ТОМ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
РАЗМЕТКА МАНЕКЕНА ТЕСЬМОЙ
0
Илл. №1
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
РАЗМЕТКА МАНЕКЕНА ТЕСЬМОЙ
Точка основания шеи
6,5 0,5
6,5
Линия основания шеи
1 17
Линия основания шеи
27
43
44
43,5 Линия груди
Линия груди
На манекене следует обозначить конструктивные линии, которые позволят соблюсти отвесность изделия. Эти линии обозначаются определенным образом, так, как описано ниже, с помощью тесьмы разного цвета. Красной тесьмой размечаются все вертикальные линии, в том числе линия, определяющая направление нитей основы материала (долевая нить), а синей – горизонтальные линии, т. е. линия талии, линия груди, линия бедер.
Нижняя точка горловины переда
18
17 Линия талии
1
Линия талии
33,5 20
19 Средняя линия спины
Разметка манекена тесьмой (здесь: размер манекена 38)
Линия бедер
47
Линия бедер
Средняя линия переда
Илл. №1 Средняя линия переда Приколоть тесьму вдоль переднего среднего шва манекена (убедитесь, что шов манекена расположен вертикально). Линия должна быть строго вертикальна. Верхний конец тесьмы немного перекрывает линию шва горловины манекена (нижнюю точку горловины переда); нижний конец тесьмы доходит до нижнего края манекена.
Линия основания шеи Начиная от средней линии переда, приколоть тесьму вдоль линии шва горловины манекена. Начиная от плечевой линии, поднять тесьму на 0,5 см по отношению к шву горловины на манекене, плавно поднимая уровень тесьмы. У средней линии спины подъем должен составить 1 см. Измерить обхват шеи манекена (для этого манекена – 34 см), разделить это значение на 2, затем от передней средней линии отложить полученное значение (34/2=17 см) по линии основания шеи, чтобы найти шейную точку манекена (=точку пересечения со средней линией спины). От шейной точки по линии основания горловины отложить 6,5 см (=половина значения размерного признака ширина шеи сзади плюс 0,5 см), чтобы найти точку основания шеи (=уровень плечевого шва).
Линия талии
Спинка
20 | dp studio
Перед
Обхват талии манекена=67 см. Протянуть тесьму вокруг талии, завязать узлом с левой стороны. Эта линия должна проходить между боковыми впадинами, на расстоянии 44 см от точки основания шеи спереди. Линию талии на спине опустить на 1 см по отношению к уровню линии талии на переде. Проверить положение линии талии со сто-
роны спины, измерив расстояние до нее от точки основания шеи (=длина спины до талии) сантиметровой лентой. Оно должно составить 43 см. Таким образом, разница между длиной переда (44 см) и длиной спины до талии (43 см) составляет 1 см.
Линия груди Обхват груди =87 см. Протянуть тесьму вокруг манекена, проходя через наиболее выступающие точки груди, следя, чтобы линия была строго горизонтальной. Так же как и на линии талии, завязать тесьму с левой стороны. Расстояние (по вертикали) от точки основания шеи до тесьмы в среднем составляет 27 см (=высота груди). Спереди расстояние от точки центра груди до линии талии составляет 17 см. Со стороны спины расстояние от линии груди до линии талии составляет 18 см, поскольку линия талии была опущена на 1 см.
Линия бедер Обхват бедер =94 см. Протянуть тесьму горизонтально вокруг манекена (т. е. параллельно нижнему краю манекена) на 20 см ниже линии талии (расстояние откладывается со стороны переда) и завязать слева. Со стороны спины расстояние между линией талии и линией бедер составляет только 19 см, поскольку линия талии сзади опущена.
dp studio | 21
ТОМ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
РАЗМЕТКА МАНЕКЕНА ТЕСЬМОЙ
0
Илл. №1
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
РАЗМЕТКА МАНЕКЕНА ТЕСЬМОЙ
Точка основания шеи
6,5 0,5
6,5
Линия основания шеи
1 17
Линия основания шеи
27
43
44
43,5 Линия груди
Линия груди
На манекене следует обозначить конструктивные линии, которые позволят соблюсти отвесность изделия. Эти линии обозначаются определенным образом, так, как описано ниже, с помощью тесьмы разного цвета. Красной тесьмой размечаются все вертикальные линии, в том числе линия, определяющая направление нитей основы материала (долевая нить), а синей – горизонтальные линии, т. е. линия талии, линия груди, линия бедер.
Нижняя точка горловины переда
18
17 Линия талии
1
Линия талии
33,5 20
19 Средняя линия спины
Разметка манекена тесьмой (здесь: размер манекена 38)
Линия бедер
47
Линия бедер
Средняя линия переда
Илл. №1 Средняя линия переда Приколоть тесьму вдоль переднего среднего шва манекена (убедитесь, что шов манекена расположен вертикально). Линия должна быть строго вертикальна. Верхний конец тесьмы немного перекрывает линию шва горловины манекена (нижнюю точку горловины переда); нижний конец тесьмы доходит до нижнего края манекена.
Линия основания шеи Начиная от средней линии переда, приколоть тесьму вдоль линии шва горловины манекена. Начиная от плечевой линии, поднять тесьму на 0,5 см по отношению к шву горловины на манекене, плавно поднимая уровень тесьмы. У средней линии спины подъем должен составить 1 см. Измерить обхват шеи манекена (для этого манекена – 34 см), разделить это значение на 2, затем от передней средней линии отложить полученное значение (34/2=17 см) по линии основания шеи, чтобы найти шейную точку манекена (=точку пересечения со средней линией спины). От шейной точки по линии основания горловины отложить 6,5 см (=половина значения размерного признака ширина шеи сзади плюс 0,5 см), чтобы найти точку основания шеи (=уровень плечевого шва).
Линия талии
Спинка
20 | dp studio
Перед
Обхват талии манекена=67 см. Протянуть тесьму вокруг талии, завязать узлом с левой стороны. Эта линия должна проходить между боковыми впадинами, на расстоянии 44 см от точки основания шеи спереди. Линию талии на спине опустить на 1 см по отношению к уровню линии талии на переде. Проверить положение линии талии со сто-
роны спины, измерив расстояние до нее от точки основания шеи (=длина спины до талии) сантиметровой лентой. Оно должно составить 43 см. Таким образом, разница между длиной переда (44 см) и длиной спины до талии (43 см) составляет 1 см.
Линия груди Обхват груди =87 см. Протянуть тесьму вокруг манекена, проходя через наиболее выступающие точки груди, следя, чтобы линия была строго горизонтальной. Так же как и на линии талии, завязать тесьму с левой стороны. Расстояние (по вертикали) от точки основания шеи до тесьмы в среднем составляет 27 см (=высота груди). Спереди расстояние от точки центра груди до линии талии составляет 17 см. Со стороны спины расстояние от линии груди до линии талии составляет 18 см, поскольку линия талии была опущена на 1 см.
Линия бедер Обхват бедер =94 см. Протянуть тесьму горизонтально вокруг манекена (т. е. параллельно нижнему краю манекена) на 20 см ниже линии талии (расстояние откладывается со стороны переда) и завязать слева. Со стороны спины расстояние между линией талии и линией бедер составляет только 19 см, поскольку линия талии сзади опущена.
dp studio | 21
1
ТОМ 1
ЮБКИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ЮБКИ, ЗАУЖЕННЫЕ И РАСШИРЕННЫЕ КНИЗУ
ЮБКИ, ЗАУЖЕННЫЕ И РАСШИРЕННЫЕ КНИЗУ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
Илл. №1 Юбка, зауженная книзу
СТР. 428 | ПРИТАЧНЫЕ ПОЯСА: ПРЯМОЙ И ФИГУРНЫЙ Конструкцию юбки с двумя вытачками спереди и двумя вытачками сзади можно расширить или заузить по линии низа, в зависимости от выбранной модели, чтобы получить конструкции расширенной или зауженной книзу юбки. Заднее полотнище юбки и переднее полотнище юбки для каждой конструкции рассматривается в отдельности.
Верхняя линия бедер 2-я вытачка 1-я вытачка
1-я вытачка
2-я вытачка
D
Боковая линия юбки 3
C
A
3
Передняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
Переднее полотнище юбки
Заднее полотнище юбки
Боковая линия юбки
Задняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
Линия бедер
B
Илл. №1
Юбка, зауженная книзу, с прямой линией низа 1. Определить величину, на которую надо заузить каждую из деталей юбки. В этом примере величина заужения по низу – 3 см. Эта величина не должна быть слишком большой, иначе на уровне бедер на юбке будут образовываться поперечные заломы. Желательно, чтобы величина зауживания не превышала 3 см.
Вид спереди зауженной книзу юбки
Вид спереди расширенной книзу юбки
Технический рисунок
54 | dp studio
2. На переднем полотнище юбки от точки А отложить внутрь 3 см и через полученную точку В начертить вверх вспомогательный перпендикуляр к линии низа детали. 3. На заднем полотнище юбки от точки С отложить внутрь 3 см и через полученную точку D провести вверх вспомогательный перпендикуляр к линии низа детали.
4. Вспомогательные перпендикуляры из точек B и D позволяют сохранить горизонтальной линию низа юбки, что впоследствии упростит ее пошив. 5. С помощью фигурного лекала продлить боковые линии деталей юбки от линии бедер по касательной к боковым линиям, расположив лекало загнутым концом вниз. Затем, повернув лекало загнутым концом вверх, начертить плавные пологие кривые, опираясь на вспомогательные перпендикуляры от точек B и D. Боковая линия должна получиться гармоничной, соответствующей формам женского тела. 6. Конструкция юбки, зауженной книзу, с прямой линией низа готова (илл. №1a).
dp studio | 55
1
ТОМ 1
ЮБКИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ЮБКИ, ЗАУЖЕННЫЕ И РАСШИРЕННЫЕ КНИЗУ
ЮБКИ, ЗАУЖЕННЫЕ И РАСШИРЕННЫЕ КНИЗУ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
Илл. №1 Юбка, зауженная книзу
СТР. 428 | ПРИТАЧНЫЕ ПОЯСА: ПРЯМОЙ И ФИГУРНЫЙ Конструкцию юбки с двумя вытачками спереди и двумя вытачками сзади можно расширить или заузить по линии низа, в зависимости от выбранной модели, чтобы получить конструкции расширенной или зауженной книзу юбки. Заднее полотнище юбки и переднее полотнище юбки для каждой конструкции рассматривается в отдельности.
Верхняя линия бедер 2-я вытачка 1-я вытачка
1-я вытачка
2-я вытачка
D
Боковая линия юбки 3
C
A
3
Передняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
Переднее полотнище юбки
Заднее полотнище юбки
Боковая линия юбки
Задняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
Линия бедер
B
Илл. №1
Юбка, зауженная книзу, с прямой линией низа 1. Определить величину, на которую надо заузить каждую из деталей юбки. В этом примере величина заужения по низу – 3 см. Эта величина не должна быть слишком большой, иначе на уровне бедер на юбке будут образовываться поперечные заломы. Желательно, чтобы величина зауживания не превышала 3 см.
Вид спереди зауженной книзу юбки
Вид спереди расширенной книзу юбки
Технический рисунок
54 | dp studio
2. На переднем полотнище юбки от точки А отложить внутрь 3 см и через полученную точку В начертить вверх вспомогательный перпендикуляр к линии низа детали. 3. На заднем полотнище юбки от точки С отложить внутрь 3 см и через полученную точку D провести вверх вспомогательный перпендикуляр к линии низа детали.
4. Вспомогательные перпендикуляры из точек B и D позволяют сохранить горизонтальной линию низа юбки, что впоследствии упростит ее пошив. 5. С помощью фигурного лекала продлить боковые линии деталей юбки от линии бедер по касательной к боковым линиям, расположив лекало загнутым концом вниз. Затем, повернув лекало загнутым концом вверх, начертить плавные пологие кривые, опираясь на вспомогательные перпендикуляры от точек B и D. Боковая линия должна получиться гармоничной, соответствующей формам женского тела. 6. Конструкция юбки, зауженной книзу, с прямой линией низа готова (илл. №1a).
dp studio | 55
1
ТОМ 1
ЮБКИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Илл. №3
J’
4. От первых боковых линий передних вытачек отложить по линии верхнего края пояса внутрь значения растворов вытачек: для переднего полотнища юбки =1,25 см (I–K), для заднего полотнища юбки =1,05 см (J–L). Начертить верхний участок передней первой вытачки, соединив прямыми линиями точки I и G, а затем K и M. Начертить верхний участок задней первой вытачки, соединив прямыми линиями точки J и H, затем точки L и N.
2. Расчет растворов вытачек для линии верхнего края цельнокроеного пояса. – Для переднего полотнища юбки: 3 см/2=1,5 см. Первая вытачка: 1,5–0,25=1,25 см; вторая вытачка: 1,5+0,25=1,75 см. – Для заднего полотнища юбки: 3 см/2=1,5 см. Первая вытачка: 1,5–0,45 = 1,05 см; вторая вытачка: 1,5+0,45=1,95 см. Получены значения растворов вытачек по талии, которые необходимы, чтобы придать юбке нужный объем в области линии талии и верхнего края пояса.
5. Чтобы найти положение вторых вытачек переднего и заднего полотнищ юбки, разделить пополам отрезки между боковыми линиями юбки и вторыми боковыми линями первых вытачек (отрезок B’’K и отрезок A’’L соответственно): Переднее полотнище юбки: 23–(7,7+1,25)=14,05/2=7,02 см (точка О). От этой точки отложить влево 0,5 см (точка R), чтобы найти среднюю линию второй вытачки: 7,02+0,5=7,52 см (отрезок KR). С каждой стороны от средней линии вытачки (R) отложить по половине значения раствора второй вытачки: 1,75/2=0,87 см. Начертить верхний участок второй вытачки, соединив точки V и Z, а затем W и Aа. Заднее полотнище юбки: 21–(6,7+1,05)=13,25/2=6,62 см (точка Q). От этой точки отложить вправо 0,5 см (точка S), чтобы найти среднюю линию второй вытачки: 6,62+0,5=7,12 см (отрезок LS). С каждой стороны от средней линии вытачки (S) отложить по половине значения раствора второй вытачки: 1,95/2=0,97 см. Начертить верхний участок второй вытачки, соединив точки T и X, а затем U и Y.
пояса, к отрезкам FG и EH прибавить по 0,5 см соответственно. Для определения положения первой боковой линии первой вытачки переднего полотнища юбки отложить от точки D влево: 7,2+0,5=7,7 см – получили точку I. Для определения положения первой боковой линии первой вытачки заднего полотнища юбки отложить от точки С влево: 6,2+0,5=6,7 см – получили точку J.
0,5 6,2 + 0,5 = 6,7 см
R O
Q S
Y
B’’
B’
B’’’
I I’
V V’
W W’
K K’
Z
Aa
M
D
G
F
B
Верхняя линия бедер
Линия бедер
Заднее полотнище юбки
Переднее полотнище юбки
Илл. №3a
A’
A’’
B’’
КАЛЬКА
7,7
B’
T 1,95 U
V
W
K
1,25
1,75
1,05
37 см (1/2 обхвата тела на уровне верхнего края пояса) +1 см (1/2 прибавки на свободное облегание)=38 см (СD) для переднего полотнища юбки: 38/2+1=20 см (DВ’’’) для заднего полотнища юбки: 38/2–1=18 см (СА’’’)
D
I
20 см
Верхняя линия бедер
Линия бедер
Заднее полотнище юбки
Боковая линия юбки
Задняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
Илл. №2 Переднее полотнище юбки
1. Последовательно скопировать на кальку (илл. №3a) линии цельнокроеного пояса юбки, закрывая вытачки. Начать копировать со средней линии переднего полотнища юбки (DF), затем участок верхней линии пояса (DI) и первую боковую линию первой вытачки (IG).
2. Закрыть первую вытачку, совместив ее боковые линии IG и MK. Скопировать участок верхней линии пояса KW и первую боковую линию второй вытачки (WAa). Закрыть вторую вытачку, совместив ее боковые линии WAa и ZV. Скопировать участок верхней линии пояса VВ’’ до боковой линии и скопировать ее (В’’В).
3. Переместить кальку на чертеж заднего полотнища, совместив боковые линии юбки (BB’’ с AA’’), и скопировать участок верхней линии пояса А’’U. Скопировать вторую боковую линию второй вытачки (UY).
4. Закрыть вторую вытачку, совместив ее боковые линии UY с XT, а затем продолжить копировать следующий участок верхней линии пояса (TL) и вторую боковую линию первой вытачки (LN). Закрыть первую вытачку, совместив ее боковые линии LN c HJ, и скопировать оставшийся участок верхней линии пояса (JС) и среднюю линию заднего полотнища юбки (СЕ).
J’ C
T
L
J
T’
L’
H
U U’
A’’’
N
B’’’
X
Y
AB
V’ W’
Z Aa
MG
D
Передняя средняя линия юбки
7,2
Переднее полотнище юбки: 19,5 см (1/4 обхвата тела на уровне верхнего края пояса (18,5 см) плюс 1 см)+0,5 см (1/4 прибавки на свободное облегание)=20 см 23-(7,7+1,25)=14,05/2=7,02 см 7,02+0,5=7,52 см
F
K I K’ I’
1-я вытачка
B
V W
2-я вытачка
Z 2,1 Aa A
й шов
Y
тачка
2,5
A’’ B’’
2-я вы
E
X
няя ред яя с и н д бк За ия ю лин ка ытач 1-я в
H 1,6 N 6,2
18 см
Б о ко в о
Илл. №3 M 1,6 G
Передняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
Заднее полотнище юбки: 17,5 см (1/4 обхвата тела на уровне верхнего края пояса (18,5 см) минус 1 см)+0,5 см (1/4 прибавки на свободное облегание) =18 см 21-(6,7+1,05)=13,25/2=6,2 см 6,62+0,5=7,12 см
X
A’’’
7,02
6,7
L
N
A’ A’’
7,2 + 0,5 = 7,7 см
7,52
7,12
J
U’
0,5
6,62
C
U
T’
A
Задняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
3. Чтобы найти положение первых вытачек на линии верхнего края
H
E
T
L’
Передняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
1. Расчет растворов вытачек для линии талии юбки. – Для переднего полотнища юбки: 1,6+2,1=3,7 см; 3,7 см/2=1,85 см. Первая вытачка: 1,85–0,25=1,6 см, вторая вытачка: 1,85+0,25=2,1 см. – Для заднего полотнища юбки: 1,6+2,5=4,1 см; 4,1/2=2,05 см. Первая вытачка: 2,05–0,45= 1,6 см; вторая вытачка: 2,05+0,45=2,5 см.
L
Боковая линия юбки
Определить значения растворов вытачек по линии талии (использовать те же значения, что для базовой конструкции юбки).
72 | dp studio
J
C
Илл. №2
ЮБКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ПОЯСОМ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
F
E
5. Сохраняя прямые углы у средних линий юбки (точки D и С), оформить окончательную линию верхнего края пояса по фигурному лекалу, смягчая образовавшиеся углы. У боковых линий (точки А’’ и В’’), также сохраняя прямые углы, линию верхнего края пояса начертить примерно на 0,5 см ниже первоначальных точек (точки А’’’ и В’’’). 6. Используя шило, перенести части окончательной линии верхнего края пояса на основной чертеж – получили точки J’, L’, T’, U’, A’’’, B’’’, V’, W’, K’ и I’.
dp studio | 73
1
ТОМ 1
ЮБКИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Илл. №3
J’
4. От первых боковых линий передних вытачек отложить по линии верхнего края пояса внутрь значения растворов вытачек: для переднего полотнища юбки =1,25 см (I–K), для заднего полотнища юбки =1,05 см (J–L). Начертить верхний участок передней первой вытачки, соединив прямыми линиями точки I и G, а затем K и M. Начертить верхний участок задней первой вытачки, соединив прямыми линиями точки J и H, затем точки L и N.
2. Расчет растворов вытачек для линии верхнего края цельнокроеного пояса. – Для переднего полотнища юбки: 3 см/2=1,5 см. Первая вытачка: 1,5–0,25=1,25 см; вторая вытачка: 1,5+0,25=1,75 см. – Для заднего полотнища юбки: 3 см/2=1,5 см. Первая вытачка: 1,5–0,45 = 1,05 см; вторая вытачка: 1,5+0,45=1,95 см. Получены значения растворов вытачек по талии, которые необходимы, чтобы придать юбке нужный объем в области линии талии и верхнего края пояса.
5. Чтобы найти положение вторых вытачек переднего и заднего полотнищ юбки, разделить пополам отрезки между боковыми линиями юбки и вторыми боковыми линями первых вытачек (отрезок B’’K и отрезок A’’L соответственно): Переднее полотнище юбки: 23–(7,7+1,25)=14,05/2=7,02 см (точка О). От этой точки отложить влево 0,5 см (точка R), чтобы найти среднюю линию второй вытачки: 7,02+0,5=7,52 см (отрезок KR). С каждой стороны от средней линии вытачки (R) отложить по половине значения раствора второй вытачки: 1,75/2=0,87 см. Начертить верхний участок второй вытачки, соединив точки V и Z, а затем W и Aа. Заднее полотнище юбки: 21–(6,7+1,05)=13,25/2=6,62 см (точка Q). От этой точки отложить вправо 0,5 см (точка S), чтобы найти среднюю линию второй вытачки: 6,62+0,5=7,12 см (отрезок LS). С каждой стороны от средней линии вытачки (S) отложить по половине значения раствора второй вытачки: 1,95/2=0,97 см. Начертить верхний участок второй вытачки, соединив точки T и X, а затем U и Y.
пояса, к отрезкам FG и EH прибавить по 0,5 см соответственно. Для определения положения первой боковой линии первой вытачки переднего полотнища юбки отложить от точки D влево: 7,2+0,5=7,7 см – получили точку I. Для определения положения первой боковой линии первой вытачки заднего полотнища юбки отложить от точки С влево: 6,2+0,5=6,7 см – получили точку J.
0,5 6,2 + 0,5 = 6,7 см
R O
Q S
Y
B’’
B’
B’’’
I I’
V V’
W W’
K K’
Z
Aa
M
D
G
F
B
Верхняя линия бедер
Линия бедер
Заднее полотнище юбки
Переднее полотнище юбки
Илл. №3a
A’
A’’
B’’
КАЛЬКА
7,7
B’
T 1,95 U
V
W
K
1,25
1,75
1,05
37 см (1/2 обхвата тела на уровне верхнего края пояса) +1 см (1/2 прибавки на свободное облегание)=38 см (СD) для переднего полотнища юбки: 38/2+1=20 см (DВ’’’) для заднего полотнища юбки: 38/2–1=18 см (СА’’’)
D
I
20 см
Верхняя линия бедер
Линия бедер
Заднее полотнище юбки
Боковая линия юбки
Задняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
Илл. №2 Переднее полотнище юбки
1. Последовательно скопировать на кальку (илл. №3a) линии цельнокроеного пояса юбки, закрывая вытачки. Начать копировать со средней линии переднего полотнища юбки (DF), затем участок верхней линии пояса (DI) и первую боковую линию первой вытачки (IG).
2. Закрыть первую вытачку, совместив ее боковые линии IG и MK. Скопировать участок верхней линии пояса KW и первую боковую линию второй вытачки (WAa). Закрыть вторую вытачку, совместив ее боковые линии WAa и ZV. Скопировать участок верхней линии пояса VВ’’ до боковой линии и скопировать ее (В’’В).
3. Переместить кальку на чертеж заднего полотнища, совместив боковые линии юбки (BB’’ с AA’’), и скопировать участок верхней линии пояса А’’U. Скопировать вторую боковую линию второй вытачки (UY).
4. Закрыть вторую вытачку, совместив ее боковые линии UY с XT, а затем продолжить копировать следующий участок верхней линии пояса (TL) и вторую боковую линию первой вытачки (LN). Закрыть первую вытачку, совместив ее боковые линии LN c HJ, и скопировать оставшийся участок верхней линии пояса (JС) и среднюю линию заднего полотнища юбки (СЕ).
J’ C
T
L
J
T’
L’
H
U U’
A’’’
N
B’’’
X
Y
AB
V’ W’
Z Aa
MG
D
Передняя средняя линия юбки
7,2
Переднее полотнище юбки: 19,5 см (1/4 обхвата тела на уровне верхнего края пояса (18,5 см) плюс 1 см)+0,5 см (1/4 прибавки на свободное облегание)=20 см 23-(7,7+1,25)=14,05/2=7,02 см 7,02+0,5=7,52 см
F
K I K’ I’
1-я вытачка
B
V W
2-я вытачка
Z 2,1 Aa A
й шов
Y
тачка
2,5
A’’ B’’
2-я вы
E
X
няя ред яя с и н д бк За ия ю лин ка ытач 1-я в
H 1,6 N 6,2
18 см
Б о ко в о
Илл. №3 M 1,6 G
Передняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
Заднее полотнище юбки: 17,5 см (1/4 обхвата тела на уровне верхнего края пояса (18,5 см) минус 1 см)+0,5 см (1/4 прибавки на свободное облегание) =18 см 21-(6,7+1,05)=13,25/2=6,2 см 6,62+0,5=7,12 см
X
A’’’
7,02
6,7
L
N
A’ A’’
7,2 + 0,5 = 7,7 см
7,52
7,12
J
U’
0,5
6,62
C
U
T’
A
Задняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
3. Чтобы найти положение первых вытачек на линии верхнего края
H
E
T
L’
Передняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
1. Расчет растворов вытачек для линии талии юбки. – Для переднего полотнища юбки: 1,6+2,1=3,7 см; 3,7 см/2=1,85 см. Первая вытачка: 1,85–0,25=1,6 см, вторая вытачка: 1,85+0,25=2,1 см. – Для заднего полотнища юбки: 1,6+2,5=4,1 см; 4,1/2=2,05 см. Первая вытачка: 2,05–0,45= 1,6 см; вторая вытачка: 2,05+0,45=2,5 см.
L
Боковая линия юбки
Определить значения растворов вытачек по линии талии (использовать те же значения, что для базовой конструкции юбки).
72 | dp studio
J
C
Илл. №2
ЮБКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ПОЯСОМ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
F
E
5. Сохраняя прямые углы у средних линий юбки (точки D и С), оформить окончательную линию верхнего края пояса по фигурному лекалу, смягчая образовавшиеся углы. У боковых линий (точки А’’ и В’’), также сохраняя прямые углы, линию верхнего края пояса начертить примерно на 0,5 см ниже первоначальных точек (точки А’’’ и В’’’). 6. Используя шило, перенести части окончательной линии верхнего края пояса на основной чертеж – получили точки J’, L’, T’, U’, A’’’, B’’’, V’, W’, K’ и I’.
dp studio | 73
1
ТОМ 1
ЮБКИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Илл. №10
ЮБКА С КОКЕТКОЙ И ФАЛДАМИ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
Илл. №12
Заднее полотнище юбки
1. Если в модели юбки есть швы посередине спереди и сзади, то можно выкроить юбку, цельную по боковым линиям, т. е. без боковых швов, поскольку они представляют собой почти прямые линии (D/E – H’’).
1. Линия направления нитей основы проходит по середине детали
Илл. №10
2. В этом случае направление нитей основы проходит вдоль боковой линии, и таким образом наклон переднего и заднего средних срезов будет одинаковым. 3. В этом случае также следует дать юбке отвисеться и выровнять линию низа с учетом растяжения.
ня
ял
ин
ия
ю
Ad
Af
см 15
E
F
Z
и
2. Приколоть деталь юбки к манекену или повесить на вешалку и дать ей отвисеться несколько часов. После этого определить, насколько вытянулась деталь по боковым срезам, и убрать на чертеже эти величины, отложив их значение по боковым линиям вверх от точек Н’’ (точка Аl) и G (точка Am) соответственно. Начертить новую линию низа детали юбки.
J
бк
(вертикально через половину отрезка Ai–Ah на линии бедер), и поэтому не обойтись без шва вдоль задней средней линии. Но благодаря этому боковые срезы будут выкроены с меньшим наклоном и, соответственно, вытянутся меньше, к тому же и обработка боковых швов юбки упростится.
ср
ед
Z’
Ai
Ah
Ah’
Пе
Ai’
ре
дн
яя
I
Aj
Ac
Заднее полотнище юбки
Ad Am I
=
G
Ai’
Ai
=
H’’
Ab
H’
Переднее полотнище юбки
H Ae’
Ag’
Ah’
Ag
Ae
Илл. №12 I
E
Ah
D
Задняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
=
Заднее полотнище юбки Ah’
H
Ah
Af
H’’
Ae’
H’ F
Ai
H Ai’
Ae’ Aj Ae Ag
Илл. №11
Ae
1. Обычно выбирается вариант, когда направление нитей основы проходит вдоль передней и задней средних линий, поскольку, как правило, шов спереди выглядит некрасиво.
Ag’
Илл. №11
2. Если выбрано направление нитей основы вдоль передней средней линии, то и на заднем полотнище желательно выбирать именно это направление – вдоль задней средней линии, чтобы наклон передних и задних боковых срезов был одинаковым. 3. Приколоть деталь юбки к манекену или повесить на вешалку и дать ей отвисеться несколько часов. После этого определить, насколько вытянулась деталь по боковым срезам, и убрать на чертеже эту величину, отложив ее значение по боковой линии вверх от точки Н’’ (точка Аk). Начертить новую линию низа детали юбки.
98 | dp studio
H’’
Ak’
=
G
Боковая линия юбки (направление нитей основы)
I
Ad
Заднее полотнище юбки
H
Ag За
дн
яя
м
Aj
Al
ср
15 с
F
Ac’
15 с м
Af
З а дн
яя с
ред
няя
E
Aa
Направление нитей основы
лин
ия ю
бк и
15 см
A
ед
ня
ял
ин
ия
ю
бк
и
Ag’
G
dp studio | 99
1
ТОМ 1
ЮБКИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Илл. №10
ЮБКА С КОКЕТКОЙ И ФАЛДАМИ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
Илл. №12
Заднее полотнище юбки
1. Если в модели юбки есть швы посередине спереди и сзади, то можно выкроить юбку, цельную по боковым линиям, т. е. без боковых швов, поскольку они представляют собой почти прямые линии (D/E – H’’).
1. Линия направления нитей основы проходит по середине детали
Илл. №10
2. В этом случае направление нитей основы проходит вдоль боковой линии, и таким образом наклон переднего и заднего средних срезов будет одинаковым. 3. В этом случае также следует дать юбке отвисеться и выровнять линию низа с учетом растяжения.
ня
ял
ин
ия
ю
Ad
Af
см 15
E
F
Z
и
2. Приколоть деталь юбки к манекену или повесить на вешалку и дать ей отвисеться несколько часов. После этого определить, насколько вытянулась деталь по боковым срезам, и убрать на чертеже эти величины, отложив их значение по боковым линиям вверх от точек Н’’ (точка Аl) и G (точка Am) соответственно. Начертить новую линию низа детали юбки.
J
бк
(вертикально через половину отрезка Ai–Ah на линии бедер), и поэтому не обойтись без шва вдоль задней средней линии. Но благодаря этому боковые срезы будут выкроены с меньшим наклоном и, соответственно, вытянутся меньше, к тому же и обработка боковых швов юбки упростится.
ср
ед
Z’
Ai
Ah
Ah’
Пе
Ai’
ре
дн
яя
I
Aj
Ac
Заднее полотнище юбки
Ad Am I
=
G
Ai’
Ai
=
H’’
Ab
H’
Переднее полотнище юбки
H Ae’
Ag’
Ah’
Ag
Ae
Илл. №12 I
E
Ah
D
Задняя средняя линия юбки (направление нитей основы)
=
Заднее полотнище юбки Ah’
H
Ah
Af
H’’
Ae’
H’ F
Ai
H Ai’
Ae’ Aj Ae Ag
Илл. №11
Ae
1. Обычно выбирается вариант, когда направление нитей основы проходит вдоль передней и задней средних линий, поскольку, как правило, шов спереди выглядит некрасиво.
Ag’
Илл. №11
2. Если выбрано направление нитей основы вдоль передней средней линии, то и на заднем полотнище желательно выбирать именно это направление – вдоль задней средней линии, чтобы наклон передних и задних боковых срезов был одинаковым. 3. Приколоть деталь юбки к манекену или повесить на вешалку и дать ей отвисеться несколько часов. После этого определить, насколько вытянулась деталь по боковым срезам, и убрать на чертеже эту величину, отложив ее значение по боковой линии вверх от точки Н’’ (точка Аk). Начертить новую линию низа детали юбки.
98 | dp studio
H’’
Ak’
=
G
Боковая линия юбки (направление нитей основы)
I
Ad
Заднее полотнище юбки
H
Ag За
дн
яя
м
Aj
Al
ср
15 с
F
Ac’
15 с м
Af
З а дн
яя с
ред
няя
E
Aa
Направление нитей основы
лин
ия ю
бк и
15 см
A
ед
ня
ял
ин
ия
ю
бк
и
Ag’
G
dp studio | 99
2
ТОМ 1
ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПЛЕЧЕВОЕ ИЗДЕЛИЕ С ДВУМЯ ВЫТАЧКАМИ ПО ТАЛИИ (НА ПЕРЕДЕ И СПИНКЕ)
ПЛЕЧЕВОЕ ИЗДЕЛИЕ С ДВУМЯ ВЫТАЧКАМИ ПО ТАЛИИ (НА ПЕРЕДЕ И СПИНКЕ)
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
Илл. №1
Линия уровня ширины груди и спины
Базовую конструкцию плечевого изделия можно изменить, выполнив дополнительные вытачки по талии на переде и на спинке. Это позволит более точно посадить изделие на фигуру. Чем больше разница между обхватом талии и обхватом бедер, тем больше будет приталивание изделия.
Линия уровня ширины груди и спины
Спинка
Перед
H
Линия груди
P
G
Линия груди
O
Q
Скопировать базовую конструкцию плечевого изделия, она будет использована в качестве основы для моделирования. На базовой конструкции будут построены дополнительные вытачки так, чтобы объем изделия не изменился (67+2 см прибавка на свободное облегание =69 см; половина этой величины: 69/2=34,5 см). Напомним значения ширины переда и спинки: – перед: 34,5/2=17,25+1 см (смещение боковой линии)=18,25 см, – спинка: 34,5/2 =17,25–1 см (смещение боковой линии)=16,25 см. На базовой конструкции изделия вытачки по талии следующих растворов: на переде – 3,5 см, у боковых линий 2+2 см, на спинке 2,5 см, у задней средней линии – 1 см. Новые дополнительные вытачки для этой конструкции проектируются на переде и спинке раствором по 1,5 см каждая. Для построения этих вытачек надо уменьшить растворы вытачек по талии на переде и спинке на 0,5 см (спереди 3,5–0,5=3 см; сзади 2,5–0,5=2 см) и расширить по линии талии на 1 см перед и спинку в области боковых линий. Таким образом компенсируются 1,5 см, необходимые для создания дополнительных вытачек по талии.
13
13
C’ Линия талии C 2
D’ D
1
1,5
K
L
Средняя линия переда (направление нитей основы)
СТР. 280 | КОРОТКИЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ СТР. 294 | РУКАВ-ФУТЛЯР (УЗКИЙ РУКАВ) СТР. 302 | РУКАВ «БАРАНЬЯ НОГА»
F
F’
10
N
Линия бедер
E’
1
1,5
E
I
J
B’ A’ B
3
A Линия талии
10
M
Линия бедер
Илл. №1 1. Уменьшить растворы вытачек на переде и на спинке на 0,5 см – получены точки А’, В’, С’ и D’ соответственно. Начертить новые линии вытачек.
2. По линии талии отложить от боковых линий переда и спинки по 1 см наружу (точки Е – Е’ и F – F’) соответственно. Начертить верхние участки новых боковых линий переда и спинки: от точек E’ и F’ вверх до линии проймы прямыми линиями по линейке через точки G и H на линии груди. Затем по лекалу, располагая его закругленным концом вниз, начертить нижние участки боковых линий.
Спинка
Перед Технический рисунок
234 | dp studio
3. Разделить пополам отрезок В’–Е’ на переде и отрезок D’–F’ на спинке – получены уровни средних линий дополнительных вытачек по талии. Начертить вертикальные средние линии допол-
нительных вытачек через полученные точки. От средних линий дополнительных вытачек отложить по половине раствора вытачек в обе стороны по линии талии (1,5/2 = 0,75 см) – получены точки I и J на переде и точки K и L на спинке.
4. На переде и спинке по средним линиям дополнительных вытачек отложить вверх по 13 см – точки О и Q соответственно. На переде и спинке по средним линиям дополнительных вытачек отложить вниз по 10 см, получены точки M и N соответственно. Начертить боковые линии вытачек, соединяя все полученные точки (OJMI на переде и QLNK на спинке). Длина вытачек может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от типа фигуры клиентки (чем полнее фигура, тем короче вытачка).
dp studio | 235
2
ТОМ 1
ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПЛЕЧЕВОЕ ИЗДЕЛИЕ С ДВУМЯ ВЫТАЧКАМИ ПО ТАЛИИ (НА ПЕРЕДЕ И СПИНКЕ)
ПЛЕЧЕВОЕ ИЗДЕЛИЕ С ДВУМЯ ВЫТАЧКАМИ ПО ТАЛИИ (НА ПЕРЕДЕ И СПИНКЕ)
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
Илл. №1
Линия уровня ширины груди и спины
Базовую конструкцию плечевого изделия можно изменить, выполнив дополнительные вытачки по талии на переде и на спинке. Это позволит более точно посадить изделие на фигуру. Чем больше разница между обхватом талии и обхватом бедер, тем больше будет приталивание изделия.
Линия уровня ширины груди и спины
Спинка
Перед
H
Линия груди
P
G
Линия груди
O
Q
Скопировать базовую конструкцию плечевого изделия, она будет использована в качестве основы для моделирования. На базовой конструкции будут построены дополнительные вытачки так, чтобы объем изделия не изменился (67+2 см прибавка на свободное облегание =69 см; половина этой величины: 69/2=34,5 см). Напомним значения ширины переда и спинки: – перед: 34,5/2=17,25+1 см (смещение боковой линии)=18,25 см, – спинка: 34,5/2 =17,25–1 см (смещение боковой линии)=16,25 см. На базовой конструкции изделия вытачки по талии следующих растворов: на переде – 3,5 см, у боковых линий 2+2 см, на спинке 2,5 см, у задней средней линии – 1 см. Новые дополнительные вытачки для этой конструкции проектируются на переде и спинке раствором по 1,5 см каждая. Для построения этих вытачек надо уменьшить растворы вытачек по талии на переде и спинке на 0,5 см (спереди 3,5–0,5=3 см; сзади 2,5–0,5=2 см) и расширить по линии талии на 1 см перед и спинку в области боковых линий. Таким образом компенсируются 1,5 см, необходимые для создания дополнительных вытачек по талии.
13
13
C’ Линия талии C 2
D’ D
1
1,5
K
L
Средняя линия переда (направление нитей основы)
СТР. 280 | КОРОТКИЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ СТР. 294 | РУКАВ-ФУТЛЯР (УЗКИЙ РУКАВ) СТР. 302 | РУКАВ «БАРАНЬЯ НОГА»
F
F’
10
N
Линия бедер
E’
1
1,5
E
I
J
B’ A’ B
3
A Линия талии
10
M
Линия бедер
Илл. №1 1. Уменьшить растворы вытачек на переде и на спинке на 0,5 см – получены точки А’, В’, С’ и D’ соответственно. Начертить новые линии вытачек.
2. По линии талии отложить от боковых линий переда и спинки по 1 см наружу (точки Е – Е’ и F – F’) соответственно. Начертить верхние участки новых боковых линий переда и спинки: от точек E’ и F’ вверх до линии проймы прямыми линиями по линейке через точки G и H на линии груди. Затем по лекалу, располагая его закругленным концом вниз, начертить нижние участки боковых линий.
Спинка
Перед Технический рисунок
234 | dp studio
3. Разделить пополам отрезок В’–Е’ на переде и отрезок D’–F’ на спинке – получены уровни средних линий дополнительных вытачек по талии. Начертить вертикальные средние линии допол-
нительных вытачек через полученные точки. От средних линий дополнительных вытачек отложить по половине раствора вытачек в обе стороны по линии талии (1,5/2 = 0,75 см) – получены точки I и J на переде и точки K и L на спинке.
4. На переде и спинке по средним линиям дополнительных вытачек отложить вверх по 13 см – точки О и Q соответственно. На переде и спинке по средним линиям дополнительных вытачек отложить вниз по 10 см, получены точки M и N соответственно. Начертить боковые линии вытачек, соединяя все полученные точки (OJMI на переде и QLNK на спинке). Длина вытачек может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от типа фигуры клиентки (чем полнее фигура, тем короче вытачка).
dp studio | 235
2
ТОМ 1
ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Илл. №6a Илл. №6
КАЛЬКА
N’
4
S
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
X
J
H
B’
G
КАЛЬКА
A A’
N’
P
R
K
Линия груди
I’
Перед
Ae
Ac
это значение от верхнего среза спинки по линии проймы вниз – точка Н’’’ (илл. №5b). Соединить точку Н’’’ с точкой Y прямой линией, а затем смягчить угол.
Спинка
Ad
Z
Перед
Aa
Ab
Илл. №6c КАЛЬКА
C’
P
G’ Aa
Y
H
Ae
H’’ H’’’
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
X
Линия уровня ширины груди и спины
Q
B B’
X
Спинка
Илл. №5a
S
Q
D’ Линия талии
L
Спинка
E
Линия бедер
E’ H’ Y
H’’
2. Начертить линию кокетки переда: по линии горловины от точки N’ отложить вниз 4 см – точка Аа. По линии проймы от точки I’ отложить вниз 3 см – точка Z. Cоединить точки Aa и Z прямой линией. Линия кокетки переда пересекает совмещенные боковые стороны нагрудной вытачки в точках Аb и Ас.
H’’
F Линия бедер
254 | dp studio
I’ J’
1. Скопировать на кальку (илл. 6a) верхнюю часть переда M’N’RPKI’G’ и закрыть нагрудную вытачку (соединив ее боковые стороны RP и KР).
J’
Y
L
В этой модели кокетка переда будет выполнена цельной с кокеткой спинки по плечевым линиям, т. е. блузка будет без плечевого шва.
D
H’ X
K
Илл. №6
КАЛЬКА
O’
Z
R
O’
S
F F’
Ad
N’
Линия груди Линия бедер
Линия талии
Перед
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
D’
C
M’
Илл. №5b
D
Линия талии
Линия уровня ширины груди и спины
G’
Илл. №6b
4. Измерить раствор вытачки на кокетке (отрезок Н’ – Н’’), отложить
Линия груди
M’
P
G’
3. Таким образом, вытачка переведена в шов кокетки – XYH’. Но чтобы линия шва кокетки в готовом изделии выглядела красиво, следует опять начертить ее прямой линией. Таким образом, получена прямая линия кокетки ХYН’’. А раствор переведенной к линии кокетки вытачки (отрезок Н’–Н’’) срезать у верхнего среза спинки, чтобы не удлинить пройму.
B
M
I
I’
вытачку на выпуклость лопаток (SYL).
H’
K
Перед
2. Скопировать части кокетки спинки на кальку (илл. №5a) и закрыть Y
R
Aa
M’
1. Начертить линию кокетки спинки, в этой модели она совпадает
J’
с линией уровня ширины груди и спины. Кокетка спинки – QO’SYLJ’H’X. Вытачку на выпуклость лопаток продлить до линии кокетки – точка Y.
Линия уровня ширины груди и спины
Ab Ae
Ad
Z
Илл. №5
L
Ac
4
3
Q
N’ N
4
I’
Средняя линия переда (направление нитей основы)
Илл. №5
O O’
R
K
F’
3. На линии кокетки определить длину и положение сосборенного участка верхнего среза переда (раствор нагрудной вытачки будет трансформирован в сборки). Здесь: от точек Aa и Z отступить по 4 см внутрь – точки Ae и Ad (контрольные знаки местоположения сборок). 4. Скопировать кокетку переда на кальку (илл. №6b) и совместить ее с кокеткой спинки по плечевым линиям (илл. №6c). При необходимости откорректировать линии срезов деталей по лекалу. 5. Перенести на основной чертеж переда (илл. №6d) линию шва кокетки и контрольные знаки местоположения сборок: к верхнему переднему участку переда приложить переднюю часть кокетки переда – N’АаАbR; к верхнему боковому участку переда приложить заднюю часть кокетки переда – КАсZI’ (при этом плечевая нагрудная вытачка остается открытой).
dp studio | 255
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЛУЗКИ-СОРОЧКИ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
2
ТОМ 1
ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Илл. №6a Илл. №6
КАЛЬКА
N’
4
S
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
X
J
H
B’
G
КАЛЬКА
A A’
N’
P
R
K
Линия груди
I’
Перед
Ae
Ac
это значение от верхнего среза спинки по линии проймы вниз – точка Н’’’ (илл. №5b). Соединить точку Н’’’ с точкой Y прямой линией, а затем смягчить угол.
Спинка
Ad
Z
Перед
Aa
Ab
Илл. №6c КАЛЬКА
C’
P
G’ Aa
Y
H
Ae
H’’ H’’’
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
X
Линия уровня ширины груди и спины
Q
B B’
X
Спинка
Илл. №5a
S
Q
D’ Линия талии
L
Спинка
E
Линия бедер
E’ H’ Y
H’’
2. Начертить линию кокетки переда: по линии горловины от точки N’ отложить вниз 4 см – точка Аа. По линии проймы от точки I’ отложить вниз 3 см – точка Z. Cоединить точки Aa и Z прямой линией. Линия кокетки переда пересекает совмещенные боковые стороны нагрудной вытачки в точках Аb и Ас.
H’’
F Линия бедер
254 | dp studio
I’ J’
1. Скопировать на кальку (илл. 6a) верхнюю часть переда M’N’RPKI’G’ и закрыть нагрудную вытачку (соединив ее боковые стороны RP и KР).
J’
Y
L
В этой модели кокетка переда будет выполнена цельной с кокеткой спинки по плечевым линиям, т. е. блузка будет без плечевого шва.
D
H’ X
K
Илл. №6
КАЛЬКА
O’
Z
R
O’
S
F F’
Ad
N’
Линия груди Линия бедер
Линия талии
Перед
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
D’
C
M’
Илл. №5b
D
Линия талии
Линия уровня ширины груди и спины
G’
Илл. №6b
4. Измерить раствор вытачки на кокетке (отрезок Н’ – Н’’), отложить
Линия груди
M’
P
G’
3. Таким образом, вытачка переведена в шов кокетки – XYH’. Но чтобы линия шва кокетки в готовом изделии выглядела красиво, следует опять начертить ее прямой линией. Таким образом, получена прямая линия кокетки ХYН’’. А раствор переведенной к линии кокетки вытачки (отрезок Н’–Н’’) срезать у верхнего среза спинки, чтобы не удлинить пройму.
B
M
I
I’
вытачку на выпуклость лопаток (SYL).
H’
K
Перед
2. Скопировать части кокетки спинки на кальку (илл. №5a) и закрыть Y
R
Aa
M’
1. Начертить линию кокетки спинки, в этой модели она совпадает
J’
с линией уровня ширины груди и спины. Кокетка спинки – QO’SYLJ’H’X. Вытачку на выпуклость лопаток продлить до линии кокетки – точка Y.
Линия уровня ширины груди и спины
Ab Ae
Ad
Z
Илл. №5
L
Ac
4
3
Q
N’ N
4
I’
Средняя линия переда (направление нитей основы)
Илл. №5
O O’
R
K
F’
3. На линии кокетки определить длину и положение сосборенного участка верхнего среза переда (раствор нагрудной вытачки будет трансформирован в сборки). Здесь: от точек Aa и Z отступить по 4 см внутрь – точки Ae и Ad (контрольные знаки местоположения сборок). 4. Скопировать кокетку переда на кальку (илл. №6b) и совместить ее с кокеткой спинки по плечевым линиям (илл. №6c). При необходимости откорректировать линии срезов деталей по лекалу. 5. Перенести на основной чертеж переда (илл. №6d) линию шва кокетки и контрольные знаки местоположения сборок: к верхнему переднему участку переда приложить переднюю часть кокетки переда – N’АаАbR; к верхнему боковому участку переда приложить заднюю часть кокетки переда – КАсZI’ (при этом плечевая нагрудная вытачка остается открытой).
dp studio | 255
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЛУЗКИ-СОРОЧКИ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
3
ТОМ 1
РУКАВА
КОНСТРУИРОВАНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРОТКОГО РУКАВА (С РАСШИРЕНИЕМ)
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРОТКОГО РУКАВА (С РАСШИРЕНИЕМ)
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
РУКАВ-ФОНАРИК
Илл. №1
Основные приемы моделирования рукавов: – параллельное расширение – одинаковое расширение по окату и низу рукава; – коническое расширение с бóльшим расширением рукава по окату; – коническое расширение с бóльшим расширением по низу.
I 3
H
Направление нитей основы
Эти приемы моделирования можно осуществить двумя способами: – способом смещения, или графическим способом: исходную деталь делят на секции, отмечая линии разделения, но не разрезая по ним деталь. Затем на отдельном листе бумаги чертят опорные вертикаль и горизонталь, а деталь поэтапно перемещают вдоль конструктивных линий, обводя контуры отмеченных секций исходной детали. Это достаточно сложный способ, требующий глубокого понимания процесса моделирования, но он менее трудозатратный. – способом разрезания: исходная деталь также делится на секции и разрезается по намеченным линиям. Затем секции накладываются на новый лист бумаги, разводятся на нужные величины расширения и обводятся (или приклеиваются). Этот способ более наглядный и простой, чем способ смещения, но он требует больше времени и усилий.
3
F
1,5
D
B
A
Линия высоты оката 3
1,5
C
E
G
Перед моделированием надо подготовить деталь – основу моделирования, разделив ее на несколько секций. Втачной рукав делится на четыре секции (№1, 2, 3, 4): по средней линии, по линям переднего и локтевого перекатов. Расширяя рукав, желательно увеличить и высоту оката рукава. Тогда рукав будет более пропорциональным. Величина расширения зависит от выбранной модели. Нужно только придерживаться единой логики, чтобы все изменения уравновешивали друг друга. В показанных ниже трех классических примерах величина расширений – по 3 см. Можно посчитать, что в каждом случае рукав увеличится примерно на 9 см (3x3=9 см).
Илл. №1
Моделирование рукава-фонарика осуществляется параллельным расширением. 1. На листе бумаги начертить пересекающиеся в точке А вертикаль (соответствует средней линии рукава и направлению нитей основы) и горизонталь (соответствует линии высоты оката рукава). С каждой стороны от средней линии (вертикаль) отложить половину величины желаемого расширения по линии высоты оката рукава (горизонталь): 3/2=1,5 см. Получены точки B и C. 2. Совмещая линии высоты оката, обвести секцию рукава №2, смещая ее к точке С, и секцию №3, смещая ее к точке В. На линии высоты оката, таким образом, получены новые точки – Е и D. От этих точек отложить наружу величину расширения (здесь: по 3 см), получая точки G и F. Обвести секции №1 и №4, как было сделано для секций №2 и №3.
288 | dp studio
3. Осталось увеличить высоту оката рукава. В данном примере высота оката увеличивается на 3 см. Соединить верхние точки секций №2 и №3; на пересечении со средней линией рукава (вертикаль) получена точка Н. От точки Н по средней линии отложить вверх 3 см – точка I. Через точку I начертить короткую горизонталь. Начертить новую линию оката рукава плавной кривой, опираясь на короткую горизонталь у точки I и соединяя между собой линии оката секций №1 и №4. 4. Отметить новое расположение контрольных знаков втачивания рукава в пройму.
dp studio | 289
3
ТОМ 1
РУКАВА
КОНСТРУИРОВАНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРОТКОГО РУКАВА (С РАСШИРЕНИЕМ)
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРОТКОГО РУКАВА (С РАСШИРЕНИЕМ)
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
РУКАВ-ФОНАРИК
Илл. №1
Основные приемы моделирования рукавов: – параллельное расширение – одинаковое расширение по окату и низу рукава; – коническое расширение с бóльшим расширением рукава по окату; – коническое расширение с бóльшим расширением по низу.
I 3
H
Направление нитей основы
Эти приемы моделирования можно осуществить двумя способами: – способом смещения, или графическим способом: исходную деталь делят на секции, отмечая линии разделения, но не разрезая по ним деталь. Затем на отдельном листе бумаги чертят опорные вертикаль и горизонталь, а деталь поэтапно перемещают вдоль конструктивных линий, обводя контуры отмеченных секций исходной детали. Это достаточно сложный способ, требующий глубокого понимания процесса моделирования, но он менее трудозатратный. – способом разрезания: исходная деталь также делится на секции и разрезается по намеченным линиям. Затем секции накладываются на новый лист бумаги, разводятся на нужные величины расширения и обводятся (или приклеиваются). Этот способ более наглядный и простой, чем способ смещения, но он требует больше времени и усилий.
3
F
1,5
D
B
A
Линия высоты оката 3
1,5
C
E
G
Перед моделированием надо подготовить деталь – основу моделирования, разделив ее на несколько секций. Втачной рукав делится на четыре секции (№1, 2, 3, 4): по средней линии, по линям переднего и локтевого перекатов. Расширяя рукав, желательно увеличить и высоту оката рукава. Тогда рукав будет более пропорциональным. Величина расширения зависит от выбранной модели. Нужно только придерживаться единой логики, чтобы все изменения уравновешивали друг друга. В показанных ниже трех классических примерах величина расширений – по 3 см. Можно посчитать, что в каждом случае рукав увеличится примерно на 9 см (3x3=9 см).
Илл. №1
Моделирование рукава-фонарика осуществляется параллельным расширением. 1. На листе бумаги начертить пересекающиеся в точке А вертикаль (соответствует средней линии рукава и направлению нитей основы) и горизонталь (соответствует линии высоты оката рукава). С каждой стороны от средней линии (вертикаль) отложить половину величины желаемого расширения по линии высоты оката рукава (горизонталь): 3/2=1,5 см. Получены точки B и C. 2. Совмещая линии высоты оката, обвести секцию рукава №2, смещая ее к точке С, и секцию №3, смещая ее к точке В. На линии высоты оката, таким образом, получены новые точки – Е и D. От этих точек отложить наружу величину расширения (здесь: по 3 см), получая точки G и F. Обвести секции №1 и №4, как было сделано для секций №2 и №3.
288 | dp studio
3. Осталось увеличить высоту оката рукава. В данном примере высота оката увеличивается на 3 см. Соединить верхние точки секций №2 и №3; на пересечении со средней линией рукава (вертикаль) получена точка Н. От точки Н по средней линии отложить вверх 3 см – точка I. Через точку I начертить короткую горизонталь. Начертить новую линию оката рукава плавной кривой, опираясь на короткую горизонталь у точки I и соединяя между собой линии оката секций №1 и №4. 4. Отметить новое расположение контрольных знаков втачивания рукава в пройму.
dp studio | 289
3
ТОМ 1
РУКАВА
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
РУКАВ «БАРАНЬЯ НОГА»
L’
Илл. №3 7,2
G
G’ G’
K’
G
=
H H
=
D’
H’
D’
H’
D
=
D
J 21
C
I’
F
F’
I
E’
E
F
K
B
но те
й
ос
Припосадить
Задняя часть рукава
На
пр
ав
Линия локтя
Линия локтевого переката
Линия переднего переката
Передняя часть рукава
Косое направление нитей основы
Линия локтевого переката
Задняя часть рукава
X
X
E B
Линия локтя
Передняя часть рукава Косое направление нитей основы
ни
е
ни
Илл. №4
ле
Припосадить
E’
3,6
L
A
вы
A
F’
I
I’
Линия переднего переката
J
C
Н ни апр те ав й ле ос н но ие вы
22
X
X
X
Оттянуть
X
X
Оттянуть
X X X
Илл. №4
Илл. №3 1. На листе бумаги начертить пересекающиеся вертикаль (соответ-
3. Затем повернуть две другие секции, №2 (D’E’FG) и №3 (F’IHG’),
ствует средней линии рукава) и горизонталь (соответствует линии уровня расширения рукава АВ).
следя за тем, чтобы расстояния между точками D и D’, G и G’, H и H’ были равными. У линии АВ между секциями появятся некоторые расстояния, это не страшно. Нужно стремиться к тому, чтобы нижние срезы секций располагались по дуге. Обвести или приклеить секции.
2. Повернуть секции №1 (BCDE) и №4 (AJH’I’) наружу относительно точек А и В соответственно (обратите внимание: длина продольных срезов рукава не должна измениться). Убедиться, что расстояние между точками J и С будет равным 43 см (задняя часть от точки J до средней линии =22 см, передняя часть от точки С до средней линии =21 см). Обвести или приклеить секции.
306 | dp studio
1. Поскольку рукав увеличен по ширине, желательно также увеличить высоту оката рукава, чтобы сбалансировать рукав по ширине и высоте.
Затем по лекалу начертить новую плавную линию оката рукава по касательной к первоначальным линиям секций №1 и №4. Новый окат должен напоминать форму яйца.
2. Чтобы определить среднюю величину, на которую можно увеличить высоту оката, измерить на чертеже отрезок KL и умножить это значение на 2 или даже на 3, в зависимости от желаемого объема оката (теоретическая величина). В данном случае отрезок KL=3,6 см. Умножить эту величину на 2 и отложить полученное значение по средней линии от уровня первоначальной линии оката рукава (отрезок K’L’) =3,6x2 =7,2 см.
3. Смягчить углы в точках A и B. Не забыть переместить контрольные знаки.
dp studio | 307
3
ТОМ 1
РУКАВА
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
РУКАВ «БАРАНЬЯ НОГА»
L’
Илл. №3 7,2
G
G’ G’
K’
G
=
H H
=
D’
H’
D’
H’
D
=
D
J 21
C
I’
F
F’
I
E’
E
F
K
B
но те
й
ос
Припосадить
Задняя часть рукава
На
пр
ав
Линия локтя
Линия локтевого переката
Линия переднего переката
Передняя часть рукава
Косое направление нитей основы
Линия локтевого переката
Задняя часть рукава
X
X
E B
Линия локтя
Передняя часть рукава Косое направление нитей основы
ни
е
ни
Илл. №4
ле
Припосадить
E’
3,6
L
A
вы
A
F’
I
I’
Линия переднего переката
J
C
Н ни апр те ав й ле ос н но ие вы
22
X
X
X
Оттянуть
X
X
Оттянуть
X X X
Илл. №4
Илл. №3 1. На листе бумаги начертить пересекающиеся вертикаль (соответ-
3. Затем повернуть две другие секции, №2 (D’E’FG) и №3 (F’IHG’),
ствует средней линии рукава) и горизонталь (соответствует линии уровня расширения рукава АВ).
следя за тем, чтобы расстояния между точками D и D’, G и G’, H и H’ были равными. У линии АВ между секциями появятся некоторые расстояния, это не страшно. Нужно стремиться к тому, чтобы нижние срезы секций располагались по дуге. Обвести или приклеить секции.
2. Повернуть секции №1 (BCDE) и №4 (AJH’I’) наружу относительно точек А и В соответственно (обратите внимание: длина продольных срезов рукава не должна измениться). Убедиться, что расстояние между точками J и С будет равным 43 см (задняя часть от точки J до средней линии =22 см, передняя часть от точки С до средней линии =21 см). Обвести или приклеить секции.
306 | dp studio
1. Поскольку рукав увеличен по ширине, желательно также увеличить высоту оката рукава, чтобы сбалансировать рукав по ширине и высоте.
Затем по лекалу начертить новую плавную линию оката рукава по касательной к первоначальным линиям секций №1 и №4. Новый окат должен напоминать форму яйца.
2. Чтобы определить среднюю величину, на которую можно увеличить высоту оката, измерить на чертеже отрезок KL и умножить это значение на 2 или даже на 3, в зависимости от желаемого объема оката (теоретическая величина). В данном случае отрезок KL=3,6 см. Умножить эту величину на 2 и отложить полученное значение по средней линии от уровня первоначальной линии оката рукава (отрезок K’L’) =3,6x2 =7,2 см.
3. Смягчить углы в точках A и B. Не забыть переместить контрольные знаки.
dp studio | 307
ВОРОТНИКИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
S F’
S’
Q’
C’
G’ B’
H’
F Средняя линия спинки (направление нитей основы)
L
I
I’
O
H
M
E’ Линия уровня ширины груди и спины
N
Cпинка
Линия уровня ширины груди и спины
Линия уровня ширины груди и спины
J
A
K E
Q
A’
Линия уровня ширины груди и спины
J
A
E’
Илл. №7
Q
A’
Q’
F
Перед
P
Линия груди
Линия груди
N
Cпинка
Перед
S’
L’
1. Скопировать фрагмент переда KJMA. Затем совместить верхние
S’ L
O
сп ия
Линия уровня ширины груди и спины
Линия уровня ширины груди и спины
N
Cпинка
I’ H’ H
M
I
Q
Q’
Перед
P
Линия груди
Линия груди
J
A’ A
ял
ин
E’
R F’
J
A
R’
ин
ки
F
S
Q
A’
ед
ня
K
Ср
участки боковых линий вытачки: МА с МА’ и скопировать линию МIН. Совместить боковую линию воротника спинки с боковой линией воротника переда (I’H’ с IH) и скопировать линии спинки I’О и ОF’. Совместить верхние участки боковых линий вытачки спинки: ОF’ с ОF и скопировать участок ОL’L.
Илл. №7a
КАЛЬКА
Доработать на кальке (илл. №6a) линию верхнего среза воротника, закрыв вытачки.
Q’
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
Илл. №6a
Илл. №6
F’ F
P Линия груди
Линия груди
R
R’
S
L’
Средняя линия переда (направление нитей основы)
L’
45°
R
F’
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
R’
45°
Средняя линия переда (направление нитей основы)
S’
Илл. №6
R
R’
S
L’
Средняя линия переда (направление нитей основы)
последовательно открывая вытачки.
S’ Q’ Q
Илл. №7b
Илл. №7
J
E’ Линия уровня ширины груди и спины
Линия уровня ширины груди и спины
N
Cпинка
Получен чертеж цельнокроеного воротника-стойки с вытачками (илл. №7).
1. При желании можно смягчить углы на уровне точек A, A’и F, F’ (илл. №7a).
R
R’
Линия груди
Средняя линия переда (направление нитей основы)
3. Линию верхнего среза воротника перенести на основной чертеж,
S
L’
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
2. Начертить плавную линию верхнего среза воротника по лекалу, опираясь на перпендикуляр от точки L. У точек I и I’ линия будет немного поднята, а у точки М – опущена. Получены новые точки: Q, Q’; R, R’; S, S’.
Перед
P
Линия груди
2. Финальный чертеж цельнокроеного воротника-стойки с вытачками готов (илл. №7b).
388 | dp studio
dp studio | 389
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ ВОРОТНИК-СТОЙКА
ТОМ 1
Средняя линия переда (направление нитей основы)
4
ВОРОТНИКИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
S F’
S’
Q’
C’
G’ B’
H’
F Средняя линия спинки (направление нитей основы)
L
I
I’
O
H
M
E’ Линия уровня ширины груди и спины
N
Cпинка
Линия уровня ширины груди и спины
Линия уровня ширины груди и спины
J
A
K E
Q
A’
Линия уровня ширины груди и спины
J
A
E’
Илл. №7
Q
A’
Q’
F
Перед
P
Линия груди
Линия груди
N
Cпинка
Перед
S’
L’
1. Скопировать фрагмент переда KJMA. Затем совместить верхние
S’ L
O
сп ия
Линия уровня ширины груди и спины
Линия уровня ширины груди и спины
N
Cпинка
I’ H’ H
M
I
Q
Q’
Перед
P
Линия груди
Линия груди
J
A’ A
ял
ин
E’
R F’
J
A
R’
ин
ки
F
S
Q
A’
ед
ня
K
Ср
участки боковых линий вытачки: МА с МА’ и скопировать линию МIН. Совместить боковую линию воротника спинки с боковой линией воротника переда (I’H’ с IH) и скопировать линии спинки I’О и ОF’. Совместить верхние участки боковых линий вытачки спинки: ОF’ с ОF и скопировать участок ОL’L.
Илл. №7a
КАЛЬКА
Доработать на кальке (илл. №6a) линию верхнего среза воротника, закрыв вытачки.
Q’
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
Илл. №6a
Илл. №6
F’ F
P Линия груди
Линия груди
R
R’
S
L’
Средняя линия переда (направление нитей основы)
L’
45°
R
F’
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
R’
45°
Средняя линия переда (направление нитей основы)
S’
Илл. №6
R
R’
S
L’
Средняя линия переда (направление нитей основы)
последовательно открывая вытачки.
S’ Q’ Q
Илл. №7b
Илл. №7
J
E’ Линия уровня ширины груди и спины
Линия уровня ширины груди и спины
N
Cпинка
Получен чертеж цельнокроеного воротника-стойки с вытачками (илл. №7).
1. При желании можно смягчить углы на уровне точек A, A’и F, F’ (илл. №7a).
R
R’
Линия груди
Средняя линия переда (направление нитей основы)
3. Линию верхнего среза воротника перенести на основной чертеж,
S
L’
Средняя линия спинки (направление нитей основы)
2. Начертить плавную линию верхнего среза воротника по лекалу, опираясь на перпендикуляр от точки L. У точек I и I’ линия будет немного поднята, а у точки М – опущена. Получены новые точки: Q, Q’; R, R’; S, S’.
Перед
P
Линия груди
2. Финальный чертеж цельнокроеного воротника-стойки с вытачками готов (илл. №7b).
388 | dp studio
dp studio | 389
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ ВОРОТНИК-СТОЙКА
ТОМ 1
Средняя линия переда (направление нитей основы)
4
5
ТОМ 1
КАРМАНЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ФИГУРНЫЙ ПОЯС
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
Илл. №3
ПРИТАЧНЫЕ ПОЯСА: ПРЯМОЙ И ФИГУРНЫЙ
Илл. №5a
КАЛЬКА
Илл. №4 4
D
A
Задняя средняя линия
1
1. Обработка прямого пояса из трех частей (с боковыми швами) более трудоемкая по сравнению с цельным поясом, и он не так аккуратно смотрится на фигуре из-за боковых швов, но при этом его значительно проще выкраивать. Примерка изделия с поясом из трех частей несколько проще, есть возможность подгонки по боковым линиям. Ниже показан притачной пояс с застежкой сзади, например для юбки.
2. Начертить три прямоугольника: – для правой стороны задней части пояса (ABCD): 16,25x6 см, – для правой и левой стороны передней части пояса (EFGHIJ): (18,25x2)x6 см, линия FI – уровень передней средней линии, – для левой стороны задней части пояса (KLMNOQ): (16,25+3)x6 см, линия LO – уровень задней средней линии, а участок LMNO – припуск застежки.
Сгиб
Прямой пояс (из трех частей)
D Задняя средняя линия
Сгиб
Илл. №3
3
3
За дн
1 Правая сторона задней части пояса
Правая сторона задней 16,25 части пояса
X
Q
я я ср
е
ли дняя
ни я
(нап
р ав л
ни ение
тей о
сн о в
ы)
M
3 K’ Z R
K Z’
R’
I’ I
Aa
L S
B
C
B
Боковая линия
J
E
Боковая линия
U
J
3
3 Правая сторона передней части пояса
Правая сторона передней части пояса Передняя средняя линия
Прямой пояс (из трех частей) готов.
B
I
F
Передняя средняя линия
Левая сторона передней части пояса
I
W
6
3
U’
E D
V’
O
Левая сторона передней части пояса
Сгиб
Сгиб
18,25
C Ac’
V
1
Илл. №4
Ab
T’
H
F
3
T
Прямой пояс (из трех частей)
1
F
Ab’
Боковая линия
18,25
боковых линий – здесь припуски по 2 см для подгонки на фигуре.
3
Ac
2
3. Начертить припуски по 1 см вдоль всех линий частей пояса, кроме
F’
Y’
C’
C J
E
G
Y
S’ Боковая линия 2
G’
Aa’
Передняя средняя линия (направление нитей основы) со сгибом
2
A
G
Илл. №5
Боковая линия
G
Q
K
2
2
K
H
Боковая линия
Боковая линия
H
Q
Сгиб
Боковая линия
Левая сторона задней части пояса
L
3
3
1
Сгиб
1
Левая сторона задней части пояса
16,25
Задняя средняя линия
O
L
Припуск 3
430 | dp studio
2
O
Припуск застежки
застежки
M
Задняя средняя линия
N
M
N
1. Построение фигурного пояса будет показано на примере юбки. На деталях юбки начертить линию нижнего края пояса и линию верхнего края пояса (опущенная линия талии изделия). Для этого скопировать на кальку (илл. №5a) верхние части детали юбки, совмещая их по срезам. Начинать копирование с передней средней линии ВА, затем скопировать участок линии верхнего среза ВС, затем боковую линию вытачки СD. Закрыть вытачку, совмещая с линией CD линию DC’, и скопировать участок линии верхнего среза до точки F. Закрыть вторую вытачку (FE и EF’), скопировать участок линии верхнего среза до точки G. Совмещая верхние участки боковых линий переднего и заднего полотнищ юбки (GH и HG’), скопировать участки линий верхнего среза деталей юбки от точки F’, через точку G/G’ до точки I. Закрыть вытачку (IJ и JI’), скопировать участок линии верхнего среза заднего полотнища юбки до точки K. Закрыть вторую вытачку (KL и LK’), скопировать участок линии верхнего среза до точки М. В заключение скопировать заднюю среднюю линию MN. 2. Обратите внимание, линия верхнего края изделия опускается спереди и сзади на разные величины, спереди эта линия опускается ниже (это касается только тех моделей, у которых линия талии заниженная).
На кальке по передней средней линии от точки В отложить вниз 6 см – точка О. Затем по задней средней линии от точки М отложить вниз 4 см – точка Q. От точек О и Q начертить внутрь короткие вспомогательные перпендикуляры к средним линиям. От точек О и Q с опорой на перпендикуляры начертить плавную линию нижнего среза пояса по лекалу, получены точки O, V’/V, U’/U, T’/T, S’/S, R’/R и Q.
3. Перенести линию нижнего среза пояса, открывая вытачки и разъединяя полотнища юбки по боковым линиям, на основной чертеж – илл. №5. Получены точки O, V’, V, U’, U, T’, T, S’, S, R’, R и Q. 4. На кальке начертить линию верхнего среза пояса: отложить от линии нижнего среза пояса вверх ширину пояса, здесь – 3 см. От точки О по передней средней линии отложить вверх 3 см – точка W. От точки Q по задней средней линии отложить вверх 3 см – точка Х. От точек Т/Т’ по совмещенным боковым линиям отложить вверх 3 см – точки Y/Y’. Аналогично по совмещенным боковым линиям вытачек от точек R/R’, S/S’, U/U’, V/V’ отложить вверх по 3 см. Получены точки Z/Z’, Aa/Aa’, Ab/Ab’, Ac/Ac’. От точек W и Х начертить внутрь короткие вспомогательные перпендикуляры к средним линиям. Между точками W и Х с опорой на перпендикуляры начертить плавную линию верхнего среза пояса по лекалу.
dp studio | 431
5
ТОМ 1
КАРМАНЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ФИГУРНЫЙ ПОЯС
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КЛАССА ЛЮКС
Илл. №3
ПРИТАЧНЫЕ ПОЯСА: ПРЯМОЙ И ФИГУРНЫЙ
Илл. №5a
КАЛЬКА
Илл. №4 4
D
A
Задняя средняя линия
1
1. Обработка прямого пояса из трех частей (с боковыми швами) более трудоемкая по сравнению с цельным поясом, и он не так аккуратно смотрится на фигуре из-за боковых швов, но при этом его значительно проще выкраивать. Примерка изделия с поясом из трех частей несколько проще, есть возможность подгонки по боковым линиям. Ниже показан притачной пояс с застежкой сзади, например для юбки.
2. Начертить три прямоугольника: – для правой стороны задней части пояса (ABCD): 16,25x6 см, – для правой и левой стороны передней части пояса (EFGHIJ): (18,25x2)x6 см, линия FI – уровень передней средней линии, – для левой стороны задней части пояса (KLMNOQ): (16,25+3)x6 см, линия LO – уровень задней средней линии, а участок LMNO – припуск застежки.
Сгиб
Прямой пояс (из трех частей)
D Задняя средняя линия
Сгиб
Илл. №3
3
3
За дн
1 Правая сторона задней части пояса
Правая сторона задней 16,25 части пояса
X
Q
я я ср
е
ли дняя
ни я
(нап
р ав л
ни ение
тей о
сн о в
ы)
M
3 K’ Z R
K Z’
R’
I’ I
Aa
L S
B
C
B
Боковая линия
J
E
Боковая линия
U
J
3
3 Правая сторона передней части пояса
Правая сторона передней части пояса Передняя средняя линия
Прямой пояс (из трех частей) готов.
B
I
F
Передняя средняя линия
Левая сторона передней части пояса
I
W
6
3
U’
E D
V’
O
Левая сторона передней части пояса
Сгиб
Сгиб
18,25
C Ac’
V
1
Илл. №4
Ab
T’
H
F
3
T
Прямой пояс (из трех частей)
1
F
Ab’
Боковая линия
18,25
боковых линий – здесь припуски по 2 см для подгонки на фигуре.
3
Ac
2
3. Начертить припуски по 1 см вдоль всех линий частей пояса, кроме
F’
Y’
C’
C J
E
G
Y
S’ Боковая линия 2
G’
Aa’
Передняя средняя линия (направление нитей основы) со сгибом
2
A
G
Илл. №5
Боковая линия
G
Q
K
2
2
K
H
Боковая линия
Боковая линия
H
Q
Сгиб
Боковая линия
Левая сторона задней части пояса
L
3
3
1
Сгиб
1
Левая сторона задней части пояса
16,25
Задняя средняя линия
O
L
Припуск 3
430 | dp studio
2
O
Припуск застежки
застежки
M
Задняя средняя линия
N
M
N
1. Построение фигурного пояса будет показано на примере юбки. На деталях юбки начертить линию нижнего края пояса и линию верхнего края пояса (опущенная линия талии изделия). Для этого скопировать на кальку (илл. №5a) верхние части детали юбки, совмещая их по срезам. Начинать копирование с передней средней линии ВА, затем скопировать участок линии верхнего среза ВС, затем боковую линию вытачки СD. Закрыть вытачку, совмещая с линией CD линию DC’, и скопировать участок линии верхнего среза до точки F. Закрыть вторую вытачку (FE и EF’), скопировать участок линии верхнего среза до точки G. Совмещая верхние участки боковых линий переднего и заднего полотнищ юбки (GH и HG’), скопировать участки линий верхнего среза деталей юбки от точки F’, через точку G/G’ до точки I. Закрыть вытачку (IJ и JI’), скопировать участок линии верхнего среза заднего полотнища юбки до точки K. Закрыть вторую вытачку (KL и LK’), скопировать участок линии верхнего среза до точки М. В заключение скопировать заднюю среднюю линию MN. 2. Обратите внимание, линия верхнего края изделия опускается спереди и сзади на разные величины, спереди эта линия опускается ниже (это касается только тех моделей, у которых линия талии заниженная).
На кальке по передней средней линии от точки В отложить вниз 6 см – точка О. Затем по задней средней линии от точки М отложить вниз 4 см – точка Q. От точек О и Q начертить внутрь короткие вспомогательные перпендикуляры к средним линиям. От точек О и Q с опорой на перпендикуляры начертить плавную линию нижнего среза пояса по лекалу, получены точки O, V’/V, U’/U, T’/T, S’/S, R’/R и Q.
3. Перенести линию нижнего среза пояса, открывая вытачки и разъединяя полотнища юбки по боковым линиям, на основной чертеж – илл. №5. Получены точки O, V’, V, U’, U, T’, T, S’, S, R’, R и Q. 4. На кальке начертить линию верхнего среза пояса: отложить от линии нижнего среза пояса вверх ширину пояса, здесь – 3 см. От точки О по передней средней линии отложить вверх 3 см – точка W. От точки Q по задней средней линии отложить вверх 3 см – точка Х. От точек Т/Т’ по совмещенным боковым линиям отложить вверх 3 см – точки Y/Y’. Аналогично по совмещенным боковым линиям вытачек от точек R/R’, S/S’, U/U’, V/V’ отложить вверх по 3 см. Получены точки Z/Z’, Aa/Aa’, Ab/Ab’, Ac/Ac’. От точек W и Х начертить внутрь короткие вспомогательные перпендикуляры к средним линиям. Между точками W и Х с опорой на перпендикуляры начертить плавную линию верхнего среза пояса по лекалу.
dp studio | 431