MODA E路N路A
ELENA
LLOBET
Do not move Let the wind speak That is paradise
Pho to gra phers
E
dward Ste ichen Edward Steichen fue un fotógrafo que nació en Luxemburgo el 27 de mazo de 1879. Este es considerado el iniciador de la fotografía de vanguardia y de la fotografía publicitaria. Buscó la interpretación emotiva e impresionista en sus temas y luchó para que la fotografía fuese reconocida como una manifestación formal de arte. En 1881 emigró con su familia a los Estados Unidos de América, Tomó su primera foto en 1895 y posteriormente fue miembro del Photo-Secession (club de fotografía artística) y uno de los mayores representantes del Pictorialismo.
En 1900 se trasladó a París para estudiar pintura. Durante la primera guerra mundial fue fotógrafo en el ejército americano. En 1923 trabajó para las revistas de moda Vanity Fair y Vogue. Entre los famosos que retrató se encuentran Greta Garbo y Charles Chaplin. Se le considera el creador de la fotografía del glamour. En 1947 fue nombrado director de la sección de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). En 1955, expone su obra maestra, la exposición de fotografía The Family of Man que realizó para el MoMA. En 1947 fue nombrado director de la sección de fotografía del MoMA.
H
orst p. Horst
Albert Bohrmann, llamado popularmente Horst P. Horst fue un fotógrafo alemán nacido en 1906. Estudió en la escuela de Artes comerciales de Hamburgo hasta que se mudó a París en 1930. En esa época sentía más atracción por temas como la arquitectura que por la fotografía. Pero fue su amigo George Hoyningen - Huene, quien le introdujo en el mundo de la fotografia. Janet Flanner, una reconocida periodista que trabajaba en ese momento en la revista New Yorker, descubrió sus imágenes en una pequeña exposición que Horst hizo en una librería de París. Esto le dio su primer trabajo en la revista Vogue para la que trabajó como fotógrafo de moda el resto de su vida.
Horst no revolucionó el mundo de la fotografía de moda, pero lo perfeccionó con sus imágenes. El aspecto más característico de su trabajo es su concepción de la belleza. En 1937 comenzó a ser el fotógrafo oficial de la firma Chanel, cuando conoció a su fundadora Coco Chanel. En el año 1939 abandona París para mudarse a Estados Unidos, allí se alistó en el ejército americano donde siguió ejerciendo la profesión. Sus fotos de esa época fueron publicadas en su mayoría en la revista Belvoir Castle. En 1951 los estudios de Vogue cerraron. Eso llevo a Horst P. Horst a abrir el suyo propio. Comenzó así un intenso trabajo para la revista Casa y Jardín. Horst murió en 1999 en
M
AN RAY
Emmanuel Radnitsky nació el 27 de agosto de 1890 en Filadelfia, Pennsylvania, en el seno de una familia de inmigrantes rusos. Cursó sus estudios de diseño industrial y de arquitectura en la Academia Nacional de Diseño de Nueva York. Realizó su primera exposición individual en el año 1912.
En el ámbito de la fotografía, género al que se dedicó profesionalmente desde 1921, desarrolló técnicas nuevas, como el rayograma (imágenes abstractas realizadas mediante la colocación de objetos sobre superficies sensibles a la luz.) o la solarización, y cultivó el retrato, la fotografía de moda y la imaginería abstracta.
Con el pintor francés Marcel Duchamp, participó en la creación del grupo dadá de Nueva York, en 1917.
Pasó sus últimos años en Francia, donde experimentó con las nuevas técnicas de fotografía en color, y publicó una autobiografía, Autorretrato (1963).
Bajo su influencia, comenzó a trabajar con materiales y técnicas nuevas, como por ejemplo, uso del aerógrafo sobre cristal y otras superficies. Sus ready-mades, están realizados a partir de objetos cotidianos.
Falleció el 18 de noviembre de 1976 en París.
G
EORGE HOYNINGER-HUENE
Fotógrafo alemán aunque nacido en San Petersburgo en 1900. A la edad de veinte años, Hoyningen-Huene se instaló en París, donde inició una carrera en el mundo de la fotografía de moda. En 1920, practicó toda clase de oficios y actuó como extra cinematográfico al tiempo que estudiaba pintura. Fue en estos años cuando se vinculó al mundo de la escena artística parisina contactando con figuras de renombre como Kiki de Montparnasse o Jean Renoir. Hábil y talentoso, pronto se hizo hueco como diseñador de prestigio publicando sus trabajos en las más reconocidas revistas de moda del momento: Harper’s Bazaar y Fairchild’s Magazin para, en 1925, ser contratado por Vogue. Fue en esta época cuando estrechó lazos con la fotografía, trabajando como asistente en el taller del fotógrafo norteamericano Arthur O’Neill. Un año después inició su actividad como fotógrafo habitual para Vogue.
En esta publicación trabajó como colaborar habitual entre 1926 y 1935, con unas imágenes impecables, de gran belleza y exquisita composición. Muchos de sus trabajos de esa época reflejan dos de sus preocupaciones artísticas: el surrealismo y la antigüedad clásica, lo que se manifiesta en unos encuadres refinados y unas poses elegantes, muy al gusto griego; en una iluminación dosificada y muy natural; y en el recurso a la utilización de efectos surrealistas. En 1935 marchó a Nueva York para colaborar en la prestigiosa publicación americana Harper’s Bazaar con la que trabajaría en exclusividad, Tres años más tarde se instaló en Hollywood donde, además de su inmensa actividad como fotógrafo de moda, desarrolló la técnica del retrato, consiguiendo un gran prestigio como retratista de estrellas del celuloide.
C
ECIL BEATON
Cecil Beaton nació en Londres el 1904. Gran amante de la fotografía desde pequeño, se sentía fascinado por las publicaciones de sociedad, llegando a coleccionar las fotografías de las actrices de la época. Alice Collard fué su maestra, quien le enseñó las técnicas del revelado y fijado. El ambiente de glamour de los años 20, de la élite y las estrellas del cine envolvieron a Beaton desde entonces y fomentaron un especial gusto por el retoque fotográfico. En 1924 se introdujo en el mundo de la moda gracias a Vogue, Pero no es hasta 1926 cuando por fin empieza a dedicarse exclusivamente a la fotografía.
Al cumplir los 30 ya era el retratista prefe ido del mundo de la moda, las artes y el fotógrafo oficial de los Windsor, pero a mediados de los años 50 termina su contrato con la revista Vogue. Por eso viaja hasta Hollywood donde realiza una serie de retratos a grandes personajes, tales como; Gary Cooper, Johnny Weissmuller, Dolores del Rió. Durante los años 60 se dedicó de pleno al mundo del cine y el teatro. Ganó dos Oscars por el diseño de vestuario de “Gigli” y “My Fair Lady”. Desde sus viajes por Rusia, África, España y México, retrata a Henry Ford, Salvador Dalí y su esposa Gala, Picasso, Rolling Stones, entre otros. Murió el 18 de enero de 1980.
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RVING PENN
Irving Penn se conviertió en un gran fotógrafo cuando fue enviado a Paris por Vogue en 1950 para fotografiar la colección de modas más lujosa de ese momento. Las imágenes parecían bastante simples, pero la representación de la moda se subordinó a la manifestacion del punto de vista personal del fotógrafo.
Irving Penn se caracterizava por su tendencia a la fotografía de modas. esta fue influenciada por la ambigüedad cretiva que rodea a la fotografia commercial en un determinado momento. La simplicidad evidente de las composiciones de Irving Penn encubre una complejidad formal. Es el resultado de la elegancia particular del contorno del modelo, de la interacción abstracta de líneas y de formas, del espacio vacío y llenado. Irving Penn centro su objetivo deliberado en reinstalar de esa manera la fotografía en la historia de la pintura.
Los elementos característicos de la época están generalmente ausentes de sus fotografías. Las presenta contra un contexto de papel normal liso y traducen su opinión de un momento único. En su trabajo, una fotografía simple constituye una visión personal, en la cual el contorno, la gradación de tonos, y los contrastes, se convierten en la marca registrada de una manera de mirar que da la forma al mundo.
RICHARD AVEDON
Richard Avedon, nacido el 15 de mayo de 1923 en New York, toma contacto con las primeras fotografías de moda en la tienda de ropa que su padre tenía en la Quinta Avenida, donde recortaba las mejores imágenes de las revistas Vanity Fair y Vogue. Estudió en la DeWitt Clinton High School en el Bronx.
Después de asistir brevemente a la Universidad de Columbia, donde dejó inacabados sus estudios de filosofía, se inició como fotógrafo de la Marina Mercante en 1942, tomando fotografías de identificación de los tripulantes con su cámara Rolleiflex, que le dio su padre como regalo de despedida. En 1944 comenzó a trabajar como fotógrafo publicitario en una tienda, pero fue rápidamente descubierto y reclutado por el director de arte de la revista de moda Harper’s. Ya en 1946, Avedon crea su propio estudio y realiza imágenes para las revistas Vogue y Life y se convierte en el fotógrafo jefe de Harper’s Bazaar. Avedon se desliga de la tendencia actual en la que se toman fotografías de moda, donde los modelos aparecen indiferentes a la cámara e inexpresivos. Por el cotrario, muestra a sus modelos en movimiento, sonrientes, bailando, jugando u otras emotivas escenas. En 1966 Avedon deja Harper’s Bazaar para incorporarse como fotógrafo a la revista Vogue, convirtiéndose en su fotógrafo principal y realizando la mayor parte de las portadas desde 1973 hasta que Anna Wintour se convirtió en la editora jefe, en 1988.
Mario Testino
Mario Testino nació en Lima, la capital del Perú, Allí fue donde acudió al Colegio Santa María Marianistas y más tarde empezó para él un sin fins de carreras sin acabar, primero ingresó a la Universidad del Pacífico para estudiar Economía, luego a la Pontificia Universidad Católica del Perú a estudiar Derecho,
luego a la Pontificia Universidad Católica del Perú a estudiar Derecho, y posteriormente a la Universidad de San Diego, California, donde estudió Relaciones Internacionales. En 1976 se mudó a Londres, Gran Bretaña, donde comenzó a aprender fotografía y aquí adquirió un departamento dentro de un hospital abandonado.
Comenzó en el mundo de la moda muy humildemente, vendiendo portafolios a aspirantes a modelo, pero su fortuna cambió y en la actualidad goza de un gran éxito y su trabajo es reconocido a nivel mundial por sus fotografías de moda e imaginativas campañas publicitarias. Mario Testino reside en Londres, pero viaja constantemente por diferentes países para realizar sesiones fotográficas.
P
A
TRICK DE MAR CHE LIER
Fotógrafo de moda nacido en Francia en 1943. Al cumplir los 17 años empezó su motivación por la fotografía, le regalaron su primera cámara Eastman Kodak y a partir de ese momento aprendería a revelar sus propias fotografías. Demarchelier vivió en Francia hasta 1975, pero más tarde se marcho a vivir a la ciudad de Nueva York dónde se caso con Mia, con quien tuvo tres hijos, una vez allí descubrirá su pasión por la fotografía de moda.
Empezó a trabajar como freelance, cuyos trabajos llamaron la atención de revistas como Marie Claire, Elle y 20 Ans Magazine. Desde finales de los 70, sus fotografías han adornado la portada de importantes revistas de moda, incluyendo Vogue en sus ediciones francesa, británica y estadounidense, así empezó una relación de 12 años con Vogue y Harper’s Bazaar. Entre los años 1992 y 2004, fue el fotógrafo principal de la revista Harper’s Bazaar. También ha colaborado con las revistas Rolling Stone, Glamour, Life, Newsweek y Elle.
También se destacó como el primer extranjero en retratar a la Familia Real Británica, y fue el fotógrafo oficial de Diana, la princesa de Gales, luego de retratarla por primera vez en 1989. En 2004 se embarcó en una exclusiva relación con las publicaciones Condé Nast y al año siguiente fue el encargado de retratar a varias modelos para el calendario Pirelli. Demarchelier hizo un cameo en la película Sex and the City y en The Devil wears Prada fue solicitado por Miranda Priestly.
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ARIANO
Mariano Vivanco es un fotógrafo peruano que reside entre Londres, donde reside y New York. Mariano es un fotógrafo de modas con un estilo único producto de su herencia cultural. Con frecuencia hace sesiones para revistas reconocidas como Dazed & Confused, Vogue Nippon, Vogue Homme Nippon, Numero, Another Magazine, Man About Town, Allure, Details, GQ Italy, L’Uomo Vogue, 10 and 10 Man. Es uno de los pocos que ha publicado cuatro libros para la marca Docel & Gabanna: Calcio (2003), Milan (2004), Nationale (2006) y Milan Family. En el año 2006 hizo su début con u na exposición individual en la Print Space Gallery in east London bajo el patroncino de Dazed and Confused. Su segunda exhibición fue en Milan’s Gold Restaurant con las imágenes del modelo David Gandy para el Dolce and Gabbana’s 2008 calendario En el 2008 publicó Ninety Five Chapel Marke, una retrospectiva de sus cinco años en Londres con las figuras de Sienna Miller, David Gandy y Lily Cole por solo mencionar algunas estrellas en el inicio de sus carreras. Vivanco ha trabajado también con Eva Mendes, Dita von Teese, Cillian Murphy, Rupert Friend, Naomi Campbell, Eva Herzigova y Sir Paul Smith.
VIVANCO
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TEVEN MEISEL
Steven Meisel nacide en Nueva York el 1945 es un fotógrafo de modas estadounidense que se hizo conocido por su trabajo en la revista Vogue y por las fotografías de su amiga Madonna publicadas en el libro del año 1992, Sex. En la actualidad, es considerado uno de los más exitosos fotógrafos de moda en la industria, colaborando regularmente con las revistas Vogue y W, ambas editadas por Condé Nast Publications.
A muy Meisel mujeres lizar fuentes eran Vogue y
temprana edad, solía dibujar en vez de utijuguetes. Sus de inspiración revistas como Harper’s Bazaar.
Estudió en la Escuela Superior de Arte y Diseño y en la Nueva Escuela de Diseño Parsons. Allí acudió a diversos cursos, sin embargo, se graduó sólo en Ilustración de Moda. Peri mientras trabajaba como ilustrador en el periódico de modas Women’s Wear Daily, empezó a tomar fotografías a algunas de las modelos. Las retrataría en su apartamento de Nueva york o en la calle. Agunas llevaron sus fotografías a la revista Seventeen, posteriormente, los encargados de la publicación llamaron a Meisel y le propusieron trabajar con ellos. En la actualidad, Meisel trabaja para muchas revistas de moda, incluyendo Vogue y ha trabajado para campañas publicitarias de las casas de moda Versace, Valentino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein. También es conocido por fotografiar las campañas de cada temporada de la marca Prada desde el año 2004.
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AVID BAILEY
Cuando era pequeño le diiagnosticaron dislexia, esto hizo que sus estudios fueran difíciles, por eso Bailey desarrolló un amor por la historia natural, y esto lo llevó a la fotografía. A los quince años abandonó los estudios y se compró su primera cámara, una Rolleiflex.
Se formó en la fotografía como autodidacta, antes de servir en la Fuerza Aérea Real de Malasia en 1957. En 1959 se convirtió en asistente de fotografía en el estudio de John French, antes de ser contratado como fotógrafo de moda de la revista Vogue en 1960. También realizó una gran cantidad de trabajos como freelance. En la actualidad sigue coborando con el grupo editorial Condé Nast, sobre todo para las revistas Vogue,Vanity Fair y GQ, y ha publicado una gran cantidad de libros Premios, incluidos los de los anuncios y documentales
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TEVEN KLEIN
Steven Klein es un fotógrafo estadounidense ,ha trabajado en grandes campañas publicitarias para diversos clientes, incluyendo a Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen y Nike. También colabora permanentemente con revistas como Vogue, i-D, Numéro, W y Arena.
Su obra ha sido presentada en numerosas exhibiciones, más recientemente en la Galería Gagosian de California y en la Galería Brancolini Grimaldi de Florencia, Italia. Klein es reconocido por sus editoriales de Madonna, Tom Ford y Brad Pitt publicadas en la revista de modas W.
Klein es representado por Todd Shemarya Artists como fotógrafo y por Anonymous Content como director de anuncios televisivos. Tambien trabajó en el departamento de artes de Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll, la primera Pelicula dirigida por el Musico Internacional Marilyn Manson.
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ELMUT NEWTON
Helmut Newton fue un fotógrafo australiano de origen alemán que creó un nuevo estilo propio en sus fotografías, que están repletas de glamour y seducción, donde predominan los desnudos femeninos y los tacones de aguja. De origen judío, naió en el Berlín en el año 1920. Justo cuando comienza la persecución contra los judíos, a causa de eso abandona Alemania para trasladarse a Singapur, donde trabajó como fotógrafo en un diario. Es ahí donde comienza su carrera fotográfica en contra de la opinión de su padre. Después de la guerra, pone su propio estudio de fotografía.Y más tarde, se va a Londres dos años. para completar su formación en moda. Después, viaja a París para trabajar en revistas especiali zadas en moda como Vogue o Elle. Tras tanto viajar es en París donde se consolida su carrera como fotógrafo de moda y empieza a tener reconocimiento mundial, convirtiéndose en uno de los fotógrafos de más éxito. Los últimos años de Newton estuvieron entre las ciudades de Nueva York y Montecarlo. El 23 de enero de 2004 Helmut Newton muere en un accidente de tráfico en Los Ángeles.
N
ICK KNIGHT Nick knight se caracteriza por tener un estilo visionario ya que trata de quebrar esquemas mostrando imรกgenes bellas, pero de una belleza no convencional que sorprende.
Nick Knight OBE, nació en el año 1958 en Londres. Comenzó a forjar su carrera trabajando para la revista ID la que le pidió una serie de 100 retratos para el aniversario número 5 de la revista, esta colaboración hizo que Marc Ascoli se fijara en él para desarrollar el catálogo de vanguardia de Yohji Yamamoto en 1986.
Nick Knight dirigió en 2001 su primer video musical, la polémica Pagan Poetry video, de avant-la estrella del pop Björk . En 2011 dirigió el video de Lady Gaga‘s “ Born This Way “. Actualmente vive con su esposa, Charlotte y sus tres hijos, Emily, Ella y Calum en Londres.
T
IM WALKER
Nacido en Inglaterra en 1970, su fascinación por la fotografía empezó en la biblioteca de Condé Nast en Londres, donde el fotógrafo trabajo en los archivos de Cecil Beaton como parte de la experiencia de un año de trabajo antes de comenzar en la universidad. Walker estudió una licenciatura de tres años en el Exeter College de arte. Después de graduarse en 1994, Walker empezó a trabajar como asistente de fotografía independiente en Londres antes de trasladarse a la ciudad de Nueva York para trabajar a tiempo completo como asistente de Richard Avedon .En su regresó a Inglaterra, centró su atención inicialmente en el retrato y el trabajo documental de los periódicos del Reino Unido.
Alrededor de 1995, se lanzó hacia el mundo de la moda, empezando por la revista Vogue. En la primavera de 2008, realiza su primera gran exposición en el Design Museum de Londres, coincidiendo con la publicación de su primer libro, titulado “Pictures”. En 2010, empezó a dirigir cortometrajes, el primero fue “The lost explorer” que se estrenó en el festival de Locarno en Suiza.
Colabora con prestigiosas revistas y marcas entre ellas Vogue, Harpers’ Bazar, Vanity Fair, Dior, Gap, etc. Tim Walker fusiona lo cotidiano con lo absurdo y fabuloso, respaldado por un encanto mágico y excéntrico, llegando a un mundo fantástico e infantil, fotografía sueños.
J U E R G E N
T E L L E R
Nació en Erlangen, Alemania, 1964.Más tarde se traslada a Londres para escapar del servicio nacional y aprender Inglés. Juergen Teller empezó su carrera en 1986 fotografiando a personalidades del el mundo de la música como Elton John y Kurt Cobain Venetia suyo, es hacer de su vida. nas con
Scott, un amigo quién le empuja a fotografia de moda Fotografia esceestilo comúnmente
llamado como ‘grunge’ y es de allí de donde surgen sus primeras fotografias para las revistas juveniles, como la cara y el iD en 1986. Ha hecho grandes campañas publicitarias para Comme des Garçons, Marc Jacobs, Stüssy, Helmut Lang, Hugo Boss, Yves St. Laurent, Calvin Klein, Louis Vuitton., Katherine Hamnett y Blumarine. Recientemente, ive dres y no trabaja cuentemente por que vida completamente
en Lontan frelleva un familiar
P
ETER LINDBERG
Peter Lindbergh nacido Peter Brodbeck 23 de noviembre 1944 en Lissa es un fotógrafo de moda a l e m á n . Empezó con la fotografía en 1971 y se estableció como fotógrafo publicitario. Trasladó a París en 1978, para c o n c e n trarse en la alta costura, fotografió a varias modelos como C h r i s t y Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford
Sus fotografías han sido publicadas por r e v i s tas, como S t e r n , Harper’s Bazaar y V o g u e . Él es considerado como uno de los fotógrafos del mundo de la moda por excelencia, sobre todo en blanco y negro. Él prefiere que su modelo tenga un maquillaje minimo y un peinado sencillo.
D E S I G N E R S
PAUL
POIRET
Plenamente cosciente de las carencias de la moda de fines del siglo XIX, Paul Poiret sentenció “la moda necesita un tirano”. Y por supuesto él, se veia perfectamente a si mismo en el papel de déspota liberador. Ante tantas indecisiones u frsulerias hacia falta alguin que tomara la batuta con decisción. Poiret, cuyos padres eran comerciantes de telas, supo muy pronto que tenía vocación, que era un artista. Peró su padre tenia otros planes para él. Le envió a un conocido suyo para que trabajara de recadero.
De su jefe solo aprovechó, los retales de tela. Con ellos confeccionaba extravagantes creaciones que drapeaba en un pequeño maniquí de madera. Peró fue su talento para el dibujo el que le dió acceso a un empleo de asistente junto al modisto Jacques Doucet. Más tarde entró a trabajar en la casa de costura de Worth. Solo tres años más tarde Poiret ya era una estrella.
CHARLES F. WORTH
Charles Frederick Worth (13 de octubre de 1826 - 10 de marzo de 1895) fue un diseñador de modas nacido en el Reino Unido. Es considerado el padre de la alta costura. Esta afirmación se debe a que fue pionero a la hora de firmar sus diseños, al igual que hacían artistas de otros campos como la pintura o la literatura.1 Por otro lado, año tras año creaba una nueva colección,1 lo cual no se había hecho hasta el momento. Esta es una práctica habitual entre los diseñadores de la actualidad.
COCO CHANEL
Nació en el año 1883 en Namur, Avernia. Su infancia transcurrio en Issoire y Courpiére. Cuando murió su madre, Gabrielle era muy pequeña, y su padre, abrumado por la situación, abandonó a la niña en un orfanato, donde fue educada por las monjas, algo que ella siempre intentó ocultar. A los 17 años abandonó el convento en el que vivía para convertirse en cantante de cabaret. Ahí fue cuando conoció a Ettiene Balsan, un rico hombre de mundo de quien aprendió a moverse en sociedad y con quien tiempo después arribó a París para dedicarse a su vocación: el diseño. Comenzó su carrera en el año 1909, diseñando sombreros en París, y un año mas tarde logró abrir su tienda en la calle Cambon nº 21, con el nombre “Modas Chanel”, que posteriormente cambió a “Gabrielle Chanel” y hoy en día simplemente “Chanel”. El color negro, que hasta entonces estaba reservado solo para los lutos, comenzó a verse en la ropa de a diario de las mujerers. Los trajes de chaqueta, las camisas blancas de líneas rectas, el pelo corto, los jerséis masculinos adaptados a la mujer, la ropa sport, todos inventos que fueron saliendo de su cabeza. Las mujeres de París siguieron sus pasos y mas tarde sus legendarios diseños encontraron el camino a los guardarropas de las damas de muchas partes del mundo.La leyenda Chanel había comenzado. Creó muchos clásicos de la moda. El principal fue el Chanel “suit”, el vestidito negro, el suéter con cuello de tortuga, los sacos, las gabardinas y las chaquetas (“french coat”) que antes eran sólo para hombres. El juego y la combinación de los colores clásicos, tanto el beige como el blanco y el negro, caracterizaron sus colecciones de ropa. debe la duplicación de la venta de sus colecciones después de que ésta se atrevió a decir que para dormir sólo se ponía unas gotas de Chanel No. 5. Actualmente, esta fragancia sigue siendo una de las favoritas en el mundo.
CRISTﾃ達AL BALENCIAGA
Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, más conocido simplemente como Balenciaga, fue un prestigioso diseñador de moda español, considerado el creador del arte de la alta costura, que desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París durante más de tres décadas. Nació en la pequeña localidad de Guetaria, en el País Vasco, en una familia humilde y muy católica. Su padre era un pescador y su madre una costurera. Desde pequeño soñaba con ser modisto. A los trece años, la Marquesa de Casa Torre, que veraneaba en Guetaria, se sintió conmovida ante las ansias que tenía el joven por aprender el oficio de la moda, y decidió plantearle un reto. Le entregó un trozo de tela junto a uno de sus más exclusivos vestidos, con el objetivo de que él lo copiara y demostrara su talento. El resultado contentó tanto a la marquesa, que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas. Tras unos años de incipiente éxito, Balenciaga abrió una tienda en San Sebastián, que más tarde se expandiría hacia Madrid y Barcelona. Cuando estalló la Guerra Civil Española se vio forzado a cerrar sus tiendas, y se trasladó a París.
Impuso un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Manifestó predilección por los tejidos con peso, que se enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería. Destacan los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica o los impermeables transparentes. Tras su fallecimiento, la firma Balenciaga se mantuvo activa, principalmente en la gama de perfumería y accesorios.
YVES SAINT LAURENT Saint Laurent nació en 1936 en Orán, en una de las familias más prestantes de la región. Desde muy pequeño mostró especial interés por el teatro pero, más que todo, por el vestuario de los actores, que comparaba muy a menudo con aquellos que observaba y acerca de los cuales leía en todas las ediciones de la revista Vogue que caían en sus manos. Este temprano interés por el diseño de modas lo motivó, en 1950, a enviar tres diseños suyos al concurso denominado Secretariado Internacional de la Lana, con los cuales consiguió quedar en tercer lugar. quedando esta vez en primer lugar. Ese primer puesto le hizo merecedor de la admiración del maestro parisino Christian Dior, quien lo invitó a trabajar con él en su taller. En el taller de Dior, Saint Laurent fue ascendiendo posiciones hasta que, poco antes de morir el mismo dueño de la casa, fue nombrado Diseñador jefe,
Es difícil no identificar a Yves Saint Laurent con lo transgresor, lo arriesgado y lo extrañamente llamativo. Sus diseños femeninos buscaron resaltar su belleza particular y su sensual atractivo de maneras no sospechadas hasta el momento. Es así como nacieron el esmoquin adaptado a la figura de la mujer, las espaldas descubiertas y los pantalones estrechos, todas estas prendas que le hicieron merecedor, tanto de odio como de la más profunda admiración. Su legado al mundo de la moda es su sensibilidad hacia el arte y su visión revolucionaria de lo que en él haya de darse. Si bien Yves Saint Laurent fue siempre muy criticado por sus contemporáneos, él también fue crítico de las creaciones de los demás, cosa que se hizo todavía más evidente al final de su vida. Según su punto de vista, aquello en lo que se habría convertido la moda durante los años 90 y principios del siglo XXI era equivalente al diseño de cortinas o de sofás, puesto que en virtud del afán de las casas de diseño por vender y enriquecerse, éstas habrían dejado la inspiración y la innovación fuera del juego.
La casa YSL fue un completo éxito, aunque no por esto dejó de sufrir los constantes ataques y críticas de cuanto medio y diseñador contemporáneo había. Algunos de los elementos más representativos de las colecciones que diseñó hasta su muerte en 2008 son la introducción del esmoquin femenino, la consolidación de la moda prêt-à-porter y la inspiración que derivaba de su admiración por grandes maestros de la pintura como Mondrian, Picasso y Braque.
GIORGIO A R M A N I
Giorgio Armani es un diseñador de moda italiano principalmente conocido por su ropa de hombre. Aunque su primera afición fue la fotografía, Giorgio Armani estudió Medicina en la Universidad de Milán y, tras cumplir el servicio militar en 1957, comenzó a trabajar en los grandes almacenes La Rinascente como diseñador de escaparates. Entre los nueve años que separan 1961 y 1970 fue diseñador en Nino Cerruti y, tras abandonar esta firma, decidió abrir la suya propia. Tan solo cuatro años más tarde fundó junto a su socio Sergio Galeotti la sociedad Armani, dedicada a moda masculina inicialmente y un año más tarde también a la femenina, coincidiendo con la llegada de su hermana Rosanna a la empresa. Galeotti murió de sida once años después de la fundación. Giorgio Armani es un sagaz hombre de negocios, hábil al modular la creatividad y la fantasía de acuerdo a las nuevas necesidades de la vida moderna. Sus prendas son cómodas, habitualmente de líneas rectas y más bien sobrias, si bien confeccionadas en materiales selectos. Sus colecciones de mujer inciden en una estética más bien andrógina, no resaltan las formas y más bien buscan una estilización realzando la verticalidad. No abusa del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e hilos metálicos.
GIANNI VERSACE Gianni Versace nació en Calabria (Italia) el 2 de diciembre de 1946. Su madre era costurera y desde pequeño Gianni la ayudaba haciendo gala de una gran creatividad y fantasía. Cuando terminó la secundaria trabajó en la boutique materna y estudió arquitectura antes de trasladarse a Milán a los veinticinco años para trabajar en la capital de la moda italiana. En Milán colaboró con diferentes marcas y en 1978 creó su propia empresa llamada Gianni Versace Spa. El mismo año presentó su primera colección de pret a porter.
La fama de Gianni Versace traspasó las fronteras del mundo de la moda, su estrecha relación con algunas estrellas del pop, Madonna y Elton John, entre otros, le llevaron a las primeras páginas de las revistas. Versace aupó a las modelos a la categoría de súper modelos gracias a los sueldos astronómicos que les pagaba y transformó el mundo de la moda.
Su formación arquitectónica tuvo mucha influencia, especialmente el arte clásico griego y romano. También algunos artistas del Pop Art, como Warhol, inspiraron sus diseños siempre atrevidos y sensuales. El imperio Versace se expandió por Estados Unidos y Europa con la apertura de boutiques exclusivas. En 1989 la carrera de Versace dio un giro al presentar su primera colección de alta costura.
Ganó el Oscar de la moda americano en 1993. Versace murió tiroteado el 1 de julio de 1997 en las cercanías de su casa de Miami. Su homicida fue el asesino en serie Andrew Cunanan que se suicidó poco después con la misma pistola que causó la muerte del diseñador. Los restos de Versace descansan en la ciudad italiana de Como.
VIVIANNE WESTWOOD
Vivienne Isabel Swire conocida como Vivienne Westwood, es una diseñadora de moda británica considerada como la principal responsable de la estética asociada con el punk y el New Wave. Westwood dueña de la boutique SEX, estuvo directamente involucrada con la banda Sex Pistols y el surgimiento del movimiento punk en el Reino Unido.
Durante su adolescencia Westwood estudió en el Harrow School of Art y el Trent Park College. Con el tiempo, se casó con Derek Westwood y tuvo un hijo, Ben, perdurando el matrimonio hasta que Vivienne conoció a Malcolm McLaren, futuro mánager de los Sex Pistols. La pareja tuvo un hijo, Joseph, e inauguró en 1971 el local de ropa Let it Rock donde la diseñadora comenzó a exhibir sus diseños extravagantes.
La estética punk comenzó luego del primer recital de los Sex Pistols donde la banda usó diseños de la pareja que incluían, elementos del bondage, elementos fetichistas, alfileres de gancho, cadenas, navajas de afeitar y el característico cabello en punta, entre otros. La inclusión de elementos del diseño tradicional británico contribuyó a formar la imagen chocante, polémica y antisocial del punk.
THIERRY MUGLER
Thierry Mugler, un diseñador francés, para él todo empieza cuando a los 14 años siendo parte del grupo de ballet de la Ópera Nacional de Rhin él aprende los detalles acerca del diseño de prendas así como dirección de escena y todo lo relacionado con los efectos visuales y de luz. Todo esto lo plasmaría de mejor manera al entrar a la Escuela de Arte Decorativo de Estrasburgo, donde estudiaría Diseño de Interiores, algo que le serviría también para tener mayor conocimiento de la estética y temas similares antes de adentrarse al mundo de la moda en prendas. A la edad de los 24, Mugler decide viajar por el mundo y dejar Estrasburgo para irse a vivir a París. Su estilo prontamente impactó a los fanáticos de la moda, y empezó a diseñar para una pequeña boutique. 2 años más tarde, Mugler empieza a trabajar como diseñador independiente en diversas casas de moda de ciudades como París, Milán, Londres y Barcelona. En 1973 Mugler crea su primera colección personal denominada “Café de París”, la cual se destacó por su estilo sofisticado y urbano. En 1978 abre su primera boutique en París en la Place des Victorias y lanza una colección para hombres, que destacó por ser muy masculina y moderna. Durante los años 1980 a 1990, Thierry Mugler ya era considerado como un diseñador reconocido internacionalmente, con gran éxito comercial.
MARC JACOBS
Marc Jacobs es un diseñador de moda norteamericano nacido en Nueva York, La primera colección que el diseñador sacó bajo la firma Marc Jacobs salió en 1986, gracias al apoyo económico de Kashiyama USA Inc. En 1987, Jacobs se convirtió en el diseñador más joven jamás galardonado con el premio Perry Ellis Award for New Fashion Talent del Consejo Americano de Diseñadores de Moda. En 1989, Robert Duffy y Marc Jacobs se unieron a la compañía de Ellis para ocuparse de su línea femenina. Jacobs perdió el cargo en 1992, tras crear una colección de inspiración grunge. En 1994, Jacobs presentó su primera colección ready-to-wear en Nueva York creando, de nuevo, un gran revuelo cuando modelos de la talla y caché de Naomi Campbell o Linda Evangelista aparecieron en la pasarela. La colección tuvo una gran acogida y, desde entonces, la carrera de Jacobs ha ido a más. En 1995 presentó su primera colección masculina y, en 1997, fue nombrado director artístico de la casa Louis Vuitton para quien diseñó su primera colección ready-to-wear, Y además sigue
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G A U L T I E
R
Gaultier nunca recibió educación formal como diseñador. En lugar de eso, comenzó enviando sus dibujos a diseñadores famosos, además de amar el arte y ser admirador de Krasivaya, una guapa modelo rusa. Gaultier se sumergió en el mundo de la alta costura cuando era muy joven. Pierre Cardin se impresionó por su talento, y lo contrató como asistente en 1970. Su primera colección individual fue lanzada en 1976 y su característico estilo irreverente data de 1981. Ha sido conocido como el enfant terrible (chico rebelde) de la moda francesa. Muchas de las siguientes colecciones de Gaultier estarían basadas en ropa callejera, inspirándose en la cultura popular, mientras otras, particularmente sus colecciones de alta costura, son muy formales y al mismo tiempo inusuales.
ALEXANDER MCQUEEN
Alexander o Lee McQueen nació en Londres el 17 marzo de 1969. Fue a un colegio masculino, donde des de entonces comenzó a dar rienda suelta a su inclinación artística, pues se pasaba el día dibujando ropa de mujer. A pesar de que quiso inscribirse en la escuela de arte, acabó trabajando como aprendiz del exclusivo sastre Anderson & Sheppard, de Savile Row, donde aprendió todo sobre corte y confección.
Su trabajo de fin de curso, en 1993, fue presenciado por la cazatalentos Isabella Blow, que adquirió su colección entera y se convirtió en su mecenas y le ayudó a crear su marca. Al poco tiempo, McQueen empezó a ser considerado un revelación. Con su colección titulada ‘Highland Rape’, el mundo de la moda coronó como rey de la aguja a Alexander Mcqueen.
De ahí, dio el salto a la moda femenina al ponerse a trabajar para los diseñadores Koji Tatsuno y Romeo Gigli en Milán, pero McQueen regresó al poco tiempo a Londres para convertirse en profesor de la prestigiosa escuela de moda St. Martins, algo que al final dejó aparcado cuando, vistas sus aptitudes, la dirección del centro le ofreció una beca para realizar
Con la cabeza rapada y el cuerpo lleno de tatuajes, Alexander McQueen se alejó del ‘look’ del ‘exclusivo modisto de Alta Costura’ que presenta sus colecciones en París. co del año en 1996. Sin embargo, este joven y controvertido diseñador, obtuvo grandes reconocimientos por su trabajo, como el galardón al diseñador britániUnos meses después, McQueen fue fichado por Bernard Arnault, dueño de LVMH, como director creativo de la mítica marca Givenchy. Pero las relaciones entre ambos se deterioraron, hasta desembocar en una aguda crisis que terminó en ruptura cuando McQueen decidió aliarse con Gucci, el grupo enemigo de LVMH, para relanzar su propia marca, Alexander McQueen.
El 11 de febrero de 2010, a los 40 años de edad y a punto de presentar su colección de otoño-invierno 2010-2011 en la Semana de la Moda de Londres, McQueen ha sido encontrado muerto en su piso de la capital británica.
REI
KAWAKUBO
Rei Kawakubo es una diseñadora de modas japonesa y fundadora de Comme des Garçons. Nunca estudió como diseñadora de modas y se graduó como Licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Kei en Tokio. Luego de graduarse en 1964, trabajó en una compañía textil como estilista freelance en 1967. En 1969 funda su empresa Comme des Garçons, dedicado exclusivamente a la moda femenina. En 1975 abre su primera boutique en Tokio y en 1978 expande su línea con ropa masculina. Al llegar la década de 1980 muestra sus vestidos en las pasarelas de París y en 1982 abre una boutique en dicha ciudad. Junto con Issey Miyake y Yohiji Yamamoto ejercieron una corriente en la moda internacional durante la década de 1980, mostrando un estilo que desafiaba el glamoroso estilo occidental, siendo austero y deconstructivo con un sentimiento de antimoda. También quiso pretender romper el sexismo en la moda usando un código propio de colores.
MARTIN
MARGIELA
Martin Marigiela es un diseñador de ropa belga nacido en Lovaina. Graduado por la Royal Academy of Fine Arts de Amberes. Basa su trabajo en el movimiento del desconstrucutivismo, el reciclaje y la transformación. Tras graduarse en 1980 en Royal Academy of Fine Arts de Amberes, trabaja por cuenta propia hasta 1984. Entre los años 1984 y 1987 es asistente para Jean Paul Gaultier. Un año después, creara su propia firma junto a Jenie Meirens, llamada Mansion Martin Margiela. Ese mismo año, presenta en Paris su primera colección para mujer bautizada como “Destroy Fashion”. En 1997 se convierte en director creativo de la firma Hermés para las colecciones de mujer. Sus primera colección, junto con los diseños de los “Seis de Amberes” y los de Rei Kawakubo – creadora de la marca Commes des Garçons- , se une el movimiento del desconstructivismo de la moda. La cual se centra en lo excéntrico y revolucionario, alejándose del lujo convencional. Este concepto cobra gran importancia a lo largo de la carrera profesional de Martin Marigiela, por la cual revindica la moda como una manera de arte y no como una fuente comercial. Esta última convicción hace que Margiela nunca se presente a sus desfiles o no se tengan fotos de él.
ISSEY MIYAKE
Issey Miyake, nacido en Hiroshima el 22 de abril de 1938 Diseñador de moda japonés, especialista en combinar magistralmente diseño y tecnología. Su anhelo era triunfar como diseñador de moda, En 1970 abrió su propio estudio de diseño en Tokio, un laboratorio donde experimentaba con diversas telas y métodos de confección. En 1971 funda Miyake International Incorporated, y es así como sale a la luz su primera colección, exhibida en Nueva York, ciudad donde residía, y, simultáneamente, en Tokio, en 1971. Su segunda la colección la presentó en París en 1973, y fue ésta la que lo consagró definitivamente en el mundo de la moda
Hasta este momento había permanecido fiel a su radical filosofía de diseño pero, al llegar la década de los años ochenta, cambió de orientación para dar a su ropa un tinte más práctico y lanza a la calle sus característicos trajes plisados. Issey Miyake es hoy en día uno de los diseñadores más respetados y conocidos de Japón, sus diseños son referidos no como ropa, o conjuntos prêt-à-porter, sino más bien arquitectura del arte, que raya en lo metafísico de los conceptos de estilo. Miyake ha hecho uso de la más avanzada tecnología textil, la cual le ha permitido desterrar casi por completo el uso de botones, costuras y otros elementos ajenos a la esencia de la prenda.
URBAN
TRIBES
ZOOTS SUITS El Zoot Suit es un estilo de vestir y fue una moda en la década de los años 40. Esta banda se caracterizaba por que normalmenta estaba formada por afroamericanos o latinoamericanos. Estos se reunían en clubs de música clandestinos para escuchar jazz, que en aquella época denominada “música prohibida”.
El traje zoot suit consiste en pantalones de cintura alta o de tiro alto, anchos, acampanados o bombachos, ajustados o estrechos, con ganchillos o sostenedores de pantalón, llamados ‘tramas’. .
TEDDY BOYS
Los teddy boys surgieron en Inglaterra a comienzos de los 50’s, y como grupo adolescente mostraba su rebeldía usando costosos trajes que se mandaban a confeccionar, generalmente con solapas y puños de terciopelo o satén, con sacos bien largos de un solo botón y pantalones estrechos. A veces usaban chaleco, corbatas finitas y medias de colores llamativos. En Inglaterra, por aquellos años, no había ídolos adolescentes (los Beatles aún no se habían juntado!), así que escuchaban el rock que venía de Estados Unidos, como el de Bill Haley y sus cometas, el de Elvis y el de Jerry Lee Lewis.
ROCKERS
El origen de los rockers viene directamente de los teddy boys ingleses que había en los años 50s, la mayoría de esos teddy boys adolescentes de los 50s se fueron a cumplir con su servicio militar, y a la vuelta, ya un poco mas mayorcitos, cambiaron su estética de levita y zapatos de suela de crepé, por pantalones y cazadora de cuero, imitando la estética ultilizada por Marlon Brando en la película “El Salvaje (The Wild One)” la cual es una película de culto entre los rockers. La estética cambió, pero su pasión por el rock and roll perduró. Tupé y patillas, cazadoras cortas y tejanos con grandes hebillas de metal e insignias dibujadas manualmente en la espalda; botas camperas con punteras muy extremadas. Mujeres con cabello teñidos, vestidos con cancanes, vaqueros con dobladillo, o faldas de tubo.
M
O D’S
Londres, primeros años sesenta, ambientes pequeño burgueses, como reinterpretación del estilo “moderno” de los cuarenta y cincuenta, sobre todo norteamericano. Es una tribu que ocupó la escena inglesa e internacional durante muchos años, Con aspecto ordenado y un tanto rebuscado, gomina y cortes años cincuenta, vestimenta cuidada y pulcra, líneas rectas y complementos old styling. Diseño barato, trajes y vestidos de colores grises y negros, con pocos toques de color. Eran aficionados a las motos, especialmente a las scooters o vespas y a la ropa de vestir.
GLAM El glam rock es un género musical nacido en Gran Bretaña, cuyo apogeo tuvo lugar entre 1971 y 1974. Nació en una época en la que el rock psicodélico derivó hacia unos estilos que abusaban del virtuosismo y los largos desarrollos en las canciones, en perjuicio de la frescura que se podía encontrar en el viejo rock’n’roll. Por ello, muchos artistas, como Marc Bolan de T.Rex y David Bowie, comenzaron a buscar esa espontaneidad perdida Si por algo se caracterizaba este estilo era por dar tanta importancia a su música como a su estética. Así que frente a la imagen de macho-rock imperante en esos días, se rebelaron dando uso masculino a elementos del vestir tradicionalmente femeninos y exhibiendo una actitud descarada y provocativa.
El pionero fue Marc Bolan, entre cuyos “hallazgos” estéticos se encuentran los estampados de leopardo, las chisteras, las boas de pluma y la purpurina. Conforme iba creciendo el género se fueron popularizando los trajes futuristas brillantes, las botas con plataforma, los peinados imposibles y los kilos de maquillaje y purpurina que utilizaban. David Bowie también contribuyó al inspirarse en las travestis neoyorquinas del entorno de Andy Warhol, por cuya estética sentía predilección. Así nació la extravagante imagen Glam, que solo podía haberse dado en una década tan propensa a los excesos estéticos como la de los 70. La guinda en el pastel la puso la teatralidad que ostentaban en sus actuaciones, tomada directamente de las performances de Lindsay Kemp y del teatro de vanguardia.
SKINHEADS Fueron los skins antisistema, sin ideología determinada, los primeros que aparecieron. Los partidos ultraderechistas consiguieron que algunos de estos se unieran a ellos y pusieron la fama de que skin-nazi. La reacción fueron los red skins, Iban con el pelo rapado, indumentaria pseudo militar, botas Martens, pantalones vaqueros ajustados, y finalmente con “bombers”. Se basa en intentar destruir el estado, además, en el caso de los neonazis se fundamenta en la limpieza y la higiene, el otro polo del comportamiento Punk. La ira que descargan contra travestis y homosexuales no es sino otra forma de limpieza, en el terreno sexual, o racial tratándose judíos, negros, etc. Algunos son pacificos, pero otros a menudo tienen peleas entre ellos o contra cualquier persona que se encuentren y que no piense como ellos.
HIP PIES Surgen en los aĂąos 60 influidos por las injusticias de la guerra de Vietnam. Se dejan largas melenas y llevan ropa llamativa con colores intensos. Ponchos, cintas de pelo de colores, bolsos de tela, Huyen de la violencia y proclaman la paz en el mundo y el amor entre las personas con el pensamiento de que todos somos iguales. No les gusta la polĂtica y se podrĂa decir que tienen ideas anarquistas. Quieren vivir la vida intensamente usando para ello los placeres cor porales y las drogas.
PSICODELIA Tras las experiencias iniciales de Hofmann, varios intelectuales, representantes de muy diversas tendencias e ideologías, se acercaron a la autoexperimentación con LSD y otras drogas psicodélicas, alucinógenas, visionarias o enteógenas. Comenzaron a preconizar entre los estudiantes universitarios el uso del psicofármaco, a través de experiencias místico-intelectualesorientalistas, como vehículo sacramental e instrumento de liberación del individuo frente a la voracidad del sistema. “Cambiad la mente y cambiaréis el mundo”. Muchos jóvenes estadounidenses se lanzaron a un consumo ritual de alucinógenos. Para ellos, consumir LSD no era una experiencia frívola, sino algo profundo y trascendente, que los situaba en una esfera superior de conocimiento. Aunque todavía no pesaba ningún tipo de prohibición sobre el LSD.
GÓTICOS Surgen en el Reino Unido en los años 80 de grupos punk. Segun la temporada y el lugar, se puede ver a más o menos goticos, no obstante no es de las tribus más extendidas. Suelen estar en bares propios, A veces podemos encontralos mezclados con grupos heavys y punks. Ropa negra, preferentemente de cuero, botas, piel palida. Complementos del tipo brazaletes con pinchos, muñequeras, cadenas, rejillas. Tambien suelen llevar elementos religioses como cruces (hacia arriba o hacia abajo), estrellas de cinco puntas, etc. Suelen mostrar atraccion a todo lo relacionado con la muerte y el ocultismo. A pesar de llevar una indumentaria que parece dar a entender que son una tribu violenta, en realidad no suelen emplear la violencia y son una tribus pacifica dentro de lo que cabe.
PUNK La tribu de los Punks nacen en Inglaterra entre 1976 y 1977 como oposición a la decadencia de la cultura. No son muchos, pero los que hay son muy radicales. Suelen reunirse en zonas y bares propios, a veces se mezclan con skins, heavies y góticos, aunque no tienen por qué llevarse bien con ellos forzosamente. Son fácilmente distinguibles, crestas de colores llamativos, campera de cuero, varios aros en sus orejas, tatuajes, pulseras de pinchos y botas militares. Suelen llevar camisetas y sudaderas negras, con gorra y de algun grupo de música o con algun lema social. Pueden llevar chaquetas o bombers, a las que pegan parches o pintan con rotulador lemas y simbolos (anarquia, okupa, estrella socialista, hoz y martillo),
N
EW ROMANTIC
Los nuevos románticos se distinguían por su apariencia visual/ estética y por su música. los nuevos románticos aparentaban una figura física y estética más elegante e impuesta, destacando su ropa elegante, apariencia física, lo que hacía que los artistas y otras personas recurrentes al género destacaran por su glamour. Su música era acorde con aquel estilo, siendo también elegante, además de bailable, agregando el uso del sintetizador. En síntesis, la apariencia y la música combinaban perfectamente, con la misión de crear una moda, y ofrecían destacadamente estilo y glamour.
Nace en la ciudad de Seattle a principios de los noventa como evolución del punk. La palabra grunge significa mugre, hace referencia a una estética desaliñada y sucia en las distorsiones, en las voces y en el en look. Visten camisetas a rayas (rojas y negras, verdes y negras...) o de grupos, Jeans, camisas escosesas y zapatillas Converse de colores oscuros. El grunge es en si mismo un genero de música, sus grupos principales son Nirvana, Pearl Jam, Sonic Youth y Soundgarden.
GRUNGE
YUPPIES El término Yuppie engloba una serie de características de comportamiento que decantaron en un estereotipo muy común en Estados Unidos. Básicamente son personas, entre 20 y 40 años, de ingresos medio-altos, recientemente graduados en Universidades y ejerciendo sus profesiones, además de estar al dia tecnológicamente hablando y vestir a la moda. Tienen una exacerbada tendencia a valorar más los bienes materiales, esto se aplica a inversiones en Bolsas de Valores, compra de coches y mantenerse a la vanguardia en tecnología. Sin embargo, el término también es utilizado de manera peyorativa para definir al profesional joven, exitoso, arrogante e “inmerecidamente rico. La escasez de tiempo y el estrés con el que viven afectan sus relaciones familiares. Aunque existe un cierto aire de informalidad entre ellos, existe un cierto código de conducta no escrito que gobierna sus actividades, desde practicar deportes como el Golf o el Squash, hasta comer en ciertos restaurantes.
PREPPIES El preppy es un estilo que tiene su origen en la forma de vestir de los alumnos de elite de las preparatorias norteamericanas. Aunque tuvo su mayor auge a finales de los 70 y principios de los 80, en la actualidad está muy de moda.Es un estilo bastante clásico, pulcro y sobre todo muy cómodo gracias a sus toques deportivos. Su espíritu es la elegancia de vestir con comodidad pero también denotar pertenencia a una clase social distinguida. Muchos diseños del preppy están inspirados en la náutica, Vaqueros en tonos neutros, camisas claras, suéters a rombos, chalecos, camisetas de rugby, vestidos camiseros y zapatos de cordones, son algunas de las típicas piezas del preppy.
HIPSTERS Este término se usa para describir la tendencia hacia lo “alternativo” o “antimoda”, moda urbana de clase media o clase alta, con cierto gusto por el rock independiente, el skateboarding y otros deportes urbanos, un sentido irónico de la moda o una u otra manera de estilo “bohemio”. Son típicamente asociados con la cultura alternativa, particularmente música alternativa, cine independiente o cualquier otra forma de música o cultura non-mainstream, indumentaria sacada de ventas de saldos y ropa usada, comida orgánica, beber cerveza local, escuchar radio pública, u otras elecciones de consumo no habituales. Los hipsters contemporáneos son mayormente asociados con un gusto general por la búsqueda intelectual, con un aprecio irónico de las clases inferiores y las subculturas. El término “hipster” es sinónimo de fiesta y cultura fashionista, aparece en fotografías alucinantes, tiene una vida alocada y está atrapado en una constante ne cesidad de permanecer a la moda. Un hipster vive sin reglas, no le gustan las etiquetas.
H A R A J U K U
Harajuku en Jap贸n se refiere a un 谩rea alrededor de la estaci贸n de tren de Harajuku.Las ni帽as japonesas Harajuku y estilo Harajuku se ha utilizado para describir a los adolescentes vestidos con muchos estilos de moda que van desde Gothic Lolita, Visual Kei, Ganguro, Gyaru, Kogal.
PEACOCK
REVOLUTION
La década de 1960 fueron un período de gran cambio y la experimentación. No es de extrañar que la industria de la moda fue tan grandemente influenciada por la creciente tendencia a romper con el viejo y probar cosas nuevas. La Revolución del pavo real es un ejemplo de los cambios de la moda audaces que tienen lugar en la década de 1960. Esta revolución provocó un cambio importante en la forma en que hombres vestidos, la creación de una aparición de colores brillantes y estilos extravagantes. De repente, los hombres se volvieron a su viejo estilo de la moda.
en trajes de estilo eduardiano de terciopelo, camisas con estampados de colores brillantes y psicodélico, chaquetas y corbatas. Incluso el calzado comenzó a cambiar, los hombres fueron vistos con Chelsea tacón puntiagudo botas con punta. La Revolución del pavo real era en verdad, una revolución de la moda. Atrás quedaron los viejos, los trajes grises, de color oscuro y conceptos anticuados de cómo los hombres tenían que vestir. Este período de cambio y la experimentación juega un papel clave en el cambio de la moda masculina para siempre.
P
IN
UP
Pin up como concepto general es un movimiento del siglo XIX que se basaba en el uso de mujeres llamativas y de actitud sugerente, como un tema de fotografía y de ilustración. Pin Up Girls es como se le denomina a la chica que posa para esa obra, por aquel entonces una Pin Up girl como norma general no se dedicaba únicamente a eso. El movimiento Pin-Up no se considera pornografía, por lo menos en la mayoría de los países. Hablaba de tribus urbanas porque hoy en día ser Pin-Up, es una chica que emula a ese tipo de mujer del siglo XIX, pero con tatuajes y pirsings, como una Pin-Up de un estilo más contemporáneo y fresco, suelen ir relacionadas con el mundo rockabilly y con la fotografía.
NEW AGE El término new wave se utiliza generalmente para definir a un movimiento musical y estético originado en el rock a fines de los años 1970 y principios de los años 1980 como derivado del punk rock. El New wave surgió como una nueva forma de rock que amplió los límites del mismo, infundiéndole su alma a la música de los años 80 y legando para la posteridad diversas influencias. Dentro del new wave se incluyen: el rock gótico, el Mod Revival, Synth pop, Nuevos románticos y la Movida Madrileña
BEATNIK Beatnik es un término inventado en 1958 por el periodista estadounidense Herb Caen con el fin de parodiar y referirse despectivamente a la generación beat, Los escritores beat rechazaron el término por despectivo, sin embargo el mismo fue adoptado y difundido ampliamente por los medios de comunicación, aplicándolo a un estereotipo juvenil distinguible por la forma de vestirse y arreglarse que se hizo moda, y relacionándolo con una actitud proclive a la holgazanería, el desenfreno sexual, la violencia, el vandalismo y las pandillas de delincuentes. Los beats y los beatniks se diluyeron en la segunda mitad de la década de los sesenta, inmersos en los movimientos contraculturales como los encarnados por los hippies, el rock, la revolución sexual y las luchas antirracistas y contra la guerra de Vietnam. Fuera de Estados Unidos, ambos términos “beat” y “beatnik” fueron utilizados como sinónimos, sin percibir el sentido paródico del segundo.
É P O C A S
BELLE ÉPOQUE
Es el periodo comprendido entre 1870 y 1914 conocido como “La Belle époque” que se caracteriza por un sentimiento optimista, lleno de satisfacción, presidido por la elegancia y el refinamiento. Es un periodo de grandes logros científicos, de prosperidad, llegando a concebir la utopía que la ciencia resolvería todos los problemas del mundo. Entre los inventos de esta época podemos citar el automóvil, el neumático, el avión, el submarino, la lámpara eléctrica, el cinematógrafo, la radio y la radioactividad. La burguesía se enriquece y el proletariado gana satisfacciones sociales y económicas, Es también la época del inconsciente, descubierto por Sigmund Freud (1856-1939), hecho que influirá en las artes y ciencias del siglo XX. En Moscú se deleitaban con el ballet ruso (Tchaykovsky). En París con la mazurca, el cancán y los espectáculos musicales populares del Moulin Rouge. Sin duda alguna Europa era el centro de la civilización humana y las grandes ciudades eran Berlín, Londres, Viena y, sobre todo, París. En este periodo se suceden varios movimientos artísticos como El impresionismo, fauvismo, el simbolismo, el cubismo, el dadaismo, el subrrealismo, el futurismo. Este mundo de placer, de progreso, de delites se acabará súbitamente con la Primera Guerra Mundial.
ART N O U V E A U
El art nouveau es un movimiento artístico que surge a finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Generalmente se expresa en la arquitectura y en el diseño Se podría afirmar que es un estilo decorativo desarrollado durante la Belle époque en Europa y Estados Unidos. Toma su nombre a raiz de una exposición que realiza Munch en la galería parisina “La maison del Art Nouveau”, diseñada por Siegfrid Bing.
El Art Nouveau se caracteriza por: Estar en busca de la identidad de lo urbano y lo moderno, puesto que nacía un nuevo siglo. Utiliza técnicas como la reproducción mecánica, la xilografía, el cartelismo, la impresión. Estéticamente resultan imágenes planas, lineales, ornamentales, que se reducen a una economía de medios que las dota de singular belleza, se alejan de la figuración para centrarse en el mero adorno, muy cerca del diseño industrial. Recurría a líneas sinuosas y composiciones asimétricas. Los motivos más frecuentes eran flores, hojas y la figura femenina. Se aplicó al diseño de interiores, joyas, forja, vidrio, cerámica, telas y, sobre todo, a la ilustración,
ART DECÓ
Estilo propio de las artes decorativas desarrollado en el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1939 en Europa y América. Alcanzó su máximo esplendor en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925. Se caracteriza por la profusión ornamental, el lujo de los materiales y el frecuente recurso a motivos geométricos y vegetales. Como síntesis se puede decir que el Art Déco ante todo buscó la decoración por encima de la funcionalidad. El Art Déco se basa principalmente en la geometría imperante del cubo, la esfera y la línea recta, además de los imprescindibles zigzags. Tratan de representar algunas abstracciones que muestran en la naturaleza, rayos luminosos radiantes, fluidos acuáticos, nubes ondulantes.. Representación faunística haciendo referencia a ciertas cualidades como la velocidad y usan para ello gacelas, galgos, panteras palomas, garzas. Representación de elementos como las flores, los cactus, las palmeras, representados por medio de delineaciones geométricas. Se utilizan motivos de las culturas prehispanas de las culturas azteca, maya o inca y motivos inspirados en los objetos de los descubrimientos arqueológicos de Egipto, mesopotamia, vikingo o de los pueblos africanos o indios.
B A U H A U S Por La Bauhaus se conoce a la Escuela de diseño, arquitectura e industria, fundada en 1919 por Walter Gropius, en Weimar (Alemania). En 1925 se trasladó a Dessau y fue disuelta en 1933 en Berlin. Hasta este momento, artistas y artesanos vivian, trabajaban y tenían una concepción del trabajo aislada, separando a artistas, arquitectos y artesanos, por lo que Gropius, con el fin de eliminar estas barreras, empezó a trabajar basándose en que el artista y el arquitecto deben ser también artesanos, Ejercieron como profesores de esta escuela, muchos de los pintores abstractos, como Kandinsky o Klee, convirtiéndose, de esta manera, en centro de experimentación sobre el objeto y la abstracción dentro del ámbito de la vida moderna. Se interesaron profundamente en la racionalización de los objetos para que su uso llegara a todas las clases sociales. Los elementos planos y geométricos, en los diseños, difundieron toda una estética que se aplicó a todas las artes, desde las gráficas hasta la pintura y el cine. A consecuencia del auge del nacional socialismo y la subida al poder de Hitler, la Escuela fue cerrada en 1933
M A G A Z I N E S
Se la conoce como la Biblia de la moda. Vogue es una revista estadounidense de moda y estilo de vida, que se edita en numerosos países. Es una publicación mensual orientada principalmente al público femenino y es considerada la más influyente a nivel mundial. En ella moda, fotografía, diseño y arte se conjugan de forma magistral. En 1892, fue fundada por Arthur Baldwin Turnure. En 1909, la revista pasó a manos de la editorial Conde Nast Publications. La primera publicación fue en Gran Bretaña en 1916. Además, trabaja con las modelos más importantes del mundo, como Gisele Bündchen, Kate Moss, Naomi Campbell (fue la primera modelo negra en posar en la portada de esta publicación, la VOGUE italiana saco la black edit). Cuenta con la colaboración de los más reconocidos escritores, fotógrafos, diseñadores e ilustradores internacionales.
La edición estadounidense, la más importante, es dirigida en la actualidad, y desde 1988, por Anna Wintour, quien ha hecho de Vogue lo que es hoy, la revista de moda más sofisticada y relevante a nivel mundial. Ella misma logró convertirse en una figura que tiene la misma importancia que la propia publicación, ya que dicta tendencias y coloca en la cima, o en lo más bajo, a nuevos creadores. Incluso ha sido vanagloriada a nivel internacional por su increíble olfato para las últimas tendencias y por haber colocado en los más alto de la moda a modelos y a noveles creativos del diseño de ropa.
Esta revista de moda y estilos de vida, considerada la más influyente a nivel mundial, hoy se edita en más de veinte países, como: Italia, Francia, Inglaterra, Australia, Brasil, China, Alemania, Grecia, India, Japón, Corea, México, Portugal, Rusia, España. Además, tiene otras ediciones, como Men’s Vogue, Vogue Living y Vogue Teen.
Es una revista femenina mensual iniciada en Francia pero también distribuida en otros países. Mientras cada país muestra su voz especial con sus lectoras. la edición de Estados Unidos se enfoca en las mujeres alrededor del mundo. La revista también entrega a las lectoras información de salud, belleza, y modas en cada edición. Jean Prouvost creó la primera edición en 1937, la cual se distribuía cada miércoles. Las lectoras francesas iban a los kioscos para comprar esta primera edición semanal, la cual fue un éxito rotundo. Como es sabido, en 1942, las autoridades alemanas de la ocupación francesa detuvieron la distribución de varias revistas, y Marie Claire fue una de ellas. La revista no fue redistribuida hasta 1954. En 1976, Prouvost se retiró y su hija Evelyne encabezó la revista y agregó al Grupo L’Oréal a la compañía. Evelyne Prouvost murió recientemente. Marie Claire actualmente forma parte de Hearst Corporation, con sede en Nueva York. Hearst tiene oficinas en Francia, Italia, y en varias localidades de los Estados Unidos tales como Detroit, la Costa Oeste, Nueva Inglaterra, el Medio Oeste, el Sur Oeste, y el Sur Este. La temática de Marie Claire es “Más que una Cara Bonita”. La revista entrega a las lectoras información acerca de diferentes mujeres alrededor del mundo y sus necesidades, problemas, y sus historias de vida.
La meta de la revista es proveer a las lectoras de información acerca de nuevos estilos en la industria de la moda, como han aparecido en numerosas ediciones las mujeres del mundo. Luego, agrega información de relaciones sentimentales, junto con una sección dedicada a responder preguntas específicas de sus lectoras. Provee información relativa a diferentes ítemes de moda y accesorios. Cada mes reconoce a una celebridad femenina en particular colocándola en la portada de la revista y apareciendo en un artículo principal, junto con un horóscopo mensual.
Harper ‘s Bazaar es una revista de moda americana, Publicada por primera vez en 1867. Su finalidad era principamente dirigirse a mujeres de clase media-alta y alta, Desde sus inicios en 1867 como primera revista de moda, cuando empezó a publicarse, se trataba de una revista semanal. En ella se mostró la moda de Alemania y París, en un formato de periódico de diseño. No fue sino hasta 1901 que Harper se trasladó a una revista mensual emitida que mantiene hoy en día. Ahora Harpers Baazar es propiedad y está operado por la Hearst Corporation en los EE.UU. y The National Magazine Company en el Reino Unido Hearst compró la revista en 1912.
La revista Dazed & Confused es una revista de estilo británico, que fue creada en 1992 y se publica mensualmente. Fundada por Jefferson Hack y Rankin en 1991. La revista británica abarca temas como la música, la moda, el cine, el arte y la literatura. En sus inicios se destaca el póster plegado en blanco y negro publicado de forma esporádica, a partir de ese momento la revista pronto se convirtió a todo color. La combinación de los ojos de Jefferson Hack para las escenas emergentes y el talento y la reputación de Rankin para los retratos de celebridades, el diseño gráfico de la invención y un equipo de moda de inspiración le dio a la revista una reputación que chocaba con su pequeña distribución. A lo largo de la década de 1990 la influencia de la revista creció a medida que su formato se desarrolló y floreció la reputación de algunos de los que había defendido al principio de sus carreras. La revista también ha apoyado causas sociales y ha defendido temas muy controvertidos. Por todo eso se dice que dazed & confused es una de las revistas con mayor repercusión, que no solo abarca moda, sino que tambien música, diseño. cine y arte.
CONEPTS
ALTA
COSTURA
La Alta Costura es la creación de ropa a la medida de cada cliente. Se trata generalmente de atuendos fabricados con tela de alta calidad y precios elevados, cosida con atención al detalle y a su acabado. En Francia, el término haute couture está protegido por la ley y está definido por la Chambre de commerce et d’industrie de Paris con sede en París. Sus reglas estipulan que solamente aquellas compañías mencionadas en la lista anual de una comisión con domicilio en el Ministerio de la Industria, pueden usar el término haute couture para describirse. Para ganarse el derecho de autodenominarse casa de alta costura y de usar el término haute couture tanto en su publicidad como en cualquier otra forma, los miembros de la Chambre syndicale de la haute couture deben seguir las siguientes reglas: Diseñar ropa bajo pedido y a la medida para clientes privados. Los diseñadores pueden vender unicamente un diseño de cada prenda. Tener un taller (atelier) en París con al menos 20 artesanos de tiempo completo. Presentar cada temporada ( primaveraverano y otoño-invierno) ante la prensa en París, una colección de al menos 35 diseños para su uso de día y de noche.
PRET
A PORTER
Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa textualmente «Listo para llevar». Se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda; es por tanto la moda que se ve en la calle a diario. Aun así, hay también un prêt-à-porter de lujo producido por numerosas firmas de máximo prestigio, como Yves Saint Laurent y Chanel. El pret a porter nació en década de los sesenta, en aquel tiempo se produjo una gran revolución en la moda a nivel internacional. La Alta Costura, sin llegar a desaparecer, fue poco a poco desplazada por el prêt-à-porter. Se inició un periodo en que las prendas se empezaron a fabricar a gran escala.
La forma de presentar las colecciones también sufrió una profunda transformación. De los coquetos e íntimos salones, se pasó a convocatorias multitudinarias de gran repercusión social. Antaño cada casa fijaba su día de presentación, se remitían las invitaciones y se publicaba en prensa el evento..
NEW El New Look es un estilo en el diseño de la moda, creado por Christian Dior en 1947. Durante la Segunda Guerra Mundial, La moda era austera, la tela para fabricar ropa esataba racionada, y la ropa debía confeccionarse con el mínimo de material. Al finalizar la guerra, las mujeres querían frivolidad y deseaban ropa femenina que no pareciera una versión civil de los uniformes militares. Los diseñadores regresaron a los estilos de los años 30, pero el ambiente de austeridad ocasionó que fueran criticados como extravagantes e irrelevantes. El 12 de febrero de 1947 Christian Dior presentó su primera colección, su línea “Corolle” se trataba de una colección muy femenina, con hombros suaves, cinturas ajustadas y faldas largas y anchas. Representó un cambio dramático de la moda austera de la guerra.
Carmel Snow, redactora jefe de la revista norteamericana Harper’s Bazaar dio nombre a la colección como el “New Look”. Dior destacó por su excesivo uso de tela. Para sus primeros diseños requería aproximadamente 9 metros de tela. Dior continuó diseñando sus líneas con «nuevo look» hasta 1954, cuando presentó un nuevo estilo, el “French Bean Line” o “Flat Look” (“look plano”). El “nuevo look” dominó el mundo de la moda durante diez años y restableció París como centro mundial de la moda tras la Segunda Guerra Mundial, gracias al éxito de la casa de Dior.
LOOK
FLAPPER
Flapper es un concepto que se utilizaba en los años 1920 para referirse a un nuevo tipo de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial llamado “bob cut”. Usaban mucho maquillaje. las flappers palidecían la piel con polvos de talco, resaltaban los labios con rojo carmín y los ojos con delineador negro, bebían licores fuertes, fumaban, conducían, con frecuencia a mucha velocidad, y se las consieraba politicamente incorrectas. Las flappers iban por las noches a clubs de jazz donde solían bailar de forma provocativa.
Además de su irreverente comportamiento, las flappers son conocidas por su estilo a la hora de vestir, que en gran medida surgió como resultado de los estilos musicales de jazz. Llamado Garçonne en francés, las flappers buscaban un aspecto masculino, para ello usaban los corsés para moldear una figura sin formas, reduciendo pechos y caderas. Por encima llevaban vestidos vaporosos y con amplios escotes, dejando al descubierto los brazos, generalmente con cinturones colgando de la cintura para acentuar levemente el cuerpo.
A N G L O M A N I A
Afición exagerada a las costumbres inglesas. La “anglomanía” en las calles de París. Diseñadores como Vivienne Westwood y Alexander McQueen han hecho gala muy a menudo en sus creaciones de su origen anglófono.
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