Manual de colorimetria distri virdef profesional

A I TR

Y

E M I R R O LO R I A L T O O E C L C RIM , O R E L O D CO L E S O D E C Y AL LEA N U M

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ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS. Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE.

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Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello.

Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen más PHEOMELANINA.

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En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.

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COLORIMETRÍA LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.

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La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes.

En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles: Del número 1, que es el más oscuro (negro ), 2 , 3 , 4 castaño 5 castaño claro 6 rubio oscuro 7 rubio 8 rubio claro 9 rubio muy claro 10 rubio ultra claro 11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

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Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener.

Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.

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La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado.

Lo importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.

Colores primarios: Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres colores primarios son: | AZUL | ROJO | AMARILLO |

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Colores secundarios: Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los COLORES SECUNDARIOS: AMARILLO+ROJO=NARANJA ROJO+AZUL=VIOLETA AZUL+AMARILLO=VERDE Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE. COLORES TERCIARIOS: Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces, VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

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No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.

Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a pigmentos de color.

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¿QUÉ ES UN TONO? Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53 El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).

El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del color (caoba).

El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del color (dorado).

Escala de Tonos o alturas: 1 – Negro 2 – Moreno 3 – Castaño Oscuro 4 – Castaño 5 – Castaño Claro 6 – Rubio Oscuro 7 – Rubio 8 – Rubio Claro 9 – Rubio Muy Claro 10 – Blanco (Canas)

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LOS REFLEJOS: Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono.

Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.

Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí: El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.

El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.

El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO 4 CASTAÑO 5 CASTAÑO CLARO 6 RUBIO OSCURO 7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO 7 RUBIO MEDIO 8 RUBIO CLARO 7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

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¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO? En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.

1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del cabello y su altura de tono? Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.

Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color natural de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la coloración capilar?

En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)

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La importancia de las canas: Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración?

De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente: – La altura de tono de la tintura – La intensidad de los reflejos – La luminosidad de los colores El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.

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3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado: – El cabello blanco queda teñido en el tono justo.

– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.

Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.

Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos: Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.

A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y DISTRI VIRDEF PROFESIONAL apagado.

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ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos: Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.

A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.

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Armonías de color Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.

El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de armonías de color, entre ellas, las siguientes Armonía de Colores Complementarios En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo.

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Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el rojo, llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores entre sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color que estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en colores cálidos y fríos.

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El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se consideran colores fríos.

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LEY DEL COLOR El círculo cromático La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.

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¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?

La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera.

Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios: ROJO, AMARILLO, AZUL Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la combinación de estos.

Colores secundarios: NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ Los cuales se obtienen de la siguiente manera: ROJO + AMARILLO = NARANJA ROJO + AZUL = VIOLETA AZUL + AMARILLO = VERDE AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

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Clasificación de los colores: Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos: COLORES CÁLIDOS ROJO NARANJA AMARILLO COLORES FRÍOS VIOLETA AZUL VERDE COLORES NEUTROS CAFÉ El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo: Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo.

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Segunda ley del color Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo; Azul neutraliza Naranja Rojo neutraliza Verde Amarillo neutraliza Violeta El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).

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-Tercera ley del color Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.

Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.

-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO. Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento adecuado.Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, DISTRI VIRDEF PROFESIONAL endurecen las facciones y avejentan.

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Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.

Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a tu cliente.

Ejemplo: Luz 20% Tono medio 80% Tono oscuro 100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

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Como podemos manejar esto

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos medianos.

ARMONÍAS Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).

INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como: Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11 DISTRI VIRDEF PROFESIONAL

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PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64 VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66 OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son: Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5 Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu imaginación.

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¿QUÉ ES EL PH? El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución.

El pH indica la concentración de iones hidronio La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno.

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.

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La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con posibles consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

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También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo.

• A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14. * Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio, el equilibrio del agua (kW).

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La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos.

El pH determina muchas características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS Drenaje minero ácido (DMA): 1,0 Ácido de una Batería: 1,0 Ácido gástrico: 2,0 Jugo de limón: 2,4 – 2,6 Bebida de cola: 2,5 Vinagre: 2,5 – 2,9 Jugo de naranja o manzana: 3,5 Cerveza: 4,5 Café: 5,0 Té: 5,5 Lluvia ácida: 5,6 Leche: 6,5 Piel humana: 5.5 Agua: 7,0 Saliva: 6,5 – 7,4 Sangre: 7,38 – 7,42 Agua de mar: 8,0 Jabón: 9,0 á 10,0 11,5 Óxido de calcio: 12,5 14,0

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DECOLORACIONES Y MATICES La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que deben ser respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración, por no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos, conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes: 1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y después el DISTRI VIRDEF PROFESIONAL 32 tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración.

Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes, teniendo precaución de revisar el cabello.

El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química.

La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a más Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una exposición más prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.

No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan como protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

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TINTES PERMANENTES Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita en la cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo.

NOTA: El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 shampoos. ¿Por qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un proceso de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14 días.

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PERÓXIDOS U OXIDANTES

El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua oxigenada,dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con características de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante.

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de catalizadores.

Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce.

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EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente, lo usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA 3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

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El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en hidrógeno y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40 vol.

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El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que no se contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente por que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

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TIEMPOS DE LOS OXIDANTES Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto quiere decir que…

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Un perรณxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 30 minutos para su aplicaciรณn y 30 minutos de tiempo para su acciรณn.

Total 60 minutos.

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Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos.

Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.

Total 20 minutos.

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TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS OSCURO

Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).

APLICACIÓN DIRECTA Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipitales ó por las partes más claras del cabello.

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CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.

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TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia del peróxido.

Ejemplo: Tono natural: 4 Tono deseado: 6.6 Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas.

Tiempo de pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

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TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente.

Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo: Tono natural: 4 Tono deseado: 6.6 Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos.

Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el crecimiento hasta las puntas y le damos DISTRI VIRDEF PROFESIONAL 45 un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN? Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

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Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas invistigaciones me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.).

Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos un simple ablandador de cana?

Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes, como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza.

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LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.

CUBRIMIENTO DE CANA Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá tomando en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de canas.

Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.

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Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural.

Ejemplo: Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol.

Según sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.

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MECHAS CALIFORNIANAS Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello. Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse como una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital, obteniendo así tres partes.

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Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas.

Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente: 2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó hasta que nos quede un amarillo dorado (8a.

Etapa).

Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e instrucciones del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos. Debes de envolver perfectamente las tres partes.

Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los aluminios y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar las mechas con el tono deseado, para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido de 10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer por más tiempo el color.

NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10 minutos.

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