Escalado

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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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˜ ESPANA

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k ES 2 009 142 kN´umero de solicitud: 8701738 kInt. Cl. : A41H 3/06

11 N.◦ de publicaci´ on:

PATENTE DE INVENCION

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73 Titular/es: G´ omez y Martino, S.A. (GOYMAR)

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72 Inventor/es: G´ omez Pesquera, Severina

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74 Agente: Cobas Barrios, Luis

22 Fecha de presentaci´ on: 12.06.87

45 Fecha de anuncio de la concesi´ on: 01.09.89

45 Fecha de publicaci´ on del folleto de patente:

01.09.89

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A6

Gran V´ıa, 26,5 Madrid, ES

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k kResumen

54 T´ıtulo: M´ etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado.

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M´etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado.

El m´etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado parte de una sola medida denominada “contorno de busto” y que se toma ajustada, d´andole las holguras correspondientes, seg´un la prenda a confeccionar, componiendo una tabla de medidas industrializadas que sirve de partida para la confecci´on de patrones en fases sucesivas partiendo de un ´angulo recto base, cuyo lado vertical sea la l´ınea central del patr´on y la horizontal la parte superior del mismo, llenando cada fase sucesiva y siempre con base a ´angulos rectos formados en determinados vertices de la figura, la conformaci´ on del patr´ on hasta la u ´ltima fase que, uniendo puntos, se delimitan formas de escote, sisa y cortado. Desde el patr´on b´asico se obtienen toda la gama de tallas de un mismo modelo, estableciendo en puntos determinados del patron ´angulos rectos sobre los que situan los puntos de referencia que se tienen por diagonales que se dividen en puntos seg´un el n´umero de tallas y que se unen contorneando las formas del patr´ on.

Venta de fasc´ ıculos: Registro de la Propiedad Industrial. C/Panam´ a, 1 – 28036 Madrid

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DESCRIPCION Despu´es de amplios y prolongados estudios sobre Tallaje Industrial, se vi´ o la posibilidad de llegar a obtener los patrones, de cualquier talla, de una forma directa y con una adaptaci´ on al cuerpo totalmente correcta, evitando esas pruebas que resultan tan molestas y que hacen perder tanto tiempo a los profesionales de la Moda/Confecci´ on.

Esta posibilidad ten´ıa l´ogicamente como fundamento, el profundo conocimiento de las formas y proporciones del cuerpo y sus variaciones producidas por las diferencias de estatura, edad y conformaci´ on, am´en de la zona de residencia y actividad profesional.

Para llevar a cabo este estudio, se tom´ o como base un cuerpo tipo de mujer, con 22 a˜ nos, cuya estatura era de 163 cms., coincidente con la media de la poblaci´ on europea. Como resultado se 42/44 obtuvo la talla 165 , que luego se relacion´o con otras tallas superiores, comprobando como se produc´ıan las variaciones a medida que aumentaba o disminu´ıa el contorno de busto y la edad, oscilando en m´ as o en menos la estatura.

Este m´etodo de patronaje, se caracteriza porque se parte para su realizaci´on de una sola medida, llamada “contorno de busto”, que se toma ajustada, y a la cual se le dan las holguras correspondientes seg´ un sea la prenda que se vaya a realizar.

En la confecci´on industrial, el patr´ on tipo habr´ a de ser realizado con medidas industrializadas, de forma que una prenda puede vestir a tres conformaciones distintas dentro de la misma talla.

Ejemplo: Contorno de busto justo 84 cms.

Contorno de busto holgado 88 cms.

Contorno de busto industrializado 92 cms.

Si tenemos en cuenta que en un cuerpo de mujer debidamente proporcionado la medida del contorno de busto justo ha de corresponderse con 1/2 de la estatura, aproximadamente, y la talla con 1/2 del citado contorno de busto, tendremos: Estatura media de la mujer Europea 1,65 a 1,68 cms.

Contorno de busto justo: 1/2 de 168 = 84 cms.

Talla 42 = 1/2 de 84.

La denominaci´on de la talla corresponde a 1/2 del contorno de busto justo, 1/2 del contorno de cadera y estatura correspondiente.

El contorno de cadera ser´a superior al de busto en 4 cms.

Talla 42/44 1,65 (medida espa˜ nola) 2

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84 cms. de busto justo/ 88 cms. de cadera justa Estatura correspondiente

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Con estas medidas se ha efectuado un amplio estudio mediante el cual, y a trav´es de las proporciones correspondientes, se han llegado a establecer unas tablas de tallajes completas, con la seguridad de que todas ellas quedar´an perfectamente adaptadas a cualquier cuerpo normal cuyas medidas est´en comprendidas dentro de su talla correspondiente.

42/44 Se toma como talla tipo de mujer la 1,65 a partir de aqu´ı, la evoluci´on del cuerpo es desfavorable por ir perdiendo progresivamente sus proporciones al aumentar los contornos sin variar su estatura.

El estudio de tallajes, responde a esa evoluci´on progresiva de aumentos, cuyas diferencias por talla, en contornos de busto y caderas, se estiman en 4 cms. en casi todo el mercado internacional de la confecci´on.

Cuando la estatura de la poblaci´ on femenina, a la que se ha de vestir, difiere de la medida de 1,65 habr´ a que atenerse a las siguientes indicaciones: Por cada 4 cms. que difiera en m´as o menos habr´ a que aumentar o disminuir 1 cm. en largos de talles; 0,5 cms. en bajadas de pecho; 1,34 cms. en largos de mangas y 2,5 cms. en largos de pantalones (cintura al suelo).

Estos resultados responden al siguiente estudio: Si la estatura media se divide en 8 partes iguales (de acuerdo con el canon de mujer egipcia), obtendremos las siguientes proporciones: 4/8 de 1,68 = Contorno de busto.

2/8 de 1.68 = Largo de talle de espalda.

5/8 de 1,68 = Largo de cintura al suelo.

Si la estatura media aumenta o disminuye en 4 cms. tendremos:

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2/8 de 4 = 1 cm. que aumentan o disminuyen los largos de talles.

5/8 de 4 = 2,5 cms. que aumentan o disminuyen los largos de pantal´ on.

El resto de los aumentos o disminuciones en medidas de longitud ser´ an proporcionadas a los resultados obtenidos al hallar la bajada de pecho 42/44 y el largo de manga de la talla 1,65 Antes de empezar a explicar la confecci´on de los patrones base habremos de recordar que el contorno de busto justo corresponde a 1/2 de la estatura, y el largo de talle de espalda a 1/4 de la misma, por tanto, se ha partido del contorno de busto justo para hallar las medidas verticales o largos, y del contorno de busto holgado para hallar las medidas horizontales o anchos.

M´ as adelante se estudiar´a la evoluci´on del cuerpo, en funci´on de la edad, peso y constituci´ on, con el fin de obtener la m´ axima precisi´on al hallar las distintas medidas que conforman los patrones tipo de una talla cuyos contornos de busto ser´ an superiores a 84 cms.

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Una vez halladas las distintas medidas que conforman el cuerpo tipo se inicial el trazado de los patrones base de espalda, delantero y manga, previo estudio de fases, de forma que lleguemos a entender, perfectamente, como deben de corresponderse, entre s´ı, las distintas l´ıneas coincidentes que modelan las formas del cuerpo, lo que se puede ver en las l´aminas de dibujos 1 a 10.

Tendremos en cuenta los siguientes contornos para hallar las medidas correspondientes aplicadas a cada patr´on.

Contorno de busto justo 84 cms.

Contorno de busto holgado 88 cms.

Contorno de cintura justa 66 cms. que corresponden a 3/4 de la medida del busto holgado.

Contorno de cintura holgada 68 cms. (La holgura en el contorno de cintura corresponde a 1/2 de la aplicada en busto y cadera).

Contorno de cadera justa 88 cms.

Contorno de cadera holgada 88 cms.

Trazado del patr´ on base de espalda 1. Fase: Para iniciar el trazo del patr´ on se partir´ a de un a´ngulo recto o l´ınea de construcci´ on que se situar´ a a la derecha del patr´ on, coincidiendo el lado vertical del a´ngulo con la l´ınea central del patr´ on y el lado horizontal con la parte superior del mismo. El citado ´angulo recto a b c servir´ a de base para la construcci´on del patr´ on (figura 1-1).

Trazado del patr´ on base de espalda 2. Fase: El a´ngulo recto nos sirve de referencia para la construcci´ on del rect´ angulo formado con las siguientes medidas (figura 2-1).

Largo de talle espalda: 42 cms., que corresponden a 1/2 del contorno de busto justo, l´ıneas b a, c d.

Ancho del rect´ angulo: 20 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto holgado menos 2 cms.; media prevista para retraso de la l´ınea de costado. L´ınea d A, c b.

Una vez constru´ıdo el rect´angulo se pasa a la fase siguiente.

3. Fase: Dentro del rect´ angulo situaremos aquellas l´ıneas que delimitan el espacio sisa y la situaci´on de pinzas (figura 3-1).

Bajada de sisa espalda: 21 cms. que corresponden a 1/4 del contorno de busto justo, l´ınea P L. A esta medida se le sumar´an 0,5 cms. para obtener el m´ınimo de holgura para la colocaci´ on de manga.

Ancho de espalda: 17,5 cms., medida que corresponde a 1/5 del contorno de busto holgado, l´ınea qY (1). Con estas dos l´ıneas se construye el ´angulo recto Q Y L que sirve para delimitar el espacio sisa.

L´ınea de separaci´ on de pinzas: 9 cms., que corresponden a 1/10 del contorno de busto holgado, l´ınea D R (1). El punto de intersecci´ on de las l´ıneas DR, P L, se llama eje del patr´ on.

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Una vez situadas las principales l´ıneas de referencia, pasamos a la fase 4. para completar el patr´ on.

4. Fase: Completaremos el trazado de las l´ıneas que delimitan el patr´on y que a su vez siguen formando ´angulos rectos (figura 4-1).

Ancho de escote: 7 cms., que corresponde a 1/12 del contorno de busto holgado, l´ınea b c (1).

Esta medida corresponde a su vez, a 1/5 del contorno de cuello.

Bajada de escote: 2 cms., que corresponde a 1/10 de la bajada inicial de sisa, l´ınea b B (1).

Medida coincidente con la 7. cervical.

Largo de hombro: 13 cms., que corresponden a 1/7 del contorno de busto justo m´ as 1/10 de dicho resultado para pinza o refrenado, l´ınea C G (1). Esta medida que considera vertical por influir en el largo de manga.

Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden a 1/4 de la bajada inicial de sisa, o lo que es igual, a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, l´ınea x s (1).

Una vez trazada la l´ınea de hombro, se traza un a´ngulo recto con v´ertice en el punto C, de forma que la l´ınea vertical forme a´ngulo obtuso con la horizontal de bajada de escote B Z. Diagonal de escote: 1 cms., l´ınea a. Esta medida sirve de referencia para un correcto trazado de la forma de escote.

Largo de pinza de hombro: 6 cms., que corresponde a 1/2 de la longitud inicial de hombro (12 cms), l´ınea D U. Profundidad de pinza de hombro: 1 cm., que corresponde a 1/6 de su longitud, puntos D e E1 lado e U de la pinza, tendr´ a la misma longitud que su hom´ olog D U. A continuaci´ on se traza un a´ngulo recto con v´ertice en G tomando como referencia la l´ınea de hombro.

Si trazamos un nuevo a´ngulo recto tomando como referencia el lado G O y el punto central de sisa F, obtendremos la longitud de la diagonal de sisa, V, delimitada por la l´ınea O F. El punto F debe de corresponder a 1/4 del contorno de busto holgado.

Aplomo de sisa: 4 cms., que corresponden a dividir la longitud Q’Y en 4 partes iguales, correspondiendo 1/4 al aplomo bajo de sisa y 2/4 al aplomo alto, se˜ nales H E. Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a 1/5 del hueco total de sisa; l´ınea V. Esta medida queda deliitada por la l´ınea Q’F. Largo de la pinza de talle: 16 cms., que corresponden a 1/3 del largo de talle m´ as 1/10 de dicho resultado, l´ınea I R. Profundidad de pinza de talle: 3 cms., que corresponden a 1/5 de su longitud (puntos M N) (1).

Ancho de cintura: 18 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada, menos 2 cms., por retraso de l´ınea de costado, m´ as 3 cms. de profundidad de pinza del talle, l´ınea K M N A. Subida en cintura-costado: 1 cms., que corresponden a 1/3 de la profundidad de la pinza de talle (punto K).

Una vez situadas las distintas l´ıneas rectas se 3

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pasa a dar forma al patr´ on.

5. Fase: En esta u ´ltima fase pasaremos a trazar las formas de escote, sisa y costado, sirvi´endonos de la regla de curvas mediana, si se ha realizado el patr´ on a escala 1:2, o de la grande, si se trata de tama˜ no natural.

L´ınea de escote: Se sit´ ua la regla en forma que coincida con los puntos C a y el punto medio de la horizontal B Z (figura 5-1).

L´ınea de hombro: Al cerrar la pinza de hombro se produce un defecto en la l´ınea inicial C G, por tanto, se bajar´ an en el punto G 0,5 cms. para evitar dicho defecto, obteniendo la nueva l´ınea f G’.

L´ınea de sisa: Colocamos la regla de curvas correspondiente, haci´endola pasar por los distintos puntos de referencia, G’, E H, VL. L´ınea de costado: Se traza ligeramente curvada (l´ınea L K).

Aplomo de costado: La se˜ nal habr´ a de coincidir con el lado superior de la pinza de costado del delantero (punto J).

Una vez trazado correctamente el patr´on de espalda, se pasa al estudio del patr´ on delantero.

(1) Se desprecia la fracci´ on comprendida entre el medio y el entero, tomando el m´ as pr´ oximo.

Trazado del patr´ on base delantero Se aconseja seguir las distintas fases para un trazado correcto del patr´ on base delantero.

1. Fase: Se traza el a´ngulo recto a b c, (figura 6-1), cuyo v´ertice, como puede apreciarse, se encuentra situado en la parte superior izquierda. El lado vertical del a´ngulo coincidir´ a con la l´ınea central del patr´ on y la l´ınea horizontal con la parte superior del mismo.

2. Fase El a´ngulo recto nos servir´ a de base para la construcci´ on del rect´ angulo A b c d, (figura 7-1), formado con las siguientes medidas: Largo de talle delantero: 44 cms., que corresponden a 1/2 del contorno de busto justo m´ as 1/2 de la profundidad de la pinza de costado, l´ıneas c d, b A (1). Consultar profundidad de pinza de costado).

Ancho del rect´ angulo: 24 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto holgado m´ as 2 cms. Este aumento compensa los 2 cms. que se han restado a la espalda, l´ıneas b c, A d).

Una vez construido el rect´angulo se pasa a una 3. fase.

3. Fase: Dentro del rect´ angulo situaremos otras l´ıneas, fundamentales, que servir´ an para delimitar el espacio sisa y la bajada y centro del pecho (figura 8-1), correspondientes a las siguientes medidas: Bajada de sisa delantero: 20 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto justo menos 1/3 de la profundidad de la pinza de costado, l´ınea Y L. A los 20 cms. de bajada se le suman 0,5 cms. con el fin de facilitar la colocaci´on de la manga con el m´ınimo de holgura. (1).

Ancho de pecho: 16,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de busto holgado menos 1/20 parte de dicho resultado, l´ınea Q Y. La medida que se resta corresponde a contracci´on del pecho.

Con las l´ıneas Q Y L se forma un nuevo a´ngulo 4

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recto (90◦ ).

Bajada del pecho: 25 cms., que corresponden a 1/2 del largo de talle m´ as 1/8 de dicho resultado, l´ınea P J. (1).

Separaci´ on centro de pecho (tetilla): 9 cms., que corresponden a 1/10 del contorno de busto holgado, l´ınea D R. (1). El punto de intersecci´ on de las dos l´ıneas se considera como eje del patr´on.

Una vez trazadas las l´ıneas indicadas, se pasa a la siguiente fase.

4. Fase: A continuaci´ on situaremos el resto de las l´ıneas que configuran el patr´ on, previo estudio de las medidas correspondientes. (figura 9-1).

Ancho de escote: 7 cms., que corresponden a 1/12 del contorno de busto holgado y a su vez a 1/5 del contorno de cuello, l´ınea b c (1).

Bajada de escote: 7,5 cms., que corresponden a 1/10 del contorno de busto justo m´ as 1/10 de dicho resultado, l´ınea B Z (1). Se forma un a´ngulo recto con v´ertice en B. Diagonal de escote: 1,2 cms., situados en la l´ınea n que une los v´ertices Z b.

Largo de hombro: 12 cms., que corresponden a 1/7 del contorno de busto justo, l´ınea C G. En este caso, se considera como media vertical por ser una continuaci´ on del largo de manga e influir en la longitud de la misma.

Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden a 1/4 de la bajada inicial de sisa o, lo que es igual, a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, l´ınea S X. La l´ınea de hombro servir´a de base para construir un a´ngulo recto con v´ertice en C y otro con v´ertice en G. Estas l´ıneas de los ´angulos facilitan el trazado, correcto de curvas en escote y sisa.

Aplomo bajo de sisa: 4 cms., que corresponden a 1/4 de la medida de la l´ınea QY. El aplomo alto corresponde a 2/4 de la citada medida (puntos H E).

Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a 1/5 del ancho total de sisa, l´ınea V. El punto (F) nos indica el centro de la sisa.

Tomando como referencia el lado G O y el punto (F) se traza un a´ngulo recto, cuyo lado O F al cruzarse con la diagonal de sisa V nos indica la medida de la citada diagonal (para un correcto trazado de sisa).

Profundidad de la pinza de costado: 3,5 cms., que corresponden al siguiente estudio: 1/4 de la diferencia entre el contorno de busto holgado y el contorno de cintura justa, corresponde a la medida de profundidades de pinzas de adaptaci´ on al pecho. (88-66 = 22/4 = 5,5 cms.). De esta medida 2 cms. corresponde a pinza de talle (M I N) y 3,5 cms. a pinza de costado (J U T).

Los v´ertices de las pinzas distan del centro de pecho 2 cms (puntos U I).

La medida del lado superior de la pinza U J se traslada la lado inferior, U T. Entrada en el punto costado-sisa: 0,5 cms., que corresponden a 1/6 de la profundidad de la pinza de costado, l´ınea J L. (1).

Ancho de cintura: 21 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada m´ as 2 cms. de retraso de costura del costado, m´ as 2 cms. de profundidad de la pinza del talle, l´ınea A M N K. Subida en el punto cintura-costado: 0,5 cms. que corresponden a la subida que produce la l´ınea

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horizontal del a´ngulo recto formado con el lado I N de la pinza.

Una vez situados todos los puntos y unidos entre s´ı por medio de l´ıneas rectas, se pasa a la fase siguiente.

5. Fase: En esta u ´ltima fase (figura 10-1) se van dando forma a las distintas l´ıneas que configuran el patr´ on.

L´ınea de escote: Se traza la forma con la regla de curvas mediana, si se ha realizado a escala 1:2, o con la grande si se trabaja el patr´ on a tama˜ no natural, pasando por los puntos C n B. L´ınea de sisa: Se traza con la regla de curvas correspondiente, tal y como indica el gr´ afico, respetando las medidas establecidas previamente.

En el punto F’ se ha dejado 0,5 cms. para una mejor forma de sisa. (l´ınea G E H F’ L).

L´ınea de costado: Se traza ligeramente curvada como puede apreciarse, (l´ınea L J T K).

Marcar en el patr´ on de espalda el aplomo de costado coincidente con el lado superior de la pinza (punto J).

El aplomo de hombro en delantero (D) habr´ a de coincidir con el punto D de la pinza de espalda (lado coincidente).

A continuaci´ on se representan nuevamente, los patrones de espalda y delantero en su solo plano, sirvi´endonos de base para su trazado la l´ınea horizontal de bajada de sisa P L P’ (figura 11.1).

(1) Se desprecia igualmente la fracci´ on comprendida entre el medio y el entero, tomando el m´as pr´ oximo.

Trazado de la manga base Seguiremos las distintas fases para llevar a cabo un correcto trazado de la manga base, cuya longitud se ha previsto hasta el codo.

1. Fase: Se inicia el trazado partiendo de un a´ngulo recto o l´ınea de construcci´ on, cuyo lado vertical se halla situado a la derecha del patr´ on (´ angulo a b c). (figura 12-1).

2. Fase: Tomando como referencia las l´ıneas del ´angulo recto se completa la figura de acuerdo a las siguientes medidas (figura 13-1).

Largo de manga: 56 cms., que corresponden a 2/3 del contorno de busto justo. En este estudio se presenta el largo a la altura del codo.

Largo al codo: 31 cms., que corresponden a 1/2 del largo inicial de manga m´ as 1/10 de dicho resultado, l´ıneas b a, c d.

Contorno de manga: 30 cms., que corresponden a 1/3 del contorno de busto holgado.

Una vez construido el rect´angulo a b c d se pasa a la fase siguiente.

3. Fase: Situaremos a continuaci´ on aquellas l´ıneas que delimitan el ancho y bajada de copa, (figura 14/1).

Bajada de copa: 13,5 cms., que corresponden a 1/7 del contorno de busto justo m´ as 1/10 de dicho resultado, m´ as 0,5 cms. que corresponden con los aumentados en las bajadas de sisa de espalda y delantero, l´ınea C D. Ancho de copa: 20 cms., que corresponden a 2/3 del contorno de manga, l´ıneas Q Y. La l´ınea central de manga E F divide al ancho de copa en

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dos partes iguales.

Con las l´ıneas de bajada y ancho de copa se forman nuevos ´angulos rectos que nos servir´ an de referencia en el trazado de la corona y sisa de la manga, previa situaci´ on del resto de las l´ıneas que estudiaremos en la siguiente fase.

4. Fase: Situaci´ on de aplomos: 4 cms., medida que se corresponde con las situadas en las sisas de espalda y delantero (puntos H). Esta medida, de altura, se sit´ ua en las l´ıneas verticales Q Y, partiendo de los puntos Y. (figura 15-1).

La l´ınea horizontal H H, nos sirve de referencia para el trazado de a´ngulos de 45◦ , con v´ertice en X. El punto m´ as elevado de copa se encuentra en E. Las l´ıneas del ´angulo X P se prolongan 1,6 cms. desde su punto de intersecci´on con las l´ıneas E H. Diagonales de sisa: 2 cms., que corresponden a 1/5 del ancho total de los huecos de sisas, l´ıneas V. Esta medida se corresponde con las diagonales de sisas de espalda y delantero.

Entrada en bocamanga: 2 cms., situados en cada uno de los lados, obteniendo los puntos A B. Se unen por medio de l´ıneas rectas los distintos puntos estudiados, para proceder seguidamente al trazado de las formas que configuran la manga.

5. Fase: Sirvi´endonos de la regla de curvas correspondientes, pasamos a dar forma a la manga (figura 16-1).

L´ınea de corona: Se sit´ ua la regla curva de forma que pase por los puntos H P’ E, en ambas partes.

Aplomo central de copa: Se desplaza hacia el delantero 0,6 cms. E’. La medida comprendida entre S E’ S’ corresponde a embebido que se repartir´ a entre ambos lados de la copa o corona (puntos H E’).

El punto E’ habr´ a de coincidir con la costura de hombro (puntos G, hombro-sisa). ES(C).

L´ınea de sisa: Se traza siguiendo las indicaciones de las sisas se espalda y delantero, seg´ un corresponda. Las formas habr´an de ser iguales en cada una de las partes coincidentes. L´ıneas H D y H C. L´ıneas de sangr´ıa: Estas l´ıneas se trazan ligeramente curvadas.

Una vez trazada la manga se procede al montaje de la misma sobre la sisa del cuerpo, de forma que coincidan todos los puntos hom´ ologos.

El asiento de la manga debe de ser totalmente correcto.

Trazado de los patrones base de falda Para trazar la falda base, en este caso, los anchos del rect´angulo correspondientes a ambas partes guardar´ an estrecha relaci´on con los del cuerpo, de forma que coincidan las l´ıneas de uni´ on en cintura, as´ı como la separaci´on y profundidad de las pinzas.

Hallaremos las medidas correspondientes partiendo del contorno de cadera justa para las medidas verticales o largos y del contorno de cadera holgada para las medidas horizontales o anchos.

Los largos de falda guardar´ an relaci´on con los 5

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establecidos seg´ un las pautas de la moda.

Trazado del patr´ on base de la parte trasera Para realizar el trazado del patr´ on, seguiremos las distintas fases: 1. Fase: Se traza un a´ngulo recto, cuyo v´ertice se encuentra situado en la parte superior derecha A b C. El lado vertical del a´ngulo coincidir´ a con la l´ınea central del y el lado horizontal con la parte superior del mismo (figura 17-1).

2. Fase: Tomando como referencia los lados del ´angulo se traza un rect´ angulo con las siguientes medidas: Largo de falda: 68 cms. (seg´ un moda), l´ıneas b A C D. Ancho del rect´ angulo: 21 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cadera holgada menos 2 cms. para retraso de costura, l´ınea B c A D (medida coincidente con la aplicada en el patr´ on de espalda).

Una vez construido el rect´angulo se pasa a la fase siguiente: 3. Fase: Ancho de cintura: 10 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada menos 2 cms. por retraso de costura, m´ as 3 cms. (profundidad de la pinza), l´ınea B K. Bajada de cadera: 17,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de cadera justa (asplomo E). (1).

Profundidad y separaci´ on de pinzas: Medida igual a la aplicaci´on en cintura (patr´ on de espalda), puntos M N B. Largo de pinza: 13 cms., que corresponden a 2/3 de la bajada de cadera (l´ınea R F).

Bajada de centro-cintura: 2 cms., que corresponden a 2/3 de la profundidad de pinza, punto B. Una vez trazadas las l´ıneas de referencia pasamos a la u ´ ltima fase.

4. Fase: L´ınea de cintura: Con la regla de curvas grande se traza la forma de cintura, si se trata de escala 1: 2, o con la regla de caderas, si se ha realizado el patr´ on a tama˜ no natural.

La medida del lado M F de la pinza se traslada al lado F N rectificando ligeramente la l´ınea inicial.

L´ınea de cadera: Se traza igualmente con la regla de caderas si se ha realizado a tama˜ no natural o con la regla de curvas grande si se trata de escala 1:2 (l´ınea E K).

Trazado del patr´ on base. Parte delantera Seguiremos las mismas fases que en el trazado de la parte trasera, (figura 18-1).

1. Fase: Se traza un a´ngulo recto con v´ertice en el lado superior izquierdo A b C. 2. Fase: Se traza un rect´ angulo con las siguientes medidas: Largo de falda: 68 cms. (seg´ un moda), l´ıneas b A C D. Ancho del rect´ angulo: 25 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cadera holgada m´as 2 cms. (equivalente a los restados en la parte tra-

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sera), l´ıneas b C A D. Una vez construido el rect´angulo se pasa a la fase siguiente: 3. Fase: Anchos de cintura: 21 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada m´ as 2 cms. (equivalentes a los aumentados en cadera) m´as 2 cms. de pinza, l´ınea B K. Bajada de cadera: 17,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de cadera justa (aplomo E) (1).

Profundidad y separaci´ on de pinzas: Media igual a la aplicada en cintura (patr´ on delantero), puntos M N B. Largo de pinza: 12 cms., que corresponden al largo de pinza de la parte trasera, menos 1 cms. (l´ınea R F).

Bajada en centro-cintura: 1 cm., que corresponde a 1/2 de la profundidad de pinza (punto B).

A continuaci´ on pasamos a la fase siguiente: 4. Fase: L´ınea de cintura: Se traza la l´ınea de cintura con la regla de curvas correspondiente. (l´ınea K M N B).

El lado de la pinza N F se iguala con el lado F M, corriendo ligeramente la l´ınea inicial de cintura.

L´ınea de cadera: Utilizaremos la regla de curvas correspondiente para el trazado de la l´ınea E K. Una vez trazados los patrones de ambas partes de la falda se comprueba la igualdad de las l´ıneas de costados, de forma que coincidan los aplomos de cadera (E).

Una vez obtenido el patr´on base se procede al escalado de patrones, que consiste en la obtenci´ on abreviada de las distintas tallas de un mismo modelo, partiendo de una cualquiera de ellas y estableciendo, en puntos determinados del patr´ on, las diferencias existentes entre las mismas. Estas diferencias, por tallas, guardar´an estrecha relaci´ on entre s´ı, tanto en medidas como en formas de l´ıneas.

Este Sistema de Escalado se caracteriza, porque parte, para su realizaci´on, de la proyecci´ on de ´angulos rectos en determinados puntos del patr´ on, cuyas l´ınes, sirven para situar las medidas en mil´ımetros entre el patr´ on base y la talla o tallas que se deseen escalar.

Como no existe un tipo standard de medidas en la industria de la confecci´ on, habr´ a que atenerse en cada caso a las diferencias existentes entre las medidas de cada talla, dentro de la misma tabla de tallajes.

Por ello se hace el estudio de este Sistema sobre una tabla de medidas completa, indicando como se establecen las diferencias entre cada talla.

De esta forma, y siguiendo dichas directrices, se adquieren los conocimientos necesarios para ejecutar el escalado con cualquier tipo de tabla de medidas siempre y cuando, se ajuste debidamente el patr´ on a su talla correspondiente.

Se presenta a continuaci´on, una tabla de medidas por tallas, que servir´ a para establecer las diferencias en mm. entre dichas tallas.

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Tabla (cont.)

Tabla de medidas industrializadas (Prendas entalladas) Tallas Estatura media Edad Cont.Bust.Just: E Ind (1) Cont.Cint.Just. y Holg.

Cont.Cad.Just y Holg.

Largo talle espalda Largo talle delantero Bajada sisa espalda Bajada sisa delantero Ancho espalda (1/2) Ancho pecho (1/2) Ancho escotes (1/2) Bajada escote delantero Largo de hombro Bajada de hombro (2) Bajada de pecho Separaci´ on punto centro pecho Profund. pinza costado Largo de manga Contorno manga Bajada de copa Ancho de aplomos Bajada al codo Entrada en codo Ancho bocamanga Largo de falda Bajada en cadera Bajada centro espalda Bajada centro delantero Tallas Estatura media Edad Cont.Bust.Just: E Ind (1) Cont.Cint.Just. y Holg.

Cont.Cad.Just y Holg.

42/44 165 cm.

20-25

44/46 165 cm.

25-30

46/48 165 cm.

30-35

84-92

88-96

92-100

66-68

70,5-72,5

75-77

88-92

92-96

96-100

42

42,5

43

Tallas

5

10

15

44

45

46

22

22,5

23

21

21,25

21-50

17,5

17,9

18,3

16,5

16,9

17,3

7

7,2

7,4

7,5

7,7

7,9

12

12,3

12,6

5 25

5 25,75

5 26,5

9

9,4

9,8

3,5 5,6 32 14 20 31 3

4,25 56,6 33,5 14,4 20,5 31,4 3,1

5 57,2 35 14,8 21 31,8 3,2

20

22

17,5

21 Seg´ un moda 18

18,5

2

2

2

1

1

1

48/50

50/52

165 cm.

35-40

165 cm.

40-45

Dif. por talla – –

96-104

100-108

40

79,5-81,5

84-86

45

100-104

104-108

40

12

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Largo talle espalda Largo talle delantero Bajada sisa espalda Bajada sisa delantero Ancho espalda (1/2) Ancho pecho (1/2) Ancho escotes (1/2) Bajada escote delantero Largo de hombro Bajada de hombro (2) Bajada de pecho Separaci´ on punto centro pecho Profund. pinza costado Largo de manga Contorno de manga Bajada de copa Ancho de aplomos Bajada al codo Entrada en codo Ancho bocamanga Largo de falda Bajada en cadera Bajada centro espalda Bajada centro delantero

48/50

50/52

Dif. por talla

43,5

44

5

47

48

10

23,5

24

5

21,75

22

2,5

18,7

19,1

4

17,7

18,1

4

7,6

7,8

2

8,1 12,9 5 27,25

8,3 13,2 5 28

2 3 – 7,5

10,2

10,6

4

5,75 58,8 36,5 15,2 21,5 32,2 3,3 23 19

6,5 58,4 38 15,6 22 32,6 3,4 24 Seg´ un Moda 19,5

7,5 6 15 4 5 4 1 10 5

2

2

–

1

1

–

(1) A la medida del contorno de busto justo, se le ha aplicado un aumento de 8 cms. para la medida industrializada. Esta medida servir´ a de holgura para confeccionar aquellos patrones tipo, de vestido o blusa, que se utilizar´an como base para la transformaci´ on e interpretaci´on del modelo a realizar.

(2) La medida de bajada de hombro se reducir´ a, siempre que la prenda lleve hombreras, en 2/3 del grueso de la misma; en cuyo caso pasamos a aumentar las bajadas de sisa en cuerpo y las bajadas de copa en mangas.

(Medidas de la tabla, m´ as aumentos).

El estudio de la superposici´ on de patrones tiene por objetivo principal, conocer las diferencias que se acusan entre los patrones de distintas tallas, tanto en medidas verticales como horizontales, partiendo de l´ıneas comunes para su trazado. En patrones sencillos las l´ıneas comunes, ser´ an las siguientes: - Espalda: L´ınea vertical, la de separaci´on de pinzas; l´ınea horizontal, la de bajada de sisa.

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- Delantero: L´ınea vertical, la de separaci´ on del centro de pecho; l´ınea horizontal, la de bajada de pecho.

- Manga: L´ınea vertical, la central; l´ınea horizontal, la de bajada de copa.

- Falda: L´ınea vertical, la de separaci´ on de pinzas; l´ınea horizontal, la de cintura.

- Pantalones: L´ınea vertical, la de planchado; l´ınea horizontal, la de bajada de caja.

Sobre los patrones base de la talla 42/44 se trazan los correspondientes a las tallas 50/52 partiendo de las l´ınes enunciadas anteriormente y distribuyendo las medidas, tanto verticales como horizontales, entre ambos lados de las citadas l´ıneas comunes.

Si el trazado de los patrones se realiza doble, se tomar´a como l´ınea vertical com´ un a todas las tallas, la central, pasando en este caso las diferencias de medidas a los laterales (se except´ ua el pantal´ on).

Una vez estudiada la superposici´on de los patrones base, se pueden realizar ejercicios sobre los distintos costadillos y canes´ ues, por serentre otros los patrones que mayores dificultades presentan al efectuar los traslados de pinzas en su parte delantera. Tales estudios proporcionan un conocimiento m´as exacto del movimiento de l´ıneas entre una y otra talla, originando por la mayor o menor abertura de la pinza trasladada.

Dominada la t´ecnica de superposici´on de patrones, se obtiene una gran facilidad de comprensi´on del escalado por tallas, a´ un en las transformaciones m´as dif´ıciles.

Se presenta a continuaci´on, la superposici´on de los patrones de espalda, delantero, manga, falda y pantal´ on, correspondientes a las tallas 42/44 y 50/52.

Antes de proceder al escalado se deber´ an tener en cuentas las siguientes consideraciones: 1) Disponer de una tabla de medidas industriales que permita establecer las diferencias, en mil´ımetros, entre las distintas tallas a realizar.

2) Comprobar que cada pieza del patr´ on est´a debidamente referenciada con indicaci´on del modelo, talla y n´ umero de piezas, as´ı como las l´ıneas de “hilo” o “contra” para su colocaci´on correcta sobre el tejido.

3) Trazar en cada v´ertice del patr´on un a´ngulo recto, tomando paralelas a aquellas l´ıneas de referencia que se indiquen en cada patr´on o pieza del mismo.

4) Partiendo de las l´ıneas comunes, que en todos los ejercicios se expondr´an, establecer en cada punto del patr´ on las diferencias existentes entre las medidas de las tallas a escalar, situando dicha diferencia en la l´ınea vertical u horizontal del a´ngulo, seg´ un corresponda.

5) Las diferencias por tallas, se multiplicar´ an por el n´ umero de tallas que se desea escalar, consiguiendo as´ı los puntos de referencia para al trazado de la talla superior o de la anterior.

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14 Uniendo los v´ertices de ambas tallas por una l´ınea recta, se obtendr´an los de las tallas intermedias dividiendo dicha l´ınea entre el n´ umero de tallas a escalar.

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6) Cuando las diferencias existentes entre las distintas tallas no sean las mismas, se escalar´ an por grupos independientes.

7) Hasta tanto no se domine la t´ecnica del escalado del estudio base se har´ a sobre patrones sin costuras, partiendo de la talla 42/44 hasta la 50/52 inclusive.

Se iniciar´ an con los patrones base de espalda, delantero y manga. Para ello seguiremos distintas pautas o fases, e indicadas en las l´ aminas 11 a 17: 1.Fase: Trazado de ´angulos rectos en cada v´ertice del patr´ on (Figuras 1-1, 4-1 y 7-1).

2.Fase: Situaci´ on de puntos de referencia, seg´ un medidas en mm. obtenidas por diferencias entre tallas, y trazado de la talla 50 uniendo los v´ertices hom´ologos de ´esta con la talla 42 mediante l´ımeas rectas (diagonales). (Figuras 2-1, 5-1 y 8-1).

3.Fase: Divisi´on de las diagonales, que unen los v´ertices de las tallas extremas, entre el n´ umero de tallas a realizar trazando a continuaci´ on las l´ıneas intermedias. (Figuras 3-1, 6-1, 9-1 y sucesivas).

Una vez trazados los a´ngulos rectos en cada v´ertice del patr´on (fase 1.), tomando como referencia la l´ınea central B A, se procede al escalado, teniendo en cuenta que las l´ıneas comunes a todas las tallas son: la de bajada de sisa, I P y la de separaci´ on de pinzas, D O R. Tambi´en se puede tomar como l´ınea com´ un la del ancho de espalda, Q Y. (Utilizar la tabla de medidas para comprobar las diferencias en mm. entre cada una de las tallas) Figuras 1-1 y 2-1.

- Largos de talle: Diferencia 5 mm. por talla, que se subir´ an en el punto C, hombro-escote (l´ınea vertical del a´ngulo), obteniendo C’.

- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patr´ on 10 mm., que se repartir´ an entre centro espalda y costado (4 a 6 mm. por talla respectivamente), obteniendo P’ I’.

- Bajadas de sisa: Diferencia 5 mm. por talla, que corresponden igualmente a la diferencia de largos de talle, medida que se ha subido en el punto C, hombro-escote, obteniendo C’.

- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla, que se aumentar´an en la l´ınea V. - Anchos de espalda: Diferencia 4 mm. por talla que se aumentar´an en los puntos B, escote - centro, y A centro-cintura (l´ınea horizontal del ´angulo), obteniendo B’ A’.

- Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla.

Como en el centro espalda (B A) se han aumentado 4 mm., desde el punto C, hombro-escote, se desplazar´an 2 mm. por talla hacia el centroespalda (l´ınea horizontal del a´ngulo), obteniendo C’.

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La bajada de escote se mantiene com´ un a todas las tallas, por lo que en el punto B, centro-escote, se subir´ an 5 mm. por talla, lo mismo que en el punto C, hombro-escote, obteniendo B’ C’.

- Diagonales de escote: Diferencia 5,5 mm. por talla que se aumentar´an en la l´ıneta t.

- Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2,5 mm. por talla que se subir´ an en el punto H, obteniendo H’.

- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla, de los cuales 2 mm. quedan aumentados en el punto C, hombro-escote, aumentando el mil´ımetro restante en el punto G, hombro-sisa (l´ınea horizontal del a´ngulo), obteniendo C’ G’.

- Bajadas de hombro: Com´ un a todas las tallas, por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subir´an 5 mm. por talla, de los cuales 1 mm. se pierde por defecto de l´ınea al tener m´ as profundidad la pinza de hombro (l´ınea vertical del ´angulo), obteniendo G’.

- Largos de pinza de hombro: 2,5 mm. por talla.

Como el hombro sube 5 mm. por talla, los 2,5 mm. restantes se subir´ an desde el v´ertice E de la pinza, obteniendo E’.

La profundidad de la pinza D F, se incrementa 1 mm. por talla (D’ F’). Dicha profundidad puede transformarse en embebido, haciendo desaparecer la misma.

- Contornos de cintura: 45 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patr´ on 11 mm., de los cuales, 4 mm. por talla, se escalan en el punto A, centro-espalda, - el resto en el punto K, cintura-costado (l´ınea horizontal de a´ngulos), obteniendo A’ K’. Unir los puntos de escala y trazar las l´ıneas intermedias, previa divisi´on de las diagonales que unen los v´ertices de las tallas extremas (para una distribuci´ on correcta de tallas utilizar siempre un comp´ as divisor o la regla artesana que utilizada correctamente nos proporcionar´ a una buena distribuci´ on de l´ıneas). Figura 3-1.

Una vez trazados los a´ngulos rectos de cada v´ertice del patr´on, tomando como referencia la l´ınea central, B A, se procede al escalado, teniendo en cuenta que las l´ınes comunes a todas las tallas son: la horizontal de baja de pecho, P J, y la vertical de separaci´on, D O R. Tambi´en se puede tomar la vertical del ancho de pecho, Q Y, por mantener las mismas diferencias en mm. entre tallas (Figuras 4-1 y 5-1).

- Largos de talle: Diferencia 10 mm. por talla, que se escalar´an entre el hombro y el talle, seg´ un corresponda.

- Bajadas de pecho: Diferencia 7,5 mm. por talla, que se subir´ an en el punto C, hombro -escote, obteniendo C’.

Los 2,5 mm. restantes hasta completar la diferencia entre largos de talles se bajar´an en los puntos A, centro-cintura, y K, cintura -costado (l´ınea vertical del a´ngulo), obteniendo A’ K’.

- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patr´ on 10 mm. que se repartir´an entre el centro delantero y costado, seg´ un corresponda.

- Separaci´ on centros de pecho: Diferencia 4 mm. por talla, que se aumentar´ an en los puntos B, centro-escote, y A, centro-cintura, aumentando los 6 mm. restantes hasta completar los 10 mm. indicados anteriormente, en el punto I, costado-

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sisa, obteniendo B’ A’ I’.

- Bajadas de sisa: Diferencia 2,5 mm. por talla.

Se subir´ an en el punto I, sisa-costado, 5 mm. por talla, para mantener la diferencia de los 2,5 teniendo en cuenta la subida del punto G, hombrosisa, obteniendo I’ G’.

- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla que aumentar´an en la l´ınea Y’.

- Anchos de pecho: Diferencia 4 mm. por tall, que se han aumentado en el centro delantero. (Las diferencias entre anchos de pecho y separaci´on centros de pecho son las mismas).

- Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla.

Como en el centro delantero se han aumentado 4 mm. por talla, el punto C, escote -hombro, alargar´ a 2 mm. por talla hacia el citado centro (l´ınea horizontal del a´ngulo), obteniendo C’.

- Bajadas de escote: Diferencia 2 mm. por talla.

Como en el punto C, hombro-escote, se han subido 7,5 mm., en el punto B, centro-escote, se subir´ an 5,5 mm. por talla (l´ınea vertical), consiguiendo as´ı las diferencias de bajadas, obteniendo C’ B’.

- Diagonales de escote: Diferencia 6 mm. por talla que aumentaremos en la l´ınea t.

- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla, de los cuales, 2 mm. por talla se han aumentado en el punto C, hombro-escote, aumentando el 1 mm. restante en el punto G, hombro-sisa (l´ınea horizontal del a´ngulo), obteniendo C’ G’.

- Bajadas de hombro: Com´ un a todas las tallas, por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subir´ an 7,5 mm. por talla, obteniendo G’.

- Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2 mm. por talla. Teniendo en cuenta que en el punto I, sisacostado, se suben 5 mm. por talla, el aplomo H subir´ a 7,5 mm. por talla (5 + 25). Dicho aplomo podr´ a variar siempre y cuando los correspondientes a la manga se varien en igual medida, obteniendo I’ H’.

- Profundidad de pinzas de costado: Diferencia 7,5 mm. por talla, que se bajar´ an en el punto extremo F del lado inferior de la misma l´ınea vertical del a´ngulo, obteniendo F’.

Se igualan los lados de la pinza, tomando como referencia el inferior, dando al lado superior igual medida. Uniendo el punto extremo J’ del lado superior de la pinza con el de escala en el costadosisa, se traza la parte de l´ınea del costado que se prolongar´ a hasta unirse con el punto de subida en sisa I’ (J’ I’).

- Separaci´ on de pinzas centro de pecho: Diferencia hacia el costado 2 mm. por talla y 4 mm.

- Contornos de cintura: Diferencia 45 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patr´ on 11 mm., de los cuales 4 mm. por talla quedan escalados en el punto A. Centro-cintura y los 7 mm. restantes se escalar´an en el punto K, cintura -costado (l´ınea horizontal del a´ngulo), obteniendo A’ y K’.

Unir los puntos hom´ ologos de las tallas extremas y trazar las l´ıneas intermedias. (Figura 6-1).

Una vez trazados los ´angulos rectos en los distintos puntos del patr´ on, partiendo de la l´ınea central, se procede al escalado, tomando como l´ıneas comunes la central, E F, y la bajada de copa, C D. (Figura 7-1 y 8-1).

- Largos de manga: Diferencia de 6 mm. por talla, 9

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que se escalar´an entre copa y bocamanga, seg´ un corresponda.

- Contornos de manga: Diferencia 15 mm. por talla, que se escalar´an en los puntos C y D, sangr´ıa-sisa, y entre ambos lados (l´ınea horizontal del a´ngulo), obteniendo C’ D’.

- Bajadas de copa: Diferencia 4 mm. por talla, que se subir´ an en el punto E, centro-copa, bajando los 2 mm. restantes, hasta completar la diferencia de largos de manga (6 mm.) en los puntos sangr´ıa-bocamanga - l´ınea vertical del ´angulo- (E’ y la longitud total de manga). En este ejercicio se muestra la manga corta.

- Bajadas de codo: Diferencia 4 mm. por talla.

Esta diferencia queda aumentada en el punto E’.

- Anchos de aplomos: Diferencia 5 mm. por talla, que se aumentar´an por igual entre ambos lados de la copa (l´ınea horizontal). obteniendo G’ H’.

- Subidas de aplomos: Diferencia 25 mm. por talla, que se subir´an en los puntos G y H (l´ınea vertical del a´ngulo), obteniendo G’ H’.

- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla que se aumentar´an en la l´ınea V’.

- Aplomos centrales de copa: Se desplazar´ a hacia el delantero 1,5 mm. por talla, obteniendo E’.

El espacio comprendido entre Y, S e Y’ S’ corresponde a embebido que se distribuir´ a desde G hasta H y desde G’ hasta H’.

- Bajadas en el punto sangr´ıa-sisa: 1 mm. por talla. Esta bajada se produce para conseguir mejor forma de curva, una vez cerrada la manga.

- Contornos de bocamanga: Diferencia 10 mm. por talla, que se escalar´ an entre ambos lados de los puntos de sangr´ıa-bocamanga (l´ınea horizontal del a´ngulo).

Esta medida de escala, se reflejar´a en el estudio correspondiente a mangas (tema 4).

Unir los puntos de escala y trazar. Las l´ıneas intermedias (Figura 9-1) Cuando la falda y el cuerpo forman una sola pieza el escalado se lleva a cabo siguiendo las normas aplicadas en los patrones de delantero y espalda (cuerpo) en lo que respecta a centros y costados. Si la falda es independiente las diferencias, en medidas de contornos de cadera y cintura, se distribuye a partes iguales entre centros y costados.

A continuaci´ on se muestran varios tipos de fal-

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das con sus escalados correspondientes en donde se recogen las variaciones de los mismos dependiendo de modelos de falda, sin que por ello se alteren los resultados finales.

Partes delantera y trasera.

Teniendo en cuenta que las l´ıneas verticales de separaci´on de pinzas y las horizontales de cintura son comunes a todas las tallas, se trazan los ´angulos rectos, en cada v´ertice del patr´on, tomando como referencia la l´ınea central por ser paralela a la vertical de separaci´ on de pinzas.

Una vez situados los a´ngulos se procede a la realizaci´on dle escalado seg´ un indicaciones adjuntas (figura 64-6).

Largos de falda. Diferencia 7 mm. por talla, que se aumentar´an en los puntos B centro-bajo y costado-bajo (l´ıneas verticales de los ´angulos), obteniendo B’.

Contornos de cadera. Diferencia 40 mm. por talla de los cuales 10 mm., de escalar´an en cada una de estas partes, distribuidos por igual entre centros y costados (5 mm. por talla en cada uno de los puntos E, l´ıneas horizontales de los ´angulos), obteniendo E’.

Contornos de cintura. Diferencia por talla 45 mm. Se desestiman los 5 mm. que exceden los contornos de cintura sobre los contornos de cadera, considerando unas diferencias de 40 mm. por talla, en cada uno de los contornos, distribuidos en cuatro partes, correspondiendo 5 mm. por talla a cada uno de los puntos cintura-centro y cintura -costado, puntos A (l´ıneas horizontales de ´angulos), obteniendo A’.

Una vez realizado el escalado, comprobaremos al medir el contorno de cintura de la talla 50, que se corresponde exactamente con la medida de su talla.

Bajadas de cadera. Diferencia 5 mm. por tala, que se bajar´ an en las l´ıneas verticales de los a´ngulos con v´ertice en E, obteniendo E’.

Largo de pinzas. Se mantienen igual y en todas las tallas.

Profundidades de pinzas. Se mantienen comunes a todas las tallas.

Una vez situados los puntos de la talla 50, se proceder´a a unirlos entre s´ı y al trazado de las tallas intermedias, previa divisi´ on de las l´ıneas correspondientes.

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REIVINDICACIONES 1. M´etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado, caracterizado porque se parte de una sola medida denominada contorno de busto que se toma ajustada y a la que se dan las holguras correspondientes seg´ un sea la prenda a confeccionar y que para realizar el patr´ on tipo habr´ a de partirse de medidas industrializadas de manera que una prenda pueda vestir a tres constituciones diferentes dentro de una misma talla, por lo que, suponiendo el cuerpo debidamente proporcionado, la mencionada medida del contorno de busto, tomada como base de partida, ha de corresponderse con la mitad de la estatura, y la talla, con la mitad del citado contorno de busto, con lo que la denominaci´ on de la talla corresponde a la mitad del contorno de busto justo, la mitad de cadera y estatura correspondiente, teniendo en cuenta que el contorno de cadera ser´a superior al del busto en 4 cm. aproximadamente, siendo la talla tipo, para la mujer, la correspondiente a la estatura media, es decir 165 a 168 cms., a partir de la cual la evoluci´ on es desfavorable al irse perdiendo las proporciones al aumentar los contornos sin variar la estatura, con lo que el estudio de los tallajes responde a la evoluci´on progresiva de los aumentos, cuyas diferencias por tallas, en contorno de busto y cadera, es, aproximadamente, de 4 cm. con lo que por cada 4 cm. que difiera la estatura de la media indicada, habr´ a que aumentar o disminuir 1 cm. en largo de talle, 0,5 en bajadas de pecho, 1,34 en largos de manga y 2,5 cm. en largo de pantal´ on, lo cual se deduce al haber dividido, la estatura media, en ocho parte iguales, teniendo en cuenta, siempre, que se parte de la medida de contorno de busto justo que es la mitad de la estatura, y que al largo de talle de espalda es 1/4 de la misma, habi´endose partido del contorno de busto justo para hallar las medidas verticales o largos y del contorno de busto holgado para hallar las medidas horizontales o anchos.

2. M´etodo seg´ un la reivindicaci´ on 1, caracterizado por el hecho de que una vez halladas las diferentes medidas base se compone el trazado de un patr´ on industrial en una serie de fases haciendo corresponderse, entre s´ı, las distintas l´ıneas coincidentes que modelan las formas del cuerpo y en una primera fase se parte de un a´ngulo recto cuyo lado vertical es la l´ınea central del patr´ on y el lado horizontal con la parte superior del mismo y, a partir del cual se confecciona el rect´angulo de la segunda fase y que adopta las siguientes medidas, la del lado vertical o largo de talle es la mitad del contorno de busto justo y la del lado horizontal o ancho ser´ a 1/4 del contorno de busto justo menos una cantidad calculada para retraso

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de la l´ınea del costado, pasando a la tercera fase y en la que, dentro del rect´ angulo, se sit´ uan las l´ıneas que delimitan el espacio sisa y la situaci´on de las pinzas, llegando a la cuarta fase en la que se completa el trazado de las l´ıneas que delimitan al patr´ on y que, a su vez, siguen formando a´ngulos rectos, el ancho y bajada del escote, el largo y bajada del hombro y, una vez trazada la l´ınea de hombro, se traza un a´ngulo recto con v´ertice en la terminal del ancho de escote, de forma que la l´ınea vertical forme a´ngulo obtuso con la horizontal de bajada de escote, con la diagonal de escote que sirve de referencia para un correcto trazado de la forma del mismo y, seguidamente, el largo y la profundidad de la pinza de hombro, para poder trazar otro a´ngulo recto, con v´ertice en el terminal del largo de hombro, y sobre su lado, la sisa, con terminal que sirve de v´ertice a un nuevo ´angulo recto, la diagonal de la sisa, con los aplomos en la marcaci´on intermedia de la fase anterior, indicando, seguidamente, el largo y profundidad de la pinza de talle y el ancho de cintura y subida en cintura - costado, pasando a dar la forma del patr´ on en la quinta y u ´ ltima fase en la que se delimitan las formas de escote, sisa y costado.

3. M´etodo, seg´ un las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que partiendo de los patrones de tipo se puede obtener, de forma abreviada, toda la gama de las distintas tallas de un mismo modelo, partiendo de una cualquiera de ellas y estableciendo, en puntos determinados del patr´ on, las diferencias existentes entre las mismas y que guardar´ an estrecha relaci´on entre s´ı, tanto en medidas como en formas de l´ıneas y que parte, en principio, de la proyecci´ on de a´ngulos rectos en determinados puntos del patr´ on, cuyas lineas sirven para situar las medidas, en mil´ımetros, entre el patr´ on base y la talla o tallas que se deseen escalar.

4. M´etodo, seg´ un la reivindicaci´ on 3, caracterizado por el hecho de que para proceder al escalado de patrones se debe disponer de una tabla de medidas industriales, comprobar que cada pieza del patr´ on est´e debidamente referenciado, trazar en cada v´ertice del patr´on un a´ngulo recto, tomando paralelas a aquellas l´ıneas de referencia que se indique, pudiendo constituir tres fases de las que la primera ser´ a el trazado de los mencionados a´ngulos rectos, la segunda situar los puntos de referencia obtenidos por diferencias entre tallas y uniendo los v´ertices hom´ologos mediante l´ıneas diagonales y la tercera dividir estas diagonales que unen los v´ertices de las tallas extremas, con una serie de puntos, seg´ un el n´ umero de tallas a realizar, trazando, a continuaci´ on las l´ıneas intermedias contorneando el patronaje.

5. M´etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado.

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