Fotografía Magazine CENTRO DE BACHILLERATO TECNICO FORESTAL #4 by deissy elizabeth

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PÁGINAS

con técnicas fotográficas y tutoriales

Construye Tu Propia Cámara de Fotos

Proyecto “365”

La Técnica

"Zooming”

Más de 20 Programas para Editar Fotografías Online Gratis 6 Factores que Ayudan Cómo Realizar Star El Flash: Conociendo a Centrar la Atención en Trails: un Ejemplo Cómo Funciona una Fotografía. Práctico.

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INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA Fotografía: Es el arte de producir imágenes por acción de la luz. La palabra, "Fotografía" tal y como la conocemos ahora, la utilizó por primera instancia en 1839 Sir John Herschel. En ese mismo año se publicó todo el proceso fotográfico. La palabra se deriva del griego foto igual a; (luz) y grafos de escritura. El termino cámara deriva de camera, que en latín significa `habitación' o `cámara'. La cámara oscura original era una habitación cuya única fuente de luz era un minúsculo orificio en una de las paredes. La luz que penetraba por aquel orificio proyectaba una imagen del exterior en la pared opuesta. Aunque la imagen así formada resultaba invertida y borrosa. Con el transcurso de los siglos la cámara oscura evolucionó y se convirtió en una pequeña caja manejable, y al orificio se le instaló una lente óptica para conseguir una imagen más clara y definida. Los avances de la fotografía a lo largo del siglo XX se centran en el desarrollo de su aplicación al mundo de la información y de la ciencia. Las fotografías en color se tomaban con cámaras de tres exposiciones. Con la aparición de la película en color Kodachrome en 1935 y la de Agfacolor en 1936, se generalizó el uso de la película en color. La nueva técnica llamada fotopolimerización hizo posible la producción de copias por contacto sobre papel normal no sensibilizado. Con la introducción de la película y la cámara portátil, se puso al alcance del público en general.

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Un Año en Fotos (Proyecto 365): Una Foto al Día para Crecer como Fotógrafo. A lo largo del tiempo, un fotógrafo sea aficionado o profesional, se ve de una forma u otra obligado a desarrollar un método de crecimiento y aprendizaje. Hay quienes leen libros o páginas web para desarrollar distintos puntos de vista, y también quienes crean un proyecto fotográfico para llevarla a cabo desde su inicio hasta tu finalización. De este último caso es del que me gustaría hablarte. Uno de los proyectos que poca gente suele iniciar es un proyecto anual, el llamado "1 año en fotos", básicamente trata de sacar una foto diariamente durante un año o los que se proponga uno hacer. Dicho así, parece algo realmente sencillo de llevar. Pero mi experiencia me ha dicho que ahí es cuando uno se replantea su carrera, profesión o afición.

Lanzar tu Propio Blog Fotográfico Mostrar tus fotos de una manera organizada en un espacio personal es otra de esas iniciativas que puede ofrecerte un nuevo horizonte en tu pasión por la fotografía. Requiere una inversión de tiempo considerable. Pero, a cambio, obtienes una plataforma para demostrar de lo que eres capaz y a través de la cual puedes obtener opiniones muy jugosas y, muchas veces, muy buenos consejos sobre tu propio trabajo

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Cutouts (fotos en blanco y negro con color) para Inspirarte ¿Alguna vez has oído hablar del término cutout? Puede que no lo hayas escuchado nunca, pero si te explico en que consiste, seguro que alguna vez has visto alguna foto en la que se ha aplicado este efecto. Se trata de convertir una fotografía a blanco y negro y dejar algún elemento en color para que se convierta en el centro de atención. De hecho, en dZoom ya te hemos explicado dos métodos para hacer cutout con Photoshop y con Lightroom. Hoy te quiero enseñar una serie de fotos en las que se ha aplicado un cutout. Estoy seguro que cuando las veas se te ocurren muchas ideas de fotos en las que practicar esta técnica. Espero que te gusten.

Cutouts, Ejemplos.

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Cómo Realizar Star Trails: un Ejemplo Práctico Hay un tipo de fotografía nocturna que siempre impacta cuando la vemos. Y no es otra que incluir en nuestra composición la estrella Polar. Como sabéis, la Tierra, gira alredor del Sol, pero a su vez tiene una rotación sobre un eje imaginario.

Manos a la obra

Este eje, digamos, apunta al norte, por lo que si realizamos una fotografía de larga exposición con la estrella Polar en nuestra toma, lo que obtendremos será una imagen de las estrellas girando alrededor de la misma... Aunque realmente las estrellas no están girando, claro, somos nosotros.

Bueno, lo primero es localizar la estrella Polar, como hemos podido ver en otras entregas, y una vez realizada la composición que queramos, podemos hacer varias cosas. La primera, es realizar una toma de al menos 15 minutos para obtener unas trazas realmente significativas. Y la segunda es, y aquí el sentido del artículo, realizar x tomas de x tiempo y luego juntarlas con un programa llamado "StarTrails". Este programa gratuito lo que hará será unirnos en una misma toma, todos los puntos brillantes que detecte en las fotografías seleccionadas. Ejemplos de este programa hay muchos, pero lo que quería probar para vosotros, es realizar una circumpolar de 15 tomas de 1 minuto cada una a ISO 400, pero, con unas trazas de nubes durante la toma. El programa se ha comportado fabulosamente bien, y como podemos ver en el resultado final, la toma es muy buena.

¿Cómo funciona? Tenemos varias opciones, y las que vamos a ver en este artículo son las más sencillas: 1.Realizar un startrail simple, para ello abriremos las imágenes (todas) que queramos unir, y pulsaremos el botón "StarTrail", así de simple. El programa realizará todo por nosotros. Después exportaremos la imagen, tras seleccionar la calidad de la misma, y listo. Además, el programa nos permite introducir imágenes en negro, que deben tener la misma exposición y la misma temperatura, para eliminar el posible ruido. Esta toma, la haremos en el campo, al igual que el resto pero con la tapa puesta. Para este ejemplo, no he utilizado ninguna toma en negro. 2.Realizar un video, StopMotion, de las tomas que le hemos importado. Curiosa acción, donde podremos seleccionar el número de frames por segundo, que no serán otra cosa que el número de imágenes importadas por segundo. Si os fijáis en el video que acompaña en artículo, es divertido observar cómo la Osa (inferior izquierda), rota en sentido contratio a las agujas del reloj. Al igual que las nubes avanzar. Todo un acierto, desde luego.

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Volviendo a los Orígenes: Construye Tu Propia Cámara de Fotos La cámara estenopeica es una cámara de construcción artesanal muy sencilla, que tiene la particularidad de no poseer lente. Se construye utilizando un recipiente de cualquier material (madera, hojalata, aluminio, cartón, etc.) con la condición de que sea estanco a la luz y permita que se le practique un pequeño orificio llamado estenopo para posibilitar el ingreso de la luz. Este orificio, equivalente al objetivo fotográfico de cualquier máquina convencional, permitirá que los

Materiales necesarios ·Caja de fósforos pequeña ·Marcador negro + lapicero ·Rollo fotográfico ·Chasis vacío (usado que puede conseguirse gratuitamente en cualquier casa de fotografía) ·Tijera ·Cutter ·Cinta aisladora ·Lija al agua ·Un trozo de aluminio, que puede obtenerse de cualquier lata de gaseosa ·Regla

Construcción paso por paso

Se debe pegar el estenopo del lado externo de la cajita de fósforos utilizando la cinta aisladora.

Cargando la película

En el interior de la caja de fósforos cortemos un rectángulo de 24 x 36 milímetros, que es la medida de un fotograma estándar y facilitará nuestra tarea al momento de revelar el rollo en el laboratorio fotográfico. En la cara externa de la caja cortemos otro rectángulo más pequeño de 1 cm x 1 cm donde irá colocado nuestro estenopo.

El film debe pasar dentro de la caja de fósforos y unirse en el otro extremo con el chasis vacio (habitualmente tiene unos centímetros de película sobrante que nos servirán para unir el film)

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Luego pintaremos de color negro todo el interior de la caja para evitar filtraciones de luz.

El chasis debe ser girado manualmente, y la primera duda que surge es...¿Cómo sé cuando corrió la película y puedo sacar la siguiente fotografía? Para esto crearemos un clicker con cualquier pedacito de plástico. Debe cortarse una pequeña tira y pegarla al chasis que contiene la película virgen logrando que quede enganchado en un cuadradito de la cremallera. De esta manera cuando corramos la película escucharemos un click. Teniendo en cuenta que cada fotograma tiene 8 orificios, 8 de aquellos clicks nos indicará que hemos pasado al fotograma siguiente.

Utilizando nuestra lámina de aluminio (o lata de gaseosa) cortamos un pequeño rectángulo de aproximadamente 2cm x 2cm y hacemos un orificio con una aguja (haciéndola girar entre los dedos para transformarla en una "agujereadora"), cuya punta apenas deberá traspasar el aluminio. Una vez logrado esto, debemos lijar brevemente ambos lados para alisar el aluminio.

Cierre hermético Es fundamental que no ingrese luz adicional en nuestra cámara de fotos, para lo cual utilizaremos la cinta aisladora para cubrir toda la cámara y así evitar posibles filtraciones.

Creando el obturador El obturador lo crearemos sencillamente con otro pequeño trozo de cinta aisladora que pegaremos en el exterior sobre el estenopo, y la despegamos sólo durante el tiempo de exposición de cada fotografía.

Modo de uso Ya tenemos nuestra cámara lista. Es hora de salir a la calle y nos guiaremos por la siguiente tabla para calcular el tiempo de exposición: · Días soleados: 1 o 2 segundos · Días Nublados: 5 segundos · Interior: de 5 a 10 minutos

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Las 3 Cosas Básicas que Deberías Mirar si Piensas Cambiar de Cámara. Introducción Periodicamente alguien me hace la misma pregunta. "He decidido comprarme una cámara réflex. ¿Qué modelo de cámara me compro?". En la práctica totalidad de las ocasiones se trata deusuarios aficionados, usuarios que no tienen identificada una preferencia especial por ningún tipo de fotos como retratos, paisajes, fotografía social, ... y por supuesto fotógrafos que, como afición, no viven ni muchísimo menos de la fotografía. Para ellos es simplemente un hobby, una afición en la que, eso sí, como disfrutan, no les importa gastarse algo de dinero. Si me piden específicamente consejo sobre la "mejor cámara" y tengo suficiente confianza con ellos, les respondo con otra pregunta: ¿Tienes 6.000 euros? Reconozco que me gusta ver su cara de terror en ese preciso instante y que, además, lo hago porque me ayuda a situar el contexto de la necesidad real. Muchos no saben que si te lo propones puedes gastarte eso (y más aún) en ampliar tu equipo fotográfico, pero todos entienden que no están dispuestos a gastarse ese dineral y que, en un momento dado, pueden relajar sus exigencias un poco y que la cámara que finalmente elijan no sea "la mejor". Antes de nada, ¿necesitas una cámara reflex? Lo primero que debes saber es si realmente necesitas o no una cámara réflex. Tengo amigos que después de pasarse al mundo de la fotografía réflex no sacan nunca la cámara porque les resulta engorroso y prefieren seguir con su vieja compacta porque con ella pueden ir a cualquier parte y retratar cualquier situación. Si tu motivación es aprender fotografía en serio, o vas a dar un curso de fotografía, creo que la reflex es tu opción, ya que independientemente de que haya cámaras compactas que también cuentan con controles manuales, las reflex suelen ser las que mejores prestaciones dan en general. ¿Qué marca elegir? El mercado de las cámaras es un mundo, y hay modelos para todos los bolsillos, pero realmente para aprender se necesita bien poco: poder mirar por el visor (aquí reconozco que soy un nostálgico) y que disponga de controles manuales. A nivel de marcas, tengo mis propias manías, pero reconozco que mis preferencias probablemente no tienen una base técnica sólida que las sustente, y desde luego no tengo nada en contra del resto de fabricantes. Por el momento, el mundo de la fotografía reflex sigue controlado por unos pocos fabricantes, pero todos ellos son a mi entender lo suficientemente serios.

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¿Qué necesitas mirar en esa cámara? Asumo que la cámara que quiero elegir cuenta con controles manuales. Controles que me permiten elegir el tiempo de exposición y la apertura del diafragma que quiero utilizar, bien por separado o bien conjuntamente. Los fabricantes no hacen más que abrumarnos con datos técnicos como megapixels, frames por segundo y cosas así. De hecho, elementos más importantes que los megapixels en sí como puede ser el tamaño del sensor no son datos que se utilicen en las campañas de marketing que hacen, y a veces puede resultar complicado encontrar esta información. Partiendo del hecho de que los megapixels actuales ofrecidos por cualquier cámara son más que suficientes para realizar una impresión en tamaños estándar con una calidad óptima aún realizando un recorte previo para reencuadrar, tendríamos que pensar si el número de frames por segundo que ofrece nuestra posible futura cámara es suficiente para las situaciones en las que Mi requisito número 1: Que sea cómoda en su manejo Lo mismo no lo has pensado nunca, pero seguro que en otro tipo de elecciones te ha ocurrido o lo tienes perfectamente asimilado. Cuando te vas a comprar unos zapatos, seguro que miras que sean bonitos, que te gusten estéticamente. A partir de ahí, te los pruebas, ¿cierto? ¿Y no te ha pasado nunca que unos zapatos bonitos no te resultaban cómodos puestos en los pies Pues lo mismo ocurre con las cámaras. Hay manos más grandes y hay manos más pequeñas. Y hay cámaras más grandes y cámaras más pequeñas también. Y es fundamental que la cámara te resulte cómoda en las manos. Es como unos zapatos con los que tienes que andar. Si la cámara es demasiado pequeña y no te sientes cómodo sujetándola o accediendo a los botones, probablemente sea mejor decantarse por otro modelo.? Pues lo mismo ocurre con las cámaras. Mi requisito número 2: Que vea bien a través del visor Llámame sentimental si quieres. Pero lo primero que eché de menos cuando tuve mi primera cámara digital fue no disponer de un visor en condiciones a través del que mirar. Por distintos motivos como puede ser, por ejemplo, la posición de agarre de la cámara y su peso, es preferible mirar a través del visor que a través de la pantalla, salvo que estés utilizando un trípode. Estoy siempre hablando de cámaras réflex, en las que su peso hace que la forma de sujetarla incida de forma directa a la trepidación. Y existe mucha diferencia de lo que se ve a través del visor de cada cámara, donde puedes encontrar cámaras con visores pequeños y oscuros y otras con visores más grandes y luminosos. Lo que ves a través de tu ojo es lo que te va a ayudar a componer a la hora de disparar. Y cuanta más y mejor información tengas, más ayuda a la hora de componer.a los botones, probablemente sea mejor decantarse por otro modelo.? Pues lo mismo ocurre con las cámaras.

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Hermosas Fotos en la Niebla para Inspirarte Dice Arguiñano (popular cocinero español que tiene un programa en tv) que hay que aprovechar los productos de temporada: más fáciles de encontrar, más baratos y de mejor calidad. Ahora nos viene recordando con sus recetas la importancia de las verduras de invierno. Y yo estoy con él. En la cocina, pero también en fotografía. Y es que, si estamos teniendo días de niebla (al menos, en buena parte de España), ¿por qué no salir ahí fuera y aprovecharlo? Si quieres unos consejos sobre cómo hacer fotos en la niebla, echa un vistazo a este artículo. Si buscas fotografías para inspirarte, este es tu artículo.

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RGB, CMYK, LAB: Todo lo que Necesitas Saber sobre los Modos de Color Es posible que hayas oído en más de una ocasión el término "modo de color", o directamente hayas escuchado modo RGB, modo CMYK o incluso modoLAB. ¿Es así?, ¿te suena, aunque sólo sea un poco?, ¿es como si te estuviese hablando en chino?... Sea cual sea el caso, lo cierto es que a la hora de componer los colores, existen una serie de modos o modelos que permiten representarlos. Y es de lo que quiero hablarte en este artículo. Por ejemplo, no es el mismo modo el que emplea un monitor que el que emplea una impresora, aunque sólo sea por el simple hecho de que el color de partida del primero es el negro y el de la segunda el blanco. ¿Quieres saber cómo lo hacen? Pues no te pierdas este artículo.

RGB: La Mezcla Aditiva Se trata de un modelo que mezcla tres canales: Red, Green, Blue (Rojo, Verde y Azul). Es el empleado por aquellos dispositivos que componen los colores en base a la adición o suma de luces emitidas por los distintos elementos que generan el color. Estoy hablando de monitores, proyectores, escáneres, cámaras. Este modo es, sin duda, el más extendido y conocido y permite describir los colores en función de la presencia o ausencia de los sus tres colores primarios. Así, el color (0, 0, 0) representa la ausencia total de color, es decir, el negro. Por su parte, si hablamos de una imagen cuya profundidad de color es de 8 bits, el color (255, 255, 255)representa el blanco puro. Si quieres ver los canales de que está compuesta una imagen en este modo, cerciórate de que la estás visualizando en modo RGB, como vimos en el apartado anterior, y visualiza la ventana de canales (Ventana > Canales). Observando cada canal podrás ver aquellas zonas en las que predominan los rojos, verdes o azules. Como te hemos mostrado en otros artículos, es importante saber cómo acceder a los canales que componen nuestra imagen, ya que es posible que necesites realizar acciones sobre un canal concreto. CMYK: La Mezcla Sustractiva Si el anterior modo se basaba en la suma de colores, éste se basa en la resta. Lo que hace es, partiendo del blanco (la presencia de todos los colores), ir sustrayendo color al blanco mediante el uso de los colores complementarios a los anteriores. Es el modo empleado, fundamentalmente, porimpresoras y otros periféricos que se basan en el uso de tintas. En este caso, la ausencia de tintas es el color del papel (blanco), mientras que la adición de los colores Cián, Magenta y Amarillo debería dar Negro.

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CMYK: La Mezcla Sustractiva Si el anterior modo se basaba en la suma de colores, éste se basa en la resta. Lo que hace es, partiendo del blanco (la presencia de todos los colores), ir sustrayendo color al blanco mediante el uso de los colores complementarios a los anteriores. Es el modo empleado, fundamentalmente, porimpresoras y otros periféricos que se basan en el uso de tintas. En este caso, la ausencia de tintas es el color del papel (blanco), mientras que la adición de los colores Cián, Magenta y Amarillo debería dar Negro. Sin embargo, como como el negro que da no es excesivamente puro, sino más bien color café, este modo se complementa con la tinta negra. En este caso los ficheros tienen un mayor tamaño, ya que hay que considerar 5 4 canales en lugar de 3 y cada pixel se obtiene, por tanto, a partir de la conjunción de información sobre 5 4 canales (gracias @Antonio Graell). Por ese motivo, no es muy apropiado, ni habitual trabajar en este modo, ya que la imagen pesa más y no está pensado para tal fin. El uso del mismo en un programa de retoque es únicamente para cerciorarse, después de haber trabajado la imagen en modo RGB, de que la imagen que producirá la impresora, mediante la conversión a través de un perfil de impresión que deben habernos indicado desde el servicio de impresión, será la que esperamos. Aunque te parezca mentira, existen colores representados en RGB que es difícil conseguir en CMYK. Y por eso resulta tan importante confirmar que se mantienen los colores deseados en el perfil de impresión que se usará para generar las fotografías. LAB: El Modo Independiente Parece que con el modelo sustractivo y el aditivo estaba todo dicho. De hecho, ya te he enumerado todos los periféricos que conoces para la representación de imágenes con el modo de color que usan, ¿verdad? Pues sí, pero existe un modelo también ampliamente extendido cuya particularidad es la de ser independientemente del dispositivo. Se trata del modo conocido como LAB, que consta de tres canales: Luminosidad, A y B y que aunque suene un poco a chino, es el modelo que más se acerca a la forma que tiene el ojo humano de percibir los colores. El uso que suele darse a este modo es, principalmente, como punto intermedio de conversión entre modos. ¿Por qué? Pues porque se trata del modo que puede representar una mayor gama de coloresy porque es independiente Ahora Ya Conoces Los Modos El artículo, como has podido ver, no pretendía ser una clase magistral sobre los distintos modos de representar el color, pero sí buscaba proporcionarte una idea de los modos existentes y, sobre todo, de sus principales usos. Eso, al menos, espero haberlo conseguido, ¿verdad que sí? Ahora que ya los conoces, sabrás en todo momento cuál es el modo más apropiado para emplear y también podrás evitar poner cara de poker cuando leas o escuches hablar del dichoso "modo de color".e del dispositivo, con lo que aseguramos una mejor conversión.

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Factores que Ayudan a Centrar la Atención en una Fotografía Muchas de las decisiones que toman los grandes fotógrafos al ver cómo hacer una determinada fotografía, van encaminadas a resaltar el motivo principal que se pretende fotografiar. El objetivo es conseguir centrar la atención en ese punto en concreto, con el objeto de que la historia que cuenta la fotografía sea clara, sin distracciones. Dominar el arte de centrar la atención es una de las suertes mágicas en fotografía. Pero ¿cómo se consigue atraer el ojo de nuestro espectador en un determinado punto? Aumentando el llamado Peso Visual del mismo. En el artículo de hoy verás que es más sencillo de lo que piensas y repasaremos juntos... 6 factores clave que potencian el peso visual.

Cómo Llamar la Atención Si te pregunto, cómo consigues llamar la atención (dar la nota, vamos) si vas caminando por la calle, puede ser que me contestes que, gritando, vistiendo ropas extravagantes, sin vestir... en definitiva, haciendo algo fuera de lo común: diferenciándote del resto. Si te fijas bien, los contrastes atraen nuestra atención. Muchos coinciden al asegurar que se trata de una huella genética de nuestro pasado cazador cientos de años atrás. El ojo persigue el movimiento cuando está todo quieto, el cambio de color en un paisaje de color uniforme, el punto de luz en medio de la oscuridad... Pues lo mismo sucede en fotografía. El elemento que contrasta, se lleva la atención; el elemento diferente arrastra el ojo hacia sí. ¿Y cómo hacemos "diferente" nuestro motivo principal? Como siempre, no hay reglas absolutas, pero sí existen algunos factores que nos pueden ayudar.

La Atención se Va al Punto Enfocado Esto no quiere decir que, a partir de ahora, se acabaron las fotos de gran profundidad de campo en las que todo está perfectamente enfocado. Sencillamente quiere decir que uno de los elementos para atraer atención en un punto es hacer que éste sea el único enfocado en la fotografía.

La Atención se Va a Donde Hay Algo Tiempo atrás te hablamos de la regla del espacio negativo. Pues es precisamente esa regla la que nos va a permitir llamar la atención sobre un motivo. Pon tu motivo en un entorno en el que no haya nada, o en el que no destaque nada, y el ojo buscará tu motivo.

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La Atención Busca las Personas y, en Especial, los Ojos Es una respuesta automática. Cuando hay personas en una foto, la atención se centra fundamentalmente en ellas. Es como si entendiéramos, por defecto, que son los protagonistas en la foto. En especial, vamos a los ojos. Por este motivo es tan importante en los retratos, y en general, que los ojos estén perfectamente enfocados.

La Atención se Centra en el que es Distinto Dicen en mi tierra que el clavo que sobresale se lleva el martillazo :) Pues más o menos es eso. Fíjate en la foto: un campo lleno de flores rojas y ¿dónde se va el ojo? A por la blanca. Nuevamente el contraste. Esta vez en forma de color.

La Atención Persigue la Luz En entornos en penumbra en los que hay un haz de luz suele suceder que el ojo se centra en ella. Como si se quedase a la espera de que, a través de ella, algo fuera a llegar. Así, otra de las maneras de centrar la atención en un punto es jugar con la luz que lo ilumina.

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El Flash: Conociendo Cómo Funciona Echando un poco la vista atrás sobre los artículos que hemos escrito en dZoom sobre los flashes, en especial los flashes externos, he creído conveniente iniciar una serie de varios artículos en los que te voy a contar lo fundamental para que sepas cómo funciona, cómo puedes utilizarlo para sacarle el mayor provecho en tus fotos, qué tipos de modos de disparo ofrecen los flashes actuales, términos fundamentales como el Número Guía o laVelocidad de Sincronización, etc. En la entrega de hoy vamos a empezar por el principio, ¿por dónde si no? Y vamos a ver la base física del flash, lo que aporta a nuestras fotografías y cómo se comporta una luz puntual, como es la emitida por el flash, ¿te animas? Lo primero que uno ha de saber cuando tiene un flash externo en sus manos es que está formado por tres elementos fundamentales y que cada uno de éstos lleva a cabo una tarea bien distinta dentro del proceso de iluminación que se consigue con un flash

Las Partes Fundamentales de Un Flash: Generador, Antorcha y Zapata Así es, aunque pueda parecernos que los flashes actuales son objetos tremendamente compactos, están formados por 3 elementos bien diferenciados: · Generador. Es la parte integrada dentro del cuerpo del flash y, como su nombre indica, se encarga de generar la electricidad y almacenarla a través de un condensador, para que, posteriormente, sea proyectada a través de la antorcha, cuando el fotógrafo dispare. La velocidad de recarga del generador será, sin duda, un atributo a tener muy en cuenta a la hora de valorar un flash. · Antorcha. Se trata de la parte superior del flash, lo que podríamos llamar cabeza del mismo. El cometido de esta parte es producir un destello de luz a partir de la electricidad proporcionada por el generador. Para ello, la antorcha tiene un compartimento lleno de gas Xenón y dos diodos en los extremos, de manera que al establecer la suficiente diferencia de potencial entre éstos, hace que salte una chispa y ésta, en contacto con el gas, genere el destello tan característico de los flashes. · Zapata. Se trata del nexo de unión entre cámara y flash. Esta unión no es sólo una unión mecánica, pues si observas una zapata verás que existen contactos electrónicos que permiten la comunicación entre flash y cámara más allá de la simple orden de disparo. Pero tranquilo, ya lo veremos más adelante. ¿Sencillo no? Veamos ahora algunas propiedades de los flashes.

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Sin duda, el flash es una gran ayuda. Eso de contar con una luz portátil de cierta potencia, con unas características, en lo que a temperatura se refiere, similares a las del Sol y que puedes utilizar a tu antojo, ayuda y mucho. Pero hay que conocer también sus limitaciones. Sólo así podrás hacer un mejor uso de tu flash externo. ·Al tratarse de una luz puntual de cierta potencia, eso hace que se produzca un destello muy duro y directo, que deberemos saber cómo difuminar para evitar un resultado poco natural. ·Aunque un flash externo tiene mucha más potencia que un flash built-in (los incorporados en la cámara), no deja de ser una fuente de potencia limitada. Por lo que no te servirá para iluminar un objeto a cualquier distancia. No todos los flashes valen para todas las cámaras y aún valiendo para una cámara, podrán existir funcionalidades del flash, como veremos más adelante, que estarán ·restringidas a disponer de un tipo de cámara en concreto. Si te estás planteando comprarte un flash externo, cerciórate de la compatibilidad con tu cámara. Además de la necesidad de difuminar la luz que produce un flash para obtener resultados más naturales, el hecho de que el flash sea una fuente puntual, hace que entre en juego una ley física que se conoce como "La ley de la inversa del cuadrado", o "Ley cuadrática inversa". Esta ley resultará fundamental para saber cómo utilizar tu flash, de modo que presta mucha

La Inversa del Cuadrado: Relación Entre Luz y Distancia La "ley Inversa del Cuadrado" es una ley que aplica a diversos fenómenos físicos y que consiste en que la intensidad de estos fenómenos disminuye a razón del cuadrado de la distancia al centro donde se originan. En particular, se refiere a fenómenos ondulatorios como son la luz y el sonido, siempre y cuando el foco de emisión sea puntual. "En Castellano", lo que quiere decir, es que la intensidad de luz recibida por un objeto al ser iluminado con un flash que, por ejemplo, se encuentra a 1m, disminuye 4 veces (el doble al cuadrado) cuando situamos ese objeto al doble de distancia (2m). Y, por ende, esta intensidad disminuye 9 veces (el tripre al cuadrado) cuando situamos ese objeto al triple de distancia. ¿Te ha quedado claro? Espero que sí, porque en el próximo capítulo vamos a entrar de lleno en una de las características más representativas de los flashes, el Número Guía y para ello necesito que hayas asimilado bien estos primeros conceptos. Si tienes alguna duda, no pierdas la ocasión y aprovecha a dejar tu comentario para aclarar tus dudas. Recuerda, tienes de plazo hasta la próxima entrega de la serie.

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La Técnica "Zooming": Introduciéndonos En La Fotografía Hoy quiero hablarte sobre una técnica que te permitirá obtener unos resultados alucinantes en tus fotografías. Se trata, concretamente, del Zooming, o también llamado Efecto Zoom. Una técnica que, como su nombre indica, hace uso del zoom de tu cámara para lograr crear una sensación de movimiento, bien de acercamiento, o bien de alejamiento del sujeto fotografiado. ¿Quieres saber más sobre esta técnica?, ¿qué necesitas para aplicarla?, ¿en qué consiste?, etc. Pues no te pierdas este artículo Lo primero que vamos a hacer para hablar sobre esta técnica es conocer qué accesorios necesitaremos para poder realizarla con nuestra cámara. Sí, está bien, seguro que muchos de vosotros conocéis cómo lograrla con aplicaciones como Photoshop, Gimp o, qué se yo. Y es cierto, puede simularse con muchos de esos programas, pero hoy estamos decididos a lograr el efecto con la única ayuda de nuestra cámara y algunos accesorios más, de modo que presta atención para ver si tienes todo lo que necesitas. ¿Qué Necesito Para Aplicar Esta Técnica? Para poder aplicar esta técnica en tus fotografías, además de, por supuesto, una cámara, deberás contar, también, con un objetivo de tipo zoomque te permita variar la distancia focal. Además del objetivo zoom, es muy recomendable contar con un trípode. Aunque, como puedes ver en la foto de la derecha, en ese caso no se ha hecho uso del mismo. ¿Y por qué necesitas un trípode y un objetivo zoom? Tranquilo, cuando te cuente en qué consiste la técnica, verás por qué disponer de estos dos accesorios resulta imprescindible para aplicarla. Ten paciencia, todo llega.

¿En Qué Consiste el "Zooming"? El zooming es una técnica que consiste en realizar una toma con un tiempo de exposición alto, el diafragma lo suficientemente cerrado y, lo más importante, en la que, durante el tiempo que el obturador permanece abierto, se varíe la distancia focal del objetivo. Con esto, conseguimos que en la imagen se creen unas líneas convergentes que llevan la atención del observador hacia el centro de la fotografía y que, aportan a la escena una curiosa sensación de movimiento y dinamismo, propia de las líneas convergentes. ¿Entiendes ahora por qué es necesario un objetivo de tipo zoom? Es obvio, sin uno de estos objetivos no podrás modificar la focal. En el caso del trípode, su uso puede parecer más accesorio. Si bien, si no usas trípode y el tiempo de exposición es demasiado prolongado o tu pulso no muy firme, corres el riesgo de obtener una foto trepidada, en lugar de lograr el efecto buscado. Por tanto, reafirmo mi recomendación de que cuentes con cámara, objetivo zoom y trípode

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Más de 20 Programas para Editar Fotografías Online Gratis Con la salida de Photoshop Express, Adobe ha planteado la inquietud para el gran público de disponer de una herramienta online de edición fotográfica, una utilidad con la que poder editar nuestras fotos sin necesidad de tener ningún software instalado en nuestro ordenador. Pero lo que muchos de vosotros no sabeis es que Photoshop Express no es el primer programa para editar fotos directamente desde el navegador. En este artículo repasamos 20 programas para fotos online gratuítos para que puedas elegir el que más se ajuste a tus necesidades. No te los pierdas, son gratis. La verdad es que hace años no podía siquiera soñar con aplicaciones así, y ahora tengo más de una entre mis enlaces favoritos. Y es que hay veces que edito fotos de amigos o familiares en un ordenador que no es el mío, y con este tipo de programas puedo realizar distintos tipos de ajustes de una forma fácil y rápida, mejorando notablemente mis fotos. No todos los programas disponen de las mismas utilidades, ni todos se manejan igual. A veces, incluso, combino el uso de un par de ellos o tres para conseguir los resultados deseados. Pero bueno, no me enrollo. Ahí va la lista. 1. Photoshop Express l último que ha salido, y por el primero que empezamos. Todo lo que podemos decir de él lo hemos contado ya en el análisis en profundidad que realizamos en La Guía Definitiva de Photoshop Express en Español (y Gratis). Cuenta con el sello de Adobe, y parece que el fabricante apuesta fuerte con el producto. Si quieres ver en detalle las posibilidades que ofrece, no te pierdas La Guía Definitiva de Photoshop Express en Español. En él te contamos con gran nivel de detalle todas y cada una de las funcionalidades que ofrece el producto.

2. Picnik Es el sistema de edición de fotos online que tiene integrado Flickr, aunque también se puede utilizar como utilidad independiente, sin necesidad de disponer de una cuenta Flickr. Hace algunas fechas ampliaron notablemente el conjunto de funciones que permitía su versión gratuíta, incorporando todas las funciones originales de pago y alguna más. También dispone de una versión Premium por tan solo $24,95, que permite trabajar sin que aparezca publicidad.

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3. Splashup Este programa es una auténtica pasada. Hecho en flash, cuenta con su barra de menú y sus ventanas flotantes de herramientas, de capas, de información de la imagen... Está tan bien hecho que se me olvida continuamente que funciona sobre flash en un navegador, e inconscientemente intento habilitar opciones con el botón derecho del ratón como hago con Photoshop en su versión estándar (no Express). Merece la pena verlo. Se puede utilizar sin necesidad de estar registrado.

4. FotoFlexer Más que una herramienta de edición nos encontramos ante un programa online que nos permite aplicar infinidad de filtros y efectos sobre nuestras fotos. Puedes realizar desde ajustes automáticos y efectos simples, hasta efectos más complejos como el Pop Art, crear felicitaciones, o poner bordes a las fotos o incluso dar aspecto de poster. Se puede probar sin necesidad de registrarse, trabajando con una serie de fotografías de ejemplo ya introducidas en su sistema.

5. Phixr Fue una de las primeras herramientas para trabajar con nuestras fotografías en línea que aparecieron, primero en inglés y luego en español, y ya te hablamos de ella allá por agosto de 2006. Permite realizar operaciones como rotados, inversiones, escalados, recortados, conversiones a blanco y negro o sepia, controles diversos de color, reducción de ruído, control de nitidez o reducciónde ojos rojos, entre otros.

6. Snipshot Recuerdo que fue la primera herramienta online para editar fotos que conocí, de la mano de mi amigo Miguel. Dispone de un a versión gratuíta y otra Pro que, por $9 al mes, añade funcionalidades como la edición de ficheros en formato RAW. También dispone de una extensión para Firefox, para aquellos que utilizais esta navegador.

Y así, hasta 23Programas de Fotografía Y es que la lista sigue. He conseguido contar hasta 24. Y seguro que me dejo más de uno. 7. Phoenix Image editor 8. Scrapblob 9. Graphita.com 10. pixer.us

11. flauntR

19. Pixenate

12. Mixbook

20. Pikipimp

13. Sprout

21. LunaPic

14. rsizr

22. mypictr

15. SlideRocket

23. Onlinephototool.com

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Cómo Hacer Panografías a Partir de una Única Foto A muchos ha cautivado el curioso efecto de ese tipo de panorámicas llamadas panografías. Unos meses atrás te lo contábamos en dZoom. Conseguir panografías es un proceso que, aunque no es muy complicado, sí que es laborioso, y exige tomar multitud de fotografías y luego montarlas cuidadosamente con un programa de edición de imágenes comoGIMP o Photoshop. Si quieres reproducir el efecto de las panografías sobre un motivo del que sólo tienes una fotografía, no lo tienes todo perdido. Hoy te enseñamos como realizar una panografía (como la de la imagen) a partir de una sola foto, con Photoshop y un poquito de paciencia. ¿Quieres saber cómo?

Vale Cualquier Foto A lo mejor estás acostumbrado en estos tutoriales que conviene elegir una buena foto para conseguir un gran efecto. En el caso de hoy, no será necesario: cualquier fotografía te vale. Aunque, como siempre, las mejores fotografías suelen ofrecer los mejores resultados. En mi caso, yo partí de esta.

Cómo lo Vamos a Hacer El proceso es muy sencillo y consistirá en realizar · · · · ·

repetidamente: Duplicar la capa de la imagen de fondo Realizar una selección de una parte de la fotografía Invertir la selección Recortar Modificar la opacidad de la capa (entre 50% y 80%) Vamos paso por paso para que te resulte más sencillo

Preliminares Duplica la capa de fondo. Capa -> Duplicar Capa... . Crea una nueva capa y rellénala de blanco: nos servirá como base para ver los efectos acumulados de las nuevas capas creadas. Capa -> Nueva -> Capa... . Edición -> Rellenar -> (Blanco). A partir de ahora, vamos a duplicar varias veces la capa con la imagen de fondo; realizaremos un recorte sobre ella y la moveremos por encima de la capa en blanco. Conforme repitamos la operación veremos como se van a acumunlando partes de la imagen original para crear la panografía.

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Facilitando el Proceso Como te he dicho antes, tendrás que duplicar repetidas veces la capa de fondo. Te voy a enseñar unos trucos para que puedas realizar de modo sencillo el proceso y no tengas que navegar por varios menús para realizar los diferentes retoques. Para empezar, asegúrate de que tienes abierta la paleta (mini-ventana) de capas: Ventana -> Capas. Sobre ella irás viendo las distintas capas que vamos a crear. Las que están por encima son visibles sobre las inferiores. Podrás mover capas con operaciondes de arrastrar y soltar. Para facilitar la dupliación de capas, arrastra la capa que quieres crear sobre el icono de nueva capa. Verás que aparece una nueva capa.

Selecciona un Área de la Foto Sobre la nueva capa recien creada, con la Herramienta de Marco Rectangular, selecciona un fragmento de la imagen. Invierte la selección: Selección -> Invertir (o Crtl + Mayus + I). Asegúrate de tener seleccionada la capa recien creada y corta (Edición -> Cortar o Crtl + X). Para ver el resultado, deberás arrastrar la capa sobre la capa en blanco que creaste anteriormente ( o bien situar la capa en blanco por debajo de la que estás manipulando).

Jugar con la Opacidad Deberás modificar la opacidad de la nueva capa (la que contiene sólo un área del la imagen final). El valor de la opacidad dependerá de tu gusto y de el número de secciones superpuestas que vayas a querer tener. Como recomendacion, entre el 50% y el 80% está bien.

Repite una y Otra Vez Deberás repetir el proceso que te he indicado una y otra vez hasta que tengas el número de secciones superpuestas que compongan la imagen a tu gusto. Te recuerdo los pasos: 1. Duplica la capa de fondo. Sobre la paleta de capas, arrastra la capa de fondo sobre el icono de nueva capa 2. Selecciona un fragmento de la imagen 3. Invierte la selección (Crtl + Mayus + I) 4. Recorta (Crtl + X). Te quedarás únicamente con el fragmento que seleccionaste 5. Situa la capa de tu nueva sección sobre la capa rellena de blanco 6. Modifica la opacidad de la capa Y repite el proceso una y otra vez con diferentes secciones de la imagen hasta conseguir la composición que estás buscando.

Resultado Siguiendo los pasos que te he indicado, al final obtuve como resultado la imagen que te pongo a continuación.

Deisy Elizabeth Arenivas Villa

2011

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