. Desde el Guadiana a las costas del Atlántico, el Caribe y el Pacífico. Una cocina con influencias cristianas, judías y árabes, donde tienen cabida la miscelánea de colores de las recetas peruanas o brasileñas. De las migas, a los platillos mexicanos, con una presencia fuerte de

Mérida, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, toma en 2016 el relevo de Guanajuato (México) como distinción que otorga la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Así durante todo el año próximo se pondrán en marcha un amplio programa de actividades que promocionarán no sólo la cocina local sino también la cultura, el patrimonio histórico y los recursos natu-

rales de toda la región. Rutas gastronómicas, menús tematizados, maridajes de productos extremeños y americanos, conferencias de expertos y eventos culturales.

monumentos y obras públicas no sólo romanas, sino también de época visigoda y musulmana.

Más información: http://meridacapitalgastronomica.es/ y http:// www.turismoextremadura.com/

Diez denominaciones de origen, dos indicaciones geográficas protegidas y decenas de productos con el sello ‘Alimentos de Extremadura’ dan buena prueba de la calidad y la variedad de una de las grandes despensas naturales de España. En esta tierra no faltan ni materias primas ni propuestas para satisfacer a los gastrónomos más exigentes.

Extremadura y el Nuevo Mundo: más de 500 años de intercambio La relación entre Extremadura e Iberoamérica se remonta a los primeros tiempos del descubrimiento del Nuevo Mundo. Desde hace más de 500 años este intercambio es visible en múltiples aspectos y por supuesto, en la gastronomía. De América vinieron alimentos que actualmente forman parte de la cocina y la identidad de Extremadura, como el pimiento, del que se obtiene el pimentón de la Vera, condimento imprescindible en España; el tomate, de gran importancia para la economía regional; o la patata, base de recetas como la tortilla española (un experto del CSIC-Centro Superior de Investigaciones Científicas sitúa el origen de este plato en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena a finales del siglo XVIII), la patatera (embutido que mezcla grasa de cerdo ibérico y puré de patata) o las patatas revolconas (elaboradas con productos cárnicos de la matanza y pimentón). Orígenes Los orígenes de la ciudad se remontan al año 25 a.C., cuando Publio Carisio, en nombre del emperador Octavio Augusto, asentó en Augusta Emérita a los soldados veteranos (eméritos) de las legiones V Alaudae y X Gemina. Augusto dividió la península Ibérica en tres provincias (Bética, Tarraconensis y Lusitania), fijó en Augusta Emérita la capital de esta última e hizo que la provincia, la más occidental del Imperio, dependiera directamente del emperador. La ciudad de Mérida está compuesta por una abundante colección de

Productos con señas de identidad

Aceite de oliva virgen Gata-Hurdes, Aceite de oliva virgen de Monterrubio, Cereza del Jerte, Jamón ibérico Dehesa de Extremadura, Miel de Villuercas-Ibores, Pimentón de la Vera, Queso Ibores, Queso de la Serena, Torta del Casar, Vino Ribera del Guadiana, Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Cordero de Extremadura (Corderex), Ternera de Extremadura. Alimentos de Extremadura Alimentos de Extremadura es la marca promocional impulsada por la Junta de Extremadura para identificar los productos alimentarios de la región. Organics Extremadura Marca promocional creada por la Junta de Extremadura para identificar los productos agroalimentarios ecológicos de la Comunidad Autónoma.

Rutas gastronómicas en Extremadura Jamón ibérico Dehesa de Extremadura Por las sierras del sur y el oeste de la provincia de Badajoz (comarcas de Sierra Suroeste, Tentudía y Campiña Sur) y por la comarca de Montánchez y Tamuja, en Cáceres. En esta extensa zona se producen los jamones que están acogidos a la D.O. Dehesa de Extremadura, aunque existen explotaciones que per-

tenecen a la misma en otros puntos de la región. El Salón del Jamón Ibérico en Jerez de los Caballeros (mayo) o el concurso de cortadores (agosto) y el Día del Jamón (septiembre) en Monesterio, donde existe un museo temático. Otro pueblo imprescindible es Montánchez Vino Ribera del Guadiana Por las múltiples bodegas de las Vegas del Guadiana. Quesos Extremadura es tierra de excelentes quesos de oveja y cabra. Encontramos tres DD.OO. (Torta del Casar, Queso de la Serena y Queso Ibores) y otras zonas productoras, entre las que cabe mencionar Acehúche, Carbajo, Las Hurdes, La Siberia, La Vera, Sierra de Gata y Tierra de Barros. Sobresale la Feria Nacional del Queso, que se celebra en mayo en la espectacular Plaza Mayor de Trujillo. Jerte, el valle de la cereza El Jerte se tiñe de blanco y celebra la Fiesta del Cerezo en Flor, de Interés Turístico Nacional.

Qué ver en la ciudad: Teatro y anfiteatro romanos El teatro, el monumento más característico y visitado de Mérida, se construyó en el momento de la fundación de la ciudad, patrocinado por el cónsul Agripa, yerno de Augusto, e inaugurado hacia los años 16 o 15 a. C. con una capacidad para 6.000 espectadores A unos metros del majestuoso teatro se sitúa el anfiteatro, un edificio de planta elíptica con un aforo para 15.000 personas. En él podían verse juegos de gladiadores Puente romano Su construcción se remonta a la época de Augusto. Tiene 792 metros de longitud, 60 arcos de medio punto y 12 metros de altura en sus puntos más elevados. Dos mil años después de su construcción, este

puente, uno de los más largos de la Antigüedad, es utilizado a diario por miles de personas Otros monumentos romanos Un paseo por Mérida permite descubrir, ver y tocar varios monumentos de la época del Imperio Romano. En el centro de la ciudad encontramos, entre otros, el arco de Trajano, el templo de Diana, el Pórtico del Foro y la casa del Mitreo. El circo o hipódromo está situado fuera de las murallas, su aforo alcanzaba los 30.000 espectadores. El agua del embalse romano de Proserpina llegaba a Augusta Emerita a través del acueducto de los Milagros Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) Es el único de carácter nacional dedicado enteramente al arte romano en España, uno de los museos más visitados de la red estatal. Mérida visigoda, islámica y bajomedieval Aunque la ciudad es archiconocida por su pasado romano, una visita a la capital extremeña debe incluir también el legado visigodo, islámico y bajomedieval. La mejor colección de escultura visigoda de España se puede admirar en la iglesia barroca de Santa Clara. Otro monumento de obligada visita en Mérida es “El Hornito”, como se le conoce popularmente. Se trata de un oratorio dedicado a la mártir emeritense, que se sitúa en el acceso al atrio de la basílica de Santa Eulalia. Su pórtico está realizado con piezas de mármol extraídas a principios del siglo XVII de un lugar indeterminado de la ciudad. Todas ellas pertenecieron al templo que la colonia romana dedicó al dios Marte. Qué ver en los alrededores: Termas de Alange, Cornalvo: presa romana y Parque Natural, Presa romana de Proserpinao el Dolmen de Lácara

Ayuntamiento de MĂŠrida

Empresarios de Badajoz 2015

El pasado mes de noviembre tuvo lugar la quinta gala de los premios Empresarios del Año 2015 que organizan Onda Cero Badajoz y la Crónica de Badajoz. Tuvo lugar en el edificio Badajoz Siglo XXI con el patrocinio de Ibercaja y Telefónica. El doctor Ángel Sánchez Trancón fue reconocido como Empresario de Badajoz del año 2015. María Ortiz, directora de Onda Cero, que conmemora su 25 aniversario, elogió el esfuerzo de las mujeres empresarias y los periodistas de Onda Cero Juan Ramón Lucas e Isabel Gemio estuvieron presentes

mediante un vídeo. Por su parte, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, señaló que “Badajoz es lo que es por las empresas que tiran de ella” y apuntó que en los primeros 6 meses se han creado 147 nuevas. A su vez, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras destacar la importancia del sector sanitario en Badajoz, y de elogiar la valentía de los emprendedores jóvenes, valoró el “importante papel de los medios de comunicación”. La gala la presentó el actor extremeño Esteban García Ballesteros.

Premio Empresario de Badajoz Es la primera vez que un profesional de la medicina es merecedor de este prestigioso premio con Empresario de Badajoz. Los números de su clínica Vista Sánchez Trancón han sido decisivos en la decisión del jurado: 3,4 millones de facturación, 40 empleados, 200.000 pacientes desde 1990 (más de la mitad de Portugal) y centros en Badajoz, Mérida y Evora (Portugal). Actualmente, la clínica que dirige Ángel Sánchez Trancón es una referencia internacional en Oftalmología, tanto en diagnósticos como en tratamientos de enfermedades oculares con la última tecnología.

Ángel Sánchez Trancón

Premio Especial El Premio Especial fue para la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura XI, creada en 1985 y con base en Bótoa, puntal de nuestro Ejército. Ha participado con éxito en múltiples misiones internacionales, tanto de la OTAN como de la ONU. Recogió el galardón, su general, Francisco José Dacoba.

Francisco José Dacoba

Diego Gallardo

Premio PYME Una empresa joven pero que ha experimentado un gran desarrollo, Ranna Consultoría, obtuvo el premio a la Mejor Pyme. Con una facturación superior al medio millón de euros, ha consolidado en 2015 cuatro líneas de negocio: Turismo, Diseño Creativo, Nuevas Tecnologías e Imagen Audiovisual. Recogió el premio Diego Gallardo.

Premio Trayectoria Con más de 80 años y toda una vida en el mundo de la asesoría, Justo Gallardo Venegas recibió el premio a la Trayectoria. Desde 1993, en que puso en marcha Justo Gallardo Asesores, su empresa se ha expandido por todo el territorio nacional y cuenta con una plantilla multidisciplinar.

Justo Gallardo Venegas

Premio Autónomo El premio al Autónomo recayó en Fabiola Gutiérrez, alma mater, de la Academia Isadora de Mérida, por la que han pasado grandes estrellas de la danza y que destaca por su apoyo a causas solidarias.

Fabiola Gutiérrez

Premio Mujer Emprendedora El de Mujer Emprendedora lo consiguió María del Mar Rodríguez Macías, ingeniera industrial y fundadora de Air Drone View, una empresa especializada en el vuelo con drones, formación de pilotos y asesoría a los que quieren iniciarse en el negocio.

María del Mar Rodríguez Macías