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HORS– SÉRIE

MODE

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FORCE DU NOIR

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NOUVELLE E-BOUTIQUE. DIOR.COM

SOMMAIRE MODE

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Willy Vanderperre

R É A L I S AT I O N

Olivier Rizzo

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FLANDRES

C O U V E RT U R E

Manteaux en laine et cachemire, pantalons en laine, ceinture double en cuir et béret en coton

PR ADA

148 RÊVEURS ANONYMES PHOTO GR APHE R É A L I S AT I O N

Alasdair McLellan Benjamin Bruno

174

BLACK

204 LES

PHOTO GR APHE

Duane Michals

INNOCENTS

R É A L I S AT I O N

Anastasia Barbieri

PHOTO GR APHE

Karim Sadli R É A L I S AT I O N

Max Pearmain

228 ERRANCE ROMAINE

83 L’AT E L I E R Eddy Wrey R É A L I S AT I O N Giovanni Dario Laudicina

PHOTO GR APHE

PHOTO GR APHE R É A L I S AT I O N

Viviane Sassen Anastasia Barbieri

97 F I È R E A L LU R E PHOTO GR APHE

Leon Mark R É A L I S AT I O N

33

Gro Curtis

Sac Grand Puzzle Rugby, 2019

Automne Hiver 2019 2020

loewe.com

B O U T IQ U E E N LIG N E DIO R .C O M

LE NOUVEAU PARFUM

S O M M A I R E T E N DA N C E S 63 L E S VO G U E H O M M A N I E S Variations autour du noir.

PA R

PA R

Jérôme Hanover, Olivier Nicklaus et Gildas Stewart R É A L I S AT I O N Roberto Piu

PHOTO GR APHE

Antoine Harinthe

110 O M B R E P O RT É E

112 E AU X P RO F O N D E S

Ovnis cosmétiques aux formules aussi mystiques que ténébreuses.

Des nuances ébène pour renouer avec l’élégance olfactive.

Mélanie Defouilloy

PHOTO GR APHE

Giacomo Valois

114 L IL B U C K, CYG NE PA RT I CU L I ER

M AG A Z I N E

PHOTO GR APHE

PHOTO GR APHE

Giacomo Valois

118 É L O G E D U N O I R

L’écrivain Simon Liberati évoque son lien intime à cette couleur longtemps boudée par la mode.

Ses improvisations stupéfiantes de souplesse secouent le monde de la danse.

Rencontre avec le Petit Prince de Memphis.

P R O P O S R E C U E I L L I S PA R

Mélanie Nauche

PA R

PA R

Simon Liberati

126 B R A D P I T T, N O U V E AU N A B A B

Sabrina Champenois Jacob Sutton

120 L’Â M E D E F O N D Patti Smith s’est plongée dans l’Abyssinie de Rimbaud.

Elle raconte.

L’acteur plus que « bankable » est devenu le sauveur des cinéastes indés américains en se lançant dans la production.

P R O P O S R E C U E I L L I S PA R

PA R

Laurent Rigoulet Inez & Vinoodh

PHOTO GR APHES

Stephan Crasneanscki

162

MIUCCIA PRADA, NOIR SUR BLANC Industrie du luxe, société, art, réussite … Entretien exclusif avec l’une des plus puissantes voix de la mode, bien décidée à ne rien faire comme les autres.

P R O P O S R E C U E I L L I S PA R

Angelo Flaccavento Willy Vanderperre R É A L I S AT I O N Olivier Rizzo

PHOTO GR APHE

220 DIEU,

198

LE NOIR LUI VA SI BIEN

TOUJOURS VIVANT

Pierre Soulages sera centenaire à Noël.

Retour sur la carrière du peintre de l’outrenoir, artiste français contemporain le plus couru au monde.

Latin crooner de tous les records.

Julio Iglesias demeure un artiste snobé. Vogue Hommes le réhabilite.

À L’A F F I C H E

Anne Judith Helmut Newton

PA R

Hervé Gauville P H O T O G R A P H E Harry Gruyaert PA R

P O RT R A I T

50 É D I T O 55 O B J E T

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L’instrument du temps des explorateurs urbains. Design intégré, dimensions optimales, confort au porter et finitions soignées inscrivent la BR 05 dans un style et un usage résolument urbains. Instrument de caractère, empreint de force et d’élégance, la BR 05 est le nouveau bijou masculin Bell & Ross.

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Hors – Série 30 AUTOMNE–HIVER 2019–2020 3, avenue Hoche, 75008 Paris, Tél. 33 (0) 1 53 43 60 00 RÉDACTEUR EN CHEF

Olivier Lalanne RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Didier Péron RÉDACTRICE EN CHEF MODE

Anastasia Barbieri D I R E C T E U R C R É AT I F E T A RT I S T I Q U E

Patrick Roppel R É DAC T R I C E E N C H E F B E AU T É

Frédérique Verley RÉDACTRICE EN CHEF JOAILLERIE E T HORLO GERIE

Marie Pasquier

A S S I S TA N T E D U R É D A C T E U R E N C H E F RÉDACTEUR S MODE

Tassadite Larbi

C O O R D I N AT I O N M O D E

Roberto Piu

Paul Richman

Florence Cousin, Bronia Fuchs–Willig,

Mélanie Defouilloy

Gillian O’Meara, Anouk Neuhoff,

Émilie Zonino

Sandra Petch, Richard Stephenson

MARKE T EDITOR JOAILLERIE E T HORLO GERIE R E S P O N S A B L E P RO D U C T I O N E T C A ST I N G

Charlotte Sélignan

RESP ONSABLE PHOTO

Amélie Sammut

D I R E C T R I C E A RT I S T I Q U E

Matthieu Recarte

T R A D U C T E U R A D A P TAT E U R

TR ADUCTEURS

C O O R D I N AT I O N E T R É D A C T I O N B E A U T É

A S S I S TA N T E

S E C R É TA I R E G É N É R A L D E L A R É D A C T I O N

Azza Yousif, Giovanni Dario Laudicina

Pauline Auzou

A D M I N I S T R AT E U R D E L A R É D A C T I O N

Aude Delerue

B U R E AU D E N E W YO R K

ÉDITEUR E T CHIEF BUSINE SS OFFICER

Keren Zenati

Michael Gleeson

P RO D U C T I O N E T D I ST R I B U T I O N

Delphine Royant

Chef de Fabrication Cécile Revenu Assistante de Fabrication Anna Graindorge

PUBLICITÉ E T S OLUTIONS

Export Anne Claisse Ventes Fabien Miont

D E C O M M U N I C AT I O N

Directrice Commerciale Murielle Mucha

P ÔLE IMAGE S

Équipe Commerciale Cécile Boutillier, Céline Delacquis,

Aurette Kinnoo, Sophie Maarek Belgique, Europe du Sud, Amérique Latine

Directrice Caroline Berton

Gestion du Patrimoine et Documentation Laure Fournis

Laurent Bouaziz +33 1 44 62 70 38 États–Unis Michael Gleeson +1 212 630 4937 Italie Paola Zuffi +39 02 2506 0604

DIRECTION

Président et Directeur de la Publication Yves Bougon Directrice de la Communication

Grande–Bretagne, Europe du Nord

et Attachée de Direction Isabelle Delaunay

Agnes Wanat +44 208 749 6176

Directrice de l’Innovation et du

Opérations spéciales Denis Allais,

Développement Stratégique Violaine Degas

Marine Guigon, Binta Touré Communication, Événements, Partenariats

Directrice de Création Éditoriale Digitale Sarah Herz Directrice Financière Isabelle Léger

Stéphanie Lefebvre

Directrice des Ressources Humaines et de la Diversité

Administration des ventes Karine Gau

Estelle Bleichner Directrice Juridique Joëlle Cuvyer

M A R K E T I N G E T AU D I E N C E S

Directrice Marie Van de Voorde

Directeur de la Production et de la Distribution Francis Dufour

VO GUE HOR S–SÉRIE HOMME S D I R E C T E U R D E L A P U B L I C AT I O N

Yves Bougon

L E S P U B L I C AT I O N S C O N D É N A S T S A S PRÉ SIDENT

Yves Bougon

Vogue Hors–Série Hommes est édité par Les Publications Condé Nast SAS. Principal associé : Condé Nast International.

Pour envoyer un e–mail, les adresses se composent comme suit : initiale du prénom collée au nom @ condenast.fr.

42

I N T E R N AT I O N A L VO GUE HOMME S

Hors – Série 30

AUTOMNE–HIVER 2019–2020

3, avenue Hoche, 75008 Paris, Tél. 33 (0) 1 53 43 60 00 CHAIRMAN OF THE B OARD OF DIRECTOR S

Jonathan Newhouse

Roger Lynch

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CONDÉ NA ST USA

Anna Wintour

A RT I S T I C D I R E C T O R

Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, Self, GQ, GQ Style, The New Yorker, Condé Nast Traveler, Allure, AD, Bon Appétit, Epicurious, Wired, W, Golf Digest, Them, Teen Vogue, Ars Technica, Pitchfork, Iris

C O N D É N A S T I N T E R N AT I O N A L

Wolfgang Blau

PRESIDENT

L E G RO U P E D E S P U B L I C AT I O N S C O N D É N A S T C O M P R E N D I N T E R N AT I O N A L G R A N D E – B R E TA G N E

Vogue, House & Garden, Brides, Tatler, The World of Interiors, GQ, Vanity Fair, Condé Nast Traveller, Glamour, Condé Nast Johansens, GQ Style, Love, Wired F R A N C E Vogue, Vogue Hommes, AD, Glamour, Vogue Collections, GQ, AD Collector, Vanity Fair I TA L I E Vogue, Glamour, AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vanity Fair, Wired, La Cucina Italiana, Experiences

London HQ, Vogue Business, Condé Nast College of Fashion and Design ALLEMAGNE

JAP ON

Vogue, GQ, Vogue Girl, Wired, Vogue Wedding, Rumor Me TA Ï W A N

Vogue, GQ, Interculture

Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style

MEXIQUE ET A M É R I Q U E L AT I N E

E S PA G N E

Vogue, GQ, Vogue Novias, Vogue Niños, Condé Nast Traveler, Vogue Colecciones, Vogue Belleza, Glamour, AD, Vanity Fair

Vogue Mexico and Latin America, Glamour Mexico, AD Mexico, GQ Mexico and Latin America I N D E Vogue, GQ, Condé Nast Traveller, AD

PUBLIÉS EN JOINT VENTURE BRÉSIL

RU SS I E

Vogue, Casa Vogue, GQ, Glamour

Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Tatler, Glamour Style Book

P U B L I É S S O U S L I C E N C E O U C O P Y R I G H T C O O P E R AT I O N AFRIQUE DU SUD

House & Garden, GQ, Glamour, House & Garden Gourmet, GQ Style, Glamour Hair

ALLEMAGNE AUSTR ALIE BULGARIE

GQ Bar Berlin Vogue, Vogue Living, GQ Glamour

C H I N E Vogue, AD, Condé Nast Traveler, GQ, GQ Style, Condé Nast Center of Fashion & Design CORÉE

Vogue, GQ, Allure, W

GRÈCE

Vogue

H O N G KO N G HONGRIE

Glamour

P O R T U G A L Vogue, GQ, Vogue Café Porto

ISLANDE

Glamour

R É P U B L I Q U E T C H È Q U E E T S L O VA Q U I E

Vogue

Vogue, La Cucina Italiana

M OY E N – O R I E N T

RO U M A N I E

Vogue, Condé Nast Traveller, GQ, AD, Vogue Café Riyadh

RU SS I E

PAY S – B A S

THAÏLANDE

Vogue, Glamour, Vogue The Book, Vogue Man, Vogue Living POLO GNE

Glamour

Vogue Café Moscow, Tatler Club Moscow Vogue, GQ

T U RQ U I E

Vogue, GQ, La Cucina Italiana

Vogue, Glamour UKRAINE

Vogue, Vogue Café Kiev

B U R E AU X P R I N C I PAU X FRANCE

I TA L I E

3, avenue Hoche, 75008 Paris

É TAT S – U N I S

1 World Trade Center, New York, NY 10007

E S PA G N E

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Vogue House, 1 Hanover Square, London W1S 1JU

ALLEMAGNE

AUSTR ALIE

Piazza Castello 27, 20121 Milan

Oskar von Miller Ring 20, 80333 Munich Paseo de la Castellana 9–11, 28046 Madrid

L1, 2 Holt Street — Surry Hills NSW 2010 Sydney

Tarif Abonnement : France 1 an (2 numéros) 9,90 € Abonnements : Notre publication contrôle les publicités commerciales avant insertion ADM — Service Abonnements, 60 rue de la Vallée 80000 Amiens pour qu’elles soient parfaitement loyales. Elle suit les recommandations de Tél. 33 (0)1 55 56 71 37 et vogue@condenast.fr l’ARPP. Si, malgré ces précautions, vous aviez une remarque à formuler, Pour la Suisse : 2 ans (4 numéros) CHF 49 Abonnements : vous nous rendriez service en écrivant au JDP, 11 rue Saint–Florentin, 75008 Paris.

Dynapresse, avenue Vibert 38, 1227 Carouge Notre publication adhère à l’ARPP. Elle s’est engagée à respecter les codes de Tél. 41 (0)22 308 08 08 et abonnements@dynapresse.ch déontologie de l’interprofession publicitaire. Les messages qui lui sont proposés Vogue Hommes est également disponible en doivent, en conséquence, respecter les règles de l’autodiscipline publicitaire. version numérique sur www.relay.fr et www.virginmega.fr Copyright 2019 Les Publications Condé Nast SAS. Vogue Hors – Série Hommes est une publication semestrielle, Dépôt légal Automne — Hiver 2019–2020, n° 102880 Commission paritaire 1012K82514 Diffusion Presstalis — ISSN 0750–3628 Imprimé en France par Imaye Graphic, 96, boulevard Henri–Becquerel, 53 000 Laval Provenance du papier : Papier couverture — origine France Ptot 0,01kg / tonne, Papier intérieur — origine Finlande Ptot 0,011kg / tonne. Le papier utilisé pour ce magazine est recyclable. Il a été produit avec du bois en provenance de forêts gérées durablement et dont la pâte a été blanchie sans chlore. Les usines sont certifiées par des tierces parties indépendantes selon les normes ISO 9001, Assurance Qualité, et les normes ISO 14001 et EMAS, Systèmes de Management Environnemental.

46

SERAPHIN seraphin-france.com

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G U E ST

D U A N E M I C H A L S Non, il y a toute une part couleur dans mon travail commercial, les photos publicitaires que j’ai parfois faites pour vivre. Le noir et blanc concerne mon travail plus personnel. Mais je ne les dévalue pas : ces images commerciales, je les ai faites avec autant de soin. Je ne suis pas un type snob ( rires ) … Tout aiguise ma curiosité, tout me passionne.

VO GUE HOMME S

Duchamp, Balthus, Truffaut, Johnny Cash … vos portraits sont célèbres. Vous aviez face à eux cette même curiosité, ce même enthousiasme ?

D U A N E M I C H A L S Pas du tout. Quand je devais faire ces portraits, j’étais concentré sur mon travail, c’est–à– dire trouver ma lumière. Tout est dans la lumière. C’est par elle que vous allez amener de l’intériorité dans la description. Par exemple, je suis gay, et ma façon de photographier un homme nu sera marquée par ça. Ce moment entre lui et moi n’existera que par la présence de l’appareil. Je me dois de fixer la poésie du moment, le désir qui est dans l’instant.

VO GUE HOMME S

Vous n’avez jamais réellement fait partie du mouvement gay, ou de certains groupes à New York.

D U A N E M I C H A L S On dit cela. Sans doute parce que j’ai toujours pris mes distances avec Mapplethorpe ou Warhol.

Duane Michals, qui collabore pour la première fois à Vogue Mapplethorpe m’a toujours semblé être une sorte de « gay Homme, a 87 ans. C’est évidemment une fake news. L’homme professionnel ». En tant qu’homosexuel, je ne tiens pas malicieux et intarissable qui nous parle depuis New York est à être représenté par son imagerie, que je trouve kitsch. d’une fraîcheur, d’une verdeur inimaginables. Pour certains, il est un des grands conceptuels du xxe siècle, dont les séries VO GUE HOMME S photographiques, couvertes de mots, de poèmes, laissant la Warhol, vous l’avez pourtant plusieurs lumière dévorer leur sujet, ont posé comme personne la quesfois photographié. Un de vos portraits de lui tion de l’homme face au temps — Barthes, Foucault, Bellour l’ont a même été décrit dans placé très haut. Pour d’autres, il est un portraitiste incroyable, La Chambre claire de Roland Barthes. se refusant à avoir un studio, travaillant comme en amateur. On D U A N E M I C H A L S Nous sommes tous les deux de Pittsburgh. se souvient d’un portrait de Johnny Cash : Duane Michals s’était Je le connaissais depuis longtemps. Ses mensonges ne placé sur la terrasse en refermant la baie vitrée. Cash était resté marchaient pas sur moi ! Il était d’une conversation assez dans l’ombre de la chambre. Son visage s’extrait des ténèbres en ennuyeuse. Je me souviens l’avoir photographié avec sa se découpant dans la silhouette du photographe.Il n’y a pas une mère, à la Factory, pendant que tous ses amis se défonimage de Duane Michals qui ne frappe pas par son intelligence. çaient et baisaient. Lui était là, observateur. Avec sa mère, pas loin. Tout est dit.

DUANE MICHALS

VO GUE HOMME S

Vous avez toujours voulu être photographe ?

D U A N E M I C H A L S Non, enfant je dessinais. Puis j’ai étudié les arts graphiques, pour devenir graphiste. C’est lors d’un voyage en Russie en 1958 que j’ai eu le choc de la photographie. J’y étais en simple touriste, avec mon premier appareil photo. Mais deux éléments essentiels à mon amour de la photographie étaient là : l’aventure et l’inconnu.

VO GUE HOMME S

Qui vous a impressionné parmi les gens rencontrés ?

D U A N E M I C H A L S Beaucoup de peintres, ce n’est pas un hasard : De Chirico, Magritte et Balthus. Je garde un souvenir fort de ma séance avec Balthus, il était avec Setsuko, sa femme. Je lui ai demandé de retourner le miroir devant lequel il faisait poser ses modèles. C’était désormais à son tour de devenir mon modèle.

VO GUE HOMME S

Comment la photographie était–elle considérée alors ?

VO GUE HOMME S D U A N E M I C H A L S Il n’y avait pas de galeriste, les livres étaient très Qui auriez–vous aimé photographier ? rares. C’était un art mineur. Les maîtres étaient rares : Henri D U A N E M I C H A L S Borges. Mais j’aurais été trop impresCartier–Bresson, Robert Frank, Ansel Adams, Paul Strand … sionné ( rires ) …

P R O P O S R E C U E I L L I S PA R

Philippe AZOURY

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DUANE MICHAL S

VO GUE HOMME S

Frank, Cartier–Bresson ont toujours travaillé en noir et blanc. Même chose pour vous, il me semble ?

VO GUE HOMMES

É

DI TO

Punk chez Comme des Garçons, romantique chez l’homme Dior, pleins volumes chez Raf Simons, ultra­ stylisé chez Prada, sagement new wave chez Celine par Hedi Slimane … le noir coule sa toute–puissance sur les podiums, absolu trait de caractère de cet hiver.

C’est la première fois que Vogue Hommes articule l’un de ses numéros autour d’une tendance mais, dans le cas du noir, le challenge est de taille. Symbole d’élé­ gance et de modernité, fétiche chromatique des plus grands réformateurs de la mode, de Chanel à B ­ alenciaga, en ­passant par Saint Laurent et les frondeurs japonais ­apparus dans les années 1980 ( Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo ), il semble avoir été exploré sous toutes ses coutures. Tout l’enjeu consiste donc pour Vogue Hommes à offrir à la plus primordiale des couleurs un nouveau champ des possibles. Un autre pays. À l’image de l’« outrenoir » de Pierre Soulages. « Outrenoir » comme outre–Manche, outre–Atlantique.

Un autre paysage du noir. Quand on demande à l’artiste français le plus connu au monde, ce maître de l’abstrac­ tion qui a fait du noir sa chose, « pourquoi le noir ? », il répond simplement « parce que ». Entendez par cette réponse laconique de Soulages ( qui fêtera ses cent ans à Noël ), qu’il est l’évidence. Qu’il est la lumière.

La série signée Duane Michals, l’un des plus grands concep­ tuels contemporains, le prouve encore : confronté à une anarchie de mots, à un geyser de balafres rouge vif, jaune poussin ou bleu Klein, c’est lui qui tire son épingle du jeu.

Le noir absorbe tout. Écran sur lequel tous les fantasmes sont projetés depuis la nuit des temps, il souffle tous les sens, tous les paradoxes, en vents contraires. Il est à la fois l’effigie des ténèbres, de la fécondité, de la conscience, de l’autorité, de la discipline mais aussi du deuil, du mystère, de l’engagement, de la rébellion, et sans ambiguïté du chic. Un mot que Miuccia Prada confie aujourd’hui réévaluer dans l’entretien exclusif qu’elle accorde à Vogue Hommes. Et qu’évoque le noir pour cette créatrice prodige, anticonformiste dans l’âme ? « Un instrument de ré­ initialisation, le besoin de tirer un trait, un désir d’effacement, et plus largement le refus d’un moment historique. » Le noir est résolument le drapeau de l’époque.

55

Olivier LALANNE

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PA R

Jérôme HANOVER PHOTO GR APHE

Giacomo VALOIS

BLACK MAGIC C’est une histoire très facile à résumer en émoji : un cheval, une pomme, une montre. À regarder de plus près, ce sont des trajectoires parfaitement opposées. À main droite : ­Hermès, un sellier né à l’époque où le cheval était partout et qui a construit son mythe sur sa disparition ; à main gauche : Apple, un fabricant d’ordinateur personnel, né à l’époque où il n’y en avait nulle part et qui a construit sa fortune sur sa généralisation.

Deux changements majeurs de civilisations et deux approches différentes, peut–être à l’image des deux sociétés : le luxe à la française et l’American way of life.

On pourrait parler de quête de l’excellence, d’intelligence de l’objet et arguer que les valeurs sont communes, mais ce qui fascine surtout dans cette collaboration, c’est que ce sont deux mondes que tout sépare et qui se retrouvent au poignet pour vous rappeler vos rendez–vous. La collaboration remonte aux premiers modèles d’Apple Watch, suite à une rencontre entre Pierre–Alexis Dumas, directeur artistique d’Hermès, et Jonathan Ive, le légendaire designer d’Apple. Dès 2015, Hermès adapte ses bracelets sur la montre à la pomme, exactement comme le sellier avait commencé son aventure horlogère, en 1912, avec des porte–oignons, c’est–à–dire des montres à gousset enfermées dans des bracelets en cuir. Et bien sûr, propose une version digitale de ses propres cadrans ( Cape Cod, Clipper … ). À chaque collection son nouveau bracelet et la possibilité d’actualiser les nouveaux watch faces — en plus de ceux proposés par Apple, évidemment.

Apple Watch Hermès, Séries 5, boîtier en acier noir sidéral, bracelet simple tour en veau swift noir, disponible en septembre.

60

« Après le jeu des couleurs et les harmonies infinies, j’ai eu envie d’un monochrome absolu », explique Pierre Hardy, directeur de création des collections de chaussures et de la bijouterie Hermès, à propos du modèle présenté cette saison à la keynote de septembre. Un veau swift noir, un watch face noir, des aiguilles noires et un cours du temps marqué par les zones d’ombre sur le cadran. Un noir si noir que pour la première fois la couleur de la boîte elle–même est spécifique à ­Hermès. « Le noir comme un silence, poursuit le créateur — qui fête par ailleurs les vingt ans de sa propre maison cette année. Comme la synthèse de toutes les autres couleurs. Le noir comme un secret, un mystère qui cache et révèle l’extraordinaire technologie, capable de faire apparaître le mouvement du temps en ombre et lumière. Et enfin comme la signature d’une élégance suprême, discrète et intemporelle. » Orange really is the new black. V O G U E H O M M E S

Autoportrait Ă Londres, 2019.

www.birkenstock.com

Tradition since 1774.

Jack Davison — photographe, portant ses Boston en cuir noir achetÊes en 2017.

MSGM.IT

VO GUE HOMMES

LES VOGUE HOMMANIES

Variations autour du noir …

PHOTO GR APHE

Antoine HARINTHE R É A L I S AT I O N

Roberto PIU

SOIR ABSOLU Smoking en laine et soie, chemise en coton, nœud papillon et ceinture de soie

G I O RG I O A R M A N I

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VO G U E H O M M A N I E S

NUIT

BLANCHE Chemise en voile de soie lamée, pantalon en gabardine de laine et ceinture en cuir embossé galuchat S A I N T L A U R E N T

PA R A N T H O N Y VA C C A R E L L O Chaîne A RT H U S B E RT R A N D

Page de droite, de haut en bas, de gauche à droite : Lunettes de soleil en acétate

TOM FORD EYEWEAR Chemise de pyjama en coton

C H A RV E T Chevalière @ D A RY ’ S Lunettes de soleil en acétate, veste en laine et bague en métal doré

BOT TEGA V E N E TA Chemise en soie

LUD OVIC DE SAINT SERNIN PRINTEMPS– É TÉ 2020 Lunettes de soleil en acétate et veste en laine

C E L I N E PA R HEDI SLIMANE Débardeur en coton

JEAN COLONNA Lunettes de soleil en acétate, veste en cuir grainé et col roulé en laine

BALENCIAGA

VO GUE HOMMES

LENDEMAIN DE

FÊTE

Choix sans fautes pour cacher un regard fatigué.

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VO G U E H O M M A N I E S

FORTE TÊTE

De haut en bas, de gauche à droite : Bob en nylon et cardigan en mohair

PR ADA Bagues

D I N H VA N Chapeau en feutre et veste en laine

AMI ALEXANDRE M AT I U S S I PRINTEMPS– É TÉ 2020 Pull en laine

DRIES VA N N O T E N Chapeau en shearling et veste en laine

LOUIS VUIT TON Chapeau en cuir d’agneau et veste en laine

LOEWE Débardeur en coton

INTIMISSIMI

Oui au chapeau sous toutes ses formes.

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VO G U E H O M M A N I E S

IT BAG Sac « Baguette » en cuir selleria avec ceinture, et veste et pantalon en laine F E N D I Chaîne A RT H U S B E RT R A N D

VO GUE HOMMES

BOOT CAMP

De haut en bas, de gauche à droite : Bottines en cuir et pantalon en laine et soie G U C C I Bottines en cuir T O M F O R D Pull en cachemire

R A L P H L AU R E N PURPLE L ABEL Pantalon en laine D R I E S VA N N O T E N Chevalière @ D A RY ’ S Bottines en cuir RO C H A S Smoking en laine et soie

BRIONI Gourmette

D AV I D Y U R M A N Bottes en cuir PA C I O T T I 4 U S et pantalon en laine C E L I N E

PA R H E D I S L I M A N E

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VO G U E H O M M A N I E S

IMMACULÉE

CRÉATION

De haut en bas, de gauche à droite : Basket en cuir

AMI ALEXANDRE M AT T I U S S I Jean en coton

ACNE STUDIOS Basket en cuir grainé et pantalon en laine

LOUIS VUIT TON Basket en cuir et tissu et pantalon en coton

VA L E N T I N O Basket en cuir

P I E R R E H A R DY PRINTEMPS– É TÉ 2020 Pantalon en gabardine de laine

RO C H A S Sur toutes les photographies : Chaussettes en coton

ADIDA S

La basket, blanc majeur, donne du nerf au noir.

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VO G U E H O M M A N I E S

EN NUANCES

Matière horlogère par excellence, le noir illumine les poignets.

PA R

Jérôme HANOVER SÉLECTION

Émilie ZONINO

On sait depuis Pierre Soulages qu’en peinture, le noir c’est la lumière. En horlogerie, c’est la matière. Le noir, ce n’est jamais juste noir. C’est celui d’un carbone ultratechnique, débarqué du monde nautique en 2013 sur les boîtiers des montres de Richard Mille : un tissage de filaments deux à trois fois plus fins qu’un cheveu, chauffé et pressurisé pour un noir stratifié, organique, comme les cernes de croissance d’un arbre. Ou bien celui d’un caoutchouc nervuré dont le relief mat répond à l’effet strié de l’acier sur la nouvelle collection urbaine de Bell & Ross, la BR05. Un acier qui, chez Cartier, d ­ evient lui–même noir, recouvert d’un carbone non cristallisé, et qui joue avec les mille nuances d’un bracelet en veau noir texturé et d’un cadran — noir encore — à motif par endroits, plein à d’autres. Et qui pourtant s’appelle Ballon bleu. Enfin, il y a ce noir en matériau composite qui résiste mieux aux UV pour ne pas perdre en intensité et garder sa profondeur sur les bracelets de l’Aquanaut de Patek Philippe et poursuivre ainsi au poignet le motif sur le laiton peint du cadran.

Peint en noir, bien sûr. V O G U E H O M M E S

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Montre Ballon Bleu de Cartier en carbone et acier

C A RT I E R Chemise en coton

R A L P H L AU R E N PURPLE L ABEL Montre Aquanaut grande taille en acier, mouvement mécanique à remontage automatique

PAT E K P H I L I P P E Veste de smoking en laine

D R I E S VA N N O T E N Montre BR05 Black Steel en acier, mouvement mécanique à remontage automatique

B E L L & RO S S Pull en cachemire

KUJTEN Montre RM037 en carbone, mouvement squeletté à remontage automatique

RICHARD MILLE Pull en cachemire

R A L P H L AU R E N PURPLE L ABEL

Assistante réalisation

FR ANCESCA RICCARDI Groomer

T E R RY S A X O N Manucure

T Y P H A I N E K E R S UA L

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VO G U E H O M M A N I E S

BIOGRAPHIE DU

NOIR De l’Antiquité à nos jours, petite frise de l’évolution de la couleur noire dans les codes vestimentaires.

PA R

Olivier NICKLAUS

À L’ O R I G I N E L A C O U L E U R D U T R AVA I L

1419

Parce qu’on ne l’obtient alors que par calcination, le noir est associé dès l’Antiquité et jusqu’au Moyen–Âge à la symbolique du travail — le blanc étant alors réservé à la prière et le rouge au combat.

L A COULEUR DU DEUIL

Le noir se démocratise à la fin du Moyen Âge grâce au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, alors l’homme le plus puissant d’Occident. Portant le deuil de son père, Jean sans Peur, assassiné en 1419, il s’habille chaque jour en noir, influençant immédiatement ses sujets et ses courtisans, qui se pressent d’imiter leur prince. Jusqu’aux autres cours d’Europe : en ­Espagne, Charles Quint s’habillera également de noir toute sa vie.

1670 –1789 L’ É C L I P S E D U N O I R

1860

Après avoir symbolisé le pouvoir au début de l’Ancien Régime ( ­symbole d’intégrité et de dignité ), le noir connaît une éclipse au siècle des Lumières, qui voit le triomphe des couleurs vives et ­pastels.

Les aristocrates les plus déchaînés portent avec ostentation couleurs, bijoux et décorations.

LE SMOKING NOIR

C’est le prince de Galles, Edouard VII, qui invente, en 1860, le smoking noir. Son tailleur le lui confectionne pour qu’il puisse aller dans son club préféré fumer ses cigares tranquillement sans craindre de se salir. À la même époque, en dehors des Gentlemen’s clubs, le noir est chéri dans la journée car la révolution industrielle s’accompagne d’un paysage urbain chargé de suie et de fumée : là aussi, le noir évite d’être sali. Cette popularité du noir ne plaît pas à tout le monde : en 1891, Oscar Wilde se plaint de « ce noir uniforme que l’on porte de nos jours, une couleur morne, terne et déprimante, dépourvue d’une quelconque beauté ».

1926 L A P E T I T E RO B E N O I R E

Après la Première Guerre mondiale, beaucoup de femmes portent le deuil. Parallèlement, comme elles avaient pris la place des hommes dans la société pendant la guerre, naît dans les années 1920 la mode garçonne. Coco Chanel sent l’humeur du moment et, en 1926, crée sa fameuse petite robe noire, courte et légère, aux lignes simples. Scandale !

D’une part, parce que la robe est trop courte pour les critères de l’époque. Et d’autre part, à cause de sa couleur : le couturier Paul Poiret osera même dire que Gabrielle ­Chanel a inventé la « pauvreté du luxe ».

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CALIBRE RM 37-01 KIWI

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VO G U E H O M M A N I E S

1954 L’ É T E N DA R D D E L A J E U N E S S E

Symbolisé par l’image iconique de Marlon Brando en Perfecto et casquette noirs sur sa moto dans L’Équipée sauvage de Laszlo Benedek, sorti en 1954, le succès du noir dans les années 1950 vient de l’influence croisée de la moto côté mécanique et du rock’n’roll côté musique, deux domaines qui incarnent alors la liberté et la jeunesse.

Elvis Presley, les Rolling Stones et, plus tard, Jim Morrison et ses Doors suivront : pour eux, le cuir ne peut être que noir.

1981

L E S C R É AT E U R S JA P O N A I S

1978 –1986

Au tout début des années 1980, les stars des podiums parisiens sont Claude Montana et Thierry Mugler qui rivalisent d’épaules XXL et de couleurs toujours plus vives. ­Autant dire que les premiers défilés, la même saison, de Rei Kawakubo pour Comme des G ­ arçons et de Yohji Yamamoto font l’effet d’une bombe. C’est bien simple : il n’y a que du noir sur le podium. Certes troué, effiloché, déconstruit, mais du noir quand même. À tel point que Kawakubo, qui ne fait pas la moindre apparition sans être intégralement habillée en noir, verra son show qualifié d’« Hiroshima chic ». La lame de fond « antifashion », essentiellement bloquée sur le noir, commence.

L A N E W WAV E

Ajoutant force synthétiseurs et boîtes à rythme à la musique post–punk, la new wave s’impose à la fin des années 1970 en Angleterre avec Joy Division, New Order ou encore le bien nommé Orchestral Manoeuvres in the Dark. L’uniforme noir est de mise, l’autre couleur tolérée étant le gris puisque gris nous allons tous devenir, neutres, anonymes, effacés ( cf. le ­fameux tube de Visage, Fade to Grey ).

Les groupes se succèdent et le noir perdure, de Depeche Mode à The Cure — la teinture noire allant jusqu’à recouvrir la tignasse en pétard du chanteur ­Robert Smith, tout comme celle de Siouxsie ( and the Banshees ).

2000 UN SYMBOLE DE MODERNITÉ

Sous l’influence d’Hedi Slimane et de Raf Simons, le noir s’accroche sur des adolescents fluets, très maigres, très pâles, à coup de Perfectos sombres, de jeans skinny dark et de fines cravates charbonneuses. Un effet podium qui se retrouve dans les bacs avec la révélation des Strokes ou de Franz Ferdinand. Grâce à cette silhouette, on a vu des banquiers quitter leurs costumes bleu marine informes pour s’évertuer à rentrer dans du Dior Homme noir taille fillette. Jusqu’au Kaiser de la mode lui–même, Karl Lagerfeld, qui reconnaissait dans nos pages : « C’est pour porter les costumes d’Hedi que je me suis imposé un régime radical » — 42 kg de moins quand même. V O G U E H O M M E S

1990 L A RELÈVE BELGE

Dans les années 1990, il n’y a pas que les Japonais pour faire défiler du noir. Arrivés de Belgique, une poignée de jeunes créateurs baptisés les « Six d’Anvers », s’y mettent aussi. Enfin, deux surtout : la blonde Ann Demeulemeester, qui affirme très tôt une parenté stylistique pro–Rimbaud avec Patti Smith, et un anonyme qui entend le rester, Martin Margiela, passé pourtant chez le coloré Jean–Paul Gaultier — qui, quand il ne repeint pas tout en blanc, adore se réfugier dans le noir.

Plus tard, ce même courant antifashion sera perpétué par l’Américain installé à Paris, Rick Owens — même si on peut se demander si son affiliation n’est pas plutôt avec les gothiques.

« Il n’y a pas un noir mais des noirs. » Y V E S S A I N T L AU R E N T

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VO G U E H O M M A N I E S

À 19 ans, l’Espagnol Fernando Lindez est la nouvelle attraction des podiums.

P R O P O S R E C U E I L L I S PA R

Gildas STEWART

VO GUE HOMME S

Quelle est ta routine sportive ?

FERNANDO LINDEZ

Je diversifie un maximum. Je vais en salle trois fois par semaine pour des séances de kickboxing, je joue au foot avec des amis, je fais du snowboard l’hiver, et enfin du golf, ma plus grande passion. Je dispute des compétitions depuis que je suis petit et j’essaie de jouer au moins une fois par semaine.

VO GUE HOMME S

Que trouve–t–on dans ton sac de voyage ?

FERNANDO LINDEZ

THE FACE

Des vêtements choisis en fonction de la destination, une tenue de sport, mon casque car je n’arrête pas d’écouter de la musique, des magazines, parfois un livre si le voyage est long.

Un mètre quatre–vingt–sept élégamment sculpté, des yeux en VO GUE HOMME S amande et des boucles brunes pour lesquels Pasolini se serait En quoi te sens–tu espagnol ? damné, Fernando Lindez est le « félin » de la saison. Podiums, FERNANDO LINDEZ photos, publicités … rien ne résiste à ce jeune Espagnol lancé Je suis extrêmement attaché à la famille et aux amis. sur les traces de ses illustres compatriotes Jon Kortajarena J’aime passer du temps avec eux, notamment l’été dans et Andres Velencoso. le sud de l’Espagne, et goûter la cuisine espagnole. Et je suis aussi un fan de foot, notre sport national.

VO GUE HOMME S

Que vois–tu dans le miroir ?

VO GUE HOMME S

FERNANDO LINDEZ

Ta famille en quelques mots ?

Un garçon de 19 ans qui ne change pas, avec les mêmes amis, FERNANDO LINDEZ les mêmes hobbies, conscient de la chance qu’il a et des for- Nous sommes six à la maison, mes parents, mes trois midables challenges qui l’attendent. sœurs et moi. Nous vivons à Madrid, ma mère est madrilène et mon père andalou. On passe d’ailleurs la plupart VO GUE HOMME S de nos étés en Andalousie. Mon père est avocat et ma Tu as ouvert le dernier défilé automne–hiver mère fonctionnaire à la retraite. de Versace. Quel souvenir ?

VO GUE HOMME S

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A A RÓ N S E R R A N O

FERNANDO LINDEZ

Ça a été ma première grosse expérience sur un podium. Je n’ouQue représente le noir pour toi ? blierai jamais. Et j’ai eu la chance de rencontrer D ­ onatella F E R N A N D O L I N D E Z Versace. J’étais nerveux mais elle est très easy going, très La couleur de tous les possibles. La plus polyvalente. ­chaleureuse. Elle m’a instantanément mis à l’aise. ­Sporty, élégante … Ma préférée. V O G U E H O M M E S

« La BR05 marque l’évolution de ce carré radical propre à Bell & Ross vers une esthétique urbaine, synthèse de performance et de modernité », explique Bruno Belamich, directeur de la création et cofondateur de la marque

COMMUNIQUÉ VO G U E H O M M E S

Un avion de chasse dans la ville

Bell & Ross, c’est l’histoire d’un carré radical. Elle prend sa source dans la rigueur militaire des instruments de bord de l’aviation : un design affûté et minimal dicté par l’exigence de la précision et de la lisibilité. Une montre pour les professionnels de l’extrême où la forme et chacun des détails résultent d’une réflexion fonctionnelle.

Sur ce mythe horloger s’est construit une collection de garde–temps à l’identité sans concessions : des montres de forme au dessin viril et assumé, des boîtiers robustes comme des coffres–forts aux proportions fières. Un ­design signature devenu iconique : un cadran rond dans un boîtier carré. Le nouveau modèle BR05 est tout entier porteur de l’identité de la marque. Il exprime ce même univers de performance et s’inscrit naturellement dans l’esthétique de la maison. Mais de sa fonction naît un pur objet de design : un bijou horloger aux proportions adoucies, domestiquées, une vision pour la ville d’un idéal masculin, déclinée sur une collection tout entière.

www.bellross.com

VO GUE HOMMES

T E N DA N C E S

« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme. » Doudoune et col roulé en laine

L’ATELIER PHOTO GR APHE

Eddy WREY

R É A L I S AT I O N

Giovanni Dario LAUDICINA

COLMAR Pantalon oversized en coton

MONCLER 8 PA L M A N G E L S Foulard en satin de soie

C H A RV E T

VO GUE HOMMES

T E N DA N C E S

Caban court en veau patiné et pull ras du cou en cachemire H E R M È S Tablier court en cuir W I T L O F T

Chemise en lin pur M A S S I M O D U T T I Pantalon grand pli en laine et ceinture de smoking en soie G I V E N C H Y

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Manteau et col roulĂŠ en laine A M E R I C A N V I N TA G E Chemise en coton G I V E N C H Y

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PARKER VAN NOORD PHOTOGRAPHED BY JUERGEN TELLER

VO GUE HOMMES

T E N DA N C E S

À gauche : Pantalon en coton C P C O M PA N Y Chaussures B I R K E N S T O C K À droite : Blouson en cuir L E V I ’ S Chemise en cuir T H E RO W Tablier en cuir O L D E R PA R I S Foulard en soie C H A RV E T

À gauche : Salopette en nylon et chemise oversize en coton Y – 3 À droite : Débardeur en coton et pantalon avec cordon en nylon Y – 3

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Chemise en laine B O G G I Col roulé en cachemire E R M E N E G I L D O Z E G N A Tablier du styliste

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VO GUE HOMMES

T E N DA N C E S

À gauche : Pull en laine avec poche C P C O M PA N Y À droite : Pull en laine C P C O M PA N Y

VO GUE HOMMES 

T E N DA N C E S

Blouson en cuir PA C I O T T I 4 U S Pull en laine S A N D RO

Blouson Double Decker ciré, polo et jean en coton G A N T Bottes en cuir A N N D E M E U L E M E E S T E R Tablier en coton R I D S O N & R I D S O N Assistants réalisation E Z R A T E I K L I M L O H et P R E S C I L L I A G R A H Casting A A M O Coiffure L O U I S G H E W Y Maquillage W I L L I A M B A RT E L Décors H A RU N A O G ATAW

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VO GUE HOMMES

T E N DA N C E S

À gauche : Pull en laine S T O N E I S L A N D Chemise en coton W O OYO U N G M I À droite : Col roulé en laine C O L M A R Tablier en cuir O L D E R PA R I S Céramiques AT E L I E R B A P T I S T E & J A I N A

Le French Flair www.eden-park.com

VO GUE HOMMES

T E N DA N C E S Veste en cuir

SER APHIN Pantalon en laine et cuissardes en cuir

LOEWE Ceinture en cuir

ANN DEMEULEMEE STER Collier du styliste

FIÈRE ALLURE PHOTO GR APHE

Leon MARK

R É A L I S AT I O N

Gro CURTIS

Symbole fort, le noir est le teint de la dissidence, de la résistance, l’écrin de la personnalité.

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VO GUE HOMMES

Veste et pantalon en laine avec détails en cuir

LES HOMMES Double casquette en coton

R AF SIMONS Ceinture en cuir

RO K I T Boots en cuir

LEWIS L E AT H E R Ceinture avec chaînes et colliers en métal du styliste

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T E N DA N C E S

Veste en laine I S A B E L M A R A N T Collier et boucle d’oreille pendante en laiton C O L L E C T I O N H O M M E , D I O R Débardeur en coton du styliste Collier fin et boucle d’oreilles du modèle

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VO GUE HOMMES

Manteau en laine

W O OYO U N G M I Chemise en coton

MA SSIMO DUT TI Pantalon en cuir

ANN DEMEULEMEE STER Ras–de–cou en cuir

U N D E RG RO U N D Ceinture en cuir

L E W I S L E AT H E R Ceinture vintage (autour du bras) @ B E YO N D R E T RO Collier en métal

K A P I TA L Débardeur, chaîne et collier en argent du styliste

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T E N DA N C E S

T E N DA N C E S

Manteau en nylon mat, veste en nylon laqué et legging en matière technique 6 M O N C L E R 1 0 1 7 A LY X 9 S M Ceinture H A I D E R A C K E R M A N N Collier en laiton C O L L E C T I O N H O M M E , D I O R Bagues S A I N T L A U R E N T PA R A N T H O N Y VA C C A R E L L O Bracelet en métal G I V E N C H Y Collier fin et boucles d’oreille du modèle

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VO GUE HOMMES

Veste en nylon S T O N E I S L A N D Pantalon en cuir A N N D E M E U L E M E E S T E R Collier et boucle d’oreille pendante en laiton C O L L E C T I O N H O M M E , D I O R Bagues et bracelet de chaînes S A I N T L A U R E N T PA R A N T H O N Y VA C C A R E L L O Bracelet en métal G I V E N C H Y Collier fin et boucles d’oreille du modèle

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VO GUE HOMMES

T E N DA N C E S Veste en shearling

JACOB COHEN Veste en laine

MSGM Colliers du styliste Boucle d’oreille du modèle

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VO GUE HOMMES

T E N DA N C E S

Bombers en peau d’agneau ciré PA R A J U M P E R S Manteau en laine et nylon porté en jupe et pantalon en laine D R I E S VA N N O T E N Ceinture en cuir et bracelet en métal G I V E N C H Y Bracelet en chaînes et bagues S A I N T L A U R E N T PA R A N T H O N Y VA C C A R E L L O Collier fin et boucles d’oreille du modèle

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VO GUE HOMMES Veste en coton

E D E N PA R K Pantalon en nylon

Y–3 Sweat–shirt en coton

UBIQUITUOUS Ceinture en cuir

L E W I S L E AT H E R Ras–de–cou en cuir et métal (autour du bras)

U N D E RG RO U N D Écharpe avec clochettes

ANN DEMEULEMEE STER Ceinture en cuir avec chaînes du styliste Assistante réalisation

AU R É L I E MASON–PEREZ Coiffure

ALEXANDER S O LT E R M A N N et PAW E L S O L I S Maquillage

VA S S I L I S THEOTOKIS Production

GAIA GENE STON

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T E N DA N C E S

B E AU T É

VO GUE HOMMES

Ovnis cosmétiques aux formules aussi mystiques que ténébreuses, pour que de l’ombre naisse la lumière.

PA R

Mélanie DEFOUILLOY PHOTO GR APHE

Giacomo VALOIS

OMBRE PORTÉE F L A S H C U TA N É

ÉPONGE ÉBÈNE

Dix minutes, en couche épaisse, suffisent à défroisser les microridules de déshydratation qui trahissent les journées à rallonge. Le secret ? L’extrait de rose noire et l’algue des abysses Padina Pavonica qui illuminent la mine.

Frottée sur le visage comme une gomme à cellules mortes, cette éponge Konjac dégrise le teint les lendemains de nuit agitée.

Masque Crème à la Rose Noire, Sisley, 118 €.

GALET ONYX

Éponge Konjac au charbon de bambou, 12 € chez Oh My Cream!

BOMBE INTÉRIEURE

B RO S S E À R E L U I R E

Parce que chaque capsule contient 15 milliards de pré + probiotiques pour contrer tous les déséquilibres internes qui finissent toujours par se lire sur le visage.

Brosser et masser le cuir chevelu avec cet outil relance la microcirculation de toute la zone et réveille les bulbes endormis.

Prebiotic + Probiotic, The Nue Co, $ 85.

Kenzan Scalp Brush, Uka, 29 €.

Le comble du chic ? Décliner le nec plus ultra des soins visage Chanel dans une formule rajeunissante pour les mains.

Le Lift La Crème Main, Chanel, 63 €.

N UA G E B I E N FA I T E U R

Chargée en ferments lactiques et probiotiques antibactériens, cette brume rééquilibre la flore cutanée après le feu du rasage, pour contrer inflammation et vieillissement accéléré.

Molecular Saviour Probiotics Mist, Allies of Skin, 66 €.

OR NOIR

Colonia, la cologne cristalline signature de la maison italienne, dévoile une nouvelle facette mystérieuse et inédite de la vanille. D’abord transparente aux côtés de la bergamote, elle devient ténébreuse lorsqu’elle se mêle au bois de cèdre.

E M B RU N S V I V I F I A N T S

Parce que la fraîcheur de ce gel à l’huile de Moringa riche en vitamine C est aussi tonifiante qu’une sortie en mer lorsque le jour se lève.

Vaniglia, Acqua di Parma, 205 €.

DÉ TOX À L A SUIE

Une pâte onctueuse au charbon de bambou pour piéger toxines, impuretés et particules de pollution qui finissent, à la longue, par plomber les traits.

Masque Noir Éclat, Nüssa, 59 €.

Marine Face Wash, Aman, $ 65.

SOIN D’ENCRE

Toujours le pouvoir revitalisant de la sève noire d’algue, mais dans une formule évanescente, qui ne laisse bien sûr aucun pigment à l’application, ni ­aucun film gras sur le visage.

Crème Légère Le Soin Noir, Givenchy, 375 €.

VISION NOCTURNE

L’indispensable des longs courriers pour se réveiller le regard frais et reposé, sans aucun froissage de peau grâce à la douceur de la soie.

Masque de Sommeil en Soie, Slip, 48 €.

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VO GUE HOMMES

PA R

PA R F U M S

Mélanie NAUCHE SOUVENIR OBSCUR

PHOTO GR APHE

Giacomo VALOIS

« Mon intention était de créer un parfum qui évoque l’émotion complexe et intime d’une première danse amoureuse », explique Ben Gorham à propos du nouveau Byredo.

Pari relevé avec ce mélange d’encens, de ­cognac, de patchouli et de géranium, aussi puissant que les lois de l’attraction.

EAUX PROFONDES

Slow Dance, Byredo, 50 ml, 120 €.

S E N S AT I O N FAU V E E AU T E M P É T U E U S E

Comme s’il s’enfonçait un peu plus dans la forêt dense, François Demachy pousse tous les curseurs de ­Sauvage un cran plus haut. À la fraîcheur de la bergamote, le ­parfumeur ajoute des zestes de mandarine juteuse, et intensifie les bois par un accord cuiré animal mixé à une essence de santal hyper enrobant.

Si la lavande s’exploite le plus souvent sous sa facette solaire, celle de Tom Ford, imaginée autour de trois déclinaisons de la fleur ( lavandin, lavande fine et absolu de lavande ), mélangée à une fève tonka sauvage et à l’effet brut du benjoin, se révèle carrément orageuse.

Sauvage, Le Parfum, Dior, 60 ml, 99 €.

Lavender Extrême, Collection Private Blend, Tom Ford, 50 ml, 270 €.

BL ACK & WHITE

A RÔ M E S N O C T U R N E S

Pensé pour refléter la dualité de l’identité masculine, l’Homme Prada est un jus en demi–teinte. D’un côté, les facettes hyper fraîches de néroli et de violette, de l’autre, la profondeur du patchouli et de l’ambre. Un contraste travaillé jusqu’au flacon recouvert de Saffiano noir opaque côté recto et translucide au verso.

Fidèle aux accords de la Nuit de l’Homme, la formule de cette eau de parfum s’enrichit tout juste d’un trio monochrome santal boisé + essence de patchouli + notes cuirées. Pour un sillage encore plus suave et magnétique que l’original.

L’Homme de Prada, 100 ml, 109 €.

La Nuit de l’Homme La Nouvelle Eau de Parfum, Yves Saint Laurent 60 ml, 77 €.

EFFLU VE S DE S TÉNÈBRE S

« La couche du diable, c’est bien sûr là où il repose mais surtout, ce qui sommeille en nous, notre plus intime remord. » Un certain sentiment de péché inspire à Serge Lutens le premier accord oud de la maison ( à base de rose, ciste et musc ), flamboyant comme la braise.

La Couche du Diable, Collection Noire, Serge Lutens, 50 ml, 120 €.

CL AIR–OBSCUR

C’est peut–être parce qu’il est infusé d’une molécule oubliée depuis des années, que Rose & Cuir est si mystérieux : « Quand le géranium est la lumière, la quinoléine, ou l’abstraction du cuir, est le sombre », déclare Jean–Claude Ellena, qui reproduit à merveille la sensation de protection d’un Perfecto.

Rose & Cuir, Éditions de Parfums Frédéric Malle, 50 ml, 165 €.

Plus qu’un concept marketing, les notes dark existent bel et bien en parfumerie. « Cette notion change le discours habituel sur le parfum, qui se résume le plus souvent aux noms des matières, explique Jean–Claude ­Ellena. Il y a des notes sombres, comme les sons, les coloris ou les mots. » Le patchouli, l’encens, la fève tonka ou la vanille, ont la couleur et l’odeur du noir, et participent aux sillages boisés, orientaux capiteux et autres cuirs …

L’objectif de tels jus, par les temps qui courent, est double : renouer avec des codes olfactifs indéniablement élégants, et se donner confiance via des notes racées, comme une seconde peau qui rendrait plus fort face à l’adversité. Ben G ­ orham, fondateur de Byredo, confirme : « C’est davantage qu’une tendance. Les hommes sont de plus en plus en quête de parfums uniques et puissants, tout simplement pour pouvoir imposer leur caractère à travers leur sillage. »

Des effluves aux nuances ébène, à porter comme des armures, nous font renouer avec l’élégance olfactive.

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VO GUE HOMMES

LIL BUCK

Depuis bientôt dix ans, ce danseur venu du jookin fusionne danse de rue et ballet dans des improvisations stupéfiantes de souplesse et de poésie. Rencontre avec le solaire Petit Prince de Memphis, alors qu’un documentaire retrace son parcours édifiant.

Tout est parti d’une vidéo postée par le cinéaste Spike Jonze sur Youtube en 2011 : on y voit le célébrissime violoncelliste Yo–Yo Ma accompagné, frôlé, rehaussé par un jeune danseur noir inconnu à casquette et baskets, silhouette typique du hip–hop. Yo–Yo Ma joue Le Cygne, du Carnaval des animaux de Camille Saint–Saëns, le garçon mêle glissés à la Michael Jackson et pas sur les pointes, wrist rolls ( rotations des poignets ) et ronds de jambes, il fusionne en toute grâce danse de rue et ballet, c’est stupéfiant de souplesse, de musicalité et de poésie. Le monde ébahi s’enthousiasme pour Lil Buck de Memphis, Tennessee. Il a alors 23 ans mais déjà dix ans d’expérience, enfant d’un milieu ultramodeste venu à la danse par le jookin, spécialité de sa ville, avant de se former à la danse classique. Depuis, de Madonna ( qu’il a accompagnée sur la scène du Super Bowl en 2012 et dans son MDNA Tour ) à la Fondation Louis–Vuitton, en passant par le chorégraphe Benjamin Millepied, le compositeur Philip Glass, l’artiste JR, le New York City Ballet ou encore le Cirque du Soleil, les invitations abondent pour réitérer ces moments suspendus. Cette trajectoire miraculeuse valait bien un documentaire. Réalisé par Louis Wallecan, Lil Buck: Real Swan sera de sortie sur les écrans français en octobre. Présenté à la mi–juin à Paris dans le cadre du festival des Champs–Élysées, ce film nous a offert l’occasion de rencontrer le Petit Prince de Memphis, tel qu’en lui–même : solaire, passionné, déterminé.

P R O P O S R E C U E I L L I S PA R

Sabrina CHAMPENOIS PHOTO GR APHE

Jacob SUTTON VO GUE HOMME S

Comment décririez–vous le jookin ?

LIL BUCK

Une danse urbaine avec beaucoup de glissés, très onctueux, souples, et puis ce bounce, ce ressort dans les épaules, et des pas extrêmement intriqués … C’est un mix de groove et d’agressivité dans l’attitude parce qu’avec cette danse, vous racontez votre histoire qui est dure, elle vient des quartiers difficiles. Elle est à la fois très sophistiquée, très élégante, et primaire, tribale. Grâce aux réseaux sociaux, Youtube, Facebook, Instagram, le jookin est partout désormais. Il existe des communautés de jookin en Afrique, en Russie, au Japon, en Chine … même en Islande ! Et ici à Paris : hier soir, j’ai rencontré certains d’entre eux … Ce phénomène underground est maintenant partout.

VO GUE HOMME S

D’où vient votre nom de scène ?

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T RU N K A RC H I V E / P H O T O S E N S O

LIL BUCK

Lil est la contraction de little : quand j’ai commencé le jookin, à 12 ans, j’étais vraiment petit ! Et Buck, ça vient du bucking, la branche la plus explosive du jookin, celle où les mouvements sont les plus spectaculaires et débridés. Comme je tentais les choses les plus dingues, ça m’est resté, « Buck ».

LIL BUCK, CYGNE PARTICULIER

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VO GUE HOMMES

LIL BUCK

VO GUE HOMME S

Vos performances semblent spontanées, des moments uniques. Quelle est la part de chorégraphie et d’improvisation ?

LIL BUCK

Le Swan avec Yo Yo Ma était totalement improvisé. La chorégraphie pour la Fondation Louis–Vuitton en partie : je m’étais imprégné de la musique, je savais combien de temps j’avais pour arriver de l’extérieur jusqu’au tableau final, un Picasso.

Mes entraînements sont très chorégraphiés, pas mes spectacles et j’y tiens. Je veux laisser de la place à la spontanéité, à VO GUE HOMME S l’inspiration du moment, à la sincérité. Et je sais que la force et Vous n’avez que 31 ans. la beauté de ma danse résident dans ces moments uniques que Quel effet cela fait, l’improvisation permet. Mon Swan, par exemple, n’est jamais de voir sa vie défiler sur un vraiment le même alors que je le fais maintenant depuis des écran à cet âge–là ? années. Plus le temps passe et plus j’ose exposer ma vulnéLIL BUCK rabilité, me mettre à nu, contrairement à tant de gens. C’est C’est à la fois surréaliste et génial. Ça me donne envie ce que je dis à mes élèves quand j’enseigne : « Lâchez–vous ! de continuer tout ça encore plus intensément. ll me Vivez le moment ! » touche moi–même ce film qui montre ma vie, ma famille, Memphis … J’ai l’impression d’avoir déjà vécu plusieurs vies, d’être un chat.

VO GUE HOMME S

Vous retournez à Memphis ?

LIL BUCK

J’en suis parti à 20 ans, pour Los Angeles où je vis encore, mais oui j’y retourne et cette ville est toujours très importante pour moi. Chaque année, je fais un spectacle avec les élèves de l’école de danse classique où je me suis formé. J’y tiens. Je veux rester dans leurs têtes, comme une source d’inspiration. Il n’y a pas beaucoup d’exemples positifs à Memphis … C’est une ville connue pour la musique ( BB King, Elvis Presley … ) et le ­barbecue.

Là–bas, les gens qui ont un talent pensent que pour émerger, il faut faire du rap ou jouer au basket.

VO GUE HOMME S

Les opportunités sont d’autant plus réduites quand vous êtes pauvre et noir.

LIL BUCK

T RU N K A RC H I V E / P H O T O S E N S O

Exact. Quand vous appartenez aux minorités, qui composent la majorité écrasante de cette ville, l’horizon est bouché. Memphis, c’est un diamant à l’état brut. La ville fourmille de talents mais ces gens manquent de moyens d’expression, alors souvent ils font ce qu’ils peuvent pour survivre : le deal, la prostitution … Moi, ce qui m’a sauvé, c’est de voir ces gars glisser sur le macadam et d’avoir envie de les imiter. J’en ai encore des frissons quand j’y pense. À l’époque de ces pionniers, il n’y avait pas de réseaux sociaux, pas de moyens de se faire connaître. C’est pourquoi je leur rends systématiquement hommage. Et dans le même temps, j’essaie de faire comprendre à la nouvelle génération qui grandit dans une époque où on peut devenir célèbre à 14 ans du jour au lendemain qu’il faut travailler, travailler … Ces temps–ci, avec mon manager, on travaille à un projet, la Memphis Jookin Arts Academy, une école qui ouvrira dans deux–trois ans et où on transmettra la discipline qui a changé ma vie.

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VO GUE HOMMES

« La force et la beauté de ma danse résident dans ces moments uniques que l’improvisation me permet. » VO GUE HOMME S

Vous avez atteint votre but, devenir un grand danseur.

Et maintenant ?

LIL BUCK

Le cinéma ! Je veux faire des films, être acteur et pourquoi pas réalisateur ensuite. Je réalise et produis déjà des courts–métrages, maintenant je vais me concentrer sur l’interprétation comme je me suis concentré sur la danse. Être acteur pour moi, c’est devenir, pas juste jouer — et je connais déjà ça comme danseur. J’ai tenu quelques rôles, dans Casse–Noisette et les Quatre Royaumes, un film Disney, et Her de Spike Jonze. Je suis dans Emperor qui sortira l’an prochain, un film sur l’abolitionniste John Brown dans lequel je joue un esclave. Ces jours–ci, on travaille à un film de fiction avec Jon Boogz, mon complice de M.A.I. ( Movement Art Is ), une association qui travaille sur les enjeux sociaux en croisant les formes artistiques.

VO GUE HOMME S

Vous imposez à votre corps des mouvements parfois insensés, comme ces torsions de chevilles …

Comment va–t–il ?

LIL BUCK

Il faut faire attention, rester bien concentré … Quand vous êtes jeune, ça va, vous pouvez danser tant que vous voulez sans problème. Mais désormais, j’ai un entraîneur et une discipline plus précise, avec de la musculation et surtout du stretch : j’en fais pendant une heure avant de danser, je m’échauffe, ce que je ne faisais pas avant … Mais je me sens toujours jeune, et aussi longtemps que j’arriverais à faire la boule, ça ira ! V O G U E H O M M E S Lil Buck: Real Swan en salles en octobre.

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VO GUE HOMMES

S I M O N L I B E R AT I

ÉLOGE DU NOIR C’est une photo de Jamie Morgan. Le portrait d’un petit garçon qui s’appelle Felix et qui figure dans un clip de Madonna, le premier filmé par Mondino. Felix était la mascotte des Buffalos, ce groupe de Londoniens mélangeant garde rapprochée et stylisme, hommes noirs, bijoux indiens, jupes de cuir et accessoires western, constitué autour du styliste Ray Petri circa 1984. Il associe le noir à l’innocence et à une moue ravissante. Trente–cinq ans plus tard, je le choisirais volontiers comme emblème de l’élégance masculine in black.

Enfant, Ray Petri a dû aimer Zorro. Mon voisin de palier m’en avait dégoûté. Nous étions en 1965, l’année où l’ORTF diffusa la série avec Guy Williams. Ses parents lui avaient offert à Noël la panoplie, le chapeau, le masque, la cape et le fleuret en plastique. Manquaient le fouet et l’habit noir. Sous la cape il portait des culottes courtes et des pantoufles rouges. En contemplant cette chair et ces pantoufles, j’ai manqué l’occasion de m’habiller en noir, ceci toute mon enfance, mon adolescence et une longue partie de ma jeunesse. Le côté Swann de Zorro, sa discrétion, l’olympien mystère dont il entoure ses ­équipées nocturnes, tout ce charme aristocratique m’était gâché par mon voisin et son horrible panoplie.

Le voisin déménagea et j’oubliais Zorro. Je commençai à lire, ce vice impuni me conduisit jusqu’aux rivages de L’Île au trésor de Robert Louis Stevenson. Je garde intacte l’émotion que procurait la marque noire, ce petit morceau de tissu que Pew, l’aveugle, glisse dans la main du capitaine ivrogne au début du livre.

J A M I E M O RG A N R U E D E S A R C H I V E S G E T T Y I M A G E S D R

PA R

Le noir devint pour moi la couleur enviable du méchant : le drapeau pirate, le soldat perdu, l’outlaw, et mon grand amour, Messala dans Ben Hur. Le centurion masochiste bardé de cuir et de poils qui finit traîné dans la poussière. Impossible de jouer les Messala. Même mes maillots de bain étaient colorés et je n’avais pas une paire de chaussures de cette couleur. Dans le vestiaire enfantin des années 1960, tout était marron, bleu marine ou blanc. Aucun deuil important n’ayant frappé ma famille, je n’ai jamais porté le petit brassard de crêpe que j’enviais au bras de mes camarades de collège, au même titre que je vouais une passion esthétique aux grands dais ornés d’initiales d’argent que je voyais suspendus aux portes cochères du quartier pour les enterrements de première classe.

Le noir n’était pas une couleur courante dans les années 1960–1970, elle était réservée aux portraits espagnols du Louvre, au deuil, au clergé et aux habits de soirée. Je suis né au moment du concile Vatican II, qui vit la disparition du latin, des cornettes et des soutanes. Mes fréquentations ecclésiastiques — aumônier, prêtre de Saint–Sulpice … — ne portaient plus qu’un simple costume en mauvais tissu. À l’exception de mon parrain, l’abbé Cognet, qui arborait la soutane, la cape et le chapeau rond — je n’ai pas connu de prêtre élégant.

Le noir m’attirait pourtant, surtout depuis que j’avais aperçu en 1970 à la télévision d’un hôtel du Tarn quelques séquences de L’Équipée sauvage avec Marlon Brando. J’avais l’impression d’avoir rêvé, impossible de revoir l’œuvre de Laszlo Benedek ( je savais ce nom par cœur ) … Youtube ou même les cassettes VHS n’existaient pas. J’attendrais Kenneth Anger et 1977. Il me restait les rares apparitions de Vince Taylor dans

Simon LIBERATI

Boudé par la mode, le noir a ressuscité dans les années 1980 sous l’influence de Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto ou Ray Petri.

L’écrivain Simon Liberati évoque son lien intime à cette couleur, celle de l’élégance comme du mystère et des ténèbres.

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S I M O N L I B E R AT I

les émissions de variétés et Kirk Douglas dans La Caravane de feu. Et aussi un western unique en son genre, vu à la télévision par on ne sait quel miracle, Le Banni ( The ­Outlaw, 1943 ) ­d’Howard Hughes avec Jane Russel dans le foin et Jack ­Buetel, extraordinaire minet sadique, le meilleur Billy The Kid de l’histoire du cinéma, qui se laisse voluptueusement percer les oreilles au revolver par Doc Holliday. Le fétichisme d ­ ’Howard Hughes m’avait laissé pantois. Je ne savais pas encore que les décors de The Outlaw étaient le ranch Spahn où Charles ­Manson, mon idole de l’époque ( 1971–1972 ), avait niché sa ­Famille. Le ranch Spahn avait brûlé en 1970. R ­ estaient des ruines noircies, ce noir de suie que j’adore et dont je me suis servi plus tard pour des lavis quand j’étais peintre.

Le rock’n’roll puis la pop ne manquaient pas de men in black. À part Johnny Cash, j’ai souvenir des Beatles comme d’un groupe habillé de noir. John Lennon surtout. Dans sa jeunesse de rocker en Perfecto, à l’époque des Fab Four ( en costumes, contrairement aux Rolling Stones ) mais aussi juste avant la séparation, une ultime série de portraits. Paul, ­Ringo, George et John semblent porter le deuil de leur aventure commune et aussi des utopies. Ils l’ont l’air si désespéré et John, tout de noir vêtu jusqu’au chapeau d’outlaw, semble le négatif exact de l’homme en blanc qui traverse le passage clouté d ­ ’Abbey Road.

Ces portraits remarquables sont l’œuvre de ­Linda ­McCartney, une des deux femmes qui a enterré les B ­ eatles avec Yoko ( toujours en noir elle aussi ). Juste avant L ­ inda chez Paul, il y avait eu sa prétendante Nico, autre dame en noir. La Factory, Ondine, le Velvet Underground et le Warhol d’avant Valerie Solanas portaient le noir. J’ai vu des années plus tard Vinyl, avec ­Gerard Malanga armé du fouet de Zorro … Vinyl mêlé d’un peu de cuir qu’on retrouvera sur les punks, et sur Bob Dylan, l’amour d’Edie Sedgwick aussi … Encore que Dylan soit plutôt noir poussiéreux, bottillons et cache–poussière Peckinpah’s style.

Ensuite, après les punks, il a fallu attendre longtemps. Le milieu des années 1980, c’est le grand retour, le mariage en noir de la mode et du Japon. Sous l’influence de Yohji ­Yamamoto et de Rei Kawakubo et, très vite derrière eux, des Belges d’Anvers. Je me souviens des très belles laines noires d’Ann Demeulemeester.

Mon premier manteau noir, en cachemire, très près du corps, était un cadeau d’un jeune créateur autrichien, Helmut Lang, vers 1993, à l’époque où je partageais la vie et les goûts de la PR Michèle Montagne. Je me souviens que je portais les cheveux longs, une barbe de trois jours et que mes frisures graissées par une lotion Kiehl’s me faisaient l’effet de papillotes. La première fois que j’ai essayé ce manteau — que je possède toujours —,

j’ai dit à Michèle : « Je ne suis pas sûr, j’ai l’air d’un rabbin. » Le corps doit s’acclimater à cette couleur que les impressionnistes détestaient. On prend l’habitude du noir comme on prend l’habitude des bottes. Irrémédiablement. Autre souvenir de ces années–là : une chemise du même Helmut en nylon noir bordée de passepoil blanc. Il s’agit d’une pièce de la collection « vinyl », non produite en série, une pièce unique que je garde en souvenir comme sortie de bain. Ce fétiche m’accompagnera de piscine en piscine jusqu’à mon cercueil, je l’espère, comme la veste de moto en cuir noir décoloré ( ah, le cuir noir usé ! ) doublée de coton vert déchiré et ornée d’une grosse épingle à nourrice qu’Helmut avait chiné aux puces de Vienne et fait défiler tel quel à P ­ aris porte d’Aubervilliers dans des locaux de la ­Sernam, aujourd’hui disparus. Défilé où, tel Saint–Loup dans À la recherche du temps perdu et Cocteau dans la vraie vie, il avait littéralement sauté des coulisses de chaise en chaise pour offrir son manteau à Anna Wintour qui se plaignait d’un courant d’air.

Au début des années 1990, le monde des gens sérieux s’émerveille des costumes de Yohji pour le ­Tristan et Isolde de Wagner monté par Heiner Müller à ­Bayreuth.

Dark Vador entre à l’Opéra. C’est le début de la grande histoire d’amour entre le psychanalyste distingué, l’homme de culture ventru et le noir déstructuré. Toute une époque avant l’arrivée du slim, de Tom Ford, ­d’Hedi ­Slimane chez Dior et des vêtements cintrés un peu partout.

J’avoue que j’ignorais jusqu’à récemment le nom du styliste écossais Ray Petri et du groupe Buffalo ( les photographes Jamie Morgan, Jean–Baptiste Mondino et les modèles Talisa Soto, Naomi Campbell, Howard Napper ). Si je l’ai entendu prononcer à l’époque, il n’a pas imprimé ma mémoire. L’homme noir habillé en noir restait attaché à l’idée que j’avais des Black Panthers et de certains groupes de ska. Le styliste que le Sida a emporté en 1989, le collectif Buffalo m’étaient inconnus, à part les covers de The Face et les disques de Neneh Cherry. ­L’influence des Buffalo sur la mode allait pourtant s’avérer durable, qu’on pense seulement à Jean Paul Gaultier ou aux collections H ­ arlem dandies d’Alexander McQueen au début des années 2000. Le mélange bad boys, culture jamaïcaine, jupe en cuir et Indiens d’Amérique … Dans le même style, je me souviens d’une image d’Annie Leibovitz qui m’a frappé : Will Smith dans Les Mystères de l’Ouest faisant cabrer son pur–sang noir pour la cover story de Vanity Fair en juillet 1999. C’était avant Jamie Foxx dans Django Unchained.

Au dernier Festival de Cannes, le soir de la séance de minuit pour la projection de Lux Aeterna, l’essai cinématographique de Gaspar Noé, quatrième avatar de la Self Serie initiée par Anthony Vaccarello, nous avons remarqué avec Olivier Zahm que Paul Hameline portait bien le noir. Sa blondeur cadavérique ressortait comme un fantôme élégant dans ce décor atroce du Palais de Festival. Black cowboy ou white vampire bien portés, le noir reste toujours justicier du mauvais goût ambiant. V O G U E H O M M E S

On prend l’habitude du noir. Le corps doit s’acclimater à cette couleur que les impressionnistes détestaient.

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J A M I E M O RG A N M A G N U M P H O T O S D R

VO GUE HOMMES

VO GUE HOMMES

PAT T I S M I T H

Depuis toujours, Patti Smith se passionne pour Arthur Rimbaud. L’artiste Stephan Crasneanscki, fondateur de Soundwalk Collective, lui taille sur mesure un concept album autour des mystérieux séjours du poète en Abyssinie. C’est l’un des envoûtements de la rentrée. Entretien croisé.

P R O P O S R E C U E I L L I S PA R Stephan CRASNEANSCKI

STEPHAN CR A SNE ANSCKI

Avant d’évoquer notre projet, je voudrais savoir ce que représente à tes yeux le noir, thème de ce Vogue Hommes ?

Jacques ­Tourneur. Le noir romantique de l’uniforme du poète. Quand j’étais jeune c’était aussi un choix esthétique. Une couleur qui vous lie aux poètes et aux artistes, aux femmes fortes et indépendantes. Le col roulé noir de Juliette Gréco et de Joan Baez. La robe noire d’Édith Piaf. La combinaison noire de Jeanne Moreau.

STEPHAN CR A SNE ANSCKI

Pour cet album, Mummer Love, je me suis concentré sur la période la plus obscure de Rimbaud, la période africaine. Après avoir quitté la France et ce qu’il appelait « la stagnation de l’Occident », il s’est retrouvé à Harar, en Éthiopie, l’épicentre du soufisme en Afrique.

La musique soufie vise à atteindre un état extatique.

Une fois dans cet état, on a accès à l’inconnu et, de là, à des niveaux supérieurs de conscience.

PAT T I S M I T H

Pour moi, c’est une des plus belles choses dans le fait d’être en vie : posséder cette conscience capable de se déployer et d’accéder à ces hauteurs–là, à cette dimension. L’énergie, c’est ça le maître mot. Ces poètes sont tous morts, bien sûr. Je vais sur leurs tombes et je sais qu’ils sont morts, mais je sens leur énergie … Des ondes radio­électriques et des ondes cérébrales, tout se trouve là, c’est ça l’énergie liquide, la source, la clairière.

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V O G U E PA R I S

PAT T I S M I T H

Je pense d’abord à la déclaration de Rimbaud dans le poème Voyelles. « A noir … » La contemplation sans fin des choix possibles. Le noir m’évoque le poète, le marginal, la liberté. Je me revois en train de danser adolescente sur Paint it black des Stones, à sentir un vent de révolution. Je pense au Black Swan de Nina Simone. À la version envoûtante de Black is the colour of my true love’s hair de Patty Waters. Je me revois écouter Black Night de Deep Purple à plein volume sur un autoradio. Je pense au Back To Black si sombre et provocant d’Amy ­Winehouse. En poésie, je pense à la voix de Sylvia Plath lisant Black Rook in Rainy Weather : « Ses plumes noires luisent tellement Qu’elles captivent mes sens … » Elle les compare à un « bref répit dans la crainte de la neutralité totale ». La nausée de la médiocrité. L’espérance de quelque chose de plus noble, une profusion d’images qui donnent lieu à un poème.

Le noir est l’absorption de tout et tout est contenu dans le noir.

Dans l’art, il y a le carré noir radical peint en 1915 par Kasimir ­Malevitch, une œuvre qui préfigurait l’abstraction pure. Le noir est la couleur de l’âme artistique de Mark Rothko. On ne peut pas vraiment penser au noir dans l’art sans penser à l’artiste qui l’a maîtrisé. Le noir est ce que portait mon père.

Un vieux pantalon noir avec un sweat–shirt noir, un style très intellectuel bohème d’après–guerre. Il y a la lavallière de Baudelaire. Il y a la panthère noire terrifiante de La Féline de

L’ÂME DE FOND 123

PAT T I S M I T H

« L’énergie des derniers poèmes de Rimbaud continue à se répercuter.

On ne peut pas la faire taire. »

STEPHAN CR A SNE ANSCKI

Oui, c’est ce que m’inspire le lien que j’ai trouvé entre la poésie de Rimbaud et le soufisme. Sur l’album, entendre ta voix se mêler à celles des chanteurs soufis, c’est comme une résurrection de Rimbaud. Vous chantez ensemble dans des langues très différentes, et pourtant c’est la même chanson, la même énergie. C’est un parfait exemple de la manifestation d’un « langage universel ».

PAT T I S M I T H

Dans l’histoire de la tour de Babel, tout le monde parle la même langue. C’est le miracle de la télépathie. Ils élèvent cette tour, ils sont capables de la construire, tant l’union de leurs esprits est puissante. Pareil avec la volonté de Rimbaud, son énergie. Si nous, les vivants, envoyons des ondes radio, l’énergie de ses derniers poèmes continue à se répercuter. On ne peut pas la faire taire, parce qu’on a conscience que l’œuvre et les artistes ne sont pas morts, qu’ils retrouvent la vie quand on enregistre leurs textes. On ne va pas en studio en disant : « Bon, on va faire des collages de cette œuvre, on va la fragmenter, la découper. » On ne dit rien. Je vais toujours en studio en me disant que je vais lire le texte tel qu’il se présente. Je vais lire les mots de Rimbaud comme il les a écrits. Mais une fois qu’on commence, quand je suis accompagnée par les éléments soniques que tu as préparés, qui viennent des montagnes et de la terre, alors la vie jaillit, l’énergie toujours vivante de l’œuvre jaillit.

STEPHAN CR A SNE ANSCKI

Moi aussi quand je voyage j’essaie d’entendre, de déceler la source des sons, leur mémoire. De capter un son identique à celui perçu il y a cent ans. Un son qui provoque la même sensation de joie, de peur, de nostalgie que celle provoquée il y a un siècle. Je traque la source du son capable de transcender le rapport au temps, à la mort.

PAT T I S M I T H

Tu connais ce film de Peter Brook, Rencontres avec des hommes remarquables ? Au début, le père emmène son fils dans la montagne, tous les hommes sont là avec leurs fils et ils organisent un concours pour voir qui parviendra à faire parler la montagne. Ils doivent tous pousser la voix, afin de réussir à faire trembler la montagne, à la faire vibrer et à créer l’écho ( ce qui équivaut à la montagne qui parle ). D’une certaine façon, c’est la sensation que j’ai : la montagne comme matière, dans la poésie d’Artaud, de René Daumal, de Rimbaud … Lors de l’interprétation, c’est le même genre de phénomène.

Je peux lire le poème tranquillement, ou demander à quelqu’un de le faire en français, et on a alors le poème, très bien, parfait, mais il ne produira peut–être aucun écho. Tandis qu’en restant ouvert et en se mettant en position d’assaillir, ou d’être assailli, la réverbération se produit. V O G U E H O M M E S Mummer Love ( Bella Union ), sortie en octobre.

V O G U E PA R I S

VO GUE HOMMES

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BR AD PIT T

Brad Pitt s’est probablement beaucoup amusé à jouer, pour Quentin Tarantino, l’acteur raté, le cascadeur en panne qui passe avec un flegme irrésistible à côté de sa carrière. Son interprétation fumeuse et comique d’un Big Lebowski lâché dans les coulisses de Hollywood aurait pu lui valoir, lors du dernier Festival de Cannes, un prix qui n’aurait pas changé le cours de son existence. Alors que la soixantaine approche à grand pas, le poster boy de l’Oklahoma prend des distances avec son image. Faire l’acteur et consumer son désir de gloire ne l’intéresse que très modérément. Le plus clair de son temps, il le passe à l’écart de son milieu, dans son atelier de sculpteur à

PA R

flanc de collines, en surplomb de Sunset Boulevard, dans une villa où Jimi Hendrix composa une chanson, près des cascades qui rafraîchissent son jardin. Il lui arrive de faire des pauses en France, parcourant les vignes du château de Miraval, où enregistrèrent Pink Floyd et The Cure et où il produit un vin qui fut élu « meilleur rosé du monde ». On peut aussi le croiser à La Nouvelle–Orléans, où il s’est acheté un domaine et où il se livre sans doute à l’une de ses activités préférées : regarder les films que ses émissaires repèrent dans les festivals dédiés au cinéma d’auteur et qu’ils lui envoient par rafales.

Laurent RIGOULET PHOTO GR APHES

INEZ & VINOODH

Éternel play–boy blond, Brad Pitt vieillit si bien qu’il n’a jamais eu l’air aussi cool qu’aujourd’hui. À l’affiche du prochain James Gray, la star est devenue, en coulisses, un soutien majeur du cinéma d’auteur indépendant à Hollywood à l’heure de la tyrannie des blockbusters.

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T RU N K A RC H I V E / P H O T O S E N S O

BRAD PITT, NOUVEAU NABAB

VO GUE HOMMES

Même si la célébrité lui interdit de fréquenter les salles qui l’aimantaient pendant son adolescence, dans une communauté repliée sur elle–même, l’acteur est un c­ inéphile enragé. Il n’a jamais oublié que les films avaient ouvert une brèche pour lui et changé le cours de son existence.

Le cinéma lui a permis d’échapper au monde ultraconservateur et religieux des évangéliques au sein duquel il a

grandi et il s’est mis en tête de l’aider à exister à une époque où les auteurs américains ne savent plus à quel saint se vouer : « Les films m’ont bouleversé quand j’étais enfant, raconte–t–il.

Ils m’ont donné des perspectives, m’ont aidé à réfléchir et m’ont guidé dans la vie. C’est peut–être idéaliste, mais je voudrais penser qu’un film que j’aide à exister peut encore changer la vie d’un gamin quelque part au fin fond de l’Amérique. »

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VO GUE HOMMES

Ces dernières années, la star d’Il était une fois à Hollywood est devenue une force majeure de l’industrie américaine, l’un des sauveurs du cinéma d’auteur, l’allié des cinéastes, leur compagnon de route et leur plus fervent protecteur. D’autres vedettes prennent le même chemin, comme George Clooney ou ­Leonardo DiCaprio qui s’engagent dans la production pour soutenir un métier fragile. Mais l’engagement de Brad Pitt se fait à une tout autre échelle. Depuis le début des années 2000, il est devenu avec, sa société de production Plan B, le plus discret et le plus ferme des « derniers nababs ». Il accompagne ­Terrence Malick, Bennett Miller, Steve McQueen, Barry ­Jenkins, Bong Joon–ho, Ava DuVernay, James Gray … et les aide à réaliser des films qui, souvent, ne verraient pas le jour sans lui.

Sans se montrer sous les projecteurs, le producteur de charme a déjà récolté deux Oscars. L’un pour 12 Years a Slave en 2013, l’autre pour Moonlight, l’inattendu triomphateur de 2016.

Et il est reparti de Cannes avec la palme d’or pour The Tree of Life de Malick en 2011.

Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight a souvent r ­ aconté comment sa rencontre avec l’acteur, dans les coulisses d’un festival, a infléchi le cours de son ­destin.

En 2013, alors qu’il a ­ nimait une conférence à Telluride ( ­Colorado ) avec Steve McQueen, premier cinéaste noir à remporter ­l’Oscar, Jenkins a été présenté à Brad Pitt. Il n’avait alors réalisé qu’un film aussi bien reçu que peu diffusé ( ­Medicine For ­Melancholy ). ­Personne ne s’intéressait à son projet d’adaptation d’une pièce de ­Tarell Alvin McCraney, In Moonlight Black Boys Look Blue. L’acteur a écouté son intervention, s’est renseigné sur lui, l’a invité à dîner, et s’est dit touché par sa vision. Il n’a pas attendu une minute pour produire lui–même le jeune homme de ­Miami et transmettre sa passion à ses associés. « Brad Pitt nous a poussés à développer notre curiosité, dit ­Jeremy Kleiner, l’un des responsables de Plan B au site IndieWire.

Il nous encourage à découvrir des films venus de tous les horizons, à essayer de comprendre ce qu’un artiste a en tête et ce qu’il cherche à exprimer. Ça peut s­ embler évident, mais c’est l’essence même de notre métier : voir où nous mène notre curiosité. Cette philosophie nous a permis de faire d’incroyables rencontres. Et l’aide de Brad Pitt est très précieuse. Il est intellectuellement très ouvert et terriblement passionné. » À la présentatrice vedette Oprah Winfrey qui lui demandait un jour pourquoi il s’engageait contre l’inertie de son époque, l’acteur a répondu : « Quand j’étais môme, ma mère venait me border et je lui demandais : “­Pourquoi le monde est–il injuste ?” Elle me répondait : “Oui, il est injuste mais ça veut dire que tu as plus de responsabilités.” C’est aussi simple que ça. » Comme nombre de ses pairs, Brad Pitt aurait pu profiter de son aura pour ne se consacrer qu’à lui–même et réaliser ses propres films.

Il se sent toutefois plus l’âme d’un bâtisseur que d’un auteur. S’il en avait le temps et le talent, il se dévouerait à sa passion pour l’architecture : « J’aimerais construire plus que tout, a–t–il confié au magazine Interview. Et savourer le plaisir de me promener au milieu de ma création. Ça m’exciterait beaucoup plus que le métier de cinéaste qui me rendrait dingue par le perfectionnisme

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T RU N K A RC H I V E / P H O T O S E N S O

Il faut de nouvelles énergies à Hollywood.

Brad Pitt en est une. Rien ne lui résiste.

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qu’il exige. La production est ce qui me convient le mieux et me permet de faire exister des films que personne ne verrait jamais. » Ça tombe bien, les temps sont durs pour les cinéastes américains. Affolés par la désertion des salles et le bouleversement des perspectives, obsédés par les franchises, les studios ne prennent plus de risques.

Il faut de nouvelles énergies. Brad Pitt en est une. Rien ne lui résiste. Le pouvoir est entre ses mains. Il vient de s’allier avec Annapurna, la société de Megan Ellison, richissime héritière qui investit sa fortune pour faire vivre des signatures comme celles de Paul Thomas ­Anderson, ­Kathryn ­Bigelow, Wong Kar–wai ou ­Alejandro González Iñárritu, président du dernier jury cannois. À l’orée des années 2000, Brad Pitt a fondé sa société avec sa compagne de l’époque, Jennifer Aniston, pour développer des projets qui serviraient leurs parcours d’acteurs.

Il a appris, peu à peu, à se dégager de son ego pour ne penser qu’aux projets qui passaient entre ses mains et construire une ligne éditoriale. « Brad n’est pas obsédé par le court terme, dit de lui Dede Gardner, la productrice qu’il a engagée pour diriger Plan B. Il n’est pas braqué sur les chiffres des premiers jours d’exploitation. Il veut produire des films qui résistent au temps. Il pense que les films mettent parfois des années avant d’être estimés à leur juste valeur. Quand nous avons produit Un cœur invaincu de Michael Winterbottom ( sur le meurtre du journaliste Daniel Pearl au Pakistan, ndlr ) et L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford d’Andrew ­Dominik, deux échecs au box–office, il m’a dit : “Je ne pourrais pas être plus fier, ces films ont leur place dans l’histoire”. » Brad Pitt restera, lui, dans l’histoire pour quelques grands films, mais aussi pour avoir aidé les cinéastes noirs américains à trouver enfin leur place à Hollywood. Il a soutenu Steve McQueen dans son grand œuvre sur l’esclavage, mais aussi Ava D ­ uVernay pour Selma, son film sur Martin Luther King et il suit pas à pas la carrière de Barry Jenkins qui va maintenant réaliser une série adaptée ­d’Underground Railroad, le roman de Colson ­W hitehead sur le réseau clandestin mis en place pour les esclaves

fugitifs. « Brad Pitt est–il le blanc le plus “woke” ( terme utilisé pour ceux qui militent activement pour la cause des Noirs, ndlr ) ? » s’interrogeait récemment un journaliste américain.

Un « frère », peut–être. Une force, c’est sûr. Tranquille. Dans les cercles des décideurs de Hollywood, il est, sans l’ombre d’un doute, le plus cool. V O G U E H O M M E S Ad Astra de James Gray, en salles le 2 octobre.

Il restera aussi pour avoir aidé les cinéastes noirs américains à enfin trouver leur place à Hollywood.

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VO GUE HOMMES

LA

FO RCE DU NO IR 131

VO GUE HOMMES

FL AN DR ES PHOTO GR APHE

Willy VANDERPERRE R É A L I S AT I O N Olivier RIZZO

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Caban en laine et toile cirée

MAISON M A RG I E L A A RT I S A N A L Dans toute la séance : Bonnet tricoté en laine

C E L I N E PA R HEDI SLIMANE

VO GUE HOMMES

Veste fine en laine mélangée double couche et pantalon en laine

B U R B E R RY Pantalon en laine

B U R B E R RY

135

Manteau en laine

BOT TEGA V E N E TA Pantalon taille haute en laine

GUCCI Béret en cuir

MAISON M A RG I E L A A RT I S A N A L Gilet et pantalon en laine

TOM FORD

136

VO GUE HOMMES

VO GUE HOMMES

Vareuse de marin en laine

L ANVIN Béret en cuir

MAISON M A RG I E L A A RT I S A N A L

138

VO GUE HOMMES

Veste en crêpe de laine

G I O RG I O ARMANI Pantalon en jersey de laine

EMPORIO ARMANI Veste en crêpe de laine et ceinture en cuir

G I O RG I O ARMANI Pantalon en laine

EMPORIO ARMANI

140

VO GUE HOMMES

De gauche à droite : Manteau en laine et pantalon en laine et mohair

COLLECTION HOMME, DIOR Manteau en cachemire

COLLECTION HOMME, DIOR Pantalon en laine et mohair

COLLECTION HOMME, DIOR

143

VO GUE HOMMES

Veste en laine et cuir et jean en denim de coton

C E L I N E PA R HEDI SLIMANE Ceinture en cuir

G I O RG I O ARMANI

145

VO GUE HOMMES

Manteau en cachemire et pantalon en toile de laine

HERMÈS Ceinture en cuir

G I O RG I O ARMANI Trench–coat en coton avec breloques

R AF SIMONS

Assistants réalisation

NICCOLO TORELLI, ALINE MIA K AE STLI, LOUISE P OLLET et E M M A N U E L L E BA STIAENSSEN Coiffure

ANTHONY TURNER Maquillage

K AT H I N K A GERNANT Manucure

LY N N D E M E Y E R Production

ISABELLE VERREYKE @ MINDB OX Merci à

TRIPLELUTZ PA R I S

146

VO GUE HOMMES

RÊVEURS

AN NO NY ME S PHOTO GR APHE

Alasdair McLELLAN R É A L I S AT I O N

Benjamin BRUNO

148

VO GUE HOMMES

FLORIAN WIT TE Chemise brodée de sequin et cravate en soie S A I N T L A U R E N T

PA R A N T H O N Y VA C C A R E L L O

149

VO GUE HOMMES

J O – A N N F U R N I S S Manteau en laine et robe en matière technique C O M M E D E S G A RÇ O N S H O M M E P L U S Gants en cuir PA U L A RO WA N Colliers et bracelets en perles et cristaux et broche en cristaux @ A C A D E M Y C O S T U M E S et @ C O S T U M E S T U D I O

150

VO GUE HOMMES

ASA ANDREW Veste de smoking en laine et soie J . W. A N D E R S O N P R I N T E M P S – É T É 2 0 2 0

151

VO GUE HOMMES

N I A L L WA L K E R  Col roulÊ en laine et cachemire et pantalon en laine T O M F O R D Derbies en cuir vernis C H R I S T I A N L O U B O U T I N

152

VO GUE HOMMES

M A U R E E N PA L E Y Blazer en laine C E L I N E PA R H E D I S L I M A N E   Lunettes de soleil C U T L E R A N D G RO S S T–shirt en coton et collier personnels

153

VO GUE HOMMES

SUNNY SUITS Manteau en vinyl B A L E N C I A G A   Montre Tank C A RT I E R

154

VO GUE HOMMES

M A RC E L KO RU S I E W I C Z Manteau en peau de cerf S A LVAT O R E F E R R A G A M O

155

VO GUE HOMMES

S A R A F LY N N Manteau et col roulĂŠ en cachemire R A L P H L A U R E N P U R P L E L A B E L

156

VO GUE HOMMES

G E O RG E O W E N Veste et short en simil–cuir, chaussures en cuir M A I S O N M A RG I E L A Boucles d’oreilles fleurs en résille L O E W E P R I N T E M P S – É T É 2 0 2 0 Ruban en soie @ N AT I O N T H E AT R E Mitaines en cachemire J O H N S T O N S O F E L G I N

157

VO GUE HOMMES

L A U R E N C E K L E I N K N E C H T  Smoking en laine et soie L O E W E

158

VO GUE HOMMES

B R E I A N VA I K S A A R Costume en flanelle de laine H E R M È S Chemise en soie L O E W E P R I N T E M P S – É T É 2 0 2 0

159

VO GUE HOMMES

« If everybody’s not a beauty, then nobody is … » A N DY WA R H O L

Assistants réalisation

N ATA S H A A R N O L D , S H A U N KO N G , TESS PISANI, L AU R E N P E R R I N, H A N N A H RYA N et J A S V E E N M A N K U Coiffure

ANTHONY TURNER Maquillage

LY N S E Y ALEXANDER Manucure

PEBBLES AIKENS Casting

MADELEINE ØSTLIE Accessoires

MIGUEL BENTO Production

R AGI DHOL AKIA

160

VO GUE HOMMES

J E R E M Y D E L L E R Sweat–shirt à capuche en cachemire G I O RG I O A R M A N I T–shirt en coton S U N S P E L

161

VO GUE HOMMES

MIUCCIA PRADA, NOIR SUR BLANC P R O P O S R E C U E I L L I S PA R

Angelo FLACCAVENTO P H O T O G R A P H E Willy VANDERPERRE R É A L I S AT I O N

Olivier RIZZO

MIUCCIA PR ADA

La mode, ce n’est pas juste des vêtements, même s’ils en restent bien sûr l’alpha et l’oméga. Personne n’en est plus conscient que Miuccia Prada. Styliste, comme se définit encore M ­ adame Prada — ainsi qu’on s’adresse à elle dans son entreprise et qu’on la désigne dans le milieu, avec une certaine r ­ évérence —, même si d’autres étiquettes lui iraient tout aussi bien. P ­ rovocatrice, sans aucun doute. Penseuse, d’une certaine manière. Observatrice fine et minutieuse de ce qui se passe autour d’elle, hors de la mode et surtout dedans.

Le résultat de toutes ses réflexions se traduit en visions sans équivoque en matière de vestiaire masculin et féminin, et par la programmation unique de la Fondation Prada, l’institution qui, depuis 2015, anime la vie culturelle milanaise et au–delà. Matières et idées sont cousues ensemble dans l’univers Prada et le fil qui les relie, c’est précisément Madame, une femme à la fois légère et théorique, contradictoire et pourtant c ­ ohérente. Dans cette interview rare, elle se met à nu, qu’elle évoque la couleur noire ou le statu quo qui règne dans la mode, ce monde qui est le sien et sur lequel elle porte un regard lucide, s­ arcastique et parfois désolé.

VO GUE HOMME S

Je n’y ai jamais réfléchi. Je n’ai pas d’a priori, ni pour ni contre, donc je dirais que cela dépend. Mais par exemple, le noir agressif, sexy, ne me plaît pas particulièrement.

Lorsque j’ai fait de la dentelle noire, je pensais aux différentes étapes de la vie d’une femme, aux deuils. Dans les années 1980, cette couleur symbolisait le changement.

VO GUE HOMME S

Le refus d’un moment historique fort en gueule ?

MIUCCIA PR ADA

Exactement, un noir réfractaire.

VO GUE HOMME S

En revanche, la manière dont vous avez utilisé cette couleur dans la mode masculine est double : d’un côté, le noir fonctionnel et sportif des débuts de Prada Homme, de l’autre le noir des costumes, à la Men in black.

MIUCCIA PR ADA

Pour moi, le noir est davantage une sorte d’instrument de réinitialisation mais je n’ai pas d’idées toutes faites sur la question. Une couleur nette, c’est sûr, qui permet parfois de mettre un point final.

Commençons par le noir, couleur de la mode par excellence, et pas seulement.

Bien que le noir fasse partie du vocabulaire de Prada, ce n’est pas à cette couleur que l’on vous associe immédiatement. Qu’en pensez–vous ?

VO GUE HOMME S

Cela vous arrive souvent de vouloir repartir de zéro ?

MIUCCIA PR ADA

Oui. C’est le noir des fois où on se dit : « Allez, on va faire Par le passé, surtout à nos débuts, notre marque était curieu- un défilé tout en noir » — ce qui ne se produit finalement sement assez souvent associée à cette couleur. Peut–être à jamais. Le noir qui répond à un désir d’effacement, au cause du nylon, alors qu’en fait, il n’était pas systématique- besoin de tirer un trait. ment noir. C’est rare que je fasse un défilé totalement en noir parce que j’aime beaucoup les couleurs. Mais il n’empêche qu’à VO GUE HOMME S l’époque de nos premiers succès, le noir était une couleur très Ces moments de remise à zéro, les sentez–vous venir importante, de rupture. ou bien se produisent–ils, tout simplement ?

MIUCCIA PR ADA

MIUCCIA PR ADA VO GUE HOMME S

Que représente le noir pour vous, pour l’homme et pour la femme ? C’est une couleur qui peut avoir de nombreuses nuances : l’italien est funèbre, le français associé à la petite robe, le japonais plus conceptuel.

Qu’est–ce qui vous intéresse dans cette couleur ?

Je les sens venir. Quant à savoir si mon intuition est partagée par d’autres, je l’ignore. Et plutôt que de lancer « faisons du noir », je dis « faisons profil bas ». Ma libération créative, c’est de faire une collection « profil bas ».

VO GUE HOMME S

Qu’entendez–vous par là ?

162

M I U C C I A P R A DA

« Mon mari et moi, on ne se réveille pas en se disant : “Allez, on va faire plus d’argent !” »

MIUCCIA PR ADA

C’est fatigant, parce que toute entreprise a le devoir et la responsabilité d’être productive. Le profit n’a jamais été notre priorité — mon mari et moi ne nous sommes jamais réveillés un matin en nous disant : « Allez, on va faire plus d’argent ! » Parfois, quand les choses vont un peu moins bien, on se ressaisit et on cherche un moyen de redresser la barre. Aujourd’hui dans la mode, les vêtements n’ont plus aucune importance, tout est fait pour se donner un air de culture ou plutôt de fausse culture. Avoir une influence, d’une manière ou d’une autre, participer ou donner son avis, c’est difficile. Il faut se battre dans un monde qui utilise des moyens auxquels on ne veut pas avoir recours. Mais moi, j’aime la confrontation, je refuse de critiquer les autres par principe, je cherche juste à savoir si je peux réussir à faire les choses à ma manière.

MIUCCIA PR ADA

Modeste, pas tape–à–l’œil, sans logo, loin de la mode pour la mode. En ce moment, l’un des sujets qui m’interpellent le plus, c’est ce besoin frénétique de vendre des produits à tout prix, au risque de les vider de leur substance. Comme si le produit, au lieu d’être le point de départ, n’était en fait que le résultat d’une construction médiatique compliquée, d’une opération de maquillage. Comme si ce qui comptait le plus, finalement, ce n’était pas le produit lui–même mais tout ce qu’il y VO GUE HOMME S a autour. Voilà l’état actuel de mes réflexions. Je suis Aujourd’hui, utiliser la culture et même l’art, ça fait chic.Vous, en quête de voies pour travailler autrement et réussir Prada, avez été les premiers sur ce terrain, mais aussi les plus discrets. Vous sentez–vous parfois un peu frustrée ? à ma manière.

MIUCCIA PR ADA

Pour être honnête, ça m’agace un peu.

VO GUE HOMME S

Comment faire quand la pression extérieure pour que tous entrent dans le même moule est si forte ?

VO GUE HOMME S

MIUCCIA PR ADA

Prada aujourd’hui, qu’est–ce que c’est vraiment ?

Ce n’est pas évident et ce problème touche l­ ’intelligentsia dans son ensemble. Réussir en étant attractif, ce n’est pas très compliqué. Mais susciter le désir avec quelque chose qui ait vaguement du sens, c’est difficile. Et puis, bien sûr, aujourd’hui, les gens ne sont plus si intéressés que ça. Les jeunes, les millennials en particulier, sont traités comme des consommateurs. Une démarche bien souvent assaisonnée de politiquement correct, même quand elle ne l’est pas.

Je ne sais pas ! Je vis ma vie, je ne l’analyse pas. En revanche, c’est une question que je pose aux autres parce qu’ils ont une vision extérieure et critique : certains donnent de Prada des définitions fantastiques. Des simplifications. Prada, c’est la complexité. Mouvement, changement … toutes choses qu’il faut ensuite vendre et médiatiser. Mais la communication de mode ne m’a jamais particulièrement passionnée.

MIUCCIA PR ADA

VO GUE HOMME S VO GUE HOMME S

Que l’on travaille dans la mode ou dans tout autre domaine, s’y retrouver dans la société d’aujourd’hui ne va pas de soi.

Vouloir faire passer des messages revient souvent à buter contre les limites imposées par les nouveaux censeurs.

On ne vit pas dans une époque intelligente, ne trouvez–vous pas ?

De nos jours, l’élitisme a mauvaise réputation.

Pourtant Prada s’adresse aux élites, dans un langage très cultivé, jouant avec la simplicité, la discrétion, le mauvais goût, toutes choses contraires à la recette traditionnelle, et dont Prada modifie le sens. Mais l’élitisme, c’est le contraire de l’inclusion, le grand leitmotiv du moment.

MIUCCIA PR ADA

L’inclusion a du sens, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes une marque de luxe : parler de démocratie MIUCCIA PR ADA en vendant des produits coûteux, c’est délicat. Et c’est bien Non, ce n’est pas vrai. Même si, j’en conviens, on a le problème : au nom d’un message de communication, on ­parfois l’impression que l’intelligence et la culture peut perdre de vue ce qui est fondamental, à savoir sa propre font vieux jeu. ­identité, la vérité de son travail. Et tout devient faux.

VO GUE HOMME S

Comment faites–vous pour coller au présent tout en cherchant à maintenir vos positions ?

« Réussir en étant juste attractif, ce n’est pas très compliqué. » 163

VO GUE HOMMES

VO GUE HOMME S

Mais pourquoi les gens se laissent–ils convaincre, même par des messages mensongers ?

MIUCCIA PR ADA

Peut–être parce que les idées les plus banales sont les plus immédiates. Il n’y a qu’à voir la politique …

VO GUE HOMME S

Mais elles sont simples, voire simplistes.

M I U C C I A P R A DA

« J’ai toujours adouci l’homme et endurci la femme.»

MIUCCIA PR ADA

VO GUE HOMME S

Nous vivons de simplifications extrêmes. Le problème de la moralité ne se pose que rarement. Je suis très critique envers les jeunes qui se désintéressent de la politique. J’essaie de leur expliquer qu’ils ont tort parce que les conséquences de la p ­ olitique, on les vit dans sa chair.

Le monde d’aujourd’hui vous fait–il peur ?

M I U C C I A P R A D A

Il me préoccupe.

V O G U E H O M M E S

Mais encore ?

VO GUE HOMME S

MIUCCIA PR ADA

Mais vous, depuis toujours, vous tenez un autre discours avec la mode, bien au–delà des vêtements. Peut–on encore le faire ?

La politique, le manque de liberté, le fait que la culture soit devenue un gros mot.

MIUCCIA PR ADA

À votre avis, pourquoi est–ce que la culture fait peur ?

VO GUE HOMME S

J’essaie, et ce n’est pas un hasard si j’ai créé la Fondation.

Grâce à elle, je dispose de plusieurs canaux d’expression. Par exemple, nous sommes en train de réfléchir à monter une exposition sur la science et le cerveau avec des neuroscientifiques et des philosophes de premier plan. Nous venons à peine de commencer à travailler sur ce projet. Les scientifiques sont enthousiastes parce qu’eux aussi rencontrent des difficultés pour divulguer leurs travaux. Toutes les grandes questions d’aujourd’hui, l’intelligence artificielle, les robots, la vieillesse, Alzheimer et la morale convergent vers les neurosciences. Des thèmes qu’une vulgarisation trop poussée pourrait aplatir, mais que l’on peut en revanche raconter de façon scientifique.

J’essaie de promouvoir des projets et des idées dont je considère qu’ils peuvent être utiles. Et puis, je dois aussi mener mon travail de styliste comme je l’ai toujours fait, en essayant de faire passer mes idées à travers les vêtements que je crée.

Les défilés sont l’expression de mes réflexions du moment. Au départ, il y a une idée et ensuite le divertissement de la mode entre en scène. Néanmoins, parce que la mode est une passion et un travail, et parce qu’on se laisse parfois entraîner, on va souvent au–delà des principes rigides définis initialement …

Je ne saurais dire si c’est bien ou mal. Ce qui est sûr, c’est que le défilé est un moment de divertissement, et que les shows me passionnent même lorsqu’ils m’emportent loin de mon inspiration initiale.

MIUCCIA PR ADA

Parce qu’avec elle, les masques tombent. Si on est ignorant, on est crédule, mais quand on est cultivé, on ne se laisse pas avoir aussi facilement, on est capable d ­ ’analyse et de jugement.

VO GUE HOMME S

Avez–vous un instinct maternel prononcé ?

MIUCCIA PR ADA

Il m’est venu avec mes enfants. Avec eux, ma vie a changé.

VO GUE HOMME S

Que pensez–vous des hommes et des femmes d’aujourd’hui, de leur façon d’être et de se concevoir ?

On parle beaucoup de barrières qui tombent mais c’est un sujet dont on parle souvent sans vraiment le connaître.

MIUCCIA PR ADA

C’est vrai. Moi, je suis totalement ouverte à toute forme de liberté personnelle. Je crois cependant que les barrières des différences sont encore très fortes dans le monde.

VO GUE HOMME S

Pourtant, ces dernières années, vous vous êtes jouée très fortement, avec un sens aigu de la provocation, de la beauté et de la laideur, du bon et du mauvais goût.

VO GUE HOMME S

L’inconséquence de la mode vous plaît–elle ?

MIUCCIA PR ADA

MIUCCIA PR ADA

Oui, beaucoup. Le côté frivole de la mode, c’est bon pour les moments heureux, mais j’aime aussi la mode en général car elle remplit une fonction importante dans la définition d’une personne. Quant aux attentes du monde extérieur, qui voudrait que la mode s’empare des grands problèmes, elles ne sont pas faciles à contenter. D’ailleurs, je ne crois pas que ce soit ­forcément le rôle de la mode non plus.

Oui, parce que beaucoup de stéréotypes résistent dans la mode. Il suffit d’observer les tapis rouges où l’imaginaire de la beauté féminine s’étale, très standardisé, à travers des vêtements beaux et neufs. C’est difficile de ne pas tomber dans le cliché du beau parce qu’en principe, un vêtement, c’est censé bien t’aller. Donc quelle est la beauté que chacun de nous recherche ?

164

Manteau et pantalon en loden et pendentif en métal P R A D A Dans toute la série : Chapeau en nylon et mohair, ceinture double en cuir et ceinture double en nylon P R A D A

165

Veste et pantalon en laine

PR ADA

166

VO GUE HOMMES 

M I U C C I A P R A DA

Manteau en cachemire

PR ADA

M I U C C I A P R A DA

VO GUE HOMME S

VO GUE HOMME S

Vous vous rendez compte que l’univers de Prada est parfois difficile à aborder, pour ne pas dire excluant ?

Il y a le discours que vous adressez au public à travers vos défilés, mais lorsque vous croisez dans la rue une personne en total look podium, qu’en pensez–vous ?

MIUCCIA PR ADA

Bien sûr, mais ce n’est pas intentionnel.

MIUCCIA PR ADA

Ça ne me plaît pas beaucoup.

VO GUE HOMME S

Le difficile équilibre entre rigueur extrême et frivolité insouciante est encore plus patent.

S’agit–il d’un conflit entre deux personnalités ?

C’est comme si votre pensée était altérée, réduite à une formule, un cliché ?

MIUCCIA PR ADA

MIUCCIA PR ADA

VO GUE HOMME S

Non, plutôt de cohabitation. D’ailleurs, les femmes ont le pri- Le problème n’est pas secondaire, surtout quand il s’agit vilège de la multiplicité, elles peuvent jouer différentes cartes, de mode masculine. D’un côté, je voudrais être libre se faire femme, méchante, institutrice, menteuse. ­d’aller plus loin mais d’un autre, les gens qui me plaisent ne sont pas habillés comme ça. C’est la grande contraVO GUE HOMME S diction de la mode, surtout masculine.

Parce que les hommes non ?

MIUCCIA PR ADA

VO GUE HOMME S

Moins.

Comment sort–on de cette impasse ?

VO GUE HOMME S

En faisant moins de mode, en proposant aussi sur les podiums une image plus vraie.

MIUCCIA PR ADA

Quelle est votre conception de l’homme ?

Dans l’univers Prada, les femmes sont puissantes alors que l’homme donne l’impression d’être encore un écolier congelé entre l’enfance et l’âge adulte.

C’est comme s’il avait encore ses livres sous le bras, comme s’il était toujours à l’école.

VO GUE HOMME S

Mais n’est–ce pas de la censure préventive ?

MIUCCIA PR ADA

Oui, probablement, mais c’est bien mon problème du MIUCCIA PR ADA moment : trop de mode sur les hommes, mais aussi sur Personnellement, mes goûts en matière d’hommes ont été les femmes, ça fait un peu déguisé et, pire encore, ce n’est hétéro­clites, je ne peux pas dire que j’aie un genre en particu- pas chic, un mot que j’ai appris à réévaluer avec le temps. lier. Bien sûr, l’allure d’écolier, une certaine idée d’ordre dans le travail, ça compte pour moi. Raison pour laquelle, d’ailVO GUE HOMME S leurs, les uniformes me plaisent tant. Parce qu’ils cachent Aimez–vous encore le mot élégance ? tout, qu’on ne sait pas qui se trouve en dessous et qu’il est MIUCCIA PR ADA ainsi possible d’imaginer toutes les personnalités de ce Le mot que je préfère, c’est figo, qui se traduit malheumonde. Et puis s’en dégage une idée d’effort et d’engage- reusement par « cool », un terme que je trouve trop triment personnel. vial et qui ne fait donc pas partie de mon vocabulaire.

VO GUE HOMME S

VO GUE HOMME S

Le rapport entre votre vision de l’homme et de la femme a–t–il quelque chose d’un dialogue ?

D’un parallèle ?

Que remarquez–vous d’abord chez un homme ?

MIUCCIA PR ADA

Généralement, je remarque les personnes particulièreJ’ai toujours pensé que pour initier un parcours créatif, je ment bien habillées, mais en fait, la manière dont les dois penser d’abord à la femme. D’une certaine façon, j’ai gens s’habillent, je m’en fiche — et c’est vrai. toujours adouci l’homme et endurci la femme. C’est un processus en constant devenir, parce qu’aujourd’hui les hommes VO GUE HOMME S se libèrent un peu, même si un homme habillé trop à la mode Y a–t–il des hommes dont le style vous a marquée n’est toujours pas crédible. et qui s’imposent dans votre imaginaire d’une manière ou d’une autre ?

MIUCCIA PR ADA

« Un homme habillé trop à la mode n’est toujours pas crédible. » 168

MIUCCIA PR ADA

Beaucoup, mais aucun en particulier.

Une certaine manière d’être, chez les femmes comme chez les hommes, m’attire. Je suis sensible à l’exception.

VO GUE HOMME S

Pour vous, travailler sur la mode relève–t–il de l’instinct ?

VO GUE HOMMES

MIUCCIA PR ADA

Oui. Je commence par lister tout ce que je ne veux pas faire et avec ce qui reste, je me mets au travail. Mon instinct, depuis toute petite, m’a toujours dicté de faire le contraire de ce que font les autres. C’est toujours le cas aujourd’hui : je cherche des niches, je sors des sentiers battus.

« Depuis toute petite, je fais le contraire de ce que font les autres. »

VO GUE HOMME S

Utilisez–vous Instagram ?

La légende veut que vous y soyez présente de manière anonyme, pour espionner.

Êtes–vous toujours intéressée par la mode ou bien l’êtes–vous plus par votre travail à la Fondation ?

MIUCCIA PR ADA

MIUCCIA PR ADA

VO GUE HOMME S

C’est comme ça. Je regarde ce que nous faisons et ce que La mode m’intéresse davantage par principe et parce que, tout font les autres. Quelqu’un m’a dit un jour que je m’occu- compte fait, c’est plus difficile. J’aime la mode parce qu’elle pais de tout chez Prada, sauf de ce que les autres voient ancre dans la réalité. de nous. Certes, Prada est une entreprise où le produit est au centre. Comme je veux faire mon travail et le faire VO GUE HOMME S bien, j’ai donc décidé de m’occuper également de cet Craignez–vous le jugement aspect car si je veux vivre dans le monde d’aujourd’hui, porté sur vos créations ? je ne peux pas me permettre de ne pas savoir.

MIUCCIA PR ADA Beaucoup. Je suis sensible aux critiques dont je pense qu’elles VO GUE HOMME S ont un fond de vérité, pas aux attaques gratuites. Quand Ne trouvez–vous pas que la prépondérance quelqu’un écrit des choses qui ont un sens, ça m’intéresse et il pourrait difficilement en être autrement : je suis là, je m’exde ce support rend tout virtuel ?

MIUCCIA PR ADA pose au regard du public. Les défilés appartiennent peut–être Je crois que cet outil est la plus grande révolution de ces à un système usé, mais c’est encore ce qu’il y a de plus efficace. dernières années. Que ses fruits soient bons ou mauvais, Il y a la deadline, la confrontation avec le public.

Instagram a tout bouleversé. L’autre problème, c’est que la société est très difficile à déchiffrer aujourd’hui. Mille VO GUE HOMME S langues, mille pays, mille cultures confrontées au même Arrive–t–il qu’on vous reconnaisse et qu’on vous scénario. Ce n’est pas facile à comprendre. Il y a une aborde dans la rue ? Comment réagissez–vous ? pauvreté généralisée, un mécontentement généralisé, MIUCCIA PR ADA un chômage généralisé, la société a beaucoup changé Cela me met un peu mal à l’aise mais j’essaie de rester gentille. et si vous ne mettez pas à jour votre mode de lecture du Il y a quelques jours, j’ai été abordée par un étudiant en mode monde, trouver une solution devient impossible. Moi, à qui j’ai conseillé d’apprendre et de travailler le plus possible. pour le comprendre, j’aurais encore bien besoin d’un maître : tout le monde me dit que l’idée du maître est VO GUE HOMME S dépassée mais je ne crois pas. Je discutais avec l’artiste Un conseil sage mais un peu old school, non ?

Ryan Trecartin de ce sujet et il me disait que la preDésormais, le message véhiculé par les mière pilule qu’ils mettront dans nos corps, ce sera le influenceurs et autres, c’est plutôt « affiche–toi » que « travaille ». ­téléphone portable, et très bientôt.

MIUCCIA PR ADA

Certainement. Mais moi, ce qui m’intéresse, c’est le moment Là, on est à la limite du cyborg. de l’apprentissage. Ma vie est comme ça parce que j’ai vu des MIUCCIA PR ADA films et lu des livres. Parce que j’ai compris les autres, je les En fait, c’est ce que je veux explorer avec l’exposition ai copiés. J’ai appris la vie au bénéfice de la mienne. dont je vous parlais.

VO GUE HOMME S

VO GUE HOMME S

Quand avez–vous commencé à utiliser le langage de la mode sur vous–même ?

VO GUE HOMME S

Dans ce sens, le pouvoir d’anticipation de l’art est proprement étonnant. Tout ce qu’on a lu dans les romans ou les films de science–fiction est en train de se produire.

MIUCCIA PR ADA

MIUCCIA PR ADA

Assez tôt, dans le dos de ma mère. Je faisais un ourlet à ma jupe dans l’ascenseur, dans l’escalier : maquillage, minijupe et hop, en route.

Surtout ce qu’on a vu au cinéma. Au Japon, il semble qu’ils soient déjà prêts, avec des millions et des millions de robots pour s’occuper des personnes âgées, le véritable problème d’aujourd’hui : le monde vieillit.

Vous avez toujours l’air de vous amuser, mélangeant dans votre tenue du nouveau et du vieux Prada.

169

VO GUE HOMME S

VO GUE HOMMES

Manteau et pantalon en laine et pendentif en mĂŠtal

PR ADA

M I U C C I A P R A DA

MIUCCIA PR ADA de la libération des femmes. Dans les années 1920, elles ont C’est exact. Et puis je joue aussi sur les collections : faire tombé le c ­ orset. Les hippies rêvaient d’un monde libre. Si avec Prada ce que je ferais avec Miu Miu et vice–versa. la société ne connaît pas de bouleversements, il est difficile qu’il se produise quoi que ce soit dans la mode. La mode est VO GUE HOMME S le miroir des temps auxquels elle appartient mais elle ne Quel est le moment que vous préférez prédit pas l’avenir. quand vous travaillez ?

MIUCCIA PR ADA

VO GUE HOMME S

Lorsque le sourire apparaît sur nos lèvres. Là, nous avons la conviction d’avoir fait quelque chose d’intéressant. Tant qu’il n’y a pas de sourire, ça veut dire qu’il faut encore se donner du mal. Je ne m’amuse que lorsque ce que je fais a du sens.

L’écrivain Leo Longanesi affirmait qu’on n’était moderne qu’une fois dans sa vie. Dans la mode pourtant, ce moment unique se doit d’être répété à l’infini, car il en va de la survie d’une marque ou d’un produit.

On est moderne quand on arrive à saisir l’air du temps à un moment bien précis, mais ensuite, pour rester dans la course, il faut continuer à être moderne.

Mais est–ce possible quand on a un certain esprit et qu’il ne colle pas toujours avec l’évolution des temps ?

VO GUE HOMME S

Arrivez–vous parfois à l’heure du défilé sans être entièrement satisfaite mais obligée de dire : « Allez, il faut y aller » ?

MIUCCIA PR ADA

C’est une bonne question.

MIUCCIA PR ADA

Honnêtement non. Bien sûr, il y a des collections dont je suis plus sûre que d’autres, mais jamais aucune qui me déplaise tout à fait. Je me dis toujours que si une collection est laide, c’est de ma faute car je n’ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et puis il y en a que j’aime en dépit de tout. Dans ces cas–là, la critique peut bien se déchaîner, elle passe immédiatement au second plan, car le fait d’aimer ma collection me suffit. Peut–être que la critique me touche davantage quand je suis moi– même critique vis–à–vis de mon travail.

VO GUE HOMME S

Sans réponse ?

MIUCCIA PR ADA

Cela dépend des gens, même dans d’autres domaines. Par exemple, au cinéma. Certains réalisateurs restent modernes tout au long de leur carrière, certains finissent au placard, d’autres vieillissent, d’autres non.

VO GUE HOMME S

À votre avis, qu’est–ce qui empêche de vieillir ?

VO GUE HOMME S

MIUCCIA PR ADA

Chaque créateur suit un cycle qui lui est propre. À quel Peut–être raconter des histoires, parler des gens, de leurs vies. stade de votre évolution personnelle vous situeriez–vous ? À votre apogée ? Encore en chemin ?

VO GUE HOMME S MIUCCIA PR ADA Mais Godard a beaucoup moins vieilli qu’Antonioni, Je fais semblant de vieillir, mais en réalité je ne le sens on regarde encore Vivre sa vie. pas. Je voudrais me comporter comme si, penser comme MIUCCIA PR ADA si, mais la vérité, c’est que je me sens toujours la même. Godard est l’un des réalisateurs qui ont façonné ma façon de voir les choses.

VO GUE HOMME S

La beauté de la mode, c’est qu’elle est un peu un antidote à la vieillesse, l’une des rares industries dont on attend qu’elle se renouvelle constamment.

VO GUE HOMME S

Comment naissent des opérations comme votre réédition quasi à l’identique à Venise de l’exposition culte When Attitudes Become Form qui avait eu lieu à Berne en 1969 ?

MIUCCIA PR ADA

C’est vrai. Vous voyez, nous avons commencé par dire MIUCCIA PR ADA du mal de la mode pour finir par en dire du bien. La Le fait de coudre et recoudre les choses, c’est le propre de mode est un espace de grande liberté. J’aime ça parce la mode. Je serais fière de réussir à transmettre à travers la Fondation ce que j’ai appris en travaillant dans la mode, parce qu’il y a de la vie. que je pense que cela peut être utile : il y a dans la mode une VO GUE HOMME S ouverture, une vivacité et une rapidité qui font parfois défaut La modernité est–elle une valeur pour vous ? au monde de l’art.

MIUCCIA PR ADA

La modernité est ce qu’elle est.

Après, ce qui moderne, vintage, fausse avant-garde ou vraie avant-garde, je n’en sais rien !

Mais la mode ne peut pas créer de véritable changement s’il n’y a pas de changement dans la société. La minijupe est née

« Sans changement dans la société, il ne peut y en avoir dans la mode. » 171

VO GUE HOMMES

M I U C C I A P R A DA

VO GUE HOMME S

Sur des problèmes tels que la diversité et l’intégration, avec la culture prédominante des chiens de garde et compte tenu de votre position, ressentez–vous le devoir moral de faire quelque chose ?

MIUCCIA PR ADA

Et comme il faut quand même toujours introduire un peu de fantaisie, les choses grossissent et se transforment en show. La simplicité parfaite est très difficile. Être créatif, c’est souvent plus facile que de convaincre et de synthétiser.

Absolument. Mais je dois aussi me montrer prudente car mon métier, c’est quand même de créer des produits de luxe. Je me réserve le droit d’avoir mes idées et de les filtrer.

VO GUE HOMME S

De plus, aujourd’hui, la pression pour exprimer sa créativité de façon voyante est très forte.

VO GUE HOMME S

MIUCCIA PR ADA

Est–ce que le fait de ne pas forcément être prise au sérieux parce que vous êtes styliste vous frustre ?

Et c’est un problème.

MIUCCIA PR ADA

VO GUE HOMME S

Non, je le comprends très bien. Je pense que nous avons tous le Est–ce que cette pression s’exerce sur vous ? droit d’avoir des idées, même ceux qui vivent dans un monde MIUCCIA PR ADA privilégié. Dans la sphère privée, ce n’est pas un problème, mais Bien entendu. L’aspect « divertissement » semble l’emdans la sphère publique, en revanche, ça pourrait en poser. porter sur tout le reste. Quand il exprime une idée, un spectacle est assurément intéressant. Mais la repréVO GUE HOMME S sentation pour la représentation, exagérée, exaspérée, Ressentez–vous une tension entre et sans contenu à la hauteur, simplement pour être à contre–courant, c’est sans intérêt. le privilège et l’engagement ?

MIUCCIA PR ADA

Toute ma vie est bâtie sur cette contradiction. Imaginez, moi, féministe de gauche qui fréquentait un certain milieu, j’ai décidé de devenir styliste : il s’agissait bien sûr d’une vraie passion. À l’époque pourtant, je n’aurais pu choisir pire profession. J’ai reconnu la valeur de mon travail grâce à la reconnaissance et à l’appréciation de nombreuses personnes que je respecte. Il existe un subtil sentiment de supériorité vis–à–vis du monde de la mode que je n’ai jamais bien compris. Parce que c’est un travail de femme ? Parce que la mode semble trop frivole ? Parce qu’elle touche à des sujets personnels et intimes ? Un peu pour toutes ces raisons ?

VO GUE HOMME S

On dirait que le produit est la dernière chose qui nous intéresse alors même que c’est lui qui maintient le cycle.

MIUCCIA PR ADA

De temps en temps, je me dis que le vrai geste révolutionnaire consisterait à faire défiler la partie commerciale, ce que les gens veulent et achètent réellement, la ­vérité.

Pour moi, être moderne, ce serait créer des vêtements que les gens ont envie de porter, des choses qui ont un sens. Ce sujet occupe beaucoup mes pensées.

VO GUE HOMME S

VO GUE HOMME S

Pensez–vous que le langage de la mode intéresse encore les gens ou bien leur intérêt se porte–t–il désormais ailleurs ?

Être reconnu, à quel point est–ce important ?

Et comment fait–on pour l’être ?

MIUCCIA PR ADA

MIUCCIA PR ADA

La mode suscite encore beaucoup d’intérêt, même si récem- Seule l’histoire peut le dire. Nous voulons tous être rement, je me suis dit que cet intérêt avait quelque peu diminué. connus : on fait quelque chose, on le fait parce qu’on y croit alors, bien sûr, quand on obtient de la reconnaisVO GUE HOMME S sance pour cela, c’est encore mieux.

C’est un peu comme si la mode avait été VO GUE HOMME S surexploitée, que le système avait explosé et Le succès risque–t–il d’éloigner de la réalité qu’à présent, les débris retombaient.

MIUCCIA PR ADA et de retrancher dans une tour d’ivoire ?

Peut–être.

MIUCCIA PR ADA Évidemment. Mais moi, j’ai des garde–fous, il n’y a pas VO GUE HOMME S de place pour les célébrations. À la maison, le mythe Langage hypervisuel et pop, la mode attire les chanteurs, de la styliste n’existe pas, mes fils sont très critiques et mon mari plus encore. Ils gardent toujours un œil les acteurs, les stars. En tant que moyen d’expression personnelle, elle semble néanmoins devenue une sorte sur ce que je fais. de mise en scène permanente, avec un discours sur le style qui a perdu de son authenticité. Il serait plus VO GUE HOMME S intéressant d’explorer la mode au quotidien, Avez–vous déjà pensé à arrêter ?

MIUCCIA PR ADA le « je m’habille pour moi ». Qu’en dites–vous ?

MIUCCIA PR ADA J’arrêterai de travailler quand je comprendrai que je n’en L’aspect le plus modeste, certainement le plus personnel. Je suis plus capable, ou si je me trouve pire que les autres, me suis penchée sur le sujet maintes fois mais je n’arrive pas à ou s’il est nécessaire que je le fasse. Pour le moment, mon grand–chose. J’ignore si c’est par peur des réactions du public. métier me plaît encore beaucoup. V O G U E H O M M E S

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Manteau en gabardine de nylon avec col en shearling

PR ADA

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VO GUE HOMMES

CONCEP TION & PHOTO GR APHIE

Duane MICHALS

R É A L I S AT I O N

Anastasia BARBIERI

À gauche : Veste, robe, collier et collants

COMME D E S G A RÇ O N S HOMME PLUS Chaussures

COMME DES G A RÇ O N S H O M M E PLUS × NIKE JORDAN À droite : Sweat–shirt en coton brodé et pantalon en faux cuir brodé

MSGM Bottes en cuir

O F F – W H I T E c /o V I RG I L A B L O H

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Caban en laine et cachemire

L ANVIN Débardeur en coton

DRIES VA N N O T E N PRINTEMPS– É TÉ 2020 Pantalon en laine

ANN DEMEULEMEE STER PRINTEMPS– É TÉ 2020 Chapeaux de marin @ L E S M A U VA I S

G A RÇ O N S

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VO GUE HOMMES Veste brodée en lin et pantalon en laine

E T RO P R I N T E M P S – É TÉ 2020 Cape en crêpe de soie

M A I S O N M AY L E Chemise en polyester

LUD OVIC DE SAINT SERNIN Chapeau en feutre et col en tulle et dentelle @ S C R E A M I N G

MIMIS Chaussettes en coton

FA L K E Chaussures en cuir

R A L P H L AU R E N PURPLE L ABEL

Veste et pantalon de smoking en laine et chemise en soie

BERLUTI Chapeau en PVC et patchwork de fourrure

MARNI PRINTEMPS– É TÉ 2020 Nœud papillon en soie @ S C R E A M I N G

MIMIS

VO GUE HOMMES

Smoking en laine et soie

G I O RG I O A R M A N I Col roulé en coton

HAIDER ACKERMANN Chapeau en rayonne et plumes

U N D E RC O V E R Chaussures en cuir

R A L P H L AU R E N PURPLE L ABEL

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VO GUE HOMMES

Kimono en nylon et coton, pantalon en coton, caleçon en nylon et ceintures en cuir et métal

D S Q UA R E D2 PRINTEMPS–ÉTÉ 2020

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Manteau en laine imprimé

VA L E N T I N O U N D E RC O V E R Col roulé en cachemire

É R I C B O M PA R D Pantalon en laine

LOUIS VUIT TON Bottines en cuir

LEMAIRE

VO GUE HOMMES

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Perfecto et pantalon en cuir

C E L I N E PA R HEDI SLIMANE T–shirt en coton @ M E T RO P O L I S

V I N TA G E Collier et bretelles cloutés en cuir

GUCCI

VO GUE HOMMES

Blouson en cuir de veau et pantalon en laine

ERMENEGILD O ZEGNA PRINTEMPS– É TÉ 2020 T–shirt en coton @ W H AT G O E S

A RO U N D C O M E S A RO U N D Bracelet

C H RO M E H E A RT S

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VO GUE HOMMES

Blouson et combinaison en coton

ISABEL MAR ANT PRINTEMPS–ÉTÉ 2020 Colliers en céramique

RO C H A S PRINTEMPS– É TÉ 2020 Corne @ D A RY ’ S

Col roulé en laine

HERMÈS Pantalon en cuir vernis

WOOYOUNGMI Bottines en vernis

GIVENCHY Chemise en soie et pantalon en cuir iridescent

GIVENCHY Bottines en vernis

S A I N T L AU R E N T PA R A N T H O N Y VA C C A R E L L O

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VO GUE HOMMES

Vestes de smoking et pantalons en laine, et casquettes en cuir

LOEWE Derbies en cuir

PR ADA

Page de gauche : Débardeur en nylon, pantalon en laine compacte et ceinture en cuir

B O T T E G A V E N E TA R E S O RT 2 0 2 0 Chaussettes en coton

NIKE Richelieus en cuir

REPET TO

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VO GUE HOMMES

À gauche : Veste en laine, robe en coton et collier de chambres à air avec ornements punk

COMME D E S G A RÇ O N S HOMME PLUS À droite : Manteau en soie taffetas et jacquard et pantalon en laine et soie

ALEXANDER McQUEEN PRINTEMPS–ÉTÉ 2020 Chemisier en coton et dentelle @ S O M M I E R E T F I L S Bottines en cuir vernies

S A I N T L A U R E N T PA R ANTHONY VA C C A R E L L O

Manteau en laine, cuir et mouton, pantalon en laine et baskets en cuir

LOUIS VUIT TON Sweat–shirt en coton

ACNE STUDIOS

VO GUE HOMMES

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VO GUE HOMMES

Costume en laine et soie, chemise en popeline de coton, chapeau en feutre et bottines en cuir

GUCCI Chapeau en feutre

AMI ALEXANDRE M AT T I U S S I PRINTEMP S–É TÉ 2020 Nœud papillon en soie @ S C R E A M I N G

MIMIS À droite : Perfecto et creepers en cuir, chemise et cravate en soie et pantalon en laine vierge

C E L I N E PA R HEDI SLIMANE Chaussettes en coton @ C H E R RY

VO GUE HOMMES

Blouse brodée et pantalon en lin, ceinture en cuir végétal, collier et bracelets en métal

S A I N T L A U R E N T PA R A N T H O N Y VA C C A R E L L O PRINTEMP S–É TÉ 2020 Ballerines en cuir

LEMAIRE Bague en métal et cristaux

ALEX ANDER McQUEEN PRINTEMP S–É TÉ 2020 Bagues @ C H E R RY Assistants réalisation

RO B E RT O P I U , ALEX ANDER PICON et TA N YA JE AN–BAP TISTE Coiffure

BOB RECINE Maquillage

RO M Y S O L E I M A N I Décors

PHILIPP HAEMMERLE Merci à

A D A H – LY N N , A D I et A L E X I S

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VO GUE HOMMES

Le 24 décembre, Pierre Soulages aura cent ans. Une exposition au Louvre rend hommage au chantre obsessionnel des monochromes « outrenoir », blocs de ténèbres en plein jour que le marché de l’art s’arrache à prix d’or. Retour sur une carrière hors–norme.

LE NOIR LUI VA SI BIEN PA R

Hervé GAUVILLE PHOTO GR APHE

Harry GRUYAERT Combien vaut Soulages ? Il y a un peu moins d’un an, l’une de ses toiles, Peinture 186 × 143 cm, 23 décembre 1959, était adjugée aux enchères chez Christie’s à New York pour onze millions de dollars. Ce chiffre est le plus élevé jamais atteint par un artiste français vivant. C’est beaucoup. Même endroit, le 11 mai 2010, un Flag de Jasper Johns partait à plus de vingt–huit millions de dollars. Plus du double. Pour revenir à la peinture européenne, encore à New York, mais chez S ­ otheby’s cette fois, en 2013, une toile du peintre allemand Gerhard Richter dépassait trente–sept millions de dollars. Trois fois plus que le peintre français.

Ces calculs ne visent pas à établir une hiérarchie des valeurs artistiques, ils reflètent un état du marché. Ils sont néanmoins révélateurs du statut — économique, social et aussi symbolique — de l’homme considéré comme le plus français des grands artistes. À quoi le doit–il ? Ou, en d’autres termes : quelle est la véritable valeur de Pierre Soulages ?

D’autres facteurs, moins voyants, plus subtils, contribuent à dresser son portrait officiel. À commencer par le récit des origines familiales. La tradition nationale affectionne les enfances provinciales qui fleurent le parfum des régions rurales. Allez donc à Rodez, au numéro 4 de la rue Combarel.

Vous y verrez un petit immeuble à deux étages aux persiennes closes. C’est ici qu’est né l’enfant du pays le 24 décembre 1919.

198

En moins de cinq minutes, vous aurez rejoint à pied le musée Soulages. Voilà donc un homme qui a exposé un peu partout dans le monde, dont les œuvres se trouvent dans les plus grands musées, et qui, après tous ces voyages, revient, comme Ulysse, sur ses terres. Il y a là un petit air de retour au pays qui a toujours flatté le sentiment du terroir. Pierre Soulages est à Rodez ce que le philosophe Michel Serres était à Agen, tous deux célébrités d’une exceptionnelle longévité, à la fois internationales et « de proximité ». À cette composante géographique s’ajoutent des circonstances historiques. Le peintre aveyronnais monte à la capitale en 1938 puis, malgré son admission au concours d’entrée des Beaux–Arts, retourne au pays, dégoûté par l’académisme de l’école et néanmoins séduit par la découverte de Picasso et Cézanne exposés au Louvre. Après guerre, il fera une nouvelle tentative qui réussira puisqu’il commence à exposer à partir de 1947. ­Plusieurs éléments vont alors jouer en sa faveur. Jeune artiste, il débarque dans un milieu qui vit les derniers feux d’une École de Paris aux contours de plus en plus flous mais toujours vivace — et encore épargnée par la toute prochaine déferlante américaine. En choisissant de s’inscrire dans le courant de l’abstraction, il profite du vecteur le plus en pointe des mouvements artistiques. À la fin des années 1940, Jean–Michel Atlan, Georges Mathieu ou Hans Hartung, parfois rassemblés sous l’étiquette d’abstraction lyrique, ont le vent en poupe.

Avec son exposition au Salon des S ­ urindépendants, ­Soulages semble rejoindre ce courant. Toujours est–il que H ­ artung le remarque et va contibuer à lancer sa carrière en le présentant à sa galeriste Lydia Conti.

M AG N U M P H OT O S

VO GUE HOMMES

Il ne faut pas sous–estimer la puissance de feu de ­certaines galeries. Elles ont permis et permettent à certains de leurs « poulains », non seulement d’être mis en relation avec d’importants collectionneurs, mais surtout d’accéder à un marché international. Il n’est pas anodin que les intérêts de Soulages soient aujourd’hui aux mains de la galerie Emmanuel Perrotin, qui établit ou pérennise la réputation des artistes les plus en vue.

Pareil faisceau de conjonctions éclaire le parcours d’un jeune peintre français qui, au lendemain de la guerre, va conquérir le monde de l’art malgré l’hégémonie croissante du marché américain. Car, en dépit de la défaveur d’une critique new–yorkaise ne jurant que par Clement Greenberg, maître de l’expressionnisme abstrait, Soulages prend très tôt pied outre–­ Atlantique. Le MoMA lui ouvre ses portes. Dès le début de sa carrière, la rapidité de sa reconnaissance au–delà des frontières nationales dessine d’abord une silhouette de franc–tireur. Pourtant, même si elle flirte avec l’esthétique de l’art informel, sa démarche va rapidement s’en distinguer. Il se trouve ainsi en phase avec l’ébullition des groupes constitués tout en adoptant déjà une ­trajectoire singulière.

En premier lieu, l’usage du brou de noix inscrit son travail dans une pratique à la fois artisanale et modeste. Jusqu’en 1949, il affectionne ce medium qui requiert, non le pinceau noble de l’artiste, mais la brosse du peintre en bâtiment. Ce recours au métier avec sa connotation populaire se conjugue avec le récit familial pour ébaucher ce qui deviendra la statue du peintre français. On a voulu voir dans ses premières œuvres une dialectique hasardeuse entre le blanc du papier en réserve graphiques des signes ou des idéogrammes. Il s’agit en et, non pas le noir qui n’est pas encore sa « chose », mais le brun réalité déjà du jeu entre lumière et obscurité à travers sombre du brou de noix. Une technique sommaire comme le brossage et le coût modique d’une teinture d’ordinaire utilisée pour le bois ne diminuent en rien l’ambition d’un homme qui ignore encore précisément où il se dirige, mais pressent qu’il atteindra un au–delà qui ne s’appelle pas encore outrenoir.

D’ailleurs, la décennie suivante renoue avec la tradition en marquant une prédilection pour la peinture à l’huile. Le blanc du papier est délaissé au profit d’un fond de toile coloré. Les contrastes chromatiques sont recherchés, les couleurs confrontées les unes aux autres.

L’étape suivante va bousculer ce chapitre un peu conventionnel par une double décision. Dans un premier temps, les couleurs déposées sont recouvertes de noir puis, dans un ­deuxième temps, celui–ci est raclé, laissant réapparaître une partie des couleurs occultées. Peindre puis dépeindre, enduire puis gratter, la ­création est un repentir. C’est alors que le noir va prendre peu à peu possession du territoire. À ce stade, ce n’est pourtant pas le noir comme couleur ni même comme lumière qui retient l’attention, mais un effet de densité. Ce noir–là, pas encore omnipotent, est avant tout une matière qui réclame un certain type de perception.

Sur les toiles de Soulages, le regard projette son propre film.

Chez Soulages, rien du bric–à–brac M AG N U M P H OT O S

qu’on associe d’ordinaire à l’intérieur d’un atelier d’artiste.

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VO GUE HOMMES

Les tableaux de Soulages ne sont pas des fenêtres ouvertes sur le monde, mais vont devenir assez vite une surface de projection pour le spectateur. Comment résister à l’appel du plein, au monde des rêves nocturnes ?

Sur un écran de cinéma est projeté un film, sur l’écran Soulages le regard projette son propre film. Pour autant, il ne faut pas croire que n’importe quel rectangle noir ferait l’affaire. Si tel était le cas, le peintre débiterait ses œuvres en série comme Dalí signait des feuilles vierges à la chaîne. Or, nombreux sont les ratés qu’il détruit lui–même et lente peut être la germination d’une nouvelle œuvre. Car, ce n’est pas seulement une question de matière, c’est aussi affaire de format.

Les grands polyptiques fixés par des filins entre plancher et plafond réclament ainsi une approche presque solennelle. La leçon de Matisse n’est pas oubliée : « Un centimètre carré de bleu n’est pas aussi bleu qu’un mètre carré du même bleu. » Ça vaut aussi bien pour Yves Klein et son IKB ( International Klein Blue ) que pour ­Soulages. On a tôt fait de distribuer la gamme chromatique : bleu Klein, vert Véronèse, jaune Van Gogh. Ou encore rouge des mains négatives de la grotte du Pech Merle — la découverte de l’art pariétal avait laissé en effet une impression forte sur le lycéen qu’il était alors. À proprement parler, le noir n’intéresse pas ­Soulages. Il n’est pour lui ni une couleur ni une inNul besoin de chercher du sens ou des signes, ni même un dis- vention ni une marque de fabrique. Franz Kline, Ad cours. Quand Soulages parle de son art, il ne théorise pas, il ­Reinhardt ou Richard Serra partageaient avec lui cette est toujours concret, ce qui est savoureux pour un maître de faveur pour l’usage du noir. Son ami Rothko a peint des l’abstraction. Les histoires qu’il raconte entraînent quelquefois Black ­Paintings et, bien avant lui, Goya orna les murs de ce géant cordial et volubile vers des anecdotes de sa jeunesse sa Quinta del Sordo des célèbres Pinturas negras. Pas qui ne l’éloignent qu’en apparence de ses préoccupations du question non plus de traiter le noir comme un produit jour. En novembre 1986, je l’avais invité à « noircir » de quatre commercial, ainsi que l’a fait Anish Kapoor en achetant grandes bandes noires horizontales une page du journal Libé- les droits exclusifs du Vantablack, substance noire dotée ration. À cette occasion, je l’avais rencontré dans son atelier du plus important coefficient d’absorption. Soulages parisien. Son épouse Colette, elle aussi vêtue de noir ce jour–là, est au–delà de tout ça ; cela fait quarante ans qu’il est se tenait attentive, sans intervenir. Ce qui frappait était d’abord outrenoir, néologisme qu’il a forgé pour dire que le noir la relative nudité des murs. Le vide l’emportait largement sur est purement et simplement de la lumière. la présence des toiles. Pas de tableaux accrochés comme des troPuisqu’il s’agit avant tout de lumière, il n’y a auphées, rien non plus de ce bric–à–brac qu’on associe d’ordinaire cune contradiction entre, d’une part, ses déclinaisons à l’intérieur d’un atelier d’artiste. Pierre Soulages avait alors du tableau noir et, de l’autre, son assemblage de vitraux soixante–six ans et une énergie tranquille impressionnante. dans l’abbatiale Sainte–Foy de Conques. Là, les rayures Comme m’avait impressionné sa taille de géant — pas loin de — et non rayons — de soleil pénètrent dans la pénombre deux mètres. Mais plus que tout, sa voix et son intarissable élo- ecclésiastique comme les striures des peintures ouvrent quence m’avaient transporté d’une réflexion sur sa peinture, sur la promesse d’un outre–monde. V O G U E H O M M E S élargie à une analyse toute en finesse de l’état de l’art à l’époque Hommage à Soulages au musée du Louvre ( Paris ) en passant par un éloge appuyé de l’équipe de rugby de Rodez. du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020.

C’est ainsi que j’ai appris que je ne m’adressais pas seulement à un maître de la peinture, mais aussi à un ancien rugbyman, encore marqué d’un soupçon de nostalgie. Trente–trois ans plus tard, même si c’est plus souvent dans son atelier de Sète, il peint toujours avec la même infatigable ardeur.

Pierre Soulages a forgé le néologisme outrenoir pour dire que le noir est purement

M AG N U M P H OT O S

et simplement de la lumière.

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VO GUE HOMMES

LES

IN NO CE NT S PHOTO GR APHE

Karim SADLI

R É A L I S AT I O N

Max PEARMAIN

Veste en laine avec détail

en cuir et pantalon en laine

LES HOMMES Robe en coton B OY @ A RO Bottes en cuir

RICK OWENS

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VO GUE HOMMES

Ci–dessus : Veste en gabardine de laine et chemise en coton YO H J I YA M A M O T O T–shirt vintage en coton @ T E E J E R K E R Short en coton T O O G O O D Bottes en cuir B O T T E G A V E N E TA À droite : Manteau et pantalon en coton B A L E N C I A G A T–shirt vintage en coton @ T E E J E R K E R

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VO GUE HOMMES

Ci–dessus : Débardeur vintage en coton V E R S A C E @ A RO Robe vintage en coton B OY @ A RO À droite : Trench en cuir avec empiècements et pantalon de survêtement en coton B U R B E R RY Bottes en cuir H O L L A N D & H O L L A N D

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VO GUE HOMMES

Ci–dessus : Manteau et pantalon en laine B E R L U T I T–shirt vintage en coton @ T E E J E R K E R À gauche : Trench en cuir, t–shirt à manches longues en coton et pantalon en laine G I V E N C H Y Bottes en cuir H O L L A N D & H O L L A N D

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VO GUE HOMMES

Ci–dessus : Double veste en laine et polyester, t–shirt résille en polyester et short en laine C O M M E D E S G A RÇ O N S H O M M E P L U S T–shirt vintage en coton @ T E E J E R K E R Bottes en cuir R I C K O W E N S Double veste en laine et polyester, t–shirt résille et short en polyester C O M M E D E S G A RÇ O N S H O M M E P L U S Bottes en cuir H O L L A N D & H O L L A N D À droite : Veste et pantalon en gabardine de laine S A I N T L A U R E N T PA R A N T H O N Y VA C C A R E L L O T–shirt vintage en coton @ T E E J E R K E R

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VO GUE HOMMES

À droite : Smoking en laine et soie G I O RG I O A R M A N I T–shirt vintage en coton @ T E E J E R K E R Bottes en cuir R I C K O W E N S

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VO GUE HOMMES

Ci–dessus : Débardeur en tricot et pantalon de ski en nylon D S Q U A R E D 2 ­T–shirt vintage en coton @ T E E J E R K E R À gauche : Veste et pantalon en laine de soie D U N H I L L Débardeur vintage en coton V E R S A C E @ A RO Tablier en coton B OY @ A RO Bottes en cuir R I C K O W E N S

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Ci–dessus : Chemise en soie et organza et pantalon en laine et soie G U C C I Robe vintage en soie B OY @ A RO À droite : Veste en soie H E R M È S Pantalon de smoking en laine et soie G I O RG I O A R M A N I ­T–shirt vintage en coton @ T E E J E R K E R

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Assistants réalisation

EMMA SIMMONDS et H I S AT O TA S A K A Coiffure

DAMIEN BOISSINOT Maquillage

M AY U M I O D A Manucure

A L E X FA L B A Décors

ALEXANDER BOCK

VO GUE HOMMES

JULIO IGLESIAS

T H E H E L M U T N E W T O N E S TAT E / M A C O N O C H I E P H O T O G R A P H Y

DIEU, TOUJOURS VIVANT

Il est le mythique prototype du latin lover. Teint havane, sourire coup de soleil et voix caressante, Julio Iglesias est une énigme, au panthéon de la gloire depuis près d’un demi–siècle. Le chanteur espagnol, sur scène cet automne, n’a pourtant jamais bénéficié de la clémence des « sages » de la musique. Un outrage que le temps est en passe de réparer.

PA R

Anne JUDITH P O RT R A I T

Helmut NEWTON

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ne plaisantait pas avec l’art du pressing impeccable ?

Son sourire éclatant qui en fait l’homme le plus décontracté du monde avec une légère distance d’ironie latine ou ce je–ne–sais–quoi de je–m’en–foutisme du golden boy en apesanteur ? Ses baisers sur la bouche qu’il promulgue généreusement aux femmes et parfois à Frank Sinatra devant les caméras ? Ses regards en coin ? Sa franchise ? ( Julio Iglesias fait partie des rares personnes qui auront la délicatesse de ne jamais se tirer d’une question délicate par une pirouette. ) La mode a ses raisons que la raison ignore, mais, signe qui ne trompe pas, cette année, les instigateurs des fêtes les plus pointues au dernier Festival de Cannes ont choisi d’animer leur dancefloor avec des sosies jeunes du beau latin lover, et de réchauffer les nuits par certains de ces tubes langoureux et interplanétaires.

Julio Iglesias est aimable en toutes circonstances, il tutoie les journalistes, s’enquiert de leur confort, les appelle « chouchou », leur fait visiter en jet privé ses différentes demeures de Marbella en Espagne — une église privée dans l’immense parc qui compte plusieurs piscines, des terrains de golf à foison —, à Miami, sur l’enclave privée d’Indian Creek, ou encore dans le plus chic resort de Punta Cana en R ­ épublique dominicaine. Et quand l’une de ses piscines est trop caliente, plutôt que de vulgairement faire baisser le thermostat, il y déverse Œil de velours, voix de velours, cheveux de velours, torse de des tonnes de glaçons tandis que des nuées d’hélicopvelours, mocassins de velours, orteils de velours, tout est 100 % tères bourdonnent dans l’azur pour garantir sa sécurité pur velours chez Julio Iglesias, le conquistador ibérique qui — comme au–dessus des ghettos de Los Angeles. a vendu pas moins de trois cents millions d’albums et en a Pendant près de quarante ans, sa vie a été un enregistré soixante–dix–huit à ce jour en quatorze langues, champ de bataille où il s’agissait chaque jour à la fois dont le japonais, car l’important, c’est de saisir le timbre de convertir de nouveaux territoires à l’Iglesiamania d’une langue, pas de le parler parfaitement bien, pour tirer et, conséquence immédiate de la gloire, de le protéger la juste flèche droit au cœur d’un public pâmé. À soixante– du déluge dégoulinant et amoureux des fans — majoquinze ans et plus d’un demi–siècle de carrière, Julio Iglesias, ritairement féminines —, des centaines de p ­ aparazzis qui a toujours revendiqué n’être en rien « branché » mais en qui le suivaient quoi qu’il fasse, des quémandeurs d’autout « populaire » est sur le point, à son corps défendant, de tographes, qui transformaient le moindre déplace­revenir en icône inspirante de la mode. « Un être culte », nous ment en odyssée. Si la démesure et l’absence de repères assure une experte en nouvelle tendance qui a repéré récem- spatio–temporels sont le point commun de la jet–set ment dans un penthouse une New–Yorkaise ultrasophisti- international, Julio Iglesias a cependant une qualité quée écouter en vinyle Por el amor de una mujer. Elle–même qui lui est spécifique, antagoniste avec son statut de la place le crooner espagnol dans sa bande–son entre le Velvet star la plus populaire du monde : la lucidité. Une aptitude à ne pas mentir ni se mentir, quitte à se dévaluer. ­Underground et PNL. Est–ce sa coupe brillantinée ? Son style qui évoque la Nous sommes en 1998 et il multiplie les déclarations à Riviera proverbiale et le bonheur de vivre sans frontière ni la presse sérieuse : « Je ne crois pas que je marquerai limite, sur des yachts en acajou et chrome voguant sur un l’avenir de la chanson. » Ou encore : « À mes débuts, je océan de champagne millésimé ? Ses vestes noires cintrées bêlais. J’en faisais des tonnes. Maintenant, je chante. » assorties à des chemises blanches qui soulignent que les an- Ou encore en 1997 : « ­Musicalement, j’ai mes limites. nées n’ont en rien entamé ses abdominaux ? L’impeccable pli Moins qu’avant. » En ­réalité, durant ces années–là, la de ses pantalons qui nous renvoie dans les années 1970 où on popularité de Julio est telle qu’il peut tout se permettre pour peu qu’il n’attende pas de la critique rock ou des experts de la pop qu’ils lui tressent des éloges. Quand on lui demande quel est le secret de sa longévité sur plusieurs d ­ écennies, Julio Iglesias a une réponse simple : « Je bosse. » Ce qui n’est pas faux, mais incomplet. On ne conquiert pas une planète tout seul, même lorsqu’on chante : « J’ai des ­centaines de femmes, mais il me manque l’unique. »

Quand on échappe de peu à la mort, on n’a plus rien à perdre, on ose tout.

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G E T T Y I M A G E S J E A N – C L AU D E D E U T S C H S C O O P

JULIO IGLESIAS

GAMMA-R APHO

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Longtemps Julio Iglesias star a eu un talon d’Achille. Son enfance n’est pas de celle sur laquelle se forge une mythologie. Il est né bêtement riche à M ­ adrid, sous le franquisme, dans une famille aisée et sans problème, bien que ses parents ne s’aimaient pas mais l’adoraient lui, leur petit garçon. La légende raconte qu’avant sa naissance en pleine guerre, le 23 septembre 1943 son père, gynécologue de renom, l’entendait déjà roucouler dans le ventre de sa mère, Rosario de la Cueva. Son grand– père est un général qui obéit à Franco, ce qu’on reprochera suffisamment à son petit–fils une fois la célébrité acquise. Le petit Julio fréquente une école catholique de renom, il est un élève moyen, mais réussit tout de même l’exploit, ironie du sort, de se faire virer d’une chorale.

Il excelle sur le terrain de foot, un sport qui devient très vite beaucoup plus qu’une distraction : sa passion. De fait, dès vingt ans, le beau Julio, qui ravit déjà les cœurs en serial tombeur ­athlétique, est déjà une vedette, goal dans l’équipe du Real Madrid. Son destin est tout tracé : le jeune homme qui ne connaît pas la demi–mesure, sait qu’il sera champion de foot ou rien. P ­ ourquoi faut–il que ce beau garçon qui aime faire la fête, et dont ­l’ambition est démesurée, n’ait pas conscience qu’il est trop ivre pour conduire, une fatale nuit où, au volant d’une voiture, et accompagné d’amis, il ­provoque un accident qui manque d’être mortel ?

Issu d’une famille de la grande bourgeoisie espagnole ( avec son père, ci–dessus ), aisée et sans problème, Julio Iglesias se destine d’abord au football avant qu’un accident de voiture ne lui fasse revoir ses plans. Diplôme de droit en poche, il débute dans la chanson à la fin des années 1960.

Son premier titre est aussi son premier tube.

Son succès ne se démentira jamais : dans les années 1980, il devient une star planétaire.

Le toujours élégant Julio Iglesias déchaîne les foules, adulé par des fans… qui sont essentiellement des femmes.

Proche du couple royal espagnol ( en haut, à gauche ), intime de Grace Kelly ( en haut, au centre ), il fait partie des célébrités qui comptent.

G E T T Y I M A G E S B E S T I M A G E F R A N C E S C O S C A LV U N O

Julio Iglesias, vingt et un ans, est embarqué d’urgence à l’hôpital et lorsqu’il se réveille, c’est pour découvrir qu’aucun de ses membres ne lui répond. Sa moelle épinière est atteinte, il est paralysé. ­Pendant près d’un an, il ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant. Le jeune homme est perdu, il sombre dans une profonde dépression. À la fois pour lui redonner le goût de la vie, et en guise de thérapie afin qu’il exerce ses doigts et sa volonté, son infirmier, Eladio Magdaleno, a la lumineuse idée de stimuler son patient en lui offrant une guitare. Un miracle se produit. Julio apprend quelques accords, commence à composer, retrouve du plaisir et une confiance en lui, il se met à chanter. Un don n ­ ouveau, qui serait sans doute resté tapis, pure potentialité, s’il n’y avait pas eu le terrible accident, se révèle. Le patient restera à vie en dette et ami avec l’infirmier. Cette incroyable renaissance paraîtra toujours à Julio Iglesias un cadeau du ciel. « Dieu m’a éprouvé dans cette souffrance absolue, pour me donner ce que j’ai aujourd’hui », analyse–t–il.

Quand on échappe de peu à la mort, on n’a plus rien à perdre, et on ose tout. L’énergie, la volonté de fer du crooner de charme, qui lui fera préférer une gloire internationale à un succès dans les frontières espagnoles quitte à brûler sa vie de famille, est peut–être à chercher dans ce drame fondateur, où la mort envisage de lui donner le baiser fatal puis se ravise et ne veut pas de lui. Ses parents, cependant, espèrent encore un avenir de diplomate pour leur fils, nouveau Lazare en disgrâce du sport mais vaillant pour d’autres exploits. Ils l’envoient à Cambridge. Où il ne perfectionne pas son

VO GUE HOMMES

JULIO IGLESIAS

anglais, mais son français, grâce à une jeune fille française dont il s’éprend.

Et il chante. Pour ses amis, et dans les pubs fréquentés par les étudiants. Il chante sans penser qu’il est chanteur, juste parce qu’il est heureux, rescapé et pour ainsi dire transformé.

Il se retrouve, sans trop ­savoir comment, mais pas par hasard, au gala d’ouverture de l’Eurovision à Londres. Dans le palace, il croise les futurs lauréats, leur prédit qu’ils vont gagner le premier prix, et décide au même moment de lui aussi se lancer dans la course. On est en 1968, Franco mourra dans quelques années, les jeunes gens rêvent de changer le monde, mais Julio, qui n’est pas exactement l’emblème de la jeunesse révolutionnaire, pense à sa réussite individuelle. Cette année–là, rien ne lui résiste. Il obtient à la fois son diplôme de droit — c’est un bon fils qui fait plaisir à ses parents — et le prix de la meilleure chanson et de la meilleure interprétation au festival de Benidorm, pour La vida sigue igual, son premier tube, dont le titre ( « La vie reste la même » ) a des résonances autobiographiques.

Dès lors, il n’a plus qu’une idée : s’extraire de ­l’Espagne trop petite pour lui, malgré son anglais approximatif qui nécessitera des batteries de professeurs, pour qu’il puisse prétendre à être, aux États–Unis, le fils spirituel de Sinatra. Son label à la bonne idée de lui faire enregistrer en plusieurs langues son tube Gwendoline qui représente l’Espagne à l’Eurovision en 1970. Sur les scopitones ( les ancêtres des clips ), on le voit, jambes immenses, pantalon blanc, dribblant sur un terrain de foot, avant de chanter. Il se tient très droit, palpe d’une main son estomac comme pour s’assurer que son corps n’est pas en mille morceaux. Et toujours il dira que ces gestes quasi systématiques quand il est face au public sont des séquelles de son accident. Ils lui servent à garder son équilibre. Ne pas perdre connaissance. Si Julio Iglesias avance à pas de géant vers la gloire, son corps, lui, n’oublie pas qu’il a failli être immobilisé à jamais.

On est donc au début des années 1970 et tout s’accélère. S’il n’a pas encore conquis l’Amérique, Julio, le fils bien né, fait désormais partie de la jet–set internationale. Il est heureux, fou amoureux de la Philippine Isabel Preysler — aujourd’hui en couple avec le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, après s’être mariée avec l’ancien ministre des finances espagnol, le socialiste Miguel Boyer — qu’il épouse en janvier 1971 à Tolède. Ensemble, ils parcourent l’Amérique latine.

Tandis que Julio multiplie les récitals, elle veille sur lui, ne le quitte pas d’une semelle, l’aide en tout. Julio lance des phrases imprudentes : « La fidélité, c’est un vaccin. » « Elle et moi, c’est pour la vie. » Lui qui vénérera toute sa vie Isabel ne s’interdit pas d’être sensible à ses admiratrices, qui se collent à lui où qu’il aille, provoquant des crises de claustrophobie lorsqu’elles s’agglutinent aux parois d’un couloir, rendant l’extraction du chanteur aussi périlleuse qu’un accouchement qui se passe mal,

«J’ai un docteur formidable : la scène.

Mal de n’importe quoi : hop, la scène. Dépression : la scène.»

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ou qu’elles se ruent dans un ascenseur où il croit trouver refuge.

Julio Iglesias et les fans, c’est Les Fiancés en folie de Buster Keaton. En attendant, les premières adeptes du « Jules des Églises » sont les têtes couronnées. Le petit prince chante pour Grace de Monaco, pour le prince Karim Aga Khan. Il ne cesse de naviguer d’un continent à l’autre, bien qu’il déteste les avions.

Chaveli, sa première fille, naît en 1971 et deux plus tard son petit frère, Enrique, qui deviendra le chanteur à ­succès que l’on sait. Désormais, une armada d’agents discute de la meilleure stratégie pour que leur poulain accède enfin au public américain. Un article de 1990 du Vanity Fair américain prétend que ce poste, qui emploie entre cinquante et quatre–vingts agents et attachés de presse, nécessite un budget de 700 000 dollars mensuels ! Cependant, sa première rencontre avec l’Amérique se solde par un désastre : pris par le besoin compulsif de plaire

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JULIO IGLESIAS

En 1975, son deuxième fils naît. S’il assiste à l’accouchement, Julio ­Iglesias n’a plus aucun temps pour sa famille. Il aperçoit ses enfants tous les trois mois, entre deux tournées. ­L’Amérique latine est la première à vivre l’Iglesiamania. Au Mexique, c’est la folie. Chacun des concerts nécessite pas moins de seize costumes de rechange bien que la scénographie soit austère, car la tornade des fans les déchiquette pour remporter chez elle de précieux trophées, bouts d’étoffe fétiches du demi–dieu évanescent et sexuel. Avec les tubes Manuela en 1975, El amor en 1976, le nouveau Valentino se glisse partout et abolit les distances. Dans les années 1980, c’est la consécration, alors même que les États–Unis continuent de le bouder : il prend un « petit » appartement à Miami, l’agence de relations publiques R ­ oger & Cowan, qui compte David Bowie et Paul McCartney comme clients, s’occupe de lui et, en 1984, il enregistre son premier disque américain tout en devenant, c’est peut–être plus prestigieux encore, égérie de Coca–Cola ! En 1988, il chante avec Stevie Wonder, et sa voix de crooner à l’accent si reconnaissable recouvre celle du prodige soul.

Qui lui avait lancé en guise de défi : « Je chanterai avec toi quand tu sauras chanter. » Il devient un hôte de choix chez les puissants de toutes obédiences : Brejnev, ­Reagan, ­Mitterrand … Ces années–là sont celles où les magazines people scrutent ses liaisons avec d’autres stars aussi jetlagués que lui, Sydne Rome, Brooke Shields, Bianca Jagger, Diana Ross et Priscilla Presley. Il a plusieurs maisons éparpillées sur la planète mais pas de foyer, chante–t–il, hormis son jet privé — un Falcon. Est–il heureux ? Il prétend être un cœur à prendre, veut se marier pour avoir d’autres enfants. Multiplie ses déclarations sur ses prouesses sexuelles annonçant déjà en 1972 avoir eu plus de trois mille partenaires sexuelles.

Les tours du monde ne s’arrêtent jamais.

En Espagne, Julio Iglesias est depuis ses débuts une personnalité populaire et clivante à cause du passé franquiste de sa famille. Événement douloureux dont il parle peu : son père est pris en otage par l’ETA pendant une vingtaine de jours. Car, à tort ou à raison, Julio ­Iglesias symbolise la droite et le nationalisme déterminé en guerre contre les indépendantistes basques.

D’ailleurs il soutiendra l’homme de droite José Maria Aznar, Premier ministre du royaume durant deux mandats. En France, lors de ses années d’immense succès, Julio ­Iglesias ne provoque aucune polémique. Ceux qui le détestent coupent le son dès le premier accord, alors qu’il est le chanteur chéri des programmateurs des radios populaires. On doit sa première réhabilitation au Monde, qui sous le titre « La Solitude d’un prince » souligne, dès 1988, qu’il « a changé en mieux ». Le quotidien poursuit : « S’il s’adresse au monde entier, désormais, c’est par la grande porte, tout auréolé de la reconnaissance enthousiaste des souverains en la matière : les États–Unis. » C’est à cette époque qu’il renonce aux castagnettes de bazar pour approfondir le corps de sa voix.

et d’être agréable, Julio Iglesias commet une bévue qui a des conséquences cataclysmiques. Alors qu’il chante à Miami au Club Montmartre pour un public cubain réfugié du castrisme, il a la fâcheuse idée de leur dire qu’il serait ravi de jouer à Cuba, pour leurs compatriotes. Julio Iglesias provoque un incendie diplomatique. Il n’a aucune idée qu’il est en train de leur annoncer qu’il soutient le régime de Castro. Fureur dans la salle. Les spectateurs lui balancent des verres au visage. Dès lors, les médias américains déduisent que Julio Iglesias n’est rien moins, sous les roucoulements apolitiques, qu’un suppôt du communisme et de la collectivisation marxiste. Les radios le bannissent des ondes. Il reçoit des menaces de mort, des bombes sont désamorcées. Il doit renoncer à chanter dans le New Jersey, pour cause de risque d’attentat.

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G E T T Y I M AG E S A L A M Y

Julio Iglesias et les fans, c’est Les Fiancés en folie de Buster Keaton.

Le magazine Forbes a estimé sa fortune personnelle à 850 millions d’euros, tirant de substantiels revenus encore récemment en hausse à la fois de la vente de disques mais aussi de ses placements immobiliers et boursiers, ou de contrats cosmétiques comme le parfum Only Julio. Sa somptueuse villa d’Indian Creek, l’île des milliardaires à Miami, sur un terrain de quatre hectares, remplie de sculptures de Botero et dissimulée par de voluptueux palmiers, est l’un de ces point de chute dont il ne sort plus guère, évitant à soixante–quinze ans la presse et les curieux. Il a annoncé que son disque Mexico, enregistré en studio en 2015, serait le dernier. Il a ­officiellement pris sa retraite et cependant, de ­Boston à Atlantic City, en passant par Londres, où il se produira le 28 octobre au Royal Albert Hall, il ­continue de donner quelques concerts et il l’a dit et répété, notamment à Libération : « Je pense mourir sur scène, sous les applaudissements.

Les chanteurs ont un avantage sur les autres artistes : la présence du public. J’ai un docteur formidable : la scène. Mal de n’importe quoi : hop, la scène. Dépression : la scène. Rien ne peut m’atteindre. » Si Iglesias a perduré telle une icône du machisme indolent, c’est sans doute par la pugnacité du garçon qui s’est vu enterré vivant à l’âge où tout lui souriait. Il a bravé la mort et le kitsch avec une même audace de phénix au brushing savamment laqué et oxygéné, déversant sur le temps qui passe l’onctueux liquide de sa voix saturée de glucose parfum rhum–coco. La nostalgie n’est plus ce qu’elle était mais dans son palais fleur bleue, la mélodie en mode repeat résonne comme un fantôme sonore : « Je n’ai pas ­changé. » V O G U E H O M M E S En concert le 28 octobre au Royal Albert Hall ( Londres ).

Julio Iglesias multiplie les conquêtes — il revendique dès les années 1970 avoir séduit trois mille femmes. Marié deux fois, père ( officiellement ) de huit enfants, il mène une vie amoureuse tumultueuse, séduisant Priscilla Presley ( en haut à droite ), Sydne Rome ( ci–dessus ), Bianca Jagger ou Brooke Shields ( ci–dessous ), proche d’Ursula Andress ( en haut, à gauche ) ou Diana Ross ( page de gauche ), avec qui on lui prête une liaison.

Manteau avec ceinture et pantalon en cuir, col roulĂŠ en nylon

FENDI Bottines en cuir

RO C H A S

VO GUE HOMMES

ERRANCE

RO M A IN E PHOTO GR APHE

Viviane SASSEN R É A L I S AT I O N

Anastasia BARBIERI

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VO GUE HOMMES

Manteau en fourrure et col roulĂŠ en nylon F E N D I

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VO GUE HOMMES

Veste avec écharpe détachable, pantalon en toile de cachemire et derbies en cuir de veau et gomme

C O L L E C T I O N H O M M E , D I O R Col roulé en cachemire E R M E N E G I L D O Z E G N A

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VO GUE HOMMES

Ci–dessus : Manteau en laine mélangée R A F S I M O N S Col roulé en cachemire E R M E N E G I L D O Z E G N A Bottines en cuir RO C H A S À droite : Veste et pantalon en laine, chemise et cravate en coton D R I E S VA N N O T E N Col roulé en coton H A I D E R A C K E R M A N N Bottes en cuir PA U L S M I T H

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VO GUE HOMMES

Veste et pantalon en laine B U R B E R RY Pull à col montant en coton @ B A R B I C O N I Chapeau en feutre A M I A L E X A N D R E M AT T I U S S I P R I N T E M P S – É T É 2 0 2 0 Tissu en toile de laine @ P I E R L O R E N Z O B A S S E T T I T E S S U T I

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VO GUE HOMMES

Manteau en cuir iridescent, chemise en coton et pantalon en laine G I V E N C H Y Bottines en cuir L E M A I R E

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VO GUE HOMMES

Ci–dessus : Trench en coton enduit et pantalon en crêpe de laine B A L E N C I A G A Col roulé en cachemire E R M E N E G I L D O Z E G N A Bottines en cuir L E M A I R E À droite: Manteau en laine YO H J I YA M A M O T O Col roulé en cachemire E R M E N E G I L D O Z E G N A

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VO GUE HOMMES

Manteau en cuir

BOSS Col roulé en coton

HAIDER ACKERMANN Pantalon en laine

LOUIS VUIT TON Bottes en cuir

PA U L S M I T H

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Assistants réalisation

RO B E RT O P I U , S A R A S C H I AV O et F R A N C E S C A RICCARDI Coiffure

MALCOM E D WA R D S Maquillage

KARIM R AHAM assisté par

CHIAR A CORSALET TI

VO GUE HOMMES

Ci–dessus : Manteau en laine mélangée, col roulé en cachemire et pantalon en laine

R A L P H L A U R E N P U R P L E L A B E L Chemise en coton et ceinture en soie @ B A R B I C O N I À gauche : Manteau en cachemire, laine et cuir L A N V I N Col roulé en coton H A I D E R A C K E R M A N N Pantalon en cuir S A LVAT O R E F E R R A G A M O

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THE WINTER OF EDEN DOCUMENTED BY CRAIG MCDEAN GIVENCHY.COM

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