ASOCIACIÓN DE SCOUT DE VENEZUELA REGIÓN LARA DISTRITO IRIBARREN GRUPO SCOUT GENERAL JACINTO LARA
MAYO 2009 Página 1 de 20 Grupo Scout “General Jacinto Lara”. Fundado el 11 de Agosto de 1990
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CUERDAS Y NUDOS CUERDAS El alma, que es la parte interior y no visible de la cuerda. Compuesta por miles de hilos continuos en toda la longitud de la cuerda. Es la responsable del 65-85% de la resistencia de la cuerda. La camisa, es la parte exterior y visible de la cuerda. Su función principal es la proteger el alma del polvo, de los rayos ultravioleta, de la abrasión, pero también aporta, dependiendo del tipo de cuerda, entre el 15 y 35% de resistencia total de la misma.
TIPOS DE CUERDAS: Según el material las cuerdas se clasifican: •
FIBRAS NATURALES: Los materiales más usados para cuerdas entre las fibras naturales son: Henequén (heneken), Manilla, Algodón y Sisal, de estos el mejor es el Henequén, que tiene una buena fuerza de tensión, así como gran resistencia a la abrasión y a agentes atmosféricos como ninguna sintética. Las desventajas que tiene es que es muy pesada, especialmente cuando está mojada, no es muy elástica, se pudre muy fácilmente y tiene que ser almacenada muy cuidadosamente.
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FIBRAS SINTÉTICAS: No son absorbentes, no se pudren y tienen punto de fusión muy alto. El proceso de producción permite mejorar su fuerza, elasticidad y fineza. En general, el incremento de fuerza de una cuerda corresponde con la pérdida de su flexibilidad. Mayor fineza es asociada con mayor fuerza y flexibilidad pero menor resistencia en abrasión. Las fibras más comunes son polipropileno, nylon y polyester y recientemente se está usando el Kevlar.
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CUERDAS DE KEVLAR: Su resistencia es igual al acero del mismo grosor. Son poco elásticas. Son resistentes al calor pero muy sensibles a la degradación solar. Se usan sobre todo en embarcaciones de lujo.
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CUERDAS DE POLIESTER (DRACÓN): Son resistentes a la luz solar, a la intemperie y a los productos químicos, aunque son de baja elasticidad son por el contrario muy resistentes a la tracción.
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CUERDAS DE POLIETILENO: Es la mas débil de las fibras sintéticas, se utiliza en náutica.
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CUERDAS DE POLIPROPILENO: Es resistente a los agentes atmosféricos, luz e hidrocarburos; ya que es la única cuerda de este género que flota bien, por lo que es más frecuente en usos náuticos.
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CUERDAS DE NYLON (POLYAMIDA): Estas fibras ofrecen excelentes características para cuerdas pues combinan resistencia y elasticidad permitiéndole absorber fuerzas de impacto más eficientemente que algún otro tipo de material. No se pudre ni flota. Actualmente son las más usadas para montañismo, dejándose de lado las fibras naturales por su corta duración y poca resistencia. Las usadas para trecking están compuestas de una funda exterior llamada camisa, cuya función es proteger el entramado interior llamado alma, que es el que realiza todo el trabajo de resistencia. Una cuerda para montañismo debe tener una resistencia equivalente a 1200kilogramos-Fuerza (12kN, KiloNewtons) debido al equivalente de fuerza producido por la caída de un escalador de unos 80Kg en caída extrema (Factor 2, ver factor de caída en la sección introductoria de Montañismo).
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CUERDAS: Según el tipo cuerda se clasifican: •
CUERDAS ESTÁTICAS: Se fabrican con poliamidas poco elásticas y en su fabricación, las fibras se disponen paralelamente para evitar el efecto “yo-yo”. Se emplean para elevar o trasladar cargas y para ascender por ellas con bloqueadores. Son aquellas en que su longitud original al tensarla casi no varía pues como máximo sólo se elastece aproximadamente un 2% bajo cargas normales de trabajo. Su fabricación consta de fibras paralelas (el núcleo de la cuerda) protegidas por una manga o forro tejido. Debido a la forma de construcción del centro, éste no produce torsión sobre la cuerda aún bajo tensión. El forro o manga en la cuerda estática es responsable de una tercera parte de la resistencia total de la cuerda. En el caso de las cuerdas estáticas, la flexibilidad se ve afectada así como la habilidad para absorber impactos, por lo que ya no se usan en escalada, sin embargo, posee características especiales que la hacen muy apropiada para actividades de rescate y seguridad. Normalmente en medidas de entre 9 y 12mm de diámetro, se usan sobre todo para puentes de cuerdas y tirolinas. No absorben energía y no deben usarse para aseguramiento.
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CUERDAS SEMIESTÁTICAS: Se emplean en trabajos verticales para trabajar suspendidos de ellas. Se estiran entre el 3 y 5%.Tienen propiedades intermedias entre las dos anteriores. Sus medidas están generalmente entre 9 y 12mm.
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SEMIESTÁTICAS DE TIPO A: Se usan como línea de seguridad para ascender en trabajos de altura y en espeleología.
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SEMIESTÁTICAS DEL TIPO B: Son de diámetro inferior al tipo A. Su uso es solo para descensos a rapel, sobre todo en rescates. No se recomiendan como vía para ascensos o para estar en suspensión.
CUERDAS DINÁMICAS: Este tipo de cuerdas pueden absorber la energía que genera el impacto de una caída gracias a su capacidad de estiramiento. Esta gran capacidad de elongación la logran los fabricantes utilizando poliamidas elásticas (poliamida 6) y trenzado en espiral (efecto muelle) los hilos y las hebras del alma. De acuerdo a como son construidas estas cuerdas (y al material) son cuerdas que tienen la capacidad de actuar como un amortiguador para recibir caídas, dada su gran elasticidad. La mayoría de éstas cuerdas son fabricadas trenzando las fibras del centro siguiendo un patrón helicoidal. Entre sus propiedades podemos mencionar aparte de la alta capacidad en absorción de impactos, su maniobrabilidad, resistencia y bajo peso. Sin embargo resisten menos a la abrasión y no soportan tanta tensión como las cuerdas estáticas. Las cuerdas dinámicas usualmente se fabrican de entre 7,9mm y 11mm de diámetro. Las cuerdas dinámicas según su uso al que se han destinado se clasifican en simples, dobles y gemelas: •
CUERDAS SIMPLES: Se usan en montañismo de un solo cabo.
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CUERDAS DOBLES: Se usan en dos cabos, es decir en doble.
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CUERDAS GEMELAS: Corren en dos vías separadas, se usan en pares y se colocan paralelas.
Los factores de valoración de una cuerda dinámica son: •
LA SEGURIDAD LA CHOQUE: Se evalúa en base a dos factores, su construcción, lo que determina a su vez la Fuerza de Choque, y el número de caídas que puede soportar:
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LA CONSTRUCCIÓN: De dos partes: Alma y funda, donde el alma debe ser más del 50% de la funda
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LA FUERZA DE CHOQUE: Se mide en el laboratorio la fuerza que no absorbe la cuerda en una caída y que es el impacto que recibiría el montañista accidentado. El límite que el cuerpo soportaría sin recibir daño se considera que es como máximo 1200daN en las cuerdas de uso simple y 800daN para cuerdas de uso doble.
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NÚMERO DE CAÍDAS: Una cuerda debe soportar un mínimo de 5 caídas de factor de caída 1, actualmente hay cuerdas que soportan hasta 20 caídas (según las garantías del fabricante).
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FUERZA MÁXIMA: Es la tracción a la rotura, se determina en el laboratorio sometiendo a la cuerda a una tracción hasta la rotura libre.
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EL ALARGAMIENTO CON EL USO: Las cuerdas tienen en este caso dos propiedades contrarias: se requiere un mínimo de alargamiento durante el uso y un máximo alargamiento al amortiguar una caída.
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FLEXIBILIDAD: el diámetro interior de un nudo simple con una carga de 10Kg determina la flexibilidad de la cuerda.
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DESLIZAMIENTO DE LA FUNDA: Se mide presionando la cuerda axialmente y tirando de ella. El menor deslizamiento de funda da una mayor calidad de cuerda en esta prueba
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IMPERMEABILIDAD DE LA CUERDA: Este ensayo es por flotación. Una muestra de la cuerda de 20cm se introduce en el agua. Se mide el tiempo de flotación de la cuerda hasta que se sumerge totalmente.
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ESPECIFICACIONES EN LA PUNTA DE LA CUERDA DINÁMICA: al tener una cuerda dinámica de marca se podrá leer en la punta de esta.
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GOLPE EN ARISTAS: Se debe tener especial cuidado en la caída en el golpe de la cuerda con las aristas, este tiende a ser su punto débil. Algunas cuerdas modernas tienen un tratamiento especial para hacerlas más resistentes a esta debilidad.
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BIDIBUJO: Algunas cuerdas son coloreadas de dos colores diferentes o con dos tramados diferentes de tal modo que cada mitad tiene una coloración o tramado diferente, así el centro se ubica con facilidad.
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TIPOS DE CUERDAS CARACTERISTICAS
CÁÑAMO DE MANILA
HENEQUÉN
POLIPROPILENO
POLIETILEN O
NYLON
DRACON (POLIÉSTER)
CAPACIDAD DE RECUPERAR HUMEDAD
HASTA 60%
HASTA 60%
0%
0%
HASTA 9 %
MENOS DE 1 %
FUERZA – DIÁMETRO 16 MM
2000 KG
1600 KG
2800 KG
2540 KG
4700 KG
4540 KG
ESTIRADO MÁXIMO ANTES DE ROMPER
13 %
13 %
24 %
22 %
35 %
20 %
CAMBIO DE FUERZA
HASTA + 20 %
HASTA + 20 %
NO CAMBIA
NO CAMBIA
FLOTABILIDAD
NO
NO
SI
SI
NO
NO
RESISTENCIA A LA PUDRICIÓN, MOHO, Y ATAQUE POR ORGANISMOS MARINOS
MALA
MUY MALA
100 % RESISTENTE
100 % RESISTENTE
100 % RESISTENTE
100 % RESISTENTE
RESISTENCIA A ABRASIÓN DE LA SUPERFICIE
BUENA
REGULAR
BUENA
BUENA
MUY BUENA
EXCELENTE
ÁCIDOS
MUY MALA
MUY MALA
EXCELENTE
EXCELENTE
REGULAR
MUY BUENA
ÁLCALIS
MUY MALA
MUY MALA
BUENA
BUENA
EXCELENTE
MUY BUENA
SOLVENTES
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
EXCELENTE
--
MENOS DE
NO CAMBIA
-10 %
Desde que los primeros hombres se aventuraron en el mar, los marinos han encontrado muchos usos variados de las cuerdas. Para que un lazo hecho con una cuerda pueda considerarse como buen nudo, debemos esperar de él: 1. Que pueda hacerse fácil y rápidamente. 2. Que sirva para el uso destinado. 3. Que se ajuste al tirar de él. 4. Que no se corra (a menos que sea un nudo corredizo). 5. Que pueda deshacerse fácilmente. Para trabajar con la cuerda hay que tener en cuenta que tipo de elementos se deben utilizar ya que hay vario tipos de cuerda que difieren en calidad, elasticidad, resistencia, tipo de fibra y trenzado como el nylon, cáñamo o yute, algodón, seda, mezcla de sintéticos (polipropileno) y algodón, dinámicas (de escalada) y las estáticas (espeleología y rappel). Todas las cuerdas constan de tres partes: los chicotes (extremos), el seno (parte central) y la mena (grosor). Las cuerdas convienen que tengan alma, que es una pequeña cuerda que corre por el interior de la otra que la reviste para dar mayor seguridad. Las cuerdas mientras no se usan hay que tenerla bien enrolladas en forma bien amontonada y sin retorcerlas, de manera tal que se pueda utilizar con rapidez si es necesario. No hay que guardarla húmedas pues se pueden formar hongos y pudrirse, perjudicando nuestra seguridad. Al secarlas no hay que ponerlas ni al sol ni al fuego, se las debe colocar a la sombra y al viento. Los chicotes tienen que estar afirmados para que no se deshilachen.
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PARTES DE LA CUERDA: •
CABO O CHICOTE: Es el nombre que reciben los dos extremos de la cuerda, debemos ser cuidadosos para que no se nos estropee la cuerda, es muy frecuente que las cuerdas se deshilachen por los cabos. Para evitarlo podemos quemar los cabos si es una cuerda sintética, o hacer un pequeño nudo en cualquier tipo de cuerda.
•
MENA: Es el grosor de la cuerda, en función de la mena podremos usar las cuerdas para unas u otras cosas.
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SENO: Es la longitud de la cuerda, como es obvio es igualmente muy importante conocer el seno de la cuerda antes de preparar una actividad.
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ALMA: Es la parte interna de la cuerda, en algunas cuerdas es muy importante que este protegida.
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CAMISA: Es la parte externa de la cuerda, sirve para proteger el alma de la cuerda.
MANTENIMIENTO: Al hacerse un corte en una cuerda se le refuerza la punta con cinta adhesiva, se le procede a hacer un corte parejo y luego se quema la punta ligeramente para que las fibras se fusionen en el extremo evitando que se deshilache. Si bien la exposición prolongada al sol las deteriora (son sensibles a los rayos UV) el agua no las daña en absoluto, por lo que pueden lavarse cada vez que sea necesario, pero en este caso no se usara ni detergentes ni aditivos ya que son sensibles al ataque químico de los ácidos y disolventes (gasolina, lejía, petróleo, detergentes, etc.). En las cuerdas nuevas la mejor forma de lavarlas es introducéndolas en una bolsa de lavado dentro de una lavadora con jabón muy suave. Las cuerdas nuevas solo se lavarán después de un uso moderado. En el lavado de las cuerdas muy viejas (cuya vida ya esté muy acortada) podría ya usarse algún detergente, pero recordando el daño que este les produce. En el momento de ponerlas a secar estas cuerdas deben ponerse a secar a la sombra y no bajo los rayos solares, pues como ya dijimos, esto las perjudica. El pisarlas, someterlas a roces, aplastamientos y otro tipo de agresiones físicas dañan a la cuerda. Las cuerdas pierden mucha resistencia cuando pasan sobre bordes afilados, especialmente si se deslizan sobre ellos. Si es posible se debe solucionar esto puliendo un poco el borde y cubriéndolo luego con el respectivo protector.
CONSERVACIÓN: Al guardarla debe revisarse que no tenga nudos, debe almacenarse lejos de la humedad. Periódicamente y en especial cuando la cuerda haya sido sometida a un excesivo trabajo deben revisarse comprobando que: •
La funda no presente ni cortes ni zonas debilitadas.
•
Al pasar la cuerda entre los dedos no deben sentirse aplastamientos ni abultamientos, debe sentirse uniforme.
•
Haciendo anillos a lo largo de la cuerda, esta no debe plegarse más fácilmente en un lugar que en otro.
•
Cualquier cuerda que presente un evidente deterioro deberá ser desechada como cuerda de seguridad, pudiendo destinarse a otros usos.
El envejecimiento de una cuerda no depende del tiempo sino del trabajo al que se le haya sometido.
CÁLCULO DE RESISTENCIA: La resistencia de una cuerda es proporcional al cuadrado de su diámetro, es decir una cuerda de triple diámetro que otra resistirá 32 = 9 veces más.
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En las cuerdas de nylon la resistencia es aproximadamente igual al diámetro en mm al cuadrado de la cuerda x 200 (en Newton), así Resistencia en Newton = D2 x 200. Por ejemplo una cuerda de 3mm de diámetro resistirá 32 x 200 =1800 newton, o sea unos 180 Kg.
NUDOS La necesidad de hacer nudos fue probablemente una de las primeras con las que enfrento el hombre de los tiempos prehistóricos. Es realmente cierto que toda la práctica de la cabuyería es muy antigua, como lo prueba la leyenda del famoso Nudo Gordiano. En cabuyería, un nudo es un lazo que se estrecha y cierra de modo que con dificultad se pueda soltar por sí solo, y que cuanto más se tira de cualquiera de los dos cabos, más se aprieta. Pero también que es fácil de soltar, si se sabe cómo, para recuperar el cabo. Los nudos son utilizados en el Escultismo para hacer pasadores de pañoleta y sobre todo para construcciones. Un nudo se compone de dos partes distintas: la parte que labprea generalmente manipulada con la mano derecha y que se enrolla alrededor del firme que se sostiene con la izquierda. Se puede comprobar fácilmente que casi todos los nudos, incluso los más complicados, están formados a partir de unos elementos básicos debidamente combinados entre sí:
PARTES DEL NUDO: •
El seno, que consiste en un cabo doblado en forma de "U".
•
La media vuelta, que es un anillo parecido a una coca, formando dando un giro al cabo de modo que los dos chicotes se superpongan en el punto de contacto.
•
La vuelta, que es el anterior, completado de modo que los chicotes queden paralelos y dispuestos en el mismo sentido.
•
Medio nudo, que se forma haciendo pasar uno de los chicotes por el interior de la vuelta
RECOMENDACIONES: •
Los dibujos son sólo para que te recuerden las lecciones de un instructor.
•
Practica los usos reales de cada nudo.
•
Practica cada nudo hasta ejecutarlo correctamente con los ojos cerrados o en la más completa oscuridad. Incluso necesitarás hacer nudos en situaciones especiales, como cuando estás escalando, para esto practica con una sola mano, sea izquierda o derecha.
El saber hacer nudos es una parte muy importante para el scout, y en el equipo se debe llevar una buena cuerda y por supuesto el conocimiento de cómo usarla. Para trabajar con la técnica de la cabuyería hay que tener en cuenta qué tipo de elementos se deben utilizar ya que hay vario tipos de cuerdas que difieren en calidad, elasticidad, resistencia, tipo de fibra y trenzado.
NUDOS DE TOPE: Tal como su nombre indica, se utilizan para evitar que los extremos de una cuerda, cabo o línea puedan deslizarse a través de una anilla, bucle o agujero. Se utilizan también para ligar el final de una cuerda y evitar que se deshilache, o también como decoración. Los nudos de tope se utilizan por los escaladores, campistas y pescadores. En el mar se utilizan para añadir peso al extremo de una cuerda o de cualquier aparejo. El nudo más importante de este tipo es la
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malla o medio nudo. Es el nudo más simple, y tal vez el nudo más antiguo conocido por el hombre, y se utiliza como base de innumerables nudos. Los marineros suelen usar el nudo en ocho como nudo tope para gran variedad de usos, y múltiples medios nudos para añadir peso al final de un cabo o como decoración. 1. Barrilete o puño de mono.
6. Piña acollador.
2. Nudo en ocho, doble nudo o lasca.
7. Medio nudo, malla o simple.
3. Culo de puerco.
8. Vuelta guirnalda o medio nudo múltiple.
4. Pata de conejo.
9. Nudo franciscano, de estacha, tope, o guía.
5. Medio nudo con gaza.
NUDOS DE EMPALME Y AJUSTES: Los empalmes se utilizan para unir dos longitudes de cabos o cuerdas por sus extremos para formar un cabo más largo. Es muy importante, si desea que las uniones sean seguras, que los cabos a unir sean de la misma clase y de igual diámetro. El empalme de escota, es la excepción a esta regla. Es muy seguro, aun cuando se utilice para unir cabos de diámetros diferentes. 1. Nudo de Cazador
11. Nudo rizo o llano.
2. Nudo de pescador.
12. Grupo eslabón.
3. Costura cuadrada o corta.
13. Nudo de vaca o rizo vuelto hacia abajo.
4. Nudo de cirujano.
14. Nudo carrick, calabrote doble, o carraca.
5. Costura larga.
15. Nudo calabrote.
6. Nudo del ladrón.
16. Sevillana.
7. Costura mixta cabo - cable.
17. Nudo de boza sobre cabo.
8. Costura mixta con cabo trenzado.
18. Unión del ocho.
9. Nudo ordinario.
19. Nudo de pescador corredizos.
10. Empalme de escota o tejedor.
doble
u
ocho
GAZAS: Los nudos ejecutados al final de un cabo, replegándose hacia atrás y formando un anilla o bucle sobre los que se realiza el nudo son conocidos con el nombre de gazas. Estas gazas son fijas y no se deslizan. Al contrario que las vueltas, que se forman alrededor de un objeto fijo siguiendo su perfil, se efectúan de forma independiente, en la mano, para asegurarlas posteriormente a cualquier objeto. Las gazas son usadas con mucha frecuencia por campistas, escaladores, y pescadores. Son muy importantes para los marinos y navegantes, que consideran algunos de estos nudos, especialmente el as de guía, como indispensables. 1. As de guía de escalador.
10. Ligada simple.
2. Gaza de pescador.
11. As de guía.
3. As de guía español.
12. Nudo de calafetee.
4. Gaza en ocho trenzada.
13. Corona de tres partes.
5. As de guía por conexión.
14. Nudo de sangre o tonel.
6. Gaza en ocho.
15. Costura de gaza.
7. As de guía por seno o doble.
16. Nudo mariposa.
8. Ligada cosida.
17. Encapilladura triple o nudo de encapillar.
9. As de guía, cabo bajo tensión.
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NUDOS CORREDIZOS: Los nudos corredizos, también conocidos como nudos deslizantes, se aprietan alrededor del objeto sobre el que se han hecho, aflojándose en el momento en que la tensión disminuye. Se encuentran entre los nudos más antiguos conocidos por el hombre, habiéndose utilizado en tiempos prehistóricos para hacer armas y trampas para capturar animales. Cazadores y furtivos los utilizan actualmente para construir trampas y cepos. Campistas y escaladores los usan para asegurar accesorios o en el caso de que una cuerda pueda estar sujeta a una tensión repentina. Uno de los más famosos, el "nudo del ahorcado" o "nudo de Jack Ketch", tiene una utilidad más siniestra. No son utilizados, sin embargo, con gran frecuencia en el mar, ya que se aflojan si no están bajo una tensión permanente. Este grupo de nudos se divide en dos clases: los formados por una lazada o gaza fija al final de la cuerda a través de la cual se pasa el chicote, y los formados por una gaza al final de la cuerda a través de la cual se pasa el chicote, y los formados por una gaza al final del cabo o en cualquier parte del mismo. Los nudos corredizos importantes pertenecen al primer grupo, como el "as de guía corredizo"; en el segundo se encuentran el "nudo del ahorcado" y el "tarbuck". 1. As de guía corredizo o ahorcaperros. 2. Nudo del ahorcado. 3. Lazo corredizo. 4. Nudo tarbuck o de Fricción.
NUDOS PARA ACORTAR: Los acortamientos constituyen nudos de gran valor. Tal como su nombre sugiere, se utilizan para acortar longitudes de cuerdas o cabos sin necesidad de cortarlos. Las cuerdas son caras y no deben cortarse sin necesidad. Una cuerda acortada por medio de nudos puede siempre recuperar su longitud original, y una cuerda sin empalmes será siempre más segura que dos cuerdas unidas por un nudo. Los acortamientos pueden utilizarse para variar la longitud de una cuerda de acuerdo con su uso. Pueden utilizarse para remolcar coches, arrastrar pequeñas embarcaciones, levantar pesos, poner otras cuerdas bajo tensión -en cualquier situación donde se requiera una corta longitud de cuerda-. Puede servir también para eliminar trozos gastados de cuerda. Las secciones gastadas se incorporan en el interior del nudo y no están sujetas a esfuerzo. Los acortamientos más importantes son la "margarita", utilizada por los marinos, y el "bucle", usado por los conductores de camiones. 1. Margaritas. 2. Nudo por seno o bucle.
LIGADAS, COTES Y VUELTAS: Las ligadas son nudos utilizados para asegurar una cuerda a cualquier objeto (tal como un palo, poste, anzuelo, anillo, mástil), o a otra cuerda que no forma parte del nudo actual. Se utilizan ampliamente en acampadas y escalada, y en náutica para remolcar botes, asegurar cabos y amarres. Deben ser capaces de mantener y resistir un esfuerzo paralelo sin deslizarse. 1. Ballestrinque doble.
7. Ballestrinque.
2. Nudo de aferrar.
8. Nudo prusik
3. Ballestrinque sobre anilla.
9. Boca de lobo.
4. Nudo de cuadernal
10. Vuelta de braza.
5. Ballestrinque sobre un poste.
11. Briol.
6. Nudo de yugo o travesaño.
12. Vuelta de carretero o pico de pájaro.
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13. Cote al palo.
22. Vuelta de poste.
14. Vuelta de forajido.
23. Cote.
15. Cote de guardiamarinas
24. Vuelta de rezón o rizón.
16. Vuelta de gancho.
25. Ligada de vaquero.
17. Cote escurridizo.
26. Vuelta italiana.
18. Vuelta de killick.
27. Medias ligadas.
19. Cote pescador con burel.
28. Vuelta redonda y dos medios cotes.
20. Vuelta de maniobra.
29. Nudo constrictor.
21. Cote pescador. (varios)
30. Vuelta rodante.
NUDOS DE PESCA: Los nudos de pesca de una u otra clase se han usado durante miles de años. Desde los tiempos más antiguos, en todas las sociedades humanas se han descubierto diversas formas de asegurar los anzuelos a una línea, por lo que no es de extrañar que existan una gran cantidad de nudos para este propósito. La mayor parte de ellos son el producto de la imaginación, la ingenuidad y la búsqueda de la perfección, y anuqué técnicamente podrían clasificarse en la forma en que ya han sido descritos (nudos de tope, gazas, vueltas, etc.), no son conocidos por estos nombres, ya que para los pescadores todos son simplemente nudos, y normalmente no están agrupados por la forma en que se hacen, sino más bien por su función. Los nudos de pesca se efectúan en línea monofilamento, normalmente muy fina, y los anzuelos que se sujetan mediante ellos pueden ser muy pequeños. Deben realizarse correctamente y con seguridad, cualquiera que sea su uso, y ello requiere práctica y una considerable habilidad manual. La ribera fría de un río, con luz escasa y las manos húmedas o heladas no son las condiciones más adecuadas cuando se realiza un nudo de pesca por primera vez. Parece tener sentido, sin embargo, practicar en casa hasta haber dominado la forma de hacerlos, para poder ejecutarlos después en el exterior con rapidez y fácilmente. Hay una gran cantidad de nudos, pero si domina los que se exponen a continuación, podrá hacer frente a la mayor parte de las situaciones. Los nudos utilizados por los pescadores son bastante diferentes de los utilizados por los marinos, alpinistas montañeros o campistas. El monofilamento es resistente, fuerte, y la línea de nylon flexible puede tener resistencias de rotura superiores a 45 kg., pero a causa de esto, una vez que el nudo se ha hecho es muy difícil deshacerlo. Son en general abultados, ya que pueden incorporar varias vueltas; pero, a pesar de su volumen, el pequeño diámetro de la línea hace que tengan un aspecto rectilíneo, y las vueltas aumentan su eficacia. De algunos nudos se dice que mantienen una eficiencia del cien por cien: son tan fuertes como la propia línea sin anudar. Cada uno de los nudos que el pescador utiliza sirve para una función diferente, y el que es perfecto para un trabajo determinado no sirve para otro. Un nudo puede utilizarse para unir dos líneas, otro para unir la línea al bajo, otros para sujetar un anzuelo, anilla o emerillón: al menos ocho nudos diferentes pueden ser necesarios. Lubricar un nudo ejecutado en monofilamento, bien con agua o saliva, ayuda a apretarlo con una fricción mínima y hace que permanezca más seguro. No sebe utilizarse un lubricante químico, tal como la silicona, que puede permanecer en el interior del nudo y aumenta el riesgo de deslizamiento cuando la línea está sometida a esfuerzo. Cuanto más apretado esté el nudo, más fuerza será necesaria para hacerlo deslizar. Por esta razón, y especialmente con monofilamentos gruesos, es una buena idea utilizar unos alicates para el apretado final, ya que es imposible conseguir el mismo grado de
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apriete con las manos desnudas. Cuanto más fino sea el diámetro de la línea utilizada para realizar el nudo, más fácil será apretarlo y asentarlo con seguridad. El diámetro de la línea es otro factor a considerar en el momento de elegir el nudo. Un nudo que trabaja bien con un monofilamento fino no se apretará ni se asentará perfectamente con uno grueso. Una idea que se debe mantener en la cabeza cuando se unan dos líneas es que con dos líneas de la misma marca se realiza un nudo más seguro. Esto es cierto tanto para líneas de igual como de diferente diámetro. Las líneas de distintos fabricantes difieren en su grado de rigidez, y esto puede afectar a la seguridad del nudo. Una vez el nudo ejecutado, apretado y asentado firmemente, los extremos deben cortarse en un ángulo aproximado de cuarenta y cinco grados, y tan próximo al nudo como sea posible; es importante que los rabos no se queden fuera, ya que engancharán siempre cualquier cosa, desde el anzuelo hasta las hierbas. Utilice un cortaúñas, pequeñas tijeras, tenacillas de corte o cualquier herramienta especialmente diseñada para ello. No trate de quemar el extremo final, puede dañar la línea o el propio nudo. Los nudos se diferencian por la forma de comportarse cuando están sometidos a distintas claves de esfuerzo. Algunos nudos son muy resistentes en tan que la tensión aplicada es constante, pero si se someten a tirones intempestivos pueden fallar. Si desea comparar la acción de nudos diferentes puede hacer la siguiente prueba. Pida a un amigo que mantenga el extremo de la línea y, utilizando y un par de guantes para proteger las manos, someta a la misma a diferentes grados de tensión, constantes e intermitentes, así como a tirones, de esa forma puede determinar y comprobar el comportamiento del nudo bajo distintas circunstancias. 1. Lazo de sangre con bucle o nudo de ojal. 2. Nudo de sangre o tonel. 3. Medio nudo de sangre. 4. Nudo de turle.
6. Nudo doble UNI. 7. Nudo de aguja. 8. Nudo para anzuelo. 9. Nudo de doble lazo. 10. Nudo UNI.
5. Nudo de agua. Todo Scout debe saber nudos. Hacer un nudo parece cosa sencilla y, sin embargo, se puede hacer bien o mal. Un nudo bien hecho es capaz de resistir cualquier esfuerzo y que sin embargo, pueda deshacerse con facilidad. Un nudo mal hecho es aquel que, cuando tiene que resistir una fuerza que tira de él, se deshace y cuando se trata de deshacerlo, se liga tan fuertemente que no hay manera de desbaratarlo (B.P).
A continuación te presentamos los nudos más comunes y que podrás utilizar dentro de tu vida scout. Página 11 de 20 Grupo Scout “General Jacinto Lara”. Fundado el 11 de Agosto de 1990
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RIZO PLANO: Se le llama así porque se utiliza para atar los "rizos" de las velas. Estos "rizos" son cabos de cuerdas cosidos en filas horizontales a ambos lados de la vela que se atan cuando el viento es fuerte para evitar que la vela se "vuele". Este nudo se utiliza principalmente para atar dos cuerdas, siempre que éstas estén sujetas a una tensión constante, ya que si esta tensión disminuye el nudo puede aflojarse. Sin embargo, este nudo es generalmente utilizado para muchos fines; para atar un vendaje ya que es un nudo cómodo por ser plano, para atar las agujetas de los zapatos, etc. BALLESTRINQUE: Al igual que la vuelta de braza, sirve para sujetar una cuerda a un poste o mástil. Generalmente esto se hace cuando la cuerda se somete a una tensión constante, ya que si dicha tensión disminuye el nudo se puede aflojar. Este nudo es ideal también para comenzar y terminar un amarre. VUELTA DE ESCOTA: Es un nudo muy útil para atar dos cuerdas ya que, a diferencia del rizo, no se afloja tan fácilmente. Generalmente se utiliza para atar dos cuerdas de distinto grosor o bien que se encuentren mojadas. Se le puede dar más resistencia al nudo si se le hacen una o más presillas.
COTE: El cote es un nudo sencillo para atar una cuerda a un mástil o poste.
LEÑADOR: Este nudo se emplea para fijar el extremo de una cuerda ya sea a un mástil, un tronco o un paquete. Su característica principal es que mientras la tensión de la cuerda es mayor, el nudo se aprieta haciéndose más resistente.
MARGARITA: Este nudo es muy útil para recortar la longitud de una cuerda cuando ésta es muy larga y, principalmente, para reforzar una cuerda en un tramo gastado de la misma. Para hacer esto hay que cerciorarse de que la parte gastada de la cuerda se encuentra en la parte central del nudo, es decir, el tramo que pasa entre las dos gazas. PESCADOR: Este nudo se utiliza cuando es necesario atar dos cuerdas que estén mojadas o bajo el agua o bien, cuando es necesario que ambas cuerdas se deslicen una sobre otra. Si las cuerdas se van a mantener bajo el agua, es recomendable hacer dobles las vueltas en cada extremo para asegurar mejor el nudo.
NUDO DE OCHO: Es un nudo sencillo y muy seguro, ya que no se deshace fácilmente. Se emplea para rematar provisionalmente la punta de una cuerda evitando que ésta se deshaga.
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AS DE GUÍA: Este nudo consiste en una gaza que no se corre; es útil para subir o bajar a una persona a modo de arnés o mantener unidas a varias personas por medio de una cuerda. El As de Guía tiene la ventaja de que no se afloja fácilmente.
COTE DOBLE: Es un nudo muy útil, ya que no se deshace fácilmente al estar en tensión. Se puede utilizar para atar a un poste cuerdas que están sometidas a tensión constante (por ejemplo, la cuerda que sujeta a un toldo o tienda de campaña).
PRESILLA DE ALONDRA CON CAZONETE: Permite unir una cuerda a un poste a una argolla. Es un nudo fácil de hacer y deshacer, es resistente a la tensión. Se puede utilizar para colgar pesos de ramas de árboles o para arrastrar troncos por medio de cuerdas. El cazonete permite hacerlo rápidamente.
AS DE GUÍA DOBLE: Se hace de la misma manera que el As de Guía simple, sólo que la gaza se hace doble como se muestra en el esquema. Se utiliza también para labores como elevar personas u objetos ofreciendo mayor seguridad.
EMPAQUETADOR: Esta es una aplicación del nudo en forma de ocho y tiene la particularidad de quedar plano con respecto a lo que vayamos a sujetar. ARNÉS DE HOMBRE: Este nudo es útil para hacer una gaza que no se deslice a la mitad de una cuerda de remolque, de modo que una persona pase dicha gaza a través de su hombro (a modo de arnés) y le permita remolcar objetos más fácilmente. También se puede utilizar para hacer peldaños y agarraderas en una cuerda para trepar. NUDO SIMPLE: Tiene varios usos, uno de ellos es el de dar un acabado temporal al cabo de una cuerda que no ha sido reforzado y con éste evitar que se deshaga.
CIRUJANO: Es una variación del nudo de rizo, con una vuelta más en la primera torcida, la cual ofrece más firmeza al nudo. Generalmente es utilizado por los cirujanos para unir la sutura durante una operación.
AJUSTE SIMPLE: Sirve para unir dos cuerdas del mismo o diferente grosor, proporciona mayor firmeza que el Vuelta de escota.
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VUELTA DE TUBO: Es como el cote doble, sólo que se le dan varias vueltas alrededor del poste para aumentar la resistencia del nudo. Se aplica para atar cuerdas que están sujetas a cambios continuos de tensión.
VUELTAS DE GANCHO: Este nudo se utiliza para fijar una cuerda a un gancho y así poder levantar algún objeto. Se comienza dando una vuelta alrededor del gancho y cruzando las cuerdas como se muestra.
AS DE GUÍA CORREDIZO: El As de Guía corredizo es útil para hacer una gaza ajustable que se puede usar como lazo. Se hace del mismo modo que un As de Guía simple, sólo que el extremo largo de la cuerda se pasa a través de la gaza fija. MOLINERO: El nudo de molinero se utiliza para atar sacos de forma segura y rápida. Se le dan dos vueltas a la cuerda alrededor del paquete cruzándolas como se muestra en la figura.
ATESAR: Se utiliza para sustituir un tensor en tiendas o para fijar toldos, pero no ofrece mucha resistencia ante variaciones en la tensión.
CORREDIZO: Se hace un nudo simple y se pasa la punta por en medio del nudo para hacer una gaza corrediza. Este nudo puede ser útil en la elaboración de gazas corredizas ZARPA DE GATO: Se utiliza principalmente para hacer una gaza temporal en una cuerda o para fijarla a un gancho. Se hace una presilla, se le da la vuelta de modo similar a una presilla de alondra y se tuercen las dos gazas que se forman.
COTE CORREDIZO: Con las mismas aplicaciones que el cote, este nudo tiene la particularidad de deshacerse con un simple tirón de la cuerda.
CALZADO: Este nudo es una variante del nudo de rizo (cuadrado) utilizado comúnmente para atar las agujetas de los zapatos o algunos paquetes pequeños. Tiene dos gazas corredizas que nos permite deshacerlo fácilmente con sólo tirar de las puntas.
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AJUSTE DOBLE: Al igual que el nudo de ajuste simple, sirve para unir dos cuerdas gruesas. También se utiliza para iniciar varios nudos decorativos, como el nudo de diamante. CADENA: La cadena se utiliza principalmente para arrastrar o levantar mástiles grandes o bien, en algunos casos, para asegurar un entablillado de un brazo o una pierna fracturada. BALLESTRINQUE DOBLE: Es un ballestrinque con una vuelta más con la cual se evita un mayor deslizamiento por tirones laterales. Se aplica también para atar cuerdas sujetas a tensión constante.
ESTIBADOR: Se hace del mismo modo que el nudo en forma de ocho, pero se le da una vuelta más a la punta sobre la cuerda, como muestra la figura.
VUELTA DE PESCADOR: Es un nudo resistente, utilizado para atar una cuerda a una argolla o bien para atar una cubeta que se va a sumergir en agua o se va a levantar. Se hace de manera similar al cote doble, pero una de las vueltas que se da a la cuerda sobre la argolla o el mango de la cubeta se pasa a través de uno de los cotes.
ENCUADERNADOR: Este nudo es comúnmente usado por los encuadernadores para atar las puntas del cocido para unir las hojas y la pasta del libro. Se hace del mismo modo que un nudo de ajuste simple, pero la punta que da la vuelta se pasa hacia el otro lado.
GAZA DE MANGANA: Este nudo nos permite hacer una gaza no corrediza, para usarse como honda para una mangana. Se hace un nudo simple y se inserta la gaza como se muestra en la figura. Se recomienda hacer en la punta de la cuerda un nudo de ocho para que no se corra.
COTE ASEGURADO: Tiene las misma aplicación que el cote, con la diferencia que este nudo resiste mejor los tirones.
AMARRAR CON VUELTAS: Utilizado comúnmente en actividades de navegación, se aplica para asegurar cuerdas con rapidez. De igual manera puede deshacerse.
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MARGARITA CON CAZONETE: Este nudo es un Margarita con un cazonete (estaca atravesada entre la cuerda y la gaza) utilizado normalmente para darle mayor seguridad al nudo cuando la cuerda está en tensión.
VUELTA DE ESCOTA CORREDIZO: Este nudo es una variante del Vuelta de Escota que nos permite unir dos cuerdas de distinto grosor. Tiene una gaza corrediza que nos permite deshacerlo fácilmente con un tirón de la punta del extremo de la gaza.
NUDO CUADRADO: Permite unir dos cuerdas, de modo que queden en ángulo recto una con respecto a la otra. También puede utilizarse como un nudo decorativo en la elaboración de tejidos.
NUDO DE DIAMANTE: Un nudo decorativo muy común (se utiliza normalmente en las Insignias de Madera). Se elabora un nudo de ajuste doble de manera que las puntas queden opuestas una de la otra. Luego, se pasan éstas por en medio del nudo como muestra la figura y se aprieta. Este nudo puede usarse también como remate de una cuerda trenzada. DOGAL DE VERDUGO: Este nudo es simplemente una gaza corrediza con un collar múltiple, y es bien conocido por el macabro uso que se le ha dado. Sin embargo, puede ser muy útil para salvavidas; se puede izar a una persona colocando la gaza por debajo de sus brazos. Se comienza haciendo una "s" con la cuerda y se pasa un extremo a través de una presilla, dejando bastante cuerda para la gaza. Luego, se dan varias vueltas alrededor de la misma (ver figuras) y se pasa la punta por en medio de la otra gaza. Finalmente, se jala la primera gaza para apretar el collar.
ESPEQUE: Este nudo se utiliza para sujetar temporalmente un tronco a una cuerda, de manera que se consiga una fuerte tensión sobre él. Se trata en realidad de un Nudo Simple con un tronco (espeque o tortor) atravesado
SILLA DE BOMBERO: Este nudo sirve para elaborar una "silla" con dos gazas, útil para subir o bajar a una persona "sentada", de manera más cómoda que con una sola gaza.
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AS DE GUÍA DE AGUA: Es un As de Guía con una presilla extra abajo del nudo, que lo asegura y evita que se apriete demasiado, especialmente si va a estar bajo el agua.
TIRANTE: Útil para elaborar un tensor o tirante (por ejemplo, el cordón para izar una bandera en un mástil); puede acortarse o alargarse según se requiera. Se hacen dos nudos simples separados entre sí y se pasa la punta entre ellos. Para asegurar el tirante, basta con amarrar la punta en una gaza elaborada con la misma cuerda.
DOGAL DE VAGABUNDO: Este nudo sirve para hacer una gaza que no se corre en cualquier parte de una cuerda. Consiste en formar una presilla y con ésta elaborar un Nudo en Forma de Ocho.
NUDO DE MIDDLEMAN: Se utiliza para hacer gazas que no se deslizan en la parte media de una cuerda. Muy útil, por ejemplo, para las cordadas de alpinistas. Se hacen dos presillas encontradas; se coloca la de la derecha por encima de la izquierda y la presilla que queda abajo (ver figuras) se pasa por en medio de ambas. Ésta última es la que forma la gaza.
CABEZA DE TURCO O GIWELL: Éste es el típico nudo utilizado como anillo para sujetar la pañoleta. También era utilizado por los marinos colocando un peso en el centro del anillo para lanzar la punta de una cuerda al muelle y así asegurar las embarcaciones. Una vez elaborada la primera vuelta, basta con darle otra siguiendo la trayectoria de la anterior. Se le pueden dar una o dos vueltas más. FUGITIVO: Se puede deshacer fácilmente tirando de una de las puntas de la cuerda. Útil cuando se necesita asegurarla de modo que pueda desatarse fácilmente, como la amarra de un bote, o para descender rápidamente de un árbol (cuidando de bajar por la punta de la cuerda que no desata el nudo).
MEDIA LLAVE Y UN COTE: Un nudo muy útil para fijar una cuerda a un tronco redondo o a un mástil, sobre todo si se requiere mucha fricción para que se deslice.
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NUDO DE ANDAMIO: Éste es quizá el mejor método para hacer un andamio. Se le dan 2 vueltas y media al tablón con la cuerda (ver figuras); se coloca la parte 1 de la cuerda entre las partes 2 y 3, y posteriormente se pasa la parte 2 de la cuerda encima de la 1 y la 3, y por debajo del tablón. Finalmente, se llevan las puntas de a cuerda hacia arriba y se atan con un As de Guía. PIÑA: Es un nudo Terminal, útil para rematar cuerdas de tres o cuatro cordones. Se hace una presilla con cada cordón, y se pasa la punta de cada uno por debajo de la presilla adyacente (ver figura). La característica de las piñas es que los cordones salen siempre hacia arriba.
ESLINGADO DE UN TABLÓN: Las eslingas son idóneas para levantar troncos o tablones utilizando cuerdas, de manera incluso que nos permitan hacer andamios para subir o bajar materiales e incluso personas. Una manera sencilla para hacer una eslinga es elaborando un Nudo de Ballestrinque lo bastante amplio para introducir en medio de él un tablón, el cuál debe quedar como muestra la figura. Para darle estabilidad al tablón y que nos permita utilizarlo como andamio, se llevan las puntas de la cuerda hacia arriba y se atan utilizando un As de Guía.
CORONA: Al igual que la Piña, también es un nudo Terminal. Se hace de la misma manera que el anterior, pero en vez de que los cordones pasen por debajo de las presillas, se pasan por arriba (ver figura). La característica de este nudo es que los cordones salen siempre hacia abajo.
REFUERZO DE CABO: Utilizando una cuerda delgada nos es posible rematar el extremo o cabo de una cuerda para evitar que se deshaga. El refuerzo de cabo tiene la ventaja de ser más resistente que el nudo de ocho, por lo que es recomendable usarlo cuando a la cuerda rematada se le va a dar un uso más rudo.
AMARRE CUADRADO: Este amarre es utilizado para unir dos postes, de manera que queden perpendiculares el uno del otro. Se comienza haciendo un ballestrinque en uno de los postes y se le da vuelta a la cuerda como muestran las figuras. Se "ahorca" el amarre y se asegura con un ballestrinque. Es muy importante apretar lo más posible cada vuelta del amarre para darle solidez. Se pueden formar distintas estructuras utilizando varios amarres cuadrados, o en combinación con otros tipos de amarres.
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AMARRE EN DIAGONAL: Este amarre es usado para unir dos postes que no van a quedar perpendiculares el uno del otro. Se comienza con una vuelta de braza alrededor de ambos postes y se le da vuelta a la cuerda como se muestra. Se "ahorca" el amarre y se asegura ya sea con un ballestrinque o con otra vuelta de braza. Usándolo en combinación con el amarre cuadrado permite la construcción de estructuras muy sólidas.
AMARRE EN OCHO: Permite unir varios troncos uno junto a otro. Es utilizado para hacer balsas, mesas y bases para campamentos elevados, por ejemplo. Se inicia con un ballestrinque y se da vueltas a la cuerda en forma de ocho (por arriba y por abajo) alrededor de los troncos. Luego, se "ahorca" el amarre en cada juntura (cuando son muchos troncos, es conveniente usar una cuerda para cada "ahorcado"). Se termina el amarre con un ballestrinque. Para que las bases así armadas sean más sólidas, es conveniente amarrarlas por ambos extremos, así como montarlas sobre troncos colocados perpendicularmente cerca de los extremos (ver figura).
AMARRE EN REDONDO: Se utiliza para amarrar dos postes de modo que uno sea una "extensión" del otro, para hacer un asta bandera, por ejemplo. Se comienza con un ballestrinque y se da vueltas a la cuerda alrededor de los dos postes como muestra la figura. Se "ahorca" el amarre y se asegura con otro ballestrinque. Igualmente es necesario apretar cada vuelta del amarre para darle mayor solidez. Un buen truco para que los mástiles queden mucho más sólidos es unirlos con dos amarres redondos pequeños, uno arriba y otro abajo (ver figura).
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“La Protección de nuestra información y logos es tarea de todos”, esto representa un arduo trabajo realizado por el STAFF DE UNIDAD. Está información tiene como finalidad llevar la practica a lo teórico para que nos sirva de referencia ayuda. Cada miembro del Grupo Scout debe asumir responsabilidad y ayudar a preservar su identidad. Mensaje del Jefe del Tropa: Los Nudos son la forma en cual nuestra vida puede mejorar, los nudos nos rodean donde quiera que veas hasta encima de nosotros los llevamos. Un Nudo bien hecho puede ser una herramienta de ayuda, de trabajo o de Salvamento por eso todo buen Scout debe conocer el uso correcto de los nudos para que en el momento que los tenga que usar este Siempre Listo para Servir. J.T.: Daniel Rodríguez Paris Para mayor información contactar al: E-mail: tropafemenina@jacintolara.org.ve tropamasculina@jacintolara.org.ve Web: www.jacintolara.org.ve Sede de Grupo: Parque Zoológico y Botánico Bararida los sábados de 2:00pm a 5:30pm entrada de la Libertador, Zona del Oso Frontino. Grupo Scout “General Jacinto Lara” Staff de Tropa. Barquisimeto, Edo. Lara – Venezuela.
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