Submarino U32 Clase U212A Escala 1/144 by elSnorkel.com

Hobby.ModelismoKit Submarino U32, Clase U212A Escala 1/144 REVELL Ag. # 5019 Autor: Sr. Pablo Castro

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FOTOS DEL MODELO TERMINADO

Autor: Dr. Pablo Castro

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Referencias históricas: El submarino no-convencional tipo U212A es un diseño altamente avanzado de desarrollado por HowaldtswerkeDeutsche Werft GmbH y Thyssen Nordseewerke GmbH (hoy ambas parte de TKMS) para la Armada de Alemania. Este tipo de buques es designado como “no convencional” para distinguirlo de los submarinos diesel-eléctricos convencionales y de los submarinos nucleares. En efecto, este submarino posee un sistema de propulsión independiente de aire (AIP) que utiliza una membrana de intercambio de protones (PEM) en celdas de combustible fabricadas por Siemens.

Este modelo fue galardonado con los siguientes premios en el II Concurso del Círculo Argentino de Modelistas (Centro Cultural Borges, Buenos Aires, 21 y 22 de agosto de 2010):  

“Mejor de la Categoría” CAM 2010: Embarcaciones “Medalla de Oro”, Embarcaciones Motor, sumergibles, escalas menores a 1/87

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Las celdas de combustible son alimentadas por hidrógeno almacenado en tanques de hidruros metálicos y oxígeno líquido instalados fuera del casco resistente. El submarino tiene además un sistema “convencional” de recarga de baterías basado en un motor diesel. El sistema AIP permite operar en inmersión por poco más de tres semanas sin necesidad de utilizar el snorkel o subir a la superficie. Asimismo, el sistema al ser completamente eléctrico no presenta vibraciones, es extremadamente silencioso y virtualmente indetectable. La fuerza de submarinos de la Armada Alemana está constituida hoy en día por cuatro U212A al ser dados de baja en forma prematura los U206A. Los cuatro U212A son los siguientes: S181 (U31), S-182 (U32), S-183 (U33) y S-184 (U34). Está prevista la incorporación de dos unidades más de una versión más avanzada llamada “Batch 2” en los próximos años. Por otro lado la Marina Militar Italiana incorporó dos U212A construidos en Italia por Fincantieri a su fuerza de submarinos: el Todaro y el Scirè.

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Características generales Desplazamiento: 1.450 t Desplazamiento en inmersión: 1.830 t Eslora: 56 m Manga: 7m Calado: 6m Sensores: Radar Kelvin Hughes Type 1007 de navegación Sonar STN Atlas DBQS40:  Sonar de arrastre TAS-3 pasivo remolcado de baja frecuencia  Sonar de arrastre FAS-3 pasivo remolcado de baja y media frecuencia montado en el casco  Sonar de detección de minas MOA 3070 Armamento: 6 tubos torpederos de 533 mm para 12 DM2A4, A184 Mod.3, BlackShark, misiles IDAS y 24 minas navales externas (opcional) Guerra electrónica: Sistema de defensa de torpedos Tau, 4 lanzadores de perturbadores/señuelos, 40 perturbadores/señuelos Propulsión: -1 motor diésel MTU 16V 396 -Celdas de combustible:  9 PEM HDW/Siemens de 30-40 kW cada una (U31)  2 PEM HDW/de 120 kW (U32, U33, U34) -1 motor eléctrico Siemens Permasyn1 hélice de 7 palas Potencia: 1700 kW Potencia en inmersión: 1700 kW sumergidos Velocidad: 12 nudos Velocidad en inmersión: 20 nudos Profundidad de prueba: >700 m

Autor: Dr. Pablo Castro

Autonomía: 8.000 nm (14.800 km, o 9.196 miles) a 8 nudos (15 km/h) en superficie 3 semanas sin hacer snorkel, 12 semanas en total Tripulación: 5 oficiales y 22 tripulantes La versión elegida para este modelo es la que corresponde al U32 “S-182” de la Armada Alemana, segundo U212A construido, tal como estaba pintado durante pruebas de aguas profundas frente a Skagerrak (Noruega) en abril de 2005. Este es el famoso U212A con el conejo de “Playboy” con los colores noruegos a ambos lados de la vela. El U32 fue botado en diciembre de 2003 y entró en servicio con la Armada Alemana en octubre de 2005.

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El modelo viene inyectado en plástico de color marrón (en un intento fallido de semejar el color con que están pintados los submarinos alemanes hoy en día), trae 55 piezas, dos de las cuales son transparentes para las ventanas de las luces de navegación y luz de posición, así como una hoja de calcas al agua que permite hacer cuatro submarinos alemanes y uno italiano:

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La plancha de calcas es muy completa y variada:

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-Minitorno eléctrico de mano, mechas, fresas, discos de corte, etc. - Espátula metálica - Una superficie para cortar - Palillos, escarbadientes, mondadientes o como les guste llamarlos -Fotograbados caseros -Lupa

Pegamentos: El nivel de detalles es excelente:

Materiales utilizados -Alambres varios (cuerda de guitarra eléctrica, alambre de aluminio, clips, alfileres) -“Fotograbados” caseros -Calcas propias -Piezas de otros kits: sobrantes del HMS Sheffield en 1/700 de Revell -NO se utilizaron piezas “aftermarket”

Herramientas Corte y confección: -Cuchilla x-acto o similar con hojas nuevas y/o cutter o cuchilla retráctil -Sierra X-acto -Alicate para electrónica de punta fina o tijeras de punta fina -Limas de relojero - Papel de lija de varios grados (1200 a 200) - Pinzas de punta de aguja y otras formas -Mechas finas (0,2mm, 0,5mm, 1mm) y un mandril adecuado (el mango de la X-acto sirve para las más finas)

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-Pegamento para poliestireno Contacta de Revell, metiletilcetona o MEK –componente principal del cemento líquido de Testors- , etc. -Pegamento cianoacrilato (La Gotita, Loctite, etc.) -Cola vinílica (Plasticola, Elmer White Glue, etc.)

Pintura/calcas: -Pinceles de varios tipos y grosores: de punta afilada, planos, etc. -Aerógrafo “Aztek” -Pinturas: acrílicas Tamiya, Model Master, Gunze y Vallejo. Barnices. Tamiya y “Future Floor” -Micro Set -Papel de calca virgen transparente -Marcadores indelebles de punta fina. -Alcohol y thinner -Trapos y Papel absorbente. -Cocodrilos de electrónica, broches, pinzas de sostén, etc. -Información e imaginación

Construcci贸n del modelo Resumen de las modificaciones realizadas al kit original:

Introducción Antes que nada vale la pena aclarar que tanto este modelo a escala como el más reciente U214 fueron desarrollados a partir de planos originales entregados por HDW (hoy parte de TKMS) a Revell de Alemania por lo que, salvo ciertos detalles que se dejaron de lado ex profeso, ambos son excelentes representaciones de dichos submarinos. Esto lo sé de muy buena fuente y por otro lado se confirma con la notable la coincidencia de formas y detalles entre el modelo y las fotos de los U212A. El primer paso (si seguimos las instrucciones y no encuentro motivos para no hacerlo… por ahora) es la instalación de las luces de la vela. En esta etapa también separaremos las dos mitades del casco.

Lo primero es separar con el alicate de punta fina las piezas y eliminar los restos de plástico del árbol que puedan haber quedado. Esto último se puede hacer con la cuchilla o bien con un pedacito de lija. Las piezas deben quedar perfectamente libres de rebabas o restos de plástico. Antes de pegar la pieza transparente debemos pintar la pieza trapezoidal que soporta las luces cuidando de no pintar el frente de la misma donde irá pegada la pieza transparente. Si pintásemos el frente de la pieza es probable que después no pegue bien el transparente. Las instrucciones indican sencillamente pintar con negro mate la pieza trapezoidal y en verde y rojo las dos protuberancias que simulan las luces de

ambas bandas pero una rápida revisión del material de referencia muestra que esto es una simplificación extrema. En todo este “paso a paso” vamos a ir comprobando cada paso del armado, en la medida de lo posible, con fotos de los U212A. En este caso el soporte de las luces se ve negro o más bien gris oscuro en las fotos disponibles. Las luces en sí tienen un marco plateado y dos transparentes de los colores indicados (rojo: babor y verde: estribor).

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hacer dos nuevas luces a partir de plástico estirado transparente. Para hacer las nuevas luces corté una sección de plástico transparente del árbol de la cabina de un avión (Tornando de ESCI en 1/72), calentando con un mechero ablandé el plástico lo suficiente como para que tenga cierta fluidez y lo estiré hasta obtener el diámetro deseado.

Luces de navegación en diferentes U212A Acá podemos decidir que el tamaño de las luces es minúsculo (~2 mm) y que no se las va a poder ver del todo una vez dentro del modelo y pintarlas como indican las instrucciones o bien hacer un par de luces nuevas con cilindros de plástico transparente. Yo, fiel a mi estilo de complicar las cosas, decidí

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De la varilla de plástico estirado corté con cuidado dos pedacitos del tamaño de las luces. Estos dos cilindros de plástico son muy chicos para manipularlos aún con pinzas. Para poder pintarlos con comodidad envolví un palito de madera (¡un palito de comida china!) con cinta de enmascarar de forma que el pegamento de la misma quede hacia afuera y pegué los dos cilindritos de plástico a este soporte temporal. Luego los pinté con laca transparente (Humbrol en este caso) roja y verde, respectivamente. La laca se acumula un poco pero luego nivela:

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Con la cuchilla eliminé las dos luces que vienen en la pieza trapezoidal, lijé y masillé con cianoacrilato y polvo para hornear un agujero o rechupe que traía dicha pieza. NOTA: el masillado lo usamos cuando hay imperfecciones como depresiones, agujeros o separaciones entre piezas. Podemos usar varias tipos de masilla para modelismo (Tamiya, Testors, etc.) o bien alternativas más radicales y caseras como cianoacrilato (La Gotita, Super Glue, etc) con polvo para hornear. Yo usé este método porque es instantáneo: con un palillo coloqué una gotita de pegamento de cianoacrilato en el agujero de la pieza, luego espolvoreé por encima con polvo para hornear (Royal) y lijé. A la pieza trapezoidal la pinté (con acrílico Tamiya XF69 Nato Black que es un gris muy oscuro o un negro claro y me parece más cercano a lo que se ve en las fotos que el negro mate común). También pinté con ese color el interior de los marcos de las ventanas en el casco. Una vez pintadas las luces les hice un borde con pintura plateada proveniente de un marcador de pintura usando un palillo. Luego las pegué a la pieza trapezoidal y ésta, a su vez, a la pieza transparente.

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Corte de luces y corrección de defectos. Pieza final pintada y montada en el transparente. Notar que mantuve la pieza conectada a un pedazo de árbol a fin de facilitar su manipulación.

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Probando el ajuste de las piezas en seco descubrí que no hace falta pegar el transparente y las luces al casco ya que una vez unidas ambas mitades del casco este quedará firme en su lugar. Antes de seguir con el armado tapé ambas ventanas con cinta de enmascarar de Tamiya. Primero pegué un pedazo grande y recorté con la tijera de punta fina alrededor de cada ventana. La idea es proteger el transparente cuando pintemos el casco. La unión de ambas mitades del casco el frente de la vela presentó una separación (sospecho que la pieza transparente está haciendo presión...). Para solucionar esto fui pegando el casco por etapas: primero la parte superior que va oculta bajo la cubierta y coloqué cemento líquido en la separación que quedó en la vela. Luego mantuve apretada esa zona hasta que el cemento fue secando. Para ayudar a mantener la unión utilicé un poco de cianoacrilato en la parte superior de la vela.

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El casco lo pegué con cemento líquido pasando el pincel que trae el frasquito por encima de la unión entre ambas mitades. Al apretar firmemente queda un delgado "cordón de soldadura" que luego al lijar va a dejar una unión perfecta (es decir sin ranuras o separaciones). Me ayudé con cinta de enmascarar y sargentos de plástico para mantener unidas las partes mientras se secaba el pegamento.

Siguiendo las instrucciones perforé desde abajo con una mecha de 0,5 mm los agujeros de la cubierta donde van los diferentes sistemas de amarras, barandas, etc. típicos de un buque en el muelle. Los restos de plástico remanentes del corte de las piezas los eliminé con la cuchilla y un pedacito de papel de lija de grado fino.

Marqué el contorno del piso del puente de mando con un marcador indeleble de punta fina usando la pieza superior de la vela como guía. Revell trae una calca que representa el borde de ambas escotillas. La descarté y en su lugar marqué con una punta afilada y ayudándome con una plantilla fotograbada (Hasegawa Tritool) la puerta cuadrada y la escotilla (luego de pintar las voy a resaltar). La idea es agregar detalles en esta zona que de otra manera quedaría completamente lisa y sin gracia. Por suerte contamos con esta foto del puente de mando visto desde arriba como referencia:

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puedo inferirlo) y además no me gusta como quedaría abierta. La escotilla redonda da acceso a través de un tubo y escalera al casco resistente propiamente dicho. Buscando entre las piezas sobrantes que tengo de otros modelos encontré unas que venían con el HMS Sheffield/ARA Hércules en 1/700 de Revell que tienen la forma adecuada para representar algunos de los equipos del puente: dos paneles laterales y dos círculos. Tuve que rebajar con lija los paneles para que se ajustaran mejor al tamaño del puente.

Notar que la escotilla cuadrada da acceso al frente de la vela y a la puerta que da acceso a la cubierta de proa. La varilla amarilla que se ve en la foto es el soporte de dicha puerta. El modelo trae esta puerta como opcional para dejarla abierta. Prefiero dejarla cerrada ya que desconozco que hay detrás de la misma (aunque

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En la siguiente foto se puede ver cómo quedan las dos cubiertas pegadas. La unión de ambas coincide con uniones en el buque real – ¡gracias Revell! - por lo que no hace falta masillar sino sólo lijar un poco para nivelar imperfecciones:

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Una vez pegados el casco y las cubiertas observé que, pese al encastre casi perfecto de las piezas, quedan algunos sectores con pequeñas ranuras o desniveles. En particular a lo largo de la quilla, en el domo de proa y, como mostré antes, en el borde de la vela. En este caso decidí usar una masilla que seca rápido y se lija muy bien: el putty verde de Squadron. Me gusta más que la masilla de Tamiya y en este caso en particular me pareció mejor que el cianoacrilato con polvo de hornear que me gusta tanto. Luego de secar (unos minutos) lijé las zonas masilladas con lija 400 y, en algún caso, diluí la masilla con cemento líquido para darle mejor fluidez. Un detalle a corregir es la separación entre los laterales de las cubiertas y el casco en la zona de la vela. Esta separación en esta zona es mínima y no coincide con la del resto del modelo. En el 212 real esta separación es continua a lo largo de casi la totalidad de los laterales de las cubiertas. Para solucionar este defecto recurrí a una herramienta muy útil de Tamiya el "plastic scriber" que parece un abrelatas pero que tiene la particularidad de hacer ranuras en el plástico levantando una viruta finita y sin dejar rebabas: Con cinta de enmascarar delimité los extremos de la zona donde la cubierta se encuentra más separada del casco y fui pasando la herramienta hasta que no hubo diferencia entre la separación de las cubiertas pegadas y la de la zona de la vela:

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Ya que estamos en los laterales de la cubierta otra modificación posible es abrir la tapa del escape de gases del único motor diesel abordo. Efectivamente los U212A confían tanto en su sistema AIP basado en celdas de combustible PEM que sólo tienen un motor diesel para recargar las baterías. En las fotos disponibles de esta zona se puede ver que la tapa es rectangular y se abre pivotando en el centro hacia adentro. Para reproducir esto realicé un agujero en el lateral de la cubierta de popa siguiendo el contorno de dicha tapa que ya viene marcado en el modelo. Con una lima recta fina y cuchilla hice logré un agujero rectangular.

fuente más económica de lámina de plástico son las tapas de los envases plásticos de quesos untables, margarina, etc.

La tapa en sí misma la hice con un rectángulo de plasticard, es decir lámina de poliestireno de alto impacto que se puede comprar en casas especializadas en plásticos o en artísticas. Otra

El pegado de los planos de popa no tiene mayores secretos que el intentar mantener un ángulo de 90° entre ellos y masillar la unión.

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Un tema a tener en cuenta en esta etapa de la construcción es la colocación o no de los cables de protección de la hélice. Estos cables son comunes en los submarinos alemanes estando presentes también originalmente en los Clase 209. La función de los mismos, que unen los extremos de los cuatro planos de cola, es evitar que los cables de los torpedos filoguiados se enreden con la hélice luego de ser lanzados. Gran parte de los cables de protección están cubiertos por una goma o material elástico cuya función es disminuir la cavitación producida por ellos mismos. En los Clase 209 esta goma tiene forma de flecos mientras que en los U212A es un material continuo.

U32 en servicio. “Sincrolift” de Kiel

Varias fuerzas de submarinos, incluida la de la Armada Argentina que retiró dichos cables del ARA Salta, deciden sacar los cables de protección ya que son más los problemas de

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mantenimiento y ruido que las ventajas que su empleo puede proporcionar. En mi caso no coloqué los cables de protección de la hélice ya que en las fotos que encontré del U32 en período de pruebas de mar estos habían sido retirados. Más adelante se le colocaron cuando entró en servicio con la Deustche Marine.

primeros prototipos durante la fase de pruebas (U31 y U32). Esta hélice habría resultado ruidosa y por lo tanto los siguientes U212As fueron construidos con una hélice de siete palas. Este es mi resumen gráfico del tema hélice del U212A:

Si se decide colocar los cables lo mejor es hacerlo mientras se pegan los planos de popa, es decir: ajustar la posición de los planos utilizando como guía los cables. De no ser así, cualquier mínima desviación de los planos entre sí haría imposible colocar los cables una vez seca la unión con el casco. Por otro lado hay que tener en cuenta que la parte de goma de los cables en el modelo de Revell tiene un grosor exagerado y está fuera de escala. En todo caso es factible reemplazar esa parte por una cuerda de guitarra eléctrica u otro alambre que se mantenga recto. A fin de poder colocar la hélice inserté y pegué con cianoacrilato un tubo de latón en el orificio correspondiente en la popa. A este tubo luego pegué el disipador de estela con su característica forma de cono truncado y su misterioso color oscuro. El kit de Revell trae una hélice de seis palas con punta recta. Según rumores este tipo de hélice sería sólo válida para los dos

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En resumen si queremos hacer un 212 alemán usando la hélice del kit de Revell nos tenemos que conformar con hacer el U-31 o el U-32 en fase de pruebas de mar.

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Con respecto a los italianos la cosa no está clara para nada. Los rumores que circulan por la red dicen que los clase Todaro (es decir los U212A italianos) llevaban la hélice de 7 palas desde el astillero. La evidencia fotográfica disponible parece indicar lo contrario: En la foto del Todaro que puse más arriba yo cuento seis bultos tras el cobertor. Esta foto del Sciré (fue botado después que el Todaro y con más razón debería tener la hélice de siete palas) muestra el borde recto en la punta de la pala de la hélice característico de las hélices de seis palas (como la del kit de Revell):

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En conclusión, es muy probable que los U212A italianos usen/usaran la hélice que trae el kit de Revell.

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Desde el comienzo había decidido hacer el U-32 en período de pruebas con el conejito de Playboy noruego a ambos lados de la vela que, a mi parecer, es más interesante como sujeto que las otras versiones posibles que trae el kit. En este caso toda la evidencia fotográfica indica que la hélice de seis palas y borde recto es correcta para esta versión, aún luego de entrar en servicio activo. El frente de la parte superior de la vela requiere masillado luego de pegarla para poder representar correctamente al submarino real. Mástiles El U212A tiene un diseño casi simétrico, suave y sin protuberancias optimizado para minimizar los ruidos hidrodinámicos al navegar y, a su vez, disminuir los ecos al sonar activo y es relativamente bajo para poder operar en aguas poco profundas. Estas características le confieren un aspecto muy despojado al modelo por lo que, a mi modesto entender, es imprescindible colocar los mástiles extendidos para romper un poco la silueta del mismo y darle algo más de detalle. Los mástiles de los U212A son realmente notables. Salvo el periscopio de ataque todos poseen un cuerpo hidrodinámico ancho que los cubre en casi toda sus extensión. La primera impresión es que son demasiado anchos y fácilmente observables y detectables con un radar pero al estar recubiertos con material RAM (Radar Absorbent Material) se minimiza la firma radar.

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Si bien los mástiles del modelo son una buena representación de los reales no tienen demasiado detalle. Por eso es que casi todos fueron modificados o mejorados con fotograbados o reemplazando en aquellas piezas en las que se podía el plástico original por metal que es más resistente al manipuleo. Como material de referencia utilicé folletos de Gabler Maschinenbau y Carl Zeiss y fotos de los submarinos alemanes e italianos.

fue ahuecar la parte superior del snorkel mediante un minitorno de mano y fresas de acero. Usé uno que venden en casas de componentes electrónicos para perforar plaquetas que es menos potente que los del tipo “Dremel” y por lo tanto más controlable para trabajar el plástico. Trabajando a bajas RPM (Revoluciones por Minuto) se puede ir escarbando el plástico sin fundirlo. Una vez conseguido el hueco deseado coloqué en su interior una tuerquita sacada de un par de anteojos en desuso. La tuerquita representa la parte superior de la válvula de cierre del snorkel que, en este caso, tiene forma hexagonal. Ya con estas modificaciones el snorkel tenía otro aspecto más realista que el bloque de plástico original pero no me conformé con esto. La parte superior del snorkel fabricado por Gabler para los U212A está protegida normalmente por una reja o malla metálica. Luego de buscar en vano entre mis fotograbados y probar diferentes mallas decidí que lo mejor era realizar mi propio fotograbado. A la misma conclusión llegué en cuanto a las lentes del periscopio de búsqueda SERO 14 que tiene, además del sistema óptico visible estándar, una cámara infrarroja lo que le confiere un aspecto muy particular con sus dos ventanas ovaladas. En el modelo esta característica singular no viene representada de ninguna manera, sólo una pequeña superficie plana en ángulo.

Folleto de Gabler

La modificación más compleja fue la del snorkel. La pieza tiene la forma correcta pero su parte superior, por donde ingresa el aire al submarino, está completamente cerrada. Lo primero entonces

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Una vez colocada la reja fotograbada con cianoacrilato no es fácil ver la tuerca o cabeza de válvula del snorkel pero yo sé que está ahí y eso me da satisfacción.

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fotograbado coloqué barniz acrílico transparente azul para simular las ventanas y lentes del periscopio. Al volver a unir la cabeza del periscopio con el cuerpo del mástil le di cierto ángulo hacia babor para más realismo.

“Fotograbados caseros”:

Rejas del SNK Marcos del SERO 14

Por encima del conjunto óptico del SERO 14 hay un receptor ESM con forma de domo y cuatro pequeños bultos semiesféricos alrededor del mismo. Con una cuchilla y limas de relojero remarqué la separación de esta parte y agregué cuatro puntitos de cianoacrilato de viscosidad alta (gel) simulando los bultos.

En el caso del periscopio SERO 14 separé la cabeza del mismo del cuerpo del mástil y la pegué a una varilla de plástico para facilitar el armado y pintado. Luego de pintar de plateado pegué el marco fotograbado con los dos agujeros ovalados. Esto no fue fácil y requirió cierta lucha y ajustes. También completé el frente del periscopio con un reborde hecho con una media luna de latón (resto de fotograbado). Dentro de los agujeros del

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Al periscopio de ataque (SERO 15) le realicé una pequeña ranura con una fresa y el minitorno manual y rellené con barniz acrílico azul. El mástil de comunicaciones fue mejorado eliminando la antena látigo original y

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reemplazándola por un segmento de cuerda de guitarra eléctrica (alambre de acero inoxidable) un poco más largo y de medida “0.11”.

Al mástil con la bandera lo reemplacé por un alfiler chico al que le aplané la cabeza con el minitorno y una herramienta abrasiva. Con este cambio se obtuvo una mejor representación ya que el alfiler es más fino, cilíndrico y recto que la pieza original. Lo pinté con acrílicos de Tamiya simulando un efecto veteado ya que el mástil original es de madera clara. La bandera alemana

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proviene de las calcas que trae el modelo. La pegué con cola vinílica a un tramo de plástico estirado gris que a su vez pegué sobre el mástil. Esto es mucho más realista que pegar la bandera directamente alrededor del mástil como que propone Revell.

Por último en el mástil del radar (Kelvin Hughes tipo 1007 banda “I”) reemplacé el poste que sostiene la antena rotatoria por un pedazo cortado de un clip de papel que es mucho más cilíndrico, robusto y no hace falta pintar, quedando así en metal natural.

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Luego del lavar el modelo a conciencia con detergente, enjuagar con mucha agua y dejar secar, procedí a cargar mi aerógrafo con el acrílico de Vallejo diluido con agua destilada. Esta pintura fluye muy bien, tiene un gran poder de cubrimiento y al tacto seca rápido y en apariencia bien adherida al plástico. Digo en apariencia ya que más adelante descubriría que ¡aún la cinta de enmascarar de Tamiya con su pegamento suave levantaba la pintura! Esto me pasó por querer ahorrarme un paso en la pintura. Lo ideal hubiese sido darle una capa de imprimación con pintura mate enamel o esmalte que tiene un agarre al plástico muchísimo mayor que los acrílicos y por su textura hubiese retenido sin problemas al acrílico marrón. Para solucionar este problema, que me persiguió durante el resto de la terminación del modelo, apliqué Future con aerógrafo sobre la pintura marrón. Este producto americano es en realidad un barniz acrílico transparente para pisos. Debido a su dureza ayudó a preservar la pintura del modelo y por su gran brillo vino muy bien para la aplicación de las calcas y el panelado.

Pintura del modelo

Los submarinos de la Deutsche Marine están pintados hoy en día en color RAL 8019 Graubraun (marrón grisáceo) en su totalidad. Este color como tal sólo lo encontré referenciado en el catálogo de Acrílicos Vallejo como Vallejo Model Color 822 “German Camo Black Brown”. Se puede obtener un color cercano mezclando otras pinturas como Humbrol 98 + 27 (en proporción 70/30) pero por suerte pude hacerme con dos frasquitos de la pintura de Vallejo en un negocio de hobbies en Buenos Aires.

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A continuación procedí a “panelar” el modelo, es decir a aplicar un tono más oscuro en las líneas de división de paneles, tapas, orificios, etc. El panelado lo realicé con una mezcla de pintura acrílica gris oscura, agua y detergente líquido. La mezcla la fui aplicando sobre cada línea de panel y, una vez seca, eliminé el exceso con un hisopo apenas humedicido. El efecto final es más bien sutil pero da profundidad al trabajo de pintura y resalta los excelentes detalles del modelo:

Con rojo antióxido acrílico pinté algunos de los instrumentos que había colocado en el puente de mando. La bocina la pinté en plateado y el centro del girocompás en amarillo con una gota de barniz brillante por encima simulando el cristal. El piso del puente lo pinté en gris oscuro y resalté el reborde de las tapas de las escotillas. Un ensuciado final con gris diluido completó esta etapa. En las fotos en dique seco de los U212A alemanes se observa que los laterales de la cubierta y la vela tienen una terminación entre satinada y brillante mientras que el resto del casco presenta un acabado mate. Para simular apliqué barniz semi-mate de Tamiya (preparado con el barniz brillante y el “matizador” de la misma marca) con aerógrafo sobre toda la obra muerta, protegiendo el resto con cinta de enmascarar y papel. En la zona del escape a babor primero pinté el rectángulo de protección en gris medio (debe ser una chapa para proteger el material de los laterales -muy probablemente plástico reforzado- de los gases calientes del motor). La tapa del escape

en sí la pinté en negro mate. A continuación ajusté el aerógrafo para aplicar muy poca cantidad de pintura y apliqué una muy sutil capa de negro mate para simular el hollín dejado por el humo del escape. Las cubiertas de proa y popa las pinté a pincel con el marrón de Vallejo y un poco de negro para oscurecerlo. Para ello enmascaré con cinta de Tamiya todo el perímetro de ambas cubiertas. La principal dificultad estuvo en los extremos curvos de ambas y en el sector que rodea la vela a popa que es muy delgado y agudo. Con esta misma mezcla pinté la parte superior de la vela. Estas zonas deben quedar con una terminación mate ya que en el

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submarino real corresponden a un recubrimiento antideslizante aplicado a las zonas de tránsito del personal. La parte más divertida del trabajo de pintura es el ensuciado. La idea es representar al buque con cierto tiempo en el mar. En las fotos de dique seco o en puerto se pueden ver dos coloraciones: verde, por las algas, en la línea de flotación y gris amarronado por debajo de la misma debido a incrustaciones.

Para simular estas incrustaciones mojé y sequé hasta que casi no quedar pintura un pedacito de esponja plástica. Golpeando el casco con la esponja fui dejando restos desparejos de pintura gris. En el caso del U32 preferí no exagerar este efecto, simulando un breve período en el mar.

Autor: Dr. Pablo Castro

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Para la línea de algas enmascaré la línea de flotación y apliqué a pincel pintura acrílica verde de Humbrol. En algunos sectores quedó bastante gruesa simulando las acumulaciones de algas que se ven en los buques. Con aerógrafo volví a aplicar pintura verde en las zonas inferiores de la línea de flotación para esfumar un poco el efecto. Este proceso de ensuciado y corrección lo repetí hasta quedar conforme con el resultado.

Etapa intermedia de ensuciado Entre la separación de los laterales de la cubierta y la línea de flotación en el casco apliqué chorreaduras con óleo gris claro. Para ello coloqué puntos de pintura diluida y luego la arrastré hacia abajo con un pincel plano. Esto simula bastante bien el

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chorreado del agua que va manchando el casco en esta zona al escurrir de la zona de libre circulación.

La hélice tiene también un trabajo de pintura especial. Dado que quería representar al U32 luego de un período en pruebas de mar la hélice no podía ser dorada y pulida como cuando se bota un buque. Una cosa que observé en los submarinos alemanes es que las hélices de bronce se ponen negras al cabo de un tiempo. Esto puede deberse a los sulfuros presentes en las aguas del Mar Báltico que ennegrece al bronce. Para simular esto primero pinté en bronce (dorado + marrón) la hélice y luego apliqué con aerógrafo una mezcla de barniz mate y pintura negra de Tamiya. Esto produce un efecto de veladura dejando ver en parte el color bronce que está debajo y variando el aspecto según el ángulo en que se la observe: A proa y por encima de los TLT (tubos lanzatorpedos) hay un cuadrado donde se localiza la ventana del sonar activo de alta frecuencia para detección de minas y obstáculos MAS –Mine Avoidance System-.

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El MAS corresponde al modelo MOA 3070 de Atlas Elektronik que puede detectar objetos pequeños hasta 1500 m y grandes hasta 2900 m. En algunas fotos se ve un material transparente como si fuera más bien una ventana de un sensor óptico. Todavía no encontré una explicación oficial sobre por qué habría un material transparente a la luz en lo que se supone es un sonar de alta frecuencia. ¿Tendrá además algún sensor óptico? ¿Láser verde-azul? Para simular esta zona simplemente pinté con barniz transparente gris de Gunze que le da cierta profundidad a la misteriosa ventana. Con marcador indeleble negro de punta muy fina y ayudado con cinta de enmascarar como guía pinté el cable de remolque (que va desde la proa hasta un panel justo debajo de la luz de navegación de babor) y el borde de las tapas de los puntos de enganche del sistema de carga de torpedos a proa.

Autor: Dr. Pablo Castro

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En los U212A la carga de torpedos o misiles se realiza por una escotilla angulada a proa utilizando un aparejo que se conecta a la cubierta. Por último pinté los “cincs” (barras de cinc que se colocan en los buques como ánodos de sacrificio para disminuir la corrosión) en gris mate muy claro casi blanco. El color original de los cincs es plateado pero se van poniendo opacos y grisáceos en contacto con el agua de mar.

Calcas Las calcas son relativamente pocas: emblemas y numerales en la vela y marcas de calado o nivel en planos de popa, mitad del casco y a proa. La más interesante es sin dudas la del conejo de Playboy noruego.

Las calcas fueron aplicadas sobre el barniz brillante utilizando Micro Set para ayudar a ablandarlas y que se amolden a la superficie del modelo; son un poco gruesas y conviene eliminar la mayor parte de los rebordes transparentes de las mismas. La calca que indica el puerto de origen del buque “EMDEN” (ciudad alemana donde fue construido y botado) está un poco sobredimensionada pero a falta de alternativas (o sea: el poco Letraset blanco que me queda en ese tamaño es de otra tipografía) la utilicé igual.

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con la de las fotos del U32 (sí, así de obsesivo soy a veces). Por otro lado y a diferencia de lo indicado en las instrucciones, las marcas de nivel o calado no comienzan en la vela sino por debajo de esta en el U32 en el período representado por el modelo. Estas marcas fueron colocadas antes del ensuciado para representar correctamente el efecto de las incrustaciones marinas sobre las mismas. Loco de “remache” Las ventanas que protegen las luces de navegación en la vela están sostenidas por unos soportes circulares que vistos de lejos parecen remaches. En el U32 real al estar estos soportes sin pintar (en servicio se los pinta de negro o gris muy oscuro) son realmente visibles aún en fotografías más o menos lejanas. Lamentablemente este detalle no viene en el kit de Revell y hay que hacerlo en forma casera.

Las marcas de nivel fueron recortadas y ajustadas para que su numeración (que indica el nivel del agua sobre el casco) coincida

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El problema principal era lograr líneas de ~6 mm en las que entren unos 9 remaches circulares plateados. Después de probar varias técnicas en vano encontré una que me dejó satisfecho. La solución involucra una sierra, cinta de enmascarar, una punta de aguja, una goma, papel de calca transparente y un marcador de pintura plateado. La inspiración me vino cuando, viendo la sierra X-Acto que tengo en mi caja de herramientas, me di cuenta que el espaciado de los dientes afilados era el que correspondía a los remaches en cuestión en esta escala. El procedimiento fue el siguiente:

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como si fuera un sello. ¡Al retirar la cinta obtuve una más que aceptable línea de remaches! 5. Repetí la operación varias veces, recorté las líneas de remaches lo más cercano posible a los mismos para no dejar rebordes y aplique las calcas a las ventanas. 6. Para sellar todo y uniformizar el brillo barnicé a pincel las ventanas y sus remaches con Future (también se podría usar barniz brillante acrílico de Tamiya).

Últimos detalles Dejé para el final algunas partes de la construcción que se hubiesen roto de haberlas colocado antes:

Obtención de las calcas de los “remaches” 1. Presionando con la sierra sobre un pedazo de cinta de enmascarar pegado sobre la superficie de corte que uso habitualmente obtuve una línea perfecta de agujeritos. 2. Con la punta de una aguja agrandé cada agujero y lo hice más circular. 3. Primero intenté pintar directamente con el marcador de pintura sobre la cinta perforada pegada sobre el papel de calca, pero esto no funcionó ya que la pintura -muy líquida- corría por debajo de algunos agujeros. 4. Entonces apliqué la pintura sobre un pedazo de goma de siliconas y esta a su vez sobre la cinta perforada y la calca

Autor: Dr. Pablo Castro

Para darle más detalles a la cubierta instalé en las cubiertas los cables de seguridad (plástico negro estirado) con sus soportes y las bitas en posición extendida. En la vela agregué un par de orificios que no vienen en el modelo perforando con una mecha de 0,5 mm. Para terminar todas las operaciones de construcción coloqué los dos sensores que sobresalen del casco inferior a proa. Entiendo que podrían ser tubos de medición de velocidad. Las piecitas que

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vienen en el modelo de Revell son extremadamente frágiles y se rompen o despegan al primer roce por lo que las reemplacé por dos alambres finos de aluminio aplastados en uno de sus extremos por un golpe de martillo para representar la forma real de estos tubos. Fijados a presión y con cianoacrilato en su lugar resistieron golpes y roces varios, inevitables al manipular el modelo.

balsa y pegados con cola vinílica a la base. La configuración de los soportes no es al azar sino que intentan seguir la utilizada en dique seco por los U212A italianos y la indicada en planos para poner en dique seco a los Dolphin (Typ-800) israelíes de dimensiones similares y también construidos por HDW (¡por favor no pregunten dónde conseguí esos planos!).

La base

U212A italiano en dique seco (Fincantieri, La Spezia)

El kit de Revell trae un soporte de plástico de cuatro piezas muy simple y chica que contrasta fuertemente con la calidad del resto del modelo. En su lugar construí una base simple de madera que mejora la presentación general del modelo. La base está realizada sobre una tabla de madera de eucalipto cortada a medida. Los soportes fueron cortados de varillas de madera

Autor: Dr. Pablo Castro

La terminación final se la di a pincel con barniz acrílico para madera color caoba. La placa identificatoria la realicé cortando una lámina de latón, puliéndola con “Brasso” y aplicando una de las tres calcas opcionales que trae el kit de Revell para colocar en el soporte de plástico.

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Placa identificatoria

Conclusiones Base terminada y barnizada

Autor: Dr. Pablo Castro

Fue uno de los modelos a escala que más placer me dio construir por su calidad, nivel de detalles y simplicidad. Si bien se lo puede armar directo de caja, con algunos cambios mínimos y un buen trabajo de pintura se puede obtener un modelo muy cercano al real.

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Referencias      

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Apéndice

Instrucciones de armado: http://www.revell.de/manual/05019.PDF “Submarine design”, Ulrich Gabler, Bernard & Graefe (1986), ISBN-10: 3763701249 “Konstruktionen für die Welt”, Lutz Nohse, Eberhard Rössler, Koehlers Verlagsgesells (Dezember 1994), ISBN10: 3782205529 “Submarine Technology for the 21st Century”, Stan Zimmerman, Trafford Publishing; 2 edition (July 6, 2006), ISBN-10: 1552123308 Internationaler Modelluboot Verein SONAR e.V, 22, 2005 Periscopios Carl Zeiss: http://www.zeiss.com/C1257088004A3F3C/EmbedTitel Intern/53_0230e_Optics_Optronics_navy/$File/53_0230e _Optics_Optronics_navy.pdf http://www.betasom.it/ http://www.elsnorkel.com http://www.gabler-luebeck.de/de/index.html http://www.marine-portraits.de/ http://www.shipspotting.com (en particular las fotos Arne Luetkenhorst en Kiel) Material técnico de las firmas Gabler Maschinenbau, Carl Zeiss y TKMS (Thyssen Krupp Marine Systems) Entrevistas del autor con personal de Gabler, Carl Zeiss y TKMS en Alemania y en Exponaval 2008 (Valparaíso, Chile)

Autor: Dr. Pablo Castro

Fotograbados caseros Para hacer los fotograbados caseros recurrí a los siguientes materiales: -PC con MS Word -Impresora láser -Escáner -Papel ilustración -Chapa de latón o cobre de unas pocas décimas de milímetro -Solución de cloruro férrico (se consigue en casas de componentes de electrónica) -Acetona 1) Lo primero que hice fue trazar en un papel el contorno de la parte superior del snorkel y del periscopio SERO 14 usando las piezas del kit como plantilla. 2) Con el escáner llevé esos trazos a una imagen digital que luego importé con el MS Word. 3) Aprovechando las herramientas simples de dibujo que trae este procesador de texto realicé el dibujo de las piezas en cuestión sobre el perfil escaneado. La idea es dejar en blanco las zonas que se quiere que sean huecas y en negro el resto de la pieza. Lo más probable es que no todas las piezas salgan bien al primer intento por lo que conviene repetir en el mismo dibujo las piezas varias veces. 4) El dibujo de las piezas se imprime luego en escala sobre el papel ilustración. Este tipo de papel tiene un material que absorbe el toner o tinta de la impresora láser pero que en contacto con agua se desprende del papel.

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5) Para transferir el dibujo a la plancha de latón se procede primero a limpiar a conciencia la chapa con lana de acero y luego acetona para dejarla libre de óxidos, grasas o aceites. 6) Colocando la cara impresa sobre la plancha de latón se aplica calor con una plancha hasta que el dibujo se transfiera. Esto requiere práctica por lo que conviene hacer varias copias del dibujo. 7) El papel queda pegado a la chapa de latón y para desprenderlo hay que sumergirlo en agua un rato. Al ablandarse se despega y se deshace dejando sobre la chapa el material cerámico y el toner con el dibujo. Se puede ir removiendo suavemente con un dedo y bajo un chorro de agua los restos de papel más rebeldes. 8) La parte posterior de la chapa debe ser protegida. Para esto se puede usar barniz, esmalte para uñas o cinta adhesiva, dejando expuesto sólo el lado de la chapa con el dibujo de las piezas que se quieren obtener. 9) Una vez que el dibujo se haya transferido al metal se procede al ataque químico sumergiendo la chapa en solución de cloruro férrico a unos 40° C y agitación. Donde no haya toner el cloruro férrico (¡cuidado con los dedos y los ojos!: usar guantes de goma y anteojos de seguridad) va a disolver el metal. Conviene ir revisando cada tanto el progreso del ataque para no pasarnos. El tiempo de ataque va a depender del espesor de la chapa, de la concentración del cloruro férrico y de la agitación. Un buen método de agitación es el burbujeo suave con un aireador de pecera. 10) Una vez que estemos conformes con el grado de ataque hay que lavar bien las piezas con agua y retirar la protección de la cara posterior usando acetona u otro solvente que despegue la cinta o disuelva el barniz o esmalte de uñas. 11) De todas las piezas sólo algunas estarán en condiciones. Se las corta con cuidado y se las coloca en su lugar pegándolas con cianoacrilato u otro pegamento adecuado (hay quien usa cola vinílica).

Autor: Dr. Pablo Castro